Дом своими руками. Домашний мастер.

В наше время многие мечтают о собственном доме. Это относится не только к деревенским жителям. В последние годы стало модным отстраивать шикарные коттеджи и дома, причем они растут как грибы даже в центральных районах.

В народе говорят: смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы родить сына, посадить дерево, построить дом.

Конечно, те, у кого есть достаточное количество материальных средств, могут позволить себе строительство двух-, трех– и даже пятиэтажных домов. Тут нет ничего сложного: заплатил деньги – и тебе все сделают по высшему классу. Однако такие заказчики рискуют оказаться в холодных и безликих домах, которые хотя и привлекают внимание своим внешним видом, но не вызывают никаких теплых чувств. А вот у настоящих хозяев дело обстоит по-иному: они любовно относятся к своему долгожданному «детищу», к каждому его уголку, к каждому кирпичику или бревнышку. В таких домах всегда царит уют, а их атмосфера проникнута любовью и теплом – это плата хозяевам за душевное отношение.

В последние годы в стране все большее развитие получает индивидуальное строительство. Хозяйственный способ строительства может привлекать только результатами труда – скорейшим завершением строительства и получением готового дома. А для этого необходимо исключить непроизводительный труд и овладеть технологией скоростного строительства. Однако многим застройщикам не приходилось ранее сталкиваться с технологией строительных процессов, с назначением тех или иных материалов или изделий. Казалось бы, небольшой объем строительства – дом, но вопросов и проблем – великое множество.

Так почему бы вам не осуществить свою мечту и не построить дом своими руками? Он послужит не только вам, но и вашим детям.

Раскрыть технологические «секреты» различных строительных работ – такова цель этой книги.

А советы и рекомендации, изложенные в этой книге, помогут вам построить прочный, красивый и, что самое главное, уютный и удобный дом.

Строительство дома.

Фундамент.

Основой любого строения является фундамент – часть сооружения, предназначенная для передачи нагрузки от конструкции строения на грунт. При проектировании и сооружении фундамента следует помнить, что стоимость его возведения составляет около 20 % стоимости всего объекта. Однако намного дороже может обойтись его переделка. Именно поэтому ошибки в выборе типа фундамента, глубины его заложения, а также нарушения технологии при сооружении необходимо исключить еще на начальной стадии.

Самостоятельно можно достаточно точно классифицировать скальные и песчаные грунты. Глинистые и хрящеватые грунты, а также суглинки и супеси можно классифицировать только специальным оборудованием. Немаловажную роль при устройстве фундаментов играет глубина промерзания грунта и уровень залегания грунтовых вод. Рекомендуется закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта.

Перед проектированием фундамента необходимо установить тип грунта на участке. Эту работу должны выполнять специалисты, имеющие соответствующий инструмент и оборудование.

Средние величины глубины промерзания грунта составляют: 100 см для районов Астрахани и Ростова-на-Дону, 120 см для районов Курска, Пскова, Смоленска, 140 см для районов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новгорода, 150 см для районов Вологды, Пензы, Саратова, 170 см для районов Казани, Самары.

Очень часто перед началом строительства дома составляют примерную схему организации строительной площадки. На ней отмечают подъездные пути, площадки для складирования камня, песка, кирпича, асбестоцементных листов, навесы для хранения пиломатериалов, цемента, извести и т. д.

Цемент хранят в полиэтиленовых мешках в закрытом ящике на подставках. Песок и щебень обкладывают кирпичом на случай размыва дождем. Кирпич укладывают в штабеля и накрывают пленкой. Аналогично хранят и доски – на подставках, укрытые толем или пленкой.

После того как все необходимые материалы привезены и сложены, на месте будущего дома выкорчевывают кусты и деревья, отступив около 1 м от периметра будущей постройки, производят срезку растительного слоя на глубину 15–20 см, а почву складывают в бурты на огороде для последующего использования. На выровненной площадке размечают контур строения.

Для установки разбивочных осей, вокруг будущего здания на расстоянии 1–1,5 м от края будущего фундамента забивают или закапывают деревянные столбики диаметром 50–70 мм. К ним прибивают доски толщиной 20–30 мм, устраивая обноску.

Доски прибивают с наружной стороны столбов, располагая верхнюю строганую кромку горизонтально. В местах пересечения осей здания с верхней кромкой обноски забивают гвозди, натягивая по осям проволоку, леску или шнур диаметром 1–1,5 мм.

По окончании разбивки осей проверяют все вынесенные на обноску размеры. Проволоку или леску обычно крепят на 20–30 см выше горизонтального гидроизоляционного слоя будущей стены, с таким расчетом, чтобы было удобно пользоваться отвесом при устройстве фундамента и цоколя. После закладки цоколя обноску убирают.

И еще один момент, на который следует обратить особое внимание – установка прямого угла при пересечении разбивочных осей, которая производится обычно при помощи теодолита. Если нет нужных инструментов, чтобы правильно установить прямой угол, то такой угол можно построить с помощью так называемого «египетского треугольника», соотношение сторон у которого 3:4:5.

Изготавливают его из мягкой проволоки, веревки или шнура длиной 12 м. Работают с ним так. От угла будущей постройки (отмеченной колышком) отмеряют отрезок длиной 4 м по направлению одной из осей будущей стены. Из концов отрезка (точки А и Б) с помощью проволоки и колышка проводят окружность радиусом 5 и 3 м.

Точку их пересечения соединяют с концами отрезка и получают треугольник, у которого стороны длиной 3 и 4 м образуют прямой угол. После горизонтальной разбивки осей необходимо правильно нивелиром установить вертикальные отметки. Их можно получить также при помощи поливочного шланга с двумя стеклянными трубками на концах.

При пересечении разбивочных осей важно правильно установить прямой угол. Эту операцию обычно выполняют геодезическими инструментами – экером или теодолитом.

Приняв одну из отметок на обноске или на столбике за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны обноски или столбиков. Таким образом получают по наружному периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при землеройных работах или устройстве фундамента, цоколя и возведении наружных стен дома. Затем приступают к земляным работам.

К земляным работам приступают после окончания разбивки, вынесения в натуру осей и рабочих отметок (низа подошвы фундамента).

Если на участке высокий уровень грунтовых вод, необходимо предусмотреть его понижение. Для этого используют насосные установки и дренажные системы. При мелком заложении фундамента на непучинистых грунтах рытье траншеи целесообразно производить вручную. В этом случае на суглинистых грунтах и глине можно оставлять вертикальные земляные стенки и использовать их в качестве опалубки. При глубоких заложениях фундамента, а также при подготовке котлована для подвала желательно использовать землеройную технику.

Разбивку плана траншеи или котлована производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Котлованы и траншеи с вертикальными стенками можно копать лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод на глубине 1–1,5 м.

В зависимости от глубины и размеров выемки, а также от вида и степени влажности грунта стены выемки укрепляют деревянными, металлическими крепежными конструкциями или выполняют соответствующие откосы.

При водонасыщенных грунтах глубина выемки составляет 0,25 м, при влажных – 0,5–0,75 м.

Кладку фундамента необходимо производить сразу же после устройства траншей и котлованов.

Чтобы предотвратить обрушение откосов, не следует складировать грунт ближе 0,5 м от бровки выемки. Для предохранения траншеи или котлована от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводный сток.

Если в траншею или котлован попала вода, то непосредственно перед закладкой фундамента воду и разжиженный грунт надо удалить.

Виды фундаментов.

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную конструкцию, одинаковую, как правило, по ширине и высоте по всему периметру строения. Высота фундамента может быть разной только в том случае, если здание стоит на косогоре.

Ленточные фундаменты целесообразно возводить для тяжелых каменных или монолитных железобетонных строений на слабых грунтах. Кроме того, возведение ленточного фундамента предпочтительнее, если предполагается заложение его на небольшую глубину.

Фундаменты бывают ленточные, столбчатые и плавающие (подвижные) плитные.

Столбчатые фундаменты представляют собой систему вертикальных столбов, установленных, как правило, по углам строения. Иногда для усиления конструкции столбы устанавливают и под средней частью стен.

При оборудовании в строении подвала или цокольного этажа необходимо возводить только ленточный фундамент.

Для усиления фундамента между столбами могут выполняться горизонтальные связующие элементы – ростверки. В таком варианте столбы воспринимают нагрузку совместно.

Столбчатые фундаменты возводятся на слабых, пучинистых грунтах и косогорах.

Плавающие плитные фундаменты представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную под всем зданием. В целях упрочнения плита выполняется с ребрами жесткости из монолитного железобетона.

Плавающие фундаменты предпочтительнее на пучинистых грунтах под компактными строениями.

По типу материалов фундаменты подразделяются на кирпичные, бутовые, бетонные, из сборного железобетона, песчаные.

На непучинистых грунтах сооружаются простейшие фундаменты из крупнозернистого песка.

На непучинистых почвах в траншеи или ямы (для ленточных или столбчатых фундаментов соответственно) укладывают слоями песок. Каждый слой толщиной 10–15 см поливают водой и трамбуют. В верхний слой укладывают кирпичный бой, гравий или щебень на песчано-цементном растворе. Такой фундамент наиболее дешев.

При сооружении любого фундамента дно котлована выравнивается по горизонту.

Затем дно котлована необходимо выровнять. Если нет нивелира, его заменит водяной уровень. На дне отсыпается песчаная подушка толщиной 100–150 см, которая поливается водой и трамбуется. Для предотвращения затапливания траншеи оборудуются водоотливными каналами.

При устройстве фундаментов из бетона или железобетона (например, ленточного) границы фундамента определяют путем установки опалубки. Для опалубки из досок толщиной 20–25 мм изготавливаются щиты, ширина которых на 50–100 мм больше высоты фундамента. Щиты крепятся в траншее к вертикальным стойкам.

Для предотвращения изгиба щитов наружу при заливке бетона наружные стенки опалубки укрепляются грунтом или распорками в стенки котлована. Металлические элементы устанавливаются на деревянные подставки или крепятся к опалубке проволокой.

При отрывке неглубоких котлованов вручную в глинистых или суглинистых грунтах опалубку можно не устанавливать, ее роль будут выполнять стенки траншеи.

Для уменьшения расхода бетона стенки опалубки герметизируются бумагой, картоном или толем, а при неглубоких котлованах опалубку вообще не устанавливают. При благоприятных погодных условиях и хороших грунтах можно не устанавливать опалубку даже для строений с подвальными помещениями. Стенки котлована будут выполнять роль опалубки.

После выбирания земли внутренняя стенка фундамента должна быть тщательно отмыта и заштукатурена.

После отвердения бетона земля из будущего подвального помещения убирается вручную или с помощью землеройной техники. Однако это упрощение только кажущееся, так как не представляется возможным произвести качественную гидроизоляцию наружной стенки фундамента из-за неровностей на ее поверхности. Готовый бетон заливается в опалубку и трамбуется вручную или с помощью специальных вибротрамбовок. Трамбование уплотняет бетон и устраняет воздушные полости.

Для контроля уровня на верхнем краю опалубки горизонтально натягивается контрольный шнур. Для удобства пользования фиксируется только один конец шнура. Второй конец с грузом свободно висит в прорези опалубки и на момент заливки бетона убирается.

После схватывания бетона (но не ранее чем через две недели) опалубка убирается и вертикальные стенки фундамента обрабатываются горячим битумом. На малоувлажненных грунтах достаточно двойной битумной обмазки.

При оборудовании подвалов или цокольных этажей гидроизоляция фундамента выполняется в обязательном порядке.

На влажных грунтах для улучшения гидроизоляции фундамент укрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Кроме того, может проводиться наружное или внутреннее утепление помещений при помощи грунтовой отсыпки или устройства глиняного замка.

Для уменьшения воздействия сил морозного пучения наружные стены ленточных фундаментов, в том числе фундаментов подвалов, выполняют наклонными.

В условиях пучинистых грунтов минимальное воздействие в силу небольшой площади соприкосновения с грунтом оказывается на столбчатые фундаменты.

В пучинистых грунтах ленточные и столбчатые фундаменты должны выполняться с внутренним вертикальным армированием, а расширенная нижняя часть должна быть жестко связана с несущим столбом.

Для деревянных построек практически любого размера и сложности столбчатый фундамент на любых грунтах гарантированно обеспечит нормальные условия эксплуатации строения.

В увлажненных грунтах целесообразно использовать заранее изготовленные столбчатые фундаменты, которые устанавливают на место непосредственно после отрывки котлована и подготовки дна.

Хозяйственные постройки, особенно выполненные из дерева, достаточно легки. Поэтому основанием для них служат, как правило, столбчатые фундаменты.

Если хозяйственная постройка выполнена из каменных материалов, то при отсутствии подвала столбчатый фундамент с рандбалкой будет не только дешевле, но и надежнее в эксплуатации.

Для изготовления несущих опор столбчатых фундаментов могут использоваться асбоцементные или металлические трубы, которые армируются металлом и жестко связываются с основанием еще в процессе изготовления.

Опоры могут быть выполнены из асбоцементных или металлических труб следующим образом. Сначала связываются между собой трубы. Для этого металлические трубы могут свариваться, а асбоцементные – обматываться проволокой диаметром 5–6 мм. Затем внутрь труб устанавливается арматура, усиливающая конструкцию. Нижние концы арматуры крепятся к арматуре основания. Готовится опалубка для основания.

На опалубку устанавливается и крепится вертикально блок труб с арматурой. Внутренняя часть труб и опалубка заливаются бетоном так, чтобы конструкция была монолитной.

Через 2–3 суток опалубка снимается, поверхность блока дважды обрабатывается горячим битумом. Толщина несущих железобетонных столбов должна быть не менее 1/3 от ширины опорной плиты, а если столб металлический – не менее 1/6.

Иногда роль опор столбчатого фундамента играют врытые в землю деревянные столбы, служащие одновременно силовыми элементами стен. Нижняя часть столбов обрабатывается для гидроизоляции горячим битумом или дегтем.

Для усиления фундаментного столба заранее готовится арматура – металлические трубы, прутья, угольники, которые связываются по длине, образуя монолитные конструкции. Готовая арматура устанавливается в котлован, который заполняется приготовленным бетоном. Для уплотнения смеси и ликвидации воздушных полостей после заливки 250–300 мм бетона (в столбе) производится трамбовка раствора.

При изготовлении фундаментов с рандбалкой заранее устанавливается опалубка.

Для этого используются деревянные жерди диаметром 50–70 мм. Верхняя часть фундамента заливается в опалубку высотой 250–300 мм, изготовленную из досок.

Для упрочнения конструкции необходимо армировать бетон рандбалки. Арматура рандбалки должна быть скреплена с арматурой столба. Возведение стен на фундаменте целесообразно начинать не ранее чем через 10–12 суток после заливки бетона.

При применении железобетонных блоков для изготовления столбчатого фундамента нижний блок устанавливается на широкую сторону, а остальные так, чтобы поверхность, соприкасающаяся с грунтом, была минимальна. Между блоками укладывается цементно-песочный раствор.

Ленточный фундамент укладывается из блоков, установленных, как правило, на «длинную» сторону. Блоки между собой скрепляются раствором. Блоки второго и последующих рядов устанавливаются так, чтобы перекрыть стык блоков нижнего (или соседнего) ряда.

Фундаменты могут изготавливаться из готовых железобетонных блоков.

При изготовлении плитных фундаментов снимается слой плодородного грунта на глубину 15–25 см. Поверхность горизонтируется, отрываются котлованы только под ребра и столбы, собирается арматура, по краям устанавливается опалубка. Плитные фундаменты желательно заливать готовым бетоном целиком, так, чтобы получился монолит. В противном случае из-за различной степени вспучивания грунта может произойти перелом фундамента, а следовательно и всей конструкции строения.

При изготовлении плитных фундаментов котлован не отрывается.

Цоколь.

Между фундаментом и основанием стен оборудуется цоколь. В условиях активного воздействия атмосферных осадков, давления всей массы дома цоколи выполняют из прочных морозостойких материалов (камень, бетон), оштукатуривают и облицовывают керамической плиткой. В целях проветривания, в цоколе выполняют вентиляционные отверстия диаметром 120–150 мм через каждые 3 м стены. В зимнее время отверстия закрывают.

Цоколи бывают выступающие, в плоскости стены и западающие.

Простейшим цоколем является завалинка. Для ее оборудования на расстоянии 15–20 см от стены (фундамента) устанавливается деревянная опалубка, в которую засыпается и утрамбовывается глиноцементная смесь или заливается бетон. Для предохранения стен и фундамента от стекающих вод верхняя часть завалинки усиливается сливной доской. Все деревянные материалы, используемые в таких конструкциях, необходимо обрабатывать гидроизолирующим составом.

Для предохранения фундамента и цоколя от разрушения поверхностными водами и дождевыми стоками с крыш оборудуют отмостку.

При устройстве столбчатого фундамента простейшим цоколем является забирка. Для ее оборудования между столбами фундамента от уровня земли до стен устанавливается деревянная перегородка. С внутренней стороны к перегородке насыпают слой утеплителя (шлак, сухая земля или песок и др.), который должен возвышаться над землей на 15–25 см.

Чтобы обеспечить водонепроницаемость фундамента и цоколя оборудуют отмостку. Обустраивают отмостки таким образом: вокруг фундамента по периметру снимают растительный слой на глубину до 15 см и шириной до 1 м, а выемку заполняют глиной. Затем тщательно трамбуют и поверх нее укладывают какое-либо покрытие: булыжник на песчаной подушке, бетонные плиты, асфальт или заливают бетоном. При этом уклон отмостки от цоколя должен составить 1:10.

Наиболее долговечна отмостка из железобетона.

Вокруг дома выбирается слой грунта глубиной 10–15 см. Ширина полосы под отмостку должна быть на 20–25 см больше, чем расстояние от стены до линии свеса кровли. В отрытый котлован засыпается слой песка толщиной 5–7 см, поливается водой и трамбуется. На песок укладывается металлическая арматура, и конструкция заливается бетоном. Поверхность бетона выравнивается, ей придается наклон от стены.

Для усиления верхнего слоя производится железнение. Для железнения поверхность незастывшего раствора или бетона разравнивают и посыпают цементом слоем в 2–3 мм. Вода из раствора впитывается цементом, и поверхностный слой усиливается.

Для предохранений цоколя и стен от проникновения грунтовых вод между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и стеной устраивается гидроизоляция.

Можно вместо цемента покрыть верхний слой 2–3 мм слоем цементного теста – смеси чистого цемента с водой. Вдоль отмостки можно прорыть водоотводящие канавки.

В каменных и бетонных домах устанавливают гидроизолирующий слой на уровне 20–25 см от земли, но не менее 15 см от уровня пола. Если в доме есть подвал, то производится гидроизоляция всего фундамента и пола подвала.

Наиболее простой способ устройства гидроизоляции следующий. После выравнивания верхней части фундамента (и цоколя) поверхность покрывается слоем разогретого битума, на него кладут слой рубероида и сверху еще раз покрывают горячим битумом. Стыки листов рубероида выполняют с нахлестом 15–25 см. Посыпку с рулонов рубероида желательно снимать.

Наиболее сложна гидроизоляция домов с подвалами. Для гидроизоляции пола подвала перед его заливкой на дно траншеи кладут слой глины, поверх нее укладывают 2–3 слоя рубероида или полиэтилена. На эту основу заливают бетонный пол.

Фундамент также должен быть изолирован от грунтовых вод. Для этого наружная поверхность фундамента застилается 2–3 слоями рубероида с покрытием каждого слоя разогретым битумом.

Перед засыпкой фундамента к наружным его стенам насыпается и утрамбовывается глиняный замок – слой глины толщиной 25–40 см. Это также усилит гидроизоляцию подвала. Внутренняя поверхность стен штукатурится, что также усиливает гидроизолирующие свойства стен.

Подвал.

Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов независимо от расположения грунтовых вод необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх.

В подвальных помещениях при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен – покрытие их поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума.

Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.

Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа.

Для предотвращения протекания грунтовых вод в подвал устраивают дренаж. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2–3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002–0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок должны иметься отверстия, через которые в них будет проникать вода. Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху – отрытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.

Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, т. е. до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.

При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта. Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды.

С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.

Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.

Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала. Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией – кессоном.

Стены.

Одним из самых трудоемких элементов дома являются стены. При выборе материала для возведения стен застройщику надо оценить их экономичность, долговечность, теплозащитные качества, простоту использования, сравнительную трудоемкость и т. п.

Этот анализ должен опираться на те требования, которые предъявляются к будущему дому и к режиму его использования, так как каждый материал с этой точки зрения имеет свои достоинства и недостатки.

С определенной долей условности те стены, которые застройщик может возвести самостоятельно, по технологии изготовления можно разделить на три группы: деревянные, из штучных камней, монолитные.

Стены из дерева подразделяются на рубленые бревенчатые, брусчатые, каркасные и щитовые.

Дома с деревянными стенами относительно недороги, имеют высокие теплотехнические и санитарно-гигиенические качества (теплопроводность древесины почти в 8 раз меньше, чем у обычного кирпича), имеют малую массу и, как следствие, экономичный фундамент.

Так как устройство рубленых бревенчатых и брусчатых стен достаточно дорогостоящее и требует высококвалифицированных рабочих, такие стены не рекомендуются для возведения, если застройщики не имеют соответствующего опыта и средств.

Щитовые стены, как правило, приобретаются готовыми (в комплекте щитового деревянного дома), и сборка производится по заводской инструкции.

Для индивидуального изготовления наиболее подходят каркасные стены. Они относятся к самым экономичным по расходу материалов и трудоемкости возведения. Эти стены состоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками или другими материалами. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, угловых и рядовых стоек, ригелей и подкосов. Нижняя и верхняя обвязки выполняются из брусьев 10×10, 12×12 или 15×15 см. Если таких брусьев нет, обвязки делают из сбитых досок толщиной 40–50 мм. Рекомендуемое сечение рядовых стоек каркаса 50×100 мм, угловые стойки выполняют из бруса 100×100 мм или из двух досок 50×100 мм. Элементы каркаса крепят между собой гвоздями.

Устройство рубленых бревенчатых и брусчатых стен требует использования весьма дефицитных материалов (специально подобранных длинномерных бревен или брусьев).

Монтаж каркасных стен начинают с устройства нижней обвязки из антисептированных брусков или досок. Соединения в углах и на стыках (в случае необходимости сращивания) делают вполдерева.

Нижняя обвязка укладывается строго горизонтально, в некоторых случаях это достигается устройством прокладок из 2–3 слоев толя или антисептированных кусков досок различной толщины. В процессе монтажа контролируется прямоугольность полученных контуров с помощью промеров диагоналей. Нижнюю обвязку крепят скрутками к анкерам, заделанным или забитым в фундамент.

Расстояние между стойками принимается равным 0,5–0,6 м. В местах расположения дверных и оконных проемов шаг стоек определяется размером оконных и дверных коробок. Иногда добавляются надпроемные и подоконные стойки.

В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Для придания каркасу большей жесткости между стойками ставятся подкосы. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку, соединяя ее вполдерева. В случае наращивания обвязки ее соединение проводят только над стойками.

Изнутри стены обшивают досками, древесноволокнистыми и гипсокартонными плитами, фанерой, картоном и т. п. В том случае, если внутреннее пространство каркаса предполагается заполнить утеплителем, необходимо уложить под внутреннюю обшивку изоляционный слой из пергамина, синтетической пленки или других изоляционных материалов.

Снаружи каркас обшивают досками толщиной 20–25 мм, древесноволокнистыми или асбестоцементными плитами.

Основное требование к наружной обшивке – обеспечить надежную влагозащиту внутреннего пространства каркаса. Для этого она должна выполняться с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и иметь необходимые водозащитные устройства.

Для борьбы с гниением, насекомыми и грызунами органические утеплители надо антисептировать и вводить специальные добавки.

В наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняют теплоизоляционным материалом. Эту работу выполняют одновременно с креплением обшивки. Необходимо предусмотреть, чтобы, во-первых, со временем утеплитель не осел, что может привести к образованию пустот и снижению теплотехнических качеств стены и, во-вторых, чтобы при использовании органических утеплителей не началось их гниение и не появились вредители.

Для решения первой задачи крепят плитные утеплители гвоздями к каркасу, вводят между стойками каркаса горизонтальные деревянные бруски с шагом 300–500 мм, добавляют в утеплитель цементирующие добавки.

Например, если 85 % опилок смешать сначала с 10 % извести-пушонки, а затем с 5 % гипса и укладывать слоями толщиной 15–20 см, тщательно трамбуя, то в результате получается рыхлая масса, которая не дает осадки.

Рационально каркасные дома собирать из заранее подготовленных рам, которые сбивают на месте строительства на ровной площадке.

Лучше сначала готовить из органических утеплителей плиты, а затем закладывать их между обшивками.

Наружные каркасные стены можно оштукатуривать – это увеличивает непродуваемость стен и повышает огнестойкость здания. Для этого на каркас набивают косую зашивку из колотых досок, по которым крепят штукатурную дрань, и штукатурят.

Сборку стен начинают с устройства одного или двух углов дома, причем два щита наружных стен устанавливают на обвязку под прямым углом.

Если же каркасные дома собирают из уже готовых рам, то сначала укладывают цокольную обвязку, к которой затем крепят монтируемые рамы. В качестве цокольной обвязки используют доску толщиной 40–50 мм, пропитанную горячим битумом или обернутую двумя слоями толя. Если эти же рамы при их изготовлении обшить с двух сторон и утеплить, то получим готовые щиты, из которых можно собирать дом. Следует только заранее предусмотреть, чтобы масса этих щитов позволяла производить сборку дома вручную, если нет возможности использовать какие-нибудь грузоподъемные механизмы.

При сборке стен после закрепления первых двух щитов и выверки по осям устанавливают следующие щиты, следя за тем, чтобы и они располагались строго по намеченным на обвязке осям. Каждый следующий щит крепят раскосами, затем, проверив вертикальность, прибивают гвоздями к обвязке. Уложенный между нижней обвязкой и щитом слой пакли конопатят после крепления панелей гвоздями к нижней обвязке.

После окончания монтажа всех щитов по верху наружных щитов укладывают слой антисептированной пакли и через него к щитам прибивают бруски верхней обвязки так, чтобы стыки обвязки не совпадали со стыками смежных щитов.

Чердачное перекрытие укладывают на стены с опиранием на верхнюю обвязку и после того крепят к ней гвоздями. Стыки утепляют, а затем закрывают нательниками. Укладка верхней обвязки и балок перекрытия допускается после того, как стойки или рамы каркаса укреплены подкосами в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Чтобы строительство домика из деревянных конструкций шло быстро, нужно заранее подготовить все необходимое и правильно организовать работу.

Чтобы быстро построить деревянный дом, все необходимое размещают так, чтобы ничего не мешало, но в то же время все было под рукой. Пиломатериалы необходимо рассортировать по профилю и уложить в штабеля: так проще будет добраться до нужной доски, да и легче подсчитать остаток. Чтобы дерево оставалось сухим, доски укладывают через прокладки. Нижние ряды каждого штабеля нужно поднять над землей примерно на 20 см. Для эффективной работы, кроме обычного комплекта инструментов, целесообразно запастись электродрелью и простейшим деревообрабатывающим станком для распиловки, строгания и сверления, а также универсальным верстаком, на котором будут выполняться все основные работы.

Клямер – это полоска оцинкованной жести шириной 40 мм, один конец которой прибивается к стене, а второй заходит почти полностью в кладку.

Стены каркасных домов могут быть облицованы кирпичом. Кирпичная облицовка выполняется, как правило, на ребро или в полкирпича на уширенном цоколе. Между стеной и кирпичной кладкой оставляется зазор 3–5 см. Для устойчивости кирпичная облицовка крепится к стенам с помощью клямеров. Клямеры ставятся через 500 мм по горизонтали и через 400 мм по вертикали в шахматном порядке. Облицовка может быть оштукатурена.

Обладая многими достоинствами (прочность, долговечность, огнестойкость), кирпичная кладка в то же время имеет и недостаток – большую теплопроводность.

Кирпичная кладка наиболее распространена среди кладок из штучных камней. Хотя кирпичная кладка имеет большую теплопроводность, было бы неправильно решать проблему повышения теплотехнических качеств стены за счет увеличения ее толщины.

Считается, что применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (полтора кирпича) экономически нецелесообразно. Рациональнее, используя кладки толщиной в один-полтора кирпича, применять специальные меры для уменьшения теплопроводности. Это, прежде всего, использование не полнотелого, а пустотелого (дырчатого или щелевого) кирпича, оштукатуривание стен, применение теплых кладочных и штукатурных растворов, уширенные растворные швы.

Самая простая в исполнении кладка с уширенными продольными вертикальными швами.

Очень эффективны так называемые «облегченные» стены, в которых часть кладки заменена утепляющими материалами или воздушной прослойкой. Получая стены с хорошими теплотехническими характеристиками, мы одновременно экономим, в зависимости от вида кладки, 20–40 % кирпича.

Наиболее распространенной среди конструкций облегченных стен является колодцевая кладка.

А при применении уширенных швов особенно возрастает теплостойкость кладки, когда используются растворы, приготовленные на шлаковом, перлитовом и другом пористом песке.

Колодцевая кладка состоит из двух параллельных стенок толщиной в полкирпича, связанных между собой вертикальными перемычками толщиной в полкирпича, располагаемыми на расстоянии 0,5–1 м друг от друга.

Образующиеся «колодцы» заполняют утепляющим материалом – теплым бетоном или раствором, пенопластом или сухими заполнителями. Теплый бетон плотностью около 600 кг/м3 готовят из 1 части цемента, 6 частей суглинка (или песка с супесью) и 12 частей опилок. Сухими засыпками служат мелкий шлак, сухая земля, сухой песок, минеральная вата, кирпичный бой и т. д. Укладывают утепляющие материалы по мере возведения стен через каждые 1–1,2 м. Бетон, раствор, сухие засыпки кладут слоями по 10–15 см и тщательно уплотняют. Для уменьшения усадки сухих засыпок через каждые 50–60 см по высоте их заливают раствором. В ходе строительства утепляющий материал предохраняют от увлажнения.

Достаточно проста в изготовлении кладка с горизонтальными диафрагмами.

Кладка с горизонтальными диафрагмами состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича. Лицевые (ложковые) ряды через 5–6 рядов перевязываются металлическими связками – проволокой диаметром 6 мм, которые кладут через 50 см по длине стены. Концы прутков длиной 8–10 см загибают под прямым углом. Длина прутков должна обеспечивать их заделку в кладку на глубину 10 см. Проволока должна быть защищена от коррозии цементным раствором, битумом или эпоксидной смолой. Укладку утепляющего слоя производят так же, как и в стенах колодцевой кладки. Все облегченные стены желательно с наружной стороны штукатурить. Для стен с воздушной прослойкой это условие обязательно.

Стены из шлакоблоков обладают меньшей прочностью и влагостойкостью и повышенным водопоглощением.

Еще одно общее условие для стен из облегченной кладки – простенки длиной менее 1 м надо выполнять из сплошной кладки. Для кладки используют раствор состава 1:1:12 (цемент М200: известь: песок). Для устройства перемычек соотношение будет 1:1:8.

Стены из мелких блоков и природных материалов выкладываются аналогично кирпичным. В качестве блоков можно использовать как готовые из легких и ячеистых бетонов, шлака, природного камня, так и изготовленные самим застройщиком из самана, опилкобетона и т. п. Для кладки всех этих стен можно рекомендовать цепную систему перевязки, как самую простую.

Стены из шлакоблоков и природных материалов (ракушечника, самана) по сравнению с кирпичными менее теплопроводны, требуют меньших затрат труда. Однако при их возведении необходимо учитывать, что они отличаются меньшей прочностью, меньшей влагостойкостью и повышенным водопоглощением. Исходя из свойств таких стен для них делают более высокий цоколь, очень тщательно выполняют гидроизоляцию, готовые стены штукатурят или облицовывают.

Иногда применяют комбинированную кладку «кирпич+блоки». Этот метод позволяет экономить кирпич и уменьшить толщину стены с полутора кирпичей до одного без ухудшения теплотехнических характеристик стены. При возведении стен кирпич кладут с перевязкой с блоками, размеры которых модульны размерам кирпича и располагаются с внутренней стороны стены.

Особое внимание нужно обратить на место опирания балок чердачного перекрытия. Как правило, оно должно осуществляться на кусок антисептированной доски. Иногда целесообразно вверху стены выполнить обвязку из досок толщиной 50 мм и шириной 180–200 мм. Увеличивают при таких стенах и размер свеса кровли (до 60–70 см).

В качестве материалов для изготовления блоков использовались: цемент, песок и опилки или мелкая древесная стружка в пропорциях 1:3:2. Смесью этих материалов заполнялись длинные деревянные формы высотой 120 и шириной 170 мм. Через 8 ч опалубку снимали и полученный элемент нарезали на отдельные куски (блоки) длиной 300–400 мм.

Монолитные стены могут выполняться из известково-песчаного бетона, шлакобетона, опилкобетона, костробетона и т. п.

Для возведения монолитных стен можно использовать бетоны, у которых в качестве заполнителя применен кирпичный щебень, керамзитовый гравий, пемзовый щебень. Имеется опыт сооружения домов из монолитного бетона, где крупным заполнителем служат шишки.

Особенно тщательно необходимо уплотнять углы здания, места соединения внутренних и внешних стен, места возле стенок опалубки.

Возведение монолитных стен проводится с использованием переставной опалубки в стойках-штангах или сборно-разборной навесной.

Несмотря на различие исходных материалов, технология возведения монолитных стен идентична. Первый слой толщиной 15–20 см укладывают в опалубку непосредственно на гидроизоляцию. После тщательного уплотнения смеси штыкованием лопатой, прутами арматуры и трамбования укладывают следующий слой с уплотнением и т. д.

Когда опалубка будет заполнена полностью, работы на данном участке приостанавливаются до приобретения материалом необходимой прочности (для каждого материала это будет свой срок). Затем опалубка переставляется и операции бетонирования повторяются.

При сооружении стен из малопрочных материалов (известково-песчаный бетон, опилкобетон и т. п.) необходимо учесть те же соображения, что и для стен из блоков из природных камней.

Землебитные стены возводятся по той же технологии, что и другие монолитные стены. Основная их особенность и достоинство в том, что для их сооружения фактически не требуется покупать материалы: эти стены сооружаются из земли. К другим достоинствам относится низкая стоимость (в 20 раз дешевле кирпичных), достаточная прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность (50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в два с половиной кирпича).

Для возведения стен пригоден почти любой грунт. Поэтому в большинстве случаев удается использовать тот грунт, который получен при рытье траншей под фундамент и ям под погреб. Оптимальным является грунт, в котором содержится 50–70 % песка, гравия и щебня.

Жирные и тощие почвы можно использовать для строительства после предварительной подготовки – в жирную добавляют до 50 % соломенной сечки, стружек и т. п., в тощую вводят до 40 % глины.

Нельзя применять для строительства верхний, растительный слой грунта, содержащий много органических примесей. Можно применять лесовидные грунты с добавлением 40 % мелкого шлака или 15 % извести-пушонки от объема грунта. Улучшает качество любого грунта добавление обычной дорожной пыли.

Если сжатый в руке комок земли не рассыпается, ее влажность соответствует требованиям укладки. Надо избегать чрезмерного увлажнения грунта, так как при высыхании появляется много трещин.

В качестве проверки пригодности грунта можно предложить такой метод. Берут ведро без дна, роют в земле по его форме яму, кладут туда деревянную или металлическую подкладку и ставят на нее ведро дном. Пространство между ведром и стенами ямы засыпают грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать.

Когда ведро будет наполнено грунтом, его вынимают и опрокидывают на ровном месте. Получившийся конус предохраняют от дождя, ветра и солнца в течение двух недель. За это время конус не должен коробиться, давать трещин.

Если после этого испытываемый образец, падая с метровой высоты, не разобьется, это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

После приготовления грунта начинают возведение стен. Засыпают слой толщиной 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать от грунта, почти не оставляя вмятин. Перед началом засыпки следующего слоя уплотненную поверхность нужно слегка разрыхлить.

Желательно утрамбованные и разрыхленные с поверхности слои поливать тонким слоем известкового раствора. Для землебитных стен перерыв в возведении стены на одном участке делать не нужно.

Через каждые 250–300 мм по высоте стены армируют, особенно углы и сопряжения стен, сухими и очищенными от коры сучковатыми кольями, рейками, натянутой на деревянные колышки проволокой.

Целесообразно осуществлять и сплошное армирование стен с помощью деревянных каркасов шириной, равной ширине стены. Такой каркас помимо своей основной цели позволяет выверять правильность возведения стены по вертикали и горизонтали.

После окончания строительства к рейкам этого каркаса можно прибить штукатурную дрань.

Возводить стену лучше сразу по всему ее периметру. При производстве работ необходимо обеспечить перевязку трамбуемых слоев на углах здания. И еще одно замечание – внутренние стенки опалубки перед укладкой грунта нужно смачивать. Тогда она будет легче сниматься с отформованного слоя.

Толщина наружных землебитных стен должна быть не меньше 50, а внутренних – 30–50 см, ширина простенков – не менее 80 см, оконные и дверные проемы должны располагаться от углов не ближе 1,5 м.

Перемычки выполняются из деревянных брусков толщиной 10 см, причем опирание их на стены должно быть не менее 25 см. Оконные и дверные коробки крепят к деревянным пробкам, закладываемым в стены. Размеры проемов под окна и двери должны предусматривать зазор в 3–5 см для последующей усадки стен.

На законченные стены укладывают обвязку из бревен или брусьев с жестким креплением по углам. Все деревянные элементы, соприкасающиеся с грунтом стены, должны быть тщательно заизолированы битумом или толем.

Во многих районах самый распространенный строительный материал – глина. Положительные ее качества – огнестойкость, малая теплопроводность, легкость обработки, а недостатки – значительная усадка, возможность деформации стен во время высыхания, а также необходимость защиты ее от всех видов влаги.

Штукатурят дом через год после его возведения по драни или прямо по стене, предварительно насеченной острыми граблями. Для штукатурных работ используется глино-известковый раствор.

Стены делают глинолитные, глинобитные и из необожженных камней – самана и кирпича-сырца. Саманные блоки готовят в деревянных формах (часто без дна) на один или на два блока. Поскольку саман при сушке дает усадку, размер формы должен быть на 8–10 % больше принятого размера блока, который чаще всего бывает 33×16×12 см. Масса блока из самана не должна превышать 8–10 кг.

Заполняют форму за один раз и сушат под навесом на воздухе 7–12 дней в зависимости от погоды. Состав саманной массы для жирной глины – 3 части глины, 1 часть песка и 11–14 кг заполнителя, для глин средней жирности соответственно 4:5 и 8–12 кг. Если заполнителем служит солома или камыш в виде сечки длиной 3–4 см, их необходимо замочить перед смешиванием с глиной. Опилки, торф, сосновые иголки смешивают с глиной в сухом виде. Если опилки мелкие, в смесь нужно добавить стружку.

Прочность саманных камней можно увеличить, добавив небольшое количество цемента.

Перегородки.

Перегородки должны быть легкие, небольшой толщины, обладать хорошими звукоизоляционными свойствами, гвоздимостью. В них не должно быть трещин и щелей, способствующих проникновению насекомых и грызунов. К перегородкам кухонь и санитарных узлов предъявляются повышенные требования по гигиеничности отделки их поверхности.

Чаще всего перегородки выполняют из тех же материалов, что и стены, т. е. из кирпича, пустотных керамических и легкобетонных камней, самана, дерева, а также гипсовые, гипсошлаковые, из древесно– и гипсоволокнистых плит и т. п., но значительно меньшей толщины (10–20 см).

Под перегородки из кирпича, ракушечника, самана необходимо устраивать фундамент. Их можно опирать и на железобетонные плиты перекрытий.

Под легкие перегородки фундаменты не подводят, а опирают их на лаги или балки перекрытий, но ни в коем случае не на пол. Если перегородка располагается параллельно балкам (лагам) пола, то ее опирают или на специальную балку, или на ригели, которые размещают через 1,4–1,5 м друг от друга.

При сопряжении перегородок с капитальными стенами и между собой следует обеспечивать плотность швов, для чего зазоры между ними необходимо проконопачивать, а швы заделывать раствором.

Перегородки не следует доводить до потолка на 10–15 мм; зазор надо тщательно законопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки к каменным стенам крепят стальными ершами, забиваемыми в заложенные в стену деревянные антисептированные вкладыши.

К потолку перегородки крепят с помощью обвязки из двух деревянных реек или на гвоздях, используя стальные пластинки, прикрепленные к бруску верхней обвязки каркаса. С каждой стороны перегородки ставят 2–3 пластинки.

Кирпичные перегородки имеют толщину в половину или четверть кирпича. Если высота перегородки в полкирпича не превышает 3 м, а длина не более 5 м, ее выкладывают без армирования.

Для кирпичных перегородок лучше использовать дырчатый кирпич.

При больших размерах перегородку армируют проволокой диаметром 4–6 мм, укладываемой в горизонтальные швы через каждые шесть рядов кладки. Концы арматуры связываются с основными конструкциями здания.

Наиболее распространенными в дачном строительстве являются деревянные перегородки. Чаще всего используют дощатые (одинарные, двойные, тройные) и каркасно-обшивные.

Перегородки в четверть кирпича армируют не только горизонтальной, но и вертикальной арматурой из полосы или круглой стали диаметром 2–3 мм. Арматура обычно образует сетку с квадратными ячейками 525×525 мм.

Концы арматуры загибают и крепят к полу, потолку и стенам гвоздями или ершами либо прикрепляют к заранее заделанным крючьям.

Перегородки из самана делают толщиной 16 см на глиняном растворе. Длина перегородки не должна превышать 4,5 м.

Дощатые перегородки состоят из вертикальных сплоченных досок толщиной 40–50 мм, устанавливаемых на нижнюю обвязку (лежень). Для придания перегородке необходимой жесткости доски связывают между собой шипами, которые ставят по высоте с шагом 100–120 см в шахматном порядке. Вместо шипов можно использовать гвозди.

Если в дощатой перегородке устраивается дверной проем, то для опирания досок, расположенных над проемами, врезается поперечная доска. Эта доска с надпроемными сопрягаются в четверть.

Если предполагается штукатурить перегородку, доски надкалывают и в места надкола забивают небольшие клинья для более прочного прилегания штукатурки. Но проще и быстрее облицевать перегородку листовыми материалами (сухой штукатуркой, гипсокартоном и т. п.).

Двухслойные щиты для перегородок делают из досок толщиной 25–40 мм, получая толщину щитов 50–80 мм. Доски должны иметь четверти по кромкам. Сначала сколачивают доски, поставленные вертикально с перевязкой швов.

Использовать для облицовки перегородки древесно-стружечные плиты не допускается из-за их высокой токсичности.

Второй слой может быть набит под углом 45 ° или тоже вертикально, но так, чтобы досками нового слоя были перекрыты швы предыдущего. Между слоями можно проложить толь, картон, пергамин или несколько слоев газетной бумаги.

Трехслойные щиты делают толщиной 57–58 мм. Состоят они из двух слоев досок толщиной 19–25 мм, поставленных вертикально, и среднего слоя, состоящего из таких же досок, расположенных горизонтально или по диагонали. Наружные слои могут быть покрыты лаком или окрашены. Ширина щитов обычно 50–60 см, а высота соответствует высоте помещения.

Каркасно-обшивные перегородки с заполнителями состоят из стоек, нижней и верхней обвязок и горизонтальной обшивки тесом толщиной 19–25 мм. Стойки устанавливают через 40–100 см одна от другой, в зависимости от размеров листов обшивки – это могут быть листы ДВП, фанеры, сухой штукатурки.

Для засыпки используют шлак, опилки с известью, камышитовые или соломенные плиты.

Вместо обычных перегородок в дачном домике уместно делать перегородки-шкафы. Они могут быть разнообразны по назначению: для верхней и сезонной одежды, для продуктов и посуды, для инструментов, книг, белья и т. п.

Такую перегородку можно установить между спальными комнатами, между кухней и общей комнатой, между кухней и передней. В зависимости от назначения меняется глубина шкафа. Для посуды и книг шкаф может иметь глубину 30–35 см, для хозяйственных нужд – 45–60, для одежды – 55–60.

Шкафы могут быть щитовой и каркасной конструкции.

Если шкаф размещен в затесненном месте, дверки можно сделать раздвижными. Отделка шкафа может быть весьма разнообразной, но при отсутствии пленок, пластика или шпона дверки можно просто оклеить теми же обоями, которыми оклеена комната, или покрасить эмалевой краской. Заполненные вещами, такие перегородки звуконепроницаемы. Они имеют большую вместимость, благодаря чему позволяют не загромождать помещение и скрыть от посторонних глаз массу вещей, не украшающих наш быт, но тем не менее необходимых.

Кровля.

Крыша – один из основных элементов конструкции дома; ее назначение заключается в том, чтобы предохранять жилище от воздействия атмосферных осадков, а потому она должна быть правильно устроена и покрыта. В противном случае вам гарантированы такие неприятности, как сырые потолки и стены, холод, неприглядный внешний вид потолков и многое другое.

Плоские крыши используются в основном при строительстве бань, сараев и других хозяйственных построек, в строительстве жилых домов предпочтение отдается скатным крышам.

Выбор материала для кровли во многом зависит от типа крыши. Крыши бывают плоские и скатные.

Скатные крыши, в свою очередь, делятся на чердачные и бесчердачные.

Чердачные крыши, как правило, делаются без тепловой изоляции – холодными.

Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми помещениями) и теплыми (над отапливаемыми). Чердак можно использовать в качестве дополнительного хозяйственного помещения. Он способствует хорошей вентиляции жилища, при печном отоплении в нем находится дымовая труба.

Чердачное помещение все чаще используется для устройства в нем мансарды.

Существует несколько видов скатных крыш: односкатные (опирающиеся на две наружные стены разной высоты); двухскатные (опирающиеся на две наружные стены равной высоты); полувальмовые двухскатные (верхние части их торцевых стенок срезаны в виде треугольника – вальма); вальмовые (их торцевые скаты выполнены в виде скошенных треугольников, а боковые – в виде трапеций); шатровые (их четыре ската выполнены в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке); ломаные, или мансардные (двухскатные, каждая плоскость которых представляет собой два прямоугольника, соединенных между собой под тупым углом).

Устройство крыши.

Крыша состоит из следующих основных элементов: несущей конструкции (из деревянных балок, стропил или сборных ферм в виде верхнего и нижнего поясов и заключенной между ними решетки из скосов и подкосов); основания под кровлю; гидро– и теплоизоляционного слоя; собственно кровли. Балочная конструкция крыши применяется при длине пролета менее 4,5 м, а фермы – 5–10 м и более.

Стропила. В качестве составного элемента крыши стропила выполняют очень важную функцию, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра.

По конструкции стропила делятся на наслонные и висячие. Если пролет крыши (расстояние между опорами) не превышает 6,5 м, а при дополнительной опоре – 10–12 м, то используются наслонные стропила.

Висячие стропила применяются в том случае, когда пролет крыши составляет 7–12 м и нет дополнительных опор. В отличие от наслонных они передают на мауэрлат только вертикальное давление.

Основными элементами висячих стропил являются стропильные ноги и затяжки нижнего пояса. В зависимости от материала, из которого выполнено здание, стропильные ноги могут крепиться на верхние венцы в деревянных, рубленых или брусчатых зданиях; на верхнюю обвязку в деревянных каркасных зданиях; на опорные брусья – мауэрлат – в каменных зданиях.

Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранить их от провисания можно с помощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготавливаются из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна с диаметром не менее 130–140 мм.

При установке стропильная нога врубается в затяжку. Чтобы ее конец не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубать ногу надо зубом, высота которого составляет 1/3 высоты затяжки, шипом или с использованием обоих способов.

Кроме того, затяжка будет оставаться целой и не скалываться, если установить стропила на расстоянии примерно 300–400 мм от края. Стропильная нога врубается в конец затяжки, зуб при этом отодвигается как можно дальше.

Для усиления крепления стропила можно использовать двойной зуб. Высота зубов может быть одинаковой, но чаще всего их делают так, чтобы высота первого составляла 1/5 толщины затяжки, а второго – 1/3. Для первого зуба на затяжке делается упор и шип, а на стропиле – проушина; для второго – только упор.

В качестве дополнительного крепления стропил в затяжках можно использовать хомуты или болты. Последние применяются реже, так как они ослабляют сечение стропильных ног и затяжек.

Подкосы с бабкой соединяются врубкой, при этом в бабке долбится гнездо, а в подкосе вырубается шип. Такое соединение в висячих стропилах укрепляется дополнительно болтами или хомутами. Ригель со стропильными ногами соединяется врубкой сковороднем вполдерева.

Соединение крепится болтом и нагелем, а для придания ему большей прочности – скобой. Составные части затяжки скрепляются между собой зубом, металлической накладкой и болтами. С бабкой затяжка соединяется хомутом.

Для того чтобы предохранить стены здания от атмосферной воды, крыша должна иметь свес длиной не менее 550 мм.

Кроме того, что концы стропильных ног крепятся в затяжке, с помощью так называемых скруток, они закрепляются дополнительно за стены здания. Это позволяет уберечь крышу от повреждения при сильных порывах ветра.

При выборе материала для изготовления стропил надо учитывать многие факторы: длину стропильной ноги, расстояние между стропилами, вес кровли и т. д.

Скрутка представляет собой кусок крупной проволоки, один конец которой прикреплен к стропильной ноге, а другой – к костылю, вбитому в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены или к балке чердачного перекрытия. В рубленых деревянных домах вместо скрутки используется железная скоба, соединяющая стропила со вторым венцом сруба.

Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом укладываются на наружную стену строения, а другим – на сборный железобетонный прогон, поддерживаемый кирпичными столбиками.

Выступающие за стену нижние концы стропильных ног могут нести карнизный свес кровли.

Основание под кровлю. Основание под кровлю из штучных или рулонных материалов может быть выполнено в виде обрешетки или сплошного настила. В первом случае для его изготовления используются деревянные бруски, во втором – деревянные бруски и доски.

Сплошной настил делается в том случае, когда в качестве покрытия используются асбестоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки доски настила выкладывают с небольшим зазором (не более 10 мм) в один слой, под рулонный материал – в два слоя: рабочий и защитный. Узкие доски защитного слоя должны находиться под углом 45 ° к рабочему.

Кровля – самый верхний покров крыши, защищающий все конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Поэтому основным требованием, предъявляемым к кровле, является водонепроницаемость.

Между настилами помещают противоветровую прокладку из рубероида марки РПП-300 или РПП-350. Обрешетка применяется в том случае, когда кровельное покрытие делается из волнистых асбестоцементных листов (шифера), листовой стали, черепицы или дерева. При изготовлении основания необходимо соблюдать два основных требования: все его элементы должны быть плотно закреплены на несущих конструкциях, а их стыки над стропилами располагаться вразбежку.

Кроме того, заданное расстояние между досками или брусками – обрешетинами – должно строго соблюдаться по всей поверхности основания. Самые широкие из них необходимо располагать под стыками кровельного материала, а также у конька и карниза, а самые толстые (на 15–35 мм толще других) – у карниза.

Ширина основания под разжелобком должна составлять не менее 750–800 мм, а под карнизным свесом с настенными желобами – равняться ширине свеса. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливаются на ребро.

Кровля может быть выполнена из различных строительных материалов: стальных и асбестоцементных листов, промышленных рулонных и местных строительных материалов (глиносоломенных, глинокамышовых и т. д.).

Устройство кровли.

Кровля (кровельное покрытие) состоит из наклонных плоскостей – скатов, наклонных ребер и горизонтальных ребер – конька. Места пересечения скатов под входящим углом называются «ендовы» и «разжелобки», а выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно края кровли – карнизными и фронтонными свесами соответственно.

Атмосферная вода со скатов собирается в настенных желобах, из которых поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и, наконец, в ливневую канализацию.

По конструкции кровли бывают: однослойными (из стальных листов, асбестоцементных плиток и листов (ВО, ВУ), из ленточной штампованной фальцевой черепицы) и многослойными (из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта).

Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.

Уклон кровли способствует удалению с крыши атмосферных осадков. Выражается он в градусах или процентах. Как правило, при строительстве зданий кровли у них делаются пологими, с одинаковым уклоном скатов.

Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или внахлестку (все остальные виды покрытий).

От выбранного уклона кровли зависит выбор материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания – водоотвод, который может быть организованным (наружный или внутренний) и неорганизованным (наружный).

Правильно выбрать материал для покрытия и тип водоотвода в соответствии с уклоном кровли можно с помощью специального графика, который можно найти в специальной литературе. Прямые стрелки на графике показывают угол наклона кровли над линией горизонта: на полукруглой шкале он определяется в градусах, а на вертикальной – в процентах. Дугообразные стрелки указывают на виды материала, которые можно использовать при заданном уклоне.

Внутренний организованный водоотвод, состоящий из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска, можно использовать во всех климатических зонах.

Наружный организованный водоотвод, состоящий из водосточных желобов и наружных водосточных труб, рекомендуется применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водосточных трубах практически не замерзает.

При неорганизованном водостоке вода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений. Такой тип водостока допускается в климатических зонах с незначительным количеством осадков.

Кровельные работы.

Всю совокупность кровельных работ условно можно разделить на три большие группы: заготовительные (отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик); подготовительные (подготовка оснований под кровлю); основные (укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними).

Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, так как летом в них скапливается дождевая и талая вода, а зимой – снег.

Ендовы, разделки, водоспуски. С особенной тщательностью надо подойти к устройству ендовы.

Ендова делается в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью, так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.

Вокруг дымовой трубы делается воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку.

В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы 140 мм, а все деревянные элементы – не менее 400–500 мм.

В качестве водосточных используются трубы диаметром 100–140 мм, которые располагаются на расстоянии не менее 120 мм от стены. На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используются водосточные трубы и желоба. Последние изготавливаются из кровельной стали и подвешиваются с уклоном 2–3 ° к углам здания.

Слуховые окна покрываются тем же материалом, что и вся кровля. Особое внимание следует уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.

Кровля из стальных листов.

Преимуществами кровли, сделанной из стальных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной, конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет. К недостаткам такой кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски.

Так, первый раз после установки кровли из оцинкованной стали ее необходимо покрасить лишь через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю же из черной стали красят каждые 2–3 года.

Уклон кровли из стальных листов составляет 18–30 °. Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50×50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие.

Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли, тем не менее, необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10:1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую.

Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением. По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу. Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Следующим после грунтования кровельной листовой стали видом подготовительных работ является изготовление картин – сборных деталей рядового покрытия – и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д.

Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях.

Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений. Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – на одинарные и двойные. Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки.

Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба, после чего по риске отгибают всю кромку, переворачивают листы и отогнутую кромку сваливают на плоскость. Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой. Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком.

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного, после чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90 °, лист переворачивают и фальц сваливают на плоскость. Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым, фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки.

В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны – двойными стоячими.

Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Последовательность выполнения кровельных работ. Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

– покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;

– покрытие ендовы, разжелобков и слуховых окон;

– устройство воротника вокруг дымовой трубы;

– рядовое покрытие;

– устройство водосточных труб.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов. Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500–600 мм и на расстоянии 130–160 мм от края карниза.

После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты.

По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм. При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки.

Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия. Заготовленные листы и картины поднимают на крышу и раскладывают по обрешетке вдоль свеса крыши, так, чтобы было удобно вести работы. Листы крепятся к обрешетке при помощи клямеров, которые отгибаются на 20–25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60–75 мм отгибаются по стоячему фальцу.

Клямеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм, длиной 120–150 мм и скручиваются под углом 90 °. Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами. Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.

После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.

Загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу.

Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм. Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают клямеры, а после этого делают новую полосу картин. После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; работы на фронтонах и сплошных стенах; изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом, изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700–800 мм.

Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными, из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

Стальную кровлю дачного домика можно использовать в качестве оригинальной водонагревательной системы. Для этого вдоль конька на южном ее скате устанавливается водопроводная труба диаметром 15–20 мм, в которой через каждые 150 мм просверливаются небольшие отверстия диаметром 3 мм.

В трубу подается водопроводная вода, которая, стекая по крыше, нагревается до 45–50 °, собирается в водосточные желоба и попадает в установленную под желобом емкость. Температуру воды можно регулировать, для этого достаточно увеличить или уменьшить количество подаваемой на крышу воды.

Кровля из асбестоцементных листов (шифера).

Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25—45°.

Обрешетка под кровлю из шифера делается из брусков сечением 50×50 мм или 60×40 мм, которые прибиваются на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбесто-цементного листа.

Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.

Желательно, чтобы кровельные работы выполняли четыре человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки.

Если укладка ведется справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы собираются в стопки по три обычных и одному укороченному и размещаются вдоль стены.

Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а два других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы.

Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них делают 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы.

Кровельные работы начинаются с карнизного ряда, правильность установки которого контролируется шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).

После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся трещины покрываются суриковой замазкой.

Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы – по две на каждый лист, так, чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечается линия нахлестки и укладывается второй ряд.

Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.

Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины, либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида.

Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.

Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.

Последний этап – покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100×60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КИО-1 и КПО-2.

Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.

Вместо готовых деталей для конька можно использовать две сбитые под углом доски, установленные поверх асбестоцементных листов и прибитые к ним гвоздями.

Кровля из асбофанеры.

Кровля из асбофанеры отличается долговечностью, огнестойкостью, легкостью монтажа, но имеет один недостаток – хрупкость.

Применяется в основном при строительстве дачных домиков. Обрешетка для кровли делается из деревянных брусков сечением 50×50 мм.

Монтаж кровли начинается с карнизного ряда. После того как он будет полностью выложен, над ним укладывается второй ряд с нахлестом в 100–140 мм в зависимости от уклона крыши: чем круче скат, тем меньше напуск листов. В горизонтальных рядах листы тоже укладываются внахлестку на полуволну или на целую.

Конек и ребра покрываются специальными коньковыми элементами либо сбитыми под углом досками.

К обрешетке листы асбофанеры крепятся специальными шиферными гвоздями, под которые подкладываются две шайбы: верхняя из кровельного железа, нижняя из толя или рубероида. По окончании работ шляпки гвоздей покрываются олифой или суриковой замазкой.

Черепичная кровля.

Черепичная кровля долговечна, огнестойка и легка в эксплуатации: ремонт такой кровли, как правило, заключается в замене отдельных пришедших в негодность черепиц.

Черепичная кровля обладает довольно большой массой, поэтому конструкция крыши под нее должна быть более тяжелой. Уклон черепичной кровли 40–45 °.

Самой декоративной является черепичная кровля.

Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50×50 или 60×40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко входила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось целому числу.

Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски шириной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой.

Существует два способа укладки плоской ленточной черепицы: двухслойный и чешуйчатый.

Выполнение кровельных работ. Черепицу поднимают на крышу и раскладывают, так, чтобы ее можно было укладывать сразу в 2–3 рядах. Для складирования материала используют ходовые мостики длиной 5 м. Все работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамейке, закрепленной за обрешетины.

Укладка плоской ленточной черепицы. Независимо от способа укладки черепицы работы сначала производятся на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке.

На скатах черепица укладывается параллельными рядами вдоль карниза по направлению к коньку, так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал предыдущий. При этом все нечетные ряды должны начинаться и заканчиваться целыми черепицами, а все четные – половинками. Таким образом, в каждом ряду происходит смещение плиток относительно друг друга.

Черепица первого ряда, уложенная на две нижние обрешетины, цепляется своими шипами за внутреннюю грань верхней обрешетины. Во втором ряду она крепится за верхний торец первого ряда черепицы.

Далее крепление черепицы осуществляется, как в первом ряду, а в приконьковом ряду – как во втором.

К обрешетке плоская черепица крепится при помощи гвоздей или клямеров (попарно). После того как черепицы шипами зацепляются за обрешетку, клямеры устанавливаются по всему ряду, так чтобы их правый горизонтальный отворот находился сверху черепицы. Под левый отворот подводится смежная черепица. Сверху отвороты закрываются вышележащим рядом. Концы клямерных крючков забивают в обрешетины со стороны чердака.

