Большая книга дачника.

Двадцать лет назад, дорогие читатели, я была обыкновенной женщиной, живущей обычной городской жизнью: работа, магазин, дом, в выходные – большой шопинг и редкие выезды на природу. Но однажды в моей жизни появилась дача. И жизнь моя круто изменилась. На протяжении нескольких лет все силы уходили на борьбу: с сорняками, вредителями, погодными условиями. За урожай, красоту, комфорт…

В то время еще не существовало специализированных сайтов, не было красивых журналов по ландшафтному дизайну, а имеющиеся книги на данную тему в один голос вещали о «рационализации» и «продуктивности». Я была твердо уверена, что дача – тяжкий крест, «черная дыра», отнимающая душевные и физические силы и не приносящая никакого удовлетворения. И на семейном совете мы почти было решили избавиться от этого кошмара. Но однажды я познакомилась в электричке с одним замечательным человеком, который изменил мой взгляд на дачу. Моя жизнь перестала быть борьбой и начала приносить радость. Этой радостью я хочу поделиться с вами, собрав в данной книге все, что нужно знать современному дачнику, что узнала и на собственном опыте проверила я.

На вашем дачном участке уже стоит дом, проложены основные коммуникации, теперь необходимо благоустроить территорию. С чего начать? Как избежать ошибок? Как самому создать неповторимый дизайн, разбить сад и цветник, посадить огород и вырастить богатый урожай, устроить водоем, газон, зону отдыха? Как стать успешным современным дачником? Надеюсь, мои советы помогут вам.

Очень хочется всего и сразу – накупить семян и саженцев, засадить ими все свободное место и ждать потрясающих результатов. Результаты действительно могут потрясти, но не так приятно, как хотелось бы. И данная книга создана для того, чтобы вы могли этого избежать.

Самое главное – не смотрите завистливо на соседский участок. Даже если он представляет собой образчик великолепного ландшафтного дизайна и эталон изобилия, создайте свое. Подумайте, может быть, газон из луговых трав подойдет вам гораздо больше, чем партерное великолепие. А в саду вы посадите колонновидные яблони. Возможно, для вашего огорода оптимальным вариантом являются высокие грядки. Во всяком случае, всегда полезно взять только самое лучшее и, не копируя, преобразовать в необходимое лично вам.

Ваша дача даст вам все, что пожелаете. Считаете, что работа на дачном участке – каторжный труд, получите каторгу. Убеждены, что дача создана для отдыха, радости, наслаждения природой и плодами труда, – будете иметь райский уголок со всеми вышеперечисленными составляющими.

В ваших силах сделать свой участок безопасным, функциональным, урожайным, красивым и непохожим на другие. И это будет не борьба, а творчество. Приступим!

Глава 1. Планирование территории приусадебного участка.

Большая книга дачника

Оценка участка.

Первым делом нам нужно осознать, что участок – это не просто кусок земли с какими-либо постройками и посадками. Это живой организм со своим рельефом, определенными видами почвы, степенью открытости ветрам, доступа солнечных лучей, соотношением света и тени и уровнем грунтовых вод. Всю информацию об участке мы собираем путем внимательного наблюдения, а затем используем в процессе планирования.

У вас на участке каменистая или заболоченная почва? Много тени? Или, наоборот, палящее солнце? Вместо того чтобы сражаться с силами природы, попробуйте работать с тем, что есть. Помните: безвыходных ситуаций не бывает.

Для начала необходимо наметить границы участка, подписать на плане расположение сторон света, соседних участков и дорог. Затем нанести уже существующие постройки и имеющиеся деревья и кустарники. Нелишним будет зарисовать постройки и деревья соседей, находящиеся в непосредственной близости к вашим границам. Отнеситесь к каждому дереву и кустику с вниманием, не просто пометьте их точкой, а укажите диаметр кроны взрослого растения.

Теперь переходим к самому увлекательному этапу. Подумайте, что бы вы хотели видеть на своем участке и чем заниматься, опросите всех домашних, обсудите их пожелания и предпочтения. Не стесняйтесь в своих фантазиях, ведь это ваш участок, который должен приносить пользу и удовлетворение именно вам. Решите, сколько места будет занимать огород, нужен ли плодовый сад и какие деревья вы хотели бы там видеть; сколько вам нужно зон отдыха, будет ли на участке детская площадка, хотите ли вы иметь большой газон, нужен ли пруд или бассейн.

После этого можно приступить к зонированию участка. Основными зонами обычно являются жилая, хозяйственная и садовая. И они, в свою очередь, могут быть поделены на подзоны.

Все основные постройки и большие деревья надо постараться расположить так, чтобы они не давали на участок много тени.

Хозяйственную зону с огородом лучше расположить в южной части участка, подальше от жилой зоны. Не забудьте около огорода запланировать сарай для хранения хозяйственных принадлежностей. О таких вещах, как место для компостной кучи и уголок для сжигания мусора, тоже стоит подумать уже сейчас. Хорошо будет отделить эти зоны ягодными или просто декоративными кустами.

Если собираетесь делать пруд, то постарайтесь разместить его так, чтобы он не находился целый день на солнце, но и не был расположен слишком близко к деревьям.

Планируя детскую площадку, подумайте о том, чтобы она была на виду, под контролем взрослых, и располагалась в полутени.

Место отдыха – это не только беседка с барбекю. Это и маленькая площадка со скамеечкой, расположенная в розарии, и солярий под открытым небом, а может быть, также гамак или качели. Конечно, желательно такие места делать уединенными. Их можно спрятать от посторонних взглядов за кустами и деревьями, декоративными ширмами, перголами с вьющимися цветами.

Когда вы наметили все зоны, можно приступить к дорожкам. Мысленно пройдитесь от зоны к зоне. Лучше начать с основных дорожек, а потом наметить второстепенные. Постарайтесь представить, как будет удобнее перемещаться по участку. Человек всегда автоматически старается сократить маршрут – не забывайте об этом, планируя дорожки.

Теперь начинается самое главное – детальная проработка каждой зоны в зависимости от выбранного стиля. Это один из самых увлекательных этапов, и заниматься проработкой зон можно на протяжении всей долгой холодной зимы, с тем чтобы уже ранней весной приступить к работе по созданию своего неповторимого участка.

Составление плана.

Начните с «чистого листа» и тщательно прорисуйте план участка и посадок (рис. 1.1). Учитывайте строение и особенности растений: их высоту, ширину, размер листьев, окраску бутонов, свето– или тенелюбивость, потребность в поливе.

Большая книга дачника

Рис. 1.1. План участка.

Не огорчайтесь, если вы не умеете рисовать на компьютере. Возьмите лист бумаги, фломастеры или цветные карандаши и приступайте (рис. 1.2). Вот увидите – этот процесс прекрасно поднимет настроение вам и членам вашей семьи. Большая книга дачника Рис. 1.2. Зарисовка плана с помощью цветных карандашей Участок размером до 6 соток Чем меньшего размера ваш участок, тем тщательнее и скрупулезнее следует провести планирование. При планировке маленького участка не стоит забывать, что маленький сад – это не сад в миниатюре (рис. 1.3). Минисадик составляют миниатюрные элементы. Основа планирования маленького участка– ограничение количества элементов. Тщательно выбирайте растения, чтобы определить роль и место каждого на вашем участке. В условиях ограниченной площади оптимально использовать принципы вертикального озеленения: вьющиеся растения или террасы и рельефные клумбы. Можно визуально расширить участок, установив бордюры и засадив их растениями с неяркими цветами. Ярких крупных цветов при планировании маленького участка лучше избегать, фруктовые деревья высаживать карликовые. А для живых изгородей использовать не крупномеры, а кустарники. Для зрительного увеличения участка можно также устроить в центре длинный прямоугольный газон, украшенный элементами, концентрирующими на себе внимание, – фонтанчиком или статуей. На огороде целесообразно использовать парники, пирамиды или высокие грядки. Большая книга дачника Рис. 1.3. Участок размером до 6 соток Участок размером 8-10 соток Начнем с овощей. Плантацию картофеля вам не потянуть, но несколько ранних кустов разместить вполне можно. Около 100 м2 грядок могут полностью удовлетворить ваши потребности в свежих овощах. Из них 80 м2 вы вполне можете пустить на грядки открытого грунта и 20–30 м2 выделить под теплицы (рис. 1.4). Большая книга дачникаРис. 1.4. Участок размером 8-10 соток.

Перед домом устройте небольшую лужайку с цветником. С восточной стороны посадите крупномер – раскидистое дерево, под которым поставьте скамейку или небольшую беседку. Между домом и улицей можно посадить фруктовые деревья. Если на участке планируется гараж, рядом с въездом в него посадите невысокий кустарник. А по южной стенке гаража можно пустить теплолюбивые вьющиеся растения: многолетний клематис или плетистую розу. Пристройте веранду, а на ее западной стороне пусть будет маленький «кухонный» огородик с пряными травами и зеленью. Возле лужайки найдется место для детской площадки, где можно поставить качели, турник или песочницу. От хозяйственных построек и компостных ям лужайку хорошо отделить рядом низко-и среднерослых фруктовых деревьев или ягодных кустарников. По юго-восточному и южному краю участка посадите кусты малины и ежевики. На восточной стороне будут хорошо себя чувствовать крыжовник, смородина, шиповник, а также сирень и жасмин. Возле огорода еще даже останется место для бани и барбекю. Участок размером 12 соток Если ваш участок размером около 12 соток, у вас больше возможностей развернуться. Вы можете максимально расширить зону отдыха, ведь на дачу вы приезжаете не только работать, но и отдыхать. Можно отвести больше места под парники и огород (рис. 1.5). Большая книга дачникаРис. 1.5. Участок размером 12 соток.

В центре участка разместится газон. Вы даже можете замахнуться на небольшой водоем, окруженный цветами (рис. 1.6), и посадить настоящий сад, в котором могут расти груши, яблони, сливы, вишни, алыча, грецкий орех. Сад может быть разбит как отдельно, так и по южному, западному или восточному краю территории. Большая книга дачникаРис. 1.6. Водоем на участке.

С севера или со стороны, откуда обычно дует сильный ветер, участок защитит зеленая изгородь. Вдоль дорожек можно дополнительно высадить ряды ягодных кустарников. А перед домом, радом с детской площадкой, хорошо устроить цветочный палисадник. Участок треугольной формы Если ваш участок имеет треугольную форму, не спешите опускать руки. Эта форма открывает широчайшие возможности для асимметричного планирования. Углы участка можно приспособить для маскировки подсобных помещений. Это отвлечет внимание от треугольной формы, так же как и размещение на участке различных округлых элементов: лужаек, беседок, водоемов, расположенных по всей площади (рис. 1.7). Большая книга дачникаРис. 1.7. Планирование на участке треугольной формы.

Беседку нужно планировать как минимум восьмигранную. А при отделке периметра участка можно использовать прием смешанной посадки: узкие бордюры, которые засаживаются одновременно и цветами, и кустарниками. Такие клумбы смотрятся ярко и красиво, занимают незначительное пространство и тоже позволяют некоторым образом «скруглить углы». Участок L-образной формы Если ваш участок L-образной формы, вы можете применить два способа планирования. Первый – создание зон с таким расчетом, чтобы из различных окон дома открывался разнообразный пейзаж. Впечатления единого пространства можно добиться с помощью гармонизирующих элементов, к примеру одинакового типа мощения дорожек и тропинок (рис. 1.8). Большая книга дачникаРис. 1.8. Дорожки на участке L-образной формы.

Второй вариант – планирование участка как двух отдельных частей. Одна оформляется как сад, вторая – как огород или зона отдыха. Каждая может быть выполнена в собственном стиле. В центре хорошо расположить круглый газон – он сгладит «угловатость» участка. Вокруг газона посадите бордюр из цветов или кустарников. Высокие деревья высадите по периметру. Если вы используете второй вариант, то в качестве разделителя между зонами можно поставить ширму-перегородку с вьющимися растениями или посадить живую изгородь. Составление плана длинного и узкого участка Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются многие дачники, – наличие длинного и узкого участка. Его однозначно следует разбить на зоны, разделив их перегородками, живыми изгородями и даже хозяйственными строениями. Благодаря приемам, ограничивающим видимость между зонами, участок можно зрительно расширить. Главная цель планировки длинного участка – сделать так, чтобы по мере углубления в него он раскрывал всю свою необычность и прелесть. Даже на длинном и узком участке, разбитом на области, можно найти место для всего: для фруктового сада, грядок с овощами, газона, пруда, цветочной, детской и лесной зоны, для зоны отдыха. Поскольку все области разнообразны и отделены друг от друга, они не будут смотреться безвкусно и неуместно (рис. 1.9). Большая книга дачникаРис. 1.9 . Длинный и узкий участок.

Для устройства лесной зоны посадите креномеры, а в центре соорудите полянку. Сад сажайте перпендикулярными рядами или полукругом. В одной из зон сделайте круглый газон. Искусственный водоем не потребует больших затрат, но станет очень интересной деталью одной из областей участка. Вокруг пруда посадите цветы или болотные кустарники. Составление плана большого участка На первый взгляд может показаться, что большой участок планировать проще простого, ведь здесь найдется место всему (рис. 1.10). Но именно поэтому планирование участка величиной более 20 соток нужно проводить не менее тщательно, чем участка маленького. Большая книга дачникаРис. 1.10. Большой участок.

При планировке участка большой площади начните с основных деталей. • Живая изгородь. Именно она создаст энергетику участка и улучшит микроклимат. Сколько рядов деревьев и кустарников будет в ней? Какие именно виды? Учтите, что для изгороди в 2–3 ряда по периметру участка может понадобиться несколько сотен растений. • Сколько соток займет лесная зона? Где она расположится? Какую «рощу» вы намерены вырастить: дубовую, кленовую, березовую или смешанную? • Будет ли на вашем участке аллея? Стилизованный японский, китайский, английский сад? • Желаете ли газон, цветник? Или альпийскую горку? • Планируете ли вы озеро, бассейн, пруд? Водоем – не только украшение участка. Он избавит вас от хлопот по поливу и увеличит влажность воздуха на участке. Но чем больше водоем, тем труднее и затратнее его создание, зато меньше сил уйдет на поддержание, потому что стабильность водной экосистемы возрастает прямо пропорционально размерам водоема. Поэтому можете отвести под него от 1 до 3 соток. И выберите под водоем самый влажный участок земли, где ближе всего проходят грунтовые воды. • Какие плодовые деревья будут в саду? Площадь сада определите после составления списка растений. Сад может быть около 6 соток. И не забудьте про ягодные кустарники. Или, быть может, вы планируете виноградник? • До 10 соток может занять огород. На этой площади можно вырастить и картофель, и ароматические травы, не говоря уже об овощах и бахчевых культурах. • Если вы предполагаете завести каких-либо домашних животных, продумайте участки, где они будут жить и кормиться, и внесите эти участки в план.• И не забудьте тщательно распланировать дорожки. На большом участке это не менее важно, чем на маленьком.

Глава 2. Сад на участке.

Большая книга дачника

Планирование сада.

Азы общего планирования, без которых никак не обойтись начинающему дачнику, мы с вами усвоили. Теперь распланируем сад.

Вы уже поняли, дорогие современные дачники и дачницы, что планирование – это основа всего. Создание красивого и продуктивного сада во многом зависит от того, насколько тщательно продумана его планировка. Верно составленный план позволяет не только эффективно использовать имеющуюся площадь, но и разместить деревья и кустарники таким образом, чтобы сад выглядел привлекательным и его было удобно обрабатывать.

При подборе видов и сортов плодово-ягодных деревьев и кустарников нужно учитывать следующие факторы.

Освещенность. Состав посадок зависит от освещенности или затененности участка.

Топография. Многие фруктовые деревья не высаживают в низинах, где происходит застой холодного воздуха. Воздействие холода выдерживают только морозостойкие растения. При проектировании сада на участке, подверженном действию сильных ветров, высаживают или сооружают ветрозащитные ограждения. Учитывают особенности рельефа при разбивке сада на склонах. Если большой уклон затрудняет уход за садом, прибегают к террасированию.

Состав почвы. Основой сада является почва. Ее состав следует учитывать. Не стоит на щелочных почвах выращивать растения, чувствительные к избытку извести. Растения, пригодные для щелочных почв, плохо будут расти на кислом торфе. Влаголюбивые культуры будут чувствовать себя некомфортно на быстро высыхающем песке.

Размер и форма. В оформлении сада участвуют не только окраска цветов, листвы и плодов, но и форма и размеры растений. При подборе саженцев надо учитывать форму и скорость роста каждого растения. Ограниченные пространства лучше засаживать деревьями с пирамидальной или тополевидной формой кроны, для заполнения пространства, наоборот, следует подбирать деревья с раскидистыми кронами.

Размещение. Посадку сада обычно начинают с деревьев, поскольку это его постоянные элементы. Деревья служат своеобразным центром, к которому привязываются все последующие посадки (рис. 2.1).

Большая книга дачника

Рис. 2.1. Деревья в саду.

После того как размещены деревья, в композицию включают кустарники. Правильный выбор растений на этапе планировки поможет вам создать высокопродуктивный сад, радующий взор в любое время года. Итак, у вас есть план. Все в сад!

Семь шагов к саду вашей мечты.

1. Покупка саженцев.

Не покупайте саженцы на местном рынке или у обочины дороги по пути на дачу. Отнеситесь к выбору «жителей» будущего сада со всей ответственностью. Определитесь, какие именно деревья: яблони, груши, сливы, алычу, черешни, вишни, абрикосы – вы хотите видеть в саду вашей мечты, и отправляйтесь за ними в питомник.

...

Совет.

Желательно купить по два сорта каждого вида плодовых деревьев – ранний и поздний. И тогда сад будет радовать вас урожаем четыре месяца в году.

2. Где какое дерево сажать?

Для того чтобы определить, где какое дерево сажать, нужно… иметь план. Эклектика здесь не подойдет, поэтому берем лист миллиметровки, рисуем на нем участок в масштабе и делаем разметку. А потом с этим планом приступаем к земляным работам.

Учтите, что высаживать плодовые деревья рекомендуется с северной стороны участка. Южнее разместятся ягодные кустарники и защищенные деревьями овощные культуры и цветы.

3. Копаем посадочную яму.

Прежде чем копать посадочную яму, следует определить ее размеры (рис. 2.2).

В этом вам поможет посадочная доска, длина которой равна диаметру ямы. В середине доски – отверстие для центрального колышка. За колышек привязана веревка, по которой легко разметить окружность будущей ямы. Выкапываем яму, складывая при этом землю в две разные кучки. В одну – верхний плодородный слой вынутой почвы, в другую – нижний.

Большая книга дачника

Рис. 2.2. Посадочная яма.

4. Обустройство. «Домик» для дерева готов. Теперь необходимо его обустроить. В центр каждой ямы на глубину 20–25 см вбиваем предварительно очищенный от коры и сучков кол, к которому будем подвязывать дерево после посадки. Колья должны быть толщиной около 5 см, длиной от 1,2 до 1,5 м, чтобы их вершина после посадки дерева находилась ниже первого сучка кроны. Теперь начинаем засыпать яму землей из кучки плодородного слоя, добавив в нее 10–12 кг перегноя, 1 кг суперфосфата и 1 кг древесной золы (на кислых почвах рекомендуется добавить еще 1 кг извести). Сыплем до тех пор, пока не получится холмик. 5. Посадка. Дальше лучше действовать вдвоем. Один смачивает корни водой и ставит саженец на холмик с северной стороны вплотную к колу. Второй равномерно распределяет корни по поверхности холмика, а затем засыпает саженец землей. Важно, чтобы рядом с корнями не образовывались пустоты, для чего землю необходимо утоптать. 6. Полив. Когда корни засыпаны на 10–15 см, проливаем яму 2–3 ведрами воды. После этого окончательно засыпаем землей из оставшейся кучки. Саженец аккуратно, но крепко подвязываем к колу, подложив между ними что-нибудь мягкое. 7. Уход. Деревья, посаженные осенью, необходимо окучить землей, слоем не менее 20–30 см, для предохранения еще не полностью прижившихся корней от вымерзания.

...

Совет.

Для защиты от грызунов «ножки» деревьев можно обвязать еловыми ветками, стеблями подсолнечника, полыни, камыша. Соломой лучше не обвязывать, иначе к вам в гости пожалуют полевые мыши.

И самое главное. Закладывайте сад в хорошем расположении духа. Представьте, каким будет ваш сад через несколько лет. Почувствуйте в ладони тяжесть спелого яблока, полюбите свои деревья, и они щедро отблагодарят вас.

Обрезка плодовых деревьев.

Посадить сад – большое дело. Но не менее важно его вырастить – сделать так, чтобы фруктовые деревья не только плодоносили, но и органично вписывались в общую картину вашего участка, доставляли эстетическое наслаждение.

Так же как прическа делает человека привлекательным, крона деревьев, если она грамотно обрезана, придает им аккуратный и радующий глаз вид. Так что обрезка – абсолютно необходимая процедура, которую нужно проводить регулярно (рис. 2.3).

...

Важно.

Бесполезные и лишние ветви нарушают воздушно-световой режим в кроне, забирают питательные вещества, которые должны использоваться на образование плодов.

Итак, как только вы посадили сад, приготовьтесь делать его обрезку. Когда и каким образом– на эти главные вопросы мы сейчас ответим.

Большая книга дачника

Рис. 2.3. Обрезка деревьев.

Когда производят обрезку.

Обрезка деревьев производится практически в течение всего года. Осенне-зимняя – с момента начала листопада до появления новых листьев, то есть когда дерево находится в состоянии покоя. Весенне-летняя – во время вегетационного периода.

Осенне-зимняя и весенне-летняя обрезка не заменяют, а дополняют друг друга.

Формирующая обрезка молодого сада.

Однолетнее дерево обрезается сразу после посадки. Острым секатором отрезают верхнюю часть стволика. При этом на нижней части должно остаться минимум четыре почки.

Если деревце было посажено осенью, следующую обрезку проводят весной. При весенней посадке формирующую обрезку нужно начинать через год, за месяц до начала вегетации. Формирующая обрезка способствует быстрому образованию продуктивной кроны и проводится регулярно, в течение пяти лет с момента посадки. Главное при этом – укорачивание среднего ствола и скелетных ветвей, которые становятся мощнее и устойчивее к нагрузкам. А у дерева появляется строгая элегантная форма.

Большая книга дачника

Рис. 2.4. Яблони.

Обрезка яблони.

Рассмотрим поэтапно обрезку двухлетнего саженца яблони (рис. 2.4).

Сначала выбираем центральный проводник – самую сильную вертикально растущую ветвь. Если рядом находится конкурент – побег, аналогичный по направлению и силе роста, – его необходимо удалить.

На двухлетнем деревце уже имеются три-четыре скелетные ветви. Их обрезаем примерно на треть. При этом обращаем внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на противоположной от центра дерева стороне.

То же самое делаем на 3-5-й год. Боковые ветки, не используемые в качестве скелетных, и побеги, выросшие в зоне штамба (ниже скелетных ветвей первого яруса), тоже необходимо удалять.

Продолжение центрального проводника подрезаем, сохраняя его лидирующее положение. Ветки, направленные внутрь кроны, безжалостно вырезаем.

Обрезка груши.

Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней (рис. 2.5).

Большая книга дачника

Рис. 2.5. Груша.

По этой причине подход к обрезке груши практически такой же. Только нужно более тщательно следить, чтобы центральные ветви не образовали тополевидную крону. Груша очень стремительно растет вверх, и если дать ей волю, может вырасти до 8-10 м. К тому же из-за усиленного роста центральной скелетной оси это дерево предрасположено к типу роста, характерному для тополя. Поэтому при обрезке груши необходимо «тормозить» слишком сильное отрастание верхушечных побегов и связанное с этим перерастание кроны. Обрезка сливы Во время обрезки сливы (рис. 2.6) выбирают и укорачивают самые сильные ветви с удачной ориентацией, а очень длинные плодовые веточки, соответственно, удаляют уже в первую зиму. Большая книга дачникаРис. 2.6. Слива.

При обрезке сливы молодые плодовые прутики и копьеца нужно удалять постоянно. Плодовые прутики – короткие побеги, часто изогнутые, длиной от 10 до 30 см. Копьецо – короткий прямой прирост длиной 5-12 см, который отходит от ветви под прямым углом и заканчивается плодовой почкой. Эти образования дают недоброкачественные плоды. Большая книга дачникаРис. 2.7. Цветущая вишня.

...

Кстати.

Камедетечение – одно из проявлений дегенерации тканей, патологическое выделение на стволах, ветвях, корнях, плодах, листьях густой клейкой жидкости – камеди, застывающей в виде прозрачных стекловидных капель или потеков.

Обрезка вишни.

Бытует мнение, будто косточковые, а особенно вишню (рис. 2.7), обрезать нельзя, поскольку эта операция провоцирует камедетечение, которое может погубить растение.

Это заблуждение объясняется тем, что садовод, не позаботившийся вовремя о правильном формировании и обрезке вишни, хватается за секатор, уже когда дерево слишком разрослось. Результатом этой операции будет именно камедетечение со всеми присущими ему последствиями, которое началось бы и без обрезки вишни.

Истина же заключается в том, что косточковые (и вишня в первую очередь) нуждаются в обрезке даже больше, чем семечковые культуры. При посадке вишни укорачивают центральный проводник, а побеги распределяют, устанавливая будущие скелетные ветви. Чтобы поддерживать небольшую высоту дерева, ствол подрезают на высоте 50–60 см. Центральный проводник позже переводят на боковую ветвь. Для этого скелетную ветвь срезают над боковой веткой, и он становится продолжением центрального проводника.

Кроме того, при обрезке вишни тщательно следят за тем, чтобы главные ветви не располагались вертикально, иначе кроне будет недостаточно света и воздуха.

Виды обрезки взрослого плодового дерева.

Пятилетнее дерево можно уже считать вступившим в пору зрелости, а его крону – сформировавшейся. И теперь ему тем более необходима обрезка, которая бывает нескольких видов, ни в коем случае не исключающих друг друга.

Кронирование плодовых деревьев лучше проводить в зимне-весеннее и осеннее время, в слабоурожайный год. Кронирование необходимо делать раз в 2–4 года, уделяя при этом особое внимание сокращению длины приростов осевых частей.

Почки формируются на верхушках осевых побегов. Из некоторого количества этих почек в следующем году образуются новые побеги. После опадения листьев и до начала нового роста побег считается однолетним приростом, через год – двухлетним и т. д. Эти приросты нужно укорачивать до 20–30 см, параллельно уменьшая количество молодых плодоносных ветвей и вегетативных приростов.

Санитарную обрезку, при которой удаляют сломанные, сухие, пораженные болезнями или вредителями, поврежденные ветви и штамбовую поросль, проводят два раза в год. Санитарная обрезка позволит снизить или полностью исключить химическую обработку дерева, осуществляемую в целях борьбы со всевозможными вредителями.

При обнаружении на побегах признаков мучнистой росы (белого налета, сигнализирующего о начавшемся грибковом заболевании), «лягушечьей кожи» или цитоспороза (инфекционного заболевания, вызывающего усыхание косточковых плодовых деревьев, при котором на коре образуются некротические участки в виде камедетекущих язв) и других заболеваний их срезают, не оставляя «пеньков». Частично пораженные болезнями ветви вырезают с захватом от 2–3 до 10 см здоровой древесины. Срезы должны быть гладкими и не приближаться к почкам и развилкам ветвей.

Прореживание. Обрезка нужна и для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны в целях недопущения ее слишком сильного разрастания. Основной урожай обеспечивают плодовые веточки прошлого года. Поэтому при прореживании необходимо оставлять как минимум 50 % годичных побегов.

Омолаживающая обрезка – сегодня наиболее актуальна. Большую часть плодовых деревьев на участках многих садоводов составляют старые деревья возрастом от 15 до 30 лет. Сейчас взгляды на продолжительность жизни сада в значительной степени меняются. Считается, что лучше старый сад заменить, используя для этого скороплодные карликовые или колонновидные сорта. Но что делать, если старый сад хочется сохранить и рука не поднимается удалить деревья под корень? Омолаживающая обрезка даст деревьям новую жизнь и продлит их продуктивный период.

Проводится такая обрезка после остановки ростовых процессов и подсыхания частей кроны дерева. То есть деревья, у которых в течение 2–3 лет не было прироста, а значительная часть кроны подсохла, омолаживают, укорачивая скелетные и полускелетные ветви на 3-4-летнюю древесину. Вместе с этой процедурой осуществляют «ревизию» плодовых веточек, часть удаляют, а оставшиеся укорачивают на треть длины.

У деревьев более старого возраста скелетные и полускелетные ветви укорачивают на 5-7-летнюю и даже 10-летнюю древесину, а плодовые веточки – на половину их длины и более.

На следующий год после обрезки в местах укорачивания ветвей появляются приросты. Их может быть 2–3 и более, а значит, поставленная цель омолодить дерево обрезкой достигнута!

Правда, если после омолаживающей обрезки восстановленных приростов много и они загущают крону, идут под острым углом, их следует прореживать, в первую очередь вырезая более сильные.

А это значит, что снова нужно брать в руки секатор и отправляться в сад.

Формовое садоводство.

После двух удачных экспериментов я стала горячим поклонником формового садоводства. Это колоссальный творческий процесс с очень эффектным результатом. Не могу не поделиться опытом.

Формовым садоводством называется выращивание плодовых деревьев с искусственными формами кроны. Зародилось оно еще в XVI веке. А во второй половине XIX века распространилось по всей Европе и достигло небывалого расцвета. Плодовые деревья замысловатых и изысканных форм выращивали в Германии, Франции, Англии. До настоящего времени непревзойденными шедеврами рукотворного сада считаются сад-парк Версаля и образцовый формовой сад при Версальской сельскохозяйственной школе.

Добралось новшество и до России. Но революционные события XX века мало способствовали развитию «изящного садоводства». Сегодня, вместе с увлечением декоративным садоводством и применением его в ландшафтном дизайне, интерес к этому виду садового искусства очень возрос.

Достоинством искусственно сформированных плодовых деревьев является не только их декоративность. Они компактны, что особенно удобно для небольших садовых участков. Их кроны хорошо проветриваемы и освещены солнцем, благодаря чему плоды на них вырастают крупные, ровные, ярко окрашенные, словом, более качественные, чем на обычных деревьях.

...

Кстати.

В плодоношение искусственно сформированные деревья вступают позже, чем обычные, – для выведения их кроны требуется определенное время. Зато урожай, в расчете на занятую деревом площадь, в 2 раза больше, а ухаживать за такими деревьями и собирать с них плоды – гораздо проще и удобнее.

На вопрос, не вредит ли плодовым деревьям чинимое над ними «насилие», приверженцы формового садоводства отвечают примерно следующее: «Все интенсивные формы эксплуатации растений, разумеется, сокращают продолжительность их жизни, но лет 25–30 они вполне могут служить».

...

Кстати.

Что касается заболеваний, то подавляющая часть болезней плодовых деревьев: пятнистость, ржавчина, гниль, парша – относится к разряду грибковых. А наиболее благоприятные условия для размножения грибковой инфекции – плохое освещение, высокая влажность и застойный воздух. В кронах искусственных форм вентиляция и освещение лучше, чем в обычных, поэтому условия для распространения грибковых болезней – неблагоприятные.

Саженцы для формового садоводства.

Большинство искусственных форм кроны разрабатывались для яблони и груши. Хотя веерную пальметту (см. ниже) можно сформировать и из саженца косточковых культур (вишни, алычи, абрикосов), и даже из ягодного кустарника, например смородины.

Однако не все сорта плодовых деревьев одинаково подходят для формировки. Некоторые сорта яблонь с очень сильным ветвлением («анисовка», «пепин литовский») и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях (боковой тип плодоношения – «непобедимая греля», «ранетка пурпуровая»), плохо поддаются формированию.

Не стоит использовать для формового садоводства яблони летних сортов. Плоды на них созреют рано, листья опадут – и деревья утратят всю декоративность. Для создания деревьев с искусственными формами кроны лучше всего подходят яблони поздних сортов с ярко окрашенными плодами, радующими глаз до глубокой осени.

Сложно ли самому сформировать плодовое дерево? Конечно, нелегко. Но научиться этому можно, главное – начинать с простейших форм.

Для начала представим себе схему строения надземной части плодового дерева (рис. 2.8), чтобы без затруднений оперировать такими понятиями, как «центральный проводник», «скелетная ветвь» и др.

Теперь определимся с тем, что такое карликовый и полукарликовый подвой (поскольку основа формового садоводства – плодовые деревья, привитые на карликовых и полукарликовых подвоях) и как его получить?

Можно, конечно, вырастить подвой самостоятельно. Но не стоит усложнять себе задачу. Сегодня питомники предлагают широчайший ассортимент саженцев, привитых на специально выведенные клоновые подвои, которые размножаются вегетативно. По силе роста прививок клоновые подвои подразделяются на очень карликовые, карликовые, полукарликовые и сильнорослые.

Большая книга дачника

Рис. 2.8. Схема строения надземной части плодового дерева: 1 – ствол; 2 – штамб; 3 – крона; 4 – скелетные ветви; 5 – скелетные разветвления; 6 – обрастающие ветки; 7 – ветки (побеги) продолжения скелетных ветвей и разветвлений; 8 – центральный проводник, лидер; 9 – ветка (побег) продолжения центрального проводника; 10 – корневая шейка; 11 – почки.

...

Совет.

Для создания «изящного сада» нам понадобятся слаборослые однолетние саженцы яблонь и груш, желательно поздних сортов, на карликовых и полукарликовых подвоях.

Для успешного выращивания формовых деревьев очень важно правильно подобрать место посадки. И чтобы получить задуманные формы, не забудьте перед началом посадочных работ установить соответствующие каркасы.

Искусственные формы крон плодовых деревьев.

Если вы решили вступить в ряды «изящных садоводов», стоит узнать, какими же бывают искусственные формы кроны плодового дерева.

Искусственно сформированные кроны подразделяются на плоские, сферические и конусовидные (две последние относятся к объемным формам).

Плоские кроны.

Плоские кроны называются так потому, что характерной их особенностью является размещение основных ветвей в одной плоскости. К ним относятся различные виды пальметт и кордоны.

Свободная пальметта представляет собой крону, состоящую из центрального проводника и двух-трех ярусов парных скелетных ветвей (рис. 2.9).

Большая книга дачника

Рис. 2.9. Свободная пальметта.

Название «веерная пальметта » говорит само за себя – крона такого дерева похожа на раскрытый веер (рис. 2.10). Большая книга дачникаРис. 2.10. Веерная пальметта.

