Хочу собаку. Советы начинающему собаководу-любителю (Сборник).

ЗА ЧТО МЫ ИХ ЛЮБИМ.

Собака — верный друг и помощник человека с доисторических времен. Эти слова принадлежат великому русскому ученому академику И.П. Павлову. Этим определением сказано все: здесь и оценка преданности собаки человеку, и выражение ответной привязанности людей к животным, здесь, и это главное — общественное признание полезной деятельности собаки на благо людей. Общеизвестно, что собака сыграла роль первого орудия человеческой культуры. Она, как выразился профессор М.Н. Богданов, «… вывела первобытного человека в люди». В пору, когда люди еще не знали других домашних животных, собака была единственным помощником человека в суровой борьбе за существование. С ее помощью первобытные люди добывали себе пищу. Она помогала им ловить и приручать других животных, а затем охраняла их стада. Собака защищала человеческие поселения от хищников и недругов. На протяжении веков она была верным помощником человека в его повседневной жизни.

И сегодня, в век бурного прогресса, человек не расстается со своим четвероногим другом. Собака облегчает тяжелый труд чабана: пасет овец, охраняет и защищает их от хищников, нередко рискуя погибнуть в неравной схватке.

Она — и прекрасное средство транспорта. Посмотрите на север — по снегам тундры бегут собачьи упряжки. Восемь — десять собак, запряженные в легкие нарты, в течение суток покрывают расстояние до 150 километров, перевозя до полутонны груза. Скольким героям-полярникам помогли они совершить подвиг!

Кто не знает пограничных собак? Днем и ночью помогают они охранять священные рубежи нашей Родины. По поведению собак пограничники своевременно узнают о приближении лазутчиков. Бесстрашные и смелые овчарки преследуют нарушителей границы по их невидимым следам, помогая задерживать и обезвреживать врагов нашей Родины. Всемирно известный следопыт, Герой Советского Союза Н.Ф. Карацупа за период службы в пограничных войсках задержал 467 нарушителей границы. Рядом с ним всегда была служебная собака. И таких примеров бесчисленное множество.

Собаки несут дозор на многих военных и хозяйственных объектах, что позволяет значительно сократить численность охраны, не ослабляя ее бдительности и надежности.

Человеку, потерявшему зрение, собака как бы заменяет глаза: приводит на работу и домой, оберегает его в пути. Всероссийское общество слепых имеет под Москвой специальную школу, в которой обучаются такие собаки.

В трудные дни Великой Отечественной войны собака также была нашим помощником. Четвероногие друзья под огнем врага вывезли сотни тысяч раненых воинов. Тонким чутьем узнавали они, где в земле скрыты смертоносные мины. В тяжелых условиях, когда массированный огонь рвал проволочную связь, бездействовало радио, не мог прорваться посыльный, выручала быстрая и смелая собака.

В одном из рассказов И.Г. Эренбург писал: «В январе гвардейский стрелковый полк оказался в тылу у врага — под Вереей. Проволочная связь часто рвалась, радиоустановки не работали. Связь держали 14 собак. Собаки ползли по открытой местности под ураганным минометным огнем. Здесь погибла овчарка Аста, она несла из батальона на командный пункт пакет с донесением: «Огонь по березовой роще». Тяжело раненная, она доползла с донесением до своего вожатого Жаркова — и положение было восстановлено. Тор принес донесение: «Залегли. Не можем поднять головы: сильный обстрел». Назад он принес приказ: «Людей поднять. Вести наступление». Два часа спустя гвардейцы вошли в г. Верею».

Успешно использовались собаки при истреблении немецких танков. Вот как описывает Елена Ржевская в книге «Берлин, май 1945» бесстрашный подвиг собак-взрывников танков: «… На лесной опушке сбились в кучу, лают, резвятся и ссорятся собаки. Но взвоет за кустами танк — и собаки замрут, нервно, настороженно. А он движется сюда — страшная громада, — переваливаясь, оглушая. Собаки мучительно ждут, подрагивая. Внимание! И бросок вперед, безудержный, ликующий, — собаки мчатся под танки противника, неся смертоносный груз на спине».

…Прежде чем человек проник в космос, на разведку к звездам поднялась собака. И как на войне собака подавала сигнал «Мин нет!», так и из космоса пришло сообщение:

«Можно летать, путь открыт!». Недаром первый космонавт нашей планеты Ю.А. Гагарин, вернувшись из полета в космос, сказал: «Собаке Лайке должен быть воздвигнут памятник».

Большую помощь оказывают собаки органам охраны общественного порядка. Собака-ищейка — гроза для всех нарушителей закона: бандитов, воров, грабителей.

А сколько великих научных открытий сделал человек с помощью собаки! Общеизвестна ее роль как подопытного животного. Академик И.П. Павлов подчеркивал, что его главным помощником при создании учения о высшей нервной деятельности была собака. В Ленинграде, где жил и работал великий русский физиолог, сооружен памятник собаке — другу и помощнику человека.

Общеизвестно, что доброе, вдумчивое обращение с животными не только обогащает человеческую личность нравственными качествами высшего порядка, но и служит фактором развития ума. Ничто в мире не дает ребячьему уму так много пищи для размышлений, как наблюдение за повадками животных. Словом, общение с собаками, воспитание хорошего, истинно человеческого к ним отношения — важное условие всестороннего развития личности ребенка. Поэтому общение детей с собаками имеет большое педагогическое значение.

Собаки очень чутки и ласковы с детьми любого возраста. И бояться, что собака причинит вред ребенку, нелепо. Наоборот, существует опасность, что крупные породы собак (например сенбернар), прощая детям слишком многое, могут приучить их к грубости и неумению замечать чужую боль. Но обычно собаки прекрасно умеют уклоняться от слишком назойливого внимания детей — факт, обладающий значительной воспитательной ценностью: дети получают большое удовольствие от общения с собакой и огорчаются, когда те от них убегают. Ребенок начинает вскоре соображать, как следует вести себя, чтобы собака видела в нем друга. В результате общения с собаками дети еще в раннем возрасте привыкают считаться с другими.

О благородстве, об огромной моральной ценности любви к собаке немало сказано великими русскими писателями. Вспомните чеховскую Каштанку, тургеневскую Муму, купринского белого пуделя Арто… Вот эти чувства (требовательность к себе, понимание своих серьезных, больших обязанностей по отношению к собаке) мы и должны воспитывать в ребенке.

Договор между человеком и собакой, как писал Джек Лондон, был заключен в незапамятные времена. Этот договор дружбы действует и по сей день. Ни один хороший человек никогда не поднимет руку на собаку. Обидеть ее может только тот, кому ничего не стоит обидеть и человека.

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ СОБАКУ.

Пусть не удивит вас, дорогие читатели, то, что советы начнутся с запретов: «нельзя», «не нужно», «не следует» и т. д. Это сделано намеренно, для того, чтобы собака никому не представилась модной вещью, прихотью, средством убить время или живой детской игрушкой. В ваш дом входит не просто собака, а разумное существо, друг, спутник, новый член семьи — входит, принося с собой радость, заботы, дружбу, безграничную преданность. И горькую боль — в минуту расставанья. Если в семье есть хотя бы один противник животных, не желающий видеть их рядом с собой, откажитесь от приобретения собаки, ибо рано или поздно вы пожалеете о том, что привели ее в дом. И вы продадите, подарите, а то и просто бросите, тем самым способствуя ее гибели.

СОБАКА И ЗАКОН.

Единых для всей страны правил содержания собак в населенных пунктах у нас нет. Облисполкомы, горисполкомы совместно с местными ветеринарными отделами принимают «Правила», действующие в данном регионе. С «Правилами содержания животных» можно ознакомиться в ветеринарной лечебнице.

Их основные общие положения таковы. Собаку нужно зарегистрировать в ветслужбе в трехдневный срок после приобретения. Ежегодно, не позднее марта, собаке должна быть сделана прививка против бешенства. На ошейнике должен быть укреплен регистрационный жетон. При содержании собак в отдельных квартирах они не должны мешать соседям (например, лаем) и загрязнять места общего пользования (лестницы, подъезды, лифт и т. п.). Содержание собак в коммунальной квартире разрешается только с согласия всех жильцов квартиры.

Выводить на прогулку собак следует на поводке. Выгуливать собак без поводка можно только на специально отведенных местах. Собаки, свободно бегающие без поводка и ошейника с жетоном, в отсутствие владельца признаются бродячими и подлежат отлову. Не надо допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего пользования.

Собака является личным имуществом. В случае кражи собаки виновные несут ответственность по статье 144 Уголовного кодекса РСФСР. Нашедший собаку должен постараться определить ее принадлежность и сообщить о находке владельцу или в клуб собаководства. Если владелец собаки найдется, он должен возместить нашедшему все расходы, связанные с содержанием собаки, а также с его розысками.

Если для разбора какого-либо случая владелец собаки решил передать дело в народный суд, но судья не принимает это заявление, то свой отказ судья должен оформить в письменном виде (ст. 129 ГПК), после чего истец может обжаловать отказ в вышестоящем суде.

Государственное страхование у нас не распространяется на собак и других мелких домашних животных.

Во многих городах введен налог на собак. Но его выполнение не всегда на должном уровне. Доступного всем текста «Положения» об этом налоге нет. Нет и строгого контроля за его уплатой, как нет и четкой регистрации тех, кому его надо платить. Не совсем ясно пока, на какие социальные цели будут направлены средства от сбора налога.

КОГДА ПРИОБРЕТАТЬ СОБАКУ?

Только не тогда, когда чуть не угнана ваша машина, взломан сарай, чужими руками собран урожай в вашем саду. В этой ситуации выбор будет сделан сгоряча, так как разум обеспокоенного собственника будет пронизан единственным желанием: «Все равно какая — лишь бы злобная!» Прекрасно, если собака сторожит дом, сад, квартиру, а в случае надобности защищает жизнь владельца, но не это должно быть основным. Ведь любая правильно воспитанная и хорошо обученная собака будет вести себя именно так. В собаке человек ищет друга, близкое существо — в одиночестве и спутника — на прогулке, на охоте. Лишь после того, как тщательно взвешены все «за» и «против», осознано, что собака, особенно породистая, требует определенных материальных затрат, а подчас и некоторых жертв, и вы готовы ко всему этому, только после этого вы можете ввести в свой дом четвероногого друга.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШЕГО ЩЕНКА?

Ответить на этот вопрос не так-то просто. И специалисты-кинологи далеко не всегда могут с уверенностью указать на лучшего в помете щенка. Они придирчиво всматриваются в задатки экстерьера: пропорции, строение головы, корпуса, конечностей. Скрупулезно учитываются все аргументы за и против. Обязательно проверяется прикус, его соответствие стандарту породы.

Вероятно, начинающему собаководу тут не обойтись без помощи опытного специалиста.

Если же во время выбора щенка рядом с вами не будет кинолога, попытайтесь выбрать будущего друга самостоятельно, учитывая несложные рекомендации: если вы желаете взять из помета наиболее смелого малыша, бросьте поблизости щенков связку ключей. Робкие отбегут в сторону, а малыши посмелее осторожно подойдут рассмотреть, что же такое упало. Затем протяните к щенкам руку, и вы определите, кто из них наиболее доверчивый.

Можно выбирать щенка по принципу: самый крупный, значит и самый здоровый.

Впрочем, любые советы, полезные и правильные, хороши в первую очередь тем, что ими можно и не воспользоваться.

Берите того щенка, кто вам больше всех понравился!

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЩЕНКА.

В результате многовековой селекции в настоящее время насчитывается свыше 300 разнообразных пород собак. И естественно, будущий собаковод, решивший приобрести хорошую собаку, долго раздумывает, на какой породе остановить свой выбор. Очень часто вопрос о выборе решается под влиянием случайных факторов — кинофильмов, под впечатлением увиденных на выставке собак и т. д.

Приобретая щенка, необходимо знать, что все породы собак по видам использования делятся на три большие группы: служебные, охотничьи и декоративные.

Служебные породы в основном предназначены для оказания помощи людям в пастьбе животных, розыске и преследовании нарушителей, для охраны промышленно-торговых объектов, приусадебных участков и т. д.

Охотничьи породы собак широко используются для различных видов промысловой и спортивной охоты: декоративные в общей массе не имеют практического применения и содержатся в квартирных условиях, поэтому их часто называют комнатно-декоративными.

Нередко от начинающих собаководов можно услышать, что они хотят приобрести дога, так как он большой, внушительный, или восточноевропейскую овчарку, так как она имеет эффектный внешний вид, напоминающий волка. Но ведь дог не только большая, но и сильная собака, и без дрессировки с ней не справиться, а злобная овчарка также требует дрессировки. Поэтому при выборе той или иной породы нужно исходить из того, будете ли вы дрессировать собаку и заниматься ею всерьез или она будет просто домашним животным. Если вы очень заняты и у вас нет возможности ежедневно уделять 1—2 часа своей собаке, не приобретайте служебных собак.

В этом случае лучше купить декоративную или мелкую охотничью собаку, которые обычно незлобны, не требуют особой дрессировки, но очень забавны, послушны и могут доставить вам много приятных минут.

Не следует покупать в подарок детям 6—7 классов догов, восточноевропейских, кавказских и южнорусских овчарок. Собаки этих пород очень сильные, злобные, и ребенку с ними не справиться. В таких случаях из служебных пород собак наиболее подходящи колли, эрдель-терьер или доберман-пинчер. Эти породы отличаются мягким нравом, уравновешены, легче дрессируются.

Выбор породы зависит и от условий, в которых будет содержаться собака. Из служебных пород для квартирных условий наиболее пригодны боксер, доберман-пинчер, дог. Колли можно содержать в квартире, но при этом они теряют шерсть и их оброслость намного хуже, чем у собак, живущих на улице. Восточноевропейские овчарки сравнительно легко переносят условия квартирного содержания, однако подшерсток у них почти не развивается. Кавказские, южнорусские, среднеазиатские породы овчарок непригодны для квартирного содержания.

Для содержания во дворе подходят все породы служебных собак, однако в условиях Северного Казахстана в зимнее время короткошерстные породы нельзя содержать на улице.

Большинство охотничьих собак приспособлено к содержанию на улице, однако имеются породы, которые в холодное время года нуждаются в комнатном содержании (пойнтеры, гладкошерстные таксы и фокстерьеры, короткошерстные легавые).

Очень выносливы, неприхотливы в содержании шпицы и шотландские терьеры. Собак этих пород можно содержать во дворе, при этом они являются чуткими и надежными сторожами.

Остановив свой выбор на той или иной породе, необходимо решить один важный вопрос — какого пола должна быть Ваша будущая собака. Кобель и сука имеют свои достоинства и недостатки. Почти у всех пород собак кобели крупнее сук, более злобны и выносливы. Зато сука более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она более привязана к своему дому и хозяину.

Если Вы намерены содержать будущего друга в квартире или на огороженном приусадебном участке, то лучше приобрести суку, несмотря на то, что две ее течки в году причинят Вам некоторые неудобства.

Собаки — многоплодные животные: у самок бывает от 1 до 20 щенят. Обычно помет состоит из 5—7 щенят. Из помета советуем выбирать более крупного, хорошо развитого щенка. В тех случаях, когда все они в помете более или менее одинаковы, необходимо выбирать более подвижного, живого, и не обязательно самого толстого.

Размеры месячного щенка, его живой вес и масть должны соответствовать его породе. При выборе щенка рекомендуется учитывать его длину, так как в разных породах к длине туловища предъявляются разные требования.

Например, щенка, принадлежащего к квадратной породе, необходимо выбирать более короткого, принадлежащего к растянутой породе — более длинного.

Щенки крупных пород в месячном возрасте кажутся неуклюжими толстолапыми увальнями. Это вполне нормально. С возрастом они подрастут и неуклюжесть исчезнет. Наоборот, очень аккуратные щенки, кажущиеся копией взрослой собаки, имеющие к тому же тонкий костяк, очень нежелательны, так как из них вырастают, как правило, более мелкие, беднокостные собаки. Обычно избегают приобретать восточноевропейских овчарок, у которых в 30—40-дневном возрасте встают уши (обычно уши встают с 3 до 6-месячного возраста), так как считается, что из такого щенка вырастает мелкая, легкая собака. Это убеждение верно лишь в том случае, если у щенка тонкие лапы. Если же у таких щенков лапы толстые, массивные, из них вырастают нормальные, хорошо развитые собаки.

Лучшим временем для приобретения щенка, который будет содержаться на улице, является весна, так как за теплое время года он успеет достаточно вырасти и окрепнуть. При покупке щенка для содержания в комнате время года не имеет особого значения, однако такому щенку необходимо ежедневно предоставлять возможность прогулок на свежем воздухе, а в зимнее время его нужно подкармливать витаминами.

Решившись приобрести четвероногого друга, не покупайте взрослую собаку, а сами вырастите и воспитайте щенка по своему вкусу. Чем более молодой взята собака, тем крепче будет ее привязанность к хозяину впоследствии. Ради этого можно смириться с изгрызенными туфлями и ботинками или двумя-тремя пятнами на ковре.

Ни в коем случае не приобретайте щенка у случайных людей, так как происхождение такого щенка неизвестно и из него может вырасти обыкновенная «дворняжка». Необходимо помнить, что любители-собаководы в известной мере несут общественную обязанность: они наряду со специальными организациями являются поставщиками пограничных, пастушьих и других служебных собак, используемых в народном хозяйстве. Для приобретения породного, полноценного щенка достаточно обратиться в организации, занимающиеся селекцией собак. Разведением служебных собак всех пород занимаются клубы служебного собаководства ДОСААФ, селекцией охотничьих — кинологи (специалисты в области собаководства) обществ охотников, а разведение декоративных пород собак возложено на секции комнатно-декоративных при обществах охотников. Кроме того, в Казахстане существует сеть питомников служебного собаководства, которые занимаются выращиванием в основном служебных собак для пастьбы овец и снабжают ими овцеводческие хозяйства. Советы работников указанных организаций помогут вам правильно остановить свой выбор на той или иной породе.

Приобретая щенка (обычно в возрасте 30 дней), необходимо в питомнике или у его хозяев получить родословную карточку, в которой указаны клички родителей, дата его рождения, порода, качество дрессировки родителей. У высокопородных собак в родословной на щенка указано не менее четырех рядов предков (родители, деды, прадеды, прапрадеды). Необходимо помнить, что у месячных щенят некоторых пород должны быть обрезаны хвост (доберман-пинчер, боксер, ротвейлер, спаниель, курцхаар и др.) и уши (кавказская, среднеазиатская овчарки и др.). У щенят всех пород должны быть удалены на задних ногах так называемые прибылые пальцы (у собак на задних лапах обычно по 4 пальца, но иногда на внутренней стороне лап бывает еще от 1 до 3 лишних пальцев, которые называют прибылыми).

Для доставки купленного щенка домой необходимо взять с собой какую-нибудь корзинку или сумку, причем желательно, чтобы сверху ее можно было закрыть, так как в темноте щенок ведет себя более спокойно.

Приобретенного щенка необходимо обязательно зарегистрировать, а в возрасте около 3 месяцев обратиться в ближайшую ветлечебницу для обследования на наличие глистов.

Собак служебных пород регистрируют и выдают на них паспорта в клубах служебного собаководства ДОСААФ, охотничьих — кинологами обществ охотников, декоративных — секциями комнатно-декоративных пород. Кроме того, собаку можно зарегистрировать в ветеринарных лечебницах.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК ВЫБРАТЬ СОБАКУ.

В нашей стране всех собак подразделяют на служебные, охотничьи, спортивно-служебные и декоративные. Деление это в большой степени условно, так как почти в каждой собаке заложены и могут быть развиты сторожевой, охотничий и пастуший инстинкты. Но у ряда пород весь облик, темперамент, врожденные склонности и даже физиологические особенности настолько специализированы, что они оказываются наиболее приспособленными для того или иного применения.

При выборе собаки нужно многое учитывать. Хотите ли вы маленькую собачку или громадного пса? Предпочитаете ли вы гладкошерстную породу или длинношерстную, учитывая, что длинная шерсть требует более тщательного ухода, а если она еще и светлая, то непременно будет видна на ковре. Породы вроде миттельшнауцера — идеальные универсальные собаки: и для детишек, которым нужен товарищ для игр, и для мамы, чтобы она могла и прогуляться лишний раз и не волновалась за сохранность квартиры. Эрдельтерьеру, несмотря на приличные размеры, нужно не так уж много места. Он чудесно ладит с детьми, но может стать и грозным, чтобы отвадить самых беспардонных хулиганов, — это роднит его с бесстрашной маленькой таксой, обладающей голосом, неожиданно мощным для такой маленькой собаки.

Комнатно-декоративные собачки могут стать преданными спутниками и, невзирая на крохотный рост, защищают своих хозяев, забывая о собственной жизни. Они как нельзя лучше подходят для городских жителей, для людей пожилых. А вот брать их для маленьких детей не нужно — роль живой игрушки может кончиться трагически для существ с хрупкими косточками.

Боксеры обожают детей, впрочем, как и собаки многих других пород. Вообще большинство собак горячо привязываются к детям, особенно если они вместе растут.

Остановив, наконец, свой выбор на определенной породе, вы должны решить вопрос о качестве, о классности собаки. При условии, что вы приобретаете породистую собаку, вы должны решить, нужен ли вам просто здоровый экземпляр данной породы или красивый участник выставок. Владельцев постигает глубокое разочарование, когда на ринге оказывается, что их собака не соответствует выставочным стандартам породы.

То, что ваша собака — «просто домашний любимец», ни в коей мере не отразится на ее дальнейшей жизни или здоровье. Просто это значит, что собака не совсем удовлетворяет тем жестким требованиям идеала, которые включены в стандарт породы. Она может вырасти несколько выше или, наоборот, ниже требуемого роста. У нее может обнаружиться какой-нибудь небольшой недостаток экстерьера, который помешает ей занимать первые места на выставках, но абсолютно не помешает быть здоровой, желанной и любимой членами семьи.

Не менее важно решить, кого вы хотите взять — кобеля или суку. (Суки, как правило, бывают более спокойными, они обычно гораздо покладистей кобелей. Опытные собаководы утверждают, что сука мягче характером, более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее. И, как правило, она умнее, чем кобель. «Из всех четвероногих созданий, — пишет К. Лоренц, — ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способности к истинной дружбе стоит именно сука. И странно, что в некоторых языках ее название превратилось в ругательство».

Кроме того, увлечение суки противоположным полом ограничено лишь периодами течки (дважды в год) в отличие от кобеля, который всегда озабочен этим вопросом. По физической силе кобели, как правило, превосходят сук. Поэтому человеку, физически менее развитому, для воспитания больше подходят суки. Но многие люди предпочитают общество кобеля и получают больше радости от его более активного отношения к жизни. С кобелем хлопот немного меньше, с сукой — когда у нее щенки — больше. Но надо ли этого бояться?

Все породы собак требуют забот о шерсти. Естественно, что короткошерстные собаки в этом отношении удобнее длинношерстных, так как нуждаются в минимальном уходе, но зато они боятся холода, а линяют так же, как и длинношерстные, причем от их шерсти даже труднее избавиться — короткие волоски с трудом счищаются с одежды и мягкой мебели.

Меньше всех линяют жесткошерстные породы собак и пудели. Зато первым требуется тримминг (выщипывание отслужившего срок шерстного покрова), а пуделям — стрижка и регулярное расчесывание. Это же относится и к восточным терьерам.

Любая собака лучше, чем ничего, и даже если начинающий владелец пренебрежет всеми нашими советами, он все-таки получит от своего питомца много радости.

КАКУЮ ПОРОДУ ВЫБРАТЬ?

Сделать правильный выбор совсем непросто. Во-первых, надо учитывать размеры вашей квартиры. Если вы живете с соседями, выбирайте щенка спокойной породы, уравновешенного темперамента. В отдельной квартире, конечно, другое дело, и можно выбрать собаку, отвечающую вашему собственному темпераменту. Но подвижные собаки должны иметь достаточно места, чтобы поскакать галопом, попрыгать и свободно изливать свое хорошее настроение в движении. Если же таких условий нет, то заведите собаку небольшого размера.

Если вы собираетесь прожить с выбранной собакой много лет бок о бок, то при выборе щенка нельзя поддаваться внезапному порыву. Неверно было бы, увидев на улице, на выставке или у знакомых красивую собаку, которая к тому же продемонстрирует пару забавных трюков, тут же пожелать такую же для себя. Ведь совсем необязательно то, что подходит вашему другу, будет соответствовать и вашим запросам и возможностям. Да и собачья «смекалка» не появится сама по себе: животных обучают с большим терпением и упорством.

Предположим, вам приглянулся один из многочисленных терьеров, а вы — человек нервный, которого способен вывести из себя даже какой-нибудь пустяк вроде комариного писка. Приобретя шаловливого, деятельного, любопытного и строптивого эрделя, скотчтерьера, ирландского терьера, не говорят уже о подвижном, как ртуть, фоксе, — вы не почувствуете себя счастливым. Вместе с тем, ласковый пудель или смирный спаниель принесут в вашу жизнь вожделенное спокойствие и удовлетворение.

Другой пример. Хрупкая, миниатюрная женщина заводит боксера, добермана, ротвейлера или ризеншнауцера. Эти собаки обладают немалой силой и недюжинным темпераментом. Прежде чем нежной хозяйке удастся должным образом отдрессировать своего любимца, собака порядком ее измучит: не раз протащит волоком по земле, а то и окажется невольным виновником какого-нибудь увечья.

Так же неосмотрительно держать в застенке малогабаритной квартиры в центре города могучего дога, сенбернара, ньюфаундленда или афганскую борзую. Это сущая мука не только для собаки, но и для владельца.

Тем, кому нужна нежная и привязчивая собака, которая положит голову на колено хозяина, поднимет янтарные глаза и будет часами взирать на него с нежным обожанием, можно рекомендовать ирландского сеттера или представителя какой-нибудь сходной длинноухой и длинношерстной породы.

Если вам хочется иметь просто маленького друга, то лучше купить щенка комнатно-декоративной породы. Многие декоративные собаки (болонки, мальтийки, пекинесы) красивые и выглядят очень эффектно. Но их длинная шерсть требует постоянного тщательного ухода, иначе она сваляется в войлок. Наиболее мелкие из современных декоративных пород — той-терьеры. Они занимают мало места в квартире и поэтому очень популярны у любителей комнатно-декоративных собак.

Конечно, каждый из нас испытывает особую симпатию к какой-то определенной породе. Все же, выбирая первую собаку, надо прислушаться к голосу рассудка, а не сердца, который пригодится потом, когда ваш первый питомец, отжив свой собачий век, покинет вас навсегда, и вы, нарушив данную в первую минуту утраты клятву: «Собаку — больше никогда!», почувствуете, что успокоение может принести только другая собака, причем той же породы, что была ее предшественница.

И ВОТ ОН ВАШ.

Получив маленького щенка, научитесь правильно брать его на руки. Он еще мал, мышцы и связки у него слабые, но в то же время он порывист и верток. Если малыша таскать, как котенка, подхватывая за передние ноги, то его легко изуродовать. Брать щенка нужно обеими руками под грудь и под седалище одновременно или с обоих боков, захватывая ладонями область грудной клетки и лопатки, а не под живот. Держать следует достаточно крепко, чтобы малыш не вырвался и не шлепнулся на пол.

Отнимать маленького щенка от матери лучше утром, чтобы за день он притерпелся к своему одиночеству. Привыкший к материнскому теплу и обществу своих собратьев, щенок на новом месте первую ночь спит плохо, скулит. Чтобы успокоить малыша и хоть немного уснуть, некоторые берут щенка к себе в постель. Но это служит началом привычки, с которой впоследствии будет трудно бороться. Лучше потерпеть первую ночь, но зато сразу приучить щенка спать на отведенном ему месте. Иногда помогает положенная под подстилку грелка с горячей водой, которая отчасти заменяет щенку привычное тепло родного гнезда. Привыкнуть к новому месту поможет тряпочка, пахнущая родным гнездом, в которую щенка завернули, унося от матери.

Утром следующего дня щенок проснется и поднимет вас очень рано. В этом возрасте идет чрезвычайно интенсивный рост, обмен веществ проходит очень быстро и малыш требует частого, 5—6-разового кормления небольшими порциями. Щенку нужно сразу отвести место и положить туда подстилку.

КАК НАЗВАТЬ ЩЕНКА?

Этот вопрос неизбежно встанет перед вами, видимо, еще до приобретения щенка.

Попытаемся вам помочь. Дело в том, что есть несколько общих правил:

1. Кличка должна быть звучной, короткой и не очень распространенной.

2. Не нужно называть собак кличками их родителей и именами людей, это может вызвать неловкость.

3. Не нужно называть одинаковыми кличками двух щенков одного помета.

В клубах служебного собаководства, например, определен, такой порядок называния щенков: владелец сообщает в клуб о рождении щенков, и там ему говорят, на какую начальную букву алфавита (в порядке алфавитной очередности) нужно подбирать клички.

Если вы задолго, заранее до приобретения щенка уже подобрали кличку будущему питомцу, и она вам очень нравится, а в клубе щенкам этого помета назначены клички с другой начальной буквы — не огорчайтесь, все поправимо. Просто ваш воспитанник будет иметь двойную кличку в племенных документах, а вы сами будете называть его однозначно. Можно перед желаемой кличкой поставить через тире назначенную клубом начальную букву алфавита или другое имя на нужную букву. Например Г. — Сабина, Гледи — Сабина. Вы же станете называть собаку дорогой вам кличкой Сабина.

Для кличек используются географические названия: Дон, Казбек, Амур, Тайшет…; названия явлений природы: Буран, Тайфун, Гроза, Гром…; названия планет: Марс, Сатурн, Венера…; названия зверей: Белка, Барс, Лайка, Лиса…; музыкальных инструментов: Альфа, Лира, Гобой, Баян…; и т. п.

Предлагаем вам достаточный перечень кличек собак.

А.

кобели.

Абен, Або, Абур, Абрек, Агат, Агит, Аго, Адар, Адис, Адон, Азар, Азарт, Азор, Аир, Айвар, Айгун, Айдан, Айзан, Айзик, Айташ, Айкар, Акбай, Акбар, Аксай, Акташ, Аланд, Аларм, Алгир, Алдан, Алзар, Алжир, Алиш, Алмаз, Алтай, Алчар, Альбар, Альфон, Алькат, Алькор, Альф, Алый, Амми, Амор, Ампир, Амур, Анвар, Ангар, Ангор, Анзор, Андро, Антер, Антей, Ануш, Анчар, Апри, Арай, Араке, Арамис, Арап, Арбат, Арбек, Арго, Аргон, Аргус, Ардек, Аржан, Аркон, Арман, Арно, Аррас, Арро, Аре, Арт, Арто, Артуш, Арчал, Арык, Асик, Аскер, Асмос, Ассо, Астон, Атаман, Атанг, Атар, Атигор, Атлас, Атон, Аул, Ахтай, Ачи, Ашуг, Аюр, Аякс, Аян.

суки.

Ава, Авда, Агги, Агра, Адди, Адея, Аджи, Ара, Азари, Айва, Айда, Айдана, Айла, Айна, Аира, Айрис, Айя, Акара, Алита, Альба, Альва, Альга, Альда, Альдона, Альза, Алька, Алькона, Альма, Альта, Альфа, Альта, Амбра, Амета, Амига, Амна, Анга, Ангара, Анелла, Анза, Анита, Анта, Анти, Апри, Апринида, Аппа, Ара, Арагва, Арви, Арга, Арема, Аренда, Арза, Арильда, Арима, Ариоза, Арка, Арланда, Арлета, Арма, Армита, Арна, Арта, Арфа, Ассоль, Аста, Астена, Атава, Атанга, Атика, Атына, Алура, Афра, Ахта, Ачча, Ашуга, Аэлита, Аюта, Ая.

Б.

кобели.

Багет, Багор, Бадан, Базальт, Бай, Байкал, Бак, Баксон, Балкан, Балл, Балхаш, Бальзам, Бальт, Бам, Банзул, Барон, Бард, Барис, Барк, Барри, Барс, Барт, Бархан, Бас, Батур, Баян, Бек, Бел, Бемби, Бен, Бенно, Бенто, Берт, Берилл, Беркут, Беро, Берот, Берто, Бертон, Бест, Бетяр, Биди, Бим, Бимоль, Бин, Блек, Блит, Блиц, Боб, Боевой, Бой, Бойнак, Боне, Борей, Босс, Бочар, Брайс, Брайт, Бренди, Бриг, Бригонт, Бриторс, Брут, Брутус, Брэк, Брэн, Буг, Бука, Букет, Буль, Буран, Бурс, Бутуз, Бушуй, Буян, Бэби, Бэк, Бэмби, Бэст.

суки.

Бава, Багира, Багрянка, Бада, Байда, Байра, Бака, Бакара, Бана, Бара, Барка, Баста, Бега, Бекта, Белка, Бена, Бента, Берна, Берри, Бета, Бива, Бильда, Бимка, Бина, Бинга, Бинра, Биянка, Битта, Бия, Бланка, Блонка, Боа, Бонна, Бора, Бочара, Брага, Брада, Брама, Брация, Брента, Бретта, Брига, Бриза, Брина, Бритта, Бука, Букса, Буля, Бумба, Бурса, Буря, Бусса, Бусика, Буча, Бьюта, Бэсси, Бэтти.

В.

кобели.

Вайгар, Вагер, Валет, Варн, Варяг, Вах, Вампир, Веб, Векет, Вель, Верный, Верт, Вертер, Вий, Викинг, Виконт, Викорт, Виндзор, Вир, Вираж, Вирт, Витязь, Вихтель, Вожак, Волдай, Волк, Вольный, Волт, Вулкан, Вэб.

суки.

Вайда, Вайка, Вальда, Варна, Вега, Вейси, Вена, Венера, Вента, Вери, Виза, Вирта, Висла, Виста, Волга, Волна, Вольта, Втора, Вьюга, Вьюта, Вэтти.

Г.

кобели.

Габой, Гай, Гайдук, Ганг, Гапит, Гард, Гарди, Гардик, Гардион, Гаст, Гаур, Гек, Герд, Герей, Гарольд, Гефест, Глон, Гном, Гобой, Гобр, Говор, Гок, Гоктай, Голиаф, Гонг, Гордый, Горгист, Госпар, Гояр, Гранат, Грандт, Граф, Грейд, Грейс, Грид, Гриль, Грим, Гриф, Грозный, Гром, Гросс, Грум, Гуар, Гук, Гул, Гусар, Гусляр, Густ, Гуяр.

суки.

Габби, Гайда, Гайна, Гамма, Гарли, Гекла, Гелла, Гизель, Гилла, Гинта, Гирса, Гледи, Гокта, Грайфа, Греза, Гресси, Гринда, Гроза, Грона, Гука, Гулка.

Д.

кобели.

Даг, Дамар, Дан, Данай, Дантес, Дар, Даур, Дегай, Дегрис, Дейк, Демон, Денди, Джабо, Джаг, Джаз, Джин, Джип, Джокер, Джура, Диан, Диас, Дивар, Дик, Дикарь, Диккей, Дин, Динар, Динго, Дон, Донар, Драг, Дублон, Дукс, Дунай.

суки.

Дайра, Дайма, Дамка, Дара, Дельта, Дерика, Десси, Джага, Джальма, Джегги, Джела, Джемма, Джипси, Джитта, Джуда, Джульба, Дикса, Дина, Динга, Динара, Дойна, Доля, Донга, Донна, Доня, Друза, Дымка.

Е.

кобели.

Егон, Еней, Енисей, Еран, Ерош, Ефрат, Ешка.

суки.

Егера, Егоза, Елика, Елка, Елонка, Ельва, Енка.

Ж.

кобели.

Жадар, Жако, Жанр, Жардан, Жаур, Жгут, Жерган, Жерман, Жефрей, Жикар, Жук, Жулан.

суки.

Жалейка, Жекка, Жера, Жери, Жеси, Жети, Жилка, Жолли, Жуди, Жужа, Жульба, Жульга, Жульма, Жуля, Жунга, Жура.

З.

кобели.

Загар, Загер, Загон, Загор, Заграй, Задор, Зарри, Заур, Зевс, Зембо, Зенит, Зерон, Зерро, Зест, Зигер, Зикар, Злат, Зорд, Зур, Зурим.

суки.

Забавка, Занга, Зара, Заура, Звезда, Зегги, Зента, Зея, Зильта, Зинга, Зинта, Зитта, Злата, Зора, Зорька, Зуза, Зульма, Зунда, Зута, Зура, Зурна.

К.

кобели.

Кадет, Казбек, Каир, Кай, Кайот, Калиф, Кальмар, Кан, Кант, Кантор, Капрал, Карабай, Карабас, Карабат, Карай, Каракол, Карат, Кардинал, Карен, Карпель, Карпет, Карно, Каро, Катран, Каф, Кафр, Каштан, Квик, Кедиф, Кейс, Кельт, Кенар, Кент, Кибиш, Кидж, Кинг, Кинто, Кирик, Клайд, Клаус, Клиф, Клодо, Колдун, Кондор, Корд, Корнет, Корсар, Крайд, Крафт, Кревес, Кринг, Крисе, Крит, Крон, Крым, Крэд, Кубик, Кулик, Кумай, Кумир, Курат, Курбет, Кутас, Кутик, Кучум.

суки.

Карда, Кайра, Кальма, Кама, Камелия, Камея, Камила, Кана, Кара, Карда, Карта, Карри, Кася, Катайка, Кача, Каштанка, Квинта, Кедра, Кенарка, Кера, Керта, Кесси, Кет, Кета, Кетрис, Кинель, Кинза, Китри, Кита, Клайда, Клоди, Креди, Крея, Криза, Кнопка, Кобра, Кодра, Кокетка, Кора, Корона, Корса, Косей, Крайда, Крисе, Криста, Кристоль, Крона, Крошка, Крэйзи, Ксанфа, Кукла, Кшися, Кэпси.

Л.

кобели.

Лайд, Лакки, Лангур, Лангуст, Лар, Ларри, Ларе, Лей, Лейд, Лек, Леке, Лель, Лерри, Линг, Линт, Лир, Локис, Лонг, Лоран, Лорд, Лорен, Лотос, Лукар, Лукси, Лэдис, Лэк, Лэм, Люкс, Люр, Лютый, Лючан, Лядис.

суки.

Лавра, Пугана, Лада, Лайда, Лайка, Лайна, Лана, Ланда, Лани, Лапа, Ларни, Ларса, Ласка, Ласта, Лега, Лика, Лимва, Липси, Лира, Литжи, Лола, Лона, Лота, Лотти, Люка, Литра, Лучана.

М.

кобели.

Маг, Магон, Маджар, Мажор, Май, Макбет, Макси, Малыш, Манук, Марек, Марис, Маркиз, Маркус, Маркуш, Марс, Март, Марель, Матео, Маус, Маяк, Медок, Менор, Мергель, Мечик, Миг, Милан, Мираж, Миор, Мишук, Морж, Музгар, Мук, Мунг, Мур, Мускат, Мустар, Мутан, Мухтар, Мушкет, Мэгги, Мэй, Мюрад.

суки.

Мага, Майна, Майра, Мака, Марена, Маркиза, Мега, Меди, Метель, Мечта, Мильта, Минни, Мирта, Млада, Молли, Мона, Монта, Морена, Муза, Мунти, Мурза, Муха, Мэгги, Мэлла, Мэрис.

Н.

кобели.

Набат, Нагир, Надир, Наим, Найд, Налет, Наргиз, Нардек, Нарис, Нарым, Нарцис, Наури, Наурис, Негус, Ней, Нейрон, Некк, Немо, Неман, Нил, Нимрод, Нитус, Норд, Нортон, Ну ар, Нукер.

суки.

Навара, Надира, Найда, Найра, Наль, Наира, Нара, Нарга, Натти, Невида, Нега, Негра, Неда, Неджи, Нельга, Нера, Нерика, Несси, Нивета, Нигера, Никка, Никса, Нита, Нитка, Нитра, Нолли, Норма, Нота, Нотка, Ночка.

О.

кобели.

Огонек, Ойран, Окей, Окс, Окчар, Олтан, Ом, Омар, Опал, Оппи, Орас, Орган, Орел, Орион, Орлан, Остар, Офорт.

суки.

Ода, Оджи, Озола, Ойра, Ойта, Ока, Окса, Омма, Онега, Орса, Оста, Отава, Охра, Охта.

П.

кобели.

Падар, Палас, Палаш, Пант, Партос, Пассат, Пегас, Персей, Пиккер, Пиконт, Пилот, Пират, Пирей, Пирс, Плакун, Плут, Полкан, Прибой, Принц, Прогресс, Прок, Пророк, Прутик, Пуш.

суки.

Пальма, Пальфа, Панна, Панта, Парма, Патти, Песня, Пика, Пинга, Пинта, Пира, Питта, Пихта, Пойма, Помка, Почка, Прима, Пройда, Психея, Пума, Пурга, Пэджи, Пэрри.

Р.

кобели.

Радар, Радис, Разбой, Разгон, Раздан, Райс, Райт, Райф, Рамзай, Рант, Ранчо, Рапир, Раскат, Рафик, Реджи, Рей, Рейн, Рекс, Ремус, Ремфлекс, Риал, Риб, Рий, Рик, Рио, Риц, Робби, Ровер, Рогдай, Рожок, Рой, Рок, Рокот, Рокс, Ром, Рубин, Румбик, Рэд, Рэй, Рэм, Рэйн, Рэно.

суки.

Рада, Радди, Раджи, Райда, Райма, Ракета, Ральфа, Рамми, Ранта, Реджи, Реи, Ремина, Реми, Ригона, Рикки, Риола, Рица, Рифи, Рифка, Ролли, Рона, Ронда, Росинка, Ружа, Румба, Рута, Рэда, Рэди, Рэджи, Рэма.

С.

кобели.

Саган, Садыр, Сайгак, Сайгур, Сакс, Сальто, Самбо, Сан, Санат, Сангро, Сандро, Сапсан, Саргон, Сардан, Сарык, Салтан, Сатурн, Сеппи, Сигнал, Синьор, Скат, Скиф, Скрипач, Соболь, Сокол, Спрут, Стайл, Старт, Стрепет, Стэк, Султан, Сурмач, Сэм.

суки.

Саба, Сага, Сайда, Салли, Сана, Санда, Сандра, Сарбона, Сари, Сарма, Сарна, Свега, Свирь, Секки, Селга, Сенди, Сента, Серена, Сетти, Синга, Синди, Снега, Солли, Сольда, Спарта, Стрела, Стрелка, Струнка, Сулейка, Сурена, Сэтти.

Т.

кобели.

Тагир, Таир, Тайвар, Тайгор, Таймыр, Тайфун, Тайшет, Тамир, Тангай, Танзай, Тапо, Тарзан, Тарым, Терек, Терри, Тибет, Тибол, Тир, Тиран, Титан, Титус, Тобик, Тобол, Тогер, Тон, Топаз, Трезор, Треф, Тригор, Трофей, Трубач, Туман, Тюльпан.

суки.

Таира, Тайва, Тайга, Тайна, Тана, Танга, Тара, Татра, Тегри, Тедда, Телла, Темза, Тера, Терри, Тесса, Тики, Тинга, Тиса, Тойра, Топси, Тора, Трилли, Трильба, Троя, Тума, Тэза, Тэма, Тэрри.

У.

кобели.

Улан, Улар, Ульжар, Ульнар, Ульф, Унгар, Ункас, Ураган, Урал, Уран, Урбан, Уркан, Урман, Учан.

суки.

Уда, Уза, Улана, Улла, Улли, Ульмара, Ульма, Ульфи, Уна, Унда, Ундина, Урма, Уника, Урза, Урса, Урта.

Ф.

кобели.

Фагот, Фальк, Фант, Фараон, Фарли, Фатьян, Феб, Фегро, Ферди, Феро, Ферри, Ферч, Фест, Финал, Флинт, Флипер, Флоби, Флокс, Форвард, Фрак, Фрам, Франт, Фрейс, Френд, Фролли, Фукс, Фунт, Фэй, Фэри, Фюрс.

суки.

Фабби, Фабира, Фанта, Фата, Феда, Фени, Фери, Фея, Фирма, Фита, Флена, Флера, Флора, Флори, Флейта, Фортуна, Фрези, Фрейда, Фрина, Фриза, Фронда.

X.

кобели.

Хабур, Хазар, Хайдар, Халиф, Хан, Харик, Хасан, Хедер, Хип, Хиппи, Хлод, Хобби, Хорт, Храбрый.

суки.

Хальта, Ханка, Ханни, Хеппи, Хепси, Хибина, Хлора, Хлоя, Хобби, Холли, Хонка, Хорта, Хуана, Хурма.

Ц.

кобели.

Царь, Цедер, Цезарь, Цейс, Циклон, Циклоп, Циан.

суки.

Целли, Цента, Церри, Цилла, Цитра, Цунта.

Ч.

кобели.

Чабан, Чакан, Чан, Чанг, Чангар, Чап, Чардаш, Чародей, Чауст, Чекин, Чемпион, Черномор, Черт, Черри, Чибрис, Чоп, Чубарик, Чумак.

суки.

Чага, Чайка, Чалма, Чана, Чанга, Чанка, Чапа, Чара, Чарита, Чародейка, Чача, Чая, Чиба, Чида, Чика, Чинга, Чита.

Ш.

кобели.

Шайтан, Шаник, Шарик, Шарко, Шарли, Шаро, Шах, Шейк, Шейх, Шериф, Шерри, Шеф, Шорти.

суки.

Шайна, Шамми, Шахина, Шейла, Шейна, Шелла, Шерри, Шинта, Шумка.

Э.

кобели.

Эгей, Эго, Эгри, Элон, Эльбар, Эльтон, Эльф, Эмир, Эней, Энди, Эрн, Эрос.

суки.

Эга, Эгида, Эджи, Эйра, Элада, Элита, Эльба, Эльда, Эльфа, Эна, Энка, Эра, Эри, Эрика, Эрли, Эрна, Эста, Этери, Энта.

Ю.

кобели.

Юкон, Юкс, Юнг, Юст, Ют, Ютан, Ютик.

суки.

Юза, Юкка, Юма, Юнта, Юрма, Юси, Юста.

Я.

кобели.

Яго, Яги, Ягуар, Ямал, Янг, Янтарь, Янсон, Ярд.

суки.

Ява, Янга, Янда, Яника, Яра, Ярга, Ярна, Яуза.

ВЫРАЩИВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА.

РОСТ И РАЗВИТИЕ ЩЕНКА.

Для правильного выращивания щенка большое значение имеет знание основных закономерностей роста и развития собаки.

Под ростом понимается увеличение массы тела собаки как в целом, так и его отдельных органов. Развитие — это сложный процесс, при котором одновременно с увеличением массы тела (количественные изменения) развиваются и изменяются экстерьер, характерный для данной породы, и физиологические функции организма животных этой породы (качественные изменения). Понятие роста — более узкое, понятие развития — более широкое и по существу включает в себя рост. Животное не может быть хорошо развитым и при этом отставшим в росте.

Рост и развитие собаки подразделяются на несколько этапов, каждый из которых характеризуется своими особенностями. Для правильного выращивания большое значение имеет знание темпа и продолжительности роста, характера изменения пропорций тела на каждом этапе.

Выделяют следующие основные этапы роста и развития собак: внутриутробный (эмбриональный), подсосный (от рождения до 1—1,5 месяца), щенят (от 1,5 до 6 месяцев), молодняка (от 6 до 10—12 месяцев) и молодых собак (от 10—12 месяцев до 2—2,5 г.).

Основы здоровья и крепости щенка закладываются еще в утробный, а затем в подсосный период. Для этих этапов развития, в особенности со второго месяца щенности, характерен очень быстрый темп роста. Если вес эмбриона ко второму месяцу щенности составляет лишь несколько граммов, то средний вес щенка данной породы при рождении колеблется от 350 до 550 г, то есть увеличивается во много раз. Средний же вес этого щенка в возрасте одного месяца — 2—3 кг, т. е. за месяц он увеличивается в 5—6 раз.

Эта закономерность с небольшими изменениями присуща собакам почти всех пород.

Щенков обычно отнимают от суки и раздают в возрасте 30 дней. Выбирая щенка надо руководствоваться следующим.

Все характерные породные признаки (форма головы, форма и размер ушей, окрас, характер шерстного покрова и др.), а также черты желательного типа конституции, свойственные данной породе в этом возрасте, должны быть хорошо выражены. Кобельки и суки по своему телосложению заметно отличаются друг от друга своим общим видом — кобельки крупнее, более массивные.

Прибылые (пятые) пальцы на задних ногах, встречающиеся у щенков некоторых пород, ампутируют (обрезают) в возрасте 3—5 дней. В это время операция безболезненна, и ранка скоро заживает.

Щенок должен быть физически хорошо развит, иметь соответствующие своему возрасту вес, высоту в холке, объем груди и зубы. Здоровый щенок активен, подвижен, имеет хороший аппетит. Шерстный покров у него чистый, немного блестящий. У него не должно быть искривления конечностей, наплывов на запястных суставах, утолщений на концах ребер, провислой спины, отвислого живота и других признаков рахита, взъерошенной шерсти. Обязательно проверьте, как щенок ест. Узнайте, изгоняли ли у него гельминтов (глистов). Иногда в месячном возрасте у щенка заметно смыкание зубных аркад и в связи с этим выраженный уже в этом возрасте неправильный прикус. Такого щенка брать не надо.

У щенков эрдельтерьеров, черных терьеров, ротвейлеров и среднеазиатских овчарок должен быть купирован (обрезан) хвост.

В месячном возрасте щенок, как правило, переходит в руки нового владельца и в его жизни наступает новый этап. Прекращается питание, хотя уже и нерегулярное, материнским молоком, нет ухода суки, общения со своими однопометниками. Темп роста щенка начинает замедляться, но все же остается высоким (при правильном кормлении и уходе вес щенка за второй месяц его жизни увеличивается в два с небольшим раза).

Дальнейшие этапы роста и развития щенков можно охарактеризовать следующим. За период от 2 до 6 месяцев вес щенка увеличивается примерно в три раза, а высота в холке — почти в два раза, длина конечностей в два-три раза. Практически на этом рост трубчатых костей заканчивается. Развитие груди в значительной степени тоже происходит до 6 месяцев, хотя окончательное формирование продолжается и дальше. Обхват пясти, соотношением которого к высоте в холке характеризуется мощность костяка, стабилизируется к 4—6 месяцам.

В возрасте от 6 до 10—12 месяцев темп роста еще более замедляется. За этот период вес щенка обычно увеличивается только на 25—30%, а высота в холке — максимум на 10%.

Таким образом, наиболее интенсивный рост щенка происходит до 6 месяцев. У крупных пород он несколько больше и доходит иногда до 8 месяцев. Соответственно позже заканчиваются и последующие этапы роста и развития. От полугода до года рост в основном по главным показателям прекращается, хотя процесс развития и формирования экстерьерных форм еще не завершен. Он продолжается до 2—2,5 года. У сук заканчивается ранее (после первого щенения), у кобелей позже (после первых вязок).

Из основных закономерностей роста, присущих всем собакам, следует, что правильное кормление и режим содержания до 6—8 месяцев являются решающими для выращивания собаки. Конечно, важно обеспечить соответствующие условия и для дальнейшего развития молодой собаки. Однако чем моложе щенок и быстрее темп роста, тем важнее его полноценно кормить.

Установлено, что недоразвитость удается исправить только частично и то не всегда. Например, нельзя исправить допущенные ранее недоразвитость костяка и изменение в связи с этим пропорций тела. Если к 6 месяцам у собаки плохо развиты трубчатые кости, то тоже что-либо сделать уже невозможно.

Рост щенка происходит неравномерно. Во время каждого этапа интенсивно растут только определенные органы и части тела. Так, щенок рождается на коротких ногах и имеет удлиненную форму. Вначале он интенсивно растет в высоту, но остается узкотелым. Когда прекращается рост в высоту, тело раздается в ширину. Пропорции, характерные для взрослой собаки данной породы, приобретаются к концу развития. Как правило, уши достигают своего нормально размера еще тогда, когда рост других органов и всего тела в целом далеко не закончен. Поэтому у щенка уши непропорционально велики. Как установил известный русский зоотехник профессор Н.П. Червинский, при голодании растущего животного в большей мере и в первую очередь страдают те части тела, которые в нормальных условиях в этот период растут наиболее интенсивно.

Очень часто причиной задержки и отставания в росте и развитии щенка, даже при правильном кормлении, являются гельминты (глисты).

Важным показателем правильности развития щенка служит рост молочных зубов и смена их постоянными. В месячном возрасте у щенка должны быть следующие молочные зубы: клыки, резцы, первые и вторые ложнокоренные. К 2 месяцам появляются обычно все молочные зубы. Смена их на постоянные должна идти так. Около 3 месяцев меняются центральные резцы-зацепы. От 3 до 5 месяцев должны смениться средние резцы и от 4 до 6 месяцев — крайние резцы, так называемые окрайки. Смена клыков происходит также в возрасте от 4 до 5 месяцев. Ложнокоренные зубы меняются тоже позже — от 5 до 6 месяцев. К 7 месяцам вырастают и коренные зубы. Таким образом, щенок к 7 месяцам должен уже иметь все 42 постоянных зуба. Отставание в смене и росте зубов их слабость, хрупкость эмали свидетельствуют о неправильном росте и плохом развитии щенка и объясняются чаще всего тем, что в рационе щенка нет или недостаточно витаминов, главным образом А и Д, а также минеральных солей (в первую очередь кальция и фосфора).

Из сказанного видно, как важно все время следить за ростом и развитием щенков, своевременно их кормить, улучшать условия содержания. Наиболее верным способом контроля за правильностью роста щенка служат его взвешивание и промеры (высота в холке, обхват груди, обхват пясти и высота ноги в локте), которые характеризуют важнейшие особенности телосложения собаки.

Опыт показал, что для контроля за ростом щенка достаточен следующий график взвешиваний и измерений: от 1 до 2 месяцев — каждые 5 дней, от 2 до 6 месяцев — каждые 10 дней и далее — раз в месяц. Высота в холке измеряется мерной палкой или угольником с лентой. Обхват груди и пясти и высота ноги в локте — мягкой сантиметровой лентой. При измерении высоты в холке следите, чтобы щенок стоял в настороженном состоянии с поднятой головой, чтобы положение ног у него было правильное. Обхват груди измеряется сразу за лопатками. Обхват пясти — ниже запястного сустава. Измерительную ленту надо плотно натягивать. Иногда измеряют также и косую длину тела — от переднего выступа плече-лопаточного сочленения до седалищного бугра (при правильной стойке собаки).

Как взвешивание, так и измерение следует производить одному и тому же лицу и всегда в одно и то же время — перед кормежкой. Это обеспечит большую точность и сравнимость измерений. Вес щенка, высота в холке, обхват груди до года должны все время увеличиваться: весьма интенсивно до 6 месяцев и медленным темпом от 6 до 12 месяцев.

При оценке роста и развития щенка следует учитывать тип конституции, свойственный породе и характерный для данной племенной линии или семьи. Собаки сухого типа конституции развиваются быстрее, чем собаки крепкого, а тем более сырого и грубого типа конституции. Необходимо принимать во внимание индивидуальные наследственные особенности, в частности, рост родителей и их предков. Необходимо учитывать также, что суки обычно формируются быстрее чем кобели, и что половая зрелость у собак наступает значительно раньше, чем заканчивается их рост и физиологическое развитие.

СОДЕРЖАНИЕ ЩЕНКА И УХОД ЗА НИМ.

МЕСТО ДЛЯ ЩЕНКА.

Условия и режим содержание щенков должны соответствовать особенностям породы, характеру ее применения на службе. Для овчарок, например, полезнее содержание на открытом воздухе. Однако в возрасте 1—2 месяцев щенков овчарок в холодное время года следует держать в доме. Щенков других пород, не приспособленных к зимним условиям, выращивают в доме или квартире.

Для содержания щенка на открытом воздухе делают небольшой вольер (участок, огороженный проволочной сеткой). Грунт внутри вольера должен быть твердым. Если он мягкий (песчаный), то подсыпают гальки и щебня и утрамбовывают его. Необходимо обеспечить сток воды. Вольер хорошо построить так, чтобы в течение всего дня, особенно летом, часть его освещалась солнцем, а часть оставалась в тени.

В вольере ставится разборная деревянная будка. Размер будки зависит от породы. В холодное время на входное отверстие вешают занавеску из брезента или плотного войлока, а внутрь кладут подстилку из соломы, древесных стружек или сена. Осенью и весной в вольер кладут деревянный щит, чтобы щенок мог лечь на сухом месте. Зимой будку снаружи утепляют соломой, сеном или снегом. Вольер и будку нужно регулярно чистить и дезинфицировать. Нельзя содержать щенков в темных и полутемных сараях и гаражах. Нельзя держать растущего щенка на цепи.

При содержании щенка на открытом воздухе важно следить за тем, чтобы он как можно больше общался с хозяином и его семьей, ежедневно бывал на людях, знакомился с городским движением и т. п. Если щенок редко будет выходить из вольера, то из него вырастет дикая, трусливая, никому не нужная собака. Следует обратить внимание и на физическую тренировку. Хотя щенок и живет на воздухе, но в вольере он движется очень мало, даже если растут два щенка вместе. Поэтому со щенком, растущим в вольере, также нужно гулять, играть.

Выбор места для щенка в доме зависит от жилищных условий, но в любом случае щенок не должен жить на проходе, чтобы не мешать членам семьи, а также у входа в квартиру, где на него будет дуть из-под двери. К тому же при таком размещении он будет не только мешать приходу гостей и других лиц, но может стать излишне ласковым. Нельзя устраивать место для щенка в ванной и в помещениях с цементным или кафельным полом, а также близко к отопительным батареям и печам.

Выбрав место, кладут плотный коврик (половичок) в чехле. Ватные подстилки и матрацы негигиеничны. Можно сделать так называемую «собачью постель» на четырехугольную деревянную раму натянуть брезент или другую плотную материю. Брезент прикрепляют к раме так, чтобы его можно было снимать для стирки.

ПРОГУЛКИ. ВЫГУЛИВАНИЕ ЩЕНКА.

Для правильного роста и развития важно регулярно предоставлять щенку, а затем молодой собаке возможность прыгать, плавать. Ни движение собаки в вольере, ни длительные проводки на поводке не могут заменить щенку или молодой собаке прогулок в свободном состоянии, особенно в лесу или в поле, игры со сверстниками. Усиленная физическая тренировка — один из важнейших элементов правильного выращивания и содержания щенка любой породы.

Щенка, воспитывающегося в доме, надо выводить во двор после каждого кормления, а также после сна. Начинать играть со щенком можно только после того, как он выполнит естественные надобности, иначе, заигравшись, он забудет о них. Наказывать щенка за то, что он оправляется в комнате, нельзя. Нужно следить за его поведением и своевременно выводить.

В возрасте 1—2 месяцев щенок должен много спать. В семьях, где есть дети, это особенно важно помнить. Переутомленный игрой щенок не сможет нормально есть — начнутся рвоты, расстройства желудка. Поэтому игры и прогулки должны быть не только регулярными, но и посильными.

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ УХОДА И СОДЕРЖАНИЯ ЩЕНКА.

У щенка должны быть шлейка и мягкий ошейник, соответствующие его размеру. Для молодого щенка лучше использовать шлейку, сшитую из мягкого материала. Такая шлейка не мешает во время движения и не травмирует, как ошейник, слабую еще в этом возрасте шею. Ошейник надевается так, чтобы под него проходили два пальца. Строгий ошейник (парфорс) надевают тогда, когда удержать собаку на мягком поводке становится трудно. Для щенка нужно два поводка: один обычный — прогулочный, другой длинный — дрессировочный. Не следует заменять поводок цепочкой, которая режет руку. Ею пользуются лишь тогда, если необходимо так привязать собаку, чтобы она не перегрызла поводок. Намордник приходится менять по мере роста щенка несколько раз.

Для чистки щенка необходима щетка, лучше всего массажная, резиновая или капроновая или же жесткая, щетинная. Гребень для длинношерстных собак должен быть с редкими зубьями и тупыми концами. Скребница предназначена только для чистки щетки. Чистить собаку скребницей запрещается.

Намордник, поводок и ошейник нужно хранить так, чтобы собака, когда захочет гулять, могла бы их принести. Большинство собак начинают это делать без специального обучения. Но нельзя допускать, чтобы собака играла с ними, грызла их.

ИГРУШКИ ДЛЯ ЩЕНКА. КАК ИГРАТЬ СО ЩЕНКОМ.

Маленькому щенку нужны игрушки. Но не следует давать ему их все одновременно.

Чтобы щенок не портил вещи, не грыз мебель, с первых же дней ему для игры нужно дать резиновые мячи или спринцовки. Хорошо соединить две спринцовки и подвесить их на шнурке. Нельзя давать в качестве игрушек старые вещи домашнего обихода (обувь, щетки, тряпки, чулки и др.). Привыкнув играть старыми тапочками, щенок возьмет и новые, когда старые надоедят. Игрушки, подвешенные на веревке или резине, а также мячи нужны для щенка, выращиваемого как в доме, так и в вольере.

Помимо игрушек, у щенка с возрастом должны быть специальные вещи для апортировки. Но давать их для игры нельзя.

Нельзя играть со щенком руками — тискать, валять, злить. Привыкнув брать хозяина за руки, щенок, подрастая и набираясь сил, будет больно кусаться. Малейшая попытка схватить руки должна решительно пресекаться. Играть со щенком можно только игрушками.

Нельзя разрешать щенку, когда он ласкается, прыгать на вас или на детей. Дурные щенячьи привычки останутся и у взрослой собаки. Нужно приучать щенка ласкаться, стоя на всех четырех ногах или сидя.

УХОД ЗА ЩЕНКОМ.

Щенка нужно ежедневно расчесывать гребнем и чистить щеткой, а затем протирать влажной суконкой или скомканной газетой по ходу шерсти.

Моют щенка редко, обычно по необходимости, когда он выпачкался. Вымыв щенка, следят, чтобы шерсть хорошо прополоскалась, чтобы вода не попала в уши. Затем его тщательно вытирают. Вымытого щенка нужно беречь от сквозняков. В зимний период щенка лучше не мыть, а чистить снегом.

В летнее время щенка хорошо купать в чистой проточной воде. Плавание хорошо развивает грудную клетку и укрепляет конечности. Приучая щенка плавать, увеличивают время нахождения в воде постепенно, при этом следят, чтобы он не переутомился и не продрог. После купания щенку дают возможность побегать и обсохнуть.

КАК КОРМИТЬ ЩЕНКА.

Для корма и воды лучше иметь две эмалированные или глиняные миски. Одна с водой стоит постоянно. Корм ставьте только на время еды, а затем несъеденное обязательно убирайте. Можно ставить миску на небольшую, но надежную подставку — так собаке есть удобнее. Кормление малыша должно быть частым: 5—6 раз в день — до 2 месяцев, 4 раза — в 2—4 месяца, 3—4 раза в 4—7 месяцев, 3 раза до года. Взрослую собаку кормят два раза в сутки. Щенок, которого только что купили, должен питаться по инструкции, приложенной заводчиком. Минимум две недели после приобретения щенка строго соблюдайте все указания заводчика. Разлука с однопометниками и перемена обстановки — достаточно травмирующие для щенка обстоятельства, чтобы усугублять их еще и расстройством желудка от непривычной пищи.

Основой роста щенка служат белковые продукты: мясо (главным образом сырое), молочные продукты, яйца. Мясо сырое дают щенку мелко нарезанным. Фарш — хуже, так как он не задерживается в желудке и проходит в кишечник полупереваренным. Внутренние органы (сердце, легкие, селезенка, почки, печень) содержат много полезного, но часто включают и зародышей глистов, так что их лучше давать уже подросшим щенкам и взрослым собакам; перед скармливанием мелко нарезать, затем обварить или сварить. Из молочных продуктов на первом этапе творог. Щенку в возрасте одного-двух месяцев (можно и дольше) полезен кальцинированный творог: в литр закипающего молока добавьте 3—4 столовые ложки 10%-ного раствора хлористого кальция, свернувшееся молоко процедите и дайте щенку образовавшийся творог теплым. Кальцинированный творог — хорошее питание и средство предупреждения рахита, особенно в осенне-зимний период. В сырое молоко можно добавлять сухое — до сметанообразной консистенции. Кефир, простокваша, ацидофилин лучше молока, так как хорошо влияют на пищеварение. Яйцо — очень питательный полноценный белковый продукт, но в сыром виде плохо усваивается, так как почти не задерживается в желудке. Лучше сырые яйца давать в смеси с молочными продуктами, с кашей. Можно скармливать яйца в виде омлетов. При систематическом кормлении мясом собаке вполне достаточно одного яйца в неделю. Щенкам крупных пород — не более двух-трех яиц.

Рыба (лучше морская) дается без внутренностей, сырой и вареной. Питание сырой рыбой в качестве основного корма нежелательно, потому что в сырой рыбе мало витаминов, кроме того, белки рыбы не столь полноценны, поэтому не следует давать рыбу чаще 2—3 раз в неделю. С пресноводной рыбой надо быть осторожным, так как она нередко служит источником заражения ленточными глистами.

Мягкие сырые кости и хрящи в небольших количествах полезны, хороши как игрушки, вареные давать не стоит, они часто служат причиной запоров, колитов. Птичьи и кроличьи кости опасны, могут быть причиной прободения кишечника.

Крупы и хлеб не могут быть основой питания щенка, но требуется для пополнения энергетических затрат организма. На первом месте овсяные хлопья «Геркулес». Их лучше скармливать замоченными в кефире, простокваше или запаренными горячим бульоном. К ним хорошо добавлять сваренные в смеси рис, гречку, пшено. При варке каш (на молоке, рыбе, мясе, костях) очень хорошо добавлять капусту, морковь, зелень. Хлеб нужно давать в небольшом количестве и сухой (в виде сухарей), так как собачий организм усваивает, переваривает хлеб долго, с большой затратой пищеварительных соков.

Морковь и капусту полезно давать в корм сырыми с добавлением небольшого количества сливочного или растительного масла. Полезны сырые фрукты и ягоды, сырые, мелконарубленные салат, петрушка, листья одуванчика, ошпаренная молодая крапива. Они являются отличной витаминной добавкой в основной корм. Полезно включать в рацион щенка и консервированные овощи в небольшом количестве: квашеную капусту, соленые помидоры и огурцы, изредка и понемногу давайте собаке соленую сельдь, кильку. Можно также приготовить самим следующий состав: костная мука — 1 стакан, фитин — 30 таблеток, глицерофосфат кальция — 60 таблеток, пивные дрожжи — 1 палочка, мел школьный — 3 палочки, уголь активированный — 20 таблеток. Все это истолочь, перемешать и добавлять щенку в корм по чайной ложке в день.

Вареная тыква с кашей хороша как витаминная добавка, а семена тыквы — хорошее противоглистное средство. Один зубок сырого мелконарубленного чеснока полезно давать еженедельно щенку и взрослой собаке как противоглистное средство. Давать его надо натощак, закладывая на корень языка собаки.

Сладости, колбасы портят аппетит, нарушают пищеварение.

Кусочек сахара, сухарик — удобная и полезная прикормка при поощрении щенка за выполнение команд — «ко мне», «на место», «рядом» и др.

Мел, древесный уголь нужны щенкам в процессе бурного роста и развития костяка. Их нужно давать щенку грызть небольшими косточками.

Морская капуста — источник натурального йода, способствует здоровью кожи, шерсти, сочной окраске. Ее можно добавлять понемногу в корм.

Зимой щенкам дают витамины «А» и «Д» вместе: декоративным породам — по 2 капли, служебным — 3—4, или пол-ложечки рыбьего жира.

Когда щенку исполнится 3—3,5 месяца, необходимо провести противоглистную процедуру по методике, указанной ветеринарным врачом. В дальнейшем содержание собаки в чистоте и регулярная дача чеснока помогут вашему питомцу не заражаться глистами.

Вода — насущная потребность всего живого. Ставьте щенку блюдце с водой несколько раз в день. В дальнейшем собака должна иметь свободный доступ к воде, которая стоит в привычном для нее месте.

Миску с пищей ставьте только во время еды, несъеденное убирайте через 15—20 минут и предложите вновь щенку не ранее часа после очередного кормления. Никогда не кормите щенка с рук и не подкармливайте его во время вашего обеда, также не разрешайте давать щенку лакомства вашим друзьям и знакомым — воспитаете беспринципного попрошайку.

Для некоторых собак полезно один раз в неделю устраивать разгрузочный день. Такой непродолжительный голод приводит к освобождению организма от шлаков и является хорошим средством против ожирения. Одновременно регулируется работа желудка и кишечника. Кроме того, голод возбуждает аппетит, собака охотно ест на следующий день то, что раньше не хотела есть. В такой день можно давать только воду, кефир. В особых случаях — сухую хлебную корку или сухарь. Он не утоляет голод, но поможет собаке немного отвлечься.

НАЧИНАЙТЕ ОБУЧАТЬ ЩЕНКА.

Когда начинается дрессировка собаки? В сущности, учить вы ее начали с того времени, как принесли щенка в дом. И приучение к месту, и выводка на улицу, и запрещение попрошайничать — все это дрессировка, развитие условных рефлексов. Конечно, первое время все выглядит игрой, без резких принуждений, чтобы не сломать еще не окрепшую психику щенка. Запугать легко, потом попробуй исправь!

Прежде всего приучите щенка к кличке. Для этого используйте кормление, лакомство, игру. Кличку произносите всегда одинаково, не изменяя ее, в ласковой интонации: кличка — это не команда, ею просто привлекают внимание собаки, чтобы подать любую команду.

С самого начала стремитесь выработать у щенка навыки чистоплотности, привязанность к хозяину, настороженность к посторонним, спокойную реакцию на различные внешние раздражители. В три-четыре месяца щенок должен знать «место», «ко мне», «гуляй», «фу».

С командой «место» щенка знакомят одновременно с кличкой. Произнеся команду «место», уложите щенка на отведенную для него подстилку. Хорошо на эту подстилку положить мягкую тряпку, к которой щенок привыкнет. В будущем эта тряпка будет использоваться во время отработки приемов курса общей дрессировки для обозначения места и в курсе защитно-караульной службы при «охране вещи».

Не гоняйте щенка на место беспрерывно, а лишь в моменты, когда он действительно мешает, разлегся на проходе, излишне разыгрался и т. п. После того, как первоначальный навык будет выработан, местом возвращения щенка может быть любое место, куда дрессировщик положит свою вещь. Лучше всего такие упражнения проводить во дворе или на дрессировочной площадке.

Английский дрессировщик Джон Холмс утверждает: «Вся дрессировка собаки должна опираться на принцип: «Думайте по-собачьи». Собака, хоть и одарена исключительной энергией, обонянием, зрением и слухом, по своей природе может усваивать только простые вещи. Предки собаки жили стаями, и их одомашненные потомки несут в себе инстинкты поведения, закрепленные многовековым существованием собаки как члена стаи. Помните, что в глубине души ваша собака член стаи: она быстро обучается при помощи примера и повторения и на какой-то стадии попытается стать вожаком. В данном случае ваша семья — это стая, а вы или другие члены семьи должны играть роль вожаков (лидеров). «Думая по-собачьи», вы должны дать своему питомцу почувствовать, что он занимает место ниже вас и, возможно, других членов семьи — если им удастся завоевать это преимущество в глазах собаки. Так что все основы первоначального воспитания заключаются в том, чтобы твердо установить главные законы стаи». Тот, кто будет воспитывать и обучать щенка, должен выполнять роль вожака, быть требовательным и волевым. Дальше в семейной иерархии следует все остальные члены семьи, включая самого маленького ребенка. Собака же — на самой последней ступени этой иерархии. Это самое важное условие: подрастающий пес никогда не должен чувствовать себя более сильным существом, чем, например, ребенок. Для этого выполняйте главное правило: никогда ни при каких обстоятельствах хозяин не уступает собаке. Если он, например, прерывает упражнение и начинает уговаривать ее и даже идет у нее на поводу, он тем самым показывает ей, что готов подчиниться, ставит себя рангом ниже. В этом случае собака может вырасти непослушной, а это не только принесет вам огорчения, но может быть и опасно для окружающих.

Очень важно как можно быстрее (к 2—3-м месяцам) обучить щенка команде «ко мне». Воспитание этого навыка — гарантия сохранить собаку, уберечь от травм, заражения, нежелательных встреч и от гибели под колесами на дорогах. Ставя мисочку с едой, всегда подзывайте щенка словами «ко мне». На первых порах команда подается при угощении лакомством на прогулках, в игре.

Во время прогулки произнесите кличку собаки и с ласковой интонацией команду «ко мне». Подбегающего щенка поощрите поглаживанием, восклицанием «хорошо!», лакомством. Если щенок отвлекся и не реагирует на команду, присядьте или отбегите от него. Как правило, он это замечает и подбежит к хозяину. Но ни в коем случае нельзя подавать команду в угрожающей интонации. Если хотите быстро подозвать собаку, не бегите к ней — бегите от нее. Она испугается: хозяин уходит — и тотчас примчится. Если собака не реагирует на команду «ко мне» и на показ лакомства, прибегните к помощи длинного поводка. Собака вроде бы на свободе, и в то же время вы в любой момент можете принудить подойти к вам, подергивая и подтягивая поводок. Когда она усвоит, что упорствовать бесполезно, отпадет надобность в поводке. Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде «ко мне» быстро подбегает к хозяину из любого положения на расстоянии длинного поводка.

Команда «сидеть!». Придерживая щенка у левой нога, возьмите в правую руку лакомство и, произнеся команду «сидеть!», поднимите лакомство над головой щенка вверх и несколько назад. Стремясь за лакомством, щенок поднимет голову и сядет. Можно помочь собаке усвоить команду, нажимая левой рукой на конец спины, принуждая ее поджать задние ноги и сесть. При этом поводок легонько подергивайте вверх. Так повторяйте, пока она не начнет садиться сама, без принуждения, лишь услышав команду «сидеть!». Жест команды с одновременным приказом «сидеть!» — согнутую в локте правую руку выбрасывайте вперед, ладонью от себя.

Команда «лежать!». Посадите щенка у левой ноги, покажите ему лакомство в правой руке и произнесите команду «лежать!». Руку с лакомством протяните вперед перед щенком, а затем опустите вниз. Стремясь достать лакомство, щенок ляжет. Жест — правая рука вытянута вперед на уровне плеча, ладонью вниз, затем энергичный взмах к земле: «лежать!». Поощрите щенка словом «хорошо!» и дайте лакомство. При попытке собаки встать надо держать ее за ошейник и только спустя некоторое время ей можно будет позволить подняться.

Команда «стоять!». Возьмите щенка под брюхо и поставьте. Первое время поддерживайте ладонью, чтоб не лег, повторяя «стоять!». Жест — выбрасывание полусогнутой правой руки вверх.

Команда «покажи зубы!». Посадите щенка возле левой ноги, произнесите команду «покажи зубы!», положите правую руку снизу, а левую сверху морды и, удерживая челюсти собаки сомкнутыми большими пальцами рук, раздвиньте щенку губы. После 5—7-секундной выдержки отпустите и поощрите щенка лакомством.

Команда «рядом!». По этой команде собака обязана идти у левой ноги дрессировщика, строго соблюдая дистанцию, не забегая вперед и не отставая. На коротком поводке поставьте собаку так, чтобы колено вашей левой ноги касалось правой лопатки собаки. Петлю поводка наденьте на запястье правой руки, а свободный конец соберите гармошкой и возьмите в правую руку. Левой ухватите поводок в 20 см от ошейника. По команде «рядом!» сделайте рывок поводком и начните двигаться вперед. Если собака не идет рядом, повторите команду и сделайте рывок поводком вперед, если она отстает, назад — если она забегает вперед, к себе — если она отходит в сторону. Запомните: собака всегда ходит слева. Жест команды «рядом!» — похлопывание левой рукой по бедру.

Команда «фу!». — «нельзя», «не надо», «хватит» — отдается всегда строго, повелительно. Первое время сопровождается какой-либо неприятностью для собаки: легким шлепком, ударом. Не помогает это — усильте принуждение. «Фу!» должно выполняться беспрекословно! Не кричите часто или попусту «Фу!». Но если дали приказание, добивайтесь обязательного повиновения. Во всех случаях послушного исполнения собакой приема — поощряйте: «Хорошо!», дайте лакомство и погладьте.

Команда «гуляй!» — приучение к переходу в свободное состояние. Жест — выбрасывание правой руки снизу вверх на высоту несколько выше плеча в сторону желательного движения собаки. «Гуляй! Гуляй!» говорите весело, ласково. Сами поиграйте со щенком. Вообще играть не забывайте, даже когда пес будет уже «в годах».

Команда «голос!» — требование, чтобы собака залаяла. Пощелкайте пальцами у нее перед носом, покажите лакомство, приговаривая: «Голос, голос»… Можно привлечь помощника, делающего угрожающие жесты, раздражающие собаку. Лай поощрите лакомством и восклицанием «хорошо!».

Команда «вперед!» — приучение собаки к движению вперед по команде «Вперед!» и жесту. Жест — быстрое выбрасывание правой руки ладонью вниз в направлении требуемого движения.

Команда «барьер!» — сигнализирует о необходимости прыгнуть через препятствие. Жест — выбрасывание правой руки вперед, ладонью вниз в сторону препятствия. Уже на прогулках вы приучаете: «Барьер!», встретив какое-либо препятствие, по силам щенку. Пусть он прыгает через канавы, поваленные деревья, рвы, скамейки. Когда щенок впервые увидит настоящий барьер на дрессировочной площадке, пусть сначала оглядит его, обнюхает. Посадив, командуйте: «Барьер!» — и взмах рукой на барьер. В первый раз подсадите, поддержите щенка. Не идет — перепрыгните с ним вместе. Подражание — наиболее простой и зачастую самый эффективный метод.

Команда «апорт!» — приучение собаки приносить предметы. Жест — выбрасывание прямой правой руки вперед, ладонью вниз в направлении брошенного предмета. Апортировка обычно нравится щенкам. Сложность лишь в том, чтобы приучить животное подбирать предмет и приносить хозяину. Заниматься апортировкой можно в очень раннем возрасте, бросая какую-нибудь мягкую игрушку или мячик на небольшое расстояние в комнате. Щенок, естественно, побежит за игрушкой и почти наверняка схватит ее. Команда «Ко мне!» и привычное похлопывание руками по коленям заставят щенка принести ее вам. Ласково, но решительно погладьте щенка, восторженно хваля. Затем дайте команду «Дай!» и мягко высвободите предмет из зубов — ни в коем случае не применяя силу и резкие рывки. Потом держите предмет вне досягаемости собаки, повторяя «не тронь» и не давая щенку схватить его. Со временем можете вставить команду «Сидеть!» непосредственно перед тем, как щенок должен отдать вам предмет. Если щенок заигрывается, не подходит с «апортом», прикажите ему «сидеть!» — подойдите и возьмите. Если не отдает, допустимо легонько разжать пасть. Или, наоборот, не берет — посадите и вложите и, захлопнув пасть, подержите так с полминуты. Пес поймет быстро.

Команда «ползи!». Положив щенка и удерживая его в таком состоянии левой рукой, чтобы не вскочил, посылайте или поманивайте вперед, иногда подергивая легонько поводком. Когда поползет — ободряйте. Ползите рядом, это ускорит обучение. Поощряйте поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» и лакомством.

НЕМНОГО О ПРОГУЛКАХ.

Гуляйте с собакой при любой погоде, в любое время года не меньше 2 раз в день. Щенка и молодую собаку необходимо выгуливать чаще: 3—4 раза в день. Не бойтесь ни сырости, ни холода, ни ветров. Только так вы укрепите физическое здоровье собаки, ее иммунитет к всевозможным болезням (а кстати, и сами физически окрепнете).

Во время прогулки не разрешайте щенку лаять на проходящих людей, животных, транспорт, подбегать к взрослым и детям, чтобы поиграть с ними: это может войти в навязчивую плохую привычку и принесет вам много неприятностей. Особенно следите, чтобы щенок не подбегал к детям: ведь им и их родителям неясно, с какими намерениями подбегает собака. В таких случаях возможны конфликты и законное проявление неудовольствия окружающих.

Нередко на прогулках собака уписывает с жадностью траву, как коза или корова. Не удивляйтесь. Это она восполняет то, что недостает ее организму. Поедая траву, собаки иногда запасаются витаминами, а иногда чистят пищеварительные органы. Часто собаку после очередной порции травы тут же или уже дома и вытошнит. Ничего страшного — желудок очищается. Это естественное явление.

От диких предков досталась современной собаке неистребимая страсть — вываляться в какой-нибудь пахучей дряни. Эта привычка сохранилась с тех времен, когда хищник стремился заглушить свой запах, чтобы незаметно подобраться к жертве. Поэтому, отпуская собаку порезвиться без поводка, будьте бдительны — ведь частое мытье, особенно с мылом или шампунями, собакам не полезно.

Прогулка со щенком принесет максимум пользы, если вы поделите ее на этапы:

1-й — отправление собакой естественных потребностей вдали от детских площадок, окон, жилых помещений, дверей и т. п.

Потом дайте питомцу немного побегать и порезвиться в свободном состоянии, поиграть с другими знакомыми собаками. После игр и беготни в собственное удовольствие полезно напомнить щенку и о том, что у него есть хозяин, которого нужно и интересно слушаться. Отзовите щенка в более или менее спокойное, тихое место, где повторите с ним несколько приемов общего воспитания, стараясь при этом не утомлять щенка (каждую команду давайте не более 2—3 раз). Завершить же прогулку полезно кратковременной ходьбой на поводке. При такой системе владелец всегда останется главным лицом для своего питомца, а прогулка окажется максимально полезной.

Для зверовых собак особенно желательны прогулки в лесу и в поле. Причем, сначала надо также предоставить щенку свободу для знакомства с природой, а вторую часть прогулки посвятить отработке некоторых команд: апортировки, хождению «рядом», выдержки в положении «сидеть», «лежать» и других.

Приучать щенка к прогулкам на поводке лучше начинать дома. Во время игры незаметно наденьте на собаку ошейничек, не затягивая сильно шею. Если щенок занервничает, попытается сдирать ошейник лапой, отвлеките малыша игрой. Пусть он немного побегает по дому в ошейнике. Проделайте это за день раза два-три, постепенно увеличивая время пребывания щенка в ошейнике. Вскоре щенок привыкнет к тому, что у него что-то надето на шее, и можно приступать ко второму этапу — приучению к поводку. Первый поводок должен быть длинным и легким. Пусть вначале он вас ведет на прогулке, не тяните поводок. И только через несколько дней, когда пес привыкнет, начните управлять им с помощью поводка. Никогда не наказывайте собаку поводком — он должен ассоциироваться у нее только с приятным — с желанной прогулкой.

Большую собаку: овчарку, дога, колли, ризеншнауцера, боксера, ньюфаундленда, сенбернара, эрдельтерьера обязательно выводите на прогулку либо в наморднике, либо на коротком поводке. И только в безлюдном месте, на пустыре, в овраге, на специальной площадке намордник можно снять, спустить собаку с поводка.

Чтобы приучить щенка к наморднику, надо прежде всего подобрать намордник по голове щенка. Наиболее удобный — глухой из куска кожи с отверстиями для воздуха или проволочный. Такие намордники позволяют щенку держать при необходимости рот открытым.

Положите на дно намордника лакомство и наденьте на щенка. Если он будет пытаться освободиться, отвлекайте его какой-нибудь командой, например, «рядом!» и прогулкой. При неподчинении отдайте команду «Фу!». Снимите намордник, дайте щенку возможность погулять без намордника и снова наденьте. За урок проделайте так четыре-пять раз. Постепенно щенок привыкнет к наморднику и будет, не беспокоясь, находиться в нем, сколько нужно.

Собакам небольших пород — шпицам, пекинесам, малым и карликовым пуделям, той-терьерам, конечно, намордник не нужен, но все же в людных местах их лучше держать на поводке.

На прогулках полезно приучать немного подросшего щенка бегать рысью за велосипедом. Такой бег равномерно развивает все мышцы. Собака должна бежать справа, со стороны, противоположной движению транспорта. Поводок при этом не натянут. Во время бега лучше не останавливаться. Разумеется, перед такой пробежкой нужно дать щенку возможность сделать все свои дела. Собака, охотно бегающая за велосипедом, никогда не будет гоняться с лаем за проезжающими велосипедистами.

ЧТО «НАДО» И ЧЕГО «НЕ НАДО».

1. Вырабатывая у щенков те или иные навыки, предъявляйте посильные для их возраста требования, соблюдайте принцип «от простого к сложному». Не стремитесь добиваться от молодых животных четкости в выполнении команд, не повторяйте команды многократно: щенки не в состоянии их все выполнить и могут переутомиться. Как только в поведении щенка отметите вялость, незаинтересованность в работе, сделайте перерыв на четыре-пять минут, представьте ему возможность погулять, побегать, а при значительном общем переутомлении вообще прекратите занятие.

2. Собакам подаются лишь те команды, жесты, которые предусмотрены в действующих руководствах по собаководству. Подавать щенкам другие команды или произносить их неправильно, с искажением, нельзя. Нелепо также при невыполнении щенком команды прибегать к уговорам и другим «воспитательным» приемам, вроде: «Я же тебе говорил (говорила)» и т. д., так как смысла слов собака не понимает.

3. Если щенку команда знакома и на нее уже выработан начальный условный рефлекс, спокойно, но настойчиво добивайтесь ее выполнения. Если команда не выполнена — повторите ее громче, более повелительным тоном и в случае необходимости прибегайте к механическим воздействиям (надавливание рукой, легкое воздействие поводком), но обязательно добейтесь выполнения команды, пусть даже не очень четко. Иначе щенок и выросшая из него взрослая собака усвоят, что команды необязательны для выполнения. Такие недисциплинированные по вине хозяев собаки зачастую не реагируют и на повторные команды и воздействия рукой или поводком, нередко проявляют агрессию (злобность на хозяина вплоть до покусов), то есть становятся неуправляемыми и небезопасными для хозяев и членов их семей. Поэтому со щенячьего возраста терпеливо и настойчиво добивайтесь полного и беспрекословного подчинения животного.

4. Поощрение лакомством необходимо лишь в начальной стадии воспитания, а в дальнейшем используется лишь изредка для сохранения заинтересованности у щенка в работе с хозяином-дрессировщиком. Поощрение восклицанием «хорошо!» и поглаживанием применяйте по-прежнему.

В качестве поощрения предоставляйте также щенку на четыре-пять минут после выполнения им нескольких команд возможность свободно погулять. В это время со щенком поиграйте, побегайте.

5. Помните, в выработке послушания огромна роль интонации, которая меняется в зависимости от команды. Команда «Ко мне!» должна даваться более медленно, протяжно, чем короткое, обрывистое «Сидеть!». Команду «Лежать!» лучше подавать низким и твердым голосом. Похожа на нее резкая отрывистая команда «Фу!». «Место!» — почти такой же решительный приказ. «Гуляй», «Хорошо» — приятные для собаки команды — подаются веселым голосом, негромко и ласково.

6. Если во время дрессировки вы будете каждый раз придерживаться одной и той же последовательности в выработке навыков, то у щенка может возникнуть привычка повторять все упражнения уже без команды в той же последовательности. Так, если после команды «Сидеть!» вы всегда требовали «Лежать!», то собака после первой команды будет ложиться самостоятельно. Отсюда вывод — надо разнообразить, менять последовательность команд.

7. Надо в период начальной дрессировки вырабатывать у щенка необходимую выдержку. Это делается уже после того, как щенок усвоит несколько команд. Посадите или положите щенка, подайте команду «Сидеть!» или «Лежать!» и отойдите от него на два-три шага. Если он попытается идти за вами, немедленно повторите команду и заставьте выполнить ее. Если щенок сидит спокойно и ожидает вас, подзовите его к себе и поощрите лакомством. Постепенно увеличивайте время выдержки, а также расстояние отхода от щенка. Причем отходите не только перед ним, но и за его спиной, затем отходите кругом, приучая щенка спокойно находиться в одном положении и на одном месте.

8. Надо заниматься со щенком понемногу, но каждый день. Разные породы дрессируются по-разному, неправда, что все одинаковы. К каждой собаке нужно подходить, учитывая ее индивидуальность, ее характер. И помните, собаке не все равно, кто находится на другом конце поводка.

9. Не надо кричать на собаку. Слух у нее отличный. А крик может вывести ее из равновесия, заставит нервничать. Пресечь нежелательные действия можно угрожающей интонацией, рывком поводка или (в крайних случаях) легким ударом сложенной газетой или прутом. Нельзя бить собаку рукой или поводком, они должны быть символом ласки и доверия. Наказывайте собаку лишь во время совершения проступка. После наказание бесполезно и вредно. Оно не будет щенком понято и может только вызвать боязнь хозяина.

10. Не надо позволять собаке удирать после наказания — с ее точки зрения стычка в этом случае окончилась в ее пользу, на худой конец, вничью. Заставьте ее подождать, пока вы сами ее не отпустите. Но помните: поощрять собаку надо чаще, чем наказывать.

11. Не надо собаку бить в процессе дрессировки. Грубейшую ошибку делает тот, кто пытается учить друга с помощью угроз. Воспитаете раба. Неприятно смотреть, когда собака жмется, боится дрессировщика.

12. Не надо обманывать собаку. Собака это понимает. Обманувшись раз, больше уже не поддастся на обман, ее не проведешь.

13. Не надо разрешать собаке бросаться с разбегу на дверь, когда зазвонил звонок. Маленький щенок, возможно, выглядит забавно, но взрослая собака может и покусать. При звонке в дверь заставьте собаку идти рядом с вами и сидеть, пока вы открываете дверь. Если все в порядке, пусть собака радостно встречает вашего гостя. Если же вы испугались, собака это почувствует и будет готова защищать вас.

14. Не надо разрешать собаке царапаться в дверь, чтобы ее открыть. Если она продолжает это делать, оставьте дверь незапертой и пристройте сверху банку с сушеным горохом. Как только собака толкнет дверь, горох посыплется, барабаня по полу. Пережитый страх обычно навсегда решает эту проблему.

15. Не надо позволять щенку подлезать под низкую мебель, например, под диваны, — могут неправильно сформироваться конечности и «провиснет» спина.

16. Не надо допускать, чтобы щенок прыгал на людей. Грязные коготки рвут и пачкают одежду. Научите щенка принимать ласку «на своем уровне». Если он начнет прыгать, встретьте его движение, точно попав коленом в грудь, как только он прыгнет на вас, и лучше всего — молча. Повторить этот жест придется всего 2—3 раза, и собака все поймет. Можно отучить собаку от привычки прыгать на вас и другим способом: не сильно наступите ногой на ее заднюю лапу.

17. Не надо позволять вашему любимцу метаться в транспорте. Команды «Лежать!» и «Место!» должны заставить его лежать, где вы прикажете.

18. Надо приучить щенка не брать корм из чужих рук или с земли.

Для этого вам потребуется помощник, с которым щенок не был знаком. Во-первых, сначала приучите щенка к тому, чтобы он недоверчиво относился к чужим и не подбегал дружелюбно к каждому незнакомому человеку. Попросите одного из ваших знакомых привлечь внимание щенка во время прогулки. И когда щенок подбежит, чтобы «познакомиться», ваш друг должен закричать на щенка, или облить водой, или даже легонько стукнуть ремешком, в общем, сделать что-нибудь неприятное. Тогда щенок запомнит, что к незнакомым людям лучше не подбегать.

На следующем этапе обучения пусть ваш знакомый предложит щенку лакомство. И когда щенок схватит его, ударьте его легонько, сказав при этом «Фу!». Повторите это несколько раз.

А теперь можно переходить к следующему этапу. На прогулке, когда щенок отвлечется, оставьте его одного и скройтесь. В это время пусть ваш помощник даст щенку вкусно пахнущее лакомство, сильно приправленное перцем. Если щенок не берет его, немедленно поощрите собаку. Если же возьмет, то сразу почувствует резкий вкус во рту и одновременно возглас хозяина «Фу!». Так же можно приучить щенка не брать корм, найденный им на земле.

19. Надо с самого раннего возраста приучать щенка к тому, чтобы он не лаял, когда ему вздумается, как бы ни были трогательны урчание и пискливый лай вашего подопечного. Самое простое средство — строго сказать «Фу!» в момент, когда щенок начнет лаять или только соберется это сделать. Если это не помогает, прибегните к более сильным воздействиям: бросьте в него легким предметом, хлопните газетой или даже ударьте — легонько тонким ремешком, сказав обязательно «Фу!». Постепенно щенок будет слушаться одного слова.

Если вы хотите приучить его молчать во время вашего отсутствия, прибегните к такой хитрости: наденьте на щенка ошейник с небольшими шипами, привяжите к нему длинную веревку, а затем уйдите из комнаты и притаитесь. Как только щенок, оставленный в одиночестве, начнет свой «концерт», дерните легонько за веревку. Если повторить эту процедуру несколько раз, щенок запомнит, что, когда он залает или заскулит, последует боль. Этот способ хорош тем, что щенок не поймет, от кого она исходит.

ЧТОБЫ ВАША СОБАКА НЕ ТЕРЯЛАСЬ.

А) не выводите собаку без поводка;

Б) не привязывайте собаку у магазинов, когда идете за покупками, рано или поздно это кончится трагедией;

В) ежегодно регистрируйте собаку в районной ветлечебнице и в клубе (обществе) собаководства, прикрепите регистрационный номер к ошейнику собаки, желательно также прикрепить пластинку с номером телефона и вашим адресом.

ЕСЛИ СОБАКА ВСЕ ЖЕ ПОТЕРЯЛАСЬ.

А) дайте объявление в Горсправку с описанием (или фотографией) собаки;

Б) предупредите руководство и ловцов Спецавтобазы по уборке города;

В) сообщите о потере собаки в ООЛС, клуб служебного собаководства ДОСААФ или кинологу областного общества охотников и рыболовов;

Г) дайте объявление в «Рекламный вестник».

КАК ПОНИМАТЬ СВОЮ СОБАКУ.

Кроме любви к своей собаке, кроме интуиции, подсказывающей верные решения в новых ситуациях, полезно знание некоторых способов выражения настроений, общих для всех собак.

Известно, что собаки, как, впрочем, и другие животные, выражают свое отношение к окружающему миру своим, особым языком мимики и телодвижений.

Приглядитесь внимательно к своему четвероногому другу. Обратите ваше внимание, например, на уши: собака, которая ластится к хозяину, держит их совсем не так, как в момент атаки соперника, или когда она настороженно прислушивается к подозрительному шороху.

То же можно сказать и об оскале — в различных ситуациях собака по-разному скалит зубы: высокий оскал, при котором кожа у носа собрана в складку, выражает угрозу; обнаженные зубы, когда нос не сморщен, а уголки пасти оттянуты назад, выдают страх или неуверенность в себе.

А сколько разных чувств способна собака выразить хвостом! Всю гамму эмоций — от игривой радости до смертельной тоски.

Когда-то предки нынешних домашних собак жили в стаях, где строго соблюдалась нерушимая иерархия. При всяком случае собака, входящая в состав стаи, обязана была мимикой и телодвижениями выражать свое согласие с установленной иерархией.

И еще одно любопытное наблюдение: собака внимательна к позиции противника в любой ситуации. Даже в разгар ожесточенной схватки достаточно одной из сцепившихся собак выразить свою подчиненность, как драка в ту же секунду прекращается. В отличие от человека, животные одного вида не бьются насмерть. Победитель вполне удовлетворяется признанием его превосходства и не стремится добить побежденного.

Кроме сигналов, воспринимаемых органами зрения и обоняния, существует еще и звуковая коммуникация. Для собак она не слишком важна и характерна. Пожалуй, только ворчание можно рассматривать как проявление конкретных намерений, а лай и вой служат для установления контакта с другими членами стаи, находящимися в отдалении.

Щенята издают множество визгливых и скулящих звуков, которыми они выражают свое чувство удовлетворения или недовольства.

Став старше, собаки становятся молчаливее, однако весьма многие повадки сохраняются у них от щенячьего возраста. Например, когда собака дает лапу, тем самым она выражает подчиненность и дружескую расположенность. Если вы станете корить свою собаку, сидящую перед вами, она наверняка даст вам лапу, так как это движение — инстинктивный примирительный жест.

От периода сосания и во взрослом возрасте у собаки сохраняется привычка тыкаться носом — таким образом собака просит о приятном, просит погладить ее. Среди собак тот же сигнал служит призывом к игре и обычно является важной составной частью «свадебных обрядов».

НАЧИНАЙТЕ ВОСПИТЫВАТЬ ЩЕНКА.

По физическому развитию и поведению щенок резко отличается от взрослой собаки. Его организм еще не полностью сформировался и окреп, у него мал жизненный опыт. На прогулках и при воспитательной дрессировке он сравнительно быстро устает и резко реагирует на все сильные внешние раздражители (встреча с другими животными, транспортом и др.). Постарайтесь сразу установить и поддерживать со щенком правильные взаимоотношения, добиваясь от него привязанности, послушания, преданности и любви.

Не очеловечивайте свою собаку, помните, что ее поведением управляют инстинкты. Неверно видеть в собаке мыслящее существо с человеческими свойствами. Неприятно порой видеть обращение с собаками, противоречащее их природе: бессмысленные наказания, применение к ним человеческих мерок вместо разумных действий.

Поведение любого существа — результат наследственности и условий жизни. Привыкая к щенку, мы должны хорошо знать основные особенности поведения собак и не раздражаться от некоторых их поступков. Например, если ваш щенок встречается на улице с другой собакой, у них начинается церемония приветствия, которая происходит строго «по протоколу»: уши напряжены, хвосты виляют, оба обнюхивают друг друга в области гениталий. В этот момент лучше держать собаку на поводке, потому что часто при обнюхивании собаки вдруг обнаруживают, что терпеть не могут друг друга: шерсть встает дыбом, они рычат, и не хватает только маленького повода, чтобы дело дошло до драки.

Другая особенность собак — их стремление отметить границы своей территории мочой. Если отпустить кобеля с поводка, он немедленно обежит подходящий ему по площади участок и отметит его. В пределах этого участка всех сучек он рассматривает как свою собственность, а всех кобелей — как соперников.

Старайтесь, чтобы неприятности в вашей жизни не отражались на вашем обращении со щенком, не становились причиной раздражительности, несправедливости и тем более грубости по отношению к питомцу. Обращайтесь со щенками спокойно, терпеливо. Если щенок не выполнил требуемое действие из-за упрямства, недисциплинированности, то нужно проявить настойчивость, побудить его подчиниться. В противном случае неподчинение станет привычкой для щенка, которую в дальнейшем трудно исправлять. Обращение со щенком требует индивидуального подхода, потому что щенки различны по характеру, особенно при подрастании. Так, например, для одних щенков достаточно легкое механическое воздействие (надавливание рукой, воздействие поводком и др.), чтобы они соответствующим образом среагировали, а для других эти воздействия должны быть более сильными. В то же время на забывайте, что все механические воздействия на щенков должны быть щадящими, менее сильными, чем на взрослых собак. В противном случае вы можете вызвать у щенка чувство страха и нарушить установленный с ним контакт.

К посторонним людям, включая ваших соседей и знакомых, щенок должен относиться спокойно, нейтрально, без проявления особой заинтересованности и, тем более, злобности. Поэтому не разрешайте им ласкать, кормить или дразнить щенка, устраивать с ним игры и т. п. В то же время поддерживайте и поощряйте все полезные для собаки проявления со стороны щенка, например, настороженность и умеренный непродолжительный лай при открывании посторонними людьми двери в квартиру. Одновременно нельзя допускать, чтобы щенок при встрече с посторонними людьми в доме, во дворе или на улице проявлял злобность, лаял. Если щенок сильно возбуждается, подзовите его к себе и успокойте. Если же щенок стремится войти в прямой контакт с посторонними, отвлеките его, а если это не поможет, попросите постороннего при подходе к нему щенка слегка шлепнуть его ладонью по спине или ударить прутиком. Сила механического воздействия на щенка в этом случае не должна вызвать у него особой боли или страха, а лишь приучить не приставать к посторонним людям.

Появление хозяина в квартире или во дворе, сбор на прогулку вызывает у щенка естественную радость: он прыгает, лает, ласкается. Как бы вам ни было это приятно, не забывайте, что шум и собачий лай могут побеспокоить или напугать соседей, проходящих мимо людей. Поэтому успокойте щенка, пресеките его лай, не позволяйте ему прыгать на вас.

ЭКСТЕРЬЕР И КОНСТИТУЦИЯ СОБАК.

ПОНЯТИЕ ОБ ЭКСТЕРЬЕРЕ СОБАК.

Внешний вид собаки, наружные формы в целом и особенности отдельных частей ее тела, свойственные породе и полу, называются экстерьером.

Экстерьер играет большую роль в отборе племенных и пользовательных собак, так как является непосредственным показателем типа конституции, здоровья, крепости животного и приспособленности его к определенным условиям содержания и использования. Например, если борзая собака, предназначенная для быстрого бега, обладает узким сложением, утонченным костяком, длинными ногами, легкой и узкой головой, то кавказская овчарка, выведенная для охраны и защиты стад и борьбы с хищниками, характерна широкотелостью, грубым костяком, массивной головой с сильными челюстями и приспособлена не к быстрому бегу, а к борьбе, характерна не легкостью, а силой. Еще больше специализирована такса, которая обладает длинным, сильным и гибким телом и короткими, крепкими ногами. Это позволяет ей проникать во время охоты в норы.

Различные породы, предназначенные для одинакового использования, не отличаются так резко по своему сложению и часто различны в основном лишь по породным признакам — форме головы, шерсти, окрасу и т. д. Отличен экстерьер у кобелей и сук, у животных на разных стадиях развития. Поэтому оценка и сравнение экстерьера всегда проводятся с учетом породы, пола и возрастных особенностей.

На рисунке показаны части тела собаки и их наименования.

Для описания экстерьера собаки используется специальная терминология, построенная на анатомо-физиологической основе. Эта терминология приводится в дальнейшем тексте.

Хочу собаку. Советы начинающему собаководу-любителю (Сборник)

Рис. 1. Части тела (стати) собаки:

1 — лоб, 2 — переход от лба к морде, 3 — мочка носа, 4 — морда, 5 — скула, 6 — затылочный бугор, 7 — шея, 8 — холка, 9 — спина, 10 — поясница, 11 — круп, 12 — седалищный бугор, 13 — передняя часть груди, 14 — боковая часть груди, 15 — нижняя часть груди, 16 — пах, 17 — живот, 18 — плечо, 19 — локоть, 20 — предплечье, 21 — запястье, 22 — пясть, 23 — передняя лапа, 24 — бедро, 25 — колено, 26 — голень, 27 — скакательный сустав, 28 — пятка, 29 — плюсна, 30 — задняя лапа, 31 — прибылой палец, 32 — хвост.

ЭКСТЕРЬЕР ГОЛОВЫ.

Размеры и массивность черепа связаны с типом конституции и развитостью всего скелета. Но форма черепа и пропорции его частей почти не зависят от содержания и кормления и поэтому служат характерными признаками принадлежности собаки к определенной породе.

Голова состоит из черепной части и морды. По своей длине голова бывает короткой, длинной или пропорциональной росту и типу сложения, характерному для породы. Объем головы у разных пород неодинаков: есть головы тяжелые, грубые (с резко выраженными выступами черепа и массивной мускулатурой), есть легкие (с узким вытянутым, сглаженным черепом и необъемной мускулатурой).

Если посмотреть на голову собаки спереди, то она может быть клинообразной (в виде тупого клина, с относительно плоскими, невыступающими скулами) или скуластой (с выступающими скулами).

Лоб. У собак бывает плоский, выпуклый, широкий или узкий. При плоском лбе переход к морде обычно бывает постепенным или малозаметным. При выпуклом — резким, глубоким.

Морда. Образуется верхней и нижней челюстью. Эта часть головы по своей природе наиболее изменчива. Различают длинную морду (если она длиннее лба) и короткую (если она короче его). В профиль верхняя линия морды (переносица) может быть параллельной линии лба, опущенной (если она направлена вниз) или вздернутой (если приподнята кверху). Морда может быть также острой, заостренной и тупой.

Мочка носа. Почти не варьирует по своей форме. В зависимости от окраса собаки она бывает черной, что гармонирует со всеми окрасами, или коричневой и серой у собак светлых (ослабленных) окрасов. Мраморная (пестрая) мочка носа встречается у собак пятнистых, чаще всего у мраморных, у которых пятна небольшого размера разбросаны по всему телу. Розовая мочка носа свидетельствует об отсутствии пигмента и является пороком для собак всех пород и окрасов, У щенков белых и пятнистых окрасов розовая или частично пигментированная мочка с возрастом постепенно темнеет.

Уши. Различают по величине и форме ушной раковины и по их поставу. Уши различают стоячие, полустоячие и висячие.

Стоячие уши направлены концами вперед и вверх, обладают крепкими и эластичными хрящами по всей своей длине. Стоячие уши могут быть большими, малыми, а также в форме равностороннего и равнобедренного треугольников. Стоячие уши, концы которых направлены в стороны, называются развешенными. В том случае, если концы ушей или их внутренние стороны направлены к срединной линии, уши называют сближенными.

Полустоячие уши имеют крепкие, эластичные хрящи лишь в нижней части уха. Верхние половины вследствие мягкости хрящей опущены вниз или в сторону.

Висячие уши встречаются двух видов. Имеются уши висячие на хрящах, т. е. уши с крепким хрящом только в основании ушной раковины, что приподнимает ухо до верхней части головы, и висячие с мягкими хрящами, вследствие чего уши в силу своей тяжести свисают по бокам головы собаки.

Стандартами некоторых пород предусматриваются так называемые купированные (обрезанные) уши, которые обрезаются специалистами по определенной форме.

Независимо от формы и ушной раковины уши могут быть поставлены высоко или низко. Основания высокопоставленных, стоячих ушей расположены на одной линии со лбом собаки. Основания низкопоставленных ушей — ниже линии лба. Висячие уши называют высокопоставленными, если их основания выше линии глаз, низкопоставленными — если их основания на одной линии с глазами или ниже их.

Зубы. У собаки они типичны для плотоядных животных. Всего их у нее 42. Выполняя неодинаковые функции, они имеют различное строение. В верхней челюсти имеется 6 резцов, 2 клыка, 8 ложно-коренных (премоляры) и 4 коренных (моляры). В нижней челюсти — 6 резцов, 2 клыка, 8 ложно-коренных (премоляры) и 6 коренных (моляры). Зубы должны быть белыми, здоровыми.

Форма смыкания зубов называется прикусом. У большинства пород собак при сомкнутых челюстях резцы нижней челюсти своими передними сторонами примыкают к задней стороне резцов верхней челюсти и при откусывании напоминают работу ножниц. В данном случае нижнечелюстные клыки входят в промежутки между крайними резцами и клыками верхней челюсти, образуя крепкий «замок», обеспечивающий собаке крепкую хватку. Указанная форма прикуса называется нормальной или ножницеобразной (рис. 2). Всякое отклонение в форме прикуса, независимо от степени выраженности, является пороком и исключает эту собаку из числа племенных животных.

Кроме нормального, у собаки могут быть иные формы прикусов. При прямом или клещеобразном прикусе (рис. 2) верхние и нижние резцы при смыкании упираются друг в друга наподобие клещей. При данном прикусе режущие поверхности резцов быстро стачиваются. Заметных изменений в положении клыков и коренных зубов при таком прикусе обычно не наблюдается. Чаще всего клещеобразный прикус образуется при неправильном наклоне зубов. При перекусе (рис. 2), резцы нижней челюсти выдвигаются вперед, за линию верхних. Чаще всего это связано с неправильным наклоном нижних резцов. При резко выраженном перекусе клыки нижней челюсти выдвинуты вперед и стачивают задние стороны окрайков. При этом стачиваются также ложнокоренные и коренные зубы.

Хочу собаку. Советы начинающему собаководу-любителю (Сборник)

Рис. 2. Формы прикусов: 1 — нормальный (ножницеобразный), 2 — клещеобразный, 3 — перекус, 4 — недокус, 5 — бульдогообразный.

При недокусе (рис. 2) из-за недоразвитости нижней челюсти ее резцы не доходят до линии верхних. В этом случае клыки верхней челюсти, плотно прижимаясь к нижним, стачивают их заднюю поверхность. Стачиваются и ложнокоренные зубы.

При бульдожьем прикусе (рис. 2), который является следствием укороченных лицевых костей черепа, отростки носовых костей очень коротки и приподняты косо вверх. Нижняя нормальной длины челюсть изогнута кверху. При бульдожьем прикусе за линию верхних резцов выступают не только резцы, но и клыки нижней челюсти, иногда настолько, что верхняя губа не прикрывает их, и поэтому резцы и клыки нижней челюсти видны снаружи.

Шея. У собаки она должна быть сухой и мускулистой и по длине примерно равняться длине ее головы (исключением являются породы собак с укороченной мордой). Короткая шея (короче головы) встречается у рыхлых, сырых собак. Длинная (длиннее головы) — у сухих, высоконогих легких собак. Сырость шеи характерна наличием складок кожи под гортанью (подвес), иногда опускающихся до нижней стороны груди, образующей подгрудок, и поперечных складок у основания (загруженная шея).

Под поставом шеи понимается ее направление по отношению к горизонту. Быстроаллюрные и специально выведенные по этому признаку породы обладают высокопоставленной сухой шеей, поднимающейся почти вертикально от линии холки. Собаки с массивной головой и короткой шеей характерны низкопоставленной шеей, поднимающейся лишь немного выше линии спины. Наиболее благоприятным для собаки поставом шеи является постав промежуточный, т. е. направление шеи к линии спины под углом около 45°.

ЭКСТЕРЬЕР ТУЛОВИЩА.

Холка. Имеет в своей основе остистые отростки пяти первых грудных позвонков и находящихся на одном уровне с ними верхних краев лопаток. Холка является местом прикрепления сильнейших мышц переда собаки и должна резко выступать над линией спины.

Спина. Спереди ограничена холкой, сзади поясницей. Хорошо развитая спина должна быть прямой и широкой. Прямая спина (рис. 3) обеспечивает лучшую передачу двигательных толчков от задних конечностей и амортизацию грудной клетки. Отклонением от нормы является провислая (рис. 3) или горбатая (рис. 3) спина.

Хочу собаку. Советы начинающему собаководу-любителю (Сборник)

Рис. 3. Форма спины: 1 — крепкая, прямая, 2 — слабая, мягкая, 3 — горбатая.

Поясница. Должна быть короткой, широкой, мускулистой, немного выпуклой. Так же как и спина, она амортизирует и передает двигательные толчки от задних конечностей. Отклонением от нормы является прямая, провислая и горбатая поясница.

Круп. Им называют заднюю часть туловища собаки, состоящую из крупных тазовых костей и мощной мускулатуры. Должен быть длинным, широким, покрытым массивной мускулатурой, обеспечивающим крепкую устойчивую постановку задних конечностей и сильные поступательные движения. Верхняя часть крупа называется крестцом. Наклон крупа по направлению к хвосту должен быть плавным, отклонением от нормы будет узкий, короткий, горизонтально поставленный и скошенный круп.

Грудная клетка. Должна быть объемистой и подвижной. Объем грудной клетки обусловлен ее глубиной, длиной и шириной. Правильная грудная клетка должна иметь форму овала с тупым верхним и более заостренным нижним краем.

Хочу собаку. Советы начинающему собаководу-любителю (Сборник)

Рис. 4. Форма хвоста: 1 — саблевидный, 2 — крючком, 3 — поленом, 4 — пером, 5 — прутом, 6 — серпом, 7 — кольцом.

Передний выступ грудной клетки должен быть на одном уровне с плече-лопаточными суставами. Нижняя часть груди находится на одной линии с локтями собаки и ниже их. Отклонениями от нормы являются круглая в разрезе (бочкообразная), плоская (с плоскими ребрами), узкая или мелкая (не доходящая нижней частью до линии локтей) формы грудной клетки.

Живот. Должен быть подтянутым выше линии груди. У некоторых пород он образует изогнутую линию, у других круто подтянут кверху. В том случае, если линия живота ниже линии груди, он называется опущенным. Излишне подтянутый живот называется поджарым.

Форма хвоста. Является одним из характерных признаков породы. У большинства пород опущенный вниз хвост доходит до скакательных суставов. Хвост может быть коротким (не доходящим до скакательных суставов) и длинным (длиннее скакательных суставов). По форме хвосты собак делятся на поднятые и опущенные (рис. 4). Поднятые хвосты могут держаться кольцом (держатся на правой или левой стороне крупа, конец хвоста пересекает линию основания) или быть серповидными (держатся над спиной в форме серпа). Опущенные хвосты могут быть саблевидными, а также делятся на хвосты крючком, поленом, пером и прутом.

У ряда пород хвост купируется (отрезается) по стандарту. Хвост бывает покрыт короткой или длинной шерстью, часто образующей на нижней стороне хвоста так называемый подвес.

ЭКСТЕРЬЕР КОНЕЧНОСТЕЙ.

Передние конечности. Служат опорой и поддерживают тело собаки при передвижении. Передняя конечность состоит из плеча, локтевого сустава, предплечья, запястья, пясти, лапы.

Плечо. Его форма зависит от длины и направления лопатки и плечевой кости. Лопатка должна быть длинной, поставленной под углом 45—55° к горизонтальной линии, проходящей через центр плече-лопаточного сустава. Плечевая кость также должна быть длинной и поставленной под тем же углом к горизонтальной линии, образуя таким образом вместе с лопаткой плечевой угол в 90—100°, несколько варьирующий у разных пород (рис. 5). Плечи должны обладать крепкой и сухой мускулатурой. В том случае, когда лопатка и плечевая кость поставлены более вертикально и образуют угол 110° и более, плечо называется прямым (рис. 5). Прямое плечо делает собаку более устойчивой при движении галопом, но сокращает длину шага передней ноги при передвижении рысью. Острое плечо (примерно 80° и менее) бывает обычно у старых или перенесших тяжелое заболевание собак, как правило, со слабой мускулатурой. Собака с острыми плечами обычно бывает низкопередой и обладает подставленной постановкой передних ног.

Локти (отростки локтевых костей) должны неплотно прилегать к грудной клетке и быть направлены строго назад (рис. 6). Если локти отклонены в сторону (вывернуты наружу), что бывает чаще всего у широкотелых собак с бочкообразной грудью, конечности, как правило, поворачиваются внутрь. Такой постав называется косолапостью (рис. 6). В том случае, если локти повернуты внутрь (под себя), ноги выворачиваются в стороны. Такой постав с вывернутыми в стороны лапами называется разметом (рис. 6).

Хочу собаку. Советы начинающему собаководу-любителю (Сборник)

Рис. 5. Плечо собаки: 1 — правильное, 2 — прямое.

Хочу собаку. Советы начинающему собаководу-любителю (Сборник)

Рис. 6. Постав передних конечностей: 1 — правильный, 2 — узкий, 3 — размет, 4 — косолапость.

Предплечья должны быть массивными, прямыми, отвесно поставленными, по длине пропорциональными общему сложению собаки. К недостаткам относятся тонкие или непропорционально грубые, короткие или длинные, а также искривленные предплечья.

Запястья должны быть немного шире предплечий и находиться с ними в одной плоскости.

Пясти должны быть объемистыми и в зависимости от стандарта породы прямыми или наклонными. Прямые и более короткие пясти бывают у собак квадратного или приближающегося к нему формата, приспособленных к движению галопом, наклонные — у собак растянутого формата, передвигающихся рысью. Пясти, поставленные совершенно прямо (отвесно) или выгибающиеся вперед, образуют грубый недостаток — так называемый козинец.

Задние конечности. Разгибаясь, они производят сильные двигательные толчки и поэтому обладают более массивным костяком и мускулатурой, чем передние. Задняя конечность состоит из бедра, коленного сустава, голени, скакательного сустава, плюсны и лап.

Бедра должны быть длинными, с мощным слоем бугристых мышц, которые при осмотре сзади должны быть шире крупа. Угол направления бедренной кости к горизонту — 80—85°. Угол коленного сустава, образуемый бедром и большой берцовой костью — 125—135°. Колено должно быть округлым, малозаметным и находиться на одном уровне с локтем.

Голень должна быть длинная и мускулистая, а большая и малая берцовые кости направлены под углом 45° к горизонтальной линии, проведенной через скакательный сустав. Скакательные суставы должны быть сухими, четко обозначенными. Углы скакательных суставов, образуемых голенью и плюсной, должна быть примерно 125—135°.

Плюсна состоит из предплюсны и плюсны, которые при экстерьерной оценке рассматривают как единое целое. Плюсны должны быть длинными, широкими и толстыми, поставленными почти отвесно.

Хочу собаку. Советы начинающему собаководу-любителю (Сборник)

Рис. 7. Постав задних конечностей (при смотре сбоку): 1 — правильный, 2 — прямой, 3 — саблистый.

Хочу собаку. Советы начинающему собаководу-любителю (Сборник)

Рис. 8. Постав задних конечностей (при смотре сзади):

1 — правильный, 2 — сближенность скакательных суставов, 3 — бочкообразный.

Лапы должны быть круглыми или овальными с плотно сжатыми, полусогнутыми пальцами. Когти — крепкие, равномерно сточенные, остриями направленные к земле. Недостатками являются мягкие или плоские лапы (с выпрямленными пальцами), распущенные лапы (пальцы широко расставлены и между ними есть промежутки).

На передних лапах пять пальцев, причем пятый, находящийся с внутренней стороны ноги, не достает до земли. На задних лапах собаки имеются по четыре пальца. Пятый палец (иногда их бывает два и даже три) встречается не всегда и называется прибылым. Прибылые пальцы отрезают у щенка на 3—5-й день после рождения.

При осмотре собаки сзади конечности должны быть поставлены отвесно и быть параллельными друг другу. Наиболее характерными недостатками в задних конечностях являются прямой постав, саблистый постав, сближенность скакательных суставов и бочкообразный постав.

При прямом поставе (рис. 7) бедра и голени поставлены отвесно, коленные скакательные суставы выпрямлены. Тот же постав образуется и в том случае, если у собаки короткие голени, что делает скакательные суставы более тупыми, выпрямленными. Саблистый постав (рис. 7) свойственен собакам со слишком косым направлением бедра, голени и плюсны. Плюсны в данном случае будут поставлены наклонно вперед.

Сближенностью скакательных суставов (рис. 8) называется такой постав, когда вершины скакательных суставов не обращены строго назад, а сближены, и плюсны поставлены несколько наклонно внутрь.

Бочкообразный постав (рис. 8) образуется в том случае, когда углы скакательных суставов вывернуты наружу, а плюсны наклонены внутрь.

Волосяной покров. Он защищает собаку от внешних воздействий и способствует поддержанию постоянной, нормальной температуры. Волосяной покров состоит из подшерстка и шерсти. Подшерсток состоит из большого количества тонких, шелковистых волос. У собак, приспособленных для содержания в холодных условиях, он сильно развит, густой и длинный. У других короче, реже, а у ряда короткошерстных собак совершенно отсутствует.

Шерсть, в свою очередь, состоит из двух сортов волос — остевого, плотно закрывающего подшерсток, и более длинного и грубого покровного, расположенного в области шеи, позвоночника и бедер и образующего у длинношерстных пород на холке гриву, на шее очесы, на конечностях штаны, с нижней стороны хвоста подвес. У короткошерстных пород покровный волос обычно отсутствует или проходит узкой, слабо выраженной полосой в верхней части шеи и вдоль спины. Длительное разведение длинношерстных пород собак в теплом климате или в изнеживающих домашних условиях способствует полному исчезновению покровного волоса или перерождению его в более редкий, тонкий и шелковистый украшающий волос.

Особую группу волос составляют осязательные волосы — вибриссы, образующие пучки над глазами, на верхней губе (усы) и пучок под мордой.

Форма волос у собак и их длина различны и являются характерной чертой каждой породы. Встречаются волосы прямые, изогнутые (с постепенным изгибом в одну сторону), волнистые (с отклонениями от оси волоса в обе стороны) и кольцеобразные или спиральные (образующие кольца или спирали).

Линька — смена волос у собак — бывает сезонной, два раза в год. У собак, живущих в квартире, она происходит не интенсивно и не в определенные периоды, как у живущих в неотапливаемых помещениях, а в течение всего года (беспрерывная линька).

МАСТЬ.

Окраска собак очень разнообразна. Шерсть может быть одноцветной, двухцветной и т. д. Одноцветный окрас называется простым и обозначается обычно однозначно — черная, белая, рыжая собака и т. д. Если волосяной покров имеет различные цвета, то он называется сложным, и тогда указывается так называемая расцветка, т. е. рисунок, образуемый разными цветами шерсти. Например — подпалины, белоногость, чепрак, полосы и т. д. Часто одноцветные собаки имеют на определенных местах безпигментные (белые) места на груди, на шее, на лапах, на морде, на конце хвоста и т. д.

При описании собак, особенно при заполнении на них различных документов (списочный состав, учетные или родословные записи и т. д.), масть должна быть записана правильно и точно. Поэтому даем характеристики основных мастей.

Белая масть — волосяной покров лишен пигмента, но собака имеет пигментированные черные или коричневые мочку носа, век и края губ и окрашенные радужные оболочки глаз. Альбиносы среди собак не известны.

Черный окрас в чистом виде встречается, но чаще всего он бывает с белыми пятнами, хотя и незначительной величины, или же с коричневыми, бурыми, серыми подпалинами.

Рыжий окрас различен по оттенкам: красно-рыжий (характерен для ирландского сеттера); ярко-рыжий с более темным волосом на голове, шее, спине и верхней стороне хвоста; ярко-рыжий с более светлым на гортани, груди, боках и конечностях; светло-рыжий, часто называемый желтым.

Золотисто-рыжий окрас с красноватым на конце волоса оттенком, однотонный по всему телу, чаще встречается в сочетании с темной, иногда даже черной мордой — маской.

Палевый окрас (как бы ослабленный рыжий, напоминающий цвет песка) тоже бывает разных оттенков. Ноги, грудь и нижняя часть хвоста у собак такого окраса почти белые — и часто темная, иногда даже черная маска.

Коричневый окрас бывает разных оттенков, от чисто коричневого до коричневого с чернотой (бурого).

Чепрачный окрас состоит из двух цветов: основного — рыжего какого-либо оттенка (от светло-палевого до ярко-рыжего) и серого или черного чепрака, как бы покрывающего собаку (чепрак — попона). Черные волосы, начиная с головы, покрывают переносицу, лоб, уши, шею, спину, плечи, бедра и верхнюю сторону хвоста. Соответственно нижняя часть головы, нижняя челюсть, скулы, гортань, грудь, живот, ноги и нижняя сторона хвоста бывают светлого цвета. Величина чепрака и тон его окраса различны. Иногда он начинается с шеи, а голова остается светлой; в отдельных случаях чепрак покрывает только верхнюю часть плечей и бедер или доходит до самых ног; в других случаях не покрывает верхней стороны хвоста, оставляя его светлым и т. п. Чепрак может быть черным, серым, бурым, резко отграниченным от светлого тона или постоянно сливающимся с ним. Чепрачный окрас появляется окончательно после смены щенячьего волоса. Щенки чепрачных собак обычно бывают черно-подпалыми; с возрастом у них светлеет шерсть на голове, конечностях и боках.

Подпалые собаки могут иметь разный основной тон — черный, коричневый, серый. Они отличаются подпалинами — светлыми по сравнению с основным окрасом отметинами, имеющими постоянный рисунок. Подпалины резко отграничены от основного окраса и располагаются в виде двух пятен — над глазами (брови), на морде (за исключением спинки носа), на скулах и гортани, на груди (два пятна, напоминающие треугольники, обращенные друг к другу вершинами). Подпалины могут также покрывать передние ноги до пястей и задние ноги с передней стороны до скакательных суставов, а также внутренние стороны всех ног, образовывать пятно вокруг анального отверстия и с нижней стороны у корня хвоста.

Зонарно-серый или волчий окрас. Характерен тем, что волос имеет в этом случае светлую, лишенную пигментации перевязь, как бы делящую его на несколько зон. Волос зонарно-серой собаки имеет светлое основание. Зоны окраски волоса расположены в следующем порядке: черная (конец волоса черный или светлый), светлая, желтая. Постоянный окрас появляется у зонарных собак только после смены щенячьего пухового волоса. Светло-серые щенки имеют темный ремень вдоль спины. Помимо зонарно-серого, существует еще зонарно-рыжий окрас. Зонарно-серая собака с коричневым и черным оттенками волос называется бурой.

Тигровый окрас. На желтом, буром, палевом или сером фоне расположены темные поперечные полосы, напоминающие окрас тигра. Правильный тигровый окрас должен иметь золотистый или светло-коричневый фон, по которому расположены яркие, соединяющиеся на спине и груди и исчезающие в области паха интенсивно окрашенные кольца (такие же кольца имеются на ногах и хвосте). Отклонения встречаются в виде неяркого фона и слабых полос, которые часто не замыкаются кольцами. Большинство тигровых собак имеет темную маску. При тигровом окрасе встречаются белые отметины.

Пегий окрас. Основная масть темная (черная, рыжая, серая и др.), но имеются белые участки на голове, шее, груди, конечностях и на конце хвоста.

Пятнистый окрас. Белая собака с темными пятнами (черными, рыжими, серыми), располагающимися обычно около глаз, на ушах, на туловище и у корня хвоста.

БОЛЕЗНИ СОБАК.

БОЛЬНАЯ СОБАКА.

У здоровой собаки хороший аппетит, она весела, охотно гуляет, дрессируется. Здоровая собака стоит на ногах прямо, настороженно относится к посторонним, чутко реагирует на животных, птиц, различные звуки. Глаза здоровой собаки широко открыты, нос влажный, но без каких-либо выделений. Уши у здоровых собак со стоячими ушами подняты, шерсть блестит, кожа подвижная, эластичная. Цвет слизистой оболочки носа, рта и глаз бледно-розовый.

У больной собаки ухудшается или полностью пропадает аппетит, она становится невеселой, вялой, теряет работоспособность. Шерсть у больной собаки тусклая, жесткая на ощупь, не лежит ровным слоем, а торчит. Увеличивается или уменьшается против нормы температура тела (у взрослых собак в норме температура тела 37,5—39°C, у молодых — 38—39,2°C), частота пульса и дыхания. Нередко у больных собак краснеют, бледнеют или желтеют видимые слизистые оболочки, расстраивается работа желудка и кишечника, появляются кашель, слизистое или гнойное истечение из глаз и носа. При повышении температуры мочка носа становится сухой и горячей, но этот признак вводит порой в заблуждение. Сразу при пробуждении нос бывает теплым и у здоровой собаки, а в первые часы при повышенной температуре он порой остается еще холодным. Для измерения температуры термометр слегка смазывают вазелином и вводят собаке в задний проход на 3—4 см, придерживая его в нужном положении и успокаивая собаку. Через 7—8 минут термометр можно вынуть, а собаку необходимо похвалить или дать лакомство, чтобы в дальнейшем она не боялась подобных манипуляций.

НАРУЖНЫЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ.

К наружным незаразным болезням относятся болезни травматического характера, а также такие заболевания, как экзема, конъюнктивит, воспаление наружного уха.

Раны. Открытые повреждения тканей и органов, сопровождающиеся нарушением целостности кожи или слизистой оболочки.

Основные признаки: кровотечение, зияние (расхождение краев раны; при колотых ранах зияние раны может быть небольшим).

Первая помощь: остановить кровотечение наложением бинта (давящая повязка). Кроме того, бинт предохранит рану от загрязнения. Накладывать бинт нужно аккуратно и с необходимым натяжением. Это создает на рану давление и не позволит повязке сдвигаться. Однако слишком большое натяжение бинта недопустимо, так как от этого в районе раны может нарушиться кровообращение. Концы бинта завязываются с таким же натяжением, как и остальной бинт. Завязка бинта не должна быть над раной, так как во время движения она будет раздражать ее и вызывать боль. Нельзя накладывать на рану мокрый бинт, так как, высохнув, он сожмется и будет сильно давить на нее.

При наложении бинта на туловище, шею или голову применяется повязка со многими концами. Для этого по краям широкого бинта, сложенного в 3—4 слоя, или чистой ткани прорезается несколько отверстий и через каждое из них протягивается и завязывается необходимой длины узкий бинт или полоска ткани. При помощи этих концов повязка фиксируется на ране.

При сильных кровотечениях на конечности выше ранения накладывают на 30—40 минут жгут (резиновая трубка, веревка, ремень, скрученная ткань). При сильных кровотечениях на туловище и других участках тела, не позволяющих применить жгут, накладывают на рану давящую повязку. Для того, чтобы сильнее надавить на кровоточащую рану, под повязку рекомендуется подложить завернутый в бинт или чистую тряпочку твердый предмет округлой формы (кусочек пенопласта, дерева и др.). Если таких предметов нет, то надавить на повязку рукой и держать ее в таком положении до остановки кровотечения.

Когда кровотечение прекратится, рану и прилегающий к ней участок кожи (1—2 см) следует смазать настойкой йода, затем наложить на нее кусок бинта и выстричь вокруг волосы. После этого снять с раны бинт и очистить ее от попавших кусочков земли, волос и т. п.

Если рана разможжена и сильно загрязнена, то ее и прилегающую к ней область кожи рекомендуется промыть из спринцовки или осторожно протереть марлевым или ватным тампоном. Для промывания использовать мыльный раствор или раствор поваренной соли (чайная ложка соли на стакан воды). Затем рану смазать настойкой йода. После обработки на рану накладывается из бинта или чистой тонкой ткани защитная повязка. Небольшие раны не бинтуются. Необходимо следить, чтобы собака не срывала повязку. С этой целью на нее надевают намордник, а на лапы чулки из плотной ткани.

При глубоких и обширных ранах после оказания первой помощи следует обратиться к ветеринарному врачу.

Ушибы. Закрытое повреждение тканей.

Основные признаки: болезненность, припухлость, местное повышение температуры тела, кровоподтек (вследствие разрыва или разможжения кровеносных сосудов).

Первая помощь: ушибленное место смазать настойкой йода (при сильных ушибах предварительно выстричь волосы), в течение 1—2 суток применять холод (пузырь со льдом или снегом, холодные компрессы). Если по истечении двух суток припухлость не исчезнет, то по указанию ветеринарного врача на место ушиба применяют тепло (теплые укутывания, согревающие компрессы и др.).

При ушибах суставов целесообразно применять давящие повязки (бинтование) и холод. При сильной хромоте рекомендуется наложить на конечность шину и обратиться к ветеринарному врачу.

Вывихи. Повреждения суставов, при которых происходят смещения суставных концов костей.

Основные признаки: внезапно наступившая болезненность, припухлость в области сустава, нарушения его конфигурации и работы, укорочение или удлинение конечности, хромота.

Первая помощь: необходимо как можно быстрее вправить сустав. Если произошел вывих ноги, то владелец надежно фиксирует собаку, надев на нее предварительно намордник, а помощник одной рукой оттягивает конечность, другой — прощупывает сустав и старается поставить концы вывихнутых костей на свое место. Нередко в момент вправления сустава слышен щелкающий звук. На вправленный сустав накладывается неподвижная повязка, как при переломе кости. Если вправить сустав не удается, необходимо обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Переломы. Нарушение целостности кости.

Основные признаки: сильная болезненность в месте перелома (собака не может опираться на конечность, держит ее на весу), подвижность и хруст костей при их перемещении, при открытых переломах конец кости выходит наружу, нарушив целостность мышц и кожи.

Первая помощь: придав сломанной кости правильное положение, тщательно забинтовать область перелома бинтом, наложить слой ваты, а затем шину (прочные прутья, дранки, металлическую сетку достаточной прочности и пр.) и надежно забинтовать. Шина должна захватывать не только длину переломления кости, но и кости, смежные с ней. При открытых переломах рану обработать. Для доступа к ней при последующем лечении повязку накладывают так, чтобы оставить против раны открытый участок (окошечко).

В случае перелома нужно при первой же возможности обратиться к ветеринарному врачу.

Повреждения глаз. Вызываются ушибами, уколами, попаданием инородных тел и др.

Первая помощь: поврежденный глаз промыть при помощи спринцовки или тампона чистой водой, осторожно удалить обнаруженные инородные тела, завязать бинтом.

Собаку необходимо показать ветеринарному специалисту.

Ожоги. Повреждения тканей, вызванные воздействием на них высокой температуры или химическими веществами (кислоты, щелочи). Различают ожоги четырех степеней. При ожогах первой степени отмечается покраснение кожи, припухлость, незначительная болезненность, при ожогах второй степени — появление пузырьков, наполненных водянистой жидкостью (серозный экссудат), при ожогах третьей степени — омертвение (некроз) кожи и находящихся под нею тканей, при ожогах четвертой степени — обугливание кожи и находящихся под нею тканей.

Первая помощь: несколько раз подряд (3—5) смочить обожженный участок 3-процентным раствором марганцовокислого калия, через 1—2 часа обработку повторить. При отсутствии марганцовокислого калия — смазать 10-процентным водным раствором танина, растительным маслом или рыбьим жиром. Собаке давать пить молоко, воду для более активного выведения из организма продуктов распада тканей.

В случае ожога кислотой — обмывать пораженный участок в течение 5—6-ти минут водой, затем приложить к нему салфетку, смоченную 20-процентным раствором питьевой соды. При ожогах щелочами — обмывать 5—6 минут водой и приложить салфетку, смоченную 5-процентным раствором лимонной кислоты.

Обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Обморожение. Повреждения тканей, вызванные длительным воздействием низкой температуры. Различают обморожения четырех степеней. При обморожениях первой степени наблюдается синюшность, отечность кожи, болезненность и зуд, при обморожениях второй степени — плотная отечность, потеря чувствительности, образование на коже узелков со светлой жидкостью, при обморожениях третьей степени — темные пятна на коже (омертвение), появление пузырьков с кровянистым содержанием, при обморожениях четвертой степени — омертвение кожи и находящихся под нею тканей.

Первая помощь: завести собаку в теплое помещение, энергично растереть обмороженное место. Если обморожена конечность или хвост, то рекомендуется поместить их в теплую воду и, постепенно добавляя горячую воду, довести ее до такой температуры, как выдержит рука. Вынуть конечность или хвост из горячей воды, вытереть тряпкой, растереть и наложить на пораженную область марлевую повязку. Если теплого помещения нет, то обмороженный участок энергично и длительно растирается шерстяной рукавицей или чем-либо другим для восстановления в нем кровообращения.

Экзема. Заболевание верхних слоев кожи.

Основные признаки: струпья на коже, шелушение, зуд, выпадение волос.

Первая помощь: выстричь на пораженном участке волосы, вымыть с мылом, просушить, смазать настойкой йода, следить, чтобы собака его не расчесывала (надеть намордник, на лапы чулки из плотной ткани). Если экзема не проходит, то обратиться к ветеринарному врачу.

Конъюнктивит. Воспаление конъюнктивы глаза.

Основные признаки: вначале покраснение и припухание конъюнктивы, светобоязнь, затем слизисто-гнойное истечение из угла глаза, склеивание век.

Первая помощь: промыть глаза 2—3-процентным раствором борной кислоты, поместить собаку в затемненное помещение.

Следует обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Воспаление наружного уха. Заболевание кожи слухового прохода.

Основные признаки: зуд (собака трет ухо, наклоняет в его сторону голову), болезненность при надавливании на основание уха, выделения темного цвета с неприятным запахом.

Первая помощь: очистить слуховой проход пинцетом от грязи, корочек, насекомых, протереть его ватой, смоченной в растворе перекиси водорода, смазать синтомициновой эмульсией.

Обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ.

Ринит. Воспаление слизистой оболочки носа.

Основные признаки: собака трясет головой, чихает, трет носом, из ноздрей — слизистое или гнойное истечение, иногда с примесью крови, в запущенных случаях затрудненное дыхание.

Первая помощь: ватой очистить ноздри от выделений, смазать их вазелином, закапать в ноздри из пипетки 2—3-процентный раствор борной кислоты. Если ринит не проходит, то обратиться к ветеринарному врачу.

Стоматит. Воспаление слизистой оболочки полости пасти.

Основные признаки: вначале покраснение и отечность слизистой оболочки пасти, затем появление на ней пузырьков, наполненных жидкостью, язвочек, кровоточивость десен, при длительных стоматитах неприятный запах.

Первая помощь: промыть при помощи спринцовки полость пасти слабым (бледно-розовым) раствором марганцовокислого калия или 2-процентным раствором борной кислоты, смазать язвочки настойкой йода, на 1—2 дня установить голодную диету. Затем в течение нескольких дней давать собаке жидкий суп. Если стоматит не проходит, то обратиться к ветеринарному врачу. При тяжелых формах стоматита (язвы на слизистой оболочке, плохой аппетит, неприятный запах) необходимо обратиться к ветеринарному врачу возможно быстрее.

Гастроэнтерит. Воспаление желудка и кишечника.

Основные признаки: вначале у собаки отмечается ухудшение аппетита, общая вялость, сонливость, затем появляется рвота, на 2—3-й день рвота с кровью, повышение температуры тела до 41°C, резкий упадок сил, при появлении поноса (часто с кровью) отмечается резкое понижение температуры тела.

Первая помощь: установить голодную диету, очистить желудок, вызвав рвоту (дать раствор — половина чайной ложки поваренной соли на полстакана воды), очистить кишечник (дать собаке две столовых ложки касторового масла, поставить клизму).

Обратиться к ветеринарному врачу.

Бронхопневмония. Воспаление бронхов и легких.

Основные признаки: угнетенное состояние, ухудшение аппетита, болезненный кашель — сухой и короткий, повышение температуры тела до 40—41°C; затем кашель становится влажным, протяжным, появляются слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа, пульс и дыхание учащаются, общее состояние ухудшается. При отсутствии своевременного и правильного лечения собака может пасть.

Первая помощь: очистить ноздри от гнойных выделений, дать собаке внутрь сульфадимезин или норсульфазол (по 1 г 3 раза в день), теплое молоко, мясной бульон, вареное мясо.

Обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Рахит. Нарушение обмена веществ организма, сопровождаемое размягчением и неправильным ростом костей. Как правило, рахитом болеют щенки и молодые собаки.

Основные признаки: искривление костей, их вздутие, особенно на суставах, ломкость.

Первая помощь: немедленно приступить к лечению под руководством ветеринарного врача. Основная задача собаковода — не допускать рахита, так как лечение в ряде случаев не дает полного выздоровления (остаются утолщения суставов, нарушения их подвижности и др.).

Отравления. Тяжелые общие заболевания организма, вызываемые ядовитыми веществами или избыточным поступлением с кормом поваренной соли.

Основные признаки: общее угнетенное состояние, слабость, отказ от корма, пенистое истечение из ротовой полости, рвота (часто с кровью), понос, сильная жажда, судороги, параличи. Возможна быстро наступающая смерть.

Первая помощь при отравлении ядами: очистить желудок, вызвав рвоту, затем дать внутрь стакан раствора глауберовой соли (столовую ложку на стакан воды). Давать собаке воду, молоко, крепкий холодный чай. Как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.

Первая помощь при отравлении поваренной солью: дать собаке молока, крепкого холодного чаю, воды, заставить выпить 2—3 столовых ложки касторового или вазелинового масла (слабительное). Как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.

Первая помощь при отравлении змеиным ядом: выдавить из ранки змеиный яд; если укус пришелся на конечность, перевязать ее жгутом выше укуса; дать собаке крепкого холодного чаю, как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ.

Бешенство. Заразная болезнь, передающаяся со слюной при укусах больными животными здоровых. Заражение также возможно при попадании зараженной слюны на кожу и слизистые оболочки, имеющие раны, царапины и другие повреждения.

Основные признаки: при буйной форме бешенства у собак изменяется поведение — у части собак наступает общее угнетение, они стремятся спрятаться, при подзыве к хозяину не идут или подходят неохотно; у другой части собак, наоборот отмечается повышенная ласковость, они стремятся облизывать хозяину руки, лицо. При заболевании бешенством затрудняется прием корма и воды, а затем собака, вследствие паралича мышц головы, совершенно не может глотать — у нее отвисает нижняя челюсть, изо рта течет слюна, появляется косоглазие. Отмечается общее возбуждение (припадки), собака становится агрессивной (стремится убежать и кусать животных и людей). Постепенно паралич мышц нарастает, увеличивается общая слабость и на 7—10-й день наступает смерть.

При тихой форме бешенства возбуждения и агрессии не наблюдается. Основной признак болезни — паралич мышц, сопровождаемый слюнотечением и затруднением глотания. Вследствие этого у владельца возникает подозрение, что собака подавилась костью. При явлениях нарастающего паралича и упадка сил на 2—4-й день наступает смерть.

Меры профилактики: необходимо строго соблюдать установленные правила содержания собак, своевременно их регистрировать в местных ветеринарно-профилактических учреждениях; в установленные сроки приводить в местные ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакциной; о каждом случае покуса собаки дикими хищниками, собаками, кошками или при подозрении на заболевание животного бешенством немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство или населенный пункт, медицинскому учреждению и участковому уполномоченному милиции; надежно изолировать животных подозрительных или покусанных бродячими собаками, кошками или дикими хищниками.

Чума. Острая заразная болезнь, вызываемая вирусом. Болеют ею преимущественно молодые собаки.

Основные признаки: вначале ухудшение аппетита, общее угнетение, повышение температуры тела до 40°C, утомляемость при работе, у отдельных собак рвота, небольшой понос, слизистое истечение из глаз и носа. Через 2—3 дня температура тела снижается, и у собаки может наступить выздоровление. Однако затем чаще всего температура снова повышается до 41°C, появляется обильное гнойное истечение из глаз (веки глаз склеиваются) и из носа (корочки из засохшего гноя на краях ноздрей, закупорка носа гноем — собака чихает, трет носом). Постепенно признаки болезни усиливаются: появляется кашель, у некоторых собак понос, нарастает общая слабость, собаки полностью отказываются от корма. Появляются и нарастают признаки поражения нервной системы (судороги, параличи групп мышц). У некоторых собак отмечается парез задней части тела (собака не может ее поднять), паралич хвоста, конечностей. При нарастающей общей слабости наступает смерть. У собак, больных чумой, могут отмечаться значительные нарушения со стороны органов дыхания, пищеварения или нервной системы. Поэтому условно принято различать три формы чумы: легочную, кишечную, нервную.

Однако следует иметь в виду, что чума собак — тяжелое заболевание всего организма, которое поражает все системы и органы.

Меры профилактики: необходимо следить, чтобы собака не общалась с другими собаками, особенно бродячими, принадлежащими не известным вам людям и др. Ежегодно делать собаке профилактические прививки против чумы. При выявлении у нее признаков, подозрительных на чуму, необходимо немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Гельминтозы. Заболевания, вызываемые паразитическими червями (гельминтами). У собак зарегистрировано более 50 видов паразитических червей. Рассмотрим наиболее распространенные гельминтозы.

Токсаскаридоз. Вызывается круглым паразитическим червем длиною 5—10 см. Обитает в тонком отделе кишечника.

Токсокароз. Вызывается круглым паразитическим червем длиною 10—20 см. Обитает в тонком отделе кишечника.

Эхинококкоз. Вызывается ленточным червем длиною 5—6 мм, обитает в кишечнике.

Дипилидиоз. Вызывается ленточным червем длиною до 40 см. Обитает в кишечнике.

Дифиллоботриоз. Вызывается ленточным червем длиною до 2 м. Обитает в кишечнике.

Тениозы. Вызываются различными видами ленточных глистов длиною до 5 м. Обитают в кишечнике.

Основные признаки: ухудшение и извращение аппетита у собак, постепенное исхудание, общая слабость, появление в кале указанных выше гельминтов или их члеников.

Меры профилактики: не допускать контакта собак с другими собаками и дикими животными, строго соблюдать установленные правила ухода за ними, их кормления и содержания, периодически проводить профилактическую дезинфекцию мест размещения собак и инвентаря, ежегодно, по указанию и под руководством ветеринарных специалистов, проводить профилактическую дегельминтизацию собаки (обработка против гельминтов).

При обнаружении признаков гельминтоза необходимо обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

НАРУЖНЫЕ ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ.

Стригущий лишай. Заболевание кожи, вызываемое грибком.

Основные признаки: вначале отмечается ломкость волос, на коже появляются покрытые серыми чешуйками безволосые участки округлой формы. Затем на облысевших участках появляются пузырьки, из которых выделяется гной. Засыхающий гной образует на коже корочки и струпья. В отличие от чесотки при стригущем лишае зуд небольшой или вовсе отсутствует.

Зудневая чесотка. Заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом.

Основные признаки: на месте внедрения в кожу чесоточного клеща вначале появляются узелки, затем пузырьки, наполненные жидкостью. Вследствие зуда собака расчесывает эти места, из лопающихся пузырьков выделяется жидкость, которая склеивает волосы и засыхает на коже в виде струпьев и корочек. Постепенно на пораженных участках волосы выпадают, кожа утолщается, становится складчатой. При сильном распространении чесотки собаки теряют упитанность, становятся вялыми, малоработоспособными. В запущенных случаях собака может погибнуть от истощения.

Ушная чесотка. Заболевание кожи на внутренней поверхности ушной раковины, в наружном слуховом проходе и на барабанной перепонке, вызываемое чесоточным клещом — кожеедом.

Основные признаки: собака чешет ушную раковину, трясет головой, расчесывает ухо когтями. Затем из ушной раковины начинает выделяться жидкость — вначале серозная, позже гнойная, — которая покрывает ее нижние края. На коже уха образуются корки и струпья серого или коричневого цвета. В запущенных случаях может произойти прободение барабанной перепонки, воспаление среднего уха и заболевание оболочек головного мозга.

Демодекоз (железница). Заболевание кожи, вызываемое клещом, паразитирующим в сальных железах и волосяных мешочках. Различают чешуйчатую и гнойничковую (пустулезную) формы железницы.

Основные признаки: поражается кожа губ, надбровных дуг, возле ушных раковин и на конечностях, очень редко — на туловище. При чешуйчатой форме на указанных местах выпадают волосы, кожа утолщается, становится синевато-серого или медно-красного цвета, на ней появляется отрубевидный налет (чешуйки). При гнойничковой форме волосы также выпадают, появляются узелки, которые превращаются в гнойнички, выделяющие жидкость. Кожа утолщается, приобретает красный цвет. Часто болезнь осложняется вследствие проникновения в пораженные места гноеродных бактерий. У некоторых собак одновременно может протекать и чешуйчатая и гнойничковая формы железницы. В запущенных случаях болезнь может закончиться смертью собаки.

Блохи, вши, власоеды. Паразитируют на собаках, если те нерегулярно чистятся и не подвергаются мойке и обработке против этих насекомых.

Основные признаки: беспокойство собак, при власоедах — облысение отдельных участков кожи. Иногда обнаружить блох на теле собаки не удается, но в то же время имеются явные признаки их присутствия — собаки беспокойны, перебирают зубами шерсть, на коже и волосах — темные засохшие частицы (засохшие выделения блох и кровь). Для проверки эти частицы помещают в пробирку или другую стеклянную посуду с небольшим количеством воды. Появление красноватой окраски воды будет свидетельствовать о паразитировании блох на собаке.

При выявлении у собак признаков, подозрительных на заболевание стригущим лишаем, чесоткой, демодекозом, и обнаружении насекомых (блох, вшей и власоедов) необходимо обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Одним из эффективных средств борьбы с насекомыми на собаках является зоошампунь.

Пастбищные клещи. В ряде районов, особенно южных, в теплый период года на собак нападают пастбищные клещи. Наиболее поражаются клещом места, покрытые мелким лесом и кустарником. Клещи впиваются в тело собаки, прокусывая кожу, и сосут кровь. При массовом нападении клещи изнуряют собак (собаки теряют упитанность и работоспособность), при нападении небольшого количества — вызывают раздражение и беспокойство собак. Кроме того, клещи могут быть переносчиками некоторых заразных болезней (пироплазмоз, бруцеллез и др.). Излюбленные места присасывания пастбищных клещей — уши, около глаз, между пальцами и другие участки тела, недоступные для собаки.

Основной мерой борьбы с клещами является ежедневное ощупывание собак, снятие и уничтожение клещей в сезон их нападения на животных. Если клещ сильно присосался, то его нельзя отрывать, так как при этом головка клеща остается в теле и может вызвать воспаление. Рекомендуется смазать кожу в месте внедрения клеща настойкой йода, минеральным маслом — это будет способствовать его гибели и отторжению. При массовом нападении клещей собак обрабатывают растворами препаратов, убивающих клещей.

В сезон нападения клещей на животных рекомендуется по возможности избегать посещения с собаками мест массового выплода пастбищных клещей.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ВАШЕЙ СОБАКЕ.

Необходимо иметь небольшой запас средств для своевременного оказания больному животному первой помощи. В аптечку полезно включить:

— термометр ветеринарный с прочной ниткой и зажимом, или обыкновенный медицинский термометр;

— спринцовку на 70—100 г;

— перекись водорода для дезинфекции и обмывания ран и абсцессов;

— перманганат калия (марганцовку), зеленку или жидкость Кастелани;

— бальзам Шостаковского, мазь Конькова на рыбьем жире, мазь Вишневского — для обработки ран и раздражений кожи, например, между пальцами;

— касторовое или оливковое масло — немного в пищу при запорах;

— борный спирт (для очищения ушей);

— мазь Вилькинсона — для лечения раздражений кожи типа экзем, при зуде и расчесах (по назначению врача);

— детский крем или вазелин — для разжижения и очищения от грязи заднепроходного отверстия;

— борную кислоту — для раствора при промывании глаз;

— средство против укачивания в транспорте, если собака укачивается (не кормить перед поездкой в течение 3—4 часов);

— инсектицидный аэрозоль или порошок для борьбы с наружными паразитами (у нас такие аэрозоли пока не выпускаются, но можно приобрести неплохое средство «Инсектол» с распылителем в аэрозольном баллончике);

— 2—3 пачки бинта стерильного;

— вату белую и вату серую для компрессов;

— клеенку или парафиновую бумагу для компрессов;

— рыбий жир;

— синтомициновый линимент (5—10-процентный);

— эластичный бинт;

— лейкопластырь;

— кривые медицинские ножницы, пинцет, несколько пипеток, шприцы на 2,5 и 10 мл;

— бесцветную гигиеническую помаду, вазелин — помогут избежать раздражения подушек лап зимой, особенно на посыпанных солью дорожках.

Все медикаменты должны быть с этикетками. Хранить их долго ни в коем случае нельзя. Периодически проводите ревизию аптечки и все просроченные медикаменты заменяйте новыми.

Для борьбы с внешними паразитами можно рекомендовать и такой способ: 1 тюбик хорошего шампуня и 1 пакетик (100 г) хлорофоса развести в 10 литрах воды, хорошо промочить этим раствором всю шерсть собаки до кожи (голову и морду не смачивать, но уши обязательно обработать, причем внутреннюю сторону хряща тоже). Делать это нужно очень быстро. Одновременно помощник должен ловить чистыми руками живых насекомых, спасающихся на голове и морде собаки (обычно вокруг глаз и мочки носа). Длительность действия раствора на шерсть и кожу не должна превышать более 3—5 минут. Полоскать нужно очень долго и тщательно, чтобы не осталось ни малейшего следа раствора в шерсти и на коже. Поскольку инсектициды действуют только на взрослых насекомых, примерно через 2 недели обработку собаки повторите.

КАК СОБАКА СЕБЯ ЛЕЧИТ.

Утром, едва проснувшись, ваша собака подает вам пример, с чего нужно начинать всякий день — собака делает зарядку. Разумеется, ни гантели, ни эспандер собаке для зарядки не требуются — собака напряженно потягивается, привскакивает, многократно отряхивается, то и дело вздрагивает всем корпусом, делает дыхательную гимнастику, с наслаждением отфыркивается и с удовольствием валяется то на спине, то на боку. Поведение собаки находится в полнейшем соответствии с учением академика А.А. Микулина, по которому напряжение мышц необходимо для выведения шлаков из межклеточного пространства.

После того, как зарядка завершена, собака принимается зализывать, массировать языком отдельные участки своего тела, помогая скорейшему заживлению ссадин, ушибов и ран.

На прогулке собака опорожняет мочевой пузырь и кишечник, а вернувшись домой, с аппетитом завтракает и пьет воду.

Но если лишить собаку возможности делать по утрам зарядку, у нее может развиться серьезное заболевание.

Впрочем, еще в глубокой древности было замечено, что животные обладают способностями к самолечению. Выдающийся натуралист Плиний Старший, живший в I веке нашей эры, писал в капитальном труде «Естественная история», что животные часто вполне самостоятельно излечиваются от недугов, поедая различные целебные травы и коренья. Причем Плиний Старший замечает, что «они это делают так, чтобы человек не видел их в это время, так как они не желают, чтобы люди узнали целительные свойства трав».

Американский зоолог и прекрасный писатель Эрнест Сетон-Томпсон, чьи книги о животных хорошо известны в нашей стране, подметил, что животные для избавления от болезней, помимо лечения травами используют и многие другие способы: «Какими же целительными средствами они пользуются? О, средства эти хорошо известны любому жителю лесов. Солнечные ванны, купания в холодной воде, купание в теплой грязи, диета, лечение водой, рвотное, слабительное, перемена пищи и места жительства, отдых и массаж языком того места, где есть синяки или открытые раны». Согласитесь, что все эти процедуры врачи прописывают и людям, страдающим от недугов.

Знают ли собаки целебные свойства трав и кореньев от рождения, или приобретают эти знания от родителей и собратьев по стае? Известен в науке эксперимент, в ходе которого два щенка, отнятые от матери в полуторамесячном возрасте, воспитывались в течение полугода, изолированные от сородичей. И когда однажды их выпустили погулять, щенки обнаружили кучу мелких рыбьих костей, стали их грызть и глотать. Вскоре их пищеводы оказались израненными острыми костями, но щенки бросились к зарослям травы и стали безошибочно срывать листья щетинника — зеленого и сизого. А затем они вернулись к рыбьим костям и съели их без остатка.

Как зеленый, так и сизый щетинник произрастает в средней полосе России практически повсюду. В просторечии щетинник нередко именуют мышеем или просянкой. Среди лекарственных растений щетинник не числится ни у фармацевтов, ни у ветеринаров. А собаки, несведущие в фармакологии, издавна знали его целебную силу и успешно ею пользовались.

Замечено, что весной собаки охотнее пьют талую воду, предпочитая ее речной, озерной или водопроводной. «Талой воды напьется — все обойдется» — гласит народная мудрость. А физики, исследовавшие свойства талой воды, предполагают, что стимулирующее действие ее на организм объясняется малым количеством дейтерия. Как видим, собаки сведущи и в физике.

Все животные любят солнце и с немалым удовольствием подставляют его лучам свои бока. Но жару собаки не любят и переносят с трудом. Не имея потовых желез для терморегуляции, собаки спасаются от перегрева, вываливая из пастей языки.

Новорожденные млекопитающие не способны до определенного возраста регулировать температуру своего тела. На морозе у щенят температура тела может опуститься почти до нулевой отметки. По всем внешним признакам они могут быть признаны мертвыми — окоченевшие трупики не подают ни малейших признаков жизни. Но вот один из случаев, описанный натуралистом С. Антиповым: «Собака Скрипка была вынуждена на значительный срок оставить в зимнее время новорожденных щенят. Щенята замерзли. Обнаружив мертвых щенят, она стала настойчиво их вылизывать, используя приемы, способствующие искусственному дыханию. Через 12 часов шесть щенят из семи были оживлены и в дальнейшем развивались нормально».

А уж тому, с какой скоростью у собак происходит заживление ран, человек может только позавидовать. «Зарастет как на собаке» — не просто констатация факта, но и недостижимая мечта старшего брата — человека. Еще в глубокой древности медиками было отмечено, что у собак раны зарастают в короткий срок и, как правило, без нагноений. И уже тогда, в древности, медики были склонны объяснять чудесное заживление вовсе не вмешательством божественных сил, а бактерицидным действием собачьей слюны. Рекомендовалось и людям подставлять свои раны и чирьи для лизания собаке.

Уже в наше время бактерицидные свойства собачьей слюны исследовал лауреат Нобелевской премии, подаривший человечеству пенициллин, А. Флеминг. Им было доказано, что не только в слюне, но и в слезах, в носовом отделимом, крови, молозиве, молоке, эпителии кожи содержится значительное количество особого вещества, активно разрушающего многие микроорганизмы. Это вещество было названо лизоцимом. В опытах Флеминга лизоцим наносился на поверхность ран, и отмечалось, что рост болезнетворных микробов значительно замедлялся.

Последователи А. Флеминга — академик АМН Е.В. Ермольева и многие другие — доказали зависимость содержания лизоцима в слюне, слезах, крови и других секретах животных от качества пищи, и в особенности от количества в ней витаминов А и С. Установлено, что чем полноценнее рацион животного, тем больше лизоцима у него вырабатывается.

С первых же лет экспериментального изучения лизоцима он был введен в медицинскую и ветеринарную практику. Разумеется, для лечебных целей его извлекают не из собачьей слюны, а из белка куриных яиц и плаценты человека. В сущности, свойство яиц долгое время сохранять свежесть в огромной степени и определяется лизоцимом. А началось его изучение и практическое применение, напомним, с собачьей слюны.

О том, как собаки применяют траву в качестве рвотного средства, сохранились свидетельства в русском фольклоре: «Наелась собака травы, да не надолго (вырвало)». В.И. Даль приводит в сборнике «Пословицы русского народа» и другие точные наблюдения: «И собака знает, что травой лечатся». «Псовая болезнь — до поля».

Однако учеными зафиксированы интересные случаи самоизлечения собак не только при помощи трав и кореньев. Вот что отметил академик И.П. Павлов:

«Одна из оперированных по нашему способу собак спустя 10—15 дней после операции стала подвергаться разъедающему действию желудочного сока. Собака содержалась на привязи в лаборатории. Как-то рано поутру около собаки, в общем-то очень спокойной, к немалой нашей досаде, была найдена куча отломанной собакой от стены штукатурки. Собаку на цепи перевели в другую часть комнаты. На следующее утро — повторение той же истории: опять оказался разрушенным выступ стены. Вместе с тем было замечено, что брюхо собаки сухо и явления раздражения кожи очень уменьшились. Только тогда наконец мы догадались, в чем дело. Когда сделали собаке подстилку из песка, разламывание стены прекратилось и желудочный сок больше не вредил животному. Мы (Д. Кувшинский и я) с благодарностью признали, что животное своим умом помогло не только себе, но и нам. Было бы жалко, если бы этот факт пропал для животной психологии».

Внимательный хозяин собаки может наблюдать, как заботливо ухаживает ощенившаяся сука за своим потомством. Не хуже опытной медсестры собака-мать массирует живот и задний проход щенку, страдающему запором, облегчая страдания младенца и добиваясь необходимого результата.

Внимательно наблюдайте за вашими любимцами и не мешайте им во время прогулок заниматься самолечением.

КАК ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА.

Самый простой и удобный способ — дать лекарство с кормом. Лекарство помещают в надрез небольшого куска мяса или хлеба и в виде лакомства дают собаке. Но лучше все же давать лекарство в чистом виде, чтобы быть вполне уверенным, что оно проглочено. Когда даете порошки, не засыпайте их прямо в рот, — собака почти наверняка откашляется и все выбросит. Лучше смешайте порошки с водой, молоком, сливочным маслом или джемом и намажьте эту смесь на язык или губы. Такое лекарство пациент обычно глотает с удовольствием.

Давая лекарство в таблетках или капсулах, положите его на корень языка собаки, заставьте проглотить, слегка поглаживая горло. Жидкие лекарства заливают за «щеку», оттянув «карманом» губу в углу рта.

Мази, кремы, эмульсии нужно хорошенько втирать в кожу, если нет других указаний. Привычка собак немедленно слизывать все, что попало на тело, меньше повредит, если большая часть уже впиталась в кожу. Хорошо смазывать собаку перед прогулкой: собака будет занята и не обратит внимания на мазь, а лекарство тем временем окажет нужное действие. Если мазь рекомендуют применять на ночь, неплохо сделать повязку или надеть на лапу старый носок.

Ушные капли нужно вводить в самый широкий ушной канал, который виден, если завернуть ухо. При этом слегка массируйте ухо снаружи, тогда собака пусть сколько угодно трясет головой, капли уже не вытряхнет.

При применении глазных капель или мазей начинайте всегда с одного: усадите собаку, слегка приподняв ей голову. Глаза — самый хрупкий орган, и грубое, неумелое обращение здесь очень опасно. Крепко держите голову собаки одной рукой, раздвигая веки большим и указательным пальцами. Держа пипетку в другой руке, закапайте нужное число капель в открытый глаз. Мазь из тюбика выдавливайте, как крем на торт. Старайтесь ни в коем случае не прикасаться пипеткой или острием тюбика к глазу, особенно к прозрачной поверхности глазного яблока — роговице. Естественные мигательные движения распределят капли по всей передней поверхности глаза; не давайте собаке тереть глаза лапами в первые минуты после введения лекарства.

При наложении согревающего компресса возьмите плотную ткань (фланель, холст), смочите ее в теплой воде, хорошо отожмите и наложите на больное место. Ткань накройте несколько большего размера куском парафиновой бумаги или клеенки, а затем слоем ваты. Укрепите компресс бинтом.

Промывание пасти производите спринцовкой, наконечник которой вставьте в угол пасти собаки. Голову при этом держите опущенной вниз, чтобы жидкость не заглатывалась.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Наш друг (Популярный справочник) — 1973 г.

Основы служебного собаководства — 1978 г.

Хочу собаку. Методическое пособие — 1988 г.

Оглавление.

Хочу собаку. Советы начинающему собаководу-любителю (Сборник). ЗА ЧТО МЫ ИХ ЛЮБИМ. ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ СОБАКУ. СОБАКА И ЗАКОН. КОГДА ПРИОБРЕТАТЬ СОБАКУ? КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШЕГО ЩЕНКА? ПРИОБРЕТЕНИЕ ЩЕНКА. ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК ВЫБРАТЬ СОБАКУ. КАКУЮ ПОРОДУ ВЫБРАТЬ? И ВОТ ОН ВАШ. КАК НАЗВАТЬ ЩЕНКА? А. кобели. суки. Б. кобели. суки. В. кобели. суки. Г. кобели. суки. Д. кобели. суки. Е. кобели. суки. Ж. кобели. суки. З. кобели. суки. К. кобели. суки. Л. кобели. суки. М. кобели. суки. Н. кобели. суки. О. кобели. суки. П. кобели. суки. Р. кобели. суки. С. кобели. суки. Т. кобели. суки. У. кобели. суки. Ф. кобели. суки. X. кобели. суки. Ц. кобели. суки. Ч. кобели. суки. Ш. кобели. суки. Э. кобели. суки. Ю. кобели. суки. Я. кобели. суки. ВЫРАЩИВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА. РОСТ И РАЗВИТИЕ ЩЕНКА. СОДЕРЖАНИЕ ЩЕНКА И УХОД ЗА НИМ. МЕСТО ДЛЯ ЩЕНКА. ПРОГУЛКИ. ВЫГУЛИВАНИЕ ЩЕНКА. ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ УХОДА И СОДЕРЖАНИЯ ЩЕНКА. ИГРУШКИ ДЛЯ ЩЕНКА. КАК ИГРАТЬ СО ЩЕНКОМ. УХОД ЗА ЩЕНКОМ. КАК КОРМИТЬ ЩЕНКА. НАЧИНАЙТЕ ОБУЧАТЬ ЩЕНКА. НЕМНОГО О ПРОГУЛКАХ. ЧТО «НАДО» И ЧЕГО «НЕ НАДО». ЧТОБЫ ВАША СОБАКА НЕ ТЕРЯЛАСЬ. ЕСЛИ СОБАКА ВСЕ ЖЕ ПОТЕРЯЛАСЬ. КАК ПОНИМАТЬ СВОЮ СОБАКУ. НАЧИНАЙТЕ ВОСПИТЫВАТЬ ЩЕНКА. ЭКСТЕРЬЕР И КОНСТИТУЦИЯ СОБАК. ПОНЯТИЕ ОБ ЭКСТЕРЬЕРЕ СОБАК. Рис. 1. Части тела (стати) собаки: ЭКСТЕРЬЕР ГОЛОВЫ. Рис. 2. Формы прикусов: 1 — нормальный (ножницеобразный), 2 — клещеобразный, 3 — перекус, 4 — недокус, 5 — бульдогообразный. ЭКСТЕРЬЕР ТУЛОВИЩА. Рис. 3. Форма спины: 1 — крепкая, прямая, 2 — слабая, мягкая, 3 — горбатая. Рис. 4. Форма хвоста: 1 — саблевидный, 2 — крючком, 3 — поленом, 4 — пером, 5 — прутом, 6 — серпом, 7 — кольцом. ЭКСТЕРЬЕР КОНЕЧНОСТЕЙ. Рис. 5. Плечо собаки: 1 — правильное, 2 — прямое. Рис. 6. Постав передних конечностей: 1 — правильный, 2 — узкий, 3 — размет, 4 — косолапость. Рис. 7. Постав задних конечностей (при смотре сбоку): 1 — правильный, 2 — прямой, 3 — саблистый. Рис. 8. Постав задних конечностей (при смотре сзади): 1 — правильный, 2 — сближенность скакательных суставов, 3 — бочкообразный. МАСТЬ. БОЛЕЗНИ СОБАК. БОЛЬНАЯ СОБАКА. НАРУЖНЫЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ. ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ. ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ. НАРУЖНЫЕ ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ. АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ВАШЕЙ СОБАКЕ. КАК СОБАКА СЕБЯ ЛЕЧИТ. КАК ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.