Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода.

Собственный огород и сад – большое подспорье в домашнем хозяйстве. Выращенные своими руками овощи, зелень, фрукты и ягоды – самые вкусные и экологически чистые. О качестве и размерах урожая заботится каждый садовод и огородник. Для того чтобы сад и огород приносили урожай и доход, необходимо правильно разместить их на участке и зонировать. Выбор подходящих для климата и почвы сортов культурных растений, продуманное расположение плодово-ягодных деревьев и грядок позволяет уменьшить число болезней и поражений вредителями среди растений. А это значительно облегчает труд в саду и огороде и способствует получению большого урожая.

Каждому садоводу-любителю необходимо ознакомиться с техникой проведения основных работ в саду. В первую очередь важно использовать для посадки качественные саженцы, которые быстро приживутся и пойдут в рост. Для поддержания хорошего плодоношения за деревьями и кустарниками необходим тщательный уход. Он включает не только такие простые мероприятия, как полив, уход за почвой, подкормку, опрыскивание от вредителей, хотя и их нужно проводить с определенными знаниями, но и более сложные – обрезку кроны, прививку.

Выращивание овощей на первый взгляд кажется не таким уж сложным, однако и в этом есть свои тонкости. Для получения крепкой рассады важно провести подготовку семян перед посевом, создать для всходов оптимальные условия – освещенность, полив, температурный режим. В выращивании рассады каждой овощной культуры имеются особенности, учет которых помогает получить большую отдачу с грядок.

На небольших земельных участках тоже можно получить высокий урожай. Для экономии земли растения сажают на вертикальных грядках. Они отличаются большим многообразием по конструкции и используемым для создания материалам. Вертикальные грядки являются и одним из украшений территории рядом с домом, они практичны и декоративны.

Большое значение для получения хорошего урожая имеет плодородность почвы на участке. Для ее повышения используют различные натуральные органические удобрения. Выбор удобрений зависит от типа почвы и выращиваемых культур. Улучшить состояние почвы можно и другим путем. Например, соблюдение правил посевооборота помогает использовать почву максимально эффективно и в течение нескольких лет получать на одном месте хороший урожай разных овощных культур.

В этой энциклопедии описаны все особенности ухода за садом и огородом, которые помогут вырастить чудо-урожай в условиях средней полосы России.

Часть 1. Типы почв и зонирование участка.

Глава 1. Выбор участка.

Для получения хорошего урожая важно правильно выбрать участок для закладывания сада и огорода. Особенности расположения участка и почвы на нем влияют на формирование среды, в которой будут произрастать культурные растения, и не для всех из них она станет благоприятной. Для того чтобы вырастить наиболее распространенные в средней полосе России плодовые деревья, кустарники, овощи и зелень, необходимо при выборе места под них придерживаться определенных требований.

Выбор участка под сад и огород зависит от рельефа местности, структуры и состава почвы и подпочвенного слоя, уровня расположения грунтовых вод. Нельзя также забывать, что рельеф местности влияет на климатические условия. В зависимости от его вида, земельные участки подразделяются на равнинно-возвышенные, холмистые, пониженно-равнинные и низменные (в поймах рек). Водный режим и количество природных осадков на них различные. Возвышенные равнины и верхние части холмов обычно самые сухие, средние участки на склонах холмов отличаются почвой со средней влажностью. В нижней части склонов холмов и на пониженных равнинах наибольшая влажность воздуха и почвы. Климат на западных и северных склонах более влажный, чем на восточных и южных.

Участки на склонах холмов подразделяют на ровные (уклон до 1°), пологие (уклон 1–2°), покатые (уклон 2–5°) и крутые (уклон 5—10°). Для разведения сада предпочтительны средние и нижние зоны покатых участков. Если уклон участка небольшой, то по нему осадки будут распределяться равномерно. То же самое относится к солнечному освещению. На более крутых склонах почва подвергается водной эрозии, ее сложнее обрабатывать механизированными средствами. На очень крутых склонах сначала разбивают террасы и только затем закладывают сад (рис. 1). В низинах весной часто плодовые деревья и кустарники страдают от заморозков (рис. 2). Особенно большой урон урожаю они наносят, если приходятся на период цветения.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 1. Сад на террасах.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 2. Скопление холодного воздуха в низине.

В каждой местности преобладают ветры определенного направления. Правильный выбор стороны холма может уберечь сад от сильных северных холодных и восточных сухих ветров. Сильный ветер может сорвать с растений цветки и плоды, сломать ветки, воспрепятствовать опылению цветков насекомыми, привести к резким колебаниям температуры атмосферного воздуха. Все это отрицательно сказывается на урожае.

Если местность холмистая, то солнечные лучи падают на нее неравномерно. В результате почва на южной стороне холмов прогревается обычно на 5—10 °C выше, чем на северной. Весной на северных склонах почва долго прогревается, рост растений на ней затруднен. На западной и восточной сторонах холмов температура почвы имеет промежуточные значения. Также с разных сторон на холмистой местности различно количество осадков и содержание влаги в почве. С учетом этого можно путем правильного выбора участка создать для сада более оптимальные климатические и почвенные условия.

В средней полосе России благоприятные климатические условия для разведения садов, в том числе водный почвенный режим, так как выпадает достаточное количество осадков. Под сады можно отводить участки на возвышенностях и в пониженных равнинах. В западных районах климат более мягкий и влажный по сравнению с восточными. В центральной и южной частях Нечерноземной зоны России под сад рекомендуется выбирать верхние и средние части наклонных участков, за исключением северной и северо-восточной стороны холмов. В Центрально-Черноземной зоне под сад можно отвести верхние и средние части склонов холмов с любой стороны. Однако необходимо учесть, что на южных, юго-восточных и восточных участках потребуется система орошения.

Урожайность будущего сада во многом зависит от характеристик почвы и подпочвенных структур. Для сада подходит почва плодородная, с достаточным содержанием влаги, хорошей проницаемостью для воздуха и воды. У деревьев и кустарников большая часть корней расположена достаточно глубоко и необходимо обеспечить их питательными веществами и водой. Для сада подходят лессовидные суглинки и супесчаные почвы, которые отличаются рыхлостью, хорошей проницаемостью. К тому же они не содержат примесей вредных солей, а корни растений защищены от холодных грунтовых вод.

Подпочвенные слои не должны препятствовать росту корней или создавать условия для накапливания или быстрого оттока воды. Они могут влиять на состав почвы и делать ее более или менее пригодной для выращивания плодовых растений.

В средней полосе России присутствуют почвы дерново-подзолистые, подзолистые, пригодные для разведения садов при условии использования органических удобрений. В центральной части средней полосы России преобладают черноземные почвы и только местами дерново-подзолистые, прекрасно подходящие для закладки сада.

В тяжелых глинистых почвах, а также суглинках обычно вода накапливается и вызывает закисление, которое негативно воздействует на корневую систему культурных растений, является причиной ее загнивания, способствует развитию болезней. Земля на участке под сад или огород должна быть хорошо дренированной. В глинистых почвах нарушаются газообменные процессы, что вредит растениям, для улучшения характеристик в них рекомендуется добавлять песок.

Для сада не подходят заболоченные участки с плотной подпочвенной структурой, представляющие собой впадину с накапливающейся водой. Участок с расположением грунтовых вод на небольшой глубине также непригоден для сада. Почва на нем холодная, влажная, а корни деревьев и кустарников попадают в воду (рис. 3). Для выращивания семечковых плодовых деревьев грунтовые воды на участке должны находиться на глубине не менее 2 м. Выращивать семечковые породы на карликовых подвоях, а также сливы и вишни можно на участке с расположением грунтовых вод на глубине 1,5–2 м. Абрикосы нуждаются в меньшем количестве влаги и для них необходим участок с расположением грунтовых вод на большей глубине – от 2,5 м.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 3. Изменение направления роста корней при высоком расположении грунтовых вод.

Если рядом с участком отсутствует водоем, то необходимо выяснить, имеются ли поблизости колодец, централизованное водоснабжение или водоразборная колонка. В теплое время года сад и огород нуждаются в обязательном поливе, без которого шансы собрать достойный урожай очень малы.

Часто большое внимание уделяют выбору участка под сад, а огород располагают на прилегающей территории. Такой подход рационален, но не всегда позволяет получить от огорода максимальную отдачу. Плодовые деревья затеняют грядки и растениям на них не хватает солнечного света. Если расположить огород с южной стороны от сада, то всем растениям света будет достаточно. К тому же с северной стороны грядки окажутся защищены от ветра.

Лучшим местом для огорода является верхушка пологого холма или участок рядом с естественным водоемом. Там среднесуточная температура более высокая по сравнению с другими участками, а осенние заморозки наступают на несколько дней позже. В таких условиях растения будут оптимально развиваться. Для огорода не подходят затененные участки рядом с холмами, заболоченные зоны. Растения нужно сажать там, где большую часть дня (и обязательно в 13–18 ч) хорошее освещение.

Растения-индикаторы.

Многие растения приспособились к определенной среде обитания, поэтому по их наличию на участке можно сделать вывод о структуре, химическом составе и реакции почвы, степени ее плодородности, уровне залегания грунтовых вод. Эта информация часто подтверждается при проведении исследований на участке и лабораторных анализов почвы с него.

Растения-индикаторы степени плодородности почвы.

На высокоплодородных почвах разрастаются такие растения, как крапива, малина, кипрей, таволга, копытень, чистотел, валериана, кислица, чина луговая, костер безостый.

На почвах средней плодородности – вероника длиннолистая, дудник, гравилат речной, грушанка, медуница, майник двулистный, купальница, овсяница.

Если на участке обнаружены лишайники, мхи, брусника, белоус, душистый колосок, кошачья лапка, клюква, ситник нитевидный, значит, почва здесь отличается низкой плодородностью.

ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗАТЕНЕННЫХ ЗОН НА ОГОРОДЕ рекомендуется определить тени от строений, высоких деревьев и заборов в 8–9, 12–13 и 17–18 ч. Затем заштриховать эти места на плане участка. Там, где штриховка наслаивается, и будет самая густая тень.

Растения-индикаторы химического состава почвы.

По некоторым растениям можно судить о выраженном накоплении или недостатке определенных химических веществ.

При наличии в почве большого количества азота появляются такие растения, как звездчатка средняя, малина, крапива, крестовник, кипрей, лебеда, лютик едкий. На лугах и вспаханных участках растут гусиная лапчатка, подмаренник цепкий, пырей, горец птичий. Все эти растения ярко-зеленого цвета.

О недостатке азота свидетельствуют бледно-зеленая окраска растений, уменьшение на них числа веток и листьев. В таких условиях растут морковь дикая, очиток, пупавка.

При высоком содержании в почве кальция хорошо растут бобовые, особенно люцерна, а также лиственница сибирская. Если отмечается недостаток кальция и земля становится более кислой, то появляются такие растения, как щавелек, белоус, луговик дернистый, а также сфагнум. Они хорошо переносят накопление в почве солей алюминия, железа, марганца.

Растения-индикаторы степени влажности почвы.

Растения, приспособленные к очень влажной среде, называют гигрофитами. Они обитают преимущественно на заболоченных участках. К ним относятся багульник, белозор, горец змеиный, голубика, герань луговая, мята полевая, морошка, камыш лесной, калужница, сабельник болотный, селезеночник очереднолистный, таволга вязолистная.

На влажных почвах, но не относящихся к заболоченным, распространены растения-мезофиты. Это луговые и лесные травы: брусника, ежа сборная, василек, горошек мышиный, клевер луговой, костяника, копытень, купальница европейская, лисохвост луговой, пырей ползучий, сердечник луговой, тимофеевка, чина луговая, плауны, солидаго, щавель.

Сухие почвы предпочитают растения-ксерофиты – ковыль перистый, кошачья лапка, различные виды очитков (большой, едкий, пурпурный), полевица белая, полынь, ромашка, толокнянка, ястребинка волосистая, а также наземные лишайники.

Растения-индикаторы уровня грунтовых вод.

Определить глубину залегания грунтовых вод можно с помощью растений-индикаторов, подразделяющихся на 5 групп. Если на участке обнаружено несколько растений из одной группы или разрослось определенного растения, то уровень расположения грунтовых вод можно определить безошибочно.

1 группа. На участках с расположением грунтовых вод на глубине свыше 1,5 м растут преимущественно клевер луговой, костер безостый, подорожник большой, пырей ползучий.

2 группа. При залегании грунтовых вод на глубине 1–1,5 м обильно произрастают горошек мышиный, мятлик луговой, овсяница луговая, полевица белая, чина луговая.

3 группа. На участках с неглубоким расположением грунтовых вод (0,5–1 м) часто встречаются канареечник, таволга вязолистная.

4 группа. Если грунтовые воды поверхностны (0,1–0,5 м), то участок заполонят вейник Лангсдорфа и осока лисья и острая.

5 группа. На сырых участках (грунтовые воды на глубине 0–0,1 м) разрастаются осока дернистая и пузырчатая.

Некоторые растения можно отнести сразу к двум группам, но они также позволяют оценить уровень грунтовых вод. Например, хвощ болотный растет на участках с поверхностным расположением грунтовых вод – 0,1–1 м, а калужница болотная – до 50 см.

Растения-индикаторы кислотности почвы.

Химический состав почвы влияет на ее реакцию (pH). Различают почвы различной степени кислотности, щелочные и нейтральные. Кислые почвы наиболее часто встречаются в лесных зонах. Избыточное содержание в них соединений с кислой реакцией негативно воздействует на рост и развитие многих культурных растений. В таких почвах обычно содержится повышенное количество алюминия, марганца, которые вызывают в организме растений нарушения углеводного и белкового обмена. Избыток этих элементов приводит к задержке формирования органов размножения и нарушает семенное размножение, а в некоторых случаях даже приводит к гибели растений. Также в кислых почвах содержится меньше почвенных бактерий, которые способствуют разложению органических частиц (останков живых организмов). Таким образом в почве уменьшается содержание питательных веществ в усваиваемой для растений форме.

Растения-индикаторы реакции почвы подразделяют на 3 группы. На кислых почвах распространены растения-ацидофилы, на нейтральных – нейтрофилы, на щелочных – базофилы.

Сильно выраженными ацидофилами, растущими на почве с pH 3,0–4,5, являются мхи (сфагнум, гилокомиум, дикранум), плауны (булавовидный, годичный, сплюснутый), лишайники (цетрария), голубика, водяника, ожика волосистая, пушица влагалищная, подбел многолистный, кошачья лапка, кассандра, белоус, хвощ полевой, щучка дернистая, щавелек малый, черника, чина болотная, щавель кислый.

В умеренной степени ацидофилами являются багульник, белозор болотный, брусника, вейник наземный, горец птичий и щавелелистный, калужница болотная, кислица, лютик ядовитый, мята, подорожник, пырей, седмичник европейский, сердечник луговой, сушеница, толокнянка, черника, фиалка собачья, цикорий корневой. Они произрастают на почвах с pH 4,5–6,0.

Слабокислые почвы с pH 5,0–6,7 предпочитают бор развесистый, вероника длиннолистная, ветреницы лютиковая и дубравная, гравилат речной, горец змеиный, зеленчук, марьянник дубравный, кисличка заячья, колокольчики крапиволистный и широколистный, кошачья лапка, медуница неясная, малина, орляк, осоки волосистая и ранняя, папоротник мужской, смородина черная, щучка.

На слабокислых и нейтральных почвах с pH 4,5–7,0 часто встречаются зеленые мхи (гилокомиум, ива козья, плеврозиум), бодяк огородный, донник белый, герань лесная, земляника, клеверы луговой и ползучий, ландыш майский, лапчатка гусиная, манжетка, мать-и-мачеха, осот, пастушья сумка, ромашка непахучая и аптечная, редька полевая, таволга вязолистная, тысячелистник.

Нейтрофильными растениями, предпочитающими почвы с pH 6,0–7,3, являются аистник цикутный, борщевик сибирский, клевер горный и луговой, клубника зеленая, лисохвост луговой, мыльнянка лекарственная, мятник луговой, сныть европейская, цикорий.

Нейтральные и слабощелочные почвы с pH 6,7–7,8 служат средой обитания для вики посевной, горчицы полевой, гусиной лапки, дельфиниума, келерии, костера безостого, люцерны серповидной, лядвенца рогатого, мать-и-мачехи, мятлика лугового, осоки мохнатой, полевицы, пупавки красильной, смолевки белой, тимофеевки луговой.

Базифильными растениями, предпочитающими щелочные почвы с pH 7,8–9,0, являются бузина сибирская, вяз шершавый.

Растения-индикаторы особых признаков почвы.

Некоторые растения приспособились к специфическим условиям произрастания и их наличие на участке позволяет делать определенные выводы. Например, если почва покрыта лютиками, льнянкой, люцерной, мать-и-мачехой, молочаем, на ней растет прострел, это значит, что почва содержит много известковых веществ.

РАСТЕНИЯ-ИНДИКАТОРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ПОЧВЫ, НО И ПОИСКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Например, акантофиллум в обычных условиях имеет розовые цветки, на почве с высоким содержание серы – белые, а на почве с примесями цинка – желтоватые.

На соленой почве произрастают лебеда и солерос. Звездчатка средняя и коровяк предпочитают песчаники. На суглинках и глинистых почвах распространены лютик ползучий и одуванчик. Если вы видите разросшиеся лапчатку гусиную, лютик ползучий, подорожник, пырей ползучий, то почва на этом месте плотная. На солнечном месте растет солидаго, а в тени – кислица, сныть обыкновенная.

На участке, где в почве присутствуют соли тяжелых металлов, растут прострел и фиалки. Если в составе земли отмечается недостаток бора, то обычно высокие полынь, прутняк и солянка превращаются в карликовые.

При высоком содержании цинка и свинца изменяются формы лепестков у некоторых растений, например мака. При избытке в почве меди и молибдена у шток-розы лепестки становятся узкими, неестественно рассеченными.

Рыхлая почва с повышенным содержанием органических веществ является излюбленным местом для крапивы, кровохлебки, пырея.

Особенности почвы и выбор культурных растений.

Для получения хорошего урожая необходимо соответствие почвы выращиваемым культурным растениям. Состав почвы оказывает большое влияние на выбор плодовых деревьев и кустарников для сада. Известно, что для яблонь и груш больше подходит суглинистая почва с умеренной влажностью и легким подпочвенным слоем. На засоленной или содержащей большое количество гальки земле эти деревья расти не будут. Вишня хорошо плодоносит на супесчаниках и суглинках с повышенным содержанием органических веществ. Полезно периодически добавлять в нее известь. Для сливы необходима почва с такими же свойствами и вдобавок с достаточным содержанием влаги.

Выделяют 5 основных типов почвы: глинистая, суглинистая, песчаная, известковая и торфяная. Наиболее часто встречаются смешанные виды, в которых преобладает один из типов.

Глинистые почвы отличаются высокой плотностью, слеживаются и удерживают влагу. Весной они долго просыхают и прогреваются солнцем, в связи с чем задерживается посадка культурных растений. В летний период из глинистой почвы вода быстро испаряется. Выращивать урожай в таких условиях затруднительно. Однако можно улучшить структуру данной почвы. Для этого ее перекапывают весной и осенью, добавляют компост, перегной, навоз, золу, крупнозернистый песок (до 15 кг на 1 м2) или торф. Из минеральных удобрений используют на каждый м2 почвы до 70 г суперфосфата, до 120 г фосфоритной муки, до 50 г калия хлорида. Каждые 3 года вносят известь (500–800 г на 1 м2).

Рекомендуется сажать на таком участке бобовые и при перекопке смешивать почву с их наземной частью. Если длительно возделывать глинистую почву, то в огороде хорошо будут расти бобы, горох, капуста, картофель, шпинат, в саду – барбарис и черноплодная рябина. Из цветочных растений глинистую почву предпочитают горец змеиный, хоста.

Суглинистые почвы в большей степени подходят для садоводства. Они легко разрыхляются, хорошо впитывают воздух и воду. Суглинки не нужно часто перекапывать, так как это способствует уплотнению грунта в зоне расположения корней растений. После полива и дождя на земле образуется плотная корка, которую обязательно нужно разрыхлять. Для улучшения характеристик такую почву обогащают удобрениями и обрабатывают поверхностно. Суглинистая почва подходит для выращивания садовых – вишня, слива, абрикос – и различных огородных культур.

Песчаные почвы содержат много песка и ила. Они рыхлые, хорошо впитывают и пропускают воду, весной быстро прогреваются. Недостатком такой почвы является подверженность эрозии, низкое содержание калия и магния, а также быстрое вымывание питательных веществ, которые уходят с водой на глубину. Для улучшения характеристик почву обогащают удобрениями, которые вносят в небольших количествах весной и осенью. Грядки мульчируют органическими материалами (торфом, опавшей листвой, перепревшей корой). В песчаники полезно вносить дерновую землю. Если на участке планируется сад, то за год до его закладки можно засеять землю люпином. На песчаной почве рекомендуется сажать малину.

На супесчаной почве хорошо растут ежевика, земляника, груша, черноплодная рябина, красная и белая смородина, жимолость и георгины. Здесь также можно посадить теплолюбивые и устойчивые к засухе растения. На супесчаниках с высоким содержанием перегноя хорошо растет облепиха.

Известковые почвы наполовину состоят из извести (не менее 50 %), а также содержат большое количество песка и глины (преобладающих в разных долях). Они рыхлые, хорошо прогреваются солнцем, легко подвергаются обработке. Их недостаток – сухость. После полива и дождя поверхность такой почвы покрывается коркой и растения страдают от недостатка воздуха. Их необходимо часто удобрять, желательно навозом крупного рогатого скота. На такой почве будут хорошо расти клевер, бобовые растения. При большом содержании глины успешно выращивание винограда, грецкого ореха и различных косточковых. На ней также будут расти бук, калина, клен, ильм, ясень. Разновидностью известковых почв являются меловые, состоящие в основном из мела и суглинка или глины.

Торфяные почвы содержат мало калия, кальция, фосфора, меди, бора. Органические частицы разлагаются в них очень долго. Для улучшения характеристик такую почву осушают, добавляют в нее известь, песок, удобрения и перекапывают, внося на 1 м2 1–2 кг компоста или навоза, 150–200 г простого суперфосфата, 200–250 г фосфоритной муки, 40–50 г калия хлорида (сульфата) и 600–950 г извести при выраженной кислотности.

После внесения в посадочную яму песка и такого же количества суглинистой почвы с известью можно посадить вишню, сливу, яблоню. В посадочные ямы для груши добавляют на 7 частей суглинистой почвы с известью 3 части песка. Торфяная почва пригодна для выращивания сирени (за исключением гибридных сортов), черноплодной рябины, черемухи, земляники.

Определить почву смешанного типа не всегда просто самостоятельно, однако если один из типов сильно выражен, то это можно сделать с помощью таблицы 1.

Таблица 1. Определение типа почвы.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Очень кислые почвы имеют показатель pH до 4, сильнокислые – pH 4,1–4,5, среднекислые – pH 4,6–5,0, слабокислые – pH 5,1–5,5. Почвы с pH 5,6–6,0 и 6,0–6,5 являются почти нейтральными. Почва со значением pH более 6,5 щелочная. Наиболее распространены почвы с pH 4,5–8,5.

Для того чтобы в саду и на огороде растения хорошо развивались, необходимо подбирать их с учетом pH почвы, а также изменять его в нужную сторону путем добавления удобрений, извести и пр.

На почве со слабой кислотностью можно выращивать арбузы, баклажаны, бобы, землянику, кабачки, картофель, тыкву, петрушку. Для сада подойдут такие культуры, как арония, айва, крыжовник, лимонник, смородина, облепиха. Из цветочных растений на ней можно посадить астильбу, бадан, васильки, колокольчики, нарциссы, розы, ромашки, пионы.

При высокой кислотности почва пригодна для выращивания ирги, хрена, щавеля, ревеня. В цветниках хорошо растут в таких условиях гортензия, купальница, рододендроны, солидаго.

В огороде с нейтральной почвой можно получить высокий урожай брюквы, гороха, дыни, капусты, лука, моркови, мелиссы, огурцов, перца, подсолнечника, салата, сельдерея, свеклы, томатов, редиса, редьки, репы, фасоли, чеснока, шпината, укропа. Для сада с такой почвой подойдут малина, яблоня, груша, слива, вишня, жимолость, орех. Из цветочных растений нейтральные почвы идеальны для астр, георгин, ирисов, примул, флоксов, тюльпанов. Щелочные почвы пригодны для выращивания кукурузы, зерновых культур.

На слабощелочных почвах хорошо растут бобы, капуста, лук, морковь, огурцы, петрушка, салат, свекла, сельдерей, фасоль, чеснок, шпинат. Из садовых культур можно выращивать смородину черную, красную и белую. Для цветника подойдут анемоны, агератум, астры, вероника, гейхера, кохия, левкои, нивяник, розы, хризантемы.

Для уменьшения кислотности в почву добавляют известь, это помогает улучшить структуру, повышает активность микроорганизмов и способствует урожайности многих огородных растений. Особенно благоприятно влияет известкование почвы на рост гороха, кочанной капусты, лука, салата, свеклы, сельдерея, чеснока, шпината.

НАЛИЧИЕ В ПОЧВЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ВЛИЯЕТ НЕ ТОЛЬКО НА РОСТ И ФОРМУ, НО И ЦВЕТ РАСТЕНИЙ. Например, под воздействием урана цветки у кипрея узколистного (иван-чая) вырастают не розовыми, а белыми, у голубики ягоды не темно-синие, а белые.

На почвах с широким диапазоном pH растут гладиолусы, ирисы, жасмин, колокольчики, лилии, пряные травы, розы, фиалки. Почва с pH 4,5–7,5 подходит для выращивания гречихи, земляники, моркови, овса, редиса, ржи, тимофеевки, томатов. Для астр, хризантем, левкоев подходит почва от слабокислой до слабощелочной.

При внесении извести в почвы средней и сильной кислотности в них накапливается кальций, что приводит к нарушению усвоения растениями бора, калия, магния и вызывает болезни растений (например, картофель страдает от парши, лен – от бактериоза). Для уменьшения побочных эффектов известь вносят в почву для выращивания этих культур в половинной дозе.

Глава 2. Расположение и зонирование сада.

После того как участок под сад выбран, необходимо его правильно ориентировать по сторонам света и зонировать. Это важно сделать для создания оптимальных условий роста и плодоношения деревьев и кустарников. При грамотном расположении растений на участке можно обеспечить их солнечным светом или тенью, защитить от ветра, пересыхания почвы. Кроме того, продуманное расположение растений относительно входа в сад, прилегающих к его территории хозяйственных построек, источника водоснабжения облегчает работу садовода.

Планировка сада может быть регулярной (геометрической) или ландшафтной. Регулярная планировка отличается симметричностью и расположением растений по геометрическим линиям. Все деревья и кустарники должны быть размещены на определенном расстоянии друг от друга по схеме в виде квадрата, прямоугольника, ромба. Между ними прокладывают ровные дорожки. Часто используется шахматная схема посадки.

Квадратные, прямоугольные и шахматные схемы посадок подходят для участков правильной формы. Междурядья в таком саду можно уплотнить – засадить другими растениями, не требующими много света.

Если участок узкий и длинный, то деревья и кустарники лучше располагать по прямоугольной схеме. Она является оптимальной для сада небольшой площади. При уплотненной посадке деревья располагают рядами через каждые 8 м. Между деревьями оставляют расстояние по 5–6 м. Между деревьями с большой кроной можно посадить деревья с меньшей кроной (сливу, вишню). В междурядьях располагают ягодные кустарники (крыжовник, смородину). Расстояние от одного куста до другого делают по 1,25—1,5 м.

Уплотнение насаждений при прямоугольной схеме размещения плодовых деревьев оправдано. Большие деревья (яблони, груши) в первые годы растут медленно и отведенное для них пространство занимают постепенно. Менее габаритные и долговечные успеют за это время дать не один урожай. Старение у сливы и вишни отмечается к 20—25-му году, а у ягодных кустарников – с 14—16-го года жизни. Когда яблони и груши разрастаются, слива и вишня уже перестают плодоносить в полную силу и их выкорчевывают.

Размещение плодовых деревьев по квадратной схеме наиболее часто используют на ровных участках. Расстояние между деревьями при таком подходе одинаковое со всех сторон. Шахматная схема размещения плодовых деревьев наиболее часто применяется на дачных участках. Деревья располагают по углам треугольника на равном расстоянии друг от друга (рис. 4). Такой подход позволяет посадить плодовых деревьев на 14 % больше, чем при обычной посадке. Шахматная схема посадки подходит для сада на террасах.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 4. Шахматная схема посадки деревьев: 1– высокорослые деревья: 2 – средне– и низкорослые деревья.

Важно правильно расположить в саду плодовые деревья и кустарники по высоте (рис. 5).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 5. Виды деревьев по высоте: 1– карликовые; 2 – среднерослые; 3 – высокорослые.

Если планируется выращивать в саду яблони на высокорослых подвоях, то между рядами оставляют расстояние 6–8 м, а между деревьями в них – 4–6 м. Яблони на полукарликовых подвоях занимают меньше места. Их ряды делают с расстоянием 5–7 м, а между растениями оставляют по 3–4 м. Ряды для яблонь на карликовых подвоях располагают на расстоянии 4–5 м друг от друга. Между деревьями выдерживают 1,5–2 м.

Ряды с грушами на сильнорослых подвоях делают с промежутком 6–8 м. Расстояние между деревьями в ряду оставляют 4–5 м.

Вишни и сливы сажают в ряды с промежутком 4 м, между деревьями оставляют по 3 м. Эти же деревья малогабаритных сортов располагают через 2 м в рядах с промежутком 4–5 м.

Черноплодную рябину, смородину, крыжовник сажают на расстоянии 1–1,5 м друг от друга, ряды делают шириной 2–2,5 м.

Кусты крыжовника могут разрастаться до 2,5 м в диаметре. При посадке рядами кусты обычно не превышают 2 м в диаметре. Крыжовник можно сажать между семечковыми плодовыми деревьями, оставляя расстояние до них в 1,5–2 м. Как только кроны деревьев разрастутся настолько, что сомкнутся, крыжовник выкорчевывают.

Крыжовник в большом количестве сажают разреженными рядами. Кусты располагают на расстоянии 1,4–1,5 м друг от друга, а между рядами оставляют 2–2,5 м. Через 5–6 лет кусты крыжовника разрастаются и ряды становятся сплошными.

Для быстрого получения большого урожая иногда сажают по 2 куста в одну посадочную ямку с расстоянием 20 см. В течение первых 3-х лет крыжовник действительно дает обильный урожай. В дальнейшем кусты сильно разрастаются, притесняют друг друга и быстро стареют. Рассадить их уже сложно, так как придется сильно повредить корни. Поэтому посадка по два куста нецелесообразна.

Более рациональна комбинированная схема посадки. Растения сажают часто – через 0,75 м в ряду, а между рядами сохраняют расстояние всего 1 м. Через 3–4 года кусты прореживают через один и между ними в рядах остается по 1,5 м. Выкорчеванные осенью кусты сажают на новое место.

Через 1–2 года крыжовник прореживают аналогичным способом еще раз. Такой подход к выращиванию позволяет каждый год получать приличный урожай даже с молодых растений на небольшом участке.

Ежевика и малина занимают меньше места. Их ряды делают шириной 2 м, а кусты располагают с интервалом 0,6–0,7 м.

Эффективная для садоводства продолжительность жизни и схема посадки плодово-ягодных культур средней полосы России представлена в таблице 2.

Таблица 2. Сроки эксплуатации и схема посадки плодово-ягодных культур.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

В саду с ландшафтным стилем растения размещают произвольно, придерживаясь основных принципов, чтобы обеспечить им оптимальные условия для роста и плодоношения. В таком саду все выглядит естественно, присутствует больше декоративных растений.

На участке плодовые деревья рекомендуется размещать с северной, северо-западной или северо-восточной стороны. В этом случае сад не будет затенять расположенный с южной стороны огород.

В ЛАНДШАФТНОМ САДУ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЧАЩЕ САЖАЮТ РЯДАМИ по параллельным дугообразным линиям. Кустарники и цветники размещают таким образом, чтобы подчеркнуть красоту сада.

С северной и восточной сторон можно посадить ветрозащитные растения. Они уберегут от сильного ветра более теплолюбивые плодовые деревья. Там же можно разместить хозяйственные постройки или жилой дом. Однако они не должны быть высокими и затенять сад. Один из вариантов размещения сада, огорода, дома и хозяйственных построек представлен на рисунке 6.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 6. Планировка участка (С – север, Ю – юг, ед. измерения – м): 1 – дом, 2 – детская площадка, 3 – туалет, 4 – душ, 5 – газон, 6 – емкость для воды, 7 – клубника, 8 – овощные культуры, 9 – вишни, 10 – черешня, 11 – груши, 12 – яблони среднерослые, 13 – виноград, 14 – крыжовник, 15– смородина, 16 – малина, 17 – абрикос, 18 – облепиха, 19 – слива, 20 – орех, 21 – яблони низкорослые, 22 – сирень.

При планировке сада учитывают особенности плодово-ягодных растений – потребность в свете или тени, теплолюбивость, устойчивость к засухе и пр. С северной стороны сажают обычно самые высокие деревья (яблони, груши). В южном направлении размещают более низкорослые (сливу, вишню), а затем ягодные кустарники (малину, смородину, крыжовник). Далее размещают огород и ягодные низкорослые растения (садовую землянику). При таком подходе все растения получают достаточно солнечного света (рис. 7). Грецкий орех располагают в стороне от всех плодовых деревьев и кустарников. Оптимальным для него является место рядом с домом.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 7. Освещенность деревьев и кустарников в саду: 1 – при правильном расположении растений по высоте; 2 – при неправильном расположении растений по высоте.

Виноград рационально разместить вдоль ограды с южной или юго-восточной стороны участка. Ягодные кустарники можно выделить в отдельную зону или посадить между рядами плодовых деревьев.

С северной стороны размещают самые выносливые породы плодовых деревьев. Наиболее теплолюбивые деревья (абрикосы, черешню) сажают в центре сада, в хорошо освещенном и защищенном от ветра месте. Можно посадить их вдоль забора, со стороны леса, у стены дома.

Деревья не должны создавать обширной тени на соседних участках. Поэтому высокорослые сорта сажают на расстоянии 3,4–4 м от границы со смежным участком, среднерослые – на расстоянии 2–2,5 м. Около дома сажают более низкорослые растения, чтобы они не затеняли окна. Свободное место между забором и деревьями можно занять смородиной, малиной, крыжовником. Они хорошо могут расти и в тени. Однако от них до забора следует оставить по 1 м. Не рекомендуется сажать какие-либо деревья и кустарники на расстоянии 20 см от границы со смежным участком.

При посадке кустарников надо учесть, что они сильно разрастаются и могут препятствовать росту других растений, поэтому молодые побеги необходимо вырубать. По этим же причинам малину, облепиху, смородину лучше сажать в стороне от других растений, в более удаленных уголках сада. Лимонник и актинидию рекомендуется сажать недалеко от дома. При таком расположении они будут защищены от ветра.

Стелющиеся яблони сажают только на участках, покрытых зимой снегом. Без снежного укрытия они вымерзнут, поэтому нельзя их размещать и на продуваемом ветром месте.

Сливу, наоборот, сажают там, где отсутствует большое накопление снега. В высоких сугробах у нее начинает преть кора в области корневой шейки, что может привести к гибели всего дерева.

Под вишню выделяют обычно возвышенное место. Для того чтобы слива и вишня хорошо опылялись и плодоносили, рекомендуется сажать их по 2–3 экземпляра разных сортов.

На наиболее солнечном месте сажают смородину, облепиху, рябину черноплодную.

Черная смородина предпочитает влажную почву (суглинок) и солнечные, защищенные от ветра места, но может расти и в легкой тени. При сильном затенении этот кустарник начинает меньше плодоносить. Почву с выраженной кислотностью для выращивания черной смородины известкуют.

Красная и белая смородина растут на легких почвах, не переносят затенения. Их сажают только на открытом месте с умеренной влажностью. Низинные участки и сухую почву эти виды смородины не переносят.

Для крыжовника подходит рыхлая почва любого типа с умеренной влажностью. Хорошо плодоносит он даже на среднекислых почвах. При высоком расположении грунтовых вод и застаивающейся воде растение поражается лишайниками и мучнистой росой. Место для этого ягодного кустарника выбирают солнечное.

Для клубники необходим не только участок с максимально продолжительным солнечным освещением, но и защищенный от ветра в зимнее время. Клубника хорошо растет на одном месте 3–4 года, после чего мельчает, часто болеет и поражается вредителями. Поэтому ее рекомендуется пересаживать на другое место.

Чем больше в саду различных видов и сортов плодовых деревьев и кустарников, тем больше шансов получать хороший урожай каждый год. Если погодные условия окажутся менее благоприятными для одной культуры, то они могут оказаться более приемлемыми для другой культуры или иного сорта. Однако не рекомендуется сажать рядом яблони и груши летних и зимних сортов. Лучше подбирать их по близким группам созревания, например летние и созревающие в начале осени, зимние и созревающие поздней осенью. Не стоит также располагать растения слишком близко друг к другу. В этом случае они через несколько лет начнут взаимно притесняться и это не лучшим образом отразиться на плодоношении.

Для того чтобы распланировать стандартный участок («6 соток») под сад и огород, предлагаем воспользоваться данными таблицы 3.

Таблица 3. Нормы посадочной площади для плодово-ягодных культур в расчете на семью из четырех человек.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

В общей сложности под сад на участке отводится 400 м2. Этого вполне достаточно для семьи из 3—4-х человек. В саду сажают 4 яблони, по 3–4 сливы и вишни, 2–3 груши, абрикосов и черешни достаточно по 1–2 дерева. Из кустарников больше всего сажают черную смородину – 5–7 кустов. Можно посадить по 2 куста красной смородины, крыжовника, облепихи. Найдется место для 100–150 кустиков клубники. При желании можно выделить место для винограда, рябины черноплодной, ирги, шиповника.

Для того чтобы свежие фрукты и ягоды были доступны как можно более длительный период, следует сажать деревья и кустарники из разных групп по срокам созревания.

НА СЫРЫХ УЧАСТКАХ С ВЫСОКИМ СТОЯНИЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД плодовые деревья и кустарники рекомендуется сажать на насыпные холмики. Их создают при перекапывании почвы, которую набрасывают к середине выбранного места и смешивают с навозом, торфом, перегноем.

По мере разрастания деревьев и кустарников соотношение свободного пространства и насаждений, а также света и тени на участке изменится. Низкорослые культуры могут оказаться затененными, если этого не учесть заранее.

На рельефной местности ряды плодовых растений переходят с одного склона на другой почти параллельно друг другу. На возвышенности они немного сходятся, а у подножия холмов немного расширяются (рис. 8).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 8. Расположение деревьев на рельефном участке.

После определения стиля сада и составления плана начинают разметку участка. Для этого используют рулетку, шнур и экер (кол с деревянной крестовиной для выравнивания углов рядов и грядок). Сначала определяют зоны для размещения деревьев и кустарников вдоль границ участка. В намеченных местах вбивают в землю колышки и натягивают при необходимости шнур. Затем намечают линию самого длинного ряда, отмеряют на ней расстояния между деревьями или кустарниками и на их месте также вбивают колышки. Размещение растений по краям ряда определяют при помощи экера (рис. 9). При правильной разметке все ряды деревьев и кустарников в саду прямоугольные, параллельные и перпендикулярные друг другу.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 9. Экер.

Глава 3. Расположение и зонирование огорода.

Правильное расположение огорода и разбивка его на грядки помогают облегчить труд по уходу за культурными растениями и способствуют повышению урожая. Зонирование огорода помогает также своевременно выполнять сезонные работы.

Под огород отводят на участке наиболее ровное и солнечное место. Все грядки ориентируют в направлении с севера на юг. Это позволяет растениям максимальное количество времени в течение дня находиться под солнечными лучами.

Деревья, высокорослые кустарники, а также живые изгороди располагают подальше от грядок. Предпочтительнее, чтобы они находились с северной стороны огорода. Тогда они не будут загораживать свет и защитят от сильного холодного ветра остальные растения.

Если участок с небольшим наклоном в сторону юга, то растениям будет на нем комфортно – достаточно света и тепла. Наклон в северную сторону ухудшает освещенность культур. Участок с крутым наклоном можно разбить на горизонтальные ярусы, чтобы грядки были расположены на небольших выровненных местах и вода по ним не стекала во время дождя или полива в одну сторону и не скапливалась. Все растения в этом случае получат достаточно солнечного света и влаги.

Для того чтобы составить план огорода, необходимо в первую очередь решить, какие культуры и в каком количестве будут выращиваться. Выбирают преимущественно те культуры, которые позволят получать свежие овощи продолжительный период – с весны до поздней осени. Можно также при этом ориентироваться на показатели потребности каждого члена семьи в свежих овощах и ягодах (табл. 4). Следует оценить и свои силы, затраты времени на посадку растений и уход за ними, сбор и переработку урожая.

Таблица 4. Нормы годовой потребности взрослого человека в овощах и площадь для их выращивания.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Размеры и высота грядок устанавливаются произвольно, это в большей степени зависит от особенностей выращиваемых культур. Обычно ширина грядок составляет 0,45—1,2 м, не стоит делать их шире, иначе ухаживать за растениями будет затруднительно. До середины грядки указанной ширины можно достать руками с любого края и для этого не придется заступать на нее или тянуться вперед. Высота может быть различной, но чаще это 15 см. Менее высокие грядки быстро теряют свои очертания, осыпаются по краям. Если участок расположен в месте, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, то предпочтительны высокие грядки (до 80 см), которые являются стационарными и их расположение на огороде продумывают заранее. Тень от них не должна перекрывать солнечный свет для соседних растений.

Грядки-контейнеры бывают стационарными или переносными (рис. 10). Их расположение можно менять каждый год перед посадкой. Наполненную грунтом и органическими материалами грядку с выросшей зеленой массой растений переместить уже не удастся.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 10. Грядка-контейнер.

Если земельный участок небольшой и решено создать ярусы, то для них также необходимо выбрать подходящее место с хорошим освещением. Многоярусные (вертикальные) грядки не должны затенять остальной огород.

Составляя план огорода, отводят место для дорожек и проходов между грядками, чтобы обеспечить доступ к растениям и облегчить уход за ними. Если на огороде дорожки достаточно широкие, то грунт и удобрения можно подвозить к грядкам на тележке. Не придется таскать в руках тяжести и при сборе урожая.

На огороде или рядом с ним необходим источник воды. На участке надо выделить место под накопительные емкости. Их можно наполнять водопроводной водой или во время дождя, при таянии снега. Место под емкость с водой лучше отвести в стороне, но так, чтобы удобно было подносить при необходимости воду к грядкам с наиболее влаголюбивыми культурами.

Если планируется разместить на огороде систему капельного орошения или проложить трубы для подачи воды из крана к грядкам, то это необходимо учесть при разметке грядок. В данном случае удобно делать их прямоугольными, параллельно расположенными.

Многие огородники не выбрасывают ботву и другие растительные остатки после уборки урожая, а используют их для приготовления компоста. Это натуральное органическое удобрение для многих растений является самым ценным и при внесении в почву позволяет получить высокий урожай овощей и ягод. В удаленном уголке на участке выделяют место под компостную кучу с удобным подходом к ней. Все растительные отходы с грядок можно свозить туда на тележке. При желании, компостную кучу отгораживают цветником с высокорослыми растениями или декоративными кустарниками.

Расположение теплицы для получения раннего урожая овощей также необходимо продумать. Она не должна бросать тень на грядки, поэтому лучше разместить ее ближе к дому. Сама теплица тоже не должна находиться в тени, если она не отапливаемая (рис. 11). К теплице нужно проложить дорожку и обеспечить в нее подачу воды.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 11. Наиболее освещенные места на участке для теплицы.

Размещая все вышеперечисленные объекты на плане огорода, необходимо учесть площадь тени, которую они будут создавать. Сделав необходимые пометки на бумаге, легко определить на огороде зоны, которые всегда будут открыты для солнца, или наоборот, все время будут находиться в тени.

Количество грядок под каждую культуру может со временем меняться. Примерное расположение грядок показано на рисунке 12.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 12. Примерное расположение грядок на участке площадью 150 м2: 1 – кукуруза; 2 – клубника; 3 – многолетние овощные культуры; 4 – кабачки, патиссоны, тыква; 5 – картофель; 6 – капуста; 7 – ранний картофель; 8 – огурцы; 9 – томаты; 10 – морковь, свекла, редька.

При планировании огорода учитывают совместимость различных культурных растений и правила севооборота.

Немаловажное значение для урожая имеет высота ограждения вокруг участка. Высокие заборы оказываются полезными только с северной стороны. С остальных сторон они загораживают свет для растений и затеняют значительную часть огорода. По этой же причине не стоит сажать по всему периметру высокие деревья. Не препятствуют доступу солнечного света к растениям высокие ограды из сетки.

Грядки для растений, нуждающихся в постоянном уходе, размещают ближе к дому. Например, редис, томаты и огурцы поливают часто и поэтому сажают их у дорожки. Неприхотливые овощи и травы можно разместить подальше.

Парники удобнее устраивать на грядках, которые находятся недалеко от дома. Их располагают, как и грядки, в направлении с севера на юг. Весной, пока участок еще пустует, растения в них регулярно поливают, пропалывают, прореживают. С наступлением жаркой погоды каркасы и покрытия убирают и растения продолжают расти на том же месте.

Обычно ближе к дому сажают культуры, которые часто используют для еды (самые распространенные виды зелени, редис, салат и т. п.).

Подальше от самых влаголюбивых культур размещают грядки с перцем и баклажанами, свеклой, морковью и другими корнеплодами. Рядом с ними можно посадить капусту и фасоль.

ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ БЫСТРЕЕ ОБЫЧНЫХ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ СНЕГА ВЕСНОЙ, прогреваются солнечными лучами и подсыхают. На них обычно сажают ранние сорта овощей и таким образом в более короткий срок получают первый урожай.

В самой дальней части огорода сажают многолетние растения и картофель. Первые в таком случае защищены от случайного повреждения и не мешают общему уходу за почвой весной и осенью – перекапыванию, боронованию и т. д. Как правило, многолетние растения не нуждаются в обильном поливе и к ним не придется много раз подходить.

В тени деревьев урожайность многих овощей значительно снижается. Чтобы не пропали свободные места, лучше посадить тенелюбивые цветы или зелень. В тени деревьев хорошо наращивают зеленую массу ревень, щавель, лук.

На самом солнечном месте размещают грядки с томатами, перцами, баклажанами, редисом, редькой, капустой, тыквой и фасолью.

Грядки на участке могут быть как временными (каждый год их формируют на почве), так и стационарными (с бортиками). Огороженные грядки обычно менее подвержены разрастанию сорняков, поскольку их корни не проникают сквозь плотный материал, вкопанный в землю (рис. 13). Перед обустройством таких грядок необходимо тщательно продумать их размеры, расположение и др. Каждый год можно менять на них выращиваемые культуры и место по площади должно подходить для разных растений. Грядки не должны быть слишком маленькими или большими, иначе севооборот окажется затруднительным.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 13. Высокие грядки.

Если грядки огороженные, то дорожки стоит посыпать гравием, тогда сорнякам на участке места совсем не останется. Грядки с некоторыми овощами или пряными травами можно разместить между рядами молодых деревьев. Они получат достаточно света и будут хорошо расти даже в легком затенении.

Часть 2. Чудо-урожай в саду.

Глава 1. Выбор и посадка саженцев.

Возраст саженцев.

Выбирая саженцы, следует отдавать предпочтение как можно более молодым растениям, оптимален возраст саженцев не старше 1—2-х лет. Возраст имеет большое значение для их успешной приживаемости на новом месте: чем моложе саженец, тем легче он приживается.

Возраст особенно важен для саженцев косточковых культур. Однолетние растения приживаются намного лучше, к тому же легче формировать их крону.

Саженцы семечковых пород легко приспосабливаются к новому месту и в двухлетнем возрасте.

Нежелательно приобретать саженцы 3—5-летние, поскольку их корневая система уже достигла таких размеров, что ее нельзя выкопать целиком. Обрубленные корни несут в себе серьезную вероятность заболеваний, к тому же они не в состоянии снабдить водой и питанием большую массу кроны.

Приживаемость у крупноразмерных плодовых деревьев иногда длится годами по причине наращивания ими обрубленных корней, что может стать причиной вымерзания их в холодную зиму.

Возраст саженцев можно определить по их внешнему виду и строению. Если у саженца нет боковых отростков, это однолетнее растение, самый хороший возраст для посадки. По стандартам однолетний саженец должен быть не менее 1 м высотой и иметь хорошо развитую корневую систему.

У более взрослых растений при выкопке разрушаются корни, что плохо влияет на их приживаемость. Двухлетний саженец имеет центральный проводник и три боковые скелетные ветви, равномерно отходящие от него, длина корней составляет не менее 30 см.

Штамбы саженцев.

Приобретая саженцы в питомнике, следует обратить внимание на их штамбы (стволы). Штамбы у качественных саженцев должны быть прямые, ровные, со здоровыми веточками, здоровой и гладкой корой, с зажившими ранами, без каких-либо повреждений и дефектов: наплывов, ран, пятен и подтекающего сока. Также на них не должно быть следов обморожения или поражения вредителями.

Хороший ствол несет крону, имеющую 3–4 или больше хорошо развитые здоровые ветви. Полноценный двухлетний саженец должен иметь один порядок ветвления. У него прямой ведущий побег (центральный проводник). Его боковые ветви должны быть равномерно распределены в разные стороны. Желательно, чтобы они имели наклон к стволу под углом 90°, но ни в коем случае не менее 45°.

Если покупка саженца совершается весной, то следует проверить состояние почек – они могут быть повреждены при транспортировке. На веточках саженца не должно быть листьев, иначе растение быстро теряет влагу. К тому же саженцы с уже распустившимися листьями плохо приживаются.

Состояние привоя и подвоя.

У привитого саженца, а в настоящее время их большинство, обязательно хорошее состояние привоя и подвоя. Привой должен быть качественный, полностью вызревший.

Всегда следует обращать внимание на тип подвоя, на котором он выращен. Подвой – это корневая часть привитого саженца, на который ранее была сделана прививка (привой). Поэтому у подвоя должна быть мощная корневая система, которая облегчит укоренение и развитие саженца. Подвой также определяет габитус кроны будущего дерева и сроки вступления в плодоношение.

Очень важен возраст прививки. Лучше всего, если прививка выполнена за 1,5 года до высадки саженца. Саженец с открытой корневой системой, у которого прививку делали 4 года назад или больше, будет отставать в развитии, расти медленнее.

Приобретая саженец, следует обратить внимание, нет ли в месте расположения привоя вздутости или утолщения. Такие изъяны указывают на плохую совместимость привоя и подвоя.

Подвои могут быть семенного и вегетативного (клоновые) происхождения.

Тип подвоя является фактором, заметно влияющим на засухоустойчивость плодовых растений. Семенной подвой обладает большей мощностью и засухоустойчивостью, благодаря чему плодовое растение на нем будет значительно выносливее. В частности, отдельные породы плодовых деревьев выращивают на различных подвоях. Так, абрикос, персик, сливу и алычу прививают и на сеянцах (подвоях) этих же пород, и на миндале. Это различие существенно влияет на засухоустойчивость полученного саженца.

ПРИ ПОЧТОВОЙ ДОСТАВКЕ САЖЕНЦА важно оговорить точный срок его получения – до наступления морозов. Иначе саженец, полученный с опозданием, придется хранить до весны, в подвале или другом прохладном месте, прикопав в песке или земле, слегка увлажняя весь период хранения.

Любой сорт, привитый на миндале, обладает большей устойчивостью к недостатку влаги. У сортов, привитых на персике и абрикосе, засухоустойчивость уже меньше. Те сорта, что были привиты на алыче и сливе, засуху не переносят.

Саженцы груши обычно прививают на сеянцы различных сортов груши, обладающих достаточной засухоустойчивостью. Если на сеянец груши привить любое другое дерево, оно будет достаточно устойчиво к жаре и засухе. Иногда, очень редко, грушу прививают на айву, боярышник, иргу или кизильник, эти саженцы обладают уже меньшей устойчивостью к жаре и засухе. В настоящее время вишню, черешню и яблоню выращивают на вегетативных (клоновых) подвоях, которые не обладают высокой засухоустойчивостью.

Данные особенности следует обязательно учитывать, приобретая саженцы. Эти деревья, неустойчивые к засухе, можно успешно выращивать лишь при достаточном количестве грунтовой влаги с поливом.

Состояние корневой системы.

Выбирая саженец, именно корням следует уделить особое внимание. Лучше и быстрее укореняется и растет саженец с длинными и разветвленными корнями. Поэтому корень растения должен быть хорошо развит. Желательно, чтобы его основные отростки были разведены в различные стороны с относительной равномерностью. Важно общее состояние корней: чем меньше они были повреждены при пересадке, тем легче приживутся саженцы плодовых деревьев и кустарников.

Прежде всего при покупке саженца следует обратить внимание на соразмерность кроны и корневой системы. Если у саженца большая крона и хорошо сформированный ствол, но отсутствуют мочковатые, обрастающие корни, значит, к продаже предложено достаточно взрослое растение, выкопанное с нарушением технологий. Такой саженец придется выращивать, вкладывая существенный дополнительный уход после посадки, чтобы довести до кондиции его корневую систему.

При выборе саженца нужно внимательно осмотреть корневую шейку – это место над корнями. Здесь должен быть небольшой изгиб и круглая зажившая ранка или пенек на ней – это след от срезанного подвоя. Если пенек или ранка не заросла к моменту продажи, по всей вероятности, саженец заражен трутовым грибком.

При покупке следует обратить пристальное внимание на то, каким образом саженцы плодовых деревьев и кустарников выложены для продажи.

Если саженцы просто разложены на земле и корни растений не защищены от высыхания, то лучше отказаться от покупки, каким бы привлекательным не был сорт растения. У таких саженцев могут быть сухие или обветренные корни, по всей вероятности, они уже мертвы или на грани гибели.

Саженцы лучше приобретать у тех продавцов, которые помещают свои растения в корыто, ведро или другую емкость с глиняной болтушкой. В крайнем случае можно брать саженцы, чьи корни тщательно укутаны мокрой тряпкой или мешковиной.

Саженцы плодовых кустарников и деревьев старшего возраста (4–5 лет) предлагают к продаже с комом земли на корнях. Если имеется необходимость приобрести такой саженец, то нужно помнить, что ком должен быть одного размера с кроной растения. Может показаться, что большой ком земли надежнее защищает корни от высыхания, поэтому растение лучше приживется. Однако большой земляной ком плох тем, что он скрывает подлинное состояние и количество корней саженца.

Этот показатель не относится к саженцам, которые предлагают зарубежные фирмы, их саженцы плодовых растений имеют определенный стандарт. Этот стандарт определен вопросами логистики, поскольку саженцы перевозят в фурах на большие расстояния. Согласно этим требованиям, в подготовку перед перевозкой входит специальная обрезка корней, благодаря которой формируется нормально всасывающая корневая система при небольшом объеме кома.

Обычно к продаже предлагают два вида посадочного материала: саженцы с открытой корневой системой и саженцы в контейнере с закрытой корневой системой.

Саженцы с открытой корневой системой.

Качество саженцев с открытой корневой системой можно определить при их визуальном осмотре. Состояние корневой системы растений указывает на качественное состояние товара, который с успехом приживется в новых условиях или не укоренится.

У саженцев с открытой корневой системой корни должны быть светлой окраски, расти во все стороны, при этом не иметь никаких механических повреждений. Корни должны быть упругими, не ломаться и не трескаться в местах сгибов. Если корни потеряли упругость, что проявляется в их повышенной ломкости, то, вероятно, они пересушены, поэтому или такие саженцы вовсе не укоренятся, или будут долго болеть.

Хорошо развитые однолетние и двухлетние саженцы с правильным строением корневой системы обычно имеют центральный ствол (главный корень) и не менее 4–5 веток от него, т. е. основных корней. Они должны быть мочковатые без наростов, очень важно отсутствие у них каких-либо механических повреждений.

ЕСЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОГРАДИТЬ ПЛОДОВЫЙ САД защитными насаждениями из декоративных древесных и кустарниковых пород, то их нужно разместить на определенном расстоянии. Между рядами деревьев промежуток 1,5–2 м, между деревьями в ряду – 1–1,25 м. Кустарники сажать рядами с просветом 0,75—1 м, а в ряду 0,5–0,75 м.

Мелкие корни саженцев густые и пышные. Если же у саженца имеется только главный корень, но почти нет боковых отростков или же их очень мало, по всей вероятности, это растение старшего возраста, которое было неаккуратно извлечено из земли. Посаженный в почву, такой саженец может не прижиться или выросшее дерево или кустарник будут болеть. Если на корнях заметны вздутия, желваки, значит, они заражены корневым раком и непригодны к посадке. Следует помнить, что саженцы с открытой корневой системой имеют ограниченный срок высадки в грунт – не более двух недель. Поэтому их надо приобретать перед самой посадкой.

Саженцы с закрытой корневой системой.

Такие саженцы предлагают к продаже в горшке с легким грунтом, т. е. с закрытой корневой системой. Они стоят дороже, но этот принцип выращивания посадочного материала имеет ряд преимуществ. Корни саженцев с закрытой корневой системой лучше защищены, они меньше травмируются во время извлечения из почвы, при перевозке и при пересадке в грунт на постоянное место. Кроме того, при покупке саженцев с закрытой корневой системой продлевается срок высадки в грунт.

При покупке такого саженца в первую очередь следует проверить, нет ли здесь обмана. Для проверки достаточно просто потянуть деревце за ствол. Если в горшке обычный саженец, который просто засыпали землей, чтобы продать по более высокой цене, то деревцо легко вытягивается из горшка. Если же растение крепко сидит в почве или его корни проросли через горшок, это указывает на хорошее качество саженца. Когда ком плохо оплетен корнями, почва с него осыпается, этот саженец хотя и вырастили в контейнере, но недавно пересаживали по неизвестной причине, и вполне вероятно, что повредили корни. Такое растение лучше не брать.

Продолжая проверку качества выращенного в контейнере саженца, следует внимательно осмотреть земляной ком. Он может указать на давность своего формирования. Такой ком густо переплетен корневой системой саженца, он не осыпается и имеет некоторое количество сорняков или мха. Также плотное густое переплетение земляного кома корнями указывает на хорошее развитие корневой системы.

Затем нужно обратить внимание на собственно корневую систему. Иногда корни врастают в грунт через дренажную систему. При подготовке к продаже продавец может обрезать их на уровне контейнера для придания им аккуратного вида. Обрезание корней саженца недопустимо, поскольку от этого здоровые корни становятся больными. Больная корневая система обязательно напомнит о себе при укоренении саженца, этот процесс растянется во времени или растение вовсе не приживется.

У качественных саженцев с закрытой корневой системой корни обычно торчат из отверстий в дне контейнера. Их нужно внимательно осмотреть, можно даже немного поцарапать их ногтем. Обычно древесина у живых корней чистого белого цвета. Цвет древесины у подсушенных и больных корней желтовато-серый. Бурая, потемневшая окраска корня на разрезе указывает на то, что растение, вероятно, подмерзало зимой или болело. Мертвые корни обычно коричневого или черного цвета.

Сроки посадки плодовых деревьев и кустарников.

Правильный выбор сроков высадки саженцев на постоянное место в грунт определяет урожайность деревьев или кустарников на много лет вперед. Перед начинающим садоводом часто встает вопрос: когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев – осенью или весной? На этот вопрос не может быть однозначного ответа, поскольку многое в посадке саженцев плодовых культур зависит от климатических и погодных условий каждого конкретного региона.

Саженцы с закрытой корневой системой не особенно требовательны к сроку посадки, их можно высаживать в любой удобный для вас срок в теплое время года. Но только предварительно, еще при покупке, следует убедиться, что саженцы действительно выращены в продаваемом контейнере, а не помещены туда перед самой продажей.

Саженцы с открытой корневой системой приходится высаживать в зависимости от их зимостойкости и некоторых других качеств, различных для каждого растения. Яблоню, грушу, сливу, вишню в южных регионах средней полосы России можно высаживать и весной, и осенью. Эти деревья хорошо приживаются и при осенней, и при весенней посадке, если точно соблюдены сроки.

Плодовые кустарники, кроме облепихи, лучше высаживать осенью, поскольку весной они очень рано трогаются в рост. Для сохранения высаженных осенью плодовых кустарников придется их тщательно укрывать зимой, чтобы не подмерзли почки. Если нет возможности посадить плодовые кустарники осенью, то можно высадить ранней весной, как только сойдет снег и немного подсохнет почва, пока они находятся в состоянии покоя.

В климатических условиях северной части средней полосы России, в частности в Подмосковье, яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос и облепиху нужно сажать только ранней весной, до набухания почек на саженцах. Чем раньше произведена посадка саженцев, тем лучше приживаются растения. Весенняя посадка очень важна для вишни, которая при осенней посадке часто вымерзает. Абрикос вообще можно сажать только весной. Так, оптимальным сроком посадки саженца абрикоса в открытый грунт в Средней полосе можно считать третью декаду апреля, когда уже хорошо прогрелась земля и прошли возвратные заморозки.

Осенью посадку деревьев производить достаточно рискованно. Высаженные саженцы не успевают хорошо укорениться, окрепнуть, они могут вымерзнуть в суровые зимы. Многие зимостойкие саженцы выдерживают морозы до –30–40 °C. Однако под воздействием холодных зимних ветров они сильно иссушаются, из-за чего погибают.

Укоренение плодового саженца с открытой корневой системой пройдет успешно, если высаживать растение в состоянии покоя, когда растение уже прекратило вегетацию или еще не начало расти: осенью следует проводить посадку в период листопада, а весной – когда саженцы еще не тронулись в рост.

Весной саженцы плодовых деревьев и кустарников следует высаживать до набухания почек, лишь только немного подсохнет почва после схода снега. Если высаживать саженцы весной, когда в период резкого повышения температур существенно ускоряется движение сока, то корневая система посаженного деревца не успевает обеспечить питанием надземную часть. В такой ситуации саженец может погибнуть. Для того чтобы не затягивать сроки весенней посадки, лучше еще с осени подготовить посадочные ямы и внести в них удобрения.

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИОБРЕТАТЬ ОСЕНЬЮ – это наиболее оптимальное время года для такого мероприятия, поскольку и рынок, и питомник представляют широкий ассортимент всевозможных сортов саженцев.

Осенью посадку саженцев плодовых деревьев нужно закончить за 25–30 дней до наступления сильных и устойчивых морозов.

Саженцы винограда с мощной корневой системой и полностью вызревшим (одревесневшим) приростом лучше высаживать осенью, поскольку виноградные корни зимой не прекращают вегетацию. Они дадут мощный прирост на будущий год. Осеннюю посадку саженцев следует завершить за 20–25 дней до наступления устойчивых морозов. Такие саженцы следует хорошо укрыть на зиму натуральными утеплителями: хвойным лапником, мешковиной, спанбондом и прочими подобными материалами.

Оптимальный срок посадки жимолости – осень, без вреда для растения ее можно пересаживать в конце лета. Весной можно пересаживать саженцы с закрытой корневой системой, а также саженцы жимолости с поздней вегетацией. Но весенняя посадка не подходит для жимолости синей, поскольку у нее вегетация начинается очень рано (в конце апреля). В это время почва еще не оттаяла, а к моменту, когда можно приступить к посадке жимолости, она уже зацветает.

Саженцы ирги также лучше сажать на постоянное место осенью, поскольку ее вегетация в Подмосковье начинается в середине апреля.

Оптимальный срок посадки кизила – осень, так как он начинает цвести раньше других плодовых растений при среднесуточной температуре воздуха 6 °C, а к концу цветения у него распускаются вегетативные почки.

Подготовка посадочных ям.

Два первых года после посадки саженца его корни остаются в пределах посадочной ямы. Они используют те питательные вещества и ту воду, которые имеются в данном почвенном объеме. Только значительно позднее корневая система выйдет за пределы ямы. Правильно подготовленная посадочная яма обеспечит молодому растению наилучшие условия для приживаемости и дальнейшего быстрого роста. Так как корневая система саженцев при пересадке сильно повреждается даже при самом бережном выкапывании, то восстановление корневой системы, рост новых корней и их жизнедеятельность будут всецело зависеть от подготовки такой ямы, поэтому следует уделить особое внимание качеству почвы, которой они затем заполнятся.

Сроки подготовки посадочной ямы.

Посадочные ямы рекомендуется готовить с осени, чтобы почва осела за зиму. Для осенней посадки ямы желательно подготовить за 1–1,5 месяца до посадки. Но подготовленные с осени ямы нельзя оставлять открытыми, так как весной они заполнятся талой водой. Это может стать серьезной причиной задержки сроков посадки растений. На плотных почвах такие ямы достаточно долгое время будут оставаться недоступными для ранневесенней посадки. Поэтому ямы, подготовленные осенью, нужно до наступления заморозков засыпать хорошо удобренной почвой, но не уплотнять. Весной в них достаточно выкопать небольшую лунку в соответствии с размерами корневой системы саженца и спокойно проводить посадку.

Если посадочную яму готовят летом под осенние посадки, то примерно на три четверти ее заранее (за 2–3 недели до посадки) заполняют подготовленной смесью. За это время смесь успеет осесть, в нужный момент надо добавить необходимое количество почвогрунта. При такой подготовке саженец не просядет вскоре после посадки.

Форма и размеры посадочной ямы.

Посадочные ямы бывают разных размеров и различной формы, но лучше всего делать круглые ямы с отвесными стенками – они обеспечивают правильное и равномерное развитие корней. Если приготовить яму с сужающимися книзу стенками, то корни саженца будут расти скученно в середине ямы. Размер ямы обычно зависит от возраста деревца и вида плодовой культуры, а также от структуры и качества почвы. На окультуренных почвах с глубоким плодородным слоем достаточно приготовить посадочную яму диаметром 70 см при такой же глубине. При посадке деревьев на вновь осваиваемом участке размер ямы придется увеличить в диаметре почти в 3 раза, поскольку посадочная яма с грамотно подобранной питательной смесью послужит резервом молодому деревцу на будущее. На тяжелых глинистых и песчаных почвах посадочные ямы готовят до 1 м диаметром и глубиной также около 1 м. Многие опытные садоводы советуют копать на плотных глинистых почвах более широкие ямы за счет уменьшения глубины, поскольку при излишнем количестве осадков и обильном поливе вода на таких почвах может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений. Иногда советуют устроить на уплотненном глинистом дне посадочной ямы песчаную подушку толщиной около 10 см. Однако такая подушка на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод лишней воды, которая, впитываясь в слой песка, все равно будет накапливаться в яме. Разбивая сад на тяжелой глинистой почве, требуется просто соблюдать нормы полива, не допуская избыточного увлажнения почвы.

На легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью ямы большой глубины не опасны для корневой системы. Но уложенный на ее дно слой глины не сможет удерживать воду в яме, которая все равно будет просачиваться в более глубокие слои через стенки ямы. Хотя для некоторого уменьшения фильтрации на дно посадочной ямы можно насыпать слой глины толщиной 10 см, смешанной с торфом в соотношении 1: 1.

Подготовка питательной смеси.

На дно выкопанной ямы или траншеи под живую изгородь нужно уложить грунт, предварительно перемешанный с удобрением, в качестве которого подойдет торф, компост или перепревший навоз.

Для подготовки смеси относительно богатую перегноем почву из верхнего слоя надо сложить в одну сторону, а менее плодородную почву из нижнего слоя в другую. Хотя при освоении участка обычно проводят общее обогащение почвы питательными веществами, следует дополнительно внести в извлеченную почву примерно 20 кг перепревшего навоза или 30 кг торфа, 300 г суперфосфата, 150 г калийных удобрений (на каждую яму). Вносимые удобрения нужно тщательно перемешать с извлеченной почвой. В яму сначала засыпать почву с верхнего слоя, затем – с нижнего горизонта. При подготовке посадочной ямы на песчаной почве следует увеличить дозу органических удобрений до 50 кг.

Объема питательной смеси в посадочной яме обычно хватает молодым растениям на первые 2 года развития, после чего их корни выходят за пределы ямы и попадают в необработанную почвенную среду. Достаточно часто молодые деревья не находят нужной питательной среды за пределами ямы и начинают голодать. Порой их корневая система в поисках питания проникает в верхние более плодородные слои почвы и пытается развиваться там. В результате саженцы плохо и долго развиваются, слабо растут на начальном этапе своей жизни (1–3 года после посадки), очень поздно вступают в плодоношение. Опытные садоводы через 2–3 года после посадки выкапывают глубокую канаву за пределами окружности ямы, примерно по проекции кроны дерева. В нее вносят все необходимые удобрения и засыпают почвой. Подобный прием можно повторять через 2–3 года. Хотя он достаточно трудоемкий по сравнению с глубокой обработкой почвы до закладки сада, но обеспечивает хорошее развитие деревьев в последующие годы.

Подготовка саженца перед посадкой.

За сутки до посадки саженцы нужно поставить в воду, особенно если корни были подсушены при перевозке. Если же была подсушена и надземная часть, что видно по сморщенной коре штамба и ветвей, то саженцы следует целиком погрузить в воду на 1–2 суток. За это время кора саженца вернет свой первоначальный вид, т. е. станет гладкой и блестящей. Если этого не произошло, не стоит высаживать такие саженцы – они не будут расти.

Корни саженца должны быть свежими. Поэтому непосредственно перед посадкой нужно осмотреть корни каждого саженца и удалить поврежденные участки корневой системы. Полностью вырезать сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни. Надломленные корни укоротить до здоровых частей – здоровый на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший корень – бурый. Также обрезать разлохмаченные и помятые при выкопке концы корней.

Концы самых толстых корней подрезать так, чтобы плоскость среза была обращена к дну посадочной ямы. Чем больше корней у саженца, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше приживаются и быстрее растут деревца. После срезки на обновленных концах корней лучше формируются кольцевые наплывы (каллюс), на которых появляются новые корни. Если концы корней размочалены, то каллюс образуется медленно, иногда совсем не формируется, и корни загнивают. Корни лучше подрезать острым садовым ножом, секаторы не годятся для этого, поскольку они не дают гладкого среза и разминают корень.

Если приобретенные осенью саженцы предназначены для весенней посадки, то их корни нужно обрезать перед прикопкой и уже не обновлять срезы весной, поскольку каллюс образовался на них еще в осенний период, разрушать его нежелательно. Надо только осмотреть корни прикопанных саженцев и удалить подмерзшие или поврежденные части.

Обработанные корни, чтобы не пересушить, следует перед самой посадкой погрузить в густой раствор, приготовленный из перегноя (или коровьего навоза) и глины в соотношении 1: 1. Можно приготовить глиняную болтушку другого состава: 1 часть глины, 2 части коровяка, 5–7 частей воды.

Смачивание корней саженца необходимо для лучшего соприкосновения с почвой, чтобы земля лучше прилипла к корневой системе. Органика в составе болтушки способствует росту корней, поэтому деревце быстрее трогается в рост. Иногда в болтушку добавляют регуляторы роста. Если между смачиванием корней в растворе и собственно посадкой возникает достаточно большой промежуток времени, то саженцы следует временно прикопать в землю, предохраняя их от подсушивания.

Корневая шейка саженца.

Корневая шейка саженца – это место, где корневая система переходит в ствол (штамб). Ясно очерченной границы между корнями и стволом не существует, она условна. Поэтому садоводы вынуждены ориентироваться по некоторым внешним признакам. При внимательном осмотре саженца можно определить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Именно это место перехода является корневой шейкой. Обычно она расположена примерно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня. Точное определение корневой шейки позволяет правильно определять глубину посадки деревца. При посадке большинства плодовых деревьев корневая шейка должна быть на 3–7 см выше поверхности земли. Для саженцев всех видов при посадке существует единое правило: не заглублять корневую шейку, поскольку это может привести к загниванию коры и гибели растения.

Часто садоводы совершают ошибку, принимая за корневую шейку место прививки подвоев в питомнике: наплыв от среза шипа. Такая ошибка приводит к неправильной посадке саженца, из-за чего корневая шейка оказывается заглубленной, а это вредно для растения. Иногда глубокая посадка молодого деревца выявляется лишь через несколько лет. Для исправления положения приходится поднимать вместе с комом земли 7—10-летнее дерево, что требует большого труда. Начинающие садоводы могут избежать подобных неприятностей, если посадят саженец несколько выше положенного: на небольшом холмике (10–12 см) или на посадочной клумбе. При такой посадке достаточно проследить, чтобы корни были засыпаны почвой. Корневую шейку при такой посадке можно присыпать землей не более чем на 2 см. Если со временем корни будут возвышаться над поверхностью, то их несложно засыпать.

При любом способе посадки надо проследить, чтобы корни в яме равномерно распределились во все стороны. Концы корней должны быть направлены строго вниз. Для этого хорошо расправляют корни в яме, чтобы их концы не загибались вверх. В почве, которой будут засыпаны корни саженца, не должно быть свежего навоза, он может сжечь молодые корни. Поэтому между ними и свежим навозом должен быть слой почвы не менее 20 см толщиной. Засыпая яму землей, нужно слегка встряхнуть саженец, чтобы между корнями и почвой не образовалось пустот. Только ни в коем случае нельзя трамбовать почву в лунке для уплотнения. Достаточно хорошо пролить приствольный круг после посадки 3—4-мя ведрами теплой воды, чтобы разрыхленная почва осела и из нее вышел весь воздух. Если после полива почва слишком осела, то надо подсыпать еще земли. После этого замульчировать почву в приствольном круге перепревшим навозом, торфом, опилками, компостом, соломой, скошенной травой или даже сухой почвой. Слой мульчи должен быть 15–20 см толщиной. Мульчу нужно уложить так, чтобы она не соприкасалась со штамбом саженца во избежание подопревания коры. Мульча дольше сохранит в почве влагу и убережет ее от перегревания.

После высадки саженца в грунт нужно обеспечить ему опору, что особенно важно, если закладка сада происходит с использованием деревьев 2-х лет и старше. Подпоркой может служить кол, который устанавливают в 10–30 см от стебля саженца с южной стороны. К нему подвязывают деревце мягким мочалом или тканевой лентой в двух местах (восьмеркой). При формировании живой изгороди или посадке вьющихся растений опорой саженцам могут служить ряды толстого шпагата или проволоки.

Подготовка кроны.

Сразу же после посадки саженцев все их надземные побеги (крону) нужно обрезать на одну треть, чтобы восстановить соответствие между корнями и надземной частью. Обычно саженцы из питомника имеют корни длиной около 35–40 см, к тому же их приходится еще обрезать из-за повреждений. В то же время крона саженца сохраняется полностью. В результате уменьшенная корневая система не в состоянии обеспечить питанием полноразмерную крону, происходит задержка в развитии растения. Поэтому побеги в кроне саженца обрезают примерно на треть их длины.

ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК У САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ используют секатор. Им удобно обрезать молодые ветки диаметром 1–1,5 см. Важно, чтобы лезвия инструмента были острыми и не расщепляли ткани дерева. Для обрезки взрослых деревьев используют садовые пилы и ножи.

К тому же подрезка способствует образованию новых побегов из нижележащих почек, поэтому не будет оголения ветвей позднее. Хотя обрезку побегов можно выполнять и до посадки, но удобнее сделать это после нее. После посадки хорошо видно расположение ветвей в кроне и по отношению друг к другу. К тому же в это время удобнее выполнять сам процесс обрезки, поскольку свободны обе руки.

Если у слабых саженцев веточки и так коротки, то обрезку лучше не выполнять в год посадки, а перенести ее на следующую весну. При строгом соблюдении всех условий посадки деревца легко пройдут период адаптации, приживутся и благополучно выстоят жаркое лето.

Глава 2. Особенности выращивания плодовых и ягодных культур.

Абрикос.

Выращивание абрикосов – дело достаточно сложное. Эти плодовые деревья очень прихотливы, теплолюбивы и светолюбивы, не выносят обильной влажности и одновременно нуждаются в хорошем поливе, боятся сильных ветров. Следует учитывать все нюансы, которые в будущем будут определять урожайность абрикосового сада или отдельно посаженного дерева.

Условия произрастания.

В первую очередь следует обратить внимание на микроклимат, т. е. на климатические условия своего участка. Абрикосы не будут расти в холодных сырых затененных местах. Место под будущую посадку абрикосов должно быть очень теплым, светлым и солнечным, надежно защищенным от северных и восточных, а лучше от любых ветров. Слишком обдуваемые места не подходят для абрикосовых деревьев. Также следует избегать низких мест, куда зимой и осенью стекает холодный воздух. В низине абрикосы могут замерзнуть и погибнуть. Не подходят для посадки этих деревьев и места, где зимой скапливается много снега.

Идеальной для посадки абрикосовых деревьев станет середина пологого южного или юго-западного склона.

Абрикосы любят влагу, поэтому предпочтительнее, чтобы грунтовые воды залегали не слишком глубоко. Если они не будут доступны растениям, то придется сначала саженцам, а в последующем и взрослым растениям обеспечивать дополнительный полив.

Однако слишком близкое к поверхности стояние грунтовых вод тоже не годится.

Требования к почве.

Абрикосовое дерево не особенно требовательно к питательности почвы, но оно гораздо лучше чувствует себя в почве, насыщенной калием. Для абрикосов важен ее механический состав. Земля должна быть рассыпчатой, легко проницаемой для воды и воздуха, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Если таковой на участке не имеется, то вырастить абрикос будет гораздо труднее. Тяжелые спрессованные почвы не годятся для выращивания абрикосов, поэтому придется их улучшать. Для посадки абрикосов желательно, чтобы земля состояла в основном из трех компонентов: глины, торфа и песка примерно в равных частях. Глина обязательно нужна в случае, если на участке песчаная или торфяная почва. Все компоненты следует тщательно перемешать, чтобы не было комков.

Сорта.

За большинством абрикосовых деревьев из указанных сортов требуется практически минимальный уход.

Ранние.

Айсберг. Морозоустойчивый высокоурожайный сорт. Плоды массой 20–25 г, с тонкой кожей, овальной или круглой формы. Дерево достигает в высоту до 3 м. Оно начинает плодоносить спустя 3–4 года после прививки.

Алеша. Морозоустойчивый высокоурожайный сорт, имеет самый ранний срок созревания. Округлые ярко-желтые плоды массой 20–25 г с крупной косточкой, которая очень хорошо отделяется. Дерево достигает в высоту до 4 м, имеет густую раскидистую крону. Оно начинает плодоносить спустя 3–4 года после прививки.

Лель. Высокозимостойкий скороплодный сорт средней урожайности. Растение приносит урожай в конце июля – начале августа, имеет компактную крону. Дерево может переносить кратковременные засухи.

Памяти Шевчука. Относится к растениям со средней зимостойкостью. Дерево может достигать 5 м в высоту. Плоды весом 33,9—75,5 г, созревают в начале – середине августа. На косточку приходится примерно 7,3 % от общей массы плода. В течение первых пяти лет плодоношения ежегодный средний урожай с одного дерева составляет до 29 кг.

Царский. Высоко зимостойкий скороплодный сорт средней урожайности, может переносить кратковременные засухи, плоды массой 20–25 г созревают в начале августа. Дерево с компактной кроной вырастает до 3,5–4 м высотой.

Среднеспелые.

Десертный. Холодостойкий сорт средней урожайности. Дерево достигает в высоту до 2,5–3 м, приносит крупные, невзрачные на вид, но очень вкусные плоды массой до 50–60 г при небольшом урожае в середине июля. При обильном урожае масса плодов снижается до 25–35 г.

Манитоба 604. Зимостойкий скороплодный сорт, приносит плоды среднего размера массой 20–25 г, которые созревают в середине июля – начале августа. При малом урожае масса плодов иногда достигает 100 г. Дерево высотой до 5 м, отличается от других сортов крупными розовыми цветками.

Триумф северный. Холодостойкий воронежский сорт, способен выдержать подмосковный климат. Плоды массой 35–50 г, иногда до 80 г. Приносит урожай в июле-августе, до 60 кг с одного дерева, которое может достигать до 4,5–5 м высоты.

Поздние.

Монастырский. Холодостойкий скороплодный урожайный сорт позднего срока созревания, способен переносить кратковременные засухи. Дерево среднерослое, приносит урожай в июле-августе в зависимости от летней погоды. Чем жарче лето, тем раньше приносит плоды массой 20–25 г.

Пинский. Относится к растениям со средней зимостойкостью. Дерево с компактной кроной до 3,5 м высотой. Плоды массой до 44,7 г, созревают в конце июля – начале августа, на косточку приходится 8,2 % общей массы плода. В течение первых пяти лет плодоношения ежегодный средний урожай с дерева составляет до 13 кг.

Товарищ. Самый морозостойкий скороплодный сорт со средней урожайностью, приносит плоды массой 25–35 г в начале августа. Высота деревьев иногда достигает 5 м.

Признаки качественных саженцев.

Приобретение саженцев – всегда большая забота, а покупка саженца такого южного растения, как абрикос в средней полосе России тем более сложна. Не рекомендуется приобретать саженцы абрикосов неизвестного происхождения на весенне-осенних придорожных рынках и в прочих сомнительных пунктах продаж. Часто здесь предлагают красивые рослые саженцы, обычно выращенные на юге или в тепличных условиях закрытого грунта. Они, скорее всего, не приживутся, а если и приживутся, то не выдержат перезимовки. Лучше всего обращаться за саженцами абрикосов в питомники или частные хозяйства, которые сами производят посадочный материал и дорожат своей репутацией.

Однолетние прививки абрикосов московской селекции обычно небольшие – не выше черенка лопаты. Прежде всего следует обратить внимание на кору – у здорового саженца она выглядит здоровой и гладкой, без следов грибка. Можно слегка потрогать кору ногтем, у хорошего саженца абрикоса кора зеленая, несухая.

САЖЕНЕЦ АБРИКОСА ИМЕЕТ СТЕРЖНЕВУЮ КОРНЕВУЮ СИСТЕМУ, которая может оказаться подсушенной при покупке весной. Для сохранения и укоренения саженца нужно подержать корни в растворе «Корневина». Время выдержки и способ разведения определяются согласно приложенной инструкции.

Корневая система должна быть хорошо развитой, размером достигать примерно половины самого саженца. Особенное внимание нужно обратить на корневую систему при весенней покупке саженцев с открытыми корнями, они не должны быть засохшими. Такой саженец абрикоса будет хорошо развиваться и расти.

Посадка.

Посадку абрикоса следует производить ранней весной до набухания плодовых почек. В случае приобретения саженцев осенью к их посадке следует отнестись более серьезно и тщательно, поскольку им предстоит перенести морозную зиму. Посадочная яма для абрикоса должна иметь следующие размеры:

– на окультуренной высокоплодородной почве глубина и диаметр ямы – 70 см;

– на почве со средним уровнем плодородия следует увеличить глубину и диаметр ямы до 80–90 см;

– на тяжелой малоплодородной почве лучше подготовить большую яму (1 × 1 м), чтобы в первые годы корни развивались в хорошей почве.

Посадочную яму под абрикосовое дерево готовят осенью, при необходимости дренажа насыпают на дно 10 см щебня или крупнозернистого песка. Затем заполняют яму перегноем.

Добавляют в каждую яму 1–2 ведра коровяка, 400 г сернокислого калия, 700 г гранулированного суперфосфата и стакан древесной золы.

Содержимое ямы тщательно перемешивают и оставляют на зиму. Весной устраивают в яме лунку и на подготовленное место высаживают саженец. Желательно на любой почве сажать абрикосовые деревья на холмики, чтобы не заглублять и не оголять корневую шейку. Посадку саженцев абрикоса удобней производить вдвоем: один держит растение за штамб, в то время как другой человек присыпает его почвой.

После высадки саженцев уплотняют почву вокруг корневой системы, обильно поливают и мульчируют, что поможет сохранить почву во влажном состоянии на длительный срок.

Вишня.

Вишня – это плодовое растение, которое представлено кустом или деревом высотой от 1,5–2 до 5 м. Вишня привлекает садоводов своей способностью быстро вступать в пору плодоношения и почти ежегодно приносить хороший урожай. Однако большинство сортов являются самобесплодными, поэтому на участке для образования плодов должно произрастать хотя бы одно дерево из сортов-опылителей.

Условия произрастания.

Вишня – неприхотливая культура, достаточно выносливая и морозостойкая. В средней полосе европейской части России наибольшее распространение получила вишня обыкновенная. Северной границей ее произрастания является условная линия Санкт-Петербург – Вологда – Киров. Севернее этих мест вишня не растет по причине недостаточной зимостойкости. Корневая система вишни не выносит морозов –10–15 °C, а ее надземная часть страдает зимой при температуре –30–40 °C. Раскрывающиеся почки, цветки и завязи гибнут при весенних возвратных заморозках –1–5 °C.

Вишня хорошо растет в средней полосе России на освещенных и возвышенных участках, прогреваемых солнцем, на южной стороне теплых склонов. Для нее не подходят низинные участки, расположенные в замкнутых котловинах, или нижние участки склонов, где застаивается холодный воздух и больше вероятность весенних заморозков, от которых погибают почки.

Для вишни предпочтительнее места с южной стороны строений или заборов, здесь формируется свой особый микроклимат, зимой же скапливается достаточный объем снега.

Вишня относительно непритязательна по части освещения, она может развиваться нормально и на солнце, и в легкой полутени.

Требования к почве.

Большая часть корней вишни расположена на глубине около 60—100 см, поэтому дереву нужна умеренно влажная, плодородная и легкая почва, хорошо дренированная и доступная для проникновения воздуха и воды.

Вишня хорошо растет на супесчаных и легких суглинистых почвах, богатых перегноем, с нейтральной кислотной реакцией (рН 7).

Не подходят для посадок вишни песчаные, кислые торфянистые, заболоченные и тяжелые глинистые земли. На кислых почвах, если отсутствует выбор, следует проводить известкование, иначе у вишни начинается минеральное голодание, подавляющее дерево.

Низинные, пойменные и заболоченные участки, где возможен застой воды, также не подходят под посадку вишни, поскольку в таких условиях дерево будет страдать от грибных заболеваний.

Допустимый уровень грунтовых вод для вишни не должен превышать 150–200 см. При залегании грунтовых вод на уровне 100 см от поверхности у растения зимой будут подмерзать корни.

Сорта.

Для выращивания в определенных климатических условиях лучше всего останавливать выбор на районированных сортах. Для регионов с суровыми зимами подойдут порослевые деревья, при вымерзании веток быстро восстанавливающие крону за счет корневой поросли.

В средней полосе России оптимальны для посадки высоко зимостойкие низкорослые сорта. Эти кусты или деревца удобно укрывать снегом до наступления сильных февральских морозов.

В благоприятных климатических условиях лучше выращивать привитые вишни. Они начинают плодоношение на 2 года раньше порослевых сортов, к тому же урожайность у этих сортов выше. Для надежного взаимного опыления лучше высадить на участке 3–4 дерева вишни различных сортов.

Желательно выбрать такой сорт, который достаточно устойчив к коккомикозу – опасной грибной болезни, очень сильно поражающей вишню. В средней полосе России положительно себя зарекомендовали следующие сорта вишни.

Ранние.

Десертная Морозовой. Зимостойкий сорт раннего срока созревания. Среднерослое дерево с раскидистой шаровидной кроной. Сорт частично самоплодный, лучшими опылителями считаются Гриот Остгеймский, Гриот Россошанский, Владимирская, Студенческая. Начинает плодоносить на 3—4-й год, дает средние темно-красные плоды – до 3,7 г, округлой формы. Вкус кисло-сладкий. Сорт обладает устойчивостью к коккомикозу.

Незябкая. Зимостойкий высокоурожайный сорт раннего срока созревания, растет кустом высотой 1,5–2,5 м. Сорт самобесплодный, лучшими опылителями для него считаются Краса Татарии, Маяк, Ранняя сладкая. Куст начинает плодоносить на 4—5-й год, дает крупные (4,5 г) красные кисло-сладкие ягоды. Сорт имеет среднюю устойчивость к болезням.

Среднеспелые.

Багряная. Частично самоплодный сорт среднего срока созревания. Низкорослое дерево, скорее имеющее вид куста, обладает средней зимостойкостью, но его цветковые почки отличаются высокой зимостойкостью. Сорт начинает плодоносить на 3—4-й год роста, приносит темно-красные ягоды массой 3,5–4 г.

Владимирская. Морозостойкий русский сорт народной селекции, самобесплодный, среднего срока созревания. Лучшими опылителями считаются сорта Любская или Шубинка. Дерево высотой до 3 м, с шаровидной кроной, начинает плодоносить на 4—5-й год после посадки. Сорт дает черно-красные ягоды (4–5 г) кисло-сладкого вкуса.

Волочаевка. Самоплодный высокоурожайный сорт среднего срока созревания и универсального назначения. Среднерослое (2,5 м) зимостойкое дерево с округлой кроной начинает плодоносить на 4—5-й год. Приносит крупные (4,5 г) темно-красные плоды десертного вкуса. Сорт обладает устойчивостью к коккомикозу.

Нижнекамская. Самоплодный зимостойкий высокоурожайный сорт среднего срока созревания, обладает высокой устойчивостью к коккомикозу. Сорт формирует 1,5—2-метровый куст, приносящий темно-красные ягоды среднего размера (3 г).

Поздние.

Жуковская. Частично самоплодный, слабо зимостойкий сорт позднего срока созревания со средней урожайностью, популярный в Черноземье. Среднерослое дерево (3–3,5 м) имеет крону обратно-пирамидальной формы, которая с возрастом становится округлой. Сорт приносит крупные, темно-красные, почти черные ягоды овально-сердцевидной формы, массой 4–5 г. Сорт обладает сравнительной устойчивостью к коккомикозу.

ЦВЕТЫ НА ОДНОМ ДЕРЕВЕ ВИШНИ НЕ ОПЫЛЯЮТ ДРУГ ДРУГА, даже самоплодные сорта вишни плодоносят лучше, когда поблизости растет дерево-опылитель. Поэтому для получения гарантированного урожая желательно сразу посадить вишневые деревья двух видов на близком расстоянии друг от друга.

Любская. Русский сорт народной селекции, известен также как Апухтинская. Самоплодный высокоурожайный сорт позднего срока созревания, начинает плодоносить на 3—4-й год после посадки, способен давать урожай до 13–15 лет.

Низкорослое дерево 2–2,5 м высотой обладает высокой холодостойкостью в Черноземье, но в Нечерноземной зоне этот показатель не выше среднего. Приносит темно-красные ягоды сердцевидной формы массой 4–5 г, которые больше подходят для технической переработки. Сорт не очень устойчив к коккомикозу.

Малиновка. Самобесплодный высокоурожайный сорт среднепозднего срока созревания, обладает зимостойкостью кроны и цветковых почек выше среднего уровня. Лучшие опылители – сорта Владимирская, Любская, Шубинка. Дерево среднерослое, ягоды красные, выше средней величины (3,5–4,0 г), сладко-кислого вкуса. Сорт обладает зимостойкостью дерева и почек выше среднего уровня, слабо поражается коккомикозом.

Маяк. Самоплодный высокоурожайный и зимостойкий сорт среднепозднего срока созревания. Невысокий (1,5 м) куст имеет развесистую шаровидную крону, начинает плодоносить на 3—4-й год. Сорт дает крупные (4,2 г) темно-красные ягоды кисло-сладкого вкуса с преобладанием сладости. Обладает средней устойчивостью к болезням и вредителям.

Мензелинская. Кустовая вишня высотой 2–2,5 м, зимостойкая. Сорт самобесплодный, высокоурожайный, позднего срока созревания. Лучшими опылителями считаются сорта Владимирская и Шубинка. Куст с тонкими длинными свисающими ветками имеет развесистую, «плакучую», форму. Сорт дает красные, кисло-сладкие с преобладанием сладости ягоды массой 3,8 г. Мензелинская устойчива к засухе и коккомикозу.

Молодежная. Самоплодный высоко зимостойкий и высокоурожайный сорт позднего срока созревания. Низкорослое (2–2,5 м) дерево с поникающими ветвями, похожее на куст, приносит крупные (4–5 г) темно-бордовые ягоды округлой формы. Созревшие плоды могут долго висеть на дереве, постепенно превращаясь в очень вкусные сухофрукты. Обладает средней устойчивостью к болезням и вредителям.

Признаки качественных саженцев.

Саженцы вишни можно высаживать в однолетнем возрасте. При выкапывании столь молодого саженца не происходит большая мочковатость корней, поэтому не требуется сильная обрезка ветвей.

Здоровый саженец вишни должен иметь развитую корневую систему длиной не менее 35–40 см. Скелетные и обрастающие корни должны быть без раковых наростов. Если у корней имеются какие-либо механические повреждения, лучше всего срезать их до здорового участка.

Штамб саженца должен быть ровным, без механических повреждений, толщиной не менее 15 мм около корневой шейки. Нормальная длина штамба для среднерослых вишен примерно 60 см, для слаборослых – 40 см. Надземная часть саженца с тремя или больше хорошо развитыми боковыми ветвями.

Посадка.

В средней полосе России вишню можно высаживать ранней весной (апрель – начало мая).

Оптимальный срок для посадки саженцев – спустя 3–5 дней после полного оттаивания почвы. При осенней посадке молодые саженцы могут не перенести зимовку. В южных районах вишню можно высаживать осенью с условием, что все работы будут завершены за 20–30 дней до замерзания почвы.

Посадочные ямы для вишни следует приготовить с промежутками в 4 м между деревьями в ряду и до 4–5 м между рядами. Глубина посадочной ямы – 40–50 см и 55–80 см в диаметре. В нижнюю часть каждой ямы внести 25 г хлористого калия и 40 г суперфосфата. Сверху добавить почвогрунт из перегноя, перемешанного с верхним плодородным слоем почвы в соотношении 1: 1. Саженец поместить по центру на ту же глубину, как он рос в питомнике, аккуратно расправить его корни. Место прививки у привитого саженца должно располагаться на расстоянии 5 см или чуть больше от поверхности почвы.

Ближе к краю ямы вбить кол для последующей подвязки саженца. Если предполагается формировать из саженца штамбовую форму вишни, то следует вбить два кола с перекладиной такой высоты, чтобы их верхушки лишь немного не доходили до верхней боковой ветки. Сам саженец надо привязать к колу связкой с прокладкой.

После посадки нужно хорошо примять почву вокруг саженца. Вокруг него сделать земляной валик на расстоянии 30 см от стволика вишни, чтобы обозначить будущий участок полива. Сразу после посадки саженцы надо полить водой, подогретой на солнце, из расчета 20–30 л на одно деревце. Если после полива земля осядет так, что обнажатся корни, нужно досыпать почву, выполнить еще один полив с тем же количеством воды. После полива замульчировать землю вокруг вишни, чтобы защитить ее от быстрого испарения влаги и появления трещин. В качестве мульчи можно использовать опилки или перегной, все зависит от питательности почвы.

Груша.

Плоды груши человечество использует в пищу уже не одно тысячелетие. Исследователями доподлинно установлено, что дикая груша произрастала на территории Кавказа и Малой Азии свыше 5 млн лет назад. По популярности груша в России занимает второе место после яблок среди плодовых культур. Однако на территории средней полосы России этот фрукт не столь распространен, поскольку груша очень теплолюбива и требовательна.

Условия произрастания.

При выращивании груши важен правильный выбор места, поскольку ей требуется много света и тепла. Лишь при значительной освещенности можно ожидать от грушевых деревьев хорошего урожая по качеству и количеству. Лучше всего отвести для груши широкое незатененное место, но защищенное от холодных ветров северного направления.

Требования к почве.

Грушевое дерево влаголюбиво, поэтому ему нужны влажные, но хорошо проницаемые воздухом рыхлые почвы. Оно хорошо растет на легких серых лесных почвах. Многие сорта груш могут расти практически всюду, на самых различных почвах, иногда даже на почвах, вроде бы непригодных для садоводства. Однако существуют некоторые различия в требованиях, которые связаны с происхождением конкретного сорта груши.

Существуют виды груши, которые сложились на карбонатных почвах и на почвах с нейтральной реакцией – это груша Кавказская, Бретшнейдера, Лохолистная, Песчаная, Снежная и Туркменская. С этими видами генетически связаны южные сорта груши. Все эти виды грушевых деревьев достаточно чувствительны к кислотности почвы.

Груши же северного происхождения, которые изначально развивались на кислых почвах, такие как Лесная, Русская, Уссурийская, а также все генетически связанные с ними сорта, не очень чувствительны к повышенной кислотности, поэтому они не нуждаются в известковании почвы.

Но большинство грушевых деревьев сравнительно легко переносит кислые и слабокислые почвы. В то же время они плохо переносят высокую щелочную реакцию даже на большой глубине – деревья страдают от недостатка минеральных солей, железа, марганца, цинка, бора. Как следствие, они теряют зимостойкость и болеют хлорозом.

Сорта.

В мире существует огромное количество сортов и видов груши: летние, осенние, с различными вкусовыми свойствами и степенью лежкости. У большинства сортов груши дерево высотой 5—10 м с широким стволом и раскидистой округлой кроной, состоящей из множества прочных ветвей и нежных округлых листьев. Плод груши чаще всего вытянутой формы желтого или зеленого цвета с красноватым дополнением. Плоды некоторых сортов по форме напоминают яблоки.

Для средней полосы России выведены сорта груш Нежность, Осенняя мечта, Светлянка, зимостойкие сорта Лада, Чижовская, Отрадненская, Москвичка. Лада и Чижовская плодоносят после самых суровых зим, плоды созревают во второй половине августа (у Лады – в начале сентября). Очень вкусные плоды приносят сорта Ботаническая, Мраморная, Осенняя Яковлева, Московская.

Ранние.

Лада. Летний самоплодный сорт, созревает в середине августа. Зимостойкий сорт приносит урожай даже в очень пасмурное лето. Начинает плодоносить после 3-го года жизни. Плоды средней сладости, желтоватого цвета с легким розоватым отливом по бокам, не очень крупные (90—100 г). Вкусовые качества плодов улучшатся, если рядом посадить грушу другого сорта. Достаточно устойчив к заболеваниям и вредителям.

Северянка. Скороплодный высокоурожайный зимостойкий сорт, начинает плодоносить в возрасте 4—5-ти лет. В период цветения сорт переносит весенние заморозки до –4–5 °C. Сорт дает в середине августа желто-зеленые плоды (иногда с легким румянцем) средней величины. Неприхотливый, растет на любых почвах, может служить в качестве основы скелета для других более капризных сортов с различными сроками созревания. Сорт мало восприимчив к большинству болезней.

Скороспелка из Мичуринска. Относительно неприхотливый скороспелый сорт с компактными деревьями приносит плоды уже в середине июля, иногда в конце июля. Плоды желтого цвета весом 70–80 г. Сорт обладает неплохим иммунитетом к вредителям.

ЭЛС-9-7. Летний среднеурожайный сорт, характерен небольшими размерами дерева. Сорт достаточно зимостоек, обладает неплохим иммунитетом к вредителям, но плохо переносит весенние перепады температур. Плоды желтовато-оранжевого цвета, весом до 120 г.

Среднеспелые.

Аленушка (Дюймовочка). Сорт обладает довольно высокой зимостойкостью. Среднеспелый сорт. Дерево слаборослое округлой формы. Плоды золотисто-желтые, массой около 160 г. Транспонтабельность высокая.

Чижовская. Относительно морозостойкий самоплодный сорт, но страдает от перепадов температуры и резкого изменения влажности почвы. Изменения во влажности почвы в период развития плодов вызывают их растрескивание. Это способствует быстрому развитию гниения и возникновению некоторых грибковых заболеваний. Сорт приносит стабильный урожай в середине или конце августа. Плоды желтого цвета, массой 120–140 г, они не опадают и не перезревают на дереве.

Поздние.

Память Жегалова. Позднеосенний зимостойкий сорт, устойчив к парше. Плоды грушевидные зеленовато-желтые. Сразу после съема в употребление не годятся, так как обладают вяжущим кусом. В процессе хранения становятся кисло-сладкими.

ГРУШЕВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НЕМНОГО КАПРИЗНЫ И РАЗБОРЧИВЫ В УХОДЕ. Их зимостойкость на среднем уровне, но чаще низкая. Поэтому в северных районах средней полосы России можно выращивать лишь специально подобранные сорта груши. Иначе в суровом климате грушевые деревья просто не выживут.

Рогнеда. Хороший летний сорт, плоды созревают в конце августа, иногда в начале сентября. Сорт достаточно зимостойкий, неплохо переносит перепады температуры, практически не восприимчив к большинству болезней. Плоды желтовато-оранжевые, крупные и сладкие, могут долго храниться (до трех месяцев в прохладном помещении или холодильнике).

Признаки качественных саженцев.

Желательно приобретать приглянувшийся сорт грушевого дерева в солидном питомнике, который сможет дать твердую гарантию сортового соответствия саженца. При покупке следует обратить пристальное внимание на качество посадочного материала: на целостность и внешний вид корней, ствола и веток. Молодое качественное деревце должно быть прочное и эластичное, с неповрежденной корой, со здоровыми и полными почками. Сморщенная кора указывает на то, что саженец выкопан достаточно давно, он поврежден и уже успел высохнуть. Можно отколупнуть маленький кусочек коры: если обнажился зеленый слой – саженец растения свежий. Коричневый слой под корой указывает на то, что саженец уже погиб. Корни должны быть хорошо развитыми, целыми, с сильными придаточными мочковыми мелкими корешками – чем их больше, тем скорее укоренится деревце.

Лучше всего приживаются саженцы-однолетки. Корневая система двухлетних саженцев все-таки сильно страдает даже при самой аккуратной выкопке, что влияет на сроки приживаемости на новом месте. Не рекомендуется брать саженцы груш старше 2-х лет, они теряют при выкапывании значительную часть мочковатых корешков.

Неразветвленный однолетний саженец по стандарту должен иметь стволик около 1 см в диаметре и высотой до 120 см. Оптимальная высота штамба для груш – 70–90 см.

Штамб разветвленной однолетки должен быть 40–60 см высотой, 1,0–1,2 см в диаметре, с 2—3-мя основными ветками 5—10 см длиной.

Двухлетки должны иметь следующие параметры: высота штамба 40–60 см, его диаметр 1,4–1,7 см, не менее трех скелетных ветвей 20 см длиной.

Посадка.

Грушу можно сажать как осенью, так и весной. Хотя некоторые специалисты считают, что осенняя посадка предпочтительней весенней. Оптимальное время для посадки груши большинства сортов – конец сентября, поскольку октябрь в южных районах средней полосы России достаточно теплый, корневая система лучше приживается. Для осенней посадки надо брать саженец, у которого уже опала листва и замедлилось движение сока в стволе.

Весной грушу можно сажать до наступления вегетативного периода, т. е. до распускания листьев. В зависимости от климатической зоны, время посадки груши колеблется от конца марта и до начала мая. Посадочную яму для весенней посадки готовят осенью. В зависимости от сорта груши, ямы делают диаметром 60–80 см при такой же глубине на культурных почвах. Глубина ямы на тяжелых глинистых почвах – до 100–120 см и 70–80 см на торфяных почвах. На дно ямы надо заложить 2–3 ведра перегноя, 2 ведра крупнозернистого песка, 200–300 г суперфосфата, 3 ст. л. сульфата калия. Удобрения перемешать с плодородной почвой, вынутой из посадочной ямы. Затем вылить в яму ведро воды, добавив в него 2 стакана извести пушонки или доломитовой муки. После этого влить еще 2 ведра чистой воды. Яму присыпать на зиму плодородной землей. Весной следует высадить саженец в посадочную яму, сделав в ней углубление по размеру корней саженца, чтобы они размещались свободно.