Кроме того, пальметты могут быть: • с горизонтальными ветвями (рис. 2.11, а); • с наклонными ветвями (рис. 2.11, б)\ • круговые (рис. 2.11, в); • двойные U-образные Верье без центрального проводника (рис. 2.11, г); • тройные U-образные Верье с центральным проводником (рис. 2.11, д );• канделябровые (рис. 2.11, е) и любых других форм, которые подскажет ваша фантазия.

Шпиндель плоский. Деревья в этой форме представляют собой веретеновидный куст, развернутый в одной плоскости на шпалерной опоре. Большая книга дачникаРис. 2.11. Другие виды пальметт.

Комбинированная крона сочетает элементы свободной пальметты и шпинделя плоского. Кордон – это строго вытянутый, как по линейке, ствол или несколько ветвей, покрытых короткими плодовыми веточками. Кордоны могут быть самых различных форм: • вертикальный (рис. 2.12, а); • наклонный одноплечий (рис. 2.12, б); • горизонтальный одноплечий (рис. 2.12, в); • наклонный двуплечий (рис. 2.12, г); • горизонтальный двуплечий (рис. 2.12, д); • двойной U-образный (рис. 2.12, е); • простой U-образный (рис. 2.12, ж); • V-образный (рис. 2.12, з). Большая книга дачника Рис. 2.12. Виды кордонов Садовод-любитель из Таганрога Н. Скоробутов предложил конструкцию из двух сближенных рядов деревьев. Вдоль каждого ряда, влево и вправо от центра строчки, он установил наклонную шпалерную опору из трех рядов проволоки под углом 25–35° от вертикали. И назвал все это таганрогской (русской) лодочкой (рис. 2.13). Большая книга дачника Рис. 2.13. Таганрогская (русская) лодочка Практика формирования кордона А теперь приступим к созданию нашего первого шедевра формового садоводства – простого горизонтального кордона. Формировать простой горизонтальный кордон мы будем весной из однолетнего растения. В отведенном месте вобьем в землю два колышка высотой 50 см, один у основания кордона, второй – на расстоянии 2–2,5 м. Между ними, на высоте 40 см от земли, закрепим горизонтально деревянную рейку или толстую оцинкованную проволоку. По обеим сторонам получившейся опоры натянем еще по одной проволоке для последующего крепления обрастающих ветвей.Возле первого колышка сажаем однолетний саженец и сгибаем его ствол под углом 90°. Если саженец не хочет гнуться, в месте изгиба с нижней стороны вырезаем треугольный кусочек коры с древесиной. Ранку нужно обмотать изоляционной лентой и обмазать садовым варом. Через 1,5–2 недели обвязку можно будет снять.

...

Совет.

Если от слишком усердного сгибания стволик саженца сломался – не расстраивайтесь. Сделайте аккуратный косой срез в месте поломки и замажьте его садовым варом. «Плечо» будущего кордона прекрасно сформируется из сильного побега, который непременно появится у места среза. Профессионалы часто специально срезают верхушку саженца, чтобы формирование одного или нескольких «плеч» кордона начиналось с побегов.

Согнутый ствол подвязываем к опоре в нескольких местах. При этом верхушку оставляем чуть приподнятой. Все почки, расположенные на верхней стороне ствола, необходимо удалить, чтобы из них не выросли сильные побеги, от которых потом придется избавляться.

В начале лета пусть наш кордон растет свободно. Но как только длина боковых побегов (из оставленных с внутренней стороны почек) достигнет 15 см, наступает пора превращать их в обрастающие ветви. Для этого производим прищипку. В первый раз прищипываем каждый побег на такую длину, чтобы на нем остались только три хорошо сформированные почки.

Когда побеги из оставшихся после первой прищипки почек достигнут длины 8-10 см, их тоже прищипываем и оставляем по две почки. Чем дальше расположены побеги от места изгиба, тем слабее их рост. Нам нужно выровнять все побеги в силе роста, поэтому более сильные прищипываем больше, а слабые, соответственно, меньше. Верхушечный побег прищипывать не нужно.

...

Кстати.

Если на стволике вблизи места изгиба появились буйно растущие побеги, их необходимо беспощадно вырезать или даже выломать вместе с «пяткой» (частью древесины у их основания).

Если обрастающих ветвей много, часть их необходимо удалить, начиная с больных, слабых и расположенных слишком близко одна от другой. Если их, наоборот, мало – формируем на каждой такой ветви большее число разветвлений. Следующей весной и потом ежегодно верхушку стволика укорачиваем, так как если на ней будет слишком много почек, часть не тронется в рост и верхушка окажется оголенной.

Не радуйтесь обильному цветению и образованию многочисленной завязи. Большинство непременно опадет, при этом сильно истощив дерево. Поэтому в каждом соцветии оставляйте только один центральный цветок. Таким образом, мы удаляем 80 % цветков, оставляя только 20 %. Не волнуйтесь, этого вполне достаточно для высокого урожая. На взрослых деревьях с обычной кроной в формировании урожая участвуют только 3-15 % цветков от их первоначального количества.

Итак, наш простой горизонтальный кордон готов (рис. 2.14). Его можно использовать для обрамления садовых дорожек, разграничения смежных участков, для создания беседок, павильонов или как подскажет ваша фантазия.

Большая книга дачника

Рис. 2.14. Простой горизонтальный кордон.

Объемные формы кроны.

Любители формового садоводства изобрели множество объемных форм кроны, самые популярные из которых – сферические и конусовидные.

У сферических крон диаметр в любом направлении практически одинаков. Если центральный проводник сохраняют в течение всего периода формирования, кроны называются лидерными, а если вырезают в начале формирования – безлидерными. При расположении ветвей группами по 2–4 кроны называют ярусными. Когда ветви формируются одиночно – безъярусными. Конусовидные лидерные кроны формируются в виде конуса-пирамиды.

Наиболее популярны следующие сферические и конусовидные кроны:

• шпиндельбуш;

• грусбек;

• «ваза» с яблоками;

• пирамида;

• «стройное веретено».

Привычную структуру сада и самого плодового дерева сторонники «изящного садоводства» пересматривают не только из дизайнерских соображений. Для обеспечения наилучших условий фотосинтеза и для максимального усвоения солнечной энергии сферические и конусовидные кроны подходят как нельзя лучше. Поэтому современная тенденция в развитии садоводства направлена на переход к малообъемным кронам и низкорослым подвоям. Ведь, как мы уже знаем, именно низкорослые полукарликовые и карликовые подвои являются лучшим материалом для создания неповторимого изящного сада.

...

Это интересно.

Деревья, привитые на полу-карликовых и особенно на карликовых подвоях, более отзывчивы на уход, чем деревья на сильнорослых подвоях. Это объясняется размещением у них в поверхностных слоях почвы большого количества всасывающих корешков.

Некоторые приемы формового садоводства по характеру и степени воздействия на рост и плодоношение деревьев не менее эффективны, чем обрезка. Придание ветвям дерева положения, близкого к горизонтальному, ослабляет силу их роста за счет верхних почек. Почки пробуждаются почти на всем протяжении однолетнего прироста до его основания. Результат – повышение урожайности. И, конечно же, привлекательный и необычный вид вашего сада.

Шпиндельбуш. Самой модной объемной формой сегодня, пожалуй, является шпиндельбуш – венгерская модификация веретеновидного куста. В отличие от свободнорастущего вертикального кордона, имеющего полускелетные ветви не длиннее 1 м, у шпиндельбуша длина ветвей может достигать 1,5–2 м. Шпиндельбуш формируют на штамбах слаборослых саженцев подвоем высотой 40–50 см. Расположение ветвей вдоль ствола безъярусное, на расстоянии через 10–12 см. Выращивают от 15 до 20–25 ветвей. В процессе формирования проводник ежегодно укорачивают до 30–40 см над верхней ветвью, чтобы вывести в этом интервале 4–5 ветвей. Со второго года после посадки саженца начинают отгибание ветвей в положение, близкое к горизонтальному, но нижним ветвям дают подъем 15–20° от горизонтали. Крона такого дерева в своем законченном виде представляет собой подобие винтовой лестницы, где все боковые ветви-«ступеньки» расположены горизонтально (рис. 2.15). Это красиво и практично. Ветви в горизонтальном положении удерживаются с помощью подвязки. Подвязку производят в год посадки растений к 4–5 колышкам, вбитым в землю, с некоторым наклоном по отношению к штамбу дерева. Можно подвязывать и к проволоке, которую, в свою очередь, прибивают к четырем колышкам, размещенным под деревом. Крайняя простота выращивания, низкая трудоемкость культуры, скороплодность и хорошая урожайность деревьев делают эту форму очень перспективной. Большая книга дачникаРис. 2.15. Шпиндельбуш.

Грусбек. Для формирования грусбека – широко распространенной формы кроны в ряде зарубежных стран (Белыия, Болгария, Голландия и др.) – однолетний саженец обрезают на высоте 70–80 см, очень сильный – до 1 м. Все появившиеся ветки оставляют расти свободно. Весной следующего года удаляют конкурент и очень сильные ветки, укорачивают центральный проводник, если он слишком удлинился. Срезы каждый год нужно делать так, чтобы они были попеременно то с одной, то с другой стороны. Это обеспечивает зигзагообразную форму центрального проводника (рис. 2.16). Большая книга дачникаРис. 2.16. Грусбек.

«Ваза» с яблоками. Чтобы сформировать вазообразную крону, выбирают 3–4 ветки, образовавшиеся из смежных почек (лучше, если между ними расстояние 10–15 см), и над самой верхней вырезают центральный проводник. Обрезкой на одном уровне уравновешивают силу роста веток. Если основные ветки сильно растут, их ежегодно укорачивают, чтобы ни одна из них не доминировала. При слабом росте можно обойтись без укорачивания, особенно если деревья отличаются хорошей пробудимостью почек и побегообразовательной способностью. При обрезке надо удалять конкуренты и сильные ветки, образовавшиеся на верхних сторонах основных ветвей и растущие внутрь кроны. Это предупредит зарастание внутренней части кроны. Вместо обрезки можно пользоваться выломкой побегов.

Пирамида. Карликовая пирамида предназначена для открытого пространства и не требует опорных проволок. С виду это небольшое дерево, напоминающее новогоднюю елку. Если деревья посадить тесно, как кордоны, то на относительно небольшой площади их можно разместить много. Но для сохранения пространства между скелетными ветвями и соседними деревьями необходима тщательная летняя обрезка, иначе ряд карликовых пирамид может вскоре превратиться в неплодоносящую живую изгородь. Это формы кроны, достигаемые несложной обрезкой. Самые изощренные садоводы умудряются выращивать вот такие «вазы» и пирамиды на каркасах (рис. 2.17, 2.18). Сотрудник Крымской опытной станции садоводства (ОСС) Л. Танкевич нашел остроумный способ создать сад, устойчивый к ветрам и засухе, начинающий плодоносить со 2-3-го года и не требующий больших затрат. Его изобретение – штамбовая пирамида. Три саженца-карлика сажаются как пирамидка из ружей – под углом 45°, концами друг к другу. На высоте 0,6–1 м они связываются бечевкой или просто упираются друг в друга рогатками, сформированными заранее. Образуется устойчивая пирамида из трех наклоненных в разные стороны карликовых деревьев. Для прочности в первые годы на высоте 1,5 м можно переплетать ветки между собой и нагибать их. Большая книга дачника Рис. 2.17. «Ваза» на каркасе Большая книга дачникаРис. 2.18. Пирамиды на каркасе.

Плюсы такой конструкции: • большая якорность и ветроустойчивость – не нужны шпалеры и посадочные колья; • при сращивании стволиков – повышенная устойчивость к засухе; • очень ранняя скороплодность – из-за наклона саженцев. Фактически сад начинает плодоносить со второго года; • деревья низкие, ухаживать и обрезать легко. Сейчас на ОСС испытываются в форме пирамид несколько сортов яблонь и груш. Например, груша «таврическая» на 2-й год дала 3 кг с пирамиды, на 4-й – до 20 кг.Наблюдается и повышенная устойчивость пирамид к заморозкам. Цикл плодоношения такого сада – 10–12 лет.

«Стройное веретено». «Стройное веретено» является выращиваемой формой, предназначенной как для крупного производства, так и для садоводов-любите-лей. Подавляющее большинство современных «изящных садов» выращивается именно в этой форме. Она преимущественно применяется у яблонь и груш, но ее можно использовать также при формировании черешни, сливы, персика и абрикоса (рис. 2.19). Большая книга дачникаРис. 2.19. «Стройное веретено».

Яблони с кроной «стройное веретено» выращиваются максимум до 2,2–2,5 м. Данная высота предполагает простой уход и сбор урожая. При правильном уходе минимум 80  % фруктов можно собрать, стоя прямо на земле. Основные преимущества «стройного веретена» можно изложить в нескольких пунктах: • простой уход – минимальная обрезка в сравнении с классическими формами; • удобный сбор урожая; • более эффективная защита от вредителей и болезней; • богатый урожай; • высокое качество фруктов благодаря идеальным световым условиям; • слаборастущие подвои и данный способ формирования кроны в результате дают быстрое вступление в плодоношение. Часто деревья имеют плоды уже на первый год. Полное плодоношение наступает на 3-4-й год. Формирование «стройного веретена» базируется на трех принципах: • основой конструкции дерева является мощный вертикальный проводник (ствол); • все боковые ветви существенно тоньше ствола и отходят от него под прямыми или тупыми углами, что достигается их отгибанием; • боковые разветвления после 3-4-летнего плодоношения заменяют новыми, формируя их из побегов, отрастающих после срезания.В США практикуется американская модификация веретеновидной кроны под названием «хай-тек» или «зигзагоподобная крона». Но у отечественных садоводов она не прижилась.

Порядок формирования веретеновидной кроны.

1. Формируем крону «стройное веретено» весной. Для этого приобретаем в питомнике слаборослый полукарликовый яблоневый подвой, подготавливаем почву, вбиваем кол и сажаем будущее «веретено» на ту же глубину, на которой подвой рос в питомнике. Привязываем к колу и начинаем критический осмотр (рис. 2.20).

2. В результате осмотра решаем, какие боковые ветви для образования первого яруса скелетных ветвей мы оставляем, а какие удаляем. Следует оставить 3–4 боковые ветви и обрезать их наполовину.

Большая книга дачника

Рис. 2.20. Подвой для формирования веретеновидной кроны.

3. Затем укорачиваем центральный проводник на третью почку, над верхней из оставленных четырех ветвей. Замазываем раны в местах «ампутации». Получается вот такое деревце (рис. 2.21). Большая книга дачникаРис. 2.21. Подвой после укорачивания.

4. К августу, когда оставленные боковые ветки удлинятся и подрастет центральный проводник, подвяжите его к колу. Оттяните толстой мягкой веревкой прирост боковых побегов до угла 60°. На этом формирование саженца в первый год окончено. Вот так должно выглядеть деревце в конце лета (рис. 2.22). Большая книга дачникаРис. 2.22. Подросший саженец с побегами.

5. На второй год весной укорачиваем центральный проводник, удалив одну треть прошлогоднего прироста на почку, обращенную наружу. Удаляем все вертикальные приросты. Обрезаем оставшиеся ветки на одну четверть (рис. 2.23). Большая книга дачникаРис. 2.23. Саженец второго года с обрезанными ветвями.

6. В третий и последующие годы процедуру повторяем. Центральный проводник обрезаем на четверть (если слабый, то на треть), чтобы стимулировать образование новых боковых побегов из нижних почек. Чем сильнее проводник, тем меньше следует его обрезать. Ветви должны отходить от ствола равномерно; оставлять нужно те, у которых широкий угол отхождения. Все остальные удалять. 7. Ветви, расположенные выше, нужно сохранять более короткими, чем находящиеся под ними, чтобы и до нижних ветвей доходил солнечный свет. И чтобы получилось собственно «веретено», которого мы добивались (рис. 2.24). Кстати, необходимость в отгибании ветвей практически отпадает, после того как дерево начинает плодоносить, поскольку плоды сами оттягивают ветви книзу. Большая книга дачникаРис. 2.24. Готовая веретеновидная крона.

Декоративные сады. Устройство и уход.

Одним из самых приятных мест на участке, бесспорно, является сад. Он успокаивает, лечит, радует плодами и удовлетворяет эстетические чувства. С оригинальным дизайном и тщательным планированием сад может выглядеть потрясающе.

Выбор растений и стилей оформления для декоративного сада огромен, а творческие возможности – безграничны. С помощью декоративных качеств растений и способов их размещения можно передать другим свое видение прекрасного.

Занятие садоводством – замечательное времяпрепровождение. Им можно наслаждаться всей семьей. Сегодня садоводство стало, пожалуй, самым популярным хобби для людей различных социальных слоев и возрастов.

Однако, как и в любом деле, для достижения успеха в декоративном садоводстве нужно приложить немного усилий, и в конечном счете вы добьетесь создания на собственном участке очаровательного сада.

Я познакомлю вас с основными стилями ландшафтного дизайна, которые используются в проектировании декоративных садов. Мы подробно остановимся на основных характеристиках и особенностях каждого стиля. А затем вам будут предложены практические советы по устройству декоративного сада. Давайте учиться творить красоту вместе!

Французский сад.

Регулярный стиль, в котором выполнены французские сады, достиг своего расцвета в XVII веке. Наибольшую популярность он получил во Франции и связан в истории ландшафтного дизайна с именами Людовика XIV и его знаменитых придворных садовников (рис. 2.25).

Большая книга дачника

Рис. 2.25. Французский сад.

Для французского сада характерны следующие черты: • большие пространства; • слабо выраженный рельеф, вся композиция расположена в одной плоскости; • ярко выраженная основная ось композиции; • подчинение всех элементов и конструкций строгой геометрии и симметрии; • оформление территории террасами, оканчивающимися подпорными стенками и соединенными между собой лестницами, которые являются одним из главных декоративных элементов сада; • преобладание растений, хорошо поддающихся стрижке и долго сохраняющих форму. В каком случае ваш выбор при оформлении декоративного сада может пасть на французский стиль? Если у вас много пространства, если вы любите гостей и желаете поразить их изысканностью и вкусом, если вас не пугают регулярные работы по озеленению и благоустройству сада – можно рискнуть. Высаживать лучше следующие хвойные растения: туи, кипарисы, ель сизую и колючую. Из лиственных пород деревьев подойдут бирючина, боярышник, барбарис, бересклет, лапчатка, клен, кизильник, липа мелколистная, спиреи и декоративные плодовые деревья: сливы и яблони. Английский сад Вслед за возникновением регулярного стиля во Франции в начале XVIII века в Англии зародился пейзажный стиль садово-паркового искусства. Английский пейзажный стиль ландшафтного дизайна предполагает естественность в размещении элементов и большую плавность линий, которые имитируют или повторяют природный ландшафт (рис. 2.26). Большая книга дачникаРис. 2.26. Английский сад.

Английский пейзажный сад имеет следующие характерные признаки: • неровный рельеф, чередование плоских участков, возвышенностей, склонов, оврагов, природных водоемов; • отсутствие прямых линий и осей; • первостепенное значение имеют композиции из деревьев и кустарников, созданные по принципу сочетания цвета и фактуры листьев, распределения света и тени в саду; • использование ярусных композиций (деревья, кустарники, подлесок, цветы); • использование пород деревьев и кустарников, которые растут в дикой природе данной местности; • все водоемы, даже искусственного происхождения, носят ярко выраженный природный характер, который подчеркивается неровной береговой линией, и имеют естественное обрамление (галька, песок, околоводные растения); • отдельные элементы сада объединены извилистыми дорожками, которые выполняются из природных материалов (дикого камня, спилов стволов деревьев); • непременное наличие газона, устойчивого к вытаптыванию. Английский пейзажный стиль сегодня часто используется при планировке ландшафтного дизайна современных загородных усадеб. Тонкий вкус, чувство меры, хорошее знание родной природы и стремление к самосовершенствованию – если вы обладаете всеми названными качествами, ваш стиль оформления сада – английский. Мусульманский сад Все в таком саду располагает к неге и наслаждениям: тихо журчащие фонтаны, струи воды которых искрятся на солнце, благоухающие цветы, птицы, поющие в золотых клетках… Попадая в такой сад, чувствуешь себя как в раю. Сады в мусульманских странах действительно ассоциировались с раем. И несмотря на все разнообразие приемов ландшафтного дизайна, устройство мусульманских садов строго регламентировано законами ислама (рис. 2.27). Большая книга дачникаРис. 2.27. Мусульманский сад.

Основу ландшафтного дизайна мусульманского сада составляют: • один или несколько квадратов, которые, в свою очередь, делятся на четыре меньших (так называемый «чор-багх», в переводе на русский – «четыре сада»); • строгая геометричность планировки, подчеркиваемая с помощью дорожек, растений и канальцев с водой; • небольшие фонтаны или бассейны в центрах квадратов, облицованные мрамором, разноцветной керамической плиткой и стеклом, которые являются главным украшением всего сада. Ислам наделяет воду особой, священной ролью. Вода – источник жизни, она питает, дает очищение и символизирует рай, поэтому райский сад без нее просто немыслим. Квадратная форма мусульманского сада является отражением легенды о райском саде, из которого в четырех направлениях вытекают четыре реки. Возможно также, что прообразом такой планировки мусульманских садов стала древнейшая святыня, расположенная в Мекке. Она представляет собой черный камень, встроенный в стену здания кубической формы. Это здание считалось «божьим домом», и в нем еще до возникновения ислама поклонялись Аллаху. Таким образом, квадраты мусульманского сада должны символизировать присутствие Аллаха и его благословение. Мавританский сад В Испании, находившейся несколько веков под влиянием арабов, на основе мусульманских канонов сформировался свой тип сада, который позднее стал называться мавританским (рис. 2.28). Большая книга дачникаРис. 2.28. Мавританский сад.

В основу мавританского сада входит следующее: • относительно небольшие по площади внутренние дворики (патио), которые представляют собой своеобразные комнаты на открытом воздухе; • обрамлением мавританского сада служат галереи, увитые виноградом или плетистыми розами; • деревья и кустарники не подвергаются стрижке и высаживаются свободно; • особенностью ландшафтного дизайна мавританских садов является большое количество цветов и пряных трав; • широко используется декоративное мощение свободных от посадок пространств, что придает садам особое изящество и изысканность; • подобно мусульманским, в мавританских садах главным украшением является вода, заключенная в самые разные формы. Внутри двориков или патио мавританского сада распределение воды было определяющим. Если сравнить мавританские сады с их мусульманскими «прародителями», водные запасы здесь на высоте. Именно это делает хитросплетения дорожек вокруг тишайших маленьких бассейнов и шепчущих фонтанчиков поразительно утонченными и таинственными, что так ценится в ландшафтном дизайне. Сад в римском стиле Сегодня в ландшафтном дизайне широко используются приемы, позволяющие говорить об итальянских чертах. Каковы черты итальянского сада? Он, как и французский, имеет регулярную планировку, но располагается ступенями (рис. 2.29). Большая книга дачникаРис. 2.29. Сад в римском стиле.

...

Кстати.

Вспомним Рим, который располагался на семи холмах. Сады в римском стиле до сих пор создаются по образу и подобию образцов римской архитектуры.

Естественно, при недостаточном перепаде высот сложный рельеф можно устроить при помощи искусственных земляных террас и каменных подпорных стенок. Обилие камня – еще одна особенность итальянского сада. А третьей особенностью является цвет. Темнозеленый оттенок листвы, камень, яркие пятна цветущих деревьев и великое множество роз – вот классический облик римского садика.

При устройстве римских садов широко используется прием формового садоводства, который применяется как к плодовым деревьям, так и к декоративным.

...

Кстати.

Следует отметить, что прием искусственного формирования крон деревьев появился в Италии значительно раньше, чем во Франции. По крайней мере, упоминания об этом обнаружены еще в древнеримских письменных источниках.

В наших условиях вполне возможно использование фигурной стрижки быстрорастущих форм хвойных и лиственных деревьев и кустарников, к которым относятся туя, ель, барбарис, спирея и др.

Голландский сад в сельском стиле.

В небольших городках Центральной Голландии, где из-за дороговизны земли участки составляют всего несколько соток, активно используется каждый сантиметр земли. Вот в таких «спартанских» условиях возник безумно популярный сегодня голландский сад в сельском стиле (рис. 2.30).

Большая книга дачника

Рис. 2.30. Голландский сад в сельском стиле.

Если дом расположен близко ко входу на участок, перед ним можно разбить небольшой партерный газон. Возле окон создайте клумбы с нарциссами, тюльпанами, гиацинтами, крокусами. Без этих цветов голландский садик просто немыслим. А вот деревьев здесь немного – всего два-три, и те низкорослые. Можете посадить карликовые яблони и груши или несколько вечнозеленых хвойников.

...

Кстати.

Сорта овощей, зелени, плодовых деревьев голландцы используют только самые высокоурожайные, устойчивые к болезням и вредителям, с самыми лучшими вкусовыми качествами. Это позволяет на маленькой площади получить обильный и качественный урожай.

В качестве украшения и «подтверждения» сельского стиля голландцы используют на участках деревянные бочки, тележки, колеса, игрушечные мельницы и прочий сельскохозяйственный инвентарь (рис. 2.31).

Большая книга дачника

Рис. 2.31. Декоративное украшение голландского сада в сельском стиле.

Неплотная живая изгородь делается невысокой. За домом разбивается небольшой огород, хозяйственные постройки маскируются вьющимися растениями. Здесь все ухожено, все «расставлено» по своим местам.

...

Это интересно.

Однолетняя ипомея за одно лето может обвить опору высотой до 4 м. А девичий виноград в течение 2–3 лет полностью заплетет непрезентабельную стену сарайчика для инструментов.

Как видите, для создания красоты совсем не обязательно иметь огромный участок. Приемы устройства голландских сельских садиков являются оптимальными как раз для владельцев небольших земельных наделов.

Сад в стиле модерн.

Модернисты считают, что дом и сад являются не чем иным, как «машиной для жилья». Поэтому для сада в стиле модерн характерны различные спортивные сооружения: бассейны, корты, площадки. Они располагаются на самом видном месте, прямо возле дома, и содержат по возможности простые, четкие линии (рис. 2.32).

Большая книга дачника

Рис. 2.32. Сад в стиле модерн.

Черные кованые ограждения, увитые плетистыми растениями, минимум буйства красок… Минимализм – основной девиз садового модерна. Скульптур и прочих украшений вы в таком саду не увидите. Не найдете вы здесь и сорняков. Тщательный уход – основа сада в стиле модерн.

...

Совет.

Появления сорняков на участке можно избежать или значительно сократить их количество, посадив почвопокровные растения (они подавляют рост сорняков) или мульчировав почву.

Какие растения наиболее подходят стилю модерн? Крупные хосты, декоративные травы, ирисы, гладиолусы. Цвета чистые и свежие, детали – строго контрастные, растений – минимум. И обязательно присутствует эффектный солитер.

Солитер – это растение, которое помещают в гордом одиночестве, в отдалении от других «собратьев». Делается это для привлечения особого внимания к его исключительным декоративным качествам. Солитер нужно выбирать особенно тщательно, поскольку он, по сути, является лидером, конкурирующим с остальными элементами дизайна сада.

...

Кстати.

Основной планировочный прием в таком саду– принцип подобия. Сад в стиле модерн отличает повторяемость мотива. Композиция с одним мотивом обыгрывается во множестве различных вариаций, поэтому не допустите эклектики и разнородных материалов в оформлении сада.

Для мощения дорожек в саду стиля модерн используют плиты контрастных тонов, уложенные в виде геометрического рисунка (рис. 2.33).

Большая книга дачника

Рис. 2.33. Контрастные плиты.

Для контейнерных растений используют сосуды из бетона. Реже применяют терракотовые горшки простых форм – квадратные или цилиндрические кашпо. Мебель – классический модерн строгих линий, без украшений, из дерева или современных материалов – пластика и алюминия. Японский сад Японцы, нация суровых и благородных воинов, в мирное время всегда страстно увлекались природой и поэзией. Эти две составляющие легли в основу японского стиля. Японскими садоводами созданы сады изысканной, изумительной красоты. Основные характеристики японского сада: • назначение – создать миниатюрную модель пейзажа, плоского или холмистого; • обязательно присутствие водоема: с островком, с мостиками, оригинально размещенными камнями и декоративными каменными лампами, создающими необычное освещение; • основной растительностью являются карликовые сосны, можжевельники, рододендроны на фоне мха, камня и воды; • еще одной особенностью японского сада можно назвать клади, извилистые цепочки камней для перехода через ручьи и протоки; • удивительный живописный эффект получается в результате продуманного отражения самых интересных мест пейзажа в воде; • и главное – каждый японский сад имеет свой потаенный смысл, свое духовное начало (рис. 2.34). Большая книга дачника Рис. 2.34. Японский сад Искусство садоводства Страны восходящего солнца уходит своими корнями в Индию, через Китай и Корею. Буддийский храмовый сад нашел в Японии благодатную почву. Так появился новый тип сада – японский ландшафтный парк. В XIV–XVI веках были заложены знаменитые сады Киото: Тенриуи, Гинкакуй, Риоани. Формирование современного облика японских садов относится к рубежу XIX–XX веков. Садоводство древней страны испытало на себе влияние европейской цивилизации, но сохранило своеобразие. Перед тем как разбивать сад, подумайте, сможете ли вы уделять ему большое количество времени. Это важно сделать на предварительном этапе, так как от этого зависит не только подбор растений, но и сам стиль сада. Регулярный сад, например, требует наибольшего ухода. В нем нужно тщательно следить за партерными цветниками и газонами, заботиться о капризных растениях, подстригать живые изгороди, топиарные фигуры, не допускать разрастания растений и самосева. То же относится и к мусульманскому и мавританскому садам. Если у вас не будет времени осуществлять полноценный уход за садом, то лучше устроить пейзажный сад, приближенный к природе. Он может быть максимально естественным, поэтому растениям в пейзажном саду предоставлена свобода. Пейзажный сад хорош и тем, что для него не обязательно наличие определенного набора элементов, требующих большого ухода, наоборот, сад в пейзажном стиле предполагает наличие растений, характерных для местной флоры. Устройство садика в японском стиле Японские сады создаются прежде всего для проведения чайных церемоний. Они состоят из внешней и внутренней частей и являются одним из самых популярных видов садов. Внешний сад включает входные ворота и каменную дорожку, ведущую во внутренний сад. Во внутреннем садике располагаются водоем и собственно место для проведения чайной церемонии.Такой тип сада хорошо подойдет для двора среднего размера или может являться составляющей частью большего японского сада.

...

Это интересно.

Практически все жители Японии регулярно участвуют в чайных церемониях, большинство которых проводятся дома. Группы людей иногда собираются для этого в ресторане, другие же арендуют чайные дома общественного пользования в парках. Декоративное оформление земельного участка в стиле чайного сада можно встретить в Японии вокруг не только чайных домов, но и обычных жилых домов и ресторанов.

Японский садик невелик по площади, но каждая его деталь – будь то мостик, фонарик или зонтик – несет сложный внутренний смысл. Европейцу японский сад может показаться излишне театральным. В эпоху глобализации мы отвыкли от миниатюр, акцентов, мимолетных ощущений. Тем более ценным для нас является основной принцип японского сада – миниатюризация, акцент на ощущении спокойствия и отдыхе, созерцании природы.

Итак, вот пять основных принципов создания японского сада.

1. Пейзаж японского сада далек от естественной природы, но именно ее образы берутся за образец. То есть мы искусственно создаем пейзаж, очень похожий на настоящий.

2. Изящный изгиб искусственно выращенной ветки дерева, величина, форма и положение камня, материал покрытий, имитация волн на песчаном или гравийном покрытии – все это в условной форме рассказывает о вашем дизайнерском замысле.

3. Японский сад при доме предназначен не для прогулки, а только для пассивного созерцания с определенной точки, обычно из окна или с веранды дома. Таким образом, это не ландшафтный сад, а своего рода картина, живописное полотно.

4. Сад состоит преимущественно из вечнозеленых деревьев, где зонтичная сосна – одна из ведущих пород. Японцы научились виртуозно использовать камни различных оттенков и форм. Даже в маленьком саду присутствует вода в виде миниатюрного озера, прудика, ручья или водопада. Но нередко используется лишь имитация воды, так называемые сухие ручьи, озера, созданные из камня и песка.

5. Японский сад украшается антикварными предметами, каменными фонарями и вазами. Наиболее важные аксессуары стиля: бамбуковые ограждения (циновки и заборы), прохладные водоемы с переходом в виде отдельных камней или мостиков. Очень редко, только по необходимости, используются цветы, высаживаемые в виде цветовых пятен. Здесь царствуют хвойные культуры, сакура, восточные виды кленов, рододендроны, ирисы, пионы, злаковые травы, бонсай.

Принципы обустройства чайного уголка таковы.

• Для устройства уголка чайной церемонии подойдет узкая полоска земли между домом и забором.

• Соблюдайте меру и не старайтесь заставить японскими скульптурами или веерами все пространство. Достаточно ограничиться такими традиционными атрибутами, как чайный столик, соломенные циновки (татами), свиток с изречением, бонсай.

• Очень важно в этом уголке соблюдать очередность появления сезонных растений, то есть каждый сезон должно доминировать какое-то одно растение, согласно сроку его цветения. Все остальные являются лишь бледным фоном.

Китайский сад.

Китайский сад – это также сад пейзажного стиля, но в нем символическое значение несут отдельные архитектурные формы (рис. 2.35).

Большая книга дачника

Рис. 2.35. Китайский сад.

Основные особенности китайского сада: • здания вписаны в искусно обработанный природный ландшафт, включающий озера и возвышенности; • выделяется центральная композиция, вокруг которой размещены остальные, как бы подчиняясь ей; • обязательно имеется исходный обзорный пункт, с которого открывается самый красивый пейзаж; • наиболее выразительные элементы ландшафта подчеркиваются характерными изогнутыми мостиками, беседками, пагодами, зигзагообразными лестницами, выкрашенными в яркие цвета (красный, изумрудно-зеленый, желтый). Поклонение силам природы было свойственно большинству древних религий. Однако лишь в Китае основой гармоничного общества считалось подчинение законам вселенной. Изучение этих законов, их систематизация были сформулированы как законы фэн-шуй, популярность которых в современном мире очень высока. Они проецируются на весь образ жизни в целом и на ландшафтный дизайн в частности.Интерес к дизайну в китайском стиле возник в Европе вследствие увлечения учением фэн-шуй (дословно переводится как «ветер и вода»). Это учение – даосская практика символического освоения человеком пространства. С помощью фэн-шуй можно выбрать оптимальное место для строительства дома, сделать «верную» разбивку участка, посадить «правильные» растения. Главная цель фэн-шуй – отыскать в окружающей природе благоприятные потоки энергии ци и использовать их для повышения качества своей жизни.

Устройство декоративного сада по фэн-шуй.

Китайский стиль ландшафтного дизайна, основанный на методе фэн-шуй, соблюсти при создании декоративного сада вполне возможно. Особенно если есть желание и имеется дом «в стиле китайской пагоды».