Вне зависимости от уклона крыши каждую черепицу, уложенную вдоль фронтонных и карнизных свесов, крепят к обрешетке. В других рядах закрепляют только каждую вторую или третью.

Когда черепицу укладывают на растворе в один ряд, то расход материала на 1 м2 составляет 32 штуки, если же покрытие выполняется в два ряда, то расход материала увеличивается до 45 штук.

Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть извести, 5 частей песка и 1 часть цемента, все тщательно просеять, перемешать и залить водой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы раствор не получился слишком жирным, в противном случае при затвердевании он даст трещины.

Чаще всего из всех видов плоской ленточной черепицы используется черепица типа «бобровый хвост», которую укладывают на растворе в один ряд.

Количество цемента должно строго соответствовать норме, так как его излишек придает раствору дополнительную прочность, что приведет к большим потерям кровельного материала при ремонте.

Черепицу типа «противень» крепят при помощи клямеров или гвоздей.

Плоская ленточная черепица типа «противень» (голландская) укладывается без раствора справа налево двумя слоями или слоем в виде чешуек, так, чтобы верхний ряд перекрывал нижний.

Укладка пазовой ленточной черепицы. Пазовая ленточная черепица отличается от плоской ленточной наличием продольных закроев, обеспечивающих более плотное соединение материала.

Пазовая штампованная черепица, в отличие от ленточной, имеет еще и поперечные закрои.

Используют ее чаще всего для покрытия простых по конфигурации крыш: односкатных или двухскатных. Укладка ведется только в один слой, начинается от фронтона вдоль карнизного свеса и продолжается параллельными рядами по направлению к коньку. Черепица выкладывается с напуском по ширине на ширину паза, а по длине – на 75–80 мм. Нижние два ряда выполняются с подмостей или лесов, а последующие – со скамейки.

Укладка пазовой штампованной черепицы. По всему периметру черепицы соединяются между собой закрытыми фальцевыми сопряжениями, предотвращающими проникновение атмосферных осадков.

Черепицу этого вида кладут от свеса к коньку в один слой, делая напуск по ширине и длине на ширину паза, или фальца. Прикрепляют ее при помощи проволоки, проходящей через ушко черепицы, к гвоздю, предварительно вбитому в обрешетку.

Конек крыши и ребра покрываются коньковой желобчатой черепицей. На коньке она укладывается в том же направлении, что и на скате, а на ребрах – всегда снизу вверх. Место соединения ребер с коньком заделывается кровельной розеткой из оцинкованной стали и цементным раствором.

Для того чтобы черепичная кровля не продувалась ветром, все горизонтальные межчерепичные швы со стороны чердака промазывают глиной, известково-песчаным раствором, смешанным с соломенной резкой, или раствором из цемента, известки с небольшим добавлением волокнистых материалов (пакли, пеньки). Желобчатая черепица укладывается на растворе и крепится проволокой, один конец которой вдевается в ушко, а другой привязывается к гвоздю, вбитому в обрешетину.

Деревянная кровля.

Древесина – не лучший материал для кровли, так как она часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно за ней ухаживать, деревянная кровля может прослужить около 15 лет.

Такой вид кровли очень хорошо зарекомендовал себя при постройке небольших садовых домиков. Уклон деревянной кровли составляет 28–45 °.

Деревянные кровли легки, просты в устройстве, а в местностях, где поблизости имеется лес и приобрести материал не составляет особых проблем, еще и экономичны.

Обрешетка выполняется из брусков сечением 50×50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхняя приконьковая часть выкладываются из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.

Готовую тесовую кровлю каждые 3–4 года покрывают двумя слоями масляной водостойкой краски любого цвета.

Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной (чаще двухслойной). Доски для нее заготавливают прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганых досок хвойных пород дерева толщиной 19–25 мм. Для того чтобы они служили дольше, их предварительно обрабатывают антисептиком, а затем красят.

Усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности. Поэтому доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз.

Доски кладутся перпендикулярно к коньку. При двухслойной кровле первый и второй слои досок ставят впритык, не оставляя зазоров. При однослойном покрытии доски кладут вразбежку, первый ряд – с зазором, который затем перекрывается досками второго ряда.

Для придания тесовой кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку выпуклостью годовых колец вниз.

Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивается гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбиваются два гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрываются досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками. Кровля из стружки. Обрешетка делается точно так же, как под кровлю из драни. Карниз и приконьковая часть выполняются из укороченного материала, а рядовое покрытие – из полномерного.

Кровли из стружки для жилых домов обычно делают четырех– или пятислойными, для хозяйственных построек – трехслойными.

При трехслойном покрытии каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на 2/3 длины стружки, при четырехслойном – на 3/4 и при пятислойном – на 4/5.

Гонтовая кровля – самая дорогая и трудоемкая среди всех деревянных покрытий. При этом гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферной или черепичной, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли.

Несомненными преимуществами гонтовой кровли являются прочность, долговечность и эстетичность.

Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание. Уклон гонтовой кровли – 30–50 °.

Обрешетка под кровлю делается из жердей и брусков сечением 50×50 мм, с шагом, равным одной трети длины гонта.

Гонт, изготовленный из древесины хвойных пород, предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый.

Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.

Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука ручной колкой или распиливанием.

Для того чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколоть на гонт толщиной 8–10 мм. Для этого плаха вставляется в тиски, сверху на нее наставляется лезвие, по которому наносятся короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его предварительно антисептиком.

Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными.

В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины должны перекрывать стыки между ними, причем чем меньше угол уклона, тем больше гонты должны перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждая гонтина в верхней своей части прибивается к основанию кровли, так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.

Вдоль свеса кровли прибивается доска, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.

Кровля из рулонных материалов.

Кровли из рулонных материалов легки, экономичны, а если выполнены с соблюдением всех технологических требований, то и достаточно надежны.

К их недостаткам можно отнести малую огнестойкость, небольшую механическую прочность и неэстетичность, поэтому чаще всего их используют при строительстве хозяйственных зданий.

Рулонные кровли выполняются одно-, двух– или трехслойными (чаще двухслойными). В толевых кровлях оба слоя делаются из толя, в рубероидных – нижний слой делается из пергамина или подкладочного рубероида. Как правило, такой вид кровли применяется на пологих скатах, уклон которых не превышает 12 °.

Кровли из рулонных материалов представляют собой гибкий изоляционный ковер, который настилается насухо или наклеивается на основание при помощи горячих и холодных мастик.

Основание под кровлю может быть одно– или двухслойным. Последнее предпочтительнее. Однослойное сплошное основание делается из досок толщиной 25 и шириной 90–120 мм. Первый, несущий, слой двухслойного основания выполняется из досок толщиной 25 и шириной 100–120 мм, уложенных с зазором 45–50 мм. Второй, выравнивающий, выполняется из досок толщиной 15–20 мм и шириной 80–100 мм, уложенных вплотную друг к другу под углом 45 ° к карнизу.

Для того чтобы кровельный материал при работе не скатывался, предварительно его надо подержать некоторое время в раскатанном виде или перемотать в рулон обратной стороной.

При покрытии насухо рулонный материал настилается в два слоя: один слой – вдоль карниза, другой – перпендикулярно к нему. Каждый уложенный ряд по краям прибивается гвоздями. Окончательное крепление покрытия осуществляется с помощью реек сечением 30×30 мм, прибитых перпендикулярно к карнизу.

Покрыть кровлю рулонным материалом сухим способом можно и по-другому. Для этого к обрешетке перпендикулярно к карнизу прибиваются треугольные бруски сечением 50×50 мм. Расстояние между брусками должно быть меньше ширины рулонного материала на 100 мм.

Разрезанные заранее полотна двойным слоем укладываются между брусками и прибиваются толевыми гвоздями через каждые 500 мм. В таком случае на гребне бруска получается шов, который перекрывается накладкой из сложенного вдвое толя или рубероида. Затем накладка прибивается толевыми гвоздями.

На свесах крыши рулонный материал заворачивается под обрешетку на 100 мм и закрепляется толевыми гвоздями. На коньке и ребрах он загибается на 150 мм и прижимается двумя досками толщиной 25 мм и шириной 150 мм.

Кровельные работы с использованием мастики начинаются с подготовки деревянного основания. Для этого на него в качестве грунтовки наносится растворенный в керосине, бензине или солярном масле битум в соотношении 2:1. Раствор готовится из расплавленного остывшего битума (при температуре не выше 75–80 °), который небольшими порциями добавляется в растворитель. Смесь тщательно перемешивается до получения однородной массы и процеживается через металлическую сетку с ячейками 3 мм.

После покрытия кровли рулонным материалом ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.

Рекомендуется наложить два слоя грунтовки толщиной 1–2 мм каждый: так будет обеспечена более высокая степень сцепления битумной мастики с материалом покрытия. Перед наклеиванием материал надо сначала подготовить: полностью шпателем или жесткой щеткой счистить посыпку с нижней стороны, а с верхней – только на стыковочной полосе шириной 100–150 мм. При этом крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку необходимо предварительно обработать растворителем, а тальковую – керосином.

Чтобы продлить срок службы рулонной кровли, ее можно дважды покрыть алюминиевой краской, смешанной с битумным лаком: первый раз кистью, второй раз краскопультом.

Подготовленный рулонный материал расстилают, отрезают кусок необходимой длины, затем скатывают и быстро покрывают основание мастикой на ширину рулона. Затем ногой на промазанную поверхность накатывают рубероид или толь, равномерно прижимая его, особенно по краям, на месте стыков.

Для удобства выполнения этой операции рекомендуется надеть обувь на мягкой подошве без каблука. Однослойное покрытие накладывается параллельно карнизу снизу кровли. Листы кладутся внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний на 100–150 мм. При двухслойном покрытии первый слой накладывается перпендикулярно к карнизу, а второй – параллельно ему.

Перед окрашиванием крышу необходимо очистить от грязи и пыли. При нанесении первого слоя покрасочная смесь должна содержать 8 % алюминиевой пудры, а при нанесении второго слоя – 16 %.

Все работы необходимо закончить не позднее трех часов с момента их начала, в противном случае краска расслаивается и становится непригодной к употреблению.

Кровля из синтетических плиток.

Последнее время широкое распространение получили кровли из синтетических плит. Они выпускаются плоскими и волнистыми, в виде рулонов, и имеют стеклопластиковую основу. Кровли из синтетических плиток настилают так же, как и кровли из асбестоцементных плит.

Обрешетку под плиты устраивают из сплошных рядов теса, толщина которого 25 мм, а ширина не более 120 мм, потому что более широкие дощечки, как правило, сильно коробятся. Сначала на обрешетку укладывают слой толя и прибивают его, используя специальные толевые гвозди.

Кровли из синтетических плиток имеют несомненное преимущество: они более декоративны и легки по сравнению с рулонными кровлями.

На ребрах, разжелобках и коньках стелют рубероид. И толь, и рубероид кладут, перекрывая нижележащий лист на 100 мм. Затем в направлении от свесов к коньку кладут синтетические плиты, каждую из которых прибивают к основанию толевыми гвоздями с широкой шляпкой.

Фасонные плиты, а также карнизные и коньковые крепят при помощи не только гвоздей, но и эластичной мастики. Под плиты, лежащие вокруг трубы, кладут оцинкованный стальной воротник, который для удобства делают из двух частей. Части воротника затем заделывают суриковой краской. С боков и снизу воротник на 150–170 мм выпускают на плиты, а сверху заправляют под плиты.

Полы.

Паркетные полы.

Виды паркета.

Радиальный паркет более ценен по сравнению с тангенциальным своими механическими свойствами, такими как прочность и твердость.

Технологически паркет подразделяют на радиальный (разрез проходит через ось ствола) и тангенциальный (параллельно оси).

Паркет выпускают в виде штучных планок (дощечек) – паркетной клепки, мозаичного набора, паркетных щитов и досок.

При распиле через ось ствола сердцевидные лучи выходят на лицевую поверхность в виде узких ленточек, что значительно оживляет естественный рисунок древесины и делает особенно красивыми напольные покрытия.

В зависимости от размещения планки изготовляют для правой и левой сторон укладки.

С эксплуатационной точки зрения, радиальные планки лучше сопротивляются износу, так как их истирание происходит более равномерно. Такой паркет менее подвержен короблению, усушке и разбуханию при увлажнении и высыхании пола.

Штучный паркет – планки длиной от 150 до 450 мм и шириной от 30 до 60 мм. Изготовляют их из твердых лиственных пород толщиной 16, а из хвойных – 19 мм.

Каждая дощечка имеет паз по долевой и торцевой сторонам глубиной 6 мм и шириной 5,2 мм, а по противоположным сторонам – гребень толщиной 4,9 мм и высотой 5 мм. Их стыковка при укладке обеспечивает надежную прочность скрепления планок в единый настил.

Наборный (мозаичный) паркет (мозаичные коврики) представляет собой небольшие щиты квадратной формы двух размеров – 400×400 и 600×600 мм; собраны они из планок хвойных пород толщиной 8 мм, лиственных – 12 мм. Эти планки лицевой стороной наклеивают на плотную крафт-бумагу клеем типа декстринового, который от небольшого увлажнения размокает, и бумага легко снимается.

Для художественного (дворцового) наборного паркета используют древесину таких ценных пород, как орех, дуб, бук, ясень. Древесина дуба с незапамятных времен известна как самая твердая и износоустойчивая, отличающаяся красивыми текстурой и цветом. Бук так же, как и дуб, имеет плотную и прочную древесину бежевых и нежно-коричневых цветовых оттенков. Ясень – ядровая порода, по текстуре напоминающая дуб, но с узкими сердцевинными лучами. Паркет из древесины ясеня имеет гармоничный однородный рисунок светлых тонов.

Мозаичные ковры, выложенные мастерами паркетных дел прошлого и настоящего времени, обладают уникальностью, неповторимой красотой.

Разнообразие, созданное природой, практически бесконечно: каждое дерево имеет индивидуальную структуру, свой цвет.

Как правило, мозаичные ковры строят по единому принципу: в центре – стилизованный круг (медальон), а по периметру комнаты – контур или орнамент. На полу из маленьких кусочков дерева выкладывают мозаику. Сложность изготовления такого эксклюзивного паркета заключается в том, что он, при всей своей декоративности, должен оставаться и функциональным.

Паркетные щиты – квадратные, размерами 400×400 и 800×800 мм, двухслойные. Нижний слой – рама основания с настилкой из строганых досок толщиной 22 мм, верхний – паркетные планки, плотно наклеенные на раму. В кромках щита имеются пазы, не доходящие до углов рамы на 100 мм.

Паркетные доски имеют такую же конструкцию, что и паркетные щиты, но иные размеры: длину 1200–1800 мм и ширину 145–160 мм. Нижний слой основания – строганные доски, а верхний – паркетные планки. На торце и боковой кромке с одной стороны доски гребни, а с другой – пазы.

Основание паркета, клеи, мастики.

Под паркетные щиты и доски в качестве основания укладывают лаги – не струганые деревянные бруски толщиной 25–40 мм и шириной 100–120 мм. Под лагами должны быть звукоизоляционные прокладки – древесноволокнистые плиты, нарезанные лентами шириной 200 мм, или уплотненный слой сухого песка. Лаги укладывают на расстоянии 400 мм друг от друга с таким расчетом, чтобы рамы щитового паркета и паркетные доски стыковались на лагах.

Основанием для штучного и наборного паркета может служить бетон с хорошо выполненной цементно-песчаной стяжкой, ровность которой проверяют рейкой или 2-метровым правилом с уровнем. Между правилом и поверхностью основания допустим зазор не более 5 мм. Имеющиеся неровности, выбоины, отверстия затирают гипсоцементным раствором с гидравлической добавкой (золой) в соотношении 3:1:1 или водным раствором поливинилацетатной эмульсии (1:4).

Для удлинения срока службы паркета применяют различные технологии максимальной защиты древесины как с одной, так и с другой стороны от проникновения влаги.

Однако опыт показал, что прямой контакт паркетной клепки и бетона отрицательно действует на долговечность эксплуатации паркетных полов.

В целях защиты древесины от влаги для основания штучного и наборного паркета берут звукоизоляционные древесноволокнистые плиты, если они настланы точно, а также изношенный линолеум при условии, что он прочно приклеен к основанию. В последнем случае подбирают мастики, прочно сцепляющиеся и с линолеумом, и с паркетом.

Самый добротный вариант основания – шпунтованные доски толщиной 32–50 мм, но в связи с их дороговизной чаще применяют фанеру или древесно-стружечные плиты, хотя они со временем начинают крошиться, а фанера может «не сойтись характером» с паркетом.

Наиболее эффективен набор из специальных клеев и влагостойкой фанеры. При ее укладывании цементно-песчаная стяжка (поверхность) должна быть однородной и обязательно хорошо высохшей. Перед началом укладки фанеры убирают пыль и делают клеевую промазку. Фанеру к основанию крепят дюбелями, клеи используют эластичные, имеющие в составе смолы или каучуки.

Уложенную фанеру шлифуют, чтобы не допустить неровностей в стыках. Паркет укладывают на фанеру также на специальные клеи. Мастики или клеящие составы настилки паркета применяют нескольких видов. Их можно приобрести в магазине или приготовить в домашних условиях. Материалом для них в основном служат нефтяные битумы ВН.

Для паркетных работ целесообразнее готовить горячие мастики: они удобны тем, что быстро твердеют.

Использование горячих мастик дает возможность сразу ходить по настланному полу, так как эти мастики быстро твердеют. Но работать ими следует осторожно, так как они имеют температуру не ниже 160–180 °C. Битум для их приготовления применяют марки III или IV с температурой размягчения 60–65 °C: его можно использовать в чистом виде или с добавлением наполнителей – тогда расход снижается, а прочность связующего повышается.

Для приготовления мастики битум нарубают мелкими кусками, чтобы быстрее плавился, кладут в прочную посуду (котел, бак) и подогревают: летом до температуры 170–180 °C, зимой до 200–220 °C. Длительный нагрев и перегрев мастики нежелателен, так как ее качество снижается. Пену и всплывающие посторонние примеси удаляют.

Кипятят битум на открытом воздухе до тех пор, пока он не перестанет пениться, т. е. до полного обезвоживания.

Наполнитель для мастик должен быть сухим, с размером зерен не крупнее 0,3 мм. Это различная каменная крошка – колошниковая пыль, пески, металлургические шлаки. Можно использовать и волокнистые материалы: асбестовую муку, торфяную крошку, древесные опилки размером частиц до 2,5 мм. Влажность асбеста должна быть не менее 5 %, опилок и торфяной крошки – 12 %.

Горячие мастики необходимо использовать в процессе приготовления, что не всегда удобно, холодные – при правильном составлении могут храниться в плотно закрытой посуде до трех месяцев. Но схватываются холодные мастики медленнее, в этом их недостаток.

Наполнители позволяют применять битумы с более низкой температурой размягчения: они создают жесткий скелет у прослойки и препятствуют ее текучести.

Холодную мастику можно получить из смеси, %: битума марки БН-IV (65), уайт-спирита (22), скипидара (6), резинового клея (2), цемента (7). После перемешивания однородную массу наносят на основание, она обеспечивает прочную приклейку. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом, для чего посуду заполняют на 3/4 объема битумом, нагревают, удаляют пену, вводят цемент и все тщательно перемешивают. Затем снимают с огня, остужают до 75–80 °C и при непрерывном помешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а после этого – резиновый клей.

Расход такой мастики: 1 кг/м2 штучного паркета при нанесении слоем 1–1,5 мм.

Еще два рецепта мастики, %: без наполнителя – битум БН-Ш (75), автомобильный бензин (21), канифоль (3); с наполнителем – битум БН-IV (48), известь гашеная – пушонка (12), пылевидный асбест (8), автомобильный бензин (32).

Эти мастики приготовляют так. Разогретый обезвоженный битум остужают до температуры 140 °C, через сетку с ячейками 0,5×0,5 мм процеживают в другую посуду, вводят мелко наколотую канифоль и, если требуется, наполнитель, высушенный до воздушного состояния.

Все тщательно перемешивают. Затем в остывшую до 80 °C смесь небольшими порциями вливают бензин, все еще раз перемешивают до полной однородности и сливают в плотно закрывающуюся посуду. По рецепту с известью растворитель вводят одновременно с наполнителем при температуре битума 160–200 °C.

От густоты мастики, применяемой для наклеивания паркета, зависит прочность приклейки.

До начала работы мастику тщательно перемешивают, проверяют ее густоту, погружая в нее деревянный пестик диаметром 10 мм, массой 12 г с нанесенными миллиметровыми делениями.

При нормальной густоте мастики конец пестика с делениями свободно погружается на глубину 25–30 мм. Если мастика густая, то ее разводят указанными разбавителями; какие-либо другие применять нельзя, так как мастика потеряет свои клеящие свойства.

Мастику следует приготовлять вдали от строений, соблюдая меры пожарной и личной безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть. При варке битума посуда должна быть обложена кирпичом, а в случае вспышки битума ее следует накрыть плотно закрывающейся крышкой.

Настилка паркета.

При укладке как штучного, так и наборного паркета на любой мастике основание пола необходимо огрунтовать для получения лучшего сцепления.

Настилку паркета производят только после того, как грунтовка полностью высохнет и образует сплошную водонепроницаемую пленку.

Грунтовку можно приобрести в магазине или составить из одной весовой части битума марок БН-Ш и БН-IV и 2–3 частей бензина или керосина. Расплавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80 °C, вливают бензин или керосин и все тщательно перемешивают.

При поперечной укладке планки паркета стараются ориентировать в комнате в направлении окна, чтобы не были видны швы и неровности пола.

Перед огрунтовкой основание паркета очищают от грязи и пыли, высушивают.

Существует несколько видов укладки штучного паркета: с продольным, поперечным расположением планок, а также «в елку». «Елочка» менее требовательна и к качеству отдельных планок, и к качеству укладки. Когда паркет первое время «живет», расширяясь и сжимаясь, она по-особому распределяет усилия по его площади. Щели на таком полу появляются не так часто, как при продольной установке планок, где при нарушении технологии или некачественной доске паркет рассыхается. Однако при правильном прохождении всех этапов технологии другие виды укладки паркета по своим характеристикам «елочке» не уступают.

При укладывании штучного паркета на мастику сначала прикидывают, укладываются ли планки целым рядом по ширине комнаты.

Если вы решили делать настил «елочкой», выложите из планок насухо вдоль стены одну змейку, по которой и будете ориентироваться: в змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд необходимо укладывать так, чтобы между стенами и концами планок последнего ряда был небольшой зазор, который легко перекрывается плинтусом, лучше типа галтели.

Очень хорошо, когда размер планок позволяет уложить змейку из четного числа. При этом учитывают их ширину: если она до 40 мм, то можно обойтись без опиловки торцов, примыкающих к стенам.

При большей ширине зазор между стенами и крайними планками получается великоват: он не перекроется плинтусом, и дощечки приходится обрезать под углом 45 °, Когда в ряду помещается нечетное число планок шириной до 40 мм, настилку ведут, как уложится змейка. Если же ширина дощечек больше 40 мм, змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен.

Маячная «елка» – это первые два ряда уложенных планок. Их настилают особенно тщательно, строго по шнуру, как можно плотнее друг к другу. Появление даже небольшого перекоса приводит к искривлению рисунка, появлению недопустимых щелей.

В целях экономии можно настилку вести и так: перепиливать одну планку из змейки пополам под углом 45 ° – получатся половинки, из которых и набирают оба крайних ряда дощечек. В этом случае распиловке подвергается гораздо меньшее число планок. Когда из имеющихся паркетин не удается выложить змейку с целым числом планок одинаковой длины, крайние ряды набирают из планок меньшей длины, а концы более широких дощечек отпиливают под углом 45 °. Прикинув таким образом план настилки, приступают к выкладыванию маячной «елки».

Начинают укладку от удлиненной стены, противоположной от входа. Это особенно важно при настилке паркета на холодной мастике: работающий не будет наступать на уже уложенные ряды. Желательно хотя бы маячную «елку» укладывать на горячей мастике, которая быстро затвердевает, чтобы можно было не бояться ее смещения при дальнейшей работе. Если же настилка произведена на холодной мастике, то в зазор между стеной и первым рядом паркета закладывают клинья, чтобы маячная «елка» не сдвинулась при укладке следующих рядов, или выжидают 5–6 суток, пока мастика не затвердеет.

Это условие важно выдержать, потому что все последующие планки будут насаживаться своими пазами на гребень предыдущих, а это выполняют ударами молотка.

Укладку маячной «елки» выполняют по туго натянутому шнуру, который должен находиться над планками, а не лежать на них. Поэтому его привязывают к гвоздям, вбитым у стен по оси «елки» в закрепленные временно планки или бруски, которые после выкладки первых рядов снимают.

Маячную «елку» следует начинать от стены и таким образом, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы правого только касались его: работающий обычно опирается на правое колено и при передвижении не задевает шнура.

Чем плотнее прилегают планки друг к другу, тем выше качество настилки.

Змейку и маячную «елку» можно выкладывать и по центру помещения, а настилку остальных рядов вести сначала с одной, затем с другой стороны. Однако гораздо экономнее и проще начинать от одной стены.

Уложив полностью все ряды, приступают к отдельным «пробелам» у торцевых стен, напоминающим собой черные треугольники. При этом часто поступают так: из целых планок насухо набирают квадрат, перечеркивают его по диагонали на две половины и разрезают планки по проведенной линии.

Полученными треугольниками заполняют оставшиеся пробелы у торцевых сторон. Чтобы в этом случае между планками не было больших щелей, их поджимают от стены вставками из фанеры или клиньями.

Укладку на мастику паркетной клепки производят в такой последовательности. Сначала раскладывают по сторонам маячной «елки» паркетные планки так, чтобы они оказывались под руками.

Мастику наливают на основание с таким расчетом, чтобы она была по площади немного больше, чем будущий ряд, и разравнивают ее зубчатой линейкой. Толщина слоя мастики 0,6–0,8 мм. В такой слой паркетные планки легче вдавливаются, свободно достигая основания и выжимая воздух и пары растворителя, которые выходят по бороздкам мастики, оставляемым гребенкой.

Каждую уложенную планку необходимо одновременно плотно прижимать к основанию и не менее плотно вставлять гребнем в паз как с продольной, так и с торцевой стороны. Это достигается ударами паркетного молотка.

Настилка паркета с фризом – прямым боковым рядом планок – украшает пол и может быть выполнена как с окантовкой, так и без нее.

Фриз несколько изменяет и технологию подготовительных работ со змейкой: сначала вдоль длинных стен помещения раскладывают несколько планок фриза и только между ними выкладывают змейку. По размерам планок для змейки намечают и линию маячной «елки», которая теперь должна быть посередине помещения. В данном случае фриз лучше выполнять такой ширины, чтобы можно было примыкающие к нему планки разрезать на две равные части под углом 45 °.

Маячную «елку» и все остальное выполняют как обычно. Однако крайние планки, примыкающие к фризу, сначала укладывают насухо, по линейке проводят по ним ровную линию-риску (шилом или остро отточенным твердым карандашом).

Окантовку пола укладывают по-разному: с линейкой, жилкой или одновременно с той и другой.

Затем эти планки снимают, очень точно отпиливают концы и только после этого укладывают на место уже на мастике. Напоминаем, что неточное отпиливание концов образует между планками основного настила и фриза щели, что снижает красоту пола.

Настилка штучного паркета на гвоздях. Укладку штучного паркета на гвоздях выполняют по основанию из древесноволокнистых плит. Начиная работу, по центру помещения перпендикулярно к окну натягивают шнур, после чего укладывают насухо 3–4 пары клепок под углом 45 ° так, чтобы углы клепок располагались под шнуром. Затем прибивают первые две планки, за ними два ряда клепок, расположенных справа и слева от маячного шнура.

Остальные ряды выкладывают с любой стороны от шнура, забивая гребень в шпунт ранее уложенной клепки и закрепляя на гвоздях длиной 40 мм. При этом если один гвоздь забивают в торцевой паз, то два или три других – в продольный. Забивать гвозди нужно под углом и добойником добивать заподлицо с древесиной.

Если задумана укладка фриза, то его выполняют от любого угла по часовой стрелке. Заранее готовят обрезку под размер клепок крайних рядов, после чего укладывают по периметру линейку, скрепляют торцы планок шипами и настилают фризовые планки. Отступив 1–1,5 см от стены, прибивают плинтусы.

Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вдоль двух стен натягивают два шнура (шпагата) для образования прямого угла.

Настилку наборного паркета производят так, чтобы направление планок двух смежных щитков (ковриков) было взаимно перпендикулярным. Начинают укладку из угла помещения, более удаленного от двери. Между стенами и щитками паркета оставляют зазор, который впоследствии закрывают плинтусом. Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вместо шнуров можно использовать рейки толщиной 15–20 мм, закрепив их под прямым углом к основанию или стенам. Эти рейки послужат в дальнейшем упором для щитков наборного паркета.

Первые квадраты кладут по длинной и короткой стенам. Затем между первыми щитками в образованный ими угол помещают вторые и так далее, старательно уплотняя их и вдавливая в мастику, удаляя ее на стыках ножом или стамеской, тут же протирая щит сухой чистой тряпкой. После окончания работы суток через пять снимают с паркета бумагу, предварительно смоченную с помощью кисти или тряпки водой.

Настилка паркетных досок. Они состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных водостойким клеем. Изготавливают паркетные доски одинаковой толщины и ширины, с одной стороны они имеют пазы, с другой – гребни.

Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания.

Паркетные доски настилают на деревянные или железобетонные основания. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии одна от другой, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.

На железобетонные основания лаги укладывают на звукоизоляционную прокладку или непосредственно на сухое бетонное основание, но с предварительной прокладкой под лаги рубероида и засыпкой пространства между ними сухим песком. Песок насыпают на одном уровне с верхней кромкой лаг, что предохраняет паркетные доски от прогибания.

Каждую паркетную доску обязательно прибивают к каждой лаге.

Сверху песок можно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на верхние кромки лаг во время настилки паркетных досок. Основание из бетона должно иметь влажность не более 6 %. В зазоры между лагами и бетонным основанием подбивают клинья, а чтобы они не выскакивали, прибивают их к лагам гвоздями. Клинья предохраняют лаги от прогибания.

Крепят паркетные доски к лагам 60–70-миллиметровыми гвоздями, которые вбивают наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины добойником.

При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт (гребень в паз) и плотно сплачивают. Стыки досок должны находиться обязательно на лагах и образовывать одну прямую линию.

Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, после настилки не требуют дополнительной обработки.

При свешивании паркетных досок более чем на 100 мм под их концы укладывают дополнительные лаги. Настилая паркетные доски, систематически проверяют, не прогибается ли пол под ногами. В случае прогибания под паркетные доски укладывают дополнительные куски лаг или плотно подсыпают песок. При подсыпке песка вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства не делают.

Настилка паркетных щитов. Лаги для них укладывают вдоль длинной стены через 400 мм с таким расчетом, чтобы доски рам щитового паркета опирались на них с обеих сторон и стыковались на их осях.

Начинают укладку от угла, отдаленного от входной двери помещения, и ведут настилку вдоль каждой стены в виде буквы «Г» по двум натянутым шнурам, пересекающимся под прямым углом.

Щиты соединяют на вкладных шипах и плотно забивают их паркетным молотком по 3 штуки на сторону или в пазы закладывают соединительные рейки и насаживают их на щиты.

После окончательной выверки и уплотнения стыков щиты прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 60–70 мм. Гвозди забивают в 2–3 местах с каждой стороны, с наклоном в сторону паза, и добойником утапливают шляпки гвоздей в древесину.

Напольное покрытие из древесноволокнистых плит (ДВП).

Древесноволокнистая плита – ее еще иногда называют мебельным картоном – чаще всего служит для устройства задних стенок шкафов, сервантов, вспомогательных перегородок, днищ ящиков или диванов и т. п. Однако твердые ДВП домашние мастера используют и как самостоятельное напольное покрытие.

Сначала вдоль всех стен комнаты снимают плинтусы. Пол тщательно чистят пылесосом. На подготовленную поверхность укладывают и плотно подгоняют друг к другу листы ДВП так, чтобы не было щелей. До стен листы не должны доходить примерно на 5–10 мм.

Такой незакрепленный настил должен пролежать около недели и подвергнуться эксплуатации. По истечении этого срока листы подметают, чистят пылесосом и покрывают олифой (если отсутствует фабричное покрытие).

Дав листам полностью просохнуть, их крепят вдоль стыков гвоздями (лучше шурупами). Отверстие меньшего диаметра под шуруп предварительно рассверливают или пробивают. Шурупы вначале вворачивают или забивают лишь на 2–3 оборота в старое дощатое покрытие. После закрепления ДВП швы и отступ у стен шпатлюют и прибивают на место снятые плинтусы.

Материал основания и покрытие пола по-разному реагируют на температуру и влажность. Если эти расхождения значительные, например, в садовом домике, не отапливаемом зимой, «намертво» приклеенный лист ДВП подчас просто разрывает. У дощатых полов в сочетании с ДВП это случается реже, так как коэффициенты линейного расширения дерева и картона близки. Но доски под листами нередко прогибаются, поэтому швы расшатываются, выкрашивается шпатлевка, выпирают шляпки гвоздей. В раскрывшиеся щели проникает вода, и скоро кромки листов разбухают и вспучиваются, покрытие приходит в негодность. Однако существует оригинальный способ укладки покрытия, избавляющий сразу от всех перечисленных неприятностей.

Суть его заключается в том, что листы ДВП вообще не крепят к основанию пола, а только соединяют между собой, образуя как бы один сплошной, свободно лежащий настил, не зависящий от основания. В этом преимущество такого способа устройства покрытия пола перед первым.

Подготовительную работу при втором способе проводят так же, как при первом. Особенно аккуратно выбирают выступающие и отстающие куски старой шпатлевки. Листы ДВП укладывают с зазором около 3 мм. По периметру настил тоже не должен доходить до стен на 5–10 мм.

Для того чтобы получить монолитный лист ДВП размером на комнату, под каждый стык подкладывают полоски кальки, фольги или пленки шириной 50 мм. Они не дадут эпоксидной шпатлевочной массе прикрепиться к полу.

Эпоксидную массу готовят так. На 1 м шва при толщине листа 4 мм понадобится 8 г эпоксидной смолы, 8 г мела или цемента и 1,4 г отвердителя. Живучесть такой шпатлевки около 1 ч. Для удобства работы пользуются пустым тюбиком из-под зубной пасты, торец которого развальцовывают, заполняют шпатлевкой и снова закручивают.

При заполнении швов шпатлевкой листы ДВП должны быть плотно прижаты к основанию, чтобы не было затеканий эпоксидной массы, излишки ее снимают шпателем. Сверху швы закрывают полиэтиленовой пленкой, поверх них укладывают обрезки ДВП, придавив их грузом или прибив мелкими гвоздями к дощатому основанию.

Через 3–4 ч, когда шпатлевка загустеет, накладки снимают и снова выравнивают швы, срезая излишки шпатлевки или добавляя ее.

На следующий день можно установить на место плинтусы: там, где они неплотно прилегают к полу или стенам, подкладывают полоски поролона. Остается проолифить и покрасить пол.

Линолеум, плитки ПВХ.

Сегодня вряд ли можно найти более дешевый материал, чем линолеумное покрытие.

Линолеум – рулонное напольное покрытие с гладким верхом, на основе или без нее.

На рынке представлено множество его разновидностей: в разной степени они обладают износоустойчивостью, свето-, влаго-, жаростойкостью, неподверженностью загрязнению, упругостью (не деформируется под тяжестью мебели), неприхотливостью в уходе и стойкостью к моющим средствам, антистатичностью, тепло– и гидроизоляцией, способностью скрадывать неровности пола разнообразием оформительских решений: рисунков и расцветок.

Великолепные декоративные свойства и прочностные характеристики позволяют линолеуму уверенно конкурировать в спальнях и гостиных с ламинатом или ковролином, а в коридорах, санузлах и на кухнях – с керамической плиткой.

Среди новых качеств этого покрытия – недостижимая ранее экологическая чистота.

Не уступает он своим соперникам и по срокам службы: большая часть марок линолеума рассчитана на использование в течение 7–10 лет, а некоторые – и 30 лет.

Для продления жизни линолеума важно не допускать серьезных ошибок как при его укладке, так и при эксплуатации.

Виды линолеума.

Разнообразие современных линолеумов впечатляет. Только германские производители выпускают около 250 вариантов материала примерно 100 расцветок. И каждый год происходит обновление коллекций, причем изменения распространяются не только на дизайн, но и на свойства изделий.

Однако, несмотря на пережитые изменения, линолеум остается наиболее демократичным напольным покрытием. Лишь самые высококлассные, элитные марки приближаются по ценам к ламинату и паркетной доске.

Среди десятков видов линолеума можно найти такой, в котором нужное качество значительно усилено – важно определиться в требовании к материалу.

Есть более или менее универсальные покрытия. Чем лучше линолеум, тем он дороже. Нужно решить для себя: сделать прекрасный пол и забыть о ремонте на 15–20 лет или вполне устроит его обновление через 2–3 года.

По материалу связующего современные линолеумы можно разделить на пять групп: натуральные, поливинилхлоридные (ПВХ), глифталевые (алкидные), коллоксилиновые (нитроцеллюлозные) и резиновые (релин).

Натуральный линолеум содержит преимущественно натуральные компоненты, бывает безосновным и имеющим основу, в качестве которой применяют нетканые материалы или ткани из натуральных волокон.

По простоте и дешевизне укладки линолеуму нет равных.

ПВХ-линолеум выпускают на вспененной, тканевой, теплозвукоизоляционной нетканой основах или безосновным, одно– или многослойным.

Глифталевый линолеум имеет лучшие, чем у ПВХ-линолеума, тепло– и звукоизоляционные свойства.

К недостаткам таких линолеумов (кроме вспененного, с основой из стеклохолста) относится их существенная усадка – до 2 % при повышенной температуре. Материал обладает специфическим запахом, который со временем исчезает.

Глифталевый линолеум изготавливают на тканевой основе. С течением времени его полосы немного уменьшаются по длине, но увеличиваются по ширине.

Коллоксилиновый линолеум – материал безосновный, однослойный, тонкий. К его достоинствам следует отнести хорошие влагостойкость и эластичность, а к недостаткам – повышенную возгораемость.

Резиновый линолеум (релин) – двухслойный материал. Нижний, подкладочный слой изготавливают из бывшей в употреблении дробленой резины. Роль связующего играет в данном случае битум. Лицевой слой состоит из смеси синтетического каучука с наполнителями и пигментом. Релину присущи прекрасная водостойкость и повышенная эластичность.

Коллоксилиновый линолеум и релин в жилых помещениях практически не применяются.

Еще один способ классификации линолеумов – по наличию или отсутствию основы.

Безосновный линолеум – тонкое, от 1,2 до 1,6 мм, однослойное полотно с рисунком по всей толщине. Такой материал называют еще гомогенным. Он сравнительно дешев, наиболее пригоден для мест с повышенными показателями влажности и загрязнения, поэтому главным образом используется на кухнях и в ванных комнатах.

Иногда на поверхность безосновного линолеума наносят специальный защитный слой, повышающий его устойчивость к истиранию и облегчающий уборку пола.

Поскольку такой линолеум очень тонок, его укладывают на ровное основание. Этот материал лучше приклеивать по всей площади. Срок службы 5–7 лет.

Линолеум на вспененной основе применяется в местах повышенной загрязненности и там, где требуется частая влажная уборка (кухни, прихожие, санузлы).

Линолеум на вспененной основе выпускают толщиной от 2 до 3,5 мм, он представляет собой уже гораздо более сложную многослойную конструкцию. Служит до 10 лет. Приклеивать этот линолеум по всей площади совсем не обязательно, достаточно крест-накрест. Если при укладке полотен во влажных помещениях без стыков не обойтись, их лучше заварить горячей сваркой с помощью специального шнура или холодной сваркой особыми жидкими составами.

Линолеум на теплой основе – это материал, состоящий из полимерного слоя толщиной до 1,5 мм с печатным или однородным по всему объему рисунком.

Наконец, в отдельную группу можно выделить линолеумы на теплой основе.

Линолеумы на теплой основе предназначены для любых жилых помещений, где нет повышенной влажности.

Верхний слой наклеивают на основу из натурального или синтетического джута или войлока. Общая толщина полотна может достигать 5 мм.

Плитка ПВХ прочная и износостойкая, не трескается, долго не истирается, пластична.

Линолеумы этой группы хорошо сохраняют тепло, достаточно мягки и одновременно упруги.

Укладывать такой линолеум желательно одним полотном без стыков, иначе возможно попадание воды на основу и ее загнивание. Но поскольку линолеум выпускается шириной до 4 м, подобных проблем обычно не возникает. Еще одна особенность таких материалов – некоторое расширение в процессе эксплуатации (так называемое утаптывание). Поэтому при укладке линолеума на теплой основе под плинтус между стеной и материалом оставляют небольшой (примерно 0,5 см) зазор.

Несмотря на то что плитки и линолеум не подвержены температурным деформациям, их следует внести в теплое (минимум +10 °C) помещение за сутки до наклеивания.

Плитка ПВХ. Полугибкий материал – соединение поливинилхлорида с наполнителями – известняком, кремнием, кварцем. Основа плитки – стеклоткань (или другой нетканый материал), предотвращающая ее расширение и сжатие при колебаниях температуры.

Нижняя поверхность плитки шероховатая, это облегчает ее наклеивание. Обычные размеры плитки – 30×30 см, иногда 50×50. Срок службы до 25 лет. Рисунок либо однородный, по всей толщине материала, либо крапчатый.

Ширина рулонов линолеума от 2 до 4 м (самая популярная – 1,5,2 и 3 м), длина 10–20 м, толщина плиток ПВХ от 1,5 до 3,3 мм (верхнего износостойкого слоя – 0,1–0,55 мм).

Линолеум из ПВХ (шириной 2 м) кладут полосами или по всей ширине комнаты, как ковер. В продаже имеются планки 66,7×10 см для имитации паркета, укладываемого встык или в «елочку».

Не ошибитесь, рассчитывая количество приобретаемого покрытия, – плиток понадобится на несколько метров больше: их придется обрезать у стен, а оставшиеся пригодятся на случай ремонта.

Подготовка основания.

Линолеум в силу своей эластичности обладает способностью воспроизводить все неровности основания.

Основания всех видов должны быть совершенно чистыми, сухими, прочными.

Если основанием для линолеума служит дощатый пол, в нем забивают все торчащие гвозди, завинчивают и утапливают шурупы, углубления шпатлюют.

Выступающие головки гвоздей или шурупов могут быстро продавить покрытие, вызвать появление трещины или дыры. Щели между досками пола конопатят или шпатлюют. Узкие щели (2–3 мм) оставляют открытыми, широкие забивают деревянными рейками, если их не больше одной или двух. Когда они многочисленны, пол лучше покрыть древесноволокнистыми или древесно-стружечными плитами, которые крепят к полу гвоздями, забивая их по кромкам плит через 10 см и посередине через 30 см. Стыки плит шпатлюют.

Древесноволокнистые плиты наклеивают на битумную мастику.

Бетонный пол или метлахскую плитку промывают водой с мылом. Цементным раствором с соотношением цемента и песка 1:3 заделывают наиболее крупные впадины (глубже 5 мм).

Чтобы увеличить сцепление раствора с полом, последний смазывают клеем ПВА. Цемент наносят на неровности и разравнивают мастерком. Раствор выдерживают в течение 12 ч до укладки покрытия.

Если под старым покрытием из линолеума оказалась неоднородная поверхность, ее укрепляют слоем эпоксидной смолы, полимерцементной мастикой на базе синтетических смол или клея ПВА.

Выполняя дощатый настил, доски укладывают сердцевинной стороной поочередно вверх и вниз, что уменьшает деформацию, вызываемую усушкой и короблением. Влажность основания из досок должна быть 8–10 %.

Для настила тонкого линолеума необходимо предусмотреть наличие подложки, например, оргалитовой.

Ровность основания проверяют двухметровой рейкой, прикладывая к нему во всех направлениях. Просветы между рейкой и основанием допускаются плавные и не более 2 мм.

Линолеум можно настилать только по хорошо просушенному основанию, чтобы он не отставал, не вздувался и не трескался при усушке досок. Цементно-песчаные и шлакобетонные основания требуют 4–6-недельной сушки. На древесноволокнистые плиты линолеум можно укладывать на следующий день после устройства такого основания.

Дощатый настил выполняют из сухих досок шириной не более 10 см.

Влажность основания проверяют промокательной или папиросной бумагой. Ее укладывают на основание и покрывают куском линолеума площадью 2 м2. Через 2–3 дня по количеству скопившейся под линолеумом влаги и внешнему виду бумаги можно установить степень влажности основания.

Если бумага за этот срок не пропиталась водой, это указывает на то, что основание достаточно сухое и пригодно для наклейки линолеума.

Наклеивание линолеума.

Процесс укладки линолеума включает такие работы: раскрой, прирезка кромок, проклеивание.

Раскрой производят с запасом 30–40 мм по длине (на усадку и возможные исправления) и 10 мм на каждый стык по ширине (на прирезку).

До начала раскроя снимают план помещения, на котором графически определяют оптимальный план раскроя имеющегося материала.

Нарезанные полотнища маркируют, укладывают лицевым слоем вниз и выдерживают в таком положении 5–7 суток. Ковры линолеума раскатывают и прирезают по контуру помещения так, чтобы зазор между кромкой ковра и стеной составлял 4–5 мм.

Нарезают линолеум острым ножом по металлической линейке, подкладывая под линию обреза полоску фанеры.

До раскроя ковры линолеума для распрямления также выдерживают в помещении не менее трех суток. Бывает, что линолеум в рулонах хранился долго, поэтому приобрел форму эллипса. В этом случае ему дают дополнительное время на вылеживание. Если через 10–12 дней волны не исчезают, то линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Песка в мешок насыпают около 50 кг.

Нарезая необходимое количество полотен, нужно укладывать их перед вылежкой так, чтобы большие были внизу, а малые – вверху.

При раскрое полотна одноцветный линолеум укладывают стыками перпендикулярно к наружным стенам; многоцветный – в продольном направлении, совмещая рисунок.

На дощатых полах линолеум стыкуют посередине доски.

Если при настилке «насухо» не удалось избежать стыков, то их прибивают с интервалом в 50 мм мелкими гвоздями с широкими шляпками.

Если линолеум наклеивают, предварительно обрезают его кромки. Поверхность основания и тыльную сторону первого полотна намазывают клеящим составом.

Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков выдерживают для улетучивания избытка растворителя. После этого на тыльную сторону безосновного линолеума зубчатым шпателем или кистью наносят клей толщиной 0,2–0,3 мм. Через 10–15 мин после нанесения клея линолеум наклеивают на подготовленную поверхность.

На дисперсионные клеи и мастики линолеум укладывают сразу после их нанесения на поверхность, а на клеи и мастики на основе битумов – через 15–20 мин.

Сначала полотно приглаживают руками и прижимают мешком с песком, который на подстилке передвигают по всей площади полотна вдоль по середине и от середины к краям.

Для лучшего приклеивания кромок к основанию и уплотнения линолеума в стыках можно применить несложное приспособление – каток, который, как полотерную щетку, надевают на ногу. Каток состоит из деревянного подножника и прикрепленных к нему кронштейнами на металлической рамке двух вращающихся валиков. Выступившую мастику с кромок счищают шпателем.

Второе полотно до наклейки укладывают внахлест (на 2 см) на первое и кромки на их стыке обрезают. Затем второе полотно снимают, стык расчищают, намазывают мастикой основание и тыльную часть полотна. Наклеивают его, придвигая кромки точно по нарезанному стыку. Приглаживают полотно особо тщательно на стыках кромок, снимая при этом выступающую мастику.

Загрязненные места на линолеуме очищают тряпками, смоченными водой или растворителями.

При другом способе, когда кромки линолеума обрезают после наклеивания, приготовленные полотна раскладывают на поверхность основания так, чтобы кромка второго, уложенного внахлест, на 10–20 мм перекрывала первое.

После этого, не сдвигая линолеум, отгибают по длине до середины первое полотно тыльной стороной кверху или сворачивают его в рулон лицевой стороной внутрь до середины.

Затем на основание наносят слой мастики толщиной до 1 мм, двигаясь от середины полотна и оставляя непромазанной полоску шириной не менее 10 см от линии стыка. Эту полоску доклеивают после обрезки кромок.

Через 10–15 мин отогнутую половину полотна накладывают на покрытое клеящим составом основание и наклеивают.

Если на линолеуме остаются вздутия или отстают кромки, такие места сильно прижимают грузом через фанеру. Вздутия и пузыри предварительно протыкают шилом.

Таким же образом наклеивают вторую половину первого, а затем и второго полотна.

Через 2–3 дня, когда линолеум хорошо приклеится, мастика подсохнет, обрезают и кромки полотен.

Кромки обрезают острым ножом по металлической линейке, лучше сразу обе за один проход ножа, но если это не получается, то поочередно – сначала кромку одного, затем другого полотна, обязательно по следу, оставленному при обрезке предыдущего. Чтобы кромки не сдвигались, их прижимают грузом.

После обрезки кромки осторожно приподнимают, на основание и тыльную часть наносят клеящий состав, протаскивают по стыку мешок с песком, протирают тряпками стык кромок. На очищенный стык укладывают доски, прижимают их грузом и оставляют на 2–3 суток.

При таком наклеивании стыки между полотнами линолеума почти незаметны.

Если линолеум с рисунком, первое полотно наклеивают полностью.

Второе полотно через 2–3 дня наклеивают только по кромке шириной 15–20 см, примыкающей к первому полотну, подгоняя рисунок. Кромку прижимают грузом, оставляют его на 2–3 дня, затем наклеивают второе полотно до конца.

Наклеивание плиток ПВХ.

Чтобы определить необходимое количество плиток, обмеряют помещение, умножают его длину на ширину. Определяют также и площадь выступов (пилястр) или выпусков (эркеров) и соответственно вычитают или прибавляют ее к общей площади помещения. Высчитывают площадь пачки плиток.

Чтобы выяснить нужное число пачек для покрытия пола, площадь помещения делят на площадь одной пачки. К нему прибавляют некоторое количество материала, чтобы подстраховаться в случае возможных ошибок.

В помещениях небольшой площади укладку плиток на клеях из синтетических смол и каучуков начинают от входной двери, а на дисперсионных и битумо-синтетических – от стены, противоположной входным дверям.

Плитки сортируют по размерам, цвету и тону и укладывают в стопки. Плитки с трещинами, обломанными углами и дефектами на лицевой стороне отбраковывают.

В случае если укладку плиток начинают от входной двери, то укладку плиток ведут от себя, находясь на ранее наклеенных плитках, а во втором – на себя, располагаясь на нижележащем слое, не наступая на уложенные плитки.

Плитки ПВХ укладывают и с середины помещений, поскольку внутренние стены редко имеют строго прямые углы, и если начать укладку от одной из них, могут возникнуть щели вдоль других. Определяя центр, план помещения принимают за простейший прямоугольник, не учитывая выступающих частей стен.

Измеряют длину каждой стены и фиксируют середину, натирают мелом шнурок и кнопками закрепляют его концы в двух точках на середине противоположных стен. Шнурок натягивают и резко опускают, чтобы, упав на пол, он оставил меловую линию.

Так же отмечают вторую линию между средними точками двух других стен. На пересечении этих линий расположен центр комнаты.

Прежде чем начать окончательную разметку, плитки раскладывают «насухо», начиная от центра, по четырем перпендикулярным направлениям.

Если зазор между стеной и последней плиткой в каждом ряду получился не очень большим, центральные плитки передвигают на несколько сантиметров, чтобы уравнять этот зазор с зазором у противоположной стены.

Слишком узкие полоски обрезанных плиток, уложенных по периметру помещения, могут выглядеть неряшливо. Чтобы не ошибиться при обрезке плиток, их размечают с лицевой стороны. Если результаты раскладки нравятся, начинают клеить.

При использовании клеев АДМ-К, АК и битумо-синтетического проклеивают только нижележащий слой полосой шире ряда плиток на 80–100 мм зубчатым металлическим шпателем слоем толщиной 0,4–0,5 мм. Через 15–20 мин плитки укладывают на клеевую прослойку, простукивая каждую резиновым молотком и прокатывая от центра к краям валиком для краски.

Не стоит намазывать клеем площадь пола большую, чем поверхность плитки.

Клей типа КН-2, КН-3 наносят на основание резиновым или пластмассовым зубчатым шпателем слоем толщиной 0,2–0,3 мм в небольших помещениях – на всю площадь, начиная от стены, противоположной выходу, а в больших – под 2–3 ряда плиток. Понадобится не только зубчатый шпатель, но и обычный, чтобы по мере необходимости «наполнять» или очищать зубчатый.

Даже слегка подсохший клей может образовать наплывы, которые придется в дальнейшем полностью счищать. Слой клея выдерживают до отлипа.

Клеи КН-2 и КН-3 наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плиток слоем толщиной 0,2–0,3 мм. Через 15–20 мин проклеенные плитки укладывают на подготовленное основание.

При укладке покрытия вблизи стояков или сантехнических приборов пользуются шаблоном из жесткого картона, вырезая на плитках контур по кривой.

Для увеличения прочности приклейки кромок к основанию целесообразно под места стыков листов линолеума приклеивать полоски тонкой ткани (серпянки) шириной 8–10 см. Ткань препятствует образованию щелей. Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться полоской самоклеящейся декоративной пленки, подложенной под основу линолеума.

При наклейке следует держать плитки обеими руками за боковые стороны и впритык укладывать их к кромкам уже уложенных плиток. Важно, чтобы швы между плитками были минимальными и шли по взаимно перпендикулярным линиям.

Излишки латексного клея на плитках удаляют влажной тряпкой, а битумного – бутапрена – скипидаром.

При использовании битумных мастик перед наклейкой (также и для облегчения раскроя) плитки можно нагревать, например, феном для волос, но до температуры не более 50 °, иначе они расширятся, а затем дадут усадку.

Ходить по свежему плиточному полу ранее чем через 2–3 суток нельзя, так как мастика выдавливается, а углы плиток отклеиваются.

Установка плинтусов, порожков.

Деревянные плинтусы прибивают к пробкам в стенах и перегородках гвоздями диаметром 2,5 мм, длиной 30–40 мм или крепят шурупами диаметром 3, длиной 25 мм. При этом плинтусы устанавливают так, чтобы они только касались покрытия пола, не были прижаты к линолеуму. По аналогичным правилам приклеивают поливинилхлоридные плинтусы к стенам или перегородкам.

Если перегородки и стены не подходят под гвозди, в них заблаговременно забивают деревянные пробки для крепления в дальнейшем плинтусов. Под пробки желательно просверливать гнезда диаметром 1–2 см, глубиной 4–5 см выше отметки чистого пола на 1,5–2 см, а возможное расстояние между отверстиями допускается от 80 до 120 см. Забиваемые деревянные пробки обрезают по плоскости стены или перегородки.

Оригинальный декоративный плинтус можно сделать из каната диаметром 50–80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего цвета. Закрепляют канат-плинтус нитроклеем.

Для установки порожка сверлят отверстия для шурупов, которые будут укреплять его на одной предварительно намеченной линии. Отрезают порожек необходимой длины, вставляют в паз крепежные шурупы, навинтив на них дюбеля. Невидимые сверху, шурупы будут крепко держать порожек. Вставляют их в просверленные отверстия и забивают до упора резиновым молотком через деревянную прокладку.

С течением времени линолеум усыхает, что может привести к расширению стыка между пластинами и плинтусом или порожком. Ликвидировать зазор поможет сам линолеум: нарезанный мелкими кусочками и залитый ацетоном, он растворяется. Получается отличная шпатлевка, которой и заполняют стык. Правда, для этой цели подходит не всякий линолеум.

В целях предохранения линолеума от истирания его обрабатывают светлым масляным лаком 6С, смоляным МЧ–26 либо светлым пентафталевым № 148; наносят слой олифы, но уже с добавлением сиккатива (1 ст. ложка на 0,5 л олифы). Полы из плиток можно натирать специальными пастами электрополотером или ножной щеткой.

Ковровые покрытия.

Ковровое покрытие – аналог натурального ковра – из синтетических материалов, который сегодня освобожден от утилитарной роли в нашей квартире, став исключительно ее украшением.

Синтетические ковровые покрытия обладают многими положительными качествами: антистатичностью, несминаемостью ворса, невоспламеняемостью, легко поддаются чистке, не выгорают на солнце.

Верх всякого коврового покрытия представляет собой огромное количество петель, которые закрепляются тепловой обработкой (в результате получают ковер петлевой), либо их разрезают, подрезают до нужной длины и распушивают – это ковер ворсовый.

Ворсовые ковровые покрытия.

Их выпускают на основе из вспененной резины (латекса) или синтетического джута, который вытеснил натуральный джут, благодаря этому их можно чистить моющим пылесосом. По технологии изготовления такие покрытия относят к разрезным коврам, или коврам с открытыми петлями. Выпускают в рулонах шириной 3,4 и 5 м.

Ворсовые ковры по длине ворса делят на коротковорсовые (длина ворса 4–6 мм), средневорсовые (7–12 мм), длинноворсовые (12–20 мм) и ультраворсовые (более 20 мм).

Ворсовые ковры различают текстурные, «саксони» и плюшевые. Ворс текстурного ковра сильно скручен и закреплен тепловой обработкой, такое покрытие очень долговечно и несминаемо.

Ворс ковров типа «саксони» изготовлен из крученой пряжи, ворсинки не сливаются друг с другом и хорошо сохраняют вертикальное положение. Верхушки ворсинок плюшевого покрытия распушены, поверхность однородная, ковер выглядит как бархатный.

Материал ворса коротко– и средневорсовых покрытий – полипропилен, полиэстер, длинноворсовых и ультраворсовых – нейлон или смеси с ним. Натуральную шерсть используют редко, так как она требует частой чистки от пыли и бактерицидной обработки.

Покрытия с высоким плюшевым ворсом и «саксони» подойдут для спальни, где легко впишутся в интерьер и придадут комнате особый комфорт: по такому полу приятно пройтись босиком.

Полипропилен и полиэстер по своей природе антистатичны, хорошо чистятся, но на полипропилене остаются продавленные пятна от мебели. Нейлон – долговечный, хорошо чистящийся, немнущийся, но требующий антистатической обработки материал.

Покрытия с высоким плюшевым ворсом и «саксони» пачкаются довольно быстро, и ножки от мебели оставляют на них отчетливые следы.

Средневорсовые покрытия с текстурным ворсом очищаются намного легче, да и стоят значительно дешевле. Есть специальные ковровые покрытия для детских комнат. Они «терпят» пролитый кофе, упавшие «маслом вниз» бутерброды, грязную обувь.

При выборе покрытия стоит обратить внимание на то, что светлый ковер значительно увеличивает комнату, а темный придает большому помещению уют.

С другой стороны, на светлом покрытии заметны пятна и грязь, а на темном – шерсть домашних животных.

Для детских комнат и гостиных лучше приобрести средневорсовые покрытия с текстурным ворсом из полипропилена или полиэстера.

Укладка. Чаще применяют свободную укладку ворсовых покрытий с растяжкой без сплошной проклейки. Полосы коврового покрытия сваривают между собой термолентой (например, текстильной укладочной Т501 фирмы Henkel или двусторонней клейкой фирмы Tesa), образуя единый ковер. В местах фиксации клейкой ленты основание покрытия должно быть сухим и чистым.

Низковорсовые и жесткие покрытия подходят для кабинета, прихожей, столовой.

Можно применить клей Бустилат, клей-экстра Томзит К-188Е, суперклей Томзит Т-480 или мастику Полинит, эмульсию ПВА, проклеивая стыки и края под плинтусами. Из клеев западноевропейского производства подойдут также акриловые эмульсионные клеи Mang ЗХ, Floor super, Toutplast.

