Гипсокартон: шаг за шагом.

Сегодня о гипсокартоне знают все. Без него невозможно представить современный ремонт или отделку помещений, ведь гипсокартон позволяет обойтись без трудоемкой и грязной штукатурной работы, он прост в использовании и доступен по цене. Наша книга наглядно рассказывает об основных видах гипсокартона и их применении. Следуя приведенным в ней пошаговым рекомендациям, вы сможете:

• устроить межкомнатные перегородки;

• изготовить декоративные и звукопоглощающие конструкции;

• самостоятельно постелить гипсоволокнистые полы;

• правильно смонтировать различные варианты арочных проемов, колонн, многоуровневых потолков и подиумов;

• с легкостью скрыть самые проблемные поверхности, что позволит использовать для их покрытия любые современные отделочные материалы;

• выполнить множество других работ с гипсокартоном.

Своими силами сделать в квартире или на даче ремонт, соответствующий евростандарту, – реально, и наша книга поможет вам в этом!

Ассортимент строительных материалов, среди которых традиционными были бетон, кирпич, дерево и другие, за последние годы значительно расширился. Он пополнился новыми материалами, нередко более дешевыми, но при этом экологичными, отличающимися относительной простотой монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками. Среди них не последнее место занимают гипсокартонные листы, которые оказались незаменимыми для ремонта помещений, когда возникает необходимость выровнять стены, потолок, пол, возвести перегородку, скрыть инженерные коммуникации. Не последнее место гипсокартон занимает в дизайне интерьера, когда из него можно выполнить различные многоуровневые конструкции, арки, колонны, сложные карнизы и др. Безусловно, гипсокартон не вытеснит кирпич или бетон (да это и не требуется), но значительно расширит возможности строительных технологий, что само по себе уже имеет большое значение.

Благодаря гипсокартону стало вполне реальным отбросить так называемые мокрые процессы, требующие немало средств, сил и времени не только для их осуществления, но и для ликвидации последствий (уборки мусора и пр.).

Немаловажно и то, что гипсокартоном могут заниматься не только профессионалы. Будучи достаточно простым в монтаже, он подвластен и обычному домашнему мастеру, который, усвоив принципы работы с этим материалом, сможет самостоятельно использовать его в своих целях. Конечно, для осуществления ремонтных работ необходимо иметь определенные навыки, сноровку, а также представление о том, как возводятся металлические каркасы, деревянные обрешетки, какой крепеж наиболее соответствует особенностям данного материала, каким инструментом желательно пользоваться и т. д. Именно на устранение таких пробелов и направлена наша книга, в которой доступным языком изложены важнейшие вопросы работы с гипсокартоном, даны советы, которые помогут не допускать ошибок.

Гипсокартонные панели с отделкой, выполненной в заводских условиях, могут применяться только в качестве декоративного слоя для обшивки бетонных и кирпичных стен.

Что такое гипсокартон.

Композитный материал, который производится в форме листов и основу которого составляет гипс, а наружные плоскости облицованы картоном, называется гипсокартоном. Картон играет роль армирующего каркаса и одновременно является основанием для нанесения любого отделочного материала (штукатурки, обоев, краски, керамической плитки).

Основу гипсокартона, как следует из его названия, составляет гипс (от греч. gypsos – «мел, известь»). Это минерал, водная сернокислая соль кальция. Структура кристаллической решетки гипса относится к типу слоистой. Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии примесей имеет серую, желтоватую, розоватую, бурую и другие окраски. Гипс широко применяют для получения вяжущих материалов, для изготовления гипсобетона, гипсовых и гипсобетонных изделий и отделочных материалов, таких как гипсокартон, поделочный (селенит) и облицовочный камень; в производстве красок, эмали, глазури; для гипсования почвы; в медицине, оптике. Гипс входит в состав ганча и стукко, хорошо поддается тонировке и раскраске. Он химически нейтрален, не содержит токсических и пахнущих веществ, абсолютно негорюч, имеет высокие теплоизолирующие свойства.

Чтобы гипсовый сердечник приобрел необходимые качества (прочность, плотность и т. д.), в него вводят специальные компоненты, повышающие его эксплуатационные свойства.

Технология изготовления гипсокартонных листов заключается в формировании на конвейере непрерывной плоской полосы с сечением заданной формы шириной 1200 мм, которая состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового «теста», включающей армирующие добавки. Боковые кромки полосы завальцовывают краями картона, а после схватывания этого «сандвича» полосу разрезают на отдельные листы, которые сушат, маркируют, штабелируют и упаковывают.

Гипсокартон – материал негорючий и огнестойкий, гибкий и твердый, который по своим физическим и гигиеническим свойствам идеально подходит для жилых помещений. Он экологичен, не содержит токсичных компонентов и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, что подтверждают гигиенические и радиационные сертификаты. Немаловажно и то, что он энергосберегающий материал, обладающий и хорошими звукоизоляционными свойствами. Гипсокартон «дышит», то есть поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает ее, если воздух слишком сухой, что имеет первостепенное значение для материалов, применяемых для отделки жилых помещений. Помимо этого, его кислотность близка к кислотности человеческой кожи. Последние два свойства позволяют гипсокартону регулировать микроклимат помещений естественным путем и в значительной степени способствовать созданию благоприятной для человека микроатмосферы.

Гипсокартон официально утвержден в качестве отделочного материала, разрешенного для использования в помещениях самых разнообразных типов и назначений.

Ширина стандартных гипсокартонных панелей составляет 1 м 20 см, толщина – 9,5; 12,5 и (реже) – 18 и 24 мм. Длина – 2; 2,5; 2,6 и 3 м. Кроме стандартных гипсокартонных листов различной влагостойкости и огнестойкости (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО) выпускаются пазогребневые плиты, в которых материал подвергнут обжигу. Благодаря такому спектру свойств гипсокартон соответствующих марок можно применять при отделке кухонь, ванных комнат и санузлов, а также загородных домов (ГКЛВ), воздуховодов, коммуникационных шахт, обустройства мансард (ГКЛО), межкомнатных перегородок с прокладкой вблизи них электрических, телефонных, отопительных и водопроводных коммуникаций (пазогребневые). Конечно, гипсокартон не панацея и не абсолютно универсальный материал. В местах с повышенной влажностью и огнеопасностью нужно учитывать целый ряд параметров и при рассмотрении возможности использования отделки гипсокартоном лучше проконсультироваться у специалистов-экспертов в строительных, жилищно-эксплуатационных и торгующих организациях.

Тем не менее можно с уверенностью сказать, что, если намечены отделочные работы в жилых помещениях с нормальными условиями эксплуатации, гипсокартон – это оптимальное решение.

Однако, говоря о достоинствах этого достаточно «молодого» материала, следует упомянуть и о его проблемных сторонах, учитывая которые можно извлечь максимальную пользу из его качеств.

Гипсокартон – материал достаточно чувствительный к воздействию влаги. Обычный гипсокартон при увлажнении теряет свои свойства в области прочности и склонен к деформированию. Это касается вопросов отделки гипсокартоном помещений, где постоянная влажность достигает 90% и более. Стандартный гипсокартонный лист подходит для отделки помещений с влажностью не более 70%, а водостойкий типа ГКЛВ – не более 80% при условии, что такая влажность будет держаться не более 10 часов в сутки.

Гипсокартон – материал довольно хрупкий и при сильных механических воздействиях (нажатиях, ударах, сдавлениях и пр.) легко разрушается, листы пробиваются, раскалываются, трескаются. А заделываются такие механические повреждения весьма затруднительно, в ряде случаев (отломы, крупные сколы и т. п.) не ремонтируются вовсе.

В процессе отделки помещений следует учитывать возможность подвески на гипсокартонные панели осветительных приборов, аудио– и видеоаппаратуры, книжных полок, декоративных элементов и т. д. Вбивать гвозди в гипсокартон нельзя: он крошится и не выдерживает нагрузки. Проблему необходимо решать либо за счет специальных дюбелей (пластиковых и металлических) для полых стен, либо за счет устройства дополнительных конструкций типа кронштейнов, опор и т. п., прикрепленных к основной стене и «вписанных» в гипсокартонную конструкцию.

При высыхании шпатлевки ее объем уменьшается, и она «проседает», образуя на поверхности дефекты. Поэтому нельзя нарушать технологию и экономить на материалах.

Впрочем, при грамотном подходе к проблеме и гипсокартонные стены выдерживают достаточную нагрузку, нужно только все правильно рассчитать. Так, при толщине листа 15 мм стена выдерживает нагрузку 50 кг на 1 м 2, а при толщине листа 18 мм – 70 кг на 1 м 2. При толщине обшивки 12,5 мм допустимая нагрузка на один 6-миллиметровый пластмассовый дюбель для полых стен – 20 кг, металлический – 30 кг. Например, стенные шкафы или полки весом более 15 кг надо фиксировать, как минимум, в двух точках дюбелями для полых стен; на подвесном потолке из гипсокартонных листов можно разместить светильник массой не более 6 кг на специальных разжимающих пластмассовых дюбелях. Тяжелую же люстру придется крепить непосредственно к потолочному перекрытию.

Промышленность, кроме стандартных гипсокартонных листов (ГКЛ), выпускает огнестойкие (ГКЛО) и влагостойкие (ГКЛВ). Первые применяют для отделки всякого рода воздуховодов и коммуникационных шахт. В последние вводятся вещества, уничтожающие грибки, их используют для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат.

Для более уверенной влагостойкости отделки используют гидрофобизированные плиты. Влагостойкие пазо-гребневые плиты (гидрофобизированные плиты) применяются в помещениях с повышенной влажностью.

Что необходимо для работы с гипсокартоном.

Электроинструмент.

Современный ремонт немыслим без применения электрического инструмента, минимальный набор которого имеет в своем доме каждый уважающий себя мастер. Для работы с гипсокартоном достаточно владеть и уметь пользоваться углошлифовальной машинкой, дрелью-шуруповертом и перфоратором, с которыми можно не только качественно выполнить все необходимые операции, но и затратить на это минимум времени и сил.

Углошлифовальные машины представляют собой электрический инструмент (в профессиональном лексиконе – «болгарка»; термин родился в середине 1970-х гг.в, когда в СССР впервые появились новые электроинструменты, выпущенные в Болгарии на новом заводе Elpram под торговой маркой Btos (Sparky)). Сегодня каждый мастер, которому приходится работать с металлом, старается приобрести «болгарку» как очень удобный и производительный инструмент. Благодаря ему удалось отказаться от трудоемкой и долгой работы с ножовками и напильниками. При помощи «болгарки» режут металлические листы и профили, прут и уголок, зачищают сварочные швы и выполняют ряд других работ, необходимых при монтаже и сопутствующих ему работах.

При выборе углошлифовальных машин приходится учитывать ряд самых различных факторов: как экономических (цена), так и технических, эргономических. Некоторые важные параметры, такие как надежность, можно оценивать лишь приблизительно, исходя из конструкции инструмента. «Болгарки», как и любые электроинструменты, подразделяются на два класса: бытовые и профессиональные. Профессиональные инструменты рассчитаны на интенсивную эксплуатацию, поэтому при их изготовлении применяются более прочные материалы, соответственно, цена их выше. Инструменты большой мощности необходимы для выполнения таких тяжелых работ, как резка (металла, камня и пр.). Разумеется, чем выше мощность, тем больше вес и цена инструмента.

Если углошлифовальную машину планируется использовать только для резки металла, то подойдет инструмент с постоянной частотой вращения шпинделя 1000–11000 об/мин при диаметре круга 230 мм. Машины с регулируемой частотой вращения нужны для шлифовки и полировки.

Углошлифовальные машины Kress WS639Y (бытовая) и 1051WSE (профессиональная)с потребляемой мощностью 900/1050 Вт оборудованы схемой ограничения пускового тока. Благодаря такой схеме двигатель плавно набирает обороты до заданного числа, обеспечивая тем самым комфортные условия работы мастеру и щадящие условия редуктору. Система электронной регулировки частоты вращения такова, что позволяет подобрать оптимальную скорость вращения для всех видов шлифовальных, отрезных и полировальных работ.

Корпуса этих машин практически одинаковы, отличие заключается только в цветовом оформлении: бытовая модель выполнена в серо-синих тонах, а профессиональная – в серо-красных.

При монтажных работах с использованием гипсокартона трудно обойтись без дрели-шуруповерта. При помощи этого инструмента шуруп-саморез легко и надежно крепит лист как к деревянной, так и к металлической обрешетке без предварительного сверления. Большинство шуруповертов, представленных на современном рынке, работают от аккумуляторов, благодаря чему в процессе монтажа питающий шнур не мешает работе. Нужно лишь систематически заряжать аккумулятор, и шуруповерт будет постоянно готов к работе.

Шуруповерты Black&Deckerпредставлены на рынке несколькими моделями (КС 9661 FK, 1261FK, 1282FK). Это аккумуляторные дрели, предназначенные для сверления отверстий в металле и древесине, для закручивания и откручивания шурупов. Модель КС 1282 FK кроме этого обладает ударным действием, то есть дрель можно использовать не только для сверления отверстий и заворачивания шурупов, но и в качестве перфоратора. От других моделей шуруповерты фирмы Black&Decker отличает не только изящный дизайн, но и двигатель, обладающий высокой мощностью и надежностью. Рукоять дрелей оснащена мягкими накладками, которые повышают удобство захвата и снижают вибрационную нагрузку на руку.

На завершающем этапе (при шлифовке поверхности) следует обратить внимание на две вещи. Во-первых, не повредить картон, во-вторых, защитить органы зрения и дыхания от пыли.

Шуруповерты Bosch GSR (9,6 МУ-2, 12 МУ-2, 14,4 МУ-2)имеют отличительную черту, присущую всем профессиональным инструментам Bosch, которая заключается в наличии всевозможных систем защиты (как пользователя, так и самого инструмента). Дрели могут работать от источника питания не только номинального напряжения, но и менее мощного (правда, при этом падает производительность инструмента). Обычные аккумуляторные шуруповерты не следует подключать к источнику более высокого, чем номинальное, напряжения, так как это приводит к выходу двигателя из строя. Для моделей Bosch этой проблемы не существует, потому что более мощный (нештатный) источник питания подключить физически невозможно. Этому препятствуют специальные выступы на рукоятке, благодаря которым «неправильный» аккумулятор повышенного напряжения просто не станет на место. Все инструменты Bosch имеют электронную регулировку частоты вращения, ступенчатую регулировку момента вращения (15 позиций), электронный тормоз, блокировку шпинделя.

Практически у каждого хорошего хозяина в домашней мастерской имеется электрическая дрель. Однако любой, кому доводилось сверлить обыкновенной (пусть даже достаточно мощной) электродрелью отверстия в бетоне, знает, каких затрат сил, времени и нервов требует эта процедура. Здесь мастеру на помощь приходит перфоратор, где сверло, помимо обычного вращательного движения, дополнительно совершает и ударное возвратно-поступательное действие, подобно отбойному мини-молотку. При монтаже гипсокартонных плит обойтись без хорошего перфоратора сложно, а работа таким инструментом доставляет удовольствие, будь то кирпичная или бетонная стена – на то, чтобы проделать в ней отверстие, затрачиваются буквально секунды. Единственная проблема возникает в том случае, когда сверло попадает в арматуру, заложенную в бетоне. В этом случае отверстие лучше сместить, соответственно скорректировав разметку. Если же нужно просверлить отверстие в древесине, то перфоратор отключают.

Ниже приводится краткая характеристика наиболее популярных моделей перфораторов, имеющихся в настоящее время на рынке инструментов.

Перфоратор «Байкал Е-117А»выпускается Ижевским механическим заводом. Инструмент достаточно высокого качества, с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Отверстие диаметром до 10 мм и глубиной 50 мм он просверлит за несколько секунд. К недостаткам данной модели можно отнести плохую защищенность курка и патрона от пыли, которая поднимается в процессе сверления отверстий. После каждого часа наработки в редуктор инструмента нужно доливать 2–3 мм 3масла, поэтому при эксплуатации перфоратора масло постоянно должно быть под рукой. Кроме того, использование модели Е-117 в качестве шуруповерта не всегда удобно, но в небольших объемах инструмент решает и эти задачи. Более удачно представлены функции шуруповерта и электрической дрели в модели Т-117 этого же завода.

Дрель ударного действия Black&Decker 250 CRE– добротный инструмент мощностью 710 Вт со стандартным набором – двухскоростным редуктором, ударной функцией, реверсом, электронным управлением скоростью. Двигатель имеет удачную систему охлаждения, поэтому практически не греется, хорошо защищен от пыли, имеет красивый дизайн и удобен в работе.