«Поиск дракона».

Мастер Ян И – так звали великого китайца, который первым сформулировал теории, впоследствии ставшие основой методики фэн-шуй. Все свои формулировки он назвал «поиском дракона там, где его труднее всего найти». Суть их заключалась в следующем: для благополучной жизни важно «дыхание дракона». Благодаря этому дыханию некоторые места пространства вокруг человека «поднимаются» и начинают служить людям, отдавая положительную энергию ци.

Потоки энергии ци пронизывают все вокруг. Кстати, при этом вовсе неважно, в каком стиле выполнен интерьер вашего дома или устроен ваш сад. Просто в нем обязательно должны присутствовать пять элементов: земля, вода, металл, дерево и огонь. Совокупность этих пяти элементов, которая символизирует завершенность, поможет привнести в вашу жизнь благополучие, достаток, дружбу, любовь, здоровье, гармонию и уют.

О выборе места для вашего декоративного сада мы можем говорить только тогда, когда дом еще не построен. Если приходится устраивать сад около уже существующего и почти отделанного дома, это, с одной стороны, ограничит наши возможности, но с другой – активизирует фантазию и творческий потенциал.

Приступая к устройству любого сада, необходимо помнить, что местности, которую нельзя было бы сделать приятной, не существует. Даже если приходится довольствоваться тем, что есть «под руками», к примеру неровной, с перепадами рельефа местностью, лишенной плодородного грунта.

Давайте выйдем на террасу «китайской пагоды» или на то место, откуда лучше всего просматривается весь участок и откуда вы чаще всего будете любоваться будущим садом. Выйдем и посмотрим критическим взглядом на то, что мы имеем. Неидеально ровный участок с камнями, песком и остатками строительного мусора. То, что нужно!

Мелкие камни складываем в одну кучу, крупные – в другую. Все они нам пригодятся для мощения дорожек или устройства «скал». Убираем строительный мусор. Дважды перекапываем участок, удаляя старые корни и прочие ненужные вещи, но сохраняя неровности рельефа. Не старайтесь «сровнять все с землей». Китайские декоративные сады основаны на освоении имеющегося ландшафта, и главная их задача – органично вписаться в пейзаж. Завозим слой плодородной почвы, рассыпаем ее толщиной 15–20 см и оставляем немного для засыпания в посадочные ямы для деревьев и кустарников.

Растения, камни и вода.

Итак, чтобы правильно использовать энергию ци в границах вашего сада, вполне достаточно трех основных элементов: гор, воды и растительности. Баланс как основа гармонии – ключевой момент в фэн-шуй. Горный, водный и растительный элементы должны быть расположены довольно близко друг к другу.

Горами могут служить настоящие каменные насыпи, альпийские горки или холмики грядок в форме пирамиды. Высокие деревья и кустарники должны чередоваться с низкими бордюрами. Желаете газон – пожалуйста, но это должна быть не лужайка в английском стиле, а «дикий» природный газон, вписанный в ландшафт. Вода может быть воплощена в ручьях, прудах и фонтанах.

Но если устроить водоем на участке категорически невозможно, не расстраивайтесь. Водный поток вполне может заменить «поток» камней. А вот без беседки-пагоды вам никак не обойтись. Но для тех, кто своими руками выстроил дом в китайском стиле, строительство беседки-пагоды не станет проблемой. Зато она композиционно поддержит архитектуру дома и придаст законченность всему участку. В крайнем случае «разбросайте» кое-где в зарослях хотя бы несколько миниатюрных пагод, окруженных мини-водоемами или снабженных фонтанчиками.

Гармоничная пятерка.

Если вы желаете еще глубже проникнуть в философию фэн-шуй, можете попытаться соблюсти баланс всех пяти элементов, которые мы перечислили выше. Главное – помнить, что каждое растение или объект представляет соответствующий элемент и силу, преднамеренное использование которых может блокировать или поощрять энергию ци.

Вода.

Использование воды в обустройстве сада принесет вам успех в области финансов. Поэтому строительство пруда, водопада или фонтана будет очень кстати (рис. 2.36). Самую чистую энергию приносит вода, медленно текущая с востока.

Большая книга дачника

Рис. 2.36. Вода в саду по фэн-шуй.

Камень. Строительство террасы или патио, устройство каменных садовых дорожек (рис. 2.37) помогут в создании хороших отношений и дружбы. Большая книга дачникаРис. 2.37. Камень в саду по фэн-шуй.

Металл. Металлические ограждения и соответствующая организация растений будут хорошо влиять на самочувствие. Если металлическому забору вы предпочитаете живую изгородь, поставьте в саду скульптуру из металла (рис. 2.38). Большая книга дачникаРис. 2.38. Металл в саду по фэн-шуй.

Дерево . Деревья и кустарники, а также элементы декора и ограждения, выполненные из древесных материалов (рис. 2.39), привлекут удачу. Большая книга дачникаРис. 2.39. Дерево в саду по фэн-шуй.

Огонь . Огонь совершенно точно привлечет любовь. При этом вовсе не обязательно регулярно разжигать посреди сада большой костер – достаточно позаботиться об освещении уголков сада фонариками и светильниками на солнечных батареях (рис. 2.40). Большая книга дачникаРис. 2.40. Огонь в саду по фэн-шуй.

...

Важно.

В планировании сада по фэн-шуй большое значение имеет поддержание гармонии между женским и мужским началом.

Эти две противоборствующие силы находятся в постоянном противостоянии друг с другом, образуя в то же время единое целое, в котором одна часть без другой существовать не может. Энергией инь в вашем саду будут опадающие листья, спокойная вода и нежные цвета. Энергия ян – это вьющиеся, поднимающиеся вверх растения, шумный водопад и смелые, яркие расцветки.

Распределение зон.

Итак, начинаем планирование. Наше местоположение – спиной к дому, место, откуда лучше всего просматривается весь сад. Распределяем зоны по сторонам света.

Север. Зона богатства. Кроме водных элементов здесь неплохо устроить площадку для барбекю или мангал. Кстати, богатство имеется в виду не только материальное, но и духовное. Поэтому можете также разместить здесь самые любимые предметы и красивые цветы.

Юг . Эта зона отвечает за работу и карьеру, поэтому в ней не должно быть проточной воды. Зато уместны альпийские горки и рокарии, огород, клумбы, площадки для игр.

Запад. Это зона здоровья и отдыха. Здесь можно поставить стол и стулья или скамью, посадить декоративно цветущие или ягодные кустарники, устроить газон.

Восток . Зона отношений. Сажайте плодовый сад, устраивайте живые изгороди. Можете поставить между деревьями несколько романтических статуй и беседку-пагоду. Распределение по цветовым решениям и фигурам следующее. Север: серо-темные и черные тона, цвета воды; объекты неправильной формы. Юг : красные и другие теплые тона; треугольники, пирамиды, спирали, скульптуры. Запад: серебристый, золотой, белый; плавные сферические формы, шары и окружности. Восток : зеленый, серый, голубой; тонкие и вытянутые вверх формы. Это не значит, что всю западную часть участка нужно заставить золотыми скульптурами, а все кустарники остричь в форме шариков. Достаточно присутствия в дизайне хотя бы нескольких вышеназванных элементов и цветов. Земля представляет собой центр сбора энергии. И подобному центру должно быть отведено достаточно места, соответственно, в центральной зоне. В его качестве могут выступать площадка или газон – выбор остается на ваше усмотрение. Но в любом случае центр должен быть красивым и притягивать взгляд.С водой, камнями и растительностью понятно. Что касается металла, то это могут быть металлическая ограда, арка, несколько стоек для цветов или пергол, а также металлические песочные часы или скульптура.

...

Совет.

Если вы делаете металлическую ограду с заостренными шпилями или классический деревянный забор из дощечек с остро оструганными концами, не направляйте острия вверх – пусть они «смотрят» в землю. Лучше всего устроить заборы из камня или живые изгороди (рис. 2.41).

Большая книга дачника

Рис. 2.41 . Забор из камня.

...

Кстати.

Энергия ци всегда концентрируется там, куда в данный момент направлен наш взгляд. Светящиеся яркими красками цветы привлекают к себе внимание, а значит излучают мощный поток энергии ци в самые отдаленные уголки сада.

Дорожки по фэн-шуй.

На равновесие в саду по фэн-шуй не в последнюю очередь влияют дорожки. Их форма, ширина и материал, из которого они сделаны, помогают или препятствуют движению энергии ци. Извилистые или круговые дорожки более предпочтительны, чем прямые, вытянутые пути. Прямые дорожки создают «быструю» энергию, которая может вызвать дискомфорт. Нельзя располагать рядом с дорожками остроконечные ландшафтные элементы или предметы – они могут раздробить поток внутренней энергии, создать напряжение и привести к стрессу.

Эксплуатационные дорожки между грядками, клумбами и возле газона должны плавно поворачивать в восточном направлении, чтобы, подобно воде, нести позитивную энергию. Извилистые дорожки в саду позволят вам во время прогулок наслаждаться окружающим вас ландшафтом и при этом эффективно расслабляться (рис. 2.42).

Большая книга дачника

Рис. 2.42 . Дорожки по фэн-шуй.

Для строительства садовых дорожек используйте брусчатку, камни, спилы деревьев, гальку, гравий или любой органический материал вроде опилок и разноцветной древесной коры. «Проверка» сада по системе багуа У тех, кто уже имеет сад, тоже есть возможность приобщиться к философии фэн-шуй и проверить сад по системе багуа. Для этого делим участок на девять зон, примерно одинаковых по величине. Каждая отвечает за определенную сферу жизни. Главное – правильно оформить каждую зону, чтобы они могли позитивно влиять на соответствующие им сферы. Сетка из девяти одинаковых квадратов, которая накладывается на план сада в виде шаблона, называется багуа и является очень удобной для систематизации и анализа вашего окружения. Вот зоны, на которые вы можете условно разделить ваш участок. Со стороны входа: знания, работа, друзья. В середине: семья, любовь, дети. В глубине участка: слава, здоровье, богатство. А теперь наблюдаем. В зоне богатства у вас – старое больное дерево, в зоне здоровья – неухоженная компостная куча, в зоне семьи – старый хлам… Все понятно? Делайте выводы! И устраняйте жизненные проблемы вместе с благоустройством участка по фэн-шуй. Приведу несколько полезных советов. • Не спешите избавиться от всех сорняков. По фэн-шуй одуванчики считаются очень полезными растениями. Они привлекают деныи, защищают каждого члена семьи от неудач и нормализируют их здоровье. Кроме этого они довольно сильно привлекают энергию ци. • Если вас мучает бессонница, нервы не в порядке, то вам нужна белая герань. Посадите ее в юго-восточном секторе сада, и она принесет всем членам семьи покой и умиротворение. • Не могут сложиться отношения с финансами: их вечно не хватает или они утекают сквозь пальцы? В этом случае вам необходимо растение падуб. Посадите его на юго-восточном участке сада, и вы ощутите, какую удачу он вам принесет! • Цветок жасмина обозначает привязанность и дружбу. Жасминовые кусты хорошо посадить в северо-западной части сада. • Если в вашей жизни не хватает любви, посадите красные тюльпаны. Они помогут вам найти вашу вторую половинку.Создавая декоративный сад своими руками, вы вдохнете в него жизнь, подарите ему любовь и напитаете энергией, которую он затем вернет вам сторицей.

Глава 3. Огород на участке.

Большая книга дачника

Планирование и устройство.

Огород выполняет важную функцию – поставлять овощи и зелень к нашему столу. Поэтому к его планированию мы подойдем особенно тщательно.

Сначала выберем подходящее место. Им должна быть солнечная часть, защищенная от сквозняков, с плодородной дренированной почвой. Если почва на всем участке недостаточно плодородна, для огорода придется досыпать чернозем. Это, конечно, дополнительные расходы, но вместе с тем и дополнительные возможности. На уход за огородом потребуется время, поэтому стоит сразу продумать, как вы будете его поливать, подкармливать, пропалывать и собирать урожай. Распланируйте дорожки, которые хорошо очертят грядки. Для дорожек лучше всего использовать мелкую серую гальку. Но можно засыпать дорожки и разноцветными камешками насыщенных бордовых, кирпичных, горчичных тонов или белого цвета. Или мульчировать их корой и щепками.

Поливать растения лучше капельным способом, потому что вода, если она остается на листьях растений, может способствовать развитию различных грибковых болезней. Не обязательно устанавливать систему автоматического полива – достаточно будет лейки. Но большая деревянная бочка, в которой хранится теплая отстоянная вода для полива, очень украсит ваш огород, придав ему шарм стиля кантри.

Красиво оформить геометрические грядки поможет окантовка бордюрным материалом. Кроме того, бордюры будут препятствовать проникновению в огород газонной травы, если рядом расположен газон.

Теперь приступим к созданию плана.

1. Сделаем чертеж грядок и дорожек. Не забудьте про освещение. Учтите, что грядки должны быть в ширину не более 120 см, чтобы за ними было легко ухаживать. Дорожки должны быть не менее 50 см шириной.

2. Далее нужен посадочный чертеж – схема посадки растений с указанными расстояниями. При создании посадочного чертежа обращайте внимание не только на внешний вид растений, но и на их совместимость. И, конечно, учитывайте потребности семьи в тех или иных овощах и пряностях в зависимости от вкусовых пристрастий.

3. Завершающий этап планирования – экспликация растений, то есть список планируемых для посадки культур с указанием количества экземпляров и сроков созревания. Экспликация поможет без труда поддерживать севооборот на участке и при желании производить смену композиции без ущерба декоративности, выставляя, к примеру, вазоны с зеленью на места, освободившиеся от срезанного кочанного салата.

В нашей средней полосе по-настоящему красивым декоративный огород станет только в июне, когда растения как следует разрастутся. Но если вы уже ранней весной высадите между посевами зелень, в начале лета добавите к ней редис, разные сорта лука, земляничные «полянки», ревень, щавель, петрушку, любисток, если выставите на солнышко горшки с лавром, розмарином или мятой, ваш огород будет радовать вас с весны до самой осени.

За окном еще зима, метет снег, лютует мороз, но мы уже начинаем задумываться о том, что не за горами весна, и направляемся в магазин «Семена».

Все внимание рассаде.

На прилавке – сотни ярких пакетиков, на которых изображены гигантские помидоры, глянцевые баклажаны, разноцветный перец, до хруста свежие огурчики, изумрудных оттенков салаты, белоснежная капуста и великолепные, сказочно прекрасные однолетники, которые так хочется видеть у себя на клумбе. Вырастить из маленькой семечки растение, которое зеленеет, цветет и приносит плоды, – это настоящее чудо, которое нам вполне по силам.

Процесс приобретения семян порой принимает характер неконтролируемый и даже маниакальный. Ну как можно не соблазниться все новыми и новыми сортами, выведенными и любезно предоставленными нашему вниманию доблестными селекционерами! Тем более что стоят семена сущие копейки.

В результате через несколько недель регулярных заходов во все близлежащие магазины, где продаются семена, ваш дом превращается в мини-хранилище, заставленное коробками и коробочками со всевозможными пакетиками. У меня, во всяком случае, происходит именно так. Близкие снисходительно улыбаются, предвкушая, как вы будете метаться по своим шести соткам в надежде уместить на них десятки сортов салата, шпината и зелени, все имеющиеся в природе виды капусты, огурцов, помидоров, перца, кабачков, баклажанов, которые только можно вырастить в нашей полосе. А цветы – это вообще отдельная статья! Бархатцы, петуния, георгины, левкой, настурция, ноготки, астра…

Я расскажу вам, что нужно делать, чтобы мечты о собственноручно выращенных вкусных и полезных овощах и прекрасных цветах стали реальностью. Далее мы поговорим о рассаде.

Почему рассада?

Около 50 % всех овощных культур и почти все цветы-однолетники выращивают рассадным способом. Почему, ведь этот способ довольно трудозатратный? Пакетики с семенами дешевы, но труд, который придется вложить, оценивается высоко. Конечно, куда как проще купить готовую рассаду, «пристроить» в теплицу и спокойно ждать урожая.

Но, во-первых, как я уже говорила, выращивая рассаду из семян, вы получаете уникальную возможность сотворить маленькое чудо: получить что-то большое из чего-то маленького, почти невидимого и невесомого (рис. 3.1). А во-вторых, в-третьих и т. д., рассадный способ позволяет вырастить культуры, имеющие длительный период вегетации, в регионах, где лето сравнительно (к примеру, с африканским) короткое; получить более ранний (на 2–3 недели) урожай; уменьшить в 3–4 раза затраты на уход за растениями на начальном этапе их развития (сэкономить на установке дорогостоящих теплиц); получить экологически чистую продукцию стабильно и в большем объеме.

Заманчиво? Тогда приступим к выращиванию рассады для полноценного витаминизированного питания и телесного здоровья. А потом займемся выращиванием цветов – для красоты, настроения и душевного комфорта.

Где выращивать рассаду.

Рассаду можно выращивать на подоконнике, а можно растить ее в мини-парничке или пленочной тепличке. Рассмотрим разные способы и выберем самый удобный.

Сразу скажу, что рассада, выращенная в пленочной теплице с обогревом и подсветкой, – самая «ровная» и лучше всего приживается. Но в ящике на подоконнике тоже можно вырастить великолепные сеянцы, если делать это по всем правилам и с любовью.

Большая книга дачника

Рис. 3.1. Рассада.

Следует учесть, что перец, баклажаны, томаты – культуры светолюбивые. Поэтому качественную рассаду можно получить только на южных и западных окнах.

...

Совет.

Прежде чем начинать сеять семена на рассаду… вымойте окна! 20 % света не сможет пробиться к вашим сеянцам через накопившуюся за зиму на стеклах грязь. В результате растения будут тонкими и вытянутыми.

Куда сеять семена.

В мире давно пришли к выводу, что наиболее прогрессивным является кассетный способ выращивания рассады. По нескольким причинам. Во-первых, практически нет ограничений по времени посадки растений в кассеты. Во-вторых, после высадки в грунт «кассетные» растения не испытывают шока и спокойно продолжают свое развитие, так как в кассетах для рассады корневая система имеет возможность свободного роста.

Кассеты для рассады производят из дышащего пластика, они имеют дренажные отверстия для лучшей вентиляции, и их можно использовать неоднократно.

Конечно, большинство растений можно сеять и в торфоперегнойные горшочки, и в насыпные контейнеры, и в ящики для рассады. Все зависит от культуры и ее способности переносить пересадку. Горшочки чаще всего применяют для выращивания рассады культур, которые не очень хорошо переносят пересадку, таких, к примеру, как огурцы и баклажаны.

...

Кстати.

Если высадка в открытый грунт из-за плохих погодных условий переносится на более поздний срок, подготовленную к высадке рассаду вполне можно продержать в кассетах несколько недель без ухудшения ее качества.

Во что сеять семена.

Почвосмеси для выращивания рассады обязательно должны отвечать следующим требованиям: содержать достаточное количество необходимых растению питательных веществ, иметь хорошую поглотительную способность, воздухопроницаемость и водостойкую структуру. Почвосмесь для рассады лучше всего приготовить заблаговременно. Для повышения питательных качеств в нее добавляют минеральные удобрения, микроудобрения и бактериальные удобрения: азот, фосфор, калий. На 1 мЗ смеси (если действие происходит в теплице) берется до 2 кг азота, до 3 кг фосфора и до 1 кг калия.

Для большинства овощных культур, таких как капуста, помидоры, огурцы, баклажаны, перец, лук, подойдет следующий состав почвосмеси: земля – 30 %, торф или перегной – 45 %, песок – 25 %. Рассада капусты, помидоров, перца, баклажанов лучше всего растет на рыхлой смеси. Троица томат – перец – баклажан очень хорошо себя чувствует на почвосмеси из равных частей торфа и перегноя. Рассада огурца, кабачка, дыни и арбуза предпочитает более плотную почву.

Отличные результаты получаются, если выращивать рассаду всех овощных культур в чистом торфе, но в этом случае обязательно надо добавлять калийные и фосфорные удобрения или золу.

...

Совет.

Грунт для проращивания семян должен быть беднее по составу, чем грунт для подросших сеянцев. Поэтому изначально приготовленную для рассады почвосмесь хорошо разбавить пополам кокосовым субстратом.

Когда сеять семена.

Время посева семян легко рассчитать, исходя из оптимальных сроков высаживания рассады в открытый грунт. При этом необходимо будет учесть, где именно мы будем рассаду выращивать. На самом деле рассчитать сроки посева семян овощных культур совсем несложно. Для этого нужно знать несколько параметров, главным из которых является характеристика сорта – сколько дней длится период вегетации растения до появления первых спелых плодов. Например, для ранних сортов и гибридов томатов этот срок составляет около 100 дней. Стало быть, чтобы получить ранний урожай салатных томатов, скажем, к середине июля, посев семян на рассаду проводят за 100 дней (добавив неделю от посева до всходов и несколько дней на приживаемость рассады после высадки на постоянное место). Итого 108–110 дней. Посев томатов на рассаду – 1 апреля.

Еще один параметр – срок высадки рассады в грунт. Если сажаем сеянцы в защищенный грунт, рассада должна быть «готова» к середине мая, в открытый – в первой декаде июня. Оптимальный средний возраст для высадки рассады – 50–60 дней. Значит, для высадки в теплицы томаты сеем после 10 марта, а для высадки в открытый грунт – после 5 апреля.

Точно так же рассчитываем сроки посева семян огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов, учитывая, что эти культуры являются более скороспелыми. Поэтому сеем их не раньше середины – конца апреля. Теплолюбивые перец и баклажаны высеваем также в марте, а рассаду на постоянное место высаживаем в теплицы в начале мая.

Теми же принципами выбора и расчета сроков посева руководствуются при выращивании цветочной рассады. При этом желательно изучить биологическую характеристику культуры. Если вы собираетесь вырастить однолетники – бархатцы, циннии, георгины, астры, – сориентируйтесь, к какому сроку вы хотели бы получить цветы. Шикарный цветник к концу лета – посев в середине апреля, так как большинство однолетников зацветают примерно через 80-100 дней после всходов, плюс время на приживаемость рассады после высадки и сеянцев после пикировки. Если цветущие клумбы нужны пораньше, то и посев проводим ранний. В этом случае для экономии места лучше выращивать рассаду с обязательной пикировкой.

Выращивание цветов-многолетников рассадным способом имеет свои особенности. Эти растения цветут только на второй год, поэтому рано сеять их на рассаду не обязательно. Мало того, если у вас достаточно семян, можете вообще сеять многолетники с мая по июль прямо на клумбы.

• неправильно окрашенные (например, свежие семена капусты сине-черного цвета, а старые или подмоченные – «полинявшей» окраски, свежие семена огурца белые, а старые – серые);

• имеющие затхлый запах;

• не имеющие никакого запаха (в то время как свежие семена сельдерея, петрушки, моркови, укропа, аниса, тмина должны иметь сильный характерный запах).

...

Кстати.

Если вы посеете на рассаду двулетние анютины глазки в начале марта, они не станут ждать следующего года, а зацветут уже в этом году.

Определение качества семян.

Качество посевного материала – 90 % вашего огороднического успеха. Всхожесть – основное качество семян, которое имеет наибольшее значение. Всегда лучше брать свежие семена, поскольку со временем их всхожесть снижается (рис. 3.2).

Как определить, насколько семена хороши? Первый отбор осуществляем на глаз. Отбрасываем:

• щуплые;

• пустые;

• морщинистые (исключение – сорта гороха, имеющие сморщенные семена);

Большая книга дачника

Рис. 3.2. Семена.

Можно проверить одновременно всхожесть, чистоту и энергию (или дружность прорастания) семян старым дедовским способом. В тарелку с положенной на дно пропускной бумагой, марлей или мешковиной, смоченной водой, помещаем 100 семян и накрываем слоем влажной марли, бумаги и тарелкой или стеклом. Время от времени марлю смачиваем. Ставим тарелку в теплое место (+20… +25 °C) и ждем. Каждый день начинаем с осмотра. Семена, которые дали корешки, подсчитываем и записываем, а проросшие убираем. Семена капусты, редиса, брюквы, гороха, огурцов, фасоли, проросшие в первые 2 дня, семена лука, шпината, проросшие в первые 5 дней, моркови, укропа – в 6 дней, помидоров, петрушки – в 7 дней и будут характеризовать энергию, или дружность прорастания.

...

Совет.

Если вы не уверены в своей опытности по части отбора семян на глаз, поместите семена на 5 мин в 3–5%-ный раствор соли. Те, что всплывут, – удалите, они пустые, а осевшие на дно промойте чистой водой и готовьте к посеву.

Обеззараживание семян.

Обеззараживание – очень важная и необходимая операция. Ее можно проводить несколькими способами.

• Погрузить семена на 20–30 мин в 1 %-ный раствор марганцовки, потом промыть.

В чистой воде и просушить.

• Замочить семена в настое календулы.

Одну чайную ложку сухих цветков залить стаканом кипятка, настоять 25–30 мин, процедить в литровую банку и долить доверху охлажденной кипяченой водой. Положить семена в марлевый мешочек.

И опустить в раствор на полчаса. Потом тонким слоем разложить на марле и на трое суток поместить в холодильник.

• Сок алоэ – не только отличное бактерицидное средство, но и биостимулятор роста. Нижние листья алоэ моют, просушивают, кладут в полиэтиленовый пакет и 2 недели хранят на нижней полке холодильника. Затем из них выжимают сок, в котором 4–6 ч выдерживают семена. Промывать не нужно, только положить на влажную марлевую салфетку за 3–4 дня до посева.

...

Кстати.

Важным элементом ухода за рассадой является расстановка горшочков в меру роста сеянцев для предупреждения их вытягивания. Для этого горшочки с рассадой капусты, огурца, кабачка, арбуза, дыни за 10–12 дней, а томата, перца сладкого, баклажана – за 15–20 дней до пересадки выбирают через ряд и расставляют через один на новом месте.

Улучшение всхожести семян.

Чтобы улучшить прорастание, семена можно прогреть. Для этого рассыпьте их тонким слоем на бумаге и подержите в течение 3 ч при температуре +60 °C. Семена капусты нужно прогревать в течение 20 мин в теплой воде, потом промыть в холодной.

Появление всходов медленно прорастающих семян ускоряет замачивание. За 3 дня до посева семена замачивают в воде комнатной температуры и помещают между двумя тряпочками. Чтобы ускорить процесс, можно замочить семена на сутки в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) или в талой воде.

Итак, приступим к собственноручному выращиванию рассады.

Капуста.

Белокочанная капуста.

Семена ранних сортов белокочанной капусты (рис. 3.3) сеют за 40–55 дней до момента высадки растений в открытый грунт. На постоянное место рассаду ранних сортов высаживают, соответственно, рано, когда погодные условия еще не самые благоприятные. Поэтому для лучшей приживаемости оптимально использовать кассетный способ выращивания. Горшочки чаще всего применяют для выращивания рассады более поздних сортов.

Размер кассет зависит от самой культуры, объема и величины ее корневой системы и периода выращивания. Для ранней рассады лучше использовать кассеты с ячейками большего объема, это поможет ускорить плодоношение. А для поздних культур больше подойдут кассеты с меньшими ячейками, потому что в них рассада не так быстро развивается (быстрое развитие, как известно, может привести к стрелкованию и преждевременному завязыванию соцветий цветной капусты или брокколи, а также кочанов белокочанной и краснокочанной капусты).

Рассаду капусты можно выращивать и в торфоперегнойных горшочках, и в насыпных емкостях. В ящиках этого делать не стоит по вышеперечисленным причинам. Размеры ячеек для ранних сортов капусты должны быть 8x8 см, для поздних – 6x6 см.

Большая книга дачника

Рис. 3.3. Белокочанная капуста.

Итак, мы определились с емкостями, приготовили почвосмесь и посеяли семена, предварительно проведя необходимые процедуры проверки и повышения всхожести. Чтобы гарантированно получить дружные капустные всходы, после посева нужно поддерживать температуру воздуха +20 °C. Сеянцы капусты быстро вытягиваются вверх, поэтому, как только ростки появились, важно обеспечить им хорошее освещение. В последующие дни температуру воздуха поддерживают в пределах +16… +18 °C днем и +12… +16 °C ночью. После образования пяти листочков можно проводить закаливание рассады, ограничив полив и снизив температуру до +6.. +10 °C. Если рассада выращивается безгоршочным способом – в ящиках, при появлении первого листика капустные сеянцы нужно пикировать в торфоперегнойные горшочки размером 6x6 см. Сверху почву в горшочках необходимо присыпать тонким слоем перегноя с добавлением пепла или 5 %-ной извести. В кассетах и горшочках сеянцы нужно прореживать на расстояние 2–3 см.

...

Это интересно.

Пикировка (от фр. piquet – «кол», «колышек») – пересадка овощных, плодовых, декоративных и некоторых технических растений в молодом возрасте. После пикировки растения получают большую площадь питания, что способствует их лучшему росту и развитию.

Растения капусты пикируют глубже, чем они росли раньше. После пикировки поливают теплой водой. Следующие 2–3 дня после пикировки температуру воздуха поддерживают на 2–3 °C выше, чем при выращивании рассады.

В процессе выращивания рассаду необходимо подкармливать. Лучше всего делать подкормки комплексными минеральными удобрениями. На 10-й день после пикировки или прореживания вносим: аммиачную селитру – 20 г на 10 л воды, суперфосфат – 40 г на 10 л воды, сульфат калия – Юг на 10 л воды. Еще через 10–12 дней снова подкармливаем тем же комплексом, но уже в других пропорциях: 30, 60 и 20 г соответственно. За неделю до высадки в грунт производим третье «кормление»: теперь удобрения в пропорции 10, 40 и 60 г.

...

Совет.

Перед подкормкой и после нее обязательно нужно полить рассаду водой – это предотвратит ожоги листьев.

Полив рассады капусты осуществляется теплой водой +18… +20 °C и в первой половине дня. Сеянцы капусты не любят сильного переувлажнения почвы, от этого у них может случиться поражение «черной ножкой». Это опасное заболевание рассады капусты и других культур, характерным признаком которого является загнивание и потемнение нижней части стебля сеянца. Болезнь моментально передается от больного растения соседним. Возбудители болезни – различные виды грибков. Поэтому не переувлажняйте и почаще проветривайте помещение, в котором выращивается рассада.

К моменту высадки рассада должна иметь возраст 45–50 дней, высоту 15–18 см, 5–6 хорошо сформированных листьев, покрытых восковым налетом, и здоровые светлые корни.

Раннюю капусту высаживают в апреле (в зависимости от района) на защищенные от ветра и хорошо прогреваемые солнцем гряды шириной 1 м в поперечные бороздки с междурядьем 10–15 см. После посадки грунт поливают и мульчируют перегноем. Позднеспелые сорта высаживают в июне.

Высаживают рассаду по схеме:

• раннеспелые сорта и гибриды – 50–70 х 30–35 см (на 1 м2 площади размещают 4,2–5,8 растения);

• среднеспелые – 70 х 35–40 см;

• среднепоздние и позднеспелые – 70 х 40–50 см.

Рассада краснокочанной капусты выращивается аналогично.

Цветная капуста.

Рассаду цветной капусты (рис. 3.4) выращивают почти так же, как и рассаду капусты белокочанной. Но есть одна маленькая хитрость: чтобы на вашем столе этот продукт в свежем виде присутствовал как можно дольше, семена высевать нужно в 4–5 сроков. Для ранних сортов используем торфоперегнойные или насыпные горшочки размером 10x10 см, для последующих сеянцев – 8x8 см. Перед высаживанием рассады ранних сроков в открытый грунт необходимо хорошо ее закалить.

Если рассада белокочанной капусты легко переносит пониженные температуры и это не влияет на ее качество и будущий урожай, то выращивание рассады цветной капусты при неблагоприятном температурном режиме ведет к снижению урожая, головки часто бывают мелкими и рыхлыми. В среднем температурный режим выращивания капусты на 6–8 °C выше, чем у белокочанной.

Большая книга дачника

Рис. 3.4. Цветная капуста.

...

Важно.

Возраст и сроки высаживания имеют большое значение для рассады цветной капусты. Как при очень ранней, так и при слишком поздней высадке сеянцы цветной капусты плохо приживаются и теряют листья. В дальнейшем из них сформируются растения с мелкими и неплотными головками. Поэтому оптимальный возраст рассады перед высадкой в открытый грунт – 40–55 дней. И обязательно наличие у саженца не менее пяти хорошо развитых настоящих листьев.

Высаживание ранних сортов цветной капусты совпадает со сроками высаживания ранних сортов капусты белокочанной. Интервал посадки следующих «партий» – 15–25 дней. Схема посадки: 60 х 30–35 или 70 х 30–35 см.

Брокколи.

Капуста брокколи (рис. 3.5) довольно неприхотлива. Для ее развития не нужно много тепла (до 25 °C). Она сравнительно холодостойка, позднеспелые сорта выдерживают заморозки даже до -7… -10 °C. Брокколи, как и всякая другая капуста, влаголюбива. Недостаток влаги в почве резко снижает урожай и качество продукции. В отличие от цветной капусты, она менее требовательна к плодородию почвы, хотя в конце вегетации нуждается в подкормках, особенно азотистыми веществами. Для этого подходит настой коровяка в разведении 1:10.

Большая книга дачника

Рис. 3.5. Брокколи.

Брокколи тоже выращивают рассадным способом. Семена на рассаду сеют в ящики в несколько сроков с интервалом 10–20 дней. Высадка рассады в открытый грунт происходит с первой декады мая до конца июня. Полноценная рассада брокколи должна быть 30-35-дневной и иметь 3–4 настоящих листа. Для получения основных головок применяют загущенную посадку. Между рядами – 50 см, а в рядочке – 20–30 см, а тому, кто потом хочет получить еще и боковые головки, следует садить чуть реже: между рядами – 60 см, а в рядочке – 40 см.

...

Кстати.

По питательной ценности брокколи превосходит цветную капусту, а молодые листья не уступают шпинату и листовой капусте. Набор содержащихся в головках брокколи витаминов очень разнообразен – A, В1, В2, РР, С, Е. Растение богато микроэлементами калия, фосфора, кальция, магния, железа.

Кольраби.

Капуста кольраби (рис. 3.6) отличается от других видов капусты по внешнему виду. В пишу употребляется утолщенный стеблеплод, на котором размещены листья с длинными черешками.

Большая книга дачника

Рис. 3.6. Кольраби.