Перед укладкой обмеряют помещение, раскатывают рулон и отрезают полотнища по длине комнаты, подбирая их по рисунку и направлению ворса. Чтобы в дальнейшем облегчить уборку помещения, следят за тем, чтобы наклон ворса был от окна в сторону двери.

Если есть необходимость приклеить ворсовый ковер, нарезанные полотнища с запасом на кромку (3 см) раскладывают внахлестку. Напуск кромок игнорируют, если ковровое покрытие безусадочное. Окончательно выравнивают и прирезают примыкающие к стенам кромки к выступающим частям помещения. Перед использованием клеящий состав тщательно перемешивают.

До начала укладки коврового покрытия необходимо выполнить все общестроительные, специальные и отделочные работы.

Работы выполняют в два этапа – сначала приклеивают все полотнища на одну половину пола, затем – на другую. Полотнища ковров скатывают до середины комнаты, клей наносят шпателем на основание слоем толщиной 0,6–0,7 мм (при этом так же, как и при наклейке линолеума, на продольных стыках полотнищ оставляют не намазанными полосы шириной 8–10 см).

При наклеивании покрытия с основой из натурального джута нужно быть осторожным с дозировкой клея, так как он может проступить наружу.

Раскатывают свернутую часть полотнища ковра и плотно прижимают к намазанному клеем основанию. Кромки полотнища шириной 8–10 см остаются неприклеенными.

При работе с дисперсионным клеем ковры прижимают к основанию сразу, если же основу клея составляют синтетические смолы и каучуки – спустя 15–20 мин после нанесения клея. Места, где ковер не лег ровно на основание, дополнительно пригружают.

Для того чтобы приступить к работе над стыками ковра, необходимо выдержать наклеенное покрытие в течение 3 суток. За это время клей полностью высохнет, и покрытие окончательно усядется.

Кромки соседних полотнищ наклеенного ковра прирезают одновременно, обрезки убирают. Отогнув покрытие и смазав клеем основание и кромки полотнищ, их прижимают к основанию. Клей, выступивший из-под кромок после надавливания на ковер, тут же удаляют чистой тряпкой, смоченной водой. Поверхности склеятся лучше и надежнее, если свежесклеенный стык хорошенько прижать грузом. В заключение выполняют установку плинтусов, прижимая ими покрытие к стенам.

Расход на 1 м2 покрытия пола клея Бустилат и эмульсии ПВА 0,08 кг.

Укладывают ворсовое покрытие – ковролин на ровный пол, например на листы оргалита или фанеры. Основанием может служить и монолитная цементно-песчаная стяжка (поверхность), которую по необходимости выравнивают полимерцементным слоем.

Для лучшей тепло– и звукоизоляции под полотно можно настелить другой материал, например, вспененный полиуретан, но слой дополнительной прокладки должен быть не рыхлым и не очень толстым (не более 0,5 мм).

При работе с покрытием коврового типа желательно придерживаться определенных норм: производить укладку при температуре помещения не ниже +15 °C и относительной влажности не более 60 %.

Ковролин из натурального джута чистят обычным пылесосом. Ухаживая за покрытием на вспененной резине или синтетическом джуте с помощью моющего пылесоса, нужно учитывать, что их длинный ворс проветривается плохо, поэтому воду собирать необходимо тщательно, иначе в комнате останется запах сырости, хотя плесень внизу не образуется.

Ковры в рулонах.

Основное полотно этого покрытия от 0,69 до 4,57 м (бордюр – 0,69 м), его выпускают для желающих отделать свои полы по высокому классу. Ковры отличаются очень высоким и плотным ворсом, в самых дорогих коллекциях их высота варьирует от 8,7 до 13 мм.

Ковры в рулонах прекрасно смотрятся и стоят весьма дорого.

Ворс минимум на 80 % состоит из натуральной шерсти (на 20 % из нейлона), выпускают и чисто шерстяные ковры. Красители – только натуральные. Основа: натуральный или синтетический джут.

Под такое покрытие основание готовят особенно тщательно. Главное полотнище ковра стыкуют в зависимости от дизайнерского решения и конфигурации комнаты. По всей площади ковер можно не проклеивать, но стыки (при таком высоком ворсе они абсолютно незаметны) – обязательно, причем специальным шовным клеем.

Модульный ковролин.

Российский потребитель уже привык к такому напольному покрытию, как ковролин. Это хорошая альтернатива общеизвестным паласам и коврам. Однако мы, как обычно, отстаем в своей информированности от достижений западных технологий.

Американцы и жители Западной Европы постепенно все большее предпочтение отдают модульному ковролину, а не рулонному, который распространен у нас. Сторона квадратного модуля коврового покрытия составляет 60, 50, а иногда даже 47 см.

Подобно рулонному ковролину, это покрытие состоит из основы и верхнего слоя. Лицевая сторона образована из тканого, тафтингового или флокированного ворса, также она может быть иглопробивной или плетеной.

Производство модульных покрытий освоено голландцами еще в 1954 г. Модульное ковровое покрытие более чем в 1,5 раза тяжелее рулонного – его поверхностная плотность не бывает ниже 4 кг/м2. Порядок этой величины диктуется необходимой высокой жесткостью на изгиб, которой должен обладать модуль при своих ограниченных размерах после укладки на пол (для исключения деформаций при эксплуатации – вытягивания, скручивания, появления морщин).

Из отдельных модулей можно собрать любой замысловатый контур.

Другое существенное отличие модуля обусловлено совершенно иной технологией изготовления, препятствующей осыпанию краев даже в случае его разрезания на части, причем выступающие по краям волокна переплетаются с аналогичными из соседних элементов таким образом, что создается впечатление единого полотна покрытия. Это впечатление не должно ухудшаться со временем.

Стыки не только снижают звукопоглощающие показатели покрытия примерно на 10 %, но и делают нежелательной его влажную уборку.

При использовании модульного покрытия отходы материала меньше, чем при работе рулонным покрытием.

Некоторые коллекции включают комплект из 3–4 элементов с разными фрагментами единого рисунка, по сложности не уступающего рисунку ковра или рулонного ковролина.

Если в местах интенсивной эксплуатации пола поверхность заметно протерлась, можно легко поменять модули местами с более сохранными или вообще заменить новыми. Некоторые коллекции позволяют менять рисунок коврового покрытия, самостоятельно перетасовывая его части.

Испачканную поверхность отдельных модулей не обязательно чистить непосредственно на полу, их можно отдать в химчистку.

Если у вас дорогой паркетный пол, перед приходом большого количества гостей вы можете буквально за час настелить модульный ковролин, который потом так же легко убрать.

Модульные ковровые покрытия на российском рынке представлены такими фирмами, как американская «Interface», бельгийская «Desso», французская «Tarket sommer», английские «Brinpons», «Gradus» и «Bonar floors» и др.

Основа модуля может быть битумно-полимерной или поливинилхлоридной, причем первая утяжеляет его на 10 %. По структуре основа чаще всего пятислойная. Между слоями или ПВХ толщиной около 1 мм прокладывают два тонких слоя стеклоткани, направления волокон которой перпендикулярны друг другу. Это обеспечивает стабильность линейных размеров сторон модуля во времени: деформация не превышает 0,2 % от начального значения.

Кроме того, исключается опасность появления видимых зазоров в местах стыков при изменении температуры в помещении от -30 °C до +60 °C (таково обязательное требование к модульному ковролину).

Обратную сторону основы выполняют с небольшим рифлением для увеличения силы трения при укладке на пол. Толщина основы составляет 2,5–5 мм, общая толщина модуля 5–9 мм.

Поверхность покрытия может быть однотонной, меланжевой или иметь рисунок.

Взаимное расположение сторон прилегающих модулей даже при однотонной или меланжевой расцветке имеет значение.

Направление укладки указывают стрелками с обратной стороны основы.

Если расположить элементы иначе, по-разному деформирующийся ворс со временем станет подчеркивать составной характер поверхности. Правильная укладка сделает зазоры между модулями незаметными, а качественный ворс исключит появление на покрытии протоптанных дорожек.

Ухаживать за модульным покрытием нужно так же, как за рулонным. Избегайте обильного использования жидкости для удаления чистящих средств, а также чрезмерного увлечения чисткой моющим пылесосом.

Мрамор и керамический гранит.

Помещения с напольными покрытиями из мрамора или керамического гранита приобретают особо величественный вид, ассоциативно возвращая нас в шикарные апартаменты прошлого. Ванная, отделанная мрамором, создает впечатление термы времен античности. Прихожая с полом из гранита напоминает великолепие итальянских палаццо эпохи Возрождения.

Если по проекту задумано разделить прихожую и гостиную или столовую ступеньками подиума, то наиболее эффектно выделить их мраморными плитами.

Более трети мирового производства мрамора принадлежит Италии. Значительную долю камня поставляют такие страны, как Испания, Франция, Бельгия. Славится греческий розовый мрамор Santa Elena. Хрупкость этого материала позволяет применять его только для отделки стен. Интересны геометрические узоры из греческого мрамора различных сортов.

Помимо природного, пользуется спросом и искусственный мрамор итальянского и американского производства.

Керамический гранит, или искусственный камень, производят на основе современных технологий. Этот материал не подвержен воздействию агрессивных сред и по своим эксплуатационным характеристикам превосходит натуральный камень. Это касается таких показателей, как прочность, износостойкость, морозоустойчивость и т. д.

Керамический гранит можно назвать новым поколением натурального камня.

В керамическом граните производители копируют ценнейшие породы естественных гранита и мрамора, а наряду с этим получают оригинальные, необычайно красивые расцветки и интересные фактуры.

Неполированные, полированные и шлифованные плиты различных цветов и размеров используют при строительстве жилых зданий, торговых центров, офисов и др.

Важнейшее условие получения качественных камней – тщательный отбор исходного природного сырья. Для производства подбирают минералы, большинство из которых импортируются из стран Северной Европы.

Минералы тщательно измельчают и освобождают от примесей. Пигменты минерального происхождения придают материалу широкую цветовую гамму. Получаемые из базовых минералов различных цветов крупные многоцветные зерна имеют удивительно красивый внешний вид.

Из естественных гранитов на мировом рынке очень ценятся бразильские и индийские, а также норвежский.

Высушенный гранулированный материал уплотняют при сверхвысоком давлении на гидравлических прессах, формируя плиты, которые помещают в специальные печи. Здесь, в вакууме, при температуре 125 °C плиты уменьшаются в размере примерно на 8 % и приобретают повышенные плотность и твердость. Благодаря такой технологии керамический гранит – экологически чистый материал.

Среди отечественных сортов гранита интерес дизайнеров вызывают сибирский гранит и сорта, поставляемые из Карелии.

Месторождения природного гранита в Казахстане и на Украине позволяют выпускать некоторые виды плиток.

К основным видам отечественного гранита относятся: курдинский (коричневый), капустпинский (красный), головинский (черный лабрадорит).

В оформлении жилых помещений используют только последний. Современные технологии позволяют выпускать множество разновидностей искусственного камня, однако наиболее благотворно на организм человека действует естественный природный камень, имеющий радиоактивный фон ниже, чем у воздуха и, в результате, оттягивающий вредные соединения на себя.

Чтобы отличить настоящий камень от эрзаца, нужно рассмотреть обратную сторону материала: на искусственном материале видны следы склейки.

Сегодня популярна идея фрагментарности, большой простор для фантазии открывают мозаичные полы. Множество выразительных средств позволяет находить все новые и новые решения. Идея мраморных или керамических островков может быть задействована во многих вариантах: обозначение камина в гостиной, выделение маленького фонтанчика, дополнение красивой вазой и т. д.

Потолки и перекрытия.

Междуэтажные и чердачные деревянные перекрытия.

Устраиваются на балках. Подбирают и укладывают балки, соблюдая следующие требования. Балки, обычно из сосны или ели, для междуэтажных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность – не более 14 %; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год).

Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.

Повышенные требования к прочности балок перекрытия объясняются тем, что балки междуэтажных и чердачных перекрытий опираются на стены только своими концами, и редко когда под ними ставят опоры.

Самая прочная на изгиб балка – это брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина – только пяти мерам.

Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитывать и укладывать на расстоянии не более 1 м друг от друга.

Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются под давлением на них массы засыпки, пола, мебели, людей и т. д.

Если, например, два одинаковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка выдержит уже в два раза больший груз, чем оба эти бруса, уложенные рядом.

Прогиб балки в основном зависит от ее высоты, а не от ширины.

Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьшении ширины есть свой предел. Если балка будет слишком тонкой, то она может изогнуться в сторону.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине.

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровняется и станет почти горизонтальным. С этой же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным сечению бруса. Такие доски обычно сшивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать обыкновенные доски, поставленные на ребро.

Концы балок заделывают в стены в такой последовательности. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены.

В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные в них гнезда.

В стенах из самана и землебита балки кладут на обвязку.

Из-за конденсирования теплого воздуха, проникающего из дома, концы балок нередко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэтому гнезда, оставляемые, например, в кирпичных стенах для укладки балок, делают несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть как можно более ровной, поэтому заранее перед укладкой балок ее нужно выровнять бетоном, хорошо просушить и уложить два-три слоя рубероида.

При подготовке концов балок их отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают на 200 мм и в пределах осмолки обертывают двумя слоями рубероида. При этом торцы балок должны быть не засмоленными и не закрываться рубероидом.

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм к внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который в свою очередь врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать толстыми концами в сторону дымохода.

Заполнение перекрытий состоит из балок, наката, образующего потолок, пола и засыпки. Для укладки наката к балкам прибивают так называемые «черепные» бруски сечением 40×40 или 50×50 мм или выбирают в них «черепа» (шпунты). Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу (лучше четвертями) и быть на одном уровне с нижней стороной балки, для чего их концы приходится подрезать.

Если потолок не штукатурят, пластины строгают. Уложив накат, его покрывают слоем (22–3 см) глинопесчаной смазки или рубероида, причем так, чтобы он накрывал половину высоты балки. На высохшую смазку или рубероид насыпают рыхлую засыпку нужной толщины. Чтобы при мытье полов влага случайно не попала на засыпку, сверху ее рекомендуется закрыть рубероидом.

После этого на часто уложенные балки стелют доски пола второго этажа или мансарды, а если балки положены редко, то на них кладут сначала лаги, изолируют двумя-тремя слоями рубероида или картона, настилают по ним пол, не забыв сделать вентиляционные отверстия.

Оштукатуривание таких потолков выполняют после обивки их дранью. Иногда вместо драни используют проволочную сетку из оцинкованной стали или окрашенную против ржавления. Доски такого потолка должны быть узкими, а широкие надкалывают и вбивают в надколы небольшие клинья. Это предохраняет доски от коробления, а штукатурку от растрескивания.

Штукатурная дрань должна быть толщиной от 3 до 5 мм, шириной – не менее 15 мм и не более 20 мм.

Дрань набивают в два ряда. Дрань первого ряда (простильная, толщиной 3–4 мм) набивают на весь потолок через 30–40 мм (по осям), параллельно друг другу и под углом 45 ° относительно стен.

Дрань второго ряда (выходная, толщиной 4–5 мм) набивают через 40–50 мм по осям под таким же углом, но в противоположном направлении. Выходная дрань, набитая на простильную, находится от поверхности на 3–4 мм, т. е. образует пространство, под которое затекает раствор.

Если дрань сухая и при забивке гвоздей колется, ее следует намочить.

При набивке простильной драни каждую драницу слегка наживляют двумя гвоздями по концам. Затем крепят выходную дрань, забивая гвозди по концам через три-четыре простильные драни.

После этого из простильной драни вытаскивают гвозди.

Гвозди должны быть штукатурные, длиной 25, 30 или 40 мм.

Для придания потолку звуко– и теплонепроницаемости его до нашивки дранью закрывают рогожей, пергамином или плотным войлоком, который предварительно следует обработать дезинфицирующим составом и просушить.

Штукатурные работы выполняют по описанной ранее технологии.

Проем в междуэтажном деревянном перекрытии устраивают для лестниц. При строительстве нового дома такие проемы следует предусматривать в процессе строительных работ. Однако при капитальных ремонтах и реконструкции жилых помещений могут возникнуть проблемы установки лестницы для сообщения между этажами или с мансардой.

Устройство проема для лестницы в железобетонном междуэтажном перекрытии представляют собой очень сложную задачу. При возникновении такой необходимости следует эту работу поручить специалистам.

В деревянных междуэтажных перекрытиях возможно устройство проема собственными силами. При этом следует тщательно изучить конструктивные особенности данного перекрытия, чтобы устройство проема не повлияло на его несущую способность.

В первую очередь следует определить место в квартире для установки лестницы. При этом следует учитывать наличие свободного подхода к лестнице на обоих этажах, места прокладки электрической проводки, наличие сантехнических коммуникаций.

Большую роль играет направление и расположение несущих балок перекрытия. Проем для лестницы нужно проектировать таким образом, чтобы он в перекрытии располагался между двумя балками. В противном случае возникнет необходимость установки шести новых балок перекрытия.

Сами размеры проема зависят от вида и размеров устанавливаемой лестницы, но в любом случае размеры проема должны быть минимум на 50 мм шире и длиннее габаритов лестницы.

Если лестницу удалось расположить вдоль балок, то удалять придется фрагменты всего двух балок, а их концы соединяются с остальными балками при помощи вмонтированных поперечных балок. При этом поперечное сечение новых балок должно соответствовать поперечному сечению существующих балок.

Для получения необходимой ширины проема устанавливаются две новые продольные балки. Возможен вариант установки только одной балки, если удастся использовать одну существующую. Крепление поперечных балок с продольными лучше всего выполнять при помощи металлических кронштейнов.

После окончания монтирования проема перекрытие восстанавливают в первоначальном виде.

Устройство подвесных потолков.

Подвесные потолки устраивают для понижения плоскости потолка или выравнивания двух разновысотных потолков, образовавшихся в результате соединения помещений с потолками различной высоты.

Легкие облицовки перекрытий и подвесных потолков являются чаще всего ровными потолками с гладкой или расчлененной поверхностью, которая состоит из каркаса и образующего поверхность облицовочного слоя.

При облицовке перекрытий каркас крепится непосредственно к несущим строительным элементам, при облицовке подвесных потолков каркас подвешивается на специально изготовленных подвесках.

Подвесные потолки помогают скрыть инженерные коммуникации, спрятать осветительную арматуру, восстановить пропорции помещения при разделении комнаты на меньшие по площади.

Потолки с висячим каркасом преимущественно играют роль обшивки горизонтально лежащих поверхностей перекрытий, которые выравнивают наклоны крыш, а также балок, ферм, труб и др. При больших поверхностях потолков часто требуется разделение их на растры и поля, чтобы расчленить однотонные поверхности.

В противоположность перегородкам к подвесным потолкам предъявляются значительно более высокие требования в отношении улучшения акустических свойств помещения.

При этом потолки должны выполнять целевые задачи:

– зрительного восприятия пространства за счет соответствующей обработки потолков;

– увеличения звукопоглощения за счет перфорации или прорезей плит и расположения за ними изоляционных материалов с открытыми порами.

Подвесные потолки из гипсокартонных листов на металлическом каркасе.

Гипсокартонные листы прикрепляются к висящему металлическому каркасу (двухосному) снизу. Последующая заменяемость их невозможна. При устройстве подвесных потолков из перекрытия делают металлические выпуски, т. е. подвесы, размер которых определяется конструкцией каркаса и толщиной плит, что составляет 70… 165 мм.

К выпускам, предусмотренным строителями в перекрытиях (или установленным с помощью металлических дюбелей), подвешивается анкерный кронштейн, и им фиксируют подведенный в соответствии с проектом основной профиль. Перпендикулярно к подведенному профилю крепится при помощи анкерного углового профиля несущий профиль.

Основной профиль и несущий профиль соединяют анкерным угловым профилем. Если основной профиль должен стыковаться, то выполняется это с помощью скрепляющих полос. Стыкуемые профили должны располагаться не в один ряд, а быть смещены по отношению друг к другу. Крепление листов должно производиться преимущественно поперек каркаса.

Крепление осуществляется самонарезающими шурупами в середине листа или в углу так, чтобы в листе не возникало деформации и напряжения. Установленный лист должен быть плотно прижат к каркасу.

При продольном креплении обшитые картоном продольные кромки листа располагают параллельно профилю и укрепляют на нем. При креплении обращают внимание на то, чтобы стыки листов в перекрытии не были перекошены.

Примыкания к стенам могут выполняться различным образом, зависящим от вида применяемых листов.

Различают потолки:

из простых гладких гипсокартонных листов, которые обычно укладываются встык. Стыки шпатлюются;

из перфорированных гипсокартонных листов, по которым укладывают тепло– и звукозащитный слой из минеральной ваты. Выполняют укладку листов плоской или кессонной;

из декоративных гипсовых листов, которые укладываются по заданному рисунку, часто в сочетании с обвязкой выровненных кромок;

огнестойкие потолки, листы которых всегда укладываются таким образом, чтобы стыки их находились обязательно под профилем.

Потолки из минераловатных плит.

Различают лицевые и скрытые системы.

Лицевые системы. Применяют минераловатные плиты с декоративной поверхностью и белым покрытием, выполняемым в заводских условиях. Размер плит 600×600 мм. Отсюда членение потолка 625×625 мм.

Основной и поперечный профили подвешивают в одном уровне. Поперечный профиль делают разрезанным и размещают в промежутках между основным. Плиты располагают сверху.

Скрытые системы. Применяемые минераловатные плиты по периметру имеют фаску. Под U-образным несущим профилем выполняют потолочный растр Z-образным и Т-образным профилем, бортики которого входят в пазы плит.

В скрытых системах за счет уложенных минераловатных плит получают еще один слой изоляционного материала, который позволяет повысить огнестойкость.

Потолки из универсальных панелей.

Такие панели крепят, как правило, к деревянному каркасу при помощи специальных скоб-закрепов, продающихся в наборе с панелями или отдельно. Размеры таких панелей имеют значительный диапазон по длине и ширине, что позволяет подобрать их под любое помещение.

Кроме того, в качестве панелей иногда используют светопрозрачные листы (например, органическое стекло), укладываемые на отдельные участки потолка, что позволяет установить над такими панелями скрытые светильники.

К универсальным потолочным панелям можно отнести панели, изготовленные из древесно-стружечных, древесноволокнистых плит, все виды панелей, изготовленных по методу традиционной вагонки с соединениями «паз – паз» или «паз – шип».

Каркас подвесного потолка может иметь и маятниковый подвес, что предполагает его свободное перемещение в определенной амплитуде. Фиксированным остается только расстояние между несущим и подвесным потолками. Жесткость всей конструкции придадут установленные впоследствии панели, которые будут подогнаны по всему периметру потолка.

В чердачных помещениях перекрытия по каркасу, укрепленному по стропилам крыши, из гипсокартонных, деревянных, пластиковых или других панелей в сочетании с изоляционными материалами обеспечивают надежную тепловую и пожарную защиту несущих конструкций.

В крышах требуется теплоизоляционный слой толщиной 8–10 мм. Располагают теплоизоляцию главным образом между стропилами крыши. Как правило, над слоем теплоизоляции предусматривается вентиляционный слой (исключение составляют вентилируемые конструкции крыш).

Чердачные помещения – главная область применения подвесных потолков.

Вентиляционный слой должен быть соединен с открытым просветом под свесом крыши для продувания наружным воздухом. У конька крыши также предусматривается выпуск воздуха (вентиляционный конек).

Если вентиляции недостаточно, дополнительно устраивают слой, препятствующий проникновению пара.

Натяжные потолки.

Привлекательность натяжных потолков объясняется рядом факторов.

Первое – легкость и быстрота установки. Не требуется никаких сложных конструктивных решений. Единственное, что обязательно потребуется – прикрепление к стенам багетов, приспособлений для фиксации пластиковой пленки в натянутом состоянии.

Второе – чистота и аккуратность работ по установке натяжных потолков. Не потребуется передвигать мебель, накрывать все пространство комнаты газетами (как это обычно делается).

И, наконец, третье – исключаются вообще подготовительные работы поверхности потолка (шпатлевка, замазка, выравнивание и т. д.). Все дефекты основного потолка будут закрыты полотном натяжного потолка.

Что же требуется для устройства натяжного потолка? Прежде всего – лист пластика на основе винила (может быть и другой материал). Если еще проще – прочная пленка, непрозрачная и обязательно имеющая определенный цвет или оттенок.

Если вы хотите получить обыкновенный, но очень ровный и безукоризненно покрашенный потолок, то вам достаточно выбрать матовый вариант натяжного потолка. Если же закажете лаковый, потолок в доме превратится в огромное зеркало, за счет чего все пространство дома зрительно увеличится, и комнаты обретут величие огромных дворцовых залов с высокими потолками. Интересен и в то же время необычен вариант «под мрамор», так как мрамор мы привыкли видеть на полу или стенах и уж никак не на потолке.

Второе, что необходимо для сооружения потолка, – багетные крепления (фиксаторы равномерного натяжения пленки). Корпус рейки крепления жестко крепится на всем протяжении потолка, от стены до стены под самым потолком.

У противоположной стороны потолка крепится таким же образом вторая рейка, назначение которой – фиксировать противоположный край пленки (пластика).

Если же обнаруживается, что пленка натянута неправильно (например, с перекосами) и это надо исправить, ослабив натяжение пленки, то с помощью выключателя фиксатора рычаг отводится от валика и пленка свободно идет назад до того момента, когда выключатель снова возвратит фиксатор в рабочее положение.

Пленку снова натягивают, учтя допущенные перед этим ошибки, и фиксатор снова будет удерживать пленку в нужном состоянии (натяжении). Это можно повторять до тех пор, пока натяжение пленки не будет равномерным по всей протяженности потолка.

У натяжных потолков много плюсов. Среди них хорошие звукоизоляционные свойства, водонепроницаемость, что очень важно для ванн, кухонь, плавательных бассейнов.

Самым лучшим решением, позволяющим с большой долей вероятности исключить перекосы при натяжении, будет применение валика, на который крепится край пленки. Описанная конструкция является простейшей, при желании сделать такие крепления можно и в домашних условиях. Покупать надо только лист пленки (пластика) требуемой ширины.

Как уже упоминалось, из всех имеющихся конструкций натяжных потолков выбран такой, изготовление которого возможно в домашних условиях. Есть конструкции, изготовить которые самому невозможно в силу их современных технологий и применяемых материалов.

Установка натяжной конструкции не займет больше пяти сантиметров высоты.

Невозгораемость предлагаемых в продаже потолочных пленок (пластиков) ставит их на первое место по пожаробезопасности. Если со временем будет принято решение заменить натяжной потолок другой конструкцией, то разборка натяжного потолка не потребует даже уборки мусора после этого.

Самая «трудоемкая» операция – выворачивание шурупов крепления натяжных и фиксирующих реек по периметру потолка. Оставшиеся дюбели наверняка пригодятся для крепления несущих конструкций в будущем.

Акустические потолки.

Конструкция таких потолков схожа с конструкциями подвесных потолков. Главное их отличие от подвесных – применение высокоэффективных акустических панелей. Изготавливаются такие панели из стекловолокна высокой плотности со связкой из смолы и имеют микропористую окрашенную поверхность. Толщина панелей колеблется от 15 до 40 мм.

Благодаря тому что панели для акустических потолков выпускаются самых различных конфигураций и могут использоваться как для потолков, так и для стен, с их помощью можно существенно изменить геометрию помещения, создавая комбинацию современного интерьера и хорошего звукопоглощения.

Главное достоинство акустических потолков – улучшение акустических свойств помещения.

Может возникнуть вопрос, а для чего нужны акустические потолки (и стены) в помещении, если это не конференц-зал? Дело в том, что понятие «хорошая акустика» включает обеспечение поглощения звука, что очень важно, если имеется шумное соседство, что является неотъемлемой частью современных городов.

Система поглощения звука устраняет реверберацию в пределах помещения с целью создания спокойной среды.

Применение звукопоглотителей резко снижает время реверберации и является простейшим и наиболее экономичным способом решения проблемы борьбы с шумом.

Имеющиеся на российском рынке потолочные и стеновые акустические панели ECOPHON относятся к группе трудносгораемых материалов, имеют высокие прочностные характеристики. Они не теряют внешней привлекательности при влажной уборке, способны поддерживать постоянную влажность воздуха в помещении.

Окна.

Пластиковые окна.

Пластиковые окна, как правило, устанавливаются изготовителем, так как самостоятельный монтаж может привести к ухудшению их эксплуатационных свойств.

Пластиковые окна, выполненные по новейшим технологиям, находят самое широкое применение во всем мире.

Наличие специальных теплоизоляционных элементов значительно сокращает тепловые потери, уменьшает (практически сводит к нулю) проникновение пыли. Качество их отделки может удовлетворить самый изысканный вкус.

Широкое применение окон с тройным остеклением еще более увеличивает эти достоинства. Такое окно представляет собой двухрамную конструкцию, в которой внутренняя рама состоит из стеклопакета, а наружная заполняется одним листом.

Применение таких окон позволяет значительно увеличить площадь окна без увеличения теплопотерь. Это делает квартиру более светлой, нарядной. Кроме того отпадает необходимость при подготовке к зиме утеплять оконные проемы.

Расцветка пластиковых рам бывает самой различной – от сверкающей белизны до имитации древесины ценных пород. Это позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские замыслы.

Кроме того, отделка пластиковых рам, создаваемая в процессе их изготовления, не теряет своей свежести десятилетиями, не боится воздействий атмосферных осадков. Это избавляет владельца от периодических забот по возобновлению покрытия, что со временем компенсирует затраты, связанные с приобретением пластиковых окон, экономит время и силы.

Бытует мнение о вредных выделениях от пластиковых окон. Практика и лабораторные исследования полностью опровергают эту версию.

Современные технологические процессы, применяемые при изготовлении пластиков, делают использование пластиковых окон безопасным.

Нужно сказать, что на первых этапах рыночной экономики пластиковые окна в России применялись только зарубежного производства. Это оказывало значительное влияние на их стоимость. Однако со временем большое количество отечественных фирм освоило их изготовление из импортного сырья и комплектующих. Поэтому цены на пластиковые окна стали более гибкими и наметилась явная тенденция на их снижение.

Кроме того, большое количество изготовителей привело к увеличению разнообразия конструктивных вариантов при изготовлении ПХВ окон.

Существует множество вариантов использования раздвижных и наклонно-поворотных пластиковых окон в процессе проектирования ремонтно-строительных работ и при дизайнерских разработках.

Раздвижные оконные блоки позволяют экономить площади (которые занимаются при открывании оконных створок), что очень удобно в небольших помещениях и остеклении балконов и лоджий.

Существуют раздвижные и наклонно-поворотные пластиковые окна.

Наклонно-поворотные блоки позволяют открывать створки в двух плоскостях: традиционно на вертикальных петлях и в горизонтальной плоскости. При этом управление открыванием окон не требует усилий и осуществляется поворотом рукоятки.

Кроме хороших теплоизоляционных свойств, пластиковые окна обладают повышенной звукоизоляцией. Особенно эффективны окна с тройным стеклопакетом.

Специальные устройства позволяют зафиксировать створки в удобном положении, что очень важно при проветривании квартиры. Это дало возможность избавиться от такой неудобной существенной детали окна, как форточка, которая требует дополнительных затрат при изготовлении окон и проведения утеплительных мероприятий при подготовке к зиме.

Устанавливаемая на пластиковые окна противомоскитная сетка значительно превосходит по эффективности и эстетическим качествам сетки, устанавливаемые на традиционных деревянных оконных створках или форточках.

Применение в разных стеклопакетах стекол разной толщины усиливает показатель звуконепроницаемости.

Особенно это важно для проживающих в районах с повышенной шумностью (если окна выходят на оживленную автомагистраль, железную дорогу или наличие вблизи аэропорта и т. д). В этом случае в одной створке окна ставят стекло толщиной 9 мм с наружной стороны, а с внутренней – 6 мм.

Снижение шума до 50 децибел изолирует квартиру от уличных шумов и создает дополнительные комфортные условия.

В соседней створке порядок расстановки стекол изменяют. Способность стекол разной толщины пропускать разные резонансные колебания становится своеобразной преградой на пути прохождения звука. Этот эффект значительно увеличивается в окнах с тройным стеклопакетом.

Новые конструкторские разработки позволили создать окна с так называемой «щелевой вентиляцией». Такие окна позволяют вентилировать квартиру без видимого открывания окна.

Пластиковые окна позволяют увеличить коэффициент пожароопасности помещений. Дело в том, что при возникновении пожара обычные стекла в квартире разрушаются от действия повышенной температуры и усиливается приток воздуха, питающего пламя кислородом. Поэтому при разрушении стекол пламя пожара резко усиливается.

Окна с тройным стеклопакетом становятся преградой на пути воздуха и не поддерживают горения.

Есть немало примеров, когда закрытые окна «душили» очаги пожара. Поэтому в пластиковых окнах все чаще и чаще применяют специальные термостойкие стекла.

Кроме того, применяют тонированные стекла и стекла типа «Триплекс», состоящие из многослойного стекла, между слоями которого размещается прочная пленка. При ударах такое стекло не разрушается полностью, а только получит трещины.

Применение бронированных стекол превращает квартиру в неприступную крепость для злоумышленников.

Это далеко не все преимущества применения новых технологий. Совершенствование конструкций пластиковых окон продолжается, и в ближайшее время можно ожидать новых интересных предложений.

Алюминиевые окна.

В жилищном строительстве алюминиевые переплеты применяются большей частью для остекления балконов и лоджий.

В последние годы алюминиевые окна снабжают деревянными вставками в каркас окон. Тепло– и звукопроводность, таким образом, значительно уменьшаются, что позволяет применять алюминиевые окна в жилых помещениях.

Алюминий проигрывает пластику по теплопроводным и звукоизоляционным свойствам.

Кроме того, алюминиевые окна приспосабливают в разделительных перегородках между комнатой и кухней или прихожей и кухней, а также алюминиевые блоки применяют в качестве раздвижных дверей.

Вакуумная обработка при отделке алюминиевых переплетов позволяет создать покрытия, служащие не менее 15 лет.

Установка деревянных окон.

Окна из древесины для жилых зданий выпускают высотой 560, 860, 1160, 1460, 1750, 1760 мм и шириной 570, 720, 870, 1170, 1320, 1470,2070 мм. Окна бывают со спаренными (серия С), раздельные (серия Р) и раздельными переплетами (серия РСМ).

Оконные блоки в проемах кирпичных и каменных стен устанавливают до начала штукатурных работ.

Перед монтажом поверхность коробки оконных блоков, примыкающую к каменным и кирпичным стенам, антисептируют и обивают по периметру пергамином, рубероидом или толем.

Подготовленный оконный блок устанавливают в проем и выверяют его по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку в углах проема деревянными клиньями; при этом оси блоков и оконных проемов должны совпадать.

Перекосы коробки устраняют при помощи клиньев; допускать искривления коробки нельзя, так как это затруднит открывание створок и форточек окна.

При замене или ремонте оконных блоков в эксплуатируемых зданиях необходимо сбить штукатурку откосов.

Оконные коробки крепят к каменным стенам шурупами или стальными ершами, завинченными или забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стену, а к деревянным стенам – гвоздями.

Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями должно составлять не более 1 м. Зазоры между коробкой и наружной стеной заполняют (конопатят) на 3/4 глубины теплоизоляционными материалами (сухой паклей, войлоком и т. д.) и на 1/4 глубины со стороны помещения конопатят паклей или войлоком, смоченным в гипсовом растворе.

Законопаченный зазор между коробкой и стеной со стороны помещения закрывают штукатурными откосами или деревянными наличниками. С наружной стороны устья зазоров заделывают невысыхающей мастикой, например УМС-50, а затем цементным раствором.

К коробке оконного блока снаружи крепят отлив из оцинкованной кровельной стали.

Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке.

Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник.

В нижней части проема со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее чем на 40 мм с каждой стороны.

Подоконные доски изготавливают из древесины хвойных пород толщиной 34–42 мм, шириной 200–400 мм.

Доски составляют из нескольких брусков, которые, помимо склеивания, соединяют дополнительно шипами или шпонками. Лицевые кромки досок могут иметь закругления радиусом 12 мм или фаску размером 5×5 мм. Нижнюю поверхность подоконных досок антисептируют.

Места установки приборов и устройства гнезд предварительно размечают карандашом.

Снизу подоконную доску изолируют от кладки стен войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе. В кирпичных зданиях торцы досок, заделываемых в стену, антисептируют и изолируют от кладки толем или рубероидом. В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролета опирают на металлические кронштейны, закрепленные в стене.

После установки оконных блоков к створкам со стороны помещения крепят приборы (ручки, шпингалеты, крючки, защелки, стяжки-завертки).

При устройстве гнезда вначале по его контуру просверливают ряд отверстий на необходимую глубину, а затем стамеской срезают стенки между отверстиями. Приборы крепят к створкам шурупами с потайными головками.

Для притворов окон используют пенополиуретановые или другие уплотняющие прокладки, укладываемые на водостойких клеях БФ-2, № 88 после отделки оконных блоков.

Гниение оконных переплетов бывает в результате использования влажной древесины, а также при плохой изоляции от стен.

Окна требуют периодического осмотра и ремонта, так как в процессе эксплуатации происходят гниение оконных коробок, подоконных досок и переплетов; расстройство сопряжений, углов; перекос оконных переплетов; неисправность оконных приборов, износ уплотняющих прокладок створных частей переплетов; разрушение окраски и отставание замазки.

Очень часто гниению оконных переплетов способствует проникновение атмосферной влаги в неплотности между стеной и коробкой, а также недостаточный вынос отливов.

Стекольные работы.

Остекление влияет на сохранение тепла в помещениях, уменьшение количества конденсированной воды, стекающей со стекол, сохранность переплетов и коробок, нижних венцов дома и т. д.

При строительстве садового дома или индивидуального жилища приходится остеклять не только окна и двери, но и веранду, светопрозрачную перегородку, теплицу и т. д. Иногда застройщиками используются также узорчатое стекло или стеклянные профили или блоки.

При ремонтных работах самый распространенный вид стекольных работ – это замена разбитых стекол в окнах или дверях.

Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами.

Кроме стеклорезов, в стекольных работах применяют клещи, линейку, молоток, стамеску, описанные в предыдущих разделах.

Алмазные стеклорезы считаются лучшими для резки стекла. Они состоят из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который вставлены алмазы массой от 0,02 до 0,2 карата, и ручки. В зависимости от массы алмазов, вставленных в стеклорезы, они делятся на группы и предназначены для резки стекла различной толщины. Алмаз режет, вернее, царапает стекло на весьма небольшую глубину; по полученной царапине стекло ломается.

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки, головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на резку стекла от 1 мм и выше. Одним роликом можно нарезать не менее 350 пог. м стекла. Затупившийся ролик меняют на новый.

После работы стеклорез вытирают сухой тряпочкой и кладут в футляр.

Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя.

Для остекления необходимы: стекло, замазка, шпильки или проволока. Кроме того, могут применяться штапик и стекольные гвозди.

Стекло бывает разных размеров, толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм.

Кроме того, в настоящее время для стекольных работ применяется стекло толщиной до 9 мм.

Рекомендуется подбирать такие листы, чтобы из них вырезалось наибольшее число деловых стекол с наименьшим количеством обрезков.

Замазку делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой и просеянный через сито.

Замазку можно сделать цветной, добавив в нее сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые, кроме цвета, придают замазке еще и прочность.

Готовят замазку так. На кровельную сталь, фанеру и т. д. засыпают мел, делают в нем воронку, заливают в нее олифу, перемешивают шпателем или веселкой до получения густого теста.

Как правило, такое тесто оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его в дело нельзя. Чтобы сделать настоящую замазку, в полученное тесто добавляют мел и месят его до тех пор, пока оно не перестанет приставать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки.

Готовить замазку следует на 1–2 дня работы. Хранить ее лучше всего в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.

Шпильки можно применять любые, но лучше тонкие 15–20-миллиметровые гвозди.

Резка и раскрой стекла.

Подготовка стекла заключается в его очистке.

Грязное, увлажненное или со следами жира стекло режется плохо. Поэтому в домашних условиях не составляет большого труда протереть лист стекла с обеих сторон ветошью, а если необходимо – промыть раствором соды.

Раскраивать стекло надо не торопясь, хорошо продумать, куда могут быть использованы обрезки стекла при вырезании основного куска – для остекления форточки, рамок фотографий и т. д. С этой целью можно в уменьшенном масштабе на листе бумаги расчертить схему раскроя стекла. Если этого не сделать, может получиться нерациональный раскрой, при котором значительная часть стекла пойдет в отходы.

Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать перед резкой в теплом помещении до тех пор, пока оно не просохнет, после чего хорошо протереть тряпкой или газетой.

При раскрое необходимо учитывать, что стекло в переплете должно перекрывать фальцы на 3/4 их ширины. Между кромками стекла и бортами фальца должны оставаться зазоры не менее 2 мм. Если, например, между фальцами по длине 900 мм, а по ширине 600 мм, то стекло для вставки должно иметь размеры соответственно 895–897 и 596–597 мм.

Выдерживание таких допусков обеспечит свободную укладку стекла в пространство между фальцами, а также предохранит его от разрушения при намокании и разбухании древесины.

Перед началом резки стекла рекомендуется попробовать стеклорез на небольшом куске или осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, это означает, что стеклорез режет хорошо. Грубая черта белого цвета свидетельствует об изношенном инструменте.

Предназначенный для резки лист стекла укладывают на ровное основание верстака или стола.

Прямые линии режут с помощью деревянной линейки, рейки или чертежной рейсшины. Качество резки стекла в значительной степени зависит от правильности выполнения всех операций.

Если разрезов предстоит сделать несколько, под стекло можно подложить бумагу со схемой раскроя.

Стеклорез нужно держать в вертикальном положении. Начинать резку следует с дальнего края полотна и проводить роликом вдоль линейки, равномерно прижимая стеклорез к стеклу (проводить нужно только один раз).

Когда все условия выполнены и стеклорез в хорошем состоянии, стекло при резании издает слабое потрескивание.

Если стеклорез острый, то надрез не получается, ролик рекомендуется окунуть в керосин. Когда все же надрез с первого раза не получился, надо сделать повторный с обратной стороны стекла.

Ломают стекло чаще всего о край стола или верстака, передвинув лист на край. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой берут за свешивающийся конец и нажимают на него. Можно ломать стекло в сторону надреза. Для этого нужно одной рукой прижать лист, а другой слегка приподнимать его пальцами с боковой стороны против линии надреза.

Небольшие кусочки или полоски стекла отламывают с помощью стеклореза, у которого сделаны сбоку вырезы.

Для этой цели можно воспользоваться плоскогубцами, на губки которых надевают резиновые подкладки.

Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны строго по линии надреза простукивают оправой стеклореза.

Если необходимо вырезать стекло криволинейной формы или других сложных очертаний, под него подкладывают лист бумаги со схемой раскроя. Однако не каждый сможет разрезать стекло таким образом. Лучше всего изготовить специальные шаблоны из фанеры или древесноволокнистой плиты.

Для вырезания круглого стекла изготовляют шаблон в виде круга, укладывают его на стекло и обводят алмазным стеклорезом. В том месте, где надрез находится ближе всего к краю листа, делают радиальные надрезы и отламывают кусочек за кусочком до тех пор, пока не получится круг правильной формы.

С помощью роликового стеклореза вырезать стекло круглого очертания очень трудно. В этом случае прежде всего вырезают квадрат со сторонами, касающимися окружности, затем отрезают углы, получают многоугольник, и так до тех пор, пока не образуется круг. Неровные края круга шлифуют.

Чтобы разрезать армированное стекло, вначале по гладкой его стороне проводят линию надреза роликовым стеклорезом. После этого каким-либо острым инструментом из твердого сплава, процарапывают по линии надреза канавку до самой сетки. Затем стекло переворачивают и ломают. Проволоку осторожно разрезают или откусывают.

Узорчатое и рифленое стекло разрезают так же, как и обычное, с той разницей, что линию надреза наносят на гладкую сторону.

При изготовлении стекол для книжного шкафа, стеклянных полок и т. д. необходимо с помощью шлифовального круга тщательно зашлифовать их грани. При выборе круга учитывают толщину стекла: чем она больше, тем крупнее может быть зернистость шлифовального круга.

При работе круг необходимо увлажнять, чтобы стекло не растрескивалось. При обработке его держат под небольшим углом к поверхности круга, что предотвращает сколы граней. Шлифовать можно также и вручную, постоянно смачивая брусок водой.

Окончательную полировку граней делают алмазной или другой полировальной пастой.

Вставка стекол.

Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхности. Фальцы переплетов и дверей необходимо тщательно очистить от грязи, старой замазки и т. п., хорошо промыть, а если окна или дверь новые, их нужно проолифить.

Следует помнить, что влажные переплеты остеклять нельзя.

Перед установкой стекла на поверхность фальцев наносят слой замазки толщиной 2–3 мм, который обеспечивает плотное прилегание стекла, нивелируя бугорки и впадины.

В помещении, где вставляют окна, температура должна быть не ниже 15 °C.

Это необходимо также для того, чтобы стекло не вибрировало при сильном ветре, а во время дождя вода не просачивалась в зазоры между фальцами и стеклом и не вызывала загнивания переплетов или образования трещин на стекле при замерзании в зазорах воды.

Стекло вначале устанавливают на фалец нижней кромкой, а затем слегка прижимают руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75–80 %. Между стеклами и бортом фальца должен быть оставлен зазор шириной не менее 2 мм.

При температуре ниже 15 °C замазку периодически подогревают в горячей воде до 30–40 °C.

Замазку в фальцах выравнивают стамеской, которую для облегчения работы время от времени опускают в чистую воду.

Замазку можно сделать самому или купить готовую. В продажу поступают готовые замазки таких марок: «Универсальная», «Замазка синтетическая» и др.

Стекло можно закреплять и с помощью штапиков-реечек различной формы, прижимающих стекло к фальцам. Вставлять стекло на штапиках можно как без замазки, так и с ней.

В первом случае вырезанное стекло укладывают на фальцы, сверху по периметру размещают нарезанные по размеру штапики и закрепляют их гвоздями или шурупами. Чтобы стекло не раскололось, гвозди и шурупы должны находиться от него на расстоянии 3–5 мм с шагом 300 мм.

При использовании штапиков вместе с замазкой последнюю наносят тонким слоем на фальцы и на нее кладут стекло. Затем штапики с одной или двух сторон также обмазывают замазкой, укладывают на стекло и закрепляют гвоздями или шурупами.

Вместо замазки можно использовать резиновую трубку диаметром 6–8 мм, разрезанную вдоль и надетую на грани стекла.

Чтобы трубка хорошо перегибалась, по углам в ней делают вырезы в виде треугольников. Стыкуют прокладку проволочной скрепкой. Для более надежного крепления прокладку можно к стеклу приклеить. Толщину прокладки необходимо учитывать при резке стекла.

Стекло с таким уплотнением прижимают к фальцам штапиками, закрепленными шурупами или гвоздями. Выступающие из-под штапиков края прокладки срезают острым ножом.

Армированное, узорчатое и другие виды листового стекла вставляют аналогично.

Стеклянные блоки укладывают так же, как кирпичи. Вначале наносят слой цементно-песчаного раствора, разравнивают его и, пользуясь уровнем, строго горизонтально укладывают первый ряд стеклоблоков. Попавший на лицевую сторону раствор убирают влажной губкой. Таким же образом укладывают последующие ряды. Если заполнения проема или перегородки высокие, горизонтальные швы армируют стальными стержнями диаметром 5–10 мм.

Вставка составного стекла.

Составное стекло состоит не более чем из двух кусков. Ставят его внахлестку, ширина которой должна быть до 20 мм, сначала ставят нижнее стекло, чтобы верхнее стекло прочно держалось и не опускалось вниз, его закрепляют не менее чем двумя скобами и промазывают с двух сторон замазкой.

При остеклении переплетов большой ширины ставят не две, а три или четыре скобы. Скобы загибают так, чтобы они не выходили из-за нахлеста стекла.

Вместо скоб под верхнее стекло можно забить шпильки на расстоянии 20 мм от края и прижать их шпильками к фальцам, чтобы стекло не могло отойти от них. Скобы изготовляют из кровельной стали, нарезая для этой цели полоски шириной 10–15 мм.

При вставке стекол внахлестку остается заметный шов от наложения кромок друг на друга. Чтобы кромки стекла более плотно прилегали одна к другой, перед вставкой второй половины или верхнего стекла на фальцы кладут замазку.

Вставляя стекло, его прижимают так, чтобы кромка плотно легла к нижнему стеклу. Составное стекло крепят чаще, чем целое. Под кромку верхнего стекла вбивают гвозди или шпильки с двух сторон.

После закрепления стекла шпильками и обмазки фальцев замазкой или установки штапиков обмазывают стыки, хорошо разравнивая и заглаживая замазку на конус.

Чтобы штапики лучше придерживали верхнее стекло, в них делают небольшой вырез по его толщине. Если под стекло положить тонкие рейки, можно поставить штапики без выреза.

Изготовление витражей.

Наши предки еще не умели изготавливать бесцветное (без примесей) плоское стекло, и большие окна церквей украшали цветными, составленными из отдельных кусков, орнаментальными композициями на религиозные сюжеты.

Всем известны витражи собора Парижской Богоматери, собора в Кельне и многие другие. Примеры современных витражей – в выставочных павильонах, на вокзалах, в фойе кинотеатров. В коттеджах витражи могут быть использованы не только для ограждения веранд, но и для гостиных, каминных залов, санузлов и других помещений.

Хорошо выглядят многоцветные застекленные двери крыльца, веранды или внутри дома. Интересно использовать витраж как основу светильника, расположив его на потолке или стене.

Очень хорошо смотрятся треугольные панели, вмонтированные в углах комнаты, или прямоугольные, расположенные, например, по обе стороны от зеркала.

Сверкающие витражи раздвинут стены жилища, сделают его более просторным, нарядным.

Считают, что история застекления окон начиналась с витражей.

Иногда витражи (стекла толщиной 3–8 мм) могут заменить целую стену, например веранды, или образовать на фасаде ленточные горизонтальные или вертикальные полосы, в зависимости от его архитектурной композиции, а также желания увязать интерьер с внешней средой.

Классический витраж – результат трудоемкой работы, требующей от мастера не только художественного вкуса, но и владения многими ремеслами.

Классический витраж выполняют из цветных стекол, соединяя воедино клетью из свинцовых рам. В домашних условиях из общедоступных материалов можно выполнить простую и недорогую его имитацию, расписав узоры красками. Необходимые материалы: бумага, стекло, клей БФ, Момент или Суперцемент, мягкая проволока (марки ПЭЛ толщиной около 3 мм), ацетон, цветная пленка.

Выбранную композицию в натуральном масштабе переносят на лист бумаги. Рисунок резиновым клеем приклеивают к стеклу (оконному или дверному), которое укладывают горизонтально, бумагой вниз, и тщательно очищают.

На подготовленную поверхность по рисунку с помощью клея БФ или суперцемента наносят контур из неупругой проволоки или толстой черной нити.

После просушки участки стекла, разделенные контуром, заливают цветными растворами. Готовят их так. Мелко нарезанную цветную пленку засыпают в стеклянную чашку и заливают ацетоном.

Примерный состав: на лист размером 0,4×0,5 м потребуется 0,5 л растворителя. Растворы смешивают, добиваясь нужного цвета и оттенка. Хорошие результаты дает заливка раствором другого цвета уже покрытых, но не подсохших участков.

Ацетон интенсивно испаряется, оставляя на поверхности тонкую защитную пленку; которая по мере высыхания сморщивается, собирается в причудливые складки и придает стеклу сходство со старинными изделиями.

Выполненные по этой технологии покрытия не выгорают и долгие годы радуют глаз яркими, свежими красками.

Есть еще один способ приготовления раствора. В этом случае потребуется нитролак (например, мебельный прозрачный), подцвеченный нитрокраской или пастой, выдавленной из стержня шариковой ручки. Правда, палитра получится не слишком богатой – стержни, как известно, выпускают только нескольких цветов. Но это не страшно, пестрота – отнюдь не основное достоинство витража.

Сначала тщательно готовят поверхность – обезжиривают питьевой содой, промывают чистой водой, а после просушки обрабатывают бензином или ацетоном. На изнаночной стороне стекла резиновым клеем закрепляют лист бумаги с рисунком. Лак наносят поролоновым тампоном.

Для «витражных» работ вполне подходит и способ аппликации. При этом используют цветную лавсановую пленку. Основа панно – лист узорчатого стекла. Элементы мозаики вырезают из лавсановой пленки и фиксируют на стекле прозрачным клеем типа «Момент».

Наносят его на пленку и стекло, высушивают до отлипания и накладывают деталь узора на предназначенное ей место. Или купите цветные светофильтры, вырежьте из них одинаковые квадраты и разложите на столе так, как они будут располагаться на стекле.

Между квадратами проложите толстую черную шерстяную нить, покройте все прозрачной пленкой и прогладьте утюгом.

Когда пленка приклеится, переверните ее вместе с цветными кусочками, положите еще один слой пленки и снова прогладьте. Со всех четырех сторон пестрого прямоугольника оставьте полоски пленки в 3 см, чтобы с их помощью прикрепить светофильтры к стеклу.

Затем выньте стекло из рамы, положите его на пленку с цветными квадратами, загните резервные полоски по краям и очень осторожно, чтобы не треснуло стекло, прогладьте утюгом. Когда пленка приклеится к стеклу – мозаичный витраж готов.

Можно сделать витраж с орнаментом. Для этого на бумаге нарисуйте придуманный вами узор, разрежьте его по линиям раздела цветов и по этой выкройке вырежьте из светофильтров элементы узора. Теперь можно переводить их как мозаику.

«Занавески» на матовом стекле. Окна веранды драпируют занавесками или тюлем. Используя матовое стекло, можно обойтись без занавесок, наиболее простой способ матирования стекла – травление 50 %-ной плавиковой кислотой.

Стекло помещают в рамку из деревянных реек, на дно которой укладывают два слоя полиэтиленовой пленки. По краю стекла делают небольшой буртик из пластилина. Тонким слоем наливают раствор плавиковой кислоты (температурой 30–40 °C) и выдерживают его на стекле 5–10 с.

Затем раствор сливают, стекло промывают 5 %-ным раствором питьевой соды. Получив матовое стекло, приступают к изготовлению «занавесок».

«Занавеска» в пол-окна. По верхнему краю тщательно вымытого стекла приклеивают хлорвиниловую изоляционную ленту. Отступив 3–4 см, наклеивают еще одну более узкую ее полоску. Далее готовят предохранительный состав: в 20–30 м.ч. (массовых частей) расплавленного парафина вводят 70 м.ч. керосина.

Резиновым валиком для накатки рисунков при малярных работах в промежутке между изоляционными лентами, обмакнутым в предохранительный состав, наносят рисунок. Затем по краю стекла и верху более широкой полоски изоляционной ленты закрепляют валик из пластилина. Стекло кладут в ванночку. На поверхность, ограниченную валиком, наливают тонкий слой раствора и проводят травление раскрашенной стороны стекла. «Занавеска» на один переплет готова.

«Тюль» на всю плоскость стекла выполняют тем же резиновым валиком с самым мелким рисунком.

Готовят стекло и предохранительный состав. В последний добавляют небольшое количество любой темной жирорастворимой краски (чтобы рисунок выступал более явственно).

Резиновым валиком с предохранительным составом за несколько проходов покрывают стекло рисунком. Для большей его оригинальности можно один или два прохода дать под углом 90 ° к первоначальным.

Стекло по краю окантовывают валиком из пластилина и кладут в ванночку для травления. После обработки предохранительный состав смывают ацетоном. Затем стекло моют с мылом. «Тюль» готов.

Двери.

Конструктивные особенности дверей.

Двери из древесины, выпускаемые промышленностью, бывают внутренние и наружные.

По конструкции двери делятся на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок), щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянной обвязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним заполнением различными материалами – брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др.

Как наружные, так и внутренние двери делают глухими или остекленными; однопольными, полуторапольными (состоящими из двух полотен разной ширины) и двупольными, состоящими из двух одинаковых полотен.

Наружные двери делают с порогом, а внутренние (за исключением дверей в санузлах) без порога.

В остекленных дверях полотна делают обвязочной конструкции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки, как правило, соединяют на шипах.

Для остекления дверей применяют прозрачное или узорчатое листовое стекло толщиной 4–5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения с последующим креплением деревянными штапиками.

Для дверей применяют коробки с четвертью глубиной 15 мм, используемой для притвора с полотном.

Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков.

Изготовление щитовых дверных блоков выполняют из досок шириной не более 120 мм с укладкой слоями в разные стороны. Доски применяют разной толщины – от 40 до 60 мм. Сплачивают их в четверть, в шпунт и т. п.

Для повышения герметичности дверей в притворе устанавливают уплотнительную пенополиуретановую прокладку.

В полотне двери по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20–30 мм. Иногда щитовые двери обшивают с двух сторон фанерой или ДВП.

Хорошо выполненные двери придают дому или помещению красивый, нарядный вид.

Наружные и парадные двери чаще изготовляют массивными, из твердолиственных пород (дуба, ясеня, бука), внутренние, балконные и черные – из хвойных пород древесины.

Филенчатые двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками.

При изготовлении филенчатых дверей калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 10–20 мм, куда вставляют филенки.

Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных – до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древесноволокнистых плит или древесно-стружечных листов, досок.

При установке дверей в коробку особенно важно правильно подогнать дверь к четверти.

Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептированные пробки, предусмотренные в стенах проема.

В деревянных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями, при этом проверяют горизонтальность и вертикальность брусков с помощью уровня и отвеса.

Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.

Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют деревянные клинья.

Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают термоизоляционным материалом – паклей, войлоком, смоченным в гипсовом растворе.

При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки, для того чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, то с внутренней стороны коробки прибивают брусок соответствующей толщины.

В процессе эксплуатации двери нуждаются в периодическом осмотре и ремонте.

При перекосе и рассыхании дверных полотен выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели на клею с рейками.

Тепло– и звукоизоляционные свойства дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фартуков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога.

Если дверь расклеилась и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах выбить нагели (деревянные гвозди) и разобрать дверь. После этого очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить бруски вновь, применяя тот же клей, которым они были склеены ранее.

Если дверь при открывании и закрывании трется о порог, что чаще всего происходит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтянуть) все шурупы до упора.

При большом зазоре между деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ставить угольники, притянув их шурупами.

При промерзании филенок в спаренных балконных дверях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между наружным и внутренним полотнами.

При трении двери о порог следует подтянуть все шурупы до упора, но если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поставив более длинные. Однако бывает, что и этого сделать нельзя, так как при навешивании двери шурупы были забиты, а не завинчены. Тогда их следует поочередно вывинтить, забить в образовавшееся отверстие деревянную пробку, смазанную клеем ПВА, а затем завинтить шуруп.

Если дверь скрипит, ее приподнимают на 5–6 мм и смазывают трущиеся детали петель машинным маслом (можно грифелем от карандаша).

Незначительно осевшую дверь можно приподнять с помощью шайбы из проволоки помещенной между картами петли, предварительно подняв дверное полотно.

Установка новой двери.

Дверь комплектуется готовой дверной коробкой и готовым к установке упором двери, петлями и стопорной планкой, даже наличники уже обрезаны под углом 45 °.

Устанавливайте дверь после высыхания оштукатуренной стены или после того как установлен гипсокартон, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса.

Для установки дверной коробки сначала соберите верхнюю и боковые обвязки, а затем установите коробку и дверной проем. Убедитесь в прямоугольности элементов, установите при необходимости уплотнение и прибейте коробку на место.

Плоская дверь поставляется либо покрытой слоем грунтовки, либо облицованной шпоном, который можно выбирать по своему вкусу. Дверные коробки бывают разной толщины: толщиной 108 мм подходит для разделительной стены из кирпича толщиной 75 мм; для более толстой стены (100 мм) из деревянных брусьев с покрытием из гипсокартона используйте коробку толщиной 120 мм.

Петли поставляются уже прикрепленными к дверной коробке. Для того чтобы навесить дверь, разъедините скрепленные части петель и установите их на подготовленных местах на двери.