ГРУШИ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНЫ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ. Для их разведения используют сеянцы с привитым материалом от сортовых деревьев. Они различаются по срокам созревания и срокам хранения. Летние плоды используют в свежем виде и для консервирования, а поздние заготавливают на зиму.

Кол для опоры саженца нужно вбить на расстоянии 20–30 см от центра ямы, он должен возвышаться приблизительно на 50–70 см над поверхностью почвы. Деревце при посадке нужно держать так, чтобы корневая шейка была на 5–6 см выше уровня почвы. Корни деревца аккуратно расправить и сразу засыпать почвой из ямы. Как только скроется последний корешок, нужно плотно притоптать почву. Стволик дерева аккуратно привязать к колышку бечевкой в виде восьмерки. После посадки влить под деревце 2–3 ведра теплой воды, вокруг растения почву мульчировать перегноем или торфом так, чтобы мульча не касалась самого ствола груши.

Ежевика.

Ежевика – это полукустарниковое растение с прямостоячими, дуговидными или стелющимися побегами. В дикой природе надземная часть растения погибает после второго года жизни, но корневая система живет еще долгие годы и порой может давать новые побеги.

В отличие от малины, ягоды ежевики не отделяются от плодоложа, поэтому их легче перевозить и хранить – они почти не мнутся. Свойство ягод ежевики поспевать в разное время позволяет растянуть сбор урожая почти на месяц.

Условия произрастания.

Различные виды ежевики предъявляют свои, несколько разнохарактерные требования к условиям произрастания.

Культурные сорта ежевики прямостоячей (куманики) требовательны к выбору места, любят солнце. Хороший рост и плодоношение они дают на достаточно освещенных и прогреваемых участках, надежно защищенных от ветра. Ежевика чрезвычайно светолюбива, даже при легком затенении куста побеги ежевики сильно вытягиваются, загущают и затеняют весь куст, из-за чего заметно снижаются урожайность и качество ягод. Растения утрачивают устойчивость к вредителям и болезням.

Для ежевики на садовом участке желательно подобрать место, надежно защищенное от холодных ветров северного направления. Они вызывают иссушение и гибель побегов в зимний период. Ежевику лучше всего располагать у ограды или стены строения, но обращенной на световую (южную) сторону.

Требования к почве.

Ежевика прямостоячая (куманика) неприхотлива – ее корневые отпрыски иногда приживаются даже там, где отступает малина, но ежевика не выносит засушливость почвы. Для получения хорошего урожая куманику лучше всего выращивать на плодородных почвах, легких по составу, с высокой воздухопроницаемостью и умеренным увлажнением. Ежевика отлично растет на хорошо увлажненных, водопроницаемых легких и средних суглинках с мощным слоем перегноя. Если сажать ее на песчаных или супесчаных почвах, то придется обильно поливать кусты и щедро вносить органические удобрения.

Стелющаяся ежевика (росяника) хорошо растет и плодоносит на плотном черноземе и даже на грубых, тяжелых суглинках, которые содержат достаточный объем перегноя. Только песчаник и слишком тяжелые, заболоченные почвы непригодны для выращивания ежевики.

Некоторые сорта стелющейся ежевики относительно устойчивы к засухе, их корневая система намного глубже проникает в почву, доставляя растениям влагу в засушливых районах. Но все виды ежевики не переносят избыточную влажность и застой воды. Мощная корневая система растения страдает из-за недостатка кислорода даже при кратковременном затоплении. Если грунтовые воды расположены ближе 1 м от поверхности, этот участок не подходит для выращивания ежевики. Зимой корневая система ежевики, растущей в сыром месте, может вымерзнуть.

Сорта.

Ежевика – это не очень холодостойкая культура, она с трудом переносит даже небольшие морозы. Севернее регионов Нижнего Поволжья и Северного Кавказа можно выращивать только специальные районированные сорта. В частности, в средней полосе России и в Подмосковье садоводы-любители могут выращивать такие сорта куманики, как Агавам, Уфимская ранняя, Флинт, Дарроу, Курильская. Доступны для выращивания сорта шиповатой росяники: Киттагини, Максуэлл, Уилсон Эрли, а также сорта росяники без шипов: Торнфри, Смутсем, Честер и Хал Торнлесс.

На севере Московской области целесообразней разводить зимостойкие сибирские сорта Уфимская-85 и Шегарская-86, хотя они менее продуктивные.

Ранние.

Агавам. Старый американский самоплодный сорт с аркообразными высокими шиповатыми побегами. Сорт зимостойкий – выносит морозы до –40–42 °C, достаточно устойчив к вредителям и болезням. Выращивается в Подмосковье, начало созревания урожая приходится на август. Сорт имеет среднюю урожайность, приносит крупные блестящие сладко-кислые ягоды черного цвета.

Газда. Новый польский морозоустойчивый универсальный сорт, не повреждается болезнями. Сорт урожайный, имеет вид сильнорослого куста с небольшим количеством слабых шипов. Приносит ягоды среднего размера, которые созревают с начала августа до конца сентября.

Среднеспелые.

Апачи. Новый американский бесшипный сорт, отличается сильным ростом и ранним сроком созревания (во второй половине июля). Сорт универсальный, урожайный, обладает высокой морозоустойчивостью, относительной устойчивостью к вредителям и болезням, растет без укрытия в районе Монреаля (Канада). Побеги прямостоячие, приносят очень крупные ягоды в форме бочонка массой 7—10 г, блестящие, черного цвета.

Дарроу. Сравнительно зимостойкий сорт английской селекции, выдерживает морозы до –30–35 °C, но ему не помешает легкое укрытие снегом в условиях средней полосы России. Сорт почти не повреждается болезнями. Куст мощный, с прямостоячими шиповатыми побегами, дает кисловато-сладкие ягоды весом 3,5 г черного цвета, конической формы, период созревания растянутый.

Торнфри. Бесшипный сорт, высокоурожайный, крупноплодный, со средним уровнем морозостойкости. Кусты мощные, наполовину прямостоячие, до 3 м высотой. Крупные (до 6,6 г) ягоды черного цвета, собранные в кисти по 20–30 ягод. Срок созревания – конец августа – начало сентября. Для плодоношения следует подвязывать по 3–4 побега на шпалеру. Сорт достаточно устойчив к болезням, рекомендован для южных районов средней полосы России.

Поздние.

Изобильная. Сорт получен Иваном Мичуриным. Куст мощный, с длинными стелющимися побегами, покрытыми крепкими загнутыми шипами. Сорт приносит крупные (весом 6—10 г) кисло-сладкие ягоды. На зиму необходимо пригибать и укрывать снегом.

Честер. Американский гибрид без шипов, получен от скрещивания сортов Дарроу и Торнфри. Куст полувертикальный, умеренной силы роста, что позволяет устраивать легкое укрытие побегов на зиму. Зимостойкий сорт среднепозднего срока созревания, начинает плодоносить примерно с 10–15 августа, период созревания растянутый. Сорт приносит крупные (весом 5–8 г) блестящие ягоды черного цвета универсального назначения. Сорт имеет хорошую устойчивость к болезням.

Признаки качественных саженцев.

Целесообразней покупать молодые саженцы, они легче и проще приживаются.

Корневая система саженца должна быть мощной и здоровой, а сами корни – свежими и влажными. Если же корни сухие и обветренные, то саженец может укорениться, но будет очень медленно расти.

ДИКАЯ ЛЕСНАЯ ГРУША ФОРМИРОВАЛАСЬ НА ФОНЕ БОЛЬШОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПОЧВ И ПОЧВЕННЫХ РАЗНОСТЕЙ, поскольку в лесах имеются значительные различия между поверхностными нейтральными и нижними подкисленными горизонтами почвы.

Кора на стволе и на ветках саженца должна быть ровной, гладкой и несморщенной. Даже небольшое число морщин на коре свидетельствует о том, что саженец выкопан давно и успел высохнуть. Можно отколупнуть небольшой кусочек коры, зеленый низ говорит, что саженец живой. Если нижний слой коричневого цвета, значит, растение погибло.

Если вы покупаете саженец осенью, то нужно брать экземпляр без листьев или тут же удалить листья, стараясь не повредить почки на пазухах листьев.

Стебли саженцев ежевики могут быть прямые или несколько изогнутые – это непринципиальный факт, такой саженец будет нормально расти.

Посадка.

Ежевику можно сажать осенью и весной, но оптимальный срок высадки – это ранняя весна. Саженцы, высаженные осенью, часто погибают из-за морозов. Для высадки надо делать большую ямку: диаметр и глубина не менее 40 см. При посадке внести в каждую ямку примерно половину ведра компоста, до 150 г суперфосфата и 40–60 г сульфата калия. Удобрения тщательно перемешать с грунтом, извлеченным из ямы. Часть почвы всыпать обратно в яму холмиком, на него установить саженец, подсыпать на корни почву и слегка уплотнить ее. Корневую шейку растения расположить на уровне поверхности грунта. После посадки саженец хорошо полить, почву вокруг него мульчировать. Саженец после посадки надо обрезать на высоте 25–27 см.

Жимолость.

Съедобная жимолость синяя широко распространена в лесах Сибири и Дальнего Востока. Она декоративна, неприхотлива и плодоносит ежегодно. Она хороша тем, что ее кисло-сладкие, с пикантной приятной горчинкой ягоды поспевают в июне, на 7—10 дней раньше земляники.

Кусты жимолости устойчивы к болезням и вредителям, могут быть сильнорослые и среднерослые, но растут первые 3 года очень слабо. Единственным, но существенным недостатком жимолости является то, что она очень плохо переносит засушливое время. Если своевременно не провести полив, листья желтеют и опадают, а ягоды начинают горчить.

Условия произрастания.

Кусты жимолости устойчивы к морозу. Северная граница их культивирования практически полностью совпадает с северной границей земледелия в открытом грунте. В европейской части России южная граница выращивания жимолости проходит через южные области Центрально-Черноземной зоны. В частности, садоводы-любители успешно выращивают жимолость в Курской и Липецкой области, но южнее этих мест многих из них постигла неудача.

Жимолость – это единственная культура, способная дать хороший урожай после критической зимы с резким колебанием среднесуточных температур. Ткани побегов и почки сортовой жимолости в состоянии покоя переносят понижения температуры до –50 °C.

Почки жимолости раскрываются очень рано, для этого ей достаточно лишь нескольких дней, чтобы среднесуточная температура перешла через отметку 0 °C. Ее желтые цветки легко выдерживают небольшие заморозки.

В условиях дикой природы жимолость растет на вырубах, гарях, лесных полянах, опушках и по окраинам болот, что следует учитывать при выборе для нее места в саду.

Большинство видов жимолости, особенно вьющиеся светолюбивые виды, предпочитают открытые солнечные участки. Здесь они приносят лучшие урожаи. Лесные же виды жимолости переносят легкое затенение, они хорошо растут в саду под пологом деревьев, где лучше сохраняется достаточно высокая влажность воздуха, необходимая для этих растений. В полутени или при сильном затенении любая жимолость не погибает, но цветет слабо и плодоносит намного хуже.

При выборе места для жимолости в саду лучше отдать предпочтение солнечным местам, подойдут и нижние части склонов. Кстати, сама жимолость предпочитает те же места, что и черная смородина, поэтому их можно сажать в один ряд.

Требования к почве.

Жимолость предпочитает легкие песчаные и супесчаные почвы, но может успешно расти на торфянистых, заболоченных и даже тяжелых глинистых почвах. В культуре она будет хорошо расти на черноземах, серых лесных и дерново-подзолистых, суглинистых почвах, средних по механическому составу, рыхлых и дренированных. Совершенно не подходят для жимолости слишком сухие и переувлажненные участки, а также замкнутые котловины.

Жимолость – это очень влаголюбивое растение, на влажной почве ее ягоды будут крупнее, а урожай обильнее. Но в тех местах, где грунтовые воды поднимаются до 20 см от поверхности почвы, ее корни вымокают и растение гибнет.

Жимолость лояльно относится к уровню кислотности, выдерживая диапазон рН от 4,5 до 7,5. Однако оптимальная реакция для жимолости слабокислая, с рН 5,5–6,5.

Желательно, чтобы почва на участке, отведенном под жимолость, была богатой органическими веществами и элементами минерального питания.

Сорта.

Жимолость не приносит больших урожаев, отставая в этом отношении от смородины, крыжовника и малины. Урожайность большинства ее сортов в период полного плодоношения (7—8-й год) не превышает 1–1,5 кг ягод с куста. Но при наличии хороших сортов и умелой агротехники можно получать в европейской части России по 5—10 кг плодов с куста в зависимости от сорта.

Кусты жимолости нельзя выращивать только одним сортом в саду, иначе при ежегодном обильном цветении можно наблюдать полное отсутствие ягод. Для успешного опыления жимолости с помощью насекомых желательно сажать рядом несколько различных сортов, например Валентина, Герда, Изгнанница, Лазурная, Ленинградская, Фиалка.

Ранние.

Альтаир. Сорт Павловской селекции раннего срока созревания от камчатской дикорастущей жимолости. В погодных условиях Подмосковья ягоды вызревают на неделю позже других сортов жимолости. Сорт урожайный, редко болеет, очень неприхотлив в уходе, имеет вид кустарника с густой приземистой кроной шаровидной формы. Куст может достигать 1,5 м в высоту, приносит ягоды средней величины и хорошего вкуса с сильно выраженным восковым налетом.

Золушка. Скороспелый сорт с хорошей урожайностью (2–3 кг с куста), начинает плодоносить уже на 2-й год после посадки, практически не болеет. Невысокий куст (0,7 м) с тонкими побегами, хорошо соседствует с кустами сорта Ленинградский великан и Амфора. Некрупные ягоды с нежным голубым налетом и тонкой кожицей имеют приятный кисло-сладкий вкус с запахом земляники.

Синяя птица. Высокоурожайный сорт раннего срока созревания, происходит от камчатской дикорастущей жимолости, очень неприхотлив и практически не подвержен болезням. Сильнорослый массивный куст с округлой формой кроны начинает приносить урожай на 3-й год после посадки и продолжает плодоносить еще 20–25 лет. Ягоды весом до 1,2 г, иссиня-голубого цвета с явно выраженным восковым налетом имеют нежно-мягкий вкус без кислинки.

Среднеспелые.

Амфора. Среднеурожайный сорт, происходит от камчатской дикорастущей жимолости, подходит для выращивания в холодных регионах России. Сорт среднего срока созревания, почти не болеет, его лучше высаживать рядом с Мореной, Гжелкой, Альтаиром. Невысокий куст (до 1,5 м) с густой округлой кроной, плодоносит на 3-й год после посадки. Приносит крупные (2,2 см) ягоды красивой кувшиновидной формы, покрытые прочной кожицей, с кисло-сладким вкусом со слабой горчинкой.

В ДИКОЙ ПРИРОДЕ ЖИМОЛОСТЬ РАСТЕТ В САМЫХ НЕОЖИДАННЫХ МЕСТАХ: она пышно расцветает на вулканических песках Камчатки и Курильских островов, богатых элементами минерального питания. В то же время она хорошо растет по руслам рек, ручьев, берегам озер, морей, окраинам болот.

Вилига. Универсальный сорт, предназначен для выращивания в сибирских регионах и выдерживает морозы до –50 °C. Сорт неприхотлив, устойчив к болезням, имеет хорошую урожайность (2,5 кг с куста). Высота куста при незагущенной посадке достигает 2 м. Ягоды удлиненно-цилиндрические, длиной до 3 см, слабо осыпаются, имеют хороший вкус.

Поздние.

Гжелка. Высокоурожайный универсальный сорт позднего срока созревания, устойчив к возвратным заморозкам в период цветения, почти не болеет. Внешне очень декоративные кусты на открытом месте достигают высоты 2 м, при загущенных посадках кусты малорослые, что нисколько не влияет на урожайность. Сорт приносит некрупные ягоды. Кусты Гжелки можно использовать для украшения сада, как живую изгородь.

Гжельская поздняя. Сорт средней урожайности позднего срока созревания. Высота куста 1,5 м, крона овальная. Средняя масса ягод 1 г, вкус сладкий. Плоды долго не осыпаются, используются для домашней переработки и десертного использования.

Признаки качественных саженцев.

Хотя жимолость успешно размножается вегетативным способом, но на это уходит много времени. Целесообразнее приобретать в питомниках уже укоренившиеся кустики, закладывая плантацию 2—3-летними саженцами.

При выборе саженца следует уточнить, насколько приспособлен сорт к местным условиям. Практичней подбирать сорта из ближайших регионов селекции. Лучше брать саженцы с закрытой корневой системой. Если саженец находится в контейнере или пластиковом мешочке, это снижает риск пересыхания его корней.

Не рекомендуется приобретать очень маленькие (до 25–30 см высотой) укорененные черенки, которые не успели развиться. Не стоит покупать взрослые, уже переросшие растения более 1,5 м высотой. Они слишком долго приживаются (или не приживаются совсем) и не сразу начинают нормально плодоносить.

При покупке внимательно осмотрите растение, оценивая здоровье посадочного материала. Тщательно проверьте, нет ли на нем вредителей или болезней. У здоровых кустиков должны быть ровные побеги и чистые зеленые листья.

Посадка.

Жимолость лучше всего высаживать в конце лета (август) и осенью до середины октября. Посадочные ямы под саженец нужно копать глубиной 25–40 см и около 25 см диаметром. Почвенная смесь зависит от состояния почвы. На окультуренной почве можно приготовить почвенную смесь из дерновой земли, перегноя или торфа и песка, взяв их в соотношении 3: 1: 1. На бедных почвах объем растительного перегноя следует увеличить до 3 кг на яму. На тяжелых почвах добавить до 3 кг торфа, заранее перемешанного с навозным перегноем. Кроме органики, в ямы вносят минеральные удобрения: 3 ст. л. нитрофоски и 300 г древесной золы. Все компоненты почвенной смеси надо тщательно перемешать в посадочной яме с верхним слоем почвы. Затем обильно полить раствором доломитовой муки или пушонки (1 стакан муки на 10 л воды). Посадку саженцев жимолости можно проводить через несколько дней после заправки ямы.

ГЛАВНЫМИ ДОСТОИНСТВАМИ ЯБЛОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕВОСХОДНЫЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА и целебные свойства ее плодов, а также то, что благодаря разнообразию сортов дерево можно выращивать в большинстве регионов Земного шара.

Во время посадки корневая шейка куста должна быть на 6–7 см ниже уровня поверхности почвы. На протяжении 10 дней после посадки нужно обеспечить хорошую влажность почвы вокруг саженцев. Для этого надо поливать саженцы из лейки методом дождевания.

Кизил.

Кизил обыкновенный – это листопадный кустарник или дерево до 2–5 м высотой. В дикой природе он произрастает преимущественно в южных районах: Крым, Кавказ, Закарпатье, Южная Европа. Кизил – растение-долгожитель, в благоприятных условиях он иногда живет до 250 лет. К тому же кизил универсален, его можно выращивать и как плодовое дерево, и как декоративное растение. Ведь он обладает удивительными свойствами: зацветает очень рано, в апреле, еще до появления листьев, служит при этом превосходным медоносом, в течение остального сезона радует красивой кроной и яркими плодами. В культуре кизил иногда выращивают в виде куста с несколькими штамбами. При желании, его возможно сформировать в деревце высотой до 3–5,5 м с крепким ровным стволом (до 25–45 см диаметром). Кроне дерева с густой листвой можно придать красивую округлую, или округло-пирамидальную, или округло-развесистую форму.

Условия произрастания.

Кизил – теплолюбивое и светолюбивое растение, но мирится и с легкой тенью. Успешнее всего его выращивают в регионах с достаточно мягким климатом. В условиях средней полосы России кизил зимует успешно, поскольку он способен выдержать морозы до –30 °C. Однако здесь его плоды вызревают в теплое малодождливое лето. Поэтому в Средней полосе его стали выращивать в качестве декоративного растения даже на улицах городов. На широте Санкт-Петербурга кизил нужно укрывать на зиму, а его плоды вызревают, только если осень достаточно теплая.

На приусадебном участке кизил лучше всего сажать на южной или юго-западной стороне, в хорошо освещенном и защищенном от холодных ветров месте.

Требования к почве.

Кизил не особенно требователен и к механическому составу почвы, и к ее плодородию. В дикой природе он может расти на любых землях – сухих, каменистых, известковых. Но все-таки кизил предпочитает легкие глинистые, богатые питательными веществами, хорошо дренированные почвы. На кислых почвах кизил растет хуже, хотя внесение извести улучшает рост и плодоношение растения. Оптимальным вариантом для кизила будет богатая кальцием, плодородная почва с нейтральной реакцией.

Хотя растение засухоустойчивое, но предпочитает умеренно увлажненные почвы. Если засуха длится долго, то листья кизила свертываются лодочкой, сокращая испаряющую поверхность. И хотя в дикой природе кизил встречается в речных долинах, он не выносит застоя воды.

Сорта.

Для средней полосы России самыми перспективными считаются рано созревающие сорта кизила.

Ранние.

Алеша. Зимостойкий сорт самого раннего срока созревания, устойчивый к болезням из-за отсутствия возбудителей. Его овальные плоды весом 3,5–5 г (вес колеблется в зависимости от погодных условий), ярко-желтого цвета, с тонкой кожицей.

Елена. Зимостойкий сорт, выдерживающий морозы до –35 °C, раннего срока созревания, устойчивый к болезням. Сорт приносит крупные сладкие ягоды с тонкой кожицей, темно-красного цвета, округло-овальной формы. В отличие от других красноплодных сортов, плоды этого сорта никогда не бывают черными. Ягоды нужно снимать в срок, поскольку, перезрев, они осыпаются.

Николка. Высокоурожайный сорт очень раннего срока созревания, устойчивый к болезням. Ягоды слегка сплюснутые, весом 5,8–6 г, с тонкой кожицей, грушевидной формы, ароматные со сладко-кислым вкусом. Их окраска от начала созревания имеет темно-красный, почти черный цвет. Ягоды нужно снять в срок, иначе они осыпаются.

Элегантный. Высокоурожайный низкорослый сорт раннего срока созревания, устойчив к неблагоприятным погодным условиям и к болезням. Плоды столового назначения созревают в первой декаде августа, в отдельные годы – в конце июля. Зрелые плоды вишнево-черные, бутылочной формы, с тонкой шейкой, средней величины (4,5–5 г). Они имеют кисло-сладкий вкус с ароматом. Вовремя не собранные плоды подвяливаются и висят на дереве, не осыпаясь, до морозов.

Среднеспелые.

Владимирский. Высокоурожайный зимостойкий засухоустойчивый сорт среднего срока созревания, универсального назначения, сорт устойчив к заболеваниям. Его красивые и блестящие плоды с кисло-сладким вкусом, крупные (7,5 г), черно-красного цвета с самого начала созревания, хорошо держатся на ветках. Форма плодов овально-цилиндрическая, несколько сплюснутая с двух сторон.

Нежный. Высокоурожайный желто-плодный сорт среднего срока созревания, устойчив к заболеваниям. Плодоносит стабильно и ежегодно, оригинальные плоды грушевидной формы универсального назначения. Ягоды среднего размера: вес 4,5–5,5 г, длина 32–35,5 мм, со сладким вкусом. В период полного созревания косточка просвечивает через тонкую кожицу.

Светлячок. Зимостойкий засухоустойчивый сорт среднего срока созревания, устойчив к заболеваниям. Зрелые ягоды крупные (средний вес 6,5–7,5 г), бутылочной формы, с утолщенной шейкой, красно-черного цвета, сладко-кислые, ароматные. Сорт плодоносит ежегодно, плоды универсального назначения, не осыпаются при созревании.

Поздние.

Приорский. Сорт позднего срока созревания. Приносит темно-красные плоды грушевидной формы массой до 5–6 г. Вкус кисло-сладкий.

Семен. Зимостойкий засухоустойчивый сорт с поздним сроком созревания, устойчив к заболеваниям. Он приносит крупные ароматные и блестящие плоды длиной до 21 мм и весом до 0,7 г, темно-вишневого цвета, кисло-сладкого вкуса.

Признаки качественных саженцев.

Саженцы кизила желательно приобретать в хорошем питомнике. Лучше всего брать 1—2-летние саженцы кизила садового высотой 110–140 см с диаметром штамба примерно 12–16 мм. Хороший саженец должен иметь не менее 3–5 боковых побегов, гладкую без повреждений кору. Двухлетние саженцы кизилового дерева обычно имеют цветковые завязи. Они крупнее и округлее, чем обычные листовые почки.

Особое внимание следует обратить на корни саженца, они не должны быть сухими. Очень хорошо, если на корнях имеется влажный ком земли. При его отсутствии корневую систему саженца кизила нужно упаковать в пакет с влажными опилками и завязать для сохранения влажности.

УРОЖАЙ КИЗИЛА ПРИХОДИТСЯ ЖДАТЬ ДОСТАТОЧНО ДОЛГО, он начинает плодоносить лишь на восьмой год жизни. Первые урожаи не велики, но постепенно они нарастают год от года и достигают 3–5 кг с куста.

Посадка.

Расстояние при посадке кизила в ряду составляет 2,5–3 м при ширине междурядий 3 м. Посадочные ямы можно готовить с осени или рано весной за 1–2 недели до посадки. Для посадки кизила делают посадочные ямы глубиной 40–50 см и диаметром 50–80 см. Готовую яму нужно засыпать плодородной почвой, вынутой из ямы и смешанной с перегноем в соотношении 2: 1. Саженцы кизила надо располагать на той же глубине, как они росли в питомнике. После посадки хорошо полить растения, поверхность земли мульчировать слоем 3–5 см толщиной. Саженцы кизила при такой методике посадки приживаются достаточно быстро и безболезненно.

Крыжовник.

Крыжовник – многолетний шиповатый кустарник примерно 1–1,2 м высотой, с хорошо развитой корневой системой. Это самоплодное растение, чья форма заметно различается в зависимости от сорта. Форма некоторых сортов – раскидистый куст с очень изогнутыми, дугообразными ветками. Кусты других сортов имеют сжатую форму, многолетние ветви в центре такого куста занимают вертикальное или слабонаклонное положение, слегка изогнуты лишь боковые ветки.

Плоды крыжовника завязываются при опылении пыльцой своих цветков, которые собраны в кисть по 2–3 штуки. Спелые ягоды крыжовника в зависимости от сорта сильно различаются по размерам. К тому же они могут быть окрашены в самые разные цвета: янтарно-желтый, золотисто-розовый, зеленый, красный и темно-красный до темно-фиолетового оттенка.

Условия произрастания.

Крыжовник неприхотлив и засухоустойчив, одновременно он очень любит тепло и свет. Он недостаточно зимостоек, поэтому зимой его нужно укрывать толстым снеговым покровом.

Крыжовник следует высаживать на теплых участках, хорошо освещаемых солнцем. Даже в легком затенении под кронами плодовых деревьев его кусты плохо плодоносят и часто заболевают мучнистой росой. Подойдут места, защищенные с северной стороны строениями, или живой изгородью, или высокими деревьями. Чаще всего садоводы-любители высаживают крыжовник по границам участка, вдоль южной стороны изгороди.

Можно высаживать крыжовник на верхней части пологих склонов, здесь он меньше подвергается заморозкам, поскольку холодный воздух стекает вниз по склону. В средней полосе России лучшим местом для крыжовника можно считать южные и юго-западные склоны.

Требования к почве.

Крыжовник не особенно требователен к почвам, он хорошо растет на дренированных глинистых и суглинистых почвах, достаточно обеспеченных органическими удобрениями. Если посадить крыжовник на тяжелых глинистых почвах, то придется часто рыхлить междурядья, чтобы воздух мог свободно поступать к корням растений.

Песчаные и супесчаные почвы не очень подходят для крыжовника, здесь он дает высокие урожаи только при ежегодном удобрении почвы органикой, обильном орошении и регулярном мульчировании поверхности приствольного круга. Низкие сырые участки, заболоченные места, где застаивается вода, или очень кислые почвы не для крыжовника. В таких местах он часто страдает от различных заболеваний.

Оптимальны для крыжовника рыхлые плодородные почвы, достаточно обеспеченные влагой.

Сорта.

Для садоводов немаловажной характеристикой сорта является наличие шипов, поскольку они доставляют много неудобств при сборе урожая и уходе за растениями. Также следует отдавать предпочтение тем сортам, что имеют неполегающие, прямые побеги, слабую способность к побегообразованию, поскольку они формируют хорошо проветриваемый, редкий и освещенный куст. В условиях климата средней полосы России очень хорошо зарекомендовали себя следующие сорта.

Ранние.

Орленок. Высокоурожайный сорт раннего срока созревания, устойчивый к мучнистой росе. Зимостойкость на среднем уровне. Среднераскидистые, среднерослые кусты почти без шипов, дают крупные и средние по величине ягоды черного цвета с восковым налетом и приятным кисло-сладким вкусом.

Родник. Высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания, со средней устойчивостью к болезням и зимостойкостью. Куст средних размеров, короткие единичные шипы на ветвях расположены возле их основания, концы побегов без шипов. Ягоды крупные и средние, желто-зеленой окраски с красноватым загаром, с нежным освежающим вкусом, овально-округлой формы.

Русский. Высокоурожайный зимостойкий сорт среднераннего срока созревания, устойчивый к заболеваниям, в частности к мучнистой росе. Среднераскидистые, сильнорослые кусты со средним уровнем шиповатости дают крупные (6 г) ягоды красного цвета с отличным вкусом.

ПЛОДОВЫЕ ПОЧКИ КРЫЖОВНИКА ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА, кусты нужно обеспечить влагой и питанием на следующий год именно в этот период. Поливать его можно только теплой водой под корень, чтобы избежать заболеваний.

Среднеспелые.

Африканец. Высокоурожайный засухоустойчивый сорт среднего срока созревания, отличается очень высокой зимостойкостью, а также высокой устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Сорт устойчив к мучнистой росе, но в условиях климата средней полосы России может поражаться антракнозом. Слабораскидистые и среднерослые кусты начинают плодоношение на 2—3-й год после посадки. Растение почти без шипов. Средние по величине ягоды черного цвета с восковым налетом, кисло-сладкие, имеют слабый черносмородиновый привкус.

Колобок. Высокозимостойкий сорт среднего срока созревания. Устойчивый к заболеваниям (мучнистой росе), характерен повышенной урожайностью. Раскидистые, среднерослые кусты с редкими одиночными шипами на побегах дают крупные (до 5 г) ягоды темно-красного цвета с отличным столовым вкусом.

Северный капитан. Высокоурожайный и высокозимостойкий сорт среднего срока созревания, устойчивый к заболеваниям (мучнистой росе). Куст компактный, высокорослый, с непоникающими побегами, практически не имеющими шипов, хорошо проветривается и освещается. Ягоды средней величины (до 4 г), черного цвета, с приятным столовым вкусом.

Поздние.

Малахит. Универсальный зимостойкий сорт среднепозднего срока созревания, устойчивый к заболеваниям, в частности к мучнистой росе. Урожайность на среднем уровне. Сильнорослые кусты дают крупные (5–6 г) зеленые ягоды, немного кисловатые. Шиповатость средняя.

Финик. Сорт позднего срока созревания, имеет средний уровень устойчивости к болезням. Случаются поражения кустов мучнистой росой. Компактные, среднерослые и высокорослые кусты со средней шиповатостью побегов. Крупные фиолетово-красные ягоды обладают отличным кисло-сладким вкусом.

Признаки качественных саженцев.

Многие сорта крыжовника в молодом возрасте могут быть очень низкими, но высота надземной части 25–40 см – это норма для крыжовника. Поэтому выбирать саженцы следует по состоянию корней, количеству, толщине и свежести ветвей. Длина корневой системы саженцев крыжовника должна быть не менее 10–15 см, а число основных корней – не менее 2—3-х штук. Однолетний саженец крыжовника имеет один основной побег, у 2-летнего саженца их два. Кора стволика и побегов гладкая, свежая и здоровая.

Посадка.

Лучшее время для посадки крыжовника – осень. При надежном укрытии саженец к весне хорошо укоренится, почва вокруг него достаточно уплотнится. Это поспособствует заживлению тех ран на корнях, которые могли быть нанесены при посадке.

При посадке крыжовника в 1–2 ряда нужно выдерживать расстояния между молодыми, еще неокрепшими кустиками в ряду до 70 см при ширине междурядий около 2 м. Однако лучше сразу высаживать кусты крыжовника, выдерживая между ними расстояние в ряду около 1,25—1,5 м или больше. При слишком сгущенных посадках кусты крыжовника могут заболеть сферотекой, что резко снижает его урожайность.

На севере и в средней полосе России для весенней посадки крыжовника желательно перекопать почву на глубину 25 см и внести органику (перегной). Лучше это сделать осенью, перекопав почву на нужную глубину за 20–25 дней до посадки. Затем приготовить круглые ямы с отвесными стенками глубиной 35–40 см и 50–60 см диаметром. Ямы следует копать за 2–3 недели до посадки саженцев, чтобы почва успела осесть.

Верхний плодородный слой почвы, вынутый из ямы, сложить на одной стороне ямы и смешать его с необходимыми удобрениями. Нижний подпочвенный слой можно разбросать по участку или в междурядьях. В малоплодородную почву нужно внести органику от 5–8 до 10–15 кг на каждый квадратный метр. Кроме органики, также внести фосфорные и калийные удобрения из расчета по 5 г действующего вещества каждого вида удобрений на 1 м2, желательно использовать гранулированные удобрения. Азотные минеральные удобрения внести в той же норме, что калийные и фосфорные, но только весной, когда кустики полностью приживутся. Корневую шейку саженца крыжовника при посадке опускают в яму на 3–5 см глубже, чем при росте в питомнике. При умеренном поливе это способствует формированию сильной корневой системы. Нижняя часть побегов даст новые дополнительные придаточные корни, что поможет саженцу лучше развиваться в дальнейшем. При посадке крыжовнику надо придать слегка наклонное положение, совпадающее с направлением рядов. Этот прием способствует интенсивному формированию побегов и оптимальному развитию корневой системы. Затем надо засыпать яму на три четверти глубины плодородной почвой, заранее смешанной с удобрениями. Сразу же полить лунку из расчета 1 ведро воды на 4–5 саженцев.

После того как вода впитается в почву, лунку мульчируют торфом, перегноем или компостом из расчета 4–5 кг органики на один куст для защиты почвы вокруг него от пересыхания, образования корки и прорастания сорняков.

Малина.

Малина – это плодовый полукустарник. Многолетнее корневище и придаточные корни малины являются местом расположения пазушных и адвентивных почек, которые дают побеги замещения и корневые отпрыски. В зависимости от сортовых особенностей растения, число побегов на один куст может колебаться от 5—10 до 25–30 штук.

Условия произрастания.

Малина крайне требовательна к выбору места произрастания. Это светолюбивая и теплолюбивая культура, которая очень любит солнце, но не переносит жары. Плохо плодоносит в тени. В таких местах ее побеги вытягиваются, причем почки располагаются на верхушках побегов. Это увеличивает вероятность их гибели зимой, или их придется удалить весной во время обрезки.

Малина предпочитает влажные участки, но не выдерживает избыточную влажность. Она хорошо растет поблизости от водоема, который ослабляет колебания температуры и влажности воздуха. При этом малина очень чувствительна даже к недолгому затоплению – ее корневая система не выносит сырости. Под кусты нужно отвести те участки, где уровень грунтовых вод расположен на расстоянии 1–1,5 м или еще дальше от поверхности. Если высадить малину на сыром участке, то зимой у нее может вымерзнуть корневая система.

В условиях средней полосы России малину лучше выращивать на верхней части пологих (4–6°) южных, юго-западных и западных склонов. Поскольку здесь не задерживается ни холодный воздух, ни лишняя влага, то в таких местах низка вероятность вымерзания растений зимой. Малину можно выращивать и на ровных участках, если там зимой хорошо накапливается снег, обеспечивающий благоприятную перезимовку растений. Однако крутые склоны не подходят для малины, так как весенние воды быстро размывают почву, снижая ее плодородие. К тому же здесь кустарник летом страдает от недостатка влаги.

Малине нужна надежная защита от сильных ветров, ломающих ее стебли в период вегетации, а также сильно иссушающих почву. Но растение плохо переносит засуху, которая замедляет рост и ухудшает общее состояние его побегов.

Под малину лучше отвести хорошо освещенные и прогреваемые места, защищенные от господствующих ветров и низких температур. Если высаживать кусты малины вдоль южной стороны забора, то нужно выдержать расстояние не менее 1 м от забора, поскольку растение способно создавать многочисленную поросль.

Требования к почве.

Малина весьма требовательна к плодородию почвы, она предпочитает хорошо дренированные средние суглинки. Ее можно выращивать на песчаных или супесчаных почвах, если обильно вносить в них органику, удобрения и щедро поливать.

Сорта.

Садоводы-любители в средней полосе России предпочитают культивировать следующие сорта малины.

Ранние.

Абориген. Высокоурожайный зимостойкий сорт раннего срока созревания. Куст прямостоячий, до 2 м высотой. На плодовых ветках вырастают до 20 крупных ягод (4–8 г) с кисловатым вкусом. Созревшие ягоды не осыпаются. Малина этого сорта имеет среднюю устойчивость к поражению пурпуровой пятнистостью.

МАЛИНУ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫСАЖИВАТЬ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ее посадки существенно ухудшают водный и питательный режим почвы, усложняют уход за растениями. Одновременно сама малина страдает из-за тени деревьев, дает низкий урожай плохого качества.

Новость Кузьмина. Высокозимостойкий, среднеурожайный сорт раннего срока созревания. Кусты высокие, слегка раскидистые. Возраст побегов можно определить по цвету: однолетние зеленые побеги с шипами у основания темно-пурпурного цвета. Окраска 2-летних побегов светло-серая. Ягоды среднего размера (2–2,5 г), ароматные, малинового цвета, имеют вид тупого конуса. Малина этого сорта имеет среднюю устойчивость к поражению пурпуровой пятнистостью.

Ранний сюрприз. Очень зимостойкий и высокоурожайный сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые, немного раскидистые, с темно-пурпурными шипами. У зеленых однолетних побегов верхняя часть грязновато-красного цвета. 2-летние побеги окрашены в серый цвет. Крупные (3,5 г) ароматные ягоды удлиненно-конической формы, темно-малинового цвета. Сорт относительно устойчив к пурпуровой пятнистости.

Среднеспелые.

Бригантина. Среднеурожайный сорт среднего срока созревания, имеет слабую устойчивость к болезням. Компактный прямостоячий куст дает довольно крупные (4 г) ягоды округлой формы, темно-малинового цвета, приятного вкуса, но со слабым ароматом.

Награда. Высокоурожайный сорт среднепозднего срока созревания, со средней зимостойкостью и слабой устойчивостью к грибным болезням. Кусты прямостоячие, средней высоты. Ягоды среднего размера (2–3 г).

Таруса. Высокоурожайный холодостойкий крупноплодный сорт среднепозднего срока созревания, обладает высокой устойчивостью к заболеваниям. Сорт штамбового типа, с очень толстыми и прочными побегами. Ягоды плотные, крупные (до 12 г), конической формы, красного цвета, хорошо выдерживают транспортировку.

МАЛИНУ УДОБНО САЖАТЬ РЯДАМИ ВДОЛЬ ШПАЛЕР. Это обеспечивает опору кустам и облегчает доступ к ним для сбора урожая и обрезки. Шпалеры натягивают в один или два ряда и подвязывают к ним ветки малины. Можно с одной стороны подвязывать молодые побеги, а с другой прошлогодни.

Поздние.

Кардинал. Холодоустойчивый сорт позднего срока созревания. Сорт не восприимчив к болезням, плодоносит длительный срок. Крупные сладкие ягоды универсального назначения.

Патриция. Высокоурожайный крупноплодный сорт позднего срока созревания и универсального назначения. Зимостойкость сорта средняя, но обладает высокой устойчивостью к заболеваниям. Ягоды крупные (до 12 г), не предназначены для транспортировки.

Таганка. Высокоурожайный крупноплодный сорт позднего срока созревания. Зимостойкость сорта неплохая, он обладает высокой устойчивостью к заболеваниям. Ягоды крупные (до 7 г), конической формы, красного цвета, с чистым малиновым вкусом.

Признаки качественных саженцев.

Саженцы малины следует выбирать средние по толщине, с хорошо развитой корневой системой – густой, без следов усыхания или механического повреждения.

У саженцев должно быть 1–2 хорошо сформировавшихся стебля. Длина стеблей не особенно важна, их все равно нужно обрезать при посадке, оставляя примерно 20 см. У основания побега должно быть не менее трех почек, из них затем будут развиваться плодоносящие ветви. Большие кусты малины лучше не брать, они будут очень плохо приживаться.

Посадка.

Малину в большей части средней полосы России сажают осенью, с конца сентября и до второй половины октября, когда почва достаточно увлажнена. При своевременной осенней посадке саженцы хорошо укореняются, успевают немного окрепнуть к зиме, снежный покров защищает их от вымерзания, поэтому они рано начинают вегетацию весной.

Можно высаживать малину весной, используя прикопанные на зиму саженцы, до того момента, когда почки у них лишь начинают набухать (немного прорастать). Ранние весенние посадки малины успешны в северных областях. Нечерноземной полосы, на тяжелых глинистых почвах, холодных и переувлажненных осенью. Объем удобрений, вносимых перед посадкой малины, зависит от обеспеченности почвы элементами питания. На окультуренных почвах достаточно внести по 10–12 кг органики, 15–25 г калийных и 20–45 г фосфорных удобрений на каждый квадратный метр. На бедных почвах нужно увеличить норму удобрений, прежде всего органики.

При кустовой посадке малины следует выдерживать расстояние между рядами и кустами в ряду от 80 до 100 см. Под посадку приготовить ямы круглой формы с отвесными стенками глубиной 35 см и 40 см диаметром. Извлеченную из ямы почву нужно перемешать с минеральными удобрениями. Саженец опустить в яму на ту же глубину, как он рос в питомнике, и засыпать почвой, смешанной с удобрениями. Следует проследить, чтобы почка, из которой развивается побег замещения, находилась на уровне поверхности почвы с углублением на 2–3 см, но не более (рис. 14).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 14. Посадка саженца малины.

Сразу после посадки обильно полить саженцы малины водой, стебли обрезать до высоты 20 см или у поверхности почвы. В случае необходимости полив саженцев повторить, поверхность почвы немного разрыхлить и замульчировать подсушенным торфом, сухой травой или соломой, опилками, измельченной древесной корой. Слой мульчи вокруг саженцев должен быть 5–8 см толщиной. С наступлением морозов поверх саженцев малины надо насыпать слой торфа толщиной 15–20 см.

Облепиха.

Облепиха – это многолетнее морозоустойчивое растение, пришедшее к нам из Восточной Азии. Оно может иметь вид небольшого колючего дерева или куста. Облепиха, как правило, вырастает на 3–6 м в высоту, но древесные формы растения иногда достигают и большей высоты. В период созревания ярко-желтые, оранжевые или красноватые плоды так густо облепляют ветки, что древесины почти не видно. Именно эта особенность дала растению такое название. Облепиха бывает самых разных видов, которые в условиях дикой природы произрастают порой в очень необычных местах, селятся по берегам водоемов, в долинах и на скалах. В России по большей части произрастает облепиха крушиновая – это маленькое дерево, а чаще всего кустарник с красивой серебристой листвой и острыми колючками на концах веточек.

Условия произрастания.

Облепиха весьма холодоустойчивая культура, она выдерживает морозы до –40 °C, но ей вредны зимы с резкими перепадами температуры. В таких условиях у нее подмерзает древесина. Но более всего страдают цветковые зачатки мужских растений, которые могут погибнуть при морозах –35 °C. К тому же облепихе сильно вредят зимние оттепели, она легко просыпается даже при незначительном повышении температуры. Генеративные почки облепихи закладываются на приросте текущего года, поэтому ее урожайность во многом зависит от зимних погодных условий.

Облепиха очень светолюбива, она предпочитает расти на открытых солнечных местах. Высаженная неподалеку от высоких деревьев, она плохо растет и слабо плодоносит даже при слабом затенении.

Для посадок облепихи желательно отвести отдельный участок, расположенный в некотором удалении от участков сада, требующих регулярной и частой обработки. Корневая система облепихи располагается в почве на небольшой глубине, в то же время отдельные ее корни уходят далеко за пределы проекции кроны. Иногда они удаляются от материнского растения на расстояние больше нескольких метров. К тому же облепиху следует располагать подальше от огорода, так как она не терпит соседства с томатами, картофелем и клубникой.

Лучше всего высаживать облепиху по краям участка, вдоль дорог или рядом с невысокими садовыми постройками.

Требования к почве.

Облепиха достаточно неприхотлива по отношению к выбору почвы, в дикой природе она может произрастать даже на бедных песчаных и смытых землях. Ей нужны хорошо аэрируемые и водопроницаемые почвы, но одновременно они должны быть достаточно увлажненные.

Облепиха не переносит застоя воды, поэтому заболоченные места не для нее. Желательно выбрать под посадки такой участок, где грунтовые воды залегают не ближе 1 м от поверхности почвы.

Облепиха практически не растет на тяжелых глинистых землях и торфяниках. Она может произрастать на тяжелых суглинистых почвах, но ждать от нее хорошего урожая в таких условиях не стоит.

Оптимальны для облепихи легкие, плодородные почвы: легкие супесчаные, тяжелые супесчаные с легким механическим составом или средние суглинки. В случае необходимости, тяжелый суглинок можно несколько улучшить перед посадкой, чтобы он стал более воздухопроницаемым. Для этого нужно смешать верхний слой тяжелого суглинка с крупнозернистым речным песком и перегноем или торфом примерно в равных соотношениях.

Для облепихи важен уровень кислотности почвы, на кислых почвах она не растет, здесь она быстро угнетается и погибает. Облепихе больше подходят слабокислые почвы с показателем рН 5–6 или нейтральные. Идеальная кислотность для нее составляет рН 6,5–7. Поэтому если на вашем участке кислые почвы, их придется известковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м2.

Сорта.

Садоводам более всего интересны культурные, устойчивые к усыханию сорта облепихи с крупными плодами. Культурная облепиха достигает высоты 2–3 м, на ее ветвях колючки или полностью отсутствуют, или можно увидеть лишь незначительное их количество.

Ранние.

Ботаническая любительская. Зимостойкий высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания (первая половина августа). Среднерослое слабораскидистое, компактное деревцо, почти без колючек, вступает в полное плодоношение на 3—4-й год после посадки. Ягоды крупные, желто-оранжевого цвета, овально-цилиндрической формы, с небольшим количеством чешуек. Ягоды универсального назначения, отличаются приятным ананасовым ароматом. Сорт устойчив к вредителям, а также к трахеомикозному усыханию.

Перчик. Зимостойкий сорт среднераннего срока созревания – первая половина августа. Растение имеет вид невысокого компактного куста с малым числом колючек. Побеги дугообразно изогнуты, поэтому крона куста похожа на зонтик. Урожайность на среднем уровне, вступает в плодоношение на 3—4-й год жизни. Ягоды крупные, оранжево-красного цвета, продолговато-конической формы.

Самородок. Морозостойкий сорт среднераннего созревания, ягоды спеют во второй половине августа. Сорт имеет вид среднерослого дерева или куста средней густоты с небольшим количеством колючек. Рано начинает плодоносить, урожайность повышенная. Ягоды крупные, овальные, оранжевого цвета, универсального назначения.

Среднеспелые.

Московская ананасная. Среднеурожайный сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, несколько раскидистый, с прямыми побегами почти без колючек, вступает в плодоношение на 3—4-й год жизни. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Ягоды ароматные, кисло-сладкие, среднего размера, грушевидной формы, ярко-оранжевые с красным оттенком у основания и на вершине, универсального назначения.

Московская красавица. Зимостойкий, но малоурожайный сорт среднепозднего срока созревания. Дерево среднерослое, несколько раскидистое, с малым количеством колючек, вступает в плодоношение на 3—4-й год жизни. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Ягоды с ароматом ананаса, среднего размера, овально-округлые, ярко-оранжевые с красным загаром у основания и на вершине.

Поздние.

Обильная. Зимостойкий высокоурожайный сорт среднепозднего срока созревания – конец августа. Сорт имеет вид дерева или сильнорослого куста с достаточно раскидистой кроной и малым числом колючек. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Растение вступает в плодоношение на 3—4-й год жизни. Ягоды ярко-оранжевые, крупные, цилиндрической формы, универсального назначения.

Отрадная. Сорт с повышенной урожайностью и очень высокой зимостойкостью, среднепозднего срока созревания (вторая половина августа). Сорт достаточно устойчив к вредителям и болезням. Дерево с широкораскидистой кроной, почти без колючек, вступает в плодоношение на 3—5-й год жизни. Ягоды красно-оранжевые, средние и крупные, округлой формы, слегка вытянутой к плодоножке.

Великан. Среднеурожайный сорт с повышенной зимостойкостью позднего срока созревания. Дерево или куст до 2,5–3,5 м высотой, с округло-конусовидной кроной, почти без колючек на побегах. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Оно вступает в полное плодоношение на 4—5-й год после посадки. Ягоды крупные, оранжевые, универсального назначения и цилиндрической формы, поспевают в начале-середине сентября.

Признаки качественных саженцев.

Для посадки желательно брать годовалые саженцы районированных сортов около 40 см высотой. Если у пересаживаемого саженца пострадала часть корней, то следует сильно обрезать верхнюю надземную часть – так растение легче приживется.

КОРНИ САЖЕНЦЕВ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПЕРЕСЫХАНИЮ, поэтому растения нужно сажать сразу после приобретения, поврежденные корни обрезать. Кроме того, нельзя долго держать посадочный материал в целлофановых мешках – переувлажненные корни загнивают.

Облепиха – двудомная культура, поэтому нужно брать не менее двух растений: мужское и женское. Но в массе молодых растений садоводу трудно определить пол растения. Поэтому желательно покупать саженцы облепихи, выращенные только из черенков. При черенковании пол саженца определяется полом маточного растения, с которого эти черенки срезались. По этой причине не следует брать саженец облепихи, у которого надземная часть мощнее корней – это может быть порослевый отводок.

Посадка.

Облепиху можно сажать и весной, и осенью, но оптимальное время для посадки – весна: апрель или май в зависимости от местных климатических условий. При посадке выдерживать расстояние между кустами от 1,5–2 м и более.

Облепиха – растение двудомное, опыляемое ветром, поэтому для надежного опыления нужно на каждые 3–5 женских растений посадить 1–2 мужских.

Посадочную яму для облепихи готовят глубиной 45–55 см и 50–60 см диаметром. В центре ямы надо установить кол, после чего внести хорошо промытый речной песок, предварительно смешанный с верхним слоем почвы. Затем всыпать немного древесной золы (1 стакан на растение) и хорошо перепревший компост. Если сажать облепиху в хорошо окультуренную почву, то в каждую ямку нужно добавить 1 кг перегноя и 200 г суперфосфата. На глинистых – добавить в посадочную яму торф, речной песок и гравий, чтобы уберечь растение от увядания, часто поражающего облепиху на черноземных и глинистых почвах. В этом случае удобнее высадить саженец на холмик из плодородной земли, на 5—10 см приподняв растение над уровнем почвы и предварительно уложив по центру дна ямы дренаж толщиной 10 см из щебня или битого кирпича.

ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЧВУ ПОД КРЫЖОВНИК ГЛУБОКО ОБРАБОТАТЬ с одновременным внесением перегноя или органоминерального компоста, тщательно очистить от сорняков, особенно от пырея, и в течение лета перед посадкой держать ее под черным паром.

Плодородный грунт, извлеченный из ямы, надо смешать с 10–12 кг перегноя, торфа или компоста, добавить туда 2 ст. л. сульфата калия и 3 ст. л. суперфосфата. Азотные удобрения следует вносить только после полного укоренения растений.

Тщательно перемешать смесь и засыпать в яму, сверху вылить 20 л водного раствора доломитовой муки (на 10 л воды один стакан доломита), после чего насыпать плодородную землю, чтобы корни саженца не соприкасались с удобрениями.

Саженцы надо опускать в ямку вертикально, корневую шейку заглублять на 4–6 см, что способствует образованию дополнительных придаточных боковых корней от ствола. Корни необходимо хорошо расправить, присыпать сначала песком, затем почвой из ямы. Саженец подвязать к опоре и полить из расчета 20 л воды на одно растение. Следующий полив провести через 3 дня после посадки, после чего насыпать 10–12 сантиметровый слой почвы, тяпкой сделать вокруг ствола небольшой валик и мульчировать поверхность приствольного круга перегноем, торфом или обычной почвой слоем мульчи толщиной 5–6 см.

Слива.

Сливу в своих садах древние египтяне культивировали еще в V–VI вв. до н. э. Она давно знакома и жителям южных областей России. В последние годы появились новые зимостойкие сорта этой плодовой культуры, что позволило сливе прижиться и в Средней полосе. Обычно слива произрастает как дерево или в виде высокого куста. В средней полосе России сливу удобней выращивать кустом с невысокой кроной.

Условия произрастания.

Слива – это слабозимостойкая культура южного происхождения, именно по этой причине растение не очень активно культивируют в средней полосе России. По зимостойкости слива во многом уступает яблоне, она даже проигрывает вишне по этому параметру. Особенно сильно слива страдает из-за резких перепадов зимних температур. Длительные оттепели, переходящие затем в достаточно сильные морозы, губят ее почки.

Слива светолюбива, как и все южные растения, но может развиваться нормально и в легкой полутени. Однако она плохо переносит холодные ветра. Поэтому отбор зимостойких сортов является одним из важнейших условий возделывания сливы в суровых климатических условиях средней полосы России. Тот, кто хочет выращивать в своем саду сливу, должен отвести ей место на хорошо освещенном в течение всего дня участке, защищенном от холодных ветров северного направления. Низкорослые и низкоштамбовые формы формирования сливы повышают ее зимостойкость.

Другой причиной, сдерживающей распространение сливы в частных садах, является потребность многих ее сортов в перекрестном опылении. Для обеспечения нормального плодоношения в саду обязательно надо еще посадить определенные сорта-опылители. Иначе одиночное дерево сливы будет обильно цвести, но плодов не образует.

Требования к почве.

Слива – культура, весьма требовательная к агротехнике возделывания. Более других для нее подходят легкие по механическому составу почвы, хорошо дренированные, воздухопроницаемые, например супесчаные и легкие суглинистые. Слива отлично растет и плодоносит на различных типах черноземов и на каштановых почвах. Растение заметно угнетается на участках, где бывают застои весенних вод, вместе с тем оно плохо переносит засуху.

Сорта.

Опытные садоводы-любители, выбирая сорта сливы, обращают внимание на величину плодов и их вкусовые качества. Но не меньшее значение они придают комплексной зимостойкости сливы: коры, древесины, листовых и плодовых почек. В полной мере этими качествами обладают терн обыкновенный, терн крупноплодный, тернослив, а также сорта Красный шар, Скороплодная, Скороспелка красная, Татарская желтая, Синеглазка, Ренклод Теньковский. В тех регионах, где климат более благоприятен, можно возделывать сорта Волжская красавица, Евразия 21, Июльская, Венгерка московская и др.

Ранние.

Ренклод колхозный. Мичуринский сорт раннего срока созревания со средней зимостойкостью деревьев, и хорошей устойчивостью к болезням. Однако цветковые почки имеют зимостойкость выше среднего уровня, его выращивают даже в северных районах Подмосковья. Нестабильность плодоношения происходит по причине холодной и дождливой погодой во время цветения. Сорт хорош как опылитель для других сортов домашней сливы. Хотя сам он самобесплодный и также нуждается в опылителях. Деревья с округлой кроной до 2,5–3 м высотой, вступают в плодоношение на 3-й год после посадки. Плоды средних размеров (17 г), округлой формы, зеленовато-желтого цвета с кисло-сладким вкусом. Плоды преимущественно используют в свежем виде.

Скороспелка красная. Высокоурожайный сорт раннего срока созревания, зимостойкость древесины и почек выше среднего уровня, хорошая устойчивость к болезням. Сорт имеет вид куста с округлой кроной, средней высотой 2–3 м. Частично самоплодный сорт, дает больший урожай при наличии в саду таких сортов-опылителей, как: Ракитовая, Ренклод колхозный, Венгерка, Московская. Плоды мелкие и средние, фиолетово-красного цвета, продолговато-овальной формы, имеют кисло-сладкий вкус. Они созревают не одновременно.

Среднеспелые.

Волжская красавица. Высокоурожайный сорт со средней зимостойкостью и среднего срока созревания, устойчив к болезням. Сорт самобесплодный, хорошо плодоносит при наличии в саду сортов-опылителей: Июльское, Сувенир Востока и др., их цветение совпадает по времени с цветением данного сорта. Имеет вид дерева с округлой кроной, которое приносит крупные, темно-красные плоды с приятным вкусом.

Ренклод Теньковский. Зимостойкий высокоурожайный сорт среднего срока созревания, который можно выращивать в условиях регионов с суровым климатом. Среднерослые деревья с раскидистой кроной устойчивы к вредителям и болезням. Сорт самобесплодный, его можно опылять сортами Скороспелка красная, Евразия 21, терносливами. Плоды средней величины, оранжево-красноватого цвета с восковым налетом, имеют округло-овальную форму и приятный кисло-сладкий вкус. Они универсального назначения, созревают в середине сентября.

Синеглазка. Высокоурожайный зимостойкий сорт среднего срока созревания, с хорошей устойчивостью к болезням. Кусты среднерослые, с широкой кроной, дают немного поросли. Сорт самобесплодный, ему подходят сорта-опылители Скороспелка красная, терносливы. Мелкие плоды темно-синего цвета, овально-округлой формы, с приятным кисло-сладким вкусом. Сливы созревают в конце августа, их используют для употребления в свежем виде и переработки.

ДЛЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ ВАЖЕН ТИП ГРУНТА, в который будут высажены саженцы плодовых деревьев. При посадке на бедных почвах следует заблаговременно выкопать большие посадочные ямы, заправить их плодородным грунтом и органикой.

Поздние.

Венгерка московская. Растение среднерослое средней зимостойкости позднего срока созревания. Плоды небольшие, продолговатые, темно-фиолетового цвета. Вкус кисло-сладкий. Назначение универсальное.

Терн крупноплодный. Имеет вид куст среднего размера, с округлой кроной. Высокоурожайное растение позднего срока созревания, обладает высокой зимостойкостью и хорошей устойчивостью к болезням. Сравнительно крупные плоды (13–16 г) содержат дубильные вещества, созревают в конце сентября. В основном они идут на переработку.

Признаки качественных саженцев.

Обычно в питомниках предлагают сливу, привитую на семенных подвоях. Реже можно найти в продаже корнесобственные саженцы, выращенные из корневой поросли, черенков или отводков.

Корнесобственные сливы хороши тем, что сильно подмерзнув, они быстрее восстанавливаются, а это является весьма привлекательным для садоводов.

Привитые деревца начинают плодоносить раньше на 2–3 года, они регулярно дают обильные урожаи.

Для посадки годятся одно– и двухлетние саженцы сливы. Стандартная неразветвленная однолетка должна быть 110–140 см высотой и диаметром 1,1–1,3 см.

Стандартная разветвленная однолетка должна иметь высоту штамба 40–60 см, с диаметром 1,2–1,4 см на высоте 10 см от места прививки и длиной основных веток около 10–20 см.

Хорошая слива-двухлетка (как привитая или корнесобственная) должна иметь высоту штамба 40–60 см, его диаметр 1,6–1,8 см, а длину основных веток около 30 см.

Естественно, для одно– и двухлеток обязательным должно быть наличие сильной корневой системы с 3—5-ю основными корнями около 25–30 см длиной.

Посадка.

Сливу лучше сажать весной, приготовив с осени посадочную яму глубиной 45–50 см и 60–70 см диаметром. Извлеченный из ямы верхний плодородный слой почвы надо тщательно перемешать с перегноем в соотношении 2:1.

Непосредственно перед посадкой забить в центре ямы кол, из приготовленной почвенной смеси насыпать земляной конус. Вокруг него при посадке можно равномерно распределить корневую систему.

Сливу поместить в яму строго вертикально с северной стороны кола и осторожно засыпать посадочную яму. В этот момент саженец надо слегка встряхивать, чтобы около корней не оставались пустоты. Для уплотнения почву вокруг корней по мере подсыпания следует слегка утрамбовывать руками.

Корневая шейка деревца после посадки должна находиться на высоте 3–5 см от уровня земли. Со временем почва осядет, тогда корневая шейка будет как раз на уровне земли. После посадки надо сделать вокруг деревца земляной валик и полить (2–3 ведра воды на каждое дерево). Как только вода впитается, засыпать почву 5–6 сантиметровым слоем мульчи. Саженец нужно свободно привязать к колу мягким шпагатом или жгутом из тряпки.

Смородина.

Смородина – это многолетний кустарник, в зависимости от вида он может приносить ягоды черного, красного и белого цвета. Сам куст бывает компактным или развесистым, что во многом зависит от сорта. Корневая система смородиновых кустов расположена поверхностно, большая часть корней находится в верхнем (до 80 см) слое почвы. Скелетные корни по мере роста могут уходить в глубокие слои почвы, иногда до 1,5 м. Следует отметить, что корневая система красной и белой смородины проникает в землю на большую глубину, чем черной.

Условия произрастания.

Черная, красная и белая смородина относятся к достаточно зимостойким культурам. Повышенной зимостойкостью обладает золотистая смородина. В нормальных условиях перезимовки кусты смородины почти не подмерзают даже в самые суровые зимы, но это происходит в морозные зимы с частыми колебаниями температуры. Тогда у кустов могут вымерзать многолетние ветви, а также подмерзать цветовые почки.

Вегетация у черной смородины начинается очень рано, почти сразу после схода снега. Красная и белая смородина входят в вегетацию еще раньше. Поэтому смородиновые кусты нуждаются в защите от холодных северных и северо-восточных ветров не только зимой, но и ранней весной.

Для посадки смородины можно использовать небольшие склоны с крутизной не более 5°, где растения меньше подвергаются заморозкам. Самые зимостойкие сорта черной смородины могут расти в северной и средней части Нечерноземной зоны даже на северных склонах. Красной и белой смородине в северной зоне садоводства лучше отвести южные и западные склоны, а в Средней полосе – западные и северо-западные склоны, высаживая кусты на их средней части.

Черная смородина относительно теневынослива, но плохо переносит сильное затенение. Красная и белая смородина более светолюбива, она плохо переносит любое затенение.

Черная смородина влаголюбива, она лучше растет на влажных участках, поскольку ее корневая система преимущественно расположена поверхностно. На сильно увлажненных или заболоченных почвах, если уровень грунтовых вод залегает близко (0,7 м) к поверхности, смородина угнетается и плохо растет, может подвергаться различным болезням. Красная смородина менее требовательна к условиям увлажнения, она обладает более мощной корневой системой. Эта смородина не выносит низкие и сырые места.

Требования к почве.

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на почвах многих типов, даже на влагоемких, тяжелых и средних суглинках. Дерновые, сильноподзолистые почвы меньше других подходят для смородины. Почвы с тяжелым механическим составом, а также кислые и карбонатные солонцеватые почвы совсем непригодны для черной смородины. На кислых почвах она страдает от грибных болезней, на карбонатных почвах – хлорозом.

Лучшими почвами для черной смородины считаются дерново-подзолистые, имеющие слабокислую реакцию (рН 6–6,5).

Красная и белая смородина выбирают богатые перегноем легкие и средние каштановые суглинки, дерново-подзолистые, черноземные, красноземные почвы и почвы речных долин. Песчаные и тяжелые глинистые почвы под посадки этих видов смородины можно использовать только при внесении больших доз органических удобрений.

Сорта.

Ранние сорта смородины созревают в конце июня – начале июля, поздние – в августе и могут долго висеть на кустах, не осыпаясь и не теряя вкуса. Культурные сорта красной и белой смородины самоплодные. Стабильно высокие урожаи в средней полосе России дают только районированные сорта смородины.

Ранние.

Дачница. Высокоурожайный зимостойкий сорт черной смородины раннего срока созревания. Куст низкой раскидистой формы, обладает высокой устойчивостью к мучнистой росе, средней устойчивостью к антракнозу, ржавчине и почковому клещу. Ягоды весом 2–3,4 г, с очень хорошим вкусом, созревают не одновременно, что продлевает период сбора урожая.

Диковинка. Зимостойкий сорт черной смородины, устойчивый к почковому клещу, раннего срока созревания. Куст низкой раскидистой формы. Кисло-сладкие ягоды весом около 2 г созревают в начале июля.

Ранняя сладкая. Урожайный сорт красной смородины раннего срока созревания, растет в виде раскидистого куста, устойчив по отношению к почковому клещу и мучнистой росе. Мелкие и вкусные ягоды на длинной кисти созревают в конце июня – начале июля и долго не осыпаются.

Экзотика. Высокоурожайный зимостойкий сорт черной смородины раннего срока созревания, устойчив к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом. Куст скороплодный, среднерослый, прямостоящий. Ягоды весом до 5 г с кисло-сладким вкусом.

Среднеспелые.

Белая Смоляниновой. Зимостойкий сорт белой смородины среднего срока созревания с хорошей урожайностью, обладает хорошей устойчивостью грибным болезням. Куст широкий, достаточно крупный, редкий, с толстыми прямыми побегами. Белые ягоды прозрачные, крупные, кисловатые на вкус.

Дубровская. Зимостойкий сорт черной смородины среднего срока созревания, относительно устойчив к почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу, невосприимчив к махровости. Куст низкорослый, компактный, приносит ягоды средней размера.

Константиновская. Зимостойкий среднеурожайный сорт красной смородины среднераннего срока созревания, недостаточно устойчив к грибным заболеваниям и галловой тле. Растет в виде куста среднего размера, который в середине июля приносит очень красивые средние ягоды с хорошим вкусом.

Поздние.

Баяна. Универсальный зимостойкий сорт белой смородины позднего срока созревания, отечественной селекции, обладает высокой урожайностью и хорошей устойчивостью к болезням. Куст густой, среднерослый, приносит прозрачные ягоды средней величины округлой формы, белого цвета, с кисло-сладким вкусом.

УТРАТУ ДЕРЕВОМ (САЖЕНЦЕМ) КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПЕРЕСАДКЕ следует компенсировать обрезанием его надземной части. Такой прием способствует дальнейшему росту дерева, его всегда нужно применять при пересадке деревьев.

Кипиана. Урожайный зимостойкий сорт черной смородины позднего срока созревания, устойчив по отношению к почковому клещу и мучнистой росе. Ягоды среднего размера имеют кисло-сладкий десертный вкус, зреют в августе.

Ядреная. Популярный высокозимостойкий среднеурожайный сорт черной смородины позднего срока созревания, устойчив к болезням и вредителям, но среднеустойчив к антракнозу. Сорт дает крупные ягоды (8 г) округлой или овальной формы.

Признаки качественных саженцев.

Для посадки на постоянное место обычно берут 2-летние здоровые саженцы черной смородины, у которых имеется мощная корневая система и хорошо развитые побеги (рис. 15). Отобранный для посадки саженец должен иметь не менее трех скелетных корней до 20 см длиной. Его надземная часть должна состоять из 1—2-х побегов, идущих от основания саженца.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 15. Двухлетний саженец черной смородины.

Саженцы красной и белой смородины также должны иметь сильно развитую корневую систему, состоящую из 3–5 одревесневших скелетных корней до 15–20 см длиной, с пожелтевшей корой и развитой мочковатой системой. Надземная часть саженцев должна иметь 1–2 побега длиной до 30–40 см, идущих от самого основания растения.

Посадка.

Оптимальное время для посадки смородины – осень. Точное время определяют исходя из местных погодных условий, так как саженцы нужно высадить за 14 дней до наступления заморозков. При весенней посадке корни саженца могут подмерзнуть во время возвратных заморозков.

Смородину обычно сажают в 2 строчки: расстояние между рядами должно составлять 2 м и 50–70 см между кустами в ряду. Место посадки следует заранее перекопать на глубину до 20 см, внести удобрения из расчета по 3–4 кг органики, примерно 150 г гранулированного суперфосфата и около 30 г сернокислого калия на каждый квадратный метр. За 2–3 недели до посадки выкопать посадочные ямы 40 см глубиной и 60 см диаметром. В каждую яму внести до 10 кг органики (компост, торф или перегной) и 40 г сернокислого калия.

ПОСАДКА КРАСНОЙ, ЖЕЛТОЙ И БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ И УХОД ЗА НИМИ ОДИНАКОВЫ. Разведение черной смородины имеет некоторые отличия. Кусты красной и прочих видов смородины и черной смородины формируют и обрезают разными способами. Красную и белую смородину можно выращивать на шпалерах.

Минеральные удобрения надо смешать с органикой или землей, чтобы корни растений случайно не коснулись их при посадке. Иначе корни могут получить ожоги, что существенно ухудшит приживаемость саженца. Смородину положено сажать на глубину примерно 30–40 см и на 3–5 см глубже того, как она росла в питомнике, чтобы нижняя часть побегов дала дополнительные придаточные корни. Саженцы смородины сажают примерно под углом 45°, направив наклон вдоль ряда (рис. 16).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 16. Посадка саженца смородины.

Такое расположение саженца обеспечивает усиленное образование побегов и лучшее развитие корневой системы.

Уместив саженец в посадочную яму, надо аккуратно расправить корни, засыпать землей и уплотнить вокруг них почву. Затем сделать возле кустика небольшую лунку, сразу же полить растение из расчета одно ведро воды на 4–5 саженцев. Как только вода впитается, замульчировать лунку перегноем, торфом или торфонавозным компостом (4–5 кг мульчи на каждый куст) для защиты почвы от высыхания и образования корки.

Черешня.

Черешня – растение южного происхождения, поэтому большая часть ее насаждений сосредоточена на юге России. Северные зимостойкие сорта появились за последние десятилетия, что дало возможность достаточно успешно выращивать черешню в условиях Средней полосы, где она благополучно зимует и дает ежегодный урожай. Однако Подмосковный регион является северной границей ее выращивания.

Черешня северных сортов успешно растет и дает хороший урожай при правильном определении места под нее на участке и грамотном уходе к югу, юго-западу и юго-востоку от Москвы. Но в северной части Подмосковья выращивание черешни дело достаточно рискованное, в этих местах она часто подмерзает, поэтому плодоносит нерегулярно.

Условия произрастания.

Черешня по причине своего южного происхождения очень требовательна к микрорельефу и тем микроклиматическим условиям, которые он создает. Для успешного культивирования черешни необходимо правильно подобрать участок с нужным микрорельефом, способным обеспечить лучшие условия для перезимовки. Растение очень плохо переносит открытое пространство даже южной зоны средней полосы России. Ведь низкая холодостойкость является одним из главных недостатков черешни. Цветковые почки, а также само дерево самых северных сортов черешни, зимостойкость имеют значительно ниже, чем вишня. Бутоны, цветки и молодые завязи черешни часто получают повреждения из-за их невысокой холодостойкости и ранних сроков цветения.

Северные морозоустойчивые сорта черешни выносят морозы до –27 °C. Деревья начинают подмерзать в малоснежные зимы, когда температура снижается до –30 °C, но они быстро восстанавливаются.

Если погодные условия позволяют черешневым деревьям пройти через закаливание, т. е. постепенное снижение температуры воздуха в предзимье, тогда их крона выдерживает зимние морозы до —30 °C. Однако черешня с трудом выдерживает длительные сильные морозы. Еще опаснее для нее сильные морозы (–20–25 °C) в начале зимы, когда деревья не успели пройти закаливание. Интересно, что черешне дает возможность пережить зимовку в условиях обычной зимы ее повышенная устойчивость к коккомикозу. Это качество позволяет черешневым деревьям сохранить листья до поздней осени и хорошо подготовиться к зиме. Черешневые деревья часто страдают из-за зимних перепадов температур, а также оттепелей в зимне-весенний период, если после них температура понижается до –25 °C.

Резкие перепады зимних температур провоцируют повреждения на слабозимостойкой коре стволов и оснований скелетных веток. Весенние морозы до –5 –20 °C в марте и 0–2 °C после оттепелей не только сильно повреждают кору, они губят цветковые почки и годичные приросты. В результате урожай теряется частично или полностью. Черешневые деревья южной селекции страдают сильнее от еще меньших холодов, поэтому их не стоит культивировать в Средней полосе.

Определяясь с микрорельефом для черешни, следует обратить внимание на слегка возвышенные участки, на верхние части пологих южных и юго-западных склонов. Но нельзя сажать черешню на вершинах продуваемых ветрами холмов или в низинах, куда стекает холодный воздух. Участок под черешню должен быть защищен от северных ветров.

Черешня – очень светолюбивая культура, ей следует выделить хорошо освещенное место. Оптимальным местом может быть участок возле южной стены дома, она послужит дереву надежной защитой от ветров северного направления. Кроме того, стена будет дополнительным источником тепла для дерева, создавая тепловой фон в течение суток.

Требования к почве.

Черешня очень требовательна к почвам, она хорошо растет на легких, рыхлокомковатых и воздухопроницаемых почвах, которые имеют подстилку в виде водопроницаемой подпочвы. Оптимальны для нее мощные сероземы, средние суглинки и хорошо удобренные супесчаные почвы. Кислотная реакция должна быть нейтральной. Торфяники и тяжелые глинистые земли не подходят для черешни, поскольку ей нужны хорошо дренированные почвы.

Хотя черешня достаточно влаголюбивая культура, но она не выносит застоя воды, плохо реагирует на близость грунтовых вод, залегающих на глубине 1,5 м от поверхности или еще ближе. Плохо действует на черешню длительный застой (2–3 недели) талых, паводковых вод весной или дождевых вод летом и осенью. Переувлажнение почвы угнетает черешню, поскольку лишняя влага не пропускает кислород к корням. Они начинают задыхаться, из-за чего ослабляется рост, а приросты побегов снижаются до 8—10 см в год. У дерева в возрасте 5–6 лет, растущего на слишком влажной почве, начинает усыхать вершина, далее сохнут мелкие ветви, затем наступает черед уже крупных ветвей. Если вовремя не отвести воду, можно потерять дерево.

Сорта.

При правильном подборе сортов черешня будет хорошо расти и плодоносить на садовом участке. Для этого следует отбирать только районированные сорта, успешно прошедшие испытание и утвержденные для выращивания в данном регионе.

Ранние.

Приусадебная. Самобесплодный сорт раннего срока созревания. Дерево сильнорослое с раскидистой кроной, устойчив к монилиозу и бактериальному раку косточковых. Приносит крупные плоды (6–8 г) в основном желтой окраски с десертным вкусом.

СОБИРАЯСЬ ПОСАДИТЬ ЧЕРЕШНЮ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ, нужно помнить, что все северные сорта черешни, выведенные для Средней полосы, самобесплодные. Поэтому в саду должны расти хотя бы два дерева разных сортов для взаимного опыления. Желательно отбирать сорта раннего и среднего или среднего и позднего сроков цветения.

Родина. Высокоурожайный частично самоплодный сорт раннего срока созревания и универсального назначения. В качестве опылителей подходят сорта Поэзия, Речица. Сорт представлен деревом средней силы роста с пирамидальной кроной, устойчив к коккомикозу и монилиозу. Приносит крупные плотные плоды (4,5–5,0 г) темно-бордового цвета с десертным вкусом. Подходит для выращивания в Центрально-Черноземном регионе РФ.

Среднеспелые.

Аделина. Самобесплодный сорт среднего срока созревания, урожайность выше среднего, сравнительно устойчив к коккомикозу и монилиозу. Дерево среднерослое (до 3,5 м), обладает хорошей зимостойкостью, но у цветковых почек зимостойкость средняя. В качестве опылителей подходят сорта Поэзия, Речица, Теремошка. Крупные, хрящеватые плоды (5,5–6,0 г) темно-красного цвета, сердцевидной формы, имеют десертный вкус. Сорт годится для выращивания в Центрально-Черноземном регионе РФ.

Орловская розовая. Сорт среднего срока созревания и десертного назначения, относительно устойчив к коккомикозу и монилиозу. Дерево средней силы роста, до 3,5 м высотой, обладает средней зимостойкостью. Пирамидальная плоская крона дерева средней густоты слегка приподнята. Холодостойкость цветковых почек высокая. Самобесплодный сорт, нуждается в опылителях: Аделина, Поэзия, Речица, Теремошка. Сорт начинает плодоносить на 3-й год после посадки. Приносит розовые плоды средней величины (3,5–4,0 г). Сорт можно выращивать в Центрально-Черноземном регионе РФ.

Поздние.

Бряночка. Самобесплодный урожайный сорт позднего срока созревания, обладает хорошей зимостойкостью и высокой устойчивостью к коккомикозу, средней – к пястероспориозу и монилиозу. Среднерослое дерево имеет редкую, округло-овальную крону. В качестве опылителей подходят сорта Тютчевка, Ипуть. Плоды достаточно крупные (4,7 г), сладкие, темно-красного цвета. Сорт годится для выращивания в Центральном регионе РФ.

Лена. Высокоурожайный среднезимостойкий сорт позднего срока созревания и универсального назначения. Сорт обладает хорошей устойчивостью к коккомикозу, не поражается монилиозом и клястероспориозом. Дерево среднерослое, с приподнятой, средней густоты кроной округло-овальной формы. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки. Сорт самобесплодный, для опыления подходят сорта Ревна, Ипуть, Тютчевка. Ягоды крупные (6–8 г), темно-красные, с хорошим вкусом.

Признаки качественных саженцев.

Саженцы черешни можно высаживают в однолетнем возрасте. У них должна быть развитая корневая система без каких-либо повреждений с длиной скелетных корней около 35–40 см. На ровном, без механических повреждений штамбе саженца должно расти 2–3 хорошо развитые боковые ветви. Толщина штамба у корневой шейки – не менее 15 мм.

Посадка.

Саженцы черешни обычно высаживают ранней весной до набухания почек, но подготовить посадочную яму нужно с осени. Для перекрестного опыления на участке высаживают 2–3 сорта черешни. Черешневые деревья сажают на расстоянии 3–5 м один от другого, чтобы раскидистая крона взрослого дерева не затеняла другие растения.

Для посадки саженцев нужно приготовить посадочную яму глубиной 50–60 см и 70–80 см диаметром. Дно посадочной ямы разрыхлить, насыпать 1–2 ведра перегноя, смешав предварительно с верхним слоем почвы, и оставить до весны. Весной добавить в яму 300–400 г суперфосфата, 100–120 г сульфата натрия или 1 кг золы. Все тщательно перемешать. Почвенную смесь можно также приготовить, смешав верхний плодородный слой грунта из посадочной ямы с тремя ведрами перепревшего навоза или компоста и литровой банкой древесной золы.

В глинистую почву надо добавить ведро речного песка, не помешают и 2–3 ведра известнякового щебня, который снизит кислотность почвы и обеспечит доступ воздуха к корням.

В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ МОЖНО ОПРЫСКИВАТЬ ЧЕРЕШНЮ МЕДОВЫМ РАСТВОРОМ (1 ст. л. на 1 л воды) для привлечения пчел, что улучшит опыление. В ожидании заморозков следует опрыскать крону раствором стимулятора образования завязей или чистой водой – это повысит устойчивость цветков.

Почвенную смесь тщательно перемешать и заполнить ею яму на две трети, высыпая почву холмиком. Кол для подвязки следует установить с южной стороны, что позволит деревцу избежать солнечных ожогов. На холмик установить саженец, осторожно подсыпать к корням плодородную почву и уплотнить ее руками. Корневая шейка должна быть на уровне почвы, для чего во время посадки надо приподнять саженец на 4–5 см, позднее почва немного осядет. Далее подвязать саженец к опоре, сделать вокруг него лунку. По краям лунки сформировать валик и вылить туда ведро воды. После того как вода впитается, присыпать почву вокруг саженца торфом, компостом или скошенной травой.

Яблоня.

Яблоня – это древовидное плодовое растение родом из Восточной Азии. Яблоневые сады занимают во всем мире общую площадь 5 млн га, в них растет 10 тысяч различных сортов яблонь. Предшественницей всех этих сортов считается дикая яблоня, которая до настоящего времени встречается в лесах Юго-Восточной Азии и Юго-Восточной Европы. В садах средней полосы России – от Поволжья до границ с Белоруссией и Кавказских гор – яблоня является самым популярным садовым деревом.

Яблоня живет в природе 50–80 лет, в садах возраст некоторых яблоневых деревьев насчитывает 120–200 лет. Однако максимально продуктивна яблоня в возраст до 25 лет. Несмотря на столь широкую известность и убежденность многих садоводов в ее непритязательности, яблоня нуждается в грамотном уходе и заботе.

Условия произрастания.

Яблоня слывет деревом, достаточно неприхотливым к среде обитания. Некоторые сорта могут нормально развиваться в легкой полутени. Тем не менее, большинство яблонь лучше всего растет на высоких, открытых, солнечных, но тихих местах. Иначе говоря, яблоне подходит такое место на участке, где можно максимально сочетать солнечное тепло и слабый прохладный ветерок, но оно не должно продуваться сильными ветрами и сквозняками.

В регионах с очень сложными климатическими условиями можно высаживать яблони под защитой жилого дома или других строений с южной и юго-восточной стороны. Солнечные лучи, отраженные от стены, обеспечивают лучший нагрев почвы, поэтому здесь плодовое дерево будет расти успешнее, чем в любом другом месте на садовом участке.

В регионах с благоприятным климатом яблони предпочтительнее сажать вдали от дома и на предельном расстоянии от других деревьев. Молодой яблоневый сад следует сажать поодаль от старых деревьев, чтобы не переплетались корневые системы растений, а кроны взрослых деревьев не закрывали свет молодым яблоням.

Яблоня считается достаточно зимостойким деревом. Однако на зимостойкость большое влияние оказывают условия вегетации. В частности, существенно снижают зимостойкость деревьев такие факторы, как недостаточно теплая осень, засушливая погода в конце лета и начале осени или ранние осенние заморозки. Те деревья, которые не успели вовремя сбросить листья, сильнее повреждаются зимой.

Требования к почве.

Яблони хорошо растут на плодородных почвах: черноземах, пойменных легких суглинках, каштановых, супесчаных и др. Плодородная почва должна быть рыхлая и структурная, воздухопроницаемая, способная обеспечить достаточный доступ кислорода к корням яблони. По этой причине не подходит яблоням глинистая земля, имеющая тяжелую структуру. Яблоня выносит различную кислотность, в том числе повышенную. Однако слишком кислую почву придется гасить известью. Непригодны для яблони почвы с большим содержанием различных вредных солей (карбонатов, сульфатов, хлоридов), а также глубокие песчаные почвы с близким залеганием грунтовых вод.

Яблоня развивает мощную корневую систему, часто она превышает диаметр кроны в 2 раза. Корни яблони (горизонтальные и вертикальные) способны проникать в почву на большую глубину. Горизонтальные корни яблони обычно располагаются в поверхностных слоях на глубине 30–70 см, дольше и лучше прогревающихся, в которые больше поступает воздуха и влаги. Вертикальные корни, придающие дереву устойчивость, иногда проникают в почву до 20 м, извлекая воду, питательные вещества и некоторые микроэлементы из достаточно глубоких горизонтов почвы и почвогрунтов. Учитывая столь разное расположение корней яблони, при посадке сада важно знать состав и структуру почвы не только в поверхностных слоях, но и на глубине.

Иногда поверхностные слои почвы благоприятны для роста яблони, но на определенной глубине залегает горизонт с большим содержанием солей, или плотных глин, или каменных плит. Тогда корни дерева располагаются лишь в верхних горизонтах, иногда очень мелко. Если яблоневый сад высажен на такой почве, то следует отказаться от глубокой обработки междурядий, а также не сажать деревья слишком часто, поскольку им не хватит питания.

Сорта.

Общую численность сортов, культивируемых в частных садах средней полосы России, оценить сложно. В каждой области существуют свои сорта, хорошо адаптированные к местным условия.

Важнейшей характеристикой сорта для садов Средней полосы является его зимостойкость. Именно поэтому все сорта яблонь для средней полосы России обладают достаточно высокой зимостойкостью.

Ранние.

Белый налив. Летний сорт раннего срока созревания, известный также как Папировка, обладает хорошей зимостойкостью, но легко поражается паршой. Плоды зеленовато-желтого цвета с множеством подкожных белых и зеленых крапин, имеют освежающий кисло-сладкий вкус, готовы к сбору в конце июля.

ЯБЛОНЯ БУДЕТ ЕЖЕГОДНО ПЛОДОНОСИТЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если у нее имеется ежегодный рост побегов 40–50 см. Если годичные приросты достигают нужной длины при хорошем урожае, то и на следующий год можно ожидать неплохой урожай. Чем больше листьев на дереве, тем больше питательных веществ они произведут для созревания урожая текущего года и закладки плодовых почек на следующий год.

Грушовка Московская. Летний скороспелый сорт с хорошей зимостойкостью, но имеет низкое сопротивление парше. Высокие деревья с широкопирамидальной или шарообразной кроной приносят небольшие, слегка ребристые яблоки желтовато-зеленого цвета округлой, немного сплюснутой формы. К моменту полного созревания они становятся белесыми с яркими красными полосами. Сбор урожая в августе. Яблоки с приятным кисло-сладким вкусом годятся к употреблению только в свежем виде, они нетранспортабельны.

Китайка золотая. Ранний сорт, готов к сбору в конце июля. Обладает очень высокой зимостойкостью, но не стоек перед паршой. Дерево невысокое, с тонкими желто-оранжевыми ветвями. Похожая на метлу крона молодых деревьев с возрастом делается плакучей. Яблоки мелкие, ярко-желтого цвета, с кисловатым привкусом.

Среднеспелые.

Анис полосатый. Среднеплодный зимостойкий среднеспелый сорт. Обладает высокой устойчивостью к черному раку и средней устойчивостью к парше и мучнистой росе. Деревья имеют густую крону, приносят плоды среднего размера светло-зеленого цвета. Вкус кисло-сладкий. Плоды лежкие, хранятся до середины зимы.

Антоновка. Среднеплодный морозостойкий сорт универсального назначения. Сорт слабо устойчив к парше. Высокие деревья с овальной или шаровидной кроной приносят крупные и средние плоды, зеленовато-желтые во время сбора. При хранении яблоки этого сорта желтеют, они обладают приятным кисловатым вкусом и ярко выраженным ароматом. Плоды имеют высокую транспортабельность, но малую лежкость.

Поздние.

Богатырь. Зимний сорт универсального назначения, обладает высокой морозостойкостью, а также уникальной способностью приспосабливаться к различным типам почвы и климатическим условиям. Сорт практически не подвержен парше и другим заболеваниям яблонь. Высокие деревья с раскидистой кроной вступают в плодоношение на 6-й год роста дерева. Крупные и средние плоды зеленовато-желтого цвета с румянцем, округлой приплюснутой формы. Яблоки хранятся долго, желтеют при длительном хранении.

Бельфлер китайка. Осенний морозостойкий сорт, имеет низкую устойчивость к парше, поздно вступает в плодоношение. Дерево приносит крупные высококачественные и очень вкусные плоды. Внешне спелые яблоки очень привлекательны – желтого цвета с полосатым красным румянцем. Но главное достоинство сорта – это способность долго храниться, около 2—3-х месяцев.

Ренет Симиренко. Зимний сорт универсального назначения, устойчивый к засухе и болезням, но с низкой зимостойкостью. Очень высокие деревья с шарообразной кроной приносят средние и крупные плоды зеленого цвета с приятным кисловатым вкусом. Для них характерны бородавчатые наросты на поверхности. Яблоки транспортабельны, могут долго храниться (до июня).

Признаки качественных саженцев.

Рекомендуется выбирать здоровые саженцы яблонь только 2-летнего возраста. Оптимальная высота штамба для яблонь должна составлять 70–90 см. Лучше, если они привиты на обычных подвоях. Хотя саженцы яблонь, привитые на карликовых подвоях, кажутся выгодными – можно больше единиц деревьев разместить на небольшом участке.

Однако многие опытные садоводы считают, что на карликовых подвоях получаются недолговечные деревья.

Посадка.

Яблони можно сажать и осенью, и весной. Осенью, в начале октября, выгодно сажать яблоню в районах, где рано выпадает много снега. После посадки корни саженца постепенно обрастают мелкими корешками, необходимыми для всасывания влаги. Это помогает саженцу лучше перезимовать. Весной посадку яблони следует завершить до распускания почек. В саду из 8—10 саженцев яблони имеет смысл посадить 4–5 саженцев зимних сортов, 2–3 осенних и 2 летних сорта.

Осенью перед посадкой на всей площади, отведенной под яблоню, внести удобрения из расчета по 10–20 кг компоста или перегноя, по 10–15 г азотных удобрений и по 25–30 г суперфосфата на квадратный метр. Удобрения равномерно распределить по всей площади, а затем перекопать ее на глубину 30–35 см, чтобы удобрения оказались в нижних слоях почвы. В осенний период яму под яблоню нужно готовить за 2–4 недели до посадки. Под весеннюю посадку также подготавливают ямы осенью.

В хорошо удобренной почве надо выкопать яму диаметром 60 см и 50–60 см глубиной. Если почва не была удобрена заранее, то диаметр ямы увеличивают до 80—100 см. Лопатой взрыхлить дно ямы на 10–15 см в глубину. В верхний слой почвы, извлеченный из ямы, надо добавить 1–2 ведра компоста или перегноя. В широкую яму количество органики увеличивают до 3–4 х ведер. Кроме органики, вносят 50–80 г калийных удобрений, 100–200 г суперфосфата. В бедную почву следует добавить 50–70 г аммиачной селитры. Почвенную смесь с удобрениями хорошо перемешать, высыпать на дно холмиком и уплотнить ногами. На верхушку холмика нужно поставить саженец корнями так, чтобы корневая шейка находилась на 2–3 см выше уровня почвы. Когда почва осядет после посадки и полива саженца, корневая шейка будет находиться на уровне почвы или на 1–2 см глубже. Корни саженца необходимо равномерно расправить по холмику.

Затем аккуратно насыпать на корни почвенную смесь, равномерно уплотняя ее. Яму засыпать полностью, если не хватает смеси, то для самого верха можно использовать почву из нижнего слоя. Из этой же почвы сделать валик по краю ямы, чтобы вода при поливе задерживалась в лунке (рис. 17).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 17. Посадка саженца яблони.

После посадки, независимо от влажности почвы и погоды, нужно полить деревца из расчета по 2–3 ведра на каждое. При сухой погоде полив повторить. Саженец надо подвязать к колу, как и другие деревья. Как только вода впитается в почву, замульчировать лунку перегноем, навозом, и торфом слоем толщиной 5–7 см.

Глава 3. Обрезка плодовых деревьев и кустарников.

Формирующая обрезка.

Сначала надо сказать несколько слов об обрезке вообще. Чтобы плодовые и ягодные растения лучше росли, их нужно обрезать. Почти любая значимая для нормальной жизнедеятельности растений функция испытывает на себе влияние этой операции либо в скором времени, либо в отдаленной перспективе. Так как обрезка и формирование считаются аграрными приемами высокой эффективности и сильного действия, то должны выполняться грамотно, быстро, четко, преследуя строго определенную цель: например, изменить форму растения, размеры, условия для роста, сроки созревания плодов, регулярность их созревания, объемы урожая, его качество, период продуктивности.

Обычно первые несколько лет дерево или куст обрезают, чтобы сделать его каркас из ветвей более устойчивым и крепким, иначе они могут ломаться от груза плодов. В дальнейшем с помощью обрезки и формирования создают наилучшие для конкретного растения условия распределения освещенности и питания отдельных его частей или в целом.

Перед тем как начать обрезать что-то у кустарника или дерева, следует вспомнить, что последствия для растения могут быть самые разные, и зависит это от выбранного способа, степени и сроков операции, специфики сорта, возраста и состояния питомца, особенностей почвы и климата в данной местности и, естественно, от грамотной реализации того или иного способа обрезки. Как правило, под обрезкой подразумевают два действия по отношению к растению: либо укорачивание, при котором сокращают длину побегов и ветвей, либо прореживание – отрезание побегов и ветвей полностью.

Если возникла необходимость изменить расположение отдельных частей кроны, то прибегают к укорачиванию. При этом укорачивание ведут на внешнюю почку либо внешнее боковое ответвление в том случае, если побег и ветвь нужно пустить в сторону от центральной области кроны. Если же побег или ветвь необходимо направить вертикально, изменить ориентацию, то прием ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней части ветви. Эта операция призвана также для создания подчиненности какой-то ветви либо недопущения образования развилки. Укорачивают ветви, например, в такой ситуации, когда одну из ветвей необходимо ослабить, чтобы другая лучше росла (рис. 18).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 18. Обрезка, укорачивание.

Второй способ – прореживание – применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании – удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, т. е. влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции (рис. 19).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 19. Обрезка, прореживание.

Интенсивность развития боковых побегов определяется их местонахождением на ветви и ее положением относительно поверхности земли. Чем более склонена ветвь к горизонтальности, тем равномернее на ней распределяются боковые побеги и тем более одинаковая у них сила роста. Соответственно, если имеет место наклон ветви к земле или вверх, то боковых побегов на ветви будет меньше, но зато они будут сильнее. Вполне вероятно и следующее: верхняя почка или две нижние дают побеги, которые не менее сильны, чем побег, появляющийся из верхней почки. Обычно эти побеги направлены под острым углом и делают крону гуще, причем во время созревания урожая они могут отвалиться под тяжестью плодов, причинив тем самым дереву вред. Эти побеги называют конкурентами и их необходимо удалять.

Если у плодового растения хорошо заметные скелетные ветви размещаются ярусами, то можно видеть, как по структуре эти ветви похожи, что существенно упрощает их обрезку, т. е. для таких ветвей она одинакова.

Чаще всего обрезают растения, когда те находятся в земле, на участке. Операцию проводят весной при плюсовых температурах днем и без сильных заморозков (более —15 °C) по ночам. Закончить обрезку надо до того, как распустятся почки.

До того, как проводить операцию по формированию кроны растения, садоводу следует четко себе уяснить тип кроны, который он намеревается получить по мере взращивания культуры. Различают типы крон: естественные формы, когда при формировании принимают во внимание природный контур кустарника или дерева, а также искусственные формы, в создании которых часто намеренно искривляют ветви. В ряду естественных форм популярной является разреженно-ярусная крона, а искусственных – косая пальметта (рис. 20).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 20. Формы кроны.

Надо помнить, что обрезка представляет собой довольно серьезную операцию, практически хирургическую. Если сделать ее неправильно или в ненадлежащие сроки, то садовой культуре может быть нанесен непоправимый вред. Ведь во время процедуры наносят большие или маленькие раны. Раны нужно непременно смазывать садовым варом или масляной краской. При использовании пилы и перед применением вара срезы с помощью ножа зачищают, чтобы поверхность была чистой и гладкой. Состав наносят в тот же день, поскольку срезы через 2–3 дня начнут подсыхать и зарастание ухудшается. Рекомендуемый краски: растертые либо или разведенные на натуральной олифе охра, железистый сурик. Нитрокраски, цинковые белила и пр. не подойдут ни в каком виде, так как обжигают раны.

Разреженно-ярусная форма.

Допустим, вы высадили двухлетний саженец. В первый год нужно отобрать удачно растущие вокруг ствола 3–4 боковые ветви. Это будет первый ярус. Ненужные ветки срезают. Те, которые остались, отходят от ствола под углом от 45° и более, иначе их изгибают с использованием распорок (рис. 21).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 21. Обрезка после распорки.

После этого ветви одного яруса обрезают таким образом, чтобы их концы находились на одинаковой высоте от земли, а ветку, которая в ярусе приняла максимально вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, ветку с тенденцией к наибольшей горизонтальности – на внутреннюю почку. Ствол сверху обрезают в 30–40 см от окончания ветвей первого яруса. Если саженец однолетний, то его кронируют – удаляют верхнюю часть с 3—4-мя почками, чтобы поспособствовать развитию боковых побегов до среза.

ОБРЕЗКУ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ, у которых быстро зарастают раны, выполняют ножом, как и у растений в фазе созревания плодов (срезы должны быть на скелетных частях). Для обрезания полускелетных и плодовых веток используют секатор, значительно ускоряющий работу, а большие сучья диаметром свыше 25–30 мм срезают садовой пилой.

Как только боковые побеги вырастут на 10–15 см, их следует проредить, оставив 3–4 ветки вокруг ствола, ровно расположенных примерно на одном уровне. Далее подобным же образом создают остальные ярусы. Расстояние от одного яруса до другого должно составлять 30–50 см. Ветви ярусов соподчиняют между собой, а ветви самого верхнего яруса также соподчиняют центральному проводнику. Ветки, растущие на скелетных ветвях, нужно соподчинить их побегу продолжения. Когда все необходимые операции сделаны, крона приобретает примерно такой контур (рис. 22).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 22. Обрезка с учетом соподчиненности ветвей.

Когда укорачивают однолетний прирост или ветви, угол среза равен 45°, причем срезают сразу же над почкой или боковой веточкой без следов пенька, который будет препятствовать зарастанию раны и, загнивая, спровоцирует появление дупла. Если ветвь устраняют полностью, то отсекают ее по верхушке кольцевого наплыва вокруг основания боковых ветвей. Обрезку выполняют так, чтобы не образовывалось развилок и не оставалось бы конкурентов и центрального проводника, и проводников скелетных ветвей.

Здесь важно принять во внимание интенсивность роста конкурента по сравнению с побегом из верхушечной почки. Последний придется срезать при более мощном конкуренте. Вообще, он чаще всего обнаруживает себя, когда у молодых деревьев, не слишком приспособленных к зиме, подмерзают верхушечные почки. Эти деревья обрезаются наполовину в первый год. Полностью конкурент удаляют (не оставляя пенька), когда его диаметр превысит диаметр укороченного побега из верхушечной почки. При отрастании у центрального проводника сразу нескольких конкурентов роль побега продолжения достается нижнему – так можно минимизировать количество ран. Боковые побеги на скелетных ветвях должны быть дальше 30 см от места их сопряжения со стволом. Эти побеги отличаются хорошим ростом и в будущем сделают крону слишком густой.

В любом случае, при обрезании молодых деревьев нужно быть умеренным, поскольку если проявлять излишнее усердие, то созревание плодов будет задерживаться.

А вот у растений в фазе созревания плодов сначала убирают ветки в кроне, которые переплелись и делают ее густой. Высота дерева составляет 2–2,5 м, не более. Обрезку центрального проводника выполняют над слабой боковой веткой. Никакая из скелетных ветвей независимо от яруса не должна серьезно отличаться по силе роста от других. Если все же имеет место, что кто-то развивается сильнее, то его приструняют обрезкой на боковое ответвление послабее.

Нижние ветви могут клониться вниз так сильно, что служат помехой для доступа к земле вокруг ствола. В этом случае отрезают свисающие концы на боковую ветку, которая находится на верхней стороне скелетной ветви. Данный этап развития растения характеризуется образованием на стволе и основании скелетных ветвей интенсивно развивающихся побегов-волчков, которые не устраняют, а делают из них обрастающие плодоносящие веточки. Достигается это срезанием верхней трети побега, когда он кронирует в первый год. Во второй год этот побег обрезают над нижним, самым мощным боковым ответвлением. Таким образом, побег больше не растет так интенсивно и много плодоносит (рис. 23).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 23. Превращение прироста в плодовую ветку.

Среди сортов яблони есть такие, у которых угол сопряжения скелетных ветвей со стволом не достигает 45°, и они под давлением плодов обламываются. Это можно предотвратить сильной обрезкой. В другом варианте их крепят особым образом, но это не относится к текущей теме.

Если цикл созревания плодов вступил в полную силу, то у таких деревьев удаляют сухие, загущающие и переплетающиеся ветви, а скелетные ветви независимо от яруса укорачивают над ветками, которые приобрели признаки усиления роста. Высота растения не более 3–3,5 м, причем верх прореживают, чтобы свет лучше проходил вглубь. Поскольку высота дерева значительно сокращается, то сверху образуется много побегов-волчков. Их следует убрать в текущий сезон, но те, которые находятся снизу, оставляют в покое.

Косая пальметта.

Отличается тем, что в наличии имеется шесть скелетных ветвей, распределенных по трем ярусам и ориентированных вдоль ряда (рис. 24).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 24. Обрезка, косая пальметта.

Чтобы соблюсти ориентацию всех ветвей вдоль ряда, операцию нужно проводить с однолетним растением. У двулетних вдоль ряда направляют нижние самые сильные ветви, из которых оставляют только две. При этом делают укорачивание центрального проводника на 3–5 почек.

В тот год, когда дерево было высажено, размещают опоры из старых металлических или асбоцементных труб длиной 3 м, которые заглубляют в землю на 70 см с расстоянием 5–6 м между ними. Концевые опоры нужно закрепить якорями, в качестве которых используют натянутую проволоку и трубу. Опоры для двух отдельных деревьев расставляют так, чтобы они находились в 1,5–2 м от ствола с двух сторон. На опоры наматывают несколько рядов проволоки сечением от 3 мм и более. Сначала на высоте 60 см, потом 1,2 м и далее (по мере роста) около 2 м. Теперь нижняя проволока соответствует определенному ярусу и к ней можно прикрепить скелетные ветки с него. Если сорт не отличается сильным ростом, то должен сопрягаться со стволом под углом примерно 45° либо около 60°, если у дерева хороший рост.

В следующие годы аналогичным способом создают второй и третий ярус скелетных ветвей. Когда третий ярус появится, центральный проводник над ним срезают, при этом не должно остаться пенька. От одного яруса до другого расстояние примерно 50–60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.

За кроной нужно ухаживать. Это подразумевает регулярное пригибание побегов и устранение поломанных и сухих ветвей. В процессе разрастания ветвей, расположенных на нижнем ярусе, и образования у них сильно растущей веточки у основания выполняют легкую омолаживающую обрезку.

Стелющиеся (стланцевые) формы кроны.

Такая форма кроны используется редко, но она довольно эффективна. Относительно неприспособленные к зиме сорта семечковых и косточковых культур, имея подобную крону, будут плодоносить независимо от того, насколько сурова зима. Обычно после посадки стланцев проходит 2–3 года до того, как они начинают давать урожай. Стланцевые формы разделяются на арктическую, минусинскую и бахчевую. Причем бахчевая обеспечивает выращивание неприспособленных к зиме сортов под незначительным слоем снега. Главные ветви находятся в 10–15 см от земли, а крона в общем – в 30–35 см (рис. 25).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 25. Стланцевая бахчевая форма.

Саженец наклонен к почве под углом 30–40°, вершина ориентирована к югу. То место, где срезали шип, «смотрит» на землю – так по месту прививки дерево не сломается. При высадке надземную систему не удаляют.

Приблизительно в июле стволик прижимают к земле и на высоте 12–15 см прикрепляют крючками, равномерно распределив побеги в разных направлениях и точно так же закрепляют в горизонтальном положении. В будущем каждый год молодые побеги ориентируют в свободные места кроны. Если она стала слишком густой, ее прореживают. При появлении сверху основных веток вертикальных побегов, которые могут понадобиться для формирования кроны, ждать не стоит – нужно сразу придавливать их к земле и прикреплять. Они могут послужить средством задерживания снега и в этом случае трогать их не надо, а весной срезать полностью.