Кольраби – двулетнее растение. В первый год жизни развивается стебель, который, разрастаясь, и образует стеблеплод округлой или овальной формы. По вкусу она похожа на кочерыжку белокочанной капусты, но более нежная. Кольраби – самая скороспелая из всех разновидностей капусты. Выращивают кольраби рассадным способом. Для получения ранней продукции семена для рассады сеют в те же сроки, что и семена ранней белокочанной капусты. Высаживают в грунт 3-4-строчными лентами, между лентами – 30–40 см, между рядами в ленте – 20 см, между растениями в ряду—15–20 см. За период вегетации делают 5–6 поливов и две подкормки, аналогичные подкормке белокочанной капусты. Брюссельская капуста Брюссельская капуста (рис. 3.7) – двулетнее растение. В первый год формирует одностебельное растение высотой 40–80 см с длинночерешковыми листьями, в пазухах которых образуется около 40–60 кочанчиков. Богата азотистыми веществами, большую часть которых составляют хорошо перевариваемые белки. С одного растения получают 300–800 г кочанчиков. Выращивают брюссельскую капусту рассадой и семенами в грунт (конец апреля). Она очень светолюбива, поэтому высаживать ее необходимо по схеме 70 х 70 см. Требует проведения междурядных обработок, поливов и подкормок. Во избежание чрезмерного роста и задержки с образованием кочанчиков под брюссельскую капусту не вносят свежий навоз. При посадке и в подкормки применяют минеральные удобрения в тех же дозах, что и для белокочанной капусты. Большая книга дачникаРис. 3.7. Брюссельская капуста.

Особенностью ухода за этой культурой является то, что у нее прищипывают верхушечную почку, когда сформированные в пазухах кочанчики начинают уплотняться.

Томаты, перец и баклажаны.

Условия выращивания рассады теплолюбивых культур томата, перца сладкого и баклажана (рис. 3.8–3.10) во многом схожи. Поэтому мы будем рассматривать их в одном разделе, естественно, обращая внимание на их различия. Для открытого грунта рассаду этих трех культур выращивают в основном в пленочных теплицах и парниках. Чтобы получить качественную рассаду, семена ранних сортов и гибридов этих растений высевают за 60–70 дней до высадки на постоянное место, среднеспелых – за 50–55 дней, а позднеспелых – за 40–45 дней.

Большая книга дачника

Рис. 3.8. Томаты.

Сначала нужно дать семенам «проснуться» уже описанным способом (поместив между слоями влажной марли в теплое место). Большая книга дачникаРис. 3.9. Перец.

Далее берем горшок или контейнер размером 10 х 10 см либо ящик с землей глубиной не менее 10 см, в котором на одну семечку должно приходиться не менее 3 см2 места. При выращивании баклажана не рекомендуется использовать ящики. Этой культуре больше подходит горшочный или кассетный способ выращивания, поскольку корневая система баклажана легко травмируется при пересадке и плохо восстанавливается при повреждениях. Большая книга дачникаРис. 3.10. Баклажаны.

...

Кстати.

Огурцы любят влажное тепло, томаты предпочитают сухой теплый воздух.

Рассаду томата, перца и баклажана можно выращивать как с пикировкой, так и без нее. С точки зрения биологии пикировка сеянцев не является обязательным приемом. Но с точки зрения экономической (экономия площади и энергоносителей) – вполне оправданна. Без пикировки рассаду томата, перца и баклажана выращивают, используя кассеты, горшочки и торфоперегнойные кубики. В основном этот способ применяют при выращивании ранних сортов и гибридов, чтобы уберечь корневую систему от повреждений при пересадке и ускорить приживаемость сеянцев. Горшочки используют размером 8 х 8 см или 10x10 см.

Оптимальной температурой для прорастания семян этих трех культур является температура +22… +25 °C. При таких климатических условиях всходы, в зависимости от культуры и сорта, появляются на 4-7-й день. Низкая температура значительно замедляет процесс появления всходов. А вот как только они появятся, температуру воздуха на 3–4 дня снижают до +10… +12 °C днем и +6… +10 °C ночью, чтобы закалить сеянцы и уберечь их от вытягивания. Затем температуру снова повышают до +16… +20 °C в пасмурные дни, +20… +25 °C – в солнечные и +12… +14 °C – ночью. Через три недели после посева появятся 1–2 листочка. Можно пикировать. Сеянцы ранних сортов пикируют на расстояние 8-10 см, поздних – на расстояние 6–7 см. Подкормку рассады томатов нужно производить следующим образом. Через 7-10 дней после пикировки или прореживания: аммиачная селитра – 5 г на 10 л воды, суперфосфат – 30 г на 10 л воды, сульфат калия – 15 г на 10л воды. Через 10–12 дней после первой подкормки: 10, 60 и 30 г соответственно. За 5–7 дней до высадки: 10, 50 и 20 г. Баклажаны и перец подкармливаем следующим образом. Через 7-10 дней после пикировки или прореживания: аммиачная селитра – 10 г на 10 л воды, суперфосфат – 25 г на 10 л воды, сульфат калия – 15 г на 10 л воды. Через 7-10 дней после первой подкормки: 30, 30 и 20 г. За 5–7 дней до высадки: 10, 40 и 20 г. Полив на протяжении всего периода выращивания осуществляется теплой водой (+20… +25 °C). Томаты, баклажаны и перец любят обильный, но нечастый полив. От переувлажнения с сеянцами этих культур может приключиться та же беда, что и с капустной рассадой, – «черная ножка». Поэтому в пасмурную погоду поливы делают еще реже, лучше пусть растения 1–2 дня постоят без полива.За две недели перед высадкой начинаем процедуру закаливания, снижая температуру: для томатов до +7… +15 °C днем, +5… +10 °C ночью, для перца и баклажанов – днем +10… +17 °C, ночью +8… +14 °C. В это же время устраиваем частые проветривания и снижаем температуру воды для полива до +16… +18 °C. За неделю до высадки в грунт, если больше не ожидается заморозков, растения можно оставлять на ночь на свежем воздухе.

...

Совет.

Перед высаживанием рассады ее хорошо поливают. При высаживании следят, чтобы не загибались корешки и не присыпалась точка роста. Землю вокруг растения после посадки хорошо уплотняют, политые места присыпают сухой землей для предотвращения образования корки.

Готовая к «переселению» на постоянное место рассада ранних сортов томатов должна быть высотой 20–24 см, иметь 8–9 листков, хорошо развитую корневую систему и весить 18–25 г. Сеянцы более поздних сортов могут быть поменьше – 16–20 см высотой, с 6–8 листьями, весом 13–18 г. Кассетная рассада годится для пересадки со следующими параметрами: высота 11–16 см, 4–6 листьев, вес 9-14 г.

Рассада сладкого перца в высоту должна достигнуть 20–25 см, набрать массу 8-10 г и иметь 8-12 хорошо развитых листьев.

Горшочная рассада баклажана, подготовленная к высадке, имеет рост 20–25 см, вес 13–17 г и 5–6 листьев. Кассетная высаживается в фазе 4–5 сформировавшихся листьев и 14–17 см.

Раннеспелые сорта томатов, перца и баклажанов высаживают на постоянное место, когда минует угроза весенних заморозков, а верхний слой грунта прогреется до +12… +14 °C. В разных климатических зонах это происходит в различное время, с конца апреля и до начала июня.

Если рассада высаживается под пленку, сделать это можно на две недели раньше.

...

Совет.

Для лучшей приживаемости высаживайте рассаду во второй половине дня или после дождя.

Высаживают растения рядами с шириной междурядий 50–70 см. Расстояние между растениями в рядке должно составлять 20–35 см.

Томаты, как известно, образуют придаточные корни. Поэтому при посадке они углубляются в почву дальше, чем они росли раньше. Данный процесс способствует формированию более мощной корневой системы.

При высаживании рассады перца учитывается, наоборот, его неспособность образовывать дополнительные корни, поэтому заглублять его в почву не рекомендуется. Также нельзя присыпать почвой корневую шейку выше уровня верхних корешков. Это обязательно вызовет образование «слоновьей ноги» – утолщения нижней части стебля. Заглубление даже на 0,5–1 см может привести к гибели растения.

Огурцы, кабачки и патиссоны.

Чтобы получить огурцы, кабачки и патиссоны (рис. 3.11-3.13) в ранние сроки, их необходимо высаживать рассадой. Эти растения категорически не переносят пересадку, поэтому их рассаду можно выращивать только в горшочках.

Большая книга дачника

Рис. 3.11. Огурцы.

Перед посевом рекомендуют семена намочить и дождаться появления небольшого корешка. Высевают семена огурцов в горшочки размером 8 х 8 см за 18–25 дней до высадки в грунт. Семена кабачков и патиссонов высевают по одному в горшочки размером не менее 8 х 8 см на глубину 2–3 см. Происходит это за 18–20 дней до высадки в грунт. На протяжении всего периода выращивания рассады этих влаголюбивых культур следят за тем, чтобы почва не пересыхала. Большая книга дачникаРис. 3.12. Кабачки.

При посеве огурцов в горшочек на дно укладывают двухсантиметровый слой опилок, засыпают слоем питательного почвогрунта на 5–7 см. В слое такой глубины сеянцы огурцов развивают множество боковых мочек и становятся приземистыми и выносливыми. Питательная смесь для посева огуречной рассады: перегной и торф 1:1. На ведро смеси можно добавить 1/4 стакана суперфосфата и два стакана древесной золы. В каждый горшочек нужно сеять не более двух семечек. Семена нужно опускать в грунт не глубже 1,5 см. И ежедневно, до появления всходов, необходим полив. Если в одном горшочке взойдут оба семени, нужно удалить более слабый росток, причем не выдергивая его, а аккуратно срезав, чтобы не повредить нежные корни оставшегося растения. Большая книга дачникаРис. 3.13.  Патиссоны.

Всходы появятся уже на 4-5-й день, а через 10–15 дней будут полностью готовы к высадке. Высадку можно осуществлять при появлении первого настоящего листа, а вот после появления 4–5 настоящих листьев высаживать огурцы уже поздно, так что лучше тщательно рассчитать время и температуру и не передерживать в горшке рассаду, готовую к высадке.

...

Важно.

При выращивании огуречной рассады важно помнить, что это растение не переносит сквозняков, поэтому подоконники с открытыми окнами не подходят для выращивания.

В период выращивания рассады нужно тщательно следить за уровнем относительной влажности почвы, который должен быть около 90 %. Поливают огуречную рассаду водой комнатной температуры.

Подкормку можно начинать после появления вторых листиков. Первая осуществляется через 7-10 дней после появления всходов: коровяк в объемном соотношении с водой – 1:10, суперфосфат – 15 г на 10 л воды, сульфат калия – Юг на 10 л воды. Вторая подкормка – через 7-10 дней после первой: аммиачная селитра – Юг на 10 л воды, суперфосфат – 30 г на 10 л воды, сульфат калия – Юг на 10 л воды.

За неделю до высадки рассаду начинают закаливать, постепенно снижая температуру. Для закаливания рассады огурцов, кабачков и патиссонов подходит дневная температура +12… +18, а ночная +7… +14 °C.

Перед высадкой в открытый грунт рассада огурцов должна обладать следующими характеристиками: растения должны иметь по 5 и более листьев и быть не менее 25 см в высоту. Немаловажно, чтобы рассада располагалась вертикально, для этого растения нужно подвязывать.

Пересадку проводят, когда днем температура воздуха достигает +22… +25 °C, а ночью +17… +18 °C. Пересаживают в вечернее время, предварительно полив.

Рассаду огурца можно высаживать:

• 15–20 апреля – в теплицы (и стеклянные, и пленочные);

• 10–15 мая – в открытый грунт под пленку;

• 2-10 июня – в открытый грунт без укрытия.

Заранее подготовьте лунки – полейте, внесите компост или перепревший навоз и слегка присыпьте землей. Рассаду высаживайте плотностью 3–4 высокорослых растения или 5–6 растений кустового типа на 1 м2. Высаженные растения еще раз полейте, влажные места вокруг них присыпьте сухой землей – чтобы вода меньше испарялась и не образовывалась корка.

...

Совет.

Рассаду огурца, дыни, арбуза и кабачка лучше поливать часто, но небольшими порциями; томата, перца, баклажана, капусты – редко, но больше.

Рассаду кабачков и патиссонов выращивают по аналогии с огуречной рассадой. Это можно делать в квартире на подоконнике или в теплице.

Семена патиссонов хорошо промыть раствором марганцовокислого калия темного цвета или выдержать в этом растворе 15 мин, потом промыть водой и на сутки погрузить в раствор древесной золы (на 1 л воды 2 столовые ложки золы). Потом замочить на 48 ч в теплой воде (+25 °C).

Высевают семена кабачков и патиссонов в конце апреля или начале мая в торфяные горшочки размером 10 х 10 см. Почвогрунт такой же, как и для посева семян огурцов. Посев семян производится на глубину 2–3 см. Выращивают их при температуре +18… +22 °C. Поливают кабачки теплой (+22 °C) водой из расчета 1–2 стакана на один горшочек раз в 10–12 дней. Патиссоны поливают чаще – раз в 5–7 дней обильно, чтобы промокла вся земляная смесь, водой комнатной температуры.

В продолжение всего периода выращивания рассады кабачков и патиссонов ее подкармливают два раза теми же удобрениями и в той же пропорции, которые используются для подкормки огуречной рассады. Через месяц рассаду высаживают в перекопанную на 25–35 см, удобренную и разрыхленную почву.

...

Кстати.

При пересадке рассады кабачков, огурцов и патиссонов в грунт необходим обильный полив —1–2 л на одно растение.

Тыква, дыня и арбуз.

Семена тыквы (рис. 3.14), высеваемые на рассаду, необходимо предварительно обработать. Для стимулирования роста отобранные качественные семена прогревают 2–3 ч при температуре +50… +60 °C.

Перед посевом тыкву можно прорастить. Действуют, как и при проращивании семян других культур (влажная марля, блюдечко, теплое место). После того как семена наклюнутся, приступают к посеву. Сеют тыкву в торфоперегнойные или бумажные горшочки в конце апреля – начале мая в парниках, тепличках или на подоконнике. Площадь горшочка для каждого растения должна быть не менее 15x15 см. Семена высевают на глубину 2–3 см и поливают, чтобы земля вокруг них слегка уплотнилась. Тыква предъявляет более высокие требования к температурному режиму, чем кабачки и огурцы. Чтобы семена прорастали, требуется повышенная температура в пределах +22… +27 °C, но при температуре выше +40 °C выращивать рассаду тыквы не рекомендуется. При выращивании рассады тыквы необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, как и при выращивании рассады огурцов.

Большая книга дачника

Рис. 3.14. Тыква.

...

Это интересно.

Тыква не случайно считается диетическим продуктом: витамин С, каротин, клетчатка, ценные зольные элементы, минеральные соли железа и других жизненно необходимых элементов, фосфор, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность человеческого организма, – все это содержится в тыкве.

Рассаду тыквы выращивают 25–30 дней. Поливают сеянцы тыквы водой, подогретой до температуры +18… +25 °C.

За время выращивания рассады ее два раза подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Первая подкормка проводится через 7-10 дней после появления всходов раствором, содержащим: коровяк в объемном соотношении с водой 1:10, суперфосфат—30 г на 10 л воды, сульфат калия – Юг на 10 л воды. Вторая подкормка осуществляется через 7-10 дней после первой: аммиачная селитра – 10 г на 10 л воды, суперфосфат – 40 г на 10 л воды, сульфат калия – Юг на 10 л воды.

Высаживают на постоянное место рассаду тыквы в первой декаде июня. Расстояния между растениями в ряду должны быть не менее 1–1,5 м, а между рядами – не менее 2 м. Лунки перед посадкой обильно поливают водой (10 л на 8-10 растений).

Рассаду тыквы нужно высаживать немедленно после выборки ее из парника или теплички, немного заглубляя ее так, чтобы вокруг растения образовалась лунка. В лунку насыпают смесь: одно ведро торфа, перегноя и питательной почвы,1/2 ведра опилок, 1/2 ведра крупнозернистого песка и два стакана древесной золы. Смесь в лунке поливают теплой водой (по 6–8 л).

После высадки рассаду необходимо еще раз полить, а лунки замульчировать сухим перегноем или торфом, чтобы влага не испарялась.

Для лучшей приживаемости растения в первые 3–5 дней саженцы защищают бумажными колпаками, пленкой или остекленными рамами. Особенно тщательно необходимо укрывать тыкву на ночь, так как пониженные ночные температуры могут оказаться для растения губительными.

Арбуз (рис. 3.15) и дыня – свето– и теплолюбивые культуры. Семена прорастают при температуре не ниже +17 °C, а оптимальной для их прорастания считается температура +25… +35 °C. Для роста сеянцам арбуза и дыни необходимо +25… +30 °C днем и не ниже +18 °C ночью.

И арбуз, и дыня засухоустойчивы. Они отрицательно реагируют на высокую влажность воздуха, которая способствует развитию у этих культур грибковых заболеваний. Оптимальной для них является влажность 60–70 %.

Большая книга дачника

Рис. 3.15. Арбуз.

В средней полосе арбуз и дыню можно вырастить только через рассаду, и от ее качества во многом зависит будущий урожай. Как и для всех тыквенных культур, период выращивания рассады арбуза и дыни непродолжительный – 30–35 дней.Рассаду выращивают только в горшках, чтобы не было повреждений корневой системы при высадке. Используют горшки диаметром не менее 12–15 см. В одном горшке можно выращивать по два растения.

...

Совет.

Если по какой-то причине не удалось своевременно высадить рассаду, чтобы она не переросла, используют так называемое «консервирование». Для этого резко снижают температуру воздуха и полностью прекращают поливы.

С этой же целью подрезают корневую систему на глубину 6–7 см за 7-10 дней до пересадки. Для томата рекомендуют также счесывать нижние листки, следя при этом, чтобы не повреждалась точка роста.

Перед посевом на рассаду семена дыни рекомендуется обработать стимуляторами биогенного действия. Особенно полезен экстракт алоэ. За несколько дней до посева можно замочить семена на сутки в растворе медного купороса (500 г на 1 л воды), борной кислоты (200 мг на 1 л воды) и сернокислого цинка (500 мг на 1 л воды). Замоченные семена нужно регулярно перемешивать, не допуская переувлажнения и появления плесени.

Семена арбуза и дыни можно прорастить, что сократит период появления всходов. До посадки семена вымачивают минут 10 в воде температурой +50 °C. Далее их держат в воде до того момента, пока они не наклюнутся. Как только семена наклюнулись, их сажают в горшки на глубину 3–4 см и ждут всходов. Для получения хороших дружных всходов нужна постоянная высокая температура. Поскольку семена арбузов и дынь на рассаду высевают в середине апреля, когда световой день уже достаточно велик, в досвечивании растений нет необходимости. Тем не менее рассаде арбузов и дынь нужно предоставить самое солнечное место в квартире, лучше всего для ее размещения подойдут южные окна. Качество рассады окажется выше, если она будет расти на застекленном и утепленном балконе или в лоджии.

...

Кстати.

Большое значение имеет расстановка горшков с рассадой дыни и арбуза: желательно, чтобы растения не соприкасались листьями, поэтому горшки необходимо периодически раздвигать.

В период выращивания рассады арбузов и дынь проводят две подкормки комплексными минеральными удобрениями в том же соотношении, что и для подкормки рассады тыквы.

Примерно за неделю до высадки рассаду закаливают. Дневную температуру снижают до +12… +20 °C, ночную – до +10… +15 °C и усиливают проветривание растений.

Готовая к высадке рассада должна иметь 3–5 настоящих листьев.

...

Важно.

В выращивании рассады арбуза и дыни есть одно существенное различие. Дело в том, что растения арбуза образуют женские цветки, из которых впоследствии развиваются плоды как на главном стебле, так и на боковых. А вот на растениях дыни женские цветки на боковых побегах образуются раньше, чем на главном. Именно этой особенностью обусловлена такая операция, как прищипывание верхушки растений дыни над 3-5-м листом. Как правило, ее проводят в рассадный период. Рассаду арбуза прищипывать нельзя.

Поскольку арбуз и дыня являются теплолюбивыми культурами, с высадкой рассады спешить не стоит. Как показывает многолетняя практика, высаживать рассаду этих теплолюбивых культур под пленку можно лишь в конце мая.

Рассаду арбуза и дыни в теплице высаживают по схеме примерно 70 х 50 см. В пленочных укрытиях растения размещают в один ряд по центру укрытия с расстоянием между ними 50 см.

При выращивании в пленочном укрытии в одну лунку можно высаживать по два растения, в дальнейшем направляя их в противоположные стороны.

Перед высадкой в каждую лунку желательно внести 1,5–2 кг перегноя или компоста и хорошо полить ее теплой водой. В полученную кашицу сажают рассаду, подсыпая в лунку сухую почву с боков, чтобы не образовывалась корка. Если рассада росла в торфоперегнойных горшках, то ее высаживают вместе с горшком; если в пластиковом – растение аккуратно вынимают из горшка, стараясь не повредить ком.

...

Совет.

При высадке рассаду дынь и арбузов ни в коем случае нельзя заглублять, наоборот, рассадный ком должен на 1–2 см выступать над поверхностью грядки (при заглублении подсемядольное колено может загнить).

Как правило, в первую неделю после высадки за растениями не требуется никакого ухода, кроме проветривания в солнечную теплую погоду. Проветривать необходимо при повышении температуры более +30 °C. Для этого открывают форточки теплицы либо подворачивают пленку на торцах пленочного укрытия.

Репчатый лук и лук-порей.

Рассадой выращивают репчатый лук сладких сортов и гибридов (рис. 3.16). Семена высевают во второй половине февраля (в южных районах – на неделю раньше, в северных и западных – на неделю позже). За 30 дней до посева семена лука проверяют на всхожесть. Потом кладут в марлю и помещают на 15 мин в горячую (+45… +50 °C) и на 1 мин в холодную воду. После этого семена выдерживают в ткани, смоченной в теплой воде, 24 ч, затем в воде комнатной температуры в течение 48 ч.

Большая книга дачника

Рис. 3.16. Репчатый лук.

Семена репчатого лука сажают в посевные ящики по схеме 15 х 1,5 см на глубину 2 см. После посева семян почву поливают и накрывают пленкой от пересыхания. До появления всходов температуру воздуха поддерживают на уровне +18… +20 °C. Сразу же после их появления на протяжении 5-10 дней ее понижают до +12… +15 °C. Потом температуру снова повышают и поддерживают днем в пределах +16… +18 °C, ночью – +8… +10 °C. Рассаду поливают равномерно, следят, чтобы растения не вытягивались. За 10–12 дней до высаживания сеянцы закаляют (в противном случае они после высадки погибнут). Высаживают рассаду лука в 50-60-дневном возрасте, когда растения образуют 4–5 настоящих листьев. Выбранную рассаду сортируют (удаляют недоразвитые, поврежденные сеянцы), а также укорачивают на 2/3 корешки (оставляют их длиной 3–4 см) и на 1/3 —листья. Эти приемы способствуют уменьшению испарения воды и лучшему укоренению растений. Высаживают растения на постоянное место во второй половине апреля – начале мая в подготовленные борозды широкорядным (45, 60, 70 см) способом. Расстояние между растениями в рядке составляет 6–8 см. Урожайность репчатого лука при выращивании рассадным способом почти вдвое выше, чем из «сеянки».Посадку можно и загустить, чтобы дополнительно получить с той же площади побольше урожая. Но лишние растения необходимо убрать в первой половине июня.

...

Совет.

Для лучшей приживаемости безгоршочной рассады за 4–6 дней до высаживания ее на постоянное место рекомендуется прорезать рядки вдоль и поперек таким образом, чтобы каждый сеянец получил кубик почвы. После этого площадь нужно хорошо полить. Такой прием способствует выборке рассады с комом земли и образованию многочисленных легко укореняющихся молодых корешков.

Как показал опыт, через рассаду успешно удается вырастить полуострые и острые моло-зачатковые сорта («тимирязевский», «мячковский», «стригуновский», «даниловский»). Пересаживать растения в грунт можно группами, так меньше повреждается корневая система, но для группового способа требуется и необычный посев – в питательные кубики малого объема (ребро 4 см). В кубик высевают 8-10 семян, при появлении всходов оставляют пять растений. Такую группу растений, расположенную в кубике, называют групповой рассадой. Сеют семена в начале марта, а высаживают рассаду – в первой декаде мая трехстрочной лентой с расстоянием между строчками 30 см, а между лентами – 40 см. В строке кубики размещают один от другого на расстоянии 20–25 см. При посадке следят, чтобы верхняя часть кубика находилась на уровне почвы. К осени на месте кубика формируется «гнездо» луковиц.

Выращивание лука-порея (рис. 3.17) в северном климате возможно только рассадным способом. Лук-порей обладает уникальным достоинством, не свойственным многим другим овощам, – при хранении он накапливает витамин С.

Большая книга дачника

Рис. 3.17. Лук-порей.

В средней полосе семена на рассаду нужно высаживать в феврале. Семена предварительно замачиваются в теплой воде между слоями марли на ночь или только на пару часов. Затем семена высевают в индивидуальные горшочки (4x4 см) за 65–75 дней до высадки рассады на постоянное место. Каждые 2–3 дня горшочки с сеянцами лука-порея необходимо поливать. Как только появятся первые зеленые всходы, горшочки нужно поставить на подоконник, где много света. Рассада лука-порея будет подрастать быстро. Как только на балконе или на веранде установится плюсовая температура, можно выносить горшки туда. Только надо прикрывать их от прямых солнечных лучей. Когда устанавливается плюсовая погода и минует угроза заморозков, можно высаживать рассаду порея в грунт. В открытый грунт закаленную рассаду лука-порея высаживают в начале – середине мая. Перед высадкой рассады у нее для лучшей приживаемости укорачивают на 1/3 корни и листья. Схема посадки лука-порея – 25 х 15 см глубиной 12 см. Перед посадкой нужно тщательно разрыхлить грунт и выкопать канавку V-образной формы глубиной 15–16 см. На дно положить перегной, немного золы, все перемешать, хорошо полить и высаживать рассаду на расстоянии 8-10 см друг от друга.Расправляем корешки, присыпаем аккуратно почвой и укрываем пленкой или спанбондом до наступления по-настоящему теплых дней.

Салат, сельдерей и пастернак.

Выращивание салата (рис. 3.18) рассадным способом ускоряет его созревание на 10–14 дней. Семена для рассады можно сеять в ящики и контейнеры для последующей пикировки. Высаживают рассаду на постоянное место в фазе 4–5 листков (20-30-дневного возраста) с междурядьями 35–45 см и расстоянием между растениями в рядке 15–20 см. Горшочную рассаду можно высаживать в 35-40-дневном возрасте.

Большая книга дачника

Рис. 3.18. Салат.

При высаживании горшочки углубляют на 2/3 таким образом, чтобы листья не прикасались к земле. На постоянное место закаленную рассаду кочанного салата высаживают во второй половине мая, когда минует опасность длительных весенних заморозков. Однако экономически выгоднее использовать пленочные укрытия, под которые закаленную рассаду высаживают 10–15 апреля. В дальнейшем салат, выращенный из рассады, почти не требует ухода. Рассаду сельдерея и пастернака высаживают, когда минует угроза продолжительного снижения температуры. Если высадить эти растения раньше, в дальнейшем многие из них будут цвести, в результате чего значительно снизится урожайность.Возраст рассады должен составлять около 50–60 дней, когда на растениях образуется 5–6 листков, а высота их будет составлять 12–15 см.

Земляника и клубника.

Приверженцев выращивания рассады клубники и земляники из семян не так уж много. У кого-то получается, а кто-то считает, что этот способ абсолютно неподходящий. У меня был опыт выращивания этих двух культур семенами в качестве эксперимента. Считаю, что эксперимент удался.

Клубника у меня на грядках растет весьма успешно. А вот землянику садовую (рис. 3.19) я так и не собралась развести.

О том, чтобы вырастить рассаду клубники и земляники из семян, я как-то даже не задумывалась, пока мне на глаза однажды не попались эти самые семена в красочных пакетиках с аппетитными картинками. Экспериментировать с микроскопическими семенами цветов мне не привыкать, поэтому решила попробовать.

Итак, готовим почвенную смесь: три части песка и пять частей рассыпчатого перегноя. На всякий случай «прожариваем» ее пару часов в духовке при +100 °C. Остывший почвогрунт увлажняем, уплотняем, чтобы семена не провалились вглубь, и аккуратненько сеем будущую рассаду клубники и земляники, предварительно смешав ее с песком.

В качестве емкостей для рассады очень удобно использовать пластмассовые коробочки, в которых продается киви. Во-первых, нужной глубины, во-вторых, прозрачные – легко контролировать уровень влажности почвы. В каждую такую коробочку сеем один сорт, снабжаем ярлыками, поливаем и укутываем полиэтиленовыми пакетами, чтобы создать микроклимат.

Большая книга дачника

Рис. 3.19. Земляника садовая.

Семена должны прорастать в хорошо отапливаемом помещении при температуре +24 °C. Через четыре недели появятся всходы. Их пикируют в фазе двух настоящих листьев в кассеты и ставят в помещение с температурой +18 °C. Через 1–1,5 месяца, когда на сеянцах сформировалось по 5–6 листочков, высаживают рассаду из кассет в грунт под пленку. Полноценный урожай вы получите на следующий год.

Картофель, морковь и свекла.

Если масштабы вашего участка позволяют собрать урожай клубнеплодов и корнеплодов, ниже вы найдете несколько полезных советов по выращиванию картофеля, моркови и свеклы.

Главная биологическая особенность картофеля заключается в его способности образовывать клубни на подземных стеблях. Корневая система картофеля «залегает» в плодородном слое почвы на глубине 25 см. При температуре +10 °C там и начинают прорастать клубни. Оптимальная температура для клубнеобразования – +16… +18 °C.

...

Важно.

Картофель не выносит отрицательных температур. Его ботва погибает даже при температуре -1 °C.

Итак, картофель размножают вегетативным способом. Целые или разрезанные на части клубни высаживают в легкую, рыхлую песчаную почву, вскопанную с осени на глубину 25–30 см, на солнечном месте. Наиболее благоприятная для картофеля слабокислая почва – pH 5,5–6. В плотной почве образуются деформированные клубни. Лично я никогда не режу семена картофеля. Эта «экономия» снижает урожай процентов на 30 и подвергает картофель, особенно ранний, опасности заражения всевозможными болезнями.

...

Совет.

Нельзя размещать посадки картофеля в затененных местах – это приводит к чрезмерному вытягиванию ботвы и образованию мелких клубней.

При вскапывании участка вносим органические удобрения: на 10 м2 25–30 кг навоза или компоста. Если внести органику нет возможности, применяйте минеральные удобрения: аммиачную селитру или сульфат аммония 500 г на 10 м2 и столько же суперфосфата. Хлористыми солями (каинитом, хлористым натрием и аммонием) картофель удобрять не стоит – от них снижается урожайность и крахмалистость клубней и ухудшается вкус.

Сортов картофеля великое множество, они ежегодно обновляются, и уследить за ними непросто. Опытным путем выберите сорт, который вам наиболее подходит по вкусовым качествам. А по срокам созревания все просто – сорта подразделяются на раннеспелые, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.

Лучшие предшественники для посадок картофеля – капуста, морковь, свекла, редька, репа и редис. Нельзя сажать картофель после помидоров, потому что у этих двух культур имеются общие вредители и возбудители болезней. Не стоит также сажать картофель несколько лет подряд на том же месте.

...

Совет.

Для посадки лучше брать крупные клубни, весом около 100 г. От них урожай вы получите раньше, и картофель будет крупнее.

Готовить посадочный материал тоже начинаем с осени. Сразу после уборки (или покупки) семян их необходимо озеленить, чтобы образовалось вещество соланин, придающий семенам устойчивость против грибков и бактерий. Для озеленения выкладываем клубни одним слоем на открытой площадке в тени и ждем две недели. За это время клубни желательно пару раз перевернуть. Все, соланин образовался, теперь этот картофель в пищу употреблять нельзя ни людям, ни домашним животным, так как соланин ядовит.

Дальше клубни храним в проветриваемом помещении при температуре +10… +15 °C.

Перед посадкой клубни будем проращивать, но перед этим замочим их на 12 ч в воде комнатной температуры, так как за время хранения они теряют много воды.

Проращивать начинаем за 30–45 дней до посадки (для среднеспелых сортов) и за 60–75 дней (для ранних). На сей раз помещение должно быть светлым, а температура может быть до +18 °C. Выкладываем клубни в один слой на горизонтальных поверхностях. Естественно, необходимо периодически проверять, переворачивать, удалять больные и с нитевидными ростками.

Высаживать картофель нужно как можно раньше, начиная с раннеспелых сортов, затем среднеранние и среднеспелые, за ними непророщенные клубни среднепоздних и позднеспелых сортов. Обратите внимание: поздние сорта не проращивают!

Расстояние между рядками – около 70 см, между кустами – 25–30 см. Раскладываем в борозды на глубину 6–8 см, слегка вдавливаем и засыпаем.

Уход заключается в довсходовом рыхлении для прополки сорняков – один или несколько раз, в зависимости от количества последних. При появлении всходов опять рыхлим и окучиваем – как можно чаще, каждые 2–3 недели, для уничтожения сорняков и разрушения почвенной корки, затрудняющей доступ воздуха. После окучивания поливаем.

Картофель не стоит поливать часто, достаточно раз в 7-10 дней, но делать это нужно обильно, около 500 л воды на 10 м2, чтобы промочить слой почвы на глубину около полуметра.

Посевы нужно подкармливать как минимум три раза: до появления всходов, во время бутонизации и после цветения.

Вносим навоз или птичий помет – 4–5 кг на 10 м2. Или 100 г сульфата аммония, 100 г аммиачной селитры и 200 г суперфосфата на 10 м2.

Когда клубни вырастут величиной с куриное яйцо, можете начинать выкапывать ранний картофель и подавать к столу.

...

Кстати.

В картофельных клубнях содержится до 15 % крахмала, около 2 % белка, 40 мг на 100 г витамина С, другие витамины, минеральные соли и жиры. В процессе приготовления больше всего витаминов сохраняется в печеном картофеле и отваренном в мундире.

По питательности и вкусовым качествам морковь занимает первое место среди корнеплодов. Это растение двулетнее, холодостойкое. Семена начинают прорастать при температуре +3… +4 °C, а всходы способны выдержать заморозки до -4 °C.

...

Это интересно.

Первое упоминание об употреблении в пищу моркови встречается в античных источниках I века нашей эры.

Но первоначально ее выращивали только ради ароматной ботвы и семян. А в Европу морковь была завезена в XIII веке.

Выбирая участок для выращивания моркови, нужно учесть, что в первое время она растет очень медленно. Семена мелкие (около 800 штук в 1 г) прорастают только спустя две недели, и всходы развиваются тоже медленно. Поэтому сажаем морковь только на участках, чистых от многолетних сорняков. Предшественниками могут быть капуста, картофель, помидоры, лук, огурцы. Почва лучше слабокислая (pH 6–7) или нейтральная.