Установите дверь в петли в дверной коробке. При необходимости отрегулируйте положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.

Прежде чем начать работу, нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и установить соответствующим образом дверную коробку.

В заключение установки прибейте обрезанные наличники – сначала верхнюю, а потом боковые части – вокруг коробки. В двери заводского изготовления уже предусмотрено отверстие под ручки.

Изготовленный на заводе комплект включает: дверь с вырезами под петли и подпружиненной защелкой; дверную коробку с упором и петлями, прикрепленными к одной из боковых обвязок, и стопорной планкой, прикрепленной к другой обвязке: предварительно обрезанные наличники. Комплект позволяет устанавливать дверь, открывающуюся в одну либо в другую сторону, а также внутрь или из помещения.

Сборка и установка дверной коробки.

Уложите три части дверной коробки на пол. Установите соосно упор двери и соединенные верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе. Аналогично установите левую и верхнюю обвязки.

Прибейте планку сечением 50×25 мм между двумя боковыми обвязками в нижней части коробки, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери. Установите собранную дверную коробку в проеме и тщательно разместите ее по центру. Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность верхней обвязки.

Крепление дверной коробки к стене.

Подложите под дверную коробку кусочки фанеры в местах, где она будет прикасаться к стене. Проверьте вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с помощью гвоздей без шляпки (деревянная стена) или шурупов (каменная стена). Снимите прибитую планку и снова проверьте горизонтальность верхней обвязки. При необходимости исправьте положение последней.

Подвеска двери.

Разберите петли, вынув оси, и привинтите соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери. Установите дверь в коробке, подложив под нее подкладки, установите соосно части петель и вставьте на место оси. Отрегулируйте положение стопорной планки, если дверь не закрывается плавно.

Установка наличников.

Установите над дверью верхний элемент наличников. Проверьте его горизонтальность и прибейте гвоздями, забив первый гвоздь на расстоянии 75 мм от угла. Потом забейте второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла. Забивайте гвозди с интервалом 150 мм.

Прибейте боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45 ° концов с верхней частью наличников. Прибейте боковые элементы, начав с верхнего угла. Повторите ту же процедуру для другой стороны двери.

Пригонка дверей, уплотнение и теплоизоляция.

Осевшую дверь можно либо поднять, надев на стержень дверной петли металлическую прокладку, либо снять рубанком снизу несколько миллиметров филенки. После этого следует подогнать дверной замок так, чтобы щеколда попадала в отверстие косынки замка, закрепленной в коробке. Небольшое несовпадение можно устранить напильником, вырезав большее отверстие, или снять косынку и установить ее заново в соответствующем месте.

Если под дверной филейной имеется большая щель, то следует на нижнюю грань филенки наклеить столярным клеем полоску фанеры, затем на лицевые стороны нанести шпатлевку, которую отшлифовать наждачной бумагой и покрасить.

Охлаждение помещения из-за неплотной установки наружных дверей возможно не только в индивидуальных, но и в многоквартирных домах, особенно в случае неотапливаемых лестничных клеток.

Неплотность установки наружных дверей вызывает чрезмерное охлаждение квартиры.

Неплотность можно устранить путем пригонки дверных полотнищ к коробке с помощью рубанка.

Если двери новые, то при высыхании они через некоторое время начинают коробиться. В этом случае к коробке прибивают прокладку из резины или войлока в виде полосок шириной 25–30 мм, обеспечивая плотное прилегание прокладок к закрытой створке двери. На полоску на расстоянии около 3 мм от плоскости закрытой двери следует наложить деревянную рейку и прибить ее гвоздями через каждые 15–25 см.

Рейка (наличник), наоборот, должна быть на 2–3 мм уже уплотняющей полоски. Толщина рейки 5–8 мм.

Вырезы для ручки и замка проделывают перед прикреплением плиты к створке. После прикрепления плиты можно окрасить, например, под цвет стен прихожей или оклеить обоями такого же рода и цвета, какими оклеены стены прихожей.

Утепление старых дверей осуществляют путем облицовки всей их поверхности твердой древесноволокнистой плитой.

Изготовление и установление наличников.

Для украшения оконных и дверных проемов, закрытия щелей между коробкой и стеной применяют наружные и внутренние наличники.

Наружные наличники обычно более массивные и красивые. Изготовляют наличники из соснового или елового теса, но иногда из липы (особенно если на них предполагается резьба). Толщина теса – от 20 до 30 мм.

Применение пластиковых наличников, имеющихся в широком ассортименте в торговой сети, значительно увеличивает диапазон дизайнерских разработок.

Внутренние наличники обычно имеют ширину от 75 до 150 мм, но обязательно они должны быть шире брусков коробки на 20–50 мм. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь лазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.

На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске, а на дверных – к полу.

В углах наличники соединяют «на ус», для чего их срезают под углом 45 °.

Иногда дверные наличники не доводят до самого пола на 200–300 мм, оставляя место для тумбочки – толстого наличника более простой формы, который при необходимости легче заменить.

К дверям наличники крепят гвоздями со сплющенными головками, вбивая их через 500–700 мм друг от друга. Со стороны петель наличники должны отступать от края коробки на 10–15 мм (на толщину петли), а там где нет петель – на 6–10 мм.

К дверям наличники крепят до установки плинтусов.

Прирезка оконных и дверных приборов.

К навешенным створкам, рамам и дверям прирезают различные приборы, т. е. ставят ручки, замки, шпингалеты, задвижки, крючки и т. д.

Петли на дверях, окнах и форточках прикрепляют к кромкам обвязок полотен и оконных створок. Чаще всего устанавливают две петли на дверное полотно и оконную створку.

Скобяные изделия выпускаются промышленностью в очень большом ассортименте. Иногда выполняя одну и ту же функцию, конструктивно они существенно отличаются друг от друга. Методика их установки зависит от конструктивного исполнения, но существуют общепринятые правила установки.

В некоторых случаях, когда двери выполнены из тяжелой древесины, устанавливают три петли. Дверные петли размещают на расстоянии 150–300 мм от верха и низа полотен.

Ни в коем случае нельзя устанавливать петли на горизонтальные бруски обвязки дверей.

Оконные петли размещают на расстоянии 150 мм от верха и низа створки, следя за тем, чтобы они не располагались в местах соединения брусков.

Петли обязательно должны врезаться в тело обвязки заподлицо с ее поверхностью.

Для этого вначале размечают места установки петель, очерчивают контур карт петель на торце обвязки и стамеской делают гнезда, глубина которых равна толщине петель. После этого плоскость гнезда аккуратно зачищают таким образом, чтобы петли плотно прилегли к поверхности, и прикрепляют шурупами.

При закреплении петель необходимо следить за тем, чтобы их баунты (осевые стержни) выходили за плоскость полотна или створки и находились на одной оси по вертикали.

Несоблюдение этого условия может привести к тому, что дверь будет сама открываться или закрываться. Кроме того, расстояние от края карты петли до угловой грани торца по обвязке полотна должно составлять не менее 5 мм, а зазор между баунтом и полотном – 2–3 мм.

Врезные защелки с ручками-шпонками устанавливают так. Прежде всего размечают место установки ручки (она должна быть на расстоянии 800–1100 мм от пола), затем делают вырубку под корпус защелки с помощью сверла и стамески, а после этого просверливают сквозное отверстие для стержня, на который насаживаются ручки с планками.

Корпус защелки устанавливают в гнездо и закрепляют шурупами. Далее в квадратное отверстие корпуса защелки вставляют квадратный стержень, а после этого устанавливают ручки с планками и закрепляют их шурупами.

Ручки-скобы размещают с таким расчетом, чтобы при закрывании или открывании пальцы не задевали за коробку или вторую половину двупольной двери.

При установке ручек на двери с врезным замком ось лапок ручек должна совпадать с осью ключевины.

Накладные замки ставят главным образом на входные двери. Они крепятся шурупами с внутренней стороны двери к обвязке. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстие для сердечника замка. Замок прикладывают к намеченному месту, отмечают расположение передней планки на торце двери и стамеской углубляют под нее гнездо.

Для мягкой бесшумной работы движущиеся части защелки смазывают техническим вазелином или маслом.

После этого замок приставляют к двери и карандашом или шилом намечают места установки шурупов. Планка должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Закрепив замок, прикрывают дверь и отмечают расположение запорной коробки, которую также прикрепляют шурупами.

Врезные замки, как правило, устанавливают совместно с дверной ручкой, в которой имеется скважина для ключа. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна.

Если дверь филенчатая, необходимо проследить, чтобы замок не был врезан напротив среднего бруса обвязки, так как в этом случае гнездо ослабит шиповое соединение двери.

Имеющиеся в розничной торговле готовые дверные и оконные блоки с прирезанными скобяными изделиями могут избавить от хлопот по подгонке и врезке дверных и оконных приборов.

Такие изделия, выполненные, как правило, из пластика, имеют привлекательный вид, изготовлены с высоким качеством и могут служить украшением квартиры. Единственным недостатком таких столярных изделий является их высокая стоимость.

Чердак.

Устройство чердака.

Чердак – это помещение, которое находится между крышей и верхним (чердачным) перекрытием здания.

Чердак используется для установки водяных баков, прокладки разводных труб отопления и размещения сборных каналов и камер вентиляции.

Чердачное пространство можно использовать для хозяйственных целей.

В индивидуальном доме проветривание чердака осуществляется через слуховые окна, а также приточные отверстия под карнизом и вытяжные – в коньке крыши.

Данные приспособления призваны бороться с конденсатом, который образуется в результате проникновения влажного воздуха из кухни, санитарных узлов и лестничных клеток.

При размещении на чердаке мастерской необходимо укрепить чердачное перекрытие, чтобы избежать его провисания.

В последнее время развитие строительства, разработка рациональных планировочных решений, появление новых высококачественных материалов сделали возможным использование чердака в качестве жилого помещения.

Кроме того, надо позаботиться об освещении, которое может быть естественным и искусственным. Для обеспечения первого требуется устройство чердачных окон, для второго – электрическая проводка.

Чердак можно также оборудовать под помещение для сушки белья. Для этого следует предусмотреть наличие дополнительных вентиляционных устройств.

Чердачное помещение может служить в качестве кладовки для хранения различных материалов и инструментов.

Прежде чем приступить к составлению плана обустройства чердачного помещения, необходимо решить, станет ли оно автономной квартирой или будет использоваться в качестве дополнительной жилой площади.

В первом случае требуется определить степень пригодности чердака, которая зависит как от его размеров, так и от возможности размещения на нем приспособлений, необходимых для устройства кухни, ванной комнаты и туалета.

Во втором случае конструирование пространства будет обусловлено архитектурными особенностями крыши (тип крыши, угол наклона скатов). Площадь чердака может быть неделимой, т. е. полностью использоваться под гостиную, кабинет, детскую комнату.

Составление чертежной документации лучше поручить специалисту, который сумеет включить необходимые вспомогательные помещения (прихожие, коридоры и др.) в общее пространство.

Самостоятельное планирование чердачного пространства может вызвать некоторые трудности, обусловленные его ограниченной площадью.

Ниже приводится несколько вариантов обустройства чердачного помещения.

Чердачная квартира с террасой на крыше. Оригинальность данного проекта заключается в том, что площадь прихожей оказывается включенной в жилую зону. Спальная комната и прихожая имеют выход на террасу. Балконная дверь обеспечивает прекрасное естественное освещение прихожей.

Чердачная квартира для семьи из пяти человек. Необычным в данном варианте является отсутствие двери в прихожую, из-за чего она воспринимается как продолжение жилой части дома.

С другой стороны, отсутствие двери значительно повышает слышимость из жилых помещений в детских комнатах. Для ее уменьшения предусмотрен небольшой тамбур, который ведет в детскую, душевую и туалет.

Двухуровневая чердачная квартира. Оригинальность данного варианта заключается в том, что гостиная, столовая и кухня располагаются на общем пространстве. Однако кухня остается изолированной благодаря наличию второго уровня.

Изоляция крыши.

Как известно, на чердаке скапливается влага, которая проникает на него с нижних этажей и выводится с помощью вентиляционных устройств. Можно сказать, что чердак представляет собой промежуточную зону между жилым помещением и улицей.

Вследствие перепада давления между внутренним помещением и наружным пространством образуется пар, который стремится выйти наружу сквозь элементы крыши.

Если чердак используется в качестве жилого помещения, промежуточная зона отсутствует. Тогда влага, образуемая в результате дыхания, купания и приготовления пищи, принимает форму невидимого пара.

Данный процесс протекает на молекулярном уровне.

Кроме того, необходимо отметить, что количество пара в воздухе закрытого помещения прямо пропорционально температуре воздуха в нем. Иными словами, теплый воздух содержит намного больше пара, чем холодный. При понижении температуры в помещении воздух лишается возможности удерживать влагу, которая оседает в виде воды.

Это происходит в том случае, когда водяной пар изнутри проникает в нижние слои кровли, на которых оседает влага. Чтобы избежать этого, необходимо устранить воздушные неплотности кровли, сквозь которые влага из помещения проникает внутрь крыши и способствует ее разрушению.

Воздушные неплотности могут появиться по причине недостаточной герметичности паро– и гидроизоляционных слоев. Чтобы этого не произошло, их устройство следует осуществлять с соблюдением всех правил.

Усиление перекрытий.

При устройстве чердачного пространства под жилое помещение необходимо помнить, что это повлечет за собой увеличение нагрузки на чердачное перекрытие. Например, вес наполненной ванны или газовой плиты может способствовать его провисанию. Во избежание этого перекрытие следует усилить.

Материалы, применяемые для усиления перекрытий, должны обладать такими качествами, как прочность, надежность, гигиеничность.

К современным материалам, обладающим перечисленными свойствами, можно отнести дерево, гипсокартонные панели, пористый бетон и плитку.

Древесину можно назвать своеобразным регулятором климата в помещении, так как она обладает способностью принимать и отдавать излишнюю влагу.

Гипсокартон и гипсоволокнистые панели представляют собой прекрасную основу для нанесения сухой краски.

Данный материал выпускается в виде профильных деталей (панелей, половиц и паркета). Для изготовления внутренних стен пригодны доски, имеющие большую толщину.

Гипсокартон и гипсоволокнистые панели – идеальный материал для отделки внутренней стороны кровли и стен. Их главная составная часть – гипс – обладает теми же качествами, что и дерево.

Пористый бетон используется для кладки внутренних стен, сооружения второго уровня пола или облицовки ванной комнаты.

Из пористого бетона можно изготавливать даже кухонную мебель. Данный материал выпускается в виде небольших блоков.

Плитка применяется для облицовки ванной комнаты и кухни, хотя ею можно выстелить даже пол в жилой части дома.

При проведении облицовочных работ необходимо следить за тем, чтобы между плиткой и обрабатываемой поверхностью не оставалось пустот.

В качестве основы для укладки плитки не рекомендуется использовать деревянные балочные перекрытия.

Плитка обладает целым рядом достоинств: гигиеничностью, эстетичностью, легкостью в уборке.

Настил полов.

Массивное железобетонное перекрытие не требует перед настилом пола подготовительных работ, деревянному необходима санация.

Перед настилом пола в старом доме необходимо заменить межбалочную засыпку, что обеспечит дополнительную звукоизоляцию.

В старом доме перед настилом пола следует заменить межбалочную засыпку, которая располагается на ложном перекрытии.

Одновременно с осмотром засыпки необходимо определить состояние балок. Особое внимание следует уделить балочным головкам, закрепленным кладкой: повреждение их насекомыми или плесенью ставит под угрозу надежность перекрытия. Поврежденные балки следует заменить.

Если чердачное перекрытие обладает повышенной прочностью, целесообразно устроить полы из цемента, особенно в помещениях, где возможен избыток влаги (ванная комната).

Такие полы не только не пропустят воду внутрь несущих конструкций, но и послужат подушкой для последующих облицовочных работ.

Устройство чердачных окон.

Размеры окон и их количество определяются индивидуально. В законодательных документах содержится только одно требование: поверхность остекления должна составлять от 1/8 до 1/10 жилой площади. Например, при жилой площади 120 м2 площадь окон должна составлять от 12 до 16 м2.

Цвет, в который окрашены рамы и оконная коробка, также оказывает влияние на освещенность. Белая поверхность коробки зрительно увеличивает площадь окна и дает лучший коэффициент освещенности.

На конфигурацию окон оказывают влияние такие факторы, как глубина помещения, цвет обоев и мебели, отсутствие или наличие тонирования стекол.

Верхний и нижний обрезы окна необходимо планировать так, чтобы обеспечить максимальный обзор из окна.

Нижний обрез (подоконник) должен располагаться на высоте 80–100 см, причем при 90 см в окно можно смотреть сидя. Верхний обрез лучше расположить на высоте 180–200 см.

Правильный выбор места расположения окон – залог качественного освещения и удобства эксплуатации.

Если требуемая высота окна превосходит параметры серийных образцов, допустимо использование оконной рамы с клином. В этом случае угол наклона окна оказывается меньше, чем аналогичный показатель крыши.

Таким образом, меньшая высота окна обеспечит нужное расстояние нижнего и верхнего обрезов от пола. Окна могут размещаться рядом друг с другом или друг над другом, образовывая целую оконную кассету.

Для этого выпускаются стандартные переплетные блоки и элементы для полуэтажей, т. е. внешних кирпичных стен, являющихся частью чердачного помещения. При этом вертикальные элементы должны состыковываться с наклонными в кровле.

Рукоятку окна целесообразно расположить вверху в том случае, если оно расположено низко, на подоконнике стоят цветочные горшки или прямо перед окном установлена мебель. Нижняя рукоятка удобна в случае высокого расположения верхнего обреза окна и небольшой величины угла наклона крыши.

Чердачные окна современных конструкций можно протирать и мыть, не подвергая себя опасности.

Створки окон современных конструкций открываются таким образом, что становится доступным любой участок окна, и внешняя сторона стекла протирается так же легко, как и внутренняя.

В летний период комфортность жилья зависит от возможности дозировать световое излучение. Это достигается при помощи различных приспособлений.

В продаже есть жалюзи разных цветов. Они могут иметь специальное серебряное покрытие. При обращении серебряных пластинок внутрь тепловое излучение уменьшится, температура в комнате понизится.

Если в зимний период серебряную сторону обратить наружу, она будет отдавать меньше тепла в пространство, в результате чего произойдет экономия энергии.

Для регулирования освещенности часто используют жалюзи, которые можно закрепить в любой позиции.

Шторы. Для управления ими может использоваться шторный шнур или пульт дистанционного управления.

Достоинство штор заключается в том, что окно остается свободным. Его можно открывать даже при задернутых шторах.

Складчатые шторы. Их изготавливают из несминаемого материала. Дневной свет приглушается за счет горизонтальных складок.

Складчатые шторы защищают внутреннее пространство чердака от солнечных бликов.

Маркизы. Особенность данного приспособления заключается в том, что оно крепится на окно снаружи.

Рольставни выполняют те же задачи, что и складчатые шторы.

Выпускаются специальные рольставни, выполняющие термозащитные функции.

Благодаря маркизам стекло не нагревается и не пропускает в помещение ультрафиолетовое и тепловое излучение. Поэтому в летний период в помещении сохраняется прохлада.

Данное приспособление может иметь различную конфигурацию и расцветку.

Устройство лестниц.

Для сообщения чердачного помещения с последним этажом дома используются лестницы различных конструкций.

Существуют определенные требования, предъявляемые к устройству лестницы: лестница должна иметь необходимую пропускную способность (ширину) для переноса мебели, оборудования и эвакуации людей в экстренных случаях. Кроме того, она должна удовлетворять противопожарным требованиям.

Лестница должна быть удобной, прочной, безопасной.

Для того чтобы лестница органично вписалась в общий вид, при ее проектировании необходимо учитывать стиль отделки жилой части дома.

Лестница состоит из двух основных элементов – площадок и лестничных маршей.

Лестничный марш представляет собой функциональный и конструктивный элемент, соединяющий две лестничные площадки и опирающийся на них. Он состоит из ряда ступеней.

Ступени крепятся на двух или одной наклонной балке. Несущие балки, расположенные под ступенями, называются косоурами, а по бокам ступеней – тетивами.

Лестничные марши и площадки должны иметь перила (ограждения с поручнями). Лестницы бывают одно-, двух– или трехмаршевыми.

По форме лестницы бывают прямолинейные, с поворотом, криволинейные и винтовые.

В индивидуальном строительстве целесообразно применять одномаршевые прямолинейные или с поворотом и двухмаршевые лестницы.

Данный конструктивный элемент занимает достаточно много места, что вызывает определенные неудобства. Одной из самых главных задач архитектора является устройство как можно более компактной лестницы. Для этого целесообразно использовать лестницу с поворотом, не имеющую промежуточных площадок для отдыха.

Горизонтальная часть ступени называется проступью, а промежуток между двумя соседними проступями – подступенком.

Кроме того, рекомендуется снабдить ее так называемыми забежными ступенями. Особенность данного устройства заключается в том, что ступени как бы заходят одна под другую. В самом узком месте (внутренний участок поворота) ширина ступени должна составлять не менее 100 мм.

Количество ступеней в одном лестничном марше должно колебаться в пределах от 3 до 18.

Ширина лестничных маршей представляет собой расстояние между перилами или между стеной и перилами. Для того чтобы люди, идущие навстречу друг другу, могли разминуться, оно должно составлять не менее 900 мм.

Удобство пользования лестницей определяется также ее уклоном, который представляет собой отношение подступенка к проступи или отношение марша к его горизонтальной проекции.

Для сохранения постоянной ритмичности движений по лестнице ее уклон должен составлять около 27 °.

Ширину ступени можно увеличить на 30–50 мм за счет напуска проступи над подступенком.

В кирпичных и деревянных двухэтажных домах целесообразно применять открытые деревянные лестницы, которые прекрасно вписываются в интерьер дома, выполняя не только коммуникационную, но и декоративную роль. В качестве материала для их изготовления лучше применять дерево дуба, сосны или лиственницы.

Для удобства хождения по лестнице проступь не должна быть меньше длины ступни человека.

Легкие лестницы, ведущие на мансарду, обычно располагают отдельно от основной, но недалеко от нее. Опорой для них служат балки перекрытия.

Большое распространение получили винтовые лестницы, так как они занимают в помещении не много места, могут размещаться в середине комнаты или у стены, красивы, нетрудоемки и не требуют больших материальных затрат.

Несущей центральной опорой такой лестницы обычно служит металлическая труба, к которой по окружности, через интервалы 150–200 мм консольно привариваются клиновидные проступи длиной от 700 мм.

Проступи могут быть деревянными, пластмассовыми и из нержавеющей стали с шероховатой верхней поверхностью. Подступенок может отсутствовать, а крепление может осуществляться путем присоединения широкого торца ступеньки к стойке перил или к ограждающей трубе.

Ступени веерной лестницы, изготовленные из дерева или бетона, располагаются вокруг кирпичного столба, на который они опираются узким концом. Широкий конец ступеней опирается на стены, которые ограждают лестницу.

Иногда для подъема в мансарду можно использовать легкие приставные, крутые лестницы типа стремянок. К ним относится лестница, получившая название «утиный шаг».

В таком варианте проступи подразделяются на левые и правые и находят одна на другую на рассчитанную для каждого отдельного случая высоту ступени. Проступи имеют усеченную форму, они рассчитаны на то, чтобы нога опиралась только на широкую часть ступени. Ступени опираются на тетивы или деревянные либо металлические косоуры.

Оборудование дома.

Молниеотвод.

С начала мая начинаются грозы, сопровождающиеся громом и молнией, с которой шутки плохи: от пожаров, ею вызываемых, немало людей осталось без крова. Поэтому рачительные хозяева, не дожидаясь неприятностей, заблаговременно заботятся о техническом состоянии дома.

Немаловажен и тот факт, что в скором времени страховая стоимость недвижимости будет жестко увязана с ее техническим состоянием. Отсутствие молниезащиты дает основание страховой компании резко снизить страховую стоимость дома или вообще отказать в выплате возмещения в случае пожара.

Листы металла или металлочерепицу укладывают на слой рубероида либо непосредственно на деревянную обрешетку. При этом металлическое покрытие крыши оказывается надежно изолированным от земли.

Даже когда нет грозы, в металле кровли может накапливаться наведенное атмосферное электричество.

Особенно ответственно к установке надежного молниеотвода необходимо отнестись владельцам домов и коттеджей с металлической кровлей.

Электрический потенциал, достигая определенного уровня, должен обязательно разрядиться, при этом он может достигать десятков тысяч вольт.

Такое напряжение при соответствующей силе тока становится опасным для человека: прикосновение к наэлектризованной поверхности грозит электрическим ударом, который может повлечь за собой смертельный исход либо потерю сознания.

Молниеотводы состоят из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя.

Электростатический разряд происходит в виде искры, которая способна поджечь рубероид или дерево и привести к пожару.

Тросовый молниеотвод монтируют над коньком крыши (не менее 25 см от него) – натягивают проводник – стальную проволоку толщиной 5–6 мм. На деревянные брусья, к которым ее крепят, устанавливают вертикальные молниеотводы высотой до 1 м.

Дымовую трубу надежно защищают стальным колпаком (вилкой или петлей из стальной проволоки диаметром 5 мм), подсоединенным к проводнику. Его кратчайшим путем опускают по стене дома и присоединяют к заземлителю.

Если длина такого молниеотвода больше 10 м, то его заземляют с двух сторон.

Молниеприемники бывают тросовые и стержневые (мачтовые).

Молния чаще всего ударяет в коньки крыши, края фронтонов, слуховые и мансардные окна. Поэтому проводник можно проложить по таким выступающим местам, прикрепив его прямо к крыше из черепицы или шифера или смонтировав на деревянных штыках или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов. Молниеотвод заземляют в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской.

Покрывать элементы заземления лаком или битумом нельзя.

Дом, покрытый железом или металлочерепицей, будет в полной безопасности, если 3–4 раза заземлить его крышу, через каждые 10–15 м по периметру.

Традиционно для защиты зданий высотой до 30 м используют стержневой молниеотвод, радиус защитного действия которого приближенно рассчитывают по формуле R = 1,732×h, где h – высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода. Если, к примеру, радиус зоны крыши – 20 м, само здание высотой 10 м, то молниеотвод должен быть высотой более 21 м.

Молниеотвод можно укрепить на дереве, растущем рядом с домом; в этом случае его привязывают мягкой проволокой диаметром 2–3 мм к стволу над сучьями, через каждые 2–3 м.

Если дерево находится на расстоянии менее 5 м от дома, то по его стене прокладывают проводник (токоотвод), присоединенный к тому же заземлению, что и молниеотвод.

Устанавливают молниеотвод на жерди толщиной 10–15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом.

При установленном на доме молниеотводе нельзя устанавливать теле– и радиоантенны или как-либо еще использовать его в инженерных целях. Токоотводы прокладывают с возможно большим удалением от электропроводки. Высоту молниеотвода на дереве можно увеличить, прикрепив к нему шест с молниеприемником и токоотводом.

Заземление можно выполнить из проволоки, но лучше – из стальных труб, например, водопроводных, диаметром 40–50 мм, стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм2.

Верхний конец молниеотвода выполняют из проволоки того же диаметра, что и остальные его части (или большего – до 14 мм), стальных полос, уголков или труб сечением 50–60 мм2. Трубу вверху сплющивают или заваривают на конус, а из проволоки делают петлю, закрепляя ее скруткой или бандажом из проволоки.

Заземление помещают в землю на глубину не менее 80 см (чем глубже, тем лучше). В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной в несколько метров. Можно забить в грунт 2–3 сваи из труб или уголков так, чтобы верхний конец находился на глубине 80 см. Сваи соединяют горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют молниеотвод.

Заземление располагают на расстоянии не менее 5 м от дорожек и проходов.

Если грунт сухой, песчаный и плохо проводит электричество, заземление засыпают древесным углем, смешанным с поваренной солью (примерно 0,5 кг соли на ведро угля). Это сильно понизит сопротивление почвы: уголь – хороший проводник, а соль гигроскопична.

Молниеотвод укрепляют на деревянных стенах и жердях скобами или хомутами, прибитыми на расстоянии 1–2 м друг от друга. Под хомуты прокладывают изоляторы из куска резинового шланга. Проводники прокладывают так, чтобы на них не было петель и острых углов, поскольку их могут разорвать силы, возникающие при разряде молнии. На высоте около 2,2 м от земли проводники закрывают стальной трубой, уголком или деревянным коробом.

Контактные поверхности должны быть хорошо очищены от краски, грязи и ржавчины. Места соединений (кроме сварных) обертывают изоляционной лентой, затем плотной тканью, закрепив ее тонкой проволокой или бечевкой. И все это закрашивают: не нарушая контакта, краска хорошо предохраняет от окисления. Между всеми частями молниеотвода должен быть надежный электрический контакт.

Опоры молниеотводов можно изготавливать из дерева, железобетона и металла.

Ежегодно, до начала гроз, проводят осмотр частей молниеотвода и мест их крепления, при необходимости их заменяют и окрашивают. Один раз в 3 года проверяют исправность соединений, зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения или заменяют их. Один раз в 5 лет вскрывают заземляющие электроды, проверяют надежность их соединения и глубину коррозии. Если сечение проржавевшей детали уменьшилось больше чем на одну треть, ее заменяют.

Сложнее решается проблема молниеотвода при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы, листы которой покрыты с двух сторон пластиком и, по сути, – обкладки конденсатора, накапливающие свой собственный электропотенциал при пыльных бурях или разряде молнии недалеко от дома, других атмосферных явлениях.

Металлочерепичная кровля, даже будучи защищенной отдельно стоящим мачтовым либо тросовым молниеотводом, небезопасна для человека.

При сооружении такой кровли желательно использовать негорючие изолирующие материалы, а в доме не допускать утечек газа и испарений бензина. К проектированию крыши с покрытием из металлочерепицы следует привлекать специалиста по молниезащите и электробезопасности.

В случаях, когда в помещениях (гаражах, хозяйственных постройках) хранятся ГСМ, стройматериалы, баллоны с газом и прочие взрывоопасные предметы, есть смысл отказаться от использования металлических кровельных покрытий. Такие постройки относятся к 1-му и 2-му классам по молниезащите.

Электропроводка.

При электропроводке и эксплуатации электроприборов в жилом доме нужно строго руководствоваться «Правилами устройства электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Монтаж и ремонт электрических проводок, электроприборов и установок разрешают только специалистам-электромонтерам, хотя при наличии соответствующей подготовки и достаточных познаний в электротехнике эти работы могут выполнить и сами домовладельцы.

Электросеть любого жилого дома состоит из дворовой электропроводки, вводного устройства, группового электрощитка и групповой (внутренней) осветительной проводки.

К осветительной электросети разрешено подключать электробытовые приборы при мощности каждого электроприемника не более 1,5 кВт. При большей мощности для них предусматривают самостоятельную групповую распределительную электропроводку.

На вводе в дом дворовую сеть стыкуют с внутренней проводкой. Это наиболее уязвимое место, где из-за плохого крепления воздушной линии, некачественного подсоединения, отсутствия надежного контакта между проводами ввода и дворовой проводки, других нарушений противопожарных требований могут возникнуть короткие замыкания, вследствие чего происходят загорания и пожары. Как правило, вводы в дом или дворовую постройку выполняют через наружные стены.

Для надежного крепления дворовой воздушной линии при ее вводе используют крюки с изоляторами, которые вворачивают в деревянные стены или стойки каркасно-засыпных наружных стен дома. Для кирпичных стен применяют металлические конструкции из кронштейнов и крюков.

Вводы в дома выполняют только изолированным проводом и притом таким образом, чтобы вода не смогла в них скапливаться и попадать внутрь здания.

Проходящие через стену провода прокладывают раздельно, каждый через обособленное отверстие. Допустимо использование изолированного двужильного провода или кабеля сечением не менее 2,5 мм2, при этом обязательно цельным куском от изоляторов до расчетного счетчика.

В месте прохода проводов через стенку с наружной стороны для исключения попадания влаги устанавливают фарфоровую втулку воронкой вниз, а с внутренней – втулку с бортиком. Между ними закрепляют эбонитовые трубки.

Провода в месте прохода через стенку изолируют с обеих сторон фарфоровыми втулками.

Расстояние от установленных на стене изоляторов ввода до поверхности земли принимают не менее 2,75 м. Расстояния между проводами ввода, а также от них до выступающих частей зданий (свесов крыши и т. п.) должны быть не менее 20 см, а до водосточного желоба – 50 см.

В исключительных случаях для невысоких (не менее 5 м до карниза) крыш индивидуальных жилых домов и усадебных построек выполняют вводы через крыши с помощью сварной металлической конструкции, состоящей из стальной трубы, кронштейна из металлического уголка, приваренных крюков или стержней.

Расстояние от изоляторов до крыши должно быть не менее 2 м. Для изготовления этого устройства берут оцинкованную водогазопроводную трубу диаметром 30–50 мм. По длине трубы приваривают лапки для крепления или готовят для этой цели хомутики.

Верхний конец трубы загибают вниз (делают так называемый гусак), чтобы в трубу не попадала вода. При этом края этого конца трубы закругляют, чтобы исключить нарушение изоляции проводов. Лучше в этот конец вставить кусок резинового шланга.

На таком кронштейне устанавливают четыре изолятора, и ввод в дом делают из четырех, двух двужильных проводов или одного четырехжильного кабеля, чтобы сделать обратный вывод после счетчика к хозяйственным постройкам.

Ввод кабельных линий в дом. Кабель прокладывают в траншее на глубине 0,7 м на подсыпке, засыпая затем такой же землей. Место укладки кабеля утрамбовывают, закрывают кирпичом от возможных повреждений, укладывая его поперек линии; кирпич засыпают.

При вводе в дом нескольких кабелей для каждого из них должна быть предусмотрена отдельная труба. На вводе в дом делают петлю длиной 1–1,5 м для запаса. Кабель, выходящий из траншеи на стену, должен быть защищен от механических повреждений на высоте до 2 м от земли.

К щитку кабель пропускают через изогнутую стальную трубу, диаметр и длину которой определяют размером кабеля, толщиной стен и высотой пола. Места выхода кабеля из трубы в траншею заделывают цементом.

В случае необходимости прокладки электрокабеля по наружным стенам дома до ввода в помещение его располагают под карнизом крыши и укрепляют роликами или пластинчатыми хомутиками.

Наружная проводка непосредственно по крышам жилых домов недопустима.

Внутреннюю проводку в рассматриваемых домах выполняют как открытой, так и скрытой, защищенными или незащищенными изолированными проводами. Защищенный изолированный провод имеет поверх электрической изоляции металлическую или иную оболочку, для предохранения от механических повреждений.

Промышленность выпускает и плоские провода с медными и алюминиевыми жилами. Они имеют пластмассовую изоляцию, но недолговечны, так как под воздействием солнечного света, влаги, высоких и низких температур, а также резкого их перепада изоляция быстро теряет свои диэлектрические свойства, становится ломкой, хрупкой, на ней появляются трещины.

Провода выпускают различных марок в соответствии с назначением. Так, открытую проводку выполняют проводами марок ПР, АПР, ПРВ, АПРС, ПВ, АПВ. Плоские провода марок АППВС, ППВ, АППВ, ППВС с прозрачной изоляцией используют для скрытой прокладки, а провода ППВ, АППВ, АППР с изоляцией, красителем любого цвета и разделительной пленкой – для открытой прокладки по любым несгораемым конструкциям зданий и построек. Так что не следует торопиться с покупкой в магазине первого попавшегося мотка электропровода.

Помните! 28–30 % пожаров в индивидуальных жилых домах и садовых домиках происходит от нарушения правил при монтаже и эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Газоснабжение.

Индивидуальные газобаллонные установки служат для снабжения потребителей, имеющих небольшой расход газа, в основном для приготовления пищи. Установки состоят из двух и более газовых баллонов с запорно-регулирующей аппаратурой, газопроводов и газорасходной аппаратурой (напольных бытовых и настольных плит, духовых шкафов-таганов и др.).

Максимальная температура воздуха на кухне или в другом помещении, где установлены баллоны с газом, +45 °C.

В соответствии с правилами безопасности в газовом хозяйстве установку баллонов со сжиженным газом предусматривают как внутри, так и снаружи жилого дома.

Баллоны внутри жилого дома устанавливают в тех же помещениях, что и газовые приборы. Непосредственно на кухне можно помещать не более одного баллона емкостью до 55 л или не более двух баллонов емкостью 27 л каждый. Один из этих двух баллонов – запасной.

Другие запасные баллоны должны находиться вне помещений жилого дома. Даже временно их нельзя оставлять на кухне, в коридорах и проходах, на путях возможной эвакуации, а также в подполье или подвальных помещениях.

Главное при установке баллонов внутри помещения – обеспечить недопустимость их возможного нагрева.

Меньшую пожарную опасность представляют собой установки, баллоны со сжиженным газом которых размещены вне жилого дома, в запирающихся металлических шкафах с вентиляционными решетками или под запирающимися металлическими кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор. Их держат запертыми, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц.

В наружном металлическом шкафу устанавливают два баллона, по 50–80 л каждый, с обязательным креплением раздельно каждого баллона внутри шкафа металлическими хомутами или цепями на крючках. Один из баллонов в шкафу – запасной. Шкафы для баллонов помещают на несгораемые основания высотой не менее 40 см, исключающие просадку.

При установке баллонов вне жилого дома расстояние от баллонов, размещенных у стены здания, до дверей и окон цокольного и подвального этажей принимают не менее 3 м, до дверей и окон первого этажа – не менее 0,5 м, канализационных колодцев, выгребных ям, подвалов и других углублений – не менее 3 м.

Баллоны со сжиженным газом оборудуют баллонной аппаратурой, которая состоит из запорного устройства, углового вентиля с ручным управлением, самозапорным клапаном, регулятором давления и шланга. Регуляторы давления соединяют с газовыми аппаратами резинотканевым шлангом специальными зажимами или стяжными хомутиками. Шланги берут цельными, из одного куска, длиной не более 10 м.

Кухня в жилом доме должна иметь высоту потолка не менее 2,2 м, а внутренний объем – не менее 4 м3 на каждую конфорку газовой плиты. В помещении предусматривают вытяжную вентиляцию с каналом сечения 13×13 см, открывающейся форточкой или фрамугой.

Водосливы.

Для любого дома очень важен отвод дождевой воды, стекающей с крыши. От того, насколько качественно это выполнено, зависит наличие влаги под домом, а значит, и его сохранность и «климат» в его помещениях.

Водосточные желоба. Вместе с трубами они служат для сброса дождевой воды в определенное место, откуда она по водоотводным каналам уходит с участка в уличные канавы. Для изготовления желобов необходимо освоить некоторые приемы работы жестянщика и иметь следующий инструмент: ножницы по металлу, пробойники, сечки, киянки, лом жестяницкий, чертилки, рейсмус, молоток и вспомогательный инструмент.

Рабочее место жестянщика – верстак с одной окантованной стальным уголком стороной столешницы.

Водосточные желоба диаметром 120–150 мм выполняют из кровельного (лучше оцинкованного) железа. По диаметру желобов определяют ширину заготовок (полос) с учетом припуска на фальц.

Полосы сшивают в ленту одинарным фальцем (замком) с подсечкой. Рейсмусом размечают ширину отбортовки, которую выполняют киянкой на угольнике верстака, причем на первой полосе отбортовку под углом 90 ° делают в одну сторону, на другой – в противоположную.

Дом, не оборудованный водосточными желобами и трубами, отмосткой и т. п., обычно холодный.

Полосу укладывают на уголок так, чтобы линия разметки проходила по краю уголка, надежно фиксируют. Несколькими легкими ударами киянки кромку сгибают вначале по краям полосы, затем в середине. Подготовленную таким образом кромку тщательно загибают по всей длине на 90 °, используя киянку.

Вторая операция – заваливание фальца у каждой полосы киянкой. После этого заводят края в замок так, чтобы они плотно и точно совпадали по всему шву. Уплотняют шов киянкой на стальном уголке верстака.

Завершающая операция – подсечка фальца. На приподнятую сторону фальца (с внешней стороны будущего желоба) накладывают ровную полосу металла и ударами молотка осаживают эту сторону до уровня подложенного снизу стального листа. После этой операции фальц уже не может разойтись.

Желоба подвешивают под краем свеса крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3–4 мм и шириной 18–25 см.

После сшивки всех полос ленту отбортовывают (отгибают) с обеих сторон внутрь будущего желоба. Отбортовку осаживают по всей длине. Далее, используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине киянкой.

Удобно использовать упоры – два бруска, закрепленных на верстаке.

В каждом кронштейне-скобе сверлят два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба проволокой в кронштейне-скобе.

Кронштейны-скобы крепят под краем свеса крыши так, чтобы у желоба был небольшой уклон в сторону предполагаемого стока дождевой воды.

Делают это так: закрепив все кронштейны-скобы временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или отпуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата. Затем кронштейны-скобы крепят окончательно. Укладывают желоба и крепят их проволокой.

Такое крепление водосточных желобов позволяет выполнить их съемными. Снимают их с кронштейнов в начале зимы, чтобы избежать повреждения сползающим с крыши снегом.

Водосточные трубы необходимо изготавливать из оцинкованного железа.

Определяют диаметр труб, затем заготавливают полосы требуемой ширины (с припуском на фальц). Используют, как правило, одинарный фальц с подсечкой.

Заваливают фальц с обеих сторон по разметке. Гнут трубу на подходящей трубчатой оправке. Заправляют края фальца друг в друга и на ломе забивают его киянкой. Затем по всей длине делают подсечку фальца.

Водоприемник трубы изготовить несколько сложнее. Сначала скрепляют одинарным замком (фальцем) цилиндр водоприемника. Затем отбивают фальц для соединения цилиндра с конусной частью.

По разметке на квадратном (со скругленными краями) конце лома или на торце стальной болванки (укрепленной на верстаке) начинают обивку молотком. По всей окружности фальц отгибают полого. Удары наносят несильно, по краю отбиваемого фальца. По мере отбивки заготовку устанавливают все круче, пока фальц не будет отогнут на 90 °.

Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника. Закладывают и забивают оба замка. Получают одинарные угловые стоячие замки.

Водоприемники можно украсить орнаментом просечной резьбы. Ее элементы крепят заклепками из обычных гвоздей.

Водоотбойники. При косом дожде больше всего намокают фундамент и венечные бревна (брусья). Чтобы предохранить их от сырости, сооружают водоотбойники.

Водоотбойники изготавливают из оцинкованного или черного кровельного железа.

Размеченные полосы оцинкованного или черного кровельного железа сшивают в ленту одинарными замками с подсечкой. Для жесткости нижний край водоотбойников делают двойным.

Отогнув на нужный угол верхний край, гвоздями крепят водоотбойники к дому. Сверху набивают скошенную уплотняющую рейку. На углу дома водоотбойники соединяют одинарным стоячим замком, предварительно подготовив фальцы.

Канализационные устройства.

История канализации одинаково беспристрастно хранит сведения о роскошных уборных (фриках) Древнего Рима, которые служили местом встреч и бесед под журчание сливных ручьев, и о ночных горшках парижан в XII в., содержимое которых выплескивали на улицу в лучшем случае с криком «Gare l'eau!» («Осторожно, вода!»).

Прообраз «современного» унитаза в России появился лишь в 80-х годах ХГХ в. И если ватерклозеты радикальным образом изменили жилища и стиль жизни горожанина, то в сельской местности и на шестисоточных наделах прогресс в области канализации до сих пор оставляет желать лучшего.

При таком положении дел существуют две объективные причины: отсутствие напорного водопровода в доме и невозможность сбрасывать очищенные стоки в водоем или в почву. Поэтому поиск и разработка новых типов туалетов продолжается во всем мире. Сегодня сумели облагородить «нужники» и создать «сухие», т. е. без смыва, туалеты в виде пудр-клозетов, люфт-клозетов, биотуалетов, а также химтуалетов.

Пудр-клозет. Уборная типа пудр-клозета – наиболее простая, но достаточно гигиеничная. Ее особенность заключается в отсутствии выгребной ямы. Резервуаром для сбора фекальных отходов служит бак (ведро) или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем).

Нечистоты сразу засыпают сыпучим органическим материалом (торф, опилки, зола и даже сухая земля) слоем около 1 см. Это устраняет запахи, отталкивает мух и способствует образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов.

Когда бак наполнится, его содержимое складывают в компостную кучу для получения удобрений. Для удаления бака верхнюю доску стульчака делают откидной или в задней стенке уборной устраивают плотно закрывающийся люк. Такую уборную можно делать как в летнем варианте, во дворе, так и блокировать с хозяйственными постройками и домом.

В последнем случае предусматривают вентиляционный стояк, а стульчак делают как можно герметичнее. Швы следует законопатить или прошпатлевать и покрасить. В уборной обустраивают место или емкость для хранения запаса сыпучего материала (торфа, опилок, песка, золы или земли).

Люфт-клозет – это разновидность теплой уборной внутри дома с выгребом. Ее отличительная особенность заключается в том, что выгреб принудительно вентилируется с помощью обогреваемого вентиляционного канала (люфт-канала).

Метод подогрева канала зависит от типа отопления дома: это расположенная рядом дымоходная труба, или змеевик, питающийся от системы горячего водоснабжения, или электрический нагревательный прибор, который располагают в нижней части канала. Канал сечением до 150×150 мм начинается в верхней части выгреба и выходит на крышу (выше конька).

Подогрев столба воздуха в канале создает в нем принудительную тягу, которая вытягивает воздух из выгреба и из уборной, препятствуя распространению запаха. Для усиления тяги приходится выполнять ряд особых требований. Так, в канале допускается не более двух плавных поворотов, входную его часть делают наклонной в сторону выгреба и длиной не более 4 м.

Нижний срез сточной трубы (от воронки) располагают таким образом, чтобы он был ниже люфт-канала на 250–300 мм. Выгреб делают водонепроницаемым, а люк – с двойными крышками. Никаких дополнительных устройств вентиляции выгреба делать нельзя.

Люфт-клозеты надежно работают в районах с умеренным и холодным климатом.

Биотуалет – это «сухой» туалет камерного типа с биологическим разложением фекальных отходов на месте. Он работает по принципу компостирования отходов, которые сбрасывают в камеру туалета без смыва. Для работы таким туалетам необходимо электричество (70–200 Вт/сут) для подогрева фекалий и вытяжной вентиляции камеры.

При запуске устройства на дно камеры насыпают слой активированного торфа (входит в комплект туалета). Попадая на эту подстилку, фекалии при постоянном нагреве до 30–70 °C и постоянном вентилировании (для удаления избытка влаги и запахов) разлагаются и постепенно превращаются в компост. Компост накапливается в сборниках (до 5–8 кг), которые опорожняют 1–12 раз в квартал (это зависит от состава семьи и режима использования).

Туалеты снабжены блоком автоматического управления работой нагревателей и вентилятора. Хотя такие туалеты «не любят» отключений электропитания, избытка жидкости в отходах и низкой температуры в помещении (ниже 15 °C), их успешно применяют для обслуживания семей из 3–5 человек в домах, не оборудованных централизованной канализацией.

Благодаря своей компактности эти туалеты легко монтируют в помещении санузла или в жилом помещении при условии, что там есть отдушина для вытяжной трубы.

В России биотуалеты выпускают три предприятия: Зеленодольский и Орский заводы, Московское ЗАО «Сантехника-ЭКО». Это наиболее перспективный вариант в решении проблемы автономной канализации.

Химтуалет. Многим известны камерные туалеты нестационарного типа, переносные (объемом до 22 л) или передвижные (объемом до 250 л), со смывом фекалий и их последующей обработкой химикатами с целью дезинфекции и дезодорации.

Переносной химтуалет состоит из двух частей: в верхней расположены унитаз и смывной бачок, а в нижней – приемный резервуар. В бачок заливают воду и специальные химические добавки. Отходы смывают в приемный резервуар, где они дезодорируются и разжижаются.

После заполнения приемник легко отсоединить, его содержимое выливают в выгреб или канализацию, но ни в коем случае не в компостную кучу или под кусты. Поэтому эти туалеты применяют на дачных участках как временные.

Химтуалеты большого объема выполняют в виде передвижных легких кабин, оснащенных туалетными принадлежностями. Они работают по такому же принципу, как и малые переносные, но для их опорожнения (примерно через 500 посещений) используют ассенизационную машину. Порция химреактива сохраняет активность в течение недели.

Отделка дома.

Штукатурные работы.

Виды штукатурки.

Оштукатуривание выполняют, как говорят специалисты, в интерьере и экстерьере – внутри и снаружи дома.

В интерьере чаще выполняют обычные штукатурки на известковом, известково-гипсовом, цементно-известковом и цементном растворах.

В экстерьере шире применяют декоративные штукатурки – они бывают цветные либо фактурные, неокрашенные.

Фактуры выполняют набрызгом (с веника, щетки) и набрасыванием через сетку раствора или с помощью инструментов по окрепшему раствору: бучардами (под шубу, штриховку), зубила (под дюны), стальных линеек или гладкоструганых реек (под рваный камень или грубосколотый песчаник – рустованная штукатурка).

Сегодня на основе акриловых и виниловых полимеров в водной эмульсии с добавлением природных материалов – таких, как подкрашенных или натуральных тонов крошка мрамора, кварцевый песок, силикатные или кварцевые наполнители, золотая крошка, – создаются новые виды штукатурки, отделочных материалов.

Например, керамическая минеральная штукатурка, кроме традиционной долговечности, обладает стойкостью к трещинам и в то же время воздухопроницаемостью.

Известково-песчаные цветные штукатурки приготовляют из известкового теста с добавкой или без добавки цемента, кварцевого песка или песка из цветных каменных пород и пигмента. Эти штукатурки обрабатывают в пластичном состоянии, придавая им гладкую или другую фактуру (набрызгом, штампами, валиками, процарапывая бороздки циклями).

По материалу декоративные штукатурки подразделяют на известково-песчаные цветные, терразитовые, каменные и сграффито.

Терразитовые штукатурки получают из гашеной извести с добавкой или без добавки цемента, мраморной муки или мраморной крошки, слюды и пигмента. Цемент добавляют, чтобы раствор не осыпался при ударной обработке.

Эти штукатурки (более жесткие, чемизвестково-песчаные) чаще обрабатывают в полузатвердевшем состоянии циклеванием, срубанием раствора для получения вида сколотого камня и реже – бучардами.

Каменные штукатурки приготовляют в основном из цемента с добавкой не более 5 % известкового теста для пластичности, мраморной крошки или других каменных пород. Эти штукатурки более жесткие, чем терразитовые, их обрабатывают в основном в затвердевшем состоянии паковой (укладыванием, обработкой) бучардами, зубилами, зубчатками или травлением кислотой.

Сграффито – многоцветная штукатурка. Она состоит из нескольких слоев различных цветов. Раствор приготовляют из известкового теста и мелкозернистого кварцевого песка. Контуры изображения наносят на схватившийся раствор с помощью трафаретов или снимают его на разную глубину, обнажая слои разных цветов. Этим способом создают рельефные красочные орнаменты и сюжетные рисунки.

Охарактеризовав декоративные штукатурки, мы расскажем о выполнении тех из них, которые наиболее доступны самодеятельному строителю.

Подготовка поверхностей к оштукатуриванию.

Стены деревянных каркасных и щитовых домов штукатурят после их осадки, рубленых – не ранее чем через год после возведения.

Деревянные каркасные и щитовые стены, собранные из стандартных деталей и установленные на каменные или бетонные основания, оштукатуривают после окончания сборки дома.

Для прочного сцепления основания декоративной штукатурки с раствором поверхности, предназначенные под оштукатуривание, очищают, насекают, смачивают водой, при необходимости срубают наплывы на поверхности, выбирают швы. С поверхностей удаляют загрязнения, особенно маслами, красками, смолами.

Швы кладки новых стен из бутового камня, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальными щетками. Лучше в процессе кладки не заполнять швы на эту глубину, вставлять в них кусочки проволоки с интервалом 10–15 см или деревянные пробки и в них забивать гвозди. По гвоздям делают проволочное оплетение, на котором штукатурный намет хорошо удерживается.

Стены, сделанные из строительных блоков собственного изготовления, можно штукатурить не ранее чем через 1,5 месяца после постройки.

Новые кирпичные стены, сложенные в пустошовку, обметают метлой или веником. Если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм. У старых кирпичных стен выбирают швы, очищают поверхность стальными щетками.

Для подготовки поверхностей к оштукатуриванию применяют не только ручные, но и электроинструменты.

Шлакобетонные поверхности – новые и старые – также насекают. Для лучшего сцепления со штукатурным слоем в шлакобетонной поверхности просверливают отверстия, в них устанавливают пробки и по гвоздям, вбитым в них, устраивают проволочное оплетение.

Стальные щетки крепят на электросверлилке, затирочных пневматических или электрических машинках. Вместо затирочного диска крепят щетки, пользуются и электрощетками.

Вручную поверхности насекают топором, бучардой, зубчаткой, зубилом, нанося ими штрихи, полоски или ямки глубиной от 3 до 5 мм.

Бучарда имеет на торцах 16–26 зубчиков пирамидальной формы или нарезку в виде прямых лезвий. Зубчатка, троянка, скарпель, шпунт – разновидности зубила с зубчиками на лезвии.

Шпунт – круглый стержень, конец которого обработан на 4 грани, как у гвоздя. Им удобно выбирать швы или скалывать куски затвердевшего раствора. Все эти инструменты применяют и для получения той или иной фактуры.

Для насечки поверхностей механизированным способом применяют легкие электромолотки, используя в виде наконечника один из перечисленных инструментов.

Наибольший эффект дает использование в качестве наконечника бучарды.

При подготовке поверхностей к оштукатуриванию необходимо соблюдать меры безопасности. Все инструменты должны быть крепко насажены на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах и защитных очках.

На деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань – одну на другую, клетками через 4–5 см под углом примерно 45°.

Чтобы поверхности не коробились, доски надкалывают и в надколы забивают клинья.

Сначала слегка прибивают простильную дрань (нижний ряд). Набив ее по длине стены, приступают к набивке выходной драни (верхний ряд).

Перед набивкой дрань сортируют: для нижнего ряда отбирают более тонкую и менее ровную, для верхнего – более ровную и толстую.

Вместо драни можно использовать и металлическую сетку, ячейки которой должны быть не крупнее 40×40 мм.

Простильную дрань крепят временно одним-двумя гвоздями, которые забивают только слегка. Выходную дрань прибивают штукатурными гвоздями через две в третью. По ходу работы слегка вбитые в простильную дрань гвозди вынимают и употребляют в дело. Драницы стыкуют концами, их обязательно прибивают.

Если сетки нет, можно применять проволочное плетение.

Набивка штучной драни – трудоемкая операция. Лучше применять драночные щиты, которые собирают и скрепляют гвоздями на верстаке. Металлическую сетку крепят гвоздями через 10 см, загибая их.

Стыки разнородных поверхностей затягивают металлической сеткой для того, чтобы на штукатурке не появлялись трещины; они образуются потому, что на разнородных поверхностях штукатурный раствор высыхает в разные сроки.

Проволочное плетение. Через 40–50 мм забивают гвозди и оплетают их проволокой.

Металлические балки, находящиеся между железобетонными плитами, также затягивают сеткой. Для этого к балкам приваривают арматуру в виде крупной сетки или отдельные прутки для крепления сетки. Края сетки должны перекрывать швы между плитами и балкой не менее чем на 3 см.

Инструменты.

Штукатурная лопатка (кельма) состоит из тонкого железного полотна с ручкой. Лопаткой отмеряют материалы, перемешивают раствор, набрасывают его на оштукатуриваемую поверхность и заглаживают.

Сокол – дощатый щиток из 15–20-миллиметровых досок с ручкой посередине. Размеры – 40×42 см. Применяют для поддержания порции раствора, наносят раствор на поверхность и разравнивают при простом оштукатуривании.

Полутерок представляет собой доску (толщиной в 20 мм, шириной до 10 см и длиной от 60 до 100 см) с деревянной ручкой. Им намазывают, разравнивают и разглаживают раствор, натирают внутренние и выступающие углы и фаски.

Терка – дощатый обрезок (13×20 см и толщиной 20 мм) с деревянной ручкой. Затирают оштукатуриваемые поверхности.

Отрезовка – небольшая штукатурная лопатка с острым концом. Разделывают трещины и щели в штукатурке. Отрезовку можно заменить ножом с толстым лезвием.

Скребки – небольшие трапециевидные лопатки из тонкого стального полотна с деревянной ручкой. Ими очищают неровности и пятна с поверхностей, подготавливаемых к перетирке штукатурки.

Правило – деревянная рейка или брусок длиной не менее 2 м. Выравнивают раствор и контролируют правильность нанесения раствора на поверхности.

Материалы.

Штукатурные смеси можно приобрести в магазине или приготовить самим. Для этого, прежде чем начинать штукатурные работы, нужно запастись известью, гипсом (алебастром), цементом и песком.

Для отделочных и ремонтных работ целесообразно приобрести готовую, хорошо гашенную известь.

Известь, гипс и цемент – вяжущие материалы. В соединении с песком, используемым в качестве заполнителя, и водой они обладают свойством схватывания – твердеют и придают прочность штукатурным растворам.

Известь бывает негашеная комовая (известь-кипелка), молотая в порошок (известь-пушонка) и гашеная.

В чистом виде для штукатурки известковое тесто применять не следует, так как оно медленно твердеет и дает большую усадку и трещины.

Если нет известкового теста, гасить известь небольшими порциями можно в плотно сколоченном деревянном ящике или ведре.

При смешивании с песком (заполнителем) и добавлении воды тесто превращается в известковый раствор. Его широко применяют в штукатурных работах.

Постепенно подливая теплую воду и не заливая целиком гасящиеся комки, известь размешивают деревянной мешалкой.

По мере гашения получаемое известковое молоко сливают через частую сетку в отдельные емкости и выдерживают до тех пор, пока оно, сгустившись, не превратится в известковое тесто.

Из свежегашеного известкового теста не рекомендуется сразу готовить штукатурные растворы, так как процесс полного гашения продолжается не менее двух недель, а то и целый месяц. Незагасившиеся частицы комковой извести, оказавшись в штукатурке, могут впоследствии вызвать на поверхности появление бугров, вздутий (дутиков) и раковин.

Гипс строительный (алебастр) – сероватый порошок тонкого помола.

При соединении с водой гипс быстро затвердевает. Гипс используют как добавку к известковым растворам для увеличения прочности и ускорения их затвердевания. Такие растворы называют известково-гипсовыми.

Цемент – тонкомолотый порошок зеленовато-серого цвета. Считают самым прочным вяжущим материалом.

Выдерживает нагрузки от 150 до 500 кг/см2.

Для штукатурных растворов наиболее приемлемы портландцемент и шлакопортландцемент.

Лучшим считают портландцемент марки 300.

Цемент, как и гипс, применяют в виде добавок, ускоряющих затвердевание и увеличивающих прочность известковых растворов. Растворы, составленные с добавлением цемента, называют смешанными или известково-цементными. Растворы, приготовленные из цемента и песка, – чистоцементными.

Песок. Для штукатурных работ необходим речной или горный просеянный песок.

Речной песок, как более чистый, для штукатурных растворов подходит больше, чем горный, который почти всегда содержит примеси.

Перед использованием песок просеивают через частое сито с ячейками не более чем 5×5 мм.

В качестве заполнителей можно использовать и другие материалы, например, мелкий шлак и каменные отсевы.

Если вместо цветных цементов применяют обычный, то предпочтительно светлых тонов. Содержание сернистых соединений в шлакопортландцементе не должно быть более 2 %, иначе на поверхности штукатурки образуются высолы, и пигменты обесцвечиваются.

Для декоративных штукатурок используют цветной портландцемент желтого, розового, красного, коричневого, зеленого, голубого, черного цветов; белый портландцемент и шлакопортландцемент.

Пигменты (сухие краски) должны быть светостойкими, с хорошей красящей способностью, неядовитыми. Часто используют охру, железный сурик, двуокись марганца, графит, мимию, умбру, сажу и их смеси.

