Гараж и мастерская. Домашний мастер.

Цокольный гараж.

Как уже говорилось, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникновения влаги в нижнюю часть помещения. Гараж стараются сооружать без цоколя: это дешевле и не так хлопотно. Если у будущего владельца гаража есть желание сделать его более теплым и защитить от дождя, талого снега и пр., то можно последовать советам, приведенным в этой главе.

Цоколь должен подниматься над фундаментом на высоту 20–70 см. Выполняется он из кирпича (следует знать, что для этой цели можно использовать только красный кирпич – силикатный в этом случае не годится), из бутового камня или бутобетона.

Если цоколь выкладывается из кирпича или камня, то кладка производится по обычной технологии. При использовании бутобетона сначала нужно сделать опалубку из досок или горбыля, а потом уже заложить бутобетон слоями 25–30 см.

Наиболее качественным и оптимальным вариантом кладки цоколя будет являться бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.

Цоколь должен иметь такую же ширину, как и стенки ленточного фундамента. В верхней части поверхность цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.

Необходимо обеспечить вентиляцию замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом. Она выполняется следующим образом. В цоколе с каждой стороны здания на высоте 15–20 см от земли вставляются вентиляционные окошки размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки необходимо закрыть решетками. В холодное время года их следует закрывать деревянными пробками.

Для изготовления опалубки цоколя можно использовать то время, пока бетон фундамента будет застывать. Опалубку можно собрать из щитов, для изготовления которых целесообразно использовать обрезные доски толщиной 40 мм. Нежелательно, чтобы в щитах были щели: тогда поверхность цоколя получится ровной и штукатурка не потребуется.

Можно вместо обрезных досок применять и необрезные – тогда стоимость опалубки снизится. В этом случае обзол досок следует стесывать, добиваясь ровной боковой поверхности доски, чтобы сквозь оставшиеся щели раствор не вытекал и не оставлял на поверхности цоколя потеков и выпуклых борозд.

Из подготовленных досок нужно набирать щиты до за-планированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража потребуется еще соорудить подъездной путь к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъезд-ных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбирать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий.

Чтобы определить размеры щитов, можно воспользоваться следующей методикой.

Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя через l1 и l2, ширину цоколя через C, а толщину досок для щитов через t, то длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Точно так же можно определить и длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:

L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.

Щиты размещают таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Для точной их установки можно использовать различные подкладки из кирпичей, брусков и обрезков дерева, камней. Плотное примыкание досок друг к другу обеспечивается с помощью простых клиновых сжимов. Фиксация щитов выполняется с помощью накладок, которые прибиваются к доскам наискосок, под углом к продольной оси щита вразбежку. Высота щита должна на 10 см превышать уровень заливки бетона.

Для повышения точности сборки щитов и удобства работы на укороченных внутренних и наружных щитах на той их стороне, которая не обращена внутрь цоколя, можно прибить замки. Они помогают более точно собрать щиты в опалубку и упрощают процесс работы. Замки прибиваются на расстоянии, равном толщине доски, начиная от вертикального среза щита.

Щиты нужно сбить в опалубку с помощью нижних и верх-них деревянных распорок. Количество верхних стяжек должно соответствовать количеству арматурных штырей, которые нужно заранее заложить в монолитном фундаменте.

Стяжки можно изготовить из обрезок досок. Их нужно расколоть топором. В качестве распорок подойдет кругляк диаметром 3–5 см. Длина распорок должна точно соответствовать ширине цоколя – это в дальнейшем исключает перекос стен цоколя.

В одной из стенок цоколя нужно оставить небольшой проем, необходимый для устройства лаза в цокольное помещение, так как впоследствии может возникнуть необходимость его ремонта.

Обязательно следует предусмотреть в цоколе вентиляционные окна – продухи. Для этого на высоте 15–20 см от поверхности земли в опалубке цоколя располагают деревянные пробки. Делается это до заливки бетона. Пробки можно сделать квадратными из обрезков бруса со стороной 15 см или круглыми, используя обрезки диаметром 15 см.

Пробки следует обмотать двумя слоями рубероида и за-крепить на них мелкоячеистую металлическую сетку. В процессе заливки сетка утапливается в бетон и после его затвердевания остается на цоколе, защищая цокольное помещение от проникновения грызунов. В дальнейшем эти вкладыши могут пригодиться для того, чтобы заткнуть окна-продухи в холодное время года.