Для выращивания моркови органические удобрения не применяют – от свежего навоза снижается качество корнеплодов. Возможно внесение компоста. Но лучше при перекопке внести на 1 м215 г мочевины, 15 г хлористого калия и 30 г суперфосфата.

...

Кстати.

Морковь можно сеять в любое время, кроме зимнего: весной, летом и осенью.

Весной, как только почву можно обрабатывать, то есть в апреле-мае, сеют раннюю морковь. Ее же можно посеять и под зиму, в конце октября – начале ноября до замерзания почвы. Летом посев моркови осуществляют в первой декаде июня для получения корнеплодов, используемых для зимнего хранения и на семена.

Весной и летом сеем морковь в заранее приготовленные бороздки на расстоянии 20 см друг от друга на глубину 1–2 см. Каждое семечко занимает 1–2 см2 площади, чтобы потом не прореживать всходы. Норма высева – около 5 г на 10 м2. Под зиму сеем морковь на грядах в более мелкие бороздки, а норма высева больше – 6–7 г на 10 м2. Зимний посев неплохо замульчировать торфом.

Многие сеют морковь весной и летом всухую. Я же для ускорения прорастания и более дружного появления всходов семена предварительно замачиваю и слегка проращиваю. На 1 г семян 1 г воды, смочить, перемешать, разложить в тарелочке, накрыть влажной тканью и несколько суток держать при комнатной температуре, периодически увлажняя. Естественно, под зиму проращивать не нужно.

Когда покажутся проростки, семена подсушиваем и высеваем во влажную почву. Весной укрываем пленкой в один слой. Как только появятся всходы, пленку сразу убираем, чтобы ростки не вытягивались.

Уход заключается в прополке, поливе, рыхлении и прореживании, если это необходимо.

Морковь очень важно рыхлить в междурядьях и поперек посевных рядков. Прореживаний может быть несколько: сразу после появления всходов и когда у моркови образуется около пяти листьев. Расстояние между растениями должно быть для разных сортов от 2 до 6 см.

Морковь два раза подкармливают минеральными удобрениями: 15 г мочевины, 15 г калийной соли и 30 г суперфосфата на 1 м2. Поливают не менее трех раз за сезон, особенно в момент интенсивного корнеобразования, в июле и августе. На 1 м2 расходуется 5 л воды.

В июле, когда диаметр корнеплода достиг 1 см, можно начинать убирать раннюю морковь в пучки. В сентябре-октябре убираем морковь для зимнего хранения. Она должна вырасти от 3 до 6 см в диаметре.

Свекла —источник витаминов группы В, РР, бетаина и минеральных веществ (йода, калия, кальция, магния, железа). Кроме корнеплодов в пищу используются молодые листья.

Это двулетнее (но бывают однолетние и многолетние сорта) растение, которое уже в первый год образует сочный корнеплод темно-бордово-го цвета. На втором году свекла цветет и дает семена.

В 1 г – от 50 до 100 семян. Прорастать начинают при температуре +5 °C. Благоприятная для выращивания свеклы почва – нейтральная или слабокислая (pH 6–7).

...

Важно.

Всходы свеклы не переносят заморозков. Это растение требовательно к влажности и плодородию почвы, плохо переносит затенение.

Огурцы, картофель и капуста – лучшие предшественники свеклы. Эта культура предпочитает минеральные удобрения. При перекопке участка вносят на 1 м2: 20 г аммиачной селитры или 20 г сернокислого аммония, 40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Если почва неплодородна, можно внести компост или перегной 3–4 кг на 1 м2. Если почва кислая, нужно внести на 1 м20,5 кг извести.

Сеять свеклу можно под зиму, весной и летом (не позже середины июля). Весной приступаем к посеву в начале мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до +10 °C, под зиму– в конце октября или начале ноября, чтобы получить раннюю свеклу уже в июне.

Семена высевают в бороздки, на расстоянии 15–20 см друг от друга. Норма высева семян при весеннем и летнем посеве – 2 г на 1 м2, при подзимнем – 3 г на 1 м2. Глубина заделки семян весной и летом – 2–3 см, осенью поглубже – 3–4 см. Как и в случае с морковью, подзимние посевы лучше замульчировать торфом. А при весеннем посеве для ускорения появления всходов семена лучше прорастить. Все точно так же, как и с семенами моркови.

Свеклу теоретически можно высаживать рассадой. Но я считаю это нецелесообразным.

До появления всходов рыхлим поперек посевных рядков. Затем пропалываем и рыхлим систематически. Два раза прореживаем.

Первый раз – при появлении двух листиков, второй – четырех. Два раза подкармливаем: после первого прореживания и в момент смыкания ботвы в междурядьях. В первый раз используем азотные удобрения, во второй – калийно-фосфорные.

Поливаем три раза за сезон по 2–3 ведра на 1 м2.

...

Совет.

За две недели до уборки урожая полив следует прекратить, иначе корнеплоды будут водянистыми.

Нужно убрать свеклу до наступления заморозков. Хранить можно насыпью, в ящиках с песком или стружкой.

...

Кстати.

Лучше всего сохраняются корнеплоды диаметром 7-10 см.

Глава 4. Парники и теплицы.

Большая книга дачника

Климат большей части территории России, к сожалению, таков, что получить полноценный урожай овощей на приусадебном участке – дело нелегкое. Поздние весенние заморозки, затяжные летние дожди, холодные осенние туманы способны свести на нет все усилия дачника-огородника. Гарантии того, что труды не пропадут даром, может дать теплица. Наиболее популярными по-прежнему являются обыкновенные пленочные теплицы (рис. 4.1).

Большая книга дачника

Рис. 4.1. Пленочная теплица.

Собираетесь вы устроить на участке небольшой парничок или грандиозный зимний сад – в любом случае, как всегда, начинаем с проекта. До начала строительства теплицы целесообразно определить виды растений, которые вы предполагаете в ней выращивать, а также периодичность использования: на протяжении вегетативного сезона или круглый год. Теперь решите, сколько места вы готовы выделить под теплицы, чтобы земля на участке использовалась рационально. Постарайтесь оптимальным образом сориентировать их по сторонам света. Если теплицы планируются сезонные, лучше разместить их по оси запад – восток. Зимние стационарные теплицы размещаем в длину вдоль направления север – юг. Площадки, на которых будут располагаться теплицы, должны иметь легкий уклон, чтобы не скапливались излишки дождевой воды. Если грунтовые воды на участке ближе 0,5 м к поверхности почвы, придется устраивать дренажную систему.

...

Совет.

Чаще всего теплицу сооружают отдельно. Но если есть возможность пристроить ее к южной стене дома или хозяйственной постройки либо под балконом, можно не только сэкономить место, но и существенно повысить теплоизоляционные качества теплицы, уложив между ее стенкой и стеной дома слой рубероида.

Сезонные и стационарные теплицы.

Следует сказать несколько слов о разнице между сезонными и зимними теплицами. На первый взгляд стационарные конструкции имеют ряд преимуществ: минимум трудовых затрат на ежегодную установку, возможность выращивания зелени в любое время года, ранний урожай. Но есть и существенные недостатки. Из-за пониженной активности ультрафиолетовых лучей в тепличном грунте начинают размножаться вредные бактерии, а полезные микроорганизмы и дождевые черви исчезают. В результате через 2–3 года урожайность в стационарной теплице неуклонно снижается. Чтобы избежать этого, верхний слой грунта толщиной 25–30 см нужно периодически заменять, а светопрозрачные элементы крыши на время, когда теплица не используется, снимать. На некоторое время в теплице возникнут естественные условия, что поможет «вылечить» грунт.

Строительство теплицы.

После того как место и размеры теплиц в проекте определены, можно переходить к выбору наиболее подходящей конструкции и материалов.

Большая книга дачника

Рис. 4.2. Простейший парник.

Самой простой конструкцией является арочная, образуемая рядом параллельно расположенных металлических дуг, покрытых светопрозрачным материалом, то есть парник (рис. 4.2). С торцов его закрывают плоскими стенками. Парник может быть любого размера. Высота простейшего парника, внутрь которого обычно не заходят (пленка просто откидывается в сторону во время прополки и полива), зависит от высоты посадок, которые в нем выращиваются. Большая книга дачникаРис. 4.3. Высокий парник.

Вариант конструкции теплицы посложнее – шатер (рис. 4.4). Он состоит из четырех вертикальных или слегка наклоненных внутрь стенок и крыши, конструкция которой может быть любой: плоской, арочной, односкатной или двускатной. Но арочный парник вполне может быть и такого размера, чтобы взрослый человек производил в нем работы, не снимая пленку (рис. 4.3). Ширина теплицы тоже может быть любой удобной для вас, но лучше, когда места хватает для того, чтобы вдоль поместились три грядки, разделенные двумя дорожками. Для этого достаточно 2,5–3,5 м. Часто в теплице разбивают только две грядки, разделяя их дорожкой посередине. Большая книга дачникаРис. 4.4. Теплица-гиатер.

Выбор материалов для теплицы определяется ее функциональным предназначением. Каркас обычно выполняют из стального или алюминиевого профиля, в шатровых конструкциях сваривая или свинчивая места стыков. Парники собирают из отдельно стоящих дуг, количество которых может варьироваться.

...

Важно.

Стальные каркасы, в отличие от алюминиевых, нуждаются в антикоррозийном покрытии из цинка, заменить которое можно грунтованием или окрашиванием. Реже для каркаса используются дерево и пластик.

Светопрозрачные ограждения зимних теплиц выполняются из стекла, полимерных материалов, полиэтиленовой или поливинилхлоридной пленки.

Они могут быть двухслойными или однослойными, оснащенными дополнительной трансформирующейся шторой или теплозащитным экраном (рис. 4.5).

Большая книга дачника

Большая книга дачника

Рис. 4.5. Варианты теплиц.

Пленка – материал наиболее дешевый и простой в применении, однако она совсем недолговечна. А вот стекло может прослужить вам намного дольше. Микроклимат, оптимальный для развития растений, создается в теплице с помощью систем проветривания и вентиляции, а при необходимости – также систем обогрева и водоснабжения. Важнейшими показателями микроклимата являются температура и влажность воздуха. Минимум и максимум температурного режима зависят от сортов выращиваемых растений, а влажность обычно поддерживается на уровне примерно 70 %. Требуемая мощность систем проветривания и вентиляции высчитывается следующим образом: если объем внутреннего воздуха теплицы умножить на коэффициент 50, то получившаяся величина и будет оптимальным объемом воздуха, поступающего внутрь конструкции за 1 ч. Важно, чтобы в обмене участвовал весь воздух и не создавались застойные участки. Этого легче всего добиться, размещая проемы для проветривания в нижних частях стенок и крыше, чтобы поступающий холодный воздух, постепенно прогреваясь и поднимаясь к потолку, уходил через верх. Иногда вытяжку организуют, размещая два проема в крыше с противоположных сторон. Для вентиляции парников достаточно рам или покрытий из пленки, которые при необходимости можно поднимать (рис. 4.6). Большая книга дачникаРис. 4.6. Рамы парников.

...

Кстати.

Применение в теплице принудительной механической вентиляции приводит к тому, что воздух становится суше нормы. Поэтому вентилируемые теплицы необходимо оборудовать системами, которые увлажняют воздух.

Специальная система обогрева нужна в теплице, когда предполагается выращивать в ней посадки при температуре наружного воздуха ниже +5 °C.

Огород на новый лад.

Вы никогда не замечали, что большинство овощных растений необычайно красивы? Кочан капусты, к примеру, похож на бутон гигантской розы. Заросли укропа напоминают молодой хвойный лес. Огуречные лианы рождают ассоциации с тропическими джунглями. Солнцеобразные тыквы будто только что сошли со страниц старой доброй сказки про Золушку.

Задача выполнения продовольственной программы на своем отдельно взятом участке – вещь полезная. Но очень скучная и однообразная. Давайте взглянем на овощи с огорода не только как на сельскохозяйственную продукцию. Давайте украсим овощами и зеленью свою жизнь!

В разнообразии форм, расцветок и фактуры листьев овощным культурам вообще нет равных. Среди них можно встретить все мыслимые и немыслимые цвета: от фиолетовых листьев базилика и краснокочанной капусты до белоснежных листьев салата. Листья у овощей гладкие и глянцевые, гофрированные, «дырявые», будто специально художественно измятые… А плоды! От огромных желто-зеленых кабачков до крохотных красных перчиков.

Вы ежегодно выращиваете все вышеперечисленные чудеса, даже не подозревая, как правильное расположение и подбор культур могут до неузнаваемости изменить облик вашего огорода, сделав его декоративным. Нужно просто сделать одно маленькое усилие – отказаться от линейного «грядочного» мышления и перенестись в другое измерение – творческое.

Если проследить историю развития российского усадебного огородничества, выяснится удивительная вещь. Помимо сугубо утилитарных функций огороды часто выполняли функции эстетические. Да-да, красота овощных культур с давних времен ценилась так же высоко, как и декоративных растений.

Декоративный огород – золотая середина между функциональными, но не очень красивыми грядками и прекрасными, но с точки зрения пропитания бесполезными цветниками и клумбами.

Сегодня модно выращивать овощи красиво. При создании декоративного огорода не будем упускать из виду, что он, как и другие элементы сада, несет функцию красивого оформления пространства.

Естественно, если вы приняли решение заняться созданием декоративного огорода, к вопросу надо подходить серьезно и вдумчиво. Но вы ведь и без того каждую весну занимаетесь планированием: «На этой грядке снова будет лук, тут опять посадим огурцы, сюда – помидоры, нет, пусть, пожалуй, будет капуста». Это было «грядочное» мышление. А теперь – включаем творческое!

Устройство декоративного огорода.

Декоративный огород может быть устроен абсолютно по-разному, даже если содержит «стандартный» видовой список овощных культур. А если добавить к ним пряности и цветы, многие из которых являются отличными партнерами и помощниками овощам?

Классические «королевские» декоративные огороды, имеющие орнаментальную планировку, традиционные для Англии «кухонные садики», американские огороды в стиле кантри, французские фантазийные огороды «версальского» стиля и африканские спиралевидные посадки овощей – любой вариант вы можете воплотить прямо сейчас. Устроить декоративный огород ничуть не сложнее, чем разбить цветник или клумбу, и уж тем более проще, чем создать альпийскую горку или рокарий. Это полезно, красиво, эффектно и очень увлекательно. Какой стиль ближе именно вам? Выбираем!

Монастырский декоративный огород.

Первые «полезные» огороды появились в Европе при монастырях и по сути были очень близки к современному понятию декоративного огорода. Правда, в те времена Европа еще не знала о существовании таких овощных культур, как картофель, томаты и огурцы. В монастырских огородиках росли бобовые, капуста, различные салаты и пряности.

Планировка монастырского огорода была симметричной. Гряды разбиты небольшими квадратами в линейном или шахматном порядке. Благодаря ухоженности они смотрелись практически как клумбы. Вдобавок монастырские овощеводы уже тогда догадались совмещать на одном квадрате несколько различных овощных культур, к примеру окаймлять грядки бордюрами из салатов и сажать в междурядье ароматные травы.

Французский декоративный огород.

Упоминания о совмещении посадок овощных культур с декоративно-цветущими цветочными культурами встречаются еще при описании эпохи короля франков Карла Великого. Именно он приказал своим подданным выращивать овощи, пряности и лекарственные растения рядом с цветами. Цветы, правда, заняли свое место в огороде также из-за своих лекарственных свойств. Но лилии и розы, ирисы и мальвы смотрелись на фоне овощей так мило, что начинание правителя подданные поддержали охотно.

А при Людовике XIV и особенно при его садовнике Жане-Батисте ла Кантини в декоративном огородничестве вообще произошел сенсационный прорыв. Ла Кантини вывел множество новых сортов овощей. Королевский декоративный огород стал занимать значительную часть территории замка Вилландри, и по его дорожкам королевские гости любили гулять не меньше, чем по дорожкам сада.

Во французском огороде все было устроено тоже по принципам геометрии, но форма грядок здесь уже не ограничивалась квадратами. Да и видовой список растений расширился.

Европейцы узнали, что можно есть красную фасоль, томаты, картофель, и научились совмещать овощи не только с цветами и пряностями, но и с плодовыми и ягодными культурами.

Декоративный огород во французском стиле считается классикой. Грядки представляют собой геометрические фигуры, окруженные бордюром из цветов или низкорослых кустарников. Это могут быть бархатцы, настурция, ирисы, земляника, черника, брусника. Еще в качестве бордюрного растения используется кочанный салат или зелень петрушки, кинзы, укропа. Внутри очерченной грядки овощи могут размещаться также вперемешку с цветами или быть строго систематизированными и разделенными на фигуры, к примеру многоугольник или круг, состоящий из чередующихся треугольников: бархатцы, морковь, бархатцы, свекла, петрушка, бархатцы, шпинат, базилик…

А еще растения могут быть высажены различными узорами, к примеру инь – ян из фиолетового и зеленого базилика.

...

Важно.

Главное правило – растения должны совмещаться друг с другом, равномерно освещаться солнцем и иметь одинаковые требования к влажности и составу почвы.

В классическом декоративном огороде не обойтись без арок и пергол. Причем на них не обязательно должны расти ипомеи или плетистые розы – это могут быть фасоль, декоративные тыквы, горошек и кабачки. Для французского декоративного огорода можете запастись вазонами. В них тоже будут «жить» овощи, зелень или цветы. В больших вазонах на высокой ножке отлично смотрятся бахчевые культуры, помидоры, перец, настурция, базилик, ревень.

В качестве дополнительного декора можно использовать и пирамидки. Увитые земляникой, огурцами или горошком, они смотрятся весьма декоративно.

Поставьте рядом с грядками скамейку, фонтанчик или греческую скульптуру – и наслаждайтесь своим французским огородом.

Декоративный огород в стиле кантри.

Многие овощеводы-любители предпочитают устраивать огород именно в деревенском стиле. Но кантри отнюдь не предполагает картофельные плантации и огуречно-помидорные теплицы, затянутые в уродливый полиэтилен.

Пространство здесь поделено на полосы, квадраты или ромбы, которые великолепно смотрятся за счет разного цвета листьев и их различной фактуры. Аккуратные полоски самых разнообразных овощей, вдоль которых вымощены стилизованные дорожки из камня или клинкерного кирпича, – это практично и очень красиво. Пряные травы и ароматические растения помогут сделать такой огород необычайно оригинальным. А мальва, георгины, астры, гладиолусы и другие крупные яркие цветы помогут придать ему нужный колорит.

Огород в стиле «кухонный садик».

Каждая уважающая себя средневековая английская хозяйка имела возле садового очага или под окнами помещения кухни маленький «кухонный садик» – небольшой по размеру огородик, щедро засаженный пряно-вкусовыми травами. Здесь можно было найти любую приправу. А в качестве цветового и композиционного акцента по краям прямоугольных или круглых посадок трав располагались несколько тыкв, пара кочанов капусты, рядок моркови, полукруг фасоли или горошка. Такой мини-огород, конечно, не позволит вам сделать запасы на всю зиму, но для приготовления летних супов, салатов и в качестве поставщика пряностей будет просто незаменим.

Африканский декоративный огород.

Если есть желание, можно создать огород и в экзотическом африканском стиле.

Растения здесь можно высадить по росту: в центр грядки – более крупные, по краям – пониже. Можно устроить «египетские террасы» – ступенчатые грядки, по которым вниз будет стекать вода при поливе. Любопытно будут смотреться и грядки, расположенные по спирали под уклоном, – это очень похоже на клумбу. А при поливе вода стекает вниз и собирается в центре спирали, где, разумеется, высажены наиболее влаголюбивые овощи, к примеру огурцы.

Как строить высокие грядки.

Высокие грядки (рис. 4.7) для декоративного огорода – просто находка. Сама их конфигурация декоративна, а это уже представляет собой огромный плюс.

Ниже перечислены пять причин устроить высокие грядки.

1. Улучшается прогреваемость грунта, в котором находится корневая система растений.

2. Вверху воздух теплее, и растения с удовольствием его получают.

3. Огородный сезон можно начинать на три недели раньше.

4. Легкость в уходе – нет необходимости сгибаться во время прополки.

5. Меньше сорняков, которым просто неоткуда «лезть» к вашим овощам.

И тем не менее высокие грядки – довольно редкое сооружение на дачных участках, поскольку требуют определенных трудовых и материальных затрат. Многие дачники не рискуют их устраивать, не будучи уверены в том, что эти затраты себя окупят. Напрасно!

Разумеется, нет смысла строить высокие грядки для выращивания картофеля или брюквы. А вот для первых, самых желанных овощей, зелени, земляники, клубники высокие грядки просто незаменимы. Как вам зеленый лучок в апреле или салат с редисом в начале мая? Хороший стимул! Тогда – строим высокую грядку.

Большая книга дачника

Рис. 4.7. Высокие грядки.

Место.

Место для высокой грядки выбираем хорошо освещенное солнцем. Особенно много света должно быть в первой половине дня, желательно с самого восхода. Еще оно должно быть защищено от ветра и сквозняков. Предпочтительная ориентация грядки – с востока на запад.

Размеры.

Длина – на ваше усмотрение, ширина – не более 1,5 м. Еще одна хорошая идея – сделать две параллельные грядки по 80 см шириной с проходом между ними 60 см. Оснастив каркасом, их можно будет потом элегантно превратить в парник. Но эта идея подходит для умельцев, потому что придется дополнительно возводить еще две стенки. Мы этого пока делать не будем. Высота будущего сооружения – 1 м.

Каркас и корпус.

Это основная трудность, с которой придется столкнуться при строительстве высокой грядки. Самый простой вариант каркаса – деревянные бруски и доски. Он прослужит около трех лет, а потом сгниет от контакта с землей. Поэтому будем изолировать внутренние стенки корпуса полиэтиленом, ПВХ или линолеумом.

Можно сварить долговечный каркас из металлических уголков или профиля. Это даст возможность переместить грядку на другое место, если возникнет такая необходимость. Если вы хотите построить высокую грядку на века, будем делать каркас из бетона и кирпича.

Как и всякую стройку, начинаем с фундамента. Кирпичная кладка выполняется обычным способом, на ребро и в четверть кирпича. Достаточно 3–4 кирпичных рядов. Можно отлить стенки из бетона, но тогда придется делать опалубку и обязательно применять арматурную сетку.

Наполнение.

Перед строительством каркаса землю выбирают на глубину 40 см и откладывают в сторону – она пойдет на верхний слой грядки. На дно кладем тонкую металлическую сетку для защиты от грызунов. В качестве заполняющего материала используют все перепревшие отходы из сада и бытовые отходы (неядовитые, конечно). Нижний слой может состоять из крупных древесных остатков, например толстых сучьев. Над ними идет слой мелких древесных отходов, которые, в свою очередь, покрывают другими всевозможными растительными отходами. Затем следует насыпать быстрокомпостирующийся мусор – мульчированную траву, опавшие листья (рис. 4.8).

Большая книга дачника

Рис. 4.8. Устройство высокой грядки.

Всю конструкцию тщательно проливаем водой, чтобы наполнение как следует просело, затем насыпаем слой той самой плодородной земли, снятой со дна. Рекомендуемая толщина плодородного слоя – 30–40 см. Влажность Потребность высокой грядки в воде больше, чем обычной, так как вода в ней не задерживается. В пересушенных грядках все время норовят поселиться садовые черные муравьи. А постоянное увлажнение отбивает у них это желание. Поэтому на вашем участке не должно быть недостатка влаги. А если вы подолгу отсутствуете, рекомендуется организовать автоматический полив высокой грядки из расчета примерно 20–30 л в день на 1 м2. СевооборотСевооборот должен быть интенсивным. Надставляем борта, накрываем пленкой и уже ранней весной получаем зелень, выращенную рассадным способом. В начале апреля высаживаем закаленную рассаду редиса и мангольда. Созрел редис – замещаем салатом. В конце мая сажаем рассаду перцев и томатов, которые собираем в августе, и сажаем дайкон. Три урожая и постоянно свежая зелень, которую можно подсаживать по мере «поедания». Плюс по бортику можно высадить кустики земляники или клубники. На высокой грядке они вырастут гораздо крупнее и слаще.

Глава 5. Цветник на участке.

Большая книга дачника

В современном ландшафтном дизайне цветники играют, пожалуй, первую скрипку.

Что предпочесть сегодня начинающему цветоводу? Чрезмерное обилие видов, сортов, расцветок? Сложные правила и приемы? Устройство красивого цветника невозможно без знания и соблюдения основных правил. Это только на первый взгляд кажется, что многообразие цветочных композиций бесконечно и не поддается никаким законам. Большая часть создаваемых цветников укладывается в определенные схемы. А все цветочные растения подразделяются на группы и виды, зная которые легко подобрать для вашей клумбы самых оптимальных «жильцов».

...

Важно.

По продолжительности жизни цветочные растения подразделяются натри вида: однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние зацветают в течение одного сезона после посадки, двулетние и многолетние цветут обычно на второй год.

Однолетников великое множество. Они размножаются семенами, их можно выращивать рассадой, а можно сеять прямо в открытый грунт. В любом случае через 6–7, самое позднее – через 10 недель они зацветут, и многие из них будут цвести без отдыха до самой осени.

К однолетникам часто относят не только односезонные цветы, но и многолетние растения, которые в большинстве районов нашей страны просто не оставляют зимовать в открытом грунте. Это агератум, петуния, бегония, вербена, душистый табак, львиный зев.

Двулетники живут два года. В первый год у них развиваются листья, а цветут они только на второй год. К двулетникам относят наперстянку, лунарию, колокольчик, а также растения, по сути, многолетние, которые не погибают через два года, но теряют свою декоративность. Например, анютины глазки, маргаритки, незабудки.

Двулетние растения достаточно холодостойки и очень неприхотливы. Им не нужны особые утепления, и отсутствие солнечных мест для них, в отличие от однолетников, тоже некритично. Они хорошо растут и комфортно чувствуют себя в любом соседстве, на любой клумбе. А если посеять их пораньше, например в феврале, на рассаду, они зацветут уже в этом году.

Многолетники могут существовать в течение многих лет на одном месте, без пересадки. Осенью они сбрасывают листья, у них отмирает стебель, и на клумбе от них не остается следа. Если не сохранить листок с планом и экспликацией, можно и не вспомнить, что здесь было в прошлом году, пока не пригреет весеннее солнышко и не начнут появляться ростки из земли.

Многолетние растения поражают своей неприхотливостью – растут и цветут даже на бедных почвах, в тени, у водоемов. Конечно же, многолетники незаменимы на альпийских горках. А благодаря их многообразию и способности цвести пусть недолго, но в разное время легко устроить многолетний стационарный цветник непрерывного цветения.

Многолетники размножаются клубнями, луковицами, семенами, черенками, делением куста. Это и георгины, и гладиолусы, и уже упомянутые нами примулы и ромашки. Хризантемы, люпин, колокольчики и аквилегия. Тюльпаны, крокусы, нарциссы, лилии, пионы. И конечно же, розы.

...

Кстати.

Многие клубневые и луковичные многолетники не оставляют зимовать в почве. Их выкапывают осенью, а весной высаживают вновь.

Многолетники, как правило, тоже начинают цвести только на второй год жизни, а некоторые даже на третий.

Луковичные и клубневые – это очень важная группа, объединяющая «самые декоративные» виды декоративно-цветущих растений и требующая особой агротехники выращивания. Луковичные – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии; клубнелуковичные – гладиолусы, цикламены; клубневые – георгины.

Часто выделяют в отдельную группу растения с мелкими луковицами (пролески, мускари, подснежники) и мелкими клубнелуковицами (крокусы).

Выращивание цветочной рассады.

Многие цветочные культуры требуют рассадного способа выращивания. К ним относятся агератум, астра, бальзамин, бархатцы, вербена, гвоздика китайская, георгин однолетний, годеция, душистый горошек, левкой, лобелия, настурция, петуния, хризантема однолетняя, целозия, цинния…

Начиная с февраля можно сеять, пожалуй, самую многочисленную группу цветов, в которую входят петуния, ипомея, фуксия, бегония, пеларгония, анютины глазки. В начале марта приходит пора анемонов, дельфиниума, маргариток, астр, гвоздики китайской, душистого горошка, циннии. В апреле высевают бархатцы, календулу, настурцию, однолетние хризантемы, агератум, целозию.

Для посева цветочных семян используют небольшие ящички (высотой около 5–8 см), пластиковые кассеты или торфяные горшочки. На дно ящиков обязательно кладется дренаж. Заполняют емкости влажным субстратом, не доходя 2 см до края.

Субстрат для семян можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Соотношение следующее: земля – 60 %, перегной – 30 %, песок – 10 %.

До появления всходов емкости с семенами находятся в тепле (+20… +22 °C) в полиэтиленовых пакетах или под пленкой.

...

Совет.

Не забывайте ежедневно открывать емкости с семенами на несколько минут для проветривания и убирать с пленки капли конденсата.

До появления всходов полив обычно не проводят, но опрыскивают поверхность почвы. После появления всходов растения поливают розовым раствором марганцовокислого калия.

Как только появляются ростки, емкости нужно поставить на свет. Температуру воздуха можно снизить до +18 °C. Когда росточки повзрослеют – на них появятся по два листочка, – рассаду можно будет распикировать в отдельные горшочки. При пикировке мелкие сеянцы рассаживают на расстоянии 2,5–3 см, крупные – 5–6 см.

Культуры, посеянные в феврале и марте, необходимо подкормить дважды. Первую подкормку производят через две недели после появления всходов раствором аммиачной селитры 10 г на 10 л воды из расчета один стакан раствора на 8-10 растений. Второй раз подкармливают еще через две недели следующим раствором: 15 г аммиачной селитры, 15 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата на 10 л воды, один стакан на 4–5 растений.

...

Кстати.

Подкормки, как и поливы, проводят по утрам в солнечные дни. После подкормок растения поливают, чтобы смыть раствор с листьев во избежание ожогов.

Когда у цветочных сеянцев появляются 5-10 темно-зеленых листьев, можно высаживать рассаду в открытый грунт на постоянное место.

Это общие рекомендации по выращиванию цветочной рассады.

Агератум (рис. 5.1) легко размножается семенами, которые необходимо сеять в конце марта – начале апреля в рассадные ящики. Семена располагают на поверхности почвы и слегка присыпают мелким песком. Оптимальная температура +18… +20 °C.

Большая книга дачника

Рис. 5.1 .Агератум.

Астра китайская. На рассаду семена астры китайской (рис. 5.3) высевают в конце марта – начале апреля. Глубина заделки семян – 0,5 см. При температуре +18… +25 °C всходы появляются через 5–7 дней. Рассаду выращивают при температуре +16… +18 °C. В стадии 2–4 настоящих листьев (через 3–4 недели после посева) сеянцы пикируют по схеме 6x6 см. Большая книга дачникаРис. 5.2. Анютины глазки (виола).

Анютины глазки (виола). Для получения цветущих растений за один год семена виолы (рис. 5.2) сеют на рассаду в феврале. Посев проводят в комнате или оранжерее, подготовив ящики или горшки с рыхлой, влажной плодородной почвой. Семена редко распределяют по поверхности субстрата, сверху слегка присыпают тонким слоем земли и ставят контейнер в темное место. Анютины глазки всходят через 8-15 дней при температуре +15… +20 °C и достаточной влажности почвы. После появления первых ростков сразу же снижают температуру до +12… +14 °C и ставят растения на солнечный свет, а через 10–20 дней всходы пикируют. Подросшие анютины глазки, предназначенные для летнего цветения, высаживают на постоянное место в начале мая. Большая книга дачникаРис. 5.3. Астра китайская.

В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая – начале июня. Астру можно пересаживать цветущей. Расстояние между растениями – 20 см для низкорослых и 30–35 см для высоких сортов. Бархатцы. Посев семян бархатцев (рис. 5.4) на рассаду производится в марте-апреле, высадка рассады в грунт – в мае. Глубина заделки семян – 5 мм. Посевы необходимо накрывать от света. При температуре +18 °C всходы появляются через 7-14 дней. Пикировка производится через 1–2 недели после появления всходов. Оптимальная температура для выращивания рассады – +14… +16 °C. Высадку в грунт осуществляют только по окончании угрозы возвратных заморозков. Большая книга дачникаРис. 5.4. Бархатцы.

Семена бегонии (рис. 5.5) очень мелкие, часто продаются в гранулированном виде. Посев проводят в марте по поверхности уплотненной почвы, не засыпая гранулы. Увлажняют из распылителя, накрывают. Оболочка гранул должна быстро раствориться. Большая книга дачникаРис. 5.5. Бегония.

Для прорастания семян необходимо поддерживать оптимальную влажность. Всходы появляются на свету при температуре +22… +25 °C через 12–14 дней. После появления всходов температуру снижают до +16… +18 °C. Сеянцы пикируют через пять недель в горшочки 3x3 см. Вторая пикировка проводится в горшочки 7 х 8 см через пять недель. Рассаду высаживают в грунт в конце мая – начале июня. Семена календулы (рис. 5.6) сеют на рассаду в марте-апреле, а в мае высаживают в открытый грунт. Глубина заделки семян —1–2 см, всходы появляются при температуре +18… +20 °C на 14-16-й день. Спустя 2–4 недели после всходов растения прореживают или рассаживают на расстояние 20–25 см друг от друга. Большая книга дачникаРис. 5.6. Календула.

Календула хорошо переносит пересадку даже в цветущем состоянии. При размножении колеуса (рис. 5.7) рассадным способом посев семян осуществляется в марте в рассадные ящики. Большая книга дачникаРис. 5.7. Колеус.

При посеве нужно слегка прижать семена к почве, но не присыпать. Они прорастают на свету 10–14 дней при температуре +22… +24 °C. Оптимальная температура для роста рассады – +16… +18 °C. При недостаточном освещении она вытягивается, листочки бледнеют и растение теряет свою декоративность. Как только колеус вырос настолько, что станет виден рисунок, самые лучшие яркоокрашенные экземпляры пересаживают в отдельные емкости, чтобы соседние растения не конкурировали и не мешали друг другу в развитии. При высадке молодых растений на постоянное место в открытый грунт выдерживают расстояние между ними 15–20 см. Семена настурции (рис. 5.8) сеют в апреле в рассадные ящики по нескольку семян в одну лунку на расстояние 5–7 см. Прорастает она за 10–14 дней при температуре +16… +18 °C. В открытый грунт настурцию высаживают в мае. Большая книга дачникаРис. 5.8. Настурция.

Посев семян петунии (рис. 5.9) на рассаду– в феврале. Гранулы с семенами располагают по поверхности слегка уплотненной и увлажненной почвы, не заделывая их. Увлажняют из распылителя, накрывают и содержат при температуре +20… +24 °C, не допуская пересыхания оболочки гранулы и почвы до момента прорастания сеянцев. Большая книга дачникаРис. 5.9. Петуния.