Перфораторы BOSCHпредставлены на российском рынке несколькими моделями, которые заслужили уважение среди специалистов, как и вся другая продукция, выпускаемая этой фирмой. Перфораторы продаются в специальном чемоданчике, где находится комплект необходимых на первое время инструментов. Дрели в большинстве своем двухскоростные и оснащены регулятором скорости. Неплохая эргономика дрели (удобная ручка и переключатель реверса) создает дополнительные удобства в работе. Мощность бытовых перфораторов обычно находится в пределах 500–550 Вт, при этом инструмент легко справляется со сверлением отверстий средней тяжести (в кирпиче, легком бетоне и т. п.). Номинальную мощность двигателя дрель развивает при подаче полного напряжения питания. Если же частота вращения снижается электронным регулятором, на двигатель подается только часть сетевого напряжения. Соответственно, ограничиваются мощность двигателя и крутящий момент.

Универсальные инструменты.

При монтаже гипсокартонных листов находят применение и такие инструменты, которые востребованы и для других строительных работ (рис. 1):

1) рашпиль обдирочный средний;

2) лопатка монтажная. С ее помощью гипсокартонные листы подгоняют при монтаже;

3) рубанок кромочный (субформ);

4) ножовка ручная узкая;

5) «балеринка» (циркуль) для гипсокартонных плит, необходимая при изготовлении круговых отверстий;

6) нож технический;

7) сокол – легкий металлический щиток размером 40 × 40 см с прикрепленной к нему перпендикулярно рукояткой. Он служит подносом для раствора;

8) шпатели стальные – металлические пластины с ручками с узкой и широкой рабочей частью. Узкие (100 мм) требуются для заделки армирующей ленты, а широкие (200 и 250 мм) – для окончательной отделки стыков;

9) кельма угловая – шпатель для отделки внутренних углов.

10) перфоратор (дрель ударного действия);

11) рашпиль обирочный большой;

12) терки-держатели с абразивными сетками № 120 и 150, необходимые для шлифовки ошпатлеванных поверхностей;

13) «третья рука» – упорный шест с перекладиной или фанерной площадкой на конце для поддержки листов гипсокартона при креплении к потолку;

14) молоток для работы с гипсокартоном (продается специальная модель, при ее отсутствии используется обычный 200-граммовый столярный);

15) рейсшина металлическая, предназначенная для разметки листов гипсокартона;

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 1. Универсальные инструменты.

16) просекатель, применяемый для монтажа металлических каркасов.

Кроме этого, потребуются:

1) ванночки пластмассовые шпатлевочные;

2) пластмассовые ведра (2–3 шт.);

3) ножницы по металлу – для резки металлического профиля;

4) карандаш – для разметки листа;

5) ножовка по металлу;

6) уровни – спиртовой и водяной (для разметки потолка);

7) отбивочный шнур;

8) отвес;

9) правило;

10) рулетка (от 10 м).

Тяги, подвесы, кронштейны для гипсокартона служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.

Расходные материалы.

Сверла представляют собой «режущий инструмент с вращательным движением резания и осевым движением подачи, предназначенный для выполнения отверстий в сплошном слое материала». Для выполнения отверстий в деталях или предметах, изготовленных из древесины, или гипсолитовых плитах не имеют решающего значения технические характеристики сверл, поэтому и выбору тех или иных из них обычно не придают особого значения (в первую очередь это относится к непрофессионалам). Однако ситуация кардинально меняется, когда возникает необходимость проделать большое количество отверстий в таком прочном материале, как бетон или кирпич. А именно с ними приходится иметь дело при монтаже гипсокартонных листов.

Если при выполнении соединительного шва используется армирующая лента, нужно на узкой кромке или на кромке, полученной после отрезания необходимого куска, снять рубанком фаску под углом 45° на одну треть толщины листа. Слой картона в месте укладки армирующей ленты удаляют, края картона зашкуривают.

Как правило, характеристики сверл обычно не указывают, ограничиваясь надписью Beton. Обыватель при этом ориентируется на наличие твердосплавной напайки в режущей части (на оконечности) инструмента. Практика показывает, что для правильного выбора сверл этих сведений явно недостаточно. Поэтому при покупке сверл по бетону нужно проконсультироваться у мастера и продавца. И хотя этот сегмент рынка инструментов достаточно подвижен и изменчив, дадим краткую, но исчерпывающую информацию об этом.

Сверла Diagen Betonво время работы перегреваются. Поэтому необходимо увеличивать время охлаждения инструмента, и, кроме того, возможны ожоги (при проверке степени нагрева сверла пальцем). Все остальные характеристики сверл при тестировании показали неплохие результаты.

Сверла Heller Ailmatпредназначены в основном для кирпича и мягкого бетона, поэтому их использование в ударном режиме нежелательно. Постоянной проблемой при работе сверлами является откол частей твердосплавного наконечника, что сказывается на точности работы и диаметре отверстий.

Сверла Bosch Silver Percussionотличаются точностью и мягкостью сверления при полном отсутствии вибрации. Сверла обладают высокой стойкостью, но по истечении времени при затуплении режущей части немного увеличивается вибрация и сверла нуждаются в повторной заточке. Последнее обстоятельство не оказывает, как правило, существенного влияния на точность сверления.

Звукоизоляционная лента используется для снижения уровня вибраций на несущих элементах каркаса. Смонтированную без звукоизоляционной ленты перегородку из гипсокартонных плит можно сравнить с чувствительной мембраной, которая притягивает и усиливает звуки и вибрации от стен всего здания. Нарушение этого правила может свести на нет все преимущества систем «сухого строительства».

Звукоизоляционная лента представляет собой свернутую в рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм полосу из эластичного пенополиэтилена (изолона) с закрыто-ячеистой структурой. На одну из поверхностей ленты нанесен клеящийся слой. Лента имеет следующие характеристики:

1) отличную ударозвуковую изоляцию;

2) практически нулевое водопоглощение;

3) мягкость, эластичность, малый вес, что обеспечивает удобство работы (сохраняет эластичность при температурах от –80 до +100° С;

4) долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям.

В заключение следует отметить отсутствие пластификатора, а значит, экологическую безопасность этого вида материалов.

Перед монтажом звукоизоляционную ленту накладывают самоклеящейся стороной на направляющий профиль. Для уплотнения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса перегородок, полом и потолком и обеспечения требуемой звукоизоляции технологии рекомендуется применять уплотнительную ленту типа «Дихтунг-сбанд», поставляемую фирмой СП «Тigi Knauf», или уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины плотностью до 150 кг/м (ТУ 38.106569).

Для звукоизоляции перегородок в наибольшей степени подходят минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573 и ТУ 5762-010-04001485 или стекловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 10499.

Крепежные изделия служат для закрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания. К основным крепежным элементам, присутствующим на современном строительном рынке, следует отнести дюбели.

Дюбели пришли на смену хорошо известным деревянным пробкам, совершив революцию в области крепежа. Дюбель, выполненный из полимерных материалов, зажимается в отверстии распирающими силами, возникающими при завинчивании шурупа, и надежность крепления со временем не меняется. Достаточно только правильно подобрать сверло под дюбель, и надежность крепления обеспечена. В сомнительных случаях дюбель можно посадить в отверстие на специальную мастику или быстросохнущий строительный клей, а уже затем ввернуть шуруп.

Довольно обширная номенклатура дюбелей позволяет выполнить любое крепление, необходимость которого может возникнуть в процессе монтажа гипсокартонных плит. Так, элементы каркаса к стенам закрепляют универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. В местах, где требуется высокая надежность, могут применяться металлические дюбели. Для монтажа потолочных конструкций часто применяют крючки с дюбелем, на которых подвешивают металлические профили. Если же на листах гипсокартона надо закрепить какой-либо элемент декора, то применяют специальные дюбели для этого материала. Особенностью таких дюбелей является головка, раскрывающаяся в виде зонтика; она прочно удерживает дюбель в листе гипсокартона. Такие же дюбели можно использовать для закрепления в полых конструкциях, у которых не хватает толщины тела для установки универсального дюбеля. Для быстрого монтажа применяют дюбели с ударным шурупом, в которых шуруп не вкручивают, а забивают.

Номенклатура дюбелей этим, конечно, не ограничивается, и на полках современных магазинов можно подобрать нужную конструкцию с широким диапазоном размеров. Так, для закрепления к обшивке подвесного потолка, осветительных приборов и т. п., масса которых не превышает 6 кг на метр длины листа, рекомендуется использовать металлические и пластмассовые разжимающиеся дюбели и проходные анкеры. В условиях возможного повышения влажности указанные грузы рекомендуется крепить к каркасу подвесного потолка.

Если же соединительный шов выполняется без применения армирующей ленты, под обработку «Унифлотом», фаску следует снимать под углом 20–25° на две трети толщины листа, после чего зашкурить края гипсокартона.

Для навески на перегородку из гипсокартонных листов оборудования и различных предметов (картины, полки) следует использовать крючки, анкеры (рис. 2) и разжимающиеся дюбели (для конструкций с воздушной полостью). Допустимая нагрузка на анкер не должна превышать: 30 кг при обшивке толщиной 12,5 мм; 40 кг при обшивке толщиной 25 мм, а на анкер – соответственно 20 и 30 кг.

Саморезы(рис. 3) и шурупы являются универсальными крепежными элементами. Универсальные шурупы применяют для работы со всеми видами строительных материалов (бетоном, кирпичом, деревом и т. д.). Универсальные шурупы изготавливают с различными типами головок (потайной, полукруглой, цилиндрической, шестигранной). В зависимости от назначения их резьба может иметь различный шаг и тип конусности, а конец быть заостренным либо тупым.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 2. Анкера: а – на потолках; б – на перегородках; 1 – распорный анкер; 2 – проходной анкер; 3 – падающий анкер; 4 – универсальный анкер.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 3. Саморезы.

Для монтажа гипсокартонных листов применяют специальные саморезы, повышающие производительность труда и надежность крепления. В большинстве своем современный рынок метизов предлагает потребителю большой выбор крепежных изделий, которые можно условно разделить по критерию «качество» на три основные группы:

высокого качества – продукция компаний Fischer, Wurd, ABC (Германия), Hilti (Лихтенштейн), Braio (Испания);

хорошего качества – продукция компаний Metalvist (Чехия), Koeiner, Wkret-met (Польша);

качество ниже среднего – продукция Турции, Тайваня.

При монтаже гипсокартонных листов, выпускаемых определенной фирмой, обладающей известным именем, например фирмой Knauf, целесообразнее всего пользоваться шурупами, предусмотренными технологическими картами изготовителя. Так, крепежные шурупы Knauf отвечают требованиям DIN 18 182 и имеют хорошее антикоррозийное покрытие, намагничиваются и легко центрируются в головке шуруповерта в процессе завинчивания. Типы шурупов TN и ТВ предназначены для крепления гипсокартонных плит к металлическому и деревянному каркасу. Отличие между ними состоит в том, что острый конец шурупа TN проходит сквозь гипсокартонную плиту, входит в тонкий стальной лист толщиной 0,7 мм путем ввинчивания, а шуруп ТВ просверливает гипсокартонную плиту и стальной лист толщиной от 0,7 до 2,25 мм. Шуруп TN подходит для монтажа гипсокартонных листов к деревянному каркасу, а шуруп типа LN предназначен для соединения металлических профилей и деталей между собой.

К числу обязательно используемых материалов при работе с гипсокартоном относится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей (для звукоизоляции), а также армирующая лента (лента армировочная) для проклейки внутренних и внешних углов и стыков гипсокартона.

Ленты, сетки, серпянки применяют для заделки стыков между листами гипсокартона и ремонта поврежденных мест. Номенклатура их достаточно обширна, поэтому без труда можно подобрать необходимую продукцию для самых разнообразных вариантов и материалов.

При работе с гипсокартоном не обойтись без грунтовочных и шпатлевочных смесей.

В настоящее время выбор грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих (пористых) оснований очень широк, поэтому разумнее придерживаться золотой середины в соотношении «цена – качество».

Что касается выбора подходящего шпатлевочного материала, то можно ограничиться традиционными «Фугенфюллером» и «Унифлотом». Однако в рамках общего обзора отметим, что сегодня существуют смеси для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях. Широкий ассортимент шпатлевок на прилавках магазинов позволяет подобрать наиболее оптимальный состав, ведь современные составы классифицируются по многим критериям – водостойкости, тонкости помола, химическому составу, составу вяжущего и т. д.

Сегодня особенно распространены гипсовые шпатлевки. Они быстро схватываются и достаточно хорошо держатся в нормальных условиях. Однако использование их в помещениях с повышенной влажностью, где они разрушаются и отслаиваются от основания, не допускается.

Полимерные шпатлевки предназначены в основном для финишной отделки, но с успехом применяются также для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформационных усадочных швов и стыков, а также для заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность.

Финишные шпатлевки служат для заделки мелких дефектов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся тонким слоем – обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили название суперфинишных. Накладывать финишную шпатлевку следует в несколько слоев, начиная от 0,2 мм с полной промежуточной сушкой. Необходимо внимательно следить, чтобы общая толщина слоев не превысила максимально допустимого для данной шпатлевки значения, так как в противном случае поверхность может потрескаться.

Правильно нанесенная финишная шпатлевка по высыхании дает плотную, немелящуюся, шелковистую поверхность белого цвета, практически не требующую шлифования наждачной бумагой.

Водостойкие шпатлевки с успехом используются как для внутренних, так и для внешних работ по оштукатуренным, цементным, бетонным и т. п. поверхностям, а также могут применяться в условиях повышенной влажности.

При устройстве перегородок для сантехнического монтажа их всегда следует обшивать двумя слоями влагостойких гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм (ГКЛВ) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ).

Специальные шпатлевки для заделки стыков между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами отличаются хорошей эластичностью и высокой надежностью сцепления с основой, на которую накладываются. Они применяются в качестве финишных, как правило, для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку (покраску, оклейку обоями). Они больше других подходят для работы со сложными криволинейными поверхностями.

Шпатлевочные смеси приготавливают непосредственно перед производством работ и сохраняют свои рабочие качества в течение определенного времени (этот показатель обусловливается составом шпатлевки). В инструкции по применению каждый производитель указывает срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства, то есть способность к равномерному распределению тонким слоем, утрачиваются. Учитывая тот факт, что современные шпатлевки «живут» от 5 до 24 часов, это значит, что мастеру можно не опасаться преждевременного высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться на приготовление свежих порций.

Попутно стоит отметить, что более дорогая импортная шпатлевка за счет своих высоких технологических свойств эффективнее обычной примерно в 1,5 раза, поэтому стоимость 1 м 2отделанной поверхности не будет существенно отличаться. Кроме того, фирменная шпатлевка гораздо удобнее в работе и имеет гарантированное качество. Из наиболее распространенных материалов самыми удачными по соотношению «цена – качество» можно считать продукцию фирм Knauf и «Максит групп» (бывшая «Оптирок»). Составы этих марок неплохо совмещаются между собой и образуют практически полную линейку материалов для отделочных работ. Таким образом, в случае применения грунтовок, шпатлевок и разных видов клея той же марки качество всех работ будет гарантированно высоким.

Для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений и получения при этом идеально ровной и гладкой поверхности используется шпатлевка немецкой фирмы Henkel Bautechnik. Прошлифованная наждачной бумагой, она создает снежно-белую, матовую гладкую поверхность и может быть окрашена любыми красками для минеральных оснований.

Разбавленная большим количеством воды финишная шпатлевка Ceresit CT-27 может применяться как структурная краска. Она не содержит гипса, отличается медленным схватыванием, хорошей адгезией, не дает усадки. Возможно использование Ceresit CT-27 для приклеивания гипсокартона, древесноволокнистых и гипсовых плит, отделочных элементов.

Как подготовить гипсокартон к монтажу.

Фиксации гипсокартонных листов к потолку или стенам предшествует предварительная подготовка этого материала, включающая разметку и раскрой необходимого количества листов. Раскрой предусматривает не только придание материалу соответствующей внешней формы. Сюда входят выполнение различных по форме и размеру отверстий, которые требуются для установки розеток, кронштейнов, распределительных коробок и иного, поскольку они крепятся непосредственно к конструктивным элементам построек.

Размечать листы можно, уложив их в штабель, начиная с верхнего. При раскрое лист укладывают на стол, длина которого равна длине листа, и с помощью длинной металлической линейки и остро заточенного ножа прорезают его с лицевой стороны на глубину не менее половины толщины листа. Для этого нужно несколько раз плавно и с усилием провести острием ножа по линии разметки. Лист укладывают разрезом на край стола и переламывают по надрезу в направлении, перпендикулярном надрезу или пропилу, а картон с обратной стороны разрезают (рис. 4).

Резать гипсокартон можно с помощью пилы, ножа или специального приспособления для отрезания полос. При раскрое гипсокартона используют следующий инструмент:

1) большой рубанок (рашпиль) для обработки гипсокартона;

2) крупный напильник для обработки гипсокартона;

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 4. Нарезка гипсокартона.

3) малый рубанок (кромочный, субформ) для обработки гипсокартона;

4) ручную пилу узкую для распиловки гипсокартона;

5) круговой резак («балеринка»).

Для обработки краев применяют специальный рашпиль или крупнозернистую шкурку, закрепленную на бруске, а потом специальный кромочный рубанок для снятия фаски под шпатлевку (рис. 5).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 5. Обработка краев гипсокартонных листов.