ЕСЛИ ВЕТКУ, ПОДХОДЯЩУЮ К СТВОЛУ ДЕРЕВА ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ, НЕ ХОЧЕТСЯ УДАЛЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ и сама ветка довольно толстая (не подходит для принудительного закрепления), то можно немного ее подпилить снизу, но не больше 1/3 толщины, и привязать к любой жесткой опоре, например колышку, чтобы обеспечить горизонтальное положение. Место пропила нужно обработать садовым варом.

Санитарная обрезка.

Этот вид обрезки используется в следующих целях:

– устранение больных, засыхающих, надломленных, повисших ветвей;

– устранение переплетенных ветвей;

– устранение порослевых и волчковых побегов, чтобы приподнять крону;

– для вырезки «штырей»;

– для получения кроны с равномерной проникаемостью света и хорошо проветриваемой.

Выполнение такой обрезки требует, чтобы обязательно принималась во внимание специфика размещения ветвей. Если дерево молодое, то особенно подвержено возникновению в кроне побегов, которые сопрягаются со стволом под острым углом или даже устремлены вверх. По мере роста из них получаются ветви толщиной практически такой же, что и ствол, а это плохо, поскольку такие ветви легко могут быть сломаны порывами ветра, оставляя на стволе растения рваную рану, которая не только отрицательно влияет на эстетическое восприятие дерева, но и является местом потенциально легкого заражения грибковыми заболеваниями. В связи с этим рекомендуется прерывать сильное разрастание подобных сучьев.

Если дерево стареет или угнетено, то необходимо срезать у него сухие ветви. Делают это, затрагивая часть живой древесины либо у самого основания. Поросль и жировые побеги, которые также называют волчками, вырезают, и чем раньше, тем лучше, с захватом материнской коры – нельзя оставлять спящие почки у основания побега (рис. 26).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 26. Прикорневые и стволовые побеги.

Определенные сорта плодовых деревьев нередко страдают от морозов, которые наносят значительный ущерб тканям штамба и основаниям скелетных ветвей, а также небольшим растущим побегам. Следствием этого является нарушение жизнедеятельности проводящей системы, а с наступлением весны, после появления листьев, усыхают некоторые разветвления. Сначала это коснется тех верхушечных частей кроны, которые максимально удалены и находятся в тени, обильно зарастающих и полускелетных образований. Благодаря этому виду обрезки, растение не только лучше растет, но и активно покрывается листвой, что ускоряет процессы восстановления, происходящие в проводящей системе и прочих частях зеленого питомца.

Обрезку выполняют с учетом тяжести повреждения и возраста дерева. У молодых деревьев бывает серьезно повреждена древесина. В этом случае место травмы нужно удалять, углубляясь до здоровой древесины, и пусть для этого понадобится убирать крону целиком, а также элементы штамба. Корни при такой травме пострадать не должны, соответственно, на отрастание кроны уйдет 2–3 года. Растения в зрелом возрасте достаточно неплохо переживают морозы и не получают значительных повреждений, так что нужно сильнее уменьшать длину скелетных ветвей их кроны.

То, насколько сильно надо обрезать, зависит от степени повреждения в результате низких температур. Если повреждения слабые и средние, рекомендуется провести операцию в год промерзания – это поможет дереву восстановиться, если же раны очень серьезные, то обрезку лучше делать на следующий год.

В ходе операции не следует проявлять чрезмерное старание, поскольку значительные раны на стволе и скелетных ветвях совершенно ни к чему, в противном случае морозы будут бить в эти слабые места.

Санитарную обрезку желательно выполнять регулярно пару раз в год. При этом ранняя обрезка действует на усиление развития, формирование пышной листвы, а также размеры листа. Если деревья достаточно значительно обмерзли, то обрезать их следует тогда, когда проклюнутся почки и начнется восстановительный рост, а это будет приблизительно в первой четверти июня. Подобную обрезку чаще всего совмещают с прореживанием кроны, при этом побеги и ветви устраняют с захватом здоровой древесины (рис. 27).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 27. Санитарная обрезка.

Омолаживающая обрезка.

Так называют глубокую обрезку веток вплоть до их прикорневой части, которая активизирует появление молодых побегов, превращающихся в новую крону (рис. 28).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 28. Омолаживающая обрезка.

Такой вид обрезки применяют тогда, когда наблюдаются признаки биологического процесса старения (дерево практически прекращает расти), или когда имеются следы усыхания вершин и концов побегов, или когда растение теряет декоративность, или когда дерево представляет некоторую опасность – высокое, наклонено, расположено в местах скопления людей, например на детской площадке, около пешеходной дорожки, возле подъезда жилого дома и т. д.

ПРИ ПРОРЕЖИВАНИИ КРОНЫ рекомендуется убирать несколько массивных ветвей, нежели большое количество маленьких. Во втором случае затормозится закладка плодовых почек, а дерево получит более значительный ущерб от нанесенных ран.

Данную операцию осуществляют по отношению к тем видам растений, у которых способность образовывать побеги отличная, независимо от возраста. Конечно, нужно принимать во внимание, что с возрастом обрезку надо проводить в более щадящем режиме, а также текущее состояние питомца.

Обрезают дерево в период с октября по апрель, когда опадут листья либо когда в теле растения сок прекратит перемещаться.

Глава 4. Размножение и прививка плодовых деревьев и кустарников.

Есть два основных способа размножить плодовые и ягодные растения – генеративный (или семенной) и вегетативный.

Размножение семенами.

Семенное размножение проводится путем посева семян и выращивания из них сеянцев. Это достаточно продуктивный способ, который отличается высокой экономичностью, но занимает много времени. Дело в том, что от посадки растения до его всхода проходит несколько лет. Пересадка сеянцев на постоянное место осуществляется только через 1–4 года, в зависимости от вида растения.

Семенной способ размножения культур имеет узкое применение, например, в селекции для создания новых сортов, а также для выращивания дичков – материала для прививок. Это объясняется тем, что полученное таким способом потомство не наследует признаков материнского растения в той мере, в какой требуется, их свойства и признаки не отличаются однородностью. Не исключено, что в результате генеративного способа размножения характеристики (качество плодов, урожайность) той или иной культуры даже ухудшатся.

Вегетативное размножение.

Вегетативный способ размножения плодово-ягодных культур имеет разновидности. Он подразделяется на размножение:

1) усами, т. е. видоизмененными побегами, которые стелются по земле. Этот способ применяют для размножения, например, садовой земляники;

2) корневыми отпрысками, которые формируются из придаточных почек, имеющихся на корнях таких культур, как вишня, слива, малина, облепиха и др.;

3) отводками. Данный способ характерен для размножения ягодных кустарников, а также лещины и актинидии;

4) зелеными черенками, которые срезают с верхних, еще неодревесневших приростов многих плодовых и ягодных растений;

5) одревесневшими черенками. Этим способом можно воспользоваться для размножения смородины, жимолости и др.;

6) корневыми черенками. Их нарезают из утолщенного участка корневища и применяют для размножения малины, вишни и др.;

7) прививкой, к которой прибегают для размножения плодовых культур (и семечковых, и косточковых).

В соответствии со способом размножения растения классифицируют на корнесобственные, т. е. размноженные одним из первых шести вегетативных способов, и привитые. Безусловно, каждый из них интересен, проверен на практике и заслуживает пристального внимания.

Вегетативным способом размножаются большинство плодово-ягодных культур. Некоторые сорта размножаются исключительно вегетативным методом из-за невсхожести семян. При вегетативном размножении в первые годы после посадки или прививки растения растут значительно быстрее, чем сеянцы.

Размножение черенками.

Самым частым видом вегетативного размножения является черенкование. Черенком называют часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского растения начинает развиваться в полноценное растение. Черенки бывают побеговые, корневые и листовые. Древесные и кустарниковые растения размножаются стеблевыми или корневыми черенками, которые заготавливают в зимний период в одревесневшем виде или в летний период зелеными с листьями.

Размножение корневыми отпрысками.

Размножение делением куста или корневыми отпрысками обычно проводят с черемухой. Корневыми отпрысками называют побеги, которые прорастают на тонких неглубоко залегающих корнях материнского растения. Корневые отпрыски заготавливают осенью или до начала весенней вегетации. Для этого отпрыски выкапывают с частью материнского корня и обрезают верхнюю часть, оставляя 9—10 см. Затем их высаживают в парник или грядку для дальнейшего развития.

Размножение отводками.

К вегетативному методу относится и отводковое размножение. Отводки – это укоренившиеся, но не отделенные от материнского растения побеги. После отделения отводок является самостоятельным полноценным растением. Отводками размножаются такие древесные и кустарниковые растения, как смородина, рябина и др. Отводковое размножение имеет несколько разновидностей: отведение побегов в канавки дужкой, «змейкой», вертикальные и горизонтальные отводки.

Наиболее часто проводится отведение в канавки дужкой. Оно заключается в том, что вокруг материнского растения весной выкапывают канаву глубиной 15 см, в нее пригибают среднюю часть побега, которая к земле крепится шпильками. Верхушку побега выводят наружу и крепят к колышку. Канавку нужно засыпать плодородным слоем почвы в 5 см. От каждого такого побега будет только один отводок.

Длинные побеги можно крепить «змейкой», т. е. надо вырыть несколько ямок и в каждой из них закрепить часть одного побега. Окучивание землей проводят только тогда, когда молодые отводки вырастают до 10–12 см. Осенью их отрезают от материнского растения и пересаживают на новое постоянное место.

Првивка.

Плодовые деревья и ягодные кустарники нередко размножают прививкой. Так называют перенос вегетативной части одного растения – привоя (черенок или почка) на другое растение – подвой, с которым эта часть срастается. Привой глазком или почкой называют окулировкой, черенком с двумя или более почками – аблактировкой или сближением. Чаще всего прививку делают в корневую шейку. Эта операция проводится весной, когда привитые глазки начинают быстро прорастать. Летом окулировку проводят так называемой «спящей» почкой с побегов данного года. Чаще всего подвоями являются разновидности или садовые формы того же вида растения, что и почка. Подвои должны быть приспособлены к местным климатическим условиям, быть здоровыми и сильными. Для подвоя можно использовать сеянцы с хорошей мощной корневой системой.

СРЕЗАЯ ЧЕРЕНОК ДЛЯ ПРИВИВКИ, надо остановить выбор на однолетнем приросте, находящемся непременно с южной стороны дерева, а также располагающемся в средней или верхней части кроны. От основания его должны отделять не менее 8—10 см.

Прививка представляет собой самый быстрый способ размножения плодовых растений, при котором сортовые особенности растений, такие как размер, окраска, вкус плода, сроки созревания, лежкость и другие, сохраняются в полной мере.

Окулировка.

Так называется прививка спящей почки. Оптимальное время для нее наступает, когда побеги, появившиеся в текущем году, перестают расти и их толщина увеличивается в результате активного деления родоначальных клеток.

Операцию проводят и над однолетками и над зрелыми деревьями, если не удается приобрести саженец необходимого сорта, если нужно повысить сопротивляемость низким температурам, если надо заменить не слишком ценный сорт или дичок, который имеется на участке.

Чтобы растение лучше противостояло низким температурам, одного лишь устойчивого сорта не хватит, тем более южного. За основу (подвой) берут местный сорт, приспособленный к зиме, и выполняют прививку в штамб или в крону. Благодаря подобному приему привитые деревья становятся способными выдерживать холода на 5–6° больше, чем растения, не подвергавшиеся окулировке.

Прививку делают на этапе активного движения соков в дереве. В это время кора легко отслаивается от древесины. Если с окулировкой тормозить, то у основы сок прекращает движение, что негативно сказывается на приживаемости. Если же с прививкой поторопиться, то почки образуются слишком рано и зимой отмерзают. Поэтому ветки, подвергшиеся окулировке, осенью не обрезают на прижившуюся почку, иначе можно запустить процессы ее пробуждения. Обрезают привитые деревья весной, а в месте, в котором почка не прижилась или отмерла, прививают черенком.

Перед окулировкой необходимо подготовиться. Для этого в жаркую погоду за некоторое время до прививки растение обильно поливают, чтобы усилить движение сока и улучшить отслаиваемость коры. В зоне прививки удаляют ненужные боковые побеги, а также листья. Как правило, это делают в 15–30 см от поверхности земли в месте запланированной прививки.

Утром в день окулировки с растения, выбранного на размножение, и находящегося в фазе созревания плодов, срезают достаточно развитые побеги текущего года, у которых имеются почки. У побегов убирают травянистую вершинку, листья и прилистники, исключая совсем маленькие (5—10 см) черешки. Срезанные побеги заворачивают в намоченную тряпку и до прививки помещают в какую-нибудь емкость, стоящую в прохладном месте, чтобы заготовкам не грозило подсушивание. Толщина приживаемого побега должна составлять 7–8 мм или больше.

В качестве инструмента операции используют специальный окулировочный нож, у которого лезвие несколько наклонено книзу. Орудие тщательно очищают и затачивают. На дереве-основе с одной из сторон (лучше с северной) на высоте 2–2,5 м отмечают место для окулировки. Его нужно протереть мокрой тряпкой, чтобы обеспечить чистую и гладкую кору. Когда прививают в боковые побеги зрелого дерева, то предпочтение отдают побегам в возрасте 1—2-х лет, а место выбирают сверху побега (рис. 29).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 29. Окулировочный нож.

Окулировку делают следующим образом: с побега, избранного на приживание, срезают щиток с почкой (средняя часть побега-однолетки, самая развитая), зацепив небольшой слой древесины. Потом в левой руке вершиной к себе держат побег и в точке, расположенной на 15 мм ниже почки, надрезают, после чего без рывков по направлению снизу вверх срезают щиток, причем там, где почка. На нож слегка надавливают, чтобы он вошел поглубже и не задел ее. Под самой почкой нож слегка заглубляют, чтобы не срезать ее саму. Во время отрезания щиток прижимают к лезвию ножа большим пальцем. Далее щиток берут левой рукой за листовой черешок, а правой рукой продолжают наносить надрезы на штамбике саженца или на боковом побеге перепрививаемого дерева: сначала в поперечном направлении надрезают кору на всю глубину, а потом в продольном направлении до поперечной засечки делают надрез длиной 25 мм, т. е. получается буква «Т». Используя лезвие ножа, отгибают уголки коры в надрезе, размещают в этом пазу щиток с глазком и аккуратно придавливают его, полностью задвигая в полость надреза. Потом хорошенько обматывают место операции пленкой ПВХ, при этом почку с черешком не закрывают. Прививку необходимо выполнять быстро (рис. 30).

Спустя 12–15 дней нужно удостовериться в том, что глазок прижился. Если он прижился, то черешок должен легко отпасть (в этом случае обвязку ослабляют), когда к нему притронутся. Растение, на котором не прижился побег, оперируют повторно, но с противоположной стороны на той же высоте либо чуть ниже.

Косточковые плодовые деревья обычно прививают сразу с двух сторон: с северной и южной, но несколько выше. Хотя бы один, да приживется, а если два, то менее развитый придется срезать.

При окулировке взрослых деревьев в боковые побеги в операцию добавляют элемент утепления прививаемого места, если она проводится в той местности, где зимы холодные. В качестве утепляющих обвязок можно использовать березовую, ивовую кору, даже лапник.

В начале весны обвязку убирают, прижившуюся ветку обрезают по месту нахождения почки, вертикальные перепривитые побеги удаляют так, чтобы остался маленький шип. К нему будут подвязывать побег (его рост нужно направить вверх), который появляется из проросшей почки. Когда в середине лета шип подсохнет (спустя год после операции), его вырезают на кольцо и обрабатывают садовым варом.

Копулировка.

Так называется способ прививки черенком. Применяют его в случаях практически идентичного диаметра подвоя и привоя. В качестве подвоя берут либо саженец возрастом 1 год, либо небольшой отрезок корня, либо черенок, неважно, укорененный он или нет, либо саженец с неудачно первично привитой почкой, либо деревце возрастом 1–3 года, прививаемое другим сортом. Прививание молодых подвоев может быть выполнено в питомнике или в ходе пересаживания деревьев. Копулировка является самой элементарной и потому популярной технологией прививки.

Поскольку имеется несколько краев смыкания, то прививаемый подвой приживается без проблем. Обычно копулировку применяют к таким плодовым деревьям, как груша, абрикос, слива, вишня и виноград, за исключением некоторых, например, айвы и персика, у которых приживание не происходит. Здесь будет лучше использовать окулировку.

В копулировке выделяют две части – подвой и привой, отрезаемые диагонально, это поможет более тщательно состыковать части. Впрочем, в центре подвоя и привоя срастания все равно не происходит. По этой причине выполняют дополнительный срез, направленный практически параллельно диагональному, с целью создания большей площади смыкания родоначальных слоев, как стеблей подвоя и привоя. Так обеспечивают плотное соединение, а также заставляют родоначальные слои соприкасаться.

При успешной операции упомянутые две части хорошо совместятся, не будет признаков вздутий и расщепов. Соприкосновение родоначальных (камбиальных) слоев тем более важно, если подвой больше привоя или наоборот. После соединения частей место операции нужно плотно обвязать лентой или провощенной тканью (рис. 30).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 30. Копулировка.

Аблактировка.

Всем садоводам хорошо известен самый древний и надежный способ вегетативного размножения растений – прививка сближением (аблактировка).

Он используется для того, чтобы правильно сформировать крону деревьев. При этом тонкие сучья, которые растут внутрь кроны дерева, скручивают веревками, а толстые сучья соединяют аблактировкой. Через год-два они срастутся.

Перепрививку у деревьев в возрасте до 10 лет можно сделать за один год. Старые деревья в возрасте до 25 лет перепрививают в течение двух лет в два захода (в первый год одну половину ветвей дерева, а во второй год – вторую половину). Деревья в возрасте старше 25 лет перепрививать нельзя.

В саду с помощью метода аблактировки можно сделать живую непроходимую изгородь. Для этого специально выращивают декоративные кустарники: боярышник, акацию, которые скручивают или сращивают друг с другом аблактировкой.

С помощью этого способа прививки некоторые садоводы-любители занимаются выращиванием сеянцев в цветочных горшках, используя ветви и побеги дерева в качестве привоя. Такие сеянцы превратятся в культурные деревья и в будущем дадут хороший урожай плодов. Иногда дикорастущие сеянцы помогают исправить уродливое дерево или вывести новый сорт культурного растения.

В формовом и стланцевом садоводстве аблактировка является основным и наиболее важным видом прививки, так как позволяет сращивать трудно растущие растения и деревья, переносить крону с одного дерева на другое, создавать необыкновенные формы деревьев.

У большинства садоводов садовые участки небольших размеров. Поэтому в таком случае для посадки приобретаются карликовые плодовые деревья. Эти саженцы можно получить прививкой на слаборослых подвоях. В данном случае прививкой ускоряется плодоношение карликовых деревьев, и первые плоды на них появляются уже через 2–3 года.

В комнатном цветоводстве аблактировкой выращивают многие растения. В основном используются прививки вприклад или прививка клином. Особенно этот метод эффективен для кактусов. Выбор способа прививки зависит от вида комнатного растения, его состояния и периода развития.

В природе часто можно наблюдать естественное срастание растений.

Человек всего лишь заимствовал этот метод у природы и успешно применил его в своей жизни.

Простейшая аблактировка выглядит так: достаточно переплести веточку и побег от ствола и перевязать их обвязочным материалом. Однако срастаться они будут довольно долго, потому что кора будет препятствовать образованию соединительной ткани. Чтобы процесс срастания ускорить, используют прививку вприклад (камбий на камбий).

КОГДА ПРИВИТЫЙ ПОБЕГ ПРОСЫПАЕТСЯ И НАЧИНАЕТ РАСТИ, то нужно взять дерево под особый контроль. С одной стороны, появляются вредители, с удовольствием пожирающие нежную листву, с другой стороны, сам рост опасен, поскольку идет и в длину и толщину. Пленка оттягивается и местами ослабляется, что может привести к отламыванию прививки.

Для этого надо осторожно срезать полоски коры одинакового размера на подвое и привое в месте их соединения (4–6 см), прижать друг к другу, туго обмотать обвязочным материалом, обмазать садовым варом и оставить до полного сращивания ветвей. Для обвязочного материала можно использовать мочало, шпагат или полоски полихлорвиниловой ленты. Очень важно проследить, чтобы срезы совпали, а соединение было крепким.

Если все сделать правильно, то на месте соединения образуется общая прочная ткань. Как только черенок срастется с подвоем, его отделяют, повязку снимают. Остаток подвоя над привитой частью срезают и новый саженец готов к посадке на подготовленное для него место.

В случае, если ветки толстые и длинные, порывы ветра не дадут веткам прочно соединиться. Процесс срастания будет сложным и длительным. Поэтому в этих случаях для крепления используют язычки на срезах. Для этого ножом надо удалить полоски коры на обеих ветках, сделать расщепы на привое и подвое таким образом, чтобы при их соединении один язычок зашел за другой. Подготовленные таким образом срезы как можно точнее совмещают. Далее место соединения можно скрепить маленькими гвоздиками, крепко связать обвязочным материалом и смазать садовым варом (рис. 31).

В случае, если надо скрепить тонкую и толстую ветку (например, для увеличения массы корневой системы), то вырез делают на подвое, глубина которого зависит от толщины ветки, а длина разреза от длины ветки Место соединения обязательно крепят гвоздиками, накладывают тугую повязку и также обмазывают садовым варом. Если же прививаемая ветвь очень толстая, то на стволе и прививаемой ветви делают треугольные клинья, которые совмещают друг с другом как можно точнее. Затем накладывают повязку, а место соединения обмазывают садовым варом.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 31. Аблактировка.

Прививки требуют периодического ухода, который заключается в присмотре за повязкой. Ее надо по мере необходимости каждые 2–3 дня надо ослаблять, чтобы не допустить вдавливания и не повредить тем самым ткани растения. Для этого нужно на повязке делать надрезы.

Для аблактировки желательно выбрать такое время, чтобы не было дождя или засухи, так как прививки хорошо приживаются только в теплую погоду. Делать ее надо достаточно быстро, чтобы не допустить подсыхания тканей черенка. Черенки при этом используются только крепкие и хорошо развитые. Срезают черенки заранее и специально хранят в холоде, чтобы не произошло распускание почек, что приведет к увяданию привоя. Лучшие результаты прививки получаются весной во время появления сока. Однако опытные садоводы выполняют ее в течение всего вегетативного периода. Для весенних прививок используют прошлогодние побеги.

Для летних прививок применяют черенки, которые уже покрылись древесным слоем. Их ткани более прочные. Во избежание пересыхания их оберегают от горячих лучей солнца, обертывают белой бумагой, а если прививку делают в верхушке побега стебля, то место прививки обкладывают ватой. Хранят их в стеклянных колбах с водой, которые прикрепляются в тени к ветвям и стволу растения. Если прививка делается в начале лета, то, скорее всего, она не приживется, так как побеги, появившиеся из глазков почек, зимой не выдерживают морозов и погибают.

Осенние прививки практически никогда не приживаются.

В садоводстве трудолюбивые садоводы аблактировку используют для плодовых деревьев (вишня, орех, слива и т. д.), а также при прививки кустарниковых (смородина, крыжовник). Но не очень часто, так как существуют более простые способы прививок (окулировка и прививка черенком).

Способ аблактировки незаменим, когда другим способом сделать прививку не удается.

Например, если дерево поражено какой-либо болезнью или пострадало от мороза, его можно спасти и восстановить перепрививками поросли. Достаточно два побега для аблактировки, чтобы вновь появилась крона деревьев на одном из самых сильных побегов. А если дикий побег привить к культурному сорту дерева, то можно получить культурное растение с новой кроной. Создать новую крону можно и без поросли. Для этого достаточно пня, кора которого пригодна для прививки на нее молодых черенков, соединив их аблактировкой.

Прививки за кору.

Иногда у дерева в кроне образуются пустые места (например, пострадали некоторые ветки от мороза). В этом случае также применяется прививка за кору. Для этого делают косой срез на ветке или побеге, а на коре надрез в виде буквы Т. Далее конец побега или ветки вводят в этот разрез, туго обвязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для такой прививки берут тонкие, чтобы легче можно было прижать места срезов.

При косой боковой прививке на концах черенка делают два косых среза под углом примерно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого чуть больше, чем длина боковой стороны клина у основания черенка. В образовавшуюся щель вставляют черенок. Далее место прививки перевязывают обвязочным материалом и накладывают садовый вар (рис. 32).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 32. Прививка за кору.

В период, когда кора легко отделяется от древесины, можно использовать метод прививки в кору, имеющий L-образный разрез. В этом случае с одной стороны делают один косой срез длиной 3–4 см, а с другой стороны короткий срез. Разрез в виде перевернутой L при этом должен быть под углом к оси ветви. Верхний разрез делают под углом более 90° и наклонно, чтобы черенок плотно укрепился в разрезе коры. Необходимо убедиться, что слои камбия совпали друг с другом. Для надежности их нужно закрепить гвоздиками, обвязать повязкой и обмазать садовым варом.

ЧЕРЕНКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИВИВАНИЯ, лучше всего заготавливать в конце осени (последние дни октября – начало ноября). Обрезают их с созревших побегов возрастом 1 год, растущих с южной стороны деревьев и кустарнико.

Прививка в щель делается также в период, когда кора яблонь или груш легко отделяется от древесины. Черенок для такой прививки выбирают очень тонкий. У его основания срезают клин в 2–3 см, а на ветви делают разрез длиной 5 см. Черенок устанавливают в щели таким образом, чтобы на нем остались 6–8 почек для образования плодовой ветви. При этом способе щель необходимо обработать садовым варом, а обвязка и дополнительное крепление гвоздиками не обязательны.

Прививка в боковой зарез.

Данная технология очень удобна и поэтому распространена. Она является оптимальной в процессе весенней прививки. Такую прививку нужно выполнять непосредственно после того, как будут проверены растения, подвергшиеся окулировке, а этим занимаются как раз весной. Операцию проводят специальным прививочным ножом с прямым лезвием. По мнению опытных садоводов, ее лучше всего делать в апреле, пока почки на подвоях не раскрылись.

Процедура следующая. На черенке дерева выполняют 2 маленьких плоских среза, которые похожи на две линии, соединяющиеся клином книзу. При этом они соприкасаются между собой сбоку черенка. Получается своего рода двугранный угол. Длина среза должна быть раз в 3–5 больше диаметра надрезаемого черенка. Над срезом находятся две почки, которые и станут отправной точкой в последующих действиях.

Отмеряют 1 см вверх от верхней почки и отрезают остальную часть. При этом нужно, чтобы нижняя почка непременно располагалась на внешней от срезов стороне. То есть, она должна находиться около их верхнего конца. Затем надо тщательно прочистить подвой водой, протереть и выполнить разрез так, чтобы он ориентировался набок и вниз – получается своеобразная щель, куда с усилием вставляют черенок. После перевязки место операции тщательно и обильно обрабатывают садовым варом, высоко окручивая.

Дерево оставляют в покое на 1–1,5 недели, после чего верхние почки освобождают от земли, их закрывающей (рис. 34).

Прививка в расщеп.

В случае слишком большого диаметра подвоя применяют прививку в расщеп. Сначала в месте прививки срезают подвой так, чтобы получилась гладкая поверхность. Большой привой рекомендуется пропилить на 2 см выше выбранного места. Шероховатость среза означает, что пропил нужно делать несколько ниже прежнего среза.

Далее берут острый инструмент и расщепляют подвой, воткнув в расщеп что-нибудь в качестве распорки. При установке привоя родоначальные слои должны совместиться. В обвязке нет необходимости, так как расщеп держит привой. Чаще всего место копулировки смазывают воском для предотвращения его высыхания (рис. 33).

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 33. Прививка в расщеп.

Паразитарная прививка.

Обычно эта технологию используют, если при перепрививке взрослых деревьев толщина привоя в 5—10 раз меньше, чем у подвоя. Особенность прививки: ветку, на которую прививали, срезают лишь в том случае, если прижился черенок, иначе рана, нанесенная прививкой, затягивается, и ветка продолжает расти. Отсутствует какое-либо вмешательство в крону.

Все начинается с подготовки черенка, который станет привоем. Отсчитав 2–3 почки, выполняют косой срез, длина которого превышает диаметр черенка в 2,5–3 раза, после чего верхний срез, расположенный над почкой, обрабатывают садовым варом. Затем принимаются за дерево-основу. Для этого в выбранном месте его надрезают на глубину примерно 4 мм и режут небольшим отрицательным углом к основанию сучка, формируя отвесный край. Потом под этим отвесным краем выреза с помощью ножа для копулировки делают надрез коры и отводят ее края в стороны. Далее в разрез сужающейся стороной и до упора вставляют привой, вспученную кору плотно придавливают пальцами и несколько раз обматывают лентой с самого низа надреза до его отвесного края и обратно, где конец ленты прикрепляют к подвою садовым варом (рис. 34). Садовый вар нужен и для полного обмазывания места операции. В конце процедуры прикрепляют бумажку с номером и фиксируют проделанную прививку в журнале.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 34. Паразитарная прививка.

Спустя 10–15, порой бывает, что и 20–25 дней, почки привоя станут набухать, а это свидетельствует о том, что его жизнедеятельность активизировалась. Параллельно с этим активно развиваются почки черенка ниже места операции, но появляющиеся побеги следует резать, поскольку они расходуют питательные вещества, необходимые привою. Когда он приживется, все, что находится выше места прививки, аккуратно удаляют – так черенок будет лучше расти.

Зимняя прививка.

В садоводстве, в том числе и в любительском, обстоятельства могут складываться по-разному, например в момент, самый благоприятный для прививки, не нашлось нужного подвоя или привоя, а когда они найдены, может оказаться, что время упущено. Но не стоит отчаиваться, поскольку именно для таких ситуаций предназначается зимняя прививка (рис. 35), причем не потребуется с риском для здоровья разгребать снег и мерзнуть на морозе, выполняя прививку. Гораздо комфортнее садовод себя будет чувствовать в теплом помещении, заранее побеспокоившись о прививочном материале.

Методика подготовки и осуществления прививки состоит в следующем.

1. Не дожидаясь, пока почва в саду промерзнет, выкопать подвои – семенные или вегетативно размноженные (отводки).

2. Отобрать те из них, которые соответствуют определенным требованиям и имеют:

1) развитую корневую систему (мочковатую, разветвленную) длиной, как минимум, 10–12 см;

2) диаметр штамба у корневой шейки не менее 7 мм.

3. Если перечисленных подвоев не окажется в наличии, взять отрезки корней яблони и груши, у которых диаметр корневой шейки 1 см, а длина – 15–20 см.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 35. Зимняя прививка: а) привой; б) подвой; в) прилаженная прививка.

4. Связать подвои или отрезки корней (повторимся, что надо навесить бирку со всеми сведениями; опрыснуть надземную часть слабым раствором перманганата калия, чтобы предупредить развитие плесени; поместить в ящик, пересыпав увлажненным песком.

5. Убрать материал в подвал или погреб, где при температуре 0–3 °C он хорошо сохранится.

6. Наилучшее время для зимней прививки – январь – март, поэтому в середине зимы (можно и несколько позднее, но в любом случае надо рассчитать так, чтобы до высадки в грунт оставалось не менее 1 месяца), приблизительно за 3 дня до собственно самого процесса требуется занести материал в обогреваемое помещение и провести ревизию – отмыть корневую систему подвоев, срезать травмированные или подмерзшие корешки, отобрать подгнившие экземпляры.

7. Одновременно или дней за 7 до прививки занести в теплое помещение и черенки (напомним, что их надо заготовить в то же время, что и для весенних прививок, и держать в снегу), тщательно осмотреть их и отбраковать некондиционный материал. Прежде всего это касается экземпляров, у которых распустились почки, потеряла пластичность кора, подмерзла древесина. Качественный же материал накрыть увлажненной мешковиной.

8. За день-два до прививки поместить черенки в ведро с водой (температура – 16–18 °C).

9. Оптимальна для зимней прививки улучшенная копулировка:

1) на семенном подвое в корневой шейке или примерно на 5 см выше нее выполнить косой срез длиной 2,5–3 см;

2) отступить на треть от верхнего края среза, сделать зарез;

3) так же подготовить и привой. Сохранить на нем три или четыре почки, отсечь верхушку (работать внимательно и аккуратно, чтобы не подрезать основание почки);

4) совместить подвой с привоем;

5) обвязать прививку полиэтиленовой лентой, взяв подвой в левую руку и накладывая витки по часовой стрелке правой рукой;

6) нанести на срез привоя садовый вар;

7) обрезать корни, оставив примерно 15 см.

10. Убрать результаты прививки на хранение. Для этого заранее следует пропарить опилки, выбрать из них все (кусочки коры и пр.), что может загнить. Насыпать опилки в ящик, в котором предварительно проделаны дренажные отверстия и постелен кусок полиэтилена, уложить материал, пересыпая опилками. При этом не стоит жалеть их – важно, чтобы растения не соприкасались ни с ящиком, ни между собой. Прикрыть ящик черной полиэтиленовой пленкой (под ней влага не испарится) и убрать на отведенное для него место, где температура не ниже 20 °C.

ШИРИНА СКОСА (ФАСОК) НА ЛЕЗВИИ НОЖА, КАК ПРАВИЛО, НЕБОЛЬШАЯ. Но именно за счет него клинок бывает острым. Если нож заточен неправильно, исправить его можно так: снять часть боковой поверхности, что расширит фаски и восстановит необходимый угол схождения.

11. Для срастания компонентов прививки требуется примерно 8—10 дней. Когда они истекут, надо проверить, насколько полноценным окажется каллюс. Для этого надо выбрать любые корешки или черенки, снять обвязку и осторожно потянуть привой вверх. Если он не поддался, следовательно, процесс идет нормально. Далее необходимо обвязать прививку и вынести ящик в подвал или в снежный бурт.

12. С наступлением весны высадить прививочный материал в открытый грунт, соблюдая определенные правила:

1) не заглублять подвой ниже места прививки, иначе не избежать появления поросли и проблем со снятием обвязки;

2) присыпать подвой почвой, оставив на поверхности только верхние почки;

3) через 30–40 дней отгрести грунт, удалить обвязку и выращивать саженцы в обычном режиме, т. е. поливая, подкармливая, защищая от вредителей и болезней.

Перепрививка.

Нередко в садах встречаются плодовые культуры, не представляющие особой ценности, иногда они становятся результатом случайного приобретения или перестраховки, когда вместо одного саженца покупают несколько и все они приживаются. Как правило, подобные просчеты становятся известными поздно, в момент, когда деревья начинают плодоносить. В связи с этим возникает вопрос: что с ними делать?

Проще и быстрее данная проблема решается путем спиливания и выкорчевывания таких деревьев. Однако есть способ гораздо более эффективный и поэтому предпочтительный – перепривить эти деревья и ждать урожая от них уже через 2–4 года, а не 6–8 лет, если вырубить деревья и высадить новые. Преимущества такого решения очевидны.

1) В саду растет дерево с развитой корневой системой, которое в любом случае начнет давать плоды раньше, чем вновь посаженное (урожая можно ждать уже на второй год, хотя, разумеется, восстановление кроны потребует времени – 3–4 года).

2) Если вспомнить о двудомности некоторых растений, то перепрививка позволит иметь на одном дереве как женский, так и мужской экземпляр, благодаря чему решается проблема с опылением и рациональным использованием территории сада.

3) Подыскать черенок нужного сорта бывает проще, чем купить полноценный саженец, тем более высокого качества или редкого сорта.

Таким образом, при возникновении альтернативы спиливать или перепрививать выбор надо делать в пользу второго пути.

Однако перепрививка может быть не только вынужденной, но и спланированной, когда на подросшие дички специально прививают нужные сорта. Независимо от причин, побудивших взяться за перепрививку, методика ее осуществления будет одинаковой.

Если дичков на участке нет, то можно вместо них использовать малоценные сорта, для чего выбирают деревья не старше 15 лет. Главное – деревья должны быть здоровыми. Обычно перепрививке подвергают такие плодовые деревья:

1) яблони – Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое и др.;

2) груши – Дюшес летний, Бессемянка и др.;

3) вишни – Местная кислая и др.

Если к перепрививке специально готовятся, то с этой целью берут одно– или двулетние саженцы (и семенные подвои, и вегетативно размноженные).

При перепрививке приходится иметь дело с деревьями с развитой кроной, поэтому перепрививка осуществляется либо в штамб (этот сорт называется штамбообразователем), либо в скелетные ветви (т. е. сорт становится скелетообразователем). Если привоем служит дерево, не слишком морозоустойчивое, а подвоем – зимостойкий сорт, то новое дерево приобретает ряд положительных свойств, становясь долговечным, зимостойким и урожайным.

Если есть желание, то в результате перепрививки можно получить дерево-сад, однако оно только тогда окажется качественным, если будут приняты во внимание сроки созревания плодов, т. е. необходимо компоновать только летние, только осенние или только зимние сорта. Лишь в этом случае можно рассчитывать, что новое дерево будет зимостойким. Если нарушить данный принцип, то возникнет разнобой в биоритмах растения, т. е. будет нарушено чередование периода роста и развития с периодом покоя, от которого пострадает зимостойкость дерева. Таким образом, подбирая скелетообразователь, надо учитывать сроки созревания плодов, например на дерево летнего срока созревания можно привить сорт только летний; на дерево осеннего срока созревания – осенний и летний сорта; на дерево зимнего срока созревания – зимний, осенний и летний сорта.

Помимо того, что с помощью перепрививки можно улучшить сортовой состав сада, она позволит спасти деревья, которые пострадали в морозные зимы. В таких случаях можно перепривить развившуюся на корнях или выше места прививки поросль. В первом случае можно наиболее мощный побег привить культурным сортом, во втором при наличии нескольких побегов можно провести аблактировку и в итоге сохранить самый перспективный побег.

Даже если корневая и штамбовая поросль отсутствует и остался только пень, есть возможность привить несколько черенков за кору, а после того как они срастутся, прибегнуть к аблактировке, чтобы впоследствии выбрать лучший в плане кронообразования побег и позднее восстановить штамб перепривитого дерева.

У перепрививки есть еще одно достоинство – благодаря ей решается проблема плохо сформированной кроны, причем можно из имеющихся выбрать наиболее подходящий способ для устранения пустот в кроне.

1. Весной во время интенсивного сокодвижения можно сделать полулунный надрез с одновременным удалением коры над спящей почкой. Эта процедура активизирует ее, и она даст новый побег. Рану нужно замазать садовым варом.

2. Результат будет таким же, если выполнить прививку черенком. В этом случае возможно реализовать несколько способов прививки.

Во-первых, боковую прививку за кору, для которой следует подобрать тонкие черенки, чтобы можно было без труда прижать их к камбиальным тканям подвоя. Техника прививки такова:

1) срезать черенок, как при копулировке. Косой срез должен пройти ниже почки и в длину составлять три-четыре диаметра подвоя;

2) снять кору до камбия со стороны, противоположной косому срезу, и ниже почки;

3) оставить на привое три или четыре почки и обрезать его над самой верхней;

4) выполнить на подвое Т-образный надрез (такой же, как при окулировке), вложить черенок, совместить ткани;

5) обвязать прививку.

Во-вторых, косую боковую прививку, техника которой состоит в следующем:

1) подготовить привой, сделав в его нижней части два косых среза на противоположных сторонах таким образом, чтобы они сошлись в продольной плоскости под углом 30–45°;

2) в нужном месте (на боковой скелетной ветви, тонком штамбе) выполнить боковой зарез, причем его глубина должна быть лишь слегка больше длины боковой стороны клина у основания привоя. Осуществляя зарез, нож не следует извлекать полностью. С его помощью надо приоткрыть в подвое щель, вставить привой, только после этого вынуть нож и протолкнуть черенок вперед до упора;

3) обвязать прививку.

В-третьих, прививку за кору в перевернутый L-образный зарез, которая технически проводится так:

1) срезать по косой нижний конец привоя с противоположных сторон. При этом длина одного среза должна быть приблизительно 3,5 см, второго – чуть короче. Обнажая камбиальные ткани, надо постараться не повредить древесину;

2) сделать перевернутый L-образный зарез под таким углом, чтобы угол отхождения черенка был оптимальным, т. е. он не должен оказаться параллельным оси штамба или скелетной ветви. Угол короткой стороны L (верхнего разреза коры) должен составлять 150°. Чтобы привой легко вошел в разрез и удержался в заданном положении, надо разрезать кору немного наклонно;

3) вставить привой, совместив камбиальные ткани привоя и подвоя;

4) для большей надежности закрепить прививку тонким гвоздиком длиной 16–18 мм;

5) обвязать место прививки.

В-четвертых, прививку в щель, которая удается на яблоне и груше, если кора отделяется от древесины без особого труда. Технически это надо делать так:

1) подготовить привой, срезав в его нижней части клин длиной примерно 2,5 см;

2) разрезать кору на соответствующем месте (на ветви, тонком штамбе), не затронув древесину;

3) вложить привой в образовавшуюся щель под любым углом. Для развития скелетной ветви на привое надо оставить три-четыре почки, для плодовой потребуется шесть-семь;

4) нанести на щель и торец привоя садовый вар. В обвязке нет нужды.

Таким образом, перепрививка позволяет минимальными средствами достичь максимального результата, т. е. различных целей. Однако необходимо остановиться не только на способах перепрививки вообще, но и на том, какому из них отдать предпочтение. Основные критерии выбора – возраст дерева и диаметр ветвей, которые должны подвергнуться процедуре.

Саженцы в возрасте 2-х лет, у которых вполне развита крона (есть несколько боковых ветвей), можно перепривить весной сразу же после посадки на постоянное место (хотя, конечно, гораздо лучше, если посадить их заранее – осенью предыдущего года). Учитывая, что ветви саженцев не бывают слишком большими в диаметре, для таких случаев оптимальны окулировка, улучшенная копулировка, прививка в боковой зарез. Определившись со способом прививки, надо поступить так:

1) подобрать три или четыре боковые ветви, ориентация в пространстве которых не вызывает нареканий;

2) обрезать их настолько, чтобы от центрального проводника место прививки отделяло примерно 25–35 см. Если предполагается провести прививку на лидера, то место для нее должно находиться на 30 см выше самой верхней скелетной ветви.

Если деревья достигли возраста 3–5 лет, перепрививать надо лидер, из ветвей второго яруса отобрать две-три ветви, из ответвлений первого яруса – три-четыре ветви. Далее поступить по схеме:

1) обрезать ветви, подходящие для перепрививки, сохранив соподчинение между ними;

2) ветви второго и третьего порядка, которые не будут задействованы в процедуре, значительно укоротить, а более мелкие веточки, располагающиеся ниже места прививки, оставить в качестве питающих и в зависимости от того, насколько они развиты, срезать их примерно наполовину или оставить в том виде, в каком они находятся;

3) выполнить прививку в боковой зарез, если диаметр ветви не превышает 3 см, и в периферийный полурасщеп или за кору, если ветвь толще 3 см.

ЕСЛИ ПОД РУКОЙ НЕ ОКАЗАЛОСЬ ОБВЯЗОЧНОЙ ЛЕНТЫ, ее можно заменить материалом, нарезанным из литровых пакетов для молока. Надо обрезать запаянный край, вывернуть их, тщательно вымыть, ополоснуть, просушить и нарезать полосками вдоль сварного шва.

Для деревьев в возрасте от 5 до 10 лет следует остановиться на таких способах, как прививка в периферийный полурасщеп или за кору. При этом необходимо в обязательном порядке оставить одну-две крупные ветви без обрезки (на следующий год их можно либо тоже перепривить, либо вырезать на кольцо). Их роль такова: стать источником ассимиляции, активизировать рост привитых черенков и способствовать тому, чтобы раны от прививки быстрее зарастали.

На взрослом дереве (в возрасте от 10 до 15 лет) перед перепрививкой придется избавиться от большого количества ветвей диаметром от 10 см. Это будет иметь негативные последствия, поскольку дерево, оказавшись очень ослабленным, может не пережить зиму или пострадать от солнечных ожогов. В такой ситуации не рекомендуем перепрививать все дерево за один прием. Этот процесс следует растянуть на 2–3 года, сохранив скелетные и полускелетные ветви, которые станут источником питания (достаточно их укоротить или отсечь ветвления, тормозящие рост прививок). Когда новая крона разовьется в достаточной степени, оставленные ветви можно либо перепривить, либо вырезать на кольцо.

Для перепрививки надо правильно подобрать и черенки, которые станут привоем. В первую очередь они должны быть здоровыми, вызревшими, не испорченными вредителями. Этим требованиям обычно соответствуют побеги, расположенные с внешней стороны кроны. Их можно узнать по коротким междоузлиям и развитым пазушным почкам. Поскольку солнце освещает их лучше всего, то черенки смогут получать необходимое количество органических веществ, требующихся для заживления раны на месте прививки, и активизируют рост новых побегов.

При перепрививке немаловажны и сроки, так как противопоказаны и спешка, и запаздывание. Для весенней прививки способом в расщеп или копулировкой оптимален период до начала сокодвижения, а с его началом – прививка за кору. Обычно к этому времени погода благоприятствует, поэтому каллюс будет активно нарастать, следовательно, и привой и подвой срастутся быстрее.

Прежде чем переходить к перепрививке, необходимо осуществить санитарную обрезку дерева, т. е. избавиться от сухих, сломанных ветвей и тех, что ориентированы внутрь кроны и загущают ее.

Сочетание обрезки и перепрививки – это отдельный разговор, поскольку возможно разное развитие событий.

Перед перепрививкой может быть проведена сильная обрезка скелетных ветвей (рис. 36).

Для осуществления перепрививки в этом случае надо иметь много свободного времени и прививочного материала. Существенный минус этого приема – резкое нарушение баланса между над– и подземными системами дерева. Кроме того, для восстановления кроной исходного объема и заживления нанесенных прививкой ран пройдет много времени.

Тем не менее если придется прибегнуть к этому приему, то при обрезке надо представить будущие контуры дерева. Есть разные способы сделать это, например воспользоваться треугольной рамкой или сложить пальцы в виде треугольника и сквозь них посмотреть на дерево, или найти верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к ней две веревки, натянуть их и ими ограничить будущую крону. Важно принять во внимание форму кроны прививаемого сорта.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 36. Перепрививка взрослого дерева с предшествующей обрезкой скелетных ветвей.

Определившись с этими моментами, следует приступить к обрезке и осуществить ее согласно правилам соподчинения ветвей и с учетом их диаметра:

1) если в кроне есть две ветви, которые следуют друг за другом и нижняя имеет больший диаметр, то укоротить их по одной линии нельзя (нижнюю надо сильнее). Это объясняется тем, что привой, привитый на нижнюю ветвь, будет развивать активнее, чем тот, что привит на более тонкую. В результате соподчинение ветвей пострадает;

2) лучше всего, если размер спила составит не более 5–7 см в диаметре, а длина ветвей – 70–80 см у молодых и 100–120 у взрослых;

3) обязательно надо обрезать ветви, растущие внутрь кроны;

4) надо сохранить ветви, не подлежащие прививке, чтобы не лишить дерево значительной части листового аппарата, что непременно повлечет за собой негативные последствия;

5) перед выполнением прививки зачистить срезы.

Радикальная обрезка не лучшее состояние для дерева, поэтому разумнее перенести прививку на следующий сезон и перепривить более толстые ветви прививкой в боковой зарез, более тонкие – улучшенной копулировкой.

Перепрививке могут предшествовать не столь резкие действия. Для деревьев в возрасте 8–9 лет показано малое или среднее укорачивание скелетных ветвей, принципы (соподчинение ветвей и диаметров) же обрезки актуальны и в этом случае. Оптимально прибегнуть к прививке в боковой зарез до начала активного сокодвижения или к улучшенной копулировке с седлом за кору в период сокодвижения (на более тонких ветвях).

В КАЧЕСТВЕ ОБВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЫЧНЫЙ СКОТЧ, причем обязательно липкой стороной наружу. Его покупка не составит проблемы, обвязка из него не ослабевает и не утрачивает герметичности, что очень важно для прививки.

Можно вообще отказаться от радикальной обрезки, отсечь только мелкие боковые веточки, привить черенки на всем протяжении ветви, сохраняя между ними оптимальный интервал. Способ прививки определяется диаметром ветвей: для более толстых – в полурасщеп, для тонких – вприклад с язычком, улучшенная копулировка или за кору (последний способ в том случае, если сокодвижение уже пошло).

Такая практика убережет дерево от значительного повреждения, не нарушит баланс между над– и подземными частями, плодоношение наступит через 2–3 года. Главное – заготовить достаточное количество прививочного материала.

Кроме того, при перепрививке надо грамотно выбрать для нее места на подвое, поскольку это определит, как пойдет процесс образования плодовой древесины. Ее можно не ждать, если привить черенок близко к основанию ветви. Поэтому необходимо отделять привой от нее не менее чем на 30–45 см.

Имеет значение и направление, в котором осуществить прививки. Лучше всего ориентировать их снизу вверх, располагая привой сбоку с шагом 20–25 см. Наименее удачный вариант – размещать прививку на внутренней стороне ветви, так как такие черенки характеризуются значительным приростом. Одним словом, желательно, чтобы расположение прививок было максимально приближено к природному.

Уход за привитыми и перепривитыми растениями.

Привитые деревья требуют к себе достаточного внимания, характер которого зависит от использованного способа.

Если применена окулировка, то через 2–3 недели надо посмотреть, в каком состоянии находятся глазки. Черешок отпадет самостоятельно или с небольшим усилием, если прививка удалась. На то, как идет процесс, укажет и вид самой почки. Если она имеет свежий вид, соответствующий цвет, несморщенный щиток, началось образование каллюса, можно быть уверенным, что прививка приживается. Если все с точностью до наоборот, то можно констатировать, что прививка не дала нужного результата. Спасет положение (если погодные условия позволят и кора еще отслаивается) подокулировка подвоем с погибшими глазками.

От использованного обвязочного материала зависят и такие действия – перевязать место прививки или оставить его в том же состоянии. Первое необходимо, если применена изоляционная лента, поскольку она перетягивает место прививки; второе возможно, если прививка проведена с соблюдением правил и в роли обвязки выступала полиэтиленовая пленка. Если прививка была осуществлена осенью, то обвязку не стоит снимать, тем более что она защитит растение от повреждения грызунами.

При хорошем состоянии почки подвой надо срезать на шип, отступив от места прививки вверх на 8—12 см (если оставить длиннее, то это активизирует образование поросли).

Если ниже и выше прививки появится поросль, ее надо удалить, чтобы питательные вещества направлялись исключительно на развитие нового побега. По той же причине надо избавиться и от бутонов.

Для окулянтов плодовых деревьев характерен интенсивный рост, что приводит к развитию преждевременных побегов из боковых почек (их еще называют Ивановыми). Однолетние вишни ветвятся хорошо, чего нельзя сказать о сливе – она требует осуществления приемов, стимулирующих ветвление, иначе при высоте 2–3 м дерево будет состоять только из центрального проводника. Во избежание этого необходимо прищипнуть побег или срезать, оставив штамб высотой 90 см. Все ответвления, появившиеся на высоте 40–60 см, подлежат удалению – штамб должен быть чистым.

Саженцы косточковых пород выращивают однолетними, а семечковых – до 2 лет. Когда придет весна второго года, до набухания почек надо сформировать их штамб, срезав крону на высоте 80–90 см и шип. После набухания почек надо отшмыгнуть их на штамбе, срезать на кольцо прошлогодние побеги.

Во время вегетации почки-однолетки дадут побег продолжения и боковые ветви. Это значит, что наступил момент, с которого необходимо постоянно контролировать их рост. Иначе разовьется конкурент центральному проводнику. Он подлежит обязательному удалению. А мощные боковые ветви следует прищипнуть, чтобы задержать их рост на пару недель, в течение которых более слабые ветви станут такими же по длине.

С наступлением осени (в конце сентября – в начале октября) привитые саженцы можно высадить на постоянное место, предварительно удалив с них листья.

Перепривитое дерево также нуждается во внимании к себе. Если прививки оказались успешными, то привой активно растет и за сезон дает побеги длиной 70—100 см (бывает и длиннее). Но при сильном ветре или под тяжестью присевшей птицы они могут отломиться. При прививке в боковой зарез надо подвязать черенок к шипу, при других прививках применить подручные средства (рис. 37), например привязать к основанию перепривитой ветви рейку или две длиной 50—100 см; подвязать побеги к опоре, если их высота не более 20–25 см (по мере роста побега подвязку следует повторять).

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРИВИВКИ ВАЖНО, ЧТОБЫ ИНСТРУМЕНТ БЫЛ УДОБНЫМ. Поэтому при покупке надо обращать внимание на то, как он лежит в руке; если нож складной, то необходимо, чтобы он легко открывался и крепко держал лезвие в открытом виде. Можно и самому изготовить садовый нож.

Перепривитые растения важно защищать от поросли и волчков, которые могут появляться на подвое. Их надо выламывать, чтобы не тормозить рост и развитие побегов, хотя чрезмерно усердствовать не стоит, лучше отказаться от интенсивного полива, подкормки удобрениями с высоким содержанием азота. Это рекомендуется исключительно для молодых саженцев, только что посаженных или перепривитых за один прием.

После перепрививки важно защищать растения от вредителей и болезней. С этой целью следует опрыскивать их соответствующими средствами. Если потребуется, то место прививки надо перевязать, что особенно важно при применении изоленты. Все это показано для тех случаев, если перепрививка дала результат.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 37. Предупреждение отломов прививок: а) с помощью дуг; б) посредством перекладины; в) прикреплением реек.

При неудачной перепрививке надо обратить внимание, не появился ли на ней волчок. Его следует оставить и окулировать летом. Если и этого нет, то не надо спешить выкорчевать подвой, поскольку есть еще одна попытка перепривить его весной следующего года выше или ниже места нынешней прививки.

Когда наступит весна (до набухания почек), с перепрививки надо удалить обвязку, но, если потребуется, ее можно оставить еще на сезон.

ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ УСПЕШНОСТЬ ПРИВИВКИ: независимо от выбранного способа всегда следует первым готовить подвой. В отличие от привоя у него есть корневая система, которая не позволит срезу быстро подсохнуть.

Если дерево было перепривито способом в боковой зарез, то надо вырезать шип и смазать срез садовым варом; если были привиты несколько черенков, надо оставить наиболее развитый и хорошо ориентированный, остальные можно либо коротко обрезать, либо временно не трогать, чтобы не увеличивать раневую поверхность на дереве (их нужно срезать на кольцо, когда рана на подвое зарастет); если перепрививке предшествовала радикальная обрезка, эти побеги сыграют положительную роль в питании растения, поэтому достаточно отклонить их, зафиксировав горизонтальную или поникающую ориентацию (рис. 38).

Далее надо из основных побегов сформировать новую крону дерева, стимулировать боковое ветвление (для этой цели укорачивают осевые побеги), потом прореживать и обрезать ее в соответствии с принципом соподчиненности ветвей.

Привитые и перепривитые деревья первое время требуют особенно тщательного ухода. Это значит, что почву в приствольных кругах надо рыхлить (этим увеличивается поступление кислорода к корням) и пропалывать. Если сезон не балует дождями, в первую половину лета надо поливать саженцы, чтобы влага проникала на глубину не менее 50–60 см. Со второй половины лета полив надо прекратить.

Подкормки, особенно фосфорные и калийные, – еще одно важное условие для нормального роста и развития дерева, азотные удобрения показаны в первую половину лета и в случаях слабого роста прививок.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Рис. 38. Отклонение побегов, не участвующих в формировании кроны.

Глава 5. Уплотненные посадки в саду.

Сложно представить себе дачу или приусадебный участок без деревьев и кустарников. Они создают рассеянную или плотную тень, необходимую для уголков отдыха и некоторых низкорослых растений. Кроме того, многим садоводам и огородникам хочется выращивать на участке не только овощи и травы, но и фрукты и ягоды. Древесные посадки с трудом поддаются уплотнению, но при грамотном комбинировании растений и здесь можно достичь успехов.

Расположение плодовых деревьев и кустарников.

Посадка плодовых древесных растений – очень ответственное дело, поскольку ее проводят на много лет и впоследствии достаточно редко меняют расположение деревьев и кустарников.

Рационально использовать площадь под посадку деревянистых многолетников можно только с учетом их совместимости между собой, возможности формирования кроны, рельефа и микроклимата участка, механического и химического состава почвы.

В первую очередь необходимо решить, в какой части участка и каким образом расположатся садовые насаждения. Для лучшего урожая выбирают открытое солнечное место, но важный момент в рациональных посадках – экономия площади. Учитывая это, деревья и кустарники стараются разместить на границах участка или его зон, рядами или массивами. Причем от границы участка до ствола дерева или кустарника следует соблюдать определенное расстояние, чтобы ветви не нависали над соседним участком. Обычно это расстояние принимают равным радиусу кроны взрослого растения. Если эта величина неизвестна, делают отступ в 3 м для вишни и сливы, около 5 м для яблони и груши, по 1,5 м для кустарников. Такое же расстояние оставляют до построек.

Решая вопрос о месте посадки плодово-ягодных культур, следует составить план зонирования участка, указав на этом плане все постройки, расположение каждого дерева, а также массивы зелени и места будущих или существующих овощных грядок.

Загущенные посадки – не лучший способ уплотнения сада. И все же, используя некоторые приемы, можно достичь положительного результата.

Взаиморасположение растений.

Расстояние между растениями в саду определяют, исходя из размеров кроны каждого из них во взрослом состоянии. Как правило, деревьям и кустам требуется объем почвы, аналогичный размеру их кроны. Но это минимальное требование, поскольку корни деревьев распространяются обычно далеко за пределы диаметра кроны. Ветви соседних деревьев не должны переплетаться друг с другом.

Светолюбивые растения располагают так, чтобы высокорослые экземпляры не затеняли своей кроной более низкие виды и сорта. Груши и яблони с высокой кроной высаживают у северной или северо-восточной границы участка, такое их размещение будет защищать другие садовые растения от холодных ветров, господствующих в средней полосе России именно с этого направления, и не станет способствовать затенению менее высоких деревьев и кустарников. Самые низкие растения стараются разместить в южной стороне участка, в целом же оптимальное расположение выращиваемых культур на участке – это плавный «рост» высоты растений с юга на север. Подобная ступенчатая композиция позволяет уплотнить посадки, сдвинув низкорослые сорта чуть ближе к стволам соседних высокорослых, под их крону. Но слишком усердствовать в этом нельзя, максимальная сдвижка может составлять 1,5–2 м.

Уплотнение садовых посадок можно проводить с помощью размещения между деревьями кустарников (малины, смородины, крыжовника). Если в междурядьях плодовых деревьев высаживают кустарники на постоянное место, то расстояние между деревьями в рядах увеличивают на 1–2 м, а расстояние между рядами – на 1–1,5 м. Если же кустарники высаживают временно, а с разрастанием деревьев убирают, можно оставить между деревьями такие же интервалы, как в обычных посадках.

Уплотнение можно проводить по принципу треугольников (в шахматном порядке), используя тот факт, что крона у деревьев имеет округлую форму. Кустарниковые лианы можно высаживать вдоль границы, поскольку от забора до деревьев и объемных кустарников все равно придется отступать определенное расстояние. Иногда целесообразно для уплотнения посадок расположить деревянистые растения не рядами, как обычно, а живописными группами.

Совместимость деревьев и кустарников друг с другом определяется химическими выделениями корней и надземной части каждого растения, требованиями к среде разных видов плодово-ягодных культур, а также способностью взаимно опыляться. Большинство плодово-ягодных культур самобесплодны, т. е. требуют подсадки рядом с ними хотя бы одного дерева такого же вида для переопыления. Обычно в таком случае высаживают несколько деревьев разных сортов на расстоянии не более 20–25 м друг от друга. Но способность дерева или кустарника самоопыляться необходимо уточнить при приобретении саженца: возможно, выбранному растению соседи для опыления не потребуются. Но даже самоопыляемые сорта лучше плодоносят при возможности переопыления. Эту проблему для некоторых видов плодовых культур можно решить методом прививки.

Каждое растение, кроме того, обладает определенными требованиями к месту произрастания, которые влияют на комбинирование деревьев и кустарников друг с другом.

Есть декоративные деревья, которые положительно влияют на урожайность и развитие плодово-ягодных культур. Это дуб, липа, клен, черемуха. Есть также растения-индикаторы, говорящие о том, что почва на участке непригодна для выращивания плодовых деревьев и кустарников. Среди деревьев таким индикатором является ольха.

Абрикос.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Не следует сажать рядом с грушей, вишней, черешней, грецким орехом, персиком. Персик угнетает сеянцы абрикосов, даже если не затеняет их. Соседство саженцев персика и абрикоса друг с другом спорно. Под кроной взрослого абрикоса можно с уплотнением посадок разместить саженцы кизила.

Требования к участку. Абрикос светолюбив, его стараются высадить на южном склоне. Не мирится с переувлажнением. В средней полосе России нуждается в защите от весенних заморозков во время цветения, поэтому желательно соседство высоких деревьев или построек с северной стороны абрикосового дерева.

Актинидия.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Совместима с виноградом. Актинидию высаживают несколькими кустами, один из которых обязательно должен быть мужским.

Требования к участку. Растет на легких и средних суглинках при хорошем освещении.

Боярышник.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Совместим с барбарисом. Не следует высаживать по соседству с грушей, грецким орехом, вишней.

Требования к участку. Зимостоек, светолюбив. Неприхотлив к почвенным условиям.

Виноград.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Хорошо сочетается с черешней, грушей, актинидией, лимонником. Не совместим с грецким орехом, орешником, лещиной, вязом.

Требования к участку. Светолюбив. Нуждается в длительном периоде вегетации, не зимостоек.

Вишня.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Вишня совместима с грушей, малиной, крыжовником, красной и белой смородиной, черешней, боярышником, виноградом. Неблагоприятные соседи – грецкий орех, абрикос, персик, груша, слива, черная смородина, береза (корни этих растений могут угнетающе действовать на корневую систему вишни). Отношения между яблоней и вишней спорны и зависят от конкретного участка. Для переопыления рядом друг с другом должны расти 3–4 вишневых дерева. Интервал между двумя вишнями следует оставлять в 2,5–4 м, между рядами – 3–5 м. Между экземплярами боярышника и вишни оставляют расстояние 4 м.

Требования к участку. Уровень грунтовых вод должен быть не меньше 1,5–2 м от уровня земли. Вишня засухоустойчива, не выносит переувлажнения.

Грецкий орех.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Грецкий орех выделяет вещества, токсичные почти для всех плодовых культур, поэтому высаживать его рекомендуют в значительном отдалении от других деревьев и кустарников. Единственное исключение – кизил.

Требования к участку. Светолюбивое и влаголюбивое растение, предпочитает умеренно влажные суглинки.

Груша.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Груша совместима с яблоней, красной рябиной, виноградом. Малина, крыжовник и смородина – не слишком удачные соседи. Не подходят для соседства с грушей черешня, вишня, абрикос, персик, береза, калина, боярышник, можжевельник, грецкий орех, роза, жасмин, слива, сирень, пихта, чубушник, барбарис. Груша благосклонно реагирует на обвитие кроны виноградом. Но оптимальный вариант для груши – одновидовые посадки. Чтобы груша хорошо опылялась, следует посадить рядом 2–3 различных сорта этого дерева. Между двумя деревьями груши оставляют 5–6 м, между рядами – 6 м.

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД НА УЧАСТКЕ, с помощью бура устраивают узкую скважину глубиной 2–2,5 м. В эту скважину вставляют металлическую трубку, в которую время от времени опускают деревянную рейку с отметками глубины. На участке со сложным рельефом можно проделать 2–3 таких скважины.

Требования к участку. Грунтовые воды должны залегать на расстоянии 2–3 м от поверхности земли или глубже. Груша отличается засухоустойчивостью, хотя не может обходиться без влаги такое же длительное время, как вишня. При длительной засухе растение не погибает, но плоды мельчают и теряют вкусовые качества. В то же время груша чувствительна к переувлажнению. Светолюбива.

Калина.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Неблагоприятные соседи для калины – груша, грецкий орех. Сама калина из-за определенных почвенных выделений является нежелательным соседом для большинства плодово-ягодных культур.

Требования к участку. Зимостойка, влаголюбива и светолюбива. Не требовательна к почве.

Крыжовник.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Крыжовник совместим с грушей, вишней, сливой, малиной. Плохо сочетается с яблоней, смородиной (особенно черной). Препараты, применяемые для обработки смородины, могут вызывать заболевания у крыжовника. Кроме того, эти культуры имеют общих вредителей. Кусты крыжовника размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга, такой же интервал оставляют между рядами.

Требования к участку. Грунтовые воды должны быть расположены как минимум в 1 м от поверхности грунта. Крыжовник засухоустойчив, зимоустойчив, предпочитает солнечное местоположение, но теневынослив.

Лимонник китайский.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Совместим с виноградом. Лимонник высаживают несколькими растениями, среди которых должно быть хотя бы одно мужское.

Требования к участку. Требует затенения во второй половине дня или расположение в месте с рассеянным освещением. Предпочитает легкие, плодородные, умеренно увлажненные почвы.

Малина.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Малина совместима с грушей, вишней, сливой, крыжовником, смородиной; плохо уживается с яблоней, однако яблоня защищает малину от серой гнили. Между кустами малины необходимо оставлять интервал 0,5 м, между рядами – 1,2 м.

Требования к участку. Малина хорошо растет на участках с уровнем грунтовым вод не менее 1 м. Это влаголюбивый и зимостойкий кустарник. Малина теневынослива, но предпочитает солнечные места.

Облепиха.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Плохие соседи для облепихи – калина и кизил. Кусты облепихи располагают только группами: на одно мужское растение должно приходиться 5–6 женских. В средней полосе России мужской куст следует высаживать с западной стороны от женских, поскольку в период опыления растений преобладающими являются западные ветра.

Требования к участку. Влаголюбивое, светолюбивое растение. Лучше всего растет на нейтральных по кислотности почвах.

Персик.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Относительно совместим с яблоней. Не следует высаживать рядом с грушей, вишней, черешней, грецким орехом. Между деревьями персика оставляют интервал в 3 м, между рядами – 4 м. Черешню и вишню можно высаживать только на расстоянии 6–7 м от персика или более. Яблоню и грушу удаляют от персика на 3,5–4 м.

Требования к участку. Растение светолюбиво, растет только в южной части средней полосы России, но и там нуждается в размещении на южных склонах и в отдалении от крупных замерзающих водоемов.

Рябина красная.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Хорошо уживается с грушей и яблоней. Не совместима с боярышником и вишней.

Требования к участку. Рябина теневынослива, хотя предпочитает освещенные участки. Зимостойка. Требовательна к влаге, плохо переносит засуху.

Слива.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Слива совместима с яблоней, малиной, крыжовником, смородиной, барбарисом, жимолостью. Неблагоприятные соседи – грецкий орех, вишня, черешня, персик.

Груша вызывает споры по поводу ее влияния на сливу, это можно проверить только на конкретном участке. Жимолость можно разместить под кроной сливы с уплотнением посадок.

Расстояние между сливами при размещении рядом двух или нескольких деревьев должно составлять 2,5–4 м, между рядами деревьев – 3–5 м. До вишни и черешни следует соблюдать расстояние в 5 м или более.

Требования к участку. Максимально допустимый уровень грунтовых вод – 1,5–2 м от поверхности земли. Влаголюбивое растение, но не выносит переувлажнения. Слива светолюбива, предпочтительна ее посадка на южных склонах.

Смородина.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Смородина совместима с вишней, черешней, сливой, малиной, хмелем, крыжовником; плохо совместима с яблоней (смородина в такой посадке чувствует себя хорошо, а яблоня угнетается), грушей.

Красную смородину угнетают посадки малины. Черная смородина не совместима с крыжовником и черемухой из-за общих вредителей и их распространения. Хмель защищает смородину от болезней. Между кустами смородины соблюдают при посадке интервал 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м.

Требования к участку. Смородину можно высаживать при уровне грунтовых вод не ближе 1 м к поверхности. Это растение влаголюбиво, зимостойко, светолюбиво, но выдерживает частичное затенение в течение полудня.

Некоторые сорта смородины лучше плодоносят в тени.

Черешня.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Сочетается с яблоней, вишней, виноградом, боярышником.

Не сочетается с грушей, абрикосом, персиком, грецким орехом, смородиной.

Черешню следует выращивать группой из 3—4-х растений, чтобы они переопылялись. Боярышник высаживают на расстоянии от черешни в 4 м.

Требования к участку. Черешня светолюбива, нуждается в посадке на южных или юго-западных склонах, плохо переносит затенение более высокими деревьями. Рискованно выращивать черешню в регионах севернее Москвы, лучше всего она растет в южных областях. Черешня плохо растет на переувлажненных участках.

Яблоня.

Сочетание с другими деревянистыми растениями. Яблоня совместима с грушей; относительно совместима с вишней, черешней, сливой, красной рябиной, малиной, крыжовником, смородиной, айвой.

Плохие соседи для яблони – грецкий орех, калина, жасмин, роза, пихта, сирень, чубушник, береза, боярышник, можжевельник, абрикос, персик, барбарис.

Корни вишни, грецкого ореха и некоторых других культур угнетающе действуют на яблоню. Малина защищает яблоню от парши. Соседство яблони и черешни вызывает споры. Лучше всего яблоня чувствует себя в одновидовых посадках. Для хорошего переопыления сажают вместе 3–4 яблони разных сортов.

Между яблонями, расположенными в одном ряду, обычно соблюдают минимальное расстояние в 4–6 м, между рядами – 6 м. Для карликовых сортов эти расстояния составляют соответственно 2–3 м и 4 м. Если кроны будут регулярно обрезаться, можно сократить это расстояние на 0,5–1 м. Яблони на подвоях в зависимости от типа подвоя и сорта яблони размещают с интервалом 2–4 м.

Требования к участку. Уровень грунтовых вод не должен быть меньше 2–3 м от поверхности земли. Яблони устойчивы к засухе, хотя уступают по этому показателю вишне. Светолюбивы. Не выносят сильного переувлажнения.

Особенности ухода за уплотненным садом.

Почва на участке такого сада должна быть плодородной и в меру влажной. Нельзя уплотнять древесные посадки на заболоченных, каменистых, тяжелых (плотная глина) и пылевидных грунтах. Не подойдут также сильнооподзоленные почвы. Впрочем, такие условия считаются нецелесообразными для устройства даже обычного сада и требуют предварительного вмешательства по окультуриванию грунта.

Рельеф участка может способствовать работам по уплотнению или, напротив, мешать им. Удобно создавать уплотненные посадки из компактных деревьев и кустарников на террасированном участке. Замкнутые ямы, котлованы и овраги плохо подходят для разбивки сада.

Следует при устройстве уплотненного сада внимательно соблюдать требования по севообороту плодово-ягодных культур. Нельзя высаживать саженец яблони на место только что удаленной старой яблони, но можно занять это место сливой или вишней. То есть следует чередовать семечковые культуры (яблоня, груша) с косточковыми (слива, вишня, черешня). Неблагоприятными для фруктовых посадок считаются также участки, на которых в недавнее время росла ольха или ива. Хорошие места для этой цели остаются после удаления клена, шиповника, груши (в том числе дикой), рябины.

Несмотря на приемы по уплотнению, среди ветвей деревьев и кустарников должно быть обеспечено свободное движение воздуха, иначе в морозную зиму сад может быть поврежден. По той же причине уплотненные посадки на участке должны чередоваться с открытыми местами. В то же время уплотненные посадки, в отличие от обычных, позволяют лучше сохранить тепло во время весенних похолоданий, что особенно важно для цветущих плодовых деревьев в северных районах средней полосы России, поскольку уплотненные посадки создают защиту от холодных ветров.

Абсолютное большинство плодовых деревьев и основная масса садовых кустарников являются лиственными, поэтому нуждаются в своевременном увлажнении почвы. В условиях уплотненной посадки это требование встает наиболее остро, особенно если приствольные круги деревянистых посадок уплотнены травами и овощами. Растения будут бороться за влагу между собой, что приведет к снижению урожая. Оптимальным выходом в засушливых районах являются системы автоматического полива и капельного орошения, позволяющие отлучаться из сада на неделю и более без плачевных последствий для растений. Добавляя в садовый пейзаж хвойные растения, следует помнить, что они сильно отличаются по своим требованиям от лиственных культур и предпочитают не слишком увлажненные почвы.

Деревья в уплотненных посадках остро нуждаются в регулярной обрезке, это мероприятие позволяет сократить их потребность во влаге и питательных веществах, увеличить урожайность и уменьшить величину тени, которую отбрасывает обрезаемое растение на своих соседей по участку. Необходимо выбирать такие виды и сорта, которые отличаются компактной кроной и предполагают возможность ее формирования (обрезки). Впервые 2–3 года проводят формирующую обрезку, впоследствии – регулирующую.

Примеры размещения плодово-ягодных культур на участке в 6 соток.

1. По периметру участка вдоль ограды высаживают кустарники. В два ряда в шахматном порядке располагают деревья, выверив наилучшую ориентацию по сторонам света. На свободном пространстве устраивают цветники и овощные грядки.

2. На двух противоположных сторонах участка вдоль границ располагают по два ряда кустарников. Деревья высаживают уплотненно (по методу треугольников) в два ряда так, чтобы между ними и рядами кустарников осталось свободное пространство для устройства цветников и овощных грядок.

3. По одной стороне участка вдоль ограды (с необходимым отступом) высаживают ряд плодовых деревьев. Остальное пространство отводят под огород, но в его торцах устраивают группы кустарников со свободной планировкой. Подобные схемы позволяют удалить друг от друга несовместимые культуры.

НА СТАНДАРТНОМ УЧАСТКЕ В 6 СОТОК ОПТИМАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ БУДУТ ПОРОДЫ И СОРТА ДЕРЕВЬЕВ, которые во взрослом состоянии не превышают в высоту 10 м, основную же массу посадок должны составлять растения высотой не более 6 м. Поэтому при желании уплотнить садовые посадки следует отказаться от расположения на участке сосны, каштана, тополя и березы.

В современных садах широко используют посадку с широкими междурядьями и уплотненными рядами. Яблони, например, высаживают с интервалом в ряду 3,5 м, а между рядами оставляют 7 м. Тогда кроны получают свободное пространство с двух сторон, и ущерба от уплотнения не возникает, тем более что дерево в такой посадке развивает более компактную крону. Некоторые сорта яблонь можно высаживать с интервалом 3–3,5 м при расстоянии между рядами 6 м.

Что посадить между деревьями.

Пространство между стволами деревьев и кустарников можно использовать для выращивания травянистых растений. Для каждого вида древесных посадок существуют свои особенности. Некоторые садоводы и агрономы рекомендуют в любых садах создавать непрерывный травянистый покров из растений-сидератов: белого клевера, люцерны, вики, люпина однолетнего, некоторых сорняков. Но если в саду недостаточное увлажнение, от такого покрова придется отказаться: травы будут отбирать у деревьев влагу, которой и без того не хватает. Но свободными от растительности следует оставлять только приствольные круги, между рядами деревьев по-прежнему можно выращивать полезные для них культуры.

Вредными соседями для плодово-ягодных древесных культур являются хвощ и осока. Эти травы служат индикатором заболоченности и закисленности почвы. На большинство плодово-ягодных растений плохо влияют картофель, кукуруза, подсолнечник, тыква, кабачок. При этом сами плодовые деревья в большинстве своем оказывают негативное воздействие на перечисленные растения.

Хорошо растут под кронами деревьев крапива, щавель, мята, мелисса, шалфей, чабрец, хрен, ревень, петрушка, кориандр, кабачок, бобовые культуры, различные корнеплоды, декоративные цветы и травы.

Полезны под деревянистыми посадками травянистые растения, способные своим запахом и веществами, выделяемыми в воздух и почву, спугнуть вредителей и предотвратить заболевания деревьев и кустарников. К таким растениям относится чеснок, а также некоторые пряные травы: анис, базилик, кориандр, мелисса, тимьян, эстрагон, петрушка. Аир отпугивает насекомых-вредителей; базилик – хорошее средство от мух и комаров; бархатцы защищают плодовые культуры от белокрылки и других насекомых, а также обеззараживают почву; настурция, укроп, чистотел и календула помогают в борьбе с тлей, клопами и другими вредителями; одуванчики и любисток лекарственный положительно влияют на созревание и вкусовые качества плодов; луковичные растения отпугивают грызунов.

Но засевать все пространство в приствольном круге деревьев не стоит. Многие садовые культуры отнесутся к такому действию без особого энтузиазма. Травы и овощи можно высаживать на относительном отдалении от стволов, между деревьями или кустарниками, а не под ними. Схема уплотнения зеленью может иметь характер линий или пятен. Не обязательно оставлять все пространство под кроной дерева не засаженным из соображений, что травянистым растениям в таком месте будет не хватать света. Наиболее требовательные к освещению культуры следует высаживать с южной стороны дерева, остальным же будет достаточно размещения с других сторон.

Весеннюю зелень и скороспелые корнеплоды можно выращивать и недалеко от ствола, поскольку в период их активной вегетации дерево еще не успеет обрасти плотной кроной.

Большинство плодовых деревьев имеет поверхностную корневую систему, поэтому под ними и в непосредственной близости от них следует высаживать только те растения, которые не требуют глубокой перекопки почвы. Это луковичные культуры, корнеплоды, почвопокровные травы. Можно уплотнять приствольные круги красиво цветущими и декоративно лиственными растениями. Особенно подходят на эту роль хоста, плющ, барвинок, папоротник и ландыш. Лучше выбирать для посадки под деревьями многолетние травянистые растения: такой выбор позволит реже производить перекопку почвы для создания новых грядок.

Под плодовыми деревьями нередко выращивают землянику садовую. Но на эту роль отлично подходит и лесная земляника. Она лучше мирится с затенением, обладает большей выносливостью и при разрастании образует плотный красивый ковер. Каждый вид плодово-ягодных культур по-разному реагирует на соседство тех или иных травянистых растений. Это следует учитывать при создании плана уплотненных посадок, при подборе растений-уплотнителей также важно уточнить их совместимость между собой.

Абрикос.

Благоприятные травянистые соседи: горчица, одуванчик. Одуванчики, растущие под фруктовыми деревьями, ускоряют созревание плодов на них.

Неблагоприятные травянистые соседи: томат. Корневые выделения томата отрицательно воздействуют на корневую систему абрикоса.

Виноград.

Благоприятные травянистые соседи: горчица, иссоп, шнитт-лук, кукуруза, фасоль, рожь, картофель, редис и редька масличная, петрушка. Травянистый покров под виноградником препятствует вымыванию почвы и защищает кустарники от поражения различными заболеваниями. Кукуруза выделяет в воздух вещества, которые оказывают положительное воздействие на развитие виноградных кустов и плодов. Рост винограда также стимулируют фасоль, рожь, картофель, редис и редька. Петрушка приводит к оздоровлению виноградных кустов.

Неблагоприятные травянистые соседи: ячмень, капуста, репчатый лук, соя. Перечисленные культуры выделяют в почву вещества, токсичные для винограда, тем самым угнетая это растение.

Вишня.

Благоприятные травянистые соседи: земляника, фасоль, редис. Земляника благотворно влияет на урожай вишни, однако это действие не взаимно. Большинство сортов вишни дает поросль, которая губительно сказывается на развитии и урожайности земляники. Если же поросли у выбранного сорта вишни немного, то земляника будет чувствовать себя хорошо.

Неблагоприятные травянистые соседи: картофель.

Грецкий орех.

Благоприятные травянистые соседи: петрушка. Считается, что орех не имеет совместимых культур, но кустики петрушки могут разрастаться под ним достаточно хорошо.

Груша.

Благоприятные травянистые соседи: горчица, одуванчик, земляника, томат, чеснок. Томаты отпугивают некоторых вредителей. Чеснок под грушей выращивают на зелень, он хорошо отпугивает вредителей.

Ирга.

Благоприятные травянистые соседи: лук репчатый, чеснок.

Ирга дает много поросли, что препятствует выращиванию под ней травянистых культур.

Калина.

Благоприятные травянистые соседи: лук репчатый, лук-порей, другие луковичные растения, в том числе декоративные.

Крыжовник.

Благоприятные травянистые соседи: земляника, георгина, томат. Крыжовник сочетается со многими травянистыми культурами, однако высаживать их придется не под кроной, а рядом с кустами крыжовника, обязательно оставив место для тропинки (чтобы обрабатывать кусты и собирать урожай). Георгины «прогоняют» из сада пырей, который очень вреден для корней крыжовника.

Малина.

Благоприятные травянистые соседи: земляника, чеснок, лук репчатый, календула. Земляника оказывает положительное воздействие на урожайность малины, однако эти растения имеют общих вредителей, поэтому уплотнение сада с сочетанием малины и земляники представляется сомнительным.

Кроме того, малина дает обильную поросль, подавляющую кусты земляники, между этими посадками необходимы почвенные перегородки. Чеснок отпугивает вредителей и приводит к оздоровлению кустов малины. Календула защищает малину от вредителей.

Неблагоприятные травянистые соседи: картофель.

Облепиха.

Благоприятные травянистые соседи: земляника, ромашка аптечная, душица. Земляника хорошо влияет на облепиху и, по опыту многих садоводов, неплохо сама плодоносит рядом с этими кустами. Однако поросль облепихи может погубить земляничную грядку.

Неблагоприятные травянистые соседи: картофель, томат и другие пасленовые культуры.

Розы.

Благоприятные травянистые соседи: петрушка, чеснок, шнитт-лук. Чеснок рядом с розой хорош в профилактике черной пятнистости.

Рябина.

Благоприятные травянистые соседи: многолетние травы, садовая зелень, мята, мелисса.

Неблагоприятные травянистые соседи: картофель.

Слива.

Благоприятные травянистые соседи: горчица, одуванчик, земляника, чеснок, газонная трава, томат, огурец, мята. Газонная трава под любыми плодовыми деревьями хороша тем, что с нее удобно собирать опавшие плоды, особенно такие нежные, как сливы.

Смородина.

Благоприятные травянистые соседи: репчатый лук, земляника, календула, топинамбур. Посадки лука защищают смородину от клеща, если луковицы оставляют в грунте на зиму. Календула тоже борется с вредителями.

Смородина угнетающе действует практически на любые посевы, расположенные под ее кроной.

ПОД КАРЛИКОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ НЕ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ ОВОЩИ, да и с посадкой здесь других травянистых растений надо быть осторожнее. Дело в том, что корневая система карликовых деревьев расположена близко к поверхности грунта, и ее очень просто повредить при создании грядок.

Яблоня.

Благоприятные травянистые соседи: одуванчик, горчица, полынь, чеснок, земляника, мята, мелисса, щавель, клематис, шнитт-лук, репчатый лук, ревень, валериана, пустырник, крапива, бархатцы, календула, томат, тыква. Одуванчики выделяют этилен – газ, который способствует быстрому созреванию плодов яблони. Полынь и чеснок отпугивают яблоневую плодожорку. Календула и бархатцы тоже защищают дерево от вредителей. Яблоня может служить опорой для плетущегося клематиса, который, в свою очередь, не принесет ей вреда и не повлияет отрицательно на урожайность. Луковичные растения будут защищать яблоню от парши. Рядом с яблоней можно разместить шпалерную грядку с огурцами, но не между двумя деревьями, а так, чтобы с южной стороны от грядки оставалось свободное пространство, способствующее хорошему освещению. С яблонями хорошо уживаются травы, не требующие перекопки и рыхления почвы (мелисса, мята, валериана, пустырник и другие).

Неблагоприятные травянистые соседи: картофель, морковь. Картофель выделяет в почву вещества, плохо сказывающиеся на развитии и урожайности яблони. Это воздействие взаимно. Морковь растет под яблоней достаточно хорошо, но считается, что их соседство приводит к горечи плодов обоих растений.

Большинство плодовых деревьев нуждается в регулярной (как минимум дважды в год) обработке химическими веществами для защиты от болезней и вредителей. Некоторые садоводы также используют вещества-стимуляторы для образования завязи и быстрого созревания плодов. Особенно такие методы практикуются в северных районах средней полосы России, где без дополнительной стимуляции роста некоторые культуры и сорта не успевают уложиться в отведенный им климатом период вегетации. Но все эти химикаты могут оказать крайне отрицательное воздействие на овощи и травы, расположенные под деревом. Чтобы избежать пагубного влияния, на время обработки и на некоторое время после нее грядки укрывают с использованием специально сооруженных каркасов из деревянных реек и проволоки и плотного герметичного укрывного материала (например, полиэтилена).

Травянистые растения вкупе с плодовыми деревьями и кустарниками нуждаются в обильном поливе. Поскольку выращиваемые под деревом овощи или травы «перехватывают» большую часть влаги, садоводы нередко прибегают к заливанию деревьев и кустарников: длительному обильному поливу под корень. Для этого садовый шланг с открытым напором воды оставляют под деревом на пару часов, следя, чтобы грядка с овощами не оказалась залитой. Последнее замечание приводит еще к одной особенности в уходе за подобными посадками: предпочтение следует отдавать приподнятым грядкам. Но в одновременном поливе овощных культур и дерева, под которым они растут, есть плюс – экономия времени. Несмотря на требование к обильному поливу, растения можно поливать одновременно, причем основное внимание уделяют дереву, а сопровождающая культура при этом все равно получает необходимую ей влагу.

Грядки под деревьями следует делать приподнятыми, насыпая плодородную почву для организации уплотняющих посадок. Во-первых, такое действие позволит удалить корни трав от корней деревьев на чуть большее расстояние. Во-вторых, во время обильного полива деревьев травы и овощи не будут залиты. Радикальный способ разделить «сферы влияния» трав и деревьев – высадить огородные культуры в закрытые контейнеры или в легкие подвесные грядки, привязанные к ветвям дерева.

В подобных совмещенных посадках, как и в других схемах уплотнения растений, культурам требуется большее число подкормок, чем обычно. Удобрения вносят в грунт несколько раз за сезон: в начале вегетационного периода деревьев, перед посадкой травянистых растений, в период цветения и завязывания плодов уплотнителей и самого дерева. Под яблонями, сливами и абрикосами можно организовать канавку строго под контурами кроны. По прочерченному кругу устраивают небольшое углубление, в которое затем заливают воду при поливе и вносят удобрения во время подкормок. Именно в этой области у деревьев расположено наибольшее количество приповерхностных мелких корневых отростков, через которые происходит интенсивное питание.

Для яблони хорошим удобрением будут закопанные или просто заглубленные в такую канавку измельченные жестяные изделия (ржавые гвоздики, металлическая стружка). Растения-уплотнители по описанному кругу сажать не рекомендуют, хотя на практике этот совет выполняется редко. Его действительно можно оставить без внимания, если постараться выполнить требования дерева другими способами – интенсивным поливом, частыми подкормками, устройством для растений-уплотнителей приподнятых грядок и т. п.

Необходимо неусыпно следить за агрессивностью обоих соседей. Если дерево или куст дают обильную поросль, ее надо своевременно удалять. Быстро распространяющиеся травянистые культуры (особенно это относится к декоративным растениям) сдерживают в росте, убирая с грядки или цветника вышедшие за определенные границы отростки. Растения, которые сложно сдерживать в росте в ширину (размножение отводками корней), как, например, хрен, желательно выращивать под деревьями во вкопанной в грунт бочке или другой емкости без дна.

Растения-уплотнители должны обладать такими же требованиями к почве, как и уплотняемые ими деревья или кустарники. Но желательно, чтобы они забирали из грунта различные микроэлементы и питательные вещества.

Если травянистые растения были посажены в группу деревьев, и без того уплотненную близкой посадкой друг к другу, еще когда эти деревья были еще саженцами, то при достижении плодовыми культурами взрослого состояния грядки с травами убирают, освобождая почвенное пространство, в котором теперь более остро нуждаются деревья.

Совмещенные посадки следует спланировать таким образом, чтобы ко всем грядкам был свободный и удобный подход, и при этом не было бы необходимости ходить в приствольном круге, уплотняя под деревом почву.

Газон под деревьями необходимо регулярно косить, как и некоторые травы, которые размножаются семенами и быстро занимают пространство сада. Например, одуванчики лучше собирать во время цветения, чтобы они не успели образовать семена. Но совсем удалять эти растения из приствольных кругов не стоит, поскольку они хорошо сказываются на урожайности плодовых деревьев. Это свойство определенных сорняков помогать полезным культурам свидетельствует в пользу органического земледелия, приверженцы которого советуют не удалять сорные растения с участка, а только скашивать их. Дело в том, что при создании подходящих для какой-либо культуры почвенных условий сорные растения, не удовлетворенные этими условиями, сами исчезнут с грядки или из сада, а те, которые остаются, как правило, оказываются полезными. У подобного метода немало и противников, но какую сторону принять, решает каждый садовод самостоятельно.

Многие из полезных травянистых растений-уплотнителей можно использовать и после отмирания. Например, при сильном разрастании чистотела или клевера лишние растения собирают, измельчают и либо сразу заделывают в почву, либо мульчируют ее измельченными растениями, либо готовят из них компост. При этом компост и мульча сохраняют свойства трав, из которых они сделаны, и так же отпугивают вредителей и оказывают положительное воздействие на созревание плодов.

Часть 3. Чудо-урожай овощей.

Глава 1. Выбираем подходящий сорт.

Сорта томатов.

Сортов томатов существует великое множество. Ботаника разделяет томаты на три вида в зависимости от размера плодов. К первому виду относятся томаты, чьи плоды имеют размер до 50 г. Ко второму виду относят помидоры размером от 50 до 100 г. Третий вид – это томаты с размером свыше 100 г. Также сорта делятся по степени скороспелости плодов на ранние, среднеспелые и поздние. Основными цветами помидоров являются красный, желтый и зеленый. Существуют сорта и с другими окрасами, но все они получены в результате селекции. От высадки семян в грунт до сбора урожая проходит в среднем 3–4 месяца.

Существуют также такие понятия как индетерминантные и детерминантные сорта томатов.

У индетерминантных сортов, иначе говоря, высокорослых, основной стебель не имеет ограничения в росте. Если такие сорта выращивать в отапливаемых теплицах или в теплых краях, то они могут расти от года и больше, урожай составляет 40–50 кистей. Такие томаты нуждаются в формировании. Очень часто они растут как деревья. В средней полосе России индетерминантные сорта рекомендуются для теплиц.

Детерминантные сорта (или низкорослые) перестают расти после появления, как правило, 4–5 кистей. У таких сортов необходимо удалять лишние пасынки, чтобы растение не было перегружено плодами, потому что иначе они позже созреют. Детерминантные сорта также включают в себя супердетерминантные, это очень ранние сорта, которые не нуждаются в пасынковании. Детерминантные сорта подходят для открытого грунта, их часто выращивают в средней полосе России.

Также существуют полудетерминантные сорта. Они не прекращают свой рост, как детерминантные, а продолжают потихоньку расти и могут неожиданно прекратить свой рост. В Средней полосе такой вид томатов чаще выращивают в теплицах.

Ранние сорта.

Агата. Низкорослый детерминантный сорт, куст достигает в высоту 35–45 см. Плоды созревают дружно, с одного куста можно получить до 4 кг помидоров. Созревание наступает на 98—110-й день. Форма плодов плоскоокруглая, цвет красный, масса составляет 75—100 г. Сорт выращивают в открытом и закрытом грунте, он обладает средней устойчивостью к болезням. Отличается высокими вкусовыми характеристиками, используется в свежем виде и для консервирования.

Аппетитный. Среднеранний детерминантный сорт, годится для открытого грунта, высота куста достигает 80–90 см, куст средневетвистый. С одного куста можно получить до 5 кг плодов. Форма плодов плоскоокруглая, слегка ребристая, цвет насыщенно бордово-красный. Вес плодов до 350–450 г, мякоть сочная, мясистая, на изломе сахаристая. Сорт отличается изумительным вкусом, прекрасно подходит для салатов и сладких зимних заготовок.

Дачник. Сорт детерминантного типа, куст средневетвистый, в высоту достигает 50–60 см, не требует пасынкования. Плодоношение начинается на 95—105-й день после посадки. Сорт отличается холодостойкостью и средней устойчивостью к болезням. Плоды плоскоокруглые, красного цвета, весом 55—100 г, используются для консервации и салатов.

Дина. Среднеранний детерминантный сорт. Подходит для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием. Высота куста достигает до 1–1,2 м. С одного куста можно получить до 4–4,5 кг, плодоношение длится на протяжении всего срока жизни куста. Плоды округлой формы, гладкие, желтого цвета, средний вес составляет 100–150 г, максимум может достигать 300 г. Данный сорт засухоустойчив, отличается устойчивостью к болезням. Вкусовые качества очень высокие, плоды употребляются в свежем и соленом виде.

Дружок F1. Детерминантный сорт, куст достигает в высоту 50–70 см. Томат подходит для выращивания как в открытом, так и в закрытом грунте. Плоды созревают на 95—100-й день. Форма плодов плоскоокруглая, слегка ребристая, цвет плодов красный, масса составляет 85—100 г. Сорт отличается высокими вкусовыми качествами, подходит для употребления в свежем виде и для консервирования. Томаты обладают высокой устойчивостью к болезням и холодам.

Волгоградский скороспелый 323. Детерминантный сорт с компактным кустом, после посадки плоды созревают на 98—100-й день. Помидоры округлые, гладкие или немного ребристые, красного цвета. Плоды достигают массы 81–96 г. Сорт отличается неприхотливостью, не требует особого ухода, достаточно устойчив к болезням. Его рекомендуется выращивать тем, кто нечасто бывает на своем участке, или тем, кто только начал выращивать помидоры. Плоды используют для консервации, широко применяют для салатов и закусок.

Малышок F1. Гибридный супердетерминантный сорт, куст достигает в высоту до 50 см. С одного куста можно получить до 2–2,5 кг. Созревание плодов происходит на 95—115-й день после посадки. Томаты подходят для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах. Помидоры имеют плоскоокруглую форму, слаборебристые, масса составляет 70–80 г. Сорт обладает хорошей холодоустойчивостью, завязи появляются даже при низкой температуре. Помидоры используются в свежем виде и хорошо подходят для консервирования.

Москвич. Низкорослый детерминантный сорт, высота куста составляет 28–39 см. Сорт пригоден для выращивания в открытом грунте, хорошо растет в загущенной посадке, поэтому не требует большой площади. Созревание наступает на 90—105-й день после посадки. Гладкие плоды имеют красный цвет, масса составляет 40–50 г, пригодны для консервирования. Сорт отличается холодоустойчивостью, хорошо реагирует на резкое понижение температуры, устойчив к болезням.

ПОМИДОРЫ ИМЕЮТ КРАСНЫЙ ЦВЕТ БЛАГОДАРЯ ПИГМЕНТУ, называемому ликопен. Он позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, дистрофии желтого пятна, простатита. Ликопен хорошо усваивается после термической обработки продуктов.

Ранний 83. Растение детерминантного типа, куст достигает в высоту 35–60 см. После посадки плоды созревают на 96—110 день. Плоды имеют плоскоокруглую форму, слаборебристые, красного цвета, масса плодов достигает 80–95 г. Сорт отличается хорошей лежкостью и транспортабельностью.

Розовый фламинго. Высокорослый индетерминантный сорт, высота куста достигает 70—100 см, хорошо растет в загущенной посадке. Плоды очень сладкие и вкусные, вкусовые характеристики превосходят большинство сортов. Срок созревания наступает на 90-й день после посадки. Помидоры отличаются крупным размером, при первом сборе масса плода составляет до 300 г, при последующих сборах – 150–200 г. На каждой кисти томатов появляется достаточно много плодов, поэтому для ускорения их созревания рекомендуется уменьшить количество плодов до 4–5.

Сибирский скороспелый. Раннеспелый детерминантный сорт, высота куста достигает 53–60 см, куст формируется из трех стеблей. Плоды округлые, гладкие, немного плоские, имеют ярко-красный цвет. С одного куста можно получить до 1 кг урожая. Плоды созревают дружно, отличаются хорошим вкусом, масса плода составляет 60—110 г. Плоды обладают хорошей лежкостью. Помидоры используются для приготовления салатов и закусок, для консервации употребляются редко.

Чудо земли. Высокорослый раннеспелый сорт, высота куста достигает 2 м, подходит для открытого грунта, но чаще высаживается в теплицах. Цвет плодов розовый, форма сердцевидная, вытянутая, вес плода в среднем составляет до 500 г. Помидоры отличаются высокими вкусовыми характеристиками. Отличительной особенностью плодов является отсутствие зеленых пятен около плодоножки. Плоды транспортабельны, не растрескиваются. Сорт хорошо переносит перепады температуры, отличается высокой засухоустойчивостью.

Среднеспелые сорта.

Буденовка. Среднерослый сорт, мощный куст достигает в высоту 70 см. Для получения крупных плодов рекомендуется проводить пасынкование. Созревание происходит на 110—115-й день после появления всходов. Плоды отличаются хорошими вкусовыми характеристиками, мякоть сочная, кожица помидора тонкая. Плоды не годятся для длительного хранения. Помидоры используются для приготовления салатов, мелкие и средние плоды также применяют для приготовления томатной пасты, лечо или для консервирования.

Бычье сердце. Среднерослый сорт, мощный куст достигает в высоту до 1,5 м. Созревание плодов происходит на 110—115-й день. Форма плода сердцевидная, мякоть мягкая и сочная, плоды имеют хороший вкус. Помидоры крупные, их вес достигает до 300 г, иногда до 1 кг. Сорт пригоден для изготовления салатов. Мякоть очень сочная, поэтому используется для заготовки сока.

Дамские пальчики. Детерминантный сорт, высота куста достигает до 60 см при выращивании в открытом грунте. В теплицах высота может составить 120 см. Растение не нуждается в подвязке и пасынковании. Форма плодов цилиндрическая, вытянутая, слабо ребристая, масса составляет 50–70 см. Сорт обладает прекрасными вкусовыми характеристиками, отличается высокой лежкостью, применяются для засолки и консервации. С одного куста можно получить 2,5–3 кг.

Данко. Детерминантный сорт, куст достигает высоты 50–55 см. Форма плода сердцевидная, цвет красный. Плоды крупные, масса составляет 160–300 г. Требуется пасынкование. Сорт обладает устойчивостью к засухе. Имеет хорошие вкусовые качества. Используется для салатов, приготовления томатной пасты, лечо, соусов.

Де Барао. Высокорослый сорт, высота достигает до 3 м, при выращивании необходимо устанавливать высокий шпалер и подвязывать растение. Сорт считается одним из лучших для выращивания на садовых участках. Необходимо пасынкование, с одного куста можно собрать до 10–15 кг, плодоносит до поздней осени. Существует несколько подвидов этого сорта: Де Барао желтый, Де Барао розовый, Де Барао полосатый. Форма плодов продолговатая, небольшого размера, с твердой кожицей массой 60–80 г. Сорт прекрасно подходит для консервирования.

Золотые купола. Среднеспелый детерминантный сорт. Высота растения до 1,5 м. Подходит для выращивания в открытом грунте. Плоды слегка ребристые, яркого желто-оранжевого цвета. Масса плодов составляет 300–400 г. Сорт обладает высокой урожайностью. Вкусовые характеристики великолепны. Помидоры твердые, мякоть мясистая, сладкая.

Огородник. Высокорослый полудетерминантный сорт, высота куста составляет до 140–160 см. Созревание наступает на 118—120-й день после посадки. Плоды крупные, округлой формы, ровные, красного цвета, массой 400 г, мякоть мясистая. Высокоурожайный сорт, с одного куста можно получить примерно 7–9 кг. Сорт имеет очень хорошие вкусовые качества, отличается устойчивостью к болезням. Подходит для выращивания в пленочных теплицах.

Французский гроздевой. Среднеспелый детерминантный сорт. Мощный куст достигает в высоту до 1 м. Форма плодов пальчиковая. Плоды ровные, блестящие, гладкие, среднего размера, масса плодов составляет примерно 100 г. Цвет помидоров ярко-красный. С одного куста можно получить 20 кг помидоров. Обладает хорошими вкусовыми качествами, сорт засолочный, в салатах также вкусен.

Хурма. Среднерослый детерминантный сорт, высота куста в открытом грунте составляет до 70–80 см, в теплицах – до 1,5 м. Плоды крупные, округлые, плоские, желтого цвета. Масса плодов в среднем составляет 300–350 г, иногда достигает 500 г. Мякоть вкусная и ароматная. При перезревании у плодов появляется кислинка. Сорт подходит для приготовления салатов, томатного сока, соусов. Сорт отличается тем, что в плодах содержится много бета-каротина, а органических кислот меньше, поэтому помидоры используются для диетического питания. Сорт обладает длительным сроком плодоношения, дает урожай до самых заморозков. Если плоды собрать недозрелыми, они не потеряют высоких вкусовых качеств.

Черномор. Среднеспелый полудетерминантный сорт, высота куста достигает до 1,5 м. плоды крупные, масса составляет 200–300 г, окраска плодов оригинальная – лилово-бордовая с чернотой. Мякоть помидоров мясистая, сочная, сладковатая на вкус. Сорт имеет салатное назначение.

Чудо света. Высокорослый сорт, куст достигает высоты до 3 м. Форма плодов лимоновидная, цвет желтый. Нижние кисти плодоносят обильно, средний вес плода составляет 60–80 г, плодоношение на верхних ветвях меньше. С одного куста можно собрать до 12 кг плодов. Сорт обладает высокими вкусовыми качествами. Используется для консервирования. В плодах высокое содержание сахаров, поэтому данный сорт подойдет людям с повышенной кислотностью желудочного сока.

Поздние сорта.

Андреевский сюрприз. Среднепоздний индетерминантный сорт. Куст достигает в высоту до 2 м. Сорт отличается устойчивостью к заболеваниям. Крупные плоды имеют массу 400–600 г. Цвет плодов малиновый. Мякоть сочная, мясистая, обладает прекрасным сладковатым вкусом. Плоды не растрескиваются. Сорт хорошо подходит для приготовления салатов и соков.

Жираф. Высокорослый сорт, высота куста достигает до 1,8 м. Плод имеет средний размер, масса составляет 90—130 г. С одного куста можно собрать до 5 кг плодов. Сорт прекрасно подойдет для длительного хранения и употребления в пищу зимой. Помидоры обладают плотной мякотью, поэтому хорошо подходят для засолки. Плоды отличаются удовлетворительным вкусом. Помидоры могут храниться до весны. Их можно срывать еще зелеными и оставить дозревать при комнатных условиях на 3–5 месяцев. Помидоры постепенно окрасятся в оранжево-желтый цвет. Чтобы увеличить срок созревания плодов, их можно поместить в холодное место.

Лонг-кипер. Поздний среднерослый сорт, высота куста составляет 1–1,5 м. Форма плода напоминает немного приплюснутый шар, масса составляет 100–150 г. Созревание плодов происходит лишь на нижней кисти. Цвет плода оранжево-желтый, цвет мякоти ярко-красный. Плоды данного сорта можно хранить в домашних условиях на протяжении длительного времени. Спелые плоды вместе с недозревшими укладывают на хранение. Постепенно помидоры дозреют. Если хранить плоды в сухом прохладном месте, то неповрежденные плоды могут пролежать до следующего урожая. С одного куста можно собрать до 6 кг помидоров.

Новогодний. Очень поздний среднерослый сорт, куст достигает в высоту 140–150 см. На нижних кистях созревание начинается в сентябре. Форма плодов округлая или слегка вытянутая, цвет ярко-желтый. Масса составляет 150–250 г. Сорт высокоурожайный, с одного куста можно получить до 6 кг помидоров. В конце сентября как зрелые, так и недозрелые плоды нужно убрать в прохладное место, где происходит дозревание. Хранить помидоры этого сорта можно в течение 3–5 месяцев.

