Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель.

6.1. Разберемся с дачной мебелью.

В процессе любого строительства наступает момент, когда только что построенный, а зачастую еще и не достроенный дом начинает обживаться. А какие при этом проблемы возникают первыми? Очевидно – мебелирование. Ведь даже только для того, чтобы отметить новоселье, нужен стол, вокруг которого должно быть на что сесть. Нужны, естественно, спальные места, какая-то кухонная мебель, шкафы и полки для хранения домашнего имущества и прочего скарба.

Есть по меньшей мере три причины не прибегать к распространенному способу обустройства нового загородного дома старой, подчас уже отслужившей свой срок мебелью из городских квартир. Первая – экономическая: иногда просто перевозка громоздкой рухляди на сколь-нибудь солидное расстояние уже себя не оправдывает. Причина вторая – эстетическая: как правило, даже хорошая городская мебель не сочетается с сельским домом, основным призванием которого является максимальное приближение обитателей к природе. И, наконец, последняя, компоновочная, заключается в том, что готовая мебель вряд ли будет точно соответствовать отведенным ей местам. Скорее всего, очередной предмет мебели либо не «влезет», либо при его установке останутся какие-то плохо используемые, незаполненные промежутки, что особенно досадно в случае малогабаритных построек.

Многие мастера сходятся во мнении, что лишенным всех перечисленных недостатков способом оснащения новостройки мебелью является ее изготовление «по месту», в частности, каких-то предметов – встроенными. У этого пути есть еще и то преимущество, что на нем легко и весьма эффективно утилизируются остатки материалов от строительства дома.

Чтобы убедиться в этом, сформулируем требования к дачной мебели. Она должна точно соответствовать размерам места ее расположения, быть предельно прочной, удобной в эксплуатации (нередко трансформируемой – складной, убирающейся и т. п.), быть по возможности многофункциональной, дешевой и, наконец, радовать глаз, ведь дача – место отдохновения души, а каково ей отдыхать на колченогих стульях и диванах? Каким из этих требований отвечает «бывшая в употреблении» городская мебель? Как правило – никаким (даже ее «дешевизна» может быть сведена на нет стоимостью транспортировки). Так как же быть? Ответ напрашивается сам собой: дачную мебель (за некоторым исключением) резонно делать самим. Не спешите в силу сказанного выше выбрасывать старую городскую мебель, ее можно разобрать на элементы, которые целесообразно использовать при изготовлении и монтаже дачной мебели. Годятся также для производства дачной мебели отходы строительства дачных построек: ну в самом деле, куда девать обрезки реек, брусков, обшивочных досок длиной 30 – 40 см? Оказалось, что для мебели они в самый раз. Мало того, многие предметы могут быть изготовлены и смонтированы еще до завершения строительства, а это значит, что годные отходы не успеют «разбежаться» или сгинуть в огне.

К таким предметам мебели относятся скамьи и лавки, ибо они отвечают на первый вопрос мебелирования: на что сесть? Имеет смысл по меньшей мере часть из них выполнить стационарными, т. е. установленными раз и навсегда на одном месте без возможности перемещения. Это вроде бы ограничение в действительности оборачивается целым рядом преимуществ, о чем поговорим ниже. Общий вид стационарной угловой скамьи приведен на рис. 6.1. Скамья состоит из трех основных узлов: сиденья, спинки и нескольких опор, каждая из которых в свою очередь собрана из нескольких деталей (рис. 6.2). Из рисунка видно, что опора состоит из задней и передней стоек, сборной верхней поперечины и (в самом простом случае) из двух поперечин нижних.