При раскрое следует учитывать, что утоненный край всегда стыкуется с утоненным, а резаный – с резаным.

Если швы между плитами будут шпатлевать с армирующей лентой, на срезах плит снимают фаску 45° (на треть толщины листа). Если без нее – 22,5° (на две трети толщины листа) (рис. 6).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 6. Снятие фаски.

Подрезать гипсокартонный лист по высоте лучше сверху – практика показывает, что лист с ровным заводским краем снизу не заваливается при установке на держателе.

Все проемы и отверстия прорезают уже в готовой обшивке, ориентируясь на предварительную разметку.

После небольшой тренировки можно научиться резать листы гипсокартона в стоячем положении непосредственно на стене как поперек при помощи рейсшины, так и вдоль при помощи рулетки (рис. 7). В первом случае, предварительно очистив пол от мусора, который может повредить хрупкую кромку гипсокартона, у стены вертикально ставят необходимое количество листов. Отмечают с помощью рулетки нужный размер, и в отметку вонзают нож. Рейсшина, положенная Т-образным краем на край листа, двигается (слева направо) до «встречи» с ножом. После чего ее придерживают левой ногой (снизу) и левой рукой (сверху), а свободной (правой) рукой нож плавно, но с усилием ведут вдоль длинного края рейсшины снизу вверх. Прорез производят примерно на две трети листа, затем делают встречный прорез. Лист притягивают к себе и, перегнувшись, держа за место надреза, аккуратно переламывают и надрезают среднюю часть сгиба. Установив лист в прежнее положение, прижимают его левой рукой и ногой по линии разреза и тянут отрезанную часть на себя.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 7. Нарезка листов гипсокартона при помощи рулетки.

При шпатлевании для удобства следует работать только одной стороной шпателя, а ту сторону, с которой располагается прижимающий палец, держать чистой. Это позволит выполнять работу более аккуратно, а движения сделает более уверенными.

Похожим образом делают раскрой и с помощью рулетки. Этот прием применяют, если нужно отрезать, например, полосу шириной 20 см. Для этого отмеряют нужное расстояние на рулетке, лента фиксируют (во многих рулетках сейчас имеются механические фиксаторы), руку с рулеткой (левую) устанавливают на верхний край (или боковую кромку положенного в длину листа), а другую (правую), прижимая к нижнему концу рулетки большим пальцем нож, ведут его, прорезая лист до нужной глубины. После того как будет прорезан весь лист, нужно потянуть его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза, затем, перегнувшись через лист, произвести надрез с обратной стороны по линии сгиба, потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа.

Упростить процесс можно, используя специальный нож-рейсшину. При выкройке различных небольших фрагментов под окна, проемы и т. п. удобно использовать ножовку или электролобзик. Правда, одна из двух линий разреза будет выполнена ножовкой или лобзиком, другую все равно придется делать ножом.

Специальный рубанок (субформ) применяется для создания чистых кромок после раскройки. Для этого после разрезания листа, когда обе части еще держатся на бумажном слое, надо сложить разрезанный лист по линии разреза и сделать один проход рубанком-субформом по двум кромкам сразу. Это позволит заровнять одновременно две поверхности.

В случае использования гипсоволокнистого листа, когда две его кромки образуют открытый внешний угол, обработка рубанком обязательна.

Что надо знать о работе с гипсокартоном.

Переходить к использованию гипсокартона в качестве отделочного материала можно только по окончании наружных работ, после установки оконных и дверных блоков, после того, как стены окончательно просохнут. Кроме того, надо освободить помещение от мусора и всего постороннего, что может помешать процессу. Помимо этого, надо знать, как осуществляется крепление листов, какие изоляционные материалы могут быть использованы и т. д.

Крепление листов гипсокартона.

Для обеспечения высокого качества работы с гипсокартоном необходимо монтировать листы, соблюдая определенные правила.

Гипсокартонные листы крепят от угла, по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям. Установив вертикально, их прихватывают к каркасу шурупами-саморезами с шагом 250 мм. Для отделки швов между соседними листами гипсокартонных плит должно оставаться пространство в 5–7 мм. Местоположение шурупа-самореза определяется продольными канавками на полке стоечного профиля. Сверху и снизу листы крепятся непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм).

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и заходили в глубь профиля не менее чем на 10 мм, а бумага в местах закручивания шурупов не должна быть растрепанной.

Головки шурупов-саморезов необходимо утапливать в толщу ГКЛ на глубину не менее 1 мм. В случае если шуруп дефектный или он неправильно ввернут, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего. По окончании монтажных работ гипсокартонные листы должны плотно прилегать к металлическому каркасу.

Чтобы пластиковые окна гармонично вписались в отделанный гипсокартонными, гипсоволокнистыми, древесноволокнистыми и древесностружечными панелями интерьер, рекомендуется использовать имеющиеся в продаже пластиковые окантовочные профили, выпускаемые различными производителями.

Электропроводка и другие коммуникации под ГКЛ.

Отличительной особенностью использования гипсокартонных листов в отделке помещений является то, что за ними можно замаскировать все возможные коммуникации, начиная от электрических проводов и заканчивая сигнализацией. Однако при этом необходимо обеспечить не только нормальную их работу, но и выдержать требования техники безопасности.

Электрические кабели (штатная электросеть, телефонные, телевизионные, охранно-пожарной сигнализации и т. д.) располагают таким образом, чтобы им не угрожала опасность быть поврежденными острыми краями обрезанной стали каркаса или шурупами во время крепления гипсокартонных листов. Поэтому запрещается проводить кабели внутри стоек. Там, где провода, кабели и жгуты соприкасаются с конструктивными элементами каркаса, необходимо обеспечивать дополнительную изоляцию как с помощью изоляционной ленты, так и посредством специальных гофрированных и гладких пластиковых шлангов и труб.

Изоляционные материалы.

Звуко– и теплоизоляция представляет собой проблему, которая наиболее остро стоит в многоквартирных домах, хотя и в частном доме важно обеспечить такие потребности жильцов. В наибольшей степени это касается случаев возведения из гипсокартона межкомнатных перегородок.

С целью улучшения звукоизоляции можно использовать готовые акустические профили типа профилей Кnаиf из перфорированной стали (рис. 8).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 8. Профиль из перфорированной стали.

Гипсовые шпатлевки имеют ограниченное «время жизни». Поэтому смесь разводят в таком количестве, которое можно полностью израсходовать в течение обозначенного в инструкции периода времени.

Для обеспечения тепловой и звуковой изоляции при проведении отделочных работ в качестве тепло– и звукоизоляционного материала при облицовке стен и потолков, а также в перегородках обычно используется мягкая изоляция из стекловолокна в плитах или рулонах типа Isover. Этот материал применяется в конструкциях, где изоляция не испытывает существенных нагрузок. Isover 610 КТ-11 Twin – мягкий эластичный мат из стекловолокна, свернутый в рулон и сжатый в упаковке в пять раз, что обеспечивает ей компактность и удобство транспортировки. Материал в рулоне разрезан в горизонтальной плоскости на две равные части, что позволяет выбрать необходимую по проекту толщину изоляции – 50 или 100 мм.

Принципиальной отличительной особенностью этого изделия является то, что в процессе производства мат шириной 1220 мм разрезается на две равные части (о чем говорит приставка Twin, что означает «двойной». Таким образом, из одной упаковки Isover 610 КТ-11 Twin получаются два рулона шириной 610 мм. Поскольку расстояние между направляющими металлического каркаса составляет 600 мм, дополнительные 10 мм ширины позволяют, приложив незначительное усилие, устанавливать материал враспорку, как бы втиснув его за счет сил упругости вплотную к стенкам каркаса. Это означает, что на изоляцию больше не действует сила тяжести и нагрузка сверху. Материал самостоятельно удерживается, плотно прилегая к гипсокартонному листу и профилям каркаса, при этом – без использования дополнительных крепежных элементов и целиком заполняя изолируемое пространство. Благодаря согласованности размеров материала и конструктивного каркаса, сокращается время монтажа перегородки, что в условиях современного строительства имеет решающее значение.

В случае необходимости для закрепления звукоизоляционного материала в гипсокартонных конструкциях (перегородках) используются самоклеящиеся скобы (рис. 9).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 9. Самоклеящиеся скобы.

Если в качестве изолирующего материала в полость перегородки укладывается пенополистирол или минеральная вата, необходимо предусмотреть их надежное крепление при помощи вкладышей из гипсокартона или фрагментов стоечного профиля меньшего сечения (рис. 10).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 10. Изоляция гипсокартонной обшивки.

Монтаж ГКЛ в помещениях с повышенной влажностью.

Целый ряд особенностей гипсокартона как строительного материала, в частности возможность спрятать за ним электропроводку, телефонный линии, систему сигнализации и иное и при этом избежать различных трудоемких процессов (устройства ниш для труб, прорубания в стенах каналов для скрытой проводки и пр.) позволяют использовать его для отделки различных по своему назначению помещений, включая и те, для которых характерен повышенный уровень влажности. Речь идет о кухнях, санузлах и ванных комнатах.

При производстве таких работ следует предусмотреть соблюдение нескольких обязательных условий:

1) использование влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ);

2) наличие вытяжной вентиляции;

3) обработку лицевой поверхности гипсокартона гидроизоляционными составами, водостойкими грунтовками;

4) отделку красками или керамической плиткой.

Перед выполнением отделочных работ следует произвести весь цикл гидроизоляционных операций. Начинать следует с удаления всего того, что подлежит замене, полного демонтажа всех имеющихся стенок, перегородок, а также старых водопроводных и канализационных труб, электропроводки. Убирают строительный мусор, зачищают и подготавливают поверхности.

После этого производят разметку и установку направляющих и стоечных профилей с шириной полки не менее 50 мм и с шагом стоек 600 мм. Один из важных моментов заключается в том, что тяжелое сантехническое оборудование нуждается в особом креплении, поэтому на стадии подготовки и сборки каркаса к вертикальным стоечным профилям следует смонтировать закладные элементы (металлические планки).

В зоне крепления сантехнического оборудования рекомендуется устанавливать стойки с шагом 400 или 300 мм либо монтировать стойки, спаренные в двутавр, скрепленные шурупами-саморезами по всей длине с шагом 300 мм. В отдельных случаях устанавливают несущие стальные конструкции оригинального изготовления с антикоррозийным покрытием.

К монтажу сантехнического оснащения можно приступать сразу же после того, как будет закончен монтаж каркаса и обшивки одной стороны стенной перегородки. Трубы диаметром 1/2 и 3/4 дюйма прокладывают горизонтально через отверстия в стоечных профилях. С целью снижения вибрации и шума в местах соприкосновения труб с элементами каркаса и перегородками следует использовать резиновые или войлочные прокладки.

Трубы большего сечения размещают в полости перегородок с двойным каркасом, причем расстояние между рядами профилей может быть любым – в зависимости от диаметра труб, тем не менее для увеличения жесткости между рядами профилей следует установить поперечные связи, для чего можно использовать обрезки гипсокартона или профилей.

Для заполнения полости конструкции тепло– и звукоизоляционным материалом обычно используют мягкую изоляцию из стекловолокна в плитах или рулонах типа Isover. При этом между трубой и гипсокартонными листами обязательно должен быть слой изолятора. Холодные трубы надо обернуть кожухом, изготовленным из материала, блокирующего конденсат.

Для обеспечения изоляции стыка гипсокартонной облицовки с полом между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм. А затем стены, потолок и пол грунтуют составом для впитывающих поверхностей типа «Бетоконтакт». Следующая операция – нанесение гидроизоляционного слоя по ровной поверхности пола специальным гидроизолирующим раствором (например, битумной эмульсией «Флехендихт»), который наносят тонким слоем на пол подобно шпатлевке, с корытообразным захватом примыкающих стен на 100–150 мм.

Поскольку шпатлевка, остающаяся на шпателе, пересыхает, в процессе работы следует держать шпатель чистым, периодически соскабливая с него шпатлевочную массу о край ванночки.

Для уплотнения стыка между стеной и полом применяют уплотнительную ленту, которая сразу вдавливается в слой нанесенной гидроизоляции; дополнительно края ткани необходимо с помощью кисти или лопатки обильно смазать гидроизоляционной массой.

Места вывода труб (которые, кстати, должны быть больше диаметра труб на 10 мм) для уплотнения также обильно покрывают слоем гидроизоляционной массы. Затем на концы труб надевают стенные уплотнители. Края уплотнителей следует вдавить в гидроизоляционную массу, а затем обильно смазать этим же составом. С помощью зубчатого шпателя наносят гидроизоляционную массу на поверхности стен и потолка, при этом ее для надежности уплотнения прокатывают валиком. Все углы помещения, а также стыки стен с потолком также уплотняют лентой.

После просушки первого слоя уплотнения в течение 12 часов (в зависимости от температуры окружающей среды) наносят второй слой. По истечении высыхания последнего слоя следует приступать к укладке керамической облицовки с применением тонкослойного эластичного клея-мастики типа «Бетонит Фикс», «Юнис Плюс», «Атлас Плюс», «Кнауф Флексклебер» и др.

Чтобы правильно установить ванну в помещении с гипсокартонными стенами, самое главное – обеспечить надежную гидроизоляцию между краем ванны и первым слоем гипсокартонных плит при помощи изолирующей ленты. Для этого монтируют первый слой гипсокартона, затем делают разметкуа на втором слое под ванну, вырезают фрагмент плиты, которая затем крепится на стену. При этом между вторым слоем облицовки и верхним краем ванны оставляют зазор 10 мм, который затем заполняют герметиком.

Шпатлевание крепежа.

Вид стен, облицованных гипсокартонными листами, может испортить плохо заделанный крепеж. Их шпатлевание продиктовано не только эстетическим требованиями. Это важный этап всей технологии работы с гипсокартонными листами. Перед тем как приступить непосредственно к шпатлеванию, следует еще раз внимательно осмотреть поверхность облицовки на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов-саморезов и других дефектов. Помимо визуального контроля можно воспользоваться инструментом: аккуратно провести шпателем по местам расположения шурупов. Инструмент идет плавно, без зацепов, – значит, все в порядке. Обнаружив выступающую головку метиза, подтягивают его (лучше вручную, а не электрошуруповертом – чтобы случайно не «перекрутить» или не взлохматить поверхность).

Другой вид дефекта – слишком глубоко посаженный шуруп, порвавший и растрепавший картон. Такой элемент следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего, а его отверстие загрунтовать и заделать в процессе шпатлевания.

При обследовании всей поверхности обращают внимание на наличие на ней вмятин от ударов, глубоких царапин и т. д. При обнаружении подобных дефектов их также устраняют.

Если они мелкие, их необходимо после дополнительной грунтовки заделать, используя гипсовые шпатлевки. Если же вмятина или царапина глубокие, заделку подобных дефектов следует производить в несколько приемов до тех пор, пока слой шпатлевки не сравняется с уровнем листа гипсокартона. Наносить следующий слой необходимо только после полного затвердевания (высыхания) предыдущего.

Заделка гнездовых отверстий на местах вкрученных в гипсокартон шурупов-саморезов гораздо проще, чем заделка стыков плит. Тем не менее шпатлевку шурупов также следует производить в три слоя (рис. 11).

Приступая к работе, готовят шпатлевочный раствор и 150-миллиметровый шпатель. Шпатель берут в руку так, чтобы указательный палец приходился на его центр. Это позволит легче манипулировать с инструментом. На лезвие шпателя накладывают немного шпатлевочной смеси и начинают движение снизу вверх по линии шурупов, придавливая его с таким расчетом, чтобы поверхность покрывалась тонким слоем шпатлевки.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 11. Шпатлевка шурупов.

Дойдя до верха, смещаются вправо, одновременно усиливая давление на левый угол шпателя, сводя слой шпатлевки на нет. После этого разворачивают руку с инструментом и проглаживают шпателем нанесенный слой шпатлевки сверху вниз. На лезвии шпателя соберется некоторое количество шпатлевочной массы, которая позволит перейти к обработке следующего ряда. При загустевании шпатлевки ее счищают в ванночку и перемешивают с остальным составом. После того как в ванночке масса станет гуще, чем нужно для продолжения работы, ее возвращают в ведро с разведенной шпатлевкой, перемешивают и набирают свежего раствора.

После высыхания первого слоя шпатлевки в течение 24 часов 200-миллиметровым шпателем наносят второй слой. За ним – третий слой.

Шпатлевание ГКЛ.

Стены, потолок и другие конструкции, отделанные гипсокартонными листами, только тогда будут выглядеть не просто красиво, а идеально и добротно, если будут приложены определенные усилия для их отделки, прежде всего для шпатлевания. Отличный конечный результат обеспечат и высококачественные материалы, используемые для этого вида работ. В первую очередь необходимо заделать стыки между листами, поскольку именно плохо обработанные соединительные швы сразу бросаются в глаза.

Оставшуюся после обработки швов армировочной лентой шпатлевку используют для заделки шурупов, после чего неизрасходованную массу нужно выбросить.