Сахар коричневый. Поздний индетерминантный сорт. Куст выше 150 см. Плоды среднего размера, их масса составляет 120–150 г, цвет красивый темно-бордовый. Мякоть мясистая, сладкая. Сорт отличается хорошей холодостойкостью, после первых заморозков листья могут быть побиты морозом, а плоды остаются целыми и продолжают дозревать. Плоды данного сорта содержат большое количество антиоксидантов, что делает их очень полезными. Они оказывают противораковый и противоинфарктный эффект, препятствуют старению. Помидоры употребляются в свежем виде, для приготовления сока и салатов.

Сорта сладкого перца.

Плоды сладкого перца имеют самую разнообразную окраску: от бледно-желтой до фиолетовой. По форме перец может быть круглый, кубовидный и конусовидный.

Ранние сорта.

Аленушка. Среднеранний сорт подходит для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Куст достигает в высоту до 1 м, хорошо облиственный. От появления всходов до начала плодоношения проходит 120–125 дней. С одного куста можно получить 1,6–1,8 кг. Величина плода средняя, форма усеченно-пирамидальная. Масса плода составляет 90—100 г, толщина стенки 5–6 мм. При технической спелости окрас плода светло-желтый, при созревании – ярко-красный. Поверхность плода блестящая, яркая. Сорт обладает высокими вкусовыми качествами.

Атлантик. Высота куста составляет 90—100 см. От появления всходов до начала спелости проходит 90—100 дней. Плод крупный, вытянутой формы, темно-красного цвета, масса плода составляет до 500 г, толщина стенки – 9 мм. Подходит для выращивания в открытом и защищенном грунте.

Буратино. Сорт подходит для выращивания во временных пленочных укрытиях и в открытом грунте. Время от появления всходов до начала спелости занимает 88—100 дней. Высота куста составляет 70—100 см. Плоды крупные, удлиненно-конусовидной формы, слаборебристые. Масса плода составляет 100–115 г, толщина стенок – 4–5 мм. С 1 м2 можно собрать 10,5—13 кг. Обладает хорошими вкусовыми качествами.

Добрыня Никитич. От появления всходов до наступления спелости проходит 95—110 дней. Куст низкорослый с крепким стеблем. Форма плодов от прямоугольной до трапециевидной, плоды глянцевые, без поперечной ребристости. В стадии технической спелости окрас плода желтоватый, в биологической – красный. Масса плода составляет 120 г, толщина стенок – 5–6 мм. С 1 м2 можно собрать 3,6–3,9 кг.

Кардинал. Пригоден для выращивания во всех типах теплиц. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 86–97 дней. Высота куста достигает 100 см. Крупные плоды имеют кубовидную форму, цвет фиолетовый. Масса плода 250–280 г, толщина стенки – 8 мм. С 1 м2 можно собрать 8—14 кг.

Конфетка. Подходит для выращивания в пленочных теплицах и в качестве горшечной культуры. Низкорослый сорт, высота куста составляет 40–60 см. Период от появления всходов до начала спелости составляет 85—100 дней. Плоды мелкие, декоративные, шаровидной формы. Мякоть толстая и сладкая. Масса плода составляет 40–50 г, толщина стенки – 6–7 мм. В фазе технической спелости окрас плодов желтовато-зеленый, в биологической – красный. С одного растения можно собрать 0,8–1 кг.

Латино. Куст достигает в высоту до 100 см. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 100–110 дней. Плоды имеют кубовидную форму, окрас плодов ярко-красного цвета. Масса составляет 180–200 г, толщина стенки до 10 мм. С 1 м2 можно получить 7—14 кг.

Маркиз. Компактный куст достигает в высоту 50–60 см. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 86–97 дней. Плоды крупные, 3–4 камерные, имеют кубовидную форму. При технической спелости окрас плода темно-фиолетовый, при биологической становится темно-красным. Сорт обладает отличными вкусовыми качествами.

Монтеро. Выведен для выращивания в теплицах всех типов. Куст достигает высоты 100–120 см. От появления всходов до наступления спелости проходит 90—100 дней. Форма плодов призмовидная, окрас ярко-красный. Масса плода составляет 240–260 г, толщина стенки до 7 мм. С 1 м2 можно собрать 7—14 кг.

Сладкий банан. Сильнорослый куст достигает в высоту 70–75 см. Сорт отличается оригинальной формой и окраской плодов, которые больше похожи на плоды острого перца. Удлиненные плоды имеют узкоконическую форму, напоминающую банан. Масса плода составляет 100–135 г, толщина стенки 3–5 мм. Мякоть сочная и сладкая, кожица тонкая и нежная. Окрас плодов может быть от светлого соломенно-желтого до оранжевого и ярко-красного.

Снегирек. Куст достигает в высоту 160–210 см, нуждается в обязательной подвязке. Предназначен для выращивания в закрытом грунте. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 104–110 дней. Плод гладкий, глянцевый, имеет призмовидную форму. При технической спелости окрас плода темно-зеленый, при биологической – красный. Масса плода составляет 90—120 г, толщина стенки 6–7,5 мм. Вкусовые качества хорошие. С 1 м2 можно получить в среднем 13 кг.

АЛКАЛОИД КАПСАИЦИН НЕ ТОЛЬКО ПРИДАЕТ ПЕРЦУ ЖГУЧЕСТЬ, но также повышает аппетит, усиливает выделение желудочного сока и желчи, что улучшает пищеварение.

Тибул. Раскидистый среднерослый куст достигает в высоту 110–120 см. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 95—100 дней. Предназначен для обогреваемых и необогреваемых теплиц, а также для открытого грунта. Плод призмовидной формы, крупный, слаборебристый. Масса плода составляет 160–240 г, толщина стенок 6–7 мм. При технической спелости окрас плодов светло-зеленый, при биологической – темно-красный.

Фунтик. Куст достигает высоты 50–70 см. Крупные плоды имеют конусообразную форму. При технической спелости окрас зеленый, при биологической – красный. Масса плодов составляет 140–180 г, толщина стенки 5–7 мм. Плоды обладают прекрасными вкусовыми качествами.

Хризолит. Куст высокий, полураскидистый. Период с появления всходов до наступления спелости занимает 105–110 дней. Гладкий, слаборебристый плод имеет конусовидную форму. Масса плода достигает 131–159 г, толщина стенки 4–5,5 мм. Сорт отличается слабым ароматом и хорошими вкусовыми качествами. С 1 м2 можно получить урожай 12,2—12,6 кг.

Эльдорадо. Подходит для выращивания во всех видах теплиц. Куст достигает высоты 100–120 см. От появления всходов до наступления спелости проходит 100–105 дней. Форма плодов призмовидная и кубовидная. При технической спелости окрас плодов темно-зеленый, при биологической – ярко-красный. Масса плода составляет 170–200 г, толщина стенки – 7–8 мм. С 1 м2 можно собрать 7–4 кг.

Среднеспелые сорта.

Алеша Попович. Рослое растение с крепким стеблем. Период от появления всходов до начала спелости составляет 120–125 дней. Плоды крупные, кожица средней толщины. При технической спелости окрас плода салатовый, при биологической – красный. Масса плода составляет 160–170 г, толщина стенки – 6–8 мм. С 1 м2 можно собрать в среднем 4–5 кг.

Атомор. Куст достигает высоты 50–60 см. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 100–126 дней. Форма плода округлая, при технической спелости окрас зеленый, при биологической – оранжевый. Масса плода составляет 106–152 г, толщина стенок —4,4–5 мм.

Виктория. Растение достигает высоты 40–50 см, куст слабооблиственный. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 115–130 дней. Широкие плоды имеют конусовидную форму. При технической спелости окрас плодов светло-зеленый, при биологической – темно-красный. Масса плода составляет 100–120 г, толщина стенки 5–6 мм. С 1 м2 можно получить до 7 кг. Сорт обладает хорошей лежкостью и транспортабельностью.

Гранатовый. Среднерослый куст достигает в высоту 35–45 см. Плоды сладкие, висячие, со слабой продольной ребристостью, стручковидной формы. При технической спелости окрас плода зеленый, при биологической – темно-красный. Масса плода составляет 25–35 г, толщина стенки 1,5–3,5 мм. Плоды хорошо сушатся, поэтому используются для производства паприки.

Илья Муромец. Куст среднерослый, штамбовый. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 125–130 дней. Крупные плоды имеют прямоугольную или трапециевидную форму, стенки плодов глянцевые, гладкие, без поперечной ребристости. Масса плода составляет 180–300 г, толщина стенки 5 мм. С 1 м2 можно получить 5,2–5,6 кг.

Максим. Среднерослый куст достигает в высоту 45–90 см. Период с появления всходов до наступления спелости занимает 120–125 дней. Плоды конусовидной формы длиной 9—10 см. При технической спелости окрас фиолетовый, при биологической – темно-красный. Масса плода составляет 60–80 г, толщина стенки – 5–6 мм. Плоды обладают высокими вкусовыми качествами. Сорт подходит для выращивания в открытом и защищенном грунте. С 1 м2 можно получить до 8 кг.

Прометей. Куст достигает в высоту 32–40 см. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 118–125 дней. Плод гладкий, глянцевый, 2–3 камерный с ярко выраженными долями, имеет призмовидную форму. Масса перца составляет 120–150 г, толщина стенки – до 8 мм. При технической спелости окрас плодов светло-зеленый, при биологической – красный. С 1 м2 можно собрать 8–9 кг. У плодов плотная кожица, поэтому их удобно консервировать.

Шоколадка. Среднерослый компактный куст достигает в высоту до 80 см. Пригоден для выращивания в пленочных теплицах и как горшечная культура. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 115–130 дней. Плоды имеют усеченно-цилиндрическую форму. Масса плода 120–130 г, толщина стенки 4–7 мм. При технической спелости окрас плодов темно-зеленый, при биологической – шоколадно-коричневый. С одного куста можно собрать 2–2,5 кг.

Поздние сорта.

Ночка. Рекомендуется для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Куст компактный, среднерослый. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 135–140 дней. Форма плода кубовидная. При технической спелости окрас плода фиолетовый, при биологической – ярко-красный. Масса плода составляет 100–110 г, толщина стенки 6–7 мм. Сорт обладает очень высокими вкусовыми качествами. С одного растения можно собрать 1,7–1,9 кг.

Париж. Компактный среднерослый куст достигает в высоту до 80 см. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 130–135 дней. Крупные плоды имеют кубовидную форму и нежную, сочную мякоть. Масса плода составляет 120–130 г, толщина стенки 6–8 мм. При технической спелости окрас плода темно-зеленый, при биологической – красный. Подходит для выращивания в остекленных и пленочных теплицах. С одного куста можно получить 1,7–2 кг.

Рубиновый. Полураскидистый среднерослый куст достигает в высоту 45–60 см. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 130–138 дней. Длина плодов составляет 5–7 см, форма полуокруглая. При технической спелости плоды светло-зеленого цвета, при биологической – темно-красного. Масса плода составляет 116–150 г, толщина стенки – 8—10 мм. Сорт обладает отличными вкусовыми качествами. С 1 м2 можно собрать в среднем 5 кг.

Сорта острого перца.

В зависимости от сорта форма острого перца может быть округлой, очень вытянутой (иногда с загнутым кончиком), квадратной, грушевидной и т. д.

Ранние сорта.

Аджика. Среднеранний сорт, подходит для открытого грунта. Куст высокий, но опора ему не нужна. Плоды имеют удлиненно-коническую форму, достаточно крупные. Окрас плода красный. Масса достигает до 90 г. Мякоть темно-красного цвета, толстая, острая на вкус. Сорт имеет высокие вкусовые качества, обладает перечным ароматом. Применяется как в свежем, так и в сушеном виде в качестве приправы для мясных блюд, супов и консервирования.

Горгона. Раннеспелый сорт. Пригоден для пленочных укрытий и открытого грунта. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 97—105 дней. Компактный куст достигает в высоту 55–65 см. Плоды имеют конусовидную форму, очень жгучие на вкус. Масса плода составляет 20–25 г. При технической спелости окрас плода зеленый, при биологической – насыщенно-красный. Сорт отличается дружным и продолжительным плодоношением. Плоды используются в свежем и сушеном виде, подходят для консервации.

Огненная дева. Раннеспелый сорт. Раскидистый куст достигает в высоту 100–140 см. Плод имеет удлиненно-конусовидную форму, масса плода составляет 3,5 г. Окрас плодов может быть от зеленого до красного. Сорт обладает сильным ароматом и острым вкусом. Подходит для изготовления специй и порошка, используется при консервировании.

Огненный вулкан. Раннеспелый сорт. Высокорослый, полураскидистый куст достигает в высоту 100–120 см. Подходит для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Плод имеет узкотреугольную форму и гладкую поверхность. Длина плода составляет 10 см, масса в среднем 19 г, толщина стенки 1–1,5 мм. Окрас плода темно-красный. Сорт подходит для приготовления острых соусов, паст, острой паприки, также используется в свежем виде и для консервации.

Тещин язык. Раннеспелый сорт. Подходит для выращивания в пленочной теплице и в открытом грунте. Компактный куст достигает в высоту примерно 50 см. Плоды имеют удлиненно-конусовидную форму, немного изогнуты. Длина плода составляет 10–12 см, масса до 50 г. Окрас плодов красный. Вкус мякоти пикантный, острый. Применяется при консервации, а также как приправа и специя.

Среднеспелые сорта.

Астраханский 147. Среднеспелый высокоурожайный сорт, подходит для открытого грунта. Компактное растение, в высоту достигает 50–65 см. Плоды гладкие, красного цвета. Длина плода 6–9 см, мякоть грубая, на вкус очень острая. Мелкие плод имеет конусовидную форму. Масса плода достигает 10 г, толщина стенки 1–2 мм. Период от появления всходов до наступления спелости составляет в среднем 122 дня. Сорт отличается растянутым периодом плодоношения, поэтому урожай можно получать в течение долгого времени.

Слоновый хобот. Среднеспелый сорт. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 130–140 дней. Изогнутые плоды имеют удлиненно-конусовидную форму, длина составляет 15–19 см, масса 12–25 г. Окрас плода зеленовато-белый, а при созревании семян становится красным. Вкус мякоти слабоострый. С 1 м2 можно получить 1–1,5 кг.

Язык дракона. Среднеспелый сорт. В средней полосе России выращивается в отапливаемых и неотапливаемых пленочных укрытиях и теплицах. Куст мощный, раскидистый. Плод представляет собой поникший стручок длиной 10–12 см. Масса плода в среднем достигает 14–18 г. При технической спелости окрас плодов зеленый, при биологической – красный. Перец обладает приятным специфическим острым вкусом и ароматом. Используется в качестве специи для приготовления паст, соусов, для консервации и соления, для приготовления паприки.

Поздние сорта.

Визирь. Позднеспелый сорт. Куст мощный, высокий, полураскидистый. Плод имеет чалмовидную форму, при технической зрелости окрас светло-зеленый, при биологической – красный. Масса плода в среднем достигает 10–20 г, толщина стенки 2–3 мм. У этого перца слабоострый вкус. С 1 м2 можно собрать 2,5–3,8 кг. Плоды применяются для приготовления паприки, соусов, соления и консервирования.

Фейерверк. Позднеспелый сорт. Куст невысокий, подходит для выращивания как в открытом грунте, так и на подоконнике. На растении одновременно могут находиться плоды разных цветов, от ярко-желтых до насыщенно красных. Посадка рекомендуется в марте-начале апреля, а сбор плодов производится с августа по октябрь. Перец имеет острый вкус, используется в свежем и консервированном видах.

Сорта баклажанов.

На сегодняшний день существует очень много сортов баклажанов. Очень важно правильно выбрать сорт баклажана, который будет хорошо расти именно в определенных природных условиях. Изначально баклажан является южным теплолюбивым растением. Селекционерами выведены более холодостойкие сорта. Сорта, предназначенные для выращивания в южной полосе России, не будут расти в средней полосе. Для каждого района существуют свои сорта и гибриды. Также можно выбрать сорт, который будет расти в теплице или в отрытом грунте.

Хорошие сорта баклажанов должны быть высокоурожайными, устойчивыми к вредителям и болезням, их плоды должны быть хорошего вкуса, а мякоть лишена горечи, в плодах должно быть высокое содержание сухих веществ и мало семян.

По продолжительности вегетационного периода баклажаны бывают очень ранние, когда от появления всходов до технической спелости проходит менее 100 дней, ранними (101–115 дней), среднеранними (116–130 дней), поздними (131–150 дней), очень поздними (свыше 150 дней). Начало плодоношения может сдвигаться в ту или иную сторону на 20 дней, это зависит от региона и условий выращивания.

Поздние сорта имеют очень длительный срок вегетации, приблизительно полгода, их созревание происходит лишь в условиях длительного лета. По этой причине в средней полосе России чаще всего культивируются сорта с ранним сроком созревания.

Ранние сорта.

Алексеевский. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 90—100 дней. Плод гладкий, глянцевый, цилиндрической формы. Окрас кожуры темно-фиолетовый. Длина плода составляет 15–18 см, масса 100–190 г. Плоды обладают плотной белой мякотью и приятным вкусом. С 1 м2 можно собрать 8—10 кг. Сорт обладает устойчивостью к заболеваниям.

Бегемот F1. Период от появления всходов до наступления спелости занимает в среднем 101 день. Форма плода грушевидная, окрас кожуры темно-фиолетовый, длина плода составляет 18–22 см, масса 320–340 г. Плод обладает среднеплотной мякотью зеленовато-белого окраса. Вкусовые характеристики отличные. С 1 м2 можно собрать в среднем 17,3 кг.

Бибо F1. На одном кусте может созреть в среднем 15 плодов. Плоды примерно одинаковые по размеру, их масса составляет 400–500 г. Поверхность плодов блестящая, гладкая, окрас кожуры белоснежно-белый. Плоды обладают плотной мякотью белого цвета, имеют отличные вкусовые характеристики. Сорт отличается раннеспелостью, высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям.

Валентина F1. Созревание плодов происходит на 90—95-й день после появления полных всходов. Гладкие блестящие плоды имеют цилиндрическую форму. Их длина составляет 25–26 см, масса 200–270 г. Мякоть плодов плотная, зеленовато-белого цвета. С 1 м2 можно получить до 10 кг. Сорт устойчив к заболеваниям.

Квартет. Созревание плодов происходит на 107—122-й день после появления полных всходов. Форма плодов укороченно-грушевидная, окрас матовый, зелено-фиолетовый. Длина плода составляет 11–14 см, масса 100–120 г. Плод имеет мякоть средней плотности бело-зеленого цвета с большим количеством семян. Вкусовые характеристики хорошие. С 1 м2 можно получить 8,2—12,6 кг.

Король Севера. Очень ранний сорт. Имеет хорошую стойкость к холодам. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 95—100 дней. Форма плодов удлиненно-цилиндрическая, окрас кожуры темно-фиолетовый. Плоды достигают длины 25–30 см. С 1 м2 можно собрать 12–15 кг.

Максик F1. Период созревания плодов от появления всходов до наступления спелости составляет 90—100 дней. Гладкие блестящие плоды имеют удлиненно-цилиндрическую форму. Окрас кожуры темно-фиолетовый. Длина плода составляет до 25 см, масса 180–250 г. Плоды обладают плотной мякотью зеленовато-белого цвета. Вкусовые характеристики отличные. С 1 м2 можно получить свыше 10 кг.

Нэнси F1. Период созревания плодов от появления всходов до наступления спелости составляет 75–85 дней. Блестящие плоды имеют удлиненно-яйцевидную форму, кожура темно-фиолетового окраса. Масса плодов составляет 60–80 г. Плоды имеют плотную мякоть зеленовато-белого цвета. Вкус плодов приятный. С 1 м2 можно получить 3,5–5 кг.

Сиреневый туман. Период созревания плодов от появления всходов до наступления спелости составляет в среднем 102 дня. Глянцевые плоды имеют цилиндрическую форму, окрас кожуры от светло-сиреневого до сиреневого. Длина плода составляет 15–18 см, масса 150–196 г. Плоды обладают нежной кожицей и мякотью беловатого цвета. С 1 м2 можно собрать до 10 кг.

Солярис. Предназначен для выращивания в пленочных укрытиях и открытом грунте. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 112–118 дней. Форма плодов цилиндрическая и удлиненно-грушевидная, поверхность глянцевая, темно-фиолетового окраса. Масса плодов составляет в среднем 215 г. С 1 м2 можно получить 5,5–8,5 кг.

Фиолетовое чудо F1. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 95—100 дней. Гладкие блестящие плоды имеют цилиндрическую форму, немного изогнуты. Окрас кожуры темно-фиолетовый. Масса плодов составляет 100–350 г. Плоды имеют зеленовато-белую мякоть, вкус плодов приятный. С 1 м2 можно получить до 5 кг.

Черный красавец. Растение достигает в высоту 50–60 см. Очень раннеспелый сорт, от появления всходов до наступления спелости проходит в среднем 78 дней. Твердые красивые плоды имеют правильную цилиндрическую форму. Масса плодов составляет 200–250 г.

Щелкунчик F1. Куст достигает в высоту 150–180 см, плоды образуются равномерно и регулярно. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 95—105 дней. Форма плодов овальная. Масса составляет 240–350 г, длина плода 12–14 см. С 1 м2 можно получить 12,5—19,5 кг. Сорт отличается раннеспелостью, отличными вкусовыми качествами, хорошим товарным видом и высокой урожайностью.

Среднеспелые сорта.

Алмаз. Компактный куст достигает в высоту 50–60 см. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах и укрытиях. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 109–149 дней. Глянцевые плоды имеют цилиндрическую форму, окрас кожуры темно-фиолетовый. Длина плодов составляет 14,5—17,5 см, масса 100–164 г. Плоды имеют плотную мякоть зеленовато-белого цвета, без горечи. Сорт характеризуется высокими вкусовыми характеристиками, высокой урожайностью. С одного куста можно получить 3–6,5 кг.

Альбатрос. Компактный куст достигает в высоту 40–60 см. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 115–130 дней. Форма плодов укороченно-грушевидная, при технической спелости окрас кожуры сине-фиолетовый, при биологической буро-коричневый. Масса плодов составляет 300–450 г. Плоды обладают плотной мякотью, без горечи, белого цвета. Сорт отличается хорошей транспортабельностью и лежкостью.

Багира F1. Подходит для выращивания в пленочных теплицах и укрытиях. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 100–110 дней. Плоды обладают глянцевой поверхностью и овальной формой. Окрас плодов темно-фиолетовый. Длина плодов составляет 12–20 см, масса 250–300 г. Плоды имеют мякоть средней плотности зеленовато-белого цвета, без горечи. Сорт отличается нежным вкусом и неприхотливостью. С одного растения можно собрать 2,5–3 кг.

Байкал F1. Подходит для выращивания в пленочных теплицах. Период от появления всходов до начала плодоношения составляет 100–110 дней. Глянцевые плоды имеют грушевидную форму. Окрас кожуры темно-фиолетовый. Длина плодов составляет 14–18 см, масса 320–370 г. Плоды обладают мякотью средней плотности, без горечи, зеленовато-белого цвета. С одного растения можно получить 2,8–3,2 кг.

Барон F1. Подходит для выращивания в пленочных теплицах. Период от появления всходов до начала плодоношения составляет в среднем 100 дней. Куст достигает в высоту 70–80 см. Поверхность плодов глянцевая, окрас темно-фиолетовый. Форма плодов цилиндрическая. Длина плодов составляет 16–22 см, масса в среднем 300–350 г. Плоды имеют мякоть средней плотности, без горечи, желтовато-белого цвета. С одного растения можно собрать 2,8–3,1 кг.

Бегемот F1. Высокорослый куст достигает в высоту 70—150 см в пленочных укрытиях и 250 см в остекленных. Рекомендуется для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 100–110 дней. Форма плодов цилиндрическая, поверхность глянцевая, темно-фиолетового окраса. Длина плодов составляет 14–18 см, масса 250–350 г. Плоды обладают мякотью средней плотности, без горечи, желтовато-белого цвета. В зависимости от погодных условий и условий выращивания с одного растения можно собрать от 1,8–2,5 кг до 6 кг.

Бернар F1. Полураскидистый куст достигает высоты 60–70 см. Подходит для выращивания в пленочных теплицах и укрытиях. Форма плодов цилиндрическая, поверхность глянцевая темно-фиолетового окраса. Длина плодов составляет 15–20 см, масса в среднем 380 г. Плоды обладают плотной мякотью, без горечи, белого цвета. Вкусовые характеристики высокие. С 1 м2 можно собрать в среднем 5 кг. Сорт годится для всех видов кулинарной переработки и замораживания.

Икорный. Высокорослый сорт, куст достигает в высоту до 120 см. Подходит для выращивания в пленочных теплицах и укрытиях. Форма плодов овальная, поверхность глянцевая темно-фиолетового окраса. Длина плодов составляет 12–20 см, масса 250–300 г. Плоды обладают очень нежной и вкусной мякотью. Сорт годится для приготовления различных гарниров, тушения, а также для консервирования. С 1 м2 можно получить 2,5–3 кг.

Индус. Невысокий компактный куст достигает в высоту 50–60 см. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах и укрытиях. Форма плодов цилиндрическая, поверхность глянцевая темно-фиолетового окраса. Длина плодов составляет до 14–18 см, масса 110–170 г. Плоды обладают плотной мякотью, без горечи, зеленовато-белого цвета. Вкусовые качества высокие. Сорт подходит для любых видов кулинарной переработки, замораживания и консервации.

Комета. Компактный куст, достигает в высоту 75–90 см. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 118–125 дней. Форма плодов цилиндрическая, кожура темно-фиолетового окраса. Длина плодов составляет 20–22 см, масса 125–170 г. Плоды обладают плотной мякотью, без горечи, белого цвета. С 1 м2 можно собрать в среднем 6 кг.

Лебединый. Период от появления всходов до наступления спелости плодов составляет 100–130 дней. Плоды цилиндрической формы белого окраса. Длина плодов составляет 18–22 см, масса 128–330 г. Плоды обладают очень нежной мякотью белоснежного цвета. С 1 м2 можно получить 203 кг.

Лолита F1. Среднерослый сорт, достигает в высоту 70–80 см. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 105–115 дней. Подходит для выращивания в пленочных теплицах. Форма плодов цилиндрическая, окрас кожуры темно-лиловый с вишневым отливом. Длина плодов составляет 14–18 см, масса 200–250 г. Плоды светло-зеленого цвета с плотной мякотью без горечи. В зависимости от погодных условий и условий выращивания с одного растения можно получить от 1,5–2 кг до 5 кг.

Матросик. Созревание плодов наступает на 104—110-й день после появления всходов. Форма плода овальная, поверхность глянцевая, с белыми и сиреневыми полосками. Масса плода составляет в среднем 143 г. Плод имеет мякоть средней плотности белого цвета. С 1 м2 можно получить до 5 кг.

Наутилус среднеранний. Сильнорослый сорт, рекомендован для выращивания в остекленных теплицах. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 120–130 дней. Форма плодов саблевидная, окрас густо-фиолетовый. Длина плодов составляет 21–28 см, масса 300–500 г.

Нежнейший F1. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 100–110 дней. Окрас плодов перламутрово-белый. Длина плодов составляет 18–20 см. Плоды обладают нежной мякотью необыкновенного вкуса. С 1 м2 можно собрать 12–14 кг.

Пеликан F1. Среднерослый сорт, достигает в высоту до 100–120 см. Рекомендован для выращивания в пленочных укрытиях и открытом грунте. Период от появления всходов до начала плодоношения составляет 115–120 дней. Форма плодов саблевидная, окрас кожуры матовый, молочно-белый. Длина плодов составляет 15–18 см, масса 200–250 г. Плоды обладают нежной мякотью средней плотности, без горечи, белого цвета. С одного растения можно собрать 1,5–2 кг. Сорт отличается хорошей транспортабельностью и лежкостью.

Пинг-понг F1. Слаборослый сорт, достигает в высоту 60–70 см. Рекомендован для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 110–117 дней. Форма плодов шаровидная, окрас поверхности белый, матовый. Длина плодов составляет 5–6 см, масса 50–60 г. Плоды обладают мякотью средней плотности, зеленовато-белого цвета, пикантной на вкус. С одного растения можно собрать 1–1,2 кг.

Полундра. Среднерослый полураскидистый сорт. Рекомендован для выращивания в пленочных теплицах и укрытиях. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет в среднем 115 дней. Форма плодов грушевидная, поверхность глянцевая, лиловая, с белыми и розовыми штрихами. Масса плодов в среднем составляет 225 г. Мякоть белая с нежным вкусом. С 1 м2 можно получить в среднем 5,5 кг.

Пятачок. Среднерослый полураскидистый сорт, рекомендован для пленочных укрытий и теплиц. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет в среднем 108 дней. Форма плодов шаровидная, поверхность глянцевая светло-фиолетового окраса. Масса плодов составляет 300–320 г. Плоды обладают нежной мякотью белого цвета. Сорт обладает высокими вкусовыми характеристиками. С 1 м2 можно получить в среднем 5 кг.

Скороспелый. Сорт с низким, компактным штамбовым кустом. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 112–139 дней. Форма плода удлиненно-грушевидная. Масса плода составляет в среднем 130 г. Плод обладает мякотью средней плотности, без горечи, белого цвета. С 1 м2 можно собрать 4–6 кг.

Сюрприз. Созревание плодов наступает в среднем на 116-й день после появления всходов. Форма плода цилиндрическая, поверхность глянцевая, темно-фиолетового окраса. Длина плодов составляет 20–22 см, масса 300–400 г. Плоды обладают зеленовато-кремовой мякотью с малым количеством семян. Вкусовые характеристики отличные. С 1 м2 можно получить 4,1–4,3 кг.

Жизель F1. ступления спелости плодов составляет 100–110 дней. Форма плодов цилиндрическая, поверхность глянцевая, фиолетового окраса. Длина плодов составляет 25–30 см, масса 310–400 г. Плоды обладают плотной мякотью, без горечи, белого цвета. С 1 м2 можно получить 11,6—17,6 кг. Сорт отличается высокой урожайностью, хорошей лежкостью и высокими вкусовыми качествами.

Поздние сорта.

Бычий лоб. Позднеспелый сорт, дающий высокий урожай. Куст низкорослый, раскидистый. Период от появления всходов до наступления спелости плодов составляет 140–150 дней. Плоды широкогрушевидной формы черно-фиолетового цвета. Длина плодов составляет 16–19 см, масса – до 1 кг. Плоды обладают плотной мякотью, без горечи, белого цвета. Сорт идеально подходит для длительного хранения и заморозки.

Франт. Куст полуштамбовый полураскидистый. Период от появления всходов до наступления спелости плодов составляет 120 дней. Плоды цилиндрические матовые. Длина 17–18 см, масса 250–300 г. Мякоть зеленоватая, без горечи. С 1 м2 можно получить 7–8 кг.

Сорта белокочанной капусты.

Ранняя капуста характеризуется небольшим рыхлым кочаном. Созревание происходит примерно на 50—100-й день после появления всходов, благодаря чему уже в начале лета можно получить ее нежные листы для приготовления салатов, супов и других блюд. Высаживать такую капусту следует ранней весной. Урожайность ранних сортов капусты небольшая, выборочный сбор кочанов происходит уже в июле. Для хранения, квашения и засолки такая капуста не годится.

Срок высевания семян ранней капусты – 1—15 марта. В грунт рассаду высаживают со второй половины апреля до начала мая.

Кочаны среднеспелой капусты значительно больше, урожайность также выше. Сорта имеют универсальное применение, годятся как для квашения, так и для длительного хранения. Созревание наступает на 90—170-й день после появления всходов.

Семена среднеспелых сортов высевают на рассаду с 15 марта по 15 апреля. На постоянное место рассаду высаживают с конца мая по 10 июня.

Поздние сорта капусты обладают высокими потребительскими качествами и вкусовыми характеристиками. Они пригодны для переработки, а также могут храниться до следующего сезона. Созревание поздних сортов приходится на 160—210-й день после появления всходов. Семена поздней капусты высеивают на рассаду с 10 по 20 марта, а также в начале апреля прямо в открытый грунт. На постоянное место рассаду высаживают с начала мая до 20–25 мая.

Ранние сорта.

Дита. Период от появления всходов до начала сбора урожая занимает 100–110 дней. Форма кочанов округлая, головки компактные, окрас светло-зеленый. Масса кочана составляет до 1 кг. Сорт подходит для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Сорт обладает устойчивостью к растрескиванию.

Дитмарская ранняя. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 105–115 дней. Форма кочанов округлая. Масса кочана составляет 1,5–2 кг. Сорт характеризуется хорошими вкусовыми качествами, но растрескивается при перестаивании.

Дюма. Период от появления всходов до начала сбора урожая занимает в среднем 110 дней. Форма кочана округлая, структура тонкая. Масса кочана составляет 0,8–1,5 кг. Сорт характеризуется устойчивостью к растрескиванию, подходит для загущенной посадки.

Занторино. Период от появления всходов до начала сбора урожая занимает 93—100 дней. Форма кочанов округлая, выровненная. Окраска кочана снаружи зеленая. Кочаны плотные и среднеплотные. Масса составляет 1,5 кг. Сорт устойчив к растрескиванию. Вкусовые качества хорошие.

Заполярье F1. Период с высадки рассады в грунт до начала сбора урожая составляет в среднем 45 дней. Кочан имеет небольшую розетку листьев диаметром 50 см. Форма кочана округлая, масса составляет 1–1,5 кг. Сорт обладает устойчивостью к растрескиванию, холодостойкий, влаго– и светолюбивый.

Заря МС. Период от появления всходов до начала сбора урожая занимает 107–118 дней. Форма кочана округлая. Кочан средней плотности, небольшого размера, масса составляет 1,6–2 кг. Сорт характеризуется отличными вкусовыми качествами, устойчивостью к растрескиванию.

Золотоворотская. Период от высадки рассады в открытый грунт до начала сбора урожая составляет в среднем 55 дней. Компактный сорт. Форма головки округлая, плотность хорошая. Окраска кочана светло-зеленая. Масса достигает до 2 кг. Вкусовые качества очень высокие. Сорт обладает высокой устойчивостью к растрескиванию и цветушности.

Золотой гектар. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет в среднем 110 дней. Форма кочанов округлая. Масса кочана составляет до 3 кг. Сорт характеризуется дружным созреванием, холодостойкостью, любит свет и влагу.

Июньская. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая занимает 70–80 дней. Форма кочана округлая, окрас на разрезе бело-желтый. Масса кочана составляет до 1,5 кг. Сорт влаго– и светолюбивый, характеризуется холодостойкостью, средней плотностью кочана, высокими вкусовыми качествами.

Казачок F1. Период от появления всходов до начала сбора урожая занимает 95—105 дней. Форма кочанов округлая, окрас снаружи зеленый, на разрезе белый с кремовым оттенком. Масса кочана составляет 0,9–1,3 кг. Сорт обладает устойчивостью к растрескиванию, хорошей плотностью кочана и отличным вкусом.

Крафт. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет в среднем 108 дней. Форма кочана округлая. Кочан мелких размеров, в массе достигает 1,1–1,9 кг. Сорт характеризуется устойчивостью к растрескиванию, средней устойчивостью к болезням и вредителям, высокой товарностью и урожайностью.

Нозоми. Период после высадки рассады в грунт до начала сбора урожая занимает 45–55 дней. Размер розетки листьев небольшой. Форма кочанов шарообразная. Масса до 2 кг. Сорт обладает хорошей морозоустойчивостью, транспортабельностью, устойчив к растрескиванию.

Парел F1. Период от появления всходов до начала сбора урожая занимает 95—102 дня. Форма кочанов округлая, выровненная, окрас снаружи светло-зеленый, на разрезе зеленоватый. Масса кочана составляет 1,1–1,4 кг. Кочан плотный, устойчив к растрескиванию и дает высокий урожай. Имеет отличные вкусовые качества. Подходит для выращивания как в защищенном, так и в открытом грунте.

Сюрприз F1. Период от появления всходов до начала уборки урожая составляет 93—100 дней. Форма кочанов округлая, выровненная. Окраска листьев снаружи зеленая, на разрезе зеленоватая. Масса кочана составляет 1,1–1,5 кг, плотность средняя. Сорт устойчив к растрескиванию. Вкусовые качества хорошие.

Трансфер F1. Период от появления всходов до начала уборки урожая составляет 100–110 дней. Форма кочанов округлая, окрас снаружи светло-зеленый, на разрезе белый. Масса кочана составляет 0,8–1,5 кг. Сорт отличается дружным созреванием, средней плотностью кочана, обладает устойчивостью к растрескиванию.

Экспресс F1. Период от появления всходов до начала уборки урожая занимает 90–97 дней. Форма кочанов округлая, окрас светло-зеленый. Масса кочана составляет 1,1–1,5 кг. Вкусовые качества высокие. Сорт обладает хорошими товарными качествами.

Среднеспелые сорта.

Гермес. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет в среднем 120 дней. Кочаны плотные, выровненные, в массе составляют 1–2 кг. Сорт характеризуется хорошей урожайностью, высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к растрескиванию.

Грибовский. Период от появления всходов до начала сбора урожая в среднем составляет 130 дней. Кочаны средней плотности, в массе достигают в среднем 1,1 кг. Сорт характеризуется высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к перепадам температуры и средней устойчивостью к болезням и вредителям.

НАШИ ПРЕДКИ УПОТРЕБЛЯЛИ КАПУСТУ В СВЕЖЕМ, ТУШЕНОМ, КВАШЕНОМ ВИДЕ, как ингредиент в рыбных и мясных блюдах. В период постов популярностью пользовались различные блюда с капустой и рыбой.

Доброводская. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая составляет 115–120 дней. Форма кочанов округлая. Кочаны крупные, сочные, обладают высокими вкусовыми качествами. Масса достигает 6 кг.

Менза F1. Период от пересадки рассады в грунт до начала сбора урожая составляет в среднем 115 дней. Крупные кочаны обладают массой до 9 кг. Сорт можно хранить до марта, подходит для квашения.

Мидор F1. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая занимает 95—110 дней. Форма кочана округлая. Масса составляет 2,3–4 кг. Сорт характеризуется отличными вкусовыми качествами как в свежем, так и квашеном виде. Подходит для длительного хранения.

Подарок. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая занимает 105–115 дней. Форма кочана округлая и округло-плоская. Кочаны плотные, их масса составляет 2,6–4,5 кг. Сорт обладает высокими вкусовыми качествами в свежем и квашеном виде, считается одним из лучших сортов для квашения. Подходит для непродолжительного хранения (примерно 4 месяца).

Слава-1305. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая занимает 80–90 дней. Кочан крупный, плотный, имеет округлую форму. В массе достигает 2,4–4,5 кг. Сорт характеризуется высокой урожайностью.

Юбилейный F1. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая составляет 90–95 дней. Форма кочана округлая. Кочан обладает высокой плотностью, масса составляет 2,5–4 кг. Сорт подходит для кратковременного хранения (примерно 5 месяцев). Обладает отличными вкусовыми качествами в свежем, квашеном и тушеном виде.

Поздние сорта.

Альбатрос. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 139–142 дня. Форма кочана округлая, окрас бело-желтый. Масса составляет 2,3–2,6 кг. Кочан очень плотный. Сорт характеризуется высокой лежкостью (до мая-июня), устойчивостью к болезням и вредителям, хорошими вкусовыми качествами.

Амагер. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая составляет 120–125 дней. Форма кочанов округло-плоская. Кочаны очень плотные, не растрескиваются. Масса кочанов достигает до 3,6 кг. Сорт характеризуется улучшением вкусовых качеств в период зимнего хранения.

Арос F1. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая занимает 130–140 дней. Плотный кочан достигает в массе до 1,8 кг. Сорт характеризуется высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к основным возбудителям болезней, подходит для длительного хранения в течение 7–8 месяцев.

Бинго. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 160–178 дней. Форма кочана округлая, выровненная. Масса кочана составляет 1,5–1,7 кг. Сорт характеризуется хорошей лежкостью, устойчивостью к растрескиванию, высокой урожайностью.

Квартет. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет в среднем 166 дней. Форма кочана округлая. Плотный кочан достигает в массе 1,9–2,1 кг. Сорт характеризуется высокой урожайностью, засухоустойчивостью. Плоды не растрескиваются и не поражаются болезнями и вредителями. Подлежит длительному хранению в течение полугода.

Клавдия. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 160–170 дней. Форма кочанов округлая и округло-плоская, окрас белый. Кочаны плотные, в массе достигают 3,5–5 кг. Сорт характеризуется высокой урожайностью, жаростойкостью, устойчивостью к болезням и вредителям, растрескиванию, обладает хорошей лежкостью. Пригоден для употребления в свежем и квашеном виде.

Крюмон F1. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая занимает 120–130 дней. Форма кочанов округлая и плоско-округлая. Кочан очень плотный, средней величины. Масса – 1,9–2,1 кг. Сорт отличается хорошими вкусовыми качествами, подходит для употребления в свежем виде в осенне-зимний период. Период хранения – до 7 месяцев.

Марафон. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 148–168 дней. Масса кочана достигает 1,5–2,8 кг. Сорт характеризуется дружным созреванием, хорошей лежкостью, транспортабельностью, устойчивостью к растрескиванию. Предназначен для длительного хранения вплоть до нового урожая.

Морозко. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 180–185 дней. Форма кочана округло-плоская. Кочан очень плотный, в массе составляет 2–3 кг. Окрас кочана зеленоватый. Сорт обладает хорошими вкусовыми качествами. Характеризуется устойчивостью к растрескиванию, высокой лежкостью, транспортабельностью. Пригоден для длительного хранения вплоть до нового урожая.

Тюркиз. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая составляет 115–125 дней. Плотные кочаны устойчивы к растрескиванию. Сорт подходит для употребления в свежем и квашеном виде, пригоден для длительного хранения.

Сорта краснокочанной капусты.

Кочаны краснокачанной капусты могут иметь окраску от темно сиреневого до красно-алого оттенка. В пищу употребляется та же масса, что и у белокочанной капусты.

Ранние.

Боксер. Форма кочана округлая, окрас фиолетово-красный. Кочан плотный, его масса составляет в среднем 1,6 кг. Пригоден для употребления в свежем виде.

Друмонд. Сорт обладает плотной компактной розеткой. Форма кочанов округлая, масса составляет 1,5–2 кг.

Лангедейкер. Диаметр розетки составляет до 40 см. Форма кочанов округло-овальная, окрас красно-фиолетовый. Кочаны крупные, среднеплотные, их масса составляет 1–2 кг.

Марс МС. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 105–110 дней. Полуприподнятая розетка достигает высоты 50–60 см. Форма кочана округло-плоская, окрас темно-фиолетовый. Кочан имеет среднюю плотность, в массе достигает 1,3–1,5 кг. Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к растрескиванию.

Примеро F1. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 80–90 дней. Форма кочанов округлая. Кочаны очень плотные, крупные, фиолетового окраса, масса составляет в среднем 4 кг. Сорт характеризуется отличными вкусовыми качествами, устойчив к растрескиванию.

Ранитоп. Форма кочана округлая, окрас на разрезе темно-фиолетовый. Кочан имеет среднюю плотность. Масса кочана достигает 2 кг.

Ранчеро F1. Кочан имеет средние размеры, по краю волнистый, слабопузырчатый, очень плотный, окрас фиолетовый. Масса кочана составляет 1–1,5 кг. Сорт обладает высокими вкусовыми качествами.

Ревю. Сорт характеризуется расширенным периодом сбора урожая. Масса кочана в среднем достигает 0,8–1,2 кг.

Среднеспелые сорта.

Авангард F1. Кочан крупный, слабоволнистый по краю, слабопузырчатый. Снаружи окрас темно-фиолетовый, на разрезе сине-зеленый. Масса кочана в среднем достигает 2,2 кг.

Антрацит. Кочан плотный, среднего размера, слабоволнистый по краю, слабопузырчатый. Окрас кочана фиолетовый. Масса достигает 2,3 кг.

Гако. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 100–136 дней. Форма кочана округлая, на разрезе кочан имеет красно-фиолетовый оттенок с восковым налетом, за счет которого появляется металлический блеск. Кочан плотный, средней величины, масса составляет 1,2–3,5 кг. Сорт характеризуется большим сроком хранения (до весны), имеет хорошую устойчивость к болезням и вредителям.

Калибоз. Период от высадки рассады в грунт до начала сбора урожая занимает 110–120 дней. Форма кочана конусовидная, размер средний. Сорт обладает высокими вкусовыми качествами, подходит для использования в свежем виде.

Каменная головка. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 105–135 дней. Форма кочанов округлая, диаметр достигает 13–16 см. Сорт характеризуется устойчивостью к растрескиванию. Для хранения малопригоден.

ВИДОВОЕ НАЗВАНИЕ КАПУСТЫ CAPITATA предположительно происходит от древнеримского слова «капут», что переводится как голова. Видимо, название капуста получила за своеобразное строение кочана.

Михневская. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 98—130 дней. Форма кочана округло-плоская, диаметр составляет 13–16 см. Окрас на разрезе насыщенный красно-фиолетовый. Кочан очень плотный, его масса составляет 1,4–2,9 кг. Может долго храниться.

Рубин МС. Период от появления всходов до начала сбора урожая занимает 120–130 дней. Форма кочана округло-плоская, окрас темно-фиолетовый. Кочан плотный, в массе достигает 1–2 кг. Сорт характеризуется высокой урожайностью, долгим сроком хранения (до января) и пригодностью к транспортировке.

Топаз. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 110–130 дней. Кочан плотный, в массе достигает до 2,5 кг. Вкусовые качества высокие. Хранится в течение первой половины зимы.

Поздние сорта.

Лангедейкер. Имеет плотный кочан овальной формы. Масса – до 3 кг. Листья фиолетового цвета. Сорт обладает высокой урожайностью и хорошей лежкостью.

Максила. Период от появления всходов до начала сбора урожая составляет 135–150 дней. Плотные кочаны достигают в массе до 3 кг. В осенний период листья грубоваты, во время хранения вкусовые качества улучшаются. Сорт характеризуется долгим хранением, его используют с января по март.

Родима F1. Имеет округлые кочаны, достигающие в массе до 4 кг. Листья темно-фиолетовые. Сорт устойчив к растрескиванию кочанов, долго хранится. Характеризуется хорошими вкусовыми качествами.

Рона. Форма кочана круглая. Кочан плотный, в массе достигает 2,5–4 кг. Сорт характеризуется длительным сроком хранения, может пролежать до нового урожая.

Сорта огурцов.

Существует огромное множество сортов огурцов. Выбор семян зависит от способа использования – в свежем виде или для засолки, места произрастания – открытый или закрытый грунт, желаемого срока созревания и т. д.

Ранние сорта.

Алексеич F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 37–43 дня. Растение среднерослое. Зеленец привлекательного вида, слабобугорчатый, в длину составляет 7–8 см, масса – 60–75 г. Вкусовые качества плодов высокие, без горечи. Используется для употребления в свежем виде, для засолки и маринования. Подходит для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте. Сорт характеризуется устойчивостью к заболеваниям и высокой урожайностью.

Алтайский ранний 166. Период созревания составляет 37–50 дней. Форма плода яйцевидная, окрас светло-зеленый, нежелтеющий. Зеленец мелкобугорчатый, в длину достигает 6–9 см, масса составляет 70–80 г. Сорт подходит для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием, имеет устойчивость к кратковременным понижениям температуры, характеризуется устойчивостью к грибковым заболеваниям. Используется в свежем виде.

Алтай F1. Период созревания составляет 35–44 дня после появления всходов. Зеленец имеет овальную форму, крупнобугорчатый, окрас – зеленый. Длина составляет 9—13 см, масса – 85—150 г. Сорт пчелоопыляемый. Характеризуется относительной устойчивостью к заболеваниям, хорошими вкусовыми качествами, высокой урожайностью. Используется в свежем виде и для засолки.

Вязниковский 37. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 40–45 дней. Форма зеленца овальная или удлиненно-яйцевидная, окрас светло-зеленый. Зеленец хрустящий, вкусовые качества хорошие. В длину достигает 9—11 см, в массе – 130–140 г. Характеризуется относительной устойчивостью к засухе и холоду. Сорт пригоден для выращивания под пленочными укрытиями и в открытом грунте. Используется в свежем виде и для засолки.

Герман F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 35–45 дней. Форма зеленца цилиндрическая, окрас темно-зеленый. Зеленец крупнобугорчатый, обладает хорошей консистенцией и плотностью. В длину достигает 9—11 см, масса – 70–90 г. Вкусовые качества хорошие, без горечи. Сорт характеризуется очень высокой урожайностью, самоопыляемостью. Используется для употребления в свежем виде и для засолки.

Голопристанский. Период от появления всходов до начала плодоношения занимает 42–45 дней. Форма зеленца удлиненно-яйцевидная, с острым концом, окрас зеленый с продольными полосами. Мякоть нежная, плотная, хрустящая. Сорт характеризуется склонностью к пожелтению, высокой урожайностью и относительной устойчивостью к заболеваниям. Используется в свежем виде и для засолки.

Даша F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 48–52 дня. Зеленец крупный, имеет белые шипы, в длину достигает 10–12 см, масса огурца – 90—110 г. Окрас темно-зеленый. Сорт характеризуется устойчивостью к основным заболеваниям, пчелоопыляемостью, высокоурожайностью. Рекомендован для выращивания в открытом грунте и теплицах. Используется в свежем и в консервированном виде.

Джаззер F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 45–50 дней. Форма зеленца цилиндрическая, окрас темно-зеленый с легким белым опушением. Куст компактный, плод гладкий. Длина составляет 18–22 см, масса – 150–190 г. Вкусовые качества хорошие, без горечи. Устойчив к заболеваниям. Используется в свежем виде и для засолки.

Зозуля. Период от появления всходов до начала плодоношения составляет в среднем 48 дней. Форма зеленца цилиндрическая, основание гладкое. Зеленец слабобугорчатый с редким расположением бугорков, имеет белое опушение. В длину достигает 23 см, в массе 290 г. Сорт характеризуется хорошими вкусовыми качествами, дружным плодоношением, плохой устойчивостью к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в пленочных укрытиях. Используется в свежем виде и для засолки.

Изюминка F1. Период созревания составляет 45–50 дней. Зеленец ровный, короткий, в длину достигает 10–12 см, масса – 90—110 г. Окрас интенсивно-зеленый, имеются продолговатые полоски, поверхность шероховатая. Пригоден для выращивания под пленкой и в открытом грунте. Сорт высокоурожайный. Используется в свежем виде и для засолки.

Изящный. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 45–50 дней. Форма зеленца эллипсоидальная. Зеленец мелкобугорчатый, длиной 10–13 см, массой 140 г, долго не желтеет. Сорт характеризуется устойчивостью к заболеваниям. Пригоден для выращивания под пленочным укрытием, в пленочных теплицах и в открытом грунте. Используется в свежем виде, для маринования и засолки.

Калунга F1. Зеленец немного ребристый, в длину составляет 35–38 см, массой 180–200 г. Обладает высокими вкусовыми качествами, без горечи. Сорт характеризуется выносливостью, хорошо переносит жару и холод, хорошо сохраняет товарный вид, дает высокий и дружный урожай. Используется в свежем виде и для засолки.

Конкурент. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 45–55 дней. Масса зеленца достигает 130 г. Длина зеленца – 10–14 см. Сорт характеризуется высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к заболеваниям, урожайностью. Пригоден для использования в свежем виде и для засолки.

Кураж F1. Период созревания составляет 45–50 дней с момента появления всходов. Зеленец имеет цилиндрическую форму, цвет – зеленый, с размазанными полосами, которые составляют 1/3 длины. Зеленец слаборебристый, имеет частые бугорки среднего размера. Масса зеленца составляет 100–120 г, длина – 11–14 см. Сорт рекомендуется для выращивания в пленочных укрытиях. Характеризуется высокой урожайностью, выносливостью. Используется в свежем виде и для засолки.

Кустовой. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 50–55 дней. Масса зеленца составляет 100–120 г, длина – 9—12 см. Сорт характеризуется кустовой формой куста, урожайностью, высокими вкусовыми качествами. Используется в свежем виде, для засолки и консервирования.

Маша F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 35–45 дней. Плоды зеленого цвета, плотные, крупнобугорчатые. Зеленцы среднего размера в длину достигают 8—11 см, масса – 70 г. Сорт характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к основным заболеваниям. Имеет отличные вкусовые качества. Рекомендован для выращивания в открытом грунте и теплицах. Используется как в свежем виде, так для консервирования и засолки.

Мелен F1. Зеленцы превосходного качества, в длину составляют 17–19 см. Растение среднерослое. Сорт обладает сильной устойчивостью к высоким температурам, характеризуется равномерной отдачей урожая, высокой комплексной устойчивостью. Используется в свежем виде и для засолки.

Мизинчик F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 38–45 дней. Зеленец бугорчатый, хрустящий и крепкий, очень ароматный, вкусовые качества хорошие, без горечи. Длина зеленца составляет 9—11 см, масса – 100–130 г. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и в теплице. Характеризуется скороспелостью, дружным плодоношением, высокой урожайностью, устойчивостью к заболеваниям. Используется в свежем виде и для засолки.

Московский пижон F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 40–50 дней. Сорт хорошо подходит для выращивания в пленочных теплицах, под пленочными укрытиями и для открытого грунта. Растение среднерослое, смешанного типа цветения. Форма зеленца яйцевидная, окрас зеленый с полосами средней длины. Зеленец бугорчатый, имеет белое опушение. Длина зеленца составляет 11–13 см, масса 104–118 г. Обладает отличными вкусовыми качества как в свежем, так и в консервированном виде. Характеризуется пчелоопыляемостью, устойчивостью к заболеваниям, стабильной урожайностью.

Муромский 36. Период созревания составляет 32–42 дня. Форма зеленца удлиненно-яйцевидная, окрас светло-зеленый, если запоздать с уборкой, то он быстро пожелтеет. Длина зеленца составляет 6–7 см, масса 60–70 г. Подходит для употребления в свежем виде, консервирования и засолки. Сорт характеризуется средней устойчивостью к болезням.

Найл F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 45–50 дней. Форма зеленца цилиндрическая. Зеленец ребристый, в длину составляет 15–17 см. Обладает хорошими вкусовыми качествами, без горечи. Сорт характеризуется устойчивостью к низким температурам, подходит для всесезонного выращивания. Используется в свежем виде и для засолки.

Пассандра F1. Зеленцы гладкие, немного ребристые, лишены бугорков, в длину составляют 16–18 см. Сорт характеризуется высокой урожайностью, обладает отличными вкусовыми качествами. Используется как в свежем виде, так и для засолки.

Ржавский. Период созревания составляет 40–45 дней. Окрас зеленца темно-зеленый. Длина составляет 8—12 см, масса 70—150 г. Рекомендуется для использования в свежем виде, для засолки малопригоден. Сорт характеризуется переносимостью кратковременного понижения температуры, относительной устойчивостью к грибным заболеваниям.

Сфинкс. Период от появления всходов до начала плодоношения составляет 40–42 дня. Форма зеленца удлиненно-овальная, окрас темно-зеленый или зеленый с продольными полосами. Поверхность зеленца ребристая, мелкобугорчатая. Длина зеленца – 10–14 см, масса – от 150 г. Мякоть нежная, плотная, хрустящая. Сорт характеризуется высокой урожайностью, средней устойчивостью к заболеваниям. Используется в свежем виде и для засолки.

Универсальный. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 45–50 дней. Форма зеленца удлиненно-овальная, окрас светло-зеленый, имеется рисунок в виде расплывчатых полос и пятен. Зеленец крупнобугорчатый, в массе достигает 120–150 г, обладает хорошими вкусовыми качествами. Используется в свежем виде и для засолки.

Экрон F1. Растение сильное и компактное. Зеленец достигает в длину 20–22 см, окрас плода средне-темный. Подходит для выращивания весной, летом и осенью. Сорт характеризуется ранним плодоношением. Используется в свежем виде и для засолки.

Среднеспелые сорта.

Аист 639. Период от появления всходов до наступления спелости занимает 49–52 дня. Зеленец имеет овально-цилиндрическую форму и темно-зеленый окрас со светлыми размытыми полосами. Зеленец крупнобугорчатый, расположение бугорков – редкое. Имеет сплошное опушение черного цвета. Длина зеленца составляет 9—14 см, масса 70—105 г. Плоды долго не желтеют, хрустящие, обладают высокими вкусовыми качествами без горечи. Сорт рекомендуется для выращивания в открытом грунте и под временным пленочным укрытием. Используется в свежем виде и для консервирования.

Альянс F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 51–54 дня. Зеленец имеет цилиндрическую форму, зеленый, мелкобугорчатый, со слабыми расплывчатыми полосами. Длина плода – до 15 см. Масса – 90—140 г. Сорт характеризуется высокой урожайностью, устойчивостью к основным заболеваниям. Используется преимущественно в свежем виде.

Антей F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 45–59 дней. Зеленец овально-кубовидной формы. Длина плода – 9—10 см, масса —106–130 г. Отличается сахаристой, нежной мякотью и хорошим вкусом. Сорт характеризуется устойчивостью к основным заболеваниям, пчелоопыляемостью, высокой урожайностью. Используется в свежем виде, для консервирования и засолки.

Бегунок F1. Длина зеленца составляет 20–22 см, масса —120–125 г. Окрас темно-зеленый со светлыми полосами. Зеленец крупнобугорчатый с редким расположением бугорков. Сорт характеризуется высокой теневыносливостью, хорошими вкусовыми качествами, устойчив к заболеваниям. Используется в свежем виде и для консервирования.

Белый ангел F1. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 50–55 дней. Растение сильнорослое. Зеленцы короткие, с редкими бугорками, окрас белый. Длина зеленцов составляет 6–8 см. Сбор плодов происходит при приобретении ими зеленоватого оттенка. Сорт предназначен для выращивания в пленочных теплицах и под временным пленочным укрытием. Можно использовать в свежем виде и для консервирования.

Бочковой засол. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 53–57 дней. Зеленцы с крупными бугорками, плотные, хрустящие, окрас ярко-зеленый. Длина зеленца – 11–13 см, масса – 90—115 г. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, хорошими товарными свойствами, лежкостью, транспортабельностью, устойчивостью к заболеваниям. Пригоден для употребления как в свежем виде, так для засолки и консервирования.

Должник. Форма зеленца удлиненная. Зеленец долго не желтеет, в длину достигает до 14 см, масса составляет 100–150 г. Сорт устойчив к заболеваниям. Используется в свежем виде и для консервации и засолки.

Зеленоплодный 47. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 47–49 дней. Форма зеленца удлиненно-яйцевидная. Зеленец крупнобугорчатый, не желтеет. Сорт характеризуется высокоурожайностью и отличными вкусовыми качествами. Подходит для использования в свежем виде и для консервирования.

Марафон F1. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 78–84 дня. Форма зеленца веретенообразная. У основания зеленец гладкий, немного вытянутый, крупнобугорчатый с редким расположением бугорков. Длина зеленца 17–25 см, масса —220–225 г. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, высокой урожайностью, относительной устойчивостью к основным заболеваниям. Используется в свежем виде и для консервирования.

Мизер F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 50–55 дней. Растение мощное. Зеленцы коротенькие, крепкие, мелкобугорчатые, покрыты белыми шипами, в длину достигают 7–8 см, масса плода – 65–85 г. Окрас зеленцов темно-зеленый. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, высокопродуктивностью, высокими вкусовыми и товарными качествами. Используется в свежем виде, для консервирования и засолки.

Настоящий мужик F1. Период от появления всходов до наступления спелости составляет 48–54 дня. Растение мощное. Форма зеленцов цилиндрическая, окрас темно-зеленый. Зеленцы ровные, блестящие, крупнобугорчатые, основание гладкое. Длина плода составляет 30–35 см, масса – 300–400 г. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, высокой устойчивостью к болезням, высокими вкусовыми характеристиками, выносливостью к холоду и плохой освещенности. Можно использовать в свежем виде, подходит для консервирования и засолки.

Неросимый-40. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 50–55 дней. Форма зеленца удлиненно-яйцевидная, основание тупое и гладкое, окрас темно-зеленый. Длина зеленца составляет в среднем 12 см, масса примерно 100 г. Сорт пригоден для выращивания под временным пленочным укрытием и в открытом грунте. Характеризуется относительной устойчивостью к заболеваниям, хорошей переносимостью к кратковременным похолоданиям. Используется преимущественно в свежем виде.

Пикас F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 50–55 дней. Растение мощное. Форма зеленца цилиндрическая, окрас темно-зеленый. Длина зеленца составляет 18–20 см, масса 180–210 г. Сорт характеризуется высокой устойчивостью к основным заболеваниям. Отличается общей и высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами. Рекомендован для выращивания в теплицах и под временным пленочным укрытием. Используется, преимущественно, в свежем виде и для засолки.

Понтия F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 45–50 дней. Растение мощное и сильное. Зеленец гладкий с редкими шипами, окрас темно-зеленый. В длину зеленец достигает 18–20 см. Сорт характеризуется хорошей устойчивостью к низким температурам, великолепной устойчивостью к заболеваниям, высокоурожайностью. Используется в свежем виде и для консервации.

Рафаэль F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 50–55 дней. Форма зеленца цилиндрическая, окрас темно-зеленый. Длина зеленца составляет 20–22 см, масса 180–200 г. Сорт характеризуется высокими вкусовыми качествами, высокой урожайностью, устойчивостью к основным видам заболеваний. Используется преимущественно в свежем виде.

Родничок. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 48–50 дней. Зеленец крупнобугорчатый, достигает в длину 9—12 см, масса – 120 г. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, урожайностью, отличными товарными качествами. Рекомендован для посадки в открытом грунте и в теплицах. Используется как в свежем виде, так и для засолки.

Самба F1. Растение сильное. Зеленцы ребристые, крупнобугорчатые, блестящие, в длину достигают 20–22 см, окрас зеленый. Сорт характеризуется хорошей переносимостью стрессовых условий произрастания, относительной устойчивостью к заболеваниям. Предназначен для использования в свежем виде и для засолки.

Тополек F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения занимает 53–58 дней. Зеленцы имеют цилиндрическую форму, с белым и бурым опушением, бугры – крупные. Длина плода – 12–14 см, масса – 110–130 г. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью, высокой урожайностью, относительной устойчивостью к основным заболеваниям. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте. Используют в свежем виде и для засолки.

Успех 221 F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 37–46 дней. Форма зеленца цилиндрическая, окрас интенсивно-зеленый. Зеленец крупнобугорчатый. Сорт характеризуется дружной отдачей урожая, хорошими вкусовыми качествами. Используется в свежем виде и для засолки.

Феникс F1. Зеленцы длинные и прямые, с редкими бугорками. В длину достигают 33–34 см, масса – 150–190 г. Обладает отличными вкусовыми качествами. Сорт характеризуется относительной устойчивостью к основным заболеваниям, высоким качеством плодов, которые долго не желтеют. Используется преимущественно в свежем виде.

Чудо грунта F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 50–55 дней. Растение мощное. Форма зеленца цилиндрическая, окрас темно-зеленый сверху и светло-зеленый снизу. Зеленцы средне– и крупнобугорчатые, имеют белые шипы. В длину составляют 9 см, масса – 90 г. В зеленце могут образовываться пустоты. Вкусовые качества высокие, без горечи. Сорт характеризуется пчелоопыляемостью. Устойчив к основным заболеваниям. Используется в свежем виде и для консервирования.

Эстафета F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 53–66 дней. Зеленцы в длину достигают 15–20 см, масса плода – 140–230 г. Зеленцы имеют белое опушение. Сорт характеризуется высокой урожайностью, повышенной теневыносливостью, высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Предназначен для использования в свежем виде.

Поздние сорта.

Дар Алтая. Форма зеленца удлиненно-овальная, окрас темно-зеленый, имеется рисунок в виде размытых полос белого цвета. Зеленец крупнобугорчатый, имеет черные шипы, желтеет слабо. Мякоть плотная и хрустящая. Масса зеленца составляет 90—120 г. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Используется как в свежем виде, так и для консервирования.

Донской 175. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 51–60 дней. Форма зеленца удлиненная, окрас темно-зеленый. Зеленец крупный, крупнобугорчатый, долго не желтеет. Масса плода – 100–150 г. Сорт обладает хорошими вкусовыми качествами, устойчив к основным заболеваниям, жаро– и засухоустойчив. Используется в свежем виде и для консервирования.

Казанова F1. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 53–55 дней. Растение среднерослое. Зеленец крупнобугорчатый, имеет шипы белого цвета, в длину составляет 17–19 см, масса 160–180 г. Сорт имеет устойчивость к основным заболеваниям. Используется преимущественно в свежем виде.

Нежинский местный. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 50–60 дней. Форма зеленца удлиненно-яйцевидная, окрас темно-зеленый. Зеленец крупнобугорчатый, в длину достигает 10–12 см, масса составляет 90—140 г. Сорт характеризуется устойчивостью к основным видам заболеваний. Используется в свежем виде и для консервирования.

Нежинский 12. Период от появления всходов до наступления плодоношения составляет 47–67 дней. Форма зеленца удлиненно-овальная, окрас интенсивно зеленый. Длина зеленца составляет 9—11 см, масса – 80—110 г. Сорт характеризуется повышенной устойчивостью к основным видам заболеваний. Используется в свежем виде и для консервирования.

Глава 2. Все о семенах.

Сортировка.

Для посева всегда отбирают семена по удельному весу, поскольку только целые плотные семена с большой массой дают дружные и крепкие всходы.

Сортировка семян позволяет из имеющихся в наличии запасов отобрать самые здоровые экземпляры, что обеспечит в будущем хорошую рассаду. Поэтому подготовку семян к посеву следует начинать именно с их сортировки, отделяя и удаляя мелкие, ломаные, пустые и деформированные экземпляры. Данную процедуру можно провести вручную.

Если предполагается высевать несколько сортов одной овощной культуры, то при сортировке лучше всего каждый сорт завязать отдельно в кусочек марли, снабдив его этикеткой.

Калибровка – это способ отбора семян для посадки по размеру. Каждая овощная культура обладает своей, присущей только ей величиной семян. Даже внутри одной культуры между сортами неоднократно встречается различие по длине, ширине и толщине. В частности, семена ранней капусты имеют диаметр 1,5 мм, средней и поздней – 2 мм. Поэтому для калибровки удобно использовать различные сита или решета с диаметром отверстий, которые соответствуют конкретной овощной культуре.

Калибровку семян можно провести путем их погружения в 3–5 %-ный раствор поваренной соли комнатной температуры (18–22 °C) из расчета 30–50 г соли на 1 л воды. Удобнее всего проводить обработку семян в солевом растворе, используя стеклянный сосуд с широким горлом. Для приготовления раствора достаточно 0,5 ч. л. соли развести в 100 мл воды.

Прошедшие ручную сортировку семена нужно небольшими порциями высыпать в солевой раствор, перемешать, чтобы вышел воздух, и держать в нем несколько минут. Здоровые и плотные полноценные семена, обладающие большой массой, примерно через 10 мин всегда осядут на дно посуды. Такие экземпляры и нужны для посева – именно они дадут хорошую рассаду. Всплывшие мелкие и легкие зерна подлежат выбраковке, их нужно удалить. Затем необходимо аккуратно слить раствор (можно через сито или дуршлаг), после чего осевшие на дно семена многократно промыть в чистой воде и просушить.

Семена любой овощной культуры, прошедшие калибровку, как правило, дают дружные и сильные всходы.

Проверка на всхожесть.

Старые семена любой огородной культуры примерно за 15–20 дней до посева нужно проверять на всхожесть. Для этого всегда отбирают число экземпляров по счету: от 10 до 100 штук.

Крупные семена, отобранные после калибровки, можно уложить на влажную подложку из любого плотного материала и поместить их для проращивания в теплое место, где поддерживается температура не ниже 20–25 °C. Относительно мелкие экземпляры удобнее выложить в мешочек из ткани или марли также по счету и опустить их на 24 ч в теплую воду (25–30 °C). Спустя сутки нужно вынуть мешочки из воды, положить на тарелочку и поставить в теплое место (30 °C).

Мешочки с семенами так же, как и семена на подложке, все время нужно держать во влажном, но не мокром, состоянии. Примерно через 3–6 дней (у каждой культуры свой срок прорастания) семена обычно проклевываются. Если проросло до 80–90 % экземпляров, то их можно считать доброкачественными. Если же реальная всхожесть ниже (около 50 %), то такие семена годны для посева, но придется повысить посевную норму. Если же реальная всхожесть ниже 50 %, то лучше отказаться от использования этих семян.

Всхожесть семян огородных культур во многом зависит от сорта, производителя и срока годности.

Прогревание.

Прогревание – это еще одно эффективное средство защиты семян от вирусных заболеваний. После обработки в марганцовокислом калии семена нужно прогреть в термосе, залив в него воду температурой 40–50 °C (точность нужно проверить с помощью термометра).

Тканевые мешочки с семенами опускают в термос, герметично закрывают крышкой и прогревают строго определенное время, индивидуальное для каждой огородной культуры. За точностью времени, в течение которого проводится прогревание семян, нужно проследить по часам, чтобы вынуть их вовремя. Перегрев на пользу не идет.

При отсутствии термоса семена выдерживают точно такое же время и в воде той же температуры, но в обычной посуде. В данном случае для поддержания нужной температуры придется все время подливать горячую воду. После прогревания семенной материал в течение 2–3 мин охлаждают в холодной воде.

Прогревание семян в теплой воде заметно повышает их всхожесть, особенно хорошо оно действует на лежалые и слегка подсохшие зерна. Прогретые семена желательно завернуть во влажную ткань и оставить на сутки. Те огородные культуры, чьи семена обычно долго прорастают, после такой подготовки быстрее дают всходы.

СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ ОТ ИЗВЕСТНЫХ ФИРМ, приобретенный в специализированной розничной сети, можно не проверять на всхожесть – он уже прошел такую проверку. Семена со своего огорода следует всегда проверять на всхожесть, особенно после долгого хранения.

Часто можно встретить такой совет: прогревание семян можно проводить возле отопительной батареи или печки, но такое мероприятие по силу только очень опытным огородникам с многолетним стажем. Всем остальным лучше отказаться от данной процедуры, так как в этих условиях при малейшем перегреве семена могут пересохнуть и потерять всхожесть.

Обеззараживание.

Перед посевом нужно провести противогрибковую обработку семян. Рассортированные и приготовленные для посева семена насыпают в марлевый мешочек и примерно на 15–20 мин опускают в горячую воду (температура 48–50 °C).

По окончании положенного срока семена нужно быстро охладить, погружая их на 2–3 мин в холодную воду. После этого их выкладывают на салфетку для просушки.

Для защиты семян огородных культур от вирусных заболеваний их необходимо подвергнуть дезинфекции, протравив в течение 20–30 мин в 1 %-ном чуть теплом растворе марганцовокислого калия. После дезинфекции семена промывают в проточной холодной воде до полного удаления следов марганцовки. Данная процедура требуется, если рассаду выращивают из своих семян, поскольку она очищает зерна от вредных и болезнетворных микроорганизмов, порой накапливающихся на них, когда условия хранения не соответствуют стандартам.

Кроме того, для обеззараживания семян некоторых культур, в частности капусты, можно воспользоваться препаратами из специализированных магазинов (Альбит, Бактофит, Фитоспорин-М и др.). Срок обработки семян огородных культур длится 8—18 ч – это зависит от применяемого препарата. После обработки препаратами семена следует промыть в чистой проточной воде и слегка подсушить, чтобы они не слипались. В принципе, данные семена уже готовы к посадке.

В некоторых случаях для обеззараживания семян применяют такие сильные химические препараты, как раствор перекиси водорода или борная кислота. Раствор (2–3 %) перекиси водорода нагревают до 38–40 °C и выдерживают в нем семена в течение 7–8 мин. Борную кислоту (0,5 ч. л. на 1 стакан воды) разводят в теплой воде (25–30 °C) и в этом растворе замачивают семена на 2–3 ч. После обработки их нужно тщательно промыть под струей воды. Протравливанию кислотами подлежат только абсолютно целые экземпляры. Если они имеют даже легкие повреждения кожицы, то энергия их прорастания резко понижается. После обеззараживания семена нужно прорастить или использовать на посев.

Семена, приобретенные у известных фирм, уже обеззаражены, поэтому им такая обработка не требуется.

Обработка в минеральном растворе.

Хотя после прогревания семена уже готовы к посеву, можно еще усилить их энергию прорастания путем насыщения микроэлементами. Для приготовления насыщающего раствора в 1 л горячей (до 50 °C) воды нужно развести 1 ст. л. просеянной древесной золы и борную кислоту на кончике ножа. Затем в остывший раствор кладут семена и оставляют на 12–24 ч. Время выдержки индивидуально для каждой огородной культуры. В насыщающий раствор с микроэлементами семена удобно погружать, пересыпав их в тканевые мешочки.

Вместо золы на данный объем раствора можно взять половину таблетки микроэлементов (они обычно продаются в специализированных магазинах) или жидкий гумат калия из расчета 1 ч. л. на 1 л воды. В растворе микроэлементов температурой 17–20 °C семена овощей следует держать примерно 4 ч. Готовя раствор, необходимо учитывать, что его объем должен быть в 10 раз больше объема обрабатываемых семян. Кроме того, не рекомендуется использовать для приготовления зольного раствора или раствора микроэлементов металлическую посуду.

Благодаря обработке в растворе с микроэлементами семена овощей дружно и быстро прорастают, быстрее созревают и дают хороший урожай. По окончании суточной выдержки в насыщающем растворе мешочки с семенами нужно слегка сбрызнуть чистой водой и подержать на блюдце в течение 24–48 ч при температуре 25 °C. После такой подготовки можно получить всходы от посеянных семян уже на 5—6-й день.

Закаливание.

Во время подготовки семян к посеву на рассаду обычно проводят закаливание, которое увеличивает их выносливость и холодостойкость. Оно особенно полезно теплолюбивым огородным культурам. Закаливание осуществляется через воздействие на семена переменными температурами (то холодом, то теплом) в течение 4–6 дней. Обычно данное мероприятие проводят после того, как семена прошли через обогащение микроэлементами.

Для закаливания семена нужно поместить в тканевые мешочки и замочить в воде:

– семена баклажанов, перцев и томатов – на 12 ч;

– семена тыквенных растений – на 6 ч.

Затем необходимо поместить их на 12–48 ч в холодное место (не выше 3–5 °C). Семена теплолюбивых культур требуют различных температур и разного срока выдержки в той или иной температуре при закаливании. Продержав семена положенное время в холодном месте, их нужно переместить в помещение, где температура воздуха составляет 15–20 °C, на 24 ч. Затем снова отправить на 12–48 ч на холод.

Для удобства проведения процедуры закаливания, если срок выдержки семян при определенной температуре составляет 12 ч, можно днем выдерживать их в тепле (18–20 °C), а ночью отправлять в холодильник (3–5 °C).

Во время процедуры закаливания семена всегда должны находиться в немного увлажненных тканевых мешочках. В посевные ящики прошедшие закалку зерна высевают в охлажденном виде после выдержки на холоде.

Семена некоторых культур, чтобы закалить, достаточно после замачивания выложить на плошку, прикрыть сверху салфеткой и поставить примерно на 12 ч на нижнюю полку холодильника. Повышая холодостойкость, закаливание одновременно способствует значительному ускорению прорастания семян, позволяет получить лучшую отдачу от раннего урожая.

Замачивание и проращивание.

Замачивание позволяет ускорить процесс прорастания семян. Его проводят перед посевом.

Обычно замачивают семена медленно прорастающих культур: лука, моркови, перцев, петрушки, сельдерея и некоторых других растений. Продолжительность замачивания семян различных овощных культур всегда индивидуальна. Семена томатов замачивают в течение 48 ч; для семян огурцов, капусты, и салата достаточно 8—12 ч.

Семена нужно замочить в теплой воде (25–30 °C) – для каждой культуры свое время – перед самым посевом. После этого выложить на влажную подложку или блюдце (можно прикрыть сверху двумя слоями влажной марли) и поместить в теплое место при температуре 25 °C. Желательно периодически их перемешивать, чтобы они обогащались кислородом. На влажной подложке семена следует выдерживать до того момента, как они проклюнутся. Семена некоторых культур (капусты) нужно замачивать лишь до их набухания. Но в любом случае надо постоянно следить, чтобы подложка все время была увлажнена. Можно выложить семена, равномерно распределив, между слоями влажной материи и оставить так на нужное время, наблюдая за тем, чтобы ткань неизменно оставалась влажной, но не мокрой.

Постоянную влажность семян, подвергаемых замачиванию, можно обеспечить, если рассыпать их по влажной тряпочке, уложенной на блюдце. После этого блюдце с семенами помещают в полиэтиленовый пакет – здесь они не будут высыхать. В таком состоянии несложно выдержать семена в течение положенного времени.

Семена рекомендуется высаживать, как только они набухнут, или появятся ростки. И в данном случае к каждому овощу должен быть свой подход. (Кстати, семена многих корнеплодов вообще не замачивают, чтобы не снизить их всхожесть.).

Пескование.

Мелкие семена (такие как у салата) можно перемешать с увлажненным песком в соотношении 1: 3 и выдерживать при комнатной температуре до тех пор, пока они не начнут проклевываться. После этого семена можно высевать в рассадный ящик или горшочки.

Проращивание семян с опилками.

Рассадный ящик до половины заполняют влажными опилками, предварительно ошпарив их кипятком. Поверх опилок укладывают лист фильтровальной бумаги или кусок ткани. На подложку слоем 1–1,5 см насыпают увлажненные семена, накрыв их сначала куском ткани или бумаги, а затем слоем влажных опилок. Рассадный ящик нужно поставить в помещении, где можно поддерживать температуру на уровне 20–25 °C.

Семена ежедневно перемешивают, не допуская пересыхания опилок, при необходимости увлажняют. Проращивают их до начала появления ростков, затем высевают на заранее подготовленное место.

Проращивание семян во мху.

Этим способом можно проращивать семена огурцов. За 2–3 дня до посева их нужно закопать в чистый мох. Обильно смочив мох с семенами водой, помещают его в пакет и ставят на подоконник.

Обычно через 2–3 дня семена проклевываются, после чего их можно высадить в рассадный ящик, парник или теплицу. Пророщенные во мхе семена всегда дают хорошую всхожесть.

Проращивание периодическим замачиванием.

Перед замачиванием семена насыпают в тканевый мешочек и погружают на 1 ч в емкость с чистой теплой водой (25–35 °C). Через час мешочек нужно извлечь, положить на сито и дать стечь воде. Затем семена рассыпают тонким слоем и проветривают. Через 4–6 ч замачивание необходимо повторить, каждый раз меняя воду для тугорослых культур. Подобным образом можно проращивать и семена салата, но их нужно замачивать один раз.

При неоднократном замачивании семян после каждого сеанса их нужно высушивать до уровня первоначальной влажности (9—11 %). Завершить неоднократное замачивание следует, если 2–5 % семян начало наклевываться.

Семена, прошедшие такую обработку, быстрее прорастают и приобретают для будущих растений устойчивость к засухе.

Яровизация семян.

Яровизация дает хороший эффект, этот прием особенно эффективен для посева на рассаду семян ранней капусты. Он состоит в охлаждении уже наклюнувшихся семян при температуре 0–3 °C в течение 10–15 дней. В результате всходы появляются раньше, ускоряется развитие растений, повышается устойчивость к холодам, усиливается их рост, что обеспечивает возможность получить ранний урожай в больших объемах. Прием повышает урожайность и других сортов капусты. Для яровизации уже проклюнувшиеся после замачивания семена нужно поместить на нижнюю полку холодильника, где температура составляет –2–0 °C.

СЕМЕНА НЕКОТОРЫХ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР, уже промытые в холодной проточной воде после выдержки в насыщающем растворе, нужно промыть в горячей воде, чтобы смыть эфирное масло, затрудняющее их прорастание.

Можно поступить еще проще: сначала замочить семена в воде при температуре 18–20 °C, а затем поместить на ледник или закопать в снег. Семена каждой огородной культуры подвергают охлаждению при определенной температуре и на свой индивидуальный срок. Так, семена капусты яровизируют при 0–1 °C в течение 10–15 дней. После яровизации их сразу высевают в грунт.

Во время яровизации можно переложить семена песком, что усиливает аэрацию, предупреждает их загнивание. Затем семена высевают вместе с песком. Однако этот прием подготовки семян не рекомендуется применять для салата или шпината, поскольку у них раньше времени образуются цветоносные стебли.

Барбатирование.

Данный метод заключается в насыщении семян кислородом или воздухом, пока они находятся в водной среде. Он обеспечивает быстрое прорастание семян.

Для обработки семян можно использовать электрический компрессор для аквариумов. Семена насыпают в ситечко, опускают его в воронку, а к ней присоединяют шланг от компрессора. Опустив собранное приспособление в банку с водой, воздух пропускают через семена, находящиеся в воде.

Время обработки индивидуально для каждой огородной культуры: семена перца нужно барбатировать в течение 24–36 ч; шпината, петрушки, укропа – 18–24 ч; салата и редиса – 12–18 ч. Если же семена начинают прорастать раньше положенного времени, то процесс следует прекратить и высадить их в намеченное место.

Дражирование.

Обычно при посеве мелких семян трудно соблюсти точную норму. Нарушение нормы посева ведет к перерасходу семенного материала дорогостоящих культур, загущению посевов, дополнительным материальным затратам и лишним физическим усилиям на прореживание. Для облегчения посева мелкие семена огородных культур подвергают дражированию, т. е. создают им оболочку из смеси торфа с перегноем, опилками, песком, суглинком. Состав для дражирования из торфа и перегноя (соотношение 2: 1) нужно готовить, просеивая смесь через сито. Семена рекомендуется обволакивать растворенным в воде желатином или свежим навозом, разведенным в воде (1 часть навоза на 5–7 частей воды). В раствор для дражирования можно добавить микроудобрения из расчета: по 40 г сульфата марганца и борной кислоты, 200 г сульфата цинка и 10 г сульфата меди на 1 л обволакивающего вещества.

Дражирование семян всегда проводится прямо перед посевом. Семена выкладывают в емкость, увлажнив клеящим составом, и добавляют малыми порциями сыпучую смесь, так, чтобы она скользила по стенкам емкости. После этого начинают интенсивно вращать емкость в руках, при этом смесь будет налипать на семена. Затем дражированные семена нужно разложить тонким слоем на дощечке или подносе и подсушить.

После обработки у семян образуется оболочка, которая увеличивает их массу и размер, улучшает их сыпучесть. Этот прием позволяет в 1,5–2 раза сократить расход семян. Прорастающие всходы получат дополнительную площадь питания, что повысит урожайность огородных культур.

Дражированные семена можно хранить так же, как обычные. За 1–2 дня до посева их нужно поместить под влажную салфетку и держать при температуре 20–23 °C. Если дражированные семена не смачивать перед посевом, то приготовленную для них бороздку нужно обильно полить.

Высадка на бумажные грядки.

Наклеивание на бумагу – такой необычный способ подготовки семян к посеву позволяет обойтись без прореживания всходов. Для этого мелкие семена огородных культур, такие как семена салата, наклеивают на нужном расстоянии на мягкую бумагу (чаще всего используют туалетную).

Бумагу нарезают на полосы шириной 5 см и длиной до 100 см. Для наклеивания семян нужно заварить клейстер из крахмала или муки (1–2 ч. л. на 1 стакан воды), напоминающий по консистенции сметану.

Для большей эффективности клейстер можно готовить на растворе комплексных удобрений с микроэлементами. Крахмал сначала разводят в небольшом объеме холодной воды, затем добавляют кипяток. Смесь хорошо перемешивают и, продолжая помешивать, нагревают, пока она не загустеет (ни в коем случае не кипятить). Готовый клейстер остужают до комнатной температуры, затем наносят каплями на полосы бумаги. При этом нужно выдерживать то расстояние между каплями, которое рекомендовано для посадки определенных культур. На каждую каплю с помощью пинцета выкладывают семечко. Можно обойтись спичкой, смочив ее головку в клейстере. Спичкой поочередно поддевают семена, рассыпанные на листе бумаги, и прижимают их к бумаге. Когда клейстер вместе с приклеенными семенами высохнет, нужно свернуть грядки рулоном, снабдив их надписью с информацией.

Когда настанет время посева, нужно обильно полить бороздки, подготовленные в почве, горячей водой, уложить в них полоски бумаги и присыпать сверху рыхлой землей, как при обычном посеве.

Глава 3. Особенности выращивания рассады.

Выбор места для рассады.

Хорошую рассаду можно получить только в том случае, если каждому растению будет отведена соответствующая площадь, а его корневая система сможет занять необходимый для нее объем грунта. Все огородные культуры обладают своей индивидуальной скоростью наращивания биомассы в течение первых нескольких недель жизни. Поэтому и для рассады этих культур требуется различное по площади жизненное пространство.

Рассада некоторых культур до возраста 7–8 недель остается компактной, а затем ее высаживают в грунт. Поэтому в случае нехватки освещенной площади сеянцы этих культур лучше всего до самой высадки выращивать в посевных ящиках без пикировки. Можно лишь удалить слабые и отстающие в росте растения.

Сеянцы всех капустных культур, а также салата нуждаются в пикировке, поскольку им нужно больше жизненного пространства. Еще больше площади требуется кустикам рассады перца, томатов и баклажанов, тем более что рассаду этих растений выращивают до возраста 7–8 недель.

Если рассада, которой требуется большое жизненное пространство, будет расти слишком густо на ограниченной площади, то даже максимальная освещенность не спасет эти сеянцы от вытягивания. В частности, на подоконнике не самых малых размеров (1 × 0,3 м) можно разместить только 40–45 сеянцев томатов. Это говорит о том, что площади подоконников для размещения всей выращиваемой рассады просто не хватит.

Данная проблема разрешается путем расширения подоконников и сооружения дополнительных полок на окнах. Ширину подоконника можно увеличить до 40–50 см, если воспользоваться деревянным решетчатым настилом. Такое решение поможет огороднику успешно справиться с проблемой размещения посевных ящиков с рассадой, которые, кроме того, не будут устанавливаться на бетонные конструкции.

СЕМЕНА МОЖНО ЗАМОЧИТЬ В СОКЕ АЛОЭ, разведенном с водой в соотношении 1: 1. Продолжительность замачивания – 12 ч при температуре раствора 20–22 °C. Такая обработка приумножает ростовые свойства семян, они всходят быстро и дружно.

На половине высоты окна следует установить дополнительную полку, необходимо также обеспечить изоляцию рассады от сквозняков. Если провести подобные усовершенствования, то проблема свободного места для размещения рассады будет отложена до второй половины апреля. А здесь уже помогут застекленные лоджии или балконы, куда следует выносить рассаду в дневное время, когда полуденный воздух в тени начнет прогреваться до температуры выше 10 °C.

Освещение для рассады.

Свет необычайно важен для роста и развития здоровой рассады. Зимой недостаточная освещенность является основным сдерживающим фактором для выращивания растений. Ведь интенсивность освещения в холодное время года примерно во сто раз меньше, чем летом, даже если окна расположены на солнечной стороне. Это всего несколько часов солнца – зимой и ранней весной, когда короткий световой день длится всего 6–8 ч. Тогда как многим растениям, в особенности гостям из тропиков, таким как томат или перец, жизненно необходимо по 12–18 ч прямого солнечного света.

Без дополнительной подсветки растения сильно вытягиваются, они ослаблены, поэтому не стоит ждать от них хорошего урожая.

В первую очередь для обеспечения лучшей освещенности рассады различных размеров нужно устроить ступенчатое размещение растений. Ближе всех к окну располагают самые низкие растения, за ними ряд более высоких и т. д. Затем нужно оборудовать места размещения рассады светоотражающими экранами и зеркалами, которые будут направлять свет на растения. Однако при всех этих организационных мероприятиях обязательно наличие одной и нескольких ламп для досвечивания. Лампы следует размещать по возможности близко к растениям. Более точное расстояние зависит как от самих освещаемых растений, так и от технических характеристик лампы.

В специализированных магазинах имеется большой выбор специальных ламп для выращивания рассады. Здесь можно найти лампы, которые стимулируют рост растений, обеспечивают хорошее прохождение фотосинтеза и усиливают их естественную окраску.

С не меньшим успехом можно применять и обычные люминесцентные лампы дневного света, газоразрядные, энергосберегающие лампы и светодиодные системы. В частности, энергосберегающие лампы потребляют мало электроэнергии, просты и удобны в эксплуатации.

Мощность ламп следует подбирать в зависимости от величины площади, занимаемой посевами. Возможно, для освещения сеянцев потребуется не одна лампа.

Светильники следует обеспечить надежным креплением над рассадой. Кроме того, их нужно закрепить так, чтобы можно было регулировать расстояние от растений до источников освещения.

Обычно в средней полосе России рассаду досвечивают от 14 до 16 ч в день, включая освещение рано утром и вечером, с наступлением сумерек.

Если на подоконниках слишком тесно, ящики и горшки с рассадой можно расположить на стенах, комнатных стеллажах для книг и других, порой неожиданных, местах. Но в этом случае сеянцы досвечивают круглосуточно.

Рассада томатов.

В первую очередь определяют сроки посева. Они зависят от сортов и от условий, в которых они будут расти.

При выращивании томатов в теплицах без отопления семена высевают с 15 февраля по 10 марта. Сначала сажают поздние сорта, затем средней спелости и в последнюю очередь скороспелые. Если планируют растить помидоры под временными покрытиями в грунте, то семена сеют с 1 по 20 марта, в зависимости от скороспелости сортов. Если же собираются выращивать томаты в грунте без укрытия, то семена сеют во второй половине марта. Кроме того, необходимо учитывать рост растений. Высокорослые сорта помидоров всегда высевают немного раньше низкорослых. Помимо этого, большое значение имеет и географическое расположение огорода. В южных областях все сроки высадки семян передвигаются на январь-февраль, а в северных областях, напротив, на март-апрель.

Готовую почвенную смесь, перемешивают и насыпают в коробки или ящики. Семена помидоров удобнее сначала сеять в низкие и широкие ящики, так как этот овощ обычно сажают в довольно большом количестве.

Выращивание рассады в горшочках. Томаты нередко высаживают в пластиковые коробки из-под конфет или печенья. Можно использовать и стаканчики или горшочки и сеять туда по 2–3 семечки (с одной стороны, так удобнее: если один росток заболеет, его можно будет легко удалить; с другой стороны, такая тара занимает довольно много места). Пакеты из-под молочных продуктов использовать нежелательно, так как в такой таре могут сохраняться молочнокислые бактерии, из-за которых на почве может появиться плесень. Такие пакеты перед применением следует хорошо продезинфицировать.

В любой посуде на дне делают отверстия. Затем кладут дренаж в виде мелких камешков и только после этого емкости засыпают почвенной смесью. Она должна не доходить до краев на 2–3 см. Почву поливают теплой или горячей водой (ее иногда заменяют раствором, предназначенным для замачивания семян), закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на сутки. Затем на почве через 5–6 см делают бороздки глубиной 1 см. Если почва высохла, то ее увлажняют теплой водой и высевают семена на расстоянии 2–3 см друг от друга в бороздке. После этого их слегка присыпают сухой почвенной смесью. Сами емкости накрывают пленкой и ставят в теплое место, где температура не опускается ниже 22–23 °C. Тару с семенами в этот период можно поставить даже в темное место. Но при этом за ними необходимо следить: как только появятся первые ростки, емкости с рассадой сразу выносят на свет и убирают пленку. Всходы поливают аккуратно: слабой струей теплой воды с помощью лейки или через сито. Сильная струя может смыть все посевы.

Если семена посадили недостаточно глубоко или мало полили, то в этом случае семядоли сами не могут освободиться от шелухи. Семена смачивают и аккуратно снимают шелуху с помощью пинцета, стараясь не повредить семядольных листочков.

Уход за рассадой.

Как только появляются первые всходы (в виде крючочков), пленки с емкостей убирают, а саму рассаду ставят на светлое теплое место.

Температурный режим.

Температуру немного снижают и в первую неделю поддерживают до 12–15 °C днем и 8—10 °C ночью. Для этого на ночь обычно немного приоткрывают окно или форточку. Во вторую неделю температуру повышают на 3–4° как днем, так и ночью. Такой температурный режим соблюдают до появления третьего и четвертого настоящих листочков. В первую неделю рассада обычно укореняется.

Световой режим.

Всегда следят за длиной светового дня. Он должен быть не менее 12–14 ч. Досвечивают обычной настольной лампой дневного освещения в утренние и вечерние часы. Во вторую неделю выращивания рассады досвечивание прекращают. Семена, посеянные в январе или феврале, обычно досвечивают дольше, так как световой день в это время года еще короткий. Рассада должна находиться на свету не менее 14 ч в сутки.

Режим влажности.

Под окно возле батареи ставят ведро с водой (для обеспечения нужной влажности воздуха). Почва всегда должна быть немного влажной. Семена поливают теплой «живой водой», очень аккуратно, через ситечко или опрыскивателем. Струей воду лить нельзя, можно смыть все семена в одно место.

Пикировка.

Как только появились первые два настоящих листочка, ростки пикируют, обычно в маленькие индивидуальные горшочки размером 6 × 6 см (потом легче будет высаживать рассаду уже на постоянное место). В качестве емкости для этих целей используют одноразовые стаканчики, специальные горшочки, пластиковые емкости из-под майонеза, сметаны (их следует очень хорошо вымыть и продезинфицировать). Если же такой посуды нет, то сеянцы высаживают в широкие ящики, высота стенок которых должна быть не менее 15 см. В емкости насыпают почвенную смесь (используется такая же, как и для семян) и поливают теплым раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды).

Пикируют томаты в ящики рядками на расстоянии 5–7 см друг от друга и 7–9 см от другого ряда, при этом почву вокруг них сильно прижимают и хорошо поливают. Пикировка нужна для того, чтобы обеспечить сеянцам оптимальное жизненное пространство, что помогает предотвратить их вытягивание.

Иногда корешки у помидоров немного прищипывают. От этого корневая система становится более разветвленной и поверхностной. Но данную процедуру нельзя делать в засушливых районах, так как прищипывание снижает засухоустойчивость томатов (все корни располагаются в верхней части почвы).

Если сеянцы немного вытянулись, то их чуть-чуть заглубляют, но семядольные листочки оставляют наружу.

Вытянутую рассаду часто сажают и по-другому. Сеянцы кладут горизонтально в бороздку и засыпают почвой до первого настоящего листочка. Обильно поливают и накрывают пленкой. В таком виде оставляют на 2–3 дня.

Данные два способа хороши еще и тем, что от заглубленных стеблей отрастают дополнительные корешки и корневая система получается более мощной, соответственно, само растение также будет крепким и сильным. Иногда верхушки вытянувшихся сеянцев обрезают практически до семядольных листочков и пикируют в горшочки. Затем поливают и накрывают пленкой. Через некоторое время появляется настоящий листочек. Но при таком способе рост рассады немного замедляется. Поэтому чаще растения просто заглубляют в почвенную смесь.

Пикирование не всегда проводят при появлении первых листочков. Если растения тонкие, слабенькие, то их не пересаживают до появления третьего и четвертого листочков. Тогда уже будет видно, какие росточки совсем слабенькие, а какие крепкие, с толстыми стебельками. Первые отбраковывают и удаляют, а вторые пересаживают.

ПАСЫНКИ, ПОЯВИВШИЕСЯ НА МАТОЧНЫХ РАСТЕНИЯХ, можно осторожно отрезать и поставить в воду для укоренения, затем посадить в горшочки. Рассады получится в два раза больше.

Иногда при пикировке высаживают сразу по два растения, а их стебельки связывают ниткой. Когда стебли срастутся, нитку убирают, а верхушку более слабого растения удаляют. Затем эту рассаду так и сажают на постоянное место сразу по два корешка. Данный метод обычно применяют при малой площади огорода. Он хорошо увеличивает урожайность. Обычно сажают по два корешка высокорослых сортов.

Уход за пикированной рассадой томатов.

После пикировки досвечивание прекращают на 3–4 дня, затем вновь возобновляют. Температура же должна быть не меньше 20 °C. Как только рассада приживется, температуру немного снижают (на 2–3°). Рассаду обильно поливают примерно один раз в неделю. Почва должна полностью промокнуть. Если же она в перерывах между поливами пересыхает, то ее следует увлажнить. Всегда следят за тем, чтобы почва была влажной.

Но при этом слишком сильно увлекаться поливом не следует, так как от переизбытка влаги растения заболевают. Полив производят только отстоянной водой комнатной температуры.

Через 20–25 дней рассаду вновь пересаживают в емкости большего размера (они должны быть примерно 12 × 12 или 15 × 15 см). Если есть парник, то растения переносят туда. При данной пересадке растения уже не заглубляют. Затем рассаду обильно поливают теплой водой.

Для чего помидоры распикируют два раза? Во-первых, рассада при этом не вытягивается. Во-вторых, корневая система развивается гораздо лучше, так как в маленьких горшочках вода не задерживается и корни получают больше воздуха. При распикировании рассады сразу в большие емкости контролировать правильный полив будет гораздо сложнее (вода начнет застаиваться, для роста корней будет не хватать воздуха).

Иногда бывает так, что рассада сильно вытягивается. В этом случае стебли растений срезают на уровне пятого или шестого листочков и верхнюю часть растений ставят в емкость с водой. Примерно через 10 дней на срезанных частях появляются корешки, и их высаживают в горшочки с почвенной смесью или же сразу в ящики. Из обрезанных растений в пазухах пятого и шестого листочков появятся пасынки. Из них оставляют только верхние, а нижние удаляют. Рассада будет развиваться дальше, и получатся хорошие стандартные растения. Данную процедуру проводят за 20–25 дней до высадки на постоянное место. Но необходимо помнить, что такие растения формируют и после высадки в грунт или теплицу, оставляя только два основных побега и удаляя все остальные пасынки.

Подкормка рассады.

Рассаду томатов в процессе выращивания несколько раз подкармливают. Первую подкормку вносят в фазе появления первого и второго настоящих листочков. На 1 л воды добавляют 1 ч. л. жидкого удобрения Агрикола Форвард. Данное удобрение усиливает рост растений. Вторую подкормку обычно делают сразу после пикировки. На 10 л воды берут 4 г мочевины, 12 г сульфата, 35 г суперфосфата или же любое готовое удобрение для рассады и помидоров. Следующую подкормку проводят через 10 дней после пересадки растений в большие емкости. Раствор готовят точно так же, как и для второй подкормки.

Удобрения вносят во время полива. После этого обязательно проводят легкое рыхление почвы.

Емкости с рассадой регулярно поворачивают к свету разными сторонами, иначе все растения будут кривыми и начнут тянуться в одну сторону.

Ящики с рассадой обычно ставят на подоконник с подставками, чтобы воздух поступал к корням неограниченно.

За неделю до высадки на постоянное место для предотвращения грибковых заболеваний рассаду опрыскивают 5 %-ным раствором медного купороса.

Если растения после пикировки становятся бледно-зелеными, делают подкормку. 1 ст. л. мочевины разводят в 10 л воды и данным раствором поливают помидоры, расходуя на каждое растение по 0,5 стакана удобрения. После этого их нужно поместить в прохладное место, где температура не поднимается выше 10 °C как ночью, так и днем. Рассаду несколько дней не поливают. Растения остановятся в росте и станут темно-зелеными с фиолетовым оттенком. После этого рассаду вновь переносят в обычное место.

Бывает так, что рассада начинает жировать, т. е. бурно развивается. В этом случае делают корневую подкормку: 3 ст. л. суперфосфата разводят в 10 л воды. Данным раствором поливают растения, расходуя по 1 стакану на каждое. На следующий день после подкормки рассаду помещают в теплое место. Температура ночью должна быть 20–22 °C, а днем до 26 °C. Первые дни растения не поливают, чтобы почва немного подсушилась. Обычно за неделю рассада приходит в норму, и ее переносят на обычное место.

Если рассада растет медленно, то ее поливают стимулятором роста, в частности гуматом натрия. Раствор разводят водой так, чтобы он стал светло-коричневого цвета. На одно растение выливают один стакан.

Для сохранения цветочных бутонов на самой первой кисти за 5 дней до высадки на постоянное место рассаду опрыскивают раствором борной кислоты (1 г борной кислоты на 1 л воды).

Закаливание рассады.

Перед высадкой на грядки рассаду обязательно закаливают. Для этого сначала открывают форточку и держат ее открытой днем и ночью, исключая сильные морозы и ветры. Когда температура воздуха на улице будет 10–12 °C, ящики с помидорами выносят на 2–3 ч на балкон или улицу. Сначала закаливают в пасмурную и безветренную погоду или же прикрывают рассаду от прямых солнечных лучей бумагой. Если этого не сделать, листочки могут сгореть на солнце. Через неделю при хорошей погоде рассаду оставляют на балконе на весь день. При отсутствии заморозков можно оставить и на ночь, закрывая ее укрывным материалом или пленкой. Если же температура на улице снижается или дует сильный ветер, то рассаду заносят домой. У закаленных растений стебельки становятся синевато-фиолетовыми. При закаливании растения обильно поливают, иначе они начнут увядать.

Посадка рассады в открытый грунт.

В последние 3 недели перед высадкой растений на постоянное место следует особенно внимательно следить за рассадой и соблюдать температурный режим и влажность, иначе рассада может пожелтеть и вытянуться.

За 2–3 дня до высадки растений на грядки у рассады срезают 2–3 нижних листочка, оставляя пенечки длиной 1,5–2 см. Они потом сами засохнут и отпадут. Данная процедура помогает снизить риск заболеваний, а сами растения при этом лучше освещаются и проветриваются. Цветочная кисть будет развиваться лучше.

Сроки посадки.

Томат боится ночных заморозков, поэтому рассаду начинают высаживать, только когда минует угроза последних заморозков, т. е. в мае-июне. Конечно, сроки также зависят от региона. В южных областях томаты высаживают в конце апреля – начале мая, в более северных широтах – в середине июня. В защищенный грунт рассаду помещают немного раньше, чем в открытый. Обычно к высадке приступают через 50–60 дней после посева семян, когда у рассады уже появляется не меньше 5–7 настоящих листочков и есть первые цветочная кисть.

Для томатов выбирают хорошо освещенные, защищенные от ветра и прогреваемые южные участки огорода. Предшественником томатов могут быть капустные, бобовые, тыквенные культуры, лук, корнеплоды. После пасленовых томаты сажают только через 3 года.

Подготовка почвы.

Почва должна быть достаточно плодородной, с нейтральной или слабокислой средой. Лучше всего помидоры растут на высокоплодородных, легких, супесчаных или суглинистых почвах. В течение вегетативного периода томаты способны вынести из почвы практически все питательные вещества. Поэтому в почву перед посадкой вносят перегной или компост, примерно 5–6 кг на 1 м2. На одном и том же месте томаты можно выращивать два года подряд, только если они не болели фитофторозом. На грядки ежегодно вносят органическое удобрение.

За 8—10 дней до высадки рассаду иногда опрыскивают 5 %-ным раствором медного купороса. Это помогает избежать грибковых заболеваний. Перед посадкой сам грунт поливают раствором марганцовокислого калия (на 10 л воды 2 г марганцовки). Причем раствор должен быть теплым.

Техника посадки.