Размеры не проставлены потому, что в этом нет смысла – они подлежат определению самими строителями. Действительно, длины лавок определяются габаритами помещений; ширина лавки – как габаритами помещений, так и размерами исходного материала. Однако приведем некоторые базовые размеры, определяющие производные от них размеры деталей: так, высота лицевой стороны сиденья над уровнем пола должна составлять 400 – 440 мм, ширина сиденья лавки – 200 – 320 мм, высота задней стойки опоры – 700 – 900 мм. Весьма широк также диапазон строительного материала, который можно использовать при изготовлении описанной конструкции. Так, для спинки вполне подойдет доска (доски) толщиной от 20 мм; сиденье можно изготовить из досок толщиной 30 – 50 мм; толщина досок (брусков) для задней и передней стоек, а также центрального бруска верхней поперечины опоры (эти три детали должны иметь одинаковую толщину) может составлять 30 – 50 мм; доски «на ребро» в верхней и нижней поперечинах могут иметь толщину 10 – 20 мм (до тарной дощечки включительно).

Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель

Рис. 6.1. Компоновка встроенной мебели в дачном домике.

Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель

Рис. 6.2. Конструкция и порядок сборки опоры.

Но это еще не все. Рассмотрим предельный случай: остатки от строительства дачного строения состоят только из доски толщиной 20 мм. Оказалось, что скамью согласно рис. 6.1 можно изготовить и в этом случае. При этом лучше, например, передние и здание стойки опор, а также элементы сиденья изготавливать из доски шириной 80 – 100 мм (несущего сечения вполне достаточно), а необходимую жесткость сиденья обеспечить либо увеличением числа опор, либо сшивая «двадцатки» в «сороковки».

Описываемая конструкция весьма вариабельна. Посмотрите на рис. 6.3. Если в качестве задних стоек опор использовать стойки каркаса постройки (в случае наличия таковых), разумеется, до внутренней обшивки стены в зоне расположения скамьи, то получается «встроенная в стену» лавка, а расход материала на нее уменьшается (не нужно задних стоек как таковых), причем в этом случае можно сэкономить и материал обшивки стены и пола, заменив его более простым на площадях, занимаемых скамьей (лавкой). Для монтажа спинки в этом случае можно использовать бобышки-клинья, аналогичные тем, что используются при сплачивании половых досок. Поскольку длины поперечин опор, как правило, больше ширины сиденья, между сиденьем и стенкой образуется просвет, который можно перекрыть, например, фанерной крышкой на петлях. Тогда при наличии лицевой панели пространство «под лавкой» превращается в «сундук», аналогично скамьям в спальных железнодорожных вагонах. Естественно, откидным может быть выполнено и само сиденье.

Еще одна модификация скамьи (лавки) получается при замене задней стойки (рис. 6.4) на идентичную передней. Тогда в случае жесткого крепления этой задней стойки к стене получается еще один возможный вариант стационарной лавки со всеми описанными выше модификациями, а в противном случае – обычная передвижная лавка. Если передвижную лавку (рис. 6.5) сделать одинаковой по высоте сиденья со стационарной скамьей, то, сдвинув их и зафиксировав друг относительно друга, можно получить спальное место, т. е. еще одну положительную функцию. Заметим, что все доски, рейки и бруски, идущие в дело, должны быть тщательно оструганы, а особый шарм материалу в готовом изделии придает покрытие весьма распространенным ныне «Пинотексом». Выбирая его цвет, мы тем самым переходим уже к области дизайна интерьеров.

Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель

Рис. 6.3. Вариант конструкции скамьи, совмещенной с каркасом постройки.

Теперь о сборке. Самый «сложный» узел – опора. Практика показала, что в данном случае опоры, собранные на гвоздях, не уступают по прочности иным мебельным соединениям. При этом не нужны такие операции, как выполнение выборок, шипов, клеевые соединения и т. д. Достаточна лишь нарезка досок и брусков в размер с последующим их соединением гвоздями. В отдельных случаях, например, после сборки верхней поперечины (см. рис. 6.2), может возникнуть необходимость подстрогать верхнюю плоскость поперечины, образованную двумя гранями досок «на ребро» и гранью бруска, что сделать совсем не трудно.