Способы оштукатуривания.

Различают оштукатуривание простое (под сокол), улучшенное (под правило) и высококачественное (по маякам). Простое выполняют на глаз, улучшенное – с определением правильности оштукатуренных поверхностей рейкой-правилом и высококачественное – по специально установленным маякам.

При провешивании вертикальных поверхностей марки, гвозди или рейки устанавливают с расстоянием 100–150 см между ними. Марки делают из раствора в виде усеченных пирамидок с основанием 50–60 мм или растворной лепешки диаметром 25–30 см.

Поверхности шляпок гвоздей и марок располагают от поверхности стены на расстоянии, равном предполагаемой толщине штукатурки, или гвозди убирают совсем. Растворные маяки соединяют вертикальными полосами раствора. Лицевую поверхность заглаживают вровень с лицевой поверхностью раствора маяков.

Штукатурные слои. Раствор наносят последовательно в 3 слоя: первый – обрызг, второй – грунт, третий – накрывка. Завершают оштукатуривание затиркой поверхности.

Для обрызга применяют наиболее быстро твердеющий раствор, для грунта – несколько слабее, самый слабый идет для накрывки.

Для обрызга и грунта растворы процеживают через сито с ячейками 3×3 мм, для накрывки – 1,5×1,5 мм.

Ровность поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, проверяют в вертикальной и горизонтальной плоскостях ватерпасом, отвесом или уровнем с рейкой.

Штукатурный раствор наносят на поверхности в определенной последовательности.

При нанесении первого слоя – обрызга – берут лопаткой с сокола немного раствора и с силой сбрасывают его на оштукатуриваемую поверхность.

Раствор можно наносить на поверхность не только набрасывая, но и намазывая. Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены, забирают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают ее.

Чтобы полосы намазываемого раствора были одинаковой толщины, на сокол нажимают все время с одинаковой силой.

Перед нанесением раствора поверхность смачивают водой с помощью мочальной кисти.

Особенно хорошо смачивают кромки отбитой старой штукатурки, чтобы свежий раствор прочно с ними схватился, иначе после его высыхания могут образоваться трещины.

Грунт наносят слоями в один, два и даже три приема после некоторого отвердевания каждого предыдущего слоя.

При обрызге раствор набрасывают на всю поверхность сплошным слоем, он должен хорошо заполнять все шероховатости.

Основа штукатурки – грунт.

Если грунт нанести в один прием, раствор будет стекать, отваливаться, а при отвердевании – трескаться. Слой грунта разравнивают полутерком или длинным правилом.

Накрывной слой предназначен для окончательного выравнивания слоя грунта и образования гладкой пленки на поверхности штукатурки. Наносят его на схватившийся последний слой грунта после смачивания поверхности водой, непосредственно с сокола, или набрасывают лопаткой и сразу разравнивают полутерком. При работе полутерок двигают по стене снизу вверх.

Раствор для накрывки готовят на мелком просеянном песке. При разравнивании и последующей затирке мелкие частицы песка втираются в пустоты между крупными, благодаря чему создается гладкая поверхность.

Для накрывки не следует применять крепкий (крепче грунта) и жирный раствор; крепкий – трудно затирать, а жирный не дает чистой поверхности.

Оштукатуривание начинают с верха стены.

Декоративные штукатурки выполняют в два этапа. Сначала наносят по маякам подготовительный слой, состоящий из обрызга и грунта.

Поверхность подготовительного слоя нацарапывают, придавая ему шероховатость для лучшего сцепления с ним следующего слоя. По хорошо выдержанному подготовительному слою наносят накрывку из декоративного раствора. Она может состоять из двух, трех или более слоев.

Сначала на подготовительный слой наносят обрызг из декоративного раствора, затем слой или слои грунта и, если требуется, накрывку из того же раствора.

Железнение штукатурки.

Железнение выполняют по цементному раствору, чтобы придать ему плотность и способность почти не пропускать влагу.

Выполняют его отрезовкой или лопаткой. Нанесенный слой цементного раствора следует хорошо выровнять и затереть.

Сухой способ железнения в основном применяют для железнения горизонтальных поверхностей. При этом поступают так. На небольшую рамку набивают частое сито, насыпают в него чистый цемент.

Имеются два способа железнения – сухой и мокрый.

По рамке слегка ударяют, и цемент, просеиваясь тонким слоем, ложится на свежезатертую штукатурку, наслоив 1–3 мм сухого цемента, его тщательно разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой.

Через некоторое время цемент начинает втягивать в себя влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто, после высыхания остается чистая, гладкая корка.

Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через частое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1–3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков.

Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим.

Обработка декоративных штукатурок.

Фактуры известково-песчаной штукатурки.

Под волны. На свежую или ранее затертую цветную штукатурку, надсеченную и смоченную водой, накладывают прямыми или кривыми полосами второй слой раствора и заглаживают его лопаткой, получая волнистую поверхность.

Травертин. На подготовленную поверхность штукатурки бросками наносят тонкий слой цветного раствора. Затем заглаживают его лопаткой или стальным полутерком, получая рельефные островки на гладком затертом фоне – декоративные «камни».

Под валуны. На грунт наносят пластичный цветной раствор, быстро разравнивают его полутерком и затем проторцовывают поверхность жесткой волосяной или щетинной кистью. При торцовке кисть держат перпендикулярно к поверхности. Жесткая кисть дает четкие, резко очерченные «валуны», мягкая – как бы смятые.

Под дюны. На поверхность грунта наносят цветной раствор и быстро разравнивают его полутерком. К только что разровненному раствору приставляют с небольшим нажимом терку и тотчас же отрывают ее. К терке прилипает раствор и вместе с ней оттягивается от поверхности, отчего на поверхности образуются шероховатости, вид которых напоминает песчаные дюны.

Для получения волнистых «дюн» терку можно отрывать не прямо, а слегка сдвигая ее в сторону. Для получения фактуры мелких «дюн» раствору дают немного схватиться. Затем слегка его затирают, приставляют к поверхности терку и отрывают ее.

Под борозды. Из стальной полоски или дерева изготовляют малку с полукруглыми зубьями шириной 10–30 мм с пазухами между зубьями 10–15 мм. Зубья малки затачивают в одну сторону.

На подготовленный грунт наносят малоподвижный раствор, быстро разравнивают его полутерком, берут в левую руку правило, прикладывают его к еще не схватившемуся раствору. Правой рукой приставляют к правилу малку и ведут ее заточенной стороной зубьев вперед под углом 45° к поверхности. При этом получаются ровные борозды, величина и форма которых зависят от формы зубьев малки.

Под шубу выполняют набрызгом, набрасыванием раствора через сетку, стряхиванием раствора с веника или со щетки. Набрызг через сетку и с веника выполняют любым раствором и даже с крупным заполнителем, набрызг со щетки – раствором с мелким заполнителем. Чтобы получить плотный набрызг без пропуска, его повторяют несколько раз, пока на поверхности не останется не покрытых раствором мест и она будет покрыта равномерно.

Набрызг через сетку выполняют так. На деревянную рамку размерами 100×100 или 100×150 см натягивают сетку с ячейками от 2,5 до 10 мм (в зависимости от крупности фактуры).

Чтобы сетка не выпучивалась и не вибрировала, с обратной стороны рамы по диагонали натягивают проволоку. К ней крепят сетку, привязывая к проволоке в двух-трех местах. Для того чтобы рама отстояла всегда на одинаковом расстоянии от поверхности, к ней прибивают планки-стойки от 10 до 25 см.

Постоянное положение рамы относительно оштукатуриваемой поверхности дает возможность получить набрызг одинаковой крупности, но для этого следует наносить раствор с одинаковой силой. Раму приставляют к поверхности грунта и лопаткой с сокола набрасывают сквозь сетку раствор. Проходя через сетку, раствор попадает на поверхность в виде бугорков.

При набрызге с березового веника его держат правой рукой, а левой – круглую палку диаметром 4–5 см, длиной 50–60 см. Раствор набирают на веник и ударяют им о палку, стряхивая на поверхность стены. Крупность фактуры зависит от толщины прутьев веника, густоты раствора и силы стряхивания. Во время работы раствор периодически перемешивают, чтобы он не расслаивался.

Набрызг со щетки дает более мелкую фактуру, чем через сетку или с веника. Для работы берут жесткую волосяную, а лучше щетинную щетку. Ее держат левой рукой и, окунув в раствор на половину высоты волоса, подносят к поверхности щетиной вверх.

Затем проводят по щетине находящейся в правой руке палочкой или дощечкой, и раствор со щетки отлетает на оштукатуриваемую поверхность. Образуется густая фактура, похожая на ворс шубы.

Набрызг хлопьями сметанообразного пластичного раствора оставляет на поверхности фактуру, похожую на снежные хлопья разной величины и формы. Особенно эффектна эта фактура, когда хлопья белого раствора наносят на цветную поверхность штукатурки (синюю, голубую, черную).

Сначала наносят, разравнивают и затирают цветной раствор, затем по нему выполняют набрызг. Качественнее он получается по свежезатертой штукатурке.

Под губку. На грунт наносят раствор сметанообразной консистенции, быстро разравнивают его и тут же наносят по нему торцовые удары губкой. Она продавливает раствор, и он вдавливается в ее поры, оставляя на поверхности штукатурки соответствующий рельеф, вид которого будет зависеть от формы пор. Чтобы раствор не прилипал к губке, ее смачивают в мыльной воде и слегка отжимают.

Фактуры терразитовой штукатурки.

Под штриховку (прямыми или сдвинутыми штрихами) с неровностями от 2 до 5 мм получают из мелкозернистых смесей по свеженанесенному раствору. Раствор после нанесения обрабатывают в интервале от 1 до 6 ч насечкой гвоздевыми гребенками или зубчатой циклей, тянут простейшим шаблоном, состоящим из однопрофильной доски.

Нанесенную цементную смесь можно обрабатывать троянкой или скарпелью. По затвердевшему раствору работы начинают не ранее чем через 6 дней после его нанесения.

Под скалу. Рельефные камнеподобные фактуры, напоминающие колотый камень, выполняют из затвердевшего раствора с крупным заполнителем наковкой зубилом или шпунтом. Шпунт забивают в раствор, выбивая тем самым куски и оставляя углубления, образующие равномерно зернистую поверхность.

Когда обработку ведут зубилом или скарпелью, срубая куски раствора, поверхность имеет вид рваного или колотого естественного камня.

Фактуры каменной штукатурки.

До начала обработки штукатурки ее делят на отдельные «камни». Для этого с помощью намеленного шнура пробивают линии рядов «камней» или рустов (швов), а также ремешки и другие прямолинейные детали. После этого приступают к отделке штукатурки под ту или другую фактуру.

Под шубу выполняют разными инструментами: при насечке бучардами с крупными зубьями получают крупнозернистую фактуру, с мелкими зубьями – мелкозернистую, при наковке шпунтом – особокрупнозернистую. При крупных и длинных шипах зубьев бучарды фактура получается глубже и крупнее.

Поверхность штукатурки до начала обработки делят на отдельные «камни».

Под штриховку бороздками выполняют бучардой, но не с зубьями, а с лезвиями. От величины зубьев инструмента зависит глубина бороздок. Они могут быть крупными, средними и мелкими. Первую наковку ведут по отбитой шнуром линии, последующие – параллельно первой. Фактуру с разделением всей поверхности на полосы можно получить троянкой или зубчаткой.

Под дюны выполняют зубилом. Предварительно поверхности прочищают стальными щетками или оттирают брусками. С хорошо уплотненной и затертой поверхности штукатурки срубают тонкий слой так, что образуются небольшие углубления.

Под рваный камень или грубосколотый песчаник выполняют зубилами, шпунтами, скарпелями. Для этого на поверхность наносят слой раствора 4–6 см, уплотняют его и делят поверхность на «камни».

После схватывания раствора прорубают или выполняют русты, а затем обрабатывают поверхность для получения фактуры. В нанесенную затвердевшую штукатурку вбивают зубило или шпунт и в разных местах отламывают куски раствора, чтобы образовались крупные неровности.

Крупнозернистую и мелкозернистую фактуры получают так. Сначала наносят цементный раствор мелкими или крупными бросками, затем приготовляют раствор для каменной штукатурки и наносят его слоем толщиной до 10 мм по схватившемуся слою грунта. В зависимости от наполнителя верхняя или лицевая фактура может быть мелкозернистой или крупнозернистой.

Когда требуется получить фактуру под тесаный песчаник, зубилом скалывают небольшие куски штукатурки.

Ремонт штукатурки.

Вздутия. Площадь вздувшейся штукатурки определяют постукиванием. О ее наличии свидетельствует глухой звук при постукивании. Поврежденный слой удаляют, прихватив 2 см неповрежденного. При этом выскабливают на глубину 1 см и раствор из кладки. Веником обметают пыль с того места, где была удалена штукатурка.

Готовят известковый раствор, в который добавляют гипсовое тесто (1 кг гипса на 1,5 л воды) в расчете: 1 часть гипсового теста на 6 частей известкового теста.

Открытую кладку опрыскивают водой и вокруг нее увлажняют штукатурку, с которой предварительно удаляют клеевую окраску. Только после этого набрызгом наносят жидкий раствор.

Набрасывают грунт, после высыхания которого наносят отделочный слой и заглаживают его со старой штукатуркой заподлицо. В заключение мокрой кистью еще раз проводят по швам старой и новой штукатурки.

Открытые места, трещины и щели. Если ширина участка отбитой штукатурки превышает 1,5 м и применение рейки-правила становится невозможным, оштукатуривание выполняют с помощью маяков, позволяющих разравнивать по ним раствор в одной плоскости со старой штукатуркой.

Большие открытые места отвалившейся штукатурки (например, у дверных наличников и плинтусов) или выбоины заполняют раствором, разравнивают заподлицо со старой штукатуркой и затирают.

Для этих целей маяки из специально выстроганных по толщине штукатурки брусков устанавливают на расстоянии не более 1,5 м друг от друга, закрепляют гвоздями (строго на уровне поверхности старой штукатурки) или «примораживают» их на гипсовом растворе.

Штукатурный раствор наносят слоями и разравнивают между маяками до тех пор, пока последний слой не достигнет их поверхности.

При разравнивании используют сначала полутерок, а затем правило, которое двигают снизу вверх.

В том же порядке заделывают щели, оставшиеся от снятых реек-маяков. Раствор выравнивают правилом, заглаживают, а затем затирают всю оштукатуренную поверхность. Большие трещины в штукатурке выскабливают плотничьей скобой, чтобы их расширить, затем увлажняют водой, затирают жидким раствором и заглаживают.

Мелкие трещины увлажняют водой, на войлочный полутерок наносят более влажный накрывочный раствор и растирают его по штукатурке круговыми движениями.

Очень мелкие и узкие трещины и щели заделывают при перетирке старой штукатурки известковым молоком или специальной шпатлевкой.

Для таких работ нельзя применять гипс: при твердении он увеличивается в объеме и трещины вновь открываются.

Штукатурка на потолках из сборных железобетонных плит. При ремонте такой штукатурки применяют цементные и известково-цементные растворы, приготовленные на мелком песке. Предварительно с поверхностей мочальными и волосяными кистями смывают меловые или известковые набелы, участки ремонтируемой штукатурки промывают.

Для лучшего сцепления раствора на оголенных поверхностях плит делают насечку.

При нанесении, разравнивании и затирке раствора особое внимание обращают на качество его притирки к оставшейся штукатурке и в местах соединений железобетонных плит (рустов) не допускают наплыва новой штукатурки на старую.

Для заделки мелких раковин в бетонных конструкциях разводят цементно-песчаный раствор и наносят его тонким слоем на предварительно смоченную поверхность. Затем, увлажнив кусок поролона, удаляют им излишки цемента. После высыхания раствора плоскость будет ровной, без единой трещины или раковины.

Во время штукатурных работ в помещении не должно быть сквозняков – они отрицательно влияют на нормальное схватывание растворов и прочность штукатурки.

Соединения панелей и блоков. В стыках панелей и блоков имеются швы (русты), в которых штукатурка из-за осадки дома трескается и выпадает. Чтобы отремонтировать такие участки, трещины расчищают, непрочную штукатурку отбивают. Поверхности увлажняют и заполняют цементным или известково-цементным раствором, который затем выравнивают и притирают к участкам старой штукатурки.

Если на поверхности старой штукатурки есть мелкие трещины и щели, их затирают. Раствор для затирки должен содержать увеличенную дозу песка.

Если щели глубокие, их перед оштукатуриванием законопачивают паклей, смоченной в гипсовом растворе.

Конопатят ножом или конопаткой – лопаткой с лезвием шириной 50–80 мм и толщиной до 5 мм.

Стыки оштукатуренных поверхностей. При осадке на стыках в штукатурке образуются трещины и щели.

При ремонте таких участков расчищают трещины, отбивают слабую штукатурку и, если не окажется проволочной сетки, прибивают гвозди и наматывают на них проволоку. После этого производят оштукатуривание.

Если пласт штукатурки отстал, но не обвалился, его можно укрепить. Пласт просверливают и в полость спринцовкой заливают клей КМЦ, Бустилат, ПВА и др., затем кладут кусочек фанеры и осторожно поджимают штукатурку стойкой и клином.

Проволочную сетку берут с ячейкой до 1 см полосой 25–30 см и вставляют в угол стыка так, чтобы половина полосы примыкала под углом к одной конструкции стыка, а другая – к другой. Сетку укрепляют гвоздями.

Раствор при ремонте стыков наносят последовательно слоями обрызга, грунта и накрывки. При этом раствор тщательно разравнивают и притирают к кромкам старой штукатурки, особенно на стыках в углах.

Для укрепления проволочной сетки в кирпичных или бетонных стенах пробивают шлямбуром или просверливают дрелью гнезда. В них на гипсовом растворе закрепляют деревянные пробки, в которые забивают гвозди или ввертывают шурупы.

Пятна от огня, дыма и различных красок соскабливают, штукатурку промывают чистой водой и после высыхания покрывают нитролаком, быстросохнущей эмалевой краской или клеевым лаком, который до высыхания посыпают строительным гипсом или опилками, протирают жидким или известковым тестом.

Вместо лака можно 2–3 раза обработать штукатурку смесью извести и мыла (каждый раз после высыхания предыдущего слоя).

При нанесении второго и третьего слоев в смесь добавляют денатурат – около 1/5 части от общего количества известкового молока.

Для перетирки применяют известковые или цементные тощие растворы – с увеличенной дозой песка.

Пятна ржавчины (бурые) иногда могут появиться на штукатурке дымовых труб. Штукатурку удаляют, выскабливают швы кладки на глубину 3 см, очищают и промывают. Затем набрасывают раствор, состоящий из 1 части цемента и 3–5 песка. После полного схватывания грунта на него наносят отделочный слой (накрывку) из известкового раствора и заглаживают полутерком.

Перетирка старой штукатурки. Поверхности штукатурки очищают от старых набелов и красок.

Перед перетиркой участки старой штукатурки хорошо смачивают водой. Раствор наносят на поверхность отдельными мазками в шахматном порядке через 12–15 см, затем сразу же разравнивают и затирают теркой.

При затирке новой штукатурки и перетирке старой следует помнить, что растворы с большим количеством вяжущих материалов затираются плохо.

Терку так же, как и при затирке, прижимают к поверхности, двигают, вращая по кругу, сглаживая и закрывая все мелкие дефекты штукатурки (выбоины, тонкие трещины и щели, отверстия от гвоздей, небольшие пятна).

При перетирке отдельных участков штукатурки раствор накладывают на терку, сразу же размазывают ею по поверхности и затирают.

Не рекомендуется в раствор для перетирки добавлять гипс: при продолжительной перетирке он снижает прочность штукатурки.

Нельзя выполнять затирку, перетирку штукатурки и заделку трещин одним известковым тестом, цементом или гипсом; смешивать цемент с гипсом, так как образующееся при этом химическое соединение разрушает штукатурку.

Интерьерные штукатурки.

Штукатурка внутри помещения имеет отличия от штукатурных работ снаружи, заключающиеся в основном в иных соотношениях гидравлических, воздушных и вяжущих материалов в растворах и различиями в точности выполнения.

Штукатурные работы внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи.

Обычные, или простые интерьерные, штукатурки выполняют из известковых, известково-гипсовых, цементно-известковых и цементных растворов. По точности выполнения и чистоте затирки их подразделяют на простые, улучшенные и высококачественные, которые служат также грунтом под декоративные штукатурки.

По выполнению эти штукатурки имеют различные отклонения как по вертикали, так и по горизонтали. Например, при накладывании правила или шаблона длиной 2 м обнаруженных неровностей глубиной 5 мм на простой штукатурке должно быть не более трех, а на улучшенной и высококачественной – не более двух глубиной соответственно 3 и 2 мм.

Соотношение составляющих в растворе для различных операций оштукатуривания различное.

При оштукатуривании жилых комнат применяют цементно-известковые растворы: 1: (0,5–0,7): (4–6) – для обрызга; 1: (0,7–1): (2–3) – грунта; 1: (1–1,5): (2–3) – накрывки.

Для сплошного оштукатуривания помещений с влажностью более 60 % (например, ванных комнат) служат цементные растворы состава: 1 кг портландцемента М-400, 2,5–4 кг мелкого просеянного песка – для обрызга; 1: (2–3) (цемент, песок) – грунта; 1: (1–1,5) – накрывочного слоя.

В этих же условиях можно использовать цементно-известковые растворы: 1: (0,3–0,5): (3–5) (цемент, известь, песок) – для обрызга; 1: (0,7–1): (2,5–4) – грунта и 1: (1–1,5): (1,5–2) – накрывки.

На точно выполненные поверхности можно нанести тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка). Ее можно выполнить и в два слоя. Сначала наносят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затирают.

Для получения чистой затирки раствор готовят на мелком песке.

Общая толщина тонкослойной штукатурки не должна превышать 5 мм. Затирают верхний слой через 15–20 мин после нанесения.

Оштукатуривание стен внутри комнаты проводят, как и снаружи дома, по маякам.

Когда вместо растворных или гипсовых маяков ставят деревянные, то поступают так: рейки-маяки берут толщиной 15–20 мм, шириной 20–30 мм, длиной лучше всего на 50 мм меньше высоты стены (можно и составные).

Оштукатуривание потолков также выполняют по маякам.

Провешивание и набивку гвоздей выполняют обычно, но только по углам стены. По горизонтали натягивают шнуры, под которые подставляют рейки и укрепляют их. В местах неплотного примыкания к поверхности под них наносят раствор, чтобы рейки не прогибались при разравнивании по ним раствора. Обрызг и грунт наносят обычно, маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем наносят накрывку и разравнивают, затирают или заглаживают ее.

При примыкании двух стен друг к другу или стен к потолку образуется угол. Ровную линию в углу называют лузгом. Лузг между стенами должен быть строго вертикальным, а между стенами и потолком – горизонтальным. Прямолинейность лузгов украшает любое помещение. Натирают лузги длинными полутерками или правилом с ручкой в следующем порядке.

Сначала полутерок или правило приставляют в углу к одной стене и двигают их вверх и вниз, при необходимости смачивая штукатурку водой.

После получения ровной линии на одной стене приступают точно к такой же натирке на другой. В процессе натирки местами срезают раствор или накладывают его.

Таким образом натирают лузги с последующим исправлением маленьким полутерком, чтобы линия была тонкой и ровной. Если новая штукатурка примыкает к старой, то натирку ведут только по новой штукатурке.

Гвозди набивают по шнуру, проверяя их правилом с уровнем, получая таким образом точную горизонтальность.

Последовательность оштукатуривания.

Простую штукатурку выполняют в такой последовательности. Перед оштукатуриванием закрывают оконные и балконные проемы. Подготавливают низ стен на высоту 1,7–2 м. Устраивают подмости, подготавливают поверхности стен и потолка, с подмостей и пола удаляют мусор.

Оштукатуривают потолок и верх стен (сначала затирают потолок, затем стены), натирают лузги или выполняют падугу (карниз). Отделывают верхние откосы и заглушины. Убирают подмости, оштукатуривают нижние части стен, боковые откосы и заглушины окон и дверей.

Улучшенную и высококачественную штукатурку выполняют в такой же последовательности. Перед вытягиванием карнизов проверяют правилом нанесенный грунт и исправляют неточности. Затем навешивают правила, вытягивают карниз, разделывают углы, выполняют накрывку и затирку сначала потолка, а затем верха стен.

Оштукатуривание оконных и дверных проемов.

До оштукатуривания все пазы оконных или дверных проемов оконопачивают, готовят их поверхности для толстого намета раствора.

Сухие или смоченные в сметанообразном гипсовом растворе теплоизоляционные материалы закладывают в паз между стеной и коробкой и уплотняют металлической конопаткой, по которой наносят удары молотком.

Теплоизоляционные материалы для оконопачивания (пеньку, паклю, антисептированный войлок или очесы) забивают в паз сухими или смоченными в гипсовом растворе. Пеньку или паклю берут отдельными прядями, а войлок – кусками.

При оконопачивании их сильно уплотняют, что может привести к прогибанию и искривлению брусков коробки. Чтобы этого не произошло, их расклинивают, ставя между ними дощатые распорки.

Паз заполняют не до самого уровня коробки, а оставляют углубление в 20–30 мм, в которое при оштукатуривании откосов вводят раствор. Если этого не сделать, между коробкой и штукатуркой откоса образуется трещина.

В толстые наметы штукатурки для экономии раствора можно вкрапливать куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора.

После конопатки, если наметы штукатурки будут превышать 50 мм, в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой.

В проемах оштукатуривают откосы с одной или двух сторон (наружные и внутренние) или откосы с внутренней стороны и заглушины. К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен.

Чтобы получить откосы одинаковой ширины, например с внутренней стороны, сначала провешивают стены, устраивают марки и маяки, к маякам приставляют правило и отмеряют от него одинаковое расстояние, на котором ставят и закрепляют коробки в проемах.

Внутренние откосы оштукатуривают так. По боковым откосам или сторонам проема навешивают правила так, чтобы в откосах был угол рассвета, т. е. расстояние между плоскостями коробки было меньше, чем между ней и стеной. Угол рассвета отмеряют угольником с планкой. На наружных откосах угол рассвета делают меньше, раствор разравнивают малкой, изготовляемой из теса.

Вырезом на одной из сторон малки снимают раствор с некоторым отступом от коробки, чтобы в будущем штукатурка не мешала открытию петель и створок. Если на коробках уже укреплены петли, то на малке устраивают дополнительный вырез в виде полуокружности.

Заглушины оштукатуривают так же, как откосы. Разравнивают раствор малкой с вырезами на концах. Вырезы оставляют между коробками и штукатуркой отступ. Двигают малку по коробкам, отступы по размеру такие же, как на откосах.

Если коробки стоят не на одном уровне, то один отступ делают больше другого, чтобы плоскость штукатурки заглушин была расположена под прямым углом к поверхности стены.

Нанесение, разравнивание, затирку раствора производят обычно. В каменных домах нижние заглушины выполняют из цементного раствора.

Выполнение падуг и карнизов внутри помещения.

Падуги – это простейшие карнизы в виде четверти окружности. В простых и улучшенных штукатурках их чаще выполняют полутерком, разравнивая и закругляя раствор между стенами и потолком. Такие падуги удобнее вытягивать фасонным полутерком.

Для этого прибивают нижнее правило, наносят раствор. Приставляют полутерок и ведут его в том или другом направлении, разравнивая раствор.

Внутри помещений карнизы простой и сложной форм вытягивают шаблонами.

Сначала устраивают марки и маяки, наносят на потолок и стены (до уровня настила) обрызг и грунт. Грунт разравнивают и после этого навешивают правила для направленного движения шаблона.

Нижние правила представляют собой бруски квадратной или прямоугольной формы размерами, например, 50×50, 50×80 или 50×100 мм. Верхние правила сооружают из несучковатых досок толщиной 20–30, шириной 80–100 мм.

Правила должны быть одинаковой толщины, хорошо остроганы и отфугованы со всех сторон. Концы стыкуемых правил слегка срезают на ус для плавного перехода шаблона с одного правила на другое.

Шаблон приставляют к углам стен так, чтобы он касался потолка, проверяют по профильной доске его положение отвесом. Ставят на штукатурке метки: по верхнему концу профильной доски – на потолке, по нижнему краю салазок – на стене.

По этим меткам и крепят правила.

Нижние правила навешивают вплотную к углам, верхние – не доводят до них на такое расстояние, чтобы шаблон можно было легко вставлять или вынимать. До установки шаблона правила крепят временно, чтобы их можно было подвинуть вверх или вниз, в соответствии с его положением.

Если между профильной доской, стенами и потолком большое пространство, требующее много раствора, поверхности армируют, вбивая гвозди и оплетая их проволокой.

Шаблон устанавливают точно по уровню или отвесу во избежание заваливания тяги.

После установки шаблона правила закрепляют на стене зажимами, костылями, гвоздями или примораживают гипсовым раствором.

Верхние правила укрепляют деревянной планкой. Один ее конец прибивают к правилу, а в середине вбивают гвоздь, которым и крепят планку к потолку.

Крепят правила через 0,5–1 м. После навешивания в правила вставляют шаблон, проверяют его положение отвесом или уровнем и начинают вытягивать карниз.

При формировании поверхности шляпки гвоздей не должны доходить до профильной доски на 20 мм.

Для облегчения массы тяги и экономии раствора в набрасываемый раствор вкрапливают куски схватившегося раствора, древесный уголь, куски шлака. Это также позволяет быстрее оформить тягу.

Поверхность штукатурки между правилами смачивают водой и набрасывают лопаткой или ковшом первый слой сметанообразного раствора обрызга. Затем раствор наносят более толстыми слоями.

После каждого набрасывания вставляют шаблон и ведут его окованной стороной вперед «иссера». Профильная доска срезает лишний раствор, оформляя таким образом профиль тяги. При повторном набрасывании раствора заполняют оказавшиеся на тягах раковины.

При вытягивании карниза один работающий плавно водит шаблон по правилам, прижимая его к тяге, а другой – держит под шаблоном сокол, подбирая на него срезанный профильной доской раствор.

После каждого вытягивания шаблон, в особенности профильную доску, а также правила очищают от раствора и промывают водой.

Вытягивание «иссера» повторяют до тех пор, пока не образуется четкий профиль тяги, без раковин и шероховатостей. Вытянув таким образом грунт, выдерживают его 5–10 мин. Затем смачивают его водой и протягивают с нажимом на шаблон 2–3 раза «на сдир».

При работе с известково-гипсовыми растворами гипс при схватывании сильно расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ отводит от него; шаблон продвигается с трудом. Протягивание «на сдир» обеспечивает свободный ход шаблона и создает между профильной доской и грунтом тяги промежуток в 1–2 мм для наложения накрывочного слоя.

После протягивания «на сдир» шаблон, ящик и правила очищают от серого раствора и промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, оставляющий царапины на тяге.

Для накрывочного раствора (тяги «избела») известь просеивают через частое сито. Консистенция накрывочного раствора должна быть сметанообразной (без добавления песка). Раствору дают немного «подсесть», он становится студенистым, делается как бы жирнее, а тяга получается гладкой и блестящей.

Если грунт тяги высох, то его сначала смачивают водой и только после этого наносят накрывочный раствор.

Если раствор быстро сохнет, тягу обильно смачивают водой и вторично наносят накрывочный раствор. При вытягивании тяги по накрывочному слою, т. е. «избела», шаблон ведут «на лоск» – скошенной стороной вперед, которая не срезает раствор, а приглаживает его.

Чтобы избежать образования стыков, шаблон «избела» протягивают без остановки по всей длине правил.

Цементные и цементно-известковые растворы схватываются очень медленно, поэтому работу организуют так, чтобы время, необходимое для схватывания раствора, было использовано на выполнение других работ.

С цементно-известковыми и цементными растворами работают так же, но иногда без тяги «на сдир», так как эти растворы при схватывании не увеличиваются в объеме.

Если тяги «избела» выполняют из цементного, цементно-известкового раствора на мелкосеяном песке, чистого цементного теста или цемента на известковом молоке, то шаблоном проводят протягивание «на сдир».

При вытягивании карниза нельзя наносить раствор слоями толще 10 мм и присыпать нанесенный раствор сухим цементом или его смесью для обезвоживания.

Способы разделки углов.

Разделка линейкой. Известково-гипсовым раствором углы выполняют в такой последовательности. В места, куда не доходит шаблон, набрасывают раствор грунта, не доводя его слой на 1–1,5 см до уровня тяги, причем раствору стараются придать форму тяги. Затем набрасывают раствор на 5 мм выше ранее вытянутой тяги. Ему дают немного схватиться и начинают разделку углов – срезают лишний раствор линейкой.

Линейку изготовляют из дерева длиной 30–50 см. Один ее конец срезают под углом 45 °, к нему прибивают режущую часть – железку. Форма направляющей и режущей частей может быть любая, в зависимости от формы тяги. Линейка должна быть хорошо отфугована (острогана). Чем длиннее линейка, тем ею удобнее работать, так как она более точно срезает нанесенный в углах раствор.

Линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и двигают ее режущей частью вперед. Она срезает лишний раствор, нанесенный в угол, оставляя форму тяги. Разделанные таким образом тяги зачищают отрезовкой и маленькими полутерками.

Разделка угловым шаблоном. Такие шаблоны применяют для ускорения разделки углов. Тяги выполняют простым шаблоном, затем в навешенные правила вставляют угловой шаблон.

Наносят раствор, вытягивают углы, получая тем самым направляющие элементы тяги. Для получения нужной чистоты тягу угла зачищают маленькими полутерками и отрезовками.

Разделка деревянным разборным шаблоном или шаблонами-полутерками. Для разделки углов изготовляют несколько шаблонов-полутерков по форме тяги. Каждый шаблон-полутерок должен соответствовать вытягиваемому профилю, плотно прилегать всеми точками к предназначенной части тяги. Концы каждого полутерка срезают на ус под таким углом, чтобы им можно было разделать нанесенный раствор в лузгах.

После каждого набрасывания раствора к ранее вытянутой тяге приставляют шаблон-полутерок и проводят им по раствору. Так повторяют до получения полного профиля тяги – разделки угла. Недостаток шаблонов-полутерков заключается в том, что, намокая, они коробятся.

Фактурные покрытия.

Под «фактурным покрытием» часто понимают привычную декоративную штукатурку. Однако новые покрытия со строительной штукатуркой роднит только то, что они тоже выполняют защитные функции и включают минеральный наполнитель, связующее и разбавитель.

Декоративными и фактурными их называют потому, что они – цветные, образуют на поверхности особый рельеф или фактуру и не требуют дополнительной отделки.

Готовые для применения покрытия выпускают в виде густой массы в емкостях от 10 до 30 кг.

Фактурные покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурки, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.

Их используют как для внутренней, так и для наружной отделки (это должно быть указано на упаковке).

Декоративные покрытия на российском рынке предлагают более десяти фирм-производителей. Это Viero (Италия), Markem, Bayramix, Duo, Proset (Турция), Caparol, Tex-Color, Alligator (Гер мания), Texsa (Испания), Softramap (Франция), Пластоун (Россия) и др. Ассортимент достигает нескольких десятков видов, каждый из которых имеет в среднем от 5 до 25 цветовых оттенков.

Особенности фактурных покрытий. У разных видов покрытий можно выделить три общих основных свойства:

• полимерная связующая основа;

• в качестве наполнителя используют природные материалы: мраморную крошку (гранулат), кварцевый песок, известь. Объем наполнителя в разных видах покрытий колеблется от 40 до 85 %, от этого зависит их консистенция;

• жидкая основа всех покрытий – вода.

Свойства и особенности каждого из этих элементов в составе композиции придают покрытию те или иные потребительские свойства, а в целом – это экологически чистые, надежные и технологичные материалы.

Врекламных проспектах фирм встречаются термины «акриловое связующее» и «латексное связующее». В этих случаях речь идет об акрилатовых сополимерах в виде тонкодисперсных водных эмульсий.

После затвердевания полимер уже не растворяется водой и выдерживает действие химикатов, морозы и механическую нагрузку.

Главное, что эти эмульсии – водные. После испарения воды частицы полимера под действием кислорода и света преобразуются в прочную массу, которая надежно скрепляет частицы наполнителя и удерживает их на основании. Благодаря водной основе фактурные покрытия не имеют запаха. Поэтому отделкой или ремонтом можно заниматься в любое время года и не надо открывать окна для проветривания. Однако водная основа обусловливает и некоторые ограничения. Для покрытий вреден как излишек, так и недостаток воды: ее можно добавлять не более 3–5 % (обычно 1 л на банку массой 25 кг).

Наносить покрытия нужно на сухую поверхность, а наружные работы нельзя проводить в дождливую или ветреную погоду.

По мере высыхания материал твердеет и меняет пластичность, это усложняет получение однородной фактуры по всей стене.

Хранят материалы в плотно закрытой таре при минимальном доступе воздуха.

Поэтому работать с ним надо быстро, без перерывов, при температуре не выше +35 °C и не ниже +5 °C. Эти же свойства можно использовать специально для создания интересных эффектов на разных участках стены.

Хранение и транспортировка большинства марок покрытий при отрицательных температурах нежелательны, а иногда и недопустимы (по требованиям фирм-изготовителей). Но если материал хранился правильно, после затвердевания он будет морозостоек.

Кроме того, материалы достаточно эластичны, чтобы противостоять деформациям стен без образования трещин. Существуют также покрытия со звукоизолирующими свойствами и с противогрибковыми добавками.

Покрытия обладают высокой износостойкостью, устойчивостью к растворам солей, водонепроницаемы, выдерживают перепады температур от -55 ° до +60 °C, не выцветают, пожаробезопасны и достаточно огнестойки.

Их цвет и фактура зависят от цветовой гаммы и наполнителя, состава связующей основы и технологии нанесения материала. При желании или необходимости их можно легко покрыть краской или некислотным лаком.

Через 4–6 ч после нанесения покрытия к стенам уже можно прикасаться, через сутки помещение готово к эксплуатации, но окончательное затвердение происходит лишь через несколько суток (от 3 до 24, по условиям фирмы-изготовителя).

Подготовка основания. Все, что обладает водоотталкивающей способностью или не способно удержать массу нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени, обои, лак, шелушащаяся краска и т. п.), удаляют металлической щеткой или наждачной бумагой.

Металлические поверхности очищают от ржавчины и дважды покрывают алкидной краской соответствующего тона.

Поверхность, на которую наносят фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и неосыпающейся.

Крупные дефекты, штробы с проводкой шпатлюют. Допустимы неглубокие трещины и необширные дефекты, не превышающие по глубине двух значений толщины наносимого слоя.

Затем поверхность покрывают грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия (например Prymer ACQ). Это особенно необходимо, если основание интенсивно впитывает воду, например, гипсовые, грубопористые, старые, осыпающиеся штукатурки. Правильнее применить грунт, рекомендованный фирмой-изготовителем.

Для покрытия со смешанной зернистостью гранул основание делают более ровным, чтобы облегчить перекатывание крупных частиц и получить ажурную сетку бороздок.

Нанесение различных видов покрытий.

В зависимости от вида покрытия наносят на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером и цветом гранул. Пластмассовой гладилкой создают текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба».

Классифицировать покрытия проще всего по основному фактурообразующему признаку – размеру гранул (зернистости).

Существуют следующие виды:

• с калиброванными мраморными (иногда гранитными) гранулами;

• смешанной зернистости, когда в массе мелкозернистых гранул (0,2–0,5 мм) распределено небольшое количество (5–15 %) крупнозернистой фракции (1–2 мм);

• с мелкозернистыми некалиброванными гранулами;

• с тонкодисперсными минеральными наполнителями.

В рамках этих видов градация может быть продолжена (например, зернистость 1,5–2; 0,9–1,2; 0,2–0,5 мм и т. д.). В каждой подгруппе можно использовать разные консистенции (разбавляя готовую массу водой) и видоизменять технологию отделки.

Покрытия с калиброванными мраморными гранулами. В хорошо размешанном состоянии материал имеет пастообразную консистенцию. На стену его наносят ровным слоем стальной гладилкой. Толщина слоя должна быть равна размеру зерна, но если необходимо скрыть дефекты стен, наносят слой до 3–4 мм.

После того как покрытие слегка подсохнет, его заглаживают той же гладилкой. Гранулат передает красоту натурального камня и хорошо сочетается с другими видами покрытий, расширяя палитру красок и фактур. Применяют его как фасадное и интерьерное покрытие коттеджей и офисов.

В комнатах его лучше использовать фрагментарно или на небольших площадях, сложных элементах стеновых конструкций: проемах, нишах, выступах, коробах, стойках.

Покрытия с гранулами смешанной зернистости. Чаще всего их наносят гладилкой, а те, что имеют более жидкую консистенцию, – валиком или способом набрызга.

Введение небольшого количества крупных гранул в массу мелкозернистых расширяет декоративные возможности покрытий.

Основной достигаемый эффект – имитация камня «под старину». Наибольшую творческую свободу дает способ заглаживания поверхности с помощью пластмассовой гладилки. В этом случае крупные зерна перекатываются по основанию, создавая бороздки. Варьируя их форму, размер и плотность, можно добиться различных эффектов.

Характер движения инструмента может быть прямолинейным, круговым или волнистым. Отрезок времени между нанесением материала и его выравниванием, толщина слоя, концентрация и размер крупных зерен – все это влияет на конечный результат, предоставляя возможность создавать свои оригинальные узоры, имитируя натуральный камень.

Покрытия с мелкозернистыми некалиброванными гранулами. В качестве наполнителя в таких покрытиях используют мелкозернистую кварцевую крошку, кварцевый песок или известь. Они обладают повышенной механической прочностью, поэтому чаще применяются для отделки фасадов.

Наносят их разбрызгивателем (пылесоса), диаметр сопла которого можно варьировать. Изменение давления и расхода воздуха позволяет получать поверхности с разными рельефами, например волнистыми или типа «шуба».

Покрытия с тонкодисперсным минеральным наполнителем. Эти покрытия выполняют в основном декоративные функции. К ним относится, например, венецианская штукатурка. Тонкодисперсные наполнители, обычно на основе извести, и пигменты позволяют создавать тончайшие цветовые нюансы.

Если их нанести несколькими лессировочными (прозрачными) слоями, причем каждый из них может иметь свой цвет, возникает зрительный эффект глубины рисунка. Так получают имитации мраморного покрытия. Наносят их гибким шпателем, а более жидкой консистенции – тампоном, губкой, валиком.

Отделочные работы.

Покрытие стен листовыми материалами.

Покрытие стен листовыми материалами относится к сухим методам, завершающим внутреннюю отделку неоштукатуренных зданий.

К сухим листовым материалам относят сухую штукатурку, плиты ДСП и ДВП и, конечно, гипсокартонные плиты. Кроме того, сухие методы отделки предусматривают отделку стен деревянными конструкциями и большим набором панелей типа «евровагонка», широко представленными на современном рынке отечественными и зарубежными фирмами.

Сухими листовыми материалами покрывают неровные стены, чтобы выровнять их плоскость под окончательную отделку. Обычно сухие методы отделки выполняются в комплексе со звуко– и теплоизоляционными работами с применением минераловолокнистых плит и плит из жесткого пенопласта с обшивкой.

Применение листовых строительных материалов значительно сокращает сроки ремонтно-строительных работ, уменьшает трудоемкость и обеспечивает высокое качество отделываемых поверхностей.

Это позволяет им успешно конкурировать со штукатурными работами, которые в городских условиях выполнять бывает затруднительно.

Облицовка стен гипсокартонными плитами.

Гипсокартонные плиты – это облицовочный материал на основе гипса, имеющий в отличие от сухой штукатурки волокнистый заполнитель и пенообразователь, значительно повышающие его прочность, тепло– и звукоизоляционные качества, а также снижающие вес.

Гипсокартонные плиты легко поддаются обработке. Их можно пилить, сверлить, разламывать, склеивать, в них можно ввинчивать и забивать крепеж, различными способами наносить покрытия.

Поверхность гипсокартона покрыта картоном, являющимся хорошим основанием для нанесения лакокрасочных и рулонных отделочных материалов.

На основе гипсокартона изготавливаются декоративные облицовочные панели «Декор», лицевая поверхность которых покрыта поливинилхлоридной пленкой различных цветов, фактуры и рисунка.

При ремонтных работах следует учитывать, что все материалы на основе гипсокартона чувствительны к воздействию влаги, и поэтому рекомендуются для внутренних работ в помещениях без влажных процессов.

Разрезают гипсокартон ножом по линейке. Надрезанную поверхность кладут на ребро верстака и разрезают картонное покрытие с другой стороны. Неровную кромку, образовавшуюся после разламывания, обрабатывают рубанком.

Устанавливают гипсокартонные плиты на деревянный каркас из вертикальных и горизонтальных реек.

При этом горизонтальные верхние и нижние рейки служат основой для крепления галтелей и плинтусов.

Облицовку с помощью мастик можно рекомендовать применять взамен мокрой штукатурки при строительстве или ремонте индивидуального дома, дачного домика и хозяйственных построек.

Гипсокартонные плиты можно крепить к кирпичным, железобетонным, гипсоблочным и другим поверхностям стен с помощью клеящих мастик.

Целесообразно использование такой отделки при ремонте старых домов, где оштукатуренная поверхность неровная, имеет множество отставших мест и трещин.

В ряде случаев снятие старой штукатурки в таком доме и нанесение новой связано со значительными трудозатратами и неудобством проживания в течение длительного времени. В этих случаях наклеивание гипсокартонных листов на штукатурку гораздо эффективнее.

Крепление листов с помощью клеящих мастик выполняется двумя способами – по опорным маякам и маркам или под правило.

Индивидуальному застройщику, не обладающему достаточным опытом, лучше пользоваться способом по опорным маякам и маркам, обеспечивающим более высокое качество отделываемой поверхности.

Он состоит из следующих основных процессов: подготовка и провешивание поверхностей, разметка мест установки листов, приготовление мастики для опорных маяков, раскрой и подготовка листов, приготовление клеящих мастик, приклеивание листов.

Прежде чем приступить к облицовке листами, необходимо подготовить и провесить поверхность. Для устройства маячных марок при провешивании стен можно использовать отходы гипсокартона размером порядка 30×30 мм и приклеивать их к стене на мастике.

Регулировать высоту отметок можно гипсовым раствором, подкладываемым под марки. Установленные таким образом марки будут служить опорой при приклеивании листов и гарантировать их вертикальность.

Опорные маяки из нескольких марок располагаются вертикальными рядами с расстоянием между ними 600 мм; при этом верхняя марка устанавливается на уровне потолка, а нижняя на уровне пола.

Вертикальные ряды марок должны приходиться на линию стыковки двух смежных листов, которая определяется при предварительной разбивке помещения.

В соответствии с разбивкой осуществляется раскрой листов. На предназначенную под облицовку поверхность в пределах подготовленного листа, в соответствии с проведенной разметкой, набрасывают гипсовую мастику в виде отдельных лепешек диаметром 10–15 см и толщиной на 1,5–2,0 см больше, чем толщина маяков. Такие лепешки набрасываются в шахматном порядке с шагом 30–40 см. Затем лист прижимают к стене с помощью правила до упора в маяки.

Нанесение гипсовых лепешек на стену применяется чаще всего в стесненных условиях, например, в узких коридорах.

Если помещение просторное, можно воспользоваться другим способом, при котором лепешки из гипсовой мастики наносят на лист.

Для этого его укладывают на пол или рабочий стол и наносят на поверхность гипсовые лепешки с максимальным расстоянием между ними 30–35 см.

По продольным кромкам листа и вдоль края, примыкающего к полу, гипсовые лепешки наносят близко друг к другу или делают сплошную полосу. Затем гипсокартонный лист прикладывают к стене и, легко пристукивая правилом, выравнивают по уровню.

Необходимо помнить, что выравнивание производят до тех пор, пока не схватится гипсовая мастика. После этого постукивание может вызвать нарушение клеевого соединения.

Опорные маяки лучше установить заранее по всем стенам. В одном из углов помещения наносят гипсовую мастику сплошной вертикальной полосой шириной 80 мм. На мастику укладывают полосу гипсокартона шириной 60–80 мм, которой придается строго вертикальное положение по отвесу.

Таким же образом крепят полосу в другом углу стены. После этого в верхнюю и нижнюю части углов забивают гвозди, которые по диагонали и горизонтали соединяют шпагатом. По ним устанавливают промежуточные маяки из сплошных полос с шагом 1200 мм.

Между опорными маяками на поверхность стены наносят промежуточные марки, которые будут препятствовать прогибу внутренней части листов.

На период крепления мастики (40–50 мин) лист необходимо раскрепить распорками. Для этого можно изготовить раму из реек по размеру листа и распирать ее при помощи одного или двух брусков, установленных и закрепленных под уголок, к раме и полу.

Чтобы между потолком и стеной, облицованной гипсокартонным листом, не образовалась щель, листы при установке на место следует поднимать вдоль стены вверх и прижимать к потолку.

Для облицовки откосов и ниш делают заготовки из полос гипсокартона. От листа отрезают полосу шириной, равной сумме ширины откоса и ширины той части стены, куда будет заходить полоса. Затем на месте сгиба полосы делают надрез, заготовки сгибают, смачивают кромки и снимают фаски. Подготовленные полосы приклеивают на мастике.

Для облицовки закруглений малого радиуса, которые нередко встречаются в старых квартирах, в картонном слое листов делают поперечные надрезы с шагом 2–3 см на стороне, которая при облицовке будет растягиваться.

Иными словами, для вогнутых поверхностей надрезы делают со стороны, обращенной к стене, а для выпуклых – с лицевой стороны. Подготовленный таким образом лист изгибают в соответствии с формой стены. При этом гипсовый слой в местах надреза картона трескается, позволив тем самым получить необходимую форму.

Существует другой прием получения криволинейных поверхностей. В этом случае лист увлажняют, например укрывают влажной мешковиной, и выдерживают в таком состоянии 10–12 ч. Увлажненный таким образом лист при прикладывании к криволинейной поверхности приобретает ее форму.

Шпатлевание гипсокартонных поверхностей и стыков.

Стыки между листами, а также все обнаруженные вмятины на поверхности гипсокартонных листов заполняют шпатлевочной массой.

В розничной торговле имеется широкий выбор мастик производства отечественных и зарубежных фирм.

Заслуживают внимания мастики немецких изготовителей для крепления гипсокартонных листов к каменной кладке стен или теплоизоляционным материалам. При этом изготовители указывают средства, которые содействуют медленному возрастанию прочности и лучшей адгезии к листам. Такими мастиками можно крепить гипсокартонные листы к каменной или кирпичной кладке.

Каждый производитель листов разрабатывает свой материал, применение которого зависит от вида поверхности, подготовленной под отделку.

Для заполнения стыков мастиками на основе гипса выпускаются специальные шпатлевочные гипсы. Благодаря специальным добавкам время их скрепления составляет около 45 мин. Такие шпатлевочные мастики применяют и при малярных работах для шпатлевания поверхностей стен.

В домашних условиях готовят мастику так. На 1 кг сухого клея добавляют 2,5–3 л воды и оставляют до полного размокания. Затем в смесь добавляют 2 кг известкового теста и варят на медленном огне, тщательно перемешивая. В полученную массу добавляют 10 л воды, размешивают и затворяют гипс. Срок схватывания такой мастики 40–45 мин.

Кроме шпатлевочных масс для заполнения стыков и кромок, имеется большой выбор вспомогательных материалов. Это бумажные покровные листы для стыков в рулонах, стекловолокнистые покровные ленты, бумажные покровные шайбы для трубчатых и коробчатых сечений. Кроме того, в розничной торговле имеются алюминиевые профили для защиты углов и шины для защиты кромок.

Весь этот набор материалов при строгом соблюдении инструкции изготовителя обеспечивает надлежащее качество облицовочных работ.

Облицовка поверхностей стен древесно-стружечными, древесноволокнистыми плитами, бумажно-слоистым пластиком и фанерой.

Листовые материалы крепят на стены при помощи гвоздей и шурупов к деревянно-реечному каркасу.

При этом расстояние между рейками выбирается в зависимости от толщины листового материала.

Так, при облицовке поверхностей стен древесно-стружечными плитами расстояние между рейками можно делать большим, чем при облицовке древесноволокнистыми плитами.

Гвозди и шурупы следует применять с антикоррозийным покрытием, чтобы ржавчина не проступала на отделанной поверхности стены.

Кроме того, бумажно-слоистый пластик можно крепить к вертикальным поверхностям оштукатуренных, гипсовых и бетонных стен при помощи кумароно-нейритовой мастики КН-3.

Для этого разрезают листы пластика, в соответствии с заранее выполненной разметкой, ножовкой по металлу с мелкими и частыми зубьями. При этом не следует сильно нажимать на пилу, особенно при обратном ее движении, так можно выломать и зазубрить края листа. Отрезанные кромки пластика обрабатывают рубанком. Швы между плитами перекрывают декоративными рейками или алюминиевым профилем.

Древесноволокнистые плиты можно наклеивать к поверхностям стен при помощи поливинилацетатной мастики, мастики «Бустилат» и т. д.

Оклеивание поверхности стены следует начинать от угла в соответствии с отбитой вертикальной линией. Для этого за сутки на обратную сторону листа зубчатым шпателем наносят мастику слоем до 2 мм. Второй слой мастики наносят за 20–30 мин до наклеивания.

Облицовка стен деревом.

Наиболее часто облицовку стен деревом применяют для оформления интерьеров дачных домов, чердачных помещений, прихожих, веранд и т. д.

Стоимость деревянной облицовки гораздо выше, чем применение бумажно-слоистого пластика, ДСП и ДВП. Однако возможности при этом значительно расширяются.

Облицовка стен деревянными конструкциями придает интерьеру теплоту и уют.

При применении влажной древесины облицовка стен будет подвержена короблению по мере высыхания древесины. Для отделывания внутренних поверхностей процент влажности древесины не должен превышать 12 %, а ширина досок не должна быть более 100–120 мм.

Доски обычно набивают на деревянный каркас из брусков 25×50 мм, при этом, если доски располагают вертикально, каркас выполняют из горизонтальных брусков.

Самым важным условием для облицовки поверхностей древесиной является качественная обработка поверхностей досок и использование сухой древесины.

Пространство между досками и стеной следует делать проветриваемым. В противном случае может появиться сырость. Для этого в местах сопряжения досок с потолком и полом (при вертикальной ориентации досок) устраивают отверстия для вентиляции. Кроме этого, бруски покрывают антисептическими растворами. При необходимости звуко– и теплоизоляции между досками и стеной укладывают прослойку из минераловатных плит или матов.

В чердачных помещениях минераловатные плиты укладывают между стропилами, а доски прибивают непосредственно к стропилам или дополнительным брускам, прикрепленным к стропилам.

Облицовку досками делают либо встык, либо с устройством пазов и гребней.

В первом случае для крепления используют гвозди или шурупы, шляпки которых видны на лицевой поверхности досок. Для крепления досок лучше использовать шурупы с хромированными полукруглыми головками.

В любом случае головки гвоздей и шурупов портят внешний вид облицованной поверхности. Поэтому шляпки гвоздей лучше откусывать кусачками. В этом случае на поверхности досок остается небольшая вмятина от гвоздя, который утапливают внутрь древесины. Такая вмятина впоследствии шпатлюется и закрашивается под цвет древесины.

Чтобы отделка была красивой, расстояние между шляпками гвоздей должно быть одинаковым, а располагают их на одной линии.

Этих недостатков можно избежать при облицовке по методу в паз и гребень. В этом случае крепление досок лучше выполнять паркетным методом, т. е. забивают гвозди в нижнюю щеку паза, утапливая шляпки в древесину.

Чтобы предотвратить коробление досок, их крепят одним рядом гвоздей или шурупов. Горизонтальные пропилы досок с внутренней стороны также предотвращают их коробление и растрескивание.

Обшивка стен панелями типа «евровагонка».

К услугам домашнего мастера в настоящее время предлагается широкий выбор панелей отечественного и зарубежного производства. Как правило, это панели, изготовленные по типу «евровагонки» из натуральной древесины, прессованных опилок, пластиковых материалов и т. д. Поверхность таких панелей устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям, имеет высокие гигиенические свойства.

Обшивка стен панелями типа «евровагонка» позволяет рационально использовать жилые и вспомогательные помещения, гармонично сочетать дизайн и функциональность, создать интерьер на самый притязательный вкус.

К положительным качествам данного типа покрытия следует отнести уменьшенную толщину досок (9–18 мм), полную готовность к установке, выполненные на заводе стыковочные элементы, противопожарную пропитку и что особенно важно – одинаковую длину досок.

Как правило, панели типа «евровагонка» экологически безопасны, не выделяют токсических веществ.

Евровагонка упаковывается в полиэтиленовые заваренные пакеты, что уменьшает возможность впитывания влаги при транспортировке.

Аккуратные, без щелей соединения, позволяющие доскам расширяться при атмосферных изменениях, легко выполняются с применением краевых стыковочных элементов, изготовленных на станке.

Наиболее употребительными являются взаимно сцепляющиеся гребневые и пазовые края. Они легко устанавливаются, независимо от формы рисунка, могут быть сделаны со скошенным верхним краем соединения (в результате чего между досками образуется шов в форме буквы V) или с округленными и даже сложными краями (для усиления декоративного эффекта).

Такие доски крепятся к рейкам скрытым креплением с использованием панельных кнопок или гвоздей. Соединения с перекрытием, в которых панели в действительности не сцепляются, а именно перекрывают друг друга, легче использовать при вертикальной или горизонтальной установке, чем при диагональной.

При забивании гвоздей используйте добойник для вбивания шляпки гвоздей ниже поверхности покрытия и заполните образовавшиеся отверстия наполнителем для дерева.

Крепеж для досок. Для закрепления деревянных досок с пазовой боковой нарезкой вместо гвоздей можно использовать металлические скобы.

Эти скобы исключают риск раскалывания древесины и, поскольку они невидимы после установки, придают обшитой стене вид профессионально выполненной отделки.

Для крепления досок с крепежом паз – гребень используются односторонние скобы, которые фиксируют паз доски обшивки, а гребень следующей доски входит в паз закрепленной и тем самым достаточно просто выполняется поочередно закрепление всего покрытия.

Горизонтальный рисунок менее популярен. В комнате с высоким или наклонным потолком он может зрительно уменьшать высоту потолка, однако в комнате со средней высотой такой рисунок создает впечатление «придавленности», тяжести потолка.

Такой способ особенно хорош для монтажа тонких досок, так как позволяет выполнить монтаж без повреждения досок. Скоба вставляется в краевой паз, а затем прибивается или привертывается шурупами к рейке каркаса. Гребень следующей доски вставляется в паз, скрывая скобу.

Двусторонняя скоба используется с досками, имеющими двухсторонний паз. Скоба устанавливается по краевому пазу, а затем крепится к рейке каркаса шурупами или гвоздями.

Обшивка стен прямыми рейками. Если принято решение покрыть стену прямыми рейками (досками), то рекомендуем три варианта «рисунков», образуемых прибиваемыми досками.

Диагональный рисунок, или «елочка» больше всего подходит к стилизованной современной обстановке и отделке помещения.

Хорошо смотрится такая стена в помещении с разными по отделке стенами, в комбинациях с другими отделочными приемами.

Доски на смежных стенах могут быть расположены зигзагообразно или продолжать ту же линию наклона от одной стены к другой. Такие рисунки лучше всего сморятся на «глухих» стенах – без дверей и окон.

Доски и рейки с прямыми краями, установленные вертикально или горизонтально, имеют современный строгий вид и позволяют создать определенный стиль помещения, отличающийся простотой и изысканностью.

Структура доска – рейка и обратные рейка – доска делается из широких досок, устанавливаемых на расстоянии примерно 10–12 мм одна от другой, при этом более узкая рейка 20–50 мм прибивается гвоздями либо над щелью, либо под ней.

Дверные и оконные рамы должны быть из такого же дерева, что и обшивка.

Современный вертикальный рисунок может быть получен установкой реек на торец между широкими досками, причем в этом случае доски и рейки устанавливаются плотно, без зазоров.