Помидоры высаживают обычно в лунки (иногда в грядки) по следующим схемам: высокорослые сорта – 70 × 50 см, среднерослые – 60 × 50 см, низкорослые – 60 × 40 см. Глубина лунок зависит от высоты емкости из-под рассады. Готовят их заранее. Растения высаживают в пасмурную погоду или вечером. В ясную погоду помидоры будут плохо приживаться и сильно болеть, поэтому их обязательно прикрывают зелеными ветками, старой посудой, создавая тень.

Перед посадкой рассаду обильно поливают, чтобы она легко вынималась из емкости.

Крепкую рассаду сажают вертикально, немного заглубляя растения. Вытянувшиеся растения и высокорослые сорта высаживают под небольшим наклоном, сильно углубляя стебель в грунт до семядольных листочков. Нижнюю часть стебля вместе с листочками присыпают землей. Затем томаты обильно поливают теплой водой. Рядом с каждым растением сразу же втыкают колышек, который будет служить опорой.

Уход за высаженной рассадой.

Уход за помидорами заключается в рыхлении почвы, окучивании, подкормках, поливах и проведении мер по борьбе с вредителями и болезнями.

Почву в течение лета рыхлят несколько раз, чтобы не было образования корки. Также своевременные рыхления (через 8—10 дней), исключают необходимость прополки. На тяжелых почвах в первые 15–20 дней роста помидоров необходимо проводить глубокое рыхление на глубину 8—12 см в рядке и между рядками. На легких почвах рыхление проводят только между рядками. По мере роста помидоров глубину рыхления сокращают до 3–5 см.

Через 10–12 дней после высадки приступают к окучиванию растений. Перед окучиванием необходимо полить растения, так как окучивание влажной землей способствует ускорению образования новых корней на стебле. Второе окучивание проводят через 15–18 дней после первого.

Помидоры закрывают от яркого солнца и сильного ветра и поливают каждый день. Если днем очень жарко, то в первые три дня растения поливают два раза в сутки (0,5–0,8 л воды на растение) – утром и вечером.

Лучшее поливать растения во второй половине дня или в пасмурную погоду. Обязательно нужно поливать помидоры в период цветения первой-второй кисти, также перед рыхлением, окучиванием и после внесения сухих минеральных удобрений.

В течение всего лета помидоры подкармливают органическими и минеральными удобрениями.

Первую подкормку делают через 8—12 дней смесью органических и минеральных удобрений. С интервалом в 10–15 дней делают вторую и третью подкормки сухими минеральными удобрениями.

Рассада перца.

Посев семян.

Для того чтобы получить ранний и обильный урожай, нужно правильно выбрать время посева семян на рассаду. Желательно высевать семена перцев на рассаду и для открытого грунта с временными укрытиями под пленкой, и для тепличек в период 1—15 февраля. Столь ранний срок посева необходим, так как от момента появления всходов до начала фазы цветения должно пройти свыше 100 дней. Обычно в городских квартирах семена перца высевают на рассаду в феврале. Тогда к моменту высадки в мае возраст рассады будет составлять 90—100 дней. К этому времени желательно, чтобы растения цвели и даже имели завязи. Оптимальное время для подготовки рассады перцев – это конец февраля. Если же рассада предназначена для выращивания в грунте под пленкой, то высевать семена можно в начале марта. Важно не пропустить посадочные сроки, иначе перец не успеет вовремя зацвести и не даст плодов.

Если предварительно проводилось замачивание и проращивание семян, то в лоток нужно высевать семена, у которых уже проклюнулись ростки. Обычно это происходит через 2–4 дня. Можно также сеять те семена, которые набухли и дали очень маленькие побеги. Важно не пропустить время посадки, иначе будет невозможно извлечь семена, не повредив выросшие корешки. У проросших семян с поврежденными корешками вероятность всходов слишком низка.

Семена на рассаду можно высевать в специальные деревянные ящички или лотки, которые не должны быть слишком высокими. Удобен узкий и длинный лоток, который можно без проблем ставить на подоконник. Также можно использовать картонные пакеты из-под молока, в которых просверлены отверстия на дне и сбоку, пластмассовые стаканы, глиняные горшки или обувные коробки из твердого картона. Отобранные ящики или другие емкости нужно наполнить почвенной смесью слоем в 7–8 см, выровнять ее и немного уплотнить. Для того чтобы почва при поливах не вымывалась, при заполнении емкостей надо оставить свободным бортик высотой в 2 см.

При использовании почвенной смеси из собственного сада ящики для рассады после заполнения грунтом следует обязательно подвергнуть дезинфекции, чтобы уничтожить семена сорняков и личинки насекомых. Для этого ящики с почвой обильно проливают кипятком и плотно укутывают для пропаривания. В таком состоянии выдерживают примерно в течение 48 ч, после чего их можно открывать. Для профилактики желательно пролить почву еще и раствором марганцовки розового цвета.

Дополнительно можно полить почву теплым питательным раствором Агрикола Вегета (1 ч. л. на 1 л воды). После того как поверхностный слой немного подсохнет, почву разравнивают и делают в ней лунки глубиной 1,5 см на расстоянии 3–4 см одна от другой. Их можно продавить пальцем или чайной ложкой. В каждую лунку кладут по 2 штуки пророщенных семян, сверху присыпают их сухой землей, слегка прижав ее пальцами. Затем, сразу после посадки, слегка сбрызгивают лунки водой. После этого их поливать не нужно.

Можно делать в почвенной смеси посадочные бороздки 1–1,5 см глубиной, выдерживая между ними расстояние 3–5 см. Семена аккуратно раскладывают в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, сверху посевы немного уплотняют. Только не нужно их утрамбовывать – после небольшой поливки почва утрамбуется сама.

Рядом с посевом нужно непременно поставить плотные картонные этикетки с указанием сорта и числа посадки. В этих целях можно использовать деревянные палочки из-под мороженого или аптечные шпатели. Палочки надо осторожно расщепить сверху и вставить в щель этикетку.

Для создания определенного микроклимата и поддержания нужного уровня влажности, чтобы посевы не пересыхали, ящики и лотки с посевами следует накрыть стеклом или же полиэтиленом, затем поставить в теплое место. Небольшие емкости (пакеты или стаканы) с посаженными семенами лучше всего поставить в поддоны или миски и также сверху накрыть пленкой для создания парникового эффекта. Теперь можно поставить все емкости в достаточно теплое место.

Уход за рассадой.

Всходы перцев появятся через 7—12 дней в том случае, если температура под пленкой будет 24–26 °C или выше. Если она держится ниже данных значений, то всходы появятся позже. Семена перца вообще не прорастут, если температура в помещении будет ниже 20 °C, оптимальным температурным режимом считается 25 °C. Если семена не проросли из земли через определенный срок, их придется выбросить. Контрольный срок для перца – 12–13 дней.

Через каждые три дня нужно на короткое время приоткрывать посадки для проветривания. С появлением всходов рассадные ящики необходимо сразу перенести в освещенное место, где температура немного понижена, и снять пленку. Таким местом может быть подоконник. Поскольку перец не вытягивается, то температура 20–22 °C будет для него оптимальной. Рассаду нужно регулярно проветривать, но не допускать сквозняков.

Рассаду перца, взошедшую в феврале, нужно дополнительно подсвечивать с 8 ч утра до 8 ч вечера. В остальные часы молодую рассаду перца до 30-дневного возраста желательно накрывать светонепроницаемым материалом. Этот прием способствует повышению ее устойчивости к низким температурам. Кроме того, рассада раньше вступит в фазу плодоношения.

Если посеять семена ближе к середине марта, придется в течение целого месяца искусственно досвечивать выращиваемую рассаду от момента появления первых всходов и до пикировки в горшочки. В течение первых трех суток после появления всходов их лучше освещать круглосуточно, а затем следует перейти на режим 16–18 ч в сутки, утром и вечером. Обычные электролампы накаливания подвешивают на расстоянии от ростков 60 см и больше, чтобы не было ожогов. Для подсвечивания лучше всего брать экономичные (люминесцентные или энергосберегающие) лампы дневного света, они хорошо освещают рассаду, но не перегревают всходы, поэтому их можно располагать вблизи от растений. Лампы дневного света (мощностью 40 или 80 Вт) нужно подвешивать горизонтально, так, чтобы они располагались примерно на 8–9 см выше растений. В пасмурный день лампы включают с 8 ч утра и до 8 ч вечера. В ясный день их используют в зависимости от световой обстановки в помещении.

Рассаду желательно держать на светлом окне: перец – растение светолюбивое, и в тени будет хуже развиваться. Для лучшего освещения можно использовать зеркала или фольгу; также следует как можно чаще мыть окна, тогда растения будут лучше освещены.

Такой световой и температурный режим выдерживают в течение 6–7 дней, чтобы сеянцы дали крепкие корешки. Затем постепенно повышают температуру: днем в солнечную погоду – до 23–25 °C, в пасмурную – до 19–22 °C, в ночное время – на уровне до 16–17 °C.

Важно каждые 2–3 дня поворачивать ящики с рассадой то одной, то другой стороной к оконной раме. Тогда освещенность сеянцев будет равномерной.

Первое время рассаду поливать не нужно, достаточно слегка сбрызнуть подсохшую почву. Орошение перца осуществляют 1 раз в 3–4 дня, только по утрам. Для полива используют теплую отстоявшуюся воду. Очень эффективен полив рассады намагниченной водой. Для этого воду для полива нужно пропустить три раза через магнитные насадки, которые можно купить в магазине.

РАСПОЛОЖЕНА ПОВЕРХНОСТНО, поэтому он нуждается в частых и обильных поливах. Особенно часто нужно поливать растение во время цветения: когда грунт и воздух пересушен, цветы и завязи могут опасть.

Сеянцы перца могут расти в ящике до появления на них двух настоящих листочков. Обычно это происходит в возрасте всходов 30–35 дней. За это время сеянцы нужно поливать умеренно, не чаще 1 раза в неделю. Лишнее увлажнение может спровоцировать поражение растений «черной ножкой». Для полива используют только теплую отстоянную воду с температурой 26–28 °C.

Пикировка.

Сеянцы перца готовы к пикировке, т. е. пересаживанию из маленькой емкости в большую, как только у них появятся 2–3 настоящих листочка. В этом возрасте сеянцы легче приживаются. При пикировке каждое растение перца можно пересадить в индивидуальный короб или контейнер.

До начала пикировки сеянцы нужно 1 раз подкормить раствором кальциевой селитры (1 ст. л. на 10 л воды), а за 2–3 ч до ее проведения – обязательно полить. При пересадке сухих сеянцев почва будет осыпаться с корешков, что очень вредно.

Сеянцы можно пикировать в любую подходящую тару – полые торфяные горшочки или пластмассовые стаканчики любых размеров. Оптимальный размер горшочков – 10 × 10 см.

Выбранную емкость заполняют той же почвенной смесью, что была использована при посеве, затем поливают раствором питательной смеси на выбор:

– 1 ч. л. древесной золы или сульфата калия на 10 л воды;

– 1 ст. л. жидкого удобрения Эффектон, или Агрикола Форвард, или гумата натрия на 10 л воды.

Если после полива грунт заметно опустился, то нужно досыпать почвенную смесь, сделать посередине горшочка углубление и высадить пикируемое растение до семядольных, т. е. до двух самых нижних, листочков. Между поверхностью почвы и этими листочками не должно быть голого стебля. Через 3 недели распикированные растения нужно подкормить еще раз.

Кстати, многие огородники считают, что рассаду перцев не нужно пикировать, она может расти до высадки в грунт там, куда ее посадили вначале.

Перец не очень хорошо переносит пикировку из-за того, что его корни расположены близко от поверхности почвы. Они слабые и легко обрываются, поэтому рассаду перца желательно выращивать без пикировки. Лучше сразу сажать его в индивидуальные горшочки. Поскольку корни перца растут медленно, можно использовать горшочки по 8 см в диаметре.

Уход за распикированной рассадой перца.

После пикирования рассаду в горшочках предпочтительнее поместить на подоконник, но оконное стекло лучше закрыть на 1–2 дня бумагой, что даст умеренное освещение.

Весь комплекс ухода за распикированной рассадой состоит из поливов, подкормки, закаливания и соблюдения правильного температурного режима.

В это время растениям нужен регулярный полив: 1 раз в 5–6 дней их необходимо увлажнять так, чтобы вся почвенная смесь в горшочке была хорошо смочена, но вода не застаивалась. Для предотвращения застоя воды на дне горшочка должны быть отверстия. Если случайно допустить перелив рассады перца, то возможна остановка роста. Первый раз после пикировки растения обычно поливают через шесть дней, используя отстоянную воду с температурой 25 °C.

Для лучшего укоренения растений после пикировки на протяжении 3–4 дней нужно обеспечить им умеренно теплый воздух: температура 20–22 °C днем и не ниже 14 °C ночью. В последующие дни нужно поддерживать дневную температуру 23–25 °C днем и не ниже 18–20 °C в ночное время.

Подкормка рассады.

Занимаясь выращиванием рассады перца, нужно сочетать поливы с подкормками. В качестве легкой подкормки можно применять такое доступное средство, как спитая чайная заварка (черный чай). Для этого нужно 1 стакан такой заварки залить 3 л горячей воды, настаивать 5–6 дней, затем процедить настой и поливать им рассаду. Можно также приготовить подкормку из яичной скорлупы: измельченную скорлупу от 10 яиц залить горячей водой и настаивать также 5–6 дней; во время настаивания нужно регулярно помешивать средство, затем процедить и поливать растения. Отличный результат дает подкормка рассады перца настоем крапивы в пропорции 1: 10.

Поскольку перцы имеют большую потребность в калийно-фосфорной подкормке, то рассаду можно через раз поливать водой и зольным настоем. Для его приготовления нужно 1 ст. л. древесной золы залить 1 л горячей воды, настаивать сутки и процедить. При достижении рассадой двухнедельного возраста можно подкормить ее раствором комплексного удобрения.

Минеральные удобрения лучше вносить под рассаду перца подкормками. Первую подкормку рассады лучше всего провести, когда у нее появится 1–2 настоящих листа. Для подкормки следует в 1 л воды развести 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата и 1 г калийных удобрений. Через 14 дней осуществляют вторую подкормку, в два раза увеличив дозу минеральных удобрений.

Последнюю подкормку проводят за 2 дня до высадки рассады на постоянное место. Одновременно следует увеличить дозу калийных удобрений до 8 г на 1 л воды.

В тех случаях, когда рассада развивается медленно, а окраска листочков светло-зеленого цвета, растениям нужна подкормка более действенная, чем питательные растворы из подручных средств. Тогда можно применить раствор удобрений из следующих компонентов: 1 ст. л. удобрения «Листок» в сочетании с 2 ст. л. удобрения «Эффектон» развести в 10 л воды.

Если у красивых зеленых растений перца плохо развиваются корешки, значит, они нуждаются в подкормке. В этом случае в 10 л воды можно развести 1 ст. л. суперфосфата или 1 ч. л. сульфата калия. Можно приготовить подкормку из смеси удобрений Агрикола Форвард и Эффектон-У: взять по 1 ст. л. каждого средства и развести в 10 л воды. Все жидкие подкормки должны входить в общую норму воды при поливе рассады, чтобы не было лишней жидкости.

ВСЕ ПОЛИВЫ И ПОДКОРМКИ РАССАДЫ ПЕРЦА ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В УТРЕННИЕ ЧАСЫ. Такой распорядок поможет предотвратить заболевание рассады «черной ножкой». Если поливать рассаду во второй половине дня, то молодые растения не успеют впитать влагу.

Рассада перца очень хорошо отзывается на древесную золу: ее можно подсыпать 1–2 раза в горшочки из расчета по 1 ч. л. на 2–3 горшочка. Но добавлять золу нужно так, чтобы она не попала на стебли и листочки растений.

Закаливание рассады.

Температуру в помещении, где выращивается рассада перца, нужно поддерживать на уровне: днем – 25–27 °C, ночью – не ниже 11–13 °C. Прежде чем высадить рассаду на постоянное место, ее следует закаливать.

Закаливание рассады перца нужно начинать не позднее, чем за 2–4 недели до ее высадки на постоянное место в грунт – все зависит от местных погодных и климатических условий. Процесс закаливания выражается в постепенном приучении рассады к естественным погодным условиям, солнечным лучам, относительно низкой температуре (по сравнению с комнатной) и свежему воздуху. Закаливание можно начинать только при плюсовой температуре, когда наружный воздух прогревается уже до 15 °C. Проводя данную процедуру, важно внимательно следить за погодными условиями, чтобы рассада перца не попала под заморозок или понижение температуры до 13 °C, которая является для перца биологическим нулем.

Для начала нужно в помещении, где находится рассада, открывать форточку или оконную раму – в зависимости от температуры воздуха на улице. По мере того как температура воздуха за окном повышается, можно в ясные дни выносить растения на балкон, веранду или вообще на улицу.

Время пребывания рассады на свежем воздухе нужно постепенно увеличивать, начиная с 20 мин в день. По мнению опытных огородников, закаливание рассады дает лучший результат по сравнению с закаливанием прогретых в теплой воде семян перца.

Однако закаливание в любой форме (дома или при выносе на улицу) можно проводить только тогда, когда в помещении нет сквозняков, а на улице отсутствует сильный, порывистый ветер. Ветер и сквозняки губительны для молодых растений. Слабый теплый ветерок будет только на пользу достаточно подросшей рассаде.

Посадка рассады в открытый грунт.

В обычных условиях Средней полосы перец нормально вызревает только в теплице или под пленкой в открытом грунте. Без пленки он может достигать зрелости только в очень жаркое лето. Теплицу, где посажен перец, нужно регулярно проветривать, но при этом помнить, что растение не переносит сквозняков. Лучший тепличный сосед перца – огурец.

Четким признаком готовности перца к посадке на постоянное место является наличие 16–17 настоящих листьев, но не менее 10–15, и единичных бутонов. Оптимальный возраст рассады – 55–65 дней. Рассада в двухмесячном возрасте должна быть не ниже 20–30 см высотой.

Если пропущен срок высадки в грунт, то переросшая рассада долго болеет. Листья на ней зачастую желтеют и даже опадают, вместе с ними могут опадать цветки и первые завязи.

Если готовая к посадке рассада зацвела, то первые цветы лучше удалить, иначе на кусте сформируется недостаточно завязи. Бывает, что растения, пересаженные в почву, вообще не цветут. Это явление можно объяснить тем, что, находясь в тесном пространстве горшка и маленьком объеме почвы, сеянец все силы отдавал на формирование цветов и завязи. Когда же растение, пересаженное в открытый грунт, получило большую площадь для питания, оно направило все свои силы на формирование подземной части, т. е. корней. Но с дальнейшим формированием надземных органов произошла задержка.

Сроки посадки.

Перцы, которые предполагается выращивать в тепличке, можно высаживать начиная с 10 мая. В открытый грунт рассаду рекомендуется сажать в сроки с 1 по 5 июня. Достаточно опасно приступать к посадке ранее этих сроков, разумнее будет подождать, пока пройдут последние заморозки. Обычно это начало июня. Многолетний опыт выращивания перцев показывает, что открытый грунт предназначен лишь для южных районов России, поскольку растение хорошо развивается при 27 °C.

Перец практически не переносит резкого перепада температур, ветра и прямых солнечных лучей – это аргументы против выращивания перцев в открытом грунте. Кроме того, нужную влажность воздуха можно поддержать только в теплице.

Однако при необходимости можно высаживать рассаду перца после 25 мая, только с обязательным прикрытием растений пленкой – это является компромиссным вариантом. При жаркой погоде временные пленочные укрытия нужно обязательно приоткрывать. Но все-таки перцы даже под пленку лучше высаживать после заморозков.

Подготовка почвы.

Сладкий перец очень требователен. Он предпочитает легкие и богатые почвы. Поэтому предполагаемое место высадки рассады нужно еще с осени хорошо удобрить органикой (компостом, торфом, перегноем) и добавить полное минеральное удобрение. На 1 м2 желательно внести по 5—10 кг органики. Лучше всего, если она будет внесена под предшественника перца. Осенью под глубокую перекопку добавляют по 60 г фосфорных и калийных удобрений на ту же площадь. Весной при подготовке почвы вносят по 40 г аммиачной селитры на 1 м2 в верхний слой грунта.

Если осенью нет возможности подготовить почву, предназначенную для высадки перца, весной можно вскопать ее и добавить небольшое количество органики в виде перегноя и суперфосфата. Однако перед самой посадкой перца почву нужно будет вскопать снова.

Техника посадки.

Наилучшее время для высадки сладкого перца – прохладная погода, желательно, вечер. Для этого нужно выкопать лунки, подходящие по размеру, насыпать в них немного торфа или компоста, заранее перемешанного с плодородным слоем земли, и полить их отстоявшейся теплой водичкой.

Непосредственно перед посадкой рассаду нужно хорошо пролить водой, чтобы при извлечении ее из горшочков сохранился почвенный ком. Некоторые огородники поливают рассаду перца талой водой комнатной температуры, которую специально замораживают на улице или в морозилке. При извлечении рассады из ящиков землю не отряхивают, чтобы не повредить корневую систему.

Высаживая рассаду перца на постоянное место, растение сильно не заглубляют – глубокая посадка для него не подходит. Но в то же время перцы плохо переносят мелкую посадку – у них отмирают корни. Идеальным вариантом будет заглубление перцев в землю на половину стебля, т. е. от корней до первых настоящих листочков.

ЛИСТЬЯ И СТЕБЛИ ПЕРЦА ХРУПКИЕ И ЛОМКИЕ, поэтому следует соблюдать особую осторожность при высадке рассады, уходе за растениями и сборе урожая. Цветы перца расположены в развилке ветвей по одному или букетом, в связи с чем его не пасынкуют и не обрезают.

Между растениями среднерослых перцев в ряду нужно выдерживать промежуток в 20–30 см – в редких посадках перец плохо растет и развивается. Оптимальным расстоянием между грядками должна быть дистанция в 50–60 см. При высадке перца в теплицу нужно сразу установить колышки для подвязки, чтобы потом не травмировать нежные растения.

Опытные овощеводы считают, что для повышения урожая при высадке на растениях необходимо удалить центральный цветок, растущий из первого разветвления.

Уход за высаженной рассадой.

В процессе роста корни высаженной рассады должны получать достаточное количество воздуха. Обеспечить корни воздухом помогут широкие междурядья, которые периодически следует рыхлить наравне с грядками. Однако корни перца располагаются достаточно близко к поверхности земли, поэтому рыхлить почву можно на глубину не более 7 см.

Перцы – растения, очень требовательные к влажности. Они предпочитают достаточно частый, но не слишком обильный полив. На любом этапе роста растения полив нужно производить только под корень и только теплой водой.

После полива следует мульчировать поверхность почвы, чтобы обеспечить нужный уровень влажности. Поэтому вокруг стебля перца можно насыпать торф или солому, или любой другой мульчирующий материал, который не позволит влаге легко испаряться из почвы.

Желательно 1 раз в неделю или в 10 дней проводить подкормку высаженной рассады комплексными и органическими удобрениями. Оптимально вносить подкормку вместе с поливом. Если растений на огороде немного, можно добавить подкормку высаженной рассады перцев через опрыскивание.

Если перцы растут под пленочным укрытием или в теплице, нужно периодически приподнимать пленку, чтобы проветривать растения. Только нельзя допускать сквозняков, перцы не выносят их в любом возрасте.

Рассада баклажанов.

Посев семян.

Ранний урожай баклажанов можно получить, если правильно определить время посева семян на рассаду. Можно высевать семена баклажанов в теплице и здесь же выращивать рассаду в горшках до высадки в грунт. Обычно баклажаны из рассады выращивают в необогреваемых теплицах или под пленочными укрытиями. Сроки посева семян и в том, и другом случае – не позднее середины февраля. Оптимальное время для посева баклажанов на рассаду – это начало февраля, его первая и вторая декады. Конечно, многое зависит от местных климатических и погодных условий. Можно высевать семена баклажанов на рассаду в марте с расчетом, что через 55–60 дней растение будет высажено на запланированное место. Часто начинающие огородники поздно высевают семена: в конце марта или начале апреля, в этом случае баклажаны начинают цвести ближе к концу лета, поэтому плоды не успевают вызреть.

При выращивании рассады баклажанов без пикировки проклюнувшиеся семена нужно высаживать в контейнеры диаметром 8—10 см сразу по 2–3 штуки. Их сажают на глубину 1–2 см и на расстоянии 2–3 см друг от друга. В дальнейшем можно оставить один самый сильный росток. Семена присыпают тонким слоем земли и поливают теплой водой.

Минимальная допустимая температура для хорошего прорастания семян баклажанов – 15 °C, при оптимальной температуре 20 °C семена дают всходы примерно на 10-й день посадки. Но лучше всего на время прорастания семян поддерживать постоянную температуру на уровне 22–25 °C. Тогда при посеве проклюнувшимися семенами можно ожидать появления всходов на 4—5-й день. Если же были посеяны непроращенные семена, то всходы появятся на 8—10-й день.

Уход за рассадой.

Как только покажутся всходы, следует сразу понизить температуру до 15–16 °C. Такая температура способствует образованию мощной корневой системы, а надземная часть растения задерживается в росте, поэтому рассада не вытягивается. Такие условия трудно обеспечить в домашних условиях. Однако можно поставить ящик с рассадой на подоконник, возле самого оконного стекла. Только не следует забывать про регулярное измерение температуры воздуха в рассаде, между растениями. Через 5–6 дней растения вновь нужно переместить в такое место, где температура воздуха составляет 20–25 °C. При такой температуре рассаду выращивают до высадки в грунт.

Выращивая рассаду баклажанов, нужно помнить, что этим растениям нужно больше тепла, чем другим теплолюбивым огородным культурам. Баклажаны хорошо растут при температуре 20–30 °C, с понижением температуры ниже 15 °C рост растений прекращается. Если температура понижается до 13 °C или еще ниже, они просто гибнут. Молодые сеянцы баклажанов в особенности чувствительны к низким температурам.

Длительность выращивания рассады без пикировки составляет 40–45 дней. Если же без пикировки обойтись нельзя, то срок выращивания увеличивается до 50–60 дней. При уходе за рассадой баклажанов следует помнить, что она любит свет, сухой воздух и влажную почву, но совсем не переносит сквозняков. Поэтому, проветривая помещение, где находится рассада, лучше убирать ее с подоконника.

Режим подсветки.

Для всходов баклажанов губителен недостаток освещения. В темный период всходы баклажана желательно подсвечивать в течение 4–5 недель, это существенно ускоряет развитие растений. Рассаду сначала нужно досвечивать по 12–15 ч в сутки, используя люминесцентные лампы или прибор Рефлакс с зеркальным отражателем, мощностью 70 Вт. Люминесцентные лампы следует устанавливать на высоте 50 см от растений. С появлением второго листа и до образования четвертого листа баклажаны нужно выращивать в условиях короткого (не более 12 ч) светового дня. Для этого с 18 ч вечера до 6 ч утра растения нужно притенять темным материалом. Не следует забывать, что баклажан – южное растение, привыкшее к короткому световому дню. Поэтому качество рассады значительно улучшается, если обеспечить ей короткий световой день. В особенности чувствительны к такому режиму растения от 10-дневного возраста рассады и до цветения.

Часто рассада баклажанов, выращенная при долгом световом дне, после пересадки на постоянное место прекрасно себя чувствует, долго цветет, но при этом не собирается завязывать плодов.

Полив рассады.

Весь дальнейший уход состоит в регулярном поливе рассады с последующим проветриванием и рыхлением верхнего слоя почвы в контейнерах.

Рассада баклажанов нуждается в регулярных, частых и обильных поливах теплой (до 25 °C) водой, по мере того как подсыхает верхний слой почвы. Не рекомендуется допускать пересыхания почвы, поскольку это может привести к преждевременному одревеснению стебля, а в конечном результате – резкому снижению урожая. Однако не следует и слишком переувлажнять почву, лишняя влага изнеживает растения, что также отрицательно сказывается на урожае. Кстати, полив не рекомендуется в холодную, пасмурную погоду.

Подкормка рассады.

Подрастающая рассада баклажанов нуждается в подкормках. Для обеспечения оптимальных условий выращивания в качестве подкормки используют суперфосфат, сульфат аммония, калийную соль, чередуя их внесение через 10–15 дней.

Из органики при слабом росте можно использовать водные растворы коровяка (1: 10) или птичьего помета (1: 15).

При нормальном развитии рассады первую подкормку желательно провести через 2 недели после появления всходов. Через 2–3 недели после первой подкормки следует провести вторую.

Для приготовления питательного раствора в 10 л воды нужно развести 12,5 г суперфосфата, 5 г аммиачной селитры и 3 г калийной соли.

Если во время приготовления почвенной смеси были заложены повышенные дозы суперфосфата, то в питательный раствор для подкормки следует вносить только аммиачную селитру и сульфат калия по 10–15 г на 10 л воды.

Завершив подкормку, нужно обязательно полить растения чистой водой, чтобы смыть питательный раствор. Все подкормки и поливы лучше всего проводить в утренние часы.

Прореживание и пикировка рассады.

Баклажан плохо переносит пересадку, поэтому опытные огородники рекомендуют производить выращивание рассады сразу в торфяных горшочках, не пикируя.

Поскольку в контейнер изначально было высажено по 2–3 семени, то по мере роста нужно удалить слабые растения. В контейнере целесообразней оставить одно, самое сильное растение. Остальные можно использовать для пикировки, возможно, они приживутся в новых условиях.

Если семена баклажанов изначально были высеяны в общий рассадный ящик или в любую другую емкость, а не отдельный горшочек, то пикировку нужно выполнить очень аккуратно, с минимальным повреждением корневой системы.

Рассаду баклажанов пикируют в отдельные горшочки с появлением первого настоящего листочка, т. е. третьего листочка после двух первых семядольных. После проведения пикировки рассаду нужно слегка притенить от яркого солнечного света до тех пор, пока она не приживется. Дополнительно, для лучшей приживаемости, рассаду после пикировки можно обработать регулятором роста – эпином, обладающим антистрессовым эффектом.

Закаливание рассады.

Примерно за две недели до высадки рассады баклажана на постоянное место следует приступить к ее закаливанию, постепенно приближая режим выращивания к естественным условиям. Сначала постепенно убавляют полив и увеличивают проветривание помещения. Затем растения выставляют на несколько часов (к примеру, на ночь) в более прохладное место.

ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЕЛАТЬ ПОДБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ БАКЛАЖАН НА ОСНОВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗМЕЧЕННОГО ПЛАНА ОГОРОДА. На выбранном месте в прошлом году не должны были расти представители семейства Пасленовых: картофель, томаты, физалис или же сами баклажаны.

Когда температура наружного воздуха будет выше 16 °C, рассаду баклажанов нужно выносить на свежий воздух, выставляя контейнеры во двор или на открытый балкон. Рассаду оставляют сначала на 1–2 ч, но постепенно время пребывания растений на свежем воздухе увеличивают. Можно оставлять их под открытым небом сначала на несколько часов днем, а затем и на сутки. Если наружная температура не превышает 20 °C, рассаду на всякий случай накрывают тонким нетканым материалом.

Кроме того, перед высадкой в грунт нужно провести закаливание рассады солнцем. С этой целью в течение 2–3 дней горшочки с баклажанами 2–3 раза в день выносят на солнце и оставляют каждый раз на 10–15 мин.

Посадка рассады в открытый грунт.

Перед посадкой рассады баклажанов в грунт нужно выбрать самое теплое место на огороде с учетом севооборота. Нежелательность предшественников из рода пасленовых культур для баклажанов в первую очередь связана с большим выносом из почвы специфических микроэлементов. Некоторую опасность представляют опасности болезней и наличие характерных вредителей. Однако на маленьких дачных участках расстояния, на которые переносятся посадки при чередовании культур, недостаточны для полного избавления от болезнетворных микроорганизмов или общих для семейства вредителей.

Требования к почве.

Баклажаны, как выходцы из субтропиков, очень любят тепло и свет. Поэтому их можно выращивать только на открытых, теплых, солнечных участках, которые защищены от ветра. Гряды с баклажанами лучше всего расположить у южной стороны стены или забора.

Главными условиями для выращивания баклажанов являются плодородие и хорошая воздухопроницаемость почвы. Эти овощи должны произрастать в легкой плодородной почве. Они хорошо удаются на песчаных, богатых перегноем почвах. Однако ни в коем случае не рекомендуется выращивать баклажаны на тяжелых сырых почвах, которые медленно прогреваются весной. Здесь рассада даже с хорошо развитыми корнями трудно приживается. Кроме того, на тяжелых плотных почвах формируются компактные кусты, что не всегда хорошо для дальнейшего развития растений. Желательно, чтобы почва имела кислотность в пределах 6,5–7,2 pH.

Лучшими предшественниками для баклажанов являются бахчевые, капуста, корнеплоды и луки. Через два года баклажаны можно вернуть на прежнее место.

Подготовка почвы состоит в перекопке и внесении необходимых удобрений. Почву после уборки предшественников тщательно очищают от оставшейся растительности. Затем, если она и так плодородна, вносят перегной после предыдущей культуры и минеральные удобрения: калийную соль и суперфосфат. После этого осуществляют глубокую перекопку участка (на штык лопаты). Весной проводят боронование и вносят азотное удобрение.

Объем вносимых минеральных и органических удобрений зависит от степени плодородия почвы. Во время осенней перекопки почвы при ее среднем плодородии следует внести на каждый м2 по 2–3 ведра перегноя и по 100–120 г комплексных минеральных удобрений с учетом некоторых особенностей развития растений. Часто баклажаны страдают от недостатка магния в почве, поэтому нужно обязательно включать этот элемент в основную заправку. Кроме того, мощная корневая система баклажанов может привести к тому, что у растений будут переразвитые стебли. Поэтому минеральные удобрения должны содержать калий.

В климатических условиях средней полосы России грядки для высаживания рассады баклажанов можно готовить в конце мая или начале июня. Но это слишком приблизительный срок, в каждом конкретном случае следует ориентироваться на местные погодные условия – где-то можно готовить грядки и намного раньше.

Под посадку баклажанов можно приготовить грядки в соседних рядах при ширине между рядами 1 м. Для начала размечают по шнуру центральную линию грядки, затем копают вдоль нее яму шириной в 2 штыка и глубиной в 1 штык лопаты. На каждый погонный метр грядки вносят по 1 ведру навоза, который должен обеспечить растения столь нужным для них углекислым газом. Сверху навоз присыпают слоем земли небольшой толщины (используют ту землю, которая была извлечена из ямы). По всей длине ямы равномерно рассыпают комплексные удобрения из расчета по 70 г на каждый погонный метр и такое же количество древесной золы. Затем все перемешивают тяпкой и тщательно разравнивают.

Оставшуюся часть земли посыпают доломитовой мукой и перемешивают с перегноем. Этой землей засыпают яму и формируют грядку шириной 45 см с бортиками до 5–7 см высотой.

Сроки посадки.

Сроки посадки зависят как от местных погодных условий, так и от точного места высадки баклажанов. В некоторых регионах России для получения раннего урожая баклажанов их можно выращивать только в теплицах:

– в обогреваемые теплицы рассаду можно высадить уже в апреле;

– в теплицы на солнечном обогреве можно сажать в середине мая, предварительно накрыв их, чтобы почва успела прогреться до 16 °C.

Наилучший результат можно получить, если выращивать баклажаны под стеклом, в холодных или переносных парниках. Стекло укрывает рассаду от дождей и защищает от ночного понижения температуры. Быстрорастущие баклажаны легко достигают такой высоты, что почти упираются в стекло. Тогда рамы можно поднять выше, удлиняя стойки, связывая их рейками. На удлиненные стойки легко уложить рамы. В таких условиях растения хорошо проветриваются, но при этом защищены от плохой погоды. Переносной парник можно вовсе убрать, оставив лишь стойки с застекленными рамами. В холодные и переносные парники рассаду можно высаживать уже в конце мая.

В средней полосе России можно сажать рассаду баклажанов в открытый грунт и под пленочные сооружения в начале лета – это период с конца мая до начала июня. К этому сроку минует опасность весенних почвенных заморозков. При высадке следует проверить температуру почвы – она должна прогреться до 20 °C. Если сажать растения в более холодную почву, они перестанут расти, у них могут опасть первые цветочки.

Следует учитывать, что баклажаны повреждают не только заморозки. Они страдают и болеют при низких положительных температурах, от холодной сырой погоды, при резких перепадах температур.

НАЧАЛО СБОРА ЗРЕЛЫХ ПЛОДОВ БАКЛАЖАНОВ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ТОГО, КАКИМ БЫЛО ЛЕТО. Обычно период сбора начинается в середине августа и тянется до первых заморозков. Наполовину созревшие плоды баклажанов можно использовать, посолив как зеленые томаты.

Поэтому, высаживая рассаду баклажанов на грядку в районах с неустойчивым климатом, можно прикрыть посадки толстым нетканым материалом. Его края присыпают землей, чтобы не сдувало ветром. Под таким покрывалом, которое должно свободно лежать на растениях, баклажаны могут выдержать всевозможные ненастья и даже зацвести.

Можно накрыть грядку с рассадой легким укрывным материалом типа «спанбонд», установив для его крепления дужки из стальной проволоки диаметром 5 мм и высотой примерно 80 см. К укрывному материалу нужно привязать по длине грядки рейку. С ее помощью можно поднимать и фиксировать укрытие на нужной высоте для проветривания, привязывая его к дужкам мягкой проволокой. В теплую погоду укрытие можно приоткрыть.

Высадка рассады в открытый грунт.

К моменту высадки на постоянное место в грунт возраст рассады баклажанов должен быть 50–60 дней. Рассада к этому времени уже имеет 5–6 настоящих листьев на толстом стебле, у нее хорошо развита корневая система. Все переросшие, ослабленные и больные сеянцы подлежат выбраковке, остальные перед высадкой обильно поливают.

Предварительно за две недели до посадки на запланированное место, но не позднее, чем за 5—10 дней до высадки, рассаду нужно опрыскать 0,5 %-ным раствором медного купороса. Эта профилактическая мера позволяет предохранить растения от грибных заболеваний.

Площадь питания одного растения баклажанов составляет 40 × 50 см, поэтому исходя из размера растения и его биологических особенностей, рекомендуется высаживать рассаду по схеме 70 × 35 см, т. е. на 1 м2 сажают 4–5 растений. Эту схему посадки нужно выдерживать и в парнике, и в открытом грунте. Если же высаживать рассаду теснее, то растения развиваются хуже и урожай снижается.

По центру заранее подготовленной грядки для посадки среднерослых баклажанов нужно сделать лунки на расстоянии 25–30 см друг от друга или посадочные канавки. Если растения предполагается высаживать рядами, то расстояние между ними должно составлять 45–50 см для низкорослых растений и 50–60 см для среднерослых.

Лунки следует делать такого размера, чтобы туда свободно поместилась корневая система рассады, вынутая из контейнера вместе с грунтом.

Лучше всего переваливать растения из горшочков на постоянное место вечером. Готовые лунки (канавки) обильно (1–3 л в лунку) поливают теплой водой и после этого сразу высаживают рассаду в увлажненную почву. Если рассада баклажана была выращена в пластиковом горшке, то нужно аккуратно извлечь растение, стараясь не повредить ком. Рассаду, выращенную в торфяном горшочке, можно высаживать в лунку глубиной 7–8 см вместе с горшком, обильно поливая. Горшечная рассада быстрее приживается на постоянном месте и приносит более обильный урожай.

Баклажаны необходимо высаживать на 1–2 см глубже, чем они росли в горшочках или контейнерах, это помогает им лучше сохранять вертикальное положение. Затем лунки (канавки) нужно засыпать сухой землей. Такая методика высадки обеспечивает хорошее укоренение и приживаемость рассады баклажанов. Поверхность почвы вокруг высаженных растений нужно обязательно замульчировать торфом или влажной землей.

Полив рассады баклажанов.

Рассада баклажанов нуждается в регулярных поливах, поскольку у растений большая потребность во влаге. Когда баклажанам не хватает влаги, у них опадают цветы, рост и развитие растений замедляется или вовсе останавливается. Для полива можно использовать только теплую воду температурой не ниже 25 °C.

Первый полив рассады баклажанов нужно осуществить через 2–3 дня после ее высадки. Далее первые 10 дней высаженную рассаду нужно поливать каждый день, а затем по мере необходимости. Для того чтобы облегчить себе работу и сократить многочисленные поливы рассады, можно после первого полива накрыть высаженные растения нетканым материалом (агрилом, агротексом и т. п.). Материал частично предотвратит испарение влаги и защитит приживающиеся растения от солнечных лучей.

В местах с умеренно влажным климатом первый полив нужно провести лишь через 5 дней после того, как растения высадили на постоянное место. Впоследствии полив следует производить 1–2 раза в неделю. Баклажаны нужно поливать теплой водой под корень, при этом стараясь не намочить стебли и листья.

В жаркую и сухую погоду рассаду следует поливать чаще, не допуская пересыхания почвы. В такие дни растения часто подвядают, у них могут осыпаться цветки и завязи. Поэтому в знойную погоду нужно проводить обильный полив рассады через каждые 2–3 дня. Баклажаны плохо переносят сильную жару (30–40 °C), поскольку в это время земля в районе корневой системы порой нагревается до 60–80 °C. В такой ситуации они быстро сбрасывают цветы и листья. Поэтому, чтобы сохранить высаженные растения, очень важно поддерживать почву во влажном, рыхлом состоянии. Даже в самые жаркие дни нужно поливать баклажаны только теплой (25 °C) водой, ни в коем случае нельзя использовать холодную.

Выращивая баклажаны, нужно все время помнить, что их родина – влажные субтропики. Поэтому они должны получать воды намного больше, чем другие южные растения. Кроме того, у них больше поверхность листьев, и испарение воды происходит быстрее. Первый признак нерегулярности поливов – это опадение бутонов и завязей.

Иногда растения баклажанов нужно поливать теплой водой по листьям, совмещая полив с внекорневой подкормкой так, чтобы листья к вечеру обязательно высохли. Такой полив уменьшает возможность поражения растений сосущими насекомыми, такими как блошки и паутинный клещ.

Подкормка рассады.

Во время роста баклажанов проводят не менее 3–5 подкормок за сезон. Первую подкормку следует осуществить примерно через 2–3 недели после высадки рассады. Проводить ее раньше не имеет смысла, поскольку корни рассады еще достаточно слабы, они просто не в состоянии впитывать полезные элементы из почвы.

Поэтому для стимулирования роста растений можно применять внекорневую подкормку через 12–15 дней после высадки. Для подкормок рассады баклажанов больше всего подходят быстрорастворимые комплексные удобрения, к которым следует добавлять сульфат магния и различные микроэлементы. Столь нужный для рассады баклажанов калий предпочтительнее вносить в виде сульфата, поскольку данные растения очень чувствительны к хлору и плохо на него реагируют. Для приготовления раствора достаточно развести спичечный коробок комплексных удобрений на 1 ведро (10 л) воды.

В том случае, если удобрения не были внесены осенью под перекопку почвы или непосредственно перед высадкой рассады нужно выждать 7—10 дней, пока она укоренится. После этого можно приступать к проведению подкормок азотными и калийно-фосфорными удобрениями, чередуя их.

В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ БАКЛАЖАНЫ ЧАСТО СТРАДАЮТ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ФИТОФТОРОЙ. Из-за этого заболевания растения погибают, поэтому не приходится рассчитывать на получение урожая. Единственным спасением могут стать рамы, обтянутые синтетической пленкой, которыми укрывают баклажаны.

В начальный период вегетации рассаде баклажанов нужно давать больше азотных удобрений, поскольку они ускоряют рост растений. Иногда у сеянцев слабо развиваются стебли, в этом случае нужно на некоторое время в два раза повысить долю азота в общем объеме удобрений. Когда рассада уже достаточно прижилась и вступила в фазу цветения, следует давать больше фосфорных и калийных удобрений, поскольку фосфорные удобрения замедляют рост растения и ускоряют плодоношение.

У баклажанов имеется баланс между ростом вегетативной части растения и плодоношением. Этот баланс можно отрегулировать, проводя один раз в неделю при поливе подкормки минеральными удобрениями. Если высаженная рассада развивается слабо, то в будущем она не сможет нормально плодоносить. Поэтому при слабом развитии рассады баклажанов в качестве удобрения следует использовать подкормки, содержащие азот.

Однако чрезмерно активный рост рассады баклажанов также приводит к снижению урожая в будущем. В случае избытка зеленой массы у молодых растений следует подкармливать их калием.

Опытные огородники рекомендуют чередовать минеральные и органические подкормки. Кстати, органику можно заменить настоем из крапивы, для его приготовления листья и стебли крапивы нужно залить теплой водой и выдержать в закрытой посуде в течение 3–5 дней. Затем нужно процедить настой и применить в качестве подкормки в разведении водой 1: 2.

Отсутствующие минеральные удобрения при проведении подкормок можно заменить древесной золой, коровяком или птичьим пометом.

При наступлении похолодания нужно сразу сократить полив и подкормки. Переувлажнение почвы в холодную погоду опасно, оно может спровоцировать развитие корневой гнили у рассады баклажанов. При резких колебаниях температуры во избежание различных неприятностей, таких как осыпание цветков и завязей, замедление в развитии растений, лучше грядку с баклажанами полностью закрыть укрывным материалом. После улучшения погоды и вновь наступившего потепления можно возобновить полив и подкормки в прежнем режиме. Однако во время влажной и прохладной погоды следует проводить внекорневую подкормку рассады баклажанов микроэлементами.

Уход за высаженной рассадой.

Как только рассада баклажанов укоренится и начнет активно расти, нужно слегка окучить растения землей. Почву на грядке для сохранения ее во влажном состоянии желательно замульчировать слоем перегноя или торфом примерно в 5 см толщиной. Мульчирование почвы при выращивании рассады баклажанов целесообразно применять и в открытом грунте, и в парниках. Кроме сохранения почвенной влаги, слой мульчи еще удерживает тепло. Таким образом, мульча спасает почву не только от пересыхания, но и от перегрева, что важно для рассады баклажанов, для которых перегрев так же губителен, как и холод.

Поэтому мульчирование нужно применять сразу после высадки рассады. В качестве мульчи можно использовать не только перегной или торф, но и солому или опилки. Для сохранения рыхлости почвы под слоем мульчи нужно в первый раз полить рассаду только после мульчирования.

Рассада баклажанов будет меньше страдать от недостатка влаги, если после поливов регулярно рыхлить и мульчировать почву.

Баклажаны в период роста и развития очень требовательны к теплу, поэтому нужно часто возделывать междурядья – рыхлить на них почву. Эта мера будет способствовать хорошему согреванию почвы, а также уничтожению сорняков. Число рыхлений почвы в междурядьях зависит от характера почвы и погодных условий. В первый раз рыхление следует провести на глубину 8—10 см, все последующие – на глубину 10–12 см.

Первое рыхление на влажной и теплой почве нужно выполнить на третий день высадки рассады баклажанов на глубину 6–8 см. В дальнейшем на такой почве следует проводить обработку на глубину 8—12 см.

Если растущая рассада баклажанов начинает вскоре после укоренения сильно загущаться, то растения нужно проредить. При этом необходимо удалить все побеги, растущие внутрь, оборвать нижние листья до первой развилки штамба, а также все пожелтевшие листья. Молодые растения баклажанов нужно формировать по 4 стебля в кусте, все прочие стебли следует как можно раньше удалить. Это нужно сделать сразу после того, как выявятся наиболее быстроразвивающиеся побеги. Кроме того, необходимо удалить и пасынки. Формирование куста следует выполнять примерно так, как формируют крону плодовых кустов или деревьев.

Низкорослые сорта баклажанов не требуют подвязки. В самом начале их развития, после появления первых боковых побегов, нужно выбрать 2–3 самых сильных, остальные обязательно удалить. Кроме этого, следует удалять пасынки, направленные вовнутрь куста, а затем листья и побеги, находящиеся на штамбе до первой развилки. Также на главном стебле обрывают все листья ниже этой развилки. Выше развилки убирают только те побеги, на которых не формируются плоды, прочие оставляют.

Средне– и сильнорослые сорта баклажанов нужно подвязывать, как только стебель достигнет высоты в 30 см. При развитии таких растений формируют три стебля. Сформировав первые сильные боковые побеги, нужно подвязывать их к шпалере 1 раз в 2–3 недели по мере роста. Остальные боковые побеги, высота которых не достигает 1 м, нужно удалять. Подвязывая растущую рассаду, следует учитывать, что растение продолжит рост и толщина стебля увеличится, поэтому нужно оставлять запас.

Для защиты высаженной рассады от тли и других вредных насекомых нужно однократно обработать инсектицидами и сами растения, и почву на грядке. Также следует обработать пленку с внутренней стороны, которой грядка накрывается. Обработку рассады проводят еще до начала цветения. На качество будущих плодов она не повлияет.

Рассада капусты.

Посев семян.

Сроки поступления и величина урожая капусты во многом зависят от подготовки рассады. Для того чтобы получить хороший урожай капусты важно правильно определиться со сроками посева семян на рассаду, поскольку семена капуста всходят дружно и достаточно быстро. Обычно со времени посева семян и до появления всходов проходит 8—12 дней.

Сроки посева.

Чаще всего рассаду кочанной капусты выращивают в теплице, поэтому посев начинают с ранних сортов, длительность вегетации ранней капусты составляет 100–120 дней. Примерно половина этого срока приходится на рассадный период. Для выращивания здоровой рассады ранних сортов капусты требуется 45–60 дней. Поэтому посев семян семена в ящики для получения рассады следует осуществлять за 55–60 дней до высадки капусты в грунт. Обычно посев семян ранних сортов капусты на рассаду в средней полосе России проводят в конце февраля – начале марта, но не позднее середины марта. Можно продлить сроки сбора урожая ранней капусты, растягивая посев семян на 12–15 дней с интервалом в 3 дня между отдельными посевами.

Со времени появления всходов и до формирования здоровой рассады среднеспелых и позднеспелых сортов капусты проходит 35–45 дней.

Семена среднеспелой капусты дома лучше посеять в третьей декаде апреля. Можно произвести в первых числах мая посев семян среднеспелой капусты в холодный рассадник, прикрыв почву дополнительно укрывным материалом лутрасилом.

В средней полосе России семена позднеспелой капусты на рассаду лучше сеять в первых числах апреля так же, как и сорта ранние – в ящики.

Семена позднеспелых сортов рекомендуют высевать в ящике более разреженно, тогда не придется проводить излишнего прореживания всходов.

Техника посадки.

Для посева семян капусты на рассаду удобно использовать неглубокие посевные ящики или контейнеры 4–5 см высотой. Засыпав в контейнеры подготовленный грунт, разровнять его поверхность и полить розовым раствором марганцовокислого калия. Слегка уплотнить почву и сделать бороздки глубиной 0,5–1 см на расстоянии 3–4 см.

Семена капусты следует закладывать в бороздку по одной штуке через 1–2 см, засыпать их той же почвой, поверхность почвы мульчировать торфом или просеянным крупным песком, чтобы не образовалась корка. Затем обильно полить водой комнатной температуры и закрыть прозрачным материалом (стекло, пленка и т. п.).

Ящики для выращивания сеянцев поместить в помещение, где уровень температуры составляет 18–22 °C. Время от времени нужно поднимать стекло и проветривать посевы. Заодно проверить состояние почвы, если земля подсохла до появления всходов, то нужно повторить полив.

Всходы начинают появляться на 3–4 день при температуре 18–22 °C. Впрочем, прорастание семян капусты начинается и при температуре ниже этих значений. Быстрее прорастают крупные семена.

Уход за рассадой.

С появлением всходов нужно поддерживать температуру воздуха в помещении в пределах 6–7 °C, особенно большое значение имеет такой температурный режим в ночное время. Оптимальная температура воздуха для развития всходов – 6 °C. Поэтому, как только появились ростки, нужно срочно перенести ящики с растениями в относительно холодное место. Иначе рассада начнет вытягиваться, результатом этого может стать развитие слабой рассады низкого качества, или ее полная гибель. Такой температурный режим нужно поддерживать в течение недели, затем дневную температуру следует повысить до 15 °C, а ночную – до 12 °C. В то же время рассаду капусты на подоконнике нужно хорошо освещать в дневное время. Однако с увеличением освещенности нужно беречь семядоли и листья сеянцев от прямых солнечных лучей, чтобы они не обжигались и не увядали.

РАННЯЯ КАПУСТА СОЗРЕВАЕТ К КОНЦУ ИЮНЯ, тогда же и начинается ее сбор. выросшие кочаны не рекомендуется подолгу оставлять на грядке, иначе они могут потрескаться. среднеспелую капусту убирают в сентябре, а позднюю – перед самыми заморозками.

Полив.

До пикировки сеянцы капусты следует поливать очень умеренно теплой водой (18–20 °C) или вообще не поливать, если почва достаточно влажная. Влажность воздуха в помещении не должна превышать 70–75 %, т. е. воздух должен быть относительно сухим.

Полив рассады производят только по мере высыхания почвы, вода должна быть теплой. После полива нужно регулярно проветривать парник или теплицу, или любое другое помещение, где находится рассада капусты.

При повышенном уровне влажности грунта и воздуха у рассады может развиться заболевание «черная ножка», что может привести к гибели сеянцев. Поэтому рассаду нужно поливать редко, но обильно.

В качестве профилактической меры примерно раз в неделю рассаду нужно поливать водой с марганцовкой – раствор светло-розового цвета (3–5 г на 1 л воды) комнатной температуры. Также в качестве профилактической меры против развития болезни «черная ножка» можно подсыпать близко к стеблям прокаленный песок или древесную золу, но так, чтобы горячий песок не касался растений. Если, несмотря на принятые меры, болезнь все-таки появилась, следует немедленно удалить поврежденные растения, а хорошую рассаду полить розовым раствором марганцовки и присыпать почву сухим прокаленным песком слоем 1–1,5 см.

Полив капустной рассады следует прекратить за неделю до планируемой высадки в грунт для того, чтобы сдержать ее рост.

Пикировка.

Многие огородники пикируют сеянцы капусты в фазе развернутых семядолей или начала образования первого листа, т. е. когда через 10–12 дней после появления всходов у сеянцев показываются 1–2 настоящих листочка. Благодаря своевременной пикировке можно получить качественную рассаду: чем моложе пикируемые растения, тем легче они переносят пикировку и быстрее трогаются в рост. У достаточно взрослых сеянцев чаще больше обрываются корни при пикировке. Однако у молодых растений капусты высокая восстановительная способность корневой системы – уже на 2—3-й день после пикировки появляются новые корни.

Обычно же пикировку делают, пересаживая их в парник или ящик. Но лучше всего для пикировки подходят питательные горшочки, которые плотно устанавливают в парник и засыпают питательной смесью. После этого можно производить пикировку сеянцев в отдельные горшочки или в парник. Такая процедура улучшает режим освещения и укрепляет корневую систему. Сеянцы нужно полить слабым раствором марганцовокислого калия и приступить к пикировке. Все слаборазвитые сеянцы при пикировке нужно без сожаления выбросить.

Для пересадки сеянцев используют торф-перегнойные горшочки, стаканчики или сразу высаживают в прогреваемый парник. Емкости нужно заполнить той же питательной смесью, что и для посева семян. На ведро смеси можно добавить по 20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Для хорошего размещения рассады стаканчики или горшочки нужно взять размером не менее 200 мл, причем емкости должны быть повыше тех, которые были использованы для посева семян. В новых емкостях слой земли должен быть не меньше 8 см толщиной.

В почве тонкой палочкой сделать ямки и пересаживать в них сеянцы, заглубляя их до семядольных листочков. Слишком длинные корни у сеянцев следует предварительно прищипнуть на одну треть их длины. Во время пикировки нужно внимательно следить за тем, чтобы корешки в ямке располагались равномерно, не загибались. После этого их нужно хорошо заделать грунтовой смесью. Выполнив пересадку, осторожно прижать с боков грунт вокруг растения в зоне расположения корней. Часто неопытные садоводы прижимают стебель, а не корень сеянца, этого делать нельзя. Распикированную рассаду можно выращивать, как в комнатных условиях, так и в пленочных обогреваемых теплицах.

В течение первых 10–12 суток после пикировки рассада растет очень медленно. Но постепенно ее рост становится все интенсивнее. За первые недели на рассаде образуются по 2–3 настоящих листочка.

Сеянцы среднеспелой капусты до начала мая можно выращивать в ящиках на подоконнике, а затем распикировать рассаду в холодный рассадник. Рассаду позднеспелой капусты обычно пикируют в холодный рассадник при наличии у растений по 3–4 настоящих листика.

Если рассаду выращивают в ящиках без пикировки, или в отдельных горшочках, то на этой же фазе развития, когда проводится пикировка, рассаду нужно проредить на расстоянии 5–6 см. Это необходимо для увеличения площади почвенного и воздушного питания. Образовавшиеся промежутки нужно сразу же засыпать почвенной смесью.

Уход за пикированной рассадой капусты.

Стаканчики с пикированной рассадой для удобства можно поставить в поддоны и поместить в самые светлые места. В течение первых 2–3 дней после пикировки рассаду лучше держать при повышенной температуре до 18–20 °C, что позволит саженцам быстрее прижиться. Затем снова нужно вернуться к относительной низкой температуре: до 14–16 °C днем и до 10–12 °C ночью. При выращивании рассады в теплице не следует допускать перегревов, лучше постоянно поддерживать дневную температуру не выше 15–17 °C и 8—10 °C ночью. Тогда рассада растет в теплице крепкой, не изнеженной.

Уход за пикированными растениями состоит в проведении полива, а также контроле за температурным и воздушным режимом, создаваемом внутри сооружений защитного грунта. Оптимальной температурой для жизни растений, давших первый настоящий лист, считается примерно +13 °C. При выращивании пикированной рассады в комнатных условиях, где почти всегда слишком сухой воздух, целесообразно ежедневно опрыскивать растения.

КАПУСТУ МОЖНО УБИРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ ЛИШЬ В СУХУЮ ПОГОДУ, когда как кочаны обсохнут. Если же капуста была убрана в сырую погоду, то кочаны нужно сначала просушить. Качество капусты определяется кочанами, они должны быть здоровыми, целыми, свежими, чистыми и не проросшими.

Капусту ранних сортов иногда выращивают в парниках с пикировкой и одновременным прореживанием, высевая семена способом вразброс. При пикировке всходы этих растений нужно располагать в ряду на расстоянии не менее 4 см один от другого, а интервал между рядами должен быть не более 6 см. Если рассада капусты изначально была выращена в парниках, пикированные сеянцы лучше оставить в парниках до наступления теплой погоды.

При выращивании рассады капусты без пикировки время от времени нужно проводить подсыпку поверхности грунта, что способствует образованию дополнительных корешков у растений. Если рассаду капусты предполагалось сразу выращивать на постоянном месте (без проведения пикировки), то нужно провести прореживание так, чтобы в результате растения оказались на расстоянии в 3–4 см одно от другого. Между сеянцами, которые были отобраны после пикировки, нужно сделать интервалы еще большими.

Для получения рассады капусты в более ранние сроки можно посеять семена в ящики или на стеллажи. Посев в таком случае нужно провести на 2 недели раньше, чем высевание семян непосредственно в грунт парника или теплицы. Появившиеся всходы нужно пересадить в горшочки с диаметром не менее 4–5 см или же в кубики из питательной земляной смеси. После этого горшочки с растениями нужно поставить в парнике или теплице на слой грунта толщиной в 3–5 см, расположив их, как можно ближе друг к другу. Рассаду нужно регулярно поливать из расчета по 8—10 л под каждую парниковую раму. Для предупреждения переохлаждения и вымерзания рассады нужно накрывать ее рамами и парниковыми матами. В теплую погоду нужно закаливать растения, убирая маты и оставляя рассаду открытой в течение 1–2 суток.

Уход за рассадой среднеспелых сортов капусты, выращиваемой в рассаднике.

Всходы капусты среднеспелых сортов, которые выращивают в открытом рассаднике, необходимо регулярно поливать, пропалывать и прореживать, а также по мере необходимости рыхлить грунт на участке. Прореживание сеянцев после появления у всходов первого настоящего листа проводить так, чтобы расстояние между оставшимися растениями в ряду не превышало 2–3 см.

В центральных районах России следует проводить полив сеянцев капусты в открытом рассаднике 1 раз в неделю. Одновременно с поливом вносить в почву все нужные удобрения.

В период весенних заморозков приходится проводить защитные мероприятия, в их числе задымление, дождевание и укрытие. Рассадники нужно накрывать специальными парниковыми матами и полотнами рогожи, укладывая их поверх вбитых колышков или жердей. Они могут послужить в качестве стоек установленных по периметру сооружения.

Рассада, которая выращивается в открытых рассадниках, часто подвергается нападению земляной блохи. С этим вредителем можно бороться, используя такие средства, как: раствор гексахлорана, смесь табачной пыли с гашеной известью, смесь табачной пыли с древесной золой, 5 %-й раствор анабазин-сульфата.

Закаливание рассады ранней капусты.

Закаливание входит в число важных мероприятий по уходу за рассадой ранней капусты. Капустную рассаду нужно закаливать, начиная с появления первых настоящих листьев, примерно за неделю до высадки рассады в грунт. Для закаливания рассаде нужны низкие температуры и яркий свет.

При выращивании рассады в парнике или теплице после установления теплой погоды нужно удалить рамы с защитного сооружения, оставляя растения открытыми сначала в течение дня, а затем по ночам, когда отсутствует угроза заморозков. Если рассада выращивается в парнике или теплице под пленкой, то нужно периодически поднимать пленку, обеспечивая доступ свежего воздуха. Пленку на ночь не стоит закрывать, если отсутствует угроза заморозков. Иначе растения слишком вытянутся и повалятся.

В теплые, безморозные (при 4–5 °C) дни рассаду, выращиваемую в комнате можно выставлять на балкон на несколько часов. Как только температура днем на улице будет подниматься до 8 °C, следует выносить рассаду на открытый воздух для закаливания на целый день, а на ночь вносить обратно в помещение. В безморозные ночи, отсутствует угроза заморозков, рассаду оставлять на балконе или выставлять в холодный парник с пленочным покрытием.

Подкормка капустной рассады.

Капустную рассаду подкармливают два или три раза. Первый раз следует подкормить через 7–8 дней после пикировки, а точнее, когда растения после пикировки приживутся и тронутся в рост. В этот раз их можно подкормить коровяком, разведенным водой 1: 5 или птичьим пометом, также разведенным водой 1: 15. В раствор желательно добавить суперфосфат из расчета 3 г на 1 л жидкости. Можно дать птичий помет, разведенный водой 1: 20, с добавлением мочевины из расчета 1/4 ст. л. на 1 л жидкости. Можно подкормить капустную рассаду после пикировки раствором карбомида (спичечный коробок на 10 л воды), что способствует выращиванию качественной рассады. Можно также воспользоваться удобрениями: Кемира – универсал, Растворин и другими в соответствующем объеме.

Особенно нуждаются в подкормке растения, у которых появился второй-четвертый настоящий лист. Через 10–15 после первой подкормки можно подкормить сеянцы во второй раз одним из следующих составов:

– водный раствор коровяк в разведении 1: 5 с добавлением суперфосфата по 6 г на 1 л жидкости;

– птичий помет, разведенный водой 1: 10;

– смесь из 3–4 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата и 2 г хлористого калия на 1 л воды.

Можно дать в качестве подкормки комплексные минеральные удобрения. Специализированное комплексное микроудобрение для капусты нужно давать в соответствующей дозе, указанной на упаковке. Хорошо, если в их составе будут присутствовать бор и молибден – микроэлементы, которые активно используют капустные растения.

Еще раз нужно подкормить сеянцы примерно за неделю до высадки в грунт. Третью подкормку следует дать в тех же дозах, что и вторую.

В одной из подкормок желательно использовать микроудобрения. Для этого в 1 л воды развести: 0,10—0,20 г борной кислоты, 0,15—0,20 г медного купороса, по 0,05—0,10 г марганцовокислого калия и сернокислого цинка.

Давая подкормки, нужно следить за тем, чтобы растения не вытягивались.

Посадка рассады в открытый грунт.

Капусту не рекомендуется из года в год сажать в одно и то же место, лучше всего возвращаться с посадками капусты к прежнему участку лишь через 4 года. Предпочтительнее сажать капусту там, где в прошлом году росли бобовые, картофель, лук, морковь, огурцы или сидераты – это наилучшие предшественники для капусты. Не следует сажать капусту там, где в предыдущий сезон росли прочие крестоцветные, а именно брюква, желтая горчица, рапс, редис, редька, репа и различные виды капустных растений. Во-первых, у всех этих растений общие вредители и болезни. Во-вторых, они вытягивают из почвы одни и те же питательные вещества и микроэлементы, в результате почва истощается.

Капуста же очень требовательна к плодородию почвы, а особенно к калию и азоту. Поэтому в череде севооборота капусте рекомендуется предоставить первоочередное размещение после основной заправки почвы органическими и минеральными удобрениями.

Требования к почве и размещению.

Капуста – растение светолюбивое, для грядок с капустой нужно выбрать хорошо освещенные участки. Если капусте не хватает света, вполне возможно, что растения будут вытягиваться вверх, но не будут образовывать кочанов.

Однако в сильный зной капусту, по возможности, нужно притенять, поскольку в жаркую погоду задерживается завязывание кочанов. Особенно важно защитить рассаду капусты от яркого солнца после пересадки в открытый грунт, нужно затенить ее на первые 2–3 дня. Для обеспечения грядкам с капустой легкой тени можно высаживать рядом ними кукурузу.

Капуста весьма требовательна к структуре почвы и ее плодородию. Желательно выращивать эту культуру на хорошо удобренной, влажной почве, тщательно ухаживая за растениями во время роста. Тогда в кочане будет образовываться больше органических веществ.

Капуста хорошо растет на суглинистой почве с большим содержанием органических веществ, которая обладает нейтральными или слабокислыми свойствами и способна хорошо удерживать влагу. Можно выращивать капусту на не заболоченных торфяных грунтах.

Кислые почвы не годятся для выращивания капусты, поскольку избыточная кислотность способствует поражению растения заболеванием Кила.

Кочанная капуста влаголюбива, ей нужна влажная почва для успешного формирования кочана. В условиях низкой влажности почвы и воздуха, а также при высоких температурах кочаны почти не завязываются. Однако излишняя влажность почвы или застой воды так же плохо сказывается на капусте, особенно растущей на тяжелом грунте. В таких условиях может произойти отмирание корней и гибель растения.

Участок для будущих посадок капусты нужно подготавливать уже осенью – вносить известь. Также при осенней подготовке почвы рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения и органику (навоз, перегной, компост).

Весной при обработке почвы вносить органические удобрения: 1 ведро компоста или перегноя на каждый м2 земли. Весной при необходимости следует вносить азотные минеральные удобрения.

Сроки высадки рассады капусты.

Рассаду капусты обычно высаживают в грунт после прекращения весенних заморозков. К этому времени у рассады должно развиться не менее 3–4 настоящих листьев.

Кочанная капуста способна выдержать и сравнительно небольшие минусовые температуры, при этом она останавливается в росте. Когда же температура повышается до +4 °C, то капуста может пойти в рост. Однако не стоит рисковать слишком ранними посадками, поскольку может произойти подмораживание тканей капустных листьев.

Срок высадки ранних сортов капусты обычно зависит от спелости почвы, от достаточности ее обработки перед посадкой, а главное, от температурных условий. Во всех зонах овощеводства ориентиром для высадки в грунт рассады ранней капусты может служить завершение посева ранних яровых культур. Обычно в Нечерноземной зоне рассаду капусты высаживают в начале мая. В Черноземной зоне срок высадки рассады приходится на середину и конец апреля. В средней полосе России после высадки ранних сортов капусты высаживают рассаду поздней капусты. Если высадку поздних сортов перенести на более позднее время, то не будет гарантии полноценного формирования кочанов, своевременного их созревания и высокой урожайности. Завершив посадку поздних сортов капусты, можно приступить к высадке среднеспелых сортов. Они успевают вызреть в течение недолгого лета средней полосы России.

Техника посадки.

При высаживании рассады в открытый грунт можно использовать следующие схемы посадки:

– для рассады ранних сортов – 50 × 50 см;

– для рассады среднеспелых сортов 60 × 70 см;

– для рассады позднеспелых сортов 70 × 80 см.

В начале лета, пока капустные растения еще не слишком велики, можно практиковать уплотненные посевы.

Для высадки капустной рассады нужно сделать на грядках посадочные лунки, внести в них небольшое количество древесной золы и органических удобрений в виде перегноя или компоста. Почву в лунках тщательно перемешивать с вносимой подкормкой. Древесная зола в данном случае успешно заменяет калийные удобрения. При достаточном плодородии почвы можно ограничиться внесением минеральных удобрений. В этом случае нужно внести в каждую капустную лунку по 2 ст. л. суперфосфата, по 1 ч. л. мочевины и по 2 стакана древесной золы.

Рассаду капусты перед посадкой на постоянное место нужно рассортировать, отбирая только здоровые растения высотой до 12–15 см, которые имеют верхушечную почку и не менее 4–5 настоящих листьев.

За неделю до высадки на постоянное место в открытый грунт следует полностью прекратить полив рассады водой, чтобы замедлить ее рост. Накануне вечером, непосредственно перед высадкой нужно обильно полить рассаду водой. Еще раз нужно полить рассаду водой за 2–3 ч до высадки в грунт. Если же пикировка капустной рассады была произведена в торфяные горшочки или рассада изначально выращивалась в горшочках, то следует воздержаться от чрезмерного полива. Горшочки могут не выдержать обилия воды и попросту развалиться, в этом случае лучше полить рассаду уже после пересадки в грунт.

УБИРАЯ УРОЖАЙ КАПУСТЫ, нужно срезать кочаны на уровне кроющих неотбеленных (зеленых) листьев. Нижние листья оставляют для того, чтобы они защищали кочаны от поражения грибными болезнями и механических повреждений.

Рассаду лучше всего высаживать в пасмурную погоду или под вечер, когда уже нет яркого солнца. Каждый стебель рассады нужно извлекать из посадочного ящика вместе с почвенным комом и бережно переносить на грядку, подготовленную для дальнейшего выращивания капусты. Рассаду, которая была выращена безгоршечным способом в ящиках, рекомендуется сажать на 2–3 см глубже корневой шейки, примерно на глубину до уровня первых настоящих листков. Рассаду, выращенную в горшочках, нужно высаживать на такую глубину, чтобы слой почвы прикрывал их сверху примерно на 2–3 см.

Уход за высаженной рассадой кочанной капустой.

Сразу после высадки в открытый грунт капустную рассаду нужно обильно полить и уплотнить почву вокруг корней.

Капуста требовательна к влаге, поэтому при сухой погоде нужно часто поливать капустные грядки. В обычную погоду капусту обильно поливают один раз в неделю, выливая под растение до 3–5 л воды с температурой около 18 °C. Если поливать саженцы капусты холодной водой, это может спровоцировать развитие «черной ножки». Неумеренные по обильности поливы могут привести к тому, что корни капусты начнут подгнивать. Что вызывает развитие точечного некроза на листьях. Поэтому желательно во всем придерживаться умеренности, поддерживать оптимальную влажность почвы на уровне 80 %.

После поливов и сильных дождей необходимо рыхлить междурядья, чтобы почва была воздухопроницаема. Почву нужно рыхлить на глубину 8 см. Одновременно с рыхлением почвы нужно удалять сорняки. Особенно важно производить регулярно рыхление почвы, если капуста растет в тяжелом грунте. Эта мера избавит растения от застоя воды, предупредит отмирание корней и гибель растения.

Рассада капусты в открытом грунте хорошо растет при температуре воздуха 15–18 °C. В жаркую погоду или при заморозках саженцы рекомендуется накрывать специальными колпаками, чтобы обезопасить растения в неблагоприятных условиях. Если после высадки рассады в открытый грунт, погода изменилась, и неожиданно похолодало, то грядки нужно накрыть специальным укрывным материалом. Края его присыпать почвой, с наступлением потепления укрытие снять.

Капусту нужно регулярно окучивать, первый раз окучивание можно провести не позднее чем через 20 дней после высадки рассады. Кроме того, растения нужно окучивать после дождя или полива. Окучивание стебля предотвращает вытягивание стебля, кроме того, капуста дает дополнительные корни, наличие которых значительно улучшает питание растений.

Одновременно с прополкой и рыхлением нужно сделать вокруг каждого саженца углубление, чтобы вода при поливе не растекалась зря. Если некоторые саженцы выпали из своих посадочных гнезд, нужно подсадить новые растения, только лунку лучше сдвинуть дальше на 5–6 см от прежнего места.

С каждой обработкой почвы вокруг капустных саженцев следует увеличивать площадь рыхления и диаметр лунки для воды. Кроме того, уход за саженцами капусты значительно облегчит мульчирование почвы.

По срокам первое окучивание можно совместить с подкормкой раствором коровяка. Капуста очень хорошо отзывается на подкормки, особенно на азотные удобрения, которые помогают листьям набирать массу. Раннюю капусту рекомендуется подкармливать 2 раза, а среднюю и позднюю – трижды.

Первый подкормку нужно провести в то время, когда у капусты активно растут листья. Обычно этот срок наступает через две недели после высадки рассады в открытый грунт.

Жидкий раствор органики рекомендуется наливать в канавки, прорытые вокруг каждого растения на расстоянии около 10 см от стебля.

На однократную подкормку каждого саженца капусты обычно используют 0,5 л разведенного в воде коровяка (1: 10). Можно использовать настой куриного помета, приготовленного следующим образом. Куриный помет залить теплой водой в соотношении 1: 20, плотно закрыть крышкой и настаивать примерно неделю. Перед непосредственным использованием настой развести водой в соотношении 1: 3. Настой коровяка или куриного помета в первой подкормке можно заменить настоем сорняков, разведенным (1: 8).

После проведения первой основной подкормки можно присыпать древесной золой почву в междурядьях из расчета 1 стакан золы на 1 м2. Этот прием одновременно является отличной защитой от вредителей и дополнительной подкормкой. После такой подкормки капустные кочаны удаются тугие, крупные и хорошо хранятся.

Рассада огурцов.

Посев семян.

Вопрос о сроках посева семян огурцов на рассаду не так уж прост. Они зависят от того, в какой культуре, в каком обороте и где огурцы будут расти в дальнейшем. Ведь огурцы можно выращивать в открытом грунте после ранних зеленных овощей. В случае с грунтовыми сортами огурцов приходится учитывать и регион, в котором будут выращиваться растения. В северных областях овощеводства грунтовые сорта высаживают позже, чем в южных регионах.

Сроки посева.

В условиях средней полосы России огурцы на рассаду для выращивания в открытом грунте обычно высевают в конце марта – первой половине апреля, но не позднее третьей декады апреля. Семена огурцов в данном случае обычно первый раз сеют лишь во второй половине второй декады мая.

При выращивании огурцов в условиях закрытого грунта (обогреваемые теплицы и теплые парники) семена первого оборота высевают в первых числах января. В этом случае полученные сеянцы будут пересаживать на постоянное место в начале февраля. Если же посев семян был сделан в первых числах февраля, то сеянцы нужно пересаживать на постоянное место в марте.

Для второго оборота семена огурцов, выращиваемых в условиях закрытого грунта после зеленных овощей или иной рассады, обычно высевают в начале мая.

Рассаду огурцов осенней культуры в условиях средней полосы России приходится выращивать в парниках на солнечном обогреве. Для этой цели семена высевают во второй декаде июля, затем рассаду нужно пересаживать на постоянное место в обогреваемую теплицу.

Огородники чаще всего используют данные варианты выращивания огурцов в условиях средней полосы России, хотя существует и множество других. Таким образом, выбирая время посева семян для выращивания в закрытом грунте, следует исходить из срока, который требуется рассаде, чтобы она достигла нужной кондиции для высадки на постоянное место.

Собираясь выращивать огуречную рассаду, следует учитывать еще один немаловажный фактор. Иногда сорту, который выбран для выращивания, нужен еще один сорт в качестве опылителя. В этом случае опыляющий сорт рекомендуется высевать на 5–7 дней раньше основного. Тогда мужские и женские цветки не разминутся по времени зацветания.

Техника посева семян.

Выращивая огурцы или огуречную рассаду, можно использовать для посева как сухие, так и пророщенные семена.

Сухие семена чаще всего используют в том случае, если предполагается выращивать огурцы без рассады в парнике или открытом грунте. Желательно ранний сев огурцов в грунт осуществлять сухими семенами, поскольку в недостаточно прогретой почве они могут загнить. Поэтому следует приступать к посеву, когда воздух устойчиво прогреется до 15 °C, а почва – до 12 °C. Обычно такой посев в условиях средней полосы России можно осуществить 17–21 мая.

ОГУРЦЫ МОЖНО УБЕРЕЧЬ ОТ МАССОВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСОЙ путем их выращивания на шпалере, под защитой листьев свеклы или капусты. Эти растения способны вытянуть из почвы лишний азот, часто провоцирующий это заболевание огурцов.

Если для посева предполагается использовать пророщенные семена, то они должны только наклюнуться. Семена с длинными (более 0,5 см) ростками подлежат выбраковке, поскольку из них вырастут ослабленные растения.

Огуречные семена высевают плашмя в бороздки на глубину 2–3 см, выдерживая расстояние между растениями в ряду 8 × 8 или 10 × 10 см. Можно сеять семена лунками через 15–20 см одна от другой. В каждую лунку их следует сажать треугольником по три штуки на расстоянии 10 см друг от друга. Расстояние между рядами должно быть не менее 35–40 см.

При пересадке на постоянное место в грунт иногда разрушается хрупкая корневая система сеянцев. Бывает, что при пикировке корешки молодых огуречных растений так сильно повреждаются, что не всегда могут восстановиться. Поэтому лучше обойтись без пикировки и высевать семена огурцов сразу в горшочки, пакеты, пластиковые или бумажные стаканчики. Приятное исключение составляет выращивание огуречной рассады в опилках.

Горшочки или стаканчики удобны тем, что во время высаживания рассады на постоянное место ее можно просто вытолкнуть из емкости вместе с земляным комом. Кроме того, можно просто прикопать рассаду в землю вместе со стаканчиком, срезав донышко. Благодаря такой технике посадки будет очень мало неукоренившихся растений.

Выращивание рассады огурцов в опилках.

Опилки после соответствующей подготовки нужно насыпать слоем 12–15 см в рассадный ящик и периодически подливать в него воду, чтобы они полностью не высыхали. Семена при посеве в опилки нужно заделывать на глубину 1,5–2 см, т. е. глубже, чем в обычный грунт. Рассадный ящик лучше всего поместить в теплое место возле батареи или печи. При появлении зеленых всходов их нужно по возможности быстро распикировать в горшочки.

Выращивание рассады в горшочках.

Основная емкость для выращивания огуречной рассады – это горшочки или пластиковые стаканчики. Для тепличной культуры подойдут горшочки диаметром 12–15 см. Если же рассада нужна для посадки в открытый грунт, то лучше взять горшочки диаметром 8 см.

Весной перед применением следует тщательно вымыть стаканчики или иную посадочную емкость, обдать их кипятком и заполнить почвенной смесью.

Для посева семян на рассаду используют емкости различной вместимости, в зависимости от того, в течение какого срока предполагается выращивать в них рассаду. Для 30-дневной рассады нужна емкость объемом 500–600 мл, для 15-дневной вполне достаточно стаканчика объемом в 250 мл. Но чаще всего используют емкости вместимостью около 400 мл, в которые высаживают не более 1–2 семян.

На дно посадочной емкости необходимо предварительно положить дренаж: гальку, кирпичную крошку или керамзит, который специально продается в цветочных магазинах. На дно горшочка можно уложить слой опилок толщиной 2 см.

Питательную почвенную смесь нужно тщательно перемешать и уложить слоем в 5–7 см толщиной, чтобы грунт не доходил до верхнего края на 2–3 см. Но лучше посадочную емкость заполнить доверху, ведь после полива грунт осядет. Сеянцы в слое питательной земли на глубине 5–7 см развивают множество боковых почек, что делает их приземистыми и выносливыми.

Питательную смесь можно приготовить из перегноя и торфа, взяв их в соотношении 1: 1. Кроме того, нужно добавить на 1 ведро смеси 1/4 стакана суперфосфата и 2 стакана древесной золы.

В каждый стаканчик диаметром 8 или 10 см сажают по 2 семечка на глубину 2–3 см. Затем семена засыпают почвой и осторожно поливают, проследив за тем, чтобы при поливе семена не вымылись и не обнажились. Посадочные емкости ставят на поддон и прикрывают сверху стеклом или прозрачной пленкой, чтобы влага не слишком быстро испарялась из субстрата. После появления всходов укрытие можно убрать. Поддон помещают в теплое место, где температура поддерживается на уровне 25–27 °C. Ни посадочный ящик с опилками, ни горшочки не нужно сразу ставить к свету.

Температурный режим до появления всходов.

Если имеется возможность регулировать температуру в теплице, то для огурцов следует организовать особый температурный режим. До появления всходов посеянным семенам нужна температура в пределах 26–30 °C. Поэтому горшочки или посадочные ящики с опилками нужно поместить как можно ближе к обогревателю или батарее. До появления всходов поливать посевы нужно ежедневно теплой водой в середине дня.

Уход за рассадой.

Всходы обычно появляются на 4—5-й день после посева, им нужно обеспечить благоприятный световой режим, своевременный полив, прореживание и подкормки. Тогда через 10 дней они будут готовы к высадке.

Световой режим.

Когда появятся зеленые всходы, огурцам понадобится хорошее освещение. Всходам из семян, посеянных на рассаду в конце марта или в апреле, когда светлое время суток длится долго, достаточно будет, если их поставить в ясную погоду поближе к окну. Для лучшего освещения огуречной рассады рядом с рассадными ящиками можно повесить зеркальную пленку или зеркала, отражающие свет. Если же семена были посеяны раньше первой половины марта или на улице постоянно пасмурная погода, то рассаде нужно организовать дополнительное досвечивание лампами дневного света или лампами накаливания.

В течение первых 15 дней, до момента смыкания листьев, сеянцы должны быть на свету в течение 16 ч в сутки. В последующие 10–12 дней нужно досвечивать по 14 ч, а в последнюю декаду держать сеянцы на свету не менее 12 ч в сутки. На протяжении первых 2–3 дней после появления всходов рассаду можно досвечивать круглосуточно. В этом случае сеянцы в дальнейшем не будут вытягиваться.

Температурный режим.

С того момента, как появятся желто-зеленые всходы, в месте выращивания огуречной рассады на первые 2–3 дня нужно снизить температуру до 20–22 °C. В дальнейшем следует поддерживать самую благоприятную для развития огурцов температуру:

– днем в солнечную погоду – 21–23 °C;

– днем в пасмурную погоду – 19–20 °C;

– по ночам – 18–20 °C.

Однако не всегда имеется возможность регулировать температуру, добиваясь идеальных показателей. В этом случае будет вполне достаточно поддерживать температуру по ночам не ниже 15 °C. Если днем она будет подниматься выше 25 °C, можно чаще проветривать помещение и опрыскивать рассаду теплой водой. Как только сеянцы достаточно окрепнут, нужно на короткое время понизить температуру их содержания. Иначе подсемядольное колено начнет тянуться вверх, и по этой причине ростки станут поникать и постепенно увядать. Поэтому в течение 2–3 дней следует поддерживать температуру в помещении в пределах 20 °C. Также во время размещения горшочков с огуречными сеянцами на подоконниках нельзя допускать сквозняков, которые огурцы очень не любят.

ХОРОШИМИ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ ДЛЯ ОГУРЦОВ СЧИТАЮТСЯ ГОРОХ, зеленные культуры, ранняя капуста, ранний картофель, репчатый лук, перец и томаты. Поздние корнеплоды и поздняя белокочанная капуста – нежелательные для них предшественники.

Полив рассады.

С момента появления всходов нужно переходить на режим поливов через 1–2 дня небольшими порциями воды или 1 раз в 2–3 дня, но уже несколько большими объемами. Нужную частоту поливов точнее всего можно определить по состоянию почвы в горшочках: она не должна быть ни слишком сухой, ни слишком влажной. Полив рассады лучше производить по мере надобности примерно в 10–11 ч утра.

Для поливов огуречной рассады следует использовать слегка подогретую (25 °C) воду, но ни в коем случае не кипяченую, Поскольку из кипяченой воды выходит весь растворенный кислород, то от такой воды растения могут задохнуться. Для подогрева воду можно просто ставить в теплое место. Если температура воды для полива ниже 25 °C, то рассада может заболеть и даже погибнуть. Полив желательно проводить только отстоявшейся водой, чтобы из нее вышел хлор.

В холодные дни поливать не нужно, но желательно опрыскивать подрастающие огурцы чистой водой из пульверизатора. Особенно необходимо опрыскивание, когда рассада произрастает в доме. В жилых помещениях воздух всегда суше, чем в теплице, а огурцы предпочитают относительно высокую влажность: примерно 75–80 % и для почвы, и для воздуха. Желательно иногда (хотя бы 2 раза) совмещать опрыскивание с внекорневой подкормкой микроудобрениями.

Подкормка рассады.

Растущую огуречную рассаду следует 2–3 раза подкормить:

– первый раз – после появления первого настоящего листа;

– второй раз – после образования второго настоящего листа. Эта подкормка желательна, но не обязательна;

– третий раз – через 10–12 дней после первой подкормки.

Для первой подкормки следует приготовить водный раствор из смеси минеральных удобрений: 7 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 8 г сернокислого калия развести в 10 л воды. Для подкормки огуречной рассады не следует применять хлористый калий, поскольку молодые всходы не любят хлор. В этот раствор иногда добавляют коровяк, разведенный в соотношении 1: 4, или перебродивший птичий помет, разведенный в соотношении 1: 7. Хотя, проводя подкормку растущей огуречной рассады, желательно по возможности избегать органики.

При появлении двух настоящих листочков желательно подкормить рассаду раствором специальных удобрений (Кемира, Агрикола, Идеал, гуминовые удобрения, оксидат торфа, Экосил и т. п.). Можно использовать специальные комплексные удобрения, которые содержат все необходимое.

Для второй и третьей подкормки огуречной рассады нужно вдвое увеличить норму минеральных удобрений. Помимо этого, желательно провести внекорневую подкормку рассады микроэлементами, что значительно улучшит развитие растений и понизит вероятность заболеваний. Для тепличных сортов огурцов такая подкормка не просто желательна, но и обязательна.

Прореживание.

Во время посева в каждый горшочек или стаканчик высевают по 2 семечка. Если взошли оба, то в емкости окажется по 2 ростка. В этом случае нужно выждать некоторое время, чтобы определить силу каждого ростка, затем более слабый росток удалить. Но при этом нельзя его выдергивать, поскольку можно повредить корни соседнего крепкого растения. Лучше всего слабый росток срезать – тогда корень, потерявший росток, прекратит свое развитие.

Загущенные посевы следует прореживать в фазе 2–3 настоящих листьев. Опять-таки не следует вырывать слабые сеянцы, нужно просто их выломать или срезать лишние растения. Огурцы не переносят загущенных посадок, из-за этого у них почти не развиваются боковые плодоносящие плети. После прореживания расстояние между растениями должно быть не менее 30 см.

Выращивание огуречной рассады в горшочках или стаканчиках освобождает огородников от необходимости выполнять пикировку, чтобы растения не отнимали свет друг у друга. Однако время от времени придется раздвигать сеянцы по мере того, как подрастающие листья будут смыкаться. Обычно эту манипуляцию следует выполнять через 2 недели после появления всходов.

Закаливание.

Для повышения холодостойкости рассаду подвергают закаливанию. Если предполагается высаживать рассаду в открытый грунт, то процедуру закаливания лучше всего начинать примерно за неделю до намеченного срока высадки.

В случае выращивания огуречной рассады в комнате нужно начинать закаливание, понижая температуру воздуха до 16–18 °C. При хорошей погоде кустики растений, которые находятся в посадочных ящиках или на поддонах, можно выносить на открытый воздух, на балкон или лоджию. Вынос растений нужно выполнять с максимальной предосторожностью, чтобы не сломать очень хрупкие стебли. На открытом воздухе рассаду необходимо оберегать от прямых лучей солнца. Кроме того, растения огурцов плохо переносят сквозняки, поэтому на балконах или лоджиях их рекомендуется огородить пленкой. Если имеется много горшочков с огуречной рассадой, вынести их на открытый воздух сложнее, чем рассадные ящики. Поэтому придется днем держать окна открытыми.

При выращивании в теплицах нужно ежедневно в хорошую погоду открывать форточки, в парниках приподнимать рамы, а с временных пленочных укрытий снимать пленку.

Первое проветривание должно длиться не более 1–1,5 ч, на следующий день время проветривания нужно довести до 2–3 ч. Так постепенно нужно увеличить время закалки сначала до целого дня, а затем продлить его и ночью при отсутствии заморозков.

В дополнение к закаливающим мероприятиям за неделю до высадки нужно сократить частоту поливов и уменьшить объем воды.

Посадка рассады в открытый грунт.

Возраст рассады, которую высаживают на постоянное место, не должен превышать 25–30 дней. Иногда огородники высаживают и более молодую рассаду. Обычно переросшие растения успешно приживаются, но могут отставать в плодоношении.

Бывает, что по неудачно сложившимся обстоятельствам невозможно вовремя высадить 25-дневную рассаду. В этом случае можно пересадить ее в несколько большую емкость, поскольку для нормального развития корневой системы растений в это время необходим увеличенный объем грунта.

НЕКОТОРЫЕ ОГОРОДНИКИ ВСЕ-ТАКИ ПРОВОДЯТ ПИКИРОВКУ ОГУРЕЧНОЙ РАССАДЫ, а также прищипывают при пересадке кончики корешков. По их мнению, у переживших такую манипуляцию саженцев отрастает больше новых корней. Хотя часть рассады при этом пропадает.

В случае невозможности высадки рассады в открытый грунт из-за неблагоприятных погодных условий можно избежать проблемы с ее перерастанием. Для этого следует использовать специальные вещества – ретарданты, которые замедляют рост стебля в длину. Эти препараты нисколько не влияют на закладку почек и образование листьев. Стебель, прекративший рост вверх, утолщается и делается крепче.

Сроки высадки огуречной рассады.

Огуречную рассаду высаживают: с 15 по 20 апреля – во все виды отапливаемых теплиц, в конце апреля – начале мая – в неотапливаемые теплицы, с 10 по 15 мая – под пленочные укрытия.

Конкретные сроки высадки рассады в открытый грунт зависят от местных климатических и погодных условий. Следует дождаться того времени, когда полностью минует угроза заморозков: лучше позволить рассаде немного перерасти, чем допустить ее гибель от холода.

Очень важно определить точные сроки посадки, исходя из реальных температур конкретного года. Ведь растение страдает даже от понижения положительных температур, оно может погибнуть при снижении температуры до 5 °C. Даже недолгое снижение температуры до 0 °C ведет к гибели. При снижении температуры воздуха до 7—10 °C в сочетании с высокой влажностью воздуха и ночными туманами огурцы страдают от поражения ложной мучнистой росой.

Чаще всего в средней полосе России огуречную рассаду высаживают в открытый грунт с середины мая по начало июня. Оптимальный срок посадки – после 22–25 мая.

Подготовка почвы.

Место под огурцы желательно выбирать еще осенью, обязательно учитывая севооборот. Хорошо, чтобы предшественниками огурцов были помидоры, лук или ранняя капуста. После тыквенных культур, таких как арбуз, дыня, кабачок, патиссон и сама тыква, огурцы можно высаживать не ранее чем через 2–3 года. Но еще лучше выждать после этих культур еще 3–4 года и только тогда сажать на этом месте огурцы.

Огурцы очень прихотливы к условиям произрастания, они нуждаются в тепле, свете и влаге. Как уже было сказано ранее, это теплолюбивые растения, они не выносят сквозняков. Поэтому для них нужно подобрать теплое, хорошо освещенное место, не продуваемое ветрами.

Огурец хорошо растет и плодоносит на плодородных, легких почвах, которые должны быть или нейтральными, или слабокислыми с реакцией рН 6,5–7.

Осенью под перекопку почвы на грядку вносят органические удобрения из расчета 8—10 кг на 1 м2. Если на даче очень тяжелая почва, то на каждый м2 грядки вносят 2–3 ведра органики (перегной куриного помета вместе с перегноем из компоста) и 5 ведер речного песка. Почву перекапывают на глубину 15–20 см.

Весной (в первых числах мая) почву на грядке под огурцы вскапывают на меньшую глубину, чем осенью, хорошо разрыхляют и разравнивают. Под весеннюю перекопку вносят комплексные минеральные удобрения. При необходимости удаляют все сорняки. Сразу после проведенной весенней подготовки на грядку устанавливают металлические дуги, чтобы закрепить на них полосу укрывного материала.

На небольшом участке с целью рационального использования земли можно расположить по обе стороны от грядки с огурцами грядки редиса или салата. Обычно урожай этих ранних овощных культур убирают уже в июне. Тогда освободившееся место как раз пригодится для размещения разрастающихся плетей огурцов. Кроме того, на грядках редиса или салата нужно высадить кукурузу, так, чтобы она располагалась на расстоянии 1,5–2 м от огуречной грядки. Все лето кукуруза будет защищать огуречную грядку от холодных ветров и палящего солнца, создавая для них превосходный микроклимат.

Расстояние между рядами для короткоплетистых сортов огурцов должно составлять примерно 70 см, а между растениями в ряду – больше полуметра. Сорта огурцов с длинными плетьми лучше всего высаживать в один ряд в центре грядки. В холодном парнике шириной 150 см на каждый погонный метр обычно сажают 6–8 растений огурцов.

Техника посадки.

Высадку в почву огуречной рассады лучше всего производить в 30-дневном возрасте с 3–4 хорошо развитыми листками, но не позднее появления 4–5 настоящих листьев.

Лучше всего высаживать рассаду, когда дневная температура поднимется до 22–25 °C, а ночью будет держаться на уровне 17–18 °C. За неделю до высадки растения закаливают, понемногу снижая температуру до таких условий, в которых она будет расти в дальнейшем.

Пересадку огуречной рассады желательно производить в вечернее время. Размеры лунки должны быть такими, чтобы в нее свободно поместился ком почвы вместе с корешками саженца. Предварительно, за 3–4 ч до высадки, растения обильно поливают. Хорошо политые саженцы нужно осторожно вынуть из посадочного ящика вместе с земляным комом и пересадить его на новое место в заранее подготовленные лунки.

После высадки нужно обжать, уплотнить почву вокруг саженца и присыпать сверху слоем почвы на 2–3 см выше корневой шейки, заглубляя саженцы в лунки по семядольные листочки. Можно высаживать огуречную рассаду вместе со стаканчиком или горшочком. В этом случае нужно заглубить саженец так, чтобы горшочек был присыпан сверху слоем земли от 2–3 см или более.

Сразу после высадки саженца нужно полить почву из расчета 1–2 л воды на лунку, после чего замульчировать поверхность почвы. Для этих целей можно использовать обычные сыпучие мульчирующие материалы. Но лучше всего взять вместо обычной мульчи светопроницаемую пленку или любой другой нетканый материал. Она будет согревать корни огуречной рассады там, где это нужно, существенно понизит испарение влаги, а также защитит от сорняков. Светопроницаемую пленку в качестве мульчирующего материала нужно укладывать на грядку еще до высадки рассады. В тех местах, где должны располагаться лунки, непосредственно перед посадкой огуречной рассады нужно проделать дыры.

Уход за высаженной рассадой.

На первых порах после высадки огуречной рассады каждое растение желательно накрыть обрезанной пластиковой бутылкой. Или же всю грядку временно разместить под металлическими дугами с натянутым нетканым укрывным материалом.

Весь дальнейший уход за высаженной на постоянное место огуречной рассадой заключается в поддержании влажности почвы на уровне 75–85 %. Огурцы следует регулярно и обильно поливать теплой водой так, чтобы вода не попадала на листья, но почва была увлажнена по возможности глубоко.

Прополку и рыхление огуречной рассады нужно производить только первое время, пока не разрастутся плети, чтобы затем не повредить подрастающие растения.

Во время роста огурцы рекомендуется систематически подкармливать минеральными и органическими удобрениями. Лучше всего использовать в качестве подкормки жидкий раствор коровьего навоза (1: 10) по 1 л на растение. Подкормку вносят в неглубокие бороздки, вырытые по краям грядки. После того как раствор впитается в почву, бороздку закапывают, почву разравнивают и покрывают ее поверхность любым мульчирующим материалом.

Глава 4. Размещение растений и экономия пространства.

Совместимые растения.

На участке может не хватать места, для того чтобы каждый вид растений, которые хочется вырастить, находился на достаточном отдалении от другого, поэтому следует учитывать совместимость отдельных видов растений. Полезное соседство оказывает благоприятное влияние на развитие растений и качество урожая. Некоторые растения не любят какого-то определенного соседства. Поэтому при засаживании огорода нужно иметь представление о совместимости растений.

При выборе совместимых растений нужно учитывать то, что любое растение имеет свой вегетационный период, который может продолжаться 3 недели у ранних растений, примерно 60 дней у растений со средней продолжительностью и приблизительно 180 дней у позднеспелых. Кроме того, каждое растение требует определенного количества солнечного света. Некоторые зеленые питомцы вообще предпочитают тень.

В любом случае, главным принципом, по которому подбирают соседей, будет глубина погружения корней. Растения не должны бороться друг с другом за ресурсы. При правильном подборе растения будут усваивать питательные вещества с разных глубин.

Также можно совмещать растения в зависимости от того, какой объем воды они поглощают. По этому принципу рядом с огурцами и сельдереем выгодно размещать капусту.

Надо сказать, что степень позитивного влияния одних растений на другие определяется многими факторами, среди которых одно из первых мест занимают условия выращивания. Порой растения благотворно воздействуют друг на друга выделениями своих корней. Учеными было установлено, что растения посредством корней обмениваются между собой различными веществами. Таким образом, растения своего рода поддерживают друг друга. В частности, вещества, выделяемые корнями горчицы, помогают развитию гороха.

Морковь хорошо соседствует с луком. Семена моркови закладывают в землю так, чтобы между ними было 25–30 см свободного пространства, а между рядами моркови с частотой 8—10 см высаживают лук-севок. Его очень легко собрать с грядки, а морковь будет дожидаться созревания. К тому же лук окажет услугу, защищая посадки от морковных мух.

ВОЗМОЖНА СОВМЕСТНАЯ ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ И ОГУРЦА. Клубни картофеля размещают через 30 см на грядках с расстоянием в 70 см между ними. Растение вырастает на 10 см, после чего в междурядье можно сажать огурцы с интервалом в 30 см.

К моркови для уплотнения можно подсадить горох, к свекле – листовой салат с той же целью, к томатам и огурцам – шпинат или листовой салат. Замечательными соседями будут томат и ранняя капуста, ранний картофель и поздняя капуста.

Рядом с вишней можно посадить малину, а баклажаны отлично уживаются с кустовой фасолью, которую очень не любит колорадский жук. Для баклажанов полезным соседом будет также чабер.

Бобы хорошо соседствуют с огурцами, поэтому первыми лучше всего обсаживать вторые. О бобовых следует сказать отдельно, поскольку они в силу своей природы являются хорошими помощниками окружающим растениям.

Бобовые обладают свойством связывать азот воздуха, используя для этого клубеньковые бактерии. Так что бобовые практически не нуждаются в азотных подкормках. Причем они обеспечивают этим веществом как себя, так и соседей. Основная масса азота хранится в корнях и растения получают к нему доступ только когда бобовые отмирают, однако и без этого доля азота, выделяемая живыми бобовыми, значительна. Обычно роль доброго соседа играет кустовая фасоль, иногда бобы.

Любопытно, что на многие огородные посадки позитивно влияют вещества, выделяемые в воздух ароматическими растениями, такими, как лаванда, шалфей, петрушка и т. п. (полезно абсолютное их большинство). Их полезные свойства известны с древних времен, когда они обобщались под названием травы. Так их называют и в настоящее время. Травы обладают целым набором лекарственных и ароматических веществ, активно применяются в кулинарии. Кроме того, они красивые внешне и облагораживают участок. Выделения трав не только оздоровляют другие растения, но и могут изменять их вкус. В этом смысле базилик «усовершенствует» томаты, а укроп – капусту.

Обычный одуванчик производит этилен, который ускоряет появление урожая, в связи с чем его полезно иметь около яблонь и других культур.

Часто взаимоотношения растений очень тонкие и их сложно уловить. Ученые до сих пор не знают специфику многих из них. В дело изучения свойств растений большой вклад вносят огородники и садоводы, которые из века в век наблюдали за культурами и делали выводы.

Они выяснили, что крапива двудомная усиливает действие ароматических трав, например, количество ароматического масла в мяте увеличивается в 2 раза, растения из отряда сельдерейных отлично уживаются с луковыми. Белая и черная редька полезны для любых других овощей. Редис получается хорошего качества (большой, вкусный, без червей), если посажен среди кустовой фасоли. К тому же, при этом он защищен от весьма неприятной капустной мухи. Редис нужно сажать на пару недель раньше, чтобы он успел прорасти, иначе фасоль может подавить его.

Хорошим соседом для большинства огородных культур является шпинат, в корнях которого содержатся вещества, помогающие усваивать питательные элементы из земли. Естественно, они благотворно влияют на окружающие растения: свеклу, картофель и т. д. Помимо прочего, шпинат своими крупными листьями укрывает землю, которая теряет меньше влаги, предохраняет от уплотнения и коркообразования.

Поддержку капусте окажут кустовая фасоль и сельдерей. Сельдерей еще и предохраняет от появления земляных блошек. Если капусту нужно защитить от гусениц, тли и заодно улучшить вкус, то в междурядье высаживают укроп. Также капусте будет приятно находиться рядом с огуречной травой, которая оказывает общее благотворное воздействие, а также отпугивает улиток своими ворсистыми листьями. В общем, любые салаты являются желательными компаньонами капусты, как профилактическая мера против земляной блошки.

Картофель рекомендуется выращивать среди растений, которые благотворно на него влияют, делают более здоровым и не истощают. Лучшими соседями картофеля считаются шпинат, кустовая фасоль (растущая в междурядье, она напитывает землю азотом и защищает от колорадского жука) и бобы. Также добрыми соседями для картофеля являются капуста, салат, кукуруза, редис, возможно, хрен, хотя насчет него мнения расходятся. Против колорадского жука помогают котовник, кориандр, настурция и некоторые другие.

Свекла служит полезным соседом для капусты, салата, редиса и редьки, тогда как для самой свеклы лучше расти рядом с луком, шпинатом, салатом. Существует версия, что корни свеклы обладают свойством антибиотиков, поэтому она может оздоравливать окружающие растения.

Надо заметить, что существует немало растений, которые могут защищать друг друга. Вот образец такого сотрудничества: нижние ветки яблоневых деревьев обычно свободны от вредителей, когда рядом произрастают укроп, томат или прочие носители фитонцидов. Интересен факт, что если в саду между рядами растет кукуруза, то на ней и на той культуре, среди которой она находится, вредителей очень мало.

Особого упоминания заслуживает неоднозначная тема соседства овощей с сорняками. Некоторые ученые считают, что сплошная прополка вредна, не говоря уже о применении химии. По их мнению, сорняки полезны тем, что вносят свой вклад в формирование плодородного слоя земли и являются полноправными участниками растительного сообщества. Их рост следует лишь притормаживать.