Шов – это форма соединения поверхностей, которая служит основным критерием оценки конечного результата работ. Качество любой стены или потолка, в том числе из гипсокартонных плит, зависит прежде всего от качества соединительных швов.

Перед тем как приступить к шпатлеванию, необходимо загрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов и отремонтированные места.

Для приготовления шпатлевочного раствора рекомендуется использовать низкооборотистую дрель (или дрель с понижающим редуктором) со специальной насадкой (рис. 12).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 12. Приготовление раствора с помощью низкооборотистой дрели.

Раствор составляют по инструкции изготовителя.

Состав перемешивают до консистенции жидкой сметаны, при этом пузырьков воздуха в готовой массе быть не должно.

Шпатлевание начинают с потолка. Из расходного объема берут 100-миллиметровым шпателем немного шпатлевочной массы и помещают ее в ванночку. Наносят смесь шпателем на стык и промазывают его продольными движениями так, чтобы ширина полосы была немного шире армировочной ленты. Попутно вдавливают шпатлевку в щель и следят, чтобы вся поверхность, на которую будет ложиться лента, была покрыта тонким слоем шпатлевки. При работе шпатель рекомендуется смачивать водой, чтобы смесь не прилипала к поверхности инструмента и лучше наносилась. Чтобы добиться эффективной адгезии со шпатлевкой, армировочную ленту следует увлажнить, для чего подготовленный кусок армировочной бумажной ленты следует быстро пропустить через ведро с водой (рис. 13).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 13. Увлажнение армировочной ленты.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 14. Наложение армировочной ленты.

Слегка придерживая армировочную ленту руками, ее помещают на шпатлевку, покрывающую шов, при этом стараются, чтобы ее середина приходилась на линию шва (рис. 14). Смачивают шпатель в воде и плотно вдавливают ленту в слой шпатлевки. Придерживая ленту за один конец, проводят шпателем к противоположному.

Шпатель нужно держать под углом примерно 45°, причем шпатлевка должна выдавливаться в стороны. После несколько таких движений нужно собрать выдавленные излишки на шпатель и счистить их о край ванночки. После чего следует снова увлажнить шпатель и, ведя его вдоль ленты, прижать обработанный участок ленты.

После полного высыхания шпатлевки (не менее 24 часов) необходимо зачистить обработанные поверхности широким шпателем, прижимая его двумя руками, чтобы создать соответствующее усилие. При этом удаляются все крошки, капельки, наплывы – одним словом, все то, что может помешать при дальнейшем выравнивании.

На армировочную ленту первый слой шпатлевки наносят так, чтобы образовалась полоса шириной примерно 150 мм – в этом случае он полностью покроет предыдущий слой, уложенный под ленту.

Широким шпателем (250 мм), держа его перпендикулярно к поверхности, с нажимом проводят по линии шва, разравнивая шпатлевку, после чего шпатлевку нужно загладить, стараясь при этом делать как можно меньше движений шпателем.

Положив накрывочный слой, ему дают высохнуть в течение 18–24 часов, после чего проходят широким шпателем по обработанным поверхностям, удаляя все неровности и шероховатости.

Переходя к нанесению второго и всех последующих слоев, следует взять мелкозернистые финишные шпатлевки в виде пасты, уже готовые к применению. Шпатлевку наносят на поверхность полосой примерно 200 мм в ширину и разглаживают широким шпателем, при этом инструмент ведут по линии шва и придавливают его к поверхности. Далее шпатлевка должна сохнуть 12 часов, после чего следует еще раз пройтись по поверхности, удаляя неровности и шероховатости.

Чтобы высыхание и уменьшение объема, не повлияло на качество отделочных работ, необходимо произвести еще одно шпатлевание. Шпатлевку наносят полосой примерно 250 мм (тонким слоем) на просушенную поверхность, после чего 250-миллиметровым шпателем, придавливая инструмент, по линии шва, шпатлевку разглаживают. После этого шпатлевке оставляют для высыхания на 8 часов. Еще раз производят зачистку швов широким шпателем и удаляют пыль пылесосом.

Чтобы проконтролировать проделанную работу, берут лампу-переноску, приближают ее к стене или потолку и рассматривают поверхность. Обнаруженные дефекты нужно обработать небольшим количеством шпатлевки: ее надо тщательно разровнять, сильно прижимая шпателем. Можно использовать как 100-миллиметровый, так и более широкий инструмент.

Для шлифовки используют специальные терки со шлифовальными сетками, а для защиты организма стоит заранее позаботиться о респираторе, защитной марлевой повязке и специальных очках (широкий выбор их вы найдете в торговле).

После шлифования швов и удаления пыли (можно воспользоваться пылесосом или слегка влажными мягкими губками) снова контролируют готовую поверхность лампой-переноской и при необходимости проводят дополнительное тонкое шпатлевание «слабых» мест тонким слоем шпатлевки. Шпателем нужно действовать как и прежде – с нажимом ведя инструмент вдоль шва.

Заключительный аккорд после завершения шлифовки – грунтовка поверхности гипсокартона тонким слоем латексной грунтовки. Далее все зависит от того, чем будут отделывать стены или потолки. Обои можно клеить сразу. Допускаются отклонения от идеальной схемы в случае нанесения объемного покрытия («рустик», «жидкие обои», декоративная объемная штукатурка). Однако если нужно добиться качественной окраски, всю поверхность необходимо покрыть тонким слоем финишной шпатлевки.

Как отделать стены гипсокартоном.

Облицовка внутренних стен в помещениях гипсокартонными листами имеет целый ряд несомненных достоинств. Прежде всего этот вид отделки избавляет от необходимости осуществлять такой вид строительных работ, как оштукатуривание поверхностей, что избавляет от «мокрого», грязного и трудоемкого процесса. Не менее важно, что благодаря облицовке в помещении уменьшается влажность, усиливаются противопожарная защита и теплоизоляция. Наконец, это позволяет решать различные дизайнерские задачи.

Чтобы работа шла быстро, надо заранее заготовить необходимое количество обрезанных на соответствующую длину гипсокартонных листов. Прирезку осуществляют, учитывая, что во время отвердения клея необходимы зазоры для вентиляции: между гипсокартонным листом и полом – 10 мм, между гипсокартонным листом и потолком – 5 мм. Требуется позаботиться о подкладках из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ. Впоследствии их закрывают плинтусом, швы в местах примыкания гипсокартонных листов к потолку шпатлюют после окончания работ по устройству сухой штукатурки.

В недавнем прошлом гипсокартонные листы монтировались на каркасе из деревянных брусков или на каркасе из металлических уголков. У обоих вариантов имелись свои недостатки: деревянный каркас подвержен как гниению, так и разбуханию или, наоборот, усушке в условиях повышенной или пониженной влажности, а каркас из металлических уголков представляет собой трудоемкую в исполнении и зачастую весьма тяжелую конструкцию. Тем не менее рассмотрим все варианты.

Перед установкой гипсокартона следует выполнить монтаж скрытой проводки. После облицовки в ГКЛ нужно вырезать отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки, которые должны выступать над поверхностью листа приблизительно на 2 мм.

По деревянному каркасу.

Облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу (рис. 15) до сих пор широко применяется. В этом случае нужно, предварительно разметив, высверлить в основной стене (перекрытии и т. д.) соответствующее количество отверстий под дюбели с максимальным шагом не более 50 мм и прикрепить к основанию при помощи дюбелей и шурупов деревянные рейки с сечением не менее 50 × 30 мм.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 15. Облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 16. Последовательность выполнения облицовки по деревянной обрешетке.

Если несущая стена (из дерева, гипсолита и т. п.) хорошо держит гвоздь, можно прибить рейку непосредственно к ней с шагом не более 10 см. Это единственная операция при работе с гипсокартоном, в процессе которой используют гвозди. Во всех остальных случаях применяют специальные шурупы-саморезы для дерева (рис. 16).

Очень важно, приступая к работе, точно высчитать размеры каркаса и разметить таким образом, чтобы в местах стыков листов ширина реек каркаса была не менее 7,5 см. При этом их выравнивают по вертикали и по одной линии путем подкладывания в нужных местах деревянных брусков необходимой толщины. Для улучшения тепло– и звукоизоляции между рейками укладывают слой минеральной или стеклянной ваты.

Далее деревянный каркас вместе с изоляцией обшивают гипсокартонными листами, используя шурупы-саморезы для дерева длиной 35 мм с шагом 25 см. Обшивку начинают от угла и ведут в двух взаимно перпендикулярных направлениях либо от середины к краям. Между листами гипсокартона оставляют пространство в 5–7 мм для отделки швов.

По металлическому каркасу.

Для облицовки гипсовыми панелями на металлическом каркасе используют специальные стоечные (рис. 17) и направляющие профили (рис. 18), а также специальные потолочные профили.

Обычно профили изготовляют длиной 3 и 4 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5–0,8 мм и представляют собой длинномерные элементы со швеллерообразным сечением.

В качестве вертикальных стоек каркаса для закрепления на них гипсокартонных листов используют стоечныепрофили. Центральный сегмент такого стоечного профиля представляет собой спинку, под прямым углом к которой загнуты две полки. Ширина полок профилей всех размеров составляет 50 мм. Ширина спинки может номинально составлять 50, 65, 75 и 100 мм. Принятые обозначения стандартных стоечных профилей – ПС 50 × 50, ПС 65 × 50, ПС 75 × 50, ПС 100 × 50 (первой указывается ширина спинки в миллиметрах). Фактическая ширина спинки несколько меньше номинальной. Например, для стоечного профиля ПС 50 × 50 реальная ширина спинки – 48,5 мм. Это обеспечивает прочное, но без деформации сцепление стоечного и направляющего профилей. Достаточная ширина полки профиля обеспечивает попадание шурупа в необходимое место, что особенно важно при двухслойной облицовке.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 17. Стоечный профиль.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 18. Направляющий профиль.

Полки профиля по всей длине либо имеют ровную поверхность, либо несут три продольные канавки, причем средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые шурупы. В спинках профилей имеются специальные монтажные отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуникаций внутри стены или перегородки. Эти отверстия (как правило, спаренные) расположены около торцов профилей и имеют диаметр 33 мм.

Стоечные профили должны устанавливаться в направляющие профили. Для их скрепления используют шурупы или применяют метод просечки с отгибом. Монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили осуществляется по направлению открытой части профиля. Шурупы сначала вворачивают в полку профиля вблизи спинки и лишь потом – у противоположного края. При несоблюдении этого порядка полка профиля может загнуться внутрь. Для правильного выбора размера профиля необходимо учитывать планируемую высоту перегородки, ее конструктивные особенности (однослойную или двухслойную облицовку), а также звуко– и теплоизоляционные требования. Направляющие профилииспользуют в роли направляющей основы для стоечных профилей. Кроме того, направляющие профили могут применяться для выполнения перемычек между стоечными профилями. Это необходимо, например, для установки в перегородках дверных коробок. Спинка направляющего профиля снабжена двумя продольными ребрами жесткости. Направляющие профили выпускаются следующих размеров: ПН 50 × 40, ПН 65 × 40, ПН 75 × 40 и ПН 100 × 40 (первой указывается ширина спинки). Размеры спинок ПН-профилей соответствуют размерам спинок ПС-профилей, обеспечивая плотную, без зазоров и деформирования полок стыковку профилей. Спинки направляющих профилей имеют отверстия диаметром 8 мм для установки дюбелей, которыми профили крепятся к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия можно высверлить по месту. Ширина полки направляющих профилей составляет 40 мм, что дает возможность крепления гипсокартонных листов непосредственно к ней.

Если проводка монтируется открытым способом, то есть прямо на облицовку, в кабель-каналах достаточно будет прорезать только выводные отверстия для жгутов проводов.

Стоит заметить, что наиболее уязвимые места гипсокартонных конструкций – наружные угловые стыки. Они собираются из гипсовых панелей с прямыми кромками, при этом повышается вероятность механического повреждения углов перегородок в процессе эксплуатации. Чтобы исключить такой риск, применяют угловые профили (рис. 19).

Угол между полками ПУ-профиля составляет 85°, что обеспечивает его плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки элемента перфорированы отверстиями диаметром 5 мм. В случае, когда есть опасность поржавения таких профилей (в местах эксплуатации с повышенной влажностью), что может испортить отделку, следует использовать пластиковые изделия, которые не подвержены коррозии в силу своих физических свойств.

Применение защитных уголков(рис. 20) позволяет упростить выведение раствором (штукатуркой, шпатлевкой) наружных углов стен и оконных проемов, а также защитить их от скалывания при эксплуатации помещения. В процессе монтажа отверстия заполняют шпатлевкой, которую наносят на поверхность ПУ-профилей. Этим достигается необходимое сцепление между металлическим профилем и листом гипсокартона.

При создании различных видов многоуровневых потолков или арочных дверных проемов нельзя обойтись без арочных профилей(которые также называют гнутыми) (рис. 21). Этот профиль изготовляется на основе потолочного основного профиля с сечением 60 × 27 мм. Следует помнить, что радиус гибки не может быть меньше 50 см.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 19. Угловой профиль.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 20. Защитный уголок.

Профиль угловой арочный служит для формирования геометрически правильной и прочной угловой кромки арочных проемов и оконных ниш в конструкциях из ГКЛ, ГВЛ, фанеры и т. п. Устанавливается с использованием крепежных изделий и последующим шпатлеванием криволинейной угловой кромки.

Прямой подвес(рис. 22) – это металлический элемент, включающий в себя спинку, которая крепится к поверхности – стене или потолку, и перфорированные полки. Подвесы монтируют на базовой стене с шагом 1,5 м по вертикали (рис. 23). На них крепят специальные профили, к которым и фиксируется гипсокартонная обшивка.

Крепеж.Для отделки гипсокартоном требуется большое количество крепежа, львиная доля которого приходится на самонарезные шурупы. Их используют для крепления листов к профилям или деревянному каркасу. Помимо этого, необходимы метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал и пр.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 21. Арочный профиль.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 22. Прямой подвес.

При выборе крепежа следует руководствоваться определенными критериями. Прежде всего шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь надежное антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с влагой воздуха и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки. Такой крепеж – это изделия светлого цвета. Как правило, для крепления листов гипсокартона используют саморезы по металлу длиной 25 мм. При монтаже двухслойной обшивки второй слой закрепляют саморезами длиной 35 мм.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 23. Установка прямого подвеса.

35-миллиметровые шурупы по дереву применяют при устройстве однослойной облицовки по деревянному каркасу, а для двухслойной – 45-миллиметровые.

Дюбель 6 × 35 мм необходим для соединения металлоконструкций.

Монтаж направляющих к бетонным поверхностям ведут дюбель-гвоздями 6 × 40, 6 × 60 или 8 × 60 мм, которые могут представлять собой длинные пластмассовые дюбели со вставным гвоздеобразным шурупом (накатка в виде обратных конусов или резьба). Они предназначены для сквозного монтажа в сплошной кладке и бетоне посредством забивания. Выпускаются с воротником и без него.

Дюбель-гвозди бывают не только с пластмассовым, но и с металлическим дюбелем. Крепление дюбель-гвоздями достаточно надежно и более пожаробезопасно, оно с успехом применяется при монтаже подвесных потолков и аналогичных конструкций. Дюбель с гвоздем сквозь закрепляемую рейку вставляют в отверстие в стене, затем гвоздь просто забивают молотком.

Для соединений металлических конструкций с металлическими используют саморезы 3,5 × 9,5 мм или 3,5 × 11 мм. В практике облицовочных работ при обшивке 1 м 2стены гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм расходуется в среднем 2 дюбеля, 2 шурупа-самореза 3,5 × 9,5 мм и 14 саморезов по металлу длиной 25 мм.

Металлический каркас для облицовки гипсокартонными листами собирается из специальных профилей и прямых подвесов. Работа начинается с разметки: на полу при помощи красящего шнура отбивают линии, по которым будут располагаться направляющие профили. По окончании разметки ее следует один к одному в точности перенести на потолок, используя отвес. Далее размечают линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления.

Расстояние между стоечными профилями определяется шириной гипсокартонного листа (1200 мм), соответственно, шаг устанавливается в 600 мм. В намеченных точках будут располагаться дюбель-гвозди, соответственно на данном этапе потребуется просверлить большое количество отверстий. Это следует проделать сверлом с победитовым наконечником. Диаметр такого сверла равен диаметру дюбеля (чтобы убедиться в совпадении диаметров, достаточно приставить торец хвостовика сверла к дюбелю). После этого к стене с помощью дюбель-гвоздей крепят прямые подвесы.

Отличить качественный профиль от плохого достаточно просто: во-первых, он не так легко сжимается рукой. Во-вторых, горячая оцинковка блестит на солнце, а профиль из электролитически оцинкованной стали мутный, неяркий.

Для обеспечения звукоизоляции на «подошвы» направляющих и стоечных профилей наклеивается полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель (рис. 24), ее излишки обрезают техническим (угловым) ножом (рис. 25).

Чтобы просверлить отверстия для дюбелей, надо временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и на потолке, после чего и просверлить в них нужное количество отверстий в соответствующих местах. При необходимости это можно сделать не через отверстия в направляющих, а непосредственно через стенки профилей в нужных точках (рис. 26). Шаг между отверстиями – 600–1000 мм. Каждый профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями. Просверлив отверстия, дюбель-гвоздями прикрепляют к полу и потолку направляющие профили (рис. 27). В направляющие профили на полу и потолке вставляют (поочередно) стоечные профили (рис. 28).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 24. Лента-уплотнитель.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 25. Технический нож.

Вокруг стоечных профилей загибают концы прямого подвеса и, контролируя вертикальность с помощью уровня, соединяют полки профиля с подвесом шурупами-саморезами. Так же следует работать с каждым подвесом и с каждой стойкой, не забывая о том, что правильное крепление обеспечит в дальнейшем ровную поверхность стен. Винтами-саморезами (или заклепками) соединяют направляющие профили на потолке и полу со стоечными профилями.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 26. Выполнение отверстий через стенки профилей в нужных точках.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 27. Крепление направляющих профилей дюбель-гвоздями.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 28. Установка стоечных профилей.

После подгонки и установки всех профилей каркаса выполняют разводку необходимых коммуникаций (труб, электропроводов или жгутов, слаботочной проводки и т. д.), используя специальные отверстия в спинках стоечных профилей.

К собранному металлическому каркасу шурупами-саморезами крепят гипсокартонные листы (рис. 29) с шагом около 250 мм, учитывая, что если полки профилей по всей длине имеют три продольные канавки, то средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые служат для центровки вворачиваемых шурупов. При обшивке в 2 слоя расстояние между шурупами крепления первого слоя увеличивают в 3 раза – до 75 см.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 29. Крепление гипсокартонных листов к собранному металлическому каркасу шурупами-саморезами.

Крепление гипсокартонных листов к стоечным профилям осуществляют по направлению к их открытой части. Шурупы-саморезы сначала вворачивают в полку профиля вблизи спинки и лишь потом – у противоположного края. В другом случае полка профиля может про гнуться внутрь.

Все боковые кромки гипсокартонных листов должны быть ровными и тщательно подогнанными по размерам. Для быстрого и качественного монтажа листы гипсокартона предварительно размечают и, если надо, обрабатывают (просверливают отверстия под розетку и т. д.).

Если предусматриваются горизонтальные швы, то они должны быть смещены относительно друг друга по высоте. Если же речь идет о монтаже однослойной стены, горизонтальные швы гипсокартонных плит располагают на металлическом профиле.

При облицовке дверных, оконных и прочих проемов полку профиля устанавливают так, чтобы она совпадала с границей проема, гипсокартонную плиту ровно обрезают по краю и монтируют к месту.

С помощью гипсового клея.

Есть способ облицовки стен гипсокартонными листами без применения каркаса, как деревянного, так и металлического. Это можно сделать посредством гипсового клея, с помощью которого данный материал прикрепляют непосредственно к стене (рис. 30).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 30. Облицовки стен гипсокартонными листами посредством гипсового клея.

Для приклеивания гипсокартонных листов на ровную поверхность (например, бетонную) применяют гипсовую шпатлевочную массу типа «Фугенфюллер» (Knauf) и др.

Облицовка поверхностей гипсокартонными панелями с помощью клеящих мастик предполагает определенный порядок действий.

Вначале поверхность стены очищают от жировых пятен, грязи, копоти и прочих загрязнений. Затем на стене размечают места установки гипсокартонных панелей. Помещение, в котором проводится работа, тщательно просушивают. Влажность стен не должна превышать 8%, влажность воздуха – 60%. Стены проверяют провешиванием в горизонтальной и вертикальной плоскостях. По результатам проверки устанавливают маяки и марки.

Маяки – это направляющие из гипсового раствора, которые накладывают на поверхность стены в единой плоскости. Для установки марок в углах стены вверху и внизу забивают гвозди, выступающие на 3 см от поверхности. Натягивают шнуры по горизонтали, вертикали и диагонали на расстоянии 18 мм от поверхности стены и над шнурами накладывают марки высотой 15 мм. Первый гвоздь вбивают на расстоянии 350–400 мм от потолка и угла верхней части стены. Высота гвоздя над поверхностью стены равна расстоянию между стеной и гипсокартонной панелью. Эта высота не должна быть меньше высоты самого большого выступа на стене. К шляпке гвоздя подвешивают отвес. Если высота помещения велика, то вдоль шнура вбивают несколько промежуточных гвоздей. Аналогичным образом поступают с другой стороны стены.

Маяки устанавливают так, чтобы они оказались на стыке панелей. Стена предварительно разбивается на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных панелей. Чтобы придать гипсокартонной панели надежную опору, маяки должны быть не менее 80 × 80 м. В каждом вертикальном ряду устанавливают три маяка (вверху, посередине стены и внизу), центры которых приходятся на ось стыка гипсокартонных панелей.

Чтобы лист панели не прогибался, до его приклеивания между вертикальными маяками вставляют несколько промежуточных маяков. В процессе приклеивания с помощью зубчатого шпателя наносят четыре тонкие полосы смеси по всей длине гипсокартонной плиты. В местах оконных и дверных проемов, умывальников, кронштейнов, дымоходов и т. п. клеем покрывают всю поверхность.

Важно помнить о том, что шов гипсокартонных плит не должен располагаться на стойках, к которым прикрепляется дверная коробка. Место их соединения всегда должно находиться на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной балкой.

После нанесения клея плиту поднимают и аккуратно устанавливают на деревянные подкладки, которые следует заранее положить около стенки таким образом, чтобы образовался зазор с полом размером 10 мм. Лист ГКЛ прижимают к стене и выравнивают с помощью отвеса или уровня. Подкладки удаляются лишь после схватывания клея. Как правило, листы гипсокартона приклеивают вертикально, при этом их выравнивание можно производить лишь до того момента, пока клей не начнет схватываться.

В ходе работ рекомендуется установить подряд не менее двух, а лучше трех листов гипсокартона на смеси из одного замеса. Выверку установки этих ГКЛ надо производить одновременно. Аккуратно постукивая по ним резиновым молотком и используя правило, нужно плотно стыковать одну плиту с другой, одновременно выравнивая по вертикальной и горизонтальной линиям. Листы гипсокартона следует располагать вразбежку, оставляя при этом зазоры в 5–7 мм для последующей заделки и шпатлевания и не допуская образования крестообразных швов на стыках.

Есть свои тонкости при облицовке гипсокартоном бетонных, кирпичных стен.

Следует обязательно удалить остатки строительных растворов, жира, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея. Свежий сырой бетон (или цементно-песчаный раствор) должен сначала высохнуть. На гладкие поверхности (бетон) предварительно наносят грунтовку типа «Бетоконтакт».

Газобетон, кирпичную кладку, гипс и другие основания, сильно впитывающие влагу, обрабатывают грунтовкой типа «Тифенгрунт».

Стены из кирпича, цементных блоков или камня требуют нанесения более толстого слоя гипсового клея, и в этом случае используется монтажная смесь типа «Перлфикс», которая наносится марками по площади листа с интервалом 30–35 см. Минимальное расстояние до его кромок – 5 см. Устанавливаемую панель плотно прижимают к основанию и легкими ударами через правило выравнивают по уровню.

В процессе работы необходимо монтировать подряд, как и в предыдущем случае, не менее трех плит на клею из одного замеса с одновременной их выверкой при помощи уровня или отвеса. Если же стены отличаются особой ровностью, то перед креплением основного листа стоит сначала закрепить своеобразные маяки. Процесс заключается в следующем: сначала по периметру всей стены приклеивают «Перлфиксом» полосы из гипсокартона шириной 100 мм (при креплении этих полос надо обязательно использовать отвес, иначе получится еще одна кривая стена). Затем к стене приклеивают вертикальные полосы с шагом около 600 мм (также по отвесу). И уже на эту ровную «сетку» посредством «Фугенфюллера» клеют основные листы. Но приступать к облицовке стены можно не ранее чем через 2 часа после полного застывания клея (рис. 31).

В любом случае гипсокартонные листы прижимают к стене постукиванием и выверяют при помощи правила длиной 1,5–2 м, которое устанавливают на листы в нескольких местах и направлениях. Выверка проводится постукиванием молотком по правилу. Между соседними листами гипсокартонных плит должно оставаться пространство в 5–7 мм для отделки швов.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 31. Облицовка неровной поверхности.

Крепление предметов к стенам из ГКЛ.

В помещениях, стены и потолок в которых облицованы гипсокартонными листами, обязательно встает вопрос о том, как повесить полки, люстру и пр. Эта проблема вполне решаема, главное – соблюдать определенные технологические требования.

Первое и самое главное из них при креплении чего-либо непосредственно к листу гипсокартона – использование специальных дюбелей, в которые затем вкручивают шурупы. Гвозди категорически не подходят.

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент отечественных и импортных дюбелей самых разных сортов и видов.

С дюбелем используют универсальные саморезы (их отличает крестообразный шлиц). Принцип выбора самореза таков: берут длину дюбеля, добавляют толщину монтируемого предмета и еще 10 мм.

Очень хорошо себя зарекомендовал в работе с гипсокартоном специальный дюбель «бабочка» (рис. 32), который можно использовать для крепления полок, реек, люстр, карнизов, антенн и т. п.

Материал – высококачественный полиамид (нейлон), продольные ребра защищают систему от проворачивания, а стопорный бортик предохраняет дюбель от проваливания в просверленное отверстие.

Когда шуруп вворачивают в дюбель, его фиксирующие ребра складываются, увеличивая поверхность прилегания к опоре. Дюбель можно демонтировать, выкрутив шуруп, и использовать вторично, без риска снижения надежности фиксации.

Одним из видов крепежа для гипсокартонных плит является дюбель «Дрива» (рис. 33). При традиционном монтаже предварительно сверлят отверстие диаметром 8 мм. А дюбель этого типа может быть установлен без использования сверла, благодаря применению насадки «Дрива». Оптимальный диаметр винта, применяемого при окончательном монтаже с дюбелем «Дрива-нейлон», составляет 3,5 мм, с дюбелем «Дрива»-AlZn – 4-4,5 мм. Длина винта зависит от толщины закрепляемого элемента. Самая большая нагрузка для дюбеля «Дрива»-нейлон – 25 кг, «Дрива»-AlZn – 30 кг.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 32. Дюбель «бабочка».

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 33. Дюбель «Дрива».

Другой разновидностью дюбелей для крепления легких конструкций к гипсокартону являются пружинные дюбели типа «зонтик» (рис. 34). Они поставляются как с обычным шурупом, так и с крюками – обычным или петельным. Эта разновидность дюбелей предназначена для крепления потолочных светильников, книжных полок и т. п.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 34. Пружинные дюбели типа «зонтик».

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 35. Металлические дюбели Molly.

Неплохо ведут себя металлические дюбели Molly (рис. 35), которые широко применяют при монтаже подвесных потолков из гипсокартона.

Конструкция устроена так, что дюбель «раскрывается» в пустом пространстве таким образом, что при этом усилие распределяется на большую поверхность основания, что дает возможность использовать эти дюбели в условиях высоких нагрузок. Для работы с этим видом дюбелей необходимы специальные щипцы, с помощью которых монтаж таких дюбелей производится легко и быстро.

При облицовке с помощью клеящих мастик нужно помнить, что высота ремонтируемого помещения не должна превышать высоту гипсокартонных панелей, то есть горизонтальные стыки выполнять нельзя.

Как возвести перегородку.

В помещениях нередко возникает необходимость построить перегородку. Ее конструкцию определяет требования, предъявляемые к ней. Если, например, надо возвести постоянную конструкцию, то предпочтительно применить самонесущую конструкцию, однако бывают случаи, когда достаточно иметь легкую сборно-разборную перегородку. Именно для последний в наибольшей степени подходят гипсокартонные листы.

Применяемые в монтажных комплектах для гипсокартона стальные перфорированные профили (стойки и прогоны) являются прекрасным материалом-основой для возведения межкомнатных перегородок, которые могут иметь одинарный или двойной каркас (рис. 36). В соответствии с выбранным проектом и техническими требованиями металлический каркас покрывают одинарным или двойным слоем гипсокартонных листов, между которыми в качестве изоляционного материала помещают стекловату или минеральную вату.

По длине перегородки ничем не ограничиваются, однако высота их зависит от толщины стальных стоек, их типа и расстояния между стойками. При расчете перегородки надо учитывать величину груза, который будет на нее повешен, и в зависимости от этого рассчитать толщину гипсокартонного листа, толщину и тип каркаса.

Одинарный каркас – это стеновая конструкция, которая имеет по одному верхнему и нижнему прогону, покрыта листами гипсокартона в один или два слоя, а в ее каркасное пространство может устанавливаться в качестве тепло– и звукоизолятора минеральная вата.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 36. Перегородки ГКЛ.

Сдвоенный каркас – это уже две конструкции, каждая из которых имеет индивидуальные раздельные нижние и верхние прогоны и крепится к своей стороне листа. В каркасное пространство стены также может устанавливаться минеральная вата.

Что касается установки дверей, то в гипсокартонных перегородках возможно применение как деревянных дверных коробок, так и алюминиевых, пластмассовых или стальных. Однако стойки каркаса стены должны быть устойчивы и способны выдерживать вес двери. Надлежит принять во внимание толщину и высоту стены, вес двери и способ ее использования.

Надо учитывать, что швы гипсокартонных плит не должны находиться на стойках, к которым прикрепляется дверная коробка. Место их соединения всегда нужно располагать на промежуточной стойке, устанавливаемой над го ризонтальной балкой. Электрическую и иную проводку следует устраивать исключительно в пустотах стены между стойками или перпендикулярно им. Отдельное внимание нужно уделить установке подходящих по конструкции и типу электропроводки изоляторов в местах соприкосновения проводов и их жгутов с элементами стены. Безопаснее всего использовать специальные гофрошланги, выпускаемые для этой цели в широком ассортименте, в сочетании с распределительными коробками и жесткими пластиковыми трубами.

Разделительная самоклеящаяся лента всегда должна располагаться между строительными элементами из гипсокартонной плиты и строительными элементами из других материалов, таких как бетон, штукатурка и др.

Порядок работ по возведению перегородок состоит в следующем. Сначала при помощи отбивочного шнура со строительной синькой отмечают линию установки перегородки по полу (рис. 37). Разметку с помощью отвеса и отбивочного шнура переносят на прилегающие стены и потолок (рис. 38).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 37. Отметка линии установки перегородки по полу при помощи отбивочного шнура.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 38. Перенесение разметки с помощью отвеса и отбивочного шнура на прилегающие стены и потолок.

Предварительно на направляющие профили ПН и стоечные профили ПС, примыкающие к ограждающим конструкциям или друг к другу (при двойном каркасе), наклеивают уплотнительную ленту или герметик (рис. 39).

Направляющие профили в соответствии с разметкой подгоняют по длине, устанавливают и закрепляют к полу дюбелями с требуемым шагом, для чего в несущем основании с помощью перфоратора сквозь профиль сверлят отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40–60 мм. В том случае, если основания являются деревянными, для крепления элементов каркаса необходимо использовать крупнорезьбовые шурупы по дереву – в этом варианте без предварительного сверления основания.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 39. Наклеивание уплотнительной ленты или герметика.

Сборка верхних направляющих профилей предварительно осуществляется без крепления, затем их выравнивают по уровню и только после этого фиксируют дюбель-гвоздями.

Шаг крепления направляющих металлических профилей каркасов к полу и потолку, а также стоек, примыкающих к стенам или колоннам, должен составлять не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль. Крайние крепежные дюбели должны монтироваться не дальше 500 мм от конца профиля.

В соответствии с классической немецкой установкой, стоечные профили устанавливают по уровню (отвесу) в направляющие профили с шагом 600 мм, причем их открытая сторона должна смотреть в направлении монтажа. Сначала стойки вставляют в нижний, затем в верхний направляющий профиль. Традиционно соединение профилей друг с другом осуществляют методом просечки с отгибом, при этом применяют специальный просекатель (рис. 40). Сейчас соединение профилей друг с другом осуществляют, как правило, при помощи шурупов-саморезов («клопов»).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 40. Просекатель.

Примыкающие к стенам или колоннам стойки каркаса крепят дюбель-гвоздями с требуемым шагом (не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль). Крайние крепежные дюбель-гвозди должны устанавливаться не дальше 500 мм от конца профиля.

При устройстве перегородок для сантехнического монтажа их всегда обшивают двумя слоями влагостойких гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм или гипсоволокнистых листов.

Одновременно с монтажом каркаса перегородок устанавливают дверные коробки. Для этого необходимо по обе стороны дверной коробки смонтировать дополнительные опорные стоечные профили. При этом дверные коробки можно прикреплять к вертикальному стоечному профилю каркаса перегородки без установки дополнительных элементов жесткости при соблюдении следующих условий: высота помещения не превышает 2,6 м; ширина дверного полотна – 0,9 м; масса дверного полотна – 25 кг.

Жесткость перегородки с дверным проемом в этом случае будет обеспечена при надежном соединении стоечных и направляющих профилей, которые, в свою очередь, должны быть закреплены к перекрытию дюбелями вблизи проема (на расстоянии не более 10 см от него). Стоечные профили над дверным проемом должны быть развязаны ригелем, увеличивающим жесткость всей конструкции дверной коробки (рис. 41).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 41. Использование ригеля для увеличения жесткости конструкции.

Если вес дверных полотен превышает 25 кг, стойки каркаса перегородки, который обрамляет проем, необходимо усиливать. В строительной практике это осуществляют либо путем запрессовки в стойку деревянного бруса с последующим его закреплением шурупами-саморезами, либо установкой дополнительного профиля (рис. 42).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 42. Установка дополнительного профиля.

В завершение работ с дверным проемом устанавливают две промежуточные стойки над ним (рис. 43).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 43. Установка промежуточных стоек над дверным проемом.

С учетом того что во избежание повреждения шурупами при монтаже ГКЛ не допускается проводка кабелей внутри вдоль стоечных профилей каркаса, электрические провода пропускают через изолированные вставками отверстия в стенках стоечных профилей перпендикулярно к ним.

Прочное крепление встроенных розеток на облицовке обеспечивается благодаря взаимодействию края розеток и внутренних раскрытых металлических лапок. Предварительно розетку закрепляют в перегородке, а затем монтируют выключатель или штепсельный вход.

После этого одну из сторон готового каркаса обшивают гипсокартонными листами.

Сопряжение каркасов двух перегородок – важнейший элемент процесса устройства перегородок из гипсокартона (рис. 44). При монтаже угла необходимо учитывать расстояние между направляющими профилями, которые располагаются под углом друг к другу. Оно берется равным толщине обшивки из гипсокартона с одной стороны каркаса.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 44. Сопряжение каркасов двух перегородок.

Вместе с листом гипсокартона монтируют последнюю стойку, примыкающую к соседней перегородке. Шуруп-саморез обязательно должен прошить стоечный профиль, лист гипсокартона и стенку другого стоечного профиля.

Случается так, что высота обшивки превышает длину одного гипсокартонного листа (2500 мм), поэтому в местах торцевых стыков листов необходимо смонтировать горизонтальные отрезки направляющего профиля (рис. 45). Для прочности конструкции торцевые стыки смещают друг относительно друга по вертикали не менее чем на 400 мм.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 45. Монтаж горизонтальных отрезков направляющего профиля.

Крепление листа ведут от его угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Кроме того, монтаж листов надо производить в одном направлении с открытой частью профиля, что обеспечит установку шурупов в первую очередь ближе к стенке, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля. Надо следить за тем, чтобы шов двух соседних гипсокартонных листов не располагался на стойках, к которым крепится дверная коробка, а место их соединения всегда находилось на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной перемычкой из профиля. Поэтому правильно будет вырезать в целом листе форму, соответствующую дверному проему (рис. 46).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 46. Вырезание в целом листе формы, соответствующей дверному проему.

Если выполняют двухслойную обшивку, все продольные и поперечные стыки ГКЛ второго слоя делают со смещением относительно стыков листов первого слоя на шаг стоек (600 мм). Дополнительно при двухслойной обшивке торцевые стыки листов первого слоя должны смещаться относительно стыков листов второго слоя не менее чем на 400 мм.

При выполнении двухслойной обшивки, при креплении листов первого слоя, шаг шурупов допускается увеличивать в 3 раза (750 мм).

Как отделать потолок.

При входе в помещение невольно обращают внимание прежде всего на потолок. И общее впечатление от интерьера во многом зависит от того, как именно отделан этот тип ограждающих конструкций.

Потолки бывают подшивными и подвесными. В первом случае облицовка жестко связана с несущими конструкциями, во втором она фиксируется к перекрытиям посредством специальных подвесных крепежных элементов. Устройство подшивных потолков практически не отличается от облицовки стен. Поэтому основное внимание мы уделим подвесным потолкам.

Основой для такого подвесного потолка служат либо деревянный каркас, состоящий из брусьев 30 × 50 мм, либо подвесы из металла, либо обшивка. При помощи металлических элементов, изготовленных методом штамповки из стальной полосы и состоящих из двух частей, каркас подвесного потолка соединяют с базовым каркасом. Одну из частей крепят к основному потолку, после чего сгибают под прямым углом; вторую же, более широкую часть вольно передвигают относительно первой части до получения нужного интервала между базовым потолком и подвесным.

Элементы стыкуют при помощи швеллероподобных частей. В полках проделаны отверстия, интервалы между которыми в верхней (которая крепится к потолку) и нижней (которая крепится к каркасу) слегка не совпадают. Через эти отверстия наискосок вставляют гвоздь (или любой другой штырь) – так фиксируют нужную длину потолочного держателя, чья длина может меняться вплоть до миллиметра. Верх же держателя монтируют к потолку посредством шурупов и дюбелей.

Деревянный каркас, закрепленный на потолочных держателях, называется «обрешетка». Она бывает одинарной (простой) или двойной (контровой). Простую обрешетку выполняют из деревянных брусьев, которые подвешены к потолку через каждые 600 мм параллельно друг другу. Держатели идут с интервалом 800 мм, а дистанция между крайним основным бруском и стеной – примерно 10 см.

Чтобы быстро и безошибочно вести процесс установки перегородок, рекомендуется сразу отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных проемов, толщину и тип гипсокартонных листов.

Если деревянному каркасу необходимо придать дополнительную жесткость и прочность, устраивают двойную обрешетку, и в этом случае перпендикулярно закрепленным на потолочных держателях брусьям монтируют контрбрусья, прикрепляя их к основным брусьям шурупам с шагом 60 см, используя шуруповерт или дрель с нужной насадкой.

Чтобы ускорить процесс, применяют деревянный шаблон, изготовленный из обрезка деревянного бруска, длиной, соответствующей нужному расстоянию между контрбрусьями. В процессе облицовки подвесного потолка гипсокартоном стыки между листами должны лежать на контрбрусьях. К обрешетке листы гипсокартона монтируют с интервалом 150–200 мм шурупами.

Весит квадратный метр потолка такого типа 12–13,5 кг, но его основной недостаток – невозможность замены гипсокартонных листов после установки. Тем не менее преимущества у гипсокартонных потолков весьма убедительные. Прежде всего установка таких конструкций позволяет организовать максимально ровную поверхность потолка. Кроме того, между элементами каркаса поверх обшивки можно уложить слой звуко– и теплоизоляции. При этом следует учитывать, что устройство подшивного или подвесного потолка уменьшает и отапливаемый объем помещения.

Дополнительная звукоизоляция потолка существенно понижает уровень шума. В производственных или хозяйственных помещениях за подвесными потолками можно без проблем скрыть всевозможные коммуникации, например вентиляционные трубы и т. п. (Главное – не размещать там пожароопасные коммуникации и устройства.) Гипсокартонная облицовка открывает большие возможности для дизайнеров.

Различные варианты сборки потолков выбираются в зависимости от габаритов помещения и принятых архитектурных решений. Расстояние между подвесами, основными и несущими, поперечными и продольными профилями зависит от конструкции потолка и расчета его нагрузки – это сумма массы ГКЛ, каркаса, изоляционного материала и осветительных приборов.

Во всех случаях при устройстве в обшивке потолка прорезей для установки встроенных светильников, решеток, лючков и т. п. отверстия должны быть по контуру прорези обрамлены дополнительными элементами каркаса; обшивка из гипсокартонных листов по контуру прорези должна быть закреплена к дополнительному каркасу саморезами с шагом не более 200 мм.

При устройстве подвесного потолка из гипсокартона в основном используются два варианта – крепление каркаса или только к стенам, или к стенам и плитам перекрытия. Первое рекомендуется при небольших площадях основного поля подшивного потолка.

Прежде всего следует выполнить разметку. Это делают в следующем порядке. По периметру помещения на стенах на выбранной высоте прочерчивают горизонтальную линию с помощью водяного уровня и отбивочного шнура.

Монтаж подвесного потолка начинают с установки «периметра» потолочных направляющих профилей по стенам. Для этого следует просверлить отверстия, вставить в них пластиковые распорные дюбели, а затем шурупами-саморезами или дюбель-гвоздями зафиксировать профиль. При этом расстояние между дюбелями должно составлять не более 500 мм.

Далее выполняют нарезку в размер продольных и поперечных несущих элементов каркаса. Эти элементы изготовляют из потолочного профиля, который отличается от направляющего наличием ребер жесткости на полках. Нарезку делают при помощи ножниц по металлу.

Если длина или ширина помещения больше стандартной длины профиля (3000–4000 мм), прибегают к использованию специальных удлинителей профиля, благодаря которым размер любого элемента наращивают до нужной длины.

Поскольку наибольшие напряжения возникнут именно в местах установки соединительных профилей, их установке нужно уделить самое пристальное внимание. Продольные и поперечные элементы каркаса крепят к «периметру» шурупами-саморезами, а между собой элементы каркаса закрепляются с помощью одноуровневого соединителя профилей – «краба» (рис. 47).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 47. «Краб».

После установки каркаса листы гипсокартона прикручивают к металлическому каркасу с шагом 150–200 мм (рис. 48) шурупами-саморезами.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 48. Собранный потолок с металлическим каркасом.

Когда подвесным потолком требуется перекрыть значительную площадь, прибегают ко второму варианту крепления несущих конструкций – к стенам и плитам перекрытия. Для этого производят разметку «периметра», продольных и поперечных потолочных профилей, в местах соединения элементов каркаса размечают отверстия под крепление одноуровневого соединителя профилей к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия, вставляют в них распорные дюбели соответствующего диаметра и приступают к монтажу.

В первую очередь шурупами-саморезами укрепляют на плите перекрытия соединители профилей, затем надо зафиксировать «периметр» и состыковать его с потолочным профилем и установленными соединителями профиля.

Для этого ножницами по металлу нарезают в размер потолочный профиль и саморезами прикрепляют его к соединителям профиля. Профили можно крепить непосредственно к потолку, выравнивая их при помощи деревянных клиньев, которые забивают между профилем и перекрытием так, чтобы получилась обрешетка с размером ячейки не более 600 × 400 мм, а края гипсокартонных листов при обшивке приходились примерно на центр профиля.

Поскольку конструкция потолка обладает значительным весом, то при монтаже каркаса необходимо это учитывать и использовать только соответствующий материалу существующего перекрытия крепеж. Если по замыслу в фальшпотолок планируется встраивать осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования, надо заранее замерить их высоту и установить, таким образом, минимальную величину такого зазора между существующим перекрытием и фальшпотолком, который будет достаточным для их размещения. Если для монтажа светильников или другого оборудования потребуется расстояние большее, чем в состоянии обеспечить высота специального профиля, надо увеличить зазор, прикрепив к существующему перекрытию деревянные вставки нужной толщины, к которым будет крепиться профиль (так, чтобы они приходились на узлы обрешетки), или изменить конструкцию на подвесной вариант.

При монтаже металлических профилей нужно помнить о том, что стойка должна входить в направляющую на потолке, как минимум, на 20 мм, а высота стоечных профилей должна быть меньше высоты помещения на 10 мм.

Подвесной потолок из гипсокартона на основе металлического каркаса представляет собой каркас из металлических профилей, обшитый листами гипсокартона. При монтаже такого подвесного потолка применяют потолочные и направляющие потолочные профили, которые крепят к базовому потолку с помощью специальных подвесов (рис. 49).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 49. Виды подвесов.

Эти подвесы бывают двух основных видов:

1) подвес прямой;

2) подвес с зажимом.

Края полок потолочного профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом.

Прямой подвес скрепляется с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов. Спинка профиля служит для крепления к ней гипсокартонных листов.

На основе металлических профилей существуют два типа каркасов для подвесных потолков. В одном случае основные профили, которые крепятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на которых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях. При этом максимальное расстояние между подвесами составляет 900 мм.

Наибольший шаг между основными профилями – не более 1000 мм. Расстояние между несущими профилями – не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем – 100 мм. Для скрепления основных и несущих профилей используют соединитель профилей двухуровневый (рис. 50).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 50. Скрепление основных и несущих профилей двухуровневым соединителем профилей.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 51. Монтажные размерения.

В другом варианте каркаса для подвесного потолка основные и несущие профили находятся на одном уровне. В этом случае расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм (рис. 51).

Между собой основные и несущие профили скрепляются с помощью «крабов».

Последовательность работ.

Общие принципы монтажа подвесного потолка из гипсокартонных листов уже представлены. Однако надо остановиться и на том, в каком порядке осуществляется весь комплекс работ.

Необходимо последовательно выполнить следующее:

1) разметить места крепления основных профилей и подвесов;

2) прикрепить подвесы к несущим конструкциям перекрытия в зависимости от вида несущей конструкции анкерными болтами или винтами;

3) зафиксировать на подвесах основные профили;

4) выровнять основные профили с помощью подвесов;

5) смонтировать несущие профили с основными;

6) прикрепить листы гипсокартона к каркасу, интервал крепления не более 150 мм (с целью дополнительной защиты материала от трещин листы гипсокартона укладывают в два слоя в шахматном порядке);

7) зеделать образовавшиеся между ГКЛ швы специальной шпатлевкой типа «Унифлот»;

8) приклеить серпянку поверх швов, после чего последние загрунтовать, зашпатлевать, покрыть потолок водно-дисперсионной краской;

9) загрунтовать кромки листов гипсокартона;

10) заделать швы, углубления от крепежных материалов с помощью специальных шпатлевок;

11) загрунтовать поверхность и подготовить ее к покраске.

Поскольку большую часть перечня мы уже осветили, то остановимся на отдельных моментах, без которых информация об отделке потолка ГКЛ будет неполной.

Подвесы крепят к бетонному перекрытию дюбель-гвоздями. Если потолочное перекрытие из более мягкого материала, их можно установить на шурупы. Путем регулировки длины подвесов основные профили выравнивают в одной плоскости, после чего к ним крепят несущие профили.

Листы гипсокартона с использованием «третьей руки» или подкосов из досок устанавливают в необходимое для монтажа положение и закрепляют на несущих профилях шурупами-саморезами. При этом листы гипсокартона располагают вразбежку – со смещением смежных торцевых стыков на один шаг профиля и перпендикулярно к несущим профилям, а стыки должны находиться на несущих профилях.

Шурупы-саморезы вворачивают перпендикулярно листам и заглубляют в профиль не менее чем на 10 мм, при этом крепление гипсокартонных листов осуществляют от середины к краю или от одного края к другому, а головки шурупов утапливают в толщу гипсокартона на 1 мм.

Если шуруп деформировался или оказался вкручен неправильно, его удаляют и заменяют новым на расстоянии 5 см от предыдущей позиции. После окончания монтажа гипсокартонные плиты должны быть плотно прижаты к каркасу.

С целью увеличения звукопоглощающего эффекта или при другой необходимости (например, в связи с противопожарными требованиями) обшивка каркаса гипсокартонными листами может выполняться в два слоя.

Когда описанные работы окончены, подвесной потолок можно подвергать окончательной отделке.

При укладке в пространстве между стоечными профилями изоляционного материала нужно следить, чтобы изоляция плотно заполняла промежуток между ними и никуда не сползала.

Размещение коммуникаций в межпотолочном пространстве.

В отличие от подшивного потолка подвесной позволяет более рационально использовать пространство за потолком. Здесь можно разместить различное инженерное оборудование, например электропроводку, систему вентиляции и др.

Но при этом важно соблюдать ряд правил. В частности, крепление инженерных коммуникаций к перекрытию должно выполняться на самостоятельных подвесках, не связанных с подвесами крепления потолка.

В запотолочном пространстве прокладку трубопроводов водоснабжения рекомендуется выполнять в лотках, закрепленных с уклоном в сторону сантехнических шахт.

С учетом необходимости проведения профилактических осмотров в период эксплуатации в плоскости потолка монтируются ревизионные лючки, позволяющие осуществлять контроль инженерных пространств, скрытых подвесным потолком.

В соответствии с требованиями противопожарной безопасности в запотолочном пространстве не допускается размещение никаких потенциально огнеопасных элементов оборудования или сгораемых материалов.

И последнее: монтаж всего оборудования должен быть завершен до облицовки потолка.

Монтаж разноуровневых потолков.

С возникновением идеи объединения отдельных комнат в жилом помещении в единое большое пространство появилась необходимость разграничения функциональных зон. С этой непростой проблемой успешно справляются разноуровневые потолки (рис. 52), которые, поднимаясь или опускаясь, показывают, где закончилась одна зона и началась другая.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 52. Разноуровневые потолки.

Помимо дизайнерских задач, разноуровневые потолки имеют и чисто практическое значение. Например, они актуальны при ремонте старых квартир, когда необходимо спрятать вентиляционные каналы, несущие конструкции здания, которые нельзя демонтировать, закрыть поверхности, которые нельзя выровнять по определению, и т. п.

Технически многоуровневые потолки из гипсокартона собираются так же, как и обычные, – из направляющих и стоечных профилей, укрепляемых на бетонном потолке квартиры.

Устройство их для того, кто освоил базовые принципы создания конструкций из гипсокартонных плит на металлическом каркасе, относительно несложно. Главная задача – все точно рассчитать и обеспечить достаточную жесткость и надежность конструкции.

Что касается предварительной подготовки листов гипсокартона к работе, то она сводится в основном к их точному раскрою и фрезерованию в соответствующих местах, где предполагаются изломы, V-образных пазов. Важно, чтобы пазы проходили на всю толщину листа, вплоть до картона, но не повреждая последнего. Далее углы путем склеивания пазов или посредством их заполнения шпатлевкой «Унифлот» уже после установки гипсокартонного элемента на место.

Как облицевать мансарду.

В последнее время частные дома строят с мансардными этажами. Поэтому понятно, что перед владельцами встает проблема отделки мансардного помещения. Гипсокартон – материал вполне подходящий для этой цели.

Облицовку стен и потолка выполняют как по деревянной, так и по металлической обрешетке. В случае применения массивных гипсокартонных листов толщиной 24 мм – без обрешетки.

Технологиями Knauf предусмотрены две конструктивные схемы облицовки мансард:

1. Система D681 состоит из деревянной обрешетки, закрепленной напрямую или при помощи прямых подвесов для брусков к стропилам и обшитой малоформатными гипсоволокнистыми листами (длина – 1500 мм, ширина – 1000 мм, толщина – 10 или 12 мм). Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам – в зависимости от нагрузки на каркас и размера (сечения) брусков.

Бруски деревянной обрешетки могут крепиться непосредственно к стропильным фермам при помощи шурупов, длина которых должна быть на 25 мм больше толщины брусков.

Если бруски крепят при помощи подвесов, то это делают одним шурупом диаметром не менее 5,0 мм с полукруглой головкой или двумя шурупами диаметром не менее 3,5 мм. В обоих случаях длина шурупов должна быть не менее 35 мм.

При устройстве перегородок и закреплении гипсокартонных листов с другой стороны каркаса вертикальные швы между ними смещают на один шаг стоечных профилей (600 мм) по отношению к обшивке первой стороны, то есть монтаж начинается с неполного листа гипсокартона.

2. Система D632 состоит из потолочных профилей, образующих каркас, закрепленный к стропилам при помощи прямых или зажимных подвесов и обшитый малоформатными гипсоволокнистыми листами. Вертикальная (стеновая) часть каркаса может быть выполнена также из стоечных профилей ПС50/50.

Расстояние между профилями каркаса определяется аналогично системе М611. Подвесы для крепления каркаса при нагрузке (р) до 0,30 kN/м 2следует устанавливать на расстоянии а = 1000 мм друг от друга. Крепление металлической обрешетки выполняют на подвесах.

Гипсоволокнистые листы нужно устанавливать с зазором, равным половине толщины листа (5–6 мм). При поперечном расположении листов относительно несущих элементов торцевые стыки должны приходиться на профили (бруски). В этом случае листы в соседних рядах монтируют со смещением торцевых стыков на величину шага профилей (брусков).

При однослойной обшивке крепление производят специальными шурупами для ГВЛ длиной 30 мм, начиная от середины или угла листа, не допуская его деформации и возникновения напряжений. Во время установки шурупов лист плотно прижимают к каркасу. Шаг шурупов для крепления обшивки потолка и скатов должен составлять не более 150 мм при толщине листа 10 мм и не более 200 мм при толщине листа 12 мм. При обшивке стен шаг шурупов – не более 250 мм.

Для утепления мансардного пространства используют минераловатные плиты, которые размещают между стропилами крыши. При необходимости разделения мансарды на отдельные помещения нужно учитывать, что последовательность монтажа облицовки (потолок, скаты, стены) и перегородок определяется требованиями к степени звукоизоляции этих помещений.

Как настелить полы.

Пол в помещении представляет собой поверхность, которая в наибольшей степени подвержена воздействию как людей, проживающих в доме, так и предметов, которые на нем размещают. Отсюда понятно, почему такое большое значение придают его устройству и отделке. Он должен быть прочным, устойчивым к истиранию, ровным, гладким, простым в уходе и, наконец, красивым.

Есть разные способы напольных покрытий. При этом для каждого из них важно, чтобы была возможность максимально снизить экономические и трудовые затраты прежде всего при подготовке основания. Именно это и обеспечивают гипсокартонные листы, в частности их разновидность – гипсоволокнистые листы (ГВЛ).

Так называемые плавающие полы (рис. 53) имеют немало убедительных преимуществ.

Во-первых, 1 м 2даже самой тяжелой комбинации плит – гипсокартонного листа с полистиролом – весит 27 кг/м 2, что не создает проблемы избыточной нагрузки на перекрытие, то есть такие полы можно устанавливать в старых зданиях, в том числе и с деревянными перекрытиями.

Во-вторых, при создании таких полов используют так называемый сухой способ, то есть помещение не страдает от избыточной влажности, а единственными «мокрыми» процессами являются нанесение клея между слоями и грунтование верхнего слоя покрытия.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 53. Плавающие полы.

В-третьих, существенно сокращаются сроки проведения ремонтно-строительных работ – укладка напольного покрытия может быть проведена уже на следующий день.

В-четвертых, практически не уменьшается объем помещения, а в некоторых случаях он даже увеличивается.

В-пятых, гарантированно обеспечение высоких звуко– и теплоизоляционных характеристик половых перекрытий, что создает комфортные условия в жилых помещениях, даже при наличии тонких финишных настилов (например, с использованием безосновного линолеума).

Если сравнивать гипсокартонный лист с гипсоволокнистым, то мы увидим, что стандартный лист ГВЛ имеет такие же размеры, что и ГКЛ (2500 × 1200 ×12 мм), обладает теми же положительными качествами – способностью «дышать», экологической чистотой и повышением комфортности пребывания человека в отделанном гипсоволокнистыми листами помещении. При этом он более прочен и более огнестоек.

Известно, что для устройства сухих оснований российские заводы немецкого концерна «Knauf» выпускают элементы пола размером 1500 × 500 × 20 мм, которые выполнены в виде двух 10-миллиметровых гипсоволокнистых листов, склеенных между собой со смещением, образующим фальцы (замки). Фальцы элементов пола проклеивают специальным клеем и скрепляют между собой специальными саморезами, после чего сверху укладывают слой обычных гипсоволокнистых листов.

Теплофизические свойства гипсоволокнистых листов обусловливают возможность их применения для устройства теплых полов (полов с обогревающими элементами), причем предпочтительным нагревательным элементом в конструкции теплого пола из ГВЛ являются пластиковые или металлопластиковые трубы с горячей водой в качестве теплоносителя.

В межпотолочном пространстве можно размещать любые коммуникационные системы. Надо, чтобы монтаж инженерных элементов к перекрытию велся на системе независимых подвесок, не связанных с подвесами крепления подвесного потолка.

Как облицевать криволинейные поверхности.

Арочные своды, колонны, сферические переходы и многие другие архитектурные элементы дизайнеры активно используют при создании своих интерьеров. Использование такого легкого, прочного материала, как гипсокартон, позволяет успешно решать подобные задачи, поскольку он дает возможность выполнять различные конструкции, начиная от ровных и плоских и заканчивая гнутыми и криволинейными (рис. 54).

Для максимального удобства при этом обычно применяют листы шириной не более 600 мм. Необходимо учитывать то обстоятельство, что минимальный радиус гибки листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона радиус гибки также уменьшается – для листов толщиной 9 мм минимальный радиус гибки составляет 500 мм, а для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм. Процесс гибки гипсокартона основан на способности гипса приобретать при увлажнении такую пластичность, которая позволяет гипсокартонному листу придавать любой необходимый профиль нужной кривизны. А поскольку после высыхания происходит восстановление твердости материала, новая форма сохраняется.

Без «мокрого» процесса можно использовать только арочный гипсокартон – гибкий гипсовый лист (2400 × 1200 × 6 мм), при помощи которого можно получать гнутые поверхности. Тонкость заключается в том, что вместо картонной оболочки эти панели армированы стекловолокном и такая конструкция панелей позволяет обойтись без предварительного увлажнения, гибки и сушки на шаблоне, сразу монтируя листы на собранный каркас.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 54. Гнутые и криволинейные конструкции.

Тем не менее при работе с арочным гипсокартоном есть ряд правил, которые следует неукоснительно соблюдать. Изгибать панели возможно лишь в продольном направлении. Следует помнить, что при этом гарантированный радиус изгиба составляет 600 мм лицевой стороной внутрь и 1000 мм – наружу. При нарушении указанных требований листы, изогнутые с меньшим радиусом, вырвут саморезы из профилей.

Подготовка к работе заключается главным образом в изготовлении шаблона, по которому будет производиться гибка гипсокартонного листа. Каких-либо строгих правил здесь нет, и подходящий шаблон можно сделать из подручных листовых материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т. п.) толщиной 8–15 мм. На практике обычно используют обрезки листов гипсокартона, из которых и вырезают боковины шаблона такого радиуса гибки, который необходим для получения декоративной поверхности. Здесь важно выдержать такую пропорцию в размерах, при которой радиус шаблона был немного меньше, чем радиус формируемой поверхности.

После создания шаблона из того же гипсокартона изготавливают распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона, которая также должна быть немного меньше ширины готового куска гипсокартонного листа. Затем при помощи деревянных брусков и шурупов шаблон собирают и скрепляют. Его необходимо оборудовать зажимами для фиксации торцевых кромок изгибаемого листа (для этого используются обрезки профилей).

Гнуть гипсокартон надо в следующем порядке: по стороне сгиба гипсокартонного листа выполняют проход специальным игольчатым валиком. У выпуклых форм это тыльная сторона листа, у вогнутых – лицевая. Потом лист укладывают наколотой стороной вверх на деревянные прокладки и при помощи поролоновой губки периодически смачивают водой примерно в течение часа. При этом крайне важно избегать попадания воды на неперфорированную (непроколотую) сторону листа. Если это произойдет, поверхность размокнет, нарушатся связи и затем возможен разрыв гипсовой панели во время изгиба.

После увлажнения заготовку устанавливают на шаблон с таким расчетом, чтобы ее центр совпадал с осью шаблона, после чего очень аккуратно сгибают, при этом концы панели следует закрепить при помощи зажимов. Для упрощения задачи в случае, когда нужен только один криволинейный элемент, можно просто оставить панель на каркасе до полного высыхания.

Длительность просушки заготовки (при стандартных показателях влажности воздуха), как правило, составляет 12–24 часа. В том случае, когда для работы необходимо изготовить несколько одинаковых элементов, нужно подумать об ускорении работы. Этот процесс заключается в следующем: сгиб панели фиксируют скотчем, обмотав его по краям несколько раз, панель снимают с шаблона и для сушки устанавливают в том же положении. На освободившемся шаблоне можно приступать к гибке следующего элемента.

Изготовление криволинейных элементов с малым радиусом кривизны (от 100 до 400 мм) производится по несколько другой технологии, суть которой заключается в следующем. Наметив лицевую сторону, которая должна быть обращена в отделываемое помещение, на обратной стороне заготовки фрезеруют серию пазов П-образной формы, параллельных линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется получить. Чем меньше шаг пазов, чем они шире и глубже (практически вплоть до картона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно изогнутой получается поверхность. На небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную, используя при этом стамеску.

После этого подготовленную таким образом плиту следует тщательно очистить от пыли и уложить на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. После того как плита принимает нужную форму, ее фиксируют при помощи шпатлевки типа «Унифлот», сушат и устанавливают деталь на место.

При установке криволинейных фрагментов на стыках с тыльной стороны их крепят шурупами-саморезами и изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5–0,6 мм, шириной 100 мм.

Когда будет изготовлено необходимое количество изогнутых деталей, можно приступать к монтажу криволинейного участка конструкции (рис. 55). В случае с потолком в первую очередь следует установить изогнутые арочные профили при помощи прямых подвесов. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу, что позволяет придавать элементам потолка выпуклую и вогнутую форму.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 55. Монтаж криволинейного участка конструкции.

Прокладку трубопроводов в межпотолочном промежутке надо проводить в специальных лотках, закрепленных с уклоном в сторону сантехнических шахт. Здесь категорически запрещается размещение элементов повышенной пожарной опасности.

Если готовых гнутых профилей нет, их можно изготовить самостоятельно. Ножницами по металлу на полках обычного потолочного профиля надо выполнить V-образные вырезы, а затем осторожно и плавно согнуть его спинку до нужного радиуса.

Изогнутые профили прибивают к потолку дюбель-гвоздями или прямыми подвесами. Шаг дюбелей определяется формой, площадью и массой подвесной конструкции, но он не должен превышать 800 мм. В случае, если длина подвеса окажется недостаточной, можно применить удлиняющую шпильку или удлиняющие элементы специального нониусного подвеса. Затем устанавливают несущие потолочные профили (шириной 60 мм и высотой 27 мм), прикрепив их на расстоянии не более 500 мм друг от друга и связав с арочными двухуровневыми соединителями. Подготовленную криволинейную деталь из гипсокартона устанавливают на место монтажа и подпирают «третьей рукой», которую устанавливают враспор между гипсокартонным листом и полом, после чего закрепляют шурупами-саморезами в направлении от середины гипсокартонного листа к его краям по общим для ГКЛ правилам.

Монтаж следует вести таким образом, чтобы стыки гипсокартонных листов ложились на несущие профили (рис. 56). В случаях, когда это невозможно, на стыки с обратной стороны листов накладывают предварительно изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм.

Главные проблемы возникают при монтаже стыков криволинейного потолка со стенами (рис. 57). Концы арочного перекрытия должны опираться на конструкцию из направляющих профилей шириной 27 мм и высотой 28 мм, причем обязательной является проклейка «подошвы» профиля, прикрепляемого к стене дюбель-гвоздями, самоклеящейся полиуретановой или пенорезиновой лентой-уплотнителем.

Для декорирования дверных проемов можно использовать готовые арочные конструкции (рис. 58).

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 56. Монтаж листов, стыки которых ложатся на несущие профили.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 57. Примыкание криволинейного потолка к стене.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 58. Готовые арочные конструкции.

Когда арочные потолки будут полностью готовы, их подвергают окончательной отделке по общим для всех гипсокартонных поверхностей правилам. Гипсокартонные конструкции поддаются разнообразной декоративной отделке, при этом необходимо помнить требования, которые предъявляют к качеству такой отделки:

1) в полном объеме должны быть закончены все работы по герметизации гипсокартонных конструкций;

2) поверхность гипсокартонных листов должна быть гладкой, без загрязнений и масляных пятен, без повреждений и трещин в местах сопряжения гипсокартонных конструкций со строительными элементами здания (перекрытиями, стенами и др.);

3) на поверхности не должно быть местных неровностей, а уступы между смежными листами не допускаются более чем на 1 мм.

Присущая этому виду отделки гладкая твердая поверхность, скрытые стыки позволяют добиться отличного внешнего вида гипсокартонных конструкций. Для их декорирования пригодно большинство самых разнообразных видов декоративных покрытий, а именно:

1) обои бумажные, текстильные и на полимерной основе, стеклообои;

2) клеевые, водоэмульсионные краски, эмали;

3) дисперсионные и масляные краски (кроме красок известковых, силикатных и на основе жидкого стекла);

4) облицовочная плитка на различных видах клеев;

5) всевозможные виды декоративных отделочных пленок;

6) рельефные и структурные декоративные штукатурные покрытия на основе синтетических смол и др.;

7) декоративные панели (деревянные, гипсокартонные типа ПОГ, «Декогипс» и др.), закрепленные с помощью специальных раскладок.

Штатная конструкция подвесного потолка рассчитана только на собственный вес. Оборудование весом более 3 кг устанавливают путем подвески их на несущие конструкции, прикрепляемые непосредственно к конструктивным элементам здания.

Как оформить углы.

Подготовке поверхностей стен и потолков к окончательной отделке предшествует сначала заделка соединительных швов, потом внешних и внутренних углов. Для выполнения последней процедуры работу ведут поэтапно в такой последовательности:

1) наклеивание армировочной ленты;

2) монтаж угловых профилей;

3) нанесение 3–4 слоев шпатлевки.

Внутренние.

При наличии внутренних углов в конструкциях, отделанных гипсокартонными листами, очень важно осуществить их отделку очень точно и аккуратно. Это дополнительно подчеркнет геометрическую строгость конструкции и придаст помещению законченность.

Для отделки внутреннего угла прежде всего подготавливают куски бумажной армировочной ленты соответствующей длины. Увлажнив водой 100-миллиметровый шпатель (при работе это надо делать постоянно!), наносят шпатлевку на каждую сторону внутреннего угла и на сам угол. Ее шпатлевки должен покрывать обрабатываемую поверхность равномерно и с шириной захватов с каждой из сторон примерно 50 мм.

Армировочную ленту берут двумя руками и увлажняют, быстро окунув в ведро с водой, после чего перегибают вдоль ее продольной оси симметрии. Наложив ленту симметрично на угол, слегка вдавливают в шпатлевку. Придерживая левой рукой верхний конец ленты, пальцами правой руки проводят линии угла сверху вниз, чтобы уплотнить и выровнять ленту по всей ее поверхности. Увлажнив шпатель, выравнивают сначала одну сторону угла, потом – другую, при этом шпатель ведут сверху вниз, одновременно придерживая ленту за верхний конец. Необходимо выполнять операцию так, чтобы усилие оказывалось достаточным для того, чтобы из-под ленты выдавились излишки шпатлевки. Очень важно не повредить ленту шпателем, ведь он должен пройти как можно ближе к линии сгиба.

Сухим и чистым 100-миллиметровым шпателем зачищают поверхность каждой из сторон угла, а чтобы облегчить работу, инструмент прижимают второй рукой. После зачистки не должно остаться никаких наплывов или неровностей.

Увлажненным 100-миллиметровым шпателем наносят шпатлевку на каждую из сторон угла, захватывая примерно по 50–80 мм и одновременно оставляя чистыми 10–15 мм у самого угла. Еще раз увлажнив шпатель, выравнивают слой шпатлевки по всей длине угла, прижимая инструмент так, чтобы получался тонкий равномерный слой. На другой стороне угла производят те же действия.

Дождавшись, пока шпатлевка высохнет, тщательно зачищают шпателем все неровности и шероховатости, подготавливая поверхность к нанесению следующего слоя.

Следующий этап – нанесение нового слоя шпатлевки. При этом раствор следует распределять примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Увлажнив шпатель для обработки углов, с силой проводят им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку – при этом должен сформироваться ровный угол правильной формы.

Когда шпатлевка высохнет, необходимо снова зачистить шпателем все неровности и шероховатости с удалением «волн» (рифлений). Отступив от центральной линии угла на 10–15 мм, широкими, по 70–100 мм, полосами на каждую из сторон угла наносят шпатлевку. Увлажнив 100-миллиметровый шпатель, с силой проводят им сверху вниз, выравнивая шпатлевку, помня о том, что не должно быть никаких утолщений. После высыхания шпатлевки сухим шпателем зачищают все неровности и шероховатости, удаляют рифления, перемещая инструмент вдоль «волн».

На каждую из сторон угла, отступая от его центральной линии примерно на 15–25 см, наносят шпатлевку полосами по 130–150 мм. При помощи увлажненного 250-миллиметрового шпателя разравнивают шпатлевку на каждой стороне угла. При этом давление должно быть достаточно сильным, чтобы исключить появление каких-либо утолщений.

Когда шпатлевка высохнет, проходят шпателем по ее поверхности, чтобы удалить неровности и шероховатости. В том случае, если в некоторых местах возле угла обнаружатся ямочки, их заделывают тонким слоем, ведя шпатель вниз, перпендикулярно стене.

По завершении описанных операций угол должен получиться окончательно готовым для последующего шлифования (до этого нельзя использовать наждачную бумагу и шлифовальные сетки).

В эстетических целях продольные швы между листами гипсокартона должны располагаться по свету. Если в помещении несколько окон на смежных стенах, раскладку листов следует делать по длине помещения.

Наружные.

Помимо внутренних углов, в отделке нуждаются и внешние, по точным и строгим линиям которых будут судить о качестве всей работы. Поэтому необходимо соблюдать технологию и последовательность всех операций при оформлении наружных углов, выполненных из гипсокартонных листов.

Для защиты наружных углов используют металлические или пластиковые угловые профили (рис. 59). Практика показывает, что армирование наружных углов только бумажной лентой представляется явно недостаточным и в дальнейшем оборачивается дополнительными затратами времени и средств.

Помимо угловых профилей следует заготовить достаточное количество крепежа. Отмерив и обрезав, устанавливают профиль, после чего фиксируют его шурупами-саморезами с каждой стороны угла (шаг 150 мм). Удостоверившись, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не цепляются за шпатель, если им провести сверху вниз, продолжают работу.

Если обнаруживается, что профиль прилегает недостаточно, докручивают шуруп или добавляют еще один или два для более плотного крепления.

250-миллиметровым шпателем наносят шпатлевку полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону и стараясь не делать первый слой слишком тонким.

Гипсокартон: шаг за шагом

Рис. 59. Металлические и пластиковые угловые профили.

Используя плоскость углового профиля как маяк, разравнивают шпатлевку. Если после шпатлевания остались небольшие впадинки, это не проблема – они заполнятся при нанесении последующих слоев. При помощи 250-миллиметрового шпателя зачищают обе стороны угла от различного рода дефектов.

Захватывая уже по 150 мм с каждой стороны угла, наносят второй слой шпатлевки. При этом удобнее использовать 100-миллиметровый шпатель.

Применяя угловой профиль в качестве маяка, разравнивают шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, который для улучшения скольжения нужно увлажнить. После этого угол должен выглядеть практически законченным.

После высыхания шпатлевки необходимо снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям, счищая неровности и шероховатости. Увлажненным 250-миллиметровым шпателем наносят третий слой шпатлевки, при этом, как и в предыдущем случае, угловой профиль служит в качестве маяка. После выполнения этого этапа угол должен выглядеть безупречно.

Снова повторяют операцию по зачистке подсохших поверхностей сухим широким шпателем. Рифление ликвидируется как и раньше – движением шпателя вдоль волн, при этом инструмент придавливают двумя руками.

Захватывая полосы шириной около 250 мм, наносят тонкий финишный слой шпатлевки на каждую сторону угла, после чего заглаживают шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Когда обрабатываемая поверхность высохнет, зачищают неровности (их не должно быть много), подносят к обработанному участку лампу-переноску и всматриваются в проделанную работу.

Сильно придавливая 100-миллиметровый шпатель к поверхности, замазывают обнаруженные впадинки очень тонким слоем шпатлевки. После выполнения этих процедур угол должен получиться вполне готовым для последующего шлифования.

Если нужно достичь лучшей звукоизоляции, рекомендуется в первую очередь монтировать перегородки, которые крепят в верхней части непосредственно к стропилам или специально устроенным перемычкам из ПП-профиля.

Как устранить дефекты на гипсокартоне.

Гипсокартон, как и другой строительный материал, может быть подвержен различным воздействиям, приводящим к его повреждениям. Это могут быть перестановка мебели, последствия затопления с верхнего этажа или выход из строя сантехнических приборов, установленных за гипсокартоном, удары и пр. Поэтому нередко возникает необходимость ремонта таких дефектов. Но, прежде чем приступить к нему, следует точно определить причину из появления, поскольку от этого будут зависеть дальнейшие действия.

Вздутия.

Если вздутия не результат протечки, то для их устранения надо поступить следующим образом.

Крупные пузыри надрезают с помощью универсального ножа, а мелкие ликвидируют, отрезая и удаляя образующую их ленту, после чего наполняют пузырь шпатлевкой.

Участки ленты, образующие пузырь, погружают в шпатлевку с помощью шпателя и разравнивают. Через 24 часа заделанную поверхность обрабатывают шпатлевкой типа «Унифлот», выдерживают в течение 24 часов и зачищают шкуркой. При необходимости шпатлевку накладывают вторым слоем.

Последствия протечек.

Если за обшивкой из гипсокартона скрываются сантехнические приборы и коммуникации, а также если случается прорыв водопровода или канализации на верхних этажах многоквартирного дома, то повреждение конструкций из гипсокартона неизбежно. При этом они могут локальными и глобальными, соответственно и ремонт их потребует времени, средств и труда.

При попадании воды в полости между слоями обшивки гипсокартонных листов и ее накоплении там необходимо произвести слив стоячей воды, для чего в обшивке подвесного потолка или внизу перегородки сначала прокалывают шилом контрольные отверстия, а затем (если надо слить воду) прорезают отверстие. После слива воды стены и обшивку хорошо просушивают и приступают к ремонту.

Приступать к ремонту поврежденной обшивки следует только после того, как будет ликвидирована причина затопления. Поврежденная тепловая и звукоизоляционная прослойка, а также покоробившиеся листы гипсокартона подлежат обязательной замене. При ремонте рекомендуется использовать тот же тип гипсокартонного листа, что и восстанавливаемый. Крепежные шурупы выворачивают, поврежденные листы снимают, тепло– и звукоизоляционные слои меняют, после чего устанавливают новые листы обшивки в соответствии с технологией и правилами монтажа.

Если при зачистке поверхности не удалось убрать слабое рифление, лучше покрыть его очень тонким слоем шпатлевки, ведя шпатель вдоль волн. Не стоит зачищать их шкуркой или шлифовальной сеткой, выводя уровень.

Трещины.

Если при монтаже гипсокартонных конструкций не были соблюдены требования технологии, то появление трещин на стыках, на внутренних и наружных углах неизбежно.

Чтобы заделать трещину на стыке гипсокартонных листов, делают надрезы, отступив от краев армировочной ленты примерно на 15–25 мм. Старую армировочную ленту и шпатлевку удаляют узким шпателем или стамеской.

После этого тщательным образом зачищают основание вплоть до слоя картона (даже если при этом он будет в некоторых местах поврежден – это не проблема). Главное, чтобы в зачищенный участок целиком помещалась новая армировочная лента.

Наносят тонкий слой шпатлевки вокруг поврежденного участка шпателем шириной 100 мм, вдавливают армировочную ленту в шпатлевку, разравнивают ее 150-миллиметровым шпателем и оставляют для высыхания на 24 часа.

Трещины на внутренних углах обшивки, как правило, появляются тогда, когда отсутствует защитная лента. Чтобы устранить трещину на внутреннем угле, наносят шпателем тонкий слой шпатлевки по обе стороны угла, после чего, перегнув ленту вдоль продольной оси, накладывают ее симметрично на угол и слегка вдавливают в шпатлевку. Далее с помощью специального шпателя для внутренних углов вдавливают ленту в шпатлевку, начиная от середины трещины к ее концам. Разровняв шпатлевку и дав ей возможность затвердеть, угол зачищают шкуркой. После осмотра принимают решение о повторном шпатлевании угла (если такая необходимость возникает).

Появление трещин на наружных углах обусловлено отсутствием защитного ПУ-профиля. Порядок устранения их следующий.

Поврежденный угол необходимо слегка зачистить шкуркой, после чего наложить защитный профиль. Для этого уголок слегка разворачивают и вдавливают в слой предварительно нанесенной шпатлевки. Защитную накладку по всей ее длине перед шпатлеванием можно дополнительно прикрутить шурупами с шагом не более 150 мм друг от друга. После этого уголок накрывают выравнивающим слоем шпатлевки, внимательно следя за тем, чтобы на плоскости гипсокартонного листа не образовался выступ. Если все-таки этого не удалось избежать, угол шпатлюют и зачищают таким образом, чтобы с обеих сторон угла образовались ровные плоскости.

Повреждения наружных углов.

Наружные углы могут страдать не только в результате нарушения технологии их выполнения. Причинами повреждений могут быть неосторожные действия, например во время детских игр, переноске мебели и т. п. Если повреждение носить местный характер, то его устраняют следующим образом.

Для ремонта наружного угла вкручивают 30-миллиметровые шурупы-саморезы на границах поврежденного участка угла и очищают его от шпатлевки стамеской и узким шпателем.

Угловой профиль распиливают ножовкой, держа ее параллельно полу. Начинают с угла, а затем переходят на полки профиля. Удаляют поврежденный фрагмент и зачищают вскрытый участок облицовки от гипса и шпатлевки.

Берут новый угловой профиль и отрезают от него кусок, точно подходящий по длине. Стараясь, чтобы профили углов совпали, прикладывают его к углу и прикручивают шурупами-саморезами. Стыки старого и нового профилей зачищают мелким напильником так, чтобы не было выступов и заусенцев. Если сделать это не удается, придется откручивать замененный фрагмент и устанавливать его заново.

Используя 150-миллиметровый шпатель, заделывают поврежденный участок шпатлевкой таким образом: сначала наносят слой потолще, выравнивают его шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка, и дают шпатлевке просохнуть 24 часа. Повторяют эту процедуру еще 2 раза, но с наложением шпатлевки более тонкими слоями.

Влажные стены обладают повышенной электропроводимостью. Поэтому во время ремонтных работ, вызванных затоплением, следует соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током.

Отверстия.

Отверстия в листе гипсокартона могут появляться по разным причинам, например дырки могут оставаться на месте неправильно повешенной книжной полки или при необходимости убрать розетку. Ремонт подобных дефектов зависит от его размера.

Для заделки больших отверстий понадобится изготовить латку из куска гипсокартона, а также обрешетку из полосок фанеры или ДСП.

Для этого сначала нужно вырезать заготовку в виде квадрата с размерами, не намного превышающими размеры того отверстия, которое предстоит устранить. Приложив заготовку к отверстию, ее аккуратно обводят по периметру карандашом или маркером. Затем с помощью универсального ножа (или универсальной пилы) по обведенному контуру вырезают в листе заготовку.

После этого делают из фанеры или ДСП несколько полосок для устройства обрешетки шириной около 25–75 мм; при этом их длина должна превышать размер отверстия приблизительно на 150 мм.

Полоски накладывают на отверстие изнутри и прикрепляют к обратной стороне гипсокартона несколькими шурупами-саморезами. Заготовку вставляют в отверстие и фиксируют к фанерным полоскам также шурупами-саморезами. Необходимо убедиться в том, что заплатка находится вровень с поверхностью ремонтируемого листа.

По стыку заплатки укладывают самоклеящуюся армирующую ленту, а потом шпателем шириной 100–150 мм поверх армирующей ленты наносят тонкий слой шпатлевки. Шпателя шириной 150 или 250 мм накладывают тонкий накрывочный слой шпатлевки, после чего дают ей просохнуть в течение 24 часов.

Заделка маленьких отверстий производят по технологии, несколько напоминающей вышеописанную, только вместо квадрата из гипсокартона используется квадрат из обычного плотного картона.

Затем работа идет по другой технологии. Из ненужного куска гипсокартона вырезают заплатку, размер которой приблизительно на 50–60 мм превышает размер картонного квадрата. Последний прикладывают к обратной стороне заплатки и обводят карандашом, после чего на обратной стороне заплатки по обведенному контуру делают надрезы.

По обведенному контуру край заплатки обламывают, удаляя при этом лишние куски и оставляя по всему краю заплатки лоскут лицевого картона шириной 50 мм. Таким образом, получается заплатка-пробка, которая должна легко входить в подготовленное отверстие в стене.

Вокруг отверстия на поверхность гипсокартона, внутрь отверстия и по краям заплатки-пробки с помощью 100-миллиметрового шпателя наносят тонкий слой шпатлевки.

Вставляют пробку в отверстие и погружают лоскут лицевого картона по краю заплатки в шпатлевку, нанесенную по краям отверстия. Установленная заплатка должна находиться вровень с поверхностью ремонтируемого листа гипсокартона.

С помощью 150-миллиметрового шпателя удаляют лишнюю массу, с усилием разравнивая шпатлевку. Желательно ограничиться четырьмя движениями: вверх, вправо, влево и вверх. Далее шпатлевка должна сохнуть течение 24 часов, после чего наносят шпатлевку в два слоя 250-миллиметровым шпателем по технологии, описанной выше.

Главная задача при этом – не допустить образования бугорков по периметру заплатки. Поверхность должна получиться ровной.

Замена крепежа.

При осуществлении демонтажа конструкций, облицованных гипсокартонными листами, или в случае механического повреждения места крепления листа, например при неплотном прилегании материала к обрешетке или при усиленном нажиме на шурупы в процессе их вкручивания, возникает необходимость заменить крепежные шурупы.

Для того чтобы осуществить замену крепежа, надавливают на гипсокартонный лист и вворачивают один винт на расстоянии 50 мм от выпадающего винта, который затем вытаскивают. Отслоившуюся шпатлевку удаляют, а образовавшиеся отверстия шпатлюют.

Оглавление.

Гипсокартон: шаг за шагом. Что такое гипсокартон. Что необходимо для работы с гипсокартоном. Электроинструмент. Универсальные инструменты. Расходные материалы. Как подготовить гипсокартон к монтажу. Что надо знать о работе с гипсокартоном. Крепление листов гипсокартона. Электропроводка и другие коммуникации под ГКЛ. Изоляционные материалы. Монтаж ГКЛ в помещениях с повышенной влажностью. Шпатлевание крепежа. Шпатлевание ГКЛ. Как отделать стены гипсокартоном. По деревянному каркасу. По металлическому каркасу. С помощью гипсового клея. Крепление предметов к стенам из ГКЛ. Как возвести перегородку. Как отделать потолок. Последовательность работ. Размещение коммуникаций в межпотолочном пространстве. Монтаж разноуровневых потолков. Как облицевать мансарду. Как настелить полы. Как облицевать криволинейные поверхности. Как оформить углы. Внутренние. Наружные. Как устранить дефекты на гипсокартоне. Вздутия. Последствия протечек. Трещины. Повреждения наружных углов. Отверстия. Замена крепежа.