Обшивка доска – доска аналогична обшивке доска – рейка, за исключением того, что все доски имеют одинаковую ширину, а щель между досками в первом слое составляет примерно половину ширины досок.

При любом из этих рисунков располагайте гвозди как можно дальше от краев доски. Вбейте головки гвоздей и закройте их наполнителем.

Планки следует делать со скошенными углами, чтобы образовывалась рама правильной геометрической формы.

Установка декоративных панелей.

Основа для монтажа декоративных панелей – деревянная рамная конструкция.

Основные исходные данные просты – интервал между горизонтальными рейками должен быть в пределах 400–600 мм, а расстояние между вертикальными рейками должно соответствовать размерам приобретенных панелей (листов). Крайние горизонтальные рейки вверху и внизу будут служить основой для плинтусов и галтелей.

Разметив положение вертикальных и горизонтальных реек, насверлите отверстий с необходимым шагом, забейте в них дюбели и закрепите горизонтальные рейки в трех местах – по концам и в середине. Шурупы заверните до половины. Оцените нарушения геометрии стены.

Первое и необходимое действие – выбор опорной стены. В качестве такой стены выгодно выбрать стену без окон и дверей.

Если стена имеет выпуклость в середине, начните выравнивание со средней рейки, если вмятину – то с крайней нижней или верхней рейки. Прижмите край длинной прямой доски к выбранной рейке, отметив точки, где рейка, прижатая к стене, отклоняется от этой «линейки». Вбейте в этих точках (по мере закрепления рейки) клинья-распорки и завинтите соответствующие шурупы.

Повторите вышеописанные действия для установки второй рейки вверху или внизу стены. Подгоните ее клиньями так, чтобы она находилась на таком же расстоянии от отвесной линии, как и первая рейка. Проверьте по отвесу соответствие точек нижней и верхней реек.

Установите край длинной прямой доски вертикально, чтобы она охватывала две установленные и выровненные рейки. Используйте ее в качестве ориентира для установки и заклинивания остальных горизонтальных реек. Затем установите, где это необходимо, вертикальные рейки, заклинивая их таким образом, чтобы они находились на одном уровне с горизонтальными рейками.

В углах устанавливайте вертикальные рейки на полную длину; в середине – рейки, обрезанные таким образом, чтобы они пригонялись к горизонтальным рейкам.

Вторым способом является сборка каркаса стены на полу. Работа выполняется аналогично изготовлению каркаса для перегородки в разделе «Перепланировка».

Если предполагается отделка стен с помощью обоев, покраски или другими декоративными элементами, не имеющими собственной жесткости и формы, то необходимо закрыть каркас каким либо листовым стенообразующим материалом.

После монтажа каркаса на полу комнаты вместе с помощником поднимите стенной каркас к месту установки и с помощью ватерпаса сделайте измерения в нескольких точках стоек, чтобы убедиться, что каркас вертикален.

Вбейте клин между верхней обвязкой и потолком для прочного закрепления. Закрепите каркас к стенам и к бетонному полу и потолку, постоянно выполняя операции по выравниванию, как в случае с монтажом реечного каркаса непосредственно на стене.

Вбейте горизонтальные деревянные планки между стойками для использования их при креплении коробок штепсельных розеток.

Закрепив каркас, необходимо принять решение, как и чем будет отделываться стена. Если для отделки будет применяться схема с жесткими декоративными элементами, то кроме каркаса ничего больше не требуется.

Чтобы соединить края панели между углами комнаты, обрежьте их так, чтобы они вместе стыковались в средней точке стойки или рейки. Чтобы соединить панели на внутреннем углу, состыкуйте вторую панель с первой и прикрепите к стойке или рейке конец только второй панели.

На внешнем углу соедините внахлест конец второй панели через конец первой. Прибейте концы обеих панелей к их общей стойке или рейке.

При установке листов вместе с помощником поднимите панель к месту установки на один уровень с потолком. Прикрепите ее к стойкам или рейкам, элементы крепления располагайте на расстоянии не менее 12 мм от края панели с интервалом 150 мм. После установки верхней панели устанавливайте нижнюю.

Располагайте панели таким образом, чтобы стык верхних панелей не совпадал со стыком нижних панелей. Если высота стены более чем в два раза превышает ширину используемых панелей, установите третью панель, состыковывая связующий край этой панели со связующим краем верхней панели.

Чтобы предохранить внешние углы, вырежьте усиленную угловую ленту на длину высоты стены. Профальцуйте ленту вдоль ее соединения, затем наложите слой наполнителя по обеим сторонам угла. Начав сверху, прижимайте ленту к наполнителю, разглаживая складки, по мере продвижения вниз.

Установка простых стенных панелей.

Разметка панелей аналогична предыдущим рекомендациям. Необходимо уделить особое внимание вертикальности расположения первой панели, поскольку ее правильная установка задает общий порядок установки всех остальных листов.

Установите панель на место и подставьте под нее клинья, отрегулировав клиньями вертикальность. Прикрепите панель к месту установки панельными кнопками или гвоздями по всему краю.

При монтаже на клей выполните операции по выравниванию положения панели, нанесите клей зигзагообразно на рейки или покрытие стены, которые будут лежать под краями панелей. На промежуточные рейки нанесите клей полосами длиной в 75 мм на расстоянии 150 мм одна полоса от другой.

Временно закрепите панель гвоздями в четырех углах. Прижмите панель к каркасу стены, постукивая ее кулаком, чтобы добиться прочного сцепления.

Сотрите весь клей, попавший на лицевую часть панели, ветошью, смоченной в растворителе, рекомендованном производителем. Прикрепите края панели к рейкам, располагая кнопки или гвозди на 150–200 мм, затем прикрепите панель к стене вдоль декоративных швов к промежуточным рейкам каркаса.

Угловую панель обрежьте до нужной ширины (ширина определяется расстоянием от угла комнаты до последней установленной панели на потолке и на полу). Разметив обрезаемую часть, расположите панель так, чтобы «фабричный» край панели стыковался с последней установленной панелью.

Обрежьте размеченную часть панели. Обрезанная панель устанавливается так же, как панель полной ширины. При необходимости обрезанный край панели подгоните рубанком к угловой рейке. Установка панелей за углом производится так же.

Первая панель следующей стены устанавливается внахлест с последней панелью предыдущей стены. Вертикальность установки панели контролируется уровнем.

Если ширина стены меньше ширины панели, обрежьте панель до нужной ширины. Угловые соединения закрываются специальными угловыми украшениями с теми же рисунком и фактурой.

Если в процессе облицовки встречается препятствие – трубы, выступы и т. д., необходимо сделать следующее:

– определить центр трубы;

– сделать измерения от пола и от последней установленной панели до ближайших точек на внешнем краю трубы, добавив к обоим измерениям половину диаметра трубы;

– перенести эти вертикальные и горизонтальные координаты на заднюю сторону панели и прорезать отверстие в точке, в которой они встречаются.

Чтобы прорезать отверстие диаметром до 100 мм, используйте сверло-пилу для вырезания отверстий несколько большую, чем диаметр трубы. Сверлите только до тех пор, пока пила не пройдет через лицевую часть панели.

Переверните панель и закончите вырезание отверстия с оборотной стороны, с тем чтобы не повредить лицевую. Для прорезания отверстия диаметром больше 100 мм, разметьте его контур на обратной стороне панели с помощью циркуля, затем просверлите небольшое отверстие внутри контура и сделайте прорез ажурной пилой или электролобзиком.

Для отделки проемов и других углублений на стене укрепите по периметру углубления рейки на стене на одном уровне с краями углубления. В углублении закрепите внутренние рейки вокруг дверной или оконной рамы. Затем расположите наружные рейки на одном уровне со стенными рейками периметра. Укрепите рейки в углах углубления, а при необходимости дополнительные рейки с интервалом 400 мм между угловыми рейками.

Если установленные рейки мешают открывать дверь или окно, используйте более тонкие рейки внутри углубления или приклейте обшивку непосредственно к поверхностям углубления с помощью клея.

Для обшивки горизонтальной поверхности используйте часть панели, отрезанную от стеновой панели, обрезав ее так, чтобы она плотно подходила к каркасу проема.

Чтобы зрительно упорядочить декоративные пазы, измерьте расстояние от паза на вертикальной панели до стороны оконного отверстия и подгоните это расстояние на горизонтальной панели, используя соответствующий паз в качестве точки отсчета.

Закрепите кнопками, гвоздями или приклейте квадратное украшение по соединению между обшивкой и оконной рамой, а также покройте внешние края углубления угловым украшением.

Покрытие стены пробковым материалом.

Преимущества пробкового материала в том, что он легко устанавливается, имеет хорошую шумо– и теплоизоляцию.

Структуры панелей из пробки определяются методами ее обработки. Достаточно большие куски коры просто разрезаются на листы, похожие на фанерный шпон.

Мелкие куски неправильной формы размельчаются и затем полученный гранулоподобный материал прессуется в виде листов заданных размеров.

Пробковые покрытия для стен производятся в рулонах шириной 1 м в виде плиток и имеют толщину от 2 до 6 мм.

При расчете потребного количества добавьте 10 % на ремонт повреждений и устранение ошибок установки. Чтобы не допустить теплового изменения размера пробковых заготовок (после установки на стену такое изменение может вызвать вспучивание), распакуйте и оставьте их перед установкой в комнате примерно на 48 ч.

Если пробка имеет листовую форму, оттяните ее вниз, чтобы как можно больше выровнять ее (дайте ей отвисеться).

Первый вид плиточного пробкового покрытия имеет законченное решение и может сразу использоваться для монтажа путем наклеивания на какую-либо основу.

Он имеет следующее трехслойное строение:

– поливинилхлоридное высокопрочное и износоустойчивое покрытие;

– слой подобранного по цвету и волокнам натурального пробкового дерева;

– поливинилхлоридная основа плитки (на ее поверхность наносится клей).

Пробковые покрытия в основном бывают коричневых оттенков – естественная гамма.

Благодаря хорошей прозрачности этот слой идеально передаст неповторимый рисунок натурального пробкового дерева, а высокие механические характеристики слоя гарантируют длительный срок службы покрытия.

Это покрытие выпускается в виде плит размером 300×300 мм при толщине 3,2 мм. Мы рекомендуем его для мест с интенсивным перемещением людей: кухни, коридоры, детские комнаты и т. д.

Второй вид плиточного пробкового покрытия представляет собой набор компонентов, позволяющих создать теплый пол или стены в спальнях, больших залах, ванных и туалетных комнатах. Набор включает две части: собственно плиты 300×300 мм из натурального пробкового дерева толщиной 4 мм; лак-герметик на полиуретановой основе (далее по тексту – герметик).

Обращаем внимание на то, что плиты второго типа имеют лицевую и обратную стороны. На лицевой стороне вы обнаружите подобранные по цвету и структуре кусочки пробкового дерева, на обратной стороне хорошо просматривается пробковая крошка, которая служит основой плитки.

Этот вид покрытия вначале наклеивается на основу, а затем покрывается прозрачным герметиком. Такое покрытие не имеет швов между плитами, что делает его водонепроницаемым. Это его свойство особенно оценят те, кто захочет отделать им ванные и туалетные комнаты.

Отсутствие швов будет хорошо смотреться в главных комнатах квартиры. Большая толщина пробкового слоя сделает теплыми стены и пол.

Особенностью рассматриваемого вида покрытия является то, что оно допускает ремонт поверхности, и в случае стирания прозрачного слоя его можно восстановить, повторно покрыв поверхность герметикой.

Следует отметить, что плиты данного вида приобретают свой истинный рисунок и проявляют свою структуру дерева только после покрытия прозрачным герметиком. Оба вида плит из пробки можно с успехом использовать при отделке стен.

Для приклеивания первого вида плит (на поливинилхлоридной основе) можно применять традиционные клеи и мастики для поливинилхлоридной плитки. Кроме того, для второго вида покрытия мы также предлагаем специальный клей, который с успехом можно применять и для покрытия первого вида.

Клей может наноситься на следующие виды основ: бесшовная цементная стяжка, ДСП, гипс, бетон. Сильнопоглощающие, запыленные или выделяющие основы необходимо прогрунтовать перед монтажом покрытия разбавленным дисперсионным раствором клея.

Помещение, в котором производятся работы, должно проветриваться в течение 60 мин при работе с поглощающей основой и 90 мин – при работе со слабопоглощающей основой. При пониженной температуре и высокой влажности время проветривания увеличивается.

Не рекомендуется применять клей при температуре ниже 15 °C и влажности выше 75 %.

Если компоненты были только что внесены в помещение, они должны быть выдержанны в нем не менее суток.

Герметик наносится тонким слоем с помощью тонкопористого валика. Запрещается применение распылителей.

Основа, пробковое покрытие, клей, а также воздух в помещении должны быть одной температуры.

Пары герметика пожароопасны! Поэтому во время нанесения этого покрытия не используйте поблизости электрические машины с угольными щетками, не курите и не зажигайте открытого огня. Следите, чтобы материал не попал в руки к детям. Время предварительного высыхания клея 3 ч. Клей перед применением необходимо хорошо размешать.

Пробковые плиты покрываются прозрачным герметиком, после того как они хорошо приклеились к основе.

При помощи тонкопористого валика или шпателя клей равномерно наносится на основу и на обратную сторону пробковой плиты без пропусков. Как только обе поверхности слегка подсохнут, наложите и прижмите заранее подогнанное покрытие, избегая при этом воздушных пузырей. Сырые излишки клея удаляются водой. Расход клея от 200 до 250 г/м2.

Листовое пробковое покрытие крепится с помощью клея.

Хорошее качество поверхности получается при нанесении трех слоев прозрачного герметика. На 8–10 м2 расходуется 1 л герметика. В течение 12 ч можно проводить повторное покрытие без промежуточной шлифовки слоев.

Сквозняки уменьшают время проветривания. Время предварительного высыхания примерно 24 ч.

Окончательную твердость прозрачный герметик приобретает после 8–14 дней.

Если установка пробкового покрытия производится в сыром месте, применяют специальный водонепроницаемый клей, поставляемый производителем плиток.

Рекомендуется крепить пробковые покрытия быстросохнущими клеями, которые схватываются, как только покрытие положено на стену. Однако все эти клеи очень огнеопасны, и при их использовании необходимо хорошо вентилировать помещение и соблюдать противопожарные правила.

Облицовка керамическими плитками.

Плитки.

Плитки широко применяют для облицовки полов и стен.

Облицованные плиткой поверхности гигиеничны, их легко содержать в чистоте.

Плитки керамические рядовые для внутренней облицовки стен одну сторону имеют глазурованную, другую – рифленую, что улучшает их сцепление с раствором или мастикой. Изготовляют их одноцветными и многоцветными (мраморовидными), рядовыми и фасонными.

Плитки крепят к стенам и полам с помощью цементного раствора, казеиново-цементной мастики или масляной краски.

Плитки рядовые имеют квадратную или прямоугольную форму. Изготовляют плитки без завала и с завалом с одной, двух, трех и четырех сторон (завал – это закругленные кромки).

Плитки фасонные – это угловые плитки разной формы и назначения. Они применяются для закругления углов, для карнизов и плинтусов. Иногда карнизные плитки заменяют плитками с завалом.

Заводы изготовляют также плитки-детали: мыльницы, крючки для полотенец, кронштейны и т. д.

Плитки керамические для полов имеют гладкую или шероховатую поверхность, бывают одноцветными и многоцветными.

Оборотная сторона плиток рифленая – для лучшего сцепления с раствором. Изготовляют плитки разной формы – квадратные, шестигранные и восьмигранные.

По качеству они делятся на три сорта. Кроме целых плиток, изготавливают половинки и вставочки к шестигранным и восьмигранным плиткам разной формы и размера.

Плитки керамические для мозаичных полов окрашены в разные цвета, небольших размеров, имеют квадратную или прямоугольную форму. Размеры квадратных плиток – 23×23 и 48×48 мм, прямоугольных – 48×23 мм.

Плитки наклеивают по заводским рисункам на листы плотной оберточной крафт-бумаги размером 398×598 мм. Такой лист называется картой.

Разрезая карты с разным набором плиток или складывая их в определенном порядке, можно получить полы разнообразных рисунков.

Растворы и мастика.

Цементные растворы для крепления (наклейки) плиток применяют следующих составов: для стен – 1:4, для настилки полов – от 1:5 до 1:6, т. е. на 1 часть цемента берут от 4 до 6 частей песка.

Казеиново-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен.

Для приготовления казеиново-цементной мастики необходим сухой казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) – 1 массовая часть, портландцемент марки от «400» до «500» – 3 массовые части, мелкозернистый речной песок – 1 массовая часть, вода – 2,5 массовой части.

Мастику используют в течение не более 2 ч после приготовления. Ее наносят 1–2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности или непосредственно на плитки.

Прежде всего готовят казеиновый клей на том количестве воды, которое указано, тщательно перемешивают в течение 30 мин до полного разбухания зерен клея. Затем готовят сухую цементно-песчаную смесь, добавляют ее в казеиновый клей и тщательно перемешивают.

Если образовались комки, мастику процеживают через сито с ячейками 1×1 мм.

Добавлять в готовую мастику казеин или цемент нельзя. Мастику наносят на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм или намазывают на тыльную сторону плиток.

Обычно на масляной краске облицовывают стены.

Можно приготовить мастику без песка – только из казеина и цемента. На 1 объемную часть казеинового сухого клея берут 3–4 части цемента. Сначала готовят казеиновый клей, добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Мастику рекомендуется процеживать через частое сито.

Особенно хорошо использовать эту мастику при облицовке ровной оштукатуренной поверхности, когда плитки наклеивают на тонком слое мастики.

Масляная густотертая краска любого цвета прочно приклеивает плитки к окрашенным масляной краской или проолифленным поверхностям – дереву, бетону, кирпичу, штукатурке.

Краску наносят на плитку 1–2-миллиметровым слоем и прижимают ее к поверхности. Можно на облицовываемую поверхность нанести тонкий слой краски и приклеить к ней плитку. Плитки предварительно очищают кистью от пыли.

При наклейке плиток на густотертой масляной краске лучше всего использовать белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую.

Всю выдавившуюся из-под плиток краску сразу же счищают и протирают плитки тряпкой, смоченной керосином, бензином или другим растворителем, легко снимающим краску.

Конечно, для наклейки плиток пригодны краски любого цвета, но сквозь тонкие плитки темная краска просвечивает. Поэтому тонкие плитки приклеивают только на белилах или сначала закрашивают тыльную сторону плиток белилами. Когда белила высохнут, плитки можно приклеивать на краске любого цвета.

Инструменты для плиточных работ.

Для выполнения плиточных работ необходим различный инструмент.

Многие инструменты нам уже известны, например штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, весок, правило, угольник, полутерки, кисти, уровень.

Для резки глазурованных плиток применяют любой стеклорез, или резец с приваренным наконечником из твердого сплава, или напильник с отколотым концом, острые грани которого царапают глазурь.

Кроме этого инструмента, необходимо иметь молоточек из крепкой стали весом 60–80 г с острым концом. Молоточком перерубают плитки для полов. Вместо него можно применять стальное зубило, но оно менее удобно.

Для приточки кромок отколотых или разрезанных плиток необходимы среднезернистые карборундовые бруски или круги. Вместо карборунда можно применять и другие абразивные материалы, способные обтачивать керамическую плитку.

Для сортировки плиток по размеру надо иметь шаблон, состоящий из двух деревянных брусков: вертикального с делениями, нанесенными через 1 мм, и горизонтального, прикрепленного к вертикальному строго под прямым углом. На горизонтальный брусок ставят плитку, а по делениям на вертикальном определяют ее размер.

Эти инструменты необходимы только при выполнении новых облицовочных работ. При ремонте плиточной облицовки они не требуются, так как чаще всего приходится вставлять целую плитку на место выпавшей, а перекалывать и притачивать плитки приходится очень редко.

Подготовка поверхностей.

Перед облицовкой плитками кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от грязи, пыли, следов раствора (особенно гипсового). Все непрочные места срубают.

После очистки стальными щетками или насечки поверхности обметают, смачивают водой и оштукатуривают (лучше по маякам) цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый грунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и с плиткой.

Через 12–24 ч грунт смачивают водой по 3–5 раз в день в течение 5 дней.

Проволока или сетка должны находиться в середине слоя раствора, но не ближе 2–2,5 см от лицевой стороны.

Широкие доски перед облицовкой плитками надкалывают и в надколы забивают клинья. Это предохраняет доски от коробления, а цементный раствор – от растрескивания.

Деревянные поверхности стен изолируют слоем рубероида, на который укладывают арматуру (4–6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с ячейками до 30×30 мм. Доски можно затянуть сеткой без арматуры, но это хуже, причем сетка должна быть поднята на 10–15 мм от дерева.

Сетку оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Неплохо в раствор добавить мелкий асбест.

Нанесенный раствор грунта рекомендуется нацарапать клеточками, что обеспечит лучшее сцепление с раствором или мастикой при облицовке.

Толстые наметы раствора наносят по сетке или проволочному плетению.

Особое внимание следует уделить подготовке поверхностей при облицовке их плитками на густотертой масляной краске.

Сухую подготовленную поверхность олифят и просушивают несколько суток. Только после этого приступают к облицовке.

Самой точной будет штукатурка, выполненная по маякам. Маяки лучше поставить деревянные. Разравнивают раствор строго на одном уровне с маяками рейкой с хорошо остроганным ребром. Выровненный и подсохший раствор затирают так, чтобы на подготовке не осталось протертых мест или бугров. Затем вынимают маяки, а места под ними заделывают раствором и тщательно его затирают. Нацарапывать поверхность в этом случае не надо. Выполненную таким образом подготовку выдерживают, смачивая ее водой, и просушивают.

Деревянные основания пола перед облицовкой застилают (изолируют) двумя-тремя слоями рубероида, наклеивая каждый слой на битумной мастике.

Облицовочные плитки первого сорта на такой подготовке укладывают очень точно. На подготовку наносят тонкий слой (не более 1 мм) густотертой краски. Тыльную сторону плиток покрывают слоем краски такой же толщины и плотно прижимают их к облицовываемой поверхности.

На изоляцию, которой покрыто деревянное основание пола, укладывают арматуру или затягивают ее сеткой (без арматуры), подняв сетку на 10–15 мм от основания. На основании пола у стен крепят рейки, равные толщине укладываемого бетона или раствора.

На изоляцию кладут слой бетона из 1 части цемента марки «300», 2–3 частей песка, 3,9 части гравия или щебня и 0,55 части воды, которая берется от количества цемента.

Вместо бетона можно приготовить густой цементный раствор состава 1:4 или 1:5. Бетон выравнивают по уложенным рейкам, покрывают цементным раствором состава 1:3 и хорошо его заглаживают. Подготовку делают такой высоты, чтобы после настилки на нее плиток пол был на нужном уровне.

Рейки сразу же вынимают, места, где они находились, заделывают бетоном или раствором и заглаживают лопаткой или кельмой. Затем всю поверхность посыпают через частое сито чистым цементом, насыпая (насеивая) его слоем 2–3 мм. Цемент через некоторое время впитывает влагу из раствора и превращается в тесто, на которое тут же укладывают плитки.

Однако чаще поступают так. Сначала ставят рейки, между которыми укладывают бетон, не доводя его до уровня реек на 5–10 мм. Сразу же или через 6–12 ч на бетон кладут слой цементного раствора, выравнивают его, снимают рейки, заделывают места, оставшиеся от реек, и затирают раствор теркой.

Выполненная подготовка называется стяжкой. Ее поливают по 2–3 раза в день водой в течение 2–3 дней, после чего приступают к настилке. Плитки настилают на тонком слое раствора, приготовленного на мелком песке, или чистом цементном тесте.

Резка, перерубка и приточка плиток.

Не всегда на облицовываемой поверхности укладывается целое число плиток, поэтому их приходится надрезать (резать) или перерубать. Плитки надрезают стеклорезом или победитовым резцом.

Резка плиток. Намечают карандашом линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно нажимая на него, процарапывают линию, иногда даже дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и ее черепок.

Если требуется отрезать полоску шириной 20–30 мм, то на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску клещами.

Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведенной риске.

Перерубка керамических плиток. На лицевой стороне плитки проводят карандашом риску. Кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают по риске непрерывную линию глубиной 0,5–2 мм. Каждый последующий удар должен несколько походить на предьщущий. По ребрам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине.

Сделав насечку, плитку переворачивают тыльной стороной вверх, наносят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.

Приточка плиток. Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их в зависимости от того, куда они укладываются, приходится притачивать вручную или механически на карборундовом бруске или круге.

Замачивание плиток.

Для прочного сцепления с цементным раствором, цементным тестом или казеиново-цементной мастикой плитки очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой или, что еще лучше, погружают в воду.

Поры таких плиток заполняются водой, и при наклейке они не впитывают влагу из цемента или мастики, а это увеличивает прочность сцепления плиток со стяжкой.

Плитки, которые наклеивают на масляной краске, не замачивают, а только очищают от пыли их тыльную сторону.

Плитки замачивают в течение 8–12 ч. Затем раскладывают их на 30–60 мин для испарения излишков влаги и только после этого используют для облицовки.

Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток при обильном смачивании их водой остаются водянистые пятна.

Такие плитки не замачивают, а только протирают кистью, смоченной в воде.

Поэтому приобретенные плитки следует предварительно проверить – положить одну плитку на 1–1,5 ч в воду, затем подсушить в течение 30 мин, уложить ее на слой цементного раствора и через 5–7 дней проверить, не осталось ли на плитке водянистого пятна. Лишь после этого можно решить, следует ли смачивать плитки водой.

Настилка плиток на полы.

Наклейку плиток на полы принято называть настилкой, а на стены – облицовкой.

Прежде всего рекомендуется настилать плитки на полы, а затем облицовывать стены.

Такой вариант более удобен, так как первые ряды плиток при облицовке стен будут опираться на настланные плитки пола.

Из плиток разной формы можно настилать пол с рисунком.

Если же пол настилают после облицовки, то внизу стен приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.

Настилаемые ряды целых плиток не всегда укладываются между стенами, поэтому в примыкающих к стенам рядах плитки приходится перерубать. Это приводит к перерасходу плиток и требует много времени и сил.

Если настилку выполняют симметрично, т. е. первую плитку укладывают точно в центре пола, то нужно перерубать много плиток, примыкающих ко всем стенам.

При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по двум стенам. В этом случае притачивают только плитки, примыкающие к двум другим стенам.

Чтобы не колоть и не притачивать плитки, поступают следующим образом. Раскладывают на полу плитки, определяя их количество в одном ряду. Если плитки не вписываются в площадь пола, лучше всего внизу стен срубить штукатурку на такую глубину, чтобы туда вошли плитки. При оштукатуривании стен под облицовку штукатурку рекомендуется не доводить до пола на 50–100 мм и исправить ее только после настилки плиток.

На ровную сырую стяжку через частое сито насеивают 2–3-миллиметровый слой чистого цемента, который впитывает из стяжки воду и превращается в цементное тесто.

До настилки плитки замачивают в воде, откуда их вынимают за 30–60 мин до начала укладки.

На цементное тесто укладывают плитки, слегка прижимая их к стяжке. Все плитки должны быть строго в одной плоскости. При необходимости плитки осаживают, нанося несильные удары ручкой лопатки.

Если стяжка выполнена ровно, но после этого прошли одни, двое или более суток, следует приготовить цементное тесто или цементный раствор состава 1:1 на мелком песке.

Стяжку смачивают водой, наносят на отдельные участки пола тонкий 2–3-миллиметровый слой цементного теста или раствора, укладывают плитки, припрессовывают (осаживают) их ударами ручки лопатки или молотка до тех пор, пока плитки не сядут на стяжку и не выдавят излишки цементного теста или раствора, который должен остаться только между рифлениями тыльной стороны плитки.

Настланные таким образом плитки прочно держатся, а если они имеют одинаковую толщину и стяжка была выполнена точно и чисто, то и пол будет ровным. Этот способ самый простой и доступный.

Влажные плитки и стяжка не впитывают воду из раствора и цементного теста, и их излишки легко выдавливаются.

Если стяжка сделана неровно и к тому же не достигает нужного уровня, то для ее выравнивания приходится увеличивать толщину цементного раствора на 7–15 мм. Настилку в этом случае ведут по-другому, так как плитки будут опираться не на стяжку, а на слой раствора.

Чтобы укладываемые плитки находились строго в одной плоскости, на стяжке прежде всего укладывают маячные плитки, по которым проверяют уровень настилаемых плиток.

Если настилаемый пол имеет размер не более 3×3 м, выстругивают правило или рейку длиной 3 м. По углам около стен ставят маяки – четыре плитки на гипсовом растворе. Сначала на нужном уровне ставят первый маяк.

В другом углу ставят второй маяк точно на одном уровне с первым. Для этого рейку с уровнем кладут на две плитки. Согласно показаниям уровня, второй маяк поднимают или опускают. Точно так же ставят и два других маяка.

Затем стяжку смачивают водой, приготовляют раствор и наносят его между маяками полосой, равной ширине плиток.

Толщина раствора должна быть такой, чтобы осадить в него плитку на 3–5 мм. На раствор кладут плитку и осаживают ее ручкой лопатки настолько, чтобы она была на одном уровне с установленным маяком.

Уложив несколько плиток, на них и на маяки кладут правило и наносят по нему удары молотком, осаживая плитки до уровня маяков.

Если некоторые плитки находятся ниже уровня маяков, их поднимают, подкладывают под них раствор и осаживают. Выравнивают плитки и с боковых сторон.

За первым рядом плиток настилают второй, третий и т. д. Настелив плитки до маяков, маячные плитки снимают, гипсовый раствор срубают, стяжку тщательно очищают и укладывают оставшиеся плитки.

После схватывания цемента (через одни или двое суток) влажной тряпкой, а еще лучше влажными опилками протирают поверхность пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах.

Удобно осаживать плитки и одновременно их выравнивать хлопушей – теркой с полотном размером 30×40 см, изготовленным из ровных досок или толстой фанеры. Через двое-трое суток после настилки швы между плитками заполняют цементным молоком (цемент+вода).

Пол очищают от выдавленного раствора, разливают по полу цементное молоко и равномерно его распределяют дощечкой или веником (метлой), полностью заполняя швы между плитками. Излишки цементного молока удаляют тряпкой.

Если в отдельных местах цемент плохо удаляется, то пол обрабатывают 3-процентным раствором соляной кислоты и через 2–3 мин промывают водой до полного удаления кислоты. Ходить по настланным полам можно не ранее чем через неделю.

Настилка полов с фризом.

Стяжку выполняют как обычно. Затем находят центр пола, для чего из угла в угол помещения натягивают намеленный шнур и пробивают им две диагональные линии, точка пересечения которых и будет центром пола.

Через найденный центр пробивают оси по длине и ширине пола. В центре пола на нужном уровне ставят на цементном растворе первую так называемую центральную плитку или первый маяк.

Можно сначала уложить фризовые полосы, между ними плитки фона и, наконец, пристенные ряды.

На пробитых осях устанавливают остальные маяки и приступают к настилке фона пола, т. е. его средней части, до ранее пробитых линий.

Ряды плиток должны быть уложены строго на одной прямой линии. Настелив фон, укладывают фризовую полосу.

За фризовой полосой настилают пристенные ряды.

При настилке шестигранных плиток их укладывают одновременно с полуплитками. Если плитки восьмигранные, то сначала укладывают плитки, а затем вставочки к ним.

Облицовка стен плитками.

Стены следует облицовывать, после того как плитки на пол уже настланы.

В этом случае облицовку стен выполнять намного легче, так как плитки первого ряда будут опираться на пол.

Все поверхности предварительно очищают от пыли и грязи, при необходимости насекают и хорошо смачивают водой.

Если приходится облицовывать стены, а потом полы, то прежде всего определяют уровень чистого пола. На этом уровне по периметру стен укладывают рейки, на которые будут опираться плитки нижнего или плинтусного ряда.

Устанавливают рейки по уровню. Плинтусный ряд выполняют из плиток для стен или для пола, но специальные плинтусные плитки намного лучше.

Для крепления плиток на стенах используют цементный раствор состава от 1:4 до 1:6 (на 1 объемную часть цемента марки «300» или выше берут 4–6 объемных частей песка).

На тыльную сторону плитки наносят раствор ровным слоем такой толщины, чтобы после прижатия плитки к поверхности он немного выступил сверху и сбоку.

Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицовывать, применяя толстые слои раствора.

Чтобы облицовка была строго вертикальной и точной по горизонтали, стены предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка – по две плитки: одну вверху облицовки, другую внизу, на один-два ряда выше уровня пола.

Укладываемые плитки проверяют с помощью туго натянутого шнура-причалки как по вертикали, так и по горизонтали. Вместо шнура можно прикладывать к маякам рейку. Облицовку выполняют следующим образом.

Прежде всего укладывают плитки одного-двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной – верхний и нижний. Выложив эти ряды, нижние маяки убирают, а вместо них используют готовую облицовку нижних рядов.

Можно наносить раствор не на всю плитку, а только на большую ее часть, остальное же пространство заполнится расплющенным раствором. Наклеенную плитку осаживают до уровня шнуров легким пристукиванием ручкой лопатки.

При установке карнизных деталей их корытообразное пространство заполняют раствором с некоторым излишком и укладывают их по верхнему ряду облицовки, осаживая до линии, пробитой натянутым шнуром. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.

Плитки укладывают шов в шов, вразбежку и по диагонали.

При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке прорубают отверстие для трубы. Чтобы не снимать краны, плитку раскалывают по надрезанной линии, в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами, и ставят плитку на место. При правильной стыковке половинок шов почти незаметен.

Свежий раствор с плиток удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы.

Как только гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью.

На ровных стенах плитки можно крепить на тонком 1–3-миллиметровом слое чистого цементного теста, густотертой масляной краске или казеиново-цементной мастике, осаживая плитки до самого основания.

В этом случае штукатурку под облицовку плитками необходимо выполнять как можно точнее и чище ее затирать.

При симметричной облицовке плитки укладывают с середины стены вправо и влево.

Стену делят на две равные части и пробивают ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Не всегда целое число плиток укладывается между стенами, поэтому плитки приходится резать. Обрезанные плитки наклеивают по углам.

В последнее время широко применяется облицовка с уширенными швами, особенно плитками 3-го сорта, которые имеют отклонения кромок от плоскости до 2 мм. При облицовке с плотным примыканием плитки не всегда будут лежать в одной плоскости.

Чтобы сгладить эти дефекты, облицовку выполняют с уширенным швом, ширина которого должна быть не более 3 мм. Кроме того, швы, заполненные раствором, лучше удерживают плитки.

При несимметричном расположении плиток облицовку начинают с нижнего угла стены.

Чтобы швы были одинаковой ширины, между плитками ставят гвозди или скобочки нужной толщины.

Изготовляют скобочки из проволоки. Длина скобочек должна быть на 2–3 см меньше размера плиток.

Облицовку выполняют так: установив первую плитку первого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого же ряда.

Второй и последующие ряды выполняют точно так же, только гвозди или скобочки ставят снизу и сбоку каждой плитки. Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке.

Уход за облицовкой заключается в протирке влажной тряпкой, удалении пыли и грязи.

Когда раствор схватится и плитки не будут сползать, вставленные гвозди или скобочки вынимают, а швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плитками или немного углубляют.

Малярные работы.

Цвет в интерьере.

Воздействие цвета на психику человека. Комнаты отделывают или ремонтируют прежде всего из соображений гигиены. О психофизиологических свойствах цвета при малярных работах зачастую не хватает времени подумать либо этому не придают значения.

Специалистами доказано, что цвет оказывает влияние на здоровье человека, его работоспособность, настроение, создает ощущение радости или печали.

Теплые цвета – желто-зеленый, насыщенные желтый, оранжевый, красный, красно-оранжевый, красно-фиолетовый и их оттенки; холодные: зелено-желтый, насыщенные зеленый и синий, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетово-красный и их оттенки.

В зависимости от воздействия цвета разделяют на теплые и холодные.

Красный цвет действует на человека возбуждающе, утомляет глаза; желтый – способствует хорошему настроению, стимулирует зрение, успокаивает нервную систему; зеленый – дает ощущение уюта, тишины, вызывает ассоциации с природой; голубой – успокаивающий; фиолетовый – тяжелый, усиливает меланхолическое или удрученное, тревожное настроение, хотя этот цвет и его оттенки сами по себе красивы, но выбирать их для комнат следует осторожно. Коричневый – сдержанный, спокойный, способствует возникновению мягкого, спокойного настроения, ощущения умиротворенности; серый, оправдывая свое название, вызывает скуку, апатию; белый – спокойный, холодный, создает ощущение простоты.

Длительное пребывание в помещении, окрашенном в какой-либо чистый цвет, действует угнетающе, вот почему стены комнат редко бывают насыщенных чистых цветов.

Если к какому-либо цвету добавить даже самую малость другого, его воздействие на психику изменится коренным образом.

Поверхности, окрашенные в различные цвета, по-разному поглощают свет: светло-желтый – около 45 %, светло-коричневый – около 70 %, красная киноварь – 80 %, некоторые тона зеленого – 90 %, синий ультрамарин – 93 %. Это ведет к различной освещенности помещений.

Стены комнаты, окна которой выходят на солнечную сторону (юг, запад), можно окрашивать в более темные тона или выбрать холодные, так как общее впечатление будет создавать солнце, лучи которого пронизывают помещение.

В комнатах с окнами на север необходимо присутствие светлых тонов теплых цветов.

При больших окнах более подойдут темные тона, нежели при маленьких, где даже при их ориентации на юг и запад освещенность в комнате слабее.

Цвет и пространство.

Кроме создания в комнате той или иной атмосферы, цвет выполняет еще одну важную функцию: создает иллюзию увеличения или уменьшения пространства, изменения пропорций помещений.

Светлые, холодные пастельные тона зрительно расширяют пространство. Потолок в одном из этих тонов в сочетании с соответствующей окраской стен делает помещение как бы выше. Оранжевый цвет «сжимает» пространство.

Оклеивая или окрашивая стены до потолка или используя потолочную тягу, можно зрительно увеличить высоту помещения. И наоборот – уменьшить, если потолок окрасить до потолочной тяги или даже по поверхности стены. Разделительную линию для перехода от окрашенной стены к потолку желательно не проводить, так как это нарушает композицию цветового решения.

Четкие вертикальные линии, рисунки в оформлении зрительно увеличивают высоту помещения, а горизонтальные – уменьшают.

Узкую комнату зрительно расширит горизонтальный рисунок передней стены, переходящий на боковые.

Поперечный рисунок, нанесенный на потолке, сохранит длину комнаты.

Мелкий рисунок на поверхности стен как бы расширяет комнату, а потолок, более темный, чем стена, зрительно уменьшает.

Горизонтальное расположение мебели или дополнения на стене (картины, фотографии, шкафчики) требуют и горизонтального рисунка на поверхности стены.

Чтобы комната казалась выше, при окраске стен (наклейке обоев) принято несколько не дотягивать ее до потолка, оставляя в верхней части белую полосу. Для того чтобы она была ровной, из газет нарезают полоски одинаковой ширины, хорошо их смачивают, дают стечь воде и наклеивают под потолком.

Теперь можно смело красить, начиная движение кисти от этой полосы вниз. Масляная краска не проникает через влажную полоску, и когда ее снимут, под ней остается аккуратная неокрашенная полоса.

Современная архитектура нередко предлагает жилые помещения, делящиеся на мини-пространства и уровни, каждое из которых выполняет определенную роль. Цветом можно подчеркнуть это деление, например, окрасив часть стен в более темные или контрастные тона.

При выборе цветовых сочетаний принимают во внимание характер освещения комнаты: для помещений, в которых не бывает солнца, наиболее подходят максимально светлые оттенки голубого, зеленого и желтого.

Приятные цветовые сочетания достигаются, если размер цветового пятна соответствует его яркости: большие поверхности требуют светлого тона, мелкие предметы – более темного, насыщенного, а иногда и вызывающего.

Цветовое решение для жилых помещений.

Подбирая цвет обоев, окраски стен той или иной комнаты, учитывают, что в качестве фона для мебели, картин наиболее подходят нейтральные тона, к тому же они наименее агрессивны в отношении человеческой психики.

Для кабинета годится успокаивающий, но не монотонный цвет: зеленый, серо-зеленый и, возможно, гамма желтого с добавлением белого или оттенки, приближающиеся к синему.

В кабинете, где занимаются умственным трудом, и окраска стен, и мебель должны способствовать сосредоточению внимания и препятствовать утомлению глаз.

В комнатах, предназначенных для отдыха (спальнях), более всего подойдут тона зеленого и синего цветов.

Хороши здесь обои голубовато-серые, светло-зеленые, лимонные, без крупных узоров.

Детскую комнату окрашивают в цвета живых тонов, можно использовать и контрастные.

Общие комнаты (столовая, гостиная) – помещения, наиболее часто используемые для общения членов семьи. Выбор цвета для них представляет собой наибольшую трудность. Чаще останавливаются на нейтральном тоне, соответствующим образом дополняющем доминирующий цвет обивки мебели и аксессуаров (ковров, штор и т. п.).

Для общих комнат подойдет гамма зеленого цвета, но нужно учесть, что при ярком солнечном свете некоторые оттенки зеленого цвета приобретают резкость, неприятную для глаз.

Раньше считали, что для кухни наиболее подходящий цвет – белый. Однако однообразие удручающе действует на психику.

Веселее работается в кухне, окрашенной в нарядные тона.

Сейчас для отделки кухни применяют моющиеся обои, яркую клеенку и пленку, различные плитки и панели.

В оформлении ванной могут присутствовать красный, черный, ярко-синий цвета.

Большая интенсивность красок допустима в выборе цвета для туалета.

Смелое цветовое решение допустимо и в прихожей ввиду краткосрочного в ней пребывания.

Из-за малочисленности оборудования прихожей цвет здесь играет не основную, а дополнительную роль, гармонируя с тонами остальных помещений.

Если прихожая не имеет дневного освещения, для ее отделки подойдут и теплые, солнечные цвета: желтый, светло-коричневый, светло-оранжевый. При электрическом освещении они приобретают еще более теплые и сочные тона.

Окраска хозяйственных помещений – кладовых, подвалов – по гигиеническим соображениям обычно светлых тонов – быстрая отделка или ремонт, применение дезинфицируюющих средств, противоплесневых препаратов.

Окрашивающие (малярные) составы.

Компоненты.

Связующие (пленкообразующие) вещества – главные компоненты окрашивающих составов, определяющие консистенцию краски, прочность и долговечность образующейся пленки.

Связующие вещества малярных составов такие: полимеры (полимерных красок, лаков, эмалей); производные целлюлозы (нитролаков); олифы (масляных красок); клеи, животный и казеиновый (клеевых красок); неорганические вяжущие (цементных, известковых, силикатных красок) и др.

Пигменты представляют собой тонкие цветные порошки, не растворимые в связующем веществе и растворителе.

На качество окрашивающего состава большое влияние оказывают пигменты, от которых зависит не только цвет, но и долговечность лакокрасочного покрытия.

Часто покупатель в магазине, выбирая, например, белую краску, где в качестве белого пигмента могут быть цинковые, свинцовые, титановые и другие белила, не знает, какой из них ему более необходим. Постараемся помочь ему сделать правильный выбор.

Пигменты бывают природные (мел, охра, мумия, железный сурик, киноварь) и искусственные (белила, кроны, ультрамарин, малярная лазурь и др.), получаемые путем химической переработки сырья.

Различают неорганические и органические пигменты. Неорганические пигменты состоят из оксидов и солей металлов различного цвета, которые наиболее часто вводят в красочные составы, выпускаемые заводами.

Органические пигменты – это малярная сажа, графит и синтетические красящие вещества (желтый и оранжевый светопрочные, алый, голубой).

Белые пигменты – мел, известь, гипс, белила, литопон, двуокись таиада и др. Первые три при растирании с маслом (олифой) теряют свой белый цвет и образуют мутную полупрозрачную пленку, а белила, литопон, двуокись таиада сохраняют цвет неизменным. Поэтому мел, известь, гипс применяют только для приготовления водных составов, а остальные – для неводных.

Природный мел – лучший белый природный пигмент для внутренних и наружных покрытий в клеевых, силикатных окрашивающих составах, нехлорвиниловых красок, грунтовок, паст, шпатлевок и замазок.

Строительную известь используют и как белый пигмент, и как связующее для внутренних и наружных работ в водных составах и грунтовках.

Из-за щелочной основы известь можно смешивать только со щелочестойкими пигментами.

Мел можно смешивать с любыми пигментами.

Цинковые сухие муфельные белила применяют преимущественно для внутренних работ в неводных составах (иногда силикатных), окрашивания по металлу, дереву и штукатурке. Они недостаточно атмосферостойки.

Свинцовые белила выпускают в виде густотертых паст, из-за токсичности они годятся только для наружных работ по металлу и смешивания с масляными и эмалевыми красками.

Сухой литопон выпускают в виде порошка и используют при составлении масляных и эмалевых красок для внутренних работ.

Титановые белила имеют несколько разновидностей и марок: А-1 применяют для водоэмульсионных красок и эмалей при окрашивании внутренней части помещений; А-01 и А-ОЗ – для эмалей с повышенными декоративными свойствами при внутренней отделке; Р-1 – для кремнийорганических эмалей при наружном окрашивании, Р-02 – для наружных атмосферостойких окрашивающих составов, Р-ОЭ, Р-04 – то же, что и для Р-62, но с повышенными декоративными свойствами, Р-66 для малярных работ не применяют.

Желтые пигменты – кроны, охра. Сухую желтую охру – природный пигмент – применяют для изготовления художественных красок, густотертых и готовых к употреблению красок и эмалей (от желтой до светло-коричневой), цветных штукатурок, клеевых и силикатных составов.

Охра – дешевый, прочный, свето– и щелочестойкий пигмент для всех видов малярных составов при окрашивании деревянных, оштукатуренных, бетонных и металлических поверхностей как снаружи, так и внутри зданий.

Натуральная сиена – аналог охры, но содержит больше окиси железа, цвет ее серовато-оранжевый, при сильном прогреве переходит в красно-коричневый; тогда пигмент называют сиеной жженой. Сиены применяют для всех видов окрашивающих составов, ко всем поверхностям, снаружи и внутри помещений.

Пигмент желтый светоустойчивый годится для большинства видов окрашивающих составов при наружной и внутренней отделке. Цвет его – от табачно-желтого до охристо-желтого.

Крон свинцовый сухой – синтетический пигмент – выпускают лимонного, желтого и оранжевого цветов и используют для приготовления всех окрашивающих составов (кроме щелочных). Токсичен, непригоден для смешивания с пигментами, содержащими свободную серу (литопон, ультрамарин).

Крон свинцово-молибденовый применяют в масляных и эмалевых красках для внутренних работ по металлу. Обладает повышенной антикоррозийной стойкостью.

Хромоты цинка содержат различное количество цинка, хрома, калия; их используют для изготовления противокоррозионных, декоративных и художественных красок и эмалей. Из этой группы наиболее высококачественный пигмент – цинковый крон.

Аурипигмент (золотая краска) – природный, имеет цвета от лимонно-желтого до оранжевого. Обладает высокой стойкостью, его применяют для внутренних и наружных работ в клеевых, масляных и эмульсионных окрашивающих составах. Сегодня выпускают синтетический аурипигмент.

Пигмент оранжевый используют в масляных, клеевых и эмалевых составах для внутренних работ при окрашивании по дереву и штукатурке.

Коричневые пигменты. Эта группа пигментов включает умбру и ряд других смешанных пигментов, получаемых из железного сурика и мумии. Умбру, как и крон и охру, относят к числу земляных красок.

Различают также зеленые пигменты (оксид хрома, цинковая зелень и др.); синие пигменты (ультрамарин и лазурь малярная).

Синим ультрамарином (синька) подсинивают раствор для меловой побелки. Ультрамарин обесцвечивает кислоты, а малярная лазурь, нанесенная на бетон или свежую штукатурку, теряет свой синий цвет.

Красные пигменты (железный сурик, искусственная и природная мумия, свинцовый сурик) стойки к щелочной среде.

Черные пигменты (малярная сажа, диоксид марганца, тонкомолотый графит) используют как серый пигмент.

Металлические пигменты (алюминиевая серебристая пудра, порошок медный, бронза золотистая) применяют для всех видов окрашивающих составов для металла и декоративной отделки.

Виды окрашивающих составов.

Окрашивающие (малярные) составы классифицируют по-разному, чаще – по видам связующих и основе, для которой они предназначены.

Основу известкового окрашивающего состава составляет известковое молоко, приготовляемое из хорошо погасившейся и отстоявшейся извести.

Побелка известью – наиболее гигиеничный способ отделки штукатурки.

Если естественный белый цвет известкового молока неудовлетворителен, его тонируют пигментами желаемого цвета.

Известь – дезинфицирующий материал, в порах окрашиваемого материала уничтожаются болезнетворные микробы, плесень и грибки.

Известью можно побелить внутренние и наружные стены помещений. Покрытие можно наносить как поверх новой, так и отремонтированной штукатурки. Материал дешев. Кроме названных преимуществ есть и недостатки: покрытие нельзя мыть, после нанесения свои качества оно приобретает лишь через несколько дней; удаление старого покрытия связано с определенными трудностями.

В силикатных составах связующее вещество – водный раствор силиката калия. В малярный состав входят также минеральный щелочной пигмент (охра, железный сурик и др.) и кремнеземистый наполнитель (молотый кварцевый песок, трепел и др.).

Силикатные составы используют для окраски фасадов и внутренних стен.

Силикатными красками окрашивают деревянные конструкции для предохранения их от возгорания.

Атмосферостойкость наружного покрытия повышается при нанесении силикатной краски на свежие цементные, цементно-известковые штукатурки или бетон.

Силикатный окрасочный состав включает части по массе: мел – 1, песок тонкомолотый – 1, технический – 0,5, белила цинковые (сухие) – 0,25, пигмент (щелочестойкий) – 0,25, калиевое стекло жидкое (плотности 1,14–1,18) – 3. Сухие составляющие тщательно перемешивают и вводят в калиевое жидкое стекло.

Цементные составы готовят на основе белого портландцемента, их пигменты должны быть щелочестойкими. Для увеличения водоудерживающей способности в окрашивающий состав вводят известь-пушонку и хлорид кальция, а для повышения атмосферостой кости – гидрофобизирующие добавки – мылонафт, стеарат кальция.

Примерный состав цементной краски, % по массе: цемент – 75, известь-пушонка – 15, хлорид кальция – 3, гидрофобизирующая добавка – 1–1,5.

Цементные краски предназначают для наружной и внутренней отделки, во влажных помещениях по бетону, кирпичу, штукатурке (окрашиваемую поверхность предварительно увлажняют).

Клеевые составы приемлют почти все пигменты минерального и органического происхождения, поэтому можно приготовить материал практически любых цветов и оттенков.

Клеевые составы в качестве связующего имеют животный клей. Эти составы хорошо перемешиваются, просты в обращении, продолжительное время сохраняются в сухом помещении с постоянной температурой воздуха, однако они разрушаются под действием углекислого газа. При одновременном воздействии влаги процесс разложения связующего ускоряется. Это ведет к выветриванию цветового покрытия.

Кроме того, во влажных условиях клей становится питательной средой для развития плесени и микробов, особенно в плохо проветриваемых помещениях и в местах, куда затруднен доступ воздуха (поверхности за мебелью).

Клеевые составы не следует применять на кухне, в ванной.

Клеевой состав нельзя наносить на поверхность кладки, подверженной воздействию отрицательных температур. Из-за возможной конденсации влаги на стене покрытие будет пузыриться и отставать от нее.

Готовые окрашивающие составы.

Сегодня производители предлагают большой выбор готовых к употреблению окрашивающих составов. С их помощью экономятся труд и время, повышается качество работ.

Масляные краски. Это тщательно перетертые на краскотерках пасты, состоящие из смеси пигментов, наполнителей и связующих (олифные масла).

Выпускают густо– и жидкотертые масляные краски.

Густотертые краски в виде паст перед употреблением разбавляют олифой, жидкотертые – готовы к употреблению и содержат 40–50 % олифы. К таким краскам относятся, например, титановые и цинковые белила.

Масляные краски применяют с учетом вида олифы и пигмента, входящего в их состав. Масляные краски на натуральной олифе наносят на оконные переплеты, полы и другие деревянные элементы для предохранения их от увлажнения.

Качество масляной краски считают хорошим, если ее слой высыхает за одни сутки.

Чтобы при окраске масляной краской получить матовую поверхность, нужно добавить в нее раствор 40 %-го хозяйственного мыла, из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка ее накрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.

Если палец, прижатый к окрашенной поверхности, в течение 5 с не испачкается, краску считают высохшей.

Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и на ней не образовывалась пленка, на поверхность краски кладут кружок из плотной бумаги и заливают его тонким слоем олифы или машинного масла.

Лаки (битумные, битумно-масляные, спиртовые и масляно-смоляные) – растворы смол, которые после нанесения на поверхность и высыхания способны образовывать блестящую и чаще прозрачную пленку.

Из лаков наиболее популярны смоляные и нитролаки.

Нитролаки быстро высыхают, дают блестящую пленку коричневого и желтого цвета. Такими лаками покрывают мебель и деревянные детали. Этилцеллюлозный лак бесцветен, им лакируют окрашенные и неокрашенные элементы из дерева.

Смоляные лаки служат для окраски паркетных полов, отделки фанеры, столярных изделий, ДСП.

Детали из цветных металлов и дерева лакируют алкидным лаком.

Масляно-смоляные лаки бывают различного назначения: для лакировки мебели и деревянных полов, наружных малярных работ.

Эмалевые краски – это композиция из лака и пигмента. Связующие (пленкообразующие) в эмалевых красках – полимеры – глифталевые, хлорвиниловые, феноло-масляные и др. Отсюда и многообразие эмалей.

Строительные эмали из глифталевых смол используют для внутренних отделочных работ по штукатурке и дереву.

Нитрогли– и пентафталевые эмали хороши для внутренних и наружных малярных работ.

При покупке эмалевой краски предпочтение отдают эмали из глифталевых смол (ГФ), затем из пентафталевых (ПФ) и, наконец, из нитроглифталевых (НФ). Последние сохнут намного быстрее. Среди импортных эмалей наиболее известна финская Тикурила.

Эмали алкидные (глифталевые) – суспензии тонкоизмельченных пигментов в глифталевом, пентафталевом или других алкидных связующих с добавлением растворителей или сиккативов. Их номенклатура и область применения весьма широки.

Алкидные эмали выпускают 36 цветов.

Для пола наиболее подходят универсальные алкидные краски для внутренних и наружных работ по дереву, металлу Миранол и Ботолюкс (последняя уретано-алкидная, особо стойкая), высыхают до отлипа за 3–4 ч, полная прочность – через 24 ч. Разбавитель – уайт-спирит. Колеруются до 2000 оттенков. Стойкие к механическим, химическим, термическим (выдерживают температуру 120 °C) воздействиям, а также к маслам и жирам.

Алкидные эмали создают твердую, износостойкую пленку, отлично схватывающую поверхность. Экономичны в расходе.

Краски на основе латекса (полимерные эмульсионные – поливинилацетатные, полиакрилатные и др.). Преимущества таких красок следующие. При пользовании ими можно получить тонкослойные разнообразные по колориту покрытия.

Латексные краски поставляют в виде пасты, они легко растворяются в воде, и их несложно нанести на поверхность.

Эти краски пригодны для наружной окраски, отличаются высокой стойкостью к истиранию, обладают пористостью. Кладка, покрытая таким составом, газопроницаема (кладка «дышит»).

В связи с этим эмульсионными красками нередко окрашивают непросохшие поверхности штукатурки (кроме известковых) и бетона. Эти краски нетоксичны, пожаро– и взрывобезопасны.

Недостаток латексных красок в том, что старое покрытие трудноудаляемо, многократное его обновление может привести к отслоению от основания.

Особенно этому подвержены неводостойкие латексные краски. При длительном воздействии на них влаги поверхность покрывается плесенью. Она может появиться и в металлической банке, где хранится краска. Кроме того, латексные краски при высыхании темнеют, поэтому тонируют их осторожно. Присохшее покрытие трудно очищается, поэтому при работе защищают пол, мебель и одежду от попадания краски.

Срок хранения латексных красок непродолжителен (около 6 месяцев). При низких температурах качество покрытия снижается.

Свежие краски используют в местах, подверженных атмосферному воздействию, и где поверхности хорошо просматриваются.

Водоэмульсионная краска для окраски стен и потолков поступает в продажу в основном белого цвета. Придать ей разнообразные цветовые оттенки можно анилиновыми красителями для тканей и гуашью.

Олифы.

Натуральные олифы получают путем варки масел (льняного, конопляного, тунгового и др.) при температуре 200 °C с добавлением обезвоживающих веществ – сиккативов (окиси и перекиси свинца, кобальта, марганца и др.).

Недостаток олифы – повышенные сроки высыхания. Однако ее высохший слой прочен и пластичен.

Олифу применяют в качестве основы для получения красок, ею обрабатывают деревянные и оштукатуренные поверхности.

Полунатуральная олифа – оксоль, которую изготовляют из хлопкового, подсолнечного, соевого, касторового масел с добавлением растворителей, по качеству уступает натуральным.

Оксоль используют преимущественно для внутренних малярных работ, разведения густотертых красок.

Для этих же целей служат глифталевая и пентафталевая олифы. Атмосферостойкость глифталевой олифы почти такая же, как у натуральной.

Пентафталевая олифа по своим свойствам близка к глифталевой.

Качество олиф характеризуется цветом, прозрачностью, скоростью высыхания, долговечностью и эластичностью пленки.

Хорошая олифа прозрачна, после суточного отстоя может иметь небольшой осадок (не более 10 %).

Наиболее надежный способ определения ее качества – проба на высыхание: полное высыхание слоя должно наступить не позже чем через 24 ч. Когда хорошую олифу соскабливают со стекла острым ножом, она не крошится, а отстает эластичной полоской.

Вспомогательные материалы.

К вспомогательным материалам относят грунтовки, подмазочные пасты, шпатлевки, замазки, растворители, разбавители, смывки, сиккативы, пластификаторы и др.

Из-за малой жизнестойкости грунтовки и шпатлевки промышленность выпускает в нешироком ассортименте. Их можно приобрести в магазине или приготовить самим.

Эти материалы используют в окрашивающих составах, приготовляемых непосредственно перед употреблением, и для выполнения подготовительных работ перед малярной отделкой (шпатлевания, огрунтовывания, подмазки отдельных мест, очистки основания и т. п.).

При подготовке поверхностей под окрашивание для предварительного насыщения пор и устранения «тянущего» эффекта, а также для усиления сцепления окрасочного слоя с окрашиваемой поверхностью применяют различные грунтовки и составы для проолифки поверхностей.

Грунтовки – составы, в которые входят пигменты, наполнители и связующие. Они отличаются от окрашивающих составов меньшим содержанием пигментов.

Каждой группе окрашивающих составов соответствует своя грунтовка.

Известковую грунтовку применяют при окрашивании известковыми составами по штукатурке и кирпичу для наружных и внутренних работ. При клеевом окрашивании используют квасцовую или медно-купоросную грунтовку.

Промышленностью освоено производство ряда грунтовок, используемых для определенных красок и конкретных поверхностей.

Для закрепления ранее окрашенных поверхностей применяют жидкую грунтовку («травянку»), которой протравливают загрязненные поверхности.

Купоросные и квасцовые грунтовки предназначены для внутренних работ по штукатурке и бетону под клеевые и силикатные окрашивающие составы при щелочестойких пигментах.

Применяют также мыльно-клеевую грунтовку, пригодную для всех пигментов.

При окрашивании силикатными составами грунтовку приготовляют на основе жидкого стекла.

При огрунтовывании под масляное окрашивание оштукатуренных, деревянных или металлических поверхностей применяют грунтовки на основе олиф, пигмента и растворителя либо огрунтовывают такой же масляной краской, но разбавленной олифой.

Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под различные эмали предназначена грунтовка ГФ-020 – глифталевая, для ПФ-020 – пентафталевая, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж – фенолформальдегидная. Применение последней ограниченно из-за пожароопасности и токсичности.

Подмазочные пасты необходимы для заделки мелких выбоин, неровностей и трещин на отделываемых поверхностях. Они отличаются от шпатлевок тем, что не дают усадки и обладают повышенной адгезией.

При окрашивании известковыми составами применяют гипсомеловую пасту, состоящую из гипса, мела и водно-клеевого раствора; при клеевом окрашивании – подмазку – смесь раствора животного клея, квасцовой или купоросной грунтовки, а также смесь гипса и мела.

Используют также масляную подмазку, состоящую из мела, воды, животного клея и олифы, и лаковую подмазку, состоящую из шпатлевочного лака, мела, животного клея и воды.

Шпатлевки – густые, вязкие смеси, состоящие из пигментов и наполнителей в связующем составе, которые применяют для заполнения неровностей и исправления механических дефектов окрашиваемой поверхности.

Приготовляют шпатлевки соответственно применяемым окрашивающим составам. Шпатлевки наносят вручную.

Для получения окрашивающих составов удобной для нанесения консистенции в них добавляют различные разбавители, растворители, сиккативы и другие материалы.

После высыхания шпатлевки образуют ровные, однородные, без трещин, пузырей и механических включений поверхности.

Разбавители – жидкие материалы, необходимые для разбавления густотертых или разведенных сухих неорганических красок. Они содержат пленкообразующие вещества в количестве, необходимом для получения качественного лакокрасочного покрытия.

Растворители – жидкости, необходимые для доведения малярных составов до рабочей консистенции (вязкости), а также для промывки инструментов.

Наиболее часто используемыми растворителями и разбавителями являются скипидар, уайт-спирит, керосин, ацетон, специальные растворители.

Смывки – жидкости, необходимые для удаления отвердевших красочных пленок. Чаще всего используются смывки на основе смеси органических растворителей, АФ-1, СП-7 и др.

Растворителем для клеевых и эмульсионных красок служит вода.

Сиккативы – жидкости и порошки, добавляемые к масляным краскам, лакам, олифам для ускорения их отвердения (высыхания).

Для приготовления сиккативов применяют соли жирных, смоляных и нафтеновых кислот кобальта, марганца, свинца, цинка и др.

Мыло хозяйственное твердое выпускают разных сортов (содержит до 72 % жирных кислот), используют для приготовления эмульсий, грунтовок, шпатлевок, для промазки загрязненных поверхностей, мытья загрязненного ручного инструмента.

Мыло жидкое техническое содержит до 40 % жирных кислот и заменяет хозяйственное мыло.

Пластификаторы – маслянистые жидкости, применяемые для пластификации малярных составов. Наиболее часто используемые ДБФ-дибутилфталат, ДМФ-диметилфталат, ДЭФ-диэтилфталат.

Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпатлевка на все случаи получается из клея Бустилат, смешанного с любым порошком – мелом, гипсом, цементом, просеянными опилками и т. д.

Клей Бустилат можно сделать самим. Для этого понадобится клей КМЦ № 1 и латексный (если последнего нет, то подойдет обычная водоэмульсионная краска).

Вначале разводят клей КМЦ, затем в раствор добавляют водоэмульсионную краску. Состав тщательно перемешивают.

Ориентировочный расход компонентов: 250 г сухого порошка КМЦ, 500 г водоэмульсионной краски или латексного клея.

Как выбрать краску.

Выбирать краски нужно исходя из потребности. Не покупайте краску вообще, потому что она «хорошая», из Германии или Финляндии.

Выясните:

• точное назначение краски – для внутренних или внешних работ, для каких именно поверхностей (оштукатуренных, бетонных, деревянных, металлических и пр.), для каких помещений (хозяйственных, жилых, офисных);

• экологическую чистоту – из чего изготовлена, чем разводится, какие содержит растворители, наличие или отсутствие при работе с ней вредных испарений, запахов, дает ли «дышать» стенам, обладает ли «Европейским знаком защиты окружающей среды» («ЕКО», знаком «Зеленого цветка»);

• обладает ли хорошей адгезией (прилипанием);

• насколько устойчива к влаге, маслам и жирам, солнечному свету, к некоторым растворителям, например уайт-спириту, к истиранию – т. е. сколько раз и чем можно мыть покрашенную поверхность без какого-либо ущерба;

• долговечность покрытия (колеблется в пределах 5–10 лет);

• расход краски – литров на 1 м2 (1 л примерно на 5–12 м2);

• время высыхания – полное высыхание, высыхание до отлила;

• срок годности и условия хранения;

• есть ли упаковка нужного объема. Как правило, на этикетке указано на сколько квадратных метров рассчитан 1 л краски. Не покупайте краски больше, чем нужно – в большинстве случаев после вскрытия упаковки краска долго не хранится;

• какой необходим разбавитель;

• внешний вид поверхности после долгого высыхания краски – прозрачная, матовая, глянцевая, зернистая и пр.;

• стоимость 1 л краски. Как правило, зарубежные краски ощутимо дороже отечественных. Но если правильно посчитать, учесть расход, долговечность покрытия, его стойкость к свету, истиранию, готовность краски к использованию (никаких просеиваний, процеживаний, подготовительной работы и пр.), то зарубежные краски в некоторых случаях оказываются даже дешевле;

• наличие нужного цвета.

Инструменты.

Основной инструмент для покраски – кисть.

При окрашивании стен, потолков, пола не обойтись без нескольких видов кистей.

Кисти изготовляют из щетины и конского волоса. При небольших и простых покрасках применяют кисти из различных искусственных материалов.

Маховые кисти служат для покраски больших поверхностей – стен и потолков. Эти кисти бывают диаметром оправы 60–85 мм и массой от 200 до 600 г. Волос (щетину) длиной 100–200 мм укрепляют в металлическом кольце с ручкой.

При работе хорошей кистью после нажима щетина немедленно выправляется, видимой ее кривизны не остается.

Ручники – небольшого размера кисти диаметром оправы 40–60 мм с короткой деревянной ручкой. Их используют для покраски масляной краской небольших поверхностей, а также дверей, окон, радиаторов отопления, труб, плинтусов и наличников. Ручниками пользуются также для покраски полос.

Флейцы и макловицы – плоские кисти, изготовляемые из высококачественной щетины. Их применяют для сглаживания следов клеевой краски, выравнивания масляной краски, нанесенной маховыми кистями.

Флейцы имеют ширину от 50 до 150 мм и толщину от 7 до 15 мм. Макловицы, предназначенные для работы латексными красками, имеют щетину, закрепленную в металлическом держателе.

Круглые филеночные кисти применяют для покраски поверхностей клеевой краской, а плоские – для покраски масляной краской.

Филеночные кисти, изготовляемые из жесткой щетины, бывают плоские и круглые, диаметром от 5 до 20 мм. Этими кистями вытягивают узкие полосы – филенки и окрашивают труднодоступные места (например, у радиаторов и труб).

Торцовки по форме напоминают прямоугольную щетку с длинной колодкой (160–200 мм). Ими сглаживают неровности поверхностей, окрашенных масляными и клеевыми красками, путем нанесения равномерных ударов для придания поверхности матового оттенка.

Подготовка кистей к работе. Новые маховые кисти и ручники обматывают прочным шпагатом с таким расчетом, чтобы длина щетины рабочей части кисти оставалась на маховых кистях не более 50–60 мм, а на ручнике – 30–40 мм. При такой подвязке кисти становятся более упругими, лучше растирают краску и меньше ею забиваются.

Сухой волос (щетина) нередко оставляет на поверхности полосы, тем самым снижая чистоту покраски, поэтому, прежде чем начинать работу, новые кисти опускают примерно на час в воду. Волос набухает, крепче держится в кольце и шпагатной обвязке, не выпадает во время покраски и накладывает краску ровнее и чище.

Перед началом работы кисти хорошо просушивают. На время перерыва в работе масляными красками кисти опускают в олифу или краску, которой выполняли окрашивание. При этом щетина кистей не должна касаться дна посуды. Временно хранить кисти можно в посуде с водой, кроме инструмента в деревянной оправе – из намокшей и разбухшей оправы волос выпадает.

После работы кисти тщательно моют сначала в растворителе, затем – в чистой воде.

Клеевые краски отмывают чистой водой (лучше теплой). После мытья кисти отжимают, пучку щетины придают форму факела.

Сушат кисти, подвешивая щетиной вниз. Если щетина расходится, то ее перед сушкой нетуго обвязывают марлей.

Применение валика ускоряет работу в 2–3 раза.

Валики. Малярные валики – это деревянные или металлические цилиндры диаметром 50–70 мм, длиной до 250 мм, обтянутые мехом, поролоном или ворсистой тканью. К валику прикреплена ручка, на которой он вращается и наносит краску на поверхность.

Валики применяются для огрунтовки и покраски клеевыми и масляными красками стен, потолков и полов.

При покраске известковыми красками валики не используются.

Шпатели бывают металлические, деревянные обычные, с резиновой прокладкой и пластмассовые.

Шпатели служат для нанесения и разравнивания шпатлевки на различных поверхностях.

Металлические шпатели изготовляют из упругой стали. Их применяют для шпатлевки по металлу и дереву, а также для очистки старой замазки, обоев и краски.

Лезвие шпателя шириной 30–100 мм должно быть ровным, хорошо отшлифованным.

Деревянные шпатели выполняют из дерева твердых пород с лезвием шириной от 50 до 150 мм и длиной от 150 до 180 мм.

Лезвия шпателей в процессе работы периодически заостряют.

Шпатели с резиновой прокладкой чище сглаживают поверхности.

Для малярных работ необходима и линейка из сухой древесины длиной 1000 мм, шириной 30–60 мм и толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской. Необходимы также нож, стамеска, стальная щетка, ведра, частое сито или марля. Лучше, если посуда эмалированная, она не разрушается от применяемого при малярных работах купороса и не ржавеет.

Чтобы деревянные шпатели не коробились, их пропитывают горячей олифой.

Подготовка основания.

Пятна. Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5 %-ным раствором кальцинированной соды, разведя ее в теплой воде (30–40 °C).

Если при пробной покраске пятна вновь выступают, снимают весь старый окрашенный слой со шпатлевкой, снова шпатлюют и окрашивают поверхность.

Проступающие пятна можно удалить жирной глиной, наносимой на них слоем 3–4 мм. После высыхания глину смывают водой.

Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10 %-ным раствором медного купороса.

Ржавчину и масляные пятна удаляют также различными пастами.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, которую наносят слоем 3–5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием.

Для избавления от ржавчины берут пасту, состоящую из лимоннокислого натрия и растворенного в воде мела (1:2) с добавкой глицерина.

Пятна от разбрызганных чернил, анилиновой краски, следы химического карандаша осторожно соскребают и смывают горячей водой, а когда стена высохнет, покрывают тонким слоем быстросохнущего спиртового лака.

Пятна пыли, сажи на стене у отопительного радиатора, возникающие из-за циркуляции теплого воздуха, удаляют водой с моющими средствами.

При ремонте или восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляной, эмалевой красками или неводным составом, отстающие слои удаляют.

Ранее окрашенные поверхности. При подготовке к окрашиванию водными составами ранее окрашенных поверхностей старые набелы удаляют при нарушении их связи с основанием или сильном загрязнении, а также при значительной толщине.

Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую и силикатную, многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают.

Накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке.

При больших повреждениях или загрязнении штукатурку целесообразно заменить полностью.

Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашенной поверхности основание ее огрунтовывают раствором медного купороса. Если этого недостаточно, предварительно высушенную поверхность промывают, вновь высушивают и в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком.

Если старая краска держится прочно, ее не соскабливают, а прочищают наждачной шкуркой.

Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой, а при значительных загрязнениях – растворителями (скипидаром, уайт-спиритом, керосином, бензином).

Быстрый, но небезопасный способ – обработка старой краски по оштукатуренной поверхности огнем паяльной лампы. Опасность заключается прежде всего в возможности возникновения пожара, а также обгорания и отслаивания штукатурки. После удаления краски поверхность чистят шкуркой.

Другой, более эффективный, но более трудоемкий способ – удаление старой масляной краски выщелачиванием. Из гидрата окиси натрия или гидроокиси калия готовят раствор (одна часть гидрата окиси на четыре – воды), осторожно перемешивая. Химикат разводят в горячей воде, а после остывания раствора протирают поверхность кистью или щеткой.

Во время работы следует пользоваться рукавицами и защитными очками.

После удаления краски поверхность тщательно промывают кистью чистой водой. Остаток щелочи в порах штукатурки нейтрализуют слабым раствором соляной или уксусной кислоты. После повторного промывания поверхности дают высохнуть, затем ее протирают известковым молоком и грунтуют.

На небольших участках масляную краску размягчают электроутюгом, проглаживая ее через фольгу, и затем счищают шпателем.

Старую масляную краску можно удалить таким составом: 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа (K2CO3) и вода – до жидкой консистенции. Вместо поташа используют кальцинированную соду. Очищаемую поверхность покрывают смесью на 12 ч.

Для удаления старой масляной краски удобны специальные пасты, которые способны удерживаться на вертикальных поверхностях и потолках.

Для размягчения и снятия масляной краски подойдут такие составы:

• известковое тесто – 0,5 кг, мел просеянный – 0,5 кг, каустическая сода (20 %-ный раствор) – до пастообразного состояния;

• мел просеянный – 0,5 кг, асбестовая пыль – 0,5 кг, каустическая сода (20 %-ный раствор) – до пастообразного состояния.

Поверхность покрывают одной из паст, размягченный слой счищают скребками или шпателем, затем промывают 25 %-ным раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просушивают.

Трещины и щели. Мелкие трещины и щели глубиной менее 3 мм разделывают металлическим скребком, удаляют затвердевшие крупинки и бугорки раствора, очищают от пыли и замазывают гипсовой подмазкой.

Большие трещины расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпатлевками на глубину не менее 2 мм. Раковины и неровности заполняют и затем сглаживают.

Иногда широкие трещины, например между потолочными плитами, у дверей, окон, невозможно устранить только обмазкой и шпатлеванием, тем более если они могут появиться снова.

В таких местах делают бандаж, закрывающий трещину, из полоски льняной или хлопчатобумажной ткани. Ширина полоски должна на 4 см превосходить ширину щели, чтобы края заходили на поверхность стены или потолка примерно на 2 см.

Чтобы исключить усадку, ткань предварительно стирают и утюжат. Для приклеивания ткани лучше пользоваться крахмальным клейстером, столярным, целлюлозным клеем или поливинилацетатным латексным клеем (ПВА). Ткань смачивают в клее, отжимают и накладывают на участок стены, расправляя ее шпателем. После высыхания на ткань наносят шпатлевку.

Деревянные поверхности выравнивают – строгают, трещины и щели разделывают ножом, заделывают отверстия от выпавших сучков, вырубают выделения смолы (засмолы). Смолу можно растворить бензином или терпентином. После этого поверхность моют теплой водой и после высыхания обрабатывают наждачной бумагой.

Огрунтовывание.

Это вторая операция подготовки основания.

Необходимость огрунтования вызвана тем, что основание (обычно пористое) должно быть пропитано составом, аналогичным окрасочному, так как нанесение шпатлевок и окрашивающих составов без слоя грунтовки вызывает неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Материалы грунтовок зависят от типа окрашиваемой поверхности, вида краски и предъявляемых к ней требований.

Чаще всего в качестве грунтовки применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Грунтовку наносят кистями, валиками, разбрызгивателем пылесоса (купоросную грунтовку – только кистями).

Если поверхности сильно закопчены, их грунтуют в 2–3 слоя: первый раз – горячим составом (70–80 °), второй – теплым (40–50 °) и третий – чуть теплым или холодным, с тем чтобы последующий слой грунтовки не расплавлял предыдущий. Очередной слой наносят на хорошо высохший предыдущий.

Красить огрунтованные поверхности нужно не позднее чем через 24 ч, иначе грунтовка может перестояться и при покраске окрашивающий раствор будет скатываться.

Вначале грунтуют потолок, затем стены.

На время работы окна закрывают, а по ее окончании, наоборот, распахивают. Особенно важно грунтовать потолок и карнизы.

Поскольку грунтующая жидкость зачастую бесцветна, в нее добавляют пигмент (охру).

Проолифка. Под масляную покраску поверхности грунтуют олифой в чистом виде с добавкой небольшого количества пигментов или тертой краски.

Это позволяет во время работы не делать пропусков.

Чаще для добавок применяют охру, сурик, мумию. Берут их до 10 % от массы олифы, состав тщательно перемешивают.

Чтобы олифа глубоко пропитала деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают.

Второй раз поверхность покрывают олифой только по хорошо высохшему первому слою, но чаще поверхность под масляную покраску олифят один раз.

Вместо проолифки можно применить грунтовку жидкой краской такого же цвета, каким будет покрашена поверхность.

Это сэкономит не только материалы, но и время.

Состав для огрунтовки: олифа (натуральная) – 1 кг, краска густотертая масляная – 0,6–1,2 кг.

Качество грунтовочного состава определяется его вязкостью. Капля состава на вертикально поставленном стекле должна стекать не более чем на 3–4 см.

Чтобы придать древесине цвет благородного дерева: дуба, ореха и других пород, деревянные поверхности пропитывают морилкой (раствором специальных красителей).

Пропитка морилкой подчеркивает структуру дерева, к тому же придание дереву более темного цвета позволяет скрыть недостатки поверхности.

Краситель растворяют в воде и через 1–2 ч наносят на поверхность древесины.

Раствор красителя готовят в стеклянной или эмалированной (не жестяной) посуде, так как контакт с железом вредит красителю.

Подмазка и шпатлевание.

Дефекты на поверхности после огрунтовки исправляют купоросной и гипсовой подмазками.

При улучшенной покраске или по необходимости после грунтовки и подмазки поверхности шпатлюют.

Для приготовления купоросной подмазки берут 1 кг гипса, 2 кг просеянного мела и разводят этот состав в 1 л купоросной грунтовки и 150 г 10 %-ного клеевого раствора.

Гипсовую подмазку приготовляют на 2–5 %-ном клее. В ее состав входят мел просеянный (2–3 кг) и гипс (1 кг).

Гипс и мел смешивают, смесь насыпают тонкой струей в клеевой раствор, перемешивают до однородного состояния. Если подмазка получается густой, в нее добавляют клеевой раствор, а если жидкой – гипсово-меловую смесь.

При желании шпатлевку можно изготовить самим.

Небольшую порцию шпатлевки берут шпателем и намазывают ее на поверхность. Затем лезвием шпателя разравнивают ее до тонкого слоя, двигая шпатель в различных направлениях.

За один раз слой шпатлевки наносят толщиной не более 1 мм, а при подготовке под масляную покраску – до 0,5 мм. Поэтому шпатлевание до нужной толщины делают послойно 2–3 раза и более, с нанесением последующего слоя после высыхания предыдущего.

Чтобы легче было разравнивать поверхность, в шпатлевку не следует добавлять много воды.

Окрашенные ранее доски шпатлюют по всей поверхности. Перед наложением каждого нового слоя прошпатлеванные места зачищают и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Намного легче шпатлевать по огрунтованной поверхности.

Зачищают и шлифуют прошпатлеванные поверхности по сухой или еще влажной шпатлевке. Сухую шлифовку применяют при клеевой шпатлевке, а влажная допускается при масляных и лаковых, с последующей просушкой поверхности.

Для увеличения вязкости в шпатлевку добавляют немного олифы.

Шпатлевать можно также металлические, деревянные и оштукатуренные поверхности.

Для металлических поверхностей лучше подходят масляные, а для древесины и штукатурки – клеевые и эмульсионные шпатлевки.

Шпатлевочные составы не должны стекать со шпателя, более качественные – однородные, которые ложатся ровным слоем. Для этого все составные части шпатлевок нужно тщательно перемешивать и растирать.

Окрашивание.

Последовательность операций.

Малярные работы выполняют в таком порядке: огрунтовка потолков, покраска потолков; огрунтовка стен, покраска стен и, если требуется, отводка фриза, гобелена, филенок. Затем – покраска оконных переплетов, дверей и наличников. Завершают работы покраской полов и плинтусов с предварительной проолифкой, подмазкой, шпатлевкой их поверхностей.

Если стены красят составами разного цвета, то прежде на стене отбивают намеленным шнуром линию верхней границы окраски. Затем грунтуют и окрашивают потолки, верх стен и сами стены.

Если стены оклеивают обоями, то сначала грунтуют и окрашивают потолки, затем двери, наличники, оконные откосы и переплеты, полы, плинтусы и только после этого приступают к работе с обоями.

Как работать малярными инструментами Маховую кисть в процессе работы держат под небольшим углом к поверхности. Красят, равномерно покрывая поверхность как можно более длинными штрихами, которые затем тщательно растушевывают, чтобы не было грубых полос.

Окрашивая поверхности, нужно сначала делать небольшой нажим, а потом постепенно его увеличивать.

Качество покраски в значительной степени зависит от силы нажима на кисть: при слабом – краска ложится в виде узких штрихов, грубым слоем и с припусками, при слишком сильном – увеличивается ее расход.

Кисть опускают в краску не глубже чем на 3/4 длины щетины, затем излишнюю краску слегка отжимают о край посуды. Этого должно хватить на покраску 1–1,5 полосы шириной, равной ширине кисти, и длиной около 1 м, т. е. на размах руки.

Чем больше поверхность, тем больше должны быть размеры кисти. Кисть при окраске держат так, как ручку и карандаш. Ручку кисти обвязывают тряпкой в виде валика, укрепив ее на 35–50 см ниже оправы кисти, что предупреждает стекание краски по руке.

Чтобы краска в процессе работы не теряла однородности, ее время от времени перемешивают, не допуская образования осадка и неоднородности слоя окраски.

Не следует резко отрывать кисть от поверхности – на ней останется след.

Чтобы получить красивую окраску, штрихи перекрещивают под прямым углом.

При окрашивании масляной краской в один прием ее растушевывают на штукатурке по вертикали, а на деревянных поверхностях – вдоль волокон древесины.

Если первые штрихи идут горизонтально, то вторые проводят по вертикали. Когда поверхность красят в три приема, штрихи при первой и третьей покрасках наносят вертикально, при второй – горизонтально.

Работая ручником, краску наносят тонкими слоями, так как толстый слой клеевой краски обычно отслаивается, а масляной – долго не просыхает. При работе ручник держат так, чтобы волосяной пучок кисти работал боковой частью.

Флейцем, или торцовкой, работают только сухими по свеженанесенной краске. В одну руку берут флейц, в другую – чистую тряпку, кистью с легким нажимом проводят по поверхности, сглаживая полосы нанесенной краски. Пропитавшийся краской флейц слегка отжимают, вытирают тряпкой, затем снова продолжают работу.

После флейцевания окрашенные поверхности становятся гладкими, без следов кисти и сгустков краски.

Кистью-торцовкой наносят легкие удары по окрашенной поверхности так, чтобы волос только прикасался к ней, но не прижимался плотно. От этого краска разравнивается, на поверхности образуется фактура «под шагрень».

Наносить несколько ударов по одному и тому же месту нельзя – после высыхания появляются пятна. Во время торцевания кисть время от времени вытирают сухой тряпкой, а если требуется – моют и сушат. Краска для торцевания должна быть немного гуще, чем для обычной покраски.

Оболочка валика впитывает много краски, поэтому, перед тем как его накладывать на поверхность, краску отжимают.

Валик имеет определенные преимущества перед кистью. Им можно ровнее покрасить поверхности, израсходовав при этом меньше краски.

Для того чтобы удалить с валика лишнюю краску, валик прокатывают по натянутой на рамку металлической сетке (20×30 см), которую ставят в посуду, либо берут фанеру с высверленными отверстиями (диаметром 12–15 мм).

Прежде чем приступить к работе валиком, кистью красят труднодоступные места в углах, у электроприборов, наличников, плинтусов и др.

Валик водят по поверхности с небольшим нажимом. Краску тщательно растушевывают, прокатывая валик несколько раз по одному месту.

На стенах валик ведут сверху вниз, затем снизу вверх, накладывая полосы одну на другую, чтобы они пересекались на ширину 4–5 см. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают.

Садовым опрыскивателем и пылесосом, оборудованными специальными насадками (форсунками), можно успешно окрашивать поверхности клеевыми и известковыми окрашивающими составами, распыляя их тонким слоем по огрунтовке или старому слою краски, а также по свеженанесенной кистью краске – для ее выравнивания.

Во избежание засорения шланга и наконечника опрыскивателя или разбрызгивателя пылесоса состав должен быть хорошо процежен через частое сито или два слоя марли.

Покраску начинают с потолков, а затем ведут от верха стен. Работают вдвоем: один окрашивает, а другой выполняет вспомогательные работы.

Распылять состав нужно равномерно. Оптимальное расстояние от форсунки до окрашиваемой поверхности выбирает сам маляр, обычно оно составляет 0,75–1 м. Чрезмерное приближение струи приводит к потекам красочного состава, отскакиванию брызг, а удаление снижает качество работы, ведет к перерасходу материала.

В момент покраски стен на линии стыков с окрашиваемой поверхностью потолков применяют передвигаемый фанерный щиток или другое приспособление, для того чтобы предохранять их от попадания состава со стен.

Покраска (побелка) стен и потолка.

Подготовительные работы. Перед побелкой мебель лучше завязать полиэтиленом, на пол постелить плотную бумагу, склеив ее сплошным ковром.

Окончив побелку, «ковер» вместе с мусором свертывают и выбрасывают. Не советуем стлать газеты – они легко сбиваются, рвутся, грязь попадает на пол.

Рыжие пятна на потолке, называемые протечками, выводят раствором медного купороса.

Дело это хлопотное, но белить можно только чистый потолок.

Кипятят воду, растворяют в ней медный купорос: 1 ст. ложка на 1 л воды (посуда должна быть только эмалированной).

Кистью, смоченной в горячем растворе купороса, пятна смазывают. После этого обрабатывают купоросом весь потолок, особенно если он сильно закопчен. Через 2–3 ч потолок высохнет, и будет видно, остались ли протечки.

Если они проступают, купоросят еще раз, можно и остывшим раствором. Или очищенную, вымытую и высушенную поверхность увлажняют раствором, состоящим из известковой кашицы и синтетической олифы (20:1).

Еще один рецепт: в деревянную посуду или старый бак наливают 3 ведра воды и всыпают ведро просеянного мела. Отдельно 1 кг медного купороса разводят в горячей, почти кипящей воде, следя за тем, чтобы кристаллы полностью растворились. Также отдельно разводят в горячей воде 300 г столярного клея и 400 г хозяйственного мыла. Смешав мыло с клеем и добавив немного олифы, смесь вливают в раствор купороса (вливать в купорос один мыльный раствор нельзя, так как смесь свернется). Полученную смесь переливают в бак с водой и мелом и тщательно перемешивают.

Закончив промывку пятен, потолку дают хорошо высохнуть – не менее суток.

Особенно въедливые пятна очищают, промывают и, высушив, покрывают быстросохнущей эмалью (при необходимости – несколько раз). Свеженанесенный слой эмали посыпают мелкозернистым песком, гипсом или мраморной пудрой, чтобы получить шероховатую поверхность для лучшего сцепления со следующим слоем покрытия.

Чистый потолок, без пятен и трещин, промывают с помощью распылителя или кистью на длинной ручке. Если есть трещины, щели, шпатлюют. Шпатлевке дают просохнуть, слегка растирают влажной кистью.

Для побелки стен и потолков чаще всего используют гашеную известь или размолотый мел, а также клей и красящие вещества, (пигменты), например синьку.

Популярность приобрела водоэмульсионная поливинилацетатная краска, обладающая рядом достоинств: быстро сохнет, покрытые ею поверхности можно мыть, пригодна для окрашивания по штукатурке, бетону и кирпичу.

Существует мнение, что водоэмульсионная краска препятствует вентиляции помещения – не дает потолку «дышать». Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют мелкопористую поверхность, поэтому можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. В продажу водоэмульсионная краска поступает в готовом виде в банках по 1 и 5 кг.

Прежде чем приступить к работе, следует знать: если потолок или стены комнаты были побелены известью, то мел применять нельзя – появятся грязные пятна.

Для использования мела сначала теплой водой смывают старую побелку, не допуская при этом пропусков. Деревянным бруском заглаживают (проторцовывают) штукатурку.

Если старая побелка легко снимается до самой штукатурки, ее полностью удаляют.

Это делают следующим образом: увлажняют часть стены и соскребают с нее побелку, следя за тем, чтобы углы шпателя не врезались в штукатурку и побелка не попадала в глаза. После зачистки необходимо еще раз пройтись по поверхности щеткой или широкой кистью (круговыми движениями).

Побелку или краску соскребают, начиная с верхней части поверхности, и постепенно переходят к низу. Побелку на неоштукатуренной поверхности хорошо смачивают водой, лучше горячей. Как только набел размокнет, его удаляют скребком. После очистки поверхность размывают водой, применяя жесткую кисть, или, что еще лучше, стирают всю поверхность.

Клеевые набелы легко удалить, если промыть их слабым (1–2 %-ным) раствором соляной кислоты, от которой набел вспучивается, и становится легко его убрать. После этого поверхность промывают водой.

Если старый набел держится прочно, его можно размыть водой и тщательно растушевать. В результате получится однотонная краска. Оставшиеся следы кисти сразу же обрабатывают на стенах легкими ударами торцовки, на потолке – флейцами. После размывки и растушевки поверхности дают просохнуть.

Покраска (побелка) известковыми составами. Известковые краски – самые дешевые, а готовят их непосредственно перед работой. За основу берут известковое тесто или известь-кипелку (негашеную известь), получая известковое молоко – раствор для побелки.

Для упрочения краски в нее добавляют небольшое количество поваренной соли, алюмокалиевых квасцов или натуральной олифы. На 10 л краски требуется 3–4 кг известкового теста или 1,5–1,75 кг извести-кипелки (остальное вода).

Известковое тесто разводят водой в эмалированной посуде, добавляют в полученный раствор 100 г поваренной соли или 200 г алюмокалиевых квасцов. Соль и квасцы отдельно разводят в небольшом количестве воды и вливают в известковый раствор. Все тщательно перемешивают и процеживают через сложенный вдвое капроновый чулок или марлю.

Если нужна побелка поверх новой штукатурки, поверхность предварительно грунтуют.

Известь-кипелку гасят водой и во время гашения одновременно вливают раствор поваренной соли. Раствор соли можно заменить 100 г натуральной олифы, которую понемногу вливают в гасящийся раствор при энергичном перемешивании. После полного гашения извести раствор процеживают через двойной капроновый чулок или марлю, сложенную вдвое. Перед началом работы закрывают окно.

Поверхности, окрашиваемые известковыми составами, могут обойтись без грунтовки, но с нею побелка получается более качественной.

Потолки и стены белят чистым известковым молоком, разбавленным водой в соответствии с тем, как окрашиваемая поверхность поглощает влагу.

Густое известковое молоко по поверхности распределяется неравномерно, его трудно затирать. Оптимальной густоты раствор на поверхности наносят краскопультом или хорошо смоченной кистью. При необходимости побелку повторяют.

Покрытие готовят с добавлением в известковое молоко тонирующего пигмента (не более 10 %). Для получения 10 л раствора берут 1 л известкового молока. Это не снизит способности схватывания извести, не даст стекловидного покрытия и не приведет к выветриванию.

Для приготовления раствора пигмент хорошо растирают, перемешивают с водой и только после этого добавляют в известковое молоко. Приготовленный состав разбавляют водой и процеживают.

Известковое покрытие поверх старой штукатурки. Тщательно очищенную и промытую штукатурку после шлифования и удаления пыли покрывают составом, содержащим известковое молоко и 1–2 % олифы. Ее размешивают до тех пор, пока она под воздействием извести не омылится.

Рецепт раствора такой же, как и для предыдущего случая (на 10 л раствора 1 л известкового молока при соотношении пигмента к известковому тесту 1:10). Поверхность, окрашенную известковым составом, приготовленным на известковом молоке, нельзя увлажнять ранее чем через сутки.

Если известковый состав попал на деревянный пол, его сразу же нужно вымыть. Это относится и к посуде, в которой находился состав.

Покраску известковым составом производят в защитных очках, на кожу лица наносят жирный крем, на руки надевают резиновые перчатки, на голову – платок или шапочку.

Известь разрушает волос кистей, поэтому по окончании малярных работ инструмент промывают, а затем нейтрализуют влияние оставшейся извести, опустив в воду с уксусом.

Не нужно забывать, что известь – щелочь, способная разъедать ткани.

Покраска (побелка) меловыми (клеевыми) составами. Клеевую краску для потолков и стен можно приготовить самим или приобрести готовую сухую смесь.

Краску приготовляют следующим образом: в течение примерно 1 ч. в ведре с водой вымачивают мел (куски мела должны быть полностью залиты водой). В отдельном сосуде, постоянно помешивая, разводят в воде клей (лучше всего растительный) в соотношении 1:25. Обе смеси сливают вместе и с помощью деревянной лопатки тщательно перемешивают.

Чтобы определить, достаточно ли густ раствор, в него опускают руку: раствор должен стекать каплями. Если он слишком густой, в него доливают воду. Консистенцию раствора можно проверить и таким образом. Каплю раствора наносят на чистое и сухое стекло и ставят его вертикально. Если капля опускается на 2–3 см, консистенция нормальная.

Если используют столярный клей, его заливают водой и выдерживают 8–12 ч, затем распускают в клееварке.

Раствор клея вливают в краску небольшими порциями, тщательно все перемешивая. После добавления 75 %-ного клеевого раствора перед доливанием новой порции каждый раз проверяют краску на готовность, так как недостаток клея или его излишек делают краску некачественной.

Вторично красить потолок нужно только после полного высыхания первой покраски.

Проверяют краску так: наносят ее на сухое и чистое стекло и высушивают; если клея в краске достаточно, она не пачкает сухую руку. Появление на поверхности краски блестящих полос после проведения по ней рукой или краска шелушится – это говорит об излишке клея.

В таком случае в краску добавляют мел. На 10 л клеевой краски требуется 3–3,5 кг мела и 250 г столярного клея. Готовую краску процеживают через двойной капроновый чулок или марлю.

Для того чтобы приготовить цветную клеевую краску, в нее добавляют водорастворимые пигменты (или смесь пигментов). На 10 л клеевой краски берут 300–400 г сухого пигмента, разводя его в небольшом количестве воды. Вводят пигмент до добавления клея в краску. Цвет получившейся краски определяют, нанеся ее на сухое и чистое стекло и дав высохнуть.

При окраске стен и потоков клеевыми окрасками важно качественно выполнить грунтовку поверхностей. Обычно применяют купоросные грунтовки.

Если приобретена сухая смесь, то для получения состава, пригодного для окраски стен и потолков распылителем или обычной кистью, необходимо развести ее в воде (1:2,5), тщательно размешать и оставить на 4 ч. Только после этого можно начать окраску.

Потолок окрашивают с учетом падения на него света из окон: последние штрихи рекомендуется наносить по направлению световых лучей, т. е. по направлению от окон, иначе штрихи и неровность окраски становятся заметными.

После того как потолок высохнет, можно начать окраску стен.

Если окна расположены, например, на длинной стороне комнаты, то первые штрихи наносят по длине, а вторые по ширине потолка. Если в комнате 2–3 окна, последние штрихи направляют по длине потолка.

Два раза потолок окрашивают в том случае, если на нем остались непрокрашенные места или просвечивает грунтовка.

Вторично потолок красят кистью-макловицей. Первый слой краски наносят движениями кисти, параллельными стене с окном, второй – перпендикулярными, после высыхания первого.

Когда потолок высохнет, приступают к покраске стен.

Красят вертикально, сверху вниз. Чтобы отделить колер стены от потолка, предварительно на стене наносят прямую линию (фриз). Для этого в сухую краску требуемого цвета опускают тонкий шнур.

Затем его концы закрепляют в двух углах комнаты, а в центре натягивают, как тетиву лука, шнур и «выстреливают», тогда шнур оставит в нужном месте след. От этого следа и начинают окраску стен.

При отсутствии опыта работы с кистью-макловицей полезно в верхней части подготовленной поверхности сделать полосу шириной 10–15 см круглой или плоской кистью. Таким образом, колер стены будет ровно отделен от потолка.

Если колер стены или потолка получается неоднородным, окраску повторяют. В ходе работы краску в ведре постоянно перемешивают деревянной лопаткой, что позволит получить ровный тон окрашенной поверхности.

Иногда возникает необходимость наносить клеевой состав на поверхность, ранее окрашенную известковыми красками. В этом случае известковые краски счищают и смывают, грунтуют поверхности и только после этого окрашивают клеевыми составами. Для огрунтовывания можно приготовить такую эмульсию. На 10 л воды берут 3 куска хозяйственного мыла, размельчают их и смешивают с 200 г сухого клея. Состав растворяют, кипятят. Отдельно приготовляют пасту из 3–4 кг мела с добавлением 200–300 г олифы. Все тщательно перемешивают и наносят на поверхность.

Распыляют эмульсионную краску равномерно с расстояния не менее 1 м.

Покрытие эмульсионной краской. Такая покраска прочнее клеевой и допускает мытье водой с добавлением стирального порошка.

Обновить поверхности, покрытые эмульсионной краской, легче – не будет столько грязи, как при побелке.

Эмульсионные краски нельзя смешивать с другими видами красок, покрывать стены, окрашенные клеевой краской; новую штукатурку можно красить только спустя четыре недели после ее затвердения.

При окраске стен и потолков клеевыми красками важно качественно выполнить грунтовку поверхностей.

Подготовка стен и потолка в зависимости от их вида состоит в удалении клеевой краски шпателем, промывке штукатурки водой, огрунтовке олифой, шлифовке. Старую неокрашенную штукатурку смывают водой с добавлением 2 %-ного раствора аммиака.

Широкое применение масляных красок и эмалей обусловлено тем, что они великолепно защищают поверхности.

Краску наносят плоской кистью, валиком или распылителем.

На стены или потолок наносят два слоя краски с интервалом в 4 ч. Возможен такой вариант: первый слой наносят кистью после разведения краски водой из расчета 0,5 л на 5 кг краски, а второй – валиком краской без добавления воды. Расход краски при однократном покрытии составляет, как правило, 1 кг на 4–5 м2 поверхности. Слишком густую краску разводят водой.

Эмульсионными красками лучше красить потолки на кухне, в туалете, чтобы периодически протирать влажной тряпкой.

Мыть такие покрытия можно через 10–14 дней после нанесения.

Водоэмульсионная краска не ложится на купорос, протечки придется предварительно закрасить.

В продаже бывает только белая эмульсионная краска. Если хочется сделать в кухне, например, панели желтого или зеленоватого цвета, то в краску добавляют жидкую гуашь. Сухую гуашь предварительно растворяют в воде. Оттенок можно подобрать любой.

В момент покраски стен на линии стыков с окрашенной поверхностью потолков применяют передвигаемый фанерный щиток или другое приспособление для того, чтобы предохранить потолки от попадания колера со стен.

Нанесение масляных и эмалевых красок. Ими красят только абсолютно сухие поверхности, так как слой этих красок не пропускает водяных паров. Окрашивают двери, оконные рамы, полы, отопительные радиаторы и т. д.

С этими красками работают отшлифованными или торцевыми кистями. Чем больше поверхность, тем больших размеров должны быть кисти.

Предварительно загрунтованное и прошпатлеванное основание делят на несколько небольших участков, которые окрашивают последовательно один за другим, не прерывая работы.

Первые мазки кладут один возле другого, а следующие – перпендикулярно к первым, тщательно растирая при этом краску. Эту операцию повторяют несколько раз. Быстросохнущие краски наносят кистью быстрыми короткими мазками в одном направлении.

При работе с краской на натуральной олифе последние мазки проводят волосяной кистью. Эмаль не растирают, а наоборот, как бы перерезают длинным мазком кисти, которую держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.

При распылении краскопультами краску разводят строго до требуемой консистенции.

При использовании распылителя сначала проводят испытания в такой последовательности. Разбавляют краску и наливают ее в стакан. После нажатия на пусковое устройство (распылитель еще не присоединен к пылесосу) краска должна свободно вытекать из выпускного отверстия.

Расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности должно быть не более 60 см, а угол его наклона не более 45 °. Краску распыляют только в направлении от себя, начиная с близлежащей и кончая самой дальней окрашиваемой полосой. Это предотвращает стекание капель по окрашенной поверхности.

Затем наносят перекрывающий слой под углом 90 ° к ранее нанесенному. При окрашивании вертикальной поверхности сначала наносят первый тонкий слой краски, затем второй – перекрывающий.

Большие поверхности обрабатывают дважды, окрашивая вначале труднодоступные места.

Загустевшие краски разбавляют растворителями.

Если хочется, чтобы стены и двери, выкрашенные масляной краской, были матовыми, не блестели, в краску добавляют жидкое мыло, только непременно остуженное: 1,5–2 куска на полведра готовой краски.

Малоукрывистые краски не следует наносить толстыми слоями, так как при высыхании они коробятся, образуют морщины, пузыри и трещины.

Перед применением масляную краску нужно хорошо перемешать и процедить через марлю.

Эмали, изготовленные на основе синтетических смол, не требуют предварительной проолифки поверхностей. Используют грунтовки из этих же эмалей, разведенных до нужной консистенции растворителями.

В составе эмалей есть смолы, которые при низкой температуре густеют, в результате при покраске эмаль ложится толстым слоем, а при высыхании этот слой становится морщинистым. Эмали хорошо растушевываются по поверхности, если их предварительно подогреть. Для этого посуду с эмалью ставят в кипящую воду, нагретую эмаль тщательно перемешивают.

Некоторые эмали готовят на летучих растворителях, поэтому подогревать их можно только в закрытой посуде, соблюдая при этом противопожарные меры.

Покрытие лаком. Чтобы придать блеск окрашенным масляными красками поверхностям, продлить срок службы красок, их покрывают лаками.

В состав лаков входят опасные для организма легковоспламеняющиеся вещества, поэтому необходимо соблюдать противопожарные меры, не курить.

Перед нанесением на покрашенную поверхность лаки слегка подогревают, хорошо размешивая. Работают кистью или валиком, покрывают поверхности тонким слоем, один или два раза (второй раз – по хорошо просохшему первому слою).

Если возник пожар, потушить горящий лак можно увлажненными кусками ткани, мокрым одеялом и т. д. Тушить водой горящий лак не следует.

Все работы с лаком выполняют при открытых окнах.

Нельзя спать в свежевыкрашенном помещении.

Прежде чем начать лакировку, убедитесь, что выключены все источники огня (газовая плита, свечи и т. д.). Внимательно прочитайте инструкцию по применению лака.

Не следует оставлять емкости с лаком открытыми.

Окрашивание окон и дверей. Рамы окон, двери и наличники перед покраской очищают и моют, если необходимо, грунтуют олифой, шпатлюют или заделывают щели, затем красят кистью или валиком. Краску наносят вначале поперек рамы, двери, затем тщательно растушевывают по высоте.

Кистью наносят на поверхность небольшое количество краски, размазывают ее сначала вдоль, потом поперек и, наконец, снова вдоль легкими размашистыми движениями. Кисть держат под углом 60 ° к поверхности. Направление завершающих движений кисти должно совпадать с направлением волокон древесины.

Чтобы стекла окна или застекленных дверей при покраске не пачкались, в левой руке держат небольшой щиток из тонкой жести или фанеры.

Если старая краска на двери держится хорошо, тщательно моют поверхность, удаляют жирные пятна и грязь, ополаскивают чистой водой и сушат. Поверхность слегка чистят наждачной бумагой. Хуже всего старая краска сохраняется у дверной ручки. Если краска протерлась до древесины, этот участок очищают, шлифуют и грунтуют наново.

Избежать загрязнения стекол можно, оклеив их по периметру изоляционной лентой или полосками бумаги на клейстере или резиновом клее.

Можно также перед покраской окон смазать стекла уксусом, после этого краска к ним не пристает и легко удаляется.

Свежую краску, попавшую на стекло у самого края, удобно снимать шпателем, обмотанным тряпкой.

Окна после окрашивания оставляют открытыми до тех пор, пока краска в местах притвора полностью не высохнет.

Краску на наличниках растушевывают по длине; чтобы случайно не закрасить не предназначенные для этого поверхности, пользуются фанерными щитками, ими пользуются и при покраске плинтусов.

Обработка окрашенных поверхностей (декоративная покраска).

Рельеф. Его образуют тонированным или клеевым раствором (последний – с наполнителем из любого порошка или крошки – цемента, мела, песка). Такое покрытие особенно выигрывает, если придать ему определенный рисунок.

Поверхности часто обрабатывают жесткой щеткой-торцовкой (постукиванием) или мягкой тряпкой (прикатыванием). Однако эти способы годятся в основном для однокрасочного покрытия. А можно получить и двухкрасочные узоры.

1. По свеженанесенному раствору любым острым предметом аккуратно, но не по линейке проводят горизонтальные черточки. Как только слой чуть затвердеет, но еще не просохнет, по нему через трафарет (из нетолстой фанеры или лучше из жести) вертикальными движениями кисти наносят раствор другого цвета. В результате получается эффектный двухцветный рельефный рисунок.

2. На окрашенную стену ровной решеткой наклеивают любую липкую ленту. Затем всю стену покрывают сплошным раствором другого цвета, гармонирующим с предыдущим. Не дав раствору схватиться, осторожно снимают наклеенные ленты – открывшиеся полосы нижней окраски придадут стене четкий геометрический рисунок.

3. Двухцветное покрытие также приобретет своеобразный вид, если верхний еще не засохший слой процарапать в разных направлениях обычной крупнозубой расческой.

Узоры могут быть самыми разнообразными: концентрическими, волнообразными и т. д. В поиске оригинальных рисунков и узоров можно проявить творческую фантазию и вкус.

Фактурные краски.

По своим характеристикам фактурные краски более всего похожи на декоративные штукатурки. Но защитные и теплоизоляционные свойства красок существенно ниже, поскольку их наносят довольно тонким слоем. Они обладают большей пластичностью, нежели штукатурные составы.

В отличие от строгой геометрии стекловолокна этот материал дает волю творческой фантазии и дизайнерским экспериментам.

Фактурные краски содержат специальные наполнители и добавки, позволяющие создать особую структуру поверхности.

Основная функция фактурных красок – создание рельефного рисунка.

Состав, нанесенный на стену, не растекается. Его можно моделировать при помощи валиков с различным рисунком, кельмы и даже собственных пальцев.

Чтобы придать стене необходимый цвет, фактурные покрытия окрашивают обычными водоразбавляемыми составами.

Существует и другой способ окраски: фактурную краску колеруют еще до нанесения на стену, получая таким способом нежные пастельные тона.

Отечественные торговые фирмы предлагают и более сложные варианты цветового оформления. Колерованную фактурную краску наносят на стену, а затем окрашивают покрытие в другой цвет.

Сошлифовав часть рельефа, получают фактурное покрытие, в котором прожилки одного цвета прорисовываются на фоне другого. Таким образом цветовое оформление подчеркнет рельефность рисунка.

Подобные материалы можно найти в лакокрасочных программах фирм Caparol, Alligator и др. В сопроводительных документах можно встретить термины «структурные» или «текстурные краски».

Чтобы придать стене дополнительную прочность и износостойкость, ее поверхность покрывают прозрачным лаком.

Первый из них предполагает возможность структурирования материала, т. е. создание определенной фактуры, а второй происходит от английского слова texture, которое опять же переводится как «структура».

Обработка губкой. Методы специальной обработки (окраски), такие как нанесение узора куском ткани, шпателем, губкой или щеткой, были известны очень давно, во всяком случае, задолго до появления современных видов обоев.

В последние десятилетия такие способы отделки снова получили признание. Они гораздо проще, чем это кажется на первый взгляд. Попробовать эти способы советуем сначала на небольшом куске ватмана или картона – хотя бы для того, чтобы почувствовать вкус к этому делу.

Если хотят получить контрастное решение, то наносят темный рисунок по матовой эмульсионной краске – получится оригинальный мерцающий узор.

При отделке стен губкой создают мягкий пятнистый рисунок, светлый тон нижнего его слоя будет выглядеть как прожилки неопределенной формы. Краска не должна быть чисто белой, ее необходимо слегка тонировать, что даст более утонченный эффект.

Наложение краски губкой может осветлить или, наоборот, сделать темнее общий тон. Для фона или наката выбирают гармонично сочетающиеся оттенки единой цветовой гаммы или дополнительные цвета равной интенсивности.

Обработка губкой хороша почти для любой поверхности, но наиболее эффектна она на больших плоскостях, например на стенах.

Плотно нанесенный, без значительных просветов рисунок даст впечатление более интенсивно окрашенной поверхности, чем тот, через который будет в большей степени просвечивать светлый тон. В свою очередь, цвет и тон основного фона могут влиять на интенсивность рисунка, нанесенного поверх фона.

Интересно, что этот способ незаменим для маскировки не очень привлекательных предметов, таких как радиаторы.

Как основной слой стен, так и декоративный, наносимый поверх основного, красят неразведенной эмульсионной краской, а деревянные части и металлические детали – масляной.

Эти работы выполняют натуральной морской губкой, причем выбирают такую, структура которой имеет наибольшее количество пустот.

Если получаемый рисунок на стене повторяется, становится слишком «регулярным», губку разрывают и продолжают работать ее внутренней, наиболее неровной поверхностью.

Последовательность работы губкой:

• отливают в лоток и хорошо размешивают краску, цвет которой более темного тона, чем обрабатываемой поверхности. Губку вымачивают в воде, если предстоит окраска эмульсией, а если масляной краской – в уайт-спирите. Губку отжимают, а затем окунают ее в краску и прижимают к рифленому наклонному отделению лотка, чтобы краска пропитала ее полностью.

После этого излишки краски удаляют легкими отрывистыми касаниями листа бумаги, так как при перенасыщении губки рисунок может получиться с кляксами или вообще расплыться;

• работают легкими отрывистыми движениями сверху вниз, не вращая и не прижимая сильно губку. Положение руки с губкой меняют таким образом, чтобы избежать регулярного, повторяющегося рисунка.

Когда губка станет суше, ею работают в углах комнаты и вдоль плинтуса. Здесь губку невольно приходится сжимать, поэтому реальна опасность выдавливания излишков краски;

• сначала на поверхность стены наносят редкий, не закрывающий полностью нижний основной тон рисунок, затем оставляют ее сохнуть. Губку промывают. Наносят второй слой, перекрывая первый таким образом, чтобы они слились в общий рисунок.

Когда второй слой высохнет, светлым колером подправляют отдельные выделяющиеся пятна (можно применить колер фона или «слоновую кость», которая смягчит общий рисунок).

Обработка щеткой. Традиционный метод. Готовят глазурь, смешав 70 % лака, 20 % масляной краски и 10 % уайт-спирита.

Состав наносят по основному тону и полосой шириной 50 см сверху вниз. Пока глазурь не высохла, быстрым, уверенным движением, не волоча и не вращая щетку, делают пунктирный штрих.

Обработку продолжают до тех пор, пока вся поверхность не будет покрыта штрихом. Чтобы скрыть стыки, соседнюю полосу выполняют перехлестом.

Наносить штриховой рисунок можно почти на любую поверхность, но особенно эффектно выглядит он на стенах небольших помещений, дверях и мебели.

Для того чтобы обработанную таким образом поверхность в дальнейшем можно было промывать, поверх нее наносят слой матового полиуретанового лака.

Пунктирный штрих. Цветовой штрих дает более изящный рисунок, чем обработка губкой. Его выполняют по незастывшей глазури или лаку, создавая эффектную поверхность, испещренную точками, через которые просвечивает фон.

Цвет и тон для штрихового рисунка выбирают по тому же принципу, что и при обработке губкой.

Например, светлый оттенок фона образует как бы цветовую дымку, а более темный – лучше выявляет рисунок. Возможна и обратная их комбинация.

По незасохшей глазури штрих наносят только масляной краской. Специальные щетки, предназначенные для этой работы, изготовляют из барсучьего волоса, они очень дороги. Можно работать и большой плоской щеткой (даже новой сапожной), если щетина на ней одинаковой длины.

Для штриховой обработки берут неразбавленную эмульсионную или масляную краску (в соответствии с материалом поверхности).

Последовательность работы щеткой:

• небольшое количество краски самого светлого колера отливают в лоток или какую-либо плоскую кювету (слоем не менее 3 мм). Сухую щетку опускают в краску, слегка касаясь ее поверхности, чтобы щетина не впитала ее слишком много. Обработку начинают сверху вниз, делая отрывистые, «клюющие» движения щеткой. Угол ее положения на плоскости стены все время меняют;

• при желании «усилить» рисунок наносят другой слой (слегка нажимая на щетку), который придаст большую контрастность. Появившиеся кляксы перекрывают краской с оттенком основного грунта.

• в конце работы рисунком заполняют углы, поверхность вокруг наличников и вблизи плинтуса почти сухой щеткой, применяя колер первого слоя наката.

Обработка тканью. Благодаря этому способу можно создать более явный узор, чем при обработке губкой или щеткой. Имеется несколько приемов, которыми можно это осуществить.

Нанесение краски смятым лоскутом ткани (аналогично обработке губкой) дает определенный, четкий рисунок. При снятии краски или раскатывании жгутом будет более мягкий, неопределенный узор. Но эти приемы требуют большого умения. Отпечатки, похожие на сложенные лепестки, получают при нанесении или, наоборот, снятии краски куском ткани.

Для указанных приемов используют свежий раствор глазури. Как и при предыдущих методах обработки, рисунок наносят сверху вниз по вертикальным полосам шириной 50 см. Кусок ткани вымачивают в уайт-спирите, отжимают и, скомкав его в руке или скрутив в жгут (в валик), слегка обмакивают в свежую глазурь.

Для нанесения рисунка валиком удерживают его двумя руками и прокатывают сверху вниз, как по прямой линии, так и по нерегулярным, случайным направлениям (в этом случае получают неопределенный, запутанный рисунок). Лоскут часто стряхивают, комкают в руке и меняют его, как только он станет чересчур перенасыщенным краской. Тщательно маскируют стыки между отдельными полосами.

Смятым куском ткани наносят эмульсионную или масляную краску (в соответствии с материалом поверхности).

При накатке валиком или снятии краски применяют только масляную краску, как для нижнего, основного слоя, так и для наката.

Колер для накатки – основной тон, поэтому его выполняют более темным, чем фон.

Тканевый способ, помимо декорирования стен или отдельных элементов мебели, хорош в тех случаях, когда хотят подогнать окраску встроенного оборудования под цвет стен.

Можно использовать любую ткань – от муслина или марли до замши, лишь бы она была не волокнистой и хорошо принимала краску.

Последовательность работы куском ткани:

• в лоток с плоским дном отливают немного краски. При использовании эмульсии сухой кусок ткани даст четкий, жесткий рисунок. Если его немного смочить, то получатся более мягкие отпечатки. При работе с масляной краской кусок ткани смачивают в уайт-спирите и как следует отжимают. Перед использованием ткань сминают в руке;

• кусок ткани окунают в краску и слегка ее отжимают на листе бумаги, чтобы удалить излишки. Отделку начинают сверху вниз или вдоль карниза свободными движениями, аналогично работе с губкой. Часто стряхивают и снова сжимают в руке кусок ткани, чтобы избежать повторяющегося рисунка. Меняют кусок ткани на свежий, как только заметят, что рисунок становится менее четким;

• недостаточно заполненные участки поверхности подправляют. Иногда наносят второй слой колера, но, как правило, этого не требуется: ожидаемого эффекта достигают с первого раза.

Флоковые покрытия.

Стена, обработанная флоком, напоминает мозаику, собранную из небольших чешуек сухой краски.

Этот материал относится к многослойным декоративным покрытиям, поэтому его нанесение представляет собой несколько последовательных операций. Сначала на подготовленную поверхность при помощи валика или кисти наносят клей.

Затем наступает очередь декоративного слоя – флока, состоящего из разноцветных чешуек сухой краски. Их цветовая гамма очень широка, поэтому выбор необходимого цветового решения не представляет сложности.

Название «флок» происходит от английского слова flake, которое означает «хлопья, чешуйки».

После высыхания клея неровно приставшие частицы сметают щеткой, а стену покрывают матовым или глянцевым лаком на основе чистого акрилата.

Для работы с декоративным слоем необходим специальный инструмент – пистолет-распылитель, который набрасывает флок на стену струей сжатого воздуха.

Применяя флок, вы можете вволю пофантазировать. К примеру, перед его нанесением на стену могут быть наклеены геометрические фигуры, вырезанные из бумаги. После обработки стены бумажные трафареты удаляют, и на стене остаются их очертания – получилось флоковое покрытие с орнаментом.

Флоковое покрытие обладает высокой степенью декоративности и требует минимального ухода с помощью влажной губки.

Флоковое покрытие поможет не только оригинально оформить интерьер, но и слегка «освежить» стены, которые еще не требуют ремонта. В этом случае флок наносят таким образом, чтобы незначительные фрагменты прежнего стенового покрытия были видны между чешуйками краски. Такой метод обработки стен позволит получить новые варианты цветового дизайна.

На российском рынке более всего распространены флоковые покрытия немецких производителей. Это Caparol, Jobi и продукция фирмы Alligator. Причем последняя фирма предлагает этот материал в нетрадиционном исполнении – сам флок представляет собой не чешуйки неправильной формы, а небольшие разноцветные стерженьки.

Фирма Caparol представила на рынок еще одно интересное покрытие: мелкий разноцветный флок введен в дисперсию синтетических смол и предлагается в качестве однокомпонентного покрытия. Его наносят на подложку при помощи кельмы или путем набрызга, он не требует дальнейшей обработки. Строго говоря, этот продукт следовало бы отнести к многокрасочным покрытиям. Но немцы, учитывая наличие флока в его составе, назвали данный материал Capafloc.

Набрызг. Это нанесение брызг краски на окрашенный фон. Здесь потребуется кисть с мягкой длинной щетиной и клеевая краска, которую разбавляют молоком.

Техника нанесения краски набрызгом проста: смоченную краской кисть слегка ударяют о ладонь руки. Расстояние от кисти до поверхности стены около 30 см.

Краску набрызгом наносят на стену равномерно. Если площадь окрашиваемой поверхности большая, набрызг производят перекрестным способом, т. е. сначала в одном направлении, затем перпендикулярно к нему. Краска не должна быть жидкой и оставлять потеков на стене.

Перед нанесением наката поверхность предварительно окрашивают, получая желаемый фон.

Накат. Его выполняют специальными валиками. Проще нанести рисунок неопределенной формы, так как при этом отпадает необходимость следить за точностью его размеров, длины и высоты. При нанесении геометрического рисунка пользуются шнуром для обозначения прямых линий или шнуром с противовесом – для обозначения вертикальных.

Тщательно готовят краску – перемешивая ее компоненты, добавляют соответствующее количество костного клея, при необходимости разбавляют молоком.

При выполнении наката системой валиков тщательно контролируют количество краски на губке, чтобы интенсивность оттиска была равномерной. Краску наносят кистью-ручником через одинаковые промежутки между мазками.

Трафарет. Отделка по трафарету – нанесение на окрашенную и высохшую поверхность различных рисунков или орнаментов одного цвета или многоцветных композиций.

Трафареты бывают простые и обратные – для набивки бордюров и фризов и нанесения филенок; сплошные – для отделки зеркал (расчлененных архитектурных поверхностей) при сплошном заполнении их рисунком; для припороха – шаблонов, на которых рисунок наносят острой иглой – такой трафарет прикладывают к поверхности и марлевым тампоном с порошком угля слегка ударяют по проколам.

Трафаретная окраска – достаточно сложный вид отделки стен.

По образовавшемуся контуру воспроизводят рисунок кистью от руки. Трафареты изготавливают из проваренных в олифе бумаги или картона по выполненным художником эскизам.

При трафаретной окраске в краску добавляют побольше клея, но она все же не должна быть густой. В краску светлых тонов вливают белила или немного молока.