Всходы появляются на 18-20-й день. После появления первого настоящего листа посевы проветривают. В дальнейшем снимают пленку, постепенно снижая температуру до +16 °C. Рассада плохо переносит высокую температуру и переувлажнение, при недостатке света сильно вытягивается и полегает. Для кустистости рекомендуется прищипывать растущие побеги. Закаленную рассаду высаживают в грунт после окончания весенних заморозков на расстояние 15–20 см. Вытянувшуюся рассаду при пересадке с комом земли лучше заглубить практически до первой пары листьев. Целозию (рис. 5.10) размножают только семенами, которые поверхностно высевают в марте в ящики при температуре содержания +20 °C. Всходы появляются в течение 10–12 дней. Первую пикировку производят в ящики, вторую – по одному растению в торфяные горшочки. На постоянное место в открытый грунт целозию можно высаживать только при установившейся погоде без угрозы весенних заморозков. Цветение обычно начинается через три месяца после посева. Большая книга дачникаРис. 5.10. Целозия.

Семена циннии (рис. 5.11) высевают в конце марта в ящики. Крупные семена всходят через 6–7 дней при температуре +20… 22 °C. Оптимальная температура для роста рассады – +18 °C. При редком посеве крупных семян можно обойтись без пикировки. Большая книга дачникаРис. 5.11. Цинния.

Высадка на постоянное место осуществляется в конце мая – начале июня, когда минует опасность последних весенних заморозков, так как цинния совершенно не переносит понижения температуры. Расстояние между растениями при посадке – 25–40 см.

Устройство цветника.

Создание цветника начинается с определения его стиля. Основных стилей два: регулярный и пейзажный (ландшафтный).

Регулярному стилю (рис. 5.12) присуще соблюдение строгих пропорций, симметрия в планировке. С использованием данного стиля разбиваются клумбы, рабатки, арабески, бордюры. Он называется регулярным по той причине, что как бы «регулирует», регламентирует пространство.

Большая книга дачника

Рис. 5.12. Регулярный стиль оформления цветника.

Пейзажный стиль, напротив, стремится повторить дикую природу (рис. 5.13). Большая книга дачникаРис. 5.13. Пейзажный стиль оформления цветника.

Отличается живописностью и «вольной» планировкой. В пейзажном стиле устраиваются миксбордеры, массивы, ландшафтные цветники, каменистые горки.

Разновидности цветников.

Существует множество разновидностей цветников. Рассмотрим основные. Арабеской называют большую клумбу круглой или овальной формы, на которой обязательно присутствует оригинальный цветочный орнамент, основанный на повторении и переплетении одних и тех же мотивов (рис. 5.14).

Большая книга дачника

Рис. 5.14 .Арабеска.

Сегодня арабеска вновь входит в моду и широко используется как в виде элементов клумбы, так и самостоятельно. Арабеску обычно засаживают однолетними цветами или используют для ее создания ковровые (почвопокровные) растения. Бордюр (рис. 5.15) представляет собой цветочную «ленту», в которой растения высаживаются рядами. Бордюрами оформляют дорожки, газоны и клумбы. Они служат отличной красочной рамкой или «отделочной» каймой. Большая книга дачникаРис. 5.15. Бордюр.

Высаживают в бордюры цветочные или декоративно-лиственные однолетники, почвопокровные растения, многолетники. Композиционно растения в бордюре выстраиваются по принципу «красочных лент» с таким расчетом, чтобы окраска одних цветков плавно переходила в окраску других либо, наоборот, контрастировала. Ширина бордюра может достигать 2,5 м, а длина – до бесконечности. В широких бордюрах иногда даже используют вечнозеленые или декоративно-цветущие кустарники. Вертикальный цветник устраивают главным образом для зонирования территории (рис. 5.16). Беседка, пергола, арка, трельяж, увитые цветами, отделяют место отдыха от остальной территории, маскируют хозяйственные постройки, оформляют входную зону. Большая книга дачникаРис. 5.16. Вертикальный цветник.

Вертикальное озеленение – очень популярное сегодня направление в ландшафтном дизайне. Ведь это не только очень красиво, но и функционально. Группа —разновидность цветника, предполагающая размещение растения одного вида или сорта (рис. 5.17). Обычно в группы высаживают высокорослые растения, но красиво смотрятся и группы тюльпанов или нарциссов. Большая книга дачникаРис. 5.17. Группа.

Выделяют пристенные и свободнорастущие группы. Первые декорируют стены или высаживаются вокруг стволов деревьев. Свободнорастущие обычно разбиваются на газоне для создания вольной композиции. Клумбы – это «строгие» цветники, которые широко используются в регулярном стиле оформления (рис. 5.18). Их главная цель (помимо декоративности) – организация пространства. За счет строгих форм клумба объединяет в общую композицию объекты, различающиеся по фактуре, величине, цвету. Получается стройная композиция, за которой довольно легко ухаживать, поскольку в ней все регламентировано. Большая книга дачникаРис. 5.18. Клумба.

Клумба в классическом определении – небольшой цветник правильной геометрической формы. Это может быть ромб, квадрат, прямоугольник, круг, овал. Располагается обычно в «парадной» партерной зоне и возвышается над газоном или дорожкой. Поверхность у клумбы выпуклая, время цветения – продолжительное, потому что на клумбы обычно высаживают растения, которые цветут длительное время или имеют декоративную листву, а для увеличения срока цветения используют смену растений: луковичные, корневые, клубневые… Массив – это сплошная посадка цветочных растений одного или нескольких видов, занимающая большую территорию (рис. 5.19). По сути, это поле (например, разноцветных тюльпанов). Выглядит грандиозно. Большая книга дачникаРис. 5.19. Массив.

Миксбордер – это вытянутый в длину цветник, в котором присутствуют травянистые и древесные растения (рис. 5.20). Микс-бордеры характеризуются многорядной смешанной посадкой цветочно-декоративных растений нескольких сортов или видов, которые окаймляют более высокие посадки, к примеру живые изгороди. По сути, это сложный односторонний бордюр, растения в котором подобраны так, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение большей части вегетационного сезона. Большая книга дачникаРис. 5.20. Миксбордер.

В противоположность клумбам, на которые в основном высаживаются однолетние растения, наиболее распространены миксбордеры из многолетников. Моноцветник – это композиция, которая составлена из множества сортов растений одного вида (рис. 5.21). Самым популярным моноцветником является розарий, а кроме него, существуют цветник из гладиолусов – гладулярий, из пионов – пионарий, из лилий – лилинарий, из георгинов – георгинарий. Большая книга дачникаРис. 5.21. Моноцветник.

Рабатка – это небольшой цветник в основном квадратной или вытянутой формы, шириной около 0,5 м, длиной – от 1 м. Рабатки обычно устраивают вдоль дорожек. По сути, это бордюры, причем самые простые, поскольку в устройстве рабаток обычно используется один вид многолетнего растения, к примеру астры, хризантемы, ирисы или ландыши. Высаживаются растения традиционно строго параллельными продольными рядами или в шахматном порядке. Сегодня в ландшафтном дизайне используются наиболее «вольные» разновидности рабаток, состоящие из нескольких видов растений, цветущих в одно и то же время. Высаживают их по рисунку, чаще всего геометрическому. В условиях городских парков и скверов можно встретить рабатки шириной до 3 м (рис. 5.22). Большая книга дачникаРис. 5.22. Рабатка.

Если у вас огромный участок и вам хочется создать что-то грандиозное, можете высадить трехметровую «взлетную полосу». Только не забудьте разделить ее на части небольшими проходами. А для большего эффекта можно посадить одну культуру, но двух различных оттенков. Окружите вашу рабатку бордюрными декоративно-лиственными растениями – от этого она только выиграет и будет смотреться законченной, как картина в раме (рис. 5.23). В последнее время стало модно устраивать на участке рокарий или альпийскую горку (альпинарий). Большая книга дачникаРис. 5.23. Рабатка с бордюром.

Альпийская горка, или альпинарий (рис. 5.24), – это каменистый сад фантазийного стиля. Первые альпийские горки появились в конце XIX века в Италии, а затем начали стремительно распространяться в Европе и несколько десятилетий назад пришли к нам. Большая книга дачникаРис. 5.24. Альпийская горка.

Рокарий —это плоская каменисто-гравийная площадка, при устройстве которой используется большее количество камней, чем для альпийской горки. Пространство между большими камнями и растениями заполняют галькой, что позволяет добиваться интересных цветовых сочетаний камней и цветной гальки и большей декоративности, чем при устройстве альпинария (рис. 5.25). Большая книга дачникаРис. 5.25. Рокарий.

А теперь перейдем от принципов и общих рекомендаций к практической части.

Устройство клумбы.

Прежде всего необходимо выбрать для будущего великолепного цветника подходящее место. Желательно, чтобы оно было солнечным, не продувалось ветрами и не заливалось дождями. Хотите вы устроить одну большую клумбу или сделать несколько маленьких – процесс планирования и подготовки почвы в любом случае одинаков.

...

Совет.

Работы по подготовке почвы для клумбы следует производить самой поздней осенью (в октябре-ноябре) или весной, сразу же после ее оттаивания.

План будущего цветника должен включать:

• сетку с метражом;

• обозначение расположения растений;

• наименования растений.

С этим планом выходим «в поле» и начинаем его воплощать.

1. Наметим контуры будущего цветника, который вы собираетесь устроить, и обозначим их веревкой (или садовым шлангом).

2. Теперь отойдем в сторонку, а если есть возможность, поднимемся на второй этаж или встанем на возвышение в некотором отдалении и посмотрим на то, что получилось.

3. Убедившись в правильности выбранной формы и места расположения, можно начинать копать. Если вы устраиваете клумбу на газоне, возьмите острую лопату и прорежьте дерн по контуру клумбы. Затем снимите его и перекопайте землю на глубину штыка лопаты, тщательно удаляя корни и сорняки.

4. Если почва не очень хорошая, лучше извлечь ее на глубину 25–30 см и заменить посадочной почвосмесью.

5. Сразу же выкапываем по краю канавку и устанавливаем выбранный бордюр таким образом, чтобы край на 10–15 см выступал над поверхностью земли.

6. Теперь внесем удобрения. На песчаные, тяжелые глинистые и торфянистые почвы – органические и минеральные с добавлением компоста.

7. Еще раз все перекапываем и тщательно разрыхляем. Почва для клумбы готова. Можно высаживать рассаду или высевать семена цветов, которые вы хотели бы видеть на своей клумбе.

Выбор ассортимента растений.

Для цветочного оформления приусадебного участка в первую очередь необходимо сформулировать для себя основной принцип подбора растений. Возможно, вы хотите иметь сад непрерывного цветения, где одна культура сменяется другой, обеспечивая цветение с ранней весны до поздней осени. А может, желаете цветник в определенной цветовой гамме, в котором будет собрана коллекция разных сортов одной или нескольких культур. Или вам больше нравятся лаконичные клумбы, или вы предпочитаете органичное включение цветочных растений в естественный пейзаж сада. Выбор велик и зависит только от вашего желания.

В любом случае начинать высадку рассады или посев семян в цветник следует, сначала определившись в следующих вопросах:

• цветовая гамма;

• форма и размеры цветника;

• ассортимент растений;

• изменение вида цветника в течение сезона;

• плотность посадки и размещение растений.

Лучшим фоном для любого сада является зеленый цвет и его многообразные оттенки. Именно на зеленом фоне можно развернуть полотно цветников, которое может быть нежным и пастельным, активным и пестрым, контрастным и однотонным. Для подбора цветовой гаммы используем цветовой круг, в котором контрастные цвета расположены друг напротив друга, а гармонирующие находятся в углах равностороннего треугольника, вписанного в круг. По порядку идут близкие оттенки одного цвета.

Для цветника в розовато-белых тонах подойдут следующие растения: флоксы, пионы, вербена, тюльпаны, розы, дицентра, мальва, лаватера, душистый табак, цинния, имеющие соответствующую гамму окраски.

Для лилово-голубого цветника понадобятся петуния, лаванда, дельфиниум, ирисы, гиацинты, мускари, колокольчик, анютины глазки, незабудки.

Для золотисто-желтого, солнечного цветника хорошо использовать бархатцы, календулу, настурцию, примулы.

Огненно-красный цветник получится из циннии, целозии, пеларгонии, бегонии, пионов и, конечно же, тюльпанов.

Романтично-белый цветник можно «заселить» ландышами, колокольчиками, лилиями, тюльпанами, ромашками, хризантемами и астрами.

Чтобы было легче ориентироваться в подборе растений в зависимости от времени их цветения и сочетаемости друг с другом, приведу некоторые варианты создания смешанных посадок из растений, цветущих весной, летом и осенью.

Растения весеннего цветения:

• нарцисс и мускари;

• нарцисс и примула;

• нарцисс и тюльпан;

• тюльпан и анютины глазки;

• тюльпан и гиацинт;

• примула и маргаритка;

• незабудка и тюльпан;

• гиацинт и нарцисс.

Растения летнего цветения:

• лилейник и хоста;

• ромашка и лилия;

• ирис и дельфиниум;

• колокольчик и гвоздика;

• целозия и цинния;

• агератум и колокольчик;

• бархатцы и настурция;

• георгины и лаватера.

Растения осеннего цветения:

• астра и хризантема;

• флокс поздний и георгин;

• георгин и гладиолус;

• рудбекия и флокс.

Посадка цветника.

Однолетние растения в основном сажают в цветники в мае, кроме таких как сальвия, георгин, которые боятся заморозков. Многие однолетние растения хорошо цветут при посеве семян в грунт с последующим прореживанием. Некоторые предпочитают подзимние посевы: конец октября – начало ноября.

Двулетние цветочные растения высаживают в грунт в конце лета или в начале осени, чтобы они успели прижиться, также сажают их и ранней весной – в апреле-мае.

Многолетние растения высаживают осенью или весной в лучшее для каждого из них время. При посадке многолетников осенью лучшие сроки – с конца августа до начала сентября, чтобы растение успело укорениться до замерзания почвы.

Луковичные растения сажают в цветники в конце августа – начале сентября.

При посадке растений на небольшом цветнике не следует стремиться к их широкому ассортименту. Лучше подобрать несколько видов, которые хорошо растут в вашем климате, не слишком трудоемки в уходе и сохраняют декоративность в течение всего сезона. Поэтому целесообразнее выращивать многолетники, такие как примулы, флоксы, хризантемы. Эти растения красивы и тогда, когда на них нет цветков.

Из однолетников и двулетников заслуживают внимания те, которые выносят пересадку, длительное время и обильно цветут. Это алиссумы, астры, львиный зев, петунии. Для посадок большими массивами предпочтительны календула, настурция, космея. Среди двулетников также популярны анютины глазки, колокольчик средний, мальва, гвоздика турецкая.

Луковичные и клубнелуковичные – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, гладиолусы – лучше высаживать отдельно, с заменой их на клумбе после выкопки однолетними культурами.

Уход за цветником.

Цветники требуют постоянного ухода, заключающегося в очистке их от сухих стеблей и листьев, от отцветших соцветий и цветков. Землю необходимо рыхлить, пропалывать от сорняков, а растения поливать, подкармливать, а также защищать от болезней и вредителей.

Полив является необходимой для цветочных растений процедурой. Его обязательно проводить сразу же после посадки, независимо от влажности почвы. Летники поливают каждый день, пока они не приживутся, после этого – 2–3 раза в неделю. Многолетники поливают в первый год часто, а в дальнейшем – только в засушливые периоды.

...

Совет.

Полив нужно проводить вечером или утром. Днем, в жаркую погоду и на солнце, растения поливать нельзя, так как они могут получить ожоги от испаряемой воды, а на поверхности почвы образовывается корка.

При поливе рекомендуется применять специальные распылители, чтобы сильные струи не размывали почву.

Такие растения, как флоксы, розы, люпин, ирисы, нельзя поливать сверху – они теряют свой внешний вид.

Рыхление и уничтожение сорняков способствуют сохранению влаги в почве и поддерживают обмен воздуха. Рыхлят почву после обильного полива или дождя. Землю вокруг однолетних растений рыхлят на глубину 5 см, вокруг многолетних – на глубину 8-10 см. Чтобы не повредить молодые корни, у самих кустиков почву рыхлят на 2–3 см. Многолетние растения первый раз рыхлят ранней весной, а второй раз – когда прорастут сорняки.

Подкормка нужна цветочным растениям, в качестве ее используют органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений рекомендуются разбавленный раствор коровьего навоза и птичьего помета. Минеральные удобрения вносят в почву в сухом виде или в виде раствора: на 1 м2 – 25–30 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, около 20 г калийного удобрения. Более быстрое действие оказывают жидкие подкормки, но они не должны попадать на листья и корни растений.

Первую подкормку однолетников делают через две недели после их посадки, вторую – в середине июля. Многолетники, которые растут на одном месте несколько лет, нужно подкармливать 2–3 раза в год. Первый раз весной, при рыхлении почвы, второй раз – перед цветением, третий раз – в конце цветения.

Существуют способы, позволяющие продлить цветение некоторых растений и увеличить их соцветия. К примеру, у гладиолусов и георгинов необходимо удалять пасынки – боковые побеги в пазухах листьев. У пионов и хризантем удаляют лишние бутоны.

Устройство альпинария.

Прежде чем устроить альпийскую горку, следует… подумать. Например, уместна ли она будет именно на вашем участке? На маленьких пространствах альпийская горка выглядит слишком громоздкой, и результат может оказаться малопривлекательным. Если у вас совсем крохотный участок, вы можете устроить на нем миниатюрный альпинарий. Его можно разместить в различных контейнерах и таким образом перемещать с места на место или устроить там, где обычный альпинарий создать невозможно, например в зоне отдыха, в беседке, на террасе, во дворике. В качестве контейнеров для миниатюрного альпинария хорошо использовать глиняные сосуды и кадки. Главное – оформить все со вкусом и правильно. А посадить в миниатюрный альпинарий лучше всего медленно разрастающиеся растения. Камни для такого альпинария подбираются небольшие, аккуратные и сочетающиеся с контейнером.

Каждому участку присущи свои особенности. Они различаются по стилю, размерам территории, рельефу, уже имеющемуся ассортименту растений, климатическим условиям, наконец. Именно поэтому необходимо правильно выбрать тот вид альпинария, который будет гармонировать с остальными элементами и органично впишется в окружающий ландшафт.

Осень – лучшее время для закладки альпийской горки. За зиму камни просядут, и весной можно будет подсыпать грунт и высадить растения.

Пять основных правил создания альпийской горки таковы.

1. Местоположение выбирается с учетом общей планировки сада или участка.

2. Если на вашем участке очень много тени, от создания альпийской горки лучше отказаться.

3. Если на участке есть места с естественными возвышенностями или неровностями, их можно в первую очередь использовать под альпийскую горку.

4. Прежде чем браться за работу, посмотрите фото горных пейзажей. В идеале у вас должна получиться их миниатюрная копия.

5. И самое главное: чтобы соорудить альпинарий на своем участке, вовсе не обязательно прибегать к услугам специалиста, все можно сделать своими силами.

Для создания альпийской горки вам понадобятся:

• почва;

• рулетка;

• лопата;

• шнуры и колышки;

• кирпичный бой, галька или щебень;

• крупнозернистый песок или мелкий гравий;

• камни (около 200 кг на 1 м2);

• саженцы растений, семена цветов.

Первым делом нужно выбрать участок, на котором вы собираетесь разместить альпийскую горку. Она должна быть максимально освещена солнцем и просматриваться со всех сторон. Поэтому в углу участка или возле забора устраивать альпинарий не стоит. Помните, что после укладки камней общий вид горки изменить вы уже не сможете. И не сможете также перекопать и удобрить этот участок, как это обычно делают с цветником. Поэтому разметку участка для будущей композиции производите очень скрупулезно. Учитывайте все факторы: рельеф, освещенность, плотность и структуру почвы, другие элементы ландшафтного дизайна. К примеру, очень хорошо альпийская горка будет смотреться рядом с цветником. Этот «тандем» послужит связующим звеном с остальным пространством сада.

С отведенного под горку участка прежде всего необходимо удалить дерн, затем прорыхлить и освободить от корней и сорняков. После этого – копать, укладывать дренаж, делать стоки для воды, собирать камни, разбрасывать камни, выбирать растения, сажать их и ухаживать за ними.

Начинаем работу с того, что срезаем дерн и удаляем все корни растений. После этого снимаем верхний плодородный слой почвы (30–80 см в зависимости от размеров будущей горки) и утрамбовываем дно получившейся ямы.

Поскольку дренаж имеет очень большое значение, альпийскую горку лучше устраивать на наклонном участке. Уклон не должен быть большим, чтобы камни и почву не смыло дождями. На плоской местности дренаж обеспечит нормальное развитие растений. Если почва на участке глинистая, дренаж просто необходим.

Дно ямы выкладываем щебнем, битым кирпичом или гравием. Сверху засыпаем крупнозернистым песком или галькой, а затем присыпаем землей и слегка утрамбовываем.

После того как основание готово, разметьте будущую горку на почве с помощью веревок и колышков и обкопайте по периметру лопатой.

Существует множество способов создания альпийской горки. Мы рассмотрим традиционный способ размещения камней ярусами.

Ярусы альпийской горки сооружают в форме латинской буквы V, то есть увеличивают от основания к вершине. В нижней точке каждого яруса укладывают «ключевой» камень, который не позволит более мелким скользить по склону. Мелкие камни размещаем по бокам. Лучше использовать камни различных размеров – в природе нет однообразия. Камни слегка вдавливаем в грунт, чтобы они не съезжали вниз. Сделав первый ярус, высаживаем растения.

Посадка растений.

Проще всего высаживать растения сразу после сооружения очередного яруса. Выкапываем ямку, вынимаем растение из горшка, сажаем, подсыпаем почвенную смесь, уплотняем почву, добавляем гравий и поливаем.

В первую очередь высаживаем древесные кустарники – рододендроны и хвойные. Именно они составят основу композиции, поскольку не теряют декоративных свойств в любое время года. В следующем ярусе производим посадку мощных травянистых растений – ирисов, хост и лилейников. И напоследок размещаем почвопокровные виды: камнеломка, очиток, молодило, бадан. Из декоративно-цветущих растений для альпийской горки подойдут примула, незабудка, лапчатка, ромашка, алиссум, фиалки и др.

Во второй ярус укладываем камни средних размеров. Этот ярус должен быть меньше первого примерно на 25–30 см, чтобы осталось место для посадки растений. Заполняем пространство дополнительным количеством почвенной смеси, разравниваем граблями и уплотняем.

На верхнюю точку альпийской горки положите акцент – несколько мелких камней в виде пирамиды. Можно использовать и один большой камень, который будет служить своеобразным якорем. Если альпийская горка расположена на ровном месте, то позади камней хорошо посадить хвойные растения стелющихся форм.

Вот и все. Альпийская горка готова.

Глава 6 Газон и дорожки.

Большая книга дачника

Газон – слово французское. Но в культ устройство газонов возвели англичане. У них зеленые островки травы присутствуют даже на самом крохотном участке, хотя бы в виде акцента, бордюра, цветового пятна.

Самый ранний рисунок газона обнаружен в древней европейской рукописи, датируемой XIV–XVT веками. Современный газон – один из важнейших элементов ландшафтного дизайна. Он объединяет в единое целое все элементы сада, которые на его изумрудном фоне начинают играть фактурой и красками. На ровной поверхности газона по-иному «звучат» все другие формы растений. Кроме того, газон повышает влажность воздуха, улучшает микроклимат участка, поглощает пыль, снижает уровень шума. Это еще и «санитар» сада: в слое дерна, который образован корневой системой трав, быстрее минерализуются органические вещества, что способствует очищению почвы от вредных микроорганизмов и сорняков.

Для того чтобы определиться, каким быть вашему газону, необходимо решить, какие функции он будет выполнять на участке. Рассмотрим виды газонов.

Партерный газон (рис. 6.1) выполняет декоративную функцию. Он обычно устраивается перед домом, в «партере». Для него будет уместна табличка «По газонам не ходить», потому что этот красавец весьма капризен и сложен в уходе.

Большая книга дачника

Рис. 6.1. Партерный газон.

Партерный газон летом необходимо стричь два раза в неделю. Трава при этом не должна вырастать выше 10 см. На нем заметны даже малейшие неровности, поэтому почву для партерного газона готовят тщательней, чем для обычного. Семена злаков, используемых для партерного газона (для создания бархатистой поверхности используют только узколистные и низкие злаки: полевицу, овсяницу красную, мятлик луговой), стоят дороже, а прорастают медленнее, чем семена для газона обыкновенного. Садово-парковый газон имеет плотный травяной покров, состоящий из широколистных злаков с примесью различных видов полевицы или овсяницы (рис. 6.2). Большая книга дачникаРис. 6.2. Садово-парковый газон.

На таком газоне можно играть, бегать, прыгать и даже кататься на велосипеде. Главными его качествами являются долголетие, устойчивость к частому вытаптыванию, теневыносливость и зимостойкость. Садово-парковый газон не испортится, если ухаживать за ним не очень умело или на время вообще оставить его без ухода. Семена злаков для него недорогие и прорастают быстрее. Для создания обычного газона применяют злаковые травы, такие как мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная, райграс пастбищный, овсяница луговая, клевер белый. При этом используют смеси 3–5 видов трав. Большая книга дачникаРис. 6.3. Луговой газон.

Луговой газон имеет вид дикой лужайки (рис. 6.3). Для его создания используются семена лядвенца рогатого, клевера красного, люцерны синей, желтой и хмелевидной, эспарцета посевного, василька, ромашки. Луговой газон можно скашивать реже, чем другие виды газонов, а можно вообще не скашивать, а дать зацвести, чтобы получить красиво цветущую полянку. Мавританский газон (рис. 6.4) еще называют пестроцветным. Он создается из смеси разных газонных трав с цветочными растениями (настурция, василек, мак, колокольчик, зверобой, лен и др.). Такой газон хорошо устраивать под кронами плодовых деревьев или около живой изгороди. Он привлекает красками и не требует особого ухода благодаря неприхотливости культур, входящих в его состав. Большая книга дачникаРис. 6.4. Мавританский газон.

Рулонный газон (рис. 6.5) можно разбить в кратчайшие сроки. Он не засевается семенами, а настилается на заранее подготовленное основание рулонного дерна, выращенного в питомнике с помощью специальной технологии. Процесс устройства газона можно разделить на три больших этапа. Большая книга дачникаРис. 6.5. Рулонный газон.

У рулонного газона масса преимуществ и один серьезный недостаток – высокая цена.

Устройство газона.

1. Предварительные работы по подготовке почвы: планировка грунта, выравнивание, прикатывание.

2. Посев семян.

3. Послепосевной полив газона и осуществление дальнейшего систематического ухода за ним.

Подготовка почвы для газона.

Почву для газона нужно начинать готовить осенью. Первым делом необходимо произвести уборку территории. Для газона подойдет ровный участок с плодородным слоем 10–15 см, без мусора, корней и сорняков.

Если у вас песчаная почва, можно не задумываться о дренаже. Если почва глинистая и вода застаивается на участке, придется приложить дополнительные усилия.

Осушаем почву. Для этого аккуратно снимаем 10–15 см верхнего плодородного слоя и откладываем в сторону. Устраиваем уклоны для стока воды, насыпаем слой гравия, камней, битого шифера или кирпича. Утрамбовываем. Сверху насыпаем песчаную «подушку», уплотняем. После этого возвращаем на место плодородный слой, выравниваем и прикатываем площадку катком массой не менее 100–120 кг.

...

Совет.

Если наполнить водой большую бочку и закупорить, получится как раз такой каток.

Дорожки на газоне планируем уже на стадии подготовки почвы, особенно если газон партерный. Главную дорожку лучше всего устроить вдоль одной из сторон зеленого ковра. Причем камни, бетонные плиты, кирпич – словом, то, из чего будет выложена дорожка, – должны находиться ниже уровня травяного покрова. Иначе во время стрижки травы ваша газонокосилка, соприкасаясь с твердым материалом, быстро выйдет из строя. Гравий и щебенку для дорожек использовать не стоит. Мало ли, камешек отлетит и попадет в косилку.

Если после завершения строительных работ плодородный слой на вашем участке нарушен, для создания газона придется завозить на участок специальный плодородный грунт.

Борьба с сорняками до посева газона значительно облегчит вашу жизнь после посева семян и в процессе ухода за газоном. Перекопка почвы под закладку газонов производится на глубину не менее 20 см при тщательном оборачивании пласта на 180°. Это способствует накоплению и сохранению влаги в почве, мобилизует питательные вещества для растений в доступной им форме, создает условия для развития полезных микроорганизмов.

Посев трав.

Весной наступает время сеять газон. Для посева на 1 м2 понадобится в среднем 40–50 г семян. Но для подсева и будущего ремонта газона стоит дополнительно приобрести еще примерно 10 г семян на 1 м2.

Сроки посева семян газонной травы зависят от влажности и температуры воздуха. Лучшим временем считается ранняя осень или поздняя весна, когда почва довольно теплая и достаточно влаги. Газон можно сеять и летом, но при этом придется регулярно и часто его поливать и защищать посевы от жаркого солнца укрывным материалом.

...

Совет.

При посеве рекомендуется использовать доску или лист фанеры, чтобы не оставлять следов на мягкой рыхлой почве.

Семена можно сеять вручную, но если площадь газона большая, лучше сделать это при помощи сеялки. Погода для сева выбирается сухая и безветренная. Перед посевом семена нужно смешать пополам с песком или сухой землей.

Полученную смесь делят на две равные части. Первую половину распределяют по поверхности почвы продольными рядами, вторую – поперечными. Посеянные семена неглубоко заделывают в землю веерными граблями, чтобы защитить от высыхания и птиц. Не нужно «закапывать» семена в почву глубже чем на 2 см, иначе им будет трудно прорасти.

После заделки семян всю площадь газона следует прикатать катком. Эта процедура ускоряет появление всходов и стимулирует их дальнейший рост. Напоследок посевы засыпают тонким (0,5 см) слоем перегноя или торфа.

Полив.

Самое главное в уходе за газоном – полив. Осуществляют его всегда вечером, так как днем влага испаряется на солнце слишком быстро и это скорее навредит семенам, чем принесет им пользу. Поливают посевы мягким «дождиком», чтобы не вымыть семена наверх из почвы. Полив должен быть обильным, чтобы влага проникала в землю на глубину не менее 10 см. В то же время нельзя допускать образования луж, поскольку длительный застой воды приведет к загниванию семян.

...

Совет.

При летнем посеве, если погода жаркая и сухая, рекомендуется поливать газон ежедневно или даже два раза в день вплоть до появления всходов.

Если вы все сделали правильно, через две недели появятся первые всходы и ваш газон пойдет в рост.

Стрижка.

Стрижка газона – систематическая необходимая работа, улучшающая газонный травостой. Регулярная и правильная стрижка обеспечит не только здоровье газонным растениям, но и красоту вашему газону. Проводят стрижку газона лишь тогда, когда почва и трава сухие. Электрические газонокосилки и мокрая трава – несовместимы. Кроме того, мокрая трава забивает лезвия газонокосилки и причиняет вред самому газону: остатки травы начинают преть, в результате чего на газоне могут появиться проплешины. Края газона после стрижки ровняют триммером – для придания большей четкости формам.

Стрижку начинают весной, при высоте травы 6–7 см. Стригут с промежутками в 4–5 дней. Летом промежутки увеличивают до 11–15 дней, осенью снова сокращают.

Оптимальное время для стрижки газона наступает после того, как трава достигнет высоты, превышающей нужную на треть.

...

Кстати.

Регулярная стрижка способствует образованию густой дернины. Высокая и частая стрижка намного полезнее низкой и редкой. Газон рекомендуется стричь всегда на одну высоту.

Стрижку газона прекращают поздней осенью, когда устанавливается среднесуточная температура +10 °C, – это предохраняет его от вымерзания.

Прополка.

В здоровом плотном газоне идеально работает механизм угнетения. Сорные всходы, появившиеся в уже сформировавшемся дерне, выносят на поверхность семядольки – первые и единственные листики. Ниже семядолек почек нет. Косилка отсекает их – и сорнякам конец. Это в идеале, при грамотно и скрупулезно проведенной подготовительной работе.

Самый страшный сорняк для чистого газона – клевер ползучий (белая кашка).

Цветники на газоне.

Лучшее место для цветочных посадок – края газона, а не его центральная часть. Между дорожкой и газоном лучше устроить бордюр из низкорослых цветочных или кустарниковых культур – декоративная полоса не позволит траве подобраться вплотную к плитам, что облегчит уход за лужайкой. Место для клумбы следует вырезать после того, как прорастет трава, а не оставлять для этого незасеянным участок почвы.

А еще можно устроить на газоне настоящее декоративное панно. Очень красиво и совсем несложно.

Реставрация.

Морозные зимы, осенние проливные дожди, летняя жара, засуха и другие неблагоприятные погодные условия, которые нередки в нашей климатической зоне, могут значительно испортить внешний вид газона. Для того чтобы подарить старому газону новую жизнь, нужно провести его реставрацию (рис. 6.6).

Первый шаг к восстановлению газона – «причесывание» его железными граблями. Обычно это делается ранней весной, после того как почва немного подсохнет. Берем грабли и проходим всю площадь газона в двух направлениях: вдоль и поперек, под прямым углом относительно обоих направлений. Процедура необычайно полезна для газона: открывается и проветривается поверхность, удаляются мусор и оставшаяся на газоне прошлогодняя листва. Верхний слой почвы разрыхляется, что позволяет ей быстрее прогреться и лучше впитать влагу. Специалисты отмечают, что проведение этой процедуры вызывает интенсивное развитие на газоне злаковых трав.

С годами почва газона настолько уплотняется, что простой обработки граблями бывает недостаточно. В этом случае при помощи пятизубчатых вил проводят «прокалывание» газона. Это тоже весьма полезная процедура, которая позволит вашему «зеленому другу» достичь максимальной аэрации (доступа воздуха). Вилы погружают в почву на глубину 15–20 см и слегка приподнимают дерн. «Прокол» делают через каждые 10–15 см.

Вследствие того же многолетнего уплотнения почвы и в результате застоя воды газон нередко бывает подпорчен мхом. Разрастание мха легко подавить внесением на газон элементарной золы. Ее можно вносить и осенью, но лучше это делать весной. При прочесывании газона граблями в почву закапывают 50-100 г золы на 1 м2. Далее на поврежденные участки подсыпают садовую или листовую землю, песок и перегной.

Пожалуй, одно из самых важных мероприятий по восстановлению газона – подкормка его удобрениями. Ее тоже производят весной. Желательно использовать удобрения с высоким содержанием азота.

Большая книга дачника

Рис. 6.6. Реставрация газона.