Во влажном климате овощи вполне могут уживаться с сорняками. Семена овощей можно раскладывать прямо на земле, после чего осуществлять мульчирование срезанными сорняками. Первое время сорняки нужно подрезать, чтобы они не заглушили рост овощей, но потом овощи успешно конкурируют с ними. В результате урожай овощей не получается меньше, чем в обычных условиях, а плоды отличаются своеобразным привкусом.

Несовместимые растения.

В огородном и садовом сообществе намного больше примеров положительного соседства растений друг с другом, чем отрицательного. Обычно неуживчивость связана с особенностями веществ, выделяемых корневой или листовой системой. Эти вещества могут замедлять развитие близлежащих растений. Также растения бывают совместимыми либо несовместимыми в зависимости от условий их выращивания и применяемых агротехнических приемов.

Так, черный орех производит вещество под названием юглон, которое отрицательно влияет на рост многих овощей, некоторых цветов, ежевики, яблонь. Также лучше не допускать близости овощей с полынью. Наверно, самым неуживчивым соседом может считаться фенхель, который вредит шпинату, тмину, кустовой фасоли, томатам, гороху, бобам.

Бобовые, в свою очередь, плохо уживаются с луком и чесноком. На бобовые негативное влияние оказывает близость с бархатцами и полынью. Естественным конкурентом винограда является капуста, поэтому не следует допускать их соседства.

Горох плохо соседствует с фасолью, брюквой и томатом, а вместе с фасолью он активно борется за место на участке с луком и чесноком.

Всеобщим врагом можно признать грецкий орех, который подавляет все культуры в радиусе нескольких метров.

Капусту нелья сажать рядом с помидорами, морковью, петрушкой.

Плохо, если рядом с картофелем располагается подсолнечник, красуются помидоры и тыква, поскольку они могут спровоцировать заболевание. Рост картофеля подавляют некоторые плодовые деревья: вишня, яблоня, рябина, кустарники (малина) и подсолнечник. Не следует сажать рядом с картошкой также огурцы и сельдерей.

Кукуруза отрицательно относится к посадке рядом свеклы столовой и сельдерея. Лунки с тыквой советуют располагать между растениями кукурузы, т. к. кукуруза затеняет тыкву в жаркое время и спасает ее от перегрева.

Кусты смородины и крыжовника не стоит располагать радом.

Лук не уживается с бобами, горохом, фасолью. Причем это одно из немногих растений, которое не любит ароматические травы, в частности шалфей. Традиционно лук хорошо подселять к моркови – эти овощи оказывают друг на друга благотворное влияние, создавая взаимную защиту от вредителей-мух. Поскольку лук маленький по размеру, то легко располагается между рядами другого растения и отлично уживается с огурцами, свеклой, салатом, редисом, клубникой, шпинатом, кресс-салатом.

При соседстве малины и земляники есть опасность появления вредителя – землянично-малинного долгоносика. Одинаковые болезни могут поразить облепиху, землянику и пасленовые, когда эти растения посажены рядом.

Помидоры играют доминирующую роль во взаимоотношениях с огурцами, а последние не воспринимают картофель и ароматические травы.

Персиковое дерево подавляет вишневое, грушевое и яблоневое, поэтому они должны находиться на большом расстоянии друг от друга.

Петрушка отрицательно влияет на огурец и кочанный салат.

Капуста не любит соседство с укропом, фасолью и помидором.

Салат плохо себя чувствует около горчицы листовой, а свекла конфликтует с картофелем, шпинатом, кукурузой. Но в общем, салат не склонен враждовать с большинством растений, встречающихся на огороде. Ему не нравится перегрев и требуется частичная тень, но не сплошная, поэтому место под салат выбирают так, чтобы не было густых зарослей по соседству. По идее, салат может быть посажен в различных местах сада рядом с более рослыми культурами. Рекомендуется подсаживать его к хризантемам.

ЕСЛИ ПОЧВА ТЯЖЕЛАЯ, ТО ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ ОГУРЦОВ НЕОБХОДИМА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, создание поливной борозды, и только потом землю обогащают семенами. Причем около поливной борозды, там, куда засевают семена, высыпают землю без комков, после чего поливают с помощью поливной борозды.

К наличию на участке тополя нужно относиться осторожно, ведь он выделяет пары, в которых могут задохнуться разные огородные и садовые культуры. Лук-шалот оказывает серьезное давление на фасоль, а фенхель, как уже говорилось, не уживается почти ни с кем.

Вертикальные грядки.

Существует множество способов устройства вертикальных грядок. Прежде всего, стоит заметить, что вертикальными можно считать грядки, в которых посадки растений расположены друг над другом, с уклоном или без. Подвесные грядки по такому определению тоже относятся к вертикальным, но при этом их устройство имеет ряд важных особенностей, поэтому рассматривать этот тип грядок лучше отдельно. Для возведения каркаса или основы вертикальной грядки можно использовать подручные или специально приобретенные материалы: дерево, камень, металл, геотекстиль или подобный водопроницаемый рулонный материал. Пластик, автомобильные шины и другие материалы, «далекие от природы», не так гармонично смотрятся в оформлении грядок.

Грядки-этажерки.

В таких грядках растения высаживают в лотках, расположенных один над другим, или на полках, как бы образующих садовый или огородный «шкаф».

Этажи с растениями могут быть размещены непосредственно друг над другом или с некоторым смещением. Последний вариант благоприятнее для освещения растений и удобнее в обслуживании грядок. Однако для большей экономии места и хорошей инсоляции в месте расположения вертикальной грядки можно использовать и первый из указанных способов. Причем лотки или полки с растениями не обязательно должны представлять собой строгие ряды одинаковых контейнеров: здесь возможны различные дизайнерские решения, способные превратить вертикальную грядку-этажерку в настоящее украшение сада.

Этажерка может быть плоской (из вытянутых узких лотков или полок с контейнерами) либо объемной (такую грядку необходимо обойти со всех сторон, чтобы ухаживать за растущими в ней культурами). Высокие плоские этажерки следует располагать у стен или заборов, в ином случае они целенаправленно или случайно будут играть в огороде роль ширмы, делящей пространство на разные зоны. В некоторых случаях именно последний вариант наиболее удачен в сложившейся ситуации. Красиво оформленная объемная этажерка способна стать визуальным акцентом, центром всего огорода. Для освещения растений лучше организовать ее в форме пирамиды или конуса, слегка сместив ярусы относительно друг друга по вертикали (самый маленький ярус – верхний).

Этажи грядки могут представлять собой плоские полки или ящики с углублением (можно при желании сделать их выдвижными, чтобы регулировать освещенность). Опоры будут расположены по углам этажерки или в центре.

Сооружение грядки-этажерки начинают с подготовки ярусов и опор. Опоры (деревянные бруски или рейки, металлические или пластиковые трубы) вбивают в грунт. В трубах для установки в центральной части этажерки проделывают отверстия по всей длине.

Деревянные элементы скрепляют друг с другом посредством болтов или гвоздей, металлические – с помощью уголков, сварки или шурупов. К центральной опоре в виде трубы прикручивают уголки для поддержки ярусов. На каждый сделанный уровень уголков опускают, насаживая на трубу, подготовленные ящики или полки (листы фанеры или пластика). Перед тем, как насаживать очередной ярус на трубу, в нем по центру делают отверстие чуть больше диаметра трубы.

На полки устанавливают контейнеры. В контейнерах или ящиках проделывают дренажные отверстия и насыпают слой дренажного материала (например, керамзита). Затем заполняют емкости подготовленным грунтом.

Высота слоя грунта в контейнерах должна составлять не менее 20 см. Именно на такую глубину развиваются корни земляники садовой. Высаженную рассаду на грядке с центральной опорой можно поливать через саму опору, в которой проделаны боковые отверстия.

В средней полосе России в грядках-этажерках можно успешно выращивать низкорослый укроп, листовой салат, лук разных сортов, базилик, низкорослые сорта томатов, баклажанов, перца, редис.

Ступенчатые грядки.

Грядки в виде пирамид и лестниц, ступени которых являются площадками для посадки растений, кажутся наиболее простыми в устройстве. Однако сооружение каркаса усложняется необходимостью организации насыпи или установки надежных опор под возвышенные части грядки.

Форма, размеры (ширина и высота), очертания ступеней зависят от видов растений, которые будут посажены на грядке, а также от общего вида грядки. Грядка в виде правильной высокой пирамиды будет неравномерно освещаться солнечными лучами: одна или две ее стороны останутся в тени или в полутени. Поэтому для таких грядок целесообразнее подбирать растения, различные по требованиям к свету (на две стороны – светолюбивые, на две другие – теневыносливые). Другой вариант – сооружение грядки на центральной опоре, вокруг оси которой грядку можно поворачивать, распределяя солнечный свет по всем сторонам. Но при этом сама грядка будет небольшой и с небольшим объемом грунта, поскольку слишком большую массу опора может не выдержать. Многосторонняя ступенчатая грядка может быть не только квадратной, но и круглой в плане, а также неправильной формы или в форме других геометрических фигур. Можно соорудить грядку с двумя направлениями ступеней, это упростит задачу освещения рассады. Односторонние ступенчатые грядки лучше располагать у стен, хозяйственных построек или заборов, тогда не будет видно «изнаночной» стороны грядки.

Для создания ступенчатой грядки лучше всего подойдет дерево: доски или бревна из хвойных пород (сосны, ели). Рекомендуемая ширина досок – от 3 до 5 см, диаметр бревен – от 6 до 10 см. Форму клумбы в плане следует подобрать по общему плану и дизайну участка. Чаще всего можно встретить грядки-пирамиды, квадратные в плане, но это не значит, что такой вариант самый удобный. Оптимальная высота грядки – от 70 до 100 см (на такой высоте удобнее обрабатывать грунт и растения). Стороны квадратной в плане грядки удобнее сделать длиной по 1,2–1,4 м. Перед установкой стационарного каркаса и заполнением его грунтом необходимо тщательно выбрать подходящее место. Грунт для заполнения ярусов грядки можно взять с участка (если почва на нем плодородная и есть возможность взять грунт, не нарушая рельефа участка, т. е. без выкапывания ям). Если это невозможно, нижний слой высотой до 40 см заполняют дерниной, листвой, ветками, соломой, перепревшим компостом, располагая более мелкие по составу материалы ближе к поверхности (например, снизу кладут ботву и солому, сверху – компост). Верхний слой, в который будут высажены растения, выкладывают из плодородной грунтовой смеси (можно приобрести готовую смесь или смешать плодородную почву с перепревшим навозом или компостом). Нижний слой, состоящий из садовых отходов или соломы, перепревая, выделяет тепло и согревает растения, а это дает возможность высаживать их раньше положенного срока и дольше получать урожай с грядки.

В средней полосе России на таких грядках выращивают зелень, землянику и некоторые овощные культуры. Эти сооружения можно использовать и в качестве декоративных клумб. Хорошо выглядят на ступенчатых грядках посадки патиссонов и кабачков, томатов и сладкого перца. Теплолюбивые культуры хорошо себя чувствуют на возвышенных ступенях. Вьющиеся растения можно спустить «водопадом» с верхних ступеней на нижние, покрыв предварительно грунт мульчирующим материалом.

Грядки в трубах или бочках.

Такие грядки иначе называют «грядки-цилиндры», хотя форма основы для них может быть не только цилиндрической.

Грядку такого типа можно устроить в деревянной или металлической бочке, трубе большого диаметра и даже в обычной картонной коробке с проделанными в ней отверстиями или в большом мешке. Более оригинальный вариант – приспособить под грядку пень от спиленного дерева, удалив его центральную часть и проделав в коре сквозные отверстий. Такая грядка отлично впишется практически в любой садовый пейзаж.

При устройстве грядки в основе (трубе, бочке) для нее важно предусмотреть отверстия, в которые будут высажены растения, и приспособления для полива. В бочках и трубах отверстия проделывают по кругу с помощью круговой насадки на дрели. Устройство для полива располагают в центре. Оно должно представлять собой полую трубку с проделанными почти всей ее длине и по всему периметру небольшими отверстиями для проникновения воды в грунт вокруг трубки. Без подобного устройства равномерно увлажнить корни растений не получится: кустики, расположенные в местах наибольшего скопления влаги, при поливе сверху будут подгнивать, а до нижних кустов при недостаточном поливе влага может просто не дойти.

Для грядки из трубы можно взять кусок водосточной трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или металла диаметром 100–250 мм. Грядку-бочку организуют обычно из готовой бочки. Металл – наиболее сложный материал в данном случае, поскольку отверстия в нем проделывать приходится с большим трудом. Высота клумбы (длина взятого куска трубы или высота бочки) может составлять 100–170 см (грядки меньшей высоты делать нецелесообразно, а более высокие будет сложно обслуживать). Длина питательной трубки (внутреннего стержня) должна на 8—10 см превышать длину трубы для грунта. Оптимальный диаметр стержня для полива составляет 1,5–2 см.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГРЯДКИ В СТИЛЕ «КАНТРИ» МОЖНО СООРУДИТЬ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, отживших свой век предметов домашнего обихода и даже старой обуви. Подойдут различные бочки, корыта, кадки, тачки, лейки, котелки и т. п. В любой емкости должны быть дренажные отверстия.

Отверстия для рассады в цилиндрической грядке должны иметь диаметр не менее 3 см. Можно проделывать не круглые, а крестообразные прорези, но такого же размера или более. Между соседними отверстиями для рассады необходимо предусматривать расстояние не менее 20 см, причем удобнее организовать отверстия ярусами, в шахматном порядке. Нижнюю часть трубы или бочки на высоту 20–50 см лучше оставить без отверстий для рассады, как и верхние 10 см. Эти размеры зависят от максимальной длины цветоносов конкретного растения, на которых потом развиваются плоды. Если контейнер для грядки представляет собой цилиндр из проволочной сетки, выложенный изнутри плотным полиэтиленом, то отверстия делают в полиэтилене соответственно расположению ячеек в сетке (но не в каждой ячейке, а с необходимым интервалом).

Отверстия для полива в питательной трубке следует проделать диаметром 2–5 мм на расстоянии около 5 см друг от друга. В этой трубке отверстия должны располагаться только выше трети ее высоты: ниже перфорировать трубку не следует, иначе при поливе слишком много воды будет скапливаться в нижних слоях грунта, вызывая подгнивание нижних растений. Перед установкой питательного стержня в грядку его необходимо обернуть слоем геотекстиля или мешковины для защиты от проникновения в стержень грунта и корней растений. Защитный материал для прочности закрепляют клейкой лентой или обвязывают шпагатом.

Если труба для грядки достаточно узкая и неустойчивая, ее следует закрепить на основании: расположить в большей по диаметру емкости, заглубить в грунте (на глубину как минимум 20 см) или вбить в грунт вокруг нижнего диаметра колышки.

Если грядка будет переносной, ее дно необходимо закрыть заглушкой или крышкой, которая не будет слетать с емкости при подъеме. Но нижняя крышка трубы или оставшееся в бочке днище должны иметь дренажные отверстия.

На дно сооружения, если днище в грядке отсутствует, укладывают небольшой слой глины, чтобы предотвратить уход поливочной воды в грунт, минуя корни растений в грядке. Слой глины, как и готовое днище, не должен быть глухим, чтобы обеспечить хороший дренаж. Глину уплотняют, затем устанавливают в емкость поливочную трубку с заранее проделанными в ней отверстиями. Можно не закреплять трубку дополнительно: она будет удерживаться в вертикальном положении грунтовым субстратом. Трубка должна быть глухой в своем нижнем торце (это можно обеспечить установкой ее в слой глины, либо следует сделать заглушку из клейкой ленты или другого материала).

После установки питательного стержня в емкость нижнюю ее часть на высоту 10 см засыпают крупным гравием (для устойчивости конструкции и обеспечения дренажа), а все оставшееся пространство заполняют подготовленной грунтовой смесью. Дренажный слой может быть выполнен не только из гравия. Для этого, в зависимости от величины грядки и от выбранных культур, используют кирпичный бой, щебень, строительный и не гниющий бытовой мусор. Мусор следует использовать с осторожностью, поскольку пластик и другие отходы могут выделять в почву вредные вещества. Кроме того, дренажный слой из мусора будет сложнее убрать при демонтаже грядки.

Грунтовая смесь должна выдержать весь сезон выращивания выбранных культур (иногда это и 2–3 сезона) без значительного уплотнения грунта, которое может возникнуть из-за давления массы субстрата, расположенного вертикально в бочке или трубе. Кроме того, почву в подобных грядках возможно рыхлить только методом штыкования, что не решает проблему постепенного уплотнения грунта. Поэтому при подготовке грунтового субстрата необходимо добавить в него антиуплотнители: например, готовый рыхлый компост или перлит. Сама почва по механическому составу должна быть достаточно легкой: тяжелые суглинки быстро уплотняются. Плотные почвы подходят лишь для небольшого числа плодовых культур. Для посадки земляники и некоторых других растений можно использовать верховой торф с волокнистой структурой, в этом случае добавлять антиуплотнители не нужно.

Кустики высаживают с небольшим земляным комом непосредственно в проделанные в емкости отверстия для посадки, в углубления соответствующего размера в грунте. Рассаду небольшого роста можно высадить без земляного кома, но кустики должны иметь хотя бы один настоящий листочек. Небольшой палочкой в грунте проделывают углубление, в которое вставляют корни рассады. У земляники корни можно подрезать на 5–7 см. Важно следить, чтобы корни при посадке не загибались, а были направлены строго внутрь углубления. Отверстие затыкают небольшим количеством торфа или грунтового субстрата, чтобы закрепить кустик. Прикорневую розетку листьев заглублять не следует, иначе часть отростков может «уйти» в будущем внутрь грунта в грядке.

Для полива готовой грядки следует аккуратно заливать воду в поливную трубку. Чтобы в остальное время трубка не засорилась, верхний торец следует закрывать крышкой или заглушкой. Залитая в трубку вода будет уходить в грунт постепенно, питая посаженные растения.

Некоторые растения (горох, землянику, зелень, огурцы) можно выращивать в вертикальных грядках в форме арки над проходом. В субстрат для таких грядок следует добавить гидрогель (специальное вещество, выполняющее функцию кондиционера для почвы и стабилизирующее водный баланс). Гидрогель добавляют в грунтовую смесь из расчета 20 г на 10 л. Это вещество накапливает лишнюю влагу и при необходимости отдает ее растениям. Свойство кондиционера помогает бороться с уплотнением почвы.

Картофель тоже выращивают в вертикальных грядках в форме бочек, но поскольку это растение имеет особенности (корнеплоды расположены глубоко под землей), грядки тоже устраивают особым образом. Есть несколько вариантов организации грядок-бочек для картофеля. Все эти варианты при грамотном уходе повышают урожайность по сравнению с посадкой картофеля на обычной грядке.

1. «Печка». Конструкция представляет собой круглую или квадратную в плане кадку с устроенной в нижней части дверцей. Дверца нужна, чтобы вынимать урожай. Можно подкапывать клубни даже в течение сезона, не выкапывая всего куста. Саму кадку либо берут готовую, либо склеивают (или сбивают) из деревянных реек с внутренней подкладкой из геотекстиля.

В готовой кадке необходимо вырезать отверстие для дверцы и навесить вырезанный кусок на петли. В сборной конструкции дверцу изготавливают одновременно с самой бочкой. Оптимальный объем кадки 150–200 л, высота – от 60 до 100 см.

Старую емкость необходимо предварительно почистить и обработать антисептиком. Можно использовать пластиковый контейнер, также проделав дверцу внизу. Такой контейнер желательно обработать раствором соды в кипятке, только затем приступать к заполнению.

Дно емкости следует перфорировать, проделав в нем крупные дренажные отверстия (по 0,5–2 см в диаметре). Если грядка будет стационарной, можно сделать ее без дна, поместив на дренажную подушку из песка и гравия.

Клубни семенного картофеля предварительно раскладывают побегами вверх в картонные ячейки для рассады (или для яиц) либо в открытые бумажные пакеты в прохладном помещении, в месте, защищенном от солнечных лучей. Клубни высаживают на вертикальную грядку, когда они дадут хорошие побеги.

Для посадки готовят питательный субстрат из плодородного грунта и компоста, можно добавить в него торфяной мох или кокосовые волокна (чтобы препятствовать уплотнению грунта). Этой смесью заполняют грядку на 15 см. На ней раскладывают клубни семенного картофеля ростками вверх (каждый клубень можно разрезать при желании на 2 или 3 части с одинаковым количеством ростков на каждой). Уложенный картофель следует засыпать слоем все той же грунтовой смеси на 15 см.

Увлажнять грунт можно путем подмешивания в него влажного компоста или обычного полива сверху. Важно, чтобы почва всегда оставалась слегка увлажненной, но не мокрой. Когда ростки поднимутся на 15–20 см, следует добавить в грядку еще один слой плодородного субстрата, оставив побеги не засыпанными на четверть или на половину высоты. В дальнейшем подсыпку почвы по такому же принципу повторяют по мере роста побегов, это мероприятие стимулирует образование большего числа клубней. В этом большое преимущество вертикальности картофельной грядки.

Картофель выкапывают вручную или с помощью небольших садовых инструментов. Первые клубни созревают примерно через 2,5 месяца после посадки, это время можно определить по пожелтевшим цветкам. Нижние крупные клубни вытаскивают осторожно, стараясь не повредить те, которые еще не созрели.

2. «Сетка». Принцип создания грядки аналогичен предыдущему способу. Можно так же сделать дверцу в нижней части, чтобы постепенно доставать картофель.

Проволочную сетку с произвольным размером ячеек сворачивают в цилиндр, закрепляя концы обрезками проволоки. Цилиндр устанавливают на дренажной подушке (слой песка и гравия толщиной по 5—10 см), затем выстилают изнутри стенки и дно соломой для удержания грунта и его дренажа.

Грунтовую смесь готовят из плодородной земли и компоста. Навоз использовать не следует. Картофель высаживают и выращивают по инструкции, приведенной для первого вида картофельной грядки. Можно подсыпать постепенно грунт для увеличения урожая.

3. «Башня». Для изготовления еще одного типа вертикальной картофельной грядки потребуется циновка шириной 60—100 см.

Чтобы закрепить цилиндр из циновки, в подготовленном месте с устроенной дренажной подушкой вбивают арматурные стержни или деревянные колья высотой около 30 см. На каждую грядку достаточно по 4 опорных стержня. Стянуть циновки в цилиндры можно шпагатом или проволокой, другой вариант – сжать свободные концы циновки, соединенные внахлест, вбитыми в грунт двумя столбиками (изнутри и снаружи грядки).

Заполнение грядки грунтом и посадка картофеля аналогичны двум предыдущим описаниям. Поверх грунта, которым присыпаны клубни, можно выстлать мульчирующий материал.

4. «Корзина». Контейнер с отверстиями в бортиках, изготовленный из пластика, бамбука или других материалов, также можно использовать для посадки картофеля.

Принцип организации грядки такой же, как для грядки-сетки, но, поскольку готовые контейнеры имеют глухое дно, в нем необходимо проделать дренажные отверстия. Если размер ячеек достаточно мелкий, и грунтовая смесь не будет через них высыпаться, можно не выстилать бортики изнутри соломой. На дне желательно предусмотреть дренажный слой из крупного гравия. Из грядки-корзины, как и с других грядок с глухим дном урожай придется собирать один раз, а не постепенно в течение сезона, хотя можно предусмотреть дверцу, как в первом варианте (грядка-печка).

5. «Улей». Конструкция аналогична грядке-печке, но рейки или доски прикручивают к вбитым в грунт столбикам горизонтально, не устраивая дверцу. По мере созревания слоев картофеля (нижний созревает первым) «этажи» реек по одной откручивают и снимают, чтобы вынуть созревшие клубни.

ПОСКОЛЬКУ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГРЯДКИ ЧАСТО ИГРАЮТ ДЕКОРАТИВНУЮ РОЛЬ, а не только способствуют экономии пространства, их можно дополнительно украшать цветами и декоративными травами. Для этого можно подобрать не агрессивные растения, которые не превратятся в сорняки.

Огурцы тоже имеют свои особенности выращивания в грядках-цилиндрах. Их можно посадить в отверстия по всему периметру грядки, как другие растения, а можно высадить только сверху в цилиндре. В последнем варианте вьющиеся побеги огурцов будут спускаться вниз по трубе или бочке, тоже экономя пространство.

Нижнюю треть бочки заполняют любым дренажным материалом, переслаивая его грунтом (не обязательно плодородным). Следующую, среднюю, треть высоты заполняют мульчирующим материалом (порубленные ветви, измельченные листья, компост, солома, опилки), тоже переслаивая его любым грунтом. Верхнюю треть заполняют подготовленным плодородным субстратом, оставляя до края бортиков 20 см без почвы. Содержимое бочки тщательно увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой на 1–2 недели. Пленку убирают, в грунт засевают семена огурцов. От края бочки следует отступить 10 см, а семена погружать в почву по инструкции для приобретенных семян. Огурцы можно высевать в такие грядки до окончания весенних заморозков, в отличие от обычных грядок. После посева бочку накрывают пленкой и в таком виде дожидаются всходов и их развития до первого настоящего листочка. После снятия пленки в центре грядки вбивают деревянный колышек, который должен возвышаться над бочкой на 50 см. К его верхней части привязывают тонкий пряденый укрывной материал («паутинку»), спускают его до земли и закрепляют. На время полива и подкормки материал открывают. В середине мая укрытие снимают. Почву в такой грядке можно использовать без замены в течение 3–5 лет (при условии регулярных подкормок). Затем перегнившую мульчу из нижнего слоя, превратившуюся в компост, вынимают и заменяют новой засыпкой по такому же принципу.

В грядках в виде труб и бочек в средней полосе России можно выращивать низкорослые культуры с сильным стеблем или вьющиеся и ползучие растения (землянику, огурцы). Культуры, плоды которых в спелом виде довольно тяжелые (крупные сорта огурцов, кабачки), тоже иногда выращивают в трубах или бочках. При этом необходимо следить за созреванием плодов и вовремя сооружать при необходимости опору для них (в виде крючков или полочек). В вертикальном положении в грядки бочкообразной формы высаживают картофель, добиваясь обильного урожая. Грядку обычно устанавливают на открытое солнечное место, защищенное от сильных ветров. Переносную грядку при неблагоприятных погодных условиях убирают под навес.

Грядки в мешках.

Такие конструкции похожи на грядки из труб и бочек, но емкость представляет собой мешок, заполненный грунтовым субстратом. Принцип расположения растений и полива сооружения тот же, но вся система менее долговечная и более хрупкая. Большое преимущество такой грядки в простоте ее устройства, а неприглядность самой конструкции довольно быстро может быть закрыта шапкой густой листвы подросшей рассады.

Мешок должен быть плотным и крепким, но его материал может быть разнообразным: полиэтилен, мешковина, геотекстиль и т. д. Размер мешка зависит от желаемого размера грядки. Средние размеры мешка для создания удобной грядки – высота 150 см и ширина 50–70 см.

Грядку из мешка делают стационарной. В качестве опоры в грунт на выбранном месте вбивают металлическую трубу (или из другого твердого материала) диаметром 2 см и длиной до 2–2,5 м (длина трубы зависит от высоты будущей грядки – труба должна быть выше грядки на 8—10 см). В дне мешка по центру проделывают отверстие и надевают мешок через это отверстие на вбитую в грунт трубу. Трубу со всех сторон с помощью шпагата обвязывают узкими (5—50 см) пластинами прочного пенопласта толщиной 2–3 мм. Эта конструкция играет роль упрощенной поливочной трубки. Вместо металлической трубы с пенопластовой обвязкой можно сразу взять перфорированный стержень, изготовленный по инструкции для грядок из труб и бочек. Перфорированный стержень более трудоемок в изготовлении, но эффективнее в эксплуатации.

На дно мешка укладывают дренажный слой толщиной 5 см. Это может быть крупный гравий или кусочки плотного пенопласта, который во время заморозков будет играть роль утеплителя грядки. Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный грунтовый субстрат. Можно использовать приобретенную плодородную смесь или самостоятельно соединить три части перепревшего компоста, одну часть плодородной земли и 0,5 кг золы.

Заполненный мешок для закрепления снизу оборачивают полосой рубероида или гибкого пластика шириной 15 см. Концы полоски соединяют скрепками, клейкой лентой или заглубляют в землю.

На всей оставшейся площади мешка на расстоянии 15 см друг от друга делают крестообразные или треугольные надрезы, в которые на нужную глубину погружают семена или высаживают рассаду. Надрезы удобнее делать в шахматном порядке. Глубина посева зависит от выбранной культуры, в среднем это 1–1,5 см.

Поливать грядку, как и конструкции из труб и бочек, необходимо сверху, через питательный стержень (в данном случае это пенопластовый короб).

Картофель в грядке-мешке выращивают без питательного стержня, но в дне мешка обязательно нужно предусмотреть дренажные отверстия. Можно высадить картофель только на верхней плоскости грядки, а можно заглубить семенные клубни так же, как рассаду других культур, в боковые прорези, ростками наружу (необходима предварительная выгонка картофеля в прохладном помещении).

Подобные грядки хорошо вписываются в климат средней полосы России, поскольку они имеют некоторые свойства теплиц. На них можно высаживать землянику садовую, клубнику, зелень (петрушку, укроп, зеленый лук), огурцы, горох, фасоль, редис, картофель и т. д. Любые растения в подобных конструкциях без зимнего укрытия могут быть выращены только как однолетние.

Плотные вертикальные грядки.

В таких грядках растения расположены действительно неординарно – под 90° к поверхности земли. Эти посадки ничем не отличаются от обычных горизонтальных грядок, исключение – то, что они повернуты в вертикальное положение, из-за чего грунт в них требует закрепления решетками и водопроницаемым мягким материалом. Если конструкция небольшая, ее можно переносить, менять местоположение и разворот в зависимости от необходимой для растений инсоляции и режима ветра. На время слишком длительных и обильных осадков следует перенести грядку под навес.

Опора для грунта может быть сделана из старого деревянного поддона (решетки, которую кладут на пол). При этом редко расположенные доски поддона не могут полностью защитить грунт от осыпания, поэтому между досками и будущей грунтовой засыпкой крепят плотную ткань, мешковину или нетканый укрывной материал, в котором устраивают прорези для растений. Емкость для почвенного субстрата изготавливают в виде плоского мешка из того же мягкого материала.

Если в качестве опорной решетки выбраны деревянные изделия, их необходимо обработать специальным антисептиком или покрасить. Плотный нетканый материал перфорируют с помощью шила (проделывают в материале маленькие отверстия, чтобы грунт внутри мешка дышал). Сверху в грядку тоже можно высадить ряд растений.

В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГРЯДКАХ ЧАЩЕ ВСЕГО ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА НЕСКОЛЬКО ГРАДУСОВ ВЫШЕ, чем в открытом грунте, поэтому весной овощи и зелень в такие грядки можно высаживать раньше, чем обычно, а урожай собирать дольше. Пренебрегать защитой от заморозков тоже не стоит: грунт в небольших контейнерах быстро промерзает.

Если же опорная сетка из проволоки или металла, ее следует обработать антикоррозионным составом или покрасить, затем закрепить на раме с помощью гвоздей и проволоки, позже описанным выше способом вставить в конструкцию мешковину или геотекстиль, засыпать грунт.

В климате Средней полосы выращивать в таких грядках можно землянику, зелень, а на верхней ее части – небольшие светолюбивые культуры.

Преимущества и недостатки вертикальных грядок.

Выращивание огородных культур на вертикальных грядках сопоставимо с их разведением в закрытом грунте, поскольку пространство чаще всего ограничено грунтовым субстратом, умещенным в какую-то емкость. Отсюда вытекает большинство особенностей такого вида экономии садового пространства.

Недостатки вертикальных грядок.

1. Ограниченный объем субстрата приводит к менее оживленной деятельности почвенной микрофлоры. Ее необходимо стимулировать, тщательно подготавливая грунт для посадки растений в такие грядки.

2. Вертикальные грядки, как правило, хуже сохраняют влагу в почве, поэтому растениям требуется более частый полив.

3. Выбор растений для вертикальных грядок ограничен, поскольку не все культуры удобно размещать в небольшом объеме грунта.

4. На вертикальных грядках в средней полосе России практически невозможно выращивать многолетние и двулетние культуры, поскольку грунт за зимний период года промерзает на всей глубине грядки. Отдельные конструкции грядок все же предполагают зимовку растений в регионах с холодной зимой, но при этом обычно требуется дополнительное укрытие (утепление) на зиму.

Достоинства вертикальных грядок.

1. Экономия места.

2. Если растения находятся в отдельных контейнерах, существует меньше вероятности распространения вредителей и заболеваний (хотя исключить такую вероятность все равно нельзя). Культуры, которые выращены в общей бочке трубе или другой емкости, имеют некоторую защиту от заражения извне.

3. Благодаря возвышенному расположению относительно уровня земли, а также частому мульчированию с помощью укрывных материалов, вертикальные грядки редко поражаются слизнями. Это особенно актуально при выращивании земляники.

4. Аккуратная вертикальная грядка из нейтральных или близких к природе материалов может иметь высокие декоративные свойства. Даже яркая грядка из пластиковых контейнеров иногда становится хорошим дополнением или акцентом в композиции сада.

5. Возможность сделать грядку переносной. Кроме этого, некоторые конструкции вертикальных грядок позволяют менять внешний облик грядки, передвигая ее элементы относительно друг друга.

6. Обработка почвы в грядке становится проще. Сорные растения в вертикальных грядках растут гораздо реже, чем в обычных.

7. Возможность устройства грядок на проблемном участке (с неплодородным грунтом, на скальных породах, с уплотненной почвой и т. д.).

8. Вертикальной грядкой можно закрыть неприглядные места на участке (например, хозяйственную постройку или забор).

Общие рекомендации при создании вертикальных грядок.

1. Конструкции для зимующих растений (например, земляники) должны быть невысокими, содержать достаточно большой объем грунта и предполагать возможность укрытия на зиму. Подходящие варианты – ступенчатые грядки или бочки.

2. В любых контейнерах, емкостях и карманах для посадки растений в вертикальных грядках должны быть предусмотрены дренажные отверстия, чтобы вода внутри не застаивалась. На дно контейнера или бочки укладывают дренажный слой из гравия, щебня или керамзита.

3. Деревянные контейнеры, бочки, доски для организации грядок следует обработать специальным антисептиком для дерева, который защитит материал от гниения. В ином случае подгнившая древесина может привести к заражению почвы и созданию неблагоприятной среды для роста посаженных культур. Между грунтом и деревянными материалами можно постелить полиэтиленовую пленку. Если стелить пленку на дно контейнера, необходимо проделать в ней дренажные отверстия.

4. Чтобы растения в меньшей мере ощущали дефицит влаги, при подготовке грунта для посадки можно добавить в него гидрогель – особый полимер, накапливающий влагу при поливе и отдающий ее растениям по мере необходимости. Кроме того, в грядках, где грунт «стоит» вертикальным столбом, в питательную смесь необходимо добавлять антиуплотнители.

5. Для вертикальных грядок эффективны системы капельного орошения. Такую систему можно собрать самостоятельно, чтобы сэкономить средства на покупку готового комплекта.

6. Для вертикальных грядок лучше выбирать растения с неглубокой, компактной корневой системой.

7. Оптимальный выбор – овощные культуры и зелень, наименее требовательные к объему грунта, питанию и увлажнению. Так, следует осторожно относиться к посадке в вертикальных грядках капусты, томатов. Эти растения можно вырастить даже в подвесных контейнерах, но процесс будет достаточно сложным и трудоемким.

8. Если растения будут высажены в грунт пол наклоном к горизонтальной поверхности, для такой грядки следует подобрать культуры, у которых корневая система представляет собой надежный «якорь».

9. Оптимальное время посадки для большинства культур – период с конца апреля по начало мая. Если растения посажены раньше, чем прошли весенние заморозки, следует на холодные ночи помещать переносные грядки в теплицу, а стационарные – утеплять укрывным материалом. Страховать подобным образом растения в вертикальной грядке в средней полосе России следует до середины мая. До этого срока можно даже непрерывно держать переносную грядку в теплице, и только затем выставить на открытый воздух. Рассаду земляники высаживают, как правило, в мае (с начала до конца месяца), но в этом случае она плодоносит только в конце лета и в начале осени. При осенней высадке земляники (в августе или сентябре) плодоношение на следующий год начинается рано, как на обычных грядках или даже раньше, разные сорта в общей совокупности плодоносят на вертикальных грядках с весны до осени. Но при холодном климате осенняя посадка возможна только тогда, когда есть возможность обеспечить растениям безопасную зимовку.

10. Высокую вертикальную грядку сложно защитить от зимних морозов укрывным материалом или слоем грунта, компоста либо мульчи. Класть конструкцию на бок с последующим укрытием можно лишь в том случае, если на одной ее стороне нет саженцев. Для переносных грядок есть возможность после первых заморозков (когда грунт в грядке начнет замерзать) перенести конструкцию с зимующими саженцами на всю зиму в закрытое холодное помещение (сарай, гараж, хозяйственная постройка) с температурой воздуха от —3 до —8 °C (крайние пределы – от 5 до —12 °C). Грунт, зимующий в вертикальной грядке с рассадой, должен быть влажным, но не переувлажненным.

11. Подготовленный субстрат, уложенный в емкости для посадки, поливают, дожидаются осадки грунта и добавляют почву до нужного объема.

12. Подкармливать и поливать растения в вертикальных грядках необходимо чаще, чем в обычных грядках в открытом грунте. В среднем, оптимальная частота полива – один или два раза в неделю. В жаркое и сухое время нужен более частый полив, в холодное и дождливое – более редкий. Чаще следует поливать растения в период активного роста и плодоношения.

ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГРЯДОК ЛУЧШЕ ПРИОБРЕТАТЬ ОЗДОРОВЛЕННУЮ (СВОБОДНУЮ ОТ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) РАССАДУ. Можно использовать и свою рассаду, взятую с обычных грядок, выбирая при этом наиболее крепкие и развитые экземпляры.

13. Земляника, посаженная в вертикальные грядки, до начала плодоношения должна сформировать 5–6 крупных листьев. Цветоносы, возникшие раньше этого срока, следует удалять. Усики земляники на вертикальных грядках тоже лучше удалять.

14. Грунт в вертикальной грядке должен быть в меру увлажненным, нельзя допускать его пересыхания или переувлажнения.

15. Каждый год субстрат в вертикальной грядке следует обновлять (хотя бы частично): в осевший грунт добавляют перегной и плодородную землю.

Подвесные контейнеры.

В подвесных контейнерах можно выращивать культуры с низким габитусом (формой куста) и компактной корневой системой. Эти грядки схожи по своим свойствам с разборными вертикальными грядками на каркасе, с тем отличием, что каждый контейнер подвешивается к опоре, а не устанавливается на нее. Контейнеры могут быть изготовлены из самых разных материалов.е.

Грядки из полиэтиленовых пакетов.

Полиэтилен в саду выглядит не слишком привлекательно, однако при создании единой композиции (например, стены с подвесными грядками) полиэтиленовые емкости для зелени могут вписаться в композицию сада. Большой минус таких грядок – их низкие экологические качества (полиэтилен после использования придется выбросить).

Для создания грядок из полиэтилена можно остановить выбор на готовых пакетах нужного объема или рулонном полиэтилене. В любом случае материал должен быть плотным, чтобы не пришлось в разгар сезона заклеивать прорванные пакеты или заменять их на новые. Все большую популярность приобретают культивационные мешки из прочного материала, с ручками и дренажными отверстиями.

Готовые полиэтиленовые пакеты подвешивают с помощью проволоки или бечевки. Сначала нужно завернуть края пакета так, чтобы высота была подходящей для будущей мини-грядки. Затем следует проделать два или три отверстия на верхнем сгибе пакета с одинаковым интервалом. В эти отверстия вставляют проволоку или бечевку и нанизывают на проволоку согнутые края пакета (на них будет держаться полиэтилен). На всех стыках полиэтилен скрепляют с опорной проволокой шпагатом или клейкой лентой.

Грядку подвешивают с помощью проволоки или бечевки, наполняют подготовленным грунтом (желательно добавить в него гидрогель) и проделывают внизу дренажные отверстия.

Если же для изготовления подвесных грядок выбран рулонный полиэтилен, его можно разрезать на полосы шириной, равной удвоенной высоте предполагаемых грядок. Полосы сворачивают вдоль пополам и привязывают к опоре (например, к решетчатому забору) проволокой или шпагатом с одинаковым интервалом.

В средней полосе России в летнее время можно нередко наблюдать очень жаркую погоду. Поскольку полиэтиленовые подвесные грядки не являются переносными, для их изготовления нежелательно выбирать черный материал или другого темного цвета. Абсолютно прозрачный полиэтилен тоже не подойдет. Оптимальный выбор – светлый матовый материал. В подобных грядках в течение всего сезона будет сохраняться эффект теплицы, поэтому сюда лучше высаживать теплолюбивые сорта листового салата, редиса, различной садовой зелени и даже земляники.

Контейнеры из пластиковых бутылок.

Пластиковые бутылки удобнее в эксплуатации, чем пакеты. При желании их можно использовать несколько раз. Но в том, что касается экологичности материала и эстетических качеств полученной из него грядки, бутылкам присущи те же минусы, что и пакетам.

Контейнеры из бутылок можно изготовить двумя способами: от каждой бутылки верхнюю часть, а нижнюю использовать в качестве контейнера; либо вырезать сбоку бутылки отверстие прямоугольной формы, из бутылки получится горизонтальный контейнер.

Используя остатки фасадных красок разного цвета, можно превратить бутылочные контейнеры в произведения искусства.

Сделать в бутылке прорезь для рассады и дренажные отверстия не так просто, как кажется на первый взгляд. Для этого потребуется огонь (можно использовать свечу или газовую горелку), шило, канцелярский нож. Без нагрева инструмента с этой работой справится напильник, но им не проделаешь отверстия для дренажа.

На подготовленной чистой бутылке делают разметку с помощью маркера. Нагревают инструмент и делают с его помощью прорезь или отверстие. Как только инструмент остынет, резать станет значительно труднее, поэтому шило или нож необходимо постоянно нагревать, но стараться делать это аккуратно, не задевая огнем ручку инструмента.

Если срез верхней части для вертикальных контейнеров делать не до конца, то верхняя часть бутылки будет откидной, этот вариант полезен для ранней высадки растений: на ночь можно укрывать рассаду, защищая от возможных заморозков.

Кроме прорезей, необходимых для высадки растений и дренажа почвы, следует позаботиться о том, как будут подвешены контейнеры. Шпагат, леску или проволоку можно прикрепить с помощью обвязки бутылки, продеть через специальные отверстия или посадить на клей моментального действия или клейкую ленту (последние варианты не подойдут для подвешивания на проволоку). Когда все отверстия сделаны, в контейнер насыпают подготовленный субстрат, в который можно добавить гидрогель. На дно контейнера желательно положить гравий или керамзит мелкой или средней фракции для улучшения дренажа.

Подобные контейнеры удобны тем, что до прекращения весенних заморозков можно держать всю конструкцию в помещении (например, на балконе), а затем перенести в сад.

Подвешивание торфяных горшочков.

Это один из наиболее экологичных вариантов подвесных контейнеров для посадки растений. Грядка из натуральных материалов в нейтральных тонах хорошо впишется в пейзаж любого участка, но особенно подойдет в качестве украшения для террасы.

Горшочки бывают разными по размерам (ширина, высота) и форме (квадратные, круглые, прямоугольные).

Для устройства контейнера необходимы торфяной горшочек выбранного размера (как правило, величиной со средний горшок для комнатных растений), мешковина или другой тканый материал похожей фактуры и цвета, плодородный грунтовый субстрат, прочная проволока диаметром около 1 мм, шпагат или бечевка. Дренаж в готовых торфяных горшочках уже обеспечен, но при желании можно положить на дно слой керамзита, а в грунт добавить гидрогель.

В торфяном горшочке обеспечивают дренаж и заполняют контейнер грунтом. Отрезают от ткани кусок в два раза больше по диаметру, чем торфяной горшок.

ПОДВЕСНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ МНОЖЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ или использовать готовые изделия. Важно, чтобы их внешний вид соответствовал дизайну сада, а свойства материалов – климату региона и микроклимату участка.

Горшок с грунтом ставят на ткань по центру. Края ткани по всему периметру поднимают и в месте, где она обхватывает верхний обрез горшка, стягивают проволокой или шпагатом. Затем под дном горшка пропускают два отрезка проволоки, на которых будет висеть контейнер. Отрезки должны быть расположены крест-накрест. Их концы пропускают сквозь ткань в месте, где она стянута шпагатом или обручем из проволоки, и вытягивают вверх. Из четырех вытянутых концов проволоки затем необходимо сделать ручки для подвешивания грядки. Но перед этим удобнее высадить семена или рассаду в подготовленный грунт. Края ткани будут живописно свисать, закрывая проволочный каркас подвесной конструкции.

При желании можно украсить грядку лентой или другими декоративными элементами.

Торф может играть роль утеплителя для грядки, но даже и с такими свойствами контейнера не следует выносить посадки на открытый воздух до окончания весенних заморозков.

Готовые подвесные контейнеры.

На рынке сегодня представлено множество вариантов подвесных контейнеров различной формы и из разных материалов. В большинстве своем эти емкости представляют собой аналоги обычных контейнеров, в которых выращивают цветы, зелень и рассаду, но с возможностью повесить грядку на крючок или перекладину.

Подвесные контейнеры изготавливают из пластика, металла, керамики. Реже можно встретить деревянные емкости. Крепят готовую конструкцию на стену, к столбам, к потолку или на специальную опору.

Приобретенный контейнер следует проверить на наличие дренажных отверстий и при необходимости сделать дополнительные. Керамические емкости небольшой высоты могут быть преднамеренно изготовлены без дренажных отверстий. В остальном дополнительной подготовки не требуется.

На дно насыпают слой дренажного материала (гравий, керамзит или битые черепки). Грунтовый субстрат укладывают в контейнер, не доходя до верха 2,5 см.

Пластиковые контейнеры темного цвета и металлические емкости желательно подвешивать в тени или полутени, иначе из-за сильного нагрева контейнера грунт будет перегреваться и быстро высыхать: и то, и другое вредно для растений.

Подвесные кадки, корзины и ведра.

Этот вариант устройства подвесных грядок одновременно декоративен и экологичен. Плетеные корзины и кадки из деревянных реек сами по себе хорошо вписываются в садовый ландшафт. С подвесными грядками в ведрах можно сделать тематическую композицию – закрепленное на вертикальной опоре коромысло и подвешенные к нему с двух сторон ведра с выращиваемой зеленью.

Готовые подвесные корзины для выращивания различных культур – не единственный вариант этой разновидности подвесных контейнеров. Грядку можно изготовить из любой корзины, ведра или деревянного бочонка. Самый простой вариант – подвесить емкость за имеющуюся ручку к горизонтальной перекладине с консолью. Другой способ (если у изделия нет ручки) – сделать самостоятельно подвеску из шпагата, крепкой веревки, проволоки или цепи.

Корзины могут быть изготовлены не только из природных материалов, но также из проволоки или пластика. Из продолговатых прямоугольных корзин можно соорудить многоярусную плоскую грядку.

В глухой емкости (кадка, ведро) необходимо проделать дренажные отверстия в дне. Можно использовать для устройства мини-грядки прохудившиеся кадки и ведра, но следует проследить, насколько быстро уходит из них вода. Корзины, напротив, нуждаются в дополнительных мерах по удержанию влаги в грунте. В подвесную корзину помещают перфорированный вкладыш, изготовленный из плотного полиэтилена или глянцевой бумаги. Этот вкладыш не только удержит влагу в грунте, но и защитит саму корзину от быстрого износа материала. Затем стенки и дно корзины выстилают мхом, торфом, деревянной стружкой или кокосовым волокном. На дно дополнительно можно уложить дренажный материал: битые черепки, гальку или керамзит.

В плодородный грунт следует добавить гидрогель: в ведра и кадки – для улучшения дренажа, в корзины – для более долгого сохранения влаги в почве. К дну корзины можно прикрепить снизу тарелку-поддон, чтобы уходящая влага своими парами поддерживала влажность почвы в грядке.

Если корзина округлая, без плоского дна, перед заполнением ее дренажным материалом, грунтом и семенами растений емкость следует зафиксировать, установив в ведре или другом контейнере подходящих размеров.

Растения высаживают, отступая от края контейнера (корзины, ведра, кадки) примерно 5 см. Уровень грунта должен быть ниже верхнего обреза емкости как минимум на 2,5 см.

Следует помнить, что в средней полосе России в наиболее жаркие дни летнего сезона на солнечном местоположении порой могут выжить только те растения, которые хорошо переносят перегрев и засуху. Грядки из металлических ведер желательно устраивать только в тени или полутени. Солнцелюбивые культуры лучше высадить в деревянные кадки или плетеные корзины.

Подвесные лотки для зелени.

Подвесную грядку линейной формы можно соорудить из водосточного желоба. Преимущество такой грядки – возможность разместить большое количество зелени в одной плоскости.

Конструкция может быть простой или многоярусной. Во втором случае придется на лотке каждого яруса устраивать крепления для подвески следующего лотка.

Для изготовления грядки потребуются водосточный желоб, заглушки для него, проволока диаметром около 1 мм, кусачки, дрель, бечевка, крюки для подвешивания конструкции к опоре. Вместо желоба можно взять пластиковую трубу и распилить ее вдоль пополам.

Желоб необходимо распилить на несколько равных или примерно равных частей, каждую из них закрыть заглушкой с обоих концов. В каждом полученном лотке проделать снизу (в выпуклой части) отверстия для дренажа. С отступом от торцов на 10–15 см с обоих концов обвязать лотки проволокой для подвески. Расстояние между проволочными обвязками на всех лотках должно быть одинаковым. Заполнить контейнеры подготовленным грунтом. В горизонтальную перекладину, на которой будет держаться балка, вбить крючки на таком же расстоянии, на каком сделана проволочная обвязка на лотках. Подготовить равные отрезки бечевки для подвешивания и с помощью узлов соединить все элементы.

Подвесные лотки из водосточных желобов подходят для выращивания зелени в средней полосе России только с условием, что грядка будет размещена в защищенном от ветра месте. Сеять зелень можно в мае или июне.

Подвесные грядки из подручных материалов.

На даче часто можно найти вещи, которые не нужны, но выбросить их жалко. Многие из них можно приспособить под контейнер для растений.

Для посадки зелени с некоторой обработкой подойдут старые полые мячи, автомобильные покрышки, банки и ведерки из-под краски, старые люстры, соломенные шляпы.

В выбранном предмете необходимо проделать отверстия для дренажа, подвешивания грядки и посадки растений. Мяч придется разрезать пополам, автомобильную покрышку – на 4 части. Если кронштейн и опора достаточно прочные, можно использовать покрышку целиком, подвесив торцом и высадив растения в нижней полости.

В средней полосе России выращивать в подвесных контейнерах на открытом воздухе рекомендуется только устойчивые к перепадам температур и к засухе культуры. Выбрав подручный материал для создания подвесной грядки, следует определить его свойства: вес, способность пропускать влагу, теплопроводность. Исходя из этого, можно планировать дополнительные мероприятия, чтобы создать оптимальные условия для выращиваемой зелени.

Рог изобилия.

Подвесную грядку можно сделать практически из ничего, придав ей любую необычную форму: например, рога изобилия.

Оформить подобную грядку можно не только описанным ниже способом, но и с применением краски, цветной пленки и других материалов.

ПЕРИОДИЧЕСКИ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ, ОТКРЫТЫ ЛИ ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ В КОНТЕЙНЕРАХ. Лучше еще на этапе создания грядки защитить отверстия от проникновения в них корней (лишняя влага из-за этого перестает уходить из контейнера): положить на дно кусок геотекстиля, слой мха или торфа.

Для изготовления «рога изобилия» потребуются газеты, бечевка, скотч (цветной или прозрачный), клей ПВА или «Момент» (прозрачный), ножницы. Из газет необходимо свернуть кулек нужного размера и изогнуть его в форме рога. Чтобы кулек удерживал такую форму, его обвязывают скотчем, обмазывают клеем и обматывают бечевкой плотными рядами. Когда изделие высохнет, к полученной емкости в двух концах рога привязывают бечевку для подвешивания, в выпуклой части (низ будущей грядки) проделывают дренажные отверстия. Рог заполняют грунтом и высаживают в него растения. Чтобы контейнер прослужил дольше, можно изнутри покрыть его водостойкой краской или промазать клеем ПВА и просушить.

Газета в сочетании с клеем, скотчем и бечевкой создает довольно плотную капсулу, способную защитить корни растений от холодного ветра, поэтому при возможности хорошего закрепления «рога» такую грядку можно устраивать на любом открытом месте, с учетом требований выбранных растений.

Как выбрать контейнер и организовать подвесную грядку.

1. Подвесные корзины не нуждаются в дополнительном дренаже, но грунт в них может быстро пересохнуть из-за быстрого ухода влаги. Перед устройством грядки в корзине необходимо принять меры, позволяющие грунту дольше удерживать влагу.

2. Выбирая пластиковый контейнер, важно обратить внимание на его прочность и внешний вид. Как правило, этот материал быстро теряет внешнюю привлекательность. Лучше использовать контейнеры из пластика для растений с пышным габитусом, который может закрыть стенки емкости. У пластика есть и достоинства: он долговечен, хорошо удерживает влагу, изделия из него выпускают во множестве различных форм.

3. Керамические контейнеры нуждаются в прочной опоре из-за значительного веса. Грунт в таких контейнерах пересыхает почти так же быстро, как в корзинах. Глиняные емкости подходят больше для неприхотливых растений.

4. Почва в подвесных контейнерах должна быть легкой (супесь, легкий суглинок), с обязательным добавлением перепревшего компоста. Крайне желательно внести в грунт гидрогель, поскольку в подвесных емкостях регулировать влажность почвы намного сложнее, чем в обычных грядках и даже в стационарных контейнерах с поддонами. Поливать растения в подвесных контейнерах следует в среднем дважды в день (в зависимости от погоды) небольшими порциями. Чем меньше контейнер, тем чаще должен быть полив.

5. Удобрения для подвесных грядок следует выбирать с длительным действием.

6. Кронштейны (балки, крючки) для подвешивания контейнеров важно устраивать с запасом прочности: при поливе вес всей грядки значительно возрастает; куст самих растений тоже со временем увеличивается.

7. Если подвесной контейнер расположен близко к стене здания или находится над замощенной террасой, желательно прикрепить снизу к дну емкости поддон для стекающей после полива воды, чтобы защитить стены и пол от грязи и влаги.

8. В подвесных контейнерах можно выращивать различные виды садовой зелени (салат, петрушку кудрявую, сельдерей, базилик, розмарин, тимьян, мяту, зеленый лук, мангольд, шпинат) и некоторые культуры с плодами (карликовые томаты с маленькой величиной плодов (черри), некоторые сорта садовой земляники, редис). Интересно выглядит контейнер с разными растениями, собранными в одном месте. Но следует учитывать, что выращивать такое ассорти сложно: например, мята быстро разрастается и подавляет соседние культуры. Поэтому более разумным выглядит решение, когда берут несколько одинаковых контейнеров и высаживают в каждый из них определенный вид зелени.

9. Растения с глубокой корневой системой не подходят для выращивания в подвесных контейнерах.

10. Поливать контейнерные грядки следует ранним утром или вечером, после захода солнца. Для полива используют лейку с рассекателем, полив производят под корень.

11. Контейнерные растения нуждаются в подкормках удобрениями каждую неделю. При посадке в грунт вносят удобрения длительного действия. В течение сезона подкормки следует вносить в область корней (если это возможно), через боковые отверстия в контейнере.

12. Если нет возможности поливать растения каждый день, их следует выращивать в тени и с обязательным добавлением в грунт гидрогеля. Можно «подключить» контейнеры к автоматизированной системе полива (обычной капельнице или автоматизированному устройству).

13. На зиму контейнеры лучше убрать в помещение: не все материалы способны перенести морозы без потери прочности.

14. Следует по возможности использовать контейнеры большего объема.

Глава 5. Несколько урожаев в год с одной грядки.

Интенсивные посадки.

Термин «интенсивная посадка растений» – это принадлежность органического (восстанавливающего) земледелия, которое в нашей стране постепенно находит все больше приверженцев, хотя основные его принципы были провозглашены еще в середине прошлого века выдающимся новатором в области сельского хозяйства Т. С. Мальцевым. Природосообразное земледелие предполагает не глубокую перекопку земли (как это принято в традиционном земледелии), а рыхление не более чем на 5 см; отказ от применения минеральных удобрений и химических препаратов для борьбы с вредителями, борьбу с монокультурьем на грядках и др.

Интенсивная посадка растений продиктована необходимостью не оставлять землю голой, т. е. без растительности, на длительное время (при традиционном способе возделывания огородных культур после моркови, томатов, гороха грядки пустуют 7, 8, 10 месяцев соответственно, а междурядья – практически весь год), что негативно сказывается на плодородии почвы. А если ранней весной занять грядку морозостойкой культурой с коротким вегетационным периодом, с наступлением тепла убрать ее и заменить другой, более теплолюбивой, а в завершение собрать урожай второй культуры и засеять что-нибудь на зеленое удобрение, то окажется, что земля все время остается прикрытой растениями и это делает условия жизни полезных почвенных организмов более комфортными. В результате слой гумуса увеличивается, почва оздоравливается, ее плодородие повышается, а владельцы дачных участков оказываются в выигрыше, так как на протяжении долгого времени не прекращается урожай свежих овощей и зелени.

Практикуя интенсивные посадки овощей, огородники получают несколько важных преимуществ, которые дает такой метод овощеводства.

1. Как правило, вредители ориентируются на огородах по запаху (например, капустная совка и земляные блошки находят овощи семейства Крестоцветные по специфическому горчичному запаху, который они издают). Но ароматом их можно не только привлечь, но и отпугнуть, причем в отдельных парах это может носить дву-, а в других односторонний характер. Например, морковь и лук одинаково успешно отпугивают луковую муху (первая) и морковную муху (второй); капустная муха не терпит аромата помидоров, запах базилика защитит бобовые от бобовой зерновки, настурция избавит от тли и т. д.

2. Растения успешно справляются с ролью ловушек для вредителей, например нематода, поселяясь в корнях ржи и тагетиса (это всем известные бархатцы), размножаться там не может; несколько баклажанных кустов на картофельной делянке привлекут колорадского жука, тем самым сохранив культуру.

3. Есть растения (мята, ромашка, тагетис, пижма и др.), на которые охотно слетаются хищные осы и мухи, и они за сезон уничтожают огромное количество этих вредителей. Подобные культуры надо располагать по периметру огорода и подбирать комбинации таким образом, чтобы растения цвели длительно и сменяли друг друга. Продолжительным цветением характеризуются лаванда, чабер, розмарин, базилик и др. Кроме того, растения дают приют паукам, пасленовые – жужелицам, златоглазки делают кладки среди папоротников, божья коровка – в тысячелистнике и пижме.

4. Благодаря интенсивной посадке можно практически отказаться от удобрений, поскольку все необходимое для компоста легко вырастить на своем участке и получить биологически чистую массу (т. е. свободную от болезней и вредителей), которая, повышая количество гумуса, улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие.

5. При интенсивной посадке огородник имеет большое количество материала для мульчирования, который не надо покупать, завозить, перетаскивать на участок – одним словом, расходовать и средства, и силы. При правильном ведении дела мульча сама справляется со своей задачей.

6. Используя мульчирование в качестве одного из компонентов интенсивной посадки, можно значительно сократить потребность в поливах, ведь не зря мульчирование называют сухим поливом. Мульча, превращаясь в органические остатки, повышает способность почвы удерживать влагу, а растущая мульча каждое утро обильно покрывается росой и уменьшает испарение, не позволяя почве пересыхать и перегреваться.

7. Когда почва постоянно покрыта растениями, то их корни, проникая вглубь, непрерывно ведут работу по ее рыхлению, благодаря чему можно отказаться от такого трудоемкого дела, как глубокая перекопка земли, на которую огородники тратят силы и время (это один из факторов, вследствие которого многие предпочитают засеять газон вместо того чтобы разбить грядки). После разложения корни растений обогащают почву органическим веществом, оставляют целые лабиринты, по которым в почву проникают влага и воздух, дают пищу многочисленной армии полезных микроорганизмов, тем самым повышая плодородие огородной земли. Кроме того, мульча, в которую превращается посеянное зеленое удобрение (рожь, горчица, гречиха, овес), угнетает и вытесняет сорную растительность, не выдерживающую конкуренции с сидеральными культурами.

8. Велика роль интенсивной посадки в деле сохранения плодородного слоя, защиты почвы от выветривания, вымывания. Под растительным покровом земля не страдает от морозов и солнца, в ней буквально бурлит жизнь. Интенсивная посадка – это путь к восстановлению экологического равновесия, защита огорода от вредителей и заболеваний, получение высокого урожая.

ВЫРАЩИВАТЬ РАСТЕНИЯ НА ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА ОГОРОДЕ. Они приносят пользу и в садах. Для этого надо подбирать сидераты с мелкой корневой системой. Особенно хорош клевер белый, повышающий содержание в почве азота и разрыхляющий ее верхние слои.

На участках, где интенсивная посадка становится принципом земледелия вообще и овощеводства в частности, земля всегда покрыта изумруднымтравяным ковром, растения сменяют друг друга, при этом принося богатый экологически чистый урожай.

Овощной конвейер.

Из всего вышесказанного следует, что с помощью интенсивной посадки можно обеспечить почти непрерывный овощной поток. За исключением корнеплодов, практически все овощные культуры могут давать два урожая за сезон. Однако следует учитывать ряд моментов.

1. Созревший плод должен быть сразу сорван, в противном случае растение получает сигнал, что оно выполнило свое предназначение (произвело семена), начинает ускоренно стареть и погибает. Конечно, понятно стремление огородников иметь собственные семена, но все должно быть в разумных пределах – следует оставлять не десятки экземпляров, а один-два. Вовремя собранный урожай стимулирует растения к завязыванию новых плодов.

Постоянная уборка плодов предотвратит и появление многочисленной армии вредителей, которых привлекает ферментация, начавшаяся в перезрелых плодах.

Есть овощи, для которых характерна дружная отдача урожая, когда все растения одновременно достигают соответствующей кондиции, например салат, кукуруза и др. Естественно, что невозможно все сразу съесть или переработать, поэтому остаются на грядках зелень или спелые плоды. Для таких культур следует практиковать посевы в несколько сроков или смешивать сорта разного срока созревания (ранние, средние и поздние), тогда и зелень с овощами на столе будут постоянно, и грядка не окажется бесполезно занятой.

Помимо совместной посадки овощных растений, о которой речь шла выше, можно получать несколько урожаев с одной грядки, практикуя так называемое упреждающее переключение, когда эстафета от одного растения другому передается не строго друг за другом, а превентивно, т. е. вторую культуру высаживают еще до того, как первая будет полностью убрана, а третью – когда вторая еще плодоносит. Более наглядно это выглядит на примере трех культур – репчатого лука на перо, перца, редьки. Срезать зеленый лук можно, пока рассада перца окончательно не приживется. Когда перец вступит в пору плодоношения, можно посеять семена редьки.

Не менее эффективна технология последовательной посадки огородных культур, благодаря которой не только не иссякнет поток зелени и овощей, но и земля будет занята в течение всего вегетативного периода. Но это не единственный плюс такой методики. При этом растения поддерживают друг друга (разумеется, принципы аллелопатии должны неукоснительно соблюдаться), сорняки вытесняются, влага испаряется в меньшей степени, площадь огорода рационально используется.

При организации последовательных посадок необходимо учитывать как вегетационный период тех или иных культур (20—180 дней), так и оптимальные условия, необходимые для каждой из них. По продолжительности вегетации овощные культуры делятся на ранне– (редис, ранняя капуста (цветная, брокколи, кольраби, белокочанная, ранняя морковь, горох, пекинская капуста, шпинат, репчатый лук на перо, свекла и др.), средне– (белокочанная капуста, картофель, сладкий перец, баклажан, фасоль, помидор и др.) и позднеспелые (белокочанная и брюссельская капуста, сельдерей и др.).

Как только раннее растение покидает грядку, ее место занимает следующее (как правило, это основная культура), которая даст урожай до наступления холодов и освободит площадь либо под другую основную культуру, либо под сидеральную. Последняя покроет грядку до поздней осени, даст зеленую массу, будет скошена или оставлена до весны, выполняя функции мульчи и зеленого удобрения. Такова в общем виде технология последовательных посадок. Подобных овощных комбинаций немало. Некоторые из них предложены в этой книге. Кроме того, сами огородники могут испытывать на своих участках и другие возможные сочетания.

Ранней весной, до высадки рассады теплолюбивых культур, получают неплохой урожай скороспелых и ранних овощей, таких, как салат, редис, зеленные и др. После их сбора на грядки высаживают рассаду помидоров, сладкого перца, баклажанов, сеют семена кукурузы, фасоли, средней и поздней капусты. При этом совершенно необязательно полностью убирать предыдущие растения.

Пока рассада приживается и до того, как она активно пойдет в рост, предшественники могут оставаться на грядках (главное, не забывать о совместимости растений). Таким образом реализуется принцип упреждающей посадки. Например, помидоры уживаются с редисом или салатом, которые убирают по необходимости, а также если они начинают стрелковаться. При этом помидоры продолжают расти, вступают в фазу плодоношения.

Но не дожидаясь окончания сезона, проводят второй упреждающий посев какой-либо технологической культуры, например вики, овса или других сидератов.

Другой пример овощного конвейера: редис – арбуз. Ранней весной (возможно и поздней осенью) сеют семена редиса, а в конце мая – начале июня – арбуз. Редис остается на грядке до того момента, пока не потеряет товарные качества.

2. Еще один вариант последовательной посадки овощных культур: репчатый лук – помидоры (огурцы, свекла, морковь, пастернак). До того как наступит время для основной культуры, от выборка, подсаженного под зиму, ничего не останется.

Неплохую пару составляют горох и фасоль. Первый как более холодостойкий сеют первым, а когда установится теплая погода, прямо по нему сеют вторую культуру. Для гороха делают шпалеру, которую он обовьет и начнет плодоносить. Ко времени, когда опора понадобится фасоли, горох начинает усыхать и фасоль занимает его место. По окончании сезона ботву срезают и отправляют в компост, грядку вместе с растительными остатками рыхлят и осенью высаживают зубчики чеснока под зиму.

В регионах, где лето короткое и теплолюбивые культуры не вызревают, все равно можно получать два-три урожая с одной грядки. Например, после садовой земляники последнего года вегетации (как известно, через 3–4 года (в зависимости от сорта) землянику выкорчевывают) сеют редис и далее салат. Все происходит так: в соответствии с принципами севооборота, под садовую землянику отводят другое место, а старые грядки, собрав урожай в первой декаде июля (сроки могут варьироваться в зависимости от погодных условий), очищают от старых растений (зеленую массу кладут в компост, а корни перекапывают культиватором вместе с почвой); разбивают новую грядку, которую засевают редисом. В августе редис достигает кондиции и может быть заменен салатом, который, если позволяет погода, с начала сентября и вплоть до октября обеспечивает вкусной и полезной зеленью.

ЕСТЬ КУЛЬТУРА, КОТОРАЯ ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ПОВТОРНЫХ ПОСЕВОВ – редис. Однако у него имеется недостаток – при летних посевах он стрелкуется. Редис является растением короткого дня, который для него следует создавать искусственно, накрыв, например, каркасом с черной пленкой, и оставив ее с 20 до 8 ч.

После раннего картофеля, ранней капусты грядки занимают огурцами, цветной капустой, репой, редисом, редькой, а также зеленными (петрушкой, шпинатом, укропом, салатом). При этом последние следует сеять через 2 недели небольшими порциями, чтобы постоянно иметь свежую зелень.

После картофеля можно посеять сидераты, причем желательно из семейства Капустные, например горчицу белую, рапс и др. Они не только оздоровят почву, но будучи скошенными и заделанными, станут хорошей основой для подзимних посевов чеснока, моркови, салата и др.

После ранней капусты сеют горох, спаржевую фасоль, зеленные, ранние или скороспелые сорта картофеля, сидераты и пр.

Для первого оборота подходят скороспелые холодостойкие культуры (редис, салат, шпинат и др.). Их посев можно начинать в апреле или в начале мая. Чтобы снег поскорее растаял на грядке, отведенной под ранний посев (саму же грядку лучше подготовить с осени, т. е. очистить от сорняков, заправить удобрением и пр.), его посыпают торфом или золой, накрывают черной полиэтиленовой пленкой, а непосредственно перед севом проливают кипятком. Семена сеют рядами или вразброс, слегка прикатывают для лучшего контакта с почвой. Когда зеленные достигнут 15–20 см, их убирают, а редис продолжает расти, его выдергивают выборочно.

В первой декаде июня можно приступать ко второму обороту, в процессе которого на освободившиеся грядки (предварительно их надо взрыхлить, при необходимости внести удобрения) высаживают рассаду помидоров, огурцов, тыквы. В это же время занимают свои места разные виды и сорта капусты.

В качестве третьего оборота можно задействовать подзимние посевы моркови, чеснока, петрушки, которые ранней весной дадут урожай. Круговорот овощей в огороде будет завершен.

Однако надо заметить, что грядки для подзимнего посева надо подготовить заранее. Необходимо соблюсти несколько требований:

1) почва должна быть удобренной, рыхлой, нейтральной по pH, непереувлажненной, хорошо прогреваемой солнцем;

2) грядку лучше расположить на южной стороне или склоне;

3) перед посевом почву рыхлят, удалят сорняки, вносят компост или перегной, золу (на 1 м2 – полведра первого и 0,5-литровой банку второй);

4) желательно, чтобы грядки с северной стороны были защищены преградой в виде кустарников, плодовых или декоративных деревьев. При их отсутствии весной там нужно высадить кулисы из высокорослых растений – кукурузы, подсолнечника.

Подзимний посев можно начинать, когда температура почвы понизится до 2–3 °C. В Средней полосе это обычно вторая половина октября – начало ноября (но год на год не приходится, поэтому огородникам надо сделать на это поправку; главное не допустить прорастания семян (они должны только набухнуть), иначе проростки и всходы пострадают при первых же заморозках).

Норму высева семян, в отличие от весеннего сева, необходимо увеличить примерно в 1,5 раза. Чтобы поверх семян не образовалась почвенная корка, их следует присыпать торфом или компостом, а с наступлением стабильно низких температур накрыть пленкой (весной, когда по ночам температура будет положительной, ее снимают). Благодаря такой технологии, первые всходы появятся на 15–20 дней раньше обычного.

Получить несколько урожаев с одной площади можно, практикуя не только последовательные, но и уплотненные посадки. В основе данного метода лежит факт, что в начале вегетации растения не нуждаются в значительной площади, поэтому временно ее можно занять скороспелыми промежуточными культурами, например:

1) между помидорами и огурцами сеют редис, листовую горчицу, кресс-салат;

2) в междурядья раннего картофеля или ранней капусты раскладывают семена огурцов;

3) одновременно с посевом моркови или лука-чернушки в те же рядки добавляют семена редиса, шпината или салата, которые не только дадут более ранний урожай, но и послужат маяками для основных культур, которые всходят позднее;

4) картофель можно выращивать с фасолью или шпинатом;

5) в междурядьях огурцов и бахчевых культур подсевают корнеплоды, высаживают рассаду помидоров, баклажанов и др.;

6) часто уплотняют среднюю и позднюю капусту, рассаду или семена которых размещают на расстоянии 70—100 см друг от друга. Чтобы междурядья не пустовали, в них подсевают культуры-уплотнители (подходят многие, за исключением луков, гороха).

К моменту, когда основные культуры достигнут в развитии своего максимума, уплотнительные растения уже будут убраны, а место, которое ими было занято, освободится. Но при этом площадь огорода будет эксплуатироваться более рационально, и даже участок в 4–6 соток даст богатый урожай разнообразных овощей.

По описанной методике выращивают не только овощи. Например, клубнику можно уплотнить шпинатом, луками, кольраби, фасолью, бораго, причем замечено, что вкус ягод благодаря соседству с луковичными заметно улучшается.

ПРИМЕНЯЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОСАДКИ, с одной грядки можно не только получить два или даже три полноценных урожая разных овощей, но и соблюсти требования севооборота, избежать почвоутомления – неизбежного следствия возделывания на одном и том же месте одной и той же культуры.

В качестве уплотнителей обязательно нужно использовать и пряновкусовые растения, которые можно размещать как между основными растениями, так и по краям грядок. Например, эфирные масла, содержащиеся в чесноке, отпугивают вредителей-насекомых и мышей; рядом с укропом нет тли, с чабером – свекольной тли, с кресс-салатом – слизней и т. д.

Говоря об уплотненных посадках, нельзя не уделить внимания подготовке почвы, поскольку всегда возникает проблема, сколько и какого удобрения внести, если соседями по грядке становятся культуры с разными потребностями. В идеале почва при такой технологии должна быть богата гумусом, тогда и необходимость вносить большие дозы удобрений отпадет. Практикуя природосообразное земледелие, когда минеральные удобрения не используются, есть другие способы повышения питательности почвы.

Желательно каждый год улучшать структуру почвы посредством выращивания сидератов или вносить компост (полведра на 1 м2). Однако без азотсодержащих удобрений не обойтись при ранневесенних посевах, когда почва еще не прогрелась и основная часть азота недоступна для растений. Подкормка азотными удобрениями требуется и тогда, когда растения сами на это указывают изменением цвета листьев, или после продолжительных дождей, вымывающих из почвы питательные вещества.

С середины же сезона азотные удобрения следует вообще исключить из подкормки, оставить только фосфорно-калийные удобрения. Главное – сделать питание растений сбалансированным (перекорм так же вреден, как и недокорм), тогда в них не будут накапливаться нитраты и другие вредные вещества.

Глава 6. Выращивание овощей в теплицах.

Выбор места.

Для любого парника или теплицы нужно выбрать правильное место, как и для грядки на открытом грунте. Начиная постройку теплицы, в первую очередь необходимо ответить на следующие вопросы:

1) какова климатическая зона, в которой будет располагаться теплица;

2) для каких культур теплица будет предназначена;

3) как вы предполагаете использовать теплицу – круглый год, зимой, осенью или весной;

4) какие технологии вы будете использовать – выращивание на грунте, гидропонике или на искусственном субстрате.

Для того чтобы создать для выращивания овощных культур оптимальные климатические условия, необходимо правильно расположить теплицу или парник на участке относительно сторон света. Также необходимо учитывать их расположение относительно других хозяйственных построек, источников электро– и водоснабжения. При правильном расположении теплица или парник будут получать больше солнечного света и тепла, а обслуживание их значительно упростится. Если вы предпочитаете на участке выращивать цветы и декоративные растения и для вас большое значение имеет дизайн дома и сада, то постарайтесь сделать теплицу более эстетичной и продумайте, насколько она впишется в общий план участка. При выборе места учтите и ее расположение относительно жилого дома – она не должна закрывать вид из окна жилых комнат. Если стенки теплицы параллельны дорожкам, ограде, стенам других построек, то весь участок выглядит гармонично.

Теплицы и парники строят на ровной местности. Если поставить теплицу в низине, там, где скапливается холодный воздух, то почва будет сырой. Это связано с тем, что теплый воздух имеет меньшую массу и устремляется вверх. Для того чтобы определить самое холодное место в саду или на огороде, осмотрите их в морозную погоду – в таких местах земля покрыта инеем и дольше остается замерзшей. Ставить теплицу на этих участках не стоит. Грунтовые воды должны проходить на глубине не менее 1 м от поверхности земли в месте расположения теплицы, и почва должна быть дренированной.

Если земельный участок неровный, его необходимо разровнять. Если ваш огород расположен на склоне, то для теплицы надо вырезать горизонтальный участок земли. Нельзя строить теплицу на рыхлой почве, так как она местами осядет и ее каркас деформируется, что, в свою очередь, приведет к нарушению целостности покрытия или обрушению. Не стоит также обустраивать теплицу в сырых местах.

Постарайтесь проложить к ней широкую дорожку, по которой можно будет подвозить на тележке компост, удобрения, тару и многое другое, необходимое для тепличных работ. Удобнее планировать дорожки сразу вместе с теплицей. Если неподалеку находится сарай с инструментами и садовым инвентарем, то это облегчит обслуживание теплицы.

Теплица должна находиться в таком месте, чтобы к ней легко было провести подачу воды и электроэнергии, что позволит сэкономить денежные средства на строительстве и облегчит обслуживание теплицы в дальнейшем.

Для постройки теплиц и парников в средней полосе России выбирают, как правило, место, защищенное от сильного ветра с северной стороны другими постройками или деревьями и кустарниками. Расположив теплицу на расстоянии 10 м от высоких деревьев, тем самым вы не только избежите ее затенения, но также и защитите от падающих листьев, веток и плодов покрытие теплицы. Если есть возможность, постройте теплицу на небольшом расстоянии от хвойных деревьев, которые являются надежной защитой от ветра и с них осыпается мало мусора.

Некоторые виды деревьев влияют на рост микроорганизмов, что может оказаться неблагоприятным для выращивания овощных культур в теплице. Например, липа способствует размножению плесневых грибков, поэтому располагать теплицу рядом с ней не рекомендуется.

Если теплицу расположить недалеко от живой изгороди, то она будет защищена от сильного ветра круглый год и при этом не получит сильного затенения. Также другие постройки надежно укроют теплицу от ветра со всех сторон, и тепло в ней будет лучше сохраняться. Так как для теплиц и парников основным источником тепла является солнечная энергия, то место под их постройку должно хорошо освещаться естественным образом. Важно, чтобы окружающие строения и деревья располагались не слишком близко и не затеняли теплицу. Выбирая место, обязательно следует учесть тот фактор, что в зимнее время тени длиннее, чем летом, а солнечный свет крайне необходим теплице.

Пристенные теплицы экономичны и лучше сохраняют тепло. Рекомендуется располагать их от прилегающей постройки с западной стороны. В таком случае в самое жаркое время дня летом они будут защищены от перегрева.

Специалисты рекомендуют располагать обособленные круглогодичные теплицы в средней полосе России по длине в направлении восток – запад. В таком случае весь год в них будет максимальная освещенность. Если же теплицей вы пользуетесь только весной, то ее лучше ориентировать в направлении север – юг.

Стеклянные теплицы предпочтительнее строить в стороне от дорог, детских площадок, общественных мест. Стекло может легко разбиться от брошенного предмета, случайного наезда и прочих непредвиденных случаев. Если вы решили завести такую теплицу на своем участке, то поставьте ее по возможности в дальнем уголке.

Парники ставят только на хорошо освещенном и защищенном от ветра месте. Также оно должно быть сухим, с водопроницаемой почвой. Глинистая почва не подходит для создания парников. В ней будет застаиваться вода и растения погибнут. Если ваш парник с наклонной стеклянной крышкой, то расположите ее с южной стороны.

Выбор грунта для теплицы.

Выбор грунта для теплицы – дело первой важности, ведь именно от этого зависит количество и качество урожая, также почва во многом влияет на сроки созревания овощной продукции.

В плане подбора грунта и ухода за ним немаловажную роль играет размер теплицы. Если она небольшая, то перемешать компоненты грунта достаточно просто вручную, да и смесь получается гораздо качественнее, чем при аналогичных процедурах в большой теплице. Другое преимущество теплицы малого размера в том, что хозяин может заготовить грунт заранее, надежно защитить его на время зимних холодов, что вряд ли возможно в промышленных условиях. Еще один плюс малых теплиц – владелец может подбирать грунт по составу, что-либо меняя в нем, добавляя те удобрения, которые на данный момент у него имеются. Есть и достоинство, очевидное даже для неопытного садовода, – в такой теплице проще заменить сразу весь грунт, и проводить такую операцию можно каждый сезон.

В больших же теплицах слой грунта постепенно становится толще, происходит засоление почвы, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. Иногда поиск оптимального состава грунта занимает не один месяц или год, а садовод в процессе поиска приобретает необходимый ему опыт по работе с грунтами различного состава.

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. Их устанавливают на фундамент и используют ранней весной и осенью. Более дешевую теплицу можно построить своими руками – из реек и балок соорудить деревянный каркас и обтянуть его полиэтиленовой пленкой.

За основу для грунта надо брать две составляющие: естественную и торфяную. Основными компонентами грунта считают торф, дерновую землю, глину. Песок, листовой опад, кора (желательно хвойных деревьев), опилки, резаная солома, ил, разного рода компосты также входят в перечень основных компонентов грунтов. Кроме того, в составе грунта могут присутствовать органические удобрения – коровий и конский навоз, птичий помет, перегной, а также полный набор минеральных удобрений и питательных веществ.

Компоненты грунтов.

Каждая составляющая в грунте выполняет свою функцию.

1. Рыхлящие материалы поддерживают определенный объем, стимулируют режим влаги и при своем разложении выделяют в воздух углекислый газ, необходимый для роста растений.

2. Глина удерживает влагу и поддерживает на должном уровне структуру грунта.

3. Древесные отходы пополняют почву органическими веществами, выделяют углекислый газ. Кора выступает в роли антисептика. Она предохраняет грунт от таких опасных заболеваний, как корневая гниль.

4. Торф способен создать благоприятные условия в плане температуры и влажности. Он дает почве дополнительное количество органики, адсорбирует пищевые излишки, выделяет углекислый газ.

5. Навоз пополняет запас органики. Предоставляет растению набор почти всех микроэлементов и витаминов, способствует сохранению структуры почвы.

6. Известковые материалы дают грунту необходимый уровень кислотности, а также улучшают структуру грунта и помогают растениям активнее поглощать питательные вещества.

Если в грунте много компонентов, то растения будут питаться правильно и получать все необходимые вещества и микроэлементы. При многокомпонентном грунте все его части выступают в единстве и прекрасно друг друга дополняют. В частности, перепревшая листва богата гумусом, а торф имеет адсорбционные свойства и легко поглотит все излишки. Песок прекрасно предохранит грунты от подкисления, а птичий помет предоставит большое количество азота, чего не смогут дать отходы от деревообработки.

В сооружениях защищенного грунта корневое питание растений имеет свои особенности. Во время работы в теплице на одном месте выращивается целый ряд культур, и объем корнеобитаемой среды часто бывает ограничен. Кроме того, частые и обильные поливы способствуют быстрому вымыванию питательных веществ из почвы. При многократном удобрении в почве накапливается своеобразный балласт. Поэтому в тепличном хозяйстве надо использовать специально созданные грунты. Основное требование к ним состоит в том, чтобы они были рыхлыми, имели нейтральную структуру. Лучшими считаются грунты, в которых соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз составляет 1: 1: 1. В таких грунтах велико количество рыхлящих материалов.

Какие компоненты можно использовать в качестве основных почвогрунтов для теплицы? Прежде всего, это низинный торф, полевая и дерновая земля, перегной и отработанная земля, которая ранее использовалась в парнике или теплице, песок. Низинный торф в слабой степени разложения используют в следующем соотношении: торф – 75 % и дерновая земля – 25 %. Можно использовать и следующую пропорцию: низинный торф – 60 %, дерновая земля – 20 % и навоз – 20 %. Благоприятны и такие соотношения: полевая земля – 50 %, перегной навозный – 30 % и торф низинный – 20 %. Для почвогрунтов также используется следующий рецепт: дерновая земля – 50 % и земля, ранее использовавшаяся в теплице, – 50 %. Такую землю можно подмешивать в почвогрунт после двух лет эксплуатации в теплице. И еще один рецепт: почва черноземная – 80 %, перегной – 20 %. Можно также смешивать низинный торф в соотношении: торф – 70 %, перегной навозный – 20 % и песок – 10 %. Материалы тщательно просеивают при помощи грохота, а затем перемешивают.

Удобрения для грунта.

Процесс удобрения почвы – ключевой момент для всего садоводства. Для получения обильного и качественного урожая без удобрений никак не обойтись. До начала процесса удобрения почвы нужно определить, в каких элементах растение наиболее сильно нуждается. С этой целью необходимо регулярно делать химический анализ почв. Если данный анализ показал переизбыток минеральных веществ, то проводят мероприятия по истощению почвы. В процессе удобрения нужно следить за тем, чтобы жидкие препараты не попадали на листья и стебли растений. При попадании на листья они могут вызывать ожоги растения и разъедание его частей.

Чтобы удобрения не вымывались из почвы, их вносят небольшими порциями на протяжении всего сезона. При работе в теплице используют следующие группы минеральных удобрений:

1) аммиачные – хлористый аммоний, сернокислый аммоний или жидкие азотные удобрения. Они связаны с почвой, что не позволяет им вымываться;

2) нитратные – калийная селитра, кальциевая и натриевая селитра. Такие удобрения легко воспринимаются растениями, но достаточно быстро вымываются из почвы;

3) амидные – мочевина. Они при внесении в почву превращаются в аммиак и совсем из нее не вымываются;

4) удобрения, содержащие фосфор, – помогают растениям в формировании корневой системы. Они могут быть водорастворимыми, полурастворимыми и нерастворимыми.

Отличным составляющим почвенных грунтов являются разного рода компосты и листовая земля. Для того чтобы подготовить листовую землю, собирают опавшие листья и складывают в определенную емкость – бочку, металлический короб или бак. Все тщательно поливается водой, жижей от навоза, мочой и другими органическими жидкостями. Процесс разложения массы занимает примерно 2–3 месяца, после чего все превращается в так называемую листовую землю. Ее также пропускают через грохот, а потом добавляют в почвенные смеси примерно в количестве 30 % от общего объема земельной массы. Прекрасными рыхлителями станут добавленные в грунт древесные стружки, опилки, мелкая щепа и другие отходы от обработки древесины.

При приготовлении компоста добавляют мочевину и суперфосфат примерно из расчета 44 г мочевины и 15 г суперфосфата на ведро отходов. Все тщательно перемешивают, увлажняют и складывают в кучу. Массу необходимо выдержать в куче примерно 3 месяца. Получившийся компост можно добавить в грунт, причем его доля в составе грунта должна быть 30 %. Немаловажную роль играет толщина слоя почвенного грунта. Оптимально она должна составлять 25 см или 0,25 м3 на квадратный метр площади.

Если теплица пленочная и выращивание овощей происходит на природной почве, то вносят следующие добавки из расчета на квадратный метр: 15–20 кг навоза или 20–25 кг низинного торфа (при достаточно легких почвах). Если почвы тяжелые, то к этому добавляют древесно-стружечный компост в количестве 10–15 кг или песок – по 1 ведру также на квадратный метр.

После того как внесены все органические добавки, вносят минеральные удобрения. Для этого используют:

1) аммиачную селитру в количестве 60–90 г;

2) суперфосфат – 30–40 г;

3) хлористый калий – 10–15 г (все расчеты делаются на квадратный метр).

После внесения компостов и удобрений почву глубоко перекапывают, примерно на 25–30 см, чтобы внесенные вещества начали активно разлагаться. Это лучше всего делать в осенний период для основательного разложения компоста и удобрений, а если в почву попали вредители, то для их гибели. Чтобы иметь под рукой биотопливо или субстрат, можно запастись соломой, лучше всего собрать ее на поле, которое не подвергалось обработке гербицидами. Солому, тщательно спрессованную и утрамбованную, тюками укладывают в борозды. Глубина закладки должна составлять 20 см. Примерно за 2 недели до посадки солому начинают поливать горячей водой, причем полив идет по убыванию. В первый день примерно 4–5 л, во второй – 3–4 л, в третий – 2–3 л воды. Затем в тюки добавляют минеральные удобрения, их на поверхность вносят по дням: в первый день – 200 г суперфосфата, во второй – 330 г аммиачной селитры, 80 г сернокислого калия и 40 г сернокислого магния, на третий день – 240 г извести-пушонки. Данное количество вносится из расчета на каждый тюк соломы. Затем удобрения вгоняют в каждый тюк при помощи струи воды. После трех дней такой обработки солома начинает разогреваться и ее температура достигает 45 °C. Затем дожидаются снижения температуры на 10 °C, после чего в нее высаживают рассаду таких культур, как огурцы или томаты. Полив посаженных таким образом культур должен быть особенно обильным и достаточно частым, так как пересыхание субстрата недопустимо. Соломенные тюки – отличный субстрат для корневой системы, в нем поддерживаются оптимальный баланс в соотношении между различными фазами и оптимальная температура для роста и развития растений.

ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ БОТАНИК XIX ВЕКА Е. А. ГРАЧЕВ РЕКОМЕНДОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕПЛИЧНОГО ГРУНТА СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ЗЕМЛИ – торфяную, листовую, суглинистую, огородную и дерн, а также перегной. Его советами можно воспользоваться и в настоящее время.

Любое овощное растение очень прихотливо к используемой при его выращивании почве. Поэтому при закладке теплицы или парника необходимо внести в почву достаточное количество минеральных и органических удобрений. Кроме того, почва в своем составе должна иметь воздух и определенное количество воды. Очень важно, чтобы в ней не содержались вредные вещества и возбудители различных болезней растений.

Для получения лучшего урожая будут благоприятны почвосмеси следующего состава (из расчета на 1 м3):

1) торф – 6 частей, перегной – 3 части, земля огородная или дерновая – 1 часть, песок речной – 1 часть, известь – 4 кг или мука доломитовая – 10 кг;

2) торф – 2 части, навоз – 1 часть, резка соломенная – 1 часть, мочевина – 300 г, суперфосфат – 3 кг, калий хлористый – 2 кг;

3) опилки – 5 частей, торф – 3 части, резка соломенная – 1 часть, зола – 1 часть.

Приготовленную смесь насыпают на стеллажи с ящиками или прямо на грунт слоем толщиной 16–18 см. Периодически нужно подсыпать смесь под корни растения так, чтобы высота постепенно дошла до 25 см.

Почву необходимо обогатить минеральными веществами и при высадке рассады. Для этого на 1 м2 берут сернокислый калий в количестве 20 г, 30 г суперфосфата или 100 г древесной золы. При закладке растений в теплицу можно использовать и верховой торф, тщательно перемешанный с известью и хорошо проветренный.

Обогрев грунта.

Возникает вопрос – нужен ли обогрев грунта в теплице? Ведь и так теплица – помещение закрытое, следовательно, температура там будет выше, чем на открытом месте.

Обогрев грунта в теплице необходим, чтобы поддерживать оптимальную температуру за счет сбалансированности температуры воздуха и грунта, что позволит получить хороший урожай в ранние сроки.

Если вы задумали и построили теплицу с внутренним обогревом, то желательно установить нагревательные элементы как можно ближе к поверхности почвы, чтобы обеспечить максимальный прогрев грунта. Особенно хорошо прогревается грунт в тех теплицах, где система отопления представляет собой соединение труб, по которым подается горячая вода или горячий воздух. Такие трубы могут быть снабжены электрическим нагревательным элементом. Оптимальная глубина закладки данной системы составляет 20–25 см.

Температура грунта находится в прямой зависимости от сорта овощей, и ее интервал составляет 14–26 °C. Если это сочетается с хорошим освещением, то температура воздуха может быть понижена. Так вы сможете сэкономить на обогреве воздуха внутри теплицы. Но такой способ обогрева почвы достаточно дорог, и позволить его себе вряд ли смогут все садоводы. Более дешевый способ – приобрести мини-парник. Такие парники есть в широкой продаже и достаточно доступны по цене. Мини-парник имеет вид пластикового короба с вмонтированными в его поверхность нагревательными элементами. Он работает от стандартных источников тока, т. е. от электросети, и снабжен встроенным термометром, по которому легко отследить возможные изменения температурного режима. Сверху он накрыт прозрачным колпаком из пластика, который позволяет проникать в парник свету и хорошо регулирует тепло.

Кроме традиционного обогрева, можно использовать и биологические способы. Когда органические материалы разлагаются, они начинают выделять тепло и в теплицу поступает углекислый газ в достаточном количестве для нормального роста и развития растений. В данном случае количество тепла зависит от толщины слоя биотоплива: чем он толще, тем больше тепла. Уровень температуры топлива при данном способе может достигать 60–75 °C. Наиболее популярный вид биотоплива – навоз, причем подойдет навоз любого происхождения: коровий, свиной, птичий или конский. Для усиления теплоотдачи его смешивают с различными органическими составляющими – опилками, бытовыми отходами, листьями, компостом или соломой. В смесь можно также добавить торф. При добавлении торфа сроки горения увеличиваются, а его температура снижается.

Наиболее популярная в использовании модель парника обогревается именно за счет навоза. Навоз для этих целей должен быть сухим. Его раскладывают тонким слоем по земле, дают ему подсохнуть. Потом складывают в штабель и прикрывают сверху соломой. Под слоем соломы навоз должен быть уплотнен. Примерно за неделю до закладки навоз открывают и при помощи вил перекидывают в достаточно высокую и рыхлую кучу. Появившийся через несколько дней над кучей дымок является сигналом для того, чтобы закладывать навоз в парник, но делают это не сразу – сначала кучу поливают водой. При соблюдении этого условия навоз будет разогреваться лучше и быстрее. Под теплицей делают котлован глубиной 0,5 м, шириной 1,5 м и длиной 1–2 м. Туда и закладывают биотопливо. Более холодные слои навоза кладут на дно, а более теплые оказываются наверху – так поверхность тепличного грунта будет разогреваться гораздо быстрее. Толщина слоя навоза зависит от времени его закладки – в более холодное время года, т. е. осенью, он должен быть толще, примерно 60 см, весной – около 30–40 см. Навоз уплотняют, закрывают рамами и дают осесть. Чтобы избежать образования грибка, сверху насыпают слой извести и засыпают землю, в которой и будут расти огородные культуры.

Вполне естественно, что самая высокая температура биотоплива достигается в начале его разложения, а сам процесс теплоотдачи продолжается примерно 2 месяца. Оптимально качественное биотопливо получается при соблюдении соотношения навоза и соломы 1: 1. Тогда разогрев происходит достаточно быстро, а сама температура повышается до 70 °C. Так продолжается неделю, после чего навоз охлаждается до 20–30 °C и в таком состоянии пребывает примерно 2–3 месяца.

Уход за теплицами.

Каждый хозяин, который построил теплицу или парник на приусадебном участке, должен знать, как за ними правильно ухаживать. Ведь от ухода зависит урожайность любой грядки, а тепличной в особенности. Тепличные растения наиболее нежные и чувствительные к различным неблагоприятным факторам. Предотвращение данных факторов – задача, которая в основном и решается при профилактическом уходе за теплицей.

Как правильно ухаживать за теплицей и парником и содержать их в порядке? Основной период в этом плане – лето. Летом теплицы и парники обычно готовят к предстоящему зимнему или весеннему сезону. В это время из теплицы удаляют все растения (кроме тех, которые еще вегетируют), убирают землю со стеллажей и при необходимости ремонтируют их.

ПРИ ГРАМОТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛИЦА ПРОСЛУЖИТ ДОЛЬШЕ И ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧАТЬ УРОЖАЙ В РАННИЕ СРОКИ. Правильный уход за теплицами помогает создать оптимальные условия для роста культурных растений – овощей, зелени и пр.

Это также время для того, чтобы внимательно осмотреть осветительные приборы и при необходимости их тоже отремонтировать. Если теплица оснащена водяным отоплением, то летом всю систему тщательно промывают, проверяют все краны, и если в ней обнаруживают протечки, то ликвидируют их.

Лето – время и для профилактических работ на остекленной кровле. Стекла тщательно промывают раствором каустической соды или щелока, а затем поверхность вытирают досуха.

Далее необходимо провести обеззараживание внутреннего пространства теплицы, для чего ее окуривают серой или нафталином. Для этого в помещении закрывают все окна, форточки и двери, вносят жаровни или противни с нафталином либо серой, поджигают и оставляют на сутки. Серу и нафталин следует смешивать с тлеющим углем из расчета 50 г серы или нафталина на 1 м3.

После окуривания в теплице возможно проводить работы по ремонту внутренних поверхностей. Прежде всего удаляют мусор, потом приступают к покраске. Стены лучше всего красить мелом или известью с примесью малярного клея. Деревянные части теплицы целесообразнее красить или цинковыми белилами, или эмалью белого цвета. Систему отопления красят обычно алюминиевой краской, предварительно разведенной ацетоном. Для лучшей адгезии краски в смесь добавляют немного олифы. Если отопительные трубы окрашены масляной краской, то это уменьшит их теплоотдачу, что неблагоприятно скажется на растениях.

Землю в летний период обычно меняют или пропаривают, но такая возможность есть не всегда. Поэтому часто вместо этих процедур проводят обеззараживание земли при помощи следующего процесса – добавляют 1 %-ный раствор марганцовокислого калия или 3 %-ный раствор нитрафена. Делают это примерно за 2 недели до посадки растений в теплицу.

Освещение в теплице.

Освещение в теплице играет огромную роль. Ведь от его качества и количества зависит урожай, так как свет – источник фотосинтеза для растений, который влияет на скорость их роста. Поэтому установку теплицы надо планировать так, чтобы максимально использовать естественный свет. Вполне понятно, что недостаток света особенно сильно проявляется в холодное время года, когда солнце стоит над горизонтом невысоко. Происходит это потому, что порой в летние месяцы из-за теней от близлежащих строений или деревьев трудно оценить состояние естественного освещения.

На освещенность теплицы, кроме ее расположения, большое влияние оказывает характер покрытия. Стекло или полиэтиленовая пленка должны быть прозрачными; также большое значение имеет тот факт, загрязнено ли покрытие и насколько.

Естественное освещение теплицы нередко сопровождается искусственным. Обычное электрическое освещение рекомендуется использовать только для выращивания рассады, в дальнейшем оно будет слишком затратным. Традиционно для искусственного освещения теплиц используют люминесцентные лампы. Их достоинства очевидны – они не нагреваются, следовательно, растения можно ставить достаточно близко от осветительных приборов, так как они не получат ожогов листьев. Чтобы семена проросли быстро, рекомендуется устраивать системы из таких ламп, закрепленных на рамах. Оптимальная высота данных рам над полками с растениями примерно 1 м. Наряду с люминесцентными нередко используют и бактерицидные лампы – они помогают обеззараживанию почвы и растений от вредителей.

Обогрев теплицы.

Солнечный свет – самый дешевый и доступный способ обогреть теплицу. Когда солнечная радиация достигает почвы и растений, она становится тепловой энергией, которая уже не может уйти обратно через стенки или верхнее покрытие теплицы. Но в ночное время или когда на улице прохладно, температура в теплице нередко сильно снижается. Чтобы она не опускалась до опасного уровня, в теплице устанавливают дополнительные нагревательные приборы. К ним можно отнести разного рода печи, электрические калориферы, газовые горелки или пленочные укрытия.

Пленочный обогрев используют достаточно широко при выращивании ранних овощей, подготовке рассады, в парниках и весенних теплицах.

Печной обогрев наиболее оптимален в теплицах небольшого размера. Максимально проста печная система, которая представляет собой саму печь, горизонтальный дымоход и дымовую трубу. Чтобы защитить растения от дыма, дымоход выводят из теплицы. Когда он проходит под стеллажами теплицы, его делают с некоторым завышением по отношению к трубе для достижения лучшей тяги печи. При вводе дымохода в дымовую трубу для розжига в нем оставляют специальное вьюшечное отверстие. Такой розжиг происходит, если тяга печи достаточно низкая. Расстояние между стеной и дымоходом по правилам безопасности должно быть не менее 25 см, минимальное расстояние от верха стеллажа – не менее 15 см. По окончании кладки печь, дымоход и трубу необходимо побелить известью или мелом – так легко обнаружить трещины.

Также достаточно часто для обогрева теплиц используют водяное отопление. Для этого в тамбуре теплицы устанавливают небольшой водообогревательный котел, который нагревается дровами, торфом, углем, или вертикальную печь. Под данный прибор устанавливают или змеевик, или звено от отопительной батареи обычного типа. Горячая вода поступает из нагревателя по трубам под коньки теплицы и при наклоне к концу теплицы, а потом распределяется по четырем разным направляющим трубам, которые по две идут в направлении каждого бока. Дополнительно для обогрева ставят секции батарей по обеим сторонам теплицы, которые получают тепло от труб. Для обогрева стекол теплицы устанавливают отбойники под остекленной крышей – по 2–3 трубы с каждой стороны. Так стекло будет прогреваться и появится дополнительный источник тепла. Снег на крыше не будет застаиваться, начнет таять. На подходе к печи трубы соединятся в одну гребенку и будут входить в теплосеть.

Вода в теплице будет правильно циркулировать, если на чердаке находится так называемый расширитель объемом 20–30 л, который присоединяется к той части трубы, которая расположена под коньком теплицы. Система заполняется водой через расширитель, на котором установлена сигнализация, контролирующая наполнение системы. Для того чтобы система регулировалась, все нагревательные приборы должны быть снабжены вентилями, которые позволят в нужный момент убавить или вовсе прекратить подачу тепла. Водяное отопление имеет существенное преимущество по сравнению с печным, так как поддерживает наиболее постоянную температуру в теплице. А то, что в теплице появится масса свободного места – достаточно очевидно.

Используют для обогрева и электрическую энергию, но достаточно редко. Во-первых, это дорого и доступно далеко не всем. Чаще всего она является дополнительным источником обогрева – для этого устанавливают калориферы. Иногда электрический обогрев используют в весенних теплицах как аварийный.

Газовый обогрев также имеет место при работе в теплице. Суть процесса состоит в том, что в закрытом помещении при помощи газовых горелок сжигается природный газ. Продукты сгорания, которые высвобождаются при этом, и обогревают помещение. Кроме того, при сгорании природного газа выделяется углекислый газ, о пользе которого уже говорилось ранее. Газовый обогрев является наиболее эффективным, но он и очень опасен, так как при его горении выделяется немало вредных веществ, например, окиси углерода или азота.

Работы в межсезонье.

В теплицах проводятся различные профилактические работы в осенне-зимний период. Вспомним русскую пословицу, что сани надо готовить летом, для теплицы это тоже актуально, потому что хороший урожай нельзя получить, предварительно об этом не позаботившись. От качества ремонтных работ и работ по уходу зависит величина будущего урожая. Теплицу необходимо правильно подготовить к зиме. Кроме того, работы нужно проводить и таким образом, чтобы сама конструкция прослужила долгое время и не потребовала замены. Поэтому ремонтные работы необходимо провести достаточно тщательно и постараться не пропустить сроки.

Этап 1. Уборка. Эту работу проводить достаточно просто – сначала из теплицы выносят все лишнее. Нужно освобождать ее полностью, должна остаться только земля.

Все опоры, шпалеры и колышки тщательно дезинфицируют, обеззараживают и складывают в отведенное для этого место. Затем почву тщательно очищают от сорняков и прочего органического мусора, вывозят его за территорию приусадебного участка и сжигают. После того как удалили мусор, снимают верхний слой почвы и выносят на открытую поверхность. Складывают его на небольшом участке, рыхлят и в таком состоянии оставляют на зиму, чтобы в ходе зимовки вредные вещества перемерзли.

Этап 2. Обеззараживание почвы. Далее, когда выполнены все предварительные работы, необходимо заняться оставшейся почвой. В ней все еще много сухих корневищ после сорняков, возможно, здесь остались личинки насекомых, которые могут являться причиной болезней или гибели растений, поэтому следующим необходимым этапом ухода за парником будет обеззараживание почвы.

Проводить обеззараживание можно различными методами. Сначала землю глубоко перекапывают – примерно на штык лопаты. За зимнее время такая земля основательно промерзнет, в ходе этого личинки вредных насекомых погибнут. Почву при необходимости пересеивают полностью. Лучше всего данный процесс пройдет в парниках с небольшой площадью – там для этого нужно меньше усилий. Иногда почву целесообразнее заменить полностью на уже подготовленную заранее, снабженную всеми подкормками и необходимыми добавками.