Такие соединения, как крепление сиденья, можно выполнить на шурупах с потайной головкой. Предпочтительнее головки шурупов располагать так, чтобы резьбовая часть шурупов входила в толщу сиденья снизу, естественно, не выходя на лицевую поверхность. Однако если толщина материала не позволяет сделать это, можно крепить шурупы и с лицевой поверхности, при этом шурупы надо заведомо «утопить», а образовавшиеся в итоге глухие отверстия заделать полиэфирной или эпоксидной (с примесью опилок) шпаклевкой. Такая «замазка» легко стругается рубанком.

Крепление опор к конструкциям постройки может быть осуществлено различными способами: тут и соединение гвоздями стоек опор с элементами строения, и введение в нижнюю поперечину дополнительного бруска для крепления к полу, и, наконец, крепление металлическими мебельными уголками. В общем-то, «крамольная» сборка мебели на гвоздях перестает удивлять после некоторого анализа, особенно для случая стационарной дачной мебели – ведь конструкция, будучи связанной с силовыми элементами строения, получается очень жесткой – в силу чего и не происходит «расшатывания», обычного для гвоздевого соединения.

Но оказалось, что и для передвижной мебели (например, банная лавка) конструкция себя полностью оправдала. Прибавьте к этому ее чрезвычайную ремонтопригодность (новые гвозди или шурупы вместо гвоздей) – и становится ясно, что приведенная технология изготовления дачной мебели весьма практична. При изготовлении такой мебели резонно воспользоваться методом «шаблонов», ибо не столь важно, чтобы были выдержаны чертежные размеры, сколь важно, чтобы однотипные элементы были одинаковы (длина, ширина, толщина). Как правило, первый изготовленный элемент из серии однотипных назначается «шаблоном», по которому изготавливаются остальные. То же распространяется и на сборные узлы – опоры.

Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель

Рис. 6.4. Передвижная угловая скамья.

Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель

Рис. 6.5. Передвижная лавочка.

Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель

Рис. 6.6. Большая полка (от стены до стены).

Понятно, что технология не исчерпывает себя в рамках одного или нескольких изделий. Посмотрим, что можно сделать подобным образом еще. Возьмем в качестве конкретного примера настенную полку. В случае, имевшем место на практике, понадобилась полка длиной около двух метров (во всю стену) и шириной порядка 0, 3 м. Первое, что поразило, – это ее полезная площадь: 0, 6 м2. Ведь это площадь вполне «почтенного» (по дачно-кухонному) стола. Стало быть, сделав такую полку, можно навсегда избавиться от вечного завала на реально существующем столе. Второе, что удивило приятно, – это то, что уж очень проста в изготовлении оказалась задуманная полка.

В качестве материалов были использованы остатки от большого строительства, а именно: полоска фанеры, одна двухметровая доска (распущенная в процессе изготовления полки на три рейки), пара обрезков обшивочной доски (длиной по 0, 3 м каждый), коротыши – остатки реек сечением 30хЗ0 мм длиной 0, 3 – 0, 5 м, шесть тарных дощечек (толщиной 10 мм).

Конструкция как всей полки, так и самого сложного ее узла (промежуточного кронштейна) ясна из рис. 6.6. Сборка же и крепление полки произведены гвоздями. Прочность полки отвечает самым высоким требованиям. На рис. 6.1 показана и угловая полочка для небольшого приемника и сопутствующих мелочей. На ее изготовление ушло смешное количество материала (две прибитые к стенкам в углу буквально бросовые палочки и несколько обрезков тарной дощечки), а ее функциональность выше всяких похвал.

Отметим, что приведенные конструкции отвечают не только изложенным вначале требованиям, но чрезвычайно вариабельны, технологичны (требуют от изготовителей минимальных навыков) и экономичны (позволяют максимально эффективно утилизировать неизбежные строительные отходы).