Несколько дней спустя после всех восстановительных работ на «бракованные» участки газона подсевают семена. Для срочного «ремонта» рекомендуется использовать смесь семян быстропрорастающих сортов трав. Реставрация газона потребует много сил и времени, но вы не пожалеете об этом. Тщательно ухаживая за газоном от весны до ранней осени, вы сможете к следующей весне получить новый изумрудный ковер.

Устройство садовых дорожек.

Если дорожки в вашем саду проложены грамотно, они станут не только украшением вашего участка, но и удобными путями, связывающими дачный дом со всеми частями сада (рис. 6.7).

Большая книга дачника

Рис. 6.7. Садовая дорожка.

Не для всякой дорожки лучшее решение – прямая линия. Если, конечно, у вас не классический строго симметричный сад в регулярном стиле. Во всех остальных случаях прямые дорожки (кроме подъездной автомобильной) безжалостно «раскромсают» на эклектичные куски все окружающее пространство. Лучше обустроить лабиринтообразные извилистые тропки. Достаточно посадить вдоль дорожек цветники, украсить маршрут арками или перголами, сделать в некоторых местах небольшие ответвления, где будут расположены скамеечки, беседки, мини-водоемы. Ширина у каждой дорожки в зависимости от ее назначения должна быть своя и определенная: парадный въезд для автомобиля – не менее 3 м, прогулочные дорожки – 1,2 м, чтобы два человека смогли идти рядом. Функциональные дорожки в ширину составляют от 0,6 до 0,9 м. И еще необходимо помнить один из основных фундаментальных принципов ландшафтного дизайна: однотипный строительный материал для мощения дорожек придает стилевое единство любому, даже разнородному пространству. Хотя, конечно, все на ваше усмотрение. Если территория обширна, а вам хочется разнообразия – комбинируйте, экспериментируйте, используйте разные материалы. Но все же – не более 2–3 видов. Слой почвы, который находится под будущей дорожкой, несет основную нагрузку, поэтому требует самой тщательной подготовки. Сначала снимаем дерн на всю ширину дорожки, захватив в глубину около 15 см верхнего почвенного слоя. Затем выравниваем почву, а корни, которые могут обнаружиться под верхним слоем, срезаем. Обязательно нужно строить уклон для стока воды. Следующий этап – несущее основание. В качестве материала чаще всего используют щебень. Далее, в зависимости от материала, которым будет вымощена дорожка, следует подсыпка из песка, песок с цементом или бетонная смесь. Выбор материалов и вариантов для укладки верхнего слоя очень велик. По свойствам их можно разделить на два основных типа: твердые, к которым относятся бетонная плитка, брусчатка, кирпич, плитняк, натуральный камень, клинкер и др., и мягкие – гравий, гранитный отсев, галька, песок, мраморная крошка. Есть еще специальные покрытия, которые созданы на основе синтетических смол и натуральных сыпучих материалов. Разумеется, для автомобильных подъездных путей и парковочных площадок используют твердые покрытия.Прогулочные дорожки, патио и площадки для отдыха чаще всего тоже мостят твердыми материалами – плиткой или натуральным камнем. Для устройства тропинок, функциональных дорожек, в зависимости от их назначения, можно использовать любые виды материалов.

Глава 7. Водоем на участке.

Большая книга дачника

Если вы сомневаетесь в необходимости создания искусственного водоема на вашем участке, давайте попробуем ответить на вопрос: для чего он нужен?

Участок абсолютно любого размера и стиля оформления без искусственного водоема не может считаться совершенным. Это закон ландшафтного дизайна. Искусственный водоем, созданный по всем правилам, с легкостью превратит ваш участок в настоящий островок живой природы, придаст ландшафту привлекательность и живописность. Даже если ваш участок небольших размеров, всегда можно подобрать подходящую по размеру конструкцию. А если вы владелец большого участка, сам бог велел оживить его водоемом.

Прежде чем вы определитесь с типом и конструкцией, необходимо ответить на следующие вопросы:

• какой искусственный водоем вы хотели бы видеть в своем саду;

• сколько на участке свободного места;

• где вы собираетесь разместить водоем;

• какую «живность» вы хотите завести: растения, рыб или что-то одно?

Внешний вид водоема зависит от его местоположения, размера и формы. Если вы правильно определите эти три параметра, водоем будет гармонично сочетаться со всеми элементами сада.

Искусственный водоем на маленьком участке. Если у вас небольшой участок, то искусственный водоем вполне можно сделать из любой подходящей по размеру емкости, вкопанной в землю: бочки, ванны, раковины. В таких водоемах прекрасно чувствуют себя многие водные растения (рис. 7.1). Но осенью подобный водоем лучше разобрать, а весной обустроить заново, потому что зимой в районах с холодным климатом он промерзнет. Большая книга дачникаРис. 7.1. Водоем на маленьком участке.

На маленьком участке можно устроить и небольшой естественный прудик с песчаным или галечным дном. Он будет украшать участок и послужит резервуаром – накопителем воды для полива участка. Но «живность» в таком водоеме лучше не заводить.

Искусственный водоем на участке среднего размера. Если ваш участок средний или больше среднего, можно обустроить на нем классический водоем, который сочетался бы с архитектурными постройками. Такой водоем кардинально изменит облик сада, станет его центром (рис. 7.2). В нем можно легко поселить растения, рыб и любую мелкую водоплавающую живность. Большая книга дачникаРис. 7.2. Водоем на участке среднего размера.

Искусственный водоем на большом участке. На большом участке можно организовать полноценный водоем с лилиями и фонтаном (рис. 7.3). Можно создать заповедный уголок с обильной растительностью, который привлечет различную живность: жаб, тритонов и лягушек. Сюда слетятся бабочки, стрекозы, а вслед за ними птицы. И конечно же, в нем вольготно будут чувствовать себя рыбы. Большая книга дачникаРис. 7.3. Водоем на большом участке Можно устроить бассейн, ручей или озеро. Все в ваших руках.

Устройство искусственного пруда.

Для создания искусственного водоема идеально подойдет территория, которая в летние месяцы освещается солнцем с утра до полудня. В полдень желательно, чтобы на ней была полутень или даже тень. Естественно, такое место найти непросто. Поэтому, если вы собираетесь выращивать кувшинки или содержать рыб, учтите, что не менее 5 ч в день водоем должен находиться на солнце.

...

Совет.

Не стоит устраивать водоем под деревьями, иначе в воду будут попадать листья и, если вы не сможете их своевременно удалять, вода будет портиться и приобретать неприятный запах.

Открытый участок с глинистой почвой и небольшой низиной – вот, что вам нужно для создания пруда или озера.

Если вы хотите устроить фонтан или каскад либо в водоеме предполагается фильтр, расположите его ближе к источнику электроэнергии.

Природная холмистая территория подойдет для сооружения нескольких разноуровневых водоемов, отличающихся по форме и размеру. Холмы и низины можно использовать для создания искусственных водопадов или соединяющихся ручьев.

Размеры и формы искусственных водоемов бывают самыми разными, но при проектировании водохранилища лучше придерживаться золотой середины. Для участка до 10 соток вполне достаточно водоема 2–3 м в диаметре. На участке в 10–15 соток можно устроить водоем побольше, с зеркалом водной поверхности около 4–4,5 м2.

На большом участке можно создать все, что вам угодно, но учтите, что самостоятельно ухаживать за огромным озером далеко не каждому под силу.

Существует несколько способов создания водоема.

Водоем из готовой емкости.

Самый простой вариант – использование готовых емкостей, которые вкапываются в землю. Очевидными плюсами данного способа являются его дешевизна и минимальные затраты времени и сил на обустройство. Воду в таких водоемах менять легко, а пластик на стенках емкости не требует особого ухода.

Минусы – небольшие объемы и мало простора для творчества. Тем не менее, если площадь вашего участка позволяет установить только небольшой пластиковый водоем, лучше он, чем никакого.

Приобретите в магазине емкость нужного размера или вкопайте в землю ванну, бочку, раковину… Емкости необходимо почти целиком вкапывать в землю, чтобы вода в них не слишком нагревалась и растения не «сварились» в жару. Края вкопанной емкости декорируйте камнями таким образом, чтобы они слегка нависали над водой и закрывали края формы. Поскольку объем пластиковых форм невелик, от посадок больших водных растений придется отказаться. Но насыпав на дно немного промытого песка и красиво выложив камни, можно поставить в воду растения в специальных корзинах или даже посадить их в этот песок.

Пленочный водоем.

Второй способ более интересный – сооружение водоема по собственному индивидуальному проекту при помощи специальной гидроизоляционной пленки. Форма такого водоема может быть любой, но лучше всего смотрятся круглые, овальные или каплевидные прудики и прямоугольные водоемы. Их проще строить, за ними проще ухаживать.

Определяем величину, исходя из которой будем рассчитывать количество пленки. Пленку желательно выбрать такую, чтобы она покрывала весь водоем полностью, одним куском и не менее чем на 50 см со всех сторон выходила за его пределы. Формула расчета такова: длина водоема плюс удвоенная глубина плюс 1 м – это длина пленки; ширина водоема плюс удвоенная глубина плюс 1 м – ширина отрезка пленки.

Если цельную пленку приобрести невозможно, выстилаем дно пленкой внахлест.

Кроме пленки нужно дополнительно приобрести специальную защитную ткань. Вообще, небольшие водоемы, дно которых выстилается цельной пленкой, строят без применения защитной ткани. Но при сооружении водоема больших размеров такая ткань необходима.

Создание водоема начинаем с разметки его очертаний. Когда контур обозначен, срезаем внутри дерн и копаем котлован нужной глубины. Площадь может быть любой, но глубина должна соответствовать размерам водоема. Минимальная глубина – 50 см. Если глубина больше 80 см и берега получаются не слишком пологими, лучше сделать несколько уступов или террас на разной высоте, чтобы потом высадить на них растения.

Дно и стенки получившегося котлована выравниваем, выбираем из земли все острые предметы: палки, камни, стекла, корни деревьев. Снова выравниваем и засыпаем дно и уступы или террасы влажным песком. Следующим этапом будет установка сливной трубы и фильтра, без которых невозможно нормальное функционирование любого водоема. Затем на песок укладываем защитную ткань и пленку. Выступающие на «берег» края пленки разравниваем и придавливаем камнями (пленка не должна быть чрезмерно натянута). Естественно, в пленке оставляем отверстие для сливной трубы.

Теперь можно постепенно начинать заполнять пруд водой. Пленка будет растягиваться, плотно прилегая к стенкам и дну котлована. Когда водоем наполнится, излишки ткани и пленки убираем, оставляя запас в 30 см. Закрепляем пленку по периметру металлическими шпильками. На «берегу» выкладываем камни, которые замаскируют края пленки. Теперь пора высаживать растения. Сделать это можно двумя способами: первый – поставить растения в горшках на дно и террасированные стенки пруда. Второй – насыпать на дно водоема грунт и высадить в него растения. Состав плодородного грунта для водоема – садовая земля с песком слоем не менее 10–15 см. Что посадить, каждый решает самостоятельно. Осока, водяные лилии, кубышка… Перистолистник или роголистник помогут решить проблему с водорослями. Эти растения обеспечат биологическое равновесие в экосистеме вашего водоема, тем самым препятствуя чрезмерному росту водорослей.

Не забудьте о достойном обрамлении водоема. Пышная хоста, величественный лилейник, элегантные ирисы, нежная незабудка образуют прекрасный «венок» и придадут водоему законченность и очарование (рис. 7.4).

Большая книга дачника

Рис. 7.4. Обрамление водоема.

Если вы считаете, что вашему пруду необходимо придать динамику, установите фонтан. Его ключевая часть – насос. Обычный бытовой не подойдет, слишком быстро засорится и износится, ведь фонтан будет работать все лето. Выбирайте модель насоса с рабочим ресурсом не менее 30 тыс. часов – его вам хватит лет на десять. Устанавливают насос на дно водоема. Для надежности в механизм насоса встроены фильтры, которые защищают двигатель от засорения, но все равно необходимо соорудить бетонную или металлическую подставку. А если не хотите делать подставку, можно приобрести плавающую модель. Работают насосы, как известно, от электричества. Поэтому водоем должен быть расположен вблизи источника питания. И лучше выбрать модель, которая позволяет регулировать расход воды – в небольших водоемах это особенно важно.

Высота фонтана будет зависеть от напора воды, форма фонтана – от насадки. Насадка формирует водяной поток и определяет внешний вид. Их выбор сегодня огромен. Они делаются из стали, меди, пластика. Одни «топят» в воде, другие приподнимают над водой, третьи вообще заглубляют под гальку, создавая эффект природного ключа (рис. 7.5, 7.6). Большая книга дачникаРис. 7.5. Фонтан на большом открытом участке.

Вы можете купить сразу несколько насадок и менять их в зависимости от вашего настроения. Большая книга дачникаРис. 7.6. Фонтан возле дома.

Самые простые и распространенные конструкции насадок – струйные. Несмотря на свою простоту, они изображают вращающиеся цветы, изящные пируэты, пенные колонны и многое другое. Насадки типа «колокол» и «лава» считаются сложными. Вода в них выходит через зазор между дисками и образует тонкую «пленку» в виде полусферы.

...

Кстати.

Есть насадки, оснащенные разноцветными галогенными лампочками. Подсветку водоема также можно устроить отдельно. В вечернее время это очень красивое зрелище.

Уход за прудом.

Уход за небольшим садовым прудиком не доставит много забот, если вы будете соблюдать некоторые несложные правила. Учтите, что в жаркую погоду вода в пруду испаряется быстрее, чем обычно, особенно если водоем неглубок. Если в вашем водоеме стоит насос, без воды он просто перегорит. Не забывайте подливать в пруд воду. Со временем она в любом пруду начнет мутнеть, пениться и цвести. И чем жарче лето, тем меньше времени понадобится вашему водоему, чтобы превратиться в неприятно пахнущее болотце. Решать проблему нужно своевременно, с помощью определенных гигиенических процедур. Во-первых, регулярно очищайте воду от листвы и прочего попавшего туда мусора. Если вручную сачком чистить водоем не хочется, установите скиммер – прибор, всасывающий мусор с поверхности воды. Ежемесячно вручную или при помощи водного пылесоса очищайте водоем от донных отложений. Как только заметите первые признаки цветения, безжалостно удаляйте из воды водоросли и сорняки. Фильтровать воду можно при помощи натуральных биологических добавок.

Если время упущено и профилактические меры не дают результатов, переходите к радикальным действиям. Очистить воду, сделав ее прозрачной, поможет фильтр. Решив его установить, ориентируйтесь на объем водоема.

Вычислить его можно, перемножив длину, ширину и глубину. Самыми лучшими сегодня считаются ультрафиолетовые лампы. Они соединены с насосами, которые прокачивают через лампы воду. Если вы подберете прибор достаточной мощности, соответствующей объему пруда, вода станет прозрачной всего за несколько дней. Владельцам больших водоемов, в которых обитают не только растения, но и рыбы и другая живность, лучше установить многоступенчатую систему фильтров.

Ручей на участке.

Бурление речного потока и журчание тихого ручья способны подарить неповторимые ощущения, вдохнуть новую жизнь в статичный облик приусадебного участка. Движущаяся вода – это романтика, динамика, эмоции, расслабление. Ручей станет центром ландшафтной композиции и главным «живым» элементом декора (рис. 7.7).

Большая книга дачника

Рис. 7.7. Ручей на участке.

Если вы мечтаете не о статичном водоеме, а о ручье или «горной реке», сначала пристально изучите ландшафт вашего участка. Строительство ручья Чтобы ручей органично вписался в ландшафт, при проектировании стоит исходить из существующего рельефа. Именно перепады местности по высоте определят русло будущего ручья или речки. Если на приусадебном участке уже есть естественный водоем, «пристроить» к нему ручей гораздо легче. Тогда у вас получится целая экосистема. При создании ручья важно не только правильно его построить, не менее важно грамотно его декорировать. Начинаем строительство ручья или речки с формирования ложа или русла, по которому будет двигаться вода. Существует несколько различных способов формирования русла, мы же рассмотрим наиболее часто применяемый – пленочно-бетонный. Сначала выкапываем ложе и с его поверхности убираем камни и корни деревьев. Затем насыпаем песчано-гравийную «подушку» толщиной 25–30 см. На «подушку» укладываем полиэтиленовую пленку. Длина и ширина пленки должна быть больше глубины ложа в 2–2,5 раза. Пленку свободно, без натяжения укладываем по всей поверхности. Затем обрезаем излишки пленки по краям, закрепляем концы и прячем их между камнями и песком. Край пленки должен выступать над уровнем воды на 5-10 см. Эта полоса будет водоразделом между внешней и внутренней средой ложа ручья и не даст влаге скапливаться на той или другой стороне. Теперь очередь армирования ложа ручья металлической сеткой. Этот этап позволит моделировать повороты русла ручья. Укладываем арматуру, делаем опалубку из трехмиллиметровой фанеры, заливаем бетон слоем толщиной 10–15 см и разравниваем. Бетонируя большие площади, через каждые 3 м следует оставлять температурный шов, который заполняется битумной мастикой. Ручей обязательно должен быть оборудован насосом, подающим воду из резервуара в устье, к началу водного потока. При выборе насоса важно определиться, что вы хотите устроить – бурный поток, водопад или тихо журчащий ручей. У насоса должен быть определенный резерв мощности, и производительность должна учитываться на выходе у истока ручья. Лучше всего использовать погруженные помпы, которые компактны, бесшумны и достаточно производительны. Если на вашем участке нет естественного водоема, придется строить резервуар для воды. При строительстве резервуара используют ту же методику, что и при строительстве русла. Размеры резервуара должны соответствовать длине и объему ручья и скорости течения воды. Если эти параметры велики, испарение воды будет тоже значительным. При слишком малых размерах нижнего прудика в него придется доливать воду. Поэтому его минимальный объем должен быть не менее 4 мЗ. Механизм «действия» искусственного ручья следующий: вода по трубе поднимается из пруда к истоку. Трубу располагают под землей по самому кратчайшему расстоянию, соединяющему исток с устьем. Лучше использовать полипропиленовые трубы: они морозостойки и не лопнут, даже если на зиму вы забудете слить воду. Оформление ручья Исток ручья можно оформить вечнозелеными растениями. Следует предпочесть компактные формы, которые образуют «подушки» или «ковровые покрытия». Это тысячелистник, бурачок, живучка, проломник и др. Центральным элементом композиции могут стать карликовые формы хвойных растений: ели, сосны, туи, можжевельника, кипарисовика. Особый шарм имеет сочетание вечнозеленых растений с камнями. Для декорирования лучше всего подойдут местные камни. Можно использовать в оформлении крупные гранитные валуны. Камнями до полуметра в диаметре выкладывают подпорные стены ручья. Дно засыпают речной галькой, мелким гранитом или песчаником. По течению, особенно если есть большие перепады высоты, хорошим решением будетсоорудить запруды, террасы, перекаты, небольшие водопады. Накопившаяся в запрудах вода будет мощным потоком стекать по террасам.

Бассейн на участке.

Пруд, ручей и даже озеро – это прекрасно. А бассейн – это еще и полезно для здоровья.

Сегодня все больше людей смело берутся за строительство бассейна на даче. Не такое уж это трудоемкое дело, как может показаться на первый взгляд.

Бассейны бывают открытые и закрытые. Закрытые располагаются в специально построенных помещениях. Оптимальный вариант – еще на этапе планирования вашего загородного дома и хозяйственных построек выбрать место, форму и размеры бассейна.

Если постройка уже имеется, прежде чем устраивать в ней бассейн, необходимо проконсультироваться у специалистов на предмет того, сможет ли данное здание выдержать нагрузку бассейна с водой и сопутствующим необходимым оборудованием.

Открытый бассейн располагается на улице и либо полностью открыт, либо защищен павильоном или навесом (рис. 7.8).

Большая книга дачника

Рис. 7.8. Открытый бассейн.

По способу заглубленности в землю бассейны делятся на размещенные: • ниже уровня земли; • на уровне земли; • на поверхности земли. Мы будем вести разговор об устройстве открытого прямоугольного бассейна ским-мерного типа. В таком бассейне вода подается в фильтровальную систему через специальное устройство для забора воды, называемое скиммером. В фильтре вода очищается от примесей и по трубопроводу попадает обратно в бассейн. Глубина обычно выбирается в зависимости от предпочтений. Чаще всего она составляет около 1,5 м. Средний размер чаши – 2 х 4 м. Разметку под яму нужно делать, добавляя минимум по 15 см к каждой стороне. Прежде чем начать разметку, нужно выбрать подходящее место расположения бассейна. Предпочтительнее то, куда попадает максимальное количество солнца. Также важно учитывать местонахождение источника воды и канализационной системы для слива. Размечаем площадку. По углам забиваем колышки, натягиваем шнур. По внутреннему периметру шнура начинаем выкапывать котлован. Вынимать грунт следует таким образом, чтобы стенки были с уклоном 3–7° наружу котлована. Вынутый из котлована грунт лучше сразу вывозить. Если этого долго не делать, грунт слежится и для его транспортировки потребуется больше усилий. Когда котлован будет готов, от места слива к канализации не забудьте выкопать траншею. Хотя, если вы предпочтете откачивать воду из бассейна насосом, траншея не понадобится. Делаем отверстия в стенках и дне котлована: под оборудование (скиммер), светильники, слив и подачу воды. Затем дно котлована выравнивается и тщательно утрамбовывается. На него насыпается песчаная «подушка» (до 30 см). Сверху укладывают гидроизоляцию – два слоя рубероида. Рубероид должен быть на битумной мастике и заходить на 20–25 см на стенки бассейна. Далее по периметру будущего бассейна строится деревянная опалубка. Для придания стенкам большей прочности их можно усилить арматурой. На дно бассейна укладывается стальная сетка. Пространство между грунтовой стенкой и опалубкой может составлять от 15 до 30 см. В него заливается жидкий бетон. Дно бассейна также заливается бетоном, толщина слоя – 15–25 см. При этом дно должно быть идеально гладким и иметь уклон в одну сторону около 5 см. Когда бетон схватится, опалубку удаляют, а дно и стенки «железят». Для этого используются цемент с водой (так называемое цементное молочко) и обычная побелочная кисть. После окончательного высыхания стенки и дно можно покрасить специальной краской для бассейнов или выложить плиткой. Периодичность слива воды зависит от объема бассейна: чем он меньше, тем чаще нуждается в замене воды и чистке. В любом случае летом проводить замену воды и капитальную уборку следует не реже одного раза в неделю.Во избежание цветения, а также для обеззараживания воды нужно применять химические средства.

Глава 8. Заборы, изгороди и освещение участка.

Большая книга дачника

Заборы и ограждения.

Забор, как известно, предназначен для ограничения определенных зон на участке и защиты от посторонних взглядов, уличной пыли и шума. В то же время красиво оформленные ограждения могут стать самостоятельным элементом декора.

Материалы, высота и цветовая гамма заборов и ограждений должны соответствовать архитектурному решению остальных построек. К внешнему ограждению фасадной части следует отнестись особенно серьезно, ведь это «лицо» всего приусадебного участка.

Большая книга дачника

Рис. 8.1. Сетка-рабица.

Наиболее распространенные материалы для изготовления заборов и изгородей – дерево и металл. Металл представлен многочисленными вариациями, начиная от сетки-рабицы (рис. 8.1) и заканчивая кованой металлической решеткой. Большая книга дачника Рис. 8.2 . Кованая решетка Деревянный забор бывает сплошным или с зазорами (рис. 8.3). Если использовать древесину высокого качества, такое ограждение прослужит достаточно долго. Металлическая сетка будет хорошо смотреться в сочетании с живой изгородью и при оформлении вьющимися растениями. Если же вам нужен более надежный вариант, подойдет металлическая решетка. Кованая решетка подойдет для фасадной части – она сделает ее элегантнее (рис. 8.2). Большая книга дачника Большая книга дачникаРис. 8.3. Деревянный забор.

Иногда дерево сочетают с каменной кладкой, из которой делают фундамент. Ограждение может быть и полностью выполнено из каменной кладки, но чаще такую плотную и тяжелую стену используют в качестве опоры в местах перепадов высот, на откосах и склонах. Каменные ограждающие стены кладут как из природного камня, так и из клинкера (разновидность цементного кирпича), белого, красного кирпича, бетона. Главный аргумент в пользу каменных стен, как сплошных, так и сквозных, – особая прочность.

...

Кстати.

Входные ворота и калитки – немаловажные элементы ограждения: это и безопасно, и является отличными декоративными деталями (рис. 8.4). Они не должны выбиваться из общего стиля оформления ограждения и участка в целом.

В основе правильного оформления входного проема в сочетании с остальным ограждением лежит не повторение материала, а игра на контрастах. Хорошо смотрятся, например, каменная ограда и ворота или калитка из металла; деревянная калитка и живая изгородь.

Большая книга дачника

Рис. 8.4. Калитка.

Живые изгороди.

Живые изгороди – самый органичный, экологичный, эстетичный и недорогой тип садовых оград, не требующий больших усилий ни в посадке, ни в уходе. Живая изгородь сливается с ландшафтом и формирует его, надежно скрывает ваши угодья от посторонних глаз, поглощает пыль и шум и просто радует красотой и стилем. И даже если вы сторонник каменных стен и металлических заборов – живая изгородь может прекрасно сочетаться с любым видом искусственного ограждения.

С утилитарной точки зрения живой изгородью из растений различной высоты можно легко и изящно задекорировать любые, даже не самые приглядные хозяйственные постройки. И еще один аргумент в пользу зеленых насаждений: заборы из дерева и даже камня не могут конкурировать с живыми изгородями не только по декоративности, но и по долговечности. Продолжительность жизни многих деревьев, например, таких как ель, боярышник, туя, измеряется столетиями.

Единственное, что можно возразить против устройства живой изгороди, – это время, которое уходит на ее формирование. Деревянный, кирпичный, бетонный и даже каменный забор можно построить за несколько дней. А туг придется подождать несколько лет, пока ваш зеленый забор достигнет нужной высоты. Самые нетерпеливые могут заняться посадкой крупномеров.

О них мы поговорим чуть позже, а пока займемся устройством живой изгороди (рис. 8.5).

Большая книга дачника

Рис. 8.5. Живая изгородь.

Живыми изгородями называют и высокие заборы из вечнозеленых хвойников, и низкие бордюры вдоль дорожек, вокруг газонов и площадок, и живые стены из вьющихся растений. Но, строго говоря, к живым изгородям относятся только три разновидности линейных насаждений, различающиеся по высоте: • до 1 м – низкие (бордюры); • от 1 до 1, 5 м – средние; • более 1,5 м – высокие. В зависимости от техники ухода живые изгороди бывают стриженые (формированные) и естественной формы (свободно растущие). Стриженые в виде разных геометрических фигур применяются для создания ландшафтных композиций. Кустарники, которые красиво цветут или имеют оригинальную окраску листвы и форму кроны, обычно не подвергаются стрижке. По типу растений изгороди подразделяются на вечнозеленые и лиственные, декоративно-лиственные и декоративно-цветущие, колючие и неколючие. По методу посадки живые изгороди бывают однорядные и многорядные. Для благополучного роста посадок живой изгороди очень важна подготовка почвы. Данную процедуру проводят осенью, сразу после того, как листья на деревьях пожелтеют. Раны, нанесенные корням растений, которые были посажены осенью, успеют зажить до заморозков, а почва до промерзания осядет. Поэтому весной сажать живую изгородь не рекомендуется. Очередность действий следующая. 1. Проектируем длину желаемого зеленого забора. 2. Натягиваем на всю длину шнур. 3. По натянутому шнуру выкапываем траншею глубиной около 50 см. Ширина траншеи зависит от количества рядов. Для однорядной посадки достаточно будет 50–60 см, для двухрядной – от 60 до 90 см. Для трехрядной понадобится более 100 см. 4. Если почва имеет избыточное увлажнение, лучше сделать локальный дренаж. Для этого траншея копается на 20 см глубже, и эти 20 см засыпаются щебнем, керамзитом или гравием. Бутовый щебень употреблять нельзя! 5. Дно траншеи или ямы рыхлим на глубину 15 см. 6. На дно канавы укладываем слой почвы, снятый сверху (он наиболее плодородный), а также компост, навоз или торф. При посадке хвойных пород, а особенно ели и пихты, навоз не вносят! 7. Засыпать траншею можно плодородной смесью, состоящей из двух частей компоста, перегноя, сапропели или отработанного оранжерейного грунта, одной части некислого черного торфа и одной части речного песка. Добавляется также около 100 г суперфосфата на 1 м2. 8. Лучший возраст саженцев для живой изгороди: лиственных – 3 года, хвойных — 4 года. Взрослые растения (крупномеры) используют для создания изгородей из медленно растущих хвойных пород и особо ценных, привитых сортов кустарников: сирени, роз и др. 9. Если деревья или кустарники достаточно крупные, посадочные ямы лучше подготовить под каждое растение в отдельности. Ямы должны быть такими, чтобы корни саженца не доходили до дна и стенок на 10–15 см. Лучшая форма посадочных ям – квадратная с отвесными стенами. 10. Саженцы сажаем в слегка увлажненную почву. 11. После посадки саженцы необходимо обрезать. Можно оставить только стволики высотой 15–20 см, а можно лишь немного укоротить однолетние приросты – как вам больше нравится. Но обрезка необходима для получения в дальнейшем хорошо ветвящихся кустов. 12. Место посадки вокруг ствола хорошо утрамбовываем и поливаем. После полива землю мульчируем торфом, щепой или корой. Дальнейший уход за живой изгородью сводится в основном к правильной обрезке. Как и все посадки, живые изгороди требуют ухода. В первый год после посадки и формированным, и сформированным изгородям требуются регулярный полив, рыхление почвы и прополка. Дальше для первого типа изгородей наступает период стрижки, то есть собственно формирования. Второй тип подвергается только ежегодной обрезке. Не все древесные растения можно стричь. К примеру, сосна, которая имеет редкую раскидистую крону, не переносит стрижки. А компактная и густая еловая крона прекрасно стрижется. Поэтому, если вы собираетесь создать формированную изгородь, не нужно выбирать деревья с раскидистой редкой кроной. Лиственную живую изгородь нужно начинать обрезать уже в первый год после посадки. Слабосформированные растения с открытой корневой системой обрезают на 1/2 длины, более сформированные – на треть. При осенней посадке первая обрезка проводится весной, при весенней – ранней весной следующего года. Далее наступает этап формовки. Он проводится на второй год после посадки, а затем ежегодно. Для молодой изгороди – один раз в год ранней весной или поздней осенью. Для более «взрослой» – до 2–3 раз в год (весной, в середине лета и осенью). Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди: у молодых растений срезают не более 1/3 годичного прироста. С возрастом, когда рост побегов ослабевает, их можно укорачивать до половины. Такая обрезка стимулирует ветвление и увеличение листовых пластинок. По мере приближения высоты изгороди к планируемой стрижка становится более глубокой, вплоть до оставления от годичного прироста пеньков высотой 1–2 см. При достижении заданной высоты для поддержания формы изгороди необходима постоянная верхушечная стрижка. Если ее форма прямоугольная или трапециевидная, даже небольшое отрастание побегов способно испортить профиль изгороди, поэтому требуются очень частые стрижки. У округлых или треугольных изгородей неравномерность отрастающих побегов менее заметна и стрижка не так трудоемка. После стрижки растениям нужно создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, удобрить, замульчировать почву корой, щепой, торфом, компостом или хотя бы скошенной травой. Инструмент для стрижки может быть электрическим (кусторез, электрические ножницы, бензопила), хотя лучше, особенно для молодой изгороди, использовать ручной инструмент – секатор или садовые ножницы, которые меньше портят листья и позволяют более тщательно сформировать живую изгородь.Стрижку можно производить по натянутым шнурам, но удобнее всего использовать проволочный каркас, окрашенный в яркий цвет. Высоту стрижки ежегодно повышают на 4–6 см, пока не будет достигнут нужный уровень.

...

Совет.

Срезанные ветки и листья могут быть источником болезней и вредителей, поэтому их нельзя компостировать, а нужно собирать и сжигать.

Через 20 мин после обрезки толстые срезы нужно обработать садовой замазкой, варом, бордосской мазью (готовят из бордосской смеси – медного купороса и негашеной извести 1:1, смешанной с подсолнечным маслом до консистенции сухой пасты) или хотя бы густой масляной краской, разведенной в подсолнечном масле.

Крупномеры.

Крупномеры – это большие деревья с развитой кроной, высотой от 1,5 до 15 м (рис. 8.6). Они способны в считаные дни превратить самый запущенный «голый» участок в настоящий сад или лес, который придаст любому ландшафту основательность и завершенность.

Сегодня пересадка крупномеров – обычное дело. Жизнь стремительна, и ждать 20 лет, пока участок превратится в джунгли, никто не намерен. Многочисленные фирмы, оказывающие подобные услуги, в один голос уверяют, что пересадку взрослого дерева могут осуществить только они и лишь с применением специальной техники. При этом эксклюзивные услуги фирм стоят несколько тысяч евро (за одно дерево). Садоводы-практики доказали, что четверо взрослых мужчин с помощью лебедки и лопат и с применением немудреного транспортного средства наподобие трактора с прицепом, нанятого за $20, могут сделать то же самое. Итак, если в ожидании вишневого сада вы решили украсить участок парой-тройкой крупномеров, зима – самое лучшее время для их посадки.

Чем старше любой живой организм, тем тяжелее он переносит различные перемещения и тем сложнее приживается в других условиях. Для немолодого дерева «переезд» на новое место – это шок. А зима – период, когда все жизненные процессы дерева замедлены, – позволяет без ущерба для его здоровья пересадить его с существующим прикорневым комом, что является почти стопроцентной гарантией приживаемости.

Отправляемся в ближайший лесхоз и выбираем крупномеры.

Большая книга дачника

Рис. 8.6. Крупномеры.