При необходимости можно провести температурную обработку, в ходе которой уничтожается вся зараза без остатка. А чтобы почва после такой обработки стала вновь биологически активной, ее обрабатывают специальными препаратами – биодеструкторами. Они бывают нескольких модификаций и марок, для работы подойдет любой. В хорошей очистке и дезинфекции нуждается и та почва, которую не надо промораживать, а наоборот, необходимо согреть, чтобы занять ее под ранние посадки. Для этого при выпадении первого снега его вносят в теплицу и небольшим слоем раскладывают по земле – так почва не промерзнет, а к весне получит нужное количество влаги и не будет пересохшей.

СНАРУЖИ СТЕКЛЯННУЮ ИЛИ ПОЛИКАРБОНАТНУЮ ТЕПЛИЦУ ОТМЫВАЮТ С ПОМОЩЬЮ ЩЕТОК НА ДЛИННЫХ ЧЕРЕНКАХ. При этом рекомендуется использовать средства, препятствующие росту мха и водорослей. Наличие на теплице водостоков позволяет дольше сохранить теплицу в целостности.

Этап 3. Первичная дезинфекция парника. Существует мнение, что при помощи данных методов можно легко избавиться от инфекций и вредителей в грунте. Но так ли это? Наверное, не всегда, потому что дополнительно при обработке парника будут очищаться его покрытие и каркас. Поэтому поговорим в данном разделе о методах дезинфекции.

1. Для дезинфекции теплицы чаще всего проводят окуривание серой. Температура должна быть 10–15 °C. Производят окуривание следующим образом – на каждый квадратный метр площади выжигают примерно по 50 г серы. Для этого берут или металлические поддоны, или жаровни и расставляют по всей площади теплицы. Потом содержимое поддонов поджигают. При этом необходимо применять средства индивидуальной защиты и соблюдать технику безопасности. А безопаснее всего поджигать смесь по направлению к выходу. После того как подожжена последняя порция, парник герметически закрывают и в таком состоянии выдерживают несколько суток. После такой выдержи помещение хорошо проветривают.

2. Для дезинфекции теплиц используют хлорную известь. Ее обычно рассыпают по поверхности почвы, а потом весь слой тщательно разравнивают граблями. При глубине заделки в 2 см расход извести составит 100 г на 1 м2.

3. Можно использовать специальные шашки, например Климат, которыми работают так же, как при окуривании серой. При этом необходимо строго следовать правилам техники безопасности и хорошо изучить инструкцию.

4. При дезинфекции теплицы можно использовать и 2,5 %-ный раствор формалина. Разбрызгивание нужно проводить очень осторожно. При этом парник должен быть герметично закрыт. Раствор расходуют из расчета 1 л на 1 м2.

Уход за парником.

В парниках создают для растений условия такие же, как и в теплицах – повышенные температура и влажность воздуха, сохранение влаги в почве. Прозрачное покрытие пропускает солнечный свет и способствует росту растений.

Расходы на устройство парников очень малы по сравнению с тем, какую выгоду они приносят. Уход за парниками несложен. Однако в нем есть свои секреты, которые помогают вырастить хорошую рассаду и ранний урожай.

1. Полив и опрыскивание.

В парнике необходимо поддерживать должное состояние почвы, чтобы она не пересыхала и была достаточно влажной. Иногда полив приходится делать утром и вечером, чтобы почва не пересыхала. Если воздух в парнике в силу ряда причин слишком сухой или растения только что посажены, можно применить опрыскивание. Полив и опрыскивание должны способствовать поддержанию почвы во влажном состоянии. Поэтому при поливе надо пробовать рукой состояние грунта, а при опрыскивании необходимо проверять, чтобы влага попадала на растения, и чем меньше ее упадет на почву, тем лучше. Опрыскивать можно на протяжении всего дня, а если летом установилась достаточно жаркая и сухая погода, то при этом вы сможете несколько понизить температуру, причем наилучший эффект достигается в данном случае при опрыскивании не только растений, но и внутренних конструкций парника. При поливе и опрыскивании температура воды должна совпадать с температурой воздуха в парнике; воду нагревают специально в теплой комнате. Чтобы не повредить растения, лучше использовать лейку с небольшим диаметром отверстий в распылителе. Воду желательно брать озерную или речную.

2. Проветривание и вентиляция.

Любой школьник знает, как необходим растениям свежий воздух. Недополучившее его растение вырастет достаточно чахлым и вытянутым. В парнике нередко скапливается большое количество не только полезных, но и вредных газов и большое количество ненужных для растений парниковых паров. Поэтому воздух в парнике необходимо как можно чаще вентилировать. Помимо выведения вредных газов, это также поможет снизить температуру воздуха. Если проводят вентиляцию, то приподнимают только один край рамы, чтобы не застудить растения. Если же они впоследствии будут высажены на открытые грядки, то рамы постепенно приподнимают все выше, приучая растения к свежему воздуху.

За неделю до высадки таких растений рамы убирают совсем.

3. Сохранение тепла.

В парнике нужно постоянно поддерживать теплый режим, но при этом следить за тем, чтобы температура резко не повышалась. Если вы используете биотопливо (навоз), то он перегорит очень быстро, и тогда парник также быстро охладится. Чтобы тепло сохранялось в парнике достаточно долго, а растения у его стенок не замерзали, с внешней стороны стены парника следует обложить навозом до самого верха. Чтобы тепло сохранялось дольше в ночное время, вечером нужно укрывать парник соломенными циновками, брезентом или просто соломой. Утром необходимо все скатать и сложить в удобное место.

4. Притенение парника.

Применяется в том случае, если растения высажены недавно или в слишком жаркие дни, когда солнце палит достаточно сильно. Для этого на рамы набрасывают солому, а иногда забеливают их раствором мела. Если не провести притенение, то растения могут получить солнечные ожоги или совсем зачахнуть.

5. Прореживание и прополка растений.

По мере появления всходов в парнике стройными рядами начинают появляться и сорняки. Как только вы начинаете отличать сорняки от рассады, сразу же старайтесь их удалить. Делать это нужно тщательно и достаточно осторожно, чтобы не повредить молодые растения. Если вы не хотите пикировать растения, то те из них, которые растут кучками, необходимо проредить, причем удалить нужно самые слабые из них. Лучше всего не пикировать их, а сразу же выбросить. Если эту процедуру пропустить, то растения будут слабыми и вытянутыми.

6. Устранение вредителей и других вредных факторов.

Гарь навоза узнается по характерному пепельному налету, поэтому прежде чем засыпать землю в парник, необходимо тщательно проверить, нет ли где-нибудь участков с таким налетом. Если вы заметили гарь, то такой навоз нужно срочно удалить или полить пораженное место водой, чтобы гарь не распространялась дальше. Если этого не сделать, то навоз быстро перегорит, а избыточная жара, которая при этом возникнет, погубит растения.

При использовании навоза в парнике может появиться грибок. Если в навозе есть мицелий грибков, то он начинает стремительно развиваться, а при гибели оставляет черную грязь. Растения при этом быстро гибнут. Чтобы этого не случилось, при обнаружении грибков необходимо немедленно поэтапно заменить навоз и землю. Если этого вовремя не сделать, то грибок заполонит весь парник и растения неминуемо погибнут.

Листовая тля – мелкое и достаточно малоподвижное насекомое, обычно располагающееся на нижней части листьев и постепенно высасывающее все соки из растений, после чего они быстро погибают. Особенно подвержены нападению тли огурцы. Обычно растения, пораженные тлей, посыпают сверху листовым табаком или махоркой. Применяют и такой способ: осторожно, не обжигая растения, в разные углы парника ставят поддоны с горячим углем. Парник в этом случае закрывают рамой и так оставляют на ночь. К утру тля обычно погибает.

Красный паучок тоже питается соками растений, он значительно меньше тли, но вреда приносит столько же. Чаще всего он появляется в сухую и очень жаркую пору лета. Хорошим средством против него будет опрыскивание растений холодной водой и притенение парника.

Мокрицы и улитки появляются в очень сырых и редко проветриваемых парниках. Они нападают в основном на побеги молодых растений, порой полностью их съедая. Лучший способ избавиться от них – разбросать по парнику листья картофеля или других овощей, а когда вредители на них соберутся, уничтожить.

Но иногда самым страшным бедствием становятся мыши и кроты. Они набрасываются на растения и поедают их подчас целиком. Простейший, но не всегда эффективный способ – залить нору водой, а выскочившего грызуна убить. Надежнее будет разбросать по парнику отраву. Таких средств существует сейчас достаточное количество – полный простор для применения.

ЕСЛИ ГРЯДКУ-КОРОБ НАКРЫТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ и придавить ее по краям чем-нибудь тяжелым, то получится парник. Правда, пленку придется быстро убрать, так как бортики грядки невысоки и растения начнут вскоре упираться в нее. Так можно выращивать зелень и редис.

Томаты.

Томат – теплолюбивая культура. Оптимальная температура для роста и развития этой культуры – 22–25 °C, при температуре ниже 10 °C пыльца в цветках не созревает и завязь отпадает. Самое подходящее место для поддержания необходимой температуры – поликарбонатная теплица. Томаты плохо переносят повышенную влажность воздуха, но при этом очень требовательны к влаге, необходимой для роста плодов. Эти условия также могут быть обеспечены в теплице.

Помидоры требовательны к свету. Если освещение недостаточное, то происходит задержка развития растений, листья бледнеют, бутоны опадают, стебли вытягиваются. Для рассады, выращиваемой в теплицах, необходимо досвечивание, это улучшает ее качество.

Для высадки в теплицу подготовку семян проводят в три этапа. На первом этапе, чтобы рассада росла быстрее, семена прогревают в течение 3 ч при температуре 50–60 °C. Это можно сделать в мешочке у батареи. При этом важно не погубить семена слишком высокой температурой.

После прогрева проводят обработку химикатами, что позволит избежать множества возможных заболеваний у молодых растений. Для обработки потребуются гранозан и марганцовокислый калий. Готовят раствор марганцовокислого калия (1 г на 1 л кипяченой воды комнатной температуры). В приготовленный раствор помещают семена и оставляют на 30 мин. Так как раствор очень сильно красит, нужно взять посуду, которая потом не будет использоваться для приготовления еды.

Через полчаса семена вынимают, промывают под струей воды комнатной температуры и подсушивают. Затем кладут в стеклянную емкость и добавляют гранозан (3 мг порошка на 1 г семян). Препарат очень токсичен, поэтому важно соблюдать максимальную осторожность: лучше всего проводить работы в перчатках и маске. После этого необходимо тщательно вымыть руки. Банку с семенами и порошком плотно закрывают крышкой и встряхивают в течение 1 мин.

На завершающем этапе семена томатов помещают в раствор борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) или метиленовой сини (0,3 г на 1 л воды). Проведение подобной процедуры позволит повысить урожай.

Посев семян в теплицы производят зимой с расчетом, что через четыре недели после второй пикировки их можно будет высадить в грунт, не опасаясь заморозков, или в полухолодные парники.

РАССАДУ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦЕ ОКУЧИВАЮТ ЧЕРЕЗ 10–12 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОСАДКИ. Почва при этом должна быть влажной, иначе растения пострадают. Через 2 недели после окучивания борозды с томатами подсыпают смесью дерновой земли с перегноем или торфом.

Ранняя посадка приводит к тому, что растения могут быть готовыми к пересадке в грунт тогда, когда земля еще не готова к этому. Томаты, оставшиеся в парнике, начинают вытягиваться и бледнеть, становятся чувствительными к изменениям температуры. Таким образом, время посадки обязательно должно быть согласовано с местными климатическими условиями.

Во время роста всходов в теплице нужно наблюдать только за проветриванием и уборкой сорняков и вредителей. Спустя 3–4 недели после посева, когда появится вторая пара листьев, приступают к первой пикировке. Растения пересаживают в другую теплицу или на место с большим слоем земли.

Под раму теплицы высаживают до 300 растений, но только если будет вторая пикировка. Если же растения будут высажены прямо в грунт без второй пикировки, то только до 200.

Через 10–12 дней после посадки помидоры необходимо окучить. Для этого почва должна быть влажной, так как пересохшая земля теплицы может навредить рассаде.

Спустя 14 дней после окучивания необходимо сделать первую подсыпку. Для этого используют торфяную смесь или смесь дерновой земли с перегноем, которую вносят в борозды между ростками. Еще через две недели подсыпку нужно повторить, но на этот раз доля торфа в смеси с дерновой землей должна быть меньше 3/4. К полученной смеси добавляют известь (65 г на 1 ведро) и равномерным слоем распределяют по поверхности грунта теплицы.

Через 30 дней после первой пикировки приступают ко второй, перемещая растения более свободно (200 шт. под раму). Парниковый ящик поднимают, все меньше прикрывая растения рамами. Это нужно для того, чтобы приучить растения к воздуху снаружи. Пересадку в открытый грунт производят через месяц после проведения второй пикировки, когда нет опасности заморозков. В тех случаях, когда нужно получить ранние плоды (в начале – середине июня), посев в теплицах производят раньше, а перед посадкой в грунт проводят три пикировки.

Из теплиц растения пересаживают в горшки и держат в открытых парниковых ящиках, прикрывая на ночь, если ожидается понижение температуры.

Пересадку растения в грунт производят, стараясь не нарушать ком земли и закапывая его в подготовленные ямки. Использование горшков в теплицах позволяет не торопиться с пересадкой и дождаться благоприятного времени, потому что в горшках растения продолжают правильно развиваться.

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ ВАЖНО ПОМНИТЬ, что они предпочитают расти на хорошо освещенных местах с сухим и хорошо орошаемым грунтом. Томаты не любят свежих удобрений – это приводит к развитию картофельной болезни.

Томаты высаживают рядами и сразу после посадки поливают. Полив продолжают до тех пор, пока растения не примутся.

Пока ночи прохладные, следует избегать вечерней (после захода солнца) поливки, так как это может вызвать еще большее охлаждение земли. В теплице вдоль всей плантации проводят бороздки для орошения.

Томатам хватает орошения, поэтому полив из лейки самих растений необходимо производить только при сильных засухах и не чаще двух раз за лето. При последующем росте растения необходимо подвязывать и подрезать. Подобные меры способствуют равномерному освещению, лучшему проветриванию, а значит, появлению более раннего урожая.

Во время обрезки у растений оставляют только 2–3 сильных побега, промежуточные удаляют. Томаты подвязывают к шпалерам или кольям. Последующий уход за растениями заключается в удалении жировых побегов и поправке подпорок.

Когда появляются цветки, помогают их опылению. Для этого растения в теплицах аккуратно, но энергично встряхивают.

Большую опасность для урожая помидоров в теплице представляет мучнистая роса. С заболеванием борются путем внесения фосфорно-калийных удобрений, а также опрыскивая рассаду специальными препаратами (например, медным купоросом), обрезая и сжигая пораженные части растений. Дополнительно можно опрыскивать томаты настоем коровяка (1 кг коровяка заливают 3 л воды и настаивают 72 ч, потом процеживают и разбавляют водой 1: 3). Обработку повторяют через 7–9 дней.

Сбор плодов начинается с начала июня и продолжается до середины сентября, в Средней полосе – до августа. Перед наступлением холодов помидоры выдергивают из земли вместе с плодами и помещают в парниковые ящики, где плоды дозревают. Сбор плодов производят с помощью ножа или ножниц.

Важно: перед тем как начать выращивать помидоры в теплице, нужно хорошо усвоить одно правило: в холодную погоду нельзя накрывать рассаду полиэтиленом, так как образовавшийся конденсат приводит к различным заболеваниям помидорной рассады. Растения просыхают довольно плохо или не просыхают вообще, если теплица плохо проветривается. Избыток влаги приводит к заболеванию фитофторой.

Поскольку большинство огородников выращивает помидоры в теплицах, сделанных из целлофана, то их лучше всего располагать с восточной стороны на западную, в месте, где очень мало деревьев или их нет вообще (в идеале). Если посадить рассаду в таком месте, она получит необходимое количество тепла и света.

Каждый год теплицу лучше всего размещать на новом месте, а спустя 3–4 года ее можно вернуть на прежнее место. Томаты не следует сажать там, где прежде рос картофель, потому что помидоры и картофель страдают одними и теми же болезнями.

До того времени, пока холода окончательно не уйдут, а растения полностью не окрепнут, теплицу с торцевых сторон закрывают спанбондом. Этот материал хорош тем, что он отлично удерживает тепло, при этом не позволяя, влаге скапливаться внутри.

При посадке помидоров в теплице нужно соблюдать расстояние 50 × 50 см. А после того как начнут появляться плоды, у растений нужно удалить лишние листья и пасынки.

Первыми обрезают листья, которые касаются земли. Также каждый куст помидоров нужно тщательно, но аккуратно окучивать и поливать. Вода для полива ни в коем случае не должна быть холодной. Поливают помидоры осторожно, не под корень. Воду пускают между рядами так, чтобы она не попала на стволы и листья растений.

Также во время полива нужно помнить, что корневая система томатов находится глубже, чем у других растений из их семейства. Поэтому поливать следует нечасто, примерно один раз в неделю. После полива почву рыхлят, чтобы влага лучше сохранялась.

ТЕСНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВРЕДИТ РАСТЕНИЯМ И ЗАДЕРЖИВАЕТ ИХ РАЗВИТИЕ, что отражается на урожае – плоды мельчают и их образуется меньше. Поэтому при посадке томатов необходимо соблюдать определенный интервал (не менее 50 см) в рядах и между ними.

Для того чтобы избежать заражения растений вирусными заболеваниями, пасынки не обрезают, а обламывают, стараясь не повредить главный побег и листья. Пасынки удаляют сразу, как только появляется возможность ухватить их пальцами. От них оставляют столбики высотой 2–3 см. Пасынки лучше всего удалять утром, так как в это время обламывать их значительно легче.

Кроме пасынков удаляют больные и пожелтевшие листья, которые закрывают плоды нижних кистей растения. Остальные листья не трогают, так как они необходимы для синтеза органических материалов.

Уход.

Уход за томатами предполагает поддержание оптимального температурного режима, а также усиленное проветривание помещения. В дневное время оптимальная температура составляет 25–28 °C, а в ночное – 15–16 °C. До того как помидоры начали цвести и плодоносить, температура может быть на 2–3 °C ниже. Температура почвы должна быть 17–20 °C. Регулируют температуру воздуха проветриванием. Даже если будут сквозняки, помидорам это не страшно. Проветривать необходимо через 2–3 ч после полива, особенно в период цветения. В это время влажность воздуха не должна превышать 65 %.

Томаты – светолюбивые растения, поэтому хорошо переносят прямые солнечные лучи, а от недостатка света страдают.

Поливают помидоры редко, по мере подсыхания почвы, т. е. не чаще двух раз в неделю. При этом полив должен быть обильным, почва должна смачиваться полностью.

Поливать лучше всего в первой половине дня теплой водой. Если томаты посажены в ящики, то поливают не под куст, а почву вокруг куста. После полива, как только почва немного подсохнет, ее рыхлят. Рыхление способствует замедлению испарения влаги из почвы, а также обеспечивает доступ воздуха к корням. Одновременно с рыхлением растения окучивают, что способствует образованию новых корней.

Подкармливают помидоры минеральными удобрениями и коровяком, разведенным в воде (1: 5). На одно растение расходуют 1 л раствора.

Первую подкормку проводят органическим удобрением после высадки рассады на постоянное место. Последующие подкормки делают минеральными удобрениями с интервалами не менее 12 дней, как правило, в период плодоношения. Очень эффективны внекорневые подкормки (опрыскивание) питательным раствором. Опрыскивание способствует хорошему росту и развитию растений, предотвращает осыпание цветков (табл. 5).

Таблица 5. Диапазоны оптимальных температур.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Понижение температуры перед ночью позволяет выровнять среднесуточную температуру и повышает урожайность (табл. 6).

Таблица 6. Влияние скорости повышения/понижения температуры на томаты.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

В уход за томатами также входит помощь в ускорении образования плодов.

Помидоры – самоопыляющаяся культура, поэтому искусственное опыление им не нужно. Однако для того, чтобы плоды лучше завязывались, производят легкое встряхивание цветочных кистей. В период цветения постукивают по стеблю, чтобы пыльца с верхних цветков высыпалась на нижние цветки. Делают это один раз в 3–4 дня.

Для того чтобы пыльца образовалась на рыльце пестика, после опыления поливают растения или опрыскивают цветки. Когда зацветут вторая и третья кисти, то для лучшего завязывания плодов помидоры опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

Чтобы предотвратить опадание цветков и улучшить качество плодов, цветковые кисти обрабатывают стимулятором роста.

Перед тем как начнут созревать плоды, удаляют верхушку главного побега. Вместе с этим обрывают и все цветочные кисти, потому что плоды на них сформироваться уже не успеют. Если кисти оставить, они помешают нормальному развитию сформировавшихся плодов.

Чтобы ускорить формирование и развитие плодов, используют прием, который называется «надрывание корней». Для этого растение берут за нижнюю часть стебля и аккуратно тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его. Это позволяет избавиться от мелких корешков. Затем помидоры поливают и окучивают. Эта процедура ускоряет рост растений, формирование и созревание плодов.

Формирование куста.

Формирование кустов направлено на то, чтобы улучшить освещенность и проветривание растений, предупредить грибковые заболевания.

Среднерослые сорта формируют в два стебля. Под первым соцветием кисти оставляют пасынок и подвязывают его к дополнительной шпалере. У низкорослых сортов формируют 2–3 стебля. Для этого, кроме первого, оставляют еще и второй пасынок.

Так как у томатов ломкие стебли, то по мере роста их подвязывают к шпалере. В дальнейшем растения подвязывают к шпалере второй и третий раз, а верхушки растений раз в неделю подкручивают вокруг шпагата.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ТЕПЛИЦА ПОДАРИЛА ЗАМЕТНО БОЛЬШИЙ УРОЖАЙ, у открытого входа в нее нужно повесить банку с вареньем, сахарным сиропом или медом. Сладкий запах привлечет к теплице насекомых-опылителей, которые и будут опылять растущие там овощные культуры.

В течение вегетационного периода пасынки удаляют. Без пасынкования кусты помидоров загущаются, из-за чего хуже освещаются, а питательные вещества тратятся на рост и развитие пасынков.

Сбор урожая.

Для того чтобы собрать большое количество созревших плодов, сначала снимают немного покрасневшие, пожелтевшие плоды и те, которые только начинают буреть. Недозревшие помидоры дозреют на солнце за 10–15 дней.

Перец.

Плоды перца обладают приятным вкусом и высокими кулинарными свойствами.

Наиболее высокий урожай перца можно получить, если его выращивать рассадным способом. Если же была использована рассада из ящиков, где при пересадке корневая система обрывается, то урожайность снижается. Растение плохо переносит пересадку. Рассаду перца для теплиц выращивают в горшочках или кассетах, что позволяет выиграть 10–15 дней. Для рассады подготавливают специальную питательную почву, при этом она обязательно должна быть воздухопроницаемой.

Возможны следующие варианты почвосмесей:

1) торф (3 части), перегной (1 часть), дерновая земля (1 часть);

2) торф (4 части), дерновая земля (2 части), песок (1 часть).

На ведро смеси добавляют 0,5 стакана древесной золы, по 30 г аммиачной селитры и монофосфата калия.

Семена высевают на глубину до 1 см в горшочки или кассеты, почва должна быть влажной. После посева горшочки накрывают спанбондом, чтобы получить ранние входы.

Перец – теплолюбивое растение. Минимальная температура, при которой прорастают семена, составляет 15–18 °C. Не всходят семена при 1–3 °C, их рост прекращается. Температура почвы, оптимальная для прорастания семян, должна быть не ниже 25–26 °C. Такая температура должна держаться в течение 14 дней. При прямом посеве семена высаживают в горшочки диаметром 9 см. Не рекомендуется сеять в горшочки большего размера. В слишком больших горшочках растения развиваются медленно, так как корневая система не может заполнить весь объем горшка. Если перцы выращивают в кассетах, то, как только появляется 3-й настоящий лист, их пересаживают в горшок диаметром 10–12 см. После смыкания листьев перцы рассаживают на таком расстоянии, при котором они не будут затенять друг друга.

Чтобы получить качественную рассаду перца, важно строго соблюдать все агротехнические приемы.

Уход.

Уход за рассадой. До пикировки всходы перца поливают раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л воды) два раза в неделю, после пикировки – под корень раствором калийной и кальциевой селитры. После появления 1—2-х настоящих листочков растения подкармливают аммиачной селитрой. До начала плодообразования корни растут наиболее интенсивно, поэтому питание рассады имеет очень большое значение. В дальнейшем рекомендуется проводить корневые и внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами. Выращивая рассаду, рекомендуется применять гумат натрия. Подкормку вносят под корень (10–15 г на 10 л воды). Также необходимо внимательно следить за влажностью почвы в горшках – она не должна быть переувлажненной. Однако пересыхать почва также не должна, так как это приводит к задержке роста и преждевременному одревеснению стебля.

После появления всходов температура воздуха днем в пасмурную погоду должна поддерживаться на уровне 20–22 °C, в солнечную – 24–30 °C, ночью – 19–20 °C. Температура почвы должна быть не ниже 19–20 °C.

Перец – растение очень светолюбивое, поэтому недостаточное освещение в рассадный период плохо сказывается на качестве рассады, а потом на росте и развитии вегетативных органов, и как результат – на урожае. Перец – растение длинного светового дня и лучше всего растет, если продолжительность светлого периода составляет 12 ч. Это значит, что рассаде необходимо досвечивание люминесцентными лампами. Обычные лампы здесь не подойдут, так как сильно нагревают и иссушают воздух.

СРОКИ ПОСАДКИ ПЕРЦА В ТЕПЛИЦУ ЗАВИСЯТ ОТ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ. В теплицы с отоплением и температурой воздуха 15–18 °C сажают эту культуру в марте. В неотапливаемых теплицах посадку перца проводят только в середине апреля.

Сроки высадки рассады в теплицу зависят от возможностей обеспечить растениям необходимый микроклимат. Качественная рассада в возрасте 55–65 дней достигает в высоту 20–25 см и имеет до 12 листьев, у нее формируются цветочные бутоны. При этом коронный бутон удаляют еще в рассаде. Рассаду за 3–4 дня до высадки обрабатывают превикуром (15 мл на 10 л воды).

Уход за растениями, высаженными в теплицу. Перец хорошо выращивать после цуккини, огурцов, фасоли и гороха. Если теплица пленочная, то первым оборотом выращивают капусту, редис, салат, а потом можно выращивать перец, но после того, как почва будет обработана триходермином. После такой обработки рассаду высаживают не раньше, чем через неделю. Особенно требователен перец к плодородию почвы. Растение успешно растет и дает хороший урожай на легких, богатых гумусом почвах, содержащих питательные вещества. Органические удобрения, такие, как перегной и компост, вносят при подготовке почвы (1–2 ведра удобрения на 1 м2). Перед перекопкой почвы вносят минеральные удобрения: 60 г суперфосфата, 40 г аммиачной селитры, 30 г хлористого калия на 1 м2.

Перец высаживают в грядки шириной 1 м в два ряда, расстояние между грядами – 60–70 см, между растениями в ряду – 30–35 см. Также перец можно выращивать по схеме 60 × 30 см, но в этом случае нужно избегать загущения.

Если почву замульчировать торфом, а сверху поверхность укрыть черным спанбондом, то растения будут меньше болеть и лучше приживутся. Если в спанбонде сделать отверстия и посадить рассаду, то не будет необходимости в прополке и рыхлении. Спанбонд хорошо пропускает воздух и воду.

Важным моментом в плодообразовании является фактор первого плода. Его обязательно нужно удалить с растения. Удаление первого плода способствует стимуляции растения к более активному росту и быстрому созреванию плодов.

Одно из важнейших условий выращивания перца – температурный режим. При этом на развитие растений в большей степени влияет температура почвы, чем температура воздуха. Температура почвы должна быть не менее 18–22 °C. В течение первых 14 дней после высадки рассады температура воздуха ночью должна поддерживаться на уровне 20 °C, оптимальная температура для роста и развития перца составляет 20–25 °C. Перец хорошо растет, если продолжительность светового дня составляет 13–14 ч. Если световой день будет более длительным, то бутоны образуются позже.

По требованиям к влажности почвы перец среди прочих овощных культур занимает ведущее место. Потребление перцем воды зависит от двух факторов:

1) от погоды;

2) от фазы развития (потребность в воде увеличивается в период плодоношения).

После высадки рассаду не поливают в течение 7—10 дней. Это делают для того, чтобы она лучше укоренилась. Молодое растение начинает активно искать воду, развивая корневую систему. Но при этом необходимо следить, чтобы почва не стала пересушенной. Регулярный и тщательный полив – залог раннего и дружного плодоношения.

Помочь в этом может капельное орошение. Поливать лучше всего в первой половине дня и обязательно теплой водой. Большое значение для перца имеет и влажность воздуха. Для того чтобы поддерживать ее на нужном уровне, рекомендуется периодически орошать дорожки и поверхности валов в теплице. Если влажность воздуха недостаточная, то это может стать причиной осыпания цветов и завязей. Кроме того, перец очень чувствителен к воздушному режиму почвы, поэтому после каждого полива следует рыхлить почву.

Если применяется капельное орошение, то очень хорошо проводить подкормки, повышается эффективность усвоения удобрений. Для этого используют специальные водорастворимые удобрения. Чтобы предотвратить появление различных видов гнилей, используют кальциевую селитру (около 1 кг на 10 соток). На протяжении всего периода вегетации проводят около 5–7 подкормок. Первая подкормка – спустя 10 дней после высадки. До появления бутонов увеличивают дозу азотных удобрений, а в период плодообразования – дозу фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения способствуют лучшей закладке и усилению развития цветков и плодов.

На протяжении всего периода роста и развития перец нуждается в калии, кальции и магнии, также ему необходимы бор, йод, молибден, марганец и цинк. Обеспечить перец необходимыми веществами могут только комплексные удобрения.

Для того чтобы предотвратить развитие гнилей на растении, рекомендуется применять препарат превикур (15 мл на 10 л воды). Проводят 2–4 обработки с интервалом до 2-х недель.

Для борьбы со многими вредителями используют специальные препараты или народные средства.

Формирование куста.

Выращивая перец в теплице, куст растения формируют. Если планируется его выращивать как вертикальную культуру, то куст начинают формировать в первой развилке.

Существует несколько методов формирования растений.

1. В первой вилке оставляют два побега, которые будут основными или центральными скелетными ветками. Потом в каждом из узлов оставляют только два побега: вертикальный и внешний дополнительный. Третий внутренний побег, направленный внутрь растения, удаляют. Благодаря такой формовке, растения достигают в высоту 1–1,2 м. Подобный метод идеально подходит для условий выращивания перца в пленочных теплицах.

2. Этот метод очень похож на первый, однако имеются некоторые отличия, так как уже формируется растение высотой более 2 м. В первой вилке оставляют два побега, которые и будут основными скелетными ветками. Их формируют вертикально, как томаты.

На этих стеблях оставляют по одному внешнему побегу в каждом узле, все остальные удаляют.

Высаживают растения через 50 см в ряду. Для того чтобы обеспечить им вертикальный рост, через 2 м в ряду ставят планки длиной 2 м и шириной 15 см. Вокруг установленных планок натягивают шпагат по мере роста и формирования куста. Таким образом перцы растут между стенками из шпагата.

Сбор урожая.

Плоды перца можно собирать как в биологической, так и в технической спелости. От биологической до технической спелости проходит от 20 до 30 дней. В технической спелости плоды собирают каждые 6–8 дней. Плоды срезают с плодоножкой. Снимают осторожно, чтобы не повредить ветви.

ПЕРЕЦ В ТЕПЛИЦАХ ПОЛИВАЮТ ОБИЛЬНО, НО НЕ ЧАСТО. О необходимости полива можно судить по состоянию листьев растения. Если они слегка увяли, значит, полив задержан и грунт нужно увлажнить в короткие сроки и затем прорыхлить.

Баклажаны.

В настоящее время выращивание баклажанов на дачном участке уже давно стало традицией. Однако выращивать их до осени в средней полосе России не представляется возможным. Но и тут на помощь приходят теплицы, где можно продолжать ухаживать за растениями и получать свежие плоды. Рассмотрим, как именно происходит выращивание этой культуры в теплице.

Подготовка почвы для выращивания баклажанов – один из важных процессов. Известно, что нельзя высаживать растения в одну и ту же почву на протяжении нескольких лет. Почву необходимо обновить и удобрить, только тогда она вновь станет плодородной.

Чтобы подготовить участок для выращивания баклажанов, необходимо убрать весь растительный мусор и несколько раз хорошенько полить грунт. Также нелишним будет дезинфицировать почву перед посадкой культуры с помощью раствора медного купороса (2 ст. л. на 10 л горячей воды). После обработки почвы ей нужно дать время, чтобы просохнуть, а потом перекопать на глубину штыка лопаты.

Баклажаны хорошо реагируют на органические удобрения, поэтому рекомендуется вносить в почву навозный или компостный перегной (0,5 ведра на 1 м2). Для снижения кислотности почвы вносят доломитовую муку (2 ст. л. на 1 м2). Доломитовая мука, помимо кальция, содержит магний, необходимый баклажанам для правильного роста. Также полезно будет вести в грунт низинный торф, который хорошо удерживает влагу.

Если нужно, чтобы почва была рыхлой, вносят небольшое количество опилок или песка и на каждый метр посадок добавляют 1 ст. л. сульфата магния и 1 стакан золы. Учитывая дозировки удобрений и площадь теплицы, можно сразу приготовить необходимое количество удобрений, что значительно облегчит работу.

Если нет возможности удобрить сразу всю грядку, то удобрения вносят в каждую лунку, а потом продолжают удобрять баклажаны в период вегетации.

Также не следует забывать о комплексе минеральных удобрений.

Удобрения хорошо принимаются растениями при температуре выше 13–15 °C, поэтому удобренные участки можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Во время посадки баклажанов почва должна быть теплой, а на глубине до 20 см ее температура должна быть не менее 15 °C.

Прежде чем высаживать рассаду баклажанов, почву нужно подготовить, а именно разровнять и наметить лунки. Расстояние между кустами должно быть не меньше 45 см, а между рядами – 60 см.

Каждую лунку перед высадкой нужно посыпать золой, смешанной с посадочной землей, а потом полить (1,5 л воды на лунку).

Прежде чем пересаживать рассаду, ее следует хорошо полить за несколько часов до пересадки, чтобы земляной ком не осыпался с корней. Это позволит не повредить корневую систему.

Высаживают рассаду на 1–2 см глубже, чем она росла в ящике или другой емкости.

После высадки землю вокруг растений немного уплотняют и поливают. А чтобы после посадки не образовалась земляная корка, верхний слой посыпают торфом или перегноем.

В жаркие дни, пока рассада еще не окрепла, ее притеняют, прикрывая теплицы тканью, или используют другой способ.

Уход.

Баклажаны – влаголюбивая культура, они предпочитают регулярный, обильный полив, в отличие от того же перца. Если растениям не хватает влаги, цветы у них начинают осыпаться, а плоды мельчают.

Важно помнить, что нельзя поливать баклажаны холодной водой. Полив осуществляют теплой водой (22–23 °C).

Первый раз рассаду поливают на пятый день, а потом раз в неделю. Полив должен быть довольно обильным, чтобы вода проникала на глубину до 20 см.

В период плодоношения баклажаны поливают чаще, 2 раза в неделю, а при жаркой погоде и 3 раза в неделю.

Поливать баклажаны надо аккуратно, стараясь, чтобы вода не попала на листья растений. После полива нужно дать почве немного подсохнуть, а потом рыхлить.

Баклажаны, выращиваемые в теплице, предпочитают высокую влажность почвы и низкую влажность воздуха, поэтому поливать растения лучше всего утром, потом необходимо провести мульчирование и проветрить теплицу.

Высокая влажность воздуха в теплице плохо влияет на рост баклажанов, кроме того, провоцирует развитие различных заболеваний.

Уход за баклажанами в теплицах предполагает, помимо полива, периодическое внесение подкормок. Подкармливают растения 3–4 раза за сезон, периодичность внесения зависит от состояния культуры.

Первую подкормку проводят спустя 10–12 дней после посадки рассады. Это время нужно для того, чтобы растения прижились, а их корневая система могла максимально всасывать необходимые питательные вещества.

До того как баклажаны начнут плодоносить, их подкармливают минеральными и комплексными удобрениями (1 ст. л. на 10 л воды). Во время плодоношения вносят азотно-фосфорные удобрения (по 1 ст. л. суперфосфата и аммиачной селитры на 10 л воды).

Не следует злоупотреблять органическими удобрениями, так как это может негативно отразиться на урожае: баклажаны пойдут в рост в ущерб цветению и плодоношению.

БАКЛАЖАНЫ ПЛОХО ПЕРЕНОСЯТ ПЕРЕСАДКУ и медленно приживаются на новом месте. Адаптироваться растениям и восстановиться их корневой системе поможет правильный уход – рыхление почвы на глубину 5 см, умеренный полив по мере необходимости.

Рекомендуется чередовать небольшие порции органических удобрений с минеральными. Из органических удобрений можно использовать сброженную траву или средство, изготовленное на основе коровяка.

Ряды баклажанов во время плодоношения рекомендуется посыпать древесной золой, а к окончанию плодоношения применять в небольших количествах сульфат калия (1 ч. л. на 10 л воды).

При выращивании баклажанов в теплице существует несколько особенностей, которые необходимо знать каждому огороднику.

1. Если у баклажанов наблюдается слабый рост побегов, их следует подкормить удобрениями, которые содержат много азота.

2. Если баклажаны идут в зеленую массу, то применяют калийные подкормки.

3. Если у баклажанов наблюдается слабое цветение, то следует провести опрыскивание раствором борной кислоты (2 г на 10 л теплой воды).

4. При повышенной влажности почвы в теплице вместе с пониженной температурой может наблюдаться снижение активности корней растений. В это время рекомендуется внесение микроэлементов. При этом не стоит забывать о подкормке баклажанов сульфатом магния.

Выращивать баклажаны в теплице довольно сложно, особенно если обратить внимание на график внесения удобрения. Конечно, совсем не обязательно следовать схеме, достаточно просто наблюдать за растениями и вносить удобрения тогда, когда это действительно необходимо (табл. 7 и 8).

Таблица 7. Подкормка рассады баклажанов.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Таблица 8. Схема корневых подкормок баклажанов за вегетационный период.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Не менее важно следить за здоровьем овощей в теплице и проводить профилактику против насекомых-вредителей.

ДЛЯ ПОДКОРМКИ БАКЛАЖАНОВ В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРАВЯНОЙ НАСТОЙ ИЗ КРАПИВЫ, подорожника, звездчатки, мать-и-мачехи и одуванчика с коровяком и золой. На 10 ведер воды достаточно 5 кг травы, 1 ведра коровяка и 10 ст. л. золы. Настаивают удобрение в течение недели.

Болезни, которыми страдают баклажаны в теплице, – это фитофтора и табачная мозаика. Развитие данных заболеваний можно предотвратить с помощью специальных препаратов. Загнивание растений предотвращают путем регулярного проветривания теплицы для снижения влажности воздуха.

Вредят баклажанам в теплице паутинный клещ, колорадский жук, тля и белокрылка. Против этих вредителей можно использовать химические препараты, но поскольку они имеют свойство хорошо усваиваться растениями, то по возможности следует собирать насекомых вручную. В этом могут помочь и клеевые ловушки, которые безопасны для человека.

Также на протяжении всего сезона рекомендуется проводить профилактику. Для этого баклажаны опрыскивают специально предназначенными для этого препаратами.

Формирование куста.

Подвязывать баклажаны, выращиваемые в теплице, обязательно, так как растения вырастают большие, но хрупкие. Подвязывают баклажаны к шпалере, иногда в нескольких местах, однако это может привести к затенению растений, что нежелательно, так как баклажаны любят свет.

Чаще всего в теплице выращивают низкорослые сорта баклажанов, которые не нужно формировать. Однако встречаются и высокорослые сорта, формировать которые обязательно.

Формируют кусты следующим образом: на основном стебле убирают боковые отростки, оставляя только наиболее сильные. Ниже тех побегов, которые остались, убирают все отростки. Со ствола баклажанов убирают только вялые и желтые листья, а также недоразвитые плоды.

Ближе к окончанию сезона выращивания баклажанов их прищипывают, оставляя до 6-ти завязей. Это делают для того, чтобы остальная их часть не тянула необходимые питательные вещества в ущерб остальным плодам.

Сбор урожая.

Баклажан – многосозревающая культура. Сбор урожая проводят каждые 5–7 дней по мере созревания. С момента цветения плоды становятся спелыми через 35 дней. Собирают урожай баклажанов с помощью ножа или секатора, поскольку плодоножка у них становится одревесневшей.

Капуста.

Выращивать капусту довольно сложно, так как у этой культуры длительный вегетационный период. Выращивать ее в этом случае лучше через рассаду.

Попытки растить капустную рассаду в условиях городской квартиры на подоконнике часто заканчиваются неудачей. При недостатке света сеянцы вытягиваются, начинают болеть и плохо развиваются. Подсветка помогает не всегда, да и подсвечивать рассаду достаточно затратно. Кроме того, для капустной рассады места на подоконнике, как правило, не хватает. В итоге вместо самостоятельного выращивания рассады капусты многие предпочитают готовую, выращенную в специализированных овощеводческих хозяйствах. Но так как в настоящее время таких хозяйств стало меньше, можно попробовать освоить технологию выращивания капустной рассады.

Капуста хорошо растет на легкой песчаной удобренной почве. Но поскольку песчаная почва довольно быстро высыхает, то капуста также требует регулярного полива.

КАПУСТА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА, В 100 г сырой капусты содержится более 60 % суточной потребности человека в витамине С. Во многих сортах капусты присутствует редкий витамин U. Из минералов содержатся кальций, калий, магний, марганец и фосфор.

Разводят как раннюю, так и позднюю капусту рассадой. Для ранних сортов ее готовят в теплицах, для поздних – в рассадниках. Посев капусты в теплицы в средней полосе производится в конце марта и начале апреля.

При посеве капусты в теплицы следят за тем, чтобы там не было слишком жарко. Если в теплице слишком высокая температура, ее хорошо проветривают, в противном случае растения капусты вытянутся и окажутся абсолютно негодными для высадки в грунт.

Разведение разных видов капусты (краснокочанной, савойской, брюссельской, цветной, кольраби) похоже на разведение белокочанной капусты. Только цветная капуста предъявляет больше требований по уходу, чем остальные виды. Она отлично растет на очень хорошо удобренной почве и нуждается в обильных поливах.

Обогреваемую теплицу используют для выращивания рассады с марта. После выращивания капустной рассады в теплицу высаживают другие культуры.

Как только почва в теплице прогреется до 18–20 °C, можно приступать к посеву капусты. Для посева отбирают самые крупные и темноокрашенные семена. Предварительно проводят термообработку семян. Капустные семена прогревают в горячей воде (50 °C) в течение 20 мин, а потом быстро охлаждают, погружая в кипяченую холодную воду на 2–3 мин, затем семена рассыпают тонким слоем для просушивания.

После посева теплицу закрывают и утепляют. Всходы появляются уже на 4—5-й день. После появления всходов с теплицы убирают укрытие. Первое время всходы не поливают.

Как только у растений появляется первый настоящий лист, их пикируют, хотя это и не обязательно, достаточно просто проредить растения. После пикировки температуру в теплице повышают на 2–3 °C и поддерживают в пределах 10–12 °C.

У качественной капустной рассады должно быть 3–4 листа и хорошо развитая корневая система. У поздних сортов должно быть 5–6 листьев. Также качество рассады можно определить по окрасу стебля. Рассада, стебли которой имеют лилово-зеленый цвет, лучше той, стебли которой нежно-зеленые.

У рассады с зеленой окраской, как правило, слаборазвитая корневая система, из-за чего она хуже принимается, в отличие от рассады с фиолетовым окрасом и мощной корневой системой.

Если у рассады крупные листья, то кочаны у нее будут круглыми или слегка приплюснутыми. Рассада с овально-продолговатыми листьями дает кочаны овальные, продолговатые.

Если у растений короткая, но толстая ножка и крупные листья, то кочаны будут крупными, плотными, с короткой кочерыжкой.

Уход.

Уход за рассадой. Как только у рассады появится несколько листочков, полив становится более обильным, однако почву стараются не переувлажнять. Лучшее время для полива – утро.

Через некоторое время после пикировки рассады капусту начинают подкармливать.

Первая подкормка: 40 г суперфосфата, 20 г азотных удобрений, 10 г калийного удобрения на 10 л воды на одну раму.

Второй раз рассаду подкармливают только азотным удобрением. Берут 25–30 г удобрения на 10 л воды. Можно подкармливать также разведенным коровяком в соотношении 1: 10.

Третья подкормка: 30 г азотного удобрения и по 20 г фосфорного и калийного на 10 л воды.

Если вдруг на листья попали удобрения, то их смывают чистой водой. Теплицы периодически хорошо проветривают.

Уход за растениями, высаженными в теплицу. В отапливаемую теплицу рассаду на постоянное место высаживают в возрасте 55–60 дней в конце февраля – начале марта.

При посадке капусты почва должна быть хорошо удобренной органическими удобрениями, а лучше всего перегноем (7–8 кг на 1 м2).

При выращивании капусты в теплице должен соблюдаться севооборот. Капусту можно высаживать после капусты, брюквы, репы через 4–5 лет. Почву для капусты готовят с осени. Ее перекапывают на глубину 20–22 см и вносят компост.

Весной тяжелую почву снова обрабатывают: перекапывают на меньшую глубину, чем осенью, и вносят органические удобрения, если не удалось внести осенью, потом тщательно боронуют.

При высадке обязательно соблюдается расстояние между растениями. Для ранних сортов это 50 см, для позднеспелых – 70 см. Междурядья делают такой ширины, чтобы было удобно рыхлить почву и проводить другие работы по уходу за растениями.

Капусту рыхлят 3–4 раза. Первый раз почву рыхлят через 6–7 дней после посадки. Рыхление совмещают с подкормкой навозной жижей в соотношении 1: 4 или 2–3 %-ным раствором аммиачной селитры.

В пасмурную погоду вносят кристаллические удобрения: 20 г аммиачной селитры, 15 г мочевины на 1 м2.

Вторую подкормку проводят перед тем, как начинает завиваться кочан. Удобряют комплексными удобрениями, нитрофоской или нитроаммофоской. Их вносят в виде раствора по 30–40 г на 1 м2.

Для того чтобы растения были более устойчивы к дождю и ветру, их окучивают одновременно с поливом. Окучивание проводят до смыкания листьев.

Сбор урожая.

Зрелые кочаны срезают ножом, оставляя нижние листья, а также кочерыжку длиной до 4 см. После окончания сбора урожая все кочерыжки обязательно выкапывают из земли. Если их там оставить, то они начнут гнить, что приведет к появлению опасных для капусты болезней. У среднепоздних и поздних сортов кочаны можно выдергивать целиком и обрубать кочерыжки перед закладкой на хранение (табл. 9 и 10).

Таблица 9. Влияние субстратов на показатели рассады белокочанной капусты.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Таблица 10. Влияние последействия биогумуса на урожай белокочанной капусты.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Огурцы.

Огурец – очень требовательное к теплу растение. При температуре ниже 12 °C семена не прорастают, при температуре 18 °C всходы появляются, но медленно, примерно через 8—10 дней, при 30 °C – через 3–5 дней. Семена, которые были посеяны в холодную почву, как правило, погибают. Для молодых всходов губительны заморозки уже –0,5 °C. Самой оптимальной температурой при вегетации огурцов считается 22–28 °C.

Огурец – светолюбивое растение короткого дня (10–12 ч), не переносит затенения (начинает плохо плодоносить).

Огурцы способны дать высокий урожай, только если растут на почвах, богатых органическим веществом. У огурца слабая корневая система, до 20 см, поэтому очень чувствительна к плодородию почвы. Огуречные грядки рекомендуется удобрять навозом. Растение не боится высоких доз органических удобрений. Вносят 4—20 кг на 1 м2. Если нет возможности удобрить почву навозом, то можно использовать перегнивший мусор, листья, торф, солому и опилки. Получившийся компост необходимо обогатить азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносят удобрения локально. Вдоль гряды копают канаву и укладывают в нее органические удобрения слоем до 20 см, затем засыпают землей слоем до 15 см. Спустя 5–6 дней растения высаживают.

Минеральные удобрения также необходимы огурцам: 10–15 г аммиачной селитры, 10–20 г хлористого калия, 17–25 г сернокислого аммония, 20–30 г суперфосфата на 1 м2. Песчаные почвы требуют больше азотных удобрений, пойменные – калийных.

В начале вегетации огурцы интенсивнее других элементов усваивают азот, поэтому через 3–4 дня после посадки их следует подкормить аммиачной селитрой (18–20 г на 1 м2), особенно если они растут на легких почвах. В период образования плетей и плодоношения огурцы интенсивнее используют калий, в этот период следует вносить 20 г азотнокислого калия и 25–30 г суперфосфата на 1 м2.

Как уже говорилось, огурец – теплолюбивое растение, поэтому если нужно получить дружные всходы, семена перед посевом прогревают при температуре 50 °C в течение 2,5–3 ч. Хорошо, если перед этим они хранились 2–3 года. Огурец – самая влаголюбивая культура из всех овощных культур. Они перестают расти, если влажность почвы составляет 10,1 %. Оптимальная влажность воздуха для огурца – 80–90 %, почвы – 65–95 %.

При этом не стоит забывать, что избыточная влажность почвы вредна. В почве, перенасыщенной влагой, мало воздуха, из-за чего корневая система задерживается в росте и может отмереть.

Огурцы лучше всего развиваются, если в воздухе содержится 0,2–0,3 % углекислого газа, – это значит, что внесение навоза для них особенно эффективно.

Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы обязательно подкармливают аммиачной селитрой. Удобрения заделывают в борозды на глубину 5–7 см, затем поливают.

Жизнедеятельность корней при пониженных температурах нарушается, и растения испытывают затруднения в усвоении минеральных солей. В это время их необходимо подкармливать внекорневыми подкормками, что позволит на 4–5 дней ускорить начало плодоношения и увеличить урожай.

В качестве внекорневой подкормки используют 0,5 %-ную аммиачную селитру, 0,3 %-ный суперфосфат, 0,2 %-ный хлористый калий, 0,05 %-ный марганцовокислый калий. В течение суток из суперфосфата готовят водную вытяжку. Растения опрыскивают им в вечерние часы в безветренную сухую погоду (0,5 л раствора на 1 м2).

В последнее время широкое распространение получил метод выращивания огурцов в необогреваемых теплицах. При этом большую роль играет выбор сорта, так как не на всех дачных участках есть пчелы, а без них, как известно, опыление невозможно.

Поэтому следует отдать предпочтение самоопыляемым сортам и гибридам огурцов, но можно использовать и сорта, которые рекомендованы для открытого грунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, регулярно открывая теплицу.

При пересадке рассады на постоянное место расстояние между рядами должно составлять 120 см, а между растениями – 25–40 см, т. е. на 1 м2 будет приходиться 2,2–3,3 растения. Для менее облиственных сортов рекомендуется ленточная посадка с расстоянием между лентами 80–90 см, между рядами – 60–70 см, между растениями – 30–40 см, т. е. на 1 м2 по 3,5–4,5 растения. Оптимальный возраст для пересадки рассады – 20–25 дней.

Поскольку грунт в теплице сильно уплотняется, необходимы рыхлящие вещества. Высадку рассады в теплицу проводят с 15 по 20 мая. Возраст рассады – 28–30 дней. При посадке важно не закрыть грунтом подсемядольное колено.

Температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне 25–27 °C, а после начала сбора урожая повышают до 27–30 °C. В пасмурную погоду температуру необходимо снизить до 24–25 °C. Ночью же она не должна превышать 18–20 °C. Поливают рассаду через 1–2 дня.

Огурцы можно выращивать и на шпалерах, поскольку этот метод позволяет предохранить растения от ложной мучнистой росы. Вдоль рядка на высоте 0,8–0,9 м натягивают проволоку или шпагат. Когда растения поднимаются, на листьях не скапливается капельная влага и они лучше проветриваются. Таким образом, огурцы, выращенные на шпалерах, меньше подвержены заболеваниям.

Не менее популярен и способ выращивания огурцов на вертикально натянутой сетке, при этом используется свойство растения цепляться за опору. Если теплица небольшая, то можно применить данный способ, натянув две наклонные сетки в виде шатра. При этом растения будут хорошо освещаться, а также за ними будет очень удобно ухаживать и собирать урожай, так как огурцы свисают вниз и их не нужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов не повреждаются.

Также в теплицах рекомендуется выращивать огурцы на вертикальной шпалере. Для этого над рядами растений на высоте 1,7–2 м натягивают проволоку. Берут шпагат и один его конец скользящим узлом подвязывают к проволоке, а другой на высоте 10–12 см к растению. По мере того как огурец растет, его стебель закручивается вокруг шпагата.

От металлической сетки с ячейками размером 1,5 × 1,5 или 2 × 2 см с помощью кусачек отделяют полосу длиной 1–2 м и шириной 1,5–2 см, т. е. одну ячейку. В результате получается опора, напоминающая пожарную лестницу.

Из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм делают вертикальную опору. Берут кусок металлической трубки диаметром 1,5 см и огибают вокруг нее кусок проволоки длиной 1–1,5 м. Получается петля, которую зажимают в тиски. Также делают остальные; расстояния между ними должны быть 10–15 см. На обоих концах проволоки сгибают крючки. Используют также и латунные полосы шириной 5 см и толщиной 1 мм. Края полос по всей длине совмещают таким образом, чтобы в центре оставалось пространство. В качестве опор могут использоваться и металлические цепи. Все опоры, кроме второй, крепятся на трос (веревку) металлическими крючками или веревкой. В теплице трос дополнительно крепят в нескольких местах к крыше.

На вертикальных шпалерах уборку зеленцов проводят через 1–2 дня, не допуская их перерастания. Если зеленцы вовремя не убрать, это приведет к медленному росту завязей, их осыпанию и снижению урожая. Также в качестве профилактики повышения урожая прибегают к обеззараживанию семян перед посевом.

Обеззараживание семян от вредителей и болезней проводят в растворе микроэлементов и биологически активных веществ. Для этого берут 1 л горячей воды и разводят в ней 1 ч. л. нитрофоски и взятые на кончике ножа медный купорос и борную кислоту. Также может быть использован и такой раствор: по 1 ст. л. сухого коровяка и просеянной древесной золы растворяют в 1 л горячей воды. Семена помещают в тряпочку, смоченную одним из растворов, и оставляют на 12 ч.

Высокими дезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ, 2 %-ный раствор перекиси водорода, а также сок мерзлого картофеля. Получить картофельный сок можно из 2 кг проросших ростков, которые предварительно были настояны 48 ч в 10 л горячей воды. Затем раствор разбавляют водой в соотношении 1: 4 и обрабатывают им семена.

Перед посевом семена отбирают вручную. Лучше, если для посева используются семена 2—3-летнего хранения. После обеззараживания в растворе семена промывают водой, помещают между слоями влажной марли и закаливают при пониженных температурах. Семена сортов, устойчивых к холоду, можно закаливать двое суток при температуре 0–2 °C или переменными температурами (в течение 6 ч при 18–20 °C и 18 ч от 0 до –2 °C). Закалку семян проводят в течение недели. Для прочих сортов закалку проводят при 0 °C. Во время закаливания семена периодически увлажняют.

Уход.

Уход за рассадой. Рассаду огурца выращивают в бумажных, пленочных, торфяных или торфоперегнойных горшочках. Их высевают в горшочек по одному и накрывают влажной тканью, чтобы не дать почве пересыхать. До появления всходов температура должна быть 25–28 °C, а после появления – 15–17 °C днем и 12–14 °C ночью в течение 3–5 дней. В пасмурные дни температура должна быть 20–22 °C. Рассаду в теплицах поливают через 2–3 дня и подкармливают. Для подкормки используют раствор из 10 г хлористого калия, 15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата на 10 л воды. Этого количества раствора хватает на 100–120 растений.

ГЛИНИСТУЮ ПОЧВУ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТАВЛИВАЮТ. В нее запахивают растительную массу из скошенной травы, а затем засыпают слоем компоста. Получается очень плодородный грунт и огурцы на нем хорошо плодоносят.

При выращивании в теплице рассаду огурцов подкармливают раствором коровяка в соотношении 1: 6 или птичьим пометом в соотношении 1: 12 с добавлением 25 г суперфосфата и 13 г сульфата калия на 10 л воды. На 1 м2 расходуют 5 л раствора. После подкормки рассаду обмывают чистой теплой водой.

Если огурцы выращиваются рано, то в пленочных теплицах устраивают паровую гряду. Для этого берут хорошо разогревшееся биотопливо и закладывают его слоем в 30 см и шириной 50 см, после чего засыпают почвосмесью. На гряде устанавливают пленочное укрытие, что позволяет пересадить рассаду в теплицу на месяц раньше, чем в теплицы на солнечном обогреве. В теплицы на солнечном обогреве рассаду высаживают после окончания весенних заморозков.

Высаживают рассаду в возрасте 30–35 дней (4–5 растений на 1 м2) по схеме 60 × 30–40 см. Растения высаживают в горшочке, заглубляя его на 3/4 высоты, поливают умеренно теплой водой.

Уход за растениями, высаженными в теплицу. При выращивании огурцов температуру в солнечную погоду поддерживают на уровне 28–30 °C, в пасмурную – 20–22 °C, ночью – 15–18 °C. В солнечные дни теплицу следует обязательно проветривать.

Для огурца большое значение имеют корневые и внекорневые подкормки, которые проводят через 10 суток.

На хороших почвах достаточно двух корневых подкормок. Первая проводится в фазе 3-го настоящего листа из расчета 8—15 г (10–15 г суперфосфата и 3–8 г хлористого калия на 1 м2). Удобрения вносят в бороздки на глубину до 5 см на расстоянии 6–7 см от растений. Вторую подкормку вносят на глубину 10–12 см на расстоянии 10–15 см. Рекомендуется вносить и органические подкормки: коровяк, разведенный водой (1: 4,5), куриный помет (1: 10–15), золу (2 стакана на 10 л воды).

Сначала органические удобрения помещают в емкость и оставляют на несколько дней, разбавив небольшим количеством воды. Потом одну часть раствора разбавляют 10–15 частями воды. Подкормку вносят после полива или дождя.

Если у растений наблюдается снижение деятельности корневой системы, то применяют внекорневые подкормки, позволяющие быстро устранить признаки недостатка питания и восстановить устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Внекорневые подкормки минеральными удобрениями благоприятно влияют на рост и развитие растений, способствуют увеличению урожайности на 15–20 %, улучшают качество плодов. Также внекорневые подкормки хорошо влияют на устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, снижают риск заражения болезнями и повреждения вредителями. При внекорневых подкормках рекомендуется применять микроэлементы, необходимые огурцам.

Для приготовления раствора берут 5—15 г мочевины, 10–20 г двойного суперфосфата, 7—15 г хлористого калия, 1–5 г сернокислого магния и 10 мл маточного раствора микроэлементов на 10 л воды. Раствор суперфосфата готовят за 24 ч до применения, часто помешивают, после чего процеживают через сложенную в четыре слоя марлю. Растения опрыскивают после обеда или в пасмурную погоду. При внекорневых подкормках на поверхности листьев огурцов могут оставаться соли, которые после высыхания нужно смыть чистой водой (табл. 11).

Таблица 11. Подкормка огурцов.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Формирование куста.

Огурцы, выращиваемые в теплице на шпалерах, необходимо формировать по схеме. Сначала проводят так называемое «ослепление», т. е. из листовых пазух нижней части растения удаляют все боковые побеги и бутоны.

Выше этой зоны следующие 4–5 боковых побегов прищипывают на один лист и одну завязь. В средней и верхней части главного стебля боковые побеги прищипывают на два листа и две завязи, а верхние – на 3–4 листа и 3–4 завязи.

Рекомендуется удалять побеги второго порядка в нижней части растения, а в средней части оставлять по одному листу и одной завязи, у шпалеры – по две завязи.

ОГУРЦЫ В ТЕПЛИЦЕ НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ ОТ СКВОЗНЯКОВ, поэтому проветривать нужно осторожно. Лучше для этого открывать форточки. Двери в теплице для проветривания распахивают только днем, когда погода становится уже теплой.

Сбор урожая.

Оптимальная нагрузка на главный стебель – от 4-х до 6-ти завязей в зависимости от развития огурца. До высоты 1 м все женские бутоны необходимо удалить. Первые плоды собирают, когда их масса достигнет 200–250 г, а в дальнейшем собирают плоды массой 300–500 г.

После того как верхушка перерастет шпалеру, ее аккуратно пригибают к проволоке и закручивают на один оборот, а четвертым листом прищипывают точку роста и шпагатом привязывают к проволоке.

За шпалерой выламывают побег из первой пазухи листа, а остальные три побега равномерно распределяют. Затем через каждые 50 см их прищипывают, но оставляют побеги для продолжения роста. Как только начинается период плодоношения, побеги, которые выходят в междурядья, прищипывают и направляют вниз вглубь ряда. На протяжении вегетационного периода вместе с формированием растений рекомендуется удалять и усы.

Перед первым сбором урожая плодов огурцы нужно хорошо полить (на 1 м2 от 3 до 7 л теплой воды). Потом в течение всего вегетационного периода влажность почвы стараются поддерживать на уровне 76–78 %. Поливать огурцы нужно через 1–2 дня, а в жару – каждый день. Влажность воздуха при этом должна быть не ниже 80–85 %. Наиболее удобно проводить приземный полив, чтобы как можно меньше воды попадало на листья. Также для успешного роста огурцов и получения богатого урожая в течение всего года необходимо проводить профилактические мероприятия по предупреждению появления болезней и вредителей. Основные болезни и вредители данной культуры приведены в таблице 12.

Таблица 12. Основные болезни и вредители огурцов в теплицах.

Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Смешанные посадки овощных культур в теплице.

Конечно, более профессионально выращивать каждую овощную культуру отдельно, но далеко не у всех площадь участка позволяет разместить на нем несколько теплиц. В этом случае становятся актуальными смешанные посадки.

Смешанные посадки являются весьма эффективным приемом для получения высоких урожаев с единицы площади. Кроме того, такие посадки позволяют рационально использовать посевные пространства, а также избежать одностороннего истощения почвы, а значит, улучшить общее состояние культур и повысить их вкусовые качества.

Опытным путем доказано, что смешанные посадки в теплице, во-первых, эффективны, во-вторых, позволяют получать дополнительный урожай и несколько сокращать трудозатраты, что очень важно. Уход за небольшой тепличной площадью требует меньше сил и времени, чем за грядкой в открытом грунте.

Например, салат, шпинат или редис. Для того чтобы получить качественный урожай этих культур на открытом участке, потребуется более частое проведение поливов и рыхлений почвы, чем в защищенной от ветра теплице. Кроме того, редис, выращиваемый в теплице, меньше повреждается вредителями, чем в открытом грунте.

Смешанные тепличные посадки можно использовать как весной, чтобы получить раннюю зелень и овощи, так и летом, чтобы совместно выращивать теплолюбивые культуры.

Весенние смешанные посадки.

Теплица, правильно подготовленная к посевным работам, т. е. с осени заправленная органическими удобрениями и дополненная весной свежим навозом, который нужен для обогрева, а также слоем очень плодородной почвы, является отличной площадкой для выращивания ранневесенней зелени и некоторых ранних овощей.

До посева и посадок рассады теплолюбивых культур остается время и полностью свободная площадь, поэтому неразумно будет не воспользоваться этим.

Здесь нужно придерживаться двух важных правил. Во-первых, необходимо четко представлять себе, на каких участках будет высажена рассада огурцов и помидоров. Эти участки нужно или оставить пустыми, или занять скороспелыми культурами (листовая репа, рассада пекинской капусты на зелень, листовая горчица). Во-вторых, при посеве зеленных культур необходимо воспользоваться всевозможными приемами, для того чтобы ускорить рост зелени. Таким образом, будет время убрать эти культуры до начала активного роста теплолюбивых растений.

Подобный подход позволяет максимально рационально использовать площадь теплицы, т. е. в дополнение к огурцам и томатам можно получить хороший урожай богатой витаминами зелени.

Укроп, редис и кресс-салат. Как утверждают некоторые источники, укроп считается плохим соседом для томатов, однако многолетний опыт опровергает подобное утверждение.

Примерно в середине апреля (для редиса и кресс-салата – за 3 дня до посева, для укропа – за 7 дней) берут обычный опил, намачивают его и раскладывают тонким слоем (0,5 см) в невысокие контейнеры. Затем на него укладывают семена укропа или кресс-салата и еще раз прикрывают слоем опила толщиной 0,5 см. Семена редиса раскладывают негусто и не закрывают. Контейнеры с семенами помещают в приоткрытые полиэтиленовые пакеты. Через некоторое время семена начинают проклевываться, у них появляются белые корешки.

СИЛЬНОМУ ЗАПАХУ ЧЕСНОК ОБЯЗАН СЕРНИСТЫМ ВЕЩЕСТВАМ. В 10 г чеснока содержится 2,97 г углеводов и 0,06 г жира. Чеснок является натуральным антибиотиком, способствует укреплению иммунной системы и разжижению крови. В медицинских целях чеснок использовался еще 6000 лет назад.

После этого сразу приступают к посеву. Проклюнувшиеся семена редиса высевают в один ряд на расстоянии около 8 см друг от друга вдоль внутреннего бортика теплицы. Семена укропа или кресс-салата стараются равномерно разбрасывать по отведенной площади вместе с опилом. После этого посевы присыпают тонким слоем почвы.

Шпинат, салат, мангольд, пекинская и китайская капуста на зелень. В середине марта или раньше, если весна ранняя, семена этих культур высевают в высокие (7 см) контейнеры, наполненные до половины высоты намоченным опилом. Стараются сеять негусто, так как растениям примерно в течение 30 дней придется развиваться в этой емкости. Контейнеры с семенами помещают в приоткрытые полиэтиленовые пакеты, а после проклевывания их присыпают плодородным грунтом слоем 1 см. Затем емкости снова помещают в приоткрытые пакеты. После того как появятся всходы, пакеты снимают и выставляют емкости на окно. При первой же возможности полученную рассаду аккуратно высаживают в теплицу.

Сажают ее после очень интенсивного полива. Это позволит безболезненно разделить растения. Стоит отметить, что разделить растения, которые были посеяны не на опиле, и не потревожить корневую систему невозможно. С высадкой медлить нельзя, так как растения, растущие на опиле, начнут испытывать нехватку азота.

Лук и чеснок на зелень. Примерно за 2–3 дня до высадки в грунт луковицы (лук-выборок или многосемейный) и некрупные головки чеснока замачивают в большой плоской емкости. В теплице эти культуры высаживают на небольшом участке вплотную друг к другу. Луковицы и головки наполовину вдавливают в землю.

Высадка рассады томатов и огурцов. Участки гряд, куда предположительно будут высажены томаты либо посеяны или высажены огурцы, освобождают от растущих там зеленных культур. Все стальные растения, которые растут в теплице, пока не трогают, так как данные культуры смогут абсолютно комфортно развиваться вместе.

Но при этом важно помнить, что после высадки теплолюбивых культур при поливах необходимо будет соблюдать осторожность – вода не должна попадать на огурцы и томаты.

Обязательно внимательно следят за освещенностью посаженных теплолюбивых культур, и если какая-либо зеленная культура начинает их затенять, ее выдергивают.

Летние смешанные посадки.

В летнее время не стоит ограничиваться выращиванием в теплицах только томатов и огурцов, гораздо рациональнее будет дополнить их другими такими же теплолюбивыми растениями. Вместе с томатами и огурцами могут хорошо расти и давать урожай самые разные культуры.

Такое сосуществование овощных культур позволит разумно распорядиться тепличной площадью.

Существует несколько вариантов.

Томаты и спаржевая фасоль, ранняя свекла, дыни и арбузы. Вместе с томатами можно выращивать вьющуюся спаржевую фасоль. Достаточно 3—4-х растений, чтобы обеспечить всю семью этим продуктом на целый год. В теплице урожайность спаржевой фасоли в несколько раз выше, чем в открытом грунте. Томатам подобное соседство совсем не повредит, а напротив, поспособствует повышению плодородия почвы, так как фасоль накапливает в узелковых образованиях на корнях азот. Рекомендуется сажать растения фасоли между томатами в разных местах теплицы.

Теплица, которая отведена под томаты, может быть использована для получения ранней свеклы. Небольшие корнеплоды и ботву этой культуры используют в летних зеленых супах или ботвинье.

Перед высевом свекольные семена замачивают. Высевают их в середине апреля вдоль бортика в 2 ряда и накрывают укрывным материалом. К времени высадки томатов свекла уже начнет спеть, и ее по мере необходимости можно будет убирать путем прореживания.

Помидорам свекла совершенно не помешает, но до того как томаты начнут сильно ее затенять, свеклу лучше выдернуть.

Хорошими соседями для томатов могут стать бахчевые (дыни и арбузы). Конечно, тут стоит сказать, что такой вариант подойдет далеко не для каждой теплицы. Томаты нуждаются в хорошем проветривании, а дыни и арбузы сквозняков не любят. Поэтому тут все зависит от системы проветривания и направления основных ветров.

Если же удастся найти в теплице место, защищенное от сквозняков, то дыни и арбузы смогут там свободно расти вместе с томатами.

Огурцы, перец, баклажаны, кукуруза. Такие культуры, как перец и баклажаны, вполне могут сосуществовать с огурцами на тепличной грядке. Но поскольку кукуруза, перец и баклажаны имеют меньшую высоту, то их следует высаживать отдельно, чтобы они не оказались в тени огуречных плетей.

Можно поступить следующим образом: с одной стороны от входа высадить перец, а с другой баклажаны. Остальную же площадь занять огурцами, высадив их в отдалении.

Сажать баклажаны и перец рядом не стоит, так как баклажаны не любят соседство других растений, кроме того, они могут сильно затенить перец. При высадке перца нужно выбрать что-то одно: или горький перец, или сладкий. Смешанные посадки перцев недопустимы, потому что происходит переопыление.

Вместе с огурцами можно выращивать кукурузу. Целесообразно это делать в регионах с суровым климатом, где в открытом грунте кукуруза урожая не даст. Однако при посадке кукурузы в теплице вместе с другими культурами есть свои сложности. Высаживать ее придется в один ряд, что неблагоприятно скажется на опылении кукурузы, приведет к появлению початков с пустотами. Чтобы этого не произошло, прибегают к искусственному опылению, т. е. вручную переносят пыльцу с мужских цветков на женские.

Также кукуруза требует регулярного опрыскивания стимуляторами плодообразования. Однако с учетом того, что подобные меры придется проводить и для огурцов, дополнительной работы не потребуется.

Нежелательные соседи.

На практике многие овощные культуры хорошо уживаются вместе и в открытом грунте, и в теплицах.

Но всегда есть исключения, которые могут быть связаны и с негативным влиянием одних растений на другие, и с особенностями агротехники для каждого растения, из-за чего выращивать их на одной грядке не получится.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ РАСТЕНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ В ПОЧВУ КОРНЯМИ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, являющиеся токсичными. Это явление называется аллелопатией, проявляющейся в разной степени. Так растения подавляют рост других, соседних, и расширяют место своего произрастания.

Например, нежелательно выращивать в одной теплице огурцы и томаты. Каждому из этих растений нужен свой микроклимат. Томаты, в отличие от огурцов, предпочитают сухой воздух, редкие, но обильные поливы, частые проветривания.

Огурцы же хорошо растут при повышенной влажности воздуха, частых, но необильных поливах, не выносят сквозняков. Кроме того, огурцы не способны выносить более низкие температуры, чем томаты.

Также не стоит выращивать вместе огурцы и шалфей, томаты, фенхель и горох. Хотя горох можно подсеять к огурцам, чтобы получить ранний урожай. И конечно, ни в коем случае нельзя сажать вместе с огурцами и томатами картофель.

Глава 7. Выращивание овощей в парниках.

При рациональном использовании парников и рассадников в них, кроме рассады, также дополнительно можно вырастить до 4–5 кг ранних овощей с одной рамы. Для этого организуют дополнительные обороты, подбирают наиболее урожайные культуры и скороспелые сорта и, конечно, осуществляют необходимые агротехнические приемы, чтобы получить урожай.

Посев в парниках.

Теплые парники можно использовать в хорошую погоду уже с конца февраля.

В парниках высевают семена ранних кочанных культур и салата, для того чтобы посадить их в открытый грунт в середине апреля. В теплых парниках обязательно оставляют место для посева теплолюбивых овощей, при условии, если предварительно их не выращивают в теплицах.

В конце марта – начале апреля высевают помидоры и перец, в середине апреля – салатные огурцы и арбузы. Высевать лучше всего в цветочные горшки или пластмассовые баночки. После того как теплолюбивые овощи во второй половине мая были высажены в грунт, часть площади парника используют под всходы перца и салатных огурцов.

После сбора этих овощей в середине сентября парник засаживают салатом, шпинатом или редисом. Также в это время можно сеять укроп. В парниках с закрытыми рамами он дозреет к концу октября.

Таким же образом используют полутеплые парники, но в этом случае не стоит торопиться с посевом овощей. В зависимости от того, какая стоит погода, первый посев производят в середине марта. Часть парника используют для выгонки некоторых овощей, таких как салат и пр. Если между посевами салата выдерживаются расстояния, то между лунками можно посеять редис. После сбора урожая редиса в конце апреля можно посадить салатные огурцы, а в конце августа или первой половине сентября – редис или салат.

Семена в парниках сеют широким разбросом или в грядки на расстоянии 8 см друг от друга. Посев в грядки используют для тех растений, которые будут находиться в парнике длительное время и которые не нужно пикировать. Это могут быть лук-резанец, лук-порей, а также некоторое виды кочанных. Подобный способ посадки значительно облегчает прополку и рыхление почвы.

Под каждую раму парника высевают примерно 10 г семян. Если посадка разреженная и растения не пикируют, то достаточно и 5 г посевного материала.

При использовании парника нужно не забывать об условиях, которые необходимы для развития того или иного вида овощей, поэтому под одну раму не следует засевать кочанные культуры, которые требуют частых проветриваний, и теплолюбивые огурцы и перец, чувствительные к холодному воздуху.

После посева семена слегка вдавливают, заливают теплой водой и присыпают сверху тонким слоем просеянной земли.

Так как многие семена лучше всего прорастают в темноте, то в парнике окна закрывают рогожей до появления первых всходов. Затем рогожу снимают, а парник укрывают только на ночь. В этот период растения требуют много света. При недостаточном освещении они вытягиваются, а стебель утончается.

Если посадки были осуществлены поздней весной, то парники укрывают навесами, чтобы солнце не навредило семенам, особенно таким мелким, как у майорана, которые не засыпают землей.

В теплые дни в парниках необходимо поддерживать равномерную влажность почвы. Поливают посевы путем легкого орошения. Более частый и обильный полив требуется в тех парниках, которые находятся в местах, где много солнца и почва быстрее сохнет. Хотя что, как и сколько поливать, можно определить только исходя из собственного опыта.

Почвенные смеси для выращивания овощей в парниках.

Для выращивания ранних овощей важен не только выбор или приготовление почвенной смеси, но и повышенное количество основного удобрения, подкормки минеральными удобрениями во время вегетации, которые должны ускорить рост, а также обеспечить формирование раннего урожая.

Для выращивания на приусадебных участках используются почвенные смеси, так как выращивание ранних овощей, в том числе рассады, не всегда удается начинающим садоводам. В основном все неудачи связаны с тем, что не была заблаговременно приготовлена хорошая и в нужном количестве почва.

Почвенные смеси для приусадебных участков отличаются высоким содержанием органических веществ, придающих им необходимые свойства: рыхлость, хорошую воздухо– и водопроницаемость, большую поглотительную способность. Эти свойства являются очень важными для смесей, которые используются под ранние овощи, а также для выращивания рассады.

Различают следующие почвенные смеси в зависимости от их назначения, состава и способа приготовления:

1) парниковая земля (перегной);

2) травяная и листовая земля;

3) компостная земля;

4) торф и торфяная смесь;

5) садовые субстраты.

Парниковая земля является самым лучшим субстратом для ранних овощей и рассады. По сути, она представляет собой перепревший навоз, внесенный ранней весной для обогрева парников и перегоревший к осени. Чтобы получить перегной, нужно сначала убрать из парников верхний слой земли и закомпостировать его. Нижний слой компостируют отдельно на протяжении двух лет, при этом периодически перемешивая и увлажняя его навозной жижей. Затем оба компоста перемешивают. В хорошо приготовленной земле содержится 10–20 % гумуса, поэтому она отлично подходит для обогащения почвы под ранние овощи или рассаду.

Если компост используют для выращивания рассады, то к нему добавляют еще 20 % хорошей легкосуглинистой земли. Для заполнения горшочков к парниковой земле добавляют 10 % песка и примерно 10–15 % пахотной земли.

ДЛЯ ТАКИХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, КАК РЕДИС, САЛАТ И ШПИНАТ, ОДНА И ТА ЖЕ ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ; но для дыней, арбузов, бобов, цветной капусты, а также картофеля и моркови лучше каждый год использовать свежую дерновую землю.

Реакция парниковой земли нейтральная или слабощелочная (рН 7–7,3). Примерно за 3 недели до использования парниковую землю обогащают минеральными удобрениями из расчета по 1 кг суперфосфата и калийной соли на 1 м3.

Новую парниковую землю готовят следующим образом: 1 часть пахотной земли, 1 часть навоза и 2 части торфа. Перед компостированием на 1 м3 смеси вносят и хорошо перемешивают 6 кг суперфосфата (можно костной муки), 5 кг молотой извести, 3 кг 40 %-ной калийной соли или 2 кг 60 %-ной калийной соли, 2 кг сернокислого аммония или 1 кг мочевины. Минеральные удобрения обязательно хорошо перемешивают с остальными составляющими веществами: землей, навозом, торфом.

Травяная земля готовится следующим образом: берут травяную массу и перекладывают ее навозом, а после поливают навозной жижей. Затем на 1 м3 добавляют 4 кг суперфосфата и 2 кг калийной соли. С кислых почв к травяной массе добавляют 3 кг молотого известняка.

Через полгода после закладки травяная земля готова для употребления. Эта земля очень хорошо подходит для выращивания ранних огурцов. Содержание гумуса в ней около 7 %, что ниже, чем в парниковой земле. Реакция травяной земли слабощелочная (рН 7,5).

Листовую землю можно получить, если при приготовлении компоста использовать собранные листья, которые за 2–3 года превратились в слегка сыпучую при увлажнении массу.

Компостные земли используются для выращивания ранних овощей, а также для улучшения плодородия почвы. Такую землю можно получить при компостировании растительных остатков, отходов, навоза и фекалий. Их перемешивают с землей, обогащают фосфором и, если нужно, кальцием (на 1 м3 компоста добавляют 3–5 кг суперфосфата и 2–5 кг извести).

ПРИ ЗАКЛАДКЕ ТЕПЛОГО ПАРНИКА ВАЖНО ЗНАТЬ, что его основой является органическое вещество со свойствами самосогревания: стойловый навоз, листья, солома и т. д. В теплом парнике можно заниматься выгонкой растений уже в январе.

Очень выгодно готовить так называемые быстрые компосты. Они закладываются в виде бурта. Ширина бурта у основания составляет 2 м, в верхней части – 1,2–1,5 м, высота – 1–1,5 м. С интервалом 6–8 недель бурт перелопачивают.

При периодическом перемешивании компост созревает за 9 месяцев. В хорошем компосте содержится не менее 15 % органических веществ, его реакция нейтральная. Из компостов, вырабатываемых промышленным способом, используется витахум.

Торф – это рыхлая масса, которая может хорошо впитывать воду, что является преимуществом, как правило, при выгонке овощей. Торф обязательно испольуют при выращивании рассады, в том числе горшечной. Лучше всего подходит торф, который долгое время лежал в куче, пересыпанный известью (1 кг на 1 м3 сухого торфа). Известь способствует нейтрализации кислотности торфа. Торф пригоден и для мульчирования, например при выращивании ранних томатов. Он позволяет предохранить почву от высыхания, сохранить умеренную влажность и изолировать почву от перепадов температур. Торфяные земли подразделяются в соответствии с использованным торфом.

Для верхового торфа, образованного в холодных областях из субстратов, бедных питательными веществами, характерны более низкое содержание питательных веществ, кислая реакция, меньшая степень разложения.

Низинный торф имеет более высокое значение рН и большую степень разложения органических веществ, так как образовался в более теплых условиях, на грунтах, богатых питательными веществами. Земли, приготовленные на этом торфе, отличаются рыхлостью, легкостью, имеют черный или темно-коричневый цвет.

Совершенно другими качествами обладает вересковая земля. Она получается в результате разложения гумусовой массы вереска. Вересковую землю не используют на приусадебном участке, так как она очень кислая.

Садовые субстраты, которые вырабатывает промышленность, применяют любители для выгонки овощей и выращивания рассады. Для изготовления садовых субстратов используют отсортированный торф, их обогащают легкодоступными питательными веществами и микроэлементами.

Садовый субстрат А используется для выращивания овощей и цветов, также его можно применять при пикировке и для укоренения черенков. В сухой массе содержит около 80 % органических веществ, 1,4 % азота, 0,07 % фосфора и 0,07 % калия, реакция слабокислая (рН 5–6).

Садовый субстрат Б используется, как правило, для грядковой культуры овощей под укрытием, а также для пересадки и черенкования цветов. В сухой массе содержится 1,6 % азота, 0,12 % калия, 0,09 % фосфора и 80 % органических веществ. Реакция этого субстрата также слабокислая.

Томаты.

Так как в парниках на биологическом обогреве создаются очень хорошие условия для выращивания огурцов, то в парниках на техническом обогреве во втором обороте создаются подходящие условия для выращивания томатов. Предпочтение стоит отдать скороспелым сортам.

Горшечную рассаду томата выращивают в теплых парниках до цветения первой кисти. За 3–4 дня перед высадкой парубни, рамы, почву, инвентарь дезинфицируют 3 %-ным раствором формалина или за 30–40 дней до посадки – 2 %-ным раствором карбатиона.

После проведения обработки парники для герметичности на 2—3-е суток накрывают пленкой, потом перекапывают почву, а парники хорошо проветривают. Перед тем как приступить к обработке почвы, вносят удобрения из расчета на площадь рамы: 45–60 г калийной соли, 60–80 г аммиачной селитры, 120–150 г суперфосфата.

Во время выращивания рассады тепло и влажность в парнике поддерживаются умеренные, а минеральное питание должно быть достаточно обильным.

На постоянное место рассаду томатов высаживают в конце марта – начале апреля по предварительно нарезанным четырем бороздам. Под одну раму высаживают 12–16 растений. Высаженные растения сразу поливают, а парники накрывают рамами или пленкой.

Во время вегетации поливы осуществляют редко, по мере необходимости. Однако они должны быть обильными, чтобы промочить весь питательный слой.

Поливы усиливают после того как на первых двух или трех кистях появятся завязи. Температуру и влажность воздуха в парнике регулируют с помощью систематического проветривания.

Весной, когда воздух и почва достаточно прогреются, т. е. ночные температуры будут не ниже 14 °C, рамы или пленку с парников снимают. По мере того как растения развиваются, делают подсыпку земли, проводят профилактическое опрыскивание против болезней, а цветки обрабатывают стимуляторами роста.

Кусты формируют в 2–3 стебля путем двукратного пасынкования. Стебли подвязывают к кольям.

Растения подкармливают минеральными удобрениями, а если наблюдается слабый рост стеблей и плодов, то органическими.

В начале роста томаты хорошо отзываются на калий, магний и фосфор, в фазе созревания плодов – еще и на азот.

В первые две подкормки вносят 5 г сернокислого магния, 20 г хлористого калия и 40 г суперфосфата на 1,5 м2. В последующие подкормки – 2 г сернокислого магния, 10 г аммиачной селитры, 40–60 г суперфосфата на 1,5 м2. Во вторую и третью подкормку используют раствор коровяка (1: 8) или птичьего помета (1: 12–14).

Перец сладкий и баклажаны.

Перец и баклажаны можно выращивать в одном парнике.

Эти культуры, как и томаты, выращивают во втором обороте парников, которые имеют технический обогрев. Рекомендуется использовать крупноплодные сорта перца.

В ранних парниках рассаду выращивают в горшочках и с большим забегом. Под одной рамой выращивают 24 перца (4 ряда по 6 растений) и 16 баклажанов. Уход за растениями такой же, как и за томатами.

Белокочанная капуста.

При выращивании рассады капусты обязательно соблюдают оптимальные сроки от сева до высадки рассады в открытый грунт. При выращивании в парнике рассады ранних сортов капусты в период от всходов до высадки в открытый грунт проходит 50–60 дней, среднеспелых и среднепоздних – 35–40, позднеспелых – 45–55 дней. Если парники теплые, то срок выращивания рассады сокращается на 7—10 дней.

КАПУСТНЫЙ КОЧАН ЯВЛЯЕТСЯ ОГРОМНОЙ ЗИМУЮЩЕЙ ПОЧКОЙ, которая на следующий год после прорастания приносит плоды-стручки, содержащие небольшие крупные семена. В капусте накапливается больше нитратов, чем в арбузе. Самая вредная ее часть – кочерыжка.

Оптимальные сроки высадки рассады капусты в открытый грунт для раннего потребления – до 1 мая, среднего – 1—10 мая, среднепоздних сортов – до 1 июня, позднеспелых – 5—15 мая.

В зависимости от назначения сорта, существуют различия в элементах технологии выращивания рассады. Рассада капусты под малогабаритными укрытиями может выращиваться посевом семян и пикировкой сеянцев. Пикировка может производиться в грунт в питательные кубики или горшочки.

Самый простой способ выращивания рассады – посев семян в грунт. Осенью после вспашки на участок вносят навоз (перегной) и известь, в зависимости от кислотности почвы – гранулированный суперфосфат, хлористый калий. Удобрения заделывают в почву на глубину 10–12 см, после чего участок выравнивают.

Весной в почву вносят гранулированный суперфосфат и аммиачную селитру, почву обрабатывают культиватором. В день посева обработку почвы повторяют с прикатыванием.

Участок маркируют с нарезкой полос под ширину укрытий и проходов. После посева для борьбы с сорняками вносят 65 %-ный гербицид рамрод. Установку укрытий проводят в течение 1—2-х дней с целью скорейшего прогрева почвы и получения всходов. До появления всходов и после них для борьбы с крестоцветной блошкой проводят опрыскивание 0,2 %-ным раствором хлорофоса.

Уход за посевами заключается в своевременной вентиляции и уничтожении сорняков. При плохой или недостаточной вентиляции всходы могут поражаться черной ножкой. При выращивании рассады днем температуру в парнике поддерживают на уровне 15–17 °C, ночью – 8—10 °C. Для того чтобы вырастить качественную рассаду, нужно сразу после всходов в течение 5–7 дней поддерживать в парнике температуру на уровне 8—10 °C. Затем ее повышают до 15–17 °C.

Капуста цветная.

Цветную капусту в парниках выращивают во втором обороте (весной) и осенью. Если рассада осенняя, то высаживать ее лучше всего в первой половине сентября. Для выращивания весной рекомендуется использовать раннеспелые сорта, а осенью – средне– и позднеспелые.

В горшочках в теплых парниках выращивают рассаду для весеннего периода, для осеннего – в открытом грунте без горшочков. Весной под одну раму высаживают 16 растений, осенью – 12 растений в 4 ряда.

По мере роста рассады, температуру поддерживают на уровне 16–18 °C, влажность почвы должна быть высокой. Подкармливают капусту органическими и минеральными удобрениями 2–3 раза.

Огурцы.

Огурцы в парниках выращивают из рассады, которую готовят в течение 20–25 дней до появления 3–5 листьев в ранних парниках.

Сроки и место посадки огурцов могут быть следующие:

1) в середине февраля в первом обороте средних парников при высадке рассады;

2) при посадке их в третьей декаде марта – первой декаде апреля во втором обороте ранних парников после уборки редиса, зеленных, лука на перо и рассады ранней и цветной капусты, сеянцев ранних томатов или после рассады томатов.

Перед посевом семена огурцов нужно обработать так же, как при выращивании в теплицах. Их высевают по одному-два в горшочки. После того как появятся всходы, оставляют только одно наиболее развитое растение. В горшочках 10 × 10–12 × 12 см можно выращивать по два растения, потом их высаживают вместе.

При выращивании огурца в первом обороте в первой половине февраля в парниках на биологическом обогреве для лучшего развития корневой системы в навозе вдоль котлована делают канавку глубиной 10–12 см, шириной 30–35 см.

В канавку засыпают легкую питательную смесь, чтобы слой был не менее 20–22 см, а по обеим ее сторонам насыпают перегной и дерновую землю слоем 8—10 см.

Затем высаживают рассаду. Сажают ее над канавкой под раму по 6–8 штук в 2 ряда немногим глубже, чем растения, посаженные в горшочках. Верхушки направляют поочередно то на юг, то на север.

После высадки саженцы поливают, а парники накрывают рамами, ранние с боков утепляют навозом, соломенными матами или пленкой.

Если огурцы выращивают во втором обороте, то сначала удаляют растительные остатки, рамы, тропы и парубни дезинфицируют, слоем 18–20 см подсыпают свежей земли, а потом посередине в 2 ряда высаживают рассаду.

Вдоль северного парубня огурцы уплотняют луком на перо, а вдоль южного пикируют сеянцы салата. Можно также расставить по обеим сторонам в 3–4 ряда горшочки, в которые высевают семена кабачков, дынь, арбузов, огурцов для поздних парников.

Уход за огурцами заключается в поддержании благоприятной для них температуры, влажности воздуха, почвы, подкормке удобрениями, поливах, однократной прищипке верхушек после формирования 6–8 листьев или двукратной после появления боковых побегов и удалении отмерших или пораженных побегов и листьев.

Днем температура в парниках должна быть 22–27 °C, ночью – 16–18 °C.

После посадки первое время растения проветривают с большой осторожностью, чтобы не застудить. В жаркие дни рамы также не снимают, а лишь приподнимают. В мае уменьшают освещенность, для этого стекла забрызгивают глиной или раствором мела.

Полив сначала умеренный, но по мере повышения температуры поливают более обильно и часто.

Чтобы побеги и листья огурцов хорошо росли, делают «припарки», т. е. в парнике повышают влажность и температуру. Подкормки вносят тогда, когда появляется новый прирост. Подкормки повторяют через каждые 6–8 дней.

Междурядья поливают раствором свежего коровяка или птичьего помета или на 10 л воды берут 20–30 г суперфосфата и по 10–15 г аммиачной селитры и калийной соли на 1 м2.

Для того чтобы прикрыть оголенные корни растений, рекомендуется делать подсыпку земли слоем 2 см 2–3 раза.

Если огурцы выращиваются в парниках на техническом обогреве, то создают питательный слой (18–20 см). За несколько дней до высадки огуречной рассады грунт хорошо прогревают, предварительно увлажнив. Поливы высаженной рассады проводят более часто, так как почва довольно быстро высыхает.

Плоды регулярно, каждые 1–2 дня, собирают. Делают это осторожно, чтобы не сместить побеги и не повредить листья. Все переросшие и прочие плоды удаляют.

Часть 4. Чудо-урожай зеленных культур.

Глава 1. Общие правила выращивания.

Выращивание зелени на подоконнике.

Заниматься выращиванием зелени на подоконнике можно круглый год, при этом вы не только получите необходимый для питания продукт, но и украсите окно вполне декоративными растениями с листьями разных форм и цвета. Ящики с зеленью можно расставить так, чтобы подчеркнуть декоративность выращиваемых культур.

Часто зелень выращивают на кухонном подоконнике, но для получения большего количества зелени лучше перенести емкости с грунтом и растениями в другие помещения, где воздух не нагревается в процессе приготовления пищи, а потому не бывает больших температурных перепадов.

Выращивать зелень на подоконнике можно в рассадных ящиках или цветочных горшках. Если зелень была приобретена в цветочных горшках в магазине, то ее необходимо освободить от полиэтиленовой упаковки, чтобы растения не пострадали от избыточной влаги.

Для выращивания зеленных культур подойдут цветочные горшки из пластмассы, глины, керамики, а также стеклянная тара. В любом случае они должны обладать хорошим дренажем.

Грунт для домашнего огорода лучше выбирать в зависимости от предпочтения выбранных для выращивания культур. Однако, как правило, его смешивают с песком для улучшения дренажной функции. Для обогащения почвы питательными веществами используют органические и минеральные удобрения, которые добавляют при заполнении тары для посадки в сухом виде или растворяют в воде и используют для полива. При повторной посадке семян зеленных культур грунт необходимо сменить или дополнить удобрениями.

Растения в домашних условиях нуждаются в хорошем поливе, но и избытка влаги допускать нельзя, иначе корни растений чрезмерно разрастутся и загниют. Поливать их следует из лейки с дождевой насадкой.

При выращивании зелени на подоконнике необходимо ухаживать за ней не менее тщательно, чем при выращивании в теплице или на грядке. Например, зеленый лук и базилик требуется своевременно срезать, иначе они могут зацвести. С зеленых растений нужно удалять подвявшие и пожелтевшие листья.

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕМ КУЛЬТУРНЫМ РАСТЕНИЯМ, ВЫРАЩИВАЕМЫМ РАДИ ЗЕЛЕНИ, НЕОБХОДИМА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА. Для этого используют люминесцентные лампы, которые устанавливают на расстоянии 50–60 см от растений.

В помещении, где стоят ящики с растущими зеленными культурами, должно быть длительное естественное освещение, которое желательно дополнить искусственном светом, обязательно нужно обеспечить хорошую вентиляцию воздуха. Все это необходимый минимум для получения хорошего урожая. Если на улице холодно, не следует лишний раз открывать окна. Если же это необходимо, важно следить за тем, чтобы холодный воздух с улицы не устремлялся сразу к ящикам с зеленью.

Самая распространенная культура для домашнего огорода – зеленый лук. В теплом сухом помещении он растет очень быстро. Для посадки используют лук-севок. Предварительно у каждой луковки срезают верхнюю часть и подсушивают срез в течение 3 дней. На это время их можно замочить нижней частью в воде на 1–3 дня или просто подсушить срезы и сразу посадить луковки во влажный грунт. Если лук уже немного пророс, то срезать верхушки не нужно, можно сразу сажать его в увлажненный грунт.

Для выращивания лука на зелень подойдет грунт, состоящий из 2 частей перегноя, 1 части дерновой земли и 1 части песка или 2 частей компоста, перепревшего навоза или опилок с 1 частью крупного песка и древесной золой. Для посадки удобно использовать рассадные деревянные или пластмассовые ящики высотой 12–15 см.

Луковки сажают на расстоянии 1 см друг от друга, втыкая в грунт нижним полюсом, и поливают теплой водой. По мере отрастания зелени ее срезают. Грунт периодически рыхлят и поливают. При выполнении этих рекомендаций уже через 2 недели можно собрать первый урожай.

Емкость с луком сразу после посадки лучше поставить в теплое и темное место. Как только появится первая зелень, ее переносят на хорошо освещенный подоконник. Когда с луковицы будет получено несколько урожаев, и зелень перестанет расти дружно, необходимо заменить грунт в емкости и посадить новый лук.

Вырастить лук в домашних условиях можно с помощью гидропоники. В этом случае емкость с питательной жидкостью накрывают крышкой с отверстиями и помещают в них луковки, нижняя часть которых погружается в воду и наращивает корни. В таких условиях можно получить хороший урожай зелени достаточно быстро. Питательная жидкость должна иметь определенную кислотность (pH 5–7), которую необходимо заменять через каждые 10 дней. Смеси для приготовления питательного раствора можно приобрести в специализированном магазине.

В последние годы в России набирает популярность шпинат, содержащий много витаминов и минеральных веществ. Он растет только при хорошем освещении и нуждается в обильном поливе. Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания грунта, так как при недостатке влаги листья шпината становятся более грубыми, быстро начинает расти цветочная стрелка. Зато при соблюдении условий выращивания листья уже через 20–25 дней можно употреблять в пищу.

Еще одним популярным растением для выращивания дома является кресс-салат. Эта культура после прорастания развивается очень быстро, и урожай можно получить за короткие сроки.

Грунт для кресс-салата должен быть умеренно увлажнен, как и воздух. При повышении температуры воздуха листья этого растения становятся грубыми, начинается период цветения. Чтобы кресс-салат был нежным и вкусным, необходимо регулярно опрыскивать его водой. Емкости с растущей культурой рекомендуется устанавливать в стороне от окна, чтобы на нее не падал прямой солнечный свет. При оптимальных климатических условиях уже через 10–12 дней после появления всходов можно отведать первые листочки этой зеленной культуры.

На подоконнике также можно вырастить бораго, которое не требовательно к теплу, освещенности и хорошо переносит недостаток влаги. При этом огуречная трава будет готова к употреблению уже через 3–4 недели после появления всходов.

Листовая горчица – настоящий кладезь витаминов – хорошо растет на подоконнике, и всего через 2 недели после появления всходов уже можно сорвать первые листочки. Культура не потребует много света, поэтому даже при густой посадке или в тени ее листья быстро растут и остаются нежными. Однако листовая горчица любит влагу и прохладу, поэтому ее нужно обильно поливать и держать в помещении с нормальной или повышенной влажностью воздуха.

Вполне возможно в домашних условиях и выращивание салата, нужно только правильно подобрать сорт и обеспечить растению хорошее освещение. Если посадить в помещении холодостойкие сорта, то они будут плохо развиваться в тепле, так что на выходе получатся хилые кустики. Летние сорта салата могут расти на подоконнике, если окно выходит на южную сторону. В зимнее время растение необходимо дополнительно подсвечивать специальными лампами, так как салат – очень светолюбивая культура.

Оптимальный способ вырастить салат на подоконнике – посадить его в индивидуальные горшочки. Тогда корневая система растений не будет повреждаться при прореживании и пересадке, сдавливаться корнями соседних растений.

При посадке в ящики очень важно соблюдать определенное расстояние между растениями. Семена раскладывают на поверхности грунта на расстоянии 5—10 см друг от друга, присыпают тонким слоем грунта и поливают теплой водой из лейки.

Как только появятся дружные всходы, необходимо установить дополнительное освещение. Температура воздуха в помещении должна постоянно находиться в пределах 15–20 °C. При таких условиях культура хорошо растет, развиваются сочные листья, а период цветения отсрочивается. При более высокой температуре воздуха салат плохо развивается и быстро переходит к цветению, а листья отличаются низкими вкусовыми качествами.

После появления у растений двух листочков, необходимо провести подкормку. Для этого грунт поливают раствором аммиачного удобрения. Также можно использовать эту жидкость и для орошения листьев молодых растений из пульверизатора.

Растет на подоконнике и руккола, которую сажают в ящики небольшого размера в конце зимы или ранней весной. Культура быстро всходит и хорошо растет, так что первый урожай можно получить через неделю после посадки. Кроме того, руккола отличается неприхотливостью к грунту и не требует особого ухода, но нуждается в хорошем освещении. На свету ее листья накапливают витамины и растут крепкими.

Для выращивания в домашних условиях мяты необходимо заготовить черенок растения. Его ставят в емкость с водой и ждут отрастания корней, а затем пересаживают в цветочный горшок, который помещают на подоконник. Листочки можно срывать в любое время, но желательно, чтобы 2/3 растения всегда оставалось облиственным. При этом важно помнить, что растению нужна хорошая вентиляция и умеренная влажность.

Выращивать зелень на подоконнике можно с помощью гидропоники. Самое простое приспособление для этого можно смастерить из пластиковой бутылки коричневого цвета объемом 2 л. Ее разрезают поперек пополам и в части с горлышком проделывают несколько рядов отверстий. Затем эту часть пробкой вниз вставляют в нижнюю часть бутылки и наполняют субстратом (керамзитом, вермикулитом и др.). В нижнюю емкость наливают небольшое количество питательного раствора (для его приготовления подойдут практически любые удобрения), который будет поступать в субстрат через нижние ряды отверстий. Через верхние ряды отверстий субстрат и корни растений будут вентилироваться. По мере впитывания корнями питательную жидкость подливают.

Для выращивания дома можно использовать растения с огорода. Например, в конце августа или в сентябре выкопать с грядки орегано, тимьян, майоран, шнитт-лук и посадить в цветочные горшки или ящики. После периода адаптации они продолжат расти.

Таким образом, даже на небольшой площади в домашних условиях можно выращивать разнообразную полезную зелень. Немного подготовительных мероприятий, несложный уход за посевами и вы обеспечите себя пряными травами и витаминами на всю зиму и раннюю весну.

Ранний урожай зелени на открытом грунте.

Раннюю продукцию можно получить на открытом грунте, если выбрать для этого наиболее подготовленное к посадке теплое место. Итак, для разбивки грядок под зелень подойдут участки земли, расположенные на южных и юго-западных склонах, которые прогреваются солнечными лучами весной в первую очередь. Снег на них быстро тает, а излишняя влага уходит и испаряется. Уже в начале апреля на таких участках можно посадить листовую горчицу, салат, кресс-салат и укроп.

Для получения ранних всходов можно организовать высокие грядки, в основе которых заложена органика (навоз, компост, опилки, торф и др.). Температура почвы в них будет значительно выше, чем на других участках, что объясняется протекающими в органической массе биохимическими процессами, при которых выделяется тепло. Такие грядки необходимо подготовить еще осенью, и снег весной на них растает значительно быстрее, чем в другом месте.

Грядки после посадки можно также накрыть укрывными материалами (спандбонд, лутрасил, термоселект-17 и др.) или соорудить над ними парник из проволочного каркаса и полиэтиленовой пленки. Укрытие защитит первые всходы от весенних заморозков, которые особенно часто в середине весны отмечаются в ночное время. Как только появятся дружные всходы, а температура атмосферного воздуха станет более высокой, укрытия с грядок убирают, иначе растения могут перегреться, а листья сгореть.

Чтобы всходы зеленных культур не замерзли, грядки необходимо обильно поливать, так как влажная земля лучше сохраняет тепло, чем сухая. При испарении воды увлажняется воздух, что тоже дополнительно убережет молодые растения.

Получить раннюю продукцию в открытом грунте можно, выращивая многолетние культуры. К ним относятся черемша, лук-слизун, шнитт-лук, щавель, ревень и др. Эти растения сами взойдут на грядках, как только растает снег, повысится температура воздуха и прогреется верхний слой почвы.

Быстро всходит и дает хороший урожай сочной зелени с острым вкусом, которая подходит для салатов, листовая горчица. При обильном поливе ее листья быстро набирают силу. Стоит отметить, что эта культура является хорошим сидератом, и после нее на этом месте будут хорошо расти многие овощные культуры, например, томаты. Кроме того, листовая горчица устойчива к непродолжительным заморозкам и не требовательна к почве, но нуждается в солнечном свете.

Для получения раннего урожая укроп можно посадить еще осенью. Благодаря этому он быстрее взойдет весной, а зелень получится обильной.