Трафаретную окраску начинают с обозначения центра обрабатываемой поверхности. Далее ведут перпендикуляры в углы помещений, вдоль стен, дверей и т. д. На перпендикулярах и горизонтальных прямых обозначают места приложения трафарета.

Кисть смачивают в чистой воде, стряхивают и окунают в краску на половину длины щетины.

Затем зажимают щетину руками и снимают излишки краски, повторяя эту операцию дважды. На чистой бумаге проверяют цвет краски и увлажняют трафарет. Расправив концы щетины кисти, приступают к окраске.

Для трафаретной окраски применяют круглые кисти для крупного рисунка и кисти-ручники для мелкого.

Многие желают прихожую или коридор оклеить клеенкой, пленкой или обоями «под кирпич». При отсутствии этих материалов из положения можно выйти так. Покупают недорогие обои и наклеивают их изнанкой наружу. Вырезанные окошки трафарета «под кирпич» должны иметь размеры поменьше обычного кирпича (он имеет размеры 250×120×65 мм).

Окрасочный состав готовят на клее Бустилат, замешав в него гуашь соответствующего цвета и добавив в качестве наполнителя цемент (для светлых оттенков лучше подойдет зубной порошок). Краску наносят мягкой губкой.

Благодаря наполнителю рисунок получается слегка рельефным. При высыхании такого состава краска немного светлеет.

Окрашивание панелей и гобеленов. На нижнюю часть стены или перегородки (на высоту 1,6–1,8 м) наносят краску другого цвета или состава, нежели на верх стены. Нижнюю часть называют панелью, а верхнюю – гобеленом. Верхнюю линию панели намечают параллельно плоскости пола отбивкой подкрашенным шнуром.

Вытягивание линии (филенки). Этот способ отделки – самый простой и в то же время очень эффектный.

Филенки применяют для объединения цветовых тонов разных участков стены (например, панели и гобелена) в одно гармоничное целое.

Для выполнения филенки необходимы: торцевая кисть со связанными ровными щетинками или специальная узкая филенчатая кисть, щелевая или обычная линейки, покрытые олифой, шнур, пигмент и небольшая банка для краски, которую можно подвесить к перекладине лестницы-стремянки.

Для вытягивания линий (филенок) берут краски насыщенных цветов. Для этого пигмент смешивают с водой кистью, разбавляют клеевым раствором, например, костного клея. Краску готовят не слишком гутой и не слишком жидкой. В красочный состав с водой можно добавить молоко, тогда он будет лучше стекать с кисти.

Для вытягивания линии кисть смачивают краской, касаются ею края линейки и без нажима тянут в нужном направлении. Во время вытягивания линии и при наводке кисть не поворачивают. Ее наводят через 15–20 см от конца предыдущего мазка. Края линейки до начала работы протирают мылом. Линейку прикладывают наклонно к стене так, чтобы она упиралась в нее одним концом.

Другой конец придерживают пальцами левой руки, лежащими на стене. Кисть ведут слева направо. Чтобы она не могла повернуться, на кисти делают надрез для пальца руки, которым держат кисть.

Линейку для филенки можно сделать из картона, ее вырезают длиной около 0,5 м, а посередине приделывают ручку. Передвигая картонку вдоль потолка, получают вполне ровную границу. Удобна в работе щелевая линейка и линейка со скошенным краем в сочетании с кистью, в которую вставлен металлический стержень.

В качестве трафарета под филенку используют два куска клейкой ленты (например, изоленты). Их приклеивают параллельно на нужном расстоянии друг от друга, а промежуток закрывают.

Филенки сложных оригинальных рисунков выполняют по трафаретам.

Для филенки можно взять бумажный серпантин. Его узкую ленточку наклеивают на стену клеем ПВА и докрашивают в нужный цвет.

Меры безопасности при покраске.

Масляные, эмалевые краски и лаки при высыхании образуют воспламеняющиеся пары. При работе с ними нельзя курить и пользоваться огнем.

В помещении, где работают или только что закончили работать масляными или эмалевыми красками, не рекомендуется находиться более 4 ч, так как можно получить отравление.

Лакокрасочные составы, растворители и разбавители нельзя оставлять в открытой посуде или вблизи огня. Подогревая эмалевую краску, нельзя ставить банку на открытый огонь.

Применяя лакокрасочные составы, содержащие летучие растворители, периодически проветривают помещение. При случайном попадании в глаза брызг известковых, клеевых, лакокрасочных составов, растворов купороса, растворителей и разбавителей нужно немедленно промыть глаза большим количеством воды.

С лица и рук их следует удалять теплой водой с мылом, но нельзя – растворителями, которые могут вызвать заболевание кожи.

Обойные работы.

Обои как декоративный материал значительно превосходят по своему качеству и возможностям такие виды отделки, как описанные выше роспись по трафарету или накат рисунков на стены резиновыми валиками.

Обои можно менять гораздо чаще, чем перекрашивать стены или потолок.

Оклейка обоями – простой, экономичный и гигиеничный вид внутренней отделки.

Если испорчено, запачкано или порвано какое-то полотно, его легко заменить новым.

К оклеиванию обоями можно приступать после окончания всех работ по окраске водными и масляными составами, за исключением окраски полов.

Обои в интерьере.

Цвет и фактура обоев должны гармонировать, сочетаться с мебелью и тканями в комнате.

Выбирая обои, учитывают размеры и конфигурацию комнат, их число и назначение, высоту и естественную освещенность.

Обои, как и краски, изготовляют теплого и холодного тонов, со светлыми или темными оттенками.

Стоит подумать, как распределить цветовые «пятна» по комнатам, т. е. создать в квартире единое колористическое решение.

Для комнаты с окнами на юг подойдут обои холодных тонов.

В комнатах обои не должны быть слишком яркими. Зато на кухне можно «отвести душу», а прихожую сделать потемнее. Но попытайтесь при этом «уложиться» в одну цветовую гамму. Скажем, васильково-голубую, кремово-розовую, салатно-зеленую.

Или, например, такую: обои в комнате пусть будут светло– или золотисто-коричневыми, в прихожей – коричневыми, а в кухне ярко-оранжевыми.

Если комнаты смежные, попробуйте оклеить их либо одинаково, либо обоями сближенных тонов: красно-коричневого, бежево-коричневого, сине-фиолетового.

В хорошо освещенной комнате предпочтительнее темные обои насыщенного цвета, а в затененной – светлые, радостные.

С помощью рисунка обоев можно увеличить или уменьшить объем помещения. В маленьком помещении рисунок должен быть неброским, а в большом, наоборот, выразительным, сочных тонов.

На северной стороне «теплоту» помещению придадут бежевые, оранжевые, красные, розовые, желтые, желтовато-зеленые стены.

Комната станет просторнее, если при низких потолках выбрать горизонтальный рисунок, а при высоких – вертикальный. Обои с рисунком в виде ромбов «расширяют» комнату.

При отделке комнат малой площади, но значительной высоты подойдет комбинированная оклейка стен с разделением их по высоте на 2–3 части, причем нижнюю оклеивают обоями более насыщенного цвета, а верхнюю – светлыми.

С помощью обоев стены можно оформить необычно, интересно. Например, использовать сочетание рисунков, фон при этом должен быть одного цвета. Крупный узор не подходит, лучше взять мелкий горох, скромные цветочки, геометрический рисунок. Или такой вариант: взять обои разных цветов, но с одинаковым рисунком.

Особенно хороши пастельные тона: сиреневый – розовый, светло-серый с голубым, розовый с бледно-желтым, салатный с нежно-фиолетовым.

Если не утомляют яркие цвета, можно использовать контрасты: коричневый – желтый, красный – бордовый, синий – красный.

Даже в одной комнате легко варьировать окраску стен: удаленную можно оклеить темными обоями – при этом пространство зрительно увеличивается.

Если есть альков, его можно выделить приглушенными холодными тонами.

В общей комнате одну стену, торцовую, можно оклеить рисунчатыми обоями, а три другие – однотонными, цвета которых будут сочетаться. Такую же декоративную отделку применяют и для спален, оклеивая стену позади (впереди) кроватей «ковровыми» обоями.

Коридор, выходящий в общую комнату, можно выделить, оклеив другими обоями.

Гардеробные или большие встроенные шкафы целесообразно внутри оклеивать моющимися обоями.

Детская комната должна быть самой светлой в доме, поэтому обои для нее выбирают соответствующих тонов: светло-голубые, светло-салатовые, бежевые и др. Имеются специальные обои с рисунками для детей (например, медвежата играют в теннис или котята мчатся на скейтах). Можно взять обои с растительным орнаментом, понятным ребенку.

Кабинет принято оклеивать темными обоями – коричневыми, темно-зелеными и т. п. Однако такие цвета необязательны. В зависимости от площади комнаты могут быть применены обои зеленого цвета с сеточкой или геометрическим орнаментом, светло-синие, серовато-голубые или светло-коричневые.

О кухне особый разговор. Яркой и нарядной ее легко сделать с помощью обычной клеенки, скажем, клетчатой. Тогда и на стол лучше положить такую же, но другого сочетающегося цвета.

Например, синюю – на стену, красную – на стол, или так: зеленую – коричневую.

Если кухню используют и как столовую, то хороша комбинированная отделка: часть стен около мойки для посуды и плиты облицована глазурованными или пластмассовыми плитками, а остальная часть оклеена моющимися обоями ярких тонов.

При отделке комнаты обоями принято сочетать цвет стен не только с окраской потолков, но и дверей.

Обои могут подчеркнуть присутствие мини-сада в квартире. Для этого в углу, где находится зеленый уголок, полосы обоев наклеивают по диагонали. Первое полотно располагают под углом 45 °, остальные – клеят вверх к потолку, постепенно уменьшая их длину. Рисунок должен быть вертикальным.

Потолок белят, слегка подцвечивая колер синькой или охрой (кроном) так, чтобы его цвет согласовывался с цветом обоев стен.

Сегодня потолки, как и стены, часто оклеивают обоями.

Оклейка потолков однотонная, различные рисунки, вставки, аппликации на них не применяют.

Двери, окрашенные белилами, часто выглядят очень резким пятном на стене, поэтому их лучше окрашивать в соответствии с окраской стен – в светло-кремовые, светло-охристые и другие тона.

Выпускают специальные потолочные обои белого, кремового, желтоватого цветов.

В комнатах без карнизов обои лучше до потолка не доводить, а оставить расстояние 5–7 см.

Обои заканчиваются у потолка в низких комнатах узким багетом или бордюром в виде одной узкой полосы, при высоте комнаты более 3 м ширину бордюра увеличивают до 8–10 см, а в высоких помещениях целесообразно использовать широкий фриз.

Рисунок бордюра зависит от его ширины и характера фона обоев.

При наличии в комнате карниза оклейку обоев заканчивают узким багетом или цветной полоской непосредственно у карниза.

Рельефные однотонные или сетчатые обои можно заканчивать бордюром в однотонную яркую полоску. Для рисунчатых обоев бордюр должен соответствовать фону обоев, но быть темнее его.

В высоких комнатах, стены которых оклеены однотонными или сетчатыми обоями, хорошо выглядит широкий фриз с растительным или архитектурным орнаментом. Когда стены оклеивают рисунчатыми обоями, то фриз или бордюр должен быть однотонным.

Хорошее впечатление оставляет и отделка обоев багетом, расположенным ниже карниза на 30–50 см. Деревянный или пластмассовый багет продают в магазине, можно сделать его самим из аккуратно обработанных узких реек, окрасить масляной краской или протравить морилкой.

Если комнаты отапливаются через отопительные панели (с внутренним нагревательным прибором), их заклеивать обоями нельзя. Такие панели окрашивают клеевой краской в тон обоев, либо отделывают накаткой резиновым валиком, либо наносят рисунок по трафарету.

Виды обоев. Широкий ассортимент отечественных и зарубежных обоев, который предлагает нам сегодня рынок, свидетельствует о высоком уровне технического прогресса в их производстве.

Не претендуя на полный охват видов выпускаемых обоев, мы расскажем об основных, кратко их характеризуя и подчеркивая отличие одного от другого.

В качестве обоев используют также рулонные отделочно-декоративные пленки, изготовляемые из синтетических материалов.

Характерные особенности различных видов обоев:

Древесноволокнистые. Шероховатая ворсистая фактура различной формы и размеров, в зависимости от древесных волокон.

Натуральные. На бумажную поверхность с содержанием древесных волокон частично нанесен печатный рисунок. Непропечатанная бумага со временем желтеет.

Печатные. Печатный рисунок нанесен на всю поверхность обоев, она светостойкая, частично моющаяся.

Гофрированные. Тиснение нижней поверхности.

Тисненые. Тиснение верхней поверхности, возможно нанесение печатных рисунков.

Рельефные. Фактурная проработка поверхности пластической массой, частично с нанесением печатных рисунков.

Велюровые. Бархатистая поверхность: искусственные волокна расположены под прямым углом к поверхности.

С нитью основы. Нити текстильной основы наклеены на бумажное полотно только в продольном направлении.

Тканевые. Ткань из скрещивающихся нитей наклеена на бумажное полотно.

Синтетические. На бумажное полотно наклеен слой синтетического материала; поверхность может быть гладкой, с печатным рисунком или вспененная.

Из натуральных материалов. На кашированное бумажное полотно наклеены натуральные материалы, например трава или листья.

Пробковые. На кашированное бумажное полотно наклеены тонкие пробковые пластинки.

С натуральной древесиной. Тонкий шпон приклеен к бумажной основе.

Металлические. Тонкая алюминиевая фольга приклеена к бумажному полотну; на фольге могут быть нанесены защитный слой и печатный рисунок.

Фотообои. Из фотобумаги или с фотопечатью; поставляют листами.

К рулонным отделочным стеновым материалам относят линкруст, моющиеся обои, девинил и др.

Принятая ширина обоев 500, 560, 600 и 750 мм. Обои выпускают в рулонах длиной 7–18 м, по специальным заказам она может достигать и 750 м. По обеим сторонам обои имеют кромку шириной 10–15 мм, одну из них срезают при наклеивании внахлест или обе – при стыковании полотнищ.

Клеенка.

У хозяек всегда большой популярностью пользовались клеенки – практичное, удобное покрытие на стол, будь он кухонным или обеденным. Но промышленность осваивала новые материалы – и вот уже столы перестали нуждаться в защите: полиэфирные и другие синтетические лаки сделали столешницу и красивой, и прочной, и на кухне воцарился пластик.

Однако клеенка не спешит сдавать свои позиции, приспосабливаясь к новшествам быта и достижениям химической промышленности. На смену старой тканевой основе и нестойким красочным покрытиям пришла синтетика, придав этим изделиям легкость, яркость и небывалую износостойкость в сочетании с таким немаловажным качеством, как малая толщина, приближающая клеенку к обычным тканям и даже бумаге.

Последнее достоинство, пожалуй, и послужило тому, что этот материал нашел новые сферы применения.

Первой и наиболее популярной областью ее использования оказались стены. Нарядные, с разнообразными рисунками и орнаментами клеенки стали конкурировать с обоями, особенно на кухне, в прихожей, подсобных помещениях, ванной комнате.

Появилась интересная возможность комплексного оформления интерьера благодаря введению той же оклейки, что и для стен, например – для пола, а также мебели: покрытие стола (с последующей защитой лаком), декорирование плоскостей тумбочек, полок.

Конструируются даже «мягкие» шкафы с использованием таких материалов: каркас или лицевую сторону закрывают не деревянными панелями, а клеенкой, что, кстати, дало возможность заменить дверки на застежку-«молнию».

Однако те, кто задумал оклеить стены или самодельную мебель этими материалами, неизбежно сталкиваются с многими практическими вопросами: какой клей применять, как и на что его наносить, как оформить стыки полотен, как совместить рисунок и т. д.

Перед оклейкой клеенкой стены предварительно очищают, отмывают и сдирают до основания старые обои; красочные слои, если они держатся крепко, промывают содовой водой (3 ст. ложки питьевой соды на 1 л теплой воды) и хорошенько просушивают.

Вот несколько технологических советов по работе с клеенками на синтетической тканевой основе (хотя она вообще-то нетканая).

Первое озадачивающее препятствие – ширина рулона, в 3–4 раза шире стандартных обойных рулонов. Если от такого свитка отрезать полотнище на высоту стены – его и уложить негде, чтобы намазать клеем. Но этого и не потребуется.

Практика подсказала возможность несколько иной, чем с обоями, технологии. Тщательно промеряют, «всухую» прикидывают по стенам, где пройдет вся ширина, а где придется заготовить более узкие полотнища (стараются, чтобы они приходились на углы), плюс небольшие (2–3 см) напуски для стыков.

Из клеев, предлагаемых промышленностью, лучше всего применять КМЦ, ПВА и Бустилат: их разбавляют водой, они не оставляют заметных пятен после высыхания, легко стираются влажной тряпкой. Для оклейки стен эти клеи необходимо развести или разбавить до консистенции жидкого киселя.

Кистью, а лучше валиком (поролоновым или меховым) наносят клей на намеченную для оклейки стену и дают слегка просохнуть, затем валиком (для быстроты и ровности покрытия) наносят второй слой и накладывают сухое полотнище, как при работе с обоями: прижав верхнюю часть, аккуратно от центра к краям сверху вниз щеткой или бруском поролона расправляют по стене и затем тщательно прикатывают всю поверхность.

Следующее полотнище приклеивают так же, но с заходом на первое на стыке. Затем по этому месту, по линейке, аккуратно прорезают лезвием оба слоя нахлеста, удаляют отрезанные края, и стык снова тщательно прикатывают – он окажется почти невидимым.

Точно так же следует поступать в местах сморщивания клеенки из-за неровностей стен: прорезают или срезают лишний материал и прикатывают. Все остальные условия и приемы – как и для обоев.

Подготовка поверхностей под обои.

Штукатурные и бетонные поверхности зачищают металлическим шпателем и заделывают неровности, небольшие трещины составом на основе гипса. Чтобы гипс быстро не затвердел, к нему добавляют раствор клея: на одну часть клея (мелкий порошок) берут две – воды.

Прошпатлеванные места шлифуют шкуркой, заглаживают пемзой. Поверхности стен очищают от брызг раствора, набела, попавшего на стены при побелке потолка.

Поверхности, обитые фанерой или листами сухой штукатурки (гипсокартонными плитами), огрунтовывают клейстером, шпатлюют швы и заклеивают их в 2–3 слоя бумажными или марлевыми полосками.

После шпатлевания стены должны просохнуть, на них не должно быть влажных участков.

После высыхания их сглаживают, зачищая пемзой или наждачной бумагой. Все шляпки гвоздей утапливают в толщу фанеры или сухой штукатурки и шпатлюют.

Ранее окрашенные поверхности. Клеевую или известковую краску промывают теплой водой с мылом, снимают набело скребком или шпателем. Замазывают трещины и выбоины штукатурным раствором, известково-меловым составом или клеевой шпатлевкой и хорошо сушат.

Если этого не сделать, обои быстро отклеятся. После сушки поверхность тщательно прочищают лещадью (торцом дерева), пемзой или наждачной бумагой. Удаляют пыль, проклеивают клейстером и наклеивают газетной бумагой (макулатурой).

В первую очередь старыми газетами оклеивают углы, затем остальную часть стены. При наклеивании сначала прикладывают верхний край бумаги, затем начинают разглаживать ее щеткой или тряпкой в направлении от середины к краям. Каждый лист прикладывают только к краю оклеиваемой обоями поверхности. Таким образом получится растр (сетка) из наклеиваемых листов.

Стены, окрашенные масляной краской, прочищают наждачным бруском, кирпичом или крупнозернистой шкуркой.

После обработки наждачным бруском окрашенные масляной краской стены тщательно очищают кистью или тряпкой и промывают от пыли, обезжиривают засаленные места (например, раствором соды) и высушивают. Предварительно проклеивать и оклеивать газетами ранее окрашенные масляной краской поверхности не требуется.

Если потолки не оклеивают, а красят, на участках стен, примыкающих к потолку, при покраске остается набел. Его счищают, так как обои здесь держаться не будут.

С помощью припорошенного синькой шнура на стенах отбивают горизонтальную линию на равном расстоянии от потолка, набел ниже линии счищают. Затем на этот участок наклеивают полоску бумаги шириной 10 см, на которую уже прочно наклеивают верхние концы обоев.

Ранее оклеенные поверхности. Можно оклеивать стены, не снимая старых обоев, если они держатся достаточно прочно. В этом случае подготовка поверхностей будет заключаться в ряде простых операций: подклейке старых обоев в местах, где они слегка отстали от поверхности и вздулись, главным образом у карниза, плинтусов и дверных наличников; удалении всего куска, если он отклеился. Для этого нужно потянуть его за угол, а затем вместо снятого куска обоев наклеить на очищенную поверхность бумагу, чтобы не было впадин.

Если под куском обоев много воздушных пузырей, он местами отклеился, поверхность после его удаления зачищают металлическим шпателем.

Для полного удаления старые обои 2–3 раза смачивают горячей водой, после чего они легко сдираются скребком.

Для зачистки мест, с которых старые обои удалены частично, применяют также ручные электрические сверлильные машины с насадкой в виде деревянного диска с закрепленной на нем шкуркой. Все места, с которых содраны обои, шпатлюют, а после высыхания шлифуют.

Деревянные рубленые стены. До оклейки обоями рубленые стены (а также дощатые перегородки) полностью просушивают, и в них должна закончиться осадка. Иначе обои потрескаются.

Пазы стен заделывают треугольными брусками, швы между бревнами и брусками заклеивают в 2–3 слоя бумажными полосками или омывают известково-гипсовым или гипсомеловым раствором (2 части гипса и 1 – мела, разведенные раствором клея), затем оклеивают газетами.

Пазы между бревнами можно замазать густым раствором глины, в которую добавить 20 % алебастра, 50 % песка и около 10 % пористых наполнителей (опилок, древесной мелкой стружки, льняной костры и др.).

После промазки раствор садится, поэтому пазы промазывают шпателем трижды. После того как глина высохнет, поверхность прочищают лещадью или стальной щеткой, проклеивают клейстером и оклеивают бумагой.

Чтобы выровнять поверхность, рубленые стены можно оклеить картоном, предварительно нарезанным на куски необходимых размеров и смоченным водой. Стены обивают сырым картоном. Как только он слегка провянет, листы соединяют впритык обойными или толевыми гвоздями. Высыхая, картон сильно натягивается, не оставляя морщин и неровностей.

Во избежание образования ржавых пятен шляпки неоцинкованных гвоздей олифят и замазывают шпатлевкой. Стыки заклеивают бумажными полосками или шпатлюют.

Клеящие составы.

Для проклейки поверхности, наклеивания бумаги и обоев понадобятся клеящие составы.

Для наклеивания обоев наиболее удобно пользоваться клеями, изготовленными промышленностью. Некоторые из них содержат химикаты против клопов и тараканов. Продается клей в пакетах массой 0,5 кг. Содержимое пакета разводят в небольшом количестве холодной воды, полученный раствор медленно при помешивании вливают в кипящую воду, доводят до кипения и кипятят 10–15 мин.

Синтетический клейстер на основе карбоксилметилцеллюлозы (КМЦ) представляет собой хлопья белого или кремового цвета. Для наклеивания обоев применяют следующий состав: сухой клей КМЦ – 4 части (по массе) и 96 – воды.

Мучной (или крахмальный) клейстер можно приготовить самим, он годится для любых обоев.

В воду температурой 18–20 °C при непрерывном перемешивании вводят клей КМЦ и оставляют раствор на 12 ч для полного растворения порошка. Перед использованием состав снова перемешивают.

Для проклейки поверхностей и наклеивания бумаги на 1 л клея вводят 0,26 кг меловой пасты 30 %-ной влажности. Состав на основе КМЦ готовят в эмалированной посуде. Приготовленный клейстер можно хранить не более 7 суток в плотно закрытой таре. Расход клейстера 150 г/м2.

Для приготовления мучного клейстера на 2 части муки берут 8 частей воды. Муку насыпают в эмалированную посуду, наливают немного воды и замешивают тесто. Добавляя понемногу воду и постоянно размешивая, тесто разводят до жидкого состояния, следя за тем, чтобы не образовывались комочки. Оставшуюся воду доводят до кипения и при быстром перемешивании понемногу вливают в жидкое тесто. Полученный клейстер охлаждают и процеживают.

Клейстер – питательная среда для многих микроорганизмов, он может загнивать под обоями. В качестве антисептика на 10 л клея добавляют 50 г алюминиевых квасцов или 25 г 20 %-ной карболки, или 15 г медного купороса. Антисептики предварительно растворяют в небольшом количестве воды и вводят в клейстер при перемешивании.

Срок хранения готового клейстера не более 3 суток. Свежий клейстер обладает более высокой клеящей способностью.

Работать клейстером, имеющим температуру более +30 °C, нельзя, так как наклеиваемые обои сильно коробятся, краска на них размокает и пачкается во время приглаживания.

Для наклеивания высококачественных обоев в приготовленный крахмальный клейстер добавляют сваренный столярный клей. Для наклейки плотных обоев и линкруста на бетонные, оштукатуренные и деревянные поверхности пользуются мастиками, обладающими хорошей клеящей способностью. Применяют казеиново-эмульсионную канифольную и кумароновую мастики.

Моющиеся обои наклеивают, пользуясь составами на основе ПВА. На высококачественных, тисненых, гофрированных, рельефных, «под шелк» обоях обычно указывают рекомендуемый вид клея.

Разметка обоев.

Все оклеиваемые поверхности заранее тщательно измеряют для определения их площади.

Потребное количество рулонов обоев рассчитывают по площади стен, которые нужно оклеивать. Умножив сумму длин стен на высоту комнаты, находят площадь оклейки. Зная длину и ширину рулона приобретаемых обоев, определяют площадь рулона. Разделив площадь оклейки на площадь одного рулона, получают число рулонов, которое следует приобрести.

Обои покупают с запасом, так как при разрезке рулонов на полосы неизбежны отходы, связанные с совмещением частей рисунка.

Обоями оклеивают и потолки. При определении размеров полос предусматривают, чтобы обои на потолке по периметру на 1–2 см заходили на стены, где они будут перекрыты вертикальными полосами.

Особое внимание обращают на то обстоятельство, что очертание комнаты у потолка, как правило, иное, чем у пола, высота стен в одном углу другая, чем в противоположном.

Трудно оклеивать стены и потолки обоями со взаимосвязанным рисунком.

Разметку поверхностей под оклейку начинают с боковых от входа в комнату стен. Это необходимо для того, чтобы швы располагались в направлении от дверей и не были заметны, когда стоят у дверей.

До того как начинать клеить обои, проверяют, все ли рулоны обоев одного цвета.

Если смотреть от окна, то швы вовсе не будут заметны, поскольку края обоев выгорают. Это относится к обоям, которые клеят внахлестку с одним отрезанным продольным краем. Обоев, которые наклеивают встык, отмеченное касается в меньшей мере.

Прежде чем кроить, внимательно изучают рисунок обоев. Если он в виде орнамента, определяют его верх и низ, если выполнен штрихами, следят за тем, чтобы горизонтальные всегда были направлены к полу, а вертикальные – по возможности от окна.

При наклейке внахлестку кромки обоев обрезают ножницами, организуя работу следующим образом: садятся на стул, табурет, скамью, поднимают ступни ног, кладут на них рулон и, постепенно разматывая его, срезают кромку и левой рукой скатывают обратно в рулон.

Кромки широкорулонных тисненых обоев, линкруста, поливинилхлоридных пленок на бумажной и тканевой основе, текстовинита, дерматина, древесных обоев, наклеивая впритык, обрезают ножом по линейке.

Для стены справа от окна отрезают левую кромку обоев, слева от окна – правую.

Однородными по цвету обоями оклеивают более освещенные стены или стены, где не будет стоять мебель, неоднородные – наклеивают в темных комнатах, за мебелью, в затемненных местах и т. д.

Подготовленные рулоны режут на полотна такой длины, чтобы они равнялись высоте стены до карниза, фриза или гобелена. Заготовив первое полотно, приступают к отрезанию второго, но так, чтобы предварительно совместить рисунок. Обои с крупным рисунком режут на полотна с предельным запасом.

Все полотна должны иметь небольшой излишек по длине или припуск 5–10 см, чтобы был некоторый запас на неодинаковую высоту помещения или усадку обоев после намазывания их клеящим веществом, особенно клейстером. В процессе оклейки лишнюю часть полотна обрезают у плинтуса ножницами или ножом по линейке.

Нарезать полотна из рулонов лучше всего так. Три, пять или более рулонов раскатывают на нужную длину, совместив точно рисунок, закрепляют каким-либо грузом, отрезают лишние концы, а затем по размеру ровно отрезают полотна.

Таким же образом поступают и со следующей партией полотен: предварительно сдвинув рулоны так, чтобы строго совместился рисунок, отрезают лишние концы, а затем полотна. Нарезанные полотна помечают цифрами и укладывают в стопку в том порядке, в каком будут приклеивать к стене.

Если нужно, стопку свертывают в большой рулон. В процессе нарезки полотен остается много различных кусков, которые собирают и используют для оклейки небольших поверхностей.

Для удобства наклеивания обоев неплохо предварительно на стены и потолок нанести вспомогательный растр из нескольких вертикальных и горизонтальных (на потолке параллельных) линий. Сделать их можно с помощью отвеса и шнура.

Наклеивание обоев.

На длинный стол или пол укладывают полотна обоев так, чтобы каждое полотно было сдвинуто по кромке на 1,5–2 см.

При такой укладке лицевая сторона обоев не будет загрязняться при намазывании клеем.

Клей или клейстер намазывают тонким слоем специальной щеткой, укрепленной на палке, или волосяной маховой кистью.

Чтобы не сдвинуть обои при намазывании, придерживают и прижимают их к полу, а противоположные концы удерживают грузом.

Кромки обоев намазывают еще раз, после того как клейстером намазано все полотно.

Тонкие обои намокают через 3–5 мин, толстые – через 20 мин. От переувлажнения клеем они могут порваться. Намазав обои, при оклеивании потолка их складывают в виде гармошки. При оклейке стен достаточно сложить обои вдвое или втрое.

Клеить обои лучше вдвоем, пользуясь лестницей-стремянкой. Сначала оклеивают потолок. Человек, находящийся на стремянке, берет край полосы, которую предстоит приклеить к потолку, а второй держит остальную часть сложенных обоев. Оба стоят с одной стороны лестницы.

Первый из них держит полосу над головой. Заведя верхний край полосы на 1–2 см на стену и одновременно приложив ее боковой край к ранее обозначенной черте, он расправляет обои вдоль нее и вниз по направлению к разворачиваемой помощником остальной части.

Оба разглаживают обои тряпкой или щеткой сначала вдоль верхнего края, затем, направляясь вниз, к центру, и наконец от центра к краям, чтобы под обоями не остались пузыри воздуха.

Особенно тщательно разглаживают края полос.

Если даже при тщательном разглаживании образуются пузыри, устранить их можно, аккуратно проколов бумагу, вновь разгладить это место в направлении к месту прокола. Прокалывают булавкой или (еще лучше) шприцем с клеем, чтобы одновременно впрыснуть внутрь немного клея.

Если полоса обоев приклеилась плохо, ее осторожно снимают и всю операцию повторяют.

Углы лучше оклеивать двумя полосами встык, за исключением тех, которые лишь на 15–20 см переходят на смежную стену.

Оклеивание углов комнаты цельной полосой, которая сложена по ширине пополам, вызывает немалые трудности. Сопряжение двух стен, угол между ними – величина отнюдь не постоянная, поэтому здесь неизбежно появление складок, некоторые из них разгладить не представляется возможным.

Обои нужно наклеивать при закрытых окнах и избегать сквозняков. В противном случае обои могут отклеиться либо на них образуются морщины, разрывы.

Наклеенные обои должны высохнуть не ранее чем через сутки.

В жаркие дни в комнате повышают влажность, чтобы замедлить высыхание обоев.

Наклеивая обои светлых тонов, их поверхность приглаживают через лист чистой бумаги.

Излишки полотен ровно срезают у плинтусов либо отодвигают их и вправляют под них обои. Края полотен, примыкающие к кромкам дверных наличников, также наклеивают впритык к ним.

В местах встроенных выключателей или розеток обои клеят поверх них, предварительно обесточив электропроводку и сняв их крышки.

После высыхания обоев в них вырезают отверстия под крышки, причем меньшего размера, чем они сами. Затем крышки устанавливают на место. Можно обойтись и без этого, сделав в полотне обоев отверстия по месту лезвием бритвы.

На выступающие кромки наличников и плинтусов обои не наклеивают.

Рельефные части стен оклеивают при многократном примеривании заготовки к месту.

Если при разметке обоев все же была допущена ошибка в меньшую сторону, кусок обоев наставляют так, чтобы верхняя часть полосы всегда перекрывала нижнюю с учетом совпадения смежных рисунков.

По ходу работы наклеивают короткие отрезки (полотна) над и под окнами, над дверями и др.

Если в комнате нет карниза, то, оклеивая потолки, наклеивают обои и на верх стен, т. е. спускают их на 10–30 см. Это зависит от высоты стен.

Когда обои на стенах наклеивают до самого потолка, то белые обои должны в обязательном порядке перекрывать лузги (углы) между стенами и потолком на 5–10 см.

Обои на потолках наклеивают параллельно лучам света, чтобы стыки были менее заметны. Если в комнате окна на двух стенах, обои наклеивают по длине потолка.

На белых обоях заметны мельчайшие загрязнения. Поэтому наклеивать обои надо аккуратно, чистыми сухими руками. Оклеивать потолок лучше всего втроем или даже вчетвером. Один человек намазывает и подает полотна, остальные их наклеивают и приглаживают чистой тряпкой или щеткой, а лучше – резиновым валиком.

Последняя работа при наклеивании обоев – наклейка бордюра. Бордюр нарезают на отрезки длиной 1,5 м и наклеивают густым клейстером на верхний край обоев. Вместо бумажного бордюра можно использовать деревянные рейки.

Самоклеящиеся обои приклеивают так же, как и обыкновенные, лишь увлажняют клеевой слой, обеспечивая активность клея.

Иногда делают и так. Бордюр или фриз окрашивают клеевой или другой краской нужного цвета, отбивают линию, счищают краску. Затем промазывают ее клеем, оклеивают бумагой и уже после этого производят оклейку обоями.

Для лучшего заполнения клейстером шероховатостей на поверхностях стен около потолка, окрашенных известковыми и клеевыми красками, в клейстер добавляют тонкомолотый мел (3 кг на 10 л клейстера), разведенный в воде до сметанообразной консистенции. Клейстер наносят на поверхность небольшой кисточкой по размеченной линии верхнего края обоев.

Гобелен гораздо шире фриза, чаще его высота равна ширине обоев. Поэтому при наклейке его куски подбирают по рисунку. Верхние кромки гобелена наклеивают строго по отбитой линии.

После наклейки по нижней части гобелена пробивают линию и наклеивают нарезанные полотна обоев, следя за тем, чтобы кромка их была строго горизонтальна, это дает возможность обойтись без филенки.

Если обои самоклеящиеся, на образце определяют время увлажнения, его нельзя ни увеличивать, ни уменьшать. Такие обои приклеивают встык, так как при перекрывании швы выглядят грубо.

При увлажнении самоклеящихся обоев возможна усадка, что требует поддерживания температуры воздуха около 18 °C. Эти обои «не дышат», поэтому оклеивание ими жилых помещений нежелательно.

Оклейка стен линкрустом.

Линкруст наклеивают на дерево, сухую штукатурку или фанеру.

Если поверхности из этих материалов ровные, они не требуют подготовки, за исключением швов. Линкруст наклеивают после хорошей проклейки поверхности тем же клеем или клейстером, каким будете ее оклеивать.

Материал режут на полотна необходимых размеров так, чтобы совпадал их рисунок. Нарезанные полотна скатывают в рулоны и заливают в бачке или ванне горячей водой. За 3–10 мин линкруст хорошо размокает.

Если наклеить линкруст, не давший усадки, то при высыхании он садится и образует зазоры в швах.

Рулоны вынимают из воды и раскатывают лицевой стороной кверху. Скопившуюся воду собирают губкой или тряпкой и оставляют линкруст на 8–10 ч для размягчения; лучше замочить вечером и оставить для размягчения на ночь. За это время он не только размокнет и расширится, но и произойдет его обратная усадка.

После выдержки линкруста берут тонко выстроганную линейку с ровными кромками, равную по длине нарезанным полотнам. Приставляют ее к кромкам полотна и остро отточенным ножом обрезают.

Клейстер для наклеивания линкруста должен иметь консистенцию густой сметаны.

Подготовленные полотна укладывают стопкой. В углах каждой стены отбивают намеленным шнуром вертикальные линии. Проклеивают клейстером небольшую площадь стены, намазывают клейстером полотна и подают их к месту наклейки так, как и простые обои. Один работающий берет полотно за верхний край, а второй – за нижний. Полотно укладывают по отбитой вертикальной линии, прижимают его к поверхности и тщательно приглаживают, чтобы не было морщин и пузырей.

Перед наклеиванием линкруста снимают плинтусы и дверные наличники.

Накладывая второе и последующие полотна, следят за тем, чтобы кромки их примыкали одна к другой и совпадал рисунок.

При хорошо выполненной работе места стыков полотен линкруста совершенно незаметны.

После сушки в течение 7–10 суток наклеенный линкруст можно покрасить масляными или эмалевыми красками.

Если линкруст предполагают оставить неокрашенным, то при нарезке полотен подбирают и наклеивают однородные по тону полотна.

После высыхания линкруста прибивают дверные наличники и плинтусы.

Оклейка отделочными декоративными пленками.

Пленки поливинилхлоридные изготовляют с клеевым слоем, гладкими и тиснеными, прозрачными и цветными, защищенными специальной бумагой, печатным рисунком на лицевой стороне, имитирующим различные породы древесины, природный камень, керамическую плитку и другие материалы. Пленки выпускают в рулонах длиной от 800 до 1500 мм, шириной от 400 до 1600 и толщиной от 0,12 до 0,45 мм.

Декоративные пленки применяют для отделки стен, панелей, перегородок, дверных полотен и встроенной мебели.

С помощью декоративных пленок можно выполнить интересную художественную отделку комнат.

После приклеивания поверхности пленки слегка промывают водой комнатной температуры.

Для приклейки пленок используют эпоксидные клеи и шпатлевку, а также мастики Гумилакс, казеиново-эмульсионную, канифольную и кумариновую. Можно применять казеиновый клей В-107, синтетический клей Бустилат и другие клеящие составы, рекомендуемые для приклейки моющихся обоев и линкруста.

Перед применением пленки выдерживают при комнатной температуре не менее 12 ч.

Отделываемая поверхность должна быть ровной, сухой, обеспыленной. Меловую побелку тщательно удаляют, поверхность промывают теплой водой и просушивают. Оштукатуренные поверхности проклеивают. После просушки клей наносят и на отделываемую поверхность, и на обратную (тыльную) сторону пленки.

Обои в роли шпона.

В жилых комнатах двери чаще всего крашеные. Многим хочется облагородить их, придать им фактуру или хотя бы рисунок деревянной поверхности. Некоторые поступают так: обивают рейкой, а потом обжигают паяльной лампой и покрывают лаком; применяют и облицовку пластиком или пленкой, имитирующими фактуру ценных пород дерева.

Поверхность для оклейки тщательно очищают наждачной бумагой, закрывают щели и выбоины шпатлевкой.

Но можно сделать проще: оклеить обоями с рисунком «под дерево», получится ничуть не хуже.

Обои нарезают полосами, выбрав наиболее выигрышные участки рисунка (это важно, если задумали наклеить их «елочкой»). Поскольку исходный материал – бумажный, то готовят обыкновенный клейстер.

Оклейку начинают с коробки при снятой двери, затем переходят к самой двери. Влажная бумага ложится хорошо, в пазах и углах помогают себе линейкой, аккуратно вдавливая ее ребром и стараясь не вытягивать бумагу, иначе после высыхания она сядет, образуются пузыри (их появления нужно опасаться и при разглаживании полос).

Небольшие неровности могут возникнуть в самом начале высыхания, к концу сушки они исчезнут.

Окончательную отделку выполняют паркетным лаком, покрывают им «деревянные» поверхности в 2–3 слоя с просушкой в промежутках по 16 ч (не менее). Первый слой должен впитаться в бумагу, поэтому лучше, если он будет тонким. Не следует сразу же добиваться блеска: он появится при последующих покрытиях.

Не нужно также многократно водить кистью по одному и тому же месту: слой лака должен быть равномерным после первых двух-трех проходов кисти (последний желательно проводить вдоль «волокон» рисунка).

Обновление старых обоев, или фантазийные обои.

Красивые, модные, гармонирующие с мебелью и в то же время необычные, фантазийные обои можно получить, потратив минимум средств для покупки водоэмульсионной краски и нескольких баночек художественной гуаши.

Внимательно осмотрите стены комнаты. Обнаружив отставшие куски обоев, аккуратно подклейте их – лучше Бустилатом или поливинилацетатным клеем. Рваные места заклейте любой плотной бумагой – это не отразится на будущем облике комнаты.

Закончив подготовительные работы, на куске картона или плотной бумаги смешайте гуашь с водоэмульсионной краской. Добившись нужного колера, разведите такую же краску в банке. После высыхания краска блекнет, поэтому наносимый тон должен быть более сочным.

Окрашивать стены поверх обоев лучше всего самодельным широким флейцем. Это фанерная или деревянная ручка, к которой бечевкой примотан поролон. В преимуществах такой «кисти» вы убедитесь очень скоро: она не оставляет грубых мазков, экономно наносит краску. Покрывают стены двумя-тремя слоями с промежуточной сушкой в час-полтора, последний слой оставляют в покое на сутки.

Способ нанесения рисунка на стены выбирают в зависимости от назначения комнаты и возможностей.

Интереснее и проще отделывать детскую комнату. Здесь легко воспользоваться орнаментами, стилизованными изображениями цветов, листьев, птиц или животных.

Наносить такие картинки на стены удобнее с помощью трафаретов.

Например, чтобы сделать «ромашковую» стену, потребуются комплекты трафаретов трех-четырех размеров. Для одной ромашки комплект составляет два трафарета: один – желтая сердцевина, второй – белые лепестки.

Набив руку, можно заняться свободной росписью.

Изображение можно усложнить, добавив стебли и листья, – они потребуют добавочных трафаретов. Комбинируя их, можно получать множество вариантов цветочных орнаментов.

Немного о технологии выполнения рисунка. Сами трафареты вырежьте из картона – плотного и тонкого. Не забудьте про перемычки – без них трафарет развалится. Если изображение двух-, трехцветное, для него потребуется комплект из двух-трех штук.

Чтобы их правильно совместить, в каждом прорезают пару отверстий. В дальнейшем, прижав картон к стене, на ней наносят контрольные метки, а по ним определяют места других деталей изображения.

Для нанесения рисунка проще использовать эмали в аэрозольной упаковке. Они прекрасно ложатся на водоэмульсионную основу, обладают хорошей укрывистостью, и поэтому расход получается не столь значительным, как это может показаться на первый взгляд. Правда, далеко не всегда можно найти краски подходящего цвета. Тогда воспользуйтесь все той же смесью гуаши и водоэмульсионки и поролоновым тампоном.

С помощью трафаретов нетрудно создавать самые разнообразные узоры.

На свободную роспись времени уходит несколько больше, но зато и стены получаются более эффектными.

А вот еще один способ создания интересной фактуры – с помощью малярного валика. После окраски обоев основным тоном обмотайте валик обычным лыковым мочалом и с помощью этого инструмента нанесите рисунок на стену.

Вариантов такого рода преображения стен может быть сколько угодно, и если надоел прежний рисунок, не спешите обдирать обои со стен. Они еще послужат в ином, обновленном виде. И как бы вы ни сделали эту приятную работу, одно останется бесспорным: таких обоев, как у вас, не будет больше ни у кого.

Фетровые обои.

Возможности фетровых обоев так широки, что благодаря им можно придать любому привычному интерьеру совершенно новый облик.

Чуть ворсистое, с легким тиснением, приятное на ощупь новое покрытие имитирует фетр или велюр. Мягкая фактура – не только зрительный фокус. Как и материал, который они имитируют, фетровые обои обладают повышенной способностью утеплять помещение и заглушать звук.

Такие свойства подсказывают места, где лучше всего их использовать. Особый уют они придадут спальне, детской комнате.

В комнате, оклеенной фетровыми обоями, гораздо полноценнее будет звучать любая звуковая аппаратура.

Поражает многообразие палитры в окраске обоев: все оттенки основных цветов, удивительно уютные, с применением двух-трех тонов, размытые, как бы перемешанные. Однако исходный элемент здесь – фактура, такие обои хочется потрогать, погладить.

Фетровые обои нельзя применять в помещении с повышенной влажностью.

Текстильные обои имеют несомненные преимущества именно в том, что не возникает проблем в случае их загрязнения. Используя сухую пену, обои можно поддерживать в идеальной чистоте, к тому же ткань обладает антистатическим свойством – отталкивает пыль.

Хорошо продумана технология работы с ними. Клеящий состав наносят на стену и, если соблюдены все правила и полотна приклеены встык, ворсистая поверхность делает швы незаметными.

Жидкие обои.

Это оригинальный декоративный материал различных фактурно-цветовых сочетаний.

Нанесение жидких обоев на стену значительно проще и быстрее, чем работа с рулонными материалами.

Человек, не имеющий профессиональных навыков отделочных работ, справится с этой задачей быстро и качественно. Для этого материал замачивают в воде, а потом наносят его на стену пластмассовым мастерком.

Подготовка подложки, если она не имеет каких-либо значительных дефектов, состоит в ее обработке влагоизоляционной грунтовкой. Мелкие трещины и небольшие повреждения устраняют после нанесения обойной массы.

Это покрытие не требует обширного шпатлевания стен – обязательного условия при подготовке их под краску или рулонные материалы.

Жидкие обои используются для отделки жилых помещений с пониженной влажностью: гостиных, спален, коридоров.

Кроме того, после высыхания обойная масса сохраняет некоторую пластичность. Следовательно, жидкие обои могут найти применение при отделке комнат и в новых домах, которые еще подвержены усадке.

Особенно удобны жидкие обои в детской.

Этот материал позволяет выбрать множество вариантов цветового оформления. Во-первых, можно окрашивать саму обойную массу при помощи гуаши или колеровочных добавок для водорастворимых красок. Во-вторых, на готовое покрытие в процессе эксплуатации можно наносить краску или новый слой обоев.

Используя обойную массу разных цветов, можно создавать орнаменты или даже целые картины, которые похожи на детские комиксы. А если вы хотите предоставить своему ребенку возможность оформить комнату самостоятельно, нанесите однотонный материал. Юные художники могут безнаказанно рисовать фломастерами прямо на стенах.

Устранить последствия очень просто: покрытие, требующее обновления, допускает многократное использование. После трех ремонтов в хлопья необходимо добавить немного клея.

Готовую обойную массу используют не только для создания ровных поверхностей с необычной структурой; с ее помощью можно получить любые рельефные поверхности, включая лепнину.

Существует особая разновидность жидких обоев, в состав которых добавляют текстиль. Этот материал отличается большей теплоизоляцией и внешне очень похож на тканевую драпировку.

Сегодня наибольшее распространение получили жидкие обои, произведенные на московском заводе «Тесма».

Жидкие обои, изготовленные из хлопка, льна, морских водорослей и синтетических добавок, представляют собой интересную альтернативу отечественным материалам. Их родина – Восток, где жидкие обои на протяжении нескольких сотен лет производили из шелка. Уже тогда специалисты по отделке помещений знали, что волокнистый состав обоев обеспечивает их замечательные свойства: они не нагреваются в жару, а в морозную погоду материал остается теплым на ощупь.

Для того чтобы придать стенам в помещении особенное настроение, в состав жидких обоев можно ввести серебряные, золотые или зеленые минеральные блестки или декоративную соломку.

Как и обои из целлюлозы, материал может быть использован повторно. Производители советуют не просушивать снятое покрытие, а просто заморозить его до повторного использования. Для того чтобы стеновое покрытие оставалось чистым, нужно периодически пользоваться пылесосом или средствами, применяемыми для чистки тканей.

Всю подготовленную к покрытию жидкими обоями поверхность необходимо обработать в один прием, поэтому нужное количество материала готовят заранее.

Жидкие обои, например фирмы Silka (Турция), поставляют в виде порошка в упаковках (1 упаковка на 4 м2). Для работы в пластиковый сосуд наливают воду в количестве, указанном на пакете. В воде растворяют связующее вещество (отдельный пакет в упаковке), добавляют остальное содержимое и все тщательно перемешивают. Замес выдерживают 15–20 мин, затем наносят на сухую гладкую поверхность (дерево, штукатурка, бетон; по металлу и неоштукатуренному кирпичу не применяют) пластиковым мастерком слоем толщиной 1 мм.

Приостановленную работу следует закончить до схватывания материала. Нанесенный слой принимает свой окончательный вид и цвет через 48 ч. Нельзя применять жидкие обои при температуре ниже +5 °C.

Для получения моющегося покрытия на него после полного высыхания наносят два слоя лака валиком или пульверизатором. Долговечность покрытия 10 лет.

Мелкий ремонт обоев.

Если обои наклеены недавно, еще не выцвели, не потемнели от копоти, то пятна, краски и другие повреждения их поверхности можно устранить следующим образом.

Из оставшихся обоев вырезают кусок размером чуть больше поврежденного участка. Новый кусок должен полностью соответствовать фактуре и рисунку поврежденного. Накладывают новый кусок обоев на старый и остро отточенным ножом точно вдоль крепко прижатой линейки одновременно вырезают оба куска. На нож сильно не нажимают, чтобы не повредить стену и инструмент.

Во время вырезания кусок не должен сдвинуться – иначе придется вырезать еще один, причем большего размера. Поврежденный кусок извлекают ножом с большой осторожностью, причем его двигают только вовнутрь. Новый кусок намазывают с обратной стороны клеем для бумаги.

Сразу же вклеивают новый кусок в вырезанный участок (начинают с горизонтальной линии и осторожно подгоняют края образовавшегося окошка). Чтобы обрабатываемый участок не залоснился и не загрязнился, его прикатывают чистым валиком.

Можно предложить вариант более легкого выполнения такого рода ремонта. Вырезанную заплату тщательно подгоняют по рисунку и по ее краям ножницами делают зубчатый контур. После наклейки нового куска эти зубцы сольются с общим фоном обоев, и заплата будет почти незаметна.

При работе с фактурными обоями нельзя сильно давить клеящим карандашом, чтобы не сделать вмятин.

Чтобы удалить жирные пятна, их посыпают зубным порошком или жженой магнезией либо наносят пасту из мела и бензина. Через 3–4 дня порошок или пасту аккуратно удаляют. Если пятно не исчезло, эту операцию повторяют несколько раз.

Литература.

Андрианов А. В. Ремонт квартиры и офиса современными средствами. М., 1998.

Астафьев В. И. Склеить можно все. Мн., 1995.

Белоусов Е. Д. Технология малярных работ. М., 1985.

Блейз И. Отделка для бережливого хозяина. М., 2005.

Бобиков П. Д. Мебель для нашего дома (сделай сам). М., 1993.

Бойко А. Б. и др. Маленькие полезные хитрости или 1000 полезных советов. М., 1993.

Вески А., Вески Я. Ремонт квартиры. Таллинн, 1984.

Вечоркевич В. Ремонт и благоустройство квартиры. Варшава, 1987.

Войтович В. А. Краски для дома. М., 1986.

Воропаева Д., Теличко А. Отделочные работы. М, 2002.

Все для дома. Домашний мастер/ Сост. С. К. Кузьменко. Ростов-на-Дону, 1994.

Годеман Ф., Поллок Г. Наш дом. М., 1986.

Гольдман В. Б. Сделай сам. М., 1990.

Дамье-Вулъфсон В. Н. Устройство полов из паркета и линолеума: практ. пособие. М., 1991.

ДедекМ., ДоланьД. Строительство и ремонт одноэтажных домов. М., 1981.

Дмитриева У. А. 500 практических советов. Ремонт и обустройство квартиры. М, 1999.

Дом и мебель своими руками. Самара, 1995.

Жнякин Б. А. Азбука семейной экономики. Донецк, 1988.

Жуковская В. И., Вашбейн Д. Л., Загвоздкин Е. В. Как отремонтировать свою квартиру. М., 1991.

Журавлев Б. А. Справочник молодого слесаря-сантехника. М., 1973.

Зайцев В. А. Секреты евроремонта. М., 2005.

Зингер Б. И. Раздвижные перегородки, двери и солнцезащитные устройства. М., 1994.

Иванов Б. С. Своими руками. М., 1984.

Интерьер дома и изготовление мебели своими руками / Сост. Ю. А. Новоселов. М., 1991.

Интерьер: сборник/Авт. – сост. И. Яновская. М., 2000.

Исаев В. Н., Сасин В. И, Чистяков Н. Н. Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий. М., 1984.

Искра Е. В., Луковский А. М. Окраска. Л., 1986.

Кайданов Г. Л., Ливатар В. В. Ремонт квартиры своими руками. Мн., 1988.

Каневский Е. М. и др. Как стать хозяином в доме? М., 1990.

Коломеец А. В., Ариевич Э.М. Эксплуатация жилых зданий. М., 1985.

Крейндлин Л. Н. Столярные работы. М., 1982.

Кусл Ф., Крамериус Ф. Домашняя мастерская. М., 1988.

Лёпа В. Е., Гриценко С. Н., Любченко И. Г. Советы тем, кто строит и перестраивает дом. Киев, 1987.

Лихонин А. С. Столярные работы в современной квартире. Нижний Новгород, 1998.

Манеров Б. В., Каверинский B.C. Лаки и краски в вашем доме. М., 1989.

Миладинов П. Г. Полезные советы и рецепты для всех: пер с болг. М., 1988.

Милосавлевич Р. Азбука современной квартиры. М., 1980.

Мозалевский В. Н., Абрамович Л.А. Что нам стоит дом построить? Мн., 1992.

Нипель Ф. Мастеру на все руки: В 2 кн. Кн. 2: пер с нем. М., 1993.

Одинцов Л. Бытовая смекалка. М., 1997.

Отделочные работы: Современная отделка квартиры и дома от А до Я. 1000 советов и практических рекомендаций/ Сост. М. Э. Витвицая. М., 2004.

Отделка дома, ремонт квартиры/Сост. Н. Г. Новосад. Екатеринбург, 2005.

Полы, окна, двери. От настилки до ремонта: практическое руководство/Авт. – сост. А.А. Теличко. М., 2004.

Ремонт квартиры в современных условиях/Авт. – сост. B. C. Левадный. М., 2004.

Сафроненко В.М. Домашний очаг. Уход, комфорт, уют. Мн., 1999.

Своими руками: краткая энциклопедия. СПб., 1993.

Современные строительные материалы. М., 2005.

Современный интерьер вашего дома/Сост. А.В. Белоус. Мн.,1999.

Соколов А. А. Евроремонт: от первых шагов до евростандарта. СПб., 2002.

Сюч И. Азбука домашнего мастера. М., 1976.

Тимошенко М. Н. и др. Строительство и ремонт садового домика: Справ, домашнего мастера. Киев, 1991.

Хворостухина С. А. Мастер-строитель. М., 2001.

Хозяйственные постройки и гаражи. М., 2004.

Чернов М. М. Обои и отделочные материалы для ремонта квартир. М., 1989.

Шепелев A. M. Справочник домашнего мастера. М., 1989.

Шепелев A. M. Как построить сельский дом. М., 1991.

Шматов В. П. Благоустройство сельского дома. М., 1985.

Штерн X. А. Столярно-плотничные работы: Справ, пособие. М., 1992.

Энциклопедия застройщика /Авт. – сост. С. А. Хворостухина. М., 2004.

Оглавление.

Дом своими руками. Домашний мастер. Строительство дома. Фундамент. Виды фундаментов. Цоколь. Подвал. Стены. Перегородки. Кровля. Устройство крыши. Устройство кровли. Кровельные работы. Кровля из стальных листов. Кровля из асбестоцементных листов (шифера). Кровля из асбофанеры. Черепичная кровля. Деревянная кровля. Кровля из рулонных материалов. Кровля из синтетических плиток. Полы. Паркетные полы. Виды паркета. Основание паркета, клеи, мастики. Настилка паркета. Напольное покрытие из древесноволокнистых плит (ДВП). Линолеум, плитки ПВХ. Виды линолеума. Подготовка основания. Наклеивание линолеума. Наклеивание плиток ПВХ. Установка плинтусов, порожков. Ковровые покрытия. Ворсовые ковровые покрытия. Ковры в рулонах. Модульный ковролин. Мрамор и керамический гранит. Потолки и перекрытия. Междуэтажные и чердачные деревянные перекрытия. Устройство подвесных потолков. Подвесные потолки из гипсокартонных листов на металлическом каркасе. Потолки из минераловатных плит. Потолки из универсальных панелей. Натяжные потолки. Акустические потолки. Окна. Пластиковые окна. Алюминиевые окна. Установка деревянных окон. Стекольные работы. Резка и раскрой стекла. Вставка стекол. Вставка составного стекла. Изготовление витражей. Двери. Конструктивные особенности дверей. Установка новой двери. Сборка и установка дверной коробки. Крепление дверной коробки к стене. Подвеска двери. Установка наличников. Пригонка дверей, уплотнение и теплоизоляция. Изготовление и установление наличников. Прирезка оконных и дверных приборов. Чердак. Устройство чердака. Изоляция крыши. Усиление перекрытий. Настил полов. Устройство чердачных окон. Устройство лестниц. Оборудование дома. Молниеотвод. Электропроводка. Газоснабжение. Водосливы. Канализационные устройства. Отделка дома. Штукатурные работы. Виды штукатурки. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию. Инструменты. Материалы. Способы оштукатуривания. Железнение штукатурки. Обработка декоративных штукатурок. Фактуры известково-песчаной штукатурки. Фактуры терразитовой штукатурки. Фактуры каменной штукатурки. Ремонт штукатурки. Интерьерные штукатурки. Последовательность оштукатуривания. Оштукатуривание оконных и дверных проемов. Выполнение падуг и карнизов внутри помещения. Способы разделки углов. Фактурные покрытия. Нанесение различных видов покрытий. Отделочные работы. Покрытие стен листовыми материалами. Облицовка стен гипсокартонными плитами. Шпатлевание гипсокартонных поверхностей и стыков. Облицовка поверхностей стен древесно-стружечными, древесноволокнистыми плитами, бумажно-слоистым пластиком и фанерой. Облицовка стен деревом. Обшивка стен панелями типа «евровагонка». Установка декоративных панелей. Установка простых стенных панелей. Покрытие стены пробковым материалом. Облицовка керамическими плитками. Плитки. Растворы и мастика. Инструменты для плиточных работ. Подготовка поверхностей. Резка, перерубка и приточка плиток. Замачивание плиток. Настилка плиток на полы. Настилка полов с фризом. Облицовка стен плитками. Малярные работы. Цвет в интерьере. Цвет и пространство. Цветовое решение для жилых помещений. Окрашивающие (малярные) составы. Компоненты. Виды окрашивающих составов. Готовые окрашивающие составы. Олифы. Вспомогательные материалы. Как выбрать краску. Инструменты. Подготовка основания. Огрунтовывание. Подмазка и шпатлевание. Окрашивание. Последовательность операций. Как работать малярными инструментами Маховую кисть в процессе работы держат под небольшим углом к поверхности. Красят, равномерно покрывая поверхность как можно более длинными штрихами, которые затем тщательно растушевывают, чтобы не было грубых полос. Покраска (побелка) стен и потолка. Обработка окрашенных поверхностей (декоративная покраска). Фактурные краски. Флоковые покрытия. Меры безопасности при покраске. Обойные работы. Обои в интерьере. Клеенка. Подготовка поверхностей под обои. Клеящие составы. Разметка обоев. Наклеивание обоев. Оклейка стен линкрустом. Оклейка отделочными декоративными пленками. Обои в роли шпона. Обновление старых обоев, или фантазийные обои. Фетровые обои. Жидкие обои. Мелкий ремонт обоев. Литература.