Отобранные экземпляры должны быть абсолютно здоровы: иметь густую, развитую крону, корни у поверхности земли и ствол без повреждений. Не должно быть никаких признаков бактериальных и грибковых заболеваний или заражения стволовыми насекомыми-вредителями (в основном это касается хвойных растений). Перенос зараженного экземпляра на участок чреват гибелью не только пересаженного крупномера, но и всех остальных растений данного вида. Что нужно сделать для того, чтобы пересадить дерево? Правильно, сначала его нужно откуда-то выкопать. И даже если вы собственноручно не занимаетесь выкапыванием своего будущего питомца, найдите возможность проконтролировать этот процесс, потому что выкапывание крупномера оказывает наибольшее влияние на его приживаемость. Очень важно правильно определить размер кома материнской земли и обеспечить его сохранность. Размер кома для разных видов крупномеров индивидуален. Сотрудник питомника, где выращивалось растение, сможет (пользуясь специальными таблицами) правильно определить его размер. Вы же можете отследить некоторые закономерности. Диаметр кома должен превышать диаметр штамба (диаметр ствола дерева на высоте 20–30 см) минимум в 10 раз. Высота кома при глубоком залегании корней увеличивается, а при поверхностном расположении корней ком довольно приземист, но его диаметр существенно возрастает. Диаметры кроны дерева и земляного кома должны быть равны, но это справедливо для лиственных пород. Для хвойных оптимальный диаметр корневой системы в 1,5–2 раза больше размера кроны. Сохранность кома может обеспечиваться разными способами. В российских питомниках зимой после окапывания ком выдерживают несколько дней в ожидании, пока хорошенько промерзнет поверхностный слой. Превратившийся в «монолит» ком при соблюдении минимальной осторожности доставляется к месту посадки без проблем и дополнительной упаковки. В европейских странах зимы не такие морозные, поэтому после выкапывания дерева ком упаковывают в корзину из стальной сетки и мешковины и так транспортируют. При транспортировке крупномер лежит на специальных деревянных «подмостках». Конечно, 11-метровую мачтовую сосну из Голландии вы самостоятельно не привезете, но 3-4-метровую из соседнего лесхоза – вполне. Сначала нужно подготовить посадочную яму. Выкапывается она за несколько дней до посадки. При необходимости обновляется малоплодородный грунт. Рассчитайте размеры кома, чтобы не переборщить и не вырыть котлован. Размеры ямы должны превышать предполагаемый размер кома на 40–60 см. Если яма окажется больше, будет непросто при посадке зафиксировать дерево в определенном положении. Стенки ямы выравниваются и зачищаются лопатой. Они должны быть вертикальными. На глинистых почвах стоит выкопать посадочную яму поглубже и положить дренажный слой: слой песка 5-10 см и слой гравия высотой около 15 см. Дальше следует слой растительной земли до 25 см. Если вы будете сажать дерево не сразу, дно ямы имеет смысл «утеплить» опилками или торфом и засыпать снегом. А к моменту посадки – раскопать, чтобы дерево встало на мягкую грунтовую «подушку». С помощью лебедки или вручную устанавливаем дерево в яму так, чтобы ком выступал над поверхностью земли на 6-10 см, для того чтобы, когда грунт весной просядет, корневая шейка не оказалась слишком заглубленной. Если получится, постарайтесь сориентировать дерево по сторонам света так, как оно росло раньше (с северной стороны крона реже). Установили, закрепили растяжки (колья, веревки – все как с молодыми саженцами, только больших размеров), и после этого можно начинать засыпку кома растительной землей, которую в процессе необходимо тщательно уплотнять. В идеале земля должна быть талой, но можно засыпать и мерзлой, только необходимо ее измельчить, чтобы не образовались пустоты. Сверху кладем торф, опилки, лапник или кору и засыпаем снегом.Полив крупномеров начинают уже в апреле, и в первое лето жизни дерева на новом месте его поливают в дождливую погоду 2–3 раза в неделю, в сухую – до пяти раз. Из расчета 30 л воды на 1 м высоты дерева в сутки.

...

Кстати.

Плодовые крупномеры пересаживать можно, но учтите, что после пересадки дерево еще не скоро порадует вас полноценным урожаем.

Освещение участка.

Самый простой способ для создания наружного освещения всей территории участка – равномерное расположение однотипных светильников вдоль всех дорожек, площадок и аллей (рис. 8.7). Особенно важно зафиксировать все перепады рельефа: ступени, горки, склоны, бордюры, чтобы обеспечить безопасность передвижения.

Большая книга дачника

Рис. 8.7. Равномерное освещение на лестнице.

В летнее время хорошо использовать светильники на солнечных батареях, которые заряжаются днем и автоматически зажигаются с наступлением сумерек (рис. 8.8). К сожалению, зимой такому светильнику не хватает солнечной энергии для эффективной подзарядки. Большая книга дачникаРис. 8.8. Светильник на солнечных батареях.

Если вы хотите подчеркнуть грандиозность пространства, лучше предпочесть светильники на высоких опорах. Но не стоит использовать в освещении дорожек высокие светильники на столбах. Их место – поближе к дому и постройкам. Вместо того чтобы вдоль садовой дорожки устанавливать строй фонарей и превращать сад в городской парк культуры и отдыха, лучше осветите дорожку низкими столбиками-боллардами (рис. 8.9). Большая книга дачникаРис. 8.9. Светильник-боллард.

...

Кстати.

Садовую дорожку совсем не обязательно подсвечивать сверху. Гораздо эффектнее поместить встроенные светильники прямо в покрытие.

В кронах деревьев замечательно смотрятся низковольтные галогеновые лампочки, которые дают мягкий окрашенный свет, или романтичные стилизованные фонарики (рис. 8.10).

Большая книга дачника

Рис. 8.10. Светильник-фонарик.

Владельцы участков с перепадами рельефа часто встраивают светильники в подпорные стенки. Подсветка дорожек определит ночной рисунок вашего сада. Не нужно делать ее чрезмерно яркой, куда важнее равномерность освещения. При установке светильников следует учесть, что различные покрытия, используемые для дорожек, отражают свет с разной силой. Один и тот же источник света даст различные световые оттенки на песчаной тропинке и на дорожке, выложенной камнем. Приберегите яркие акценты для спецэффектов – подсветки водоема, экзотического дерева, беседки.Самая распространенная ошибка при установке уличного освещения – его ослепляющий эффект. Прямые лучи светят в глаза, погружая все вокруг в еще большую тьму. Чтобы избежать этого, попробуйте использовать лампы малой мощности, светильники отраженного света, светофильтры и рассеивающие решетки.

Глава 9. Беседки, павильоны, арки, перголы.

Большая книга дачника

В вашем саду еще нет уголка для отдыха, уединения, релаксации? Тогда вам срочно нужны романтическая беседка, красивый навес от солнца, декоративная арка или пергола для вьющихся растений. Пришла пора узнать все о малых архитектурных формах, которые вы можете использовать на своем участке. Выбрать место и материалы, спроектировать, смонтировать, установить любую из желаемых форм вполне можно самостоятельно.

Беседка.

Садовая беседка – небольшое строение, расположенное в саду, которое служит укрытием, местом для отдыха и ярким декоративным элементом приусадебного участка. Устанавливают беседки обычно в тихой зоне сада, где можно остаться наедине с самим собой, где много зелени и цветов. От активных зон беседку отгораживают живой изгородью или водоемом.

Разновидностей беседок великое множество. Они бывают открытые и закрытые; круглые, прямоугольные, квадратные, многоугольные; деревянные, каменные, кирпичные, металлические, пластиковые (рис. 9.1).

Большая книга дачника

Большая книга дачника

Рис. 9.1. Беседки.

Открытые беседки состоят из металлических прутьев, деревянных реек или пластиковых конструкций, соединяющих основание и крышу. Открытая беседка может служить укрытием от солнца, ее пространство продувается воздухом, и в летний день в ней прохладно, особенно если вокруг нее высадить вьющиеся растения. Большая книга дачникаРис. 9.2. Закрытая беседка с подсветкой.

Закрытые беседки имеют не только крышу и пол, но и стены. Они могут быть выполнены из различных материалов.

...

Кстати.

Очевидное преимущество закрытых беседок в том, что их можно использовать для отдыха в любую погоду и практически в любое время года, а если устроить обогрев и подсветку, то даже зимой (рис. 9.2).

Самый популярный и традиционный материал для строительства беседки – дерево. Деревянные беседки прочны, экологичны и гармонируют с окружающей природой (рис. 9.3).

Большая книга дачника

Рис. 9.3. Деревянная беседка.

Размер беседки может быть любым, но обычно в ней размещаются как минимум скамейки и столик. Хотя могут быть беседки-комнаты, беседки со встроенным мангалом и барбекю и всем, что вам угодно (рис. 9.4). Большая книга дачникаРис. 9.4. Беседка с мангалом.

Сооружение беседки, как вы, видимо, уже догадались, – дело творческое. Оно дает возможность в полной мере проявить фантазию. Ведь это сооружение может иметь не только стандартную, но и неправильную форму. И даже крыша может быть любой формы: от классической, состоящей из треугольников, которые скрепляются в одном месте, до вогнутой, в стиле китайской пагоды.

Бельведер.

Разновидностью беседки считается бельведер. Это открытая беседка, которая имеет не застекленные, а решетчатые стенки. Существует один из вариантов бельведера, в котором крышу поддерживают лишь опорные стенки (рис. 9.5).

Большая книга дачника

Рис. 9.5. Бельведер.

«Бельведер» переводится с итальянского как «красивый вид». Он обычно располагается на возвышении, откуда действительно открывается такой вид.

Ротонда.

Ротонда – это открытое круглое сооружение с куполом, поддерживаемым колоннами (рис. 9.6).

Большая книга дачника

Рис. 9.6. Ротонда.

Традиционно ротонды строились из камня, но сегодня все чаще их делают из дерева и даже пластика. Изысканная ротонда может стать настоящим украшением сада. Это сооружение будет отлично смотреться в саду пейзажного стиля. Если построить ротонду на возвышении, ее открытая конструкция позволит в полной мере насладиться окрестным пейзажем. Среди зеленых зарослей деревьев и кустарников ротонда образует в саду уединенный романтический уголок. Вы вполне можете поставить внутри нее скамеечки и любоваться природой.

Пергола.

Этот декоративный элемент ландшафтного дизайна довольно широко распространен среди современных владельцев приусадебных участков. Пергола представляет собой конструкцию из вертикальных столбов и решетчатой крыши наподобие арки, состоящей из шпалер (рис. 9.7).

Большая книга дачника

Рис. 9.7. Пергола.

Арки могут быть различной формы: круглые, квадратные, прямоугольные. Вначале подобные конструкции служили опорой для виноградной лозы. Сегодня основные функции пергол – организация пространства сада, связывание между собой различных зон и создание опор для декоративных вьющихся растений.

Трельяж.

Трельяжи – это решетчатые стенки, сделанные из деревянных, пластиковых или металлических планок, которые скрепляются под углом 60°, образуя рисунок из ромбов. Произошла эта конструкция также от обыкновенных виноградных шпалер. И трельяжи так же, как перголы, используют для вьющихся и лазящих декоративных растений (рис. 9.8). Высота трельяжей обычно около 2 м, а длина должна быть больше, тогда они будут лучше смотреться.

Большая книга дачника

Рис. 9.8. Трельяж.

Трельяжи очень декоративны. С их помощью можно оживить скучную стену, прикрыть хозяйственные постройки, отделить зону отдыха.

Павильон.

Павильон – это сооружение, напоминающее беседку, но по площади гораздо больше, открытое с одной, двух или трех сторон (рис. 9.9).

Большая книга дачника

Рис. 9.9. Павильон.

Стилистически павильон служит продолжением дома. Может быть построен из любых материалов, но чаще всего используется дерево либо материалы, из которых построен дом.

Барбекю.

Строго говоря, барбекю – это способ приготовления продуктов на открытом огне. Барбекю в узком значении представляет собой уличную стационарную печь с металлической решеткой. Размеры, конфигурация, материал могут быть любые. Но располагать барбекю следует в специально отведенном месте, соблюдая все правила безопасности. Барбекю также называют любую площадку для приготовления пищи на открытом огне (рис. 9.10).

Кроме печи барбекю может включать мангал, лавочки, стол, нишу для хранения инструментов и дров и т. д.

В отличие от дома, бани и даже сарая, беседка – это тот объект, который вы вполне можете построить самостоятельно. Причем построенная своими руками, она обойдется в гораздо меньшую сумму.

Большая книга дачника

Рис. 9.10. Барбекю.

Строительство беседки.

Итак, сначала стоит проанализировать свои предпочтения и определиться, для чего вам нужна беседка. Застолье в большой компании друзей? Уединенное место для чтения книг или занятий рукоделием? Тень и прохлада в жаркий полдень? Застекленное отапливаемое помещение для зимних посиделок? Творческая мастерская? Игровая комната на свежем воздухе для ваших малышей? Временное укрытие от дождя? Место для чаепития старших родственников? В зависимости от выбранного варианта станет ясно, будет беседка капитальным сооружением, изящным украшением или уютным гнездышком.

Вот основополагающие параметры, на которые мы будем ориентироваться дальше:

• стиль беседки;

• конструктивные особенности (фундамент, окна, двери, крыша);

• формы и пропорции;

• используемый материал (пластик, дерево, камень, кровля);

• отделка и цветовое решение.

Выбор стилевого решения, пожалуй, наиболее важен. Но не стоит стремиться к строгим стилистическим канонам. Вполне достаточно, уяснив принцип того или иного стиля, построить беседку по его мотивам.

Стили разнообразны: классика, авангард, восточный, лесной, деревенский (сельский), конструктивизм, минимализм, модернизм, наивный детский стиль и др.

Беседки в классическом стиле отличаются четкими пропорциями и очертаниями, простотой форм и отсутствием декоративных излишеств. Строения данного стиля могут быть выполнены в кирпиче, камне, разных породах дерева, а также различных комбинациях современных материалов (стекло, бетон, керамика).

Деревенский стиль открывает гораздо больше возможностей. Можно соорудить беседку в виде деревянного сруба или стилизованный «деревенский домик» с трогательными «бабушкиными» шторками, а можно украинскую хатку, «хижину дяди Тома» или жилище Наф-Нафа.

Еще более оригинальным может оказаться «лесной» стиль. Он предполагает возведение беседок, органично вписывающихся в окружающий пейзаж (рис. 9.11). Представьте, как прекрасно можно отдохнуть в хижине лесника наедине с «девственной» природой.

Большая книга дачника

Рис. 9.11. Беседка в лесном стиле.

Обращаясь к культуре Востока, можно выстроить, пожалуй, самую утонченную и изысканную беседку, напоминающую о сказках Шахерезады, или китайскую пагоду, или японский домик (рис. 9.12). Большая книга дачникаРис. 9.12. Беседка в восточном стиле.

Во многих современных постройках гармонично сосуществуют различные стилевые элементы. Это создает особую художественную среду, напоминающую театральную декорацию. Мы с вами будем строить классическую деревянную беседку. И начнем возведение этого сооружения с фундамента. Фундамент Для чего беседке нужен фундамент? Он необходим, если на участке высокая влажность и грунтовые воды поднимаются к верхнему слою почвы. Без него не обойтись, если строительство ведется на склоне или беседка возводится из кирпича и камня, что утяжеляет конструкцию. В любом случае фундамент вашей беседке пойдет только на пользу, к тому же он будет являться одновременно полом сооружения. Выбираем и размечаем площадку для беседки. Снимаем верхний плодородный слой почвы, около 25 см (под беседкой она не нужна, а для устройства клумб и грядок может пригодиться). После этого площадку тщательно выравниваем. По периметру роем траншею около 40 см глубиной и 30 см шириной. Мастерим опалубку и делаем бетонную заливку. У нас получается бетонная «подушка» для дальнейшей укладки плитки или любого другого покрытия. Большая книга дачника Рис. 9.13. Фундамент под деревянную конструкцию: 1 – кирпичный столбик; 2 – уровень поверхности почвы; 3 – рубероид; 4 – лага; 5 – опорная стойка.

Если пол предполагается деревянный, алгоритм действий другой. В местах, где будут угловые опорные столбы, выкапываем ямы глубиной 30 см. В них устанавливаем кирпичные столбики, которые должны возвышаться на высоту два кирпича над уровнем почвы. Засыпаем ямы, уплотняем землю и кладем на столбики гидроизолирующую прокладку из рубероида и выравнивающую прокладку из стекловолокна. Затем начинаем укладку нижних ригелей – толстых брусьев, соединяющихся по периметру в углах основания беседки (рис. 9.13). Для предотвращения гниения все элементы деревянной конструкции должны быть обработаны антисептиком. Следующий этап – установка лаг, на которые настилают доски пола (рис. 9.14). Большая книга дачника Рис. 9.14. Дощатый пол: а – пастил полов; б – процесс сплачивания досок с помощью скобы и клиньев: 1 – лаги; 2 – клинья; 3 – скоба; 4 – доски пола; 5 – плинтус Стены Как мы с вами уже знаем, некоторые конструкции могут вообще не иметь стен. В других стены могут представлять собой легкую прозрачную решетку. А может, вы хотите выстроить теплый «домик» со стенами, окнами и дверью? В любом случае, после того как работы по устройству основания окончены, следует установить угловые стойки-столбы, соединить их вверху при помощи верхней обвязки и можно начинать обшивку стен. Способы обшивки деревянного каркаса: • горизонтальная обшивка; • внахлест; • в шпунт; • доска на доску. Стены возводим до необходимой высоты, оставляя свободными проемы для окон и двери (рис. 9.15). Большая книга дачника Рис. 9.15.  Беседка с возведенными стенами Крыша Когда стены готовы, приступаем к возведению крыши. Это самая важная часть всей конструкции, защищающая от зноя и непогоды и венчающая сооружение. Способ укладки определяется выбором материала. Среди кровельных материалов, используемых для беседок, можно выделить такие, как: • металлочерепица; • керамочерепица; • мягкая черепица; • алюминиевые листы; • асбестоцементные листы (шифер); • стальные листы; • рубероид и толь; • дерево.Наиболее долговечным материалом считается черепица, наиболее популярным – шифер. При строительстве беседок шифер укладывают по обрешетке и крепят гвоздями или шурупами. Способ укладки черепицы зависит от формы ее отдельных сегментов.

...

Кстати.

Можно покрыть крышу деревянной беседки толем или рубероидом, но такая крыша недолговечна – через несколько лет ее придется реставрировать.

Глава 10. Дворик, патио, терраса.

Большая книга дачника

Удивить гостей, устроить праздник на открытом воздухе или же просто посидеть теплым летним вечером за чашечкой чая можно, если обустроить на своем участке дворик в английском стиле, испанское патио или итальянскую террасу.

Дворик своими руками.

Дворик – это открытое пространство возле дома, используемое в различных целях. В нашем случае речь пойдет о дворике как элементе ландшафтного дизайна. Красиво оформленный, он навсегда станет самым желанным местом вашего приусадебного участка. «Что же здесь делать? – спросите вы. – Ведь дворик уже есть». Можно, конечно, вынести стол и два стула на газон, а можно построить настоящий дворик.

Строительство внутреннего дворика начинаем с выбора места – можно у стены дома или возле забора. Очень красиво смотрится дворик, расположенный на небольшом возвышении. Внутреннее устройство дворика не обязательно предполагает полное мощение. Замостить можно только часть, на которой будут стоять стол и стулья, а остальное пространство лучше занять газоном, цветниками или расставить декоративные растения в горшках.

У вашего дворика могут быть декоративные ограждения: штакетник из тонких досок или плетеный заборчик.

Верхнее укрытие дворика от непогоды может быть обустроено в виде тента, зонтика или навеса. Только не нужно полностью накрывать всю площадку – оставьте открытое место, чтобы устроить барбекю.

...

Кстати.

Самый лучший материал для штакетника – ивовый хворост, который без проблем можно заготовить самому, отправившись к близлежащему водоему.

Красиво и стильно смотрятся стенки-решетки, выполненные из тонких реек (рис. 10.1).

Большая книга дачника

Рис. 10.1. Стенки-решетки.

Строительство дворика – весьма увлекательное занятие. Периодически внося что-то новое в его планировку и оформление, вы каждый раз сможете придавать дворику новый и свежий вид. С испанского языка «патио» переводится как «внутренний дворик» (рис. 10.2).

Патио.

Идея создания внутренних двориков пришла из Древнего Египта: там под защитой стен и зелени можно было укрыться от изнуряющего зноя. Постепенно в странах с жарким климатом внутренние дворики прижились повсеместно и превратились в райские уголки с пышными растениями и мощеным каменным полом.

Большая книга дачника

Рис. 10.2. Патио.

У нас патио вошло в моду сравнительно недавно, но, несмотря на прохладный климат, стало весьма популярным элементом ландшафтного дизайна. Возможно, дело в замкнутости, уединенности пространства внутреннего дворика. Патио принято окружать с трех сторон стенами, оставляя открытой только южную сторону. Традиционно патио устраивается у главного входа в дом либо с обратной стороны.Для мощения патио выбирают жесткое, долговечное покрытие – клинкерный кирпич, бетон или натуральный камень. Красивые патио получаются при использовании нескольких различных материалов и комбинации разных элементов мощения.

...

Совет.

Чтобы не ошибиться в выборе места, проведите эксперимент: посидите некоторое время там, где планируете устроить патио, и понаблюдайте за своими ощущениями.

Патио может иметь различную форму, но оно не должно быть слишком большим, оптимальный размер внутреннего дворика – 3 х 3 м.

К патио нужно устроить удобный доступ. Приятно выходить во дворик через широкие двери, поэтому патио у дома вполне может стать продолжением кухни или гостиной, стирая границу между пространством дома и садом.

Итак, место выбрано, начинаем строительство патио.

Первый шаг: прорисовываем границу площадки. Наше патио будет круглым, примыкающим к стене дома и с двух сторон огороженным решетчатыми стенами с вьющимися растениями. Берем два связанных веревкой колышка. Длина веревки должна соответствовать радиусу будущей площадки. Один колышек вбиваем в центр, вторым рисуем границу.

Второй шаг: подготавливаем площадку для мощения. Слегка углубляем внутренность круга, для чего обычной лопатой выкапываем 20 см грунта.

Третий шаг: делаем песчаную «подушку». Заполняем площадку песком, выравниваем, затем увлажняем, чтобы он как следует осел и уплотнился.

Четвертый шаг: укладка покрытия. После того как основание площадки подготовлено, принимаемся за укладку покрытия. Начинаем с внешнего края, укладываем самые крупные камни или плиты. Выбор покрытия целиком зависит от вашего вкуса, но помните, что поверхность патио должна быть максимально ровной.

Очень красиво будет смотреться «состаренное» патио. Его можно сделать из плиточных осколков, с помощью болгарки или вручную – с помощью долота.

Пятый шаг: заполняем швы. Уложив камни на песчаную «подушку», посыпаем готовое патио песком. Он заполнит швы и сгладит неровности. Сметите песок и полейте площадку водой. Затем повторите эту процедуру еще пару раз.

Шестой шаг: декор. Это самый приятный, завершающий этап. Установите в патио кресла и столик, расставьте свои любимые цветы в горшках и наслаждайтесь.

Строительство террасы.

Террасой принято называть площадку, возвышающуюся над уровнем окружающего ландшафта. В наиболее распространенном виде это настил, устроенный на опорах и одной из сторон примыкающий к дому. Разновидностями террасы являются и веранды (закрытые террасы), и балконы (террасы с ограждениями). Терраса не только позволяет увеличить площадь дома, но и открывает широкие возможности для дизайна участка, создавая изящный и плавный переход от жилища к саду или двору (рис. 10.3).

Большая книга дачника

Рис. 10.3. Терраса.

Размер террасы должен соотноситься с размером дома и всего участка, а также с ее функциональным предназначением. Делая выбор между открытыми и застекленными конструкциями, учитывайте, что даже частичное застекление и наличие ограждающих элементов зрительно уменьшают объем помещения. Если терраса присоединяется к дому, оптимальным геометрическим решением для нее будет прямоугольник (рис. 10.4). Большая книга дачникаРис. 10.4. Прямоугольная терраса.

В процессе строительства террасы сначала на основание устанавливаются опорные балки, разница длины которых позволяет корректировать неровности рельефа, а затем на них укладываются лаги и настил. Иногда под балки заливается общий фундамент, реже – отдельный под каждую балку, если ландшафт очень сложный. В зависимости от проектируемой нагрузки на настил выбирается тип фундамента, определяются требования к конструктивной прочности и толщине балок. Если фундамент вообще не делается и под настилом остается открытый грунт, необходимы специальные меры, предотвращающие развитие растительности. Удобнее всего покрыть землю под настилом мульчирующей пленкой, предусмотрев возможность отвода дождевых и талых вод. Обязательно устанавливается пристенная гидроизоляция. Традиционно основным материалом для строительства террас служит древесина. Настил выполняют из различных пород дерева, обладающих достаточной стойкостью к воздействию воздуха и влаги. Прекрасно подходят дуб и лиственница. До недавнего времени особой популярностью пользовался тик, но эта порода все реже встречается в природе, поэтому цена на нее слишком высока.

...

Важно.

Не рекомендуется класть настилы из сосны и ели, так как они требуют тщательной обработки против гниения химическими препаратами, что делает пребывание на террасе не слишком полезным для здоровья.

Крыша и перила тоже чаще всего выполняются из дерева. Опорные столбики перил крепятся к балкам основы. Если в проект террасы входит кровля, опорные столбы делаются более высокими и перекрытия крыши крепятся непосредственно к ним.

Терраса, построенная из древесины надлежащего качества и с учетом всех правил, может прослужить несколько десятилетий. Она не требует особого ухода – достаточно периодически очищать поверхности от загрязнений и обрабатывать натуральными влагозащитными средствами.

Последний штрих в оформлении террасы – ее озеленение. Первое правило высадки растений – их сочетаемость по стилю и цветовой гамме с зеленью прилегающих к террасе участков. Классикой давно стали рабатки и бордюры из плетистых роз. Замаскировать излишне открытую для посторонних глаз террасу можно плотной зеленой изгородью или перголой, увитой лианами. Неплохо выглядят цветущие кустарники в сочетании с высокими декоративными многолетниками. Внутреннее убранство террасы можно оживить большими растениями в кадках или ампельными цветами в подвесных кашпо.

Глава 11. Новые идеи для сада и огорода.

Большая книга дачника

Колонновидные яблони.

В Англии, Голландии, Югославии, а с недавнего времени и в России стали появляться сады из колонновидных сортов яблони. Место для колонновидной яблони на своем, даже очень маленьком, участке легко найдет любой садовод. Такая яблоня не образует боковых веток и растет вертикально в один ствол. Между деревьями хватит расстояния 50–60 см. Высота рядов с колонновидными яблонями, как правило, не превышает 1,5–2 м (рис. 11.1).

Большая книга дачника

Рис. 11.1. Колонновидные яблони.

Голландцы и англичане широко используют колонновидные плодовые деревья как элемент дизайна. Но не только. Сады, состоящие из колонновидных яблонь, дают в 5–6 раз больше яблок с гектара, чем классические посадки. Плоды на колонновидных деревцах образуются очень низко, да и высота самих яблонь позволяет собирать урожай без применения подручных средств. И вдобавок это красиво!

Овощной миксбордер.

Для начала попробуем из двух грядок в длину сделать одну большую. Скажем, 6 м на 1 или 2 м. Что планировалось на них сажать: кабачки и помидоры? Отлично! Добавим вьющуюся фасоль, кукурузу, подсолнухи – это посередине. По краям – предполагаемые помидоры и лук. А в торцах – кабачки, зелень, салаты и… землянику. Между кустиками помидоров еще посадим желтые бархатцы, в поддержку подсолнухам. А в кабачках – алые циннии, чтобы помидорам «краснеть» не скучно было. Настоящий миксбордер!

Поиграем в формы.

Кто сказал, что грядки должны быть прямоугольными? Вспомним школьные уроки геометрии. Сколько геометрических фигур вы знаете? Ромб, трапеция, квадрат, круг, треугольник… Возьмем круг.

Пирамида. В середине круга устанавливаем длинный шест, к верхушке которого привязываем ярко-желтые широкие ленты. Концы лент закрепим колышками на земле и возле каждого посадим вьющуюся фасоль или зеленый горошек. А еще оригинальнее будет, если посадить через один колышек: фасоль – ипомею или зеленый горошек – горошек душистый. Потрясающая картина!

Треугольник. Точнее, несколько треугольников, верхушкой в центр круга. Сажаем: листовые салаты, лук, чеснок, щавель, эстрагон, морковь, редиску, шпинат… Чередуем зеленые посадки с мангольдом (листовая свекла), фиолетовым базиликом, незабудками, анютиными глазками…

Шахматное поле.

Нам понадобится поле с белыми и черными квадратами. Впрочем, почему с белыми и черными? Можно, к примеру, с желтыми и зелеными. Зеленые образуют: петрушка, укроп, базилик, кинза, мята, эстрагон, кориандр, кресс-салат. Желтые: календула, бархатцы, ноготки, анютины глазки, примула.

«Море волнуется – раз…».

Совсем забыли о капусте! Из нее можно сделать… разноцветное море. Волнистыми лентами-змейками сажаем белокочанную и краснокочанную капусту, кольраби, цветную капусту. Самая высокая волна – брокколи и брюссельская капуста. Сюда же обязательно капусту декоративную. Добавим календулу– она не только придаст красивое «золотое» обрамление нашему «морю», но и защитит капусту от вредителей.

Шпалеры.

Снова устроим длинную грядку, но на этот раз пошире, до 1,5 м. Длина – до бесконечности, можно на весь огород. На одной шпалере разместим кабачки, с краю – шпинат. Сочетание грубовато-правильных листьев шпината подчеркнет монументальную ажурность листьев кабачков. На второй шпалере – огурцы, с краю – листовые салаты. Нежная зелень последних эффектно оттенит огуречник.

Шпалерную комбинацию можно устроить из гороха, фасоли и бобов. Бордюром могут послужить базилик, кинза и петрушка. Если предыдущая композиция не нуждается в «раскраске» благодаря желтым цветкам кабачков и огурцов, то для пущей красоты во вторую комбинацию стоит добавить настурцию или душистый горошек.

Огурцы в кадках.

Думаете, я о засолке? Ничуть. Обыкновенные деревянные кадки, в которых, опираясь на бамбуковые опоры, растут огурцы. Очень красиво и эффектно, по всему огороду, на старых пеньках различной высоты. И к ним в горшках розмарин, майоран, мяту и прочую зелень или ампельную землянику.

Между небом и землей.

Вертикальная составляющая крайне важна в любом саду. Невозможно переоценить ее значение и для декоративного огорода.

Тянущиеся вверх по опорам бобовые, кабачки и огурцы мы уже рассмотрели. Теперь вспомним о тех культурах, которые «тянутся вниз». Это ампельные овощные и ягодные культуры, к которым, например, относятся садовая земляника и томаты ампельных сортов. Корзинки для овощей можно сделать из проволоки, выстлать кокосовыми волокнами или мхом и заполнить землей. Высадить рассаду и развесить на столбиках, опорах, арках – и красиво, и ближе к солнцу.

Фруктовый букет.

У букетной посадки плодовых деревьев есть как минимум два плюса. Первый: если посадить вместе 2–3 растения разных сортов, произойдет хорошее опыление. Второй: букет из трех яблонь занимает почти столько же места, сколько одно свободно растущее дерево, а урожайность выше. На земле рисуем треугольник со сторонами 1 м. Сажаем деревца и по мере роста саженцев понемногу разводим их в стороны веревками, вырезая ветки, идущие внутрь, так, чтобы букет постепенно раскрывался.

Декор.

Про различные украшения для дачного участка, сделанные своими руками, можно писать отдельную книгу. Чего только не придумали креативные дачевладельцы, чтобы создать красоту! В ход идут старая посуда, ванны, раковины, колеса, тележки, горшки, мебель и даже автомобили. Можно украсить участок резными деревянными скульптурами, старыми детскими игрушками, самодельными пугалами, китайскими фонариками…

Идей великое множество. И все равно простор для творчества широк. Придумывайте, творите, украшайте, радуйте себя, своих близких и гостей!

Заключение.

В XX веке дача превратилась в личное подсобное хозяйство городских жителей. В место, где люди не отдыхают, а работают для того, чтобы производить продукты питания.

Слово «дача» происходит от глагола «давать». В начале нынешнего века этот глагол не утратил своей актуальности, но изменились потребности владельцев дачных участков, поскольку изменилось их мировоззрение.

Сегодня дача от утилитарной «кормушки» вновь движется в сторону загородного отдыха, вдалеке от шумного города, вблизи тихой речушки или леса. Экология диктует свои условия, и современный загородный дом не только летняя резиденция, но и комфортабельное строение со всеми удобствами, пригодное для жизни и отдыха и летом, и зимой.

Полноценный физический и психологический отдых возможен только в идеальной обстановке, поэтому современную дачу невозможно представить без грамотного ландшафтного дизайна, благоустроенной зоны отдыха, без цветника, газона, водоема, барбекю…

Современная дача все дальше уходит от стереотипа советских «шести соток», отождествляясь в российском менталитете с загородным домом. Современный дачник перестал быть «каторжником», обреченным на «рабский» труд по выращиванию овощей и фруктов. Перестаньте быть «каторжником» и вы. Станьте потребителем тех благ, которые дает дача. И пусть ваш труд на приусадебном участке будет красив, радостен и полезен для здоровья.

Оглавление.

Большая книга дачника. Глава 1. Планирование территории приусадебного участка. Оценка участка. Составление плана. Глава 2. Сад на участке. Планирование сада. Семь шагов к саду вашей мечты. 7. 8. Обрезка плодовых деревьев. 10. 11. Формовое садоводство. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Декоративные сады. Устройство и уход. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Устройство декоративного сада по фэн-шуй. 28. 29. 30. Глава 3. Огород на участке. Планирование и устройство. Все внимание рассаде. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Капуста. 41. 42. 43. 44. Томаты, перец и баклажаны. 46. 47. 48. Огурцы, кабачки и патиссоны. 50. 51. 52. Тыква, дыня и арбуз. 54. 55. 56. 57. 58. Репчатый лук и лук-порей. 60. Салат, сельдерей и пастернак. Земляника и клубника. Картофель, морковь и свекла. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Глава 4. Парники и теплицы. 74. Сезонные и стационарные теплицы. Строительство теплицы. 77. 78. Огород на новый лад. Устройство декоративного огорода. 81. Как строить высокие грядки. Глава 5. Цветник на участке. 84. 85. Выращивание цветочной рассады. 87. 88. Устройство цветника. Разновидности цветников. Устройство клумбы. 92. 93. Глава 6 Газон и дорожки. Устройство газона. 96. 97. 98. 99. Устройство садовых дорожек. Глава 7. Водоем на участке. Устройство искусственного пруда. 103. 104. Уход за прудом. Ручей на участке. Бассейн на участке. Глава 8. Заборы, изгороди и освещение участка. Заборы и ограждения. 110. Живые изгороди. 112. Крупномеры. 114. Освещение участка. 116. Глава 9. Беседки, павильоны, арки, перголы. Беседка. 119. Бельведер. Ротонда. Пергола. Трельяж. Павильон. Барбекю. Строительство беседки. 127. Глава 10. Дворик, патио, терраса. Дворик своими руками. 130. Патио. 132. Строительство террасы. 134. Глава 11. Новые идеи для сада и огорода. Колонновидные яблони. Овощной миксбордер. Поиграем в формы. Шахматное поле. «Море волнуется – раз…». Шпалеры. Огурцы в кадках. Между небом и землей. Фруктовый букет. Декор. Заключение.