Листовой салат сажают с укрытием в начале апреля. Лучше сделать над грядкой парник с полиэтиленовой пленкой. Эта культура нуждается в хорошем освещении и быстро растет, поэтому каркас просто необходим. Если в парнике температура будет держаться на уровне 15–20 °C, то уже через 3–4 недели можно сорвать первые листочки салата.

В середине весны можно посадить на огороде бораго, или огуречную траву, которая отличается оригинальным вкусом, напоминающим вкус огурцов и лука, и используется для приготовления салатов и мясных блюд.

Бораго относится к высокорослым растениям, что необходимо учитывать при выборе места под посадку. Лучше всего высадить эту культуру на заднем плане, чтобы она не затеняла грядку. Это холодостойкое растение можно сажать сразу после того, как сойдет снег. Кроме того, у огуречной травы есть еще одно достоинство – она отпугивает слизней и некоторых насекомых, поэтому окажется полезным соседом для многих овощных и зеленных культур.

Глава 2. Выращивание отдельных видов зеленных культур.

Базилик.

Ботаническое описание.

Растение относится к роду однолетних и многолетних кустарников и трав семейства Яснотковые. Цветки состоят из 6—10-цветковых мутовок, которые собраны кистью или прерванным колоском. Чашечка колокольчатая или яйцевидная, имеет 5 зубцов, причем верхний самый широкий, широкояйцевидный, перепончатый, спускается на трубку чашечки и закрывает своими краями задние соседние зубцы.

Венчик имеет трубку, нижняя лопасть отогнута вниз и длиннее остальных, она образует нижнюю губу венчика, другие 4 лопасти складываются в верхнюю губу. Всего тычинок четыре, верхние имеют придатки в виде пучка волосков.

Корень расположен поверхностно, ветвится. Стебель прямой, достигает в высоту 50–70 см, сильно ветвится, хорошо облиственный. Листья имеют продолговато-яйцевидную форму, короткочерешковые и редко-зубчатые. На стебле, листьях и чашечках имеются волоски. Плоды представляют собой четыре гладких темно-бурых орешка, которые после созревания отделяются друг от друга. Всхожесть семян сохраняется 4–5 лет.

Листья базилика в зависимости от сорта могут быть зелеными, фиолетовыми, розовыми и белыми, кроме того, выделяют лимонный и коричный базилик.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян на рассаду: конец марта – начало апреля; высадка в открытый грунт – начало июня.

Сбор: на протяжении всего периода вегетации.

Особенности выращивания.

Базилик хорошо растет на легких супесчаных почвах с большим добавлением органических удобрений, место посадки должно прогреваться солнцем и быть защищено от холодных северных ветров. Хорошими предшественниками базилика считаются картофель, бобовые, томат и огурцы.

Почву начинают подготавливать с осени. Землю перекапывают на глубину 22–25 см, на 1 м2 нужно внести 2–5 кг перегноя или компоста, 10–15 г калийной соли и 20–25 г суперфосфата. Если почва глинистая или суглинистая, под зиму следует сформировать гряды, а весной прорыхлить их мотыгой на глубину 10–12 см.

Базилик чаще всего выращивают через рассаду. Посев семян на рассаду проводят в конце марта – начале апреля, заглубляя их на 0,5–1 см. Оптимальной для прорастания семян считается температура 20–30 °C. Примерно через 1,5–2 недели появятся всходы. Рассаду пикируют в горшочки размером 5 × 5 см. Чтобы растение не вытянулось, ему необходимо хорошее освещение.

В случае слабого развития рассады при появлении первого листа следует провести подкормку минеральными удобрениями, используя для этого на 1 л воды по 2 г фосфорных и азотных и 3 г калийных удобрений. Примерно за неделю перед высадкой растений в открытый грунт их следует закалить, для этого следует открывать форточки в теплице или окне (если рассада растет на подоконнике) и ограничить полив.

В открытый грунт базилик высаживают в начале июня, когда уже нет опасности заморозков, используя рядовой способ. Ряды располагают на расстоянии 30–40 см друг от друга, расстояние между растениями должно составлять 25 см. При выращивании на грядках используют трехстрочную схему посадки, при этом между лентами оставляют 50–60 см, между строчками – 15–30 см, а между растениями в одном ряду – 20–25 см. В каждую лунку наливают 1–1,5 л воды комнатной температуры, рассаду высаживают на глубину 6–8 см, но центральная почка с листьями должна остаться снаружи.

Пока базилик полностью не прижился, его систематически поливают, используя по 0,5–1 л воды на одно растение. Как только рассада прижилась, полив на некоторое время следует прекратить, а потом поливать по мере необходимости. Верхние побеги рекомендуется срывать, тогда базилик будет расти гуще. Цветочные бутоны необходимо удалять, листики срывать по мере роста.

Базилик следует регулярно рыхлить, пропалывать и поливать. При похолодании рассаду нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, натянутой на дуги. Когда у растений появится 2–3 пары листьев, их необходимо проредить, чтобы расстояние между ними в ряду составляло 10–12 см. При избыточной влажности и загущенности базилик может страдать от серой плесени и фузариоза, поэтому важно вовремя удалять пораженные растения.

Употреблять листики молодых растений в пищу можно, как только длина побегов составит 10–12 см. Заготавливать зелень впрок лучше всего с началом цветения, так как в этот период базилик обладает наибольшим ароматом.

Базилик можно выращивать из семян, саженцев или отростков и дома на солнечном подоконнике, но расти он будет не так быстро, как на улице. В одном горшке способно развиваться несколько растений. Полив в домашних условиях нужно осуществлять раз в 4–6 дней, удобрение вносить раз в месяц.

Горчица.

Ботаническое описание.

Однолетнее травянистое растение из семейства Капустных. В качестве овощной культуры растение распространено в Японии, Афганистане, Китае, Вьетнаме и Индии, также ее выращивают в Северной Америке и Западной Европе. В России горчицу выращивают как салатную культуру.

Листья цельные или лировидные. Лепестки цветков желтого цвета, чашелистики отстоящие, завязь сидячая. Плод представляет собой двустворчатый стручок с длинным, мечевидным, немного сжатым носиком. Створки стручка твердые, бугорчатые, выпуклые, имеют 3–7 продольных жилок. Семена шаровидные, располагаются в один ряд.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: с ранней весны до осени с интервалом 10–15 дней.

Сбор: в фазе хорошо развитой розетки листьев до появления цветоносных побегов.

Особенности выращивания.

Выращивать горчицу лучше всего на плодородной почве с нейтральной или слабощелочной реакцией. Хорошими предшественниками будут картофель и все овощные культуры, кроме капустных.

Осенью проводят основную обработку почвы, в нее вносят перегной, калийную соль и суперфосфат, количество которых завит от плодородности земли. Если почва кислая, ее известкуют.

Ранней весной отведенный под посев участок нужно прорыхлить на глубину 8—10 см, а непосредственно перед посадкой обработать комплексными почвообрабатывающими агрегатами.

Горчицу высеивают в ранние сроки. Если температура воздуха составляет 18–20 °C, то уже на 3—4-й день появляются первые всходы. Глубина посева семян составляет 1–1,5 см, почву после посева следует прикатать. Ширина междурядий должна составлять примерно 45 см.

Чтобы молодые всходы не пострадали от крестоцветных блошек, можно опылить растения древесной золой рано утром по росе. Дальнейший уход заключается в периодическом рыхлении и прополке сорняков. В фазе 3–4 листьев проводят прореживание, чтобы расстояние между растениями составляло 8—10 см. Полив горчицы зависит от влажности почвы и состояния посевов.

Растение годно к употреблению в фазе хорошо развитой розетки листьев, когда еще не начали появляться цветоносные побеги. Хранить листья горчицы можно в течение 2-х суток в темном прохладном месте.

Зимой горчицу можно выращивать в закрытом грунте в качестве самостоятельной культуры или как уплотнитель к основной культуре. При этом она не требует дополнительного освещения.

Кервель.

Ботаническое описание.

Однолетнее растение рода Купырь семейства Зонтичных. В диком виде кервель известен под названием купырь, произрастает во многих местах.

Высота растения может составлять от 15 до 50 см. Корень веретенообразный. Прямые стебли слегка опушены, в узлах вздутые, ветвятся почти от основания. Листья треугольной формы, трижды перисто-рассеченные, цветки белые. Плоды гладкие и голые, линейно-продолговатой формы, имеют короткий носик, по цвету бурые, длина плодов 7—10 мм. Цветение начинается в июне-июле, созревание плодов приходится на август-сентябрь.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: март (открытый грунт).

Сбор: на 30—35-й день после появления всходов.

Особенности выращивания.

Кервель можно выращивать в открытом и закрытом грунте, а также на подоконниках. В домашних условиях можно получить свежую зелень даже в холодный период – с февраля по май или с конца августа по декабрь. При использовании пленочного укрытия, кервель можно выращивать весной и осенью на открытом грунте.

При подготовке почвы к посадке в нее можно внести 3–5 кг перепревшего навоза, 15–20 г калийной соли, 40–60 г суперфосфата на 1 м2. Затем участок следует перекопать, полить и создать неглубокие борозды, расположенные на расстоянии 30–40 см друг от друга. Семена высаживают на глубину 1–1,5 см.

При засевании участка сухими семенами всходы появятся на 15—20-й день. Чтобы ускорить всхожесть, перед посевом семена рекомендуется замочить или прорастить при температуре 20–25 °C. Перед замачиванием следует обработать семена 1 %-ным раствором марганцовокислого калия в течение 25–30 мин.

Когда всходы достигнут 5–6 см, их прореживают, оставляя между растениями 8—10 см. Дальнейший уход состоит в рыхлении почвы, прополке и поливе, осуществляемых по необходимости.

В зависимости от погодных условий, примерно на 30—35-й день после появления всходов листья кервеля можно срезать. Делают это в один прием, как можно ближе к земле. Повторные посевы проводят через 10–14 дней, это позволяет иметь свежую зелень в течение длительного времени.

Для получения семян кервель высаживают ранней весной (в марте) или осенью (в сентябре).

Кориандр (кинза).

Ботаническое описание.

Однолетнее травянистое растение семейства Зонтичных, как зеленная овощная культура известно под названием кинза. В диком виде встречается на Кавказе, в Крыму и Средней Азии. Культивируется во многих азиатских и европейских странах ради богатых эфирными маслами плодов.

Корень веретеновидный, стебель голый, прямостоячий, в верхней части разветвленный, достигает в высоту 40–70 см. Листья у корней широколопастные, крупно рассеченные, имеют широкие дольки и длинные черешки. Нижние листья стеблей дважды перисто-разделенные, короткочерешковые, средние и верхние – сидячие. Мелкие цветки собраны в сложные зонтики на концах цветоносов и образуют 3–5 лучей. Цвет листьев белый или розовый. Плод нераспадающийся вислоплодник, имеет яйцевидно-шаровидную форму, твердый с 12 прямыми и 10 извилистыми ребрышками. Пора цветения наступает в июне-июле, созревание плодов в разных регионах наблюдается с июля по сентябрь.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: с середины апреля с интервалом 14 дней.

Сбор: листья – до фазы бутонизации, семена – после созревания плодов.

Особенности выращивания.

Кинза обладает морозоустойчивостью и быстро созревает. Высеивать ее нужно на плодородной почве, в противном случае пышной зелени не образуется, а сразу начнут появляться стебли. Растение предпочитает легкие нейтральные почвы, хорошо растет в тени, поэтому грядки не следует располагать на открытом месте. Кинза хорошо развивается на слабощелочных суглинистых или супесчаных грунтах. Глинистые и тяжелые почвы для ее выращивания непригодны.

Хорошими предшественниками для кинзы считаются огурцы, кабачки и похожие культуры.

Сеют кориандр весной, когда почва напитана влагой. В середине апреля проводят первый посев, а каждый последующий через 2 недели на другой грядке, таким образом зелень будет поступать на стол в течение длительного времени.

Подготовку участка под посадку начинают осенью – в почву вносят калийную соль и суперфосфат. Весной грядку нужно хорошо перекопать. Перед посевом рекомендуется удобрить почву аммиачной селитрой, а также навозным перегноем и торфом. Грядку следует обильно полить и через несколько часов можно начать посев.

Семена высеивают рядами, используя 2–3 г семян на 1 м2. Расстояние между рядами должно составлять 15 см, семена заглубляют на 1,5–2,5 см. По прошествии 3-х недель появляются первые всходы. В этот период необходимо удалять сорняки, так как они губительны для молодого растения.

Кинза нуждается в регулярном и обильном поливе. До появления всходов ее следует поливать 2 раза в неделю, после – по вечерам 3 раза в неделю. В начале на 1 м2 грядки расходуют до 5 л воды, но по мере роста растений объем воды увеличивают до 7 л. В период цветения и появления плодов следует снизить расход воды до 3 л на 1 м2.

ЧТОБЫ ЗЕЛЕНЬ КИНЗЫ РАДОВАЛА ВАС В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, соцветия нужно сразу же обрезать, чтобы цветоносы не успевали появляться.

Семена собирают после созревания плодов, как правило, в августе. Сначала их высушивают на солнце, а затем измельчают и хранят в плотно закрытых емкостях.

Крапива.

Ботаническое описание.

Многолетнее травянистое растение семейства Крапивных. Имеет мощный корень с длинными горизонтальными сильно разветвленными корневищами. Высота растения может достигать 60—200 см. Стебель полый, прямой или восходящий. По всей его длине, а также на листьях есть жгучие волоски. Простые, длинночерешковые, равносторонние листья расположены супротивно, имеют темно-зеленый цвет. Листовая пластинка яйцевидно-ланцетной или яйцевидно-сердцевидной формы.

Растение двудомное. Соцветия метельчатые, пазушные, однополые. Цветки мелкие, однополые, четырехмерные, цветоложе плоское.

Плоды представляют собой двояковыпуклые, сухие, сжатые, односемянные орешки эллиптической или яйцевидной формы светло-коричневого или желтоватого цвета.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: март-апрель.

Сбор: семена – август-сентябрь, зелень – в фазу цветения.

Особенности выращивания.

Крапиву размножают семенами и корневищами. Семена прорастают уже при температуре 8 °C. В начале апреля – мае появляются всходы и начинают отрастать побеги. В течение первого месяца всходы маленькие и растут медленно. Рост ускоряется по достижении ростками двухмесячного возраста, к осени растение может вырасти до 1 м в высоту. В последующие годы крапива начинает отрастать ранней весной, как только оттаивает почва, примерно в середине апреля. В мае наблюдается хороший травостой. Цветение начинается в июне и продолжается до полутора месяцев. Семена созревают в августе, этот процесс длится больше месяца.

На протяжении всего вегетационного периода от корневищ крапивы отходят новые отпрыски. Поскольку корневища ползучие, растение быстро распространяется и хорошо отрастает после скашивания.

Дикорастущая крапива встречается практически повсеместно, но в основном она произрастает в труднодоступных местах, а потому добывать ее в больших объемах сложно. В связи с этим на протяжении многих веков крапиву пытались сделать культурным растением, но пока это не привело к значительным успехам. А вот возделывать дикорастущее растение на приусадебном участке можно. Для этого нужно выбрать плодородный участок и ранней весной или в зиму посеять семена, оставляя междурядья шириной 30 см. На 1 м2 грунта высеивают 0,5 г семян.

Сбор семян для посева осуществляется в августе-сентябре. Их берут с дикорастущих растений, затем подсушивают на воздухе, перетирают руками и просеивают через сито. Посеянные семена рекомендуется закрыть слоем перегноя или торфяной крошкой толщиной 0,5 см. По весне пересохшую поверхность необходимо увлажнять до появления всходов. Семена прорастают хорошо, но всходы растут слабо, появляясь лишь на 3–4 неделю после посева или схода снега. Трудности ухода за крапивой связаны с засоренностью почвы и ее пересыханием.

При размножении крапивы корневищами их следует выкопать весной до отрастания, а затем разрезать на черенки длиной 8—10 см и высадить на глубину 6–8 см. Крапива достигнет максимального развития на 3—4-й год. Заготовку сырья проводят в фазу цветения. Для этого крапиву скашивают или срезают. Еще одно скашивание можно сделать в конце вегетации. После первой процедуры почву под крапивой удобряют аммиачной селитрой из расчета 100 г на 1 м2. Перед отрастанием крапивы по весне производят такую же подкормку.

Кресс-салат.

Ботаническое описание.

Съедобное быстрорастущее одно– или двулетнее растение рода Клоповник семейства Капустных. Однолетнее растение в высоту достигает 30–60 см. Простой корень легко можно вырвать из земли. Растение голое, имеет сизоватый налет. Верхние листья линейные, цельные, средние трижды раздельные, нижние листья единождыраздельные и дваждыраздельные. Цветы розового или белого цвета. Плод представляет собой стручок широкоовальной формы. Цветоножки расположены на стручках, прижаты к оси соцветия. Цветение наступает в июне-июле. Созревание плодов происходит в июне-ноябре.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: с апреля с интервалом 10–15 дней до наступления жаркой погоды, с августа посадка возобновляется.

Сбор: через 2–3 недели после появления всходов.

Особенности выращивания.

Кресс-салат можно выращивать практически круглый год, получая свежую зелень в зимнее и весеннее время в домашних условиях. Для этого в неглубокую емкость нужно густо посеять семена, слегка присыпать их землей, немного прижать и поливать небольшими дозами через день. Через две недели можно получить первый урожай, срезав листья ножницами. После срезки растение не восстанавливается, но в емкость можно снова подсеять семена. Также семена кресс-салата можно высеивать на влажную ткань. Аналогичным образом зелень получали еще 200 лет назад, правда, тогда люди использовали не ткань, а влажный войлок. Кроме того, семена проращивают для получения проростков, в которых содержатся активные биологические вещества. Для этого их нужно высыпать на влажную фильтровальную бумагу или марлю. Проростки проклевываются на 3—6-й день, и их можно добавлять в салаты.

Прорастание семян в открытом грунте происходит при температуре 6–8 °C. Семена высеивают на глубину 0,5–1 см рядами, расстояние между которыми должно составлять 20–40 см. В этом случае растения получатся приземистыми и крупными. Подсевать салат можно каждые 10–15 дней. Больше всего кресс-салата можно получить, если посеять семена в августе.

Кресс-салат не нуждается в особом уходе, однако его нужно пропалывать, рыхлить почву между рядами и часто и обильно поливать в жаркую и засушливую погоду, иначе быстро образуется цветоносный стебель, а листья станут грубыми и мелкими.

Лук.

Ботаническое описание.

Принадлежит к роду одно– и двулетних растений подсемейства Луковые семейства Амариллисовые порядка Спаржецветные. Представители рода отличаются сплюснуто-шаровидной луковицей, которая покрыта белыми, красноватыми или фиолетовыми оболочками. Листья ремневидные или линейные, дудчатые, прикорневые. Толстый вздутый стебель может достигать 1 м в высоту. Невзрачные мелкие цветки собраны в зонтиковидные соцветия, расположенные на длинных цветоножках. Околоцветник состоит из свободных или спаянных листочков, после цветения они не опадают, изменяются или остаются прежними. Имеет шесть тычинок более-менее сросшихся между собой и околоцветником. Завязь бывает одногнездой или трехгнездой, семяпочек 6 или больше. Цветение наступает в июне-августе. Семена круглые или угловатые. Плоды появляются в августе-сентябре. Все части растения обладают резким луковым или чесночным ароматом.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: начало мая, конец сентября – начало октября.

Сбор: зелень в течение всего периода вегетации, луковицы после пожелтения и полегания зелени.

Особенности выращивания.

Лук – холодостойкое растение. Весенние заморозки для него практически не страшны, но в фазе петельки для всходов губительна температура –2–3 °C. Для листьев оптимальной температурой роста считается 15–25 °C, но они могут выдержать заморозки до –7 °C и жару выше 35 °C. При этом лук очень требователен к свету – ему необходимо интенсивное освещение, особенно при выращивании из семян. В первый период вегетации растение также нуждается во влаге, а вот для вызревания луковиц больше подходит жаркая и сухая погода.

Для выращивания лука необходима высокоплодородная почва, потому что у него слаборазвитая корневая система, тогда как листья развиваются сильно. Растению подойдут хорошо удобренные и очищенные от сорняков участки с нейтральной почвой.

Подготовку почвы начинают с осени, сразу после уборки предшествующего урожая. В землю вносят перегной, хорошо перепревший навоз, выдержанный компост в количестве 3–5 кг на 1 м2 или птичий помет в количестве 1–2 кг на ту же площадь. Можно внести 0,5–1 кг древесной смолы на 1 м2 почвы. Из минеральных удобрений на 1 м2 можно внести 25–30 г суперфосфата, 10 г мочевины, 15–20 г калийной соли, причем с осени вносят только половину или 2/3 указанного калийного удобрения и суперфосфата, а остальное добавляют весной. Удобрение вносят маленькими дозами.

От качества семенного материала – лука-севка – зависит количество урожая. Севок получают из лука-чернушки, на посев идут как сухие, так и намоченные семена. Семена следует замачивать в течение 2–9 дней при комнатной температуре, регулярно меняя воду. Также можно замочить семена на 8 ч в теплой воде (40 °C).

Посев осуществляют осенью или весной. Предварительно нужно вскопать грядки, тщательно выровнять их поверхность и бороновать граблями. Ширина гряд может составлять примерно 1 м, расстояние между рядами – около 12–15 см, на 1 м2 высеивают 9—10 г семян, которые сверху закрывают 1–1,5-сантиметровым слоем перегноя, а затем мульчируют листовой землей или торфом.

Чтобы получить лук-репку, рекомендуется использовать севок диаметром 0,8–1,6 см. Перед посадкой севок перебирают, удаляют поврежденные и высохшие семена. За 10–15 дней до посадки севок следует прогреть в течение 8 ч при температуре 40–42 °C.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УДОБРЯТЬ ЛУК СВЕЖИМ НАВОЗОМ, в противном случае у него долгое время будут нарастать только новые листья, а луковицы сформируются с опозданием и в результате не успеют вызреть.

Посадку севка проводят в начале мая, когда почва прогреется. Чтобы он скорее отрос, его можно обрезать по плечики и замочить на 12–24 ч в смешанной с водой навозной жиже (6: 1). Луковицы севка сажают в прочерченные на гряде бороздки. При создании гряды шириной 1 м таких бороздок должно получиться 3–5 с расстоянием между ними около 20 см. Луковицы при посадке помещают во влажный слой почвы, затем присыпают перегноем слоем примерно 2 см.

Если севок высаживают под зиму, то это лучше всего делать на грядах, которые весной не будут затоплены талой водой. Почву перекапывают с перегноем, золой и минеральными удобрениями. Посадка лука-севка происходит в конце сентября – первых числах октября. Луковички заглубляют на 3–4 см, оставляя между ними по 5 см. Промежутки между рядами должны составлять в среднем 25 см. Закончив посадку, грядку присыпают слоем торфокомпоста или перегноя толщиной 2–2,5 см и сухими листьями.

В первые 2–3 недели после посадки следует хорошо поливать почву, так как в этот период влага нужна для образования корней и появления листьев. После каждого полива важно рыхлить почву. Если она хорошо удобрена, то севок можно не подкармливать. Если при отрастании листьев образовались стрелки, их следует удалить и внести в почву азотно-калийные удобрения.

На протяжении всего времени выращивания лука верхний слой почвы глубиной 4–5 см нужно постоянно рыхлить, чтобы уничтожить сорняки. В течение лета, как правило, проводят 4–5 рыхлений и прополок.

На начальном этапе формирования луковицы следует внести фосфорно-калийную подкормку (20–25 г нитрофоски на 1 м2 или 15–20 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на 1 м2), лучше использовать растворы. Всходы посаженного в зиму лука подкармливают после схода снега, для этого на 10 л воды используют 15 г калийной соли и 10 г мочевины. По мере роста лук следует прореживать, чтобы расстояние между растениями составляло 8—10 см.

Луковицы начинают собирать, когда листья растения желтеют и полегают. Их подкапывают совком, вытаскивают из почвы и оставляют на грядке для просушки, периодически вороша, затем оттирают шелуху руками. Здоровые и неповрежденные луковицы отправляют на хранение в ящики, куда их укладывают слоем 20–30 см. Оптимальной для хранения считается температура 18–20 °C. Для последующего выращивания следует отбирать лук-севок диаметром 0,8–2 см.

Любисток.

Ботаническое описание.

Многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Имеет толстый корень, голый сизый стебель достигает в высоту 100–200 см и ветвится на конце. Перистые блестящие листья имеют большие ромбические или обратнояйцевидные доли. Цветки мелкие желтоватого цвета. Соцветие представляет собой сложный зонтик с множеством оберток. Плод имеет овально-эллиптическую форму, по спинке сплюснутый, с толстоватыми крылатыми ребрами. Цветение наступает в августе, созревание плодов – в сентябре.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян на рассаду – в начале марта, высадка рассады в открытый грунт через 60–70 дней после посева семян.

Сбор: листья – с первого года посадки, корни – на второй год посадки.

Особенности выращивания.

Растение можно размножать делением кустов. При размножении семенами посев рекомендуется производить под зиму, в этом случае первые всходы появятся уже в апреле. Если сеять весной сухими семенами, то всходы появятся только через месяц. Чтобы при посадке весной семена взошли быстрее, их желательно предварительно прорастить и высаживать уже наклюнувшимися.

Любисток высеивают рядами с междурядьями 60–70 см, глубина посева семян составляет 1–2 см, поверх их мульчируют торфокрошкой. Сначала между растениями оставляют расстояние 10–15 см, затем 30–40 см. Окончательное расстояние между кустами в одном ряду должно составить 60–70 см. Прополотые растения используют в качестве рассады или как молодую зелень. Листья взрослых растений также идут на зелень, срезают их в июне-августе.

Лучше всего удобрять любисток органическими удобрениями, внося на 1 м2 5 кг навоза, перегноя или компоста, а также 50 г суперфосфата и 30 г калийных удобрений. В период вегетации рекомендуется вносить азотные подкормки, благодаря которым надземная масса мощно развивается, правда корни при этом становятся рыхлыми. Чтобы получить хороший урожай корней, необходимо удалять цветоносы, не позволяя им развиваться.

В первый год посева корни не успевают набрать хороший вес, разрастание происходит лишь на второй год к осени, поэтому выкапывают их, начиная с этого времени. Затем корни нужно отряхнуть от земли, удалить наземную часть и мелкие корешки, промыть в холодной воде. Крупные корни нарезают на мелкие куски и сушат на листе бумаги под навесом на открытом воздухе, в духовке или сушилке. Высушенное сырье рекомендуется хранить в закрытых емкостях. В свежем виде корни можно хранить в холодном подвале, пересыпав песком.

Майоран.

Ботаническое описание.

Однолетнее или многолетнее травянистое растение рода Душица семейства Яснотковые. Имеет прямостоящие ветвистые стебли, достигающие в высоту 20–50 см и деревенеющие у основания. Листья лопатчатые или продолговато-яйцевидные, тупые, черешковые, цельнокройные. Войлочно-мохнатые соцветия имеют продолговатую форму, состоят из 3–5 яйцевидных, округлых, коротких, колоскообразных пучков, расположенных на концах ветвей. Цветки мелкие, розового, белого или красного цвета. Плод представляет собой гладкий яйцевидный орешек. Цветение наступает в июле-августе.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян на рассаду – конец марта – начало апреля, высадка рассады в открытый грунт – середина мая.

Сбор: первый сбор зелени – период полного цветения, последующие сборы – по мере отрастания; сбор семян – на 60—70-й день после цветения.

Особенности выращивания.

Майоран относится к теплолюбивым культурам, поэтому во многих регионах России выращивают только его однолетние виды.

Семена имеют неравномерную всхожесть, сохраняющуюся в течение 2–3 лет. Период вегетации составляет 150–180 дней. Если собрать семена на 35-й день после наступления полного цветения, то взойдет 40–60 %, а если собрать их на 50—60-й день, то всхожесть составит 80 %.

Майоран можно выращивать как семенами, так и рассадой. Оптимальной для прорастания семян считается температура 20–30 °C при достаточной влажности почвы.

Растение хорошо развивается при внесении минеральных и органических удобрений. Осенью под культуру на 1 м2 вносят 20–30 г азотных, 25–30 г фосфорных и 20–25 г калийных удобрений. При внесении навоза в листьях пряности накапливается горечь, поэтому органические удобрения следует вносить под предшествующие майорану культуры, лучшей из которых считается картофель.

После уборки предыдущей культуры осенью почву следует тщательно перекопать на глубину 22–25 см, а после прорыхлить для устранения сорняков. Весной почву следует выровнять граблями, взрыхлив 3–4 см верхнего слоя, а затем снова хорошенько выровнять и уплотнить.

Посев рекомендуется проводить, когда почва прогреется до 8—12 °C. Ширина междурядий должна составлять 30–40 см, на 1 м2 используют 0,3–0,5 г семян. Бороздки перед посевом требуется хорошо увлажнить. Семена высеивают на глубину 1 см и не присыпают, потому что прорастание происходит на свету, а любое укрытие задерживает или вовсе его останавливает.

Если поддерживать в бороздках высокую влажность, то всходы могут появиться уже на 5-й день.

Для получения рассады семена выращивают в парниках в конце марта – начале апреля. На получение полноценной рассады уйдет 6–7 недель. Для выращивания рассады необходимо тепло – температура постоянно должна находиться на уровне 20–25 °C.

В парниковый ящик нужно насыпать земли, уплотнить ее, сделать бороздки на расстоянии 10–15 см друг от друга, затем обильно полить их. На 1 м2 высеивают 0,03—0,05 г семян, не заделывая их в почву. Парник сверху следует накрыть пленкой, а затем газетой, чтобы поддерживалась высокая влажность. До появления всходов никакого ухода, включая полив, не нужно. В фазу первых настоящих листьев можно провести пикировку с площадью питания 5 × 5 см.

Рассаду также выращивают в питательных кубиках размером 5 × 5 см, которые устанавливают в ящик или теплый парник и обильно их поливают. Пальцем в центре кубика нужно сделать небольшое углубление и посеять в него 2–3 семечка, прижав их к почве. Затем кубики также накрывают пленкой и газетой и до появления всходов за рассадой не ухаживают. При благоприятных условиях всходы появляются на 5-й день. За 10–12 дней до посадки рассаду следует закалить.

В открытый грунт рассаду высаживают в середине мая, при этом площадь питания должна составлять 20 × 40 см, а растения должны иметь 3–4 пары настоящих листьев.

Уход за майораном заключается в прополке, рыхлении и 2–3 поливах. При посеве семенами в фазу 3—4-х настоящих листочков нужно проредить растения, чтобы на одном погонном метре осталось 6–8 кустиков.

За весь период вегетации можно совершить 1–3 уборки урожая. Первая из них приходится на период полного цветения, последующие совершают по мере отрастания. При уборке необходимо срезать всю хорошо облиственную часть растения. Листья сушат в тени на чердаках, под навесом, связанными в пучки или на стеллажах. Семена рекомендуется собирать на 60—70-й день после полного цветения.

Мангольд.

Ботаническое описание.

Двухлетнее травянистое растение рода Свекла семейства Амарантовые. В высоту достигает 60–70 см. Корнеплод образуется в первый год жизни, имеет шаровидно-овальную, шаровидно-уплощенную или уплощенную форму, цвет мякоти бордовый, темно-красный или красно-фиолетовый. Розетка листьев красная или зеленая с красными прожилками. Стебли и листья длинные, до 30 см. Листья похожи на шпинат, могут быть ровными или курчавыми.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: апрель.

Сбор: на протяжении всего периода вегетации.

Особенности выращивания.

Мангольд еще называют листовой свеклой, он является близким родственником простой свеклы. Как правило, мангольд выращивают как однолетнее растение, но при хорошем укрытии может пережить зиму на грядке и дать зелень уже ранней весной. Лучше всего высаживать мангольд на хорошо освещенном участке, потому что при недостатке света в листьях накапливаются нитраты. Мангольд любит влагу, но переувлажненные почвы вредны для него. Растение обладает глубокой корневой системой. Мангольд хорошо растет на богатых органическими веществами почвах с глубоким пахотным слоем. Хорошо отзывается на подкормки.

Нельзя сажать мангольд после свеклы, шпината и капусты. На прежнем месте мангольд можно выращивать не ранее чем через 2–3 года.

Подготовка почвы начинается осенью, на 1 м2 вносят 3–4 кг компоста или перепревшего навоза и глубоко перекапывают почву. Если почвы бедны органическими веществами, то количество навоза следует увеличить в 2 раза. Весной за 2 недели до посева в почву следует внести 35–40 г хлористого калия, 35 г аммиачной селитры и 25–30 г суперфосфата на 1 м2.

Посев семян производится в апреле. Семена заделывают на глубину 2–2,5 см. Для листовых сортов расстояние между рядами составляет 25 см, для черешковых – 40 см. Расстояние между семенами для листовых сортов составляет 1 см, для черешковых – 8—10 см. Семена мангольда прорастают уже при температуре 4–5 °C, всходы появляются спустя 2 недели после посева. Всходы могут перенести небольшие заморозки. Наиболее благоприятной температурой для прорастания считается 18–20 °C.

Прореживание проводят по достижению растениями высоты 2–3 см. Для листовых сортов окончательное расстояние должно составлять 8 см, для черешковых – 40 см. Дальнейший уход заключается в систематическом рыхлении междурядий, прополке и поливе. После каждого сбора листьев и черешков необходимо подкармливать и поливать мангольд. Для этого на 10 л воды используют 10 г мочевины или коровяк в пропорции 1: 5.

У черешковых сортов рекомендуется регулярно срывать внешние листья, чтобы они не переросли, в пищу употребляются только черешки. У листовых сортов в пищу идут только молодые листья, которые еще не до конца развернулись из середины розетки. Внешние листья грубые и в пищу не годятся. Мангольд быстро портится, поэтому его лучше употреблять сразу. Также листья можно вымыть и хранить в холодильнике в полиэтиленовом пакете в течение 2-х дней.

Медуница.

Ботаническое описание.

Невысокое многолетнее травянистое растение семейства Бурачниковых. Весной надземная часть растения представляет собой стебель с цветками и маленькими листьями, а летом, когда стебель увядает, появляются достаточно большие прикорневые листья. Корневище ползучее, ветвистое, прямостоячий стебель имеет шероховатое опушение. Цельные листья овальной или ланцетной формы, на верхушке заострены, иногда бывают опушены. Стеблевые листья небольшого размера, сидячие, немногочисленные. Прикорневые листья расположены на длинных черешках, появляются после зацветания растения. Цветки имеют двойной околоцветник. Чашечка со сросшимися листами, пятизубчатая, колокольчатая. Цветки собраны на верху в соцветия, напоминающие завитки. Цветение начинается весной. По окраске венчик бывает розовым, синим, белым, голубым или лиловым. Плоды представляют собой 4 заостренных орешка округло-яйцевидной формы. Созревание происходит в мае-июне.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: размножение деленками – ранняя весна и июль-август.

Сбор: апрель-май.

Особенности выращивания.

Медуницу рекомендуется выращивать на полутенистых или затененных прохладных участках, потому что она не любит жару. Это неприхотливое растение может расти практически на любой почве, поэтому по данному показателю особых требований нет. Тем не менее, лучше всего отдать предпочтение суглинистым или супесчаным почвам со слабокислой или щелочной реакцией. Кроме того, земля должна содержать гумус и быть рыхлой.

Чтобы растение лучше росло и развивалось, необходимо вносить перегной и подкармливать его минеральными удобрениями. За сезон можно подкормить медуницу один раз в середине лета (примерно в июле), т. е. в период, когда начинают интенсивно отрастать новые листья. Для этого в 10 л воды растворяют 15–20 г полного минерального удобрения.

Медуница не требовательна к влаге, но в жаркую и сухую погоду ей необходим регулярный полив. При этом необходимо следить, чтобы не возникало застоя влаги. Растение нуждается в пространстве, поскольку имеет свойство расползаться по участку. Обрывать листья недопустимо, но на протяжении всего периода цветения необходимо удалять старые листья. Если есть необходимость, то разросшиеся побеги можно обрубить лопатой. Когда последний цветок медуницы завянет, следует полностью срезать цветонос (отрывать его нельзя), чтобы от него не осталось даже пенька.

Перед зимой почву следует мульчировать торфом, некоторые виды растения также нуждаются в укрытии хорошим слоем листвы.

Медуница размножается семенами и деленками. Причем самый простой, конечно же, вегетативный способ размножения. Наиболее благоприятное время для деления кустиков – ранняя весна, также это можно сделать после окончания цветения (июль-август). При делении кустиков у каждой деленки должна быть почка возобновления.

Перед посадкой корни растения подрезают. Деленки высаживают в грунт на расстоянии 25–35 см друг от друга. После посадки почву вокруг молодых растений нужно замульчировать перегноем и накрыть полиэтиленовой пленкой – это позволит сохранить оптимальную влажность.

Кустики не стоит делить слишком часто. В природе вегетативное размножение осуществляется после перехода к цветению. Данный процесс продолжается в течение всего периода роста, старое корневище при этом со временем отмирает, происходит распадение куста. При делении сорт сохраняется в чистом виде. При семенном размножении сохранить сорт практически не возможно, но семенное размножение позволяет поэкспериментировать с окраской растения. После семенного размножения цветение медуницы наступает лишь через 2–3 года.

Мелисса.

Ботаническое описание.

Многолетнее эфиромасличное растение рода Мелисса семейства Яснотковых. Имеет сильно ветвящееся корневище. Стебель четырехгранный, разветвленный, почти голый или опушен короткими волосками и железками, достигает 30—120 см в высоту. Листья черешковые, опушенные, супротивные, яйцевидной формы. Цветки собраны в ложные кольца, чашечка железистая и длинноволосистая, снизу имеет шиловидные зубцы, венчик бледно-лилового или синевато-белого цвета.

Крупный, блестящий, черный плод представляет собой четыре орешка яйцевидной формы. Цветение наступает в июне-августе, созревание плодов – в августе-сентябре.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян на рассаду – конец марта, высадка рассады в открытый грунт – начало мая; вегетативное размножение – осень.

Сбор: зелень – в фазу появления бутонов (начало цветения), семена – период полной спелости плодов.

Особенности выращивания.

Основная подготовка почвы под выращивание мелиссы заключается в осенней перекопке на глубину 22–25 см. Ранней весной почву боронуют, глубоко рыхля на глубину 12–15 см. Глубокое предпосадочное рыхление проводят за 3–5 дней до посадки. Крайний срок осенней посадки 1—2-я декада сентября.

В качестве основного удобрения используют перепревший навоз, так как свежий навоз для мелиссы нежелателен. На 1 м2 почвы вносят до 3 кг навоза, а также 25 г фосфорных и 15 г азотных удобрений. Также можно использовать 10–15 г азотно-фосфорно-калийных удобрений.

Если мелисса культивируется как многолетнее растение, то первую подкормку проводят ранней весной на второй год жизни, вторую – после первого скашивания. При каждой подкормке на 1 м2 вносят 10 г азотно-фосфорных удобрений.

Мелиссу можно разводить семенами. При этом на 1 м2 почвы используют 1 г семян, заделывая их на глубину 0,5 см и оставляя междурядья шириной 45–60 см. После посадки семена обязательно мульчируют сухим торфом.

Весной мелиссу можно сажать рассадой, которую выращивают в течение 30–40 дней в парнике в холодных грядах. Семена для этого сеют в конце марта. Пересадка рассады в открытый грунт осуществляется в начале мая. Для однолетнего культивирования площадь питания составляет 45 × 20 см, для многолетнего – 60 × 30 см. Осенью мелиссу размножают только вегетативным способом, высаживая корневища на глубину 8—10 см с междурядьями 45–60 см.

Уход во время вегетации заключается в рыхлении участка, чтобы почва оставалась чистой от сорняков. Также проводят прополку, подкормку и полив (3–4 раза), что значительно повышает урожай зеленой массы.

Если мелиссу выращивают как многолетнюю культуру, то на холодный период участок рекомендуется укрыть опилками, лапником, торфом или листвой, а зимой дополнительно засыпать снегом. В целом толщина укрытия составляет 5–7 см, весной его нужно снять.

Зеленую массу лучше всего убирать в фазу появления бутонов – начале цветения. Траву следует сушить под навесом в тени или на сушилках при температуре не выше 35–40 °C. Сбор семян проводят в период полной спелости плодов.

Мята перечная.

Ботаническое описание.

Травянистое многолетнее растение рода Мята семейства Яснотковые. Корневище горизонтальное ветвящееся, корни тонкие мочковатые. Прямостоячий стебель четырехгранный, ветвистый, внутри полый, густо покрыт листьями, голый или с короткими редкими волосками, достигает в высоту 30—100 см. Листья продолговато-яйцевидной формы, заостренные, короткочерешковые, расположены накрест супротивно, основание сердцевидное, край остропильчатый. Мелкие цветки обоеполые или пестичные, имеют светло-фиолетовый цвет, собраны в полумутовки на верхушках побегов, образуют колосовидные соцветия. Цветение наступает с конца июня по сентябрь. Плод состоит из четырех орешков, образуется редко.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: апрель-май, октябрь-ноябрь.

Сбор: листья – в фазу бутонизации (начало цветения).

Особенности выращивания.

На одном участке мяту рекомендуется выращивать не более 2–3 лет, в южных районах – 3–4 года. Хорошими предшественниками для нее считаются картофель, кукуруза, горох и корнеплоды.

В средней полосе России высаживать мяту лучше всего весной, в южных районах – осенью (октябрь-ноябрь) и весной.

Если мята высаживается после бобовых, то перед вскапыванием почву рекомендуется прорыхлить с помощью мотыги на глубину 5–7 см, а по прошествии 7—10 дней вскопать на глубину 22–25 см. При посадке после кукурузы необходимо удалить все кукурузные пеньки, так как они будут в дальнейшем мешать обработке почвы и выращиванию растений.

Если посадка намечена на весну, то подготовку почвы начинают осенью. Для осенней посадки подготовку почвы заканчивают за 2–3 недели до посадки. В независимости от срока посадки непосредственно перед ней необходимо провести глубокое рыхление. Если почва сильно уплотнена, следует перекопать ее на глубину 10–12 см и граблями выровнять поверхность.

Органическое удобрение вносят под предшествующую культуру, используя на 1 м2 4–6 кг органики. При осеннем вскапывании участка непосредственно под мяту нужно внести на 1 м2 20 г фосфорных, 15 г азотных и 10 г калийных удобрений. Если органическое удобрение под предшественника не вносилось, требуется удвоить норму внесения минеральных удобрений. Дальнейшую подкормку проводят в фазу ветвления, а затем ранней весной на 2—3-м году разведения, при этом на 1 м2 вносят 10 г азотно-фосфорных удобрений.

При посадке корневищами между заготовкой посадочного материала и самой посадкой не должно быть перерыва. Дело в том, что, если корневище пролежит на открытом воздухе 2–3 дня, оно быстро иссохнет, станет вялым, приобретет бурую окраску и будет плохо прорастать. Расстояние междурядий должно составлять 45–60 см, глубина бороздки – 8—12 см. На дно бороздки сплошной нитью нужно уложить корневища, затем тут же присыпать почвой и уплотнить ее.

При размножении рассадным способом используют рассаду с образовавшимися 3–5 парами настоящих листьев. Ее следует высаживать весной по схеме 45 × 20 см с обязательным поливом.

До появления всходов почву нужно тщательно бороновать. Также весеннему боронованию подлежат растения второго и третьего годов жизни. Можно провести несколько боронований, так как они позволяют предохранить от излишнего испарения влаги, улучшают воздушный режим, уничтожают поросли сорняков, не позволяют почве уплотняться. Также уход за мятой включает рыхление, прополку, подкормку почвы и полив при необходимости.

В зимнее время участок с мятой рекомендуется укрыть соломой или соломистым навозом из расчета 1 или 6 кг на 1 м2 соответственно. Зимой проводят снегозадержание, а весной утепление следует снять.

Листья мяты собирают в фазу бутонизации, т. е. в самом начале цветения, когда в растении содержится максимум эфирного масла. Зеленую массу срезают и раскладывают на стеллажах или бумаге для сушки в тени в хорошо проветриваемом помещении. Также растительный материал можно связать небольшими пучками и развесить. Сушку можно закончить, когда высохший лист хорошо отделяется от стебля. При сушке мяты с использованием подогрева температура сушки не должна превышать 40 °C. Высохшую зелень требуется хранить в чистой таре под крышкой.

Орегано.

Ботаническое описание.

Многолетнее травянистое растение рода Душица семейства Яснотковые. Прямостоячий четырехгранный стебель слегка опушен, в верхней части ветвистый, в высоту может достигать 50–70 см. Корневище ветвистое, очень ползучее. Черешковые листья расположены супротивно, имеют продолговато-яйцевидную форму, заострены на верхушке. Цвет листьев сверху темно-зеленый, снизу – серовато-зеленый, длина листа 1–4 см. Мелкие многочсленные цветки собраны в соцветия щитковидно-метельчатой формы. Венчик состоит из пяти лепестков. Цветение наступает в июне-июле со второго года жизни. Созревание семян приходится на август.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян – май, пересадка корневищ – апрель или сентябрь.

Сбор: трава и цветы – июль, семена – сентябрь.

Особенности выращивания.

Душицу выращивают в течение нескольких лет на одном и том же участке. Осенью почву следует перекопать и внести на 1 м2 5 кг навоза и 30 г суперфосфата. Весной в период отрастания растения, а также летом после уборки урожая рекомендуется рассыпать аммиачную селитру в междурядьях из расчета 10 г/м2.

Семена душицы не нуждаются в предпосевной подготовке. Лучшее время для их посева – май, т. е. после достаточного прогревания воздуха. Почву следует хорошо выровнять и уплотнить. Расстояние междурядий составляет 45 см, глубина посева семян – 1 см. На 1 м ряда рекомендуется высеивать 0,1 г семян. Ряд после посева следует слегка замульчировать торфокрошкой и полить.

По прошествии 2-х недель появляются мелкие всходы, которые особенно страдают от засухи и сорняков. Таким образом, душица нуждается в прополке, а почва должна оставаться умеренно влажной. По прошествии некоторого времени после появления всходов следует проредить растения, оставив между ними по 15–25 см. Убранные растения можно использовать как рассаду. Душица окрепнет примерно через 2 месяца, после чего она уже не будет требовать особого ухода.

При размножении корневищами пересаживать их следует ранней весной (в апреле) или осенью (в сентябре), соблюдая схему посадки 50 × 50 см. После растения следует полить и замульчировать. В первый год вегетации душица не приносит плодов. Зиму она переносит хорошо. По весне, после схода снега, следует прорыхлить землю при помощи грабель, удалить отмершие части растений. В апреле, когда начинается весеннее отрастание, необходимо провести первую подкормку аммиачной селитрой.

Цветение душицы наступает в июле. На этот период приходится и сбор сырья. На лекарственные цели идут цветущие облиственные стебли длиной до 20 см, которые срезают секатором или ножом в сухой солнечный день, а затем помещают под навес для просушки. Также можно сушить душицу в сушилке при температуре не выше 40 °C. Высушенную траву следует обмолотить, отделить от грубых стеблей. Хранить сырье можно в плотно закрытой емкости.

Созревание семян происходит в сентябре. Семенники душицы следует срезать при созревании, просушить, обмолотить и очистить в сите. Естественно, собрать семена можно только с тех растений, с которых не было собрано лекарственное сырье.

Пастернак посевной.

Ботаническое описание.

Многолетнее травянистое растение рода Пастернак семейства Зонтичные. Имеет мясистый корень. Прямостоячий, шершавый, бороздчато-граненый стебель достигает в высоту 30—100 см, опушен, в верхней части ветвится. Листья непарноперистые, очередные, состоят из 2–7 пар опушенных сидячих листочков лопастной, яйцевидной или крупнопильчатой формы. Верхние листья сидящие с влагалищным основанием. Нижние листья расположены на коротких черешках. Мелкие цветки обоеполые, собраны в зонтик, состоящий из 5—15 лучей. Венчик имеет ярко-желтый окрас. Плод представляет собой плоскосжатый вислоплодник округло-эллиптической формы, имеет желтовато-буроватый окрас. Корнеплод толстый, с приятным запахом и сладковатым вкусом, внешне белый, на разрезе желтовато-бурый или желтовато-серый, форма может быть округлой или конусовидной.

Цветение наступает на второй год в июле-августе. Созревание плодов приходится на сентябрь.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: первая – вторая декада апреля.

Сбор: сентябрь-октябрь.

Особенности выращивания.

В первый год посадки растет корень пастернака, на второй год растение зацветает и дает семена. У семян достаточно плохая всхожесть. Семена сохраняют всхожесть в течение 1–2 лет.

Пастернак хорошо растет на легкой почве с глубоким пахотным слоем. Подготовка начинается осенью, когда почву перекапывают и вносят на 1 м2 0,5 ведра перегноя или перепревшего навоза. Перед зимой земляные комки рекомендуется не разбивать. В начале апреля, за 3–4 дня до посадки, участок снова нужно перекопать. Лучше всего сделать высокие грядки, потому что корень пастернака обычно очень длинный. На 1 м2 рекомендуется внести 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия, 1 ч. л. натриевой селитры, 5–6 ст. л. древесной золы.

Расстояние между рядами должно составлять около 40 см, между растениями в одном ряду – 9—12 см, для крупных сортов – 20 см. Прореживать растения нужно в фазе 2—3-х настоящих листьев.

Растение высеивают ранней весной одним из первых, пока в почве достаточно влаги. Прорастание семян начинается уже при температуре от 3 °C. Глубина заделки семян составляет около 2 см. Семена растения прорастают очень медленно, на это уходит примерно 20 дней. Заморозки задерживают всходы. Чтобы семена гарантированно проросли, их можно предварительно замочить на 3-е суток в воде.

При уходе за пастернаком необходимо рыхлить почву и прореживать всходы, чтобы между растениями в итоге осталось расстояние 9—12 см. В засушливую погоду для пастернака необходимо несколько обильных поливов. При хороших дождях полив не обязателен. Нежелателен для растения и продолжительный избыток влаги. Чтобы корнеплоды формировались ровные и здоровые, рекомендуется внести мочевину в расчете 30 г на 10 л воды (количество на 1 м2). Спустя 20–25 дней нужно внести азофоску в расчете 20 г на 10 л воды.

ПРОВОДИТЬ В УТРЕННЕЕ ИЛИ ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ В ПЕРЧАТКАХ. Органическая кислота, содержащаяся во всех частях растения, активна в солнечную погоду и может вызывать ожоги кожи.

Пастернак убирают позже остальных корнеплодов, в начале осени. После выкапывания необходимо сразу обрезать листья, поместить корнеплоды в ящик, хорошо пересыпать песком для зимнего хранения. Пастернак хранится в темном сухом подвале при температуре 1–3 °C. Также корнеплоды можно хранить в холодильнике в течение месяца.

Пастернак можно оставить в грунте до весны, укрыв на зиму соломой или лапником слоем в 15 см. После таяния снега можно выкапывать корни.

Петрушка.

Ботаническое описание.

Небольшое однолетнее или двулетнее растение семейства Зонтичные. Имеет дважды или триждыперистые листья, у чашечки незаметные зубцы. Лепестки беловатого или желто-зеленого цвета, у основания могут быть красноватые. Форма лепестков сердцевидная. Плод яйцевидной формы, с боков немного сжат. Розетка листьев и корнеплод образуются в первый год жизни, цветение наступает на второй год.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: апрель, октябрь-ноябрь.

Сбор: зелень – на протяжении всего периода вегетации, корнеплоды – до заморозков на почве.

Особенности выращивания.

Петрушка относится к холодоустойчивым растениям и способна вынести заморозки до –9 °C, поэтому ее богатая сочная зелень радует нас до поздней осени. На второй год после посадки петрушка отрастает уже ранней весной после схода снега и сразу же дает зелень, богатую витаминами.

Для посадки петрушки подойдут плодородные участки, причем близость грунтовых вод и избыточная влажность почвы нежелательны, так как способствуют развитию заболеваний. Хорошими предшественниками для петрушки считаются картофель, капуста и огурцы.

Перед посевом семена замачивают на 3 дня, затем их следует просушить и посеять ранней весной на глубину 1,5–2 см с расстоянием между рядами 18–20 см. Всходы появятся примерно через 2 недели.

При весеннем севе к работе приступают в апреле, а под зиму петрушку сажают в октябре-ноябре. Под зиму необходимо сеять только сухие семена. При весеннем посеве норма семян составляет 0,3–0,4 г на 1 м2, а при осеннем – 0,4–0,5 г. Глубина заделки для зимних семян составляет 2 см. При осеннем посеве семена следует замульчировать перегноем или торфом слоем 2–3 см. Чтобы по весне всходы появились как можно скорее, рекомендуется укрыть почву светопрозрачной пленкой, которую снимают сразу после появления всходов.

При уходе за посевами следует рыхлить междурядья, пропалывать, поливать и подкармливать растения. Прополку можно проводить в течение всего лета, потому что петрушка в любой стадии роста годна к употреблению в пищу. В конце августа окончательное расстояние между растениями должно составлять 5–7 см.

Петрушку оставляют зимовать в открытом грунте. Если снега мало, то участок рекомендуется укрыть перегноем или торфом слоем 7—10 см. Для подкормки растения используют навозную жижу в соотношении 1: 10, а также жидкие удобрения. После внесения подкормки петрушку нужно хорошо полить чистой водой, чтобы на листьях не осталось удобрения.

Зелень можно срезать по мере необходимости. Для зимнего хранения корнеплоды рекомендуется убирать до заморозков на почве, осторожно подкопав их, зелень обрезают на уровне головки корнеплода.

Ревень.

Ботаническое описание.

Многолетнее растение семейства Гречишные. Крупная трава с деревянистым, крупным, ветвистым корневищем. Прямые толстые надземные стебли однолетние, внутри полые или слабобороздчатые. У корней листья очень крупные, цельные, длинночерешковые, зубчатые, волнистые или пальчато-лопастные. Черешки многогранные или цилиндрические, у основания имеют крупные раструбы. Листья на стеблях более мелкие. На конце стебля находится крупное метельчатое соцветие. Цветки окрашены в белый, зеленоватый, розовый или красный цвет, обоеполые или вследствие недоразвития однополые. Простой околоцветник имеет шесть листиков, которые либо одинакового размера, либо внутренние несколько больше наружных. Околоцветник увядает после опыления. Плод представляет собой трехгранный узко– или ширококрылый орешек.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян на рассаду – март, конец июля – начало августа.

Сбор: апрель второго года посадки.

Особенности выращивания.

Для разведения ревеня подходят легкие черноземные или слабооподзоленные суглинистые почвы с высоким запасом питательных веществ и глубоким пахотным горизонтом.

На первом году жизни появляется лишь розетка листьев. Размножать ревень можно посевом семян в грунт и рассадой. Молодые всходы обладают слабой морозоустойчивостью, их часто повреждают весенние заморозки.

Прорастание семян происходит при температуре 5–6 °C примерно на 10—15-й день после посева. Первый год рост растения невелик, зато в последующие оно начинает отрастать ранней весной, а в конце мая – начале июня листья в междурядьях полностью смыкаются.

Подготовка почвы под ревень начинается осенью. Участок вскапывают на глубину до 35 см и на 1 м2 почвы вносят 6–7 кг хорошо перепревшего навоза или компоста и по 10 г фосфорных, азотных и калийных удобрений. Ранней весной участок нужно пробороновать, прорыхлить на глубину 4–6 см, разровнять почву, немного уплотнить и засеять семена на глубину 2–3 см по схеме 60 × 60 или 70 × 70 см. На 1 м2 используют 1 г семян. Осенью ревень рекомендуется высеивать только на легких структурных почвах примерно за 8—10 дней до постоянных заморозков.

Рассаду можно выращивать в рядах открытого грунта в течение одного года. Для этой цели нужен участок, защищенный от прямых солнечных лучей и холодных ветров. В гряды осенью или весной нужно внести 6–8 кг перегноя на 1 м2 и вскопать почву на глубину 20–25 см. Затем почву выравнивают, уплотняют (на естественную осадку уходит примерно 20 дней) и сеют семена на глубину 3 см с площадью питания 10 × 10 см. Посев семян на рассаду проводят ранней весной или в конце июля – начале августа. Семена нужно присыпать сухим торфом или перегноем. На 1 м2 вырастает 80–90 растений.

При уходе за ревенем его необходимо рыхлить, пропалывать, поливать и подкармливать. Минеральные удобрения вносят со второго года жизни, первый раз растение следует подкормить рано весной, второй – перед смыканием листов междурядий. В обоих случаях на 1 м2 вносят по 10–15 г азотно-фосфорно-калийных удобрений. Со второго года жизни на растениях необходимо удалять цветоносы.

Ревень могут поражать листогрызущие вредители, поэтому при необходимости растение следует обработать хлорофосом.

Розмарин.

Ботаническое описание.

Многолетний вечнозеленый кустарник семейства Яснотковые. Растения достигают от 50 до 200 см в высоту. Молодые ветви опушенные, тупочетырехгранные. Листья линейные, вечнозеленые, толстоватые, располагаются на очень коротких черешках. Почти сидячие цветки собраны в 5—10-цветковые ложные кисти, расположенные на концах коротких побегов. Венчик имеет сине-фиолетовый оттенок. Плод представляет собой гладкий, буроватый орешек округло-яйцевидной формы. Цветение наступает в апреле-мае, созревание плодов – в сентябре.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян на рассаду – февраль-март, размножение черенками – конец июня.

Сбор: период цветения.

Особенности выращивания.

Розмарин относится к тепло– и светолюбивым растениям, поэтому для него опасны весенне-летние заморозки. Для посадки пряности подойдут легкие, известковые, рыхлые почвы. Участок должен быть хорошо защищен от ветра. Кроме того, розмарин не любит кислые почвы и плохо переносит избыток влаги.

Растение можно размножать несколькими способами: семенами, черенками, через рассаду, делением куста и отводками. Семена на рассаду следует высеивать в феврале-марте в ящик. Пикирование рассады в отдельные горшочки проводят через 25–30 дней после высевания. В открытый грунт рассаду пересаживают с наступлением тепла.

При размножении черенками их нужно нарезать из молодых отростков в конце июня. Черенок должен быть примерно 8—10 см в длину и иметь 3–4 междоузлия. Нижние концы черенков необходимо заглубить в землю под углом 30–45° на глубину около 5 см, оставив между ними по 10 см.

ЕСЛИ ВАМ СЛОЖНО ПРОСЫПАТЬСЯ ПО УТРАМ, обратите внимание на розмарин. Измельченный листочек можно добавить в завтрак, и тогда вы почувствуете бодрость, ясность и легкость.

Уход за розмарином состоит в прополке сорняков, регулярном поливе и рыхлении после поливов и дождей. Для подкормки растения можно использовать раствор коровяка (1: 5). На зиму кустики необходимо укрывать.

Максимальное накопление эфирного масла происходит в период цветения, поэтому уборкой сырья занимаются в это время. Срезают лишь молодые побеги, которые затем сушат в тени под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Далее розмарин нужно измельчить и положить на хранение в стеклянные баночки с крышками.

Руккола.

Ботаническое описание.

Однолетнее травянистое растение рода Индау семейства Капустные. Стебель ветвистый, слегка опушен, может достигать 40 см в высоту. Листья немного мясистые, покрыты мелкими волосками или голые. Нижние листья рассеченные или лировидные. Соцветие представляет собой редкую длинную кисть. Цветки желтоватые с фиолетовыми прожилками. Лепестки имеют обратно-яйцевидно-клиновидную форму, могут быть слегка выемчатыми. Плод представляет собой стручок продолговатой или овально-продолговатой формы, немного сжатый, расположенный на коротких утолщенных ножках. Створки плода выпуклые, имеют резкую продольную жилку. Семена светло-коричневой или светло-бурой окраски, овально-округлой формы, слегка сжаты, расположены в два ряда.

Цветение наступает в мае – июле, созревание плодов – в мае-июне.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян в открытый грунт – апрель – середина августа с интервалом 10–15 дней.

Сбор: на 25—30-й день после появления всходов.

Особенности выращивания.

Рукколу можно выращивать в теплице и открытом грунте, используя рассадный и безрассадный способы. Растению подойдет любая почва, но пышная и вкусная зелень лучше формируется на легких плодородных почвах со слабой или нейтральной реакцией. Если почва кислая, то ее следует известковать. Хорошими предшественниками для рукколы будут тыквенные и бобовые культуры, томаты, картофель. Выращивать культуру на одном месте в течение 2-х лет не рекомендуется, лучше возвратить ее на прежнее место через 3–4 года.

В открытый грунт семена высевают с апреля до середины августа, подсевать их можно каждые 10–15 дней. Глубина посева семян составляет 1–1,5 см, расстояние между рядами – 30–40 см. В фазе формирования 1—2-х настоящих листьев культуру необходимо проредить, чтобы между растениями оставалось 5–6 см. В жаркое время года сеять рукколу не рекомендуется, потому что она начнет быстро формировать стрелки. По этой же причине в летнее время лучше выбирать для рукколы полузатененное место.

Культура является холодостойкой, поэтому благоприятной температурой для роста и развития растения считается 16–18 °C. После появления всходов рекомендуется мульчировать почву срезанной травой или сеном, чтобы снизить количество рыхлений и поливов. При поливе растений рекомендуется использовать метод подтопления, для чего шланг укладывают в междурядья, или мелкое дождевание. Если культуре будет недоставать влаги, то рост листьев задержится, руккола быстро зацветет, вкусовые качества зелени ухудшатся, появится горечь.

Подкорму рекомендуется вносить 1–2 раза, используя для этого 10 г азотного удобрения, разведенного в 10 л воды, раствор куриного помета (1: 15) или коровяка (1: 10). Нельзя использовать для подкормки рукколы свежий навоз, потому что из-за него в листьях скапливаются нитраты. Созревание происходит на 25—30-й день после появления всходов.

Большую часть растений лучше всего срезать до образования цветоносов. Несколько кустиков оставляют на семена. При уборке рукколы можно срезать отдельные листья или кустики целиком, если образовалась крупная розетка. Регулярная срезка позволяет получать листья с нежным вкусом.

Рукколу желательно использовать свежей. Хранить листья в холодильнике можно всего несколько дней, при этом их следует обернуть фольгой или пищевой пленкой.

Салат.

Ботаническое описание.

Однолетнее или двулетнее растение семейства Астровые. Имеет стержневой корень, который значительно утолщен в верхней части и обладает многочисленными боковыми ответвлениями. Прямостоячий крепкий стержень может достигать в высоту 60 см. Листья сидячие, их окраска зависит от сорта и может варьироваться от желто-зеленоватой до темно-зеленой иногда с красными или фиолетовыми прожилками. Листовая пластина цельная или рассеченная, пузырчатая, морщинистая или гладкая. Прикорневые листья складываются в розетку, из центра которой вырастают облиственные стебли с цветоносами. Размер и форма стеблевых и прикорневых листьев разная. Язычковые цветки окрашены в желтый цвет, обоеполые, собраны по 16–24 штуки в соцветия, формой напоминающие кувшинку. Плоды представляют собой серые, белые, коричневые или почти черные семянки.

Салат бывает нескольких разновидностей: листовой, кочанный, полукочанный, ромен с удлиненным кочаном.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: с апреля с интервалом 7—10 дней до августа.

Сбор: период образования розетки, но до появления стебля.

Особенности выращивания.

Салат относится к скороспелым культурам, поэтому свежие листья можно получать с мая по сентябрь, постоянно подсеивая семена. Благодаря высокой степени холодостойкости семена растения способны прорасти уже при 4–5 °C, всходы могут пережить снижение температуры до 2 °C, а рассада и взрослые растения – до 6 °C.

Корневая система хорошо ветвится и расположена в верхнем слое почвы, поэтому для салата важны плодородие почвы и свет, а высокая концентрация удобрений для него губительна.

Для культуры выбирают участок с высокоплодородной почвой, богатой органическими веществами, с нейтральной или слабокислой реакцией. Ее подготовку начинают осенью после уборки предшествующей культуры. Если почва малоплодородна, то при перекопке в нее на 1 м2 следует внести 1–2 ведра компоста или навоза. При весеннем рыхлении на 1 м2 заделывают 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины.

Высеивают салат ранней весной, когда почва уже готова к обработке, иногда и под зиму. Для получения постоянного урожая с ранней весны до поздней осени культуру можно сеять многократно с перерывом 7—10 дней, при этом последний посев приходится на август. Семена высеивают рядовым способом в неглубокие бороздки (глубина заделки 0,5–1 см). Расстояние между рядами должно составлять 15–20 см, на 1 м2 достаточно 0,3 г семян.

Когда появятся массовые всходы, салат следует проредить в загущенных местах. Для кочанных сортов расстояние между растениями должно составлять 10–15 см, для листовых – 6–8 см.

Салату необходимо регулярное рыхление и полив. Убирать его можно после того, как листья сформируют типичную для сорта розетку, но не позднее периода образования стебля у единичных растений. При уборке растение вырывают вместе с корнем.

Кочанные сорта убирают выборочно, когда сформируется годный к употреблению кочан. Такие растения следует срезать ножом, удаляя нижние подгнившие листья. Если кустик дал стрелку, то он уже не пригоден в пищу.

Сельдерей.

Ботаническое описание.

Травянистое двулетнее или многолетнее растение семейства Зонтичные. Стебель ветвистый, бороздчатый, в высоту может достигать 1 м. Растение средних и крупных размеров, имеет утолщенный корень. Листья перистые, дважды рассеченные. Цветки маленькие зеленовато-белого цвета, собраны в сложные зонтичные соцветия. В первый год жизни образуются корнеплод и розетка листьев, на второй год происходит цветение сельдерея. Плод округлой формы, двойчатый, на каждой половинке есть по пять нитевидных ребер.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян листового сельдерея – начало марта; посев семян корневого сельдерея – 1–2 декада февраля; посев семян черешкового сельдерея – февраль-март.

Сбор: листовой сельдерей – июль-август; корневой сельдерей – октябрь; черешковый сельдерей – до наступления морозов.

Особенности выращивания.

Выращивание листового, корневого и черешкового сельдерея примерно одинаково и отличается лишь несколькими деталями. Так, общими являются требования к участку, который должен быть плодородным с рыхлой слабокислой или нейтральной почвой. На нем должно быть достаточно света, но подойдет и легкая тень.

Листовой сельдерей – холодостойкое растение. Рассада может перенести небольшие заморозки, взрослое растение легко переживает зиму. В начальном периоде сельдерей растет медленно, его семена очень мелкие и долго прорастают, поэтому листовые сорта рекомендуется выращивать рассадой. Семена нуждаются в предварительной обработке слабым раствором марганцовки или другими органическими растворами. Затем им дают прорасти на влажной ткани, после чего высеивают в ящики. Почву готовят из перегноя, торфа, песка и листовой земли, взятых в равных пропорциях.

Семена высеивают в начале марта, сверху их присыпают торфом. В помещении, где стоят ящики с будущей рассадой, должна поддерживаться температура 18–20 °C. Полив проводят через мелкое сито. При благоприятных условиях первые всходы появляются на 5—6-й день, затем температуру в помещении можно понизить до +14–15 °C.

В период формирования двух первых настоящих листочков рассаду пикируют, что способствует формированию корневой системы. После этого растения следует закалить и высадить в открытый грунт в апреле-мае по схеме 25 × 25 см. Листовой сельдерей не любит глубокой посадки, по этой причине точку роста следует расположить над землей.

Уход за растением заключается в рыхлении междурядий, прополке сорняков и регулярном поливе. Также необходимо следить за тем, чтобы на почве не образовывалась корка. Мульчирование почвы поможет сократить затраты времени и сил по уходу за сельдереем вдвое, так как практически отпадет необходимость в прополке и рыхлении междурядий, а на почве не появится корка.

Корневой сельдерей выращивают только рассадным способом, потому что период его вегетации очень продолжителен и составляет примерно 150–190 дней. Семена корневого сельдерея следует высеивать раньше, чем листового, в 1—2-ю декаду февраля. Принцип посадки тот же, что и у листового. Пикировку проводят в два этапа, при этом каждый раз главный корень следует укоротить на треть.

Примерно в середине августа органические вещества из листьев переходят в корнеплоды, поэтому для получения крупных корней, богатых витаминами и минеральными веществами, нельзя срезать листья в течение всего лета.

За несколько дней до уборки необходимо немного отгрести землю от корней и оборвать нижние боковые побеги и листья.

Уход за корневым сельдереем схож с уходом за листовым. Особенность заключается в том, что данный вид не нуждается в окучивании, так как в этом случае у него появится много боковых корней, а корнеплоды получатся некрасивыми. Периодически нужно отгребать землю от верхушки сельдерея. В период с июня по октябрь, когда происходит рост корнеплода, нужно следить за тем, чтобы почва была влажной, но не мокрой.

Черешковый сельдерей выращивают практически так же, как листовой. Отличие заключается в том, что черешковый нужно более интенсивно окучивать. По этой причине при высаживании рассаду помещают в бороздки на глубину 10 см, оставляя верхушечную почку открытой.

Как только начнется интенсивный рост и уплотнение черешков, сельдерей следует обязательно окучить. Если есть необходимость, окучивание можно повторить. Благодаря этому можно получить так называемые отбеленные черешки – более нежные и без горечи. Также для получения отбеленных черешков за две недели до начала уборки их следует связать в верхней части и обернуть бумагой.

Спаржа.

Ботаническое описание.

Растение семейства Спаржевые. Корневище развитое, стебли сильно разветвлены, на ветвях в пазухах листьев находятся многочисленные игловидные веточки, которые собраны в пучки. Мелкие листья недоразвиты, шиповатые или чешуйчатые, у основания образуют твердоватые шпорцы. Мелкие цветки находятся в пазухах листьев, одиночные или собраны в кистевидные или щитовидные соцветия. Цветок может быть однополым или обоеполым, имеет простой раздельнолистный или спаянный у основания околоцветник, чьи шесть листиков расположены в два круга. Плод представляет собой ягоду с одним или несколькими семенами. Семя обладает толстой черноватой кожурой и небольшим зародышем в роговом белке.

Растение является двудомным, мужские экземпляры приносят более богатый урожай.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян на рассаду – конец марта – начало апреля, высадка в открытый грунт – середина июня.

Сбор: осень третьего года жизни.

Особенности выращивания.

Спаржу можно выращивать на одном месте в течение 15–20 лет. В процессе роста у нее развиваются мощные корневища, которые каждый год необходимо присыпать плодородной землей, чтобы проростки оказались закрытыми. В почве на глубине примерно 10–12 см расположены почки, из которых ранней весной пробиваются сильные побеги, годящиеся в пищу.

Спаржа размножается семенами и рассадой. Семена мелкие, в открытом грунте прорастают медленно, поэтому лучше всего разводить растение через рассаду. Для этого семена в течение суток вымачивают в воде с температурой до 35 °C, меняя ее 2–3 раза, и высеивают в торфоперегнойный горшочек по 2–3 штуки на глубину 2–3 см. В средней полосе России семена на рассаду можно высеивать в конце марта – начале апреля, в открытый грунт рассаду высаживают в середине июня. В период активного роста спаржу следует поливать теплой водой, а для подкормки использовать аммиачную селитру, разводя 15–20 г удобрения в 10 л воды.

К выбору участка для спаржи нужно подойти ответственно, так как растение будет развиваться на нем в течение нескольких лет. Так, не подойдут тяжелые глинистые почвы, а грунтовые воды должны проходить глубоко и не подниматься ближе, чем на 1,5 м к поверхности земли.

Перед посадкой почву следует глубоко перекопать и на 1 м2 внести 12–15 кг хорошо перепревшего навоза, 60–80 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли. Затем нужно выкопать траншею шириной и глубиной 40–50 см. На ее дно желательно уложить 20-сантиметровый слой перепревшего навоза, затем такой же слой плодородной почвы, для приготовления которой используют 3 части дерновой земли, 2 части торфа и 1 часть крупнозернистого песка.

ЧТОБЫ ОБОГАТИТЬ ПОЧВУ АЗОТОМ, вдоль грядки со спаржей рекомендуется посадить фасоль.

Рассаду сажают по прямой линии на расстоянии 30 см друг от друга, затем осторожно расправляют корни, присыпают 10-сантиметровым слоем почвы и обильно поливают. Рыхление проводят несколько раз в течение лета, стараясь не повредить нежные корешки и хрупкие побеги.

Первый урожай можно получить лишь спустя три года, но его закладка происходит в первые два года. Осенью необходимо обрезать стебли на уровне почвы, на зиму спаржу следует засыпать торфом или перегноем.

Побеги можно срезать как отбеленными, так и зелеными, это зависит от личных вкусовых предпочтений. Чтобы получить отбеленные побеги, осенью необходимо провести высокое окучивание (до 20 см), а затем уплотнить почву.

Весной после оттаивания земли и ее прогрева до 10 °C на поверхности образуются трещинки и вздутия. Это означает, что проростки уже выросли и их можно срезать. Для начала маточное растение следует разокучить. Проростки срезают рано утром или вечером, отступая 1–2 см вверх от корневища. Затем растение снова нужно укрыть 20-сантиметровым слоем почвы, уплотнить ее, а через 5–7 дней ждать новый урожай проростков, который также даст знать о себе вздутием почвы и трещинами.

После срезки побеги следует промыть холодной водой и связать в пучки. Хранят побеги спаржи в вертикальном положении, в холодильнике.

В первый год сбора урожая рекомендуется срезать по 2–3 побега, это позволит не истощать неокрепшее растение. От взрослых растений, которые разрослись с годами, можно получить около 20 побегов высотой 18–20 см и диаметром 2 см. После сбора урожая под растения опять следует внести удобрения, используя те же дозы, что и при посадке.

Если нужно получить зеленые побеги, то технология выращивания несколько упрощается, потому что не требует окучивания. Зеленые побеги можно срезать, когда они достигнут 20 см в высоту.

Для получения спаржи вне сезона можно применять выгонку в парниках или в теплом подвале, используя растения, которые отслужили свое в спаржевых посадках. Для этого их выкапывают осенью и хранят до конца ноября, прикопав в теплом парнике или подвале.

Растения размещают плотными рядами, затем расправляют корни и засыпают 10-сантиметровым слоем легкой почвы или песка. В таком случае спаржа практически не даст новых корней, зато благодаря запасу питательных веществ в корнях и корневищах будут образовываться стеблевые отпрыски.

Свет для выгонки спаржи не просто не нужен, он даже противопоказан, так как проростки в этом случае начинают зеленеть, появляется горьковатый привкус. Выгонку начинают за 2–3 недели до предполагаемой даты получения урожая, при этом температуру постепенно повышают до 12 °C, а кусты немного увлажняют.

Тимьян.

Ботаническое описание.

Растение семейства Яснотковые. Представляет собой низкорослый кустарник или полукустарник высотой до 35 см. Стебли деревянистые при основании, лежащие или восходящие, чаще распластаны по почве, ветвятся, покрыты прямостоячими или отогнутыми вниз волосками. Травянистые цветоносные стебли прямостоящие или приподнимающиеся. Побеги бесплодные лежачие. Корень деревянистый стержневой.

Листья могут быть разными по размеру и жилкованию, по форме бывают яйцевидными, округлыми, линейно-продолговатыми, кожистыми, жесткими, сидят на коротких черешках, обычно цельнокройные, но встречаются и зазубренные.

Цветки собраны в удлиненные или головчатые соцветия, расположенные на концах ветвей. Чашечка имеет узкоколокольчатую или цилиндрическую форму, снаружи волосистая. Венчик лилового, розового или белого цвета.

Плод представляет собой коробочку с четырьмя черно-бурыми орешками шаровидной или эллипсоидальной формы. Цветение наступает в июне-августе, созревание плодов – в августе-сентябре.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посев семян на рассаду – середина марта; посев семян в открытый грунт – вторая половина апреля под пленку.

Сбор: второй год жизни.

Особенности выращивания.

Тимьян – светолюбивая и теплолюбивая культура. Взрослые растения устойчивы к засухе и не любят избыточной влажности. Почва для тимьяна должна быть плодородной, на одном участке растение может расти не более 4 лет. В холодные зимы участки с пряностью необходимо укрывать.

Тимьян рекомендуется выращивать на структурных, легких по химическому составу почвах, на тяжелых глинистых почвах он растет плохо. Участки в низинах и с близким залеганием грунтовых вод также не годятся. Хорошими предшественниками для чабреца считаются картофель и овощные культуры.

Тимьян можно размножать семенами. Свежие семена дают 75–85 %-ную всхожесть, которая сохраняется в течение 7–8 лет. Перед посевом их требуется скарифицировать и обеспечить необходимую для прорастания семян температуру (20 °C), также они требовательны к свету.

После проведения уборки предшествующих культур в почву вносят удобрения из расчета 1–1,5 кг перегноя, 25 г фосфорных, 15 г азотных и 10 г калийных удобрений на 1 м2. Почву вскапывают на глубину 25–27 см и проводят неглубокую культивацию, чтобы удалить сорняки. Ранней весной необходимо бороновать участок в 2–3 следа, а затем почву следует выровнять и уплотнить.

Семена высаживают на глубину 1–1,5 см, оставляя между рядами 45 см. На 1 м2 высеивают 0,6–0,7 г семян, после чего прокатывают почву по рядку. При желании посев можно присыпать торфокрошкой.

Начальный период роста и развития тимьяна проходит медленно, поэтому он нуждается в тщательном уходе, который заключается в прополке, рыхлении и подкормке. Первую подкормку проводят на второй год жизни растения ранней весной, последующую – после первого скашивания. Для каждой подкормки на 1 м2 вносят по 10–15 г азотно-фосфорных минеральных удобрений.

Уборку чабреца проводят на второй год жизни растения. Первый укос приходится на период цветения, второй – за 1,5–2 месяца до окончания периода вегетации. Наземную массу нужно срезать на высоте 10–15 см от поверхности почвы. Растительное сырье следует сушить на чердаке или в хорошо проветриваемом помещении в тени, при тепловой сушке температура не должна превышать 40–45 °C. После высыхания листьев траву нужно обмолотить, очистить от крупных стеблей и хранить в закрытой таре.

Сбор семян возможен на 2—3-м году жизни растения, когда они приобретают буроватую окраску. Растительную массу скашивают, дают просохнуть в течение 3–5 дней, а затем осторожно обмолачивают. При помощи мелкого сита семена отделяют от листьев и кладут на хранение в прохладное помещение.

Укроп.

Ботаническое описание.

Монотипный вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные. Прямой, одиночный, почти простой, ветвистый в верхней части, неопушенный, тонко бороздчатый, темно-зеленый стебель может достигать 40—120 см в высоту. Листья яйцевидной формы, трижды– и четыреждыперисторассеченные. Нижние листья расположены на черешках, которые расширены в продолговатое влагалище длиной 1,5–2 см. Верхние листья влагалищные, сидячие. Зонтики двойные, крупные, достигают 15 см в диаметре, имеют от 20 до 50 лучей. Цветки собраны в небольшие зонтики. Плод представляет собой вислоплодник. Семена широкоэллиптической или яйцевидной формы до 3–5 мм в длину и 1,5–3,5 мм в толщину. Цветение наступает в июле, созревание плодов в июле-августе.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: с марта с интервалом 2–3 недели, конец октября – начало ноября.

Сбор: зелень – через 30–40 дней после посадки, семена – через 70–80 дней.

Особенности выращивания.

Для обеспечения непрерывного поступления зелени к столу необходимо подобрать несколько сортов, отличных по скороспелости, и производить посев семян в несколько сроков. Для получения ранней продукции укроп следует высевать под зиму. Подготовку к зимнему посеву начинают в октябре. Семена сеют перед наступлением устойчивого похолодания в бороздки на глубину 7–8 см, а затем засыпают 3—4-сантиметровым слоем плодородной удобренной земли. Когда наступят морозы, грядки следует укрыть слоем мульчи толщиной 5 см.

Весенний посев укропа проводят очень рано. Подсевать его можно через каждые 2–3 недели. При весенней посадке семена нужно заделать на глубину 1,5–2 см, а затем уплотнить почву, чтобы они получили больше контакта с землей. Если укроп выращивается на зелень, то в фазе появления 2—3-х настоящих листочков растения прореживают, оставляя между ними по 3–4 см. Если же цель – получить вызревшие семенники, то расстояние должно составлять 12–15 см.

Семена плохо всходят из-за содержащихся в них эфирных масел, чтобы они проросли быстрее, необходимо много влаги. При набухании семена поглощают в 2–2,5 раза больше, чем весят сами, но эфирные масла не позволяют воде проникнуть к зародышу. Поэтому в сухой почве всходы появляются лишь на 20—25-й день, а иногда только по прошествии 35 дней после посева. За это время на участке может вырасти много сорняков, которые заглушат посевы. По этой причине вместе с укропом в качестве маячных культур высеивают редис или салат, которые обладают быстрой всхожестью и обозначают рядки. Благодаря ним можно быстрее приступить к прополке сорняков, в результате чего и укроп взойдет раньше. Во влажной почве семена укропа дают всходы уже на 12—15-й день.

Для ускорения прорастания семян можно использовать еще один способ. Для этого перед посадкой их рекомендуется на 3 дня замочить в воде, которую требуется менять несколько раз в сутки. Затем семенам нужно дать просохнуть до сыпучести, и только после этого можно их высеивать. Такая предпосевная подготовка позволит семенам дать всходы уже на 10-й день.

Дальнейший уход за укропом состоит в своевременном рыхлении почвы и прополке от сорняков. Если есть необходимость, можно провести подкормку, используя 10–15 г фосфорно-калийных минеральных удобрений на 1 м2 почвы. При недостаточном количестве влаги посевы следует поливать из расчета 20–30 л на 1 м2 земли.

По прошествии 30–40 дней после посева можно начинать уборку зелени, к этому времени растение достигает примерно 10–12 см в высоту. Для засолки используют укроп, которому уже 70–80 дней, так как в этот период цветочные стебли и семена особенно богаты эфирными маслами. Созревание зонтиков на растении происходит неравномерно, зрелые семена легко осыпаются. Поэтому сбор созревающих семенников проводят выборочно.

Фенхель.

Ботаническое описание.

Одно-, дву– или многолетнее растение рода Фенхель семейства Зонтичные. Мясистый морщинистый корень имеет веретенообразную форму, толщина составляет 1 см, наверху ветвится. Все растение покрыто голубоватым налетом. Прямой округлый стебель сильно ветвится, в высоту достигает 90—200 см. Очередные листья трижды– и четырежды-перисторассеченные, имеют яйцевидно-треугольную форму. Нижние листья расположены на черешках, верхние сидячие, расположены на расширенном влагалище. Пятичленные цветки собраны в двойные зонтики с 3—20 лучами. Лепестки желтого цвета широкояйцевидной формы. Плод представляет собой голый яйцевидно-продолговатый вислоплодник зеленовато-бурого цвета. На вкус сладкий, похож на анис. Цветение наступает в августе, плодоношение в сентябре.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: середина апреля – начало июня, середина августа – середина сентября.

Сбор: зелень собирают на протяжении всего периода вегетации, кочанчики – до наступления осенних заморозков.

Особенности выращивания.

Фенхель выращивают из семян, а также делением куста. Семена высеивают дважды в год, сначала с середины апреля до начала июня, затем с середины августа до середины сентября. Для фенхеля лучше всего подойдут супесчаные или легкие глинистые почвы. Участок должен быть солнечным или немного притененным.

Перед посевом почву перекапывают и вносят на 1 м2 1 кг навоза или компоста, а также 0,5 кг золы. Навоз и компост рекомендуется предварительно развести в ведре.

После внесения удобрений почву необходимо полить. Глубина заделки составляет 2,5–3 см.

Фенхель нуждается в частом рыхлении и поливе. Когда растение достаточно подрастет, можно мульчировать почву, что позволит уменьшить количество рыхлений. Чтобы получить нежные отбеленные кочанчики, растение необходимо подокучить. Если фенхель выращивается рассадным способом, то семена на рассаду высеивают в конце февраля – начале марта. Не обязательно проводить пикирование, но желательно один раз провести его до высадки на постоянное место в открытый грунт.

Овощной фенхель рекомендуется высаживать через рассаду. Если семена сразу высеивать в открытый грунт, то кочанчик у основания может не образоваться. Расстояние между рядами должно составлять 40–50 см, между растениями после прореживания такое же.

Фенхель рекомендуется высаживать отдельной грядкой и своевременно обрабатывать и поливать почву, иначе он начнет отнимать влагу у соседних культур, пустив корни на их участки.

В качестве соседей фенхелю противопоказаны фасоль, бобы, томат, перец, шпинат, тмин, иначе он будет угнетать их развитие.

Лучше всего высаживать фенхель рядом с огурцами и капустой, потому что его аромат отпугивает тлю.

Хрен.

Ботаническое описание.

Многолетнее травянистое растение семейства Капустные. Имеет толстый мясистый корень. Прямой ветвистый стебель достигает 50—150 см в высоту. Листья у корней очень крупные, продолговатой или продолговато-овальной формы, у основания сердцевидные, нижние перисто-разделенные, а верхние цельнокройные линейные. Длина чашечки составляет примерно 3 мм, коротко-ноготковые лепестки окрашены в белый цвет. Плоды представляют собой вздутые стручки продолговато-овальной формы длиной 5–6 см, створки стручков сетчато-жилковатые.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: с ранней весны до поздней осени.

Сбор: осень, до наступления заморозков.

Особенности выращивания.

Хрен можно размножать только вегетативным способом, т. е. частями корней. При этом под культуру рекомендуется отвести отдельный участок, потому что с годами корни растения сильно разветвляются и засоряют землю. Чтобы избежать этого, можно использовать одно– и двулетнее размножение.

Для хрена подойдут плодородные супесчаные или суглинистые почвы, расположенные на осушенных торфяниках и черноземах. Если почва кислая, ее следует известковать. При выращивании на тяжелых глинистых почвах корни деревенеют, сильно горчат и извлекаются из земли с большим трудом.

Перед посадкой почву следует глубоко перекопать, рассеять минеральные удобрения и снова перекопать. Из минеральных удобрений на 1 м2 почвы используют 30–40 г аммиачной селитры и по 20–30 г калийной соли и двойного суперфосфата.

Отрезки для посадки получают, срезая боковые корни. В нижней части толстого корневища их отсекают косым срезом, а в верхней – поперек. Если корень длинный, его можно разрезать на 2–3 части. Лучше всего для посадки использовать черенки толщиной примерно 1–1,5 см и длиной до 15–25 см. Если посадочного материала мало, то можно использовать маленькие корни длиной 5—10 см и верхнюю часть утолщенного корня.

Чтобы получить гладкие ровные корни, перед посадкой следует удалить почки в средней части черенка, протерев их мешковиной, при этом почки на нижнем и верхнем концах черенка оставляют. Из нижних почек позднее образуются корни, а из верхних – листовые побеги.

При посадке черенков для дальнейшего размножения хрена почки можно не удалять. В этом случае образуются новые боковые побеги, которые затем можно использовать для получения новых черенков.

Чтобы получить урожай товарных корней за один сезон, ранней весной за две недели до посадки нужно перенести черенки из хранилища в теплое помещение и присыпать их влажным торфом. После прорастания почек следует удалить их, оставив только те, что находятся на конце черенков. Затем обработанные таким образом черенки высаживают на постоянное место.

Лучше всего сажать хрен ранней весной, потому что, если отложить это мероприятие до лета или осени, урожай будет только на следующий год. Посадочный материал обычно готовят осенью, но это можно сделать и весной. Для этого выкапывают боковые корни старых корневищ, пока растение еще не распустило листья. До посадки выкопанные корни нужно хранить в затененном, прохладном месте (яме, погребе, подвале), прикрыв слоем торфа или увлажненных опилок и оберегая от высыхания. Разрезать такие корни можно только перед посадкой. Кроме того, при посадке осенью важно помнить, что черенки должны хорошо укорениться до наступления холодов.

Под хрен отводится небольшой участок: на 1 м2 можно вырастить 4–6 растений, при этом на посадку уйдет 100–150 г черенков. Расстояние между рядами должно составить 70 см, а между растениями в одном ряду – 35–40 см. Хрен не любит затененных мест, поэтому, если участок расположен низко, растение рекомендуется высаживать на грядах или гребнях высотой 40 см.

Черенки высаживают горизонтально или под углом 45°. Глубина посадки составляет 10–15 см. Если черенок высаживают наклонно, то его устанавливают в бок борозды, нижний конец присыпают 10—15-сантиметровым слоем земли, а верхний – 3—5-сантиметровым слоем. При горизонтальной посадке черенок нужно положить на дно борозды и присыпать землей на 4–6 см.

После посадки почву следует уплотнить, а затем поддерживать в рыхлом состоянии, чтобы помешать развитию сорняков. Если стоит жаркая сухая погода, то почву следует поливать, так как при недостатке влаги хрен быстро образовывает цветоносные побеги, что приводит к истощению растения. По этой причине появившиеся цветоносы следует сразу же удалять.

На растении должно быть не более одной розетки листьев. Если появились лишние розетки, их срезают острым ножом в начале лета. Уборку проводят осенью до наступления заморозков, предварительно срезав ботву.

Чабер.

Ботаническое описание.

Однолетнее растение рода Чабер семейства Яснотковые. Имеет прямой тонкий корень цилиндрической формы. Длина корня составляет 10–15 см. Стебель имеет длину 15–30 см, от основания ветвистый, ветви расставлены, мелко волосистые. Острые листья в длину достигают 1,5–2,5 см, имеют линейную или линейно-ланцетную форму. Цветки по 3–5 штук расположены в пазушных мутовках, образуют вытянутое соцветие. Венчик имеет розоватый или светло-лиловый окрас с пурпурными пятнышками в зеве. Плод представляет собой почти голый орешек яйцевидно-трехгранной формы.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: конец апреля – начало мая, октябрь-ноябрь.

Сбор: начало июля.

Особенности выращивания.

Чабер отличается холодостойкостью, он светолюбив, хорошо растет лишь на легких плодородных почвах. Удачными предшественниками для чабера будут картофель и другие корнеплоды, капуста. Чабер предпочитает плодородные супесчаные и легкие суглинистые почвы, участок должен быть открытым и хорошо освещенным. На одном участке чабер можно выращивать в течение 5 лет. Почву начинают готовить осенью, для этого под перекопку на 1 м2 следует внести 4–6 кг компоста или перегноя и 40–60 г комплексного минерального удобрения. Весной в почву вносят 15–20 г мочевины или аммиачной селитры. Глубина заделки семян составляет 0,5–1 см, их можно прижать доской или каточком. Если посев подзимний, то рекомендуется присыпать перегноем или торфом. Расстояние между рядами составляет 45–60 см, между растениями в одном ряду – 20–30 см.

Оптимальной температурой для роста и развития чабера считается 20–25 °C. Заморозки губительны для всходов. Растение нуждается в регулярном поливе, но без переувлажнения почвы.

Для получения семян чабер сеют под зиму или рассадным способом. Сбор семян происходит в сентябре. Растения необходимо выдернуть с корнем, связать в пучки и дать дозреть в проветриваемом помещении, затем обмолотить.

Черемша.

Ботаническое описание.

Многолетнее травянистое растение рода Лук семейства Луковые. Трехгранный стебель в высоту достигает 15–50 см, у основания имеет два влагалищных листа, которые немного короче стебля, продолговатой или ланцетной формы, острые, 3–5 см шириной. Луковица удлиненная, толщиной примерно 1 см, ее оболочки расщепляются на параллельные волокна. Густой немногоцветковый зонтик полушаровидной или пучковатой формы. Листочки околоцветника белого цвета, заостренные или тупые, имеют малозаметную жилку, их длина составляет 9—12 мм. Плод представляет собой шаровидную трехгранную коробочку, имеющую широкие обратносердцевидные створки. Семена шаровидной формы. Цветение наступает в мае-июне.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: посадка луковицами – с июля по сентябрь.

Сбор: листья – апрель-май.

Особенности выращивания.

Черемша нуждается во влажной рыхлой почве с некислой реакцией, а потому может расти на мало востребованных участках, например, во влажной низине, с северной стороны от строений или забора, рядом с поливочным краном. Ее можно посадить под кустарником и деревом. В месте, где растет черемша, не стоит убирать осеннюю листву, чтобы растение в период покоя было защищено от иссушения и перегрева. Кроме того, содержащиеся в зелени фитонциды отпугивают вредителей.

ЛИСТЬЯ ЧЕРЕМШИ ВНЕШНЕ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ НА ЛИСТЬЯ ЛАНДЫША, но, чтобы их отличить, достаточно просто потереть их между пальцами. Если вы чувствуете запах чеснока, значит, это черемша.

Черемшу можно размножать семенами и луковицами. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому их необходимо высеивать в год сбора первого урожая. Часть семян может взойти уже осенью, примерно в сентябре, остальные всходы появятся весной. Глубина посева семян составляет не более 1 см, сверху их следует присыпать перегноем, рыхлым грунтом или торфом. Посев семян можно осуществить и в контейнер, а затем прикопать его на грядке. Всходы очень слабые, поэтому прикапывать следует крайне осторожно.

Если черемшу размножают луковицами, то сажать их следует неглубоко, чтобы оплетающая сетчатая оболочка выглядывала из-под земли. Расстояние между рядами должно составить 20 см, а между луковицами – 15 см. Пересаживать луковицы лучше всего в период покоя, т. е. с июля по сентябрь. После этого отрастают корни и начинают развиваться зачатки новых луковиц.

Перед посевом или пересадкой луковиц можно заправить почву перегноем, в таком случае подкормка может не понадобиться еще в течение пары лет. Затем ранней весной рекомендуется внести на 1 м2 20–30 г аммиачной селитры по снегу или под полив. Если погода засушливая, то поливают черемшу до июля. Затем происходит образование семян, а наземная часть отмирает.

Уборку листьев черемши проводят в апреле-мае, когда в них находится максимум витаминов и пока они не стали грубыми. По мере появления стрелки можно срезать и мариновать. Срез стрелок происходит выборочно, чтобы луковицы не истощились, и хороший урожай можно было бы получать каждый год.

Черемша обладает высокой морозостойкостью, однако при малом количестве снега на участке ей необходимо обеспечить укрытие соломой или опавшими листьями.

Чеснок.

Ботаническое описание.

Многолетнее травянистое растение рода Лук семейства Амариллисовые подсемейства Луковые. Имеет мочковатую корневую систему. Сложная луковица образует от 2 до 50 луковичек-деток, каждая из которых располагается в жесткой кожистой чешуйке. Благодаря таким луковичкам чеснок можно выращивать вегетативно. Луковички имеют продолговатую форму, в середине утолщенные, внутренняя поверхность вогнутая, а внешняя – выпуклая. Цвет может варьироваться от белого и желтоватого до розово– и темно-фиолетового.

Листья узкие, неполые, имеют ланцетно-вытянутую форму, примерно 1 см в ширину, к концу заострены, прямостоячие или поникающие. Длина листьев составляет 30—100 см. Стебель ложный, образуется за счет прорастания последующих листьев внутри предыдущих, но прочнее, чем у лука. Цветонос достигает 60—150 см, конец стебля закручивается в спираль, на конце которой располагается соцветие в виде зонтика. До цветения соцветие покрыто пленчатой перепонкой.

Соцветие представляет собой простой шаровидный зонтик и состоит из стерильных цветков, воздушных луковичек-бульбочек и плотной обертки. Цветки располагаются на длинных цветоножках, венчиковидный околоцветник составляют 6 лепестков, имеющих белый или бледно-лиловый окрас. Лепестки гладкие, с одной жилкой, примерно 3 мм в длину. Плод представляет собой коробочку, которая практически не имеет семян.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: вторая половина сентября – начало октября, март – первая декада апреля.

Сбор: зелень – на протяжении всего периода вегетации.

Особенности выращивания.

Чеснок обладает слаборазвитой корневой системой, которая располагается в верхнем слое почвы, по этой причине растение нуждается в нейтральной плодородной почве. Участок перед посадкой следует перекопать на глубину 20–25 см. При этом чеснок не рекомендуется высаживать в низинах, потому что по весне там скапливается талая вода и на возвышениях, так как зимний ветер сдувает снег, что приводит к вымерзанию посадок. Чтобы защитить растения от морозов, можно использовать мульчирующие материалы. Ранней весной мульчу удаляют до появления всходов, чтобы растения не подпревали. Если зимой наблюдается длительное потепление, укрывной материал также нужно убрать.

Высаживать следует крупные и средние луковицы, перед самой посадкой разделив их на зубки массой 3–6 г. Непригодны к посадке луковицы, имеющие только 2–3 зубка, даже если они крупные. Такое количество зубков говорит о том, что чеснок вырождается. Если в течение длительного времени размножать чеснок только зубчиками, в нем начинают накапливаться возбудители заболеваний, что также является причиной вырождения. Поэтому каждые 3–4 года необходимо обновлять посадочный материал. Кроме того, каждый год примерно до 30 % посевного материала нужно заменять однозубками, которые были выращены из воздушных луковиц, это также предотвратит вырождение культуры.

Поврежденные зубчики отбраковывают в процессе отбора посевного материала. При обнаружении хотя бы одного больного зубчика весь посевной материал за 12 ч до посадки необходимо замочить в 1 %-ном растворе медного купороса или в слабом растворе перманганата калия. Также перед посадкой можно прогреть зубчики в течение 8—10 ч при температуре 40–42 °C. Помещение при этом должно хорошо вентилироваться. Нельзя удалять с зубчиков верхние сухие чешуйки, это позволит избежать повреждения болезнями.

Под зиму чеснок высаживают, когда температура почвы на глубине 5 см составляет 12–15 °C. Происходит это примерно во второй половине сентября – начале октября. Посадка должна осуществиться примерно за 1,5 месяца до наступления постоянных зимних заморозков. Таким образом, чеснок сможет успеть сформировать мощную корневую систему, за счет чего можно будет получить высокий урожай. Не стоит пугаться появления осенних всходов. Если чеснок хорошо укоренился, то зима ему уже не страшна. Если же корневая система развилась плохо, то это снижает зимостойкость растения.

Если чеснок планируется высадить осенью, то его предшественник должен быть убран не позднее конца июля, чтобы почва успела отдохнуть. Хорошими предшественниками для чеснока будут ранняя белокочанная и цветная капусты, корнеплоды, тыквенные, ранние зеленные культуры и бобовые, под которые вносили навоз. Плохо растет он после картофеля, луковичных и томатов. Также не стоит выращивать чеснок на одном месте чаще, чем раз в 4–5 лет. На свежий навоз высаживать чеснок не рекомендуется, потому что от этого растение может страдать болезнями и вредителями.

Для озимого чеснока предпочтительны супесчаные почвы. Грядки следует начать готовить за 1–1,5 недели до посадки. Для этого почву перекапывают на глубину 25 см, тщательно удаляют все сорняки, вносят 5–6 кг перегноя (но ни в коем случае не свежий навоз), 20 г калийной соли и 30 г суперфосфата на 1 м2. За 1–2 дня до посадки в почву также вносят аммиачную селитру, используя на 1 м2 почвы 10–12 г удобрения. Сухую землю также следует полить.

Грядку нужно хорошо выровнять, между рядами оставить расстояние 20–25 см, а между растениями – 10–12 см. Чеснок также можно сажать в бороздки. Чтобы не задерживать рост корней, зубчики не следует вдавливать в землю. Если земля уплотненная, впоследствии она может вытолкнуть зубчик, и чеснок замерзнет. Также земля не должна быть слишком рыхлой, ее нужно лишь немного утрамбовать. В противном случае луковицы получатся мелкими и при хранении могут испортиться.

На глубину посадки влияют размер зубчиков и тип почвы. Зубчики крупного размера заделывают на глубину 8–9 см, среднего – 6–7 см. При слишком мелкой посадке зубчики могут вымерзать. После посадки почву желательно замульчировать слоем торфа, опилок или перегноя толщиной 2–5 см, для задержания снега на грядах можно разложить хворост. С наступлением весенней оттепели мульчирующий слой следует убрать, чтобы не допустить подопревания растений.

Ранней весной – в первые дни посевных работ, не позднее первой декады апреля – высаживают яровой чеснок. За 2–3 дня до посадки зубчики рекомендуется поместить в холодильник, тогда они дадут лучшие всходы.

Глубина посадки весеннего чеснока составляет 4–6 см. Благодаря этому посадочный материал можно разместить во влажной почве и предотвратить выпирание зубков. В одном ряду расстояние между крупными зубчиками должно составить 6–8 см, между средними – 4–6 см. На 1 м2 почвы высаживают 45–50 зубчиков озимого чеснока и 50–55 зубчиков ярового чеснока.

Чеснок хорошо отзывается на внесение минеральных и органических удобрений, предпочитая калийные и фосфорные. Озимый чеснок подкармливают ранней весной по таломерзлой земле, а яровой при появлении полных всходов. Для этого на 10 м2 используют 90—100 г суперфосфата, 60 г аммиачной селитры и 50–60 г сульфата калия. Вторую подкормку проводят таким же количеством удобрений по прошествии 25–30 дней после первой подкормки.

Хотя чеснок не любит избыточное переувлажнение, ему необходим постоянный полив, особенно в первый период вегетации, когда происходит прорастание и образование зубчиков. Поливать чеснок нужно обильно, чтобы почва пропиталась влагой на глубину 30 см. Интервал между поливами составляет 7—10 дней. Первый полив проводят в начале мая вместе с подкормкой. За 25–30 дней до уборки урожая поливы следует прекратить.

Щавель.

Ботаническое описание.

Однолетнее и многолетнее травянистое и полукустарниковое растение семейства Гречишные. Двудомное растение с прямостоячим ребристым стеблем, достигающим в высоту 1 м, основание которого может быть темно-фиолетового цвета, и заканчивающимся метельчатым соцветием. Цельнокройные листья располагаются у корней на длинных черешках, основание стреловидное, центральная жилка ярко выражена. Пластинка листа достигает 15–20 см в длину. Листья почти сидящие, на стеблях расположены поочередно. Однополые цветки собраны в полигамные метелки цилиндрической формы, имеют розовый и красноватый окрас. Плод представляет собой трехгранную заостренную семянку длиной до 1,7 мм, блестящий, гладкий, черно-коричневого цвета. Грани плода немного выпуклые, ребра острые, имеют небольшую каемку.

Сроки посадки и сбора.

Срок посадки: март-апрель, июнь-июль, октябрь-ноябрь.

Сбор: на протяжении всего периода вегетации, не позднее 1–1,5 месяцев до наступления заморозков.

Особенности выращивания.

На одном месте культивировать щавель рекомендуется не больше 3—4-х лет, потому что при более долгом выращивании на одном участке его урожайность и качество продукции снижаются.

Чтобы получить ранний и высокий урожай щавеля, его рекомендуется высаживать на плодородной, достаточно влажной, но без застоя воды, почве. Участок должен быть чистым от сорняков, особенно не любит щавель пырей. Наилучшими почвами для щавеля считаются супеси и суглинки, богатые перегноем. Также он хорошо растет на дренированных торфяных участках. Глубина залегания грунтовых вод должна составлять не более 1 м от поверхности почвы. Щавель также хорошо растет на слабокислых почвах, поэтому можно не проводить предварительного известкования.

Почву под щавель начинают готовить с осени. Для этого ее перекапывают на полную глубину перегнойного слоя, внося на 1 м2 6–8 кг компоста или навоза, 30–40 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия. Весной землю боронуют граблями, внося при этом на 1 м2 20 г мочевины или другого азотного удобрения. До посева следует регулярно избавлять участок от сорняков.

Щавель высеивают в три срока: ранней весной, летом и осенью. Время весеннего