Календарь пчеловода.

Памятка пчеловоду.

Пчёлы, как дети, их надо любить. Весной и осенью подкорми, А они тебе дадут мёд на весь год. Будут пчёлы, будет и мёд.

Любовь к пчёлам объединяет людей разных профессий, возрастов, национальностей и общественного положения, воздействует нравственно.

Пчеловодство – древнейший промысел народов России. От Карпат до Урала занимались медовым и восковым промыслом все наши предки. Не даром пчелы на Руси всегда почитались как божье творение, а пчеловоды имели своих святых покровителей Зосиму и Савватия.

Сплошные лесные массивы, особенно липовых лесов, с большим количеством старых дуплистых деревьев, способствовали расселению и увеличению количества пчелиных семей в Европейской части России.

Но по мере вырубки лесов, а особенно липовых, кора которых шла на лыко для разных поделок, а мягкая древесина использовалась для изготовления предметов домашнего обихода, количество пчелиных семей стало уменьшаться.

Сейчас пчёлам в лесах трудно найти подходящее дерево для жилья, пчёлы стали зависимы от воли человека. Человек стал предоставлять пчёлам жильё (колода, улей), а взамен получать мёд и воск.

Человек стал расселять пчёл в те места Земли, где они сами не селились, стал оказывать помощь пчёлам в борьбе с болезнями, специально выращивать медоносные растения, подкармливать в безвзяточный период, регулировать рост пчелиных семей. Всё это делается для того, чтобы получить больше продуктов пчеловодства. Но приручить пчёл и сделать их домашними животными человеку не удалось, так же, как и вывести культурную породу пчёл. Пчёлы не имеют хозяина.

Внимательно понаблюдав за жизнью пчелиной семьи и осмыслив происходящее, человек может только помочь пчёлам, постепенно накапливая знания и совершенствуя методы ухода за пчёлами.

Но со временем человеку свойственно забывать то, что он знал ранее, а иногда откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня, сейчас.

От такого отношения к делу страдают миллионы маленьких тружениц, которые бескорыстно трудятся для человека, дают ему самый совершенный продукт питания – мёд, опыляют сады и энтомофильные культуры, что способствует повышению урожайности этих культур в разы. Пчёлы играют большую роль при опылении сельскохозяйственных культур. Прибавки урожая сельскохозяйственных культур, в результате опыления их пчёлами, в денежном выражении, оказываются значительно выше, чем стоимость полученных продуктов пчеловодства: мёда, воска, маточного молочка и прополиса. В странах с развитым промышленным пчеловодством эта сумма составляет 90 % всей прибыли от пчеловодства за год. Есть серьёзные опасения в том, что постоянное уменьшение из-за болезней и других причин пчёл-опылителей, может привести к значительной нехватке продуктов питания на планете Земля.

На базе многолетнего опыта ухода за пчёлами автор предлагает начинающим и пчеловодам со стажем системно подходить к вождению пчёл, определяя для себя перечень необходимых работ на пасеке по времени года, используя, по возможности, рекомендации предлагаемого «Календаря пчеловода…», как типового.

Календарь пчеловода с полезными советами.

Календарь пчеловода

Январь.

Середина зимовки пчёл. Один раз в месяц прослушать семьи:

– если на щелчок по улью пчёлы ответят дружным шумом и умолкнут – зимовка проходит хорошо;

– если слышен ровный шум похожий на звук вентилирующих пчёл или разноголосый шум в улье – пчёлам жарко (душно) или их кто-то тревожит. В этом случае необходимо усилить вентиляцию летками и дать пчёлам воду в мокрой салфетке под холстик. Если же внутрь забрались мыши, то выманить их из улья приманкой;

– если постоянно слышен звук похожий на шелест листьев – пчёлы голодают. В этом случае срочно дать семье рамку с мёдом, прогретым в помещении или нарезать соты с мёдом и дать под холстик в марле или парафинированной бумаге (всё должно быть тёплое), можно дать «канди» (медово-сахарное тесто).

Сахарный сироп и сыту не давать, т. к. они провоцируют лёт пчёл за взятком. Пчёлы вылетают из улья даже в пургу и гибнут. Кроме того, потребление сиропа и сыты в безоблётный период увеличивает каловую нагрузку задней кишки пчёл, что приводит к опоношиванию рамок и стенок гнезда, и как следствие, ведёт к развитию заболевания пчёл нозематозом.

Возможен голод пчёл при наличии в гнезде достаточного количества рамок с мёдом, это связано с тем, что в зимний период пчёлы потребляют мёд над клубом, прогревая его своим теплом (пчёлы поддерживают т-ру в пределах 13–25 °C и расходуют на это 20–25 г мёда в сутки и до 700 г мёда в месяц), а когда мёд на рамках над клубом заканчивается, пчёлы не переходят на холодные боковые рамки. В этом им необходимо помочь, установив с осени поперёк рамок короткие реечки, под холстиком, для удобства перехода пчёл с рамки на рамку. Зимой наименьшие энергетические затраты пчёл бывают при наружной температуре 4–6 °C.

В случаях, не терпящих отлагательства (угроза гибели), пчёл можно побрызгать тёплым сахарным сиропом или сытой, а затем дать жидкий мёд или тёплый сироп 2:1 (две части сахара на одну часть воды) в пластиковом пакете (пчёлы сами прогрызут отверстия и высосут содержимое) можно дать сыту из банки с крышкой, в которой должно быть от десяти до двадцати отверстий диаметром 1,5–2 мм, или из банки закрытой четырьмя слоями марли. Банку утеплить. Сыту приготовить следующим образом: 50 % раствор мёд-вода, 1 кг мёда + 0,6 литра тёплой воды тщательно перемешать. При скармливании только мёда, к нему нужно добавлять 20 % воды, тогда содержание сахаров будет точно соответствовать густому сиропу из сахара, т. е. 67 %. Зимой наиболее надёжно и просто кормить пчёл севшим мёдом, завернув его в марлю и дав пчёлам под холстик. При достаточной обеспеченности кормом, специально подкармливать пчёл зимой не следует, так как это резко ухудшает дальнейшую зимовку.

Февраль.

Тяжёлый период – больше внимания пчёлам. Контроль и прослушивание семей еженедельно.

Если нужно оказать помощь пчелиным семьям, то в первую очередь дать им «канди» и при необходимости устроить хорошую вентиляцию гнёзд (очистить нижний леток от подмора металлическим крючком).

В середине февраля, но не позднее 23 февраля, всем перезимовавшим семьям, независимо от силы и состояния семьи, дать под холстик «канди», весом до 1 кг на семью.

Состав лечебной смеси «канди»: 4 кг сахарной пудры, 1 кг мёда подогретого до 50–60 °C, одна столовая ложка нерафинированного подсолнечного масла, один пакет (10 доз) лекарства «ноземат».

Способ приготовления «канди»: «ноземат» развести в 150 мл тёплой воды, сахарная пудра, если её делать самостоятельно (на кофемолке или мельнице), должна быть сухой, если пудра сделана из сырого сахара, получаются комки и пчёлы их выбрасывают. Все компоненты смеси перемешать и тщательно вымесить руками до вязкого состояния. Комок теста не должен быстро растекаться на столе. Никаких других добавок не делать, т. к. «канди» идёт на подкормку зимующих пчёл. Кроме того, в целях «экономии» часть мёда не заменять водой, т. к. вода из теста быстро испаряется, тесто кристаллизуется, становится жёстким и недоступным для поедания пчёлами. Качество теста зависит от величины частиц сахарной пудры 9 (не более 0,2 мм), при разминании пудры или теста между пальцами, не должны ощущаться твёрдые частицы.

«Канди» разделить на порции весом 800–1000 г, обернуть парафинированной бумагой (плёнкой, марлей), перевязать по углам как конфету. Непосредственно перед раздачей пчёлам, бумагу (плёнку) проколоть в нескольких местах, чтобы пчёлы учуяли запах и могли легко добраться до еды. «Канди» класть под холстик на рамки с пчёлами у противоположной от летка стенке улья, т. к. клуб пчёл в течение зимы движется по диагонали, от летка вверх, до верхних планок рамок с мёдом у задней стенки улья. При таком движении клуба, остаётся нетронутым часть мёда внизу сот у задней стенки улья, даже если пчёлы страдают от голода. Потребление «канди» не вызывает лётной активности пчёл.

Через две недели проверить наличие «канди», если корм съеден – дать ещё столько же. То, что пчёлы не съедают сразу, они откладывают вокруг расплода, т. к. в это время уже есть расплод в отдельных гнёздах и температура расплодной части гнезда доведена до 34 °C. Потребление корма резко увеличивается в 3–4 раза на обогрев гнезда и выкармливание личинок. В этот период расход корма доходит до 80 грамм в сутки у сильных семей. Увеличивается и потребность в воде для приготовления корма личинкам. Вот тут и пригодится плёнка, положенная осенью на рамки над клубом, под холстик. Влага от жизнедеятельности пчёл оседает на плёнке в виде капелек и её вполне достаточно для пчёл в этот период. Стоит всегда помнить, что пчёлы за водой вылетают в любую погоду, а ранний вывод расплода способствует возникновению поноса и распространению нозематоза. Матки среднерусской и карпатской породы пчёл, как правило, начинают откладывать яйца, а пчёлы выращивать расплод, со второй половины марта. Чем меньше пчёлы выращивают расплода зимой, тем лучше они сохраняются и интенсивно выращивают расплод весной. Будет не лишним закрепить у верхних летков или положить в подкрышник пластиковые бутылочки с подслащенной мёдом водой, а фитили завести в леток или между рамок, через разрез в холстике. Количество поступающей воды в фитиль можно регулировать отверстием в пробке. До очистительного облёта нельзя пчёлам давать сахарный сироп, чтоб не вызвать понос. Семьи, у которых обнаружены следы поноса у летка или на передней стенке улья, планировать выставлять на сверхранний облёт.

В зимний период средняя пчелиная семья ежедневно съедает около 25–30 г мёда, а отдельная пчела 3–4 мг, поэтому, если на 1 кг зимующих пчёл не было запасено до 3 кг мёда, семья в конце зимовки будет голодать. За весь зимний период обычная пчелиная семья расходует от 8 до 12 кг корма, в зависимости от количества пчёл в семье и условий зимовки.

Март.

Чаще прослушивать семьи (по возможности через 2–3 дня). Чистить нижние летки от подмора. Проверить наличие «канди» под холстиком, при необходимости дать новую порцию.

В начале марта прослушать семьи через резиновый шланг. Если слышно громкое гудение, а при стуке по стенке улья гул стихает, значит, зимовка проходит нормально. Если звук слабый, то необходимо снять холстик (потолочины) и сбрызнуть пчёл тёплым сиропом, если клуб не распался, пчёлы сразу оживают. На рамки положить рамку с мёдом, пакет с севшим мёдом или канди, улей закрыть и утеплить.

В середине марта, в один из погожих дней, когда температура воздуха в тени установится 8 °C, обычно это бывает в средней полосе России в третьей десятидневке марта, выставить пчёл для облёта, а возможно и раньше, вреда от этого не будет, а только польза. Если в семьях есть расплод и пчёлы-кормилицы, которые хорошо питались и кормили личинок, кишечники их переполнены, они начинают испражняться в улье, им срочно нужен облёт. Также незамедлительно нужно выставить пчёл в ближайший тёплый день, если они издают повышенный гул, выходят из улья и гибнут на полу зимовника.

Во время этой операции, открывать только верхние летки, т. к. они находятся в более тёплой зоне с расплодом и пчёлы предпочитают летать через них. Нижние летки, предварительно очищенные от подмора, должны быть закрыты. Их можно приоткрыть только у очень сильных семей. И в дальнейшем, до полного развития семей, нижние летки должны быть закрыты. Пчёлы ранней весной будут больше выращивать расплода, если открыт только верхний леток, а нижний закрыт, так семье легче создавать нужную температуру для выращивания расплода. Но нижний леток периодически нужно открывать на 3–4 см в тёплые солнечные дни, для санитарных нужд семьи пчёл.

Накануне дня облёта, ульи с пчёлами (если они зимой стояли в помещении) на ночь вынести на улицу с закрытыми летками и установить на подставки с утеплёнными ящиками или магазинные надставки, заполненные утеплителем, тогда днём они облётываются спокойно и мало гибнут. Когда пчёлы успокоятся, открыть верхние летки. Для уменьшения потерь пчёл, площадки перед ульями необходимо посыпать опилками, золой, торфом, накрыть соломой или старыми газетами. При выставке пчёл днём, когда они могут сразу облететься, летки необходимо открывать у половины ульев, через улей, по истечении 15–20 минут открыть летки в остальных семьях, этим самым будет значительно уменьшено количество слетевших пчёл из одних семей и налетевших – в другие. Обычно облёт пчёл рекомендуют делать тогда, когда появятся цветы «мать-и-мачеха», полетят шмели и бабочки-лимонницы, но ждать этого необязательно. Если дни стоят тёплые – пчёлы облётываются несколько дней (до пяти дней). Если облёт бурный, значит состояние семей прекрасное; если лётная активность невысокая – семьи ослабли и нуждаются в помощи и подкормке. Во время облёта, особенно в первый день, необходимо следить за поведением пчёл:

– в безматочных семьях пчёлы облётываются недружно, ползают по передней стенке улья и снова возвращаются в улей;

– если пчёлы из улья выходят вяло, с раздутыми брюшками, не могут подняться в воздух, падают на землю, скапливаются группами, то эти пчёлы больны нозематозом, а возможно и акарапидозом. Они испражняются на передней стенке улья и прилётной доске, их испражнения в виде жидких жёлтых пятен;

– у здоровых пчёл испражнения нитеобразные, полусухие и тёмные. Пчёлы, пораженные акарапидозом, ползают с растопыренными крыльями, кучкой высыпают из летка, падают на землю и гибнут;

– иногда хорошо перезимовавшая семья в первый день не идёт на облёт, тогда для стимулирования облёта нужно снять крышку с улья и приподнять утеплительную подушку, подставив холстик и рамки солнечным лучам;

– почуяв солнечное тепло, пчёлы пойдут в облёт. Важно, чтобы пчёлы с первого вылета нашли поилку с водой, тогда они постоянно будут её посещать;

– если в семье нет мёда, и пчёлы ослабели и не идут в облёт, выяснив это, их немедленно нужно сбрызнуть тёплым сахарным сиропом, а затем в центр гнезда поставить тёплый распечатанный сот с мёдом или сот с сахарным сиропом (2:1) и хорошо утеплить, на ночь занести в помещение (зимовник).

После окончания первого дня облёта, когда все здоровые пчёлы соберутся в ульи, нижние летки закрыть, если они были открыты, а в ульях только с нижними летками – прикрыть их на проход двух-трёх пчёл, во избежание пчелиного воровства в дальнейшем. Дать семьям корм, что будет гарантией их выживания в ближайшие дни и недели. Сразу после очистительного облёта, с целью профилактики, дать всем семьям по 1 л сахарного сиропа или сыты с антивирусными добавками, такими как вирусан или антивир и им подобными.

Установлено, что средняя пчелиная семья после облёта съедает в сутки до 200 г мёда (6 кг в месяц). Это позволяет рассчитать запасы корма в семье, после пересадки в чистый улей, на ближайшие недели и спланировать дату очередной подкормки. Начинается интенсивное развитие семей пчёл с максимальной энергией, поэтому подкормку давать лучше всего медовыми сотами или сытой. Подкармливать сахаром нежелательно, т. к. поколение пчёл выйдет слабое.

Через 2–3 дня после завершения пчёлами облёта, если позволяет погода: заменить во всех ульях поддоны и отсыревшие подушки;

– убрать лишние и заплесневевшие соты;

– обработать пчёл жидкими препаратами типа «бипин-т», «бивароол» при температуре не ниже 10 °C;

– поставить полоски с лечебными средствами, лучше с «варрополом» или «фумисаном», между рамок, в зависимости от силы семьи (одну или две), и держать их от 21 до 30 дней;

– выявить слабые и сильные семьи, чтобы потом принять необходимые меры;

– дать лечебную смесь «канди» с соевой и овсяной мукой, сухими пивными дрожжами, сухим молоком, соком чеснока и «нозематом», которая необходима только молодым пчёлам-кормилицам и личинкам, т. к. перезимовавшие пчёлы эту смесь не едят.

В улье есть две группы пчёл питающихся по-разному: молодые пчёлы-кормилицы, которые охотно и много потребляют летом пыльцы, а весной белкового корма и лётные пчёлы, которые питаются только мёдом, поэтому в марте необходимо давать два вида корма: мёд и сахар, и белково-витаминный. Медово-сахарное тесто (канди) и сироп с добавлением белковых компонентов можно давать лишь в активный период – после облёта.

Белково-витаминное «канди» готовится так же, как и основное: 4 кг сахарной пудры, 1200 г подогретого до 50–60 °C мёда, одна столовая ложка нерафинированного подсолнечного масла, 10 г сока чеснока, лекарство «ноземат» 10 доз, разведенного в 150 мл тёплой воды, но с добавлением 1 кг соевой муки или сухих пивных дрожжей, или 0,5 кг сухого молока. Соевую муку необходимо предварительно подсушить на сковороде или противне, чтобы треснули оболочки крахмальных зёрен соевой муки, для лучшего усвоения корма пчёлами. Всё хорошо перемешать с добавлением морской или поваренной соли 1 г на 1 кг готового продукта. Приготовленную белковую подкормку в парафинированной бумаге класть на рамки под холстик. На одну неделю пчёлам хватает 300–400 г такого заменителя перги. При отсутствии мёда его можно заменить инвертированным сахарным сиропом или сгущенным молоком. Под воздействием тепла в гнезде, тесто может размягчиться и проваливаться кусками между рамок, давя и травмируя пчёл. Предотвратить это можно, положив тесто в пакете на кусок капроновой сетки.

Для компенсации недостатка воды, дать всем семьям на ночь по 1 л сахарного сиропа (1:1) с «нозематом» и с добавкой морской или поваренной соли 3 г/л в верхние кормушки, утеплить ульи снаружи, подготовить на пасеке поилки с водой и плотиками из прутиков, соломы, пенопласта, чтобы пчёлы не тонули.

Если в феврале пчёлы были «добрые» и свободно разрешали подкладывать под холстик «канди», жалили редко, то после облёта они этого уже не позволяют, да и любому пчеловоду нет смысла даром терять пчёл, т. к. каждая перезимовавшая пчела должна вырастить себе замену, поэтому все работы необходимо проводить с дымарём, заранее продумывая свои действия и иметь под рукой всё, что может понадобиться при осмотре семей: стамеска, переносной ящик, чистые холстики, блокнот для записей, карандаш, лицевая сетка, перчатки, щётка-смётка, сухие утеплительные подушки, ведро для мусора, табурет, ящик или корпус улья для складирования пустых и заплесневелых сот. Для этой цели можно использовать тележку. Прежде чем приступить к осмотру семей, натереть руки чесноком или мятными каплями, разжечь дымарь и пустить в леток 2–3 струи дыма, а затем, снять крышку улья и верхнее утепление (подушку), прощупать ладонью надрамочный холстик – отсутствие тепла подтвердит, что в семье нет расплода, а возможно и матки, а если тепло есть: то отодвинуть край холстика на расстояние 2–3 рамок или 1–2 дощечки и пустить вдоль рамок дым из дымаря, вынуть одну-две крайние рамки и определить наличие корма; далее, последовательно приподнимая остальные рамки и оценивая их состояние, дойти до центра клуба, где отыскать расплод и убедиться, что матка жива и работоспособна. Если на дне улья нет дорожек с крошками воска, то это указывает на то, что в семье ещё нет расплода. Через день или два такие дорожки появятся. Это значит, что пчёлы начали чистить соты и готовить их для расплода. Те же действия проделать с другой стороны гнезда, при этом, не забывая разворачивать рулончик второго холстика, чтобы прикрыть открытое гнездо. Если оно сухое, кормов достаточно и имеется засев яиц (расплод), то необходимо собрать гнездо, т. е. оставить рамки занятые пчёлами, а лишние и пустые убрать. С двух сторон гнезда добавить по одной рамке с распечатанным мёдом.

Чтобы окончательно убедиться в том, что в семье нет матки, ей дают рамку с яйцами и молодыми личинками из другой семьи. Если спустя 15–20 часов в семье будут заложены мисочки для маточников, а через трое суток появятся маточники, то это самый верный признак отсутствия матки или матка больная.

В этот период в гнезде должно быть до 15 кг мёда, что будет способствовать хорошему развитию семьи весной.

В пчеловодстве нет более грубой ошибки, чем оставлять пчёл весной без достаточного количества корма. Лучшее время весеннего кормления пчёл – это обилие кормов с осени.

В рамке размером 435×300 мм запечатанной полностью с обеих сторон содержится 3,5–4 кг мёда, в рамке размером 435×230 мм содержится 2,5–3 кг мёда, полоска шириной 10 см содержит около 1 кг мёда.

Если обнаружен в сотах закристаллизовавшийся или закисший мёд, то такие соты нужно убрать, а вместо них поставить соты с доброкачественным мёдом, предварительно вскрыв вилкой крышечки (забрус). Сот с закисшим мёдом покрыт кристаллами мёда выдавленного из ячеек газом. Закристаллизованный мёд в сотах облить кипятком, заплесневелые участки вырезать, соты дать пчёлам. При отсутствии медовых рамок, на место изъятых поставить хорошие чистые соты, сбрызнув их предварительно сиропом, и на ночь дать пчёлам в верхней кормушке 1 л лечебного сиропа 1:1 с сырым куриным яйцом и подкисленного 0,3 % лимонной, уксусной или аскорбиновой кислоты. Этого хватит пчёлам до начала весеннего взятка. У многокорпусного улья забрать нижний, пустой корпус, т. к. он пока будет не нужен. Если в нижнем корпусе в средних рамках много пчёл, его оставляют семье, а при обнаружении в нём заплесневевших сот, их заменяют на хорошие с кормом. Сгонять насильно всех пчёл в один корпус не нужно. Нижний корпус можно убрать позже, когда семья обновится. Если обнаружилось, что в улье побывали мыши, то семью из этого улья пересадить в чистый улей, а погрызенные соты заменить, т. к. пчёлы запах мышей не терпят.

Если в улье не видно следов поноса, стенки улья сухие, то семью пересаживать не нужно. Если же семья сильно опоносилась и по внешним признакам пчёлы больны нозематозом, то их необходимо пересадить в чистый улей и дать на ночь лечебный сироп. Грязный корпус и поддон улья почистить, промыть горячей водой с кальцинированной содой, или 5 % каустической содой и, по возможности, продезинфицировать 4 % раствором формалина и высушить. Загрязнённые испражнениями рамки и соты почистить и обработать столовым уксусом из «Росинки». Если при осмотре в семье нет расплода и матки, то семью можно присоединить к менее сильной семье с маткой. Для этого из безматочной семьи удаляют все лишние рамки, а оставшиеся, на которых сидят пчёлы, переносят за диафрагму или рамку с сушью заполненную сахарным сиропом с мятными каплями в новую семью, предварительно придав пчёлам одинаковый запах сахарным сиропом с мятными каплями или валокордином. Пчёлы за ночь перейдут под диафрагмой или рамкой с сиропом в новую семью. При наличии перезимовавших нуклеусов, торопиться с выставкой их для облёта в этот же день не стоит, до выяснения состояния основных, выставленных для облёта семей. При обнаружении отсутствия матки в сильной или средней по силе семье, такую семью (семьи) вечером занести в зимовник. На следующий день выставить для облёта нуклеус (нуклеусы) с маткой, установив его на место облетевшейся безматочной семьи и возвращённой в зимовник. Пчёлы нуклеуса облетятся и начнут работать. После облёта найти матку в нуклеусе и заключить её под колпачок. На другой день вынести из зимовника безматочную семью, поставить её в любом месте на точке, полностью открыть летки. Все пчёлы безматочной семьи перелетят в улей нуклеуса, на то место, где они совершили первый облёт днём раньше и в свой улей уже не возвратятся. Ещё через день матку в нуклеусе выпустить из-под колпачка, а гнездо дополнить хорошими сотами с мёдом и пергой из улья безматочной семьи, учитывая силу новой семьи или пересадить всех пчёл в новый улей. Если в семье обнаружен горбатый (трутневый) расплод, её объединяют с другой семьёй с маткой таким же способом, но на сутки накрыть матку колпачком, а отрутневевшую семью предварительно выдержать в прохладном месте такое же время перед обьединением. Пчёлы не будут устраивать драку между собой при объединении, если их хорошо поддымить, чтобы они набрали в зобики мёда. Объединение семей лучше происходит в «нелётную» погоду. При обнаружении в семье матки-трутовки, её уничтожают. Физиологические трутовки появляются в семьях находящихся без матки на 15-е сутки, когда они ещё могут принять матку и семью можно спасти. Если некоторые пчелиные семьи вышли из зимовки без матки, и нет возможности подсадить матку из нуклеуса (небольшая семья пчёл, как правило, с молодой маткой) или объединить семьи, тогда из молодых личинок открытого расплода, подставленного из другой семьи, пчёлы могут вывести себе матку. К моменту её выхода, вторая половина апреля, появившиеся к этому времени в отдельных семьях трутни, способны спариться с ней. Последующий, подробный осмотр семей сделать через 2–3 недели в хорошую тихую погоду при температуре 15–17 °C. Ослабевшие за зиму семьи до 2–3 улочек нуждаются в пересадке в чистые ульи, через перегородки, на 2–3 семьи, для взаимного обогрева. При этом их необходимо обеспечить кормом, сотами для работы матки и хорошо утеплить. Объединение двух слабых семей весной нецелесообразно. Слабые семьи можно восстановить до уровня средних, если слабую семью с маткой и с небольшим количеством расплода или без него, присоединить к сильной семье. Для этого корпус улья со слабой семьёй поставить на сильную семью через раму с проволочной кочевой сеткой с ячейками 2×2 или 3×3 мм, положенной вместо холстика на верхние рамки сильной семьи. Предварительно обеим семьям придать одинаковый запах, обрызгав их сахарным сиропом с мятными каплями и поддымив. Корпус слабой семьи ставить летком в сторону летка сильной семьи. В корпусе слабой семьи оставить все соты обсиживаемые пчёлами и дать ещё две рамки с хорошим кормом, гнездо утеплить. Через 3–4 дня семьи приобретут одинаковый запах. Верхний корпус со слабой семьёй снять, убрать раму с кочевой сеткой у сильной семьи и взамен поставить разделительную решётку. Проверить засев яиц маткой в слабой семье. Если засев яиц есть, добавить матке хороших маломёдных сотов для откладки яиц, дать соты с мёдом или сахарным сиропом с добавкой 20 % молока, гнездо утеплить. Леток в корпусе слабой семьи закрыть. Пчёлы обеих семей будут летать через один леток. Через две недели осмотреть слабую семью, если она развивается успешно, дополнить её хорошими сотами. Ещё через две недели семья должна полностью восстановиться, «слабую» семью со своим корпусом необходимо снять, поставить на свой поддон и отнести на новое место. При этом из сильной семьи необходимо взять 2–3 рамки с пчёлами и стряхнуть их в «слабую» семью. Проследить, чтоб туда не попала матка. Семье дать подкормку сахарным сиропом с молоком или сытой в верхней кормушке. Улей утеплить. Это нужно сделать, так как из улья на новом месте часть лётных пчёл слетит обратно в сильную семью. На сильную семью поставить новый корпус, укомплектованный вощиной, сушью и двумя рамками с кормом по краям корпуса, с учётом погодных условий. Если эту работу выполнять после установившейся теплой погоды (весенней ревизии), то такие слабые семьи разлетаются по другим благополучным семьям, теряя своих маток. Каждая матка весной по ценности равна хорошей пчелиной семье. Семьи после облёта продолжают ослабевать, поэтому шансов на самостоятельное выживание слабых семей нет. О подсиливании в это время речи быть не может, т. к. обогреть рамку с расплодом слабые семьи не могут. Такие семьи сначала подсиливают пчёлами от сильных и здоровых семей, путем стряхивания пчёл с рамок в переносный ящик, а затем, спустя 2 часа, когда улетят все лётные пчёлы, подсыпают оставшихся молодых пчёл деревянной ложкой в слабые семьи. Можно стряхнуть пчёл на фанеру у летка, лётные пчёлы улетят, а молодые войдут в улей. После усиления слабых семей до 3–4 улочек, им можно давать по одной рамке печатного расплода на выходе, чтобы усилить до среднепасечных семей. При этом оставшиеся рамки с расплодом в семье-доноре обязательно ставить друг к другу, а не разделять их сушью. Все соты с расплодом должны стоять рядом. Для сохранения тепла каждая улочка в гнезде должна быть изолирована от соседних. Исправить слабые семьи можно за счёт семей-воспитательниц. Через 30 дней после выставки пчёл, когда в семьях будут заменены старые пчёлы, а в слабой семье будет 4–5 рамок с пчёлами, в центр гнезда ставят хороший светло-коричневый сот, который сбрызгивают тёплой водой. Через несколько дней, когда матка отложит на нём яйца, его переставляют в сильную семью, а взамен в гнездо слабой семьи дают другой светло-коричневый сот, для откладки маткой яиц. Такие перестановки делают 4–5 раз. В результате этой работы пчёлы сильной семьи воспитывают большое число личинок, загружены работой и в роевое состояние не приходят, а расплод слабой семьи воспитывается в благоприятных условиях сильной семьи. Через две недели соты с печатным расплодом возвращают в слабую семью, чем усиливают её.

Безматочные семьи нужно исправлять незамедлительно, не дожидаясь появления пчёл-трутовок, которые осложняют присоединение к семьям с маткой.

При наличии на пасеке 10 и более сильных семей, нецелесообразно слабые семьи подсиливать за счёт сильных. Подсиленные семьи легко переходят в роевое состояние, а сильные семьи лишаются хорошего прироста. Слабые семьи нужно браковать.

Апрель.

Когда температура воздуха поднимется до 15–17 °C сделать полную ревизию пчелиных семей и пересадить их в чистые продезинфицированные ульи. Точно определить силу семей.

Сильная семья в это время года занимает 9–10 рамок, имеет до 3 кг пчёл (1 кг пчёл составляет 10–11 тысяч особей).

Средняя семья занимает 7–8 рамок и до 2 кг пчёл.

Слабая семья занимает 5–6 рамок и до 1,5 кг пчёл.

При пересадке пчёл в чистые ульи следы поноса на рамках, где возможно, следует очистить стамеской и ватным тампоном смоченным столовым уксусом, а сами соты опрыскать чесночной настойкой из «Росинки» (200 г чеснока измельчить, добавить 500 мл воды, всё смешать и выдержать одни сутки в холодильнике).

Помните, что весной, когда все клещи находятся на пчёлах, самки клещей начинают свою активную деятельность при температуре выше 10 °C, необходимо помочь пчёлам сбросить с себя клещей. Для этого:

– пчёл опылить мукой из сухих сосновых (еловых) иголок. Муку приготовить на кофемолке и в марлевом мешочке распылить на пчёл между рамок, из расчёта 50 г на семью. Обрабатывать два раза. Поддон улья смазать смесью подсолнечного и камфарного масла (3:1) или тонким слоем вазелина и камфарного масла (10:1), чтобы упавшие клещи прилипали и погибали;

– припудрить через марлю все рамки с пчёлами смесью сахарной пудры, крахмала и лекарства «аскосан» (100 г пудры, 20–30 г крахмала, 1 г «аскосана»). Расход смеси 5–6 г на «улочку», операцию повторить через 7 дней, поддон должен быть обработан, как и в первом случае, основная осыпь клещей происходит на 3–4 день;

– обработать пчёл 2 % раствором щавелевой кислоты (20 г кислоты на 1 л воды), расход на семью 100–150 мл раствора из «Росинки» при раздвинутых на 50 мм рамках, клещи осыпаются на 3–4 день. Использовать другие препараты с разными веществами контактного и системного действия, такие как варропол, в течение 30 суток. Специалисты ветеринарной медицины считают, что заклещённость семьи пчёл до 4 % не влияет на их развитие и здоровье, а увеличение заклещённости до 20 % грозит слётом семьи пчёл или гибелью. Всё это может произойти в один сезон, если не принимать мер по лечению пчёл от варроатоза весной. Степень заклещённости можно определить на пасеке, если отловить не менее 50 пчёл, налить в стеклянную банку полтора стакана горячей воды, добавить половину чайной ложки любого стирального порошка, поместить в банку пчёл, закрыть её и взболтать содержимое 2–3 минуты. Вынуть из банки пчёл и подсчитать оставшихся клещей. Число клещей разделить на число пчёл и умножить на 100, получим % заклещённости пчелиной семьи.

Для исключения повторного заражения пчёл, весь инвентарь и освободившиеся ульи мыть горячей водой с содой, обдать кипятком и хорошо просушить на солнце. Освободившиеся рамки с хорошими сотамы от больных семей, обработать столовым уксусом из «Росинки», выдержать сутки, промыть водой и высушить на солнце, остальные перетопить на воск. Мёд от больных или погибших семей можно скормить пчёлам, если его прогреть на кипящей водяной бане в течение часа или в СВЧ печи в течение 2 минут в специальной посуде.

В этот период возрастает потребность пчёл в корме (мёд и перга). Перги необходимо 45–50 г в сутки, а за сезон от 20 до 50 кг. Для развития одной пчелы требуется около 0,1 г перги. В весенний период нормальной пчелиной семье для выращивания расплода необходимо 5–6 кг перги. Сильная семья за весну расходует до 20 кг мёда, 10 кг из них берёт как весенний взяток с ивы и других медоносов, а остальные 10 кг должен дать пчеловод. Потребность семьи в мёде за сезон в среднем оценивается в 100 кг. Сила пчелиной семьи создаётся обилием качественного корма. На каждый килограмм товарного мёда, семья расходует 2–3 кг мёда для поддержания своей жизнедеятельности. В здоровой семье на 21 день после облёта рождается больше молодых пчёл, чем умирает перезимовавших – семья крепнет и готовится к медосбору. Если в это время на второй рамке от края гнезда появился засев личинок, то наступило время расширения гнезда, лучше по две маломёдные рамки сразу с двух сторон за кроющую рамку, сбрызнув их предварительно сиропом. Ранней весной маломёдные соты очень ценны, т. к. они необходимы для расширения гнезда и выращивания расплода. С расширением гнезда нельзя запаздывать, лучше эту работу проводить немного раньше. Если стоит хорошая тёплая погода, есть взяток и пчёлы начали побелку сотов, то можно дать рамки с вощиной, ставя их во внутрь гнезда по две, между кормовыми рамками и расплодом. И в течение всего летнего сезона стараться постоянно держать в ульях 1–2 рамки с вощиной, для поддержания строительной энергии молодых пчёл.

Рамки бывшие в употреблении ставить во внутрь гнезда нельзя, т. к. ячейки, под тяжестью мёда, были деформированы и матка обходит их стороной не откладывая яйца. При этом необходимо учесть, что семья уже достаточно окрепла и на рамках имеется сплошной расплод. Если же обнаружено, что расплод на рамках расположен небольшими овальными кругами радиусом 5–6 см, то гнездо необходимо сократить и утеплить. Слишком расширенное и не утеплённое гнездо весной может вызвать гибель расплода или появление уродливых пчёл. В апреле происходит полная замена пчёл. Если обнаружится семья, где матка плохо червит, яйца откладывает на соте неплотно, с пропусками (пёстрый расплод), то такой семье, по возможности, дать 2–3 раза рамки с запечатанным зрелым расплодом на выходе из сильных семей, чтобы помочь семье в развитии. Такие соты более тёмные, т. к. в них уже сформировались насекомые. Лучше брать соты из которых уже начали выходить молодые пчёлы. Следить за поилкой для пчёл с чистой водой и подкисленной 0,3 % лимонной, уксусной или аскорбиновой кислоты, пчёлы с удовольствием забирают эту воду. Подкисленная вода пресекает болезни. Ежедневная потребность пчёл в воде в период весеннего выведения расплода составляет примерно 100–150 г, а в жаркую и засушливую погоду ещё больше. При возвратных холодах весной, давать пчёлам поощрительную подкормку «сытой» или из мёда и сахара, взятых в равных количествах, из расчёта 200–300 г на семью в сутки, поздно вечером, чтобы пчёлы не вылетали из улья и не гибли от холода. Хорошо зарекомендовала себя подкормка в составе: 1 кг сахара, 200 г цельного молока, 600 г воды. Для стимуляции роста семей, рекомендуется добавлять в сироп или сыту препараты типа «полизин» или «вэсп». Давать по 250 г ежедневно. Скармливать пчёлам коричневый сахар и глюкозу нельзя т. к. в них содержатся вредные для пчёл камеди. Во второй половине апреля особенно внимательно следить за ростом семей и вовремя расширять гнездо, а на многокорпусные ульи ставить вторые корпуса со светлыми сотами и вощиной, вощину ставить в центр корпуса. При постановке второго корпуса, материнское гнездо накрыть плёнкой, оставив проход пчёлам шириной на 1–2 рамки, через два дня, приподняв корпус, увеличить ширину прохода, если это позволяет наружная температура. Постепенно плёнку можно убрать совсем. Это позволит освоить корпус пчёлами не охлаждая резко гнездо и не боясь возвратных холодов. Второй корпус желательно сначала ставить вниз, под гнездо, и только после частичного его освоения пчёлами, менять корпуса местами, так как доказано опытом, что разрыв гнезда вощиной по вертикали более 150 мм провоцирует иногда, в этот период, к обособлению части пчелиной семьи и закладке ею маточников. Лучше всего в это время расширение гнёзд делать вощиной, ставя её по две рамки в центр гнезда. По одной рамке устанавливать нельзя, т. к. пчёлы «раздуют» соседние соты и не оттянут вощину, как следует на новом соте. Если рамки без разделителей, то ставить их необходимо на расстоянии 11–12 мм друг от друга, соблюдая осторожность, чтобы не придавить матку. Рамки с вощиной в семьи ставят на ночь, когда температура в гнезде опускается до оптимальной и вощина не будет вытягиваться под тяжестью пчёл. Очень важно, чтобы каждая семья быстро перешла в первый поставленный ей магазин или корпус и заняла его, приступив к работе. При этом дно магазина или корпуса с сотами должно быть отделено промежутком 6–7,5 мм от рамок гнездового корпуса, не более. В это же время необходимо закладывать основы борьбы с клещами постановкой в гнездо рамок навощенных вощиной на 2/3 площади, оставляя низ рамки пустым. Пчёлы сами оттянут внизу вощину под трутневые ячейки, которые в дальнейшем нужно будет периодически вырезать, как только они будут запечатаны, что будет способствовать уничтожению первой генерации клещей варроа в трутневом расплоде. Это очень эффективное средство борьбы с клещами, т. к. самка клеща предпочитает откладывать свои яйца в трутневые ячейки, потому что из них исходит более сильный эфирный запах пальмитиновой кислоты, присущий запаху пчёл, чем из ячеек с расплодом рабочих пчёл. Кроме того, в хороших сотах у пчёл отпадёт необходимость переделывать пчелиные ячейки в трутневые. Раннее выращивание трутней в семье указывает на то, что пчёлы готовятся к роению. Обычно же наибольшее количество трутневого расплода приходится на средину июля. Для борьбы с клещами можно использовать магазинные рамки размером 435×145 мм. В этом случае пчёлы на вощине в самой рамке оттянут пчелиные соты, а под рамкой – трутневые, которые удобно будет вырезать в мае месяце. В июне – июле трутневые соты необходимо распечатывать и удалять из них личинок и клещей струей воды, сохраняя при этом соты. Затем обработать соты 2 % раствором щавелевой или 5 % уксусной кислоты, а если положить соты с трутневым расплодом в прохладное место на неделю, то все клещи в ячейках сами погибнут. В этот период воскостроительная активность пчёл снижается и чтобы не отвлекать их от основного занятия – медосбора, многократное использование отстроенных трутневых сот желательно.

Подготовка рамок и вощины для расширения гнёзд семей и комплектации корпусов и надставок к медосбору.

Вощина выпускается с пчелиными и трутневыми ячейками. Стандартный размер листа для 12-ти рамочного улья Дадана или лежака Семова равен 400×260 мм; для многокорпусного улья Лангстрота – 400×207 мм. Рамки ульев Лангстрота-Рута размером 448×232 мм наващивать этой же вощиной.

Для оснащения рамок вощиной необходимо:

– поместить необходимое число листов вощины в бак с тёплой водой на 2–3 часа, а затем мягкой волосяной щёткой очистить вощину от мыла и крахмала, которые применяются при её изготовлении;

– для быстрого стока воды с листов вощины, её ставят на ребро;

– чистый лист вощины примерить к внутреннему размеру рамки и лишнее отрезать сапожным ножом;

– подготовленный лист вощины вставить в рамку, продев его в переплёт между рядами проволоки до упора в верхнюю планку рамки;

– когда очень жарко и вощина быстро размягчается, её верхняя незакреплённая часть отгибается под тяжестью пчёл, образуя купол между рамками. В этом случае рекомендуется закрепить лист вощины на верхней нити проволоки, оставив свободное пространство между вощиной и верхней планкой, пчёлы сами дотянут соты и закрепят их у верхней планки рамки;

– между нижней планкой рамки размером 435×300 мм и вощиной желательно оставить просвет 5–8 мм, в рамках многокорпусного улья и надставках на полурамку просветов не оставлять;

– рамку с вощиной положить на «лекало» (доска или фанера толщиной 8–12 мм вырезанная по внутреннему размеру рамки), поверхность которого предварительно смачивают водой, рамка должна свободно входить в «лекало»;

– сверху рамку с вощиной прижать фанерой толщиной 3–4 мм, также как и «лекало», вырезанную по внутреннему размеру рамки и смоченную водой;

– к концам проволоки на рамке подсоединить электрические проводники напряжением 12В от автомобильного зарядного устройства (лучше всего) или от понижающего трансформатора на 1.5–2 секунды и прижать верхнюю фанерку к вощине в течение 5 секунд – сот впаян;

– через 5–7 секунд верхнюю фанерку снять и убедиться в том, что вощина впаяна в проволоку без прорезов;

– продолжить впаивать вощину в другие рамки, учтя опыт первой; можно вдавливать вощину в проволоку или рыболовную лесу роликовой шпорой разогретой в воде, при этом, если рамки натянуты не проволокой, а лесой, то используют только шпору;

– прикреплять вощину к верхней планке рамки не следует, это сделают пчёлы;

– навощенные рамки вынести на солнце (для осветления и упрочнения), периодически через 15–20 минут, переворачивая вощину;

– перед установкой в улей, рамки с вощиной необходимо сбрызнуть водой с мёдом или сахаром;

– при комплектации корпусов и полукорпусов (надставок) вощиной и сушью, чередовать вощину и сушь, как советуют некоторые пчеловоды, не следует, т. к. это приведёт к удлинению ячеек уже отстроенных сотов и постройке неполноценных сот между ними, что повлечёт за собой недобор медового урожая;

– можно наващивать рамки обрезками вощины, укладывая полоски сверху вниз без больших щелей, пчёлы сами их заделают;

– при смешанной комплектации корпусов и надставок сушью и вощиной, лучше заполнять южную сторону пространства вощиной, а сушью оставшийся объём или ставить сушь по краям, а вощину в середину.

Ульи с пчёлами на землю не ставить, пчёлы могут слететь!

Любому начинающему пчеловоду необходимо иметь минимум две хорошие семьи. Если есть желание приобрести больше семей или пасеку, то лучше это сделать в апреле, желательно перед цветением садов. При покупке нужно учитывать, что в апреле, когда семьи уже обновились, пчёлы должны обсесть не менее 7–8 рамок, хорошо заполненных в улочках – это нормальная рабочая семья. В семье должно быть 3–4 рамки с расплодом на полную рамку, но если расплод занимает 50–60 % площади сота – это тоже хорошо. Соты в гнезде должны быть светло-коричневые, а не чёрные. Перевозить семью (семьи) нужно после 19–21 часов вечера без верхней утеплительной подушки, чтобы пчёлы не запарились в дороге. На холстик положить рамку с металлической сеткой с ячейками 3×3 мм и верх улья (ящика) обвязать марлей. Летки закрыть. При открытых летках, закрытых сеткой, пчёлы устремляются к леткам и закупоривают доступ воздуха, что приводит к запариванию и гибели семей. После перевозки пчёл, улей (пакет) установить на новом месте, дать пчёлам успокоиться, если холодно, накрыть чем-нибудь (брезент, одеяло). Утром открыть леток и обязательно прикрыть его сухой травой или веточкой сосны – это будет служить препятствием для выхода пчёл наружу. Это необходимо, для того чтобы пчёлы запомнили свой новый дом и местность, где он расположен. Очень важно расставить ульи так, чтобы пчёлы из летка не видели движущихся объектов и предметов, например, прохожих на улице, машины. Первыми вылетают водоносы, потом сборщицы, потом разведчицы. Пересаживать пчёл из пакетов в ульи лучше вечером, добавив им 2–3 сотовых рамки и дав подкормку сытой или сиропом. Пакеты с пчёлами держать на солнце нельзя – пчёлы могут погибнуть.

Наращивание пчёл к главному взятку (метод А. Г. Блинова).

В апрельские тёплые дни матка, при хорошем взятке с ивы, откладывает много яиц, но с наступлением майских возвратных холодов большинство личинок погибает, так как в расширенном гнезде пчёлы не в состоянии обеспечить необходимую температуру. С учётом этого, при весеннем осмотре (ревизии), необходимо оставлять в гнезде на половину рамок меньше, чем занимают пчёлы.

Гнездо формируется в центре, по бокам, за вставными досками, ставятся кормовые рамки, сверху и с боков улей утепляется. В таком виде семья остается до окончания периода возвратных холодов (примерно до 20–25 мая). После этого гнездо расширяется подстановкой ежедневно одной маломёдной рамкой или рамкой с вощиной, но с непременным наличием запасов мёда в улье и подкормке. Таким образом наращивание пчёл к главному июльскому взятку с начала июня занимает около 15–20 дней.

Как бы не сложилась весна и какие бы она не внесла коррективы в сроки цветения медоносов, последовательность их цветения (фенология) везде неизменна. Отсчёт идёт от начала цветения «мать-и-мачехи».

Средний срок начала её цветения – первая половина апреля. Затем зацветает орешник (лещина) – через 5 дней, потом ива козья (бредина) – через 16 дней, далее идут: одуванчик – через 21 день, сурепка и клевер луговой – через 27 дней, сады – через 30 дней, черёмуха – через 38 дней, ива ломкая (ветла) и ива пятитычиночная (чернотал) – через 50 дней, малина – через 60 дней, иван-чай и кипрей – через 67 дней, липа крупнолистная – через 70 дней, липа мелколистная через 75 дней, липа амурская и маньчжурская – через 80 дней. При посадке этих лип вокруг пасеки, через 12–15 лет липы зацветут и дадут возможность в дальнейшем получать стабильный взяток с лип в течение месяца. Можно сделать прививку черенков на один из видов лип. В зависимости от погодных условий, промежутки между цветением указанных растений остаются постоянными, отклонения могут быть не более 5 дней. Цветение ивы ломкой (ветлы) – хорошего медоноса, в течение десяти дней, в безвзяточный период, является существенной поддержкой многих насекомых от голодания, не только пчёл. Размножается она черенками ранней весной во влажную почву. На стационарной пасеке желательно иметь такое ценное дерево-медонос.

Каждый пчеловод должен ежегодно вести свой календарь, чтобы уверенно и грамотно готовить пчёл к медосбору и ежегодно быть с мёдом.

Какие пчёлы лучше? Лучшие пчёлы местные, которые столетиями приспосабливались к местным условиям, климату и цветочной растительности.

На всей огромной территории России лучшей породой пчёл была, есть и будет наша родная тёмная лесная пчела или, как её ещё называют, среднерусская, что неверно, в современных условиях, её настоящее заслуженное название великорусская т. к. её ареал распространения в настоящее время: от Северной Европы, по всей России, до Камчатки.

Тёмная лесная пчела (великорусская) с её популяциями: среднеевропейской украинской, бурзянской, уральской таёжной, алтайской, дальневосточной. Она тёмная с коричневатым отливом, хорошо опушена волосками для жизни в суровых климатических условиях, у неё больше объём медового желудочка и площадь восковыделительных желез, чем у других пород, что является очень важным хозяйственным признаком. Эти пчёлы самые крупные из обитающих на территории России, они отличные строители: быстро и много строят сотов и обновляют гнёзда. Не ослабевают после облёта.

Матки откладывают в среднем 1800–2000 яиц в сутки и больше, что способствует бурному развитию семей весной, после облёта, и накоплению много пчёл к главному медосбору. За сезон матка откладывает более 100000 яиц. Хорошо переносят длительные наши зимы, лучше других пород пчёл, менее подвержены заболеваниям, их ректальные железы вырабатывают фермент каталазу (консервант) в 2,5 раза больше чем у других пород, поэтому они спокойно выдерживают восьмимесячную зимовку не испражняясь.

Хорошо развиваются и собирают значительное количество мёда в вертикальных просторных ульях (многокорпусных). Очень трудолюбивы, берут взяток с древесных и травянистых растений, особенно хорошо с липы, иван-чая, кипрея и гречихи, складывают мёд в верхней части сот или в надставках, что очень важно при его отборе, бережно расходуют медовые запасы зимой. Требуют к себе грамотного обхождения. Даже при незначительном, поддерживающем медосборе, эти пчёлы дают товарный мёд. Печатка мёда белая. Такие соты зимой теплее.

Серая горная кавказская пчела. Окраска их светло-серая с серовато-белыми поясками, они мельче тёмных лесных пчёл, по характеру миролюбивы, у них самый длинный хоботок из всех пород пчёл 7,2 мм, что позволяет им доставать нектар из длиннотрубчатых цветов. Лучшие матки их откладывают 1200–1500 яиц в сутки, мёд складывают близко от расплода, чем ограничивают яйцекладку маткой, что очень неудобно при отборе мёда. Плохо переносят длительные русские зимы. Они хорошо приспособлены к разнотравному взятку на альпийских лугах и изменчивой погоде в горной местности Кавказа. Печатка мёда у них тёмная, как бы «мокрая».

Карпатские пчёлы (разновидность краинских). Они были обнаружены учёными в Карпатских горах, в 70-е годы, на территории Закарпатской Украины. Внешне пчёлы похожи на серых горных кавказских пчёл, но с чёткими поясками на брюшке. Матки откладывают 1500–1800 яиц в сутки. Эти пчёлы обладают ценными биологическими и хозяйственными качествами: хорошо переносят умеренно холодные зимы, миролюбивы, семьи быстро растут весной, хорошо используют весенний и вялотекущий взяток, мёд размещают в верхней части сот, хорошо работают на гречихе. Идеальная порода для содержания на приусадебных пасеках средней полосы России. Печатка мёда белая.

Типы ульев.

Многокорпусный (Лангстрота), состоит из четырёх корпусов, в каждом корпусе по десять рамок размером 435×230 мм, хорош во всех отношениях для промышленного и приусадебного пчеловодства, при обслуживании одним пчеловодом. Он прост, лёгок, сподручен в работе, больше всего подходит для самостоятельного изготовления пчеловодами. Его применение позволяет использовать любые технологии и схемы ухода за пчёлами и легче вести борьбу с роением, это самый экономичный улей в пчеловодстве. Используется во всём мире с размером рамок 448×232 мм и носит название улей Лангстрота-Рута. Широко развёрнуто промышленное производство во всех странах мира с развитым пчеловодством.

12-рамочный улей (Дадана), состоит из двух корпусов на рамку размером 435×300 мм или – из корпуса на рамку 435×300 мм и двух надставок на рамку 435×145 мм. с отъёмным дном, с клапаном для чистки мусора и клещевой сеткой, вентиляционным отверстием в тыльной стенке поддона диаметром 20 мм закрытое сеткой. Широко распространён по всей территории России, тяжелый и неудобен в обслуживании одним пчеловодом, в гнездовом корпусе мало места матке для откладывания яиц весной и летом, что вызывает частое роение пчёл в этих ульях. Кроме того, при зимовке пчёл на рамках 435×300 мм с мёдом, в конце января, феврале мёд заканчивается и пчёлы начинают голодать, если им с осени не поставить надставку с кормом или вовремя не подкормить севшим мёдом или канди. Наиболее эффективно может быть использован при двухкорпусном содержании пчёл. Промышленное производство только в России и Франции, для своих нужд, где он, собственно, и был изобретён Шарлем Даданом. Официально принят в России в 30-е годы прошлого столетия, как основной тип улья на промышленных пасеках страны.

Лежак (русский улей, улей Николая Михайловича Семова), состоит из корпуса на 16, 20 и 24 рамки размером 435×300 мм и двух надставок на рамку 435×145 мм, в 16-рамочном улье, и по одной надставке в 20 и 24-х рамочных. Лучшие образцы имеют отъёмное дно с клапаном для чистки подмора и мусора, и выдвижную клещевую сетку с ячейками 2×2 мм или 3×3 мм, в тыльной стенке поддона вырезается вентиляционное отверстие диаметром 20 мм и закрывается сеткой Иногда используется для зимовки двух пчелиных семей через перегородку. Удобен при лечении пчёл. Получил распространение на приусадебных участках, при обслуживании пасеки пасеки начинающими и пожилыми пчеловодами. Изготовляются, в основном, самими пчеловодами-любителями. Большое внутреннее пространство улья позволяет маневрировать рамками, следить за работой и жизнью семьи пчёл, свободно и легко расширять гнездо. Даёт возможность быстро устранять допущенные нарушения в тепловом режиме гнезда, не требует больших затрат труда при обслуживании пчёл на приусадебной пасеке.

Примечание: водить пчёл можно в любых конструкциях ульев и довольно успешно, но при самостоятельном изготовлении ульев, необходимо выдерживать «свободное пространство» между разными внутренними частями улья и сотовыми рамками от 6 до 7,5 мм и не использовать сосновые пиломатериалы, т. к. запах сосновой смолы пчёлы не любят и жить в таких ульях не желают. Чтобы пчёлы не слетели из таких ульев, их необходимо обжечь паяльной лампой и натереть прополисом. Более узкие промежутки пчёлы застроят прополисом, а более широкие – воском, что затруднит вытаскивать рамки. Дно магазина или второго корпуса должно быть отделено от расплодных рамок таким же расстоянием, а низ рамок материнского корпуса должен отстоять от днища поддона или клещевой сетки на величину 20 мм, в летнем поддоне и 100 мм. – в зимнем. Рамки нужно выбирать или делать, лучше стандартные, привязанные к размерам выпускаемых промышленностью медогонок. Верхний леток, круглый диаметром 25–30 мм или щелевой размером 100×8 мм, необходимо прорезать на высоте 180 мм от днища улья. Нижний леток, щелевой размером 200×10 мм, прорезается на уровне днища. В задней стенке дна или в клапане нужно прорезать отверстие диаметром 20 мм и закрыть его металлической сеткой, что позволит лучше вентилировать улей и уменьшить количество влаги зимой. В зимний период на маленьких рамках пчёлы часто погибают от голода, а на больших рамках (больше стандартных) корм плесневеет не обогреваемый клубом пчёл, что также приводит к гибели семей.

Май.

Май – воскостроитель.

В первую половину месяца пчёлы активно отбеливают и строят соты. Время цветения садов. Для образования воска пчёлам нужна цветочная пыльца. Семьи ещё слабы, но могут собрать достаточно корма, что способствует червлению матки, а также строительству сотов (для выделения 1 кг воска пчёлы должны съесть 3,5–4 кг мёда). Ежегодно нужно менять одну треть рамок, т. к. появление новых и чистых ячеек будет способствовать обновлению гнёзд, выведению более крупных и здоровых особей, и как следствие, улучшению здоровья пчёл.

Когда зацветёт крыжовник, а кое-где шиповник и пчёлы будут обсиживать все рамки в гнезде, вновь произвести расширение гнезда в семьях пчёл:

– у многокорпусного улья третьим корпусом;

– у «дадана» вторым корпусом шестью рамками с вощиной, сушью и двумя-тремя рамками с расплодом в центре или надставкой укомплектованной вощиной, надставка заметно быстрей осваивается пчёлами;

– у лежака тремя рамками с вощиной в центр гнезда или по две рамки с вощиной по краям гнезда, между расплодной рамкой и кроющей (крайней). Возможна постановка магазинной надставки полностью укомплектованной вощиной, если семья занимает 10–12 рамок в 16-рамочном улье;

– для получения мёда рекомендуется использовать магазинные надставки и корпуса с сотами, в которых не выращивался расплод и не содержалась перга;

– матка весной в одном корпусе многокорпусного улья не должна работать больше двух-трёх недель, поэтому семье надо вовремя подставить ещё один корпус с сотовыми рамками или переставить корпуса местами;

– если расстояние от днища улья или клещевой сетки до нижней планки гнездовых рамок больше 2 см, то пчёлы застроят его сотами.

Рамки с вощиной в ульи давать каждые 5–6 дней, при показании привеса контрольного улья не менее 0,5 кг за день. Хорошо развивающаяся семья отстраивает гнездовую рамку за трое суток, а корпус в 12 рамок с вощиной за 30–36 суток, возможно и раньше. При установлении хорошей погоды расширить летки для усиления вентиляции улья. Принять меры по профилактике болезней пчёл, помня, что весенняя обработка пчёл лекарственными препаратами и химическими реактивами вынужденная и менее желательна. Сильные семьи окурить вечером полосками «акарасана» или аналогичным средством при дневной температуре не менее 14–15 °C. Окуривать 2–3 раза через 5–7 дней при нозематозе и 6–7 раз при акарапидозе. Эта обработка предпочтительна, т. к. она эффективна одновременно против нозематоза и при акарапидозе. Сильные семьи в состоянии вентилировать гнездо, поэтому вероятность гибели пчёл и матки минимальна. Единичная обработка малоэффективна. Перед обработкой обязательно в нижний леток улья дать 2–3 струи дыма из дымаря, чтобы пчёлы возбудились, затем ввести в улей дымящуюся полоску «акарасана», зафиксированную на проволоке пустой рамки, в центр гнезда или через нижний леток на металлической пластинке. Постоянно контролировать, чтобы тлеющая полоска не соприкасалась с деревянными деталями улья. Летки закрыть. По истечении часа проверить полноту сгорания полоски. В случае неполного сгорания, обработку повторить новой полоской или её частью, в зависимости от степени сгорания первой. Летки открыть, руководствуясь правилами применения препарата, указанными на упаковке. К средним и слабым по силе семьям профилактическое лечение окуриванием применять нельзя, т. к. они не смогут эффективно вентилировать гнездо, им необходимо дать между рамок пластины лекарственных препаратов типа «варроадез», «варропол», «апифит» или «фумисан», вставляя их под холстик, в центральную часть гнезда, и держать там 21 и более дней. Всем семьям будет полезно подкладывать под утеплительную подушку, на холстик хвою, цветы и листья черёмухи, которая в это время цветёт, меняя их еженедельно или два-три раза оросить пчёл и рамки отваром красного стручкового перца, хвои, полыни. Особую ценность представляет крапива, она обладает антисептическими в её составе находится муравьиная кислота) и стимулирующими свойствами и настоящий кладезь витаминов. Пчёлам давать воду с настоем крапивы в качестве поливитаминной подкормки, щепотка сухих (зелёных – две) листьев крапивы на стакан воды. Настойку давать ежедневно до главного медосбора. Подкладывать под холстик с тыльной стороны улья марлевый тампон смоченный смесью этилового спирта и пихтового масла или хвойного эфирного масла (10–15 капель на стакан спирта) и прикрытого сверху плёнкой (делать это 3–4 раза в сезон). При приготовлении смеси нельзя использовать технический (гидролизный) спирт из-за наличия в нём денатурата.

Через 3–4 дня чистить поддоны от осыпавшихся клещей и смазывать их подсолнечным маслом в смеси с камфарным (3:1) или вазелином с укропным маслом (10:1). Мусор из улья сжигать.

Начинать регулярно, один раз в неделю, вырезать запечатанный трутневый расплод из заранее помеченных для этой цели рамок, оставляя открытый расплод. Семьи массой более 3–4 кг могут перейти в роевое состояние.

Контролировать роевое состояние семей и, если нужно, принимать меры по его гашению, в первую очередь, отбором еженедельно у сильных семей 2–3 рамки с запечатанным расплодом и передачи их в слабые семьи, что позволит держать сильные семьи в рабочем состоянии до медосбора, а слабые привести в рабочее состояние. Достаточно эффективна мера, связанная с разрывом гнезда на две части, когда в центр гнезда ставится сразу несколько (до 5 шт.) рамок с вощиной, в лежаке или «дадане», а в многокорпусный улей устанавливается целый корпус с вощиной между корпусами. Можно делать упреждающие роение отводки на 50-й день после весеннего облёта, т. е. делить семьи на две до перехода их в роевое состояние, чаще убирать из улья старые соты. Любая из этих мер снижает производительность семьи на основном медосборе. Делается это, как правило, во второй половине мая, не менее чем за шесть недель до основного медосбора.

С 20 мая по 10 июня в средней полосе России безвзяточный период. Отцвели сады, а другие цветоносы ещё не готовы цвести. Чтобы не снизить яйценоскость маток, обязательно давать подкормку семьям «канди», сытой или сахарным сиропом (1:1) с добавками отвара хвои или хвойного экстракта. При этом лучше в «канди» добавлять соевую муку или сухое молоко, а в сахарном сиропе воду на 20 % заменить цельным молоком. В этот период белок нужен для развития молодых пчёл. Присматриваться к тому, где больше пчёлы предпочитают находиться: справа или слева на рамках в гнезде, и в зависимости от результата наблюдений, постепенно (20 см в сутки) передвинуть улей на 1 м в сторону предпочтительную для пчёл. Это связано с чувствительностью пчёл к магнитным аномалиям Земли. Нужно стремиться к тому, чтобы уже к середине мая у каждой семьи стоял второй корпус или магазинная надставка, а у многокорпусного улья – третий корпус, несмотря на то, что в двух корпусах ещё достаточно места пчёлам для развития. При этом из второго корпуса в третий можно (но не обязательно) переместить 3–4 рамки с расплодом, а вместо них поставить рамки с вощиной, в медовый корпус добавить сушь и поставить разделительную решетку между вторым и третьим корпусами. Это стимулирует пчёл быстрее освоить третий корпус и заполнить его мёдом с цветущих садов. Дело в том, что пчела, где родилась там и работает: чистит ячейки, кормит расплод, выделяет воск, принимает нектар и пыльцу. Если у неё нет работы, она переходит на другие рамки и ничего не делает, готовится к роению. Наблюдать за летками: если у летка появляется много сборщиц с обножкой, значит в улье много расплода; если у летка редко появляются пчёлы с обножкой, значит в семье слабая или неплодная матка, возможно семья нуждается в подкормке или усилении. Нельзя усиливать семьи открытым расплодом, если молодая матка ещё не откладывала яйца, пчёлы её убьют и вновь заложат маточники.

Для защиты от нападения моли на хранящиеся соты и вощину нужно класть рядом с ними свежие апельсиновые корочки, мяту, полынь, душицу, хмель или ставить уксус в стакане.

После цветения садов, в безвзяточный период, желательно заготовить корма для пчёл на зиму. В этот период для получения качественного корма готовят сахарный сироп в концентрации 2:1 и дают его ежедневно по 3–5 литров на семью вечером, когда прекратится лет пчёл. Хорошие чистые соты желательно светло-коричневые) подставляют в улей по мере заполнения их мёдом, а вощину – по мере ее отстройки. Изымать соты из улья только полностью запечатанные. Одна пчелосемья в безвзяточный период может заготовить хороших кормов на зиму на две семьи. Если в семье появится много расплода, то его необходимо отобрать и передать в другие семьи, что даст возможность усилить слабые и средние по силе семьи. Теснота в улье может послужить причиной роения. Не допускать при расширении гнезда ставить дополнительные рамки у края гнезда, а не рядом с расплодной рамкой, так как матка не может перейти через кормовые рамки и ей не хватает места для откладывания яиц, в гнезде образуется теснота, которая провоцирует пчёл к роению.

Формирование отводков в мае – это обязательный противороевый приём в пчеловодстве.

Делается это несколькими способами:

1. Способ первый. Как только пчелы семьи займут полный улей (корпус) и в семье будет 6–8 рамок с расплодом, может возникнуть роевая ситуация. Для предотвращения этого, необходимо разделить семью на две части, т. е. выделить из семьи отводок. Улей с семьёй пчёл сдвинуть в сторону на полкорпуса. Рядом с ульем пчелиной семьи поставить пустой улей такого же цвета и перенести в него четыре рамки печатного расплода с пчёлами, но без матки, и стряхнуть ещё с двух рамок пчёл. По краям поставить рамки с кормом и диафрагмами закрыть гнездо. На место изъятых рамок нужно поставить рамки с хорошими сотами для откладки маткой яиц или с вощиной. Лётные пчёлы почти поровну разлетаются по двум ульям, снабжая водой, пыльцой и нектаром население обоих ульев. Давать подкормку по 0,5 л в верхней кормушке обеим семьям в течение недели. Вечером или на следующий день утром безматочной семье дать маточник или матку. Через два дня проверить приём. Если маточник или матку пчёлы приняли, дать им две рамки с вощиной за кроющие рамки, сбрызнув их сиропом. Если приём не состоялся, тогда из семьи с маткой взять рамку с яйцами, разновозрастным и открытым расплодом и поставить её в центр гнезда безматочной семьи, предлагая пчёлам самим вывести себе свищевую матку. При благоприятных условиях развития обеих семей, не забывать подставлять в семьи рамки с вощиной. Перед основным медосбором семьи можно объединить или оставить новую семью самостоятельной, только отодвинув её от основной семьи на некоторое расстояние.

2. Способ второй. Деление семей по М. Л. Цветкову.

Началом формирования отводков служит появление в семьях пчёл трутневого расплода и начало строительства пчёлами мисочек для маточников.

Разделённую на две части семью размещают в двух ульях стоящих рядом.

В безматочной части собирают преимущественно открытый расплод, в другой – матку и преимущественно запечатанный расплод. Улей с безматочной семьёй оставляют на прежнем месте. Лётные пчёлы разлетаются не поровну, большая часть пчёл попадает в безматочную половину, находящуюся в улье на прежнем месте, а меньшая – в улей с маткой, установленный рядом. При таких условиях, пчёлы потом, из безматочной половины в маточную никогда не слетают благодаря неизменному положению старого улья, а также благодаря открытому расплоду и наличию яиц, за которыми необходимо ухаживать пчёлам. Если семье без матки не дать матку или маточник, то они заложат свищевые маточники и выведут себе матку, которая через три-четыре недели облетится и начнёт откладывать яйца, семья начнёт расти. В семье с маткой через два – три дня начнут выходить пчёлы из запечатанного расплода и сила этой семьи начнёт восстанавливаться. Через три – четыре недели после деления, что совпадает с началом работы молодой матки в безматочной половине новой семьи и началом основного медосбора. Необходимо помогать этим семьям, подставляя рамки с хорошими сотами и вощиной, и давать подкормку.

После цветения яблонь возможно начало роения пчёл.

В конце мая в семьях накапливаются соты с пергой, их частично нужно отбирать, посыпать сахарной пудрой, класть в полиэтиленовый мешок и хранить в прохладном месте до формирования гнёзд на зиму.

Частые осмотры пчелиных семей – вредное занятие и главная причина воровства пчёл, особенно при отсутствии взятка, а иногда и потери матки, придавленной сотом при перестановке. Неумеренное дымление при осмотрах также вредит пчёлам. Длительное задымление заставляет молодых пчёл покидать улей, а иногда и не возвращаться обратно. После таких «осмотров» некоторые матки прекращают яйцекладку до суток и более, а пчёлы-кормилицы перестают кормить личинок на 2–3 часа. Семья долго не может восстановить температурно-влажностный режим в гнезде и успокоиться.

В дождливую погоду семьи лучше не осматривать и не тревожить – пчёлы сильно возбуждаются и жалят. Соблюдать чистоту на пасеке, удалять щёткой паутину вокруг ульев, т. к. пауки сторожат и ловят пчёл.

Сильные семьи без устали работают на пчеловода и дают мёд, а слабые семьи приносят только убытки и разочарование.

Июнь.

Первая половина июня – время роения пчёл и начало медосбора, поэтому обрабатывать пчёл различного рода лекарствами и химическими реактивами запрещается, чтобы не занести в товарный мёд вещества опасные для здоровья человека. Для сдерживания размножения клещей можно использовать экологически чистые препараты и растения: укропное и хвойное масло, хвойный экстракт, мятый чеснок, разрезанные луковицы, хвою, полынь, пижму, черёмуху и другие фитонциды.

При начале медосбора пчёл продолжают загружать отстройкой сотов. В это время они хорошо питаются и у них возрастает восковыделительная способность.

Продолжается побелка сотов в гнёздах. Особенно важно ещё раз убедиться в том, что все семьи занимают полные гнёзда, а на гнездовые корпуса поставлены магазинные надставки или медовые корпуса. Величина медосбора зависит не только от силы предстоящего взятка, но и от запасов хороших сотов для каждой семьи. Знание медоносной растительности в округе и в местах планируемой кочёвки, поможет получить хороший медосбор. Например, заросли иван-чая и кипрея (это разные растения), которые очень похожи внешне, могут дать разный взяток. Иван-чай имеет ярко красные цветки и обильно выделяет нектар в течение светового дня, в то время как у кипрея цветки бледно-розовые и нектара он выделяет меньше.

Роение пчёл это естественный процесс размножения и обновления семей, который полезен для оздоровления и увеличения количества семей, но с экономической стороны – убыточен, т. к. отроившаяся семья собирает меньше мёда, а новая семья сможет в основном обеспечить мёдом лишь себя. Роение может продолжаться от 2 до 6 недель, а там где есть осенний медосбор, роение возможно и осенью. По многолетним наблюдениям рои обычно выходят на 9–10-ю неделю после весеннего очистительного облёта. Наличие в гнезде пчёл 7–8 сотов с расплодом создают условия для роения. За этим необходимо следить и лишние соты с расплодом передавать в слабые семьи или создавать сборные отводки, которые быстро становятся продуктивными. Стремление пчёл к роению можно снизить, но предотвратить его нельзя. Семьи, прошедшие фазу роста после зимы и собирающиеся роиться, закладывают по краям сотов роевые маточники, ближе к летку, чтобы было больше свежего воздуха личинкам, прекращают принос обножки (пыльцы), а за несколько дней до выхода роя, снижают лётную активность. При «тихой» смене матки, семья продолжает активно трудиться и закладывает посреди сота, в центре гнезда, один или два маточника. Как правило, при зацветании липы или, если появляется сильный и стабильный медосбор, более 5 кг за световой день, роение прекращается. Роение и перерыв в яйцекладке матками положительно влияет на уменьшение клещей в семьях пчёл. Больные семьи роятся чаще, инстинктивно желая покинуть зараженное гнездо. Дружные облёты пчёл в вечерние часы (около 17 часов) говорит о том, что семья готова к роению. Об этом же подсказывает и появление мисочек на сотах. Убедиться в этом можно, поставив одну или две пустых рамки или полурамки в центр гнезда. Если пчёлы начнут отстраивать на них языки, значит семья готова к роению. Если пчёлы начнут строить соты и заполнять их мёдом – роения не будет.

Характерно, что после запечатывания первого маточника, вывести семью из роевого состояния невозможно никакими способами, так как в улье уже сформировалось две семьи, одна из них – роевая.

В период роения первый рой (первак) со старой маткой выходит обычно на следующий день после запечатывания первого маточника, примерно за семь—десять дней до появления на свет новой матки. Второй рой (вторак) выходит на девятый день после первого с маткой первой вышедшей из маточника. Если не принять мер, то могут выйти третий и четвёртый рои (поройки) и семья изроится и к осени не сможет вырастить необходимое количество пчёл, запасти кормов и зимой погибнет.

Характерным признаком того, что скоро выйдет второй или последующие рои является «пение» маток в улье – это своеобразная перекличка маток звуками похожими на «кваканье». Матки сидящие в маточниках издают звуки «кваква», а им отвечают молодые, вышедшие из маточников и бегающие по сотам: «пи-пи-пи-и-и», что также является свидетельством того, что из этой семьи раньше вышел рой и готовится выйти следующий. А если в первый раз рою со старой маткой выйти помешала погода или матка потерялась и пчёлы вернулись в улей, то может выйти рой с большим количеством пчёл.

Перваки выходят в хорошую погоду в первой половине дня, с 10 до 14 часов (после 14 часов облётывается молодёжь, лёт и шум которой нельзя принимать за роение, но караулить рои нужно с 8 до 15 часов). Команду на выход роя даёт матка, издав несколько раз звук «пи-пи-пи-и-и-и». Через несколько секунд масса пчёл теснясь и опережая друг друга, устремляется к летку и вылетает из него подобно вихрю, кружа и создавая радостный шум недалеко от улья. Матка выходит из летка, когда основная масса пчёл уже поднялась в воздух. Рои прививаются недалеко, в 10–20 метрах, в основном, к югу или в сторону леса от места расположения улья. Так как рои прививаются низко, то и снять их не представляет труда, если подготовлены роевня, ведро с водой, веник или «Росинка». А если поставить в роевню рамку с пчёлами из отроившейся семьи, или матку в клеточке, то рой сам в нее привьется. Вышедший рой может просидеть на дереве от 15 минут до нескольких часов, а если пчёлы-разведчицы заранее нашли пустой пригодный для развития семьи улей или дупло в лесу, то пчёлы могут улететь сразу на новое место жительства. Роевые пчёлы-разведчицы, найдя пустой улей или другое пригодное жильё, устанавливают за пять дней охрану до прилёта роевой семьи.

Вторак может привиться высоко на дереве, под крышей дома и снять его будет не легко. В этом случае может пригодиться длинный шест, на конце которого закреплена рамка (рамки) с тёмной сушью, которую нужно поднести к привившемуся рою. Пчёлы постепенно перейдут на рамку и облепят её. После этого рой перенести в ящик или улей вместе с рамкой. Если в день, предназначенный для вылета роя, с утра окажется плохая погода, а после 15–16 часов установится хорошая солнечная, тогда рой может вылететь и в 16–17 часов, что относится ко всем видам роев.

Чтобы не допустить выхода второго роя, через 4–5 дней после первого роения, нужно осмотреть семью и сорвать все мисочки и маточники, кроме одного, самого лучшего, расположенного ближе к летку и размером от 1,9 до 2,1 см, матки из таких маточников выходят крупные и более плодовиты. Маточники можно брать для других семей на пятый-седьмой день после вылета первого роя. Кроме того, для гарантии, за день до предполагаемого выхода второго роя, чтобы не упустить его, на летки поставить задвижки с отверстиями от 4,2 до 4,4 мм или полоски разделительной решётки, для прохода только рабочих пчёл, матка (матки) задерживается в улье. Рой далеко не улетит и вернётся в улей. Задвижки можно будет снять через 3–4 дня, когда в семье останется одна молодая матка, чтобы не препятствовать предстоящему её облёту. Роевые пчёлы, как правило, не жалят, т. к. нагружены запасом мёда на 2–3 дня, что придаёт им полноту, поэтому снять рой с дерева или куста не трудно. Для этого необходимо под основную массу пчёл подставить открытую роевню или ящик (ведро), затем обрызгать пчёл водой и резко ударить по ветке – пчёлы упадут в роевню, которую нужно частично прикрыть крышкой или холстиком, оставив небольшую щель для прохода в роевню оставшихся на ветке и разлетевшихся пчёл. Если ветка толстая и рой стряхнуть не удастся, то пчёл, обрызгав водой, сметать в роевню щёткой или рукавицей. Если в роевню попала матка, то оставшиеся пчёлы будут заходить в неё сами. Роевню закрыть, отнести в тёмное прохладное место, до вечера (до 21 часа). Пчёлы будут сидеть тихо, если с ними находится матка, и будут шуметь, если матки с ними нет. Вечером можно начать пересадку пчёл в новый улей, предварительно укомплектованный вощиной, в среднем не менее шести рамок. Всё будет зависеть от величины пчелиного роя – на одну рамку необходимо 300 г пчёл. Роям нельзя подставлять рамки с расплодом, т. к. в них есть патогенная микрофлора болезней. Рои сажать только на вощину и обязательно давать подкормку сахарным сиропом с хвоей или полынью. Рой обладает высокой строительной энергией. Рой массой 3–4 кг может отстроить гнездо из 12рамок за 5–6 дней. Соединять рои во время роения, пересаживать в новый улей – эти операции не представляют большого труда. После 21.00 пчёл всех сразу из роевни высыпают на рамки подготовленного улья. Пчёлы зайдут в рамки и начнут трудиться. Затем рамки накрыть холстиком, отогнув один край на ширину рамки, чтобы оставшиеся пчёлы свободно могли зайти в улей. После того как все пчёлы зайдут – холстиком накрыть все рамки и положить утеплительную подушку. Улей накрыть крышкой, нижний леток открыть наполовину. Обязательно дать подкормку сахарным сиропом или сытой с настоем хвои или полыни. Через 3–4 дня, когда пчёлы активно будут отстраивать соты, необходимо профилактически пролечить пчёл, поставив между рамок лечебные полоски типа «фумисана», т. к. рой может быть с больными пчёлами. Можно пчёл пересаживать в улей через нижний леток, подставив к нему фанеру, и осторожно, чтобы не подавить пчёл, деревянной ложкой или картонным черпаком брать и насыпать пчёл на фанеру, у летка. Пчёлы сами пойдут в улей. Предварительно все рамки в улье сбрызнуть сахарным сиропом, а его стенки натереть листьямимяты или смородины. На следующее утро пчёлы начнут приносить обножку, значит всё в порядке – улей семье понравился. Если не позволяют обстоятельства ждать до вечера, то посадить рой в новый улей можно сразу после его поимки. Если рано утром пчёлы сидят в улье тихо и не вылетают, значит улей им не подходит и они готовятся слететь. Нужно принимать меры. Пустые ульи и ловушки необходимо комплектовать рамками не менее 10 штук т. к. рои селятся в просторных жилищах. Возвращать рой в семью отпустившую рой бессмысленно (иногда получается), пчёлы вновь придут в роевое состояние. Рои можно и нужно использовать для подсиливания отстающих в развитии семей и исправления безматочных семей с пчёлами трутовками. Вопрос о совместимости или неприятии роя семьёй, которую необходимо подсилить, решается просто. Взять деревянной ложкой из роевни немного пчёл и пустить их на прилётную доску улья этой семьи. Если роевые пчёлы подняли брюшки перед пчёлами охраны, прося разрешения войти в улей, и охрана их пропустила, значит, совместимость пчёл улья и роя будет достигнута. Если же пчёлы охраны враждебно относятся к пчёлам роя, то подсиливать роем эту семью нельзя. Нужно применить другой метод. Это также относится и к свалочным роям, когда пойманный рой нужно подсыпать к рою посаженному в улей и обустроившемуся в нём накануне или несколькими днями ранее. Но всегда нужно помнить о здоровье своих пчёл и не усиливать здоровую семью больными пчёлами роя неизвестного происхождения. Роевая пора это идеальное время увеличения количества семей на пасеке. Для этого нужно иметь или подготовить отводки с молодыми матками или маточниками. Гнёзда отводков комплектовать готовыми сотами, чтоб не отвлекать пчёл на отстройку вощины. Улей с отводком нужно поставить рядом с семьёй, пришедшей в роевое состояние. Накануне дня выхода роя из этой семьи, летки закрыть задвижками с отверстиями 4,2–4,4 мм или полосками разделительной решётки, чтобы из улья могли выйти только роевые пчёлы, а матка (матки) осталась в улье. Во время роения рой выходит, а матка остаётся в улье. Пчёлы частично повиснут на прилётной доске и передней стенке улья, а основная масса роевых пчёл начнёт прививаться поблизости. Ульи нужно поменять местами. Постепенно роевые пчёлы начнут возвращаться на старое место, и будут заходить в отводок. Старая матка уничтожит маточники и роевое состояние в семье прекращается. Через 4–5 дней задвижки нужно снять, убедившись в отсутствии «пения» маток.

Если расширение пасеки не планируется, то погасить роевое состояние можно несколькими способами:

Способ № 1. Улей с роевой семьёй, не дожидаясь дня роения, отнести в сторону, а на его место поставить новый, укомплектованный 6–8 рамками с вощиной, по краям – двумя рамками со светлой сушью, заполненными сахарным сиропом, и одной рамкой с яйцами (без пчёл) от лучшей семьи, которую поставить в середину гнезда. Сверху на новый улей установить раму с диафрагмой из фанеры. В этой раме должен быть сделан леток подобный верхнему летку старого улья. На раму поставить старый улей с пчёлами, она станет как бы поддоном для него. Можно использовать просто фанеру или плотную плёнку. Все лётные пчёлы из старого улья перейдут в новый улей и активно начнут отстраивать гнездо, заложат свищевые маточники. Роевые пчёлы включатся в работу в обоих ульях. Роевое состояние погашено. В начале июля, когда начнется основной медосбор, и обе матки разовьют максимальную яйцекладку – семьи объединить. Для этого вечером сбрызнуть семью из верхнего улья сахарным сиропом с настоем листьев мяты, затем снять верхний улей вместе с диафрагмой. Сбрызнуть сахарным сиропом с мятой пчёл из нижнего улья, положить газету на рамки, проколов в ней несколько отверстий иглой, и поставить старый улей на новый без диафрагмы (как корпус). В нижнем улье (корпусе) открыть верхний леток. За ночь семьи спокойно объединяться, и получится семья-медовик в разгар медосбора.

Способ № 2. После того, как семья отроилась, и рой был пойман, всех пчёл из роившейся семьи с рамками в переносном ящике перенести в новый улей на новое место. Старый улей быстро продезинфицировать, укомплектовать вощиной и посадить в него рой. Перенесенная в новый улей семья, сама выберет, какой маточник оставить, при этом все лётные пчёлы вернутся на старое место в «старый улей». И в новом и в «старом улье» пчёлы начинают энергично работать, роевое состояние угасает, второй рой не выходит. В дальнейшем семьи можно объединить.

Способ № 3. накануне, перед выходом роя, на нижний леток установить трутнеловку, которая позволит трутней и матку (маток) задержать в отведенном для них отсеке, а пчёлы будут свободно вылетать из улья. Вышедшие роевые пчёлы повиснут на трутнеловке и прилётной доске. В это время быстро все рамки в улье заменить на рамки с вощиной, сбрызнутой сахарным сиропом, а рамки с оставшимися пчёлами распределить по другим ульям, предварительно уничтожив маточники, или перенести в новый улей, в котором будет создана новая семья. Семья с трутнеловкой начнёт включаться в работу и через неделю отстроит все соты и очистится от болезней. Когда начнётся интенсивная отстройка сотов, трутнеловку можно будет снять.

Способ № 4. Если семья уже заложила маточники, то в этом случае можно сделать «налёт пчёл на матку». Для этого на место материнской семьи ставится новый улей с 5–6 сотами, в него переносится матка и 2–4 медово-перговых сота. Лётные пчёлы перелетят к матке. Основную (материнскую) семью отнести на новое место и ей оставить 2–3 лучших маточника и сот с жидким сиропом или водой, т. к. два три дня молодые пчёлы не будут летать за водой для приготовления корма личинкам. Когда выйдет и оплодотворится новая матка в бывшей материнской семье и начёт откладывать яйца, семьи можно будет объединить.

Способ № 5. Весь расплод, кроме одной рамки с маткой, перенести в поставленный сверху корпус, отделенный от гнездового разделительной решёткой. Нижний корпус заполнить сотовыми рамками и рамками с вощиной. Верхний корпус дополнить сотовыми рамками. Пчёлы включаются в отстройку вощины и приведение в порядок гнезда при постоянном контакте с маткой, роевое состояние угасает. Через неделю-две разделительную решётку можно убрать.

Способ № 6. Способ Г. Ф. Таранова. Если при осмотре пчелиной семьи обнаружено много пчёл сидящих внизу на рамках и стенках улья и не принимающих участия внутриульевых работах, а затем и мисочки с маточниками, значит, они готовятся к роению. В этом случае пчёл нужно поддымить, чтоб они набрали в зобики мёда, взять широкую доску или фанеру и установить напротив летка наклонно, но так, чтобы доска находилась от летка на расстоянии около 10 см. Из улья поочерёдно вынуть все рамки и стряхнуть с них всех пчёл на доску. Рамки поставить обратно в улей, если там были маточники, их нужно вырезать, оставив один-два лучших. Рабочие лётные пчёлы перелетят в улей, а те, которые бездельничали и готовились к роению, пойдут по доске к летку, но встретив пустоту, начнут заползать под доску и собираться в клуб «временного покоя» имитируя рой и новую семью. Пчёл из-под доски вместе со старой маткой собрать в роевню и отнести в тёмное и прохладное место, до вечера или на сутки. Пчёл из роевни можно посадить в новый подготовленный улей или корпус, который нужно поставить через фанерную перегородку или плотную плёнку, на старый улей, развернув летком в противоположную сторону. Когда молодая матка в старом улье облетится и начнёт откладывать яйца, семьи можно объединить.

Способ № 7. Чтобы предотвратить роение и вернуть роевую семью в рабочее состояние, необходимо вечером на место этой семьи поставить пустой улей, укомплектовав его пустыми рамками. Пчёл поддымить, чтобы они наполнили зобики кормом. Перед летком положить лист фанеры и стряхнуть на неё всех пчёл с рамок. Перед этим найти матку и заключить её в клеточку с кормом, чтоб пчёлы не слетели. Пчёлы пойдут в пустой улей и будут себя чувствовать, как рой. В течение двух дней будут сидеть и не вылетать, а на третьи сутки на пустых рамках начнут строить соты «языками». Это показатель того, что семья вышла из роевого состояния Необходимо вынуть пустые рамки и поставить рамки с вощиной, учитывая силу семьи. Матку освободить. Пчёлы за неделю отстроят все рамки и заполнят их мёдом и пергой. Прежние соты можно подставлять в семью, по мере необходимости. Можно делать сборные отводки во время цветения одуванчика и жёлтой акации, а также использовать другие методы рекомендованные опытными пчеловодами, например, передать роевой семье на воспитание открытый расплод из другой семьи (семей), чтобы загрузить пчёл работой. Семья возвращается к активной работе и разрушает роевые маточники. Семьи с высокоплодовитыми матками почти не обнаруживают признаков подготовки к роению, так как пчёлы постоянно заняты выкармливанием расплода. Ульи нужно прикрывать от солнца, лучше шифером, его не сдувает ветром. Ножки подставок под ульи смазывать отработкой машинного масла против муравьев, а также посыпать золу вокруг подставки. Муравьёв отпугивают запахи: томатов, петрушки, подсолнечного масла, серы, суперфосфата, борной кислоты. Избегать сырости под ульями, ставя их на высокие подставки высотой 40–50 см. Подмечено, что семьи, которые находятся днём в тени, обычно злы, а семьи стоящие на солнечных местах – миролюбивы. Если к началу главного медосбора семьи будут сильными и находиться в просторных ульях, не стесняющих яйцекладку маток, то это уже залог того, что они останутся сильными и к зиме. Хорошая продуктивная пчелиная семья перед главным медосбором должна иметь в своём составе 5–6 кг пчёл. Нельзя ограничивать или прерывать яйцекладку матки перед главным взятком, высвобождение пчёл кормилиц от воспитания расплода не оправдано опытом, т. к. снижает медосбор. Расплод стимулирует вылет пчёл за взятком. В это время потребление корма семьёй средней величины составляет около 250 г в сутки. Накануне основного медосбора, пчёлы активно чистят и готовят ячейки сотов, обрабатывая их прополисом, для поступления нектара и пыльцы, которые обладают бактерицидными свойствами, что позволяет эффективно самоизлечиваться пчелиным семьям от болезней. Желательно одну сильную семью поставить на весы, чтобы контролировать ежедневный взяток.

Всегда иметь в аптечке средства первой медицинской помощи против ужалений пчёл и ос: нашатырный спирт, спиртовая настойка календулы, раствор бельевой синьки, валидол, тавегил, супрастин, анальгин, спиртовой раствор прополиса, сердечные капли, глицерин.

При ужалении в шею или рот быстро предотвратить опухание позволяет медленное проглатывание чайной ложки соли смоченной водой и рекомендуется пить больше жидкости. Соль впитывает влагу, а вместе с ней и яд. Пчёлы очень любопытны. Не размахивать руками и не прогонять пчелу, если она летает и жужжит у Вас перед лицом. Она даже может сесть Вам на нос, почистить лапками усики и крылышки, и затем улететь. Не ходить на пасеке без головного убора и в тёмной одежде.

Июль.

Время основного медосбора, когда суточный привес улья составляет более 3 кг – это продолжается при сильном взятке минимум 10 дней. Наблюдается сильный лёт пчёл и ароматный медовый запах вокруг ульев. За это время полноценная семья полностью обеспечит себя кормом на зиму и даст прибыль пчеловоду. К этому периоду нужно готовиться. Каждая семья должна иметь избыток сотовых рамок, т. к. для созревания мёда в улье требуется в 5 раз больше площади ячеек, чем для его хранения в запечатанном виде. При взятке 2 кг нектара в день, для его размещения и созревания мёда, семье требуется пять гнездовых сотов или одна магазинная надставка. Мёд созревает в течение 6–7 дней, и только после этого соты запечатываются пчёлами. Незапечатанный мёд считается незрелым и в процессе хранения закисает. Печатка мёда бывает «сухой» и «мокрой» – это зависит от породы пчёл. Среднерусские и карпатские пчёлы запечатывают мёд «сухой» печаткой, оставляя под крышечками воздух, пчёлы серой кавказской породы запечатывают мёд «мокрой» печаткой, не оставляя воздуха в ячейке. На всех ульях должны стоять магазинные надставки или корпуса, в которых количество рамок должно быть на две меньше, чем в расплодном корпусе, это будет способствовать тому, что пчёлы оттянут более глубокие ячейки в сотах, в которые потом соберут больше мёда, а матки не смогут в них откладывать яйца. Кроме того, если в этот период использовать в корпусах и надставках, для получения мёда, рамки только с вощиной, то это значительно снизит продуктивность пчелиных семей. При сильном медосборе пчёлы не успевают удалять большую часть влаги из нектара в эти же сутки и перерабатывать нектар в мёд, если ещё и заняты отстройкой вощины – часть вощины нужно заменить на сушь. Глубина нормальных пчелиных ячеек 11–12 мм, трутневых 14–15 мм, глубина ячеек медовых сотов на несколько мм больше. Диаметр пчелиной ячейки – около 5,4 мм, трутневых – около 7 мм. Толщина сота может быть в среднем 25 мм. Кроме того, в любой конструкции улья расстояние между передней (задней) стенкой улья и боковыми планками рамок не должно превышать 7,5 мм, а между центрами рядом расположенных рамок – 37 мм. Если эти размеры не выдержаны, то пчёлы воском застроят пространство, так как им будет удобно, что затруднит работу с рамками. Если во время основного взятка пчёлы плотно обсиживают все улочки магазинной надставки или корпуса и, при этом, грызут холстик, значит необходимо ставить ещё одну надставку или корпус. В многокорпусном улье матку из третьего корпуса, если она туда зашла, необходимо «попросить» перейти во второй, расплодный корпус, а между вторым и третьим корпусами положить разделительную решётку с отверстиями 4,2–4,4 мм, препятствующую переходу матки в третий и четвёртый корпуса. При постоянном небольшом и вялотекущем взятке, какой существует в Нечерноземье, пчёлы в многокорпусном улье осваивают и заполняют мёдом только третий корпус и матка в него не переходит, так что ставить разделительную решётку не имеет смысла. Возможно на некоторые сильные семьи, при очень хорошем взятке, ставить три гнездовых корпуса и две-три магазинных надставки по восемь-девять рамок в каждой без разделительной решетки. Такой вариант более продуктивен при сильном и стабильном взятке, что даёт возможность чаще забирать полностью заполненные и запечатанные рамки, стимулируя кормособирательный инстинкт пчёл. Все летки первого и второго расплодных корпусов должны быть полностью открыты, чтобы пчёлы могли беспрепятственно входить и выходить, а также свободно принимать пыльцу и нектар, вентилировать гнездо. Практика показывает, что во время основного взятка лучше иметь на улье одну лишнюю надставку, чем недостаток хотя бы одного порожнего сота. Большое количество порожних сотов над гнездом побуждает пчёл к работе. Лишняя надставка нужна ещё и для рассредоточения пчёл, которых в это время в улье большое количество. Хорошая вентиляция улья способствует выпариванию влаги из нектара.

Семьи всегда будут лучше работать, если ульи повёрнуты летками на юго-восток – солнце раньше осветит летки, побуждая пчёл к лётной активности. Продуктивный лёт пчёл за взятком не превышает в радиусе 2 км, но в поисках нектара и пыльцы пчёлы могут летать за 7 и более километров, при наличии запаса кормов в улье. Необходимо первые 3–4 дня главного взятка дать пчёлам возможность заправить гнёзда свежим кормовым мёдом, а потом заполнять мёдом магазины и вторые корпуса. Такой приём оправдан и сокращает время на предварительное укомплектование гнёзд кормами. Пчёлы это делают сами и лучше пчеловода. Во время главного взятка мёд не отбирать, чтоб не мешать работать пчёлам. Откачивать мёд во время июльской жары нельзя – мёд защищает расплод от перегрева. При заполнении сотов мёдом в магазинных надставках, каждый следующий магазин или корпус у многокорпусного улья можно ставить под ранее поставленный, но практика показывает, что это не всегда оправдано – пчёлы и без перестановки корпусов хорошо их осваивают, особенно карпатки. В этом случае соты в нижнем магазине полностью заполняются мёдом и хорошо запечатываются. Лучше всего новый магазин ставить тогда, когда нижний будет полностью заполнен мёдом. По мере накопления медовых запасов в ульях, инстинкт накопления пчёлами мёда затухает, поэтому нужно периодически отбирать запечатанные рамки, а незапечатанные сдвигать к середине надставки или корпуса, чтобы пчёлы их запечатали. Пустые соты в гнезде стимулируют кормособирательный инстинкт пчёл. Один килограмм рабочих пчёл в хорошей семье собирает до 10 кг мёда. Не оставлять без внимания летки ульев. Если во время сильного взятка пчёлы несут в улей много обножки, то это тревожный знак – в улье неблагополучно. Скорее всего, это может означать, что семья сильно «заклещена», подтверждением этому служат ползающие возле улья и не могущие взлететь пчёлы. Семью нужно осмотреть и принять меры для срочного оздоровления пчёл. Не принятие мер может вынудить семью слететь из зараженного улья. Для этого вечером, когда все пчёлы в улье, разжечь дымарь, положив в него гнилушки, гриб чага, кусочки сушёного хрена, высушенные корни лопуха или горсть махорки (табака). Дым нагнетать через нижний леток (десять – двенадцать клубов). Летки закрыть на 3–5 часов. Обработку проводить 2–3 раза через 5–7 дней. При этом необходимо учитывать одну особенность молодых пчёл, когда они совершают свой первый облёт, через неделю после выхода из ячеек. В середине солнечного дня молодые пчёлы с радостным шумом вылетают из улья, кружат возле него, запоминая его местоположение и ориентиры, но при этом, они увлекают за собой и недавно вышедших из ячеек молоденьких, ещё не окрепших пчёлок, которые при попытке взлететь, падают на землю, сидят перед ульем, греются на солнышке и набираются сил, а через час-два спокойно возвращаются в улей. Таких пчёл нельзя считать больными. В период основного медосбора слабые семьи объединять не следует, лучше это сделать после медосбора. Каждая в отдельности семья в это время соберёт мёда больше, чем объединённая. Также, можно рекомендовать перенести из расплодного корпуса 2–3 рамки с расплодом во второй (магазинный) корпус. На место изъятых рамок, поставить хорошие соты для откладывания маткой яиц. Матка получит больше места для откладки яиц, а в переставленных в магазинный корпус рамках выйдет расплод, и пчёлы зальют их мёдом. В конце основного взятка желательно заменить маток, где это требуется. Отловить матку можно просто. Взять хороший сот с пчелиными ячейками побрызгать его сытой или сиропом и поставить в середину гнезда, через 2–3 дня вынуть его, на нём, наверняка, будет большое количество засева яиц и находиться матка, которую необходимо аккуратно пересадить в нуклеус или инкубатор для дальнейшего использования. Хорошие матки проявить свои способности в наращивании яйцекладки могут только на втором году жизни, при нормальных условия содержания пчёл со стороны пчеловода. Рекомендации ежегодной смены маток в семьях пчёл сомнительны.

Лучшие матки июльские. Семьи с матками послевзяткового вывода на следующий год лучше развиваются и почти никогда не роятся, не говоря уже о том, что лучше зимуют.

Методы замены маток:

– плодную матку можно подсадить через верхний леток или под холстик, предварительно придав матке и пчёлам одинаковый запах и макнув ей на крылышки по капельке мёда из этой семьи (на ночь положить под холстик разрезанную луковицу), старую матку можно не отлавливать;

– найти и поймать старую матку. Через два часа, когда пчёлы станут бегать взад и вперёд по прилётной доске, беспокоиться и шуметь около летка, новую матку в клеточке приложить близко к летку. А когда пчёлы начнут вылезать к ней, трясти крылышками и облеплять клеточку, матку можно выпустить, пчёлы сами проводят её в улей через леток;

– можно подсадить молодую матку через верхний леток или под холстик, предварительно окунув её в водный раствор размятых трутней;

– нельзя подсаживать неплодную матку или матку, которая ещё не откладывала яйца, в семью, где имеется открытый расплод – пчёлы её убьют и заложат маточники;

– плодную матку в клеточке можно подсадить между рамок, предварительно выходное отверстие в клеточке заклеить кусочком вощины. Пчёлы сами выпустят матку, если она им понравится. А если в кормовой колодке клеточки просверлить сквозное отверстие и закрыть его канди, (можно вставить трубочку из жести), то из такой клеточки пчёлы хорошо принимают матку потому, что пытаясь выйти из клеточки, матка грызет канди, а с другой стороны пчёлы так же грызут корм, их головки встречаются и матка выходит из клеточки не встречая агрессии;

– матку можно подсадить прямо из пересылочной клеточки, предварительно сняв целлофановую плёнку и накрыв клеточку кусочком вощины с проколотыми иголкой отверстиями; в таком виде клеточка ставится между рамок в гнездо. Пчёл и клеточку сбрызнуть сахарным сиропом с настойкой мяты;

– подсадка матки в момент стряхивания пчёл с рамок перед ульем, на фанеру. Перед этим, за два часа, в улье найти и отобрать старую матку, пчёл поддымить и с рамок стряхнуть на фанеру перед летком. Как только пчёлы начнут переходить в улей, в центр их выпускают из клеточки новую матку, она вместе с пчёлами зайдёт в улей и они её спокойно принимают;

– старую матку находят и заключают в клеточку и выдерживают в семье одни сутки, после этого её изымают из семьи, а на её место в ту же клеточку помещают молодую плодную матку и помещают между сотами, заклеив выходное отверстие клеточки кусочком сота, пчёлы сами её выпустят;

– при использовании сетчатого колпачка, подсаживать молодую плодную или неплодную матку нужно только через 3–4 часа после изъятия старой матки, чтобы пчёлы почувствовали осиротение и накрывать матку колпачком нужно на одном из центральных сотов с печатным расплодом на выходе и кормом.

Через два дня, когда пчёлы привыкнут к новой матке, а плодная матка начнёт откладывать яйца, колпачок нужно снять, предварительно уничтожив маточники, если они были;

– чтобы матка не взлетела при подсадке нужно взять травинку макнуть в мёд этой семьи и, просунув в клеточку, смазать мёдом крылышки матки по капельке на каждое крыло;

– ценных маток, которыми рисковать нельзя, подсаживают к пчелиным семьям, где нет лётных пчёл, а только молодые, это может быть только при организации нуклеуса, так как молодые, только что народившиеся пчёлы всегда принимают любую матку;

– при подсадке матки в семью-трутовку, необходимо матку смазать мёдом этой семьи и поздно вечером, подкурив пчёл, пустить её в верхний леток или под холстик;

– ничем не рискуя можно в центр гнезда отрутневевшей семьи выпустить старую выбракованную матку, которая работала два-три сезона, матка медленно двигаясь по сотам, сразу начинает откладывать яйца, а пчёлы-трутовки, наоборот, постепенно прекращают яйцекладку, через две недели в семье будет несколько рамок с расплодом, возможно, появятся и маточники для тихой смены этой старой матки. В это время нужно подсилить семью одной – двумя рамками с печатным расплодом без пчёл, яиц и личинок, чтобы не дать ослабнуть семье;

– пчёлы одной породы неохотно принимают в свою семью маток другой породы, поэтому подсадку матки другой породы нужно делать в хорошую погоду и при устойчивом медосборе;

– молодая матка откладывает максимальное число яиц на 10-й день после подсадки её в семью или отводок, если достаточно подготовлено ячеек;

– во всех случаях при подсадке маток, необходимо семью предварительно подкормить сытой или сахарным сиропом, чтоб создать видимость хорошего взятка, что значительно повысит гарантию приёма пчёлами новой матки.

При подсадке новых маток нужно помнить, что вылетевшая из открытого гнезда или клеточки матка через несколько минут вернётся на это же место и можно будет продолжить работу по её внедрению в пчелиную семью. Пчеловоду нужно знать, что подсаженная хорошая ценная плодная матка в слабую семью свои положительные качества (признаки) передать потомству в начальный период кладки яиц не может, т. к. сама матка и её расплод подвергаются сильному воздействию чужой семьи через молочко пчёл-кормилиц. Когда старые пчёлы этой семьи отомрут и расплод от новой матки станет воспитывать новое поколение пчёл, ухудшающее влияние прежних пчёл на новое поколение пчёл прекратится, свойства семьи значительно улучшатся.

Июль – благоприятное время для «тихой» смены маток. Маточники для тихой смены матки пчёлы строят в середине сота, один или два. Матки выходят на спаривание в солнечный день, около 13 часов и находятся в полёте от 10 до 30 минут, при этом, пчёлы семьи всё это время активно летают возле улья, подсказывая матке, где находится её гнездо. И так происходит несколько раз, пока у матки есть необходимость в спаривании с трутнями. При любом уровне медосбора, прежде чем приступить к откачке мёда, необходимо убедиться в том, что пчёлы в полной мере обеспечили себя кормами.

Мёд заготовленный пчёлами во второй половине медосборного периода не очень подходит для зимовки пчёл, из-за возможного приноса пчёлами пади.

Август.

Период медосбора и наращивания количества пчёл к зиме.

В первой половине августа, когда ещё есть поддерживающий взяток, откачать мёд из магазинных надставок и дополнительных корпусов. К этому «празднику пчеловода» необходимо хорошо подготовиться и тщательно продумать свои действия. Отбор рамок с мёдом необходимо осуществлять быстро, чтобы не спровоцировать пчелиное воровство, а то и нападения. Нельзя допускать в меду примесь сахара. Как известно, в период главного взятка (медосбора), пчёлы совершенно не берут сахарной подкормки. Однако чтобы не ухудшить качество товарного мёда, рамки из расплодной части гнезда для откачки мёда брать нельзя, т. к. в них может находиться «сахарный мёд» и лекарства, которые давались и перерабатывались ещё в весенний период.

Работу по откачке мёда лучше проводить в светлом помещении, недоступном для пчёл и при этом иметь в наличии:

– костюм пчеловода, лучше два – себе и помощнику;

– лицевая сетка;

– перчатки белые из плотной ткани (лучше из козлиной кожи), можно диэлектрические;

– дымарь и древесные гнилушки, береста и грибы чага – для разжигания дымаря;

– пчеловодная стамеска – 2 шт;

– рамочный захват для вытаскивания рамок заполненных мёдом из корпусов;

– два-три новых холстика, чтобы прикрывать открытый улей (защита от проникновения чужих пчёл);

– три-четыре деревянные дощечки, которыми необходимо заменять изъятые рамки, чтобы холстик не проваливался внутрь корпуса;

– два обоюдоострых пчеловодных ножа или, что лучше, электрический нож для срезания крышечек (забруса) с ячеек сотов, можно использовать фен;

– бидон с широким горлом или ведёрко для подогрева воды и ножей;

– алюминиевый противень с поперечной деревянной планкой и шипом на ней для установки рамок перед срезкой забруса;

– медогонка;

– алюминиевые бачки для сбора мёда;

– сетчатый фильтр для мёда;

– два переносных ящика на 6–8 рамок;

– щётки-смётки – 2 шт;

– свободные корпуса для складирования сотов после откачки мёда;

– чистое полотенце и миска с водой.

В конце погожего дня, когда всё готово для откачки, разжечь дымарь и дать несколько клубов дыма в леток улья. Снять крышку и утеплительную подушку с улья. Затем открыть частично край холстика или снять одну-две потолочных дощечки и дать поверх рамок две-три струи дыма. Стамеской разъединить запрополисованные крайние рамки и вытащить одну из них. Резким движением рук стряхнуть пчёл в улей и щёткой смести туда же оставшихся. Лучше заранее использовать удалители пчёл, чем стряхивать их с рамок. Поставить рамку в переносной ящик и накрыть его холстиком. Те же операции проделать со всеми рамками в корпусе или магазине. В переносном ящике соты отправлять в помещение для откачки мёда. Дымарём пользоваться умеренно. Не обращать внимания на ужаления пчёл, не суетиться, все движения должны быть размеренными. Пчёлы внутри помещения не жалят.

Обработав запланированное количество ульев, приступить к ревизии отобранных рамок. Полностью заполненные и запечатанные рамки желательно сохранить в качестве кормовых запасов и для поздней откачки в октябре, когда мёд окончательно созреет. Светло-коричневые соты, содержащие не менее двух килограммов мёда, не откачивают, а оставляют для комплектования зимних кормовых запасов. В откачку пойдут рамки заполненные мёдом и запечатанные не менее чем на две трети сота. Все остальные рамки с «наприском» и «недотяжки» пойдут на «обсушку» пчёлам. Рамки, отобранные для откачки мёда, желательно сразу распечатывать (пока они тёплые) электрическим ножом, ножом, разогретым в горячей воде или струей горячего воздуха из фена. Крышечки сотов срезать тонким ровным слоем, стараясь меньше повреждать соты. При этом соты полностью запечатанные откачивать в первую очередь и мёд расфасовывать в отдельную тару, а соты частично запечатанные, откачивать в последнюю очередь, т. к. в них может находиться небольшое количество незрелого мёда, который при хранении может закиснуть. Частично запечатанную рамку с мёдом можно проверить – зрелый в ней мёд или нет? Для этого нужно взять рамку обеими руками, немного наклонить и встряхнуть – зрелый мёд не должен вытекать. Подготовленные к откачке соты устанавливать в кассеты медогонки, таким образом, чтобы нижняя планка рамки находилась впереди по ходу вращения барабана. Рамки с мёдом в противоположных кассетах барабана должны быть приблизительно равны по массе, чтобы не вызывать сильного биения барабана медогонки при вращении. Чтобы во время вращения барабана хордиальной медогонки соты не выламывались из рамок, процесс нужно начинать плавно, постепенно наращивая обороты. После освобождения от мёда одной стороны сота, перевернуть рамку на другую сторону и откачать мёд с другой стороны, операцию повторить 2–3 раза, пока соты не окажутся относительно «сухими». Сливать откачанный мёд нужно через сетчатый фильтр, чтобы в посуду с мёдом не попали мёртвые пчёлы и кусочки воска. Собранный мёд должен отстояться в течение 2–3 дней (горловину бидонов накрыть марлей). Всплывшие частицы воска и пену собрать деревянной ложкой или шумовкой, после этого мёд можно расфасовывать в тару для хранения. «Зрелый» мёд наворачивается на ложку. Мёд с влажностью 18 % и менее свидетельствует о значительном содержании в нём сухих веществ, поэтому в процессе хранения он не будет расслаиваться и не забродит.

Мёд с влажностью более 18 % может забродить и расслоиться на жидкие и пастообразные фракции (субстанции). Исправить его можно подогрев до температуры 50–60 °C на водяной бане в течение 30 минут, в этом случае он своих пищевых и лечебных качеств не теряет. Мёд подогретый до температуры более 71 °C считается перегретым, теряет свои лечебные качества и остаётся жидким.

Мёд, полученный из чистых белых сотов долгое время (несколько месяцев) не густеет (не садится).

Садка мёда может быть разной:

– чтобы получить крупную садку мёда (крупнозернистую), нужно сразу после затаривания мёда, держать его в тепле с доступом воздуха;

– чтобы получить мелкую садку мёда (салообразную), после затаривания мёд в наглухо закрытой посуде держать в холодном подвале.

Чем больше мёд подвергался колебаниям температуры, например, при перевозке, тем крупнее будут у него зёрна при садке.

Мёд может загустеть (сесть) через две недели или несколько недель, в зависимости от чистоты сотов и тех медоносов, с которых был собран нектар.

Мёд с подсолнечника и вереска быстро кристаллизуется и поэтому в зиму пчёлам на корм не годится. Хранить мёд лучше всего при температуре не выше 10–13 °C. При т-ре 16 °C мёд может скорее забродить, чем при более высокой температуре. Кристаллизация любого мёда идёт очень медленно при т-ре 24 °C, а при т-ре 27 °C цвет и аромат мёда ухудшаются. Сотовый мёд кристаллизуется значительно медленнее, чем центробежный. Хороший мёд при хранении кристаллизуется. Образование белого налёта на поверхности мёда и на стенках тары, в которой он содержится – признак мёда высокого качества. Такой мёд может храниться десятки лет. Белый налёт – это закристаллизовавшаяся глюкоза. Закристаллизовавшийся мёд можно хранить при комнатной температуре. Сотовый мёд по своим вкусовым и лечебным качествам выше центробежного, откачанного в августе месяце, т. к. его созревание длится столько, сколько он находится запечатанный в сотах. Пётр Иванович Прокопович, вообще, рекомендовал откачивать мёд из сот через несколько месяцев, после длительной выдержки. После откачки мёда пустые соты в этот же вечер, не дожидаясь следующего дня, обрызгав их тёплой водой, возвратить семьям на «обсушку». За ночь пчёлы очистят соты, перенесут остатки мёда в материнское гнездо. Перед постановкой рамок на «обсушку», край холстика материнского гнезда необходимо отогнуть на ширину рамки для прохода пчёл. В неочищенных от остатков мёда сотах при хранении появляется влага и поселяются дрожжевые микробы. После того, как пчёлы обсушили и поправили соты, их убирают в хранилище до следующего сезона, а пчёл сразу же в течение двух суток необходимо обработать парами муравьиной кислоты, а затем начинать подкармливать к зиме и давать побудительные подкормки для стимулирования матки к наращиванию яйцекладки. Хорошие пчелиные соты представляют большую ценность для пчеловода весной и во время медосбора, недостаток их сдерживает рост семей весной и сбор мёда летом, это золотой фонд пасеки. Запасы кормов в улье «по мнению» пчёл, обладают свойством стимулировать работу матки – если они достаточны, и лимитировать работу матки – если они недостаточны. Пчелиная семья это чётко определяет. Иногда в этот период, при недостатке кормов, пчёлы начинают выбрасывать открытый расплод. Для наращивания пчелиных семей к зиме, к концу главного медосбора (начало августа) в каждом гнезде размещают по 2–3 рамки, лишь частично занятых мёдом, с хорошими пчелиными ячейками, чтобы матки смогли бесперебойно откладывать в них яйца. Этот приём стимулирует работу маток и снимает отрицательные последствия мобилизации всего состава пчелиной семьи на медосбор, когда приостанавливается её развитие в результате того, что инстинкт размножения у пчёл уступает инстинкту самообеспечения кормом. Очень сильная пчелиная семья к концу медосбора, зимой может погибнуть от голода, из-за нехватки корма. В зиму должны идти семьи 20–25 тысяч особей (2–2,5 кг), это оптимальное количество пчёл для зимовки.

Если в этот период пчеловод не создаст условия для интенсивной откладки маткой яиц, то к концу медосбора пчелиные семьи резко ослабевают и идут в зиму ослабленными, отчего самые продуктивные из них погибают.

Хорошо действуют на работу маток белковые подкормки и утепление гнёзд. Лучшая подкормка это свежее канди с белковыми добавками и лекарством.

Проводить подкормку к зиме лучше всего в период с 20 августа по 5 сентября, после откачки мёда. Лучшая подкормка: сахар и мёд в равных количествах.

Подкормку осуществлять сахарным сиропом в пропорциях сахара и воды (1,5×1) с добавками лекарств, настоев трав (зверобоя, хвои, полыни); 1 стакан настоя на 1 литр сиропа, морской соли 1 чайная ложка на 3 литра воды. Такой сироп пчёлы перерабатывают с наименьшей затратой сахара и питаясь им, хорошо зимуют. В это время, перерабатывая сахарный сироп, пчёлы добавляют в него необходимое количество ферментов, что препятствует кристаллизации мёда зимой.

Добавление кислоты к сахарному сиропу не повышает кислотность приготовленного мёда, т. к. пчёлы в этом случае выделяют столько секрета, сколько надо для придания мёду необходимой кислотности. Чем больше будет добавлено кислоты в сироп и чем позднее будет дана подкормка, тем сильнее такой корм кристаллизуется зимой. Кислоту в сироп не добавлять. Нерационально скармливать семьям ежедневно по 0,2 литра сиропа для поддержания яйценоскости матки, а пополнение кормовых запасов проводить позже. При пополнении запасов и одновременном наращивании количества пчёл к зиме, суточная норма сиропа не должна превышать 1 литр на семью, а разовая порция сиропа в кормушке должна быть 3 литра на три дня, т. к. сироп перерабатывают старые пчёлы, которые всё равно отомрут. Следует избегать в это время подкармливать в зиму пчёл сухим «канди», т. к. для его растворения пчёлы расходуют секрет грудных желёз и ослабевают. Сироп готовят в горячей воде с температурой 60–80 °C, сахар при этом хорошо растворяется и добавлять необходимо морскую или поваренную соль 0,5 г/л. Добавка небольшого количества мёда желательна. Кипятить нельзя, т. к. кипячение способствует кристаллизации корма зимой. Лучше всего давать инвертированный сироп. Процесс превращения сахарозы в глюкозу и фруктозу называется инверсией. Гидролиз или инверсию сахарозы осуществляют с использованием одной из добавок: мёда, лимонной или уксусной кислоты.

Например, 7 кг сахара растворяют в 6 литрах горячей воды, затем добавляют 700 г мёда или 14 г лимонной кислоты, или 2 мл уксусной эссенции. Смесь нагревают в кипящей водяной бане в течение 70–80 минут. Степень инверсии в этом случае 95 %. Инвертированный сироп легче перерабатывается пчёлами, и их организм меньше изнашивается. Семья должна получить 6–8 литров сиропа в концентрации (1,5×1) не более, т. к. в сотах должны остаться свободные ячейки для будущего зимнего ложа пчёл. Для успешной зимовки пчёл при частых оттепелях, нужно скармливать семьям больше сахарного сиропа в полтора-два раза. В Северо-Западных областях России необходимо давать сахарный сироп или сыту из летнего мёда до тех пор, пока пчёлы полностью не заполнят и запечатают все соты с зимним кормом в корпусах и надставках. Сплошные заросли вереска в еловых и сосновых лесах способствуют появлению в ульях верескового мёда и пади. После основной подкормки пчёлам дают ещё 3–4 раза через день по 200 г сиропа. Это даст возможность запечатать соты и сохранить в целости корма оставленные пчёлами на зиму и не привлекать к переработке сиропа вновь нарождающихся пчёл, которым предстоит пережить длинный зимний период и весной вырастить себе замену. Слабым семьям давать сахарный сироп не рекомендуется, пчёлы его медленно забирают и, перерабатывая, изнашиваются. Таким семьям нужно давать соты с кормом, подготовленным в сильных семьях или из заранее приготовленных запасов. Семьи, подлежащие выбраковке, необходимо загрузить переработкой сахарного сиропа, а после их ликвидации, рамки с запечатанным мёдом передать зимующим семьям или положить на хранение. Сироп желательно разливать семьям в кормушки после захода Солнца, когда прекратится лёт пчёл, чтобы избежать пчелиного воровства.

Хороший лёт трутней в послемедосборный период в семье указывает на наличие в этой семье неплодной матки или её отсутствие. Повышенный интерес пчёл-воровок в этот период к отдельным семьям должен насторожить пчеловода. Если при прослушивании пчёл вечером в улье слышен расстроенный шум, из которого то в одной, то в другой стороне гнезда выделяются жалобные попискивающие голоса, это говорит о том, что пчёлы требуют помощи, они остались без матки. В этом случае из безматочной семьи вынуть рамку, покрытую хорошо пчёлами, рамку и пчёл обрызгать водой из «Росинки», затем в гущу этих пчёл пустить новую матку, тоже обрызгав её водой. Пчёлы на матку не обращают внимания. Рамку поставить на место. Если матки (маток) нет, их нужно вывести.

Вывод маток после откачки мёда:

В конце июля или начале августа, сразу после откачки мёда из корпусов и надставок, выбрать хорошую семью, накрыть материнское гнездо с маткой холстиком или дощечками, оставив щель для прохода пчёл на ширину рамки и установить на гнездо второй корпус. В корпусе установить 1–2 рамки с расплодом и яйцами из лучшей семьи без пчёл и хорошими сотами для откладки маткой яиц, с полосками мёда в верхней части, всего 6 штук. Поставить утеплённую перегородку, накрыть своим холстиком и утеплить корпус. Остальное пространство корпуса можно заполнитьсотами на обсушку (если нужно). Дать пчёлам подкормку сытой или сахарным сиропом с настоем хвои или полыни. Продолжать подкармливать пчёл к зиме в течение двух недель. Почувствовав разделение семьи на две части, пчёлы заложат маточники во втором корпусе и выведут матку. Маточниками можно воспользоваться для смены маток в других семьях или создать нуклеусы в зиму. Маточник помещают между рамками с расплодом, на 5 см ниже верхнего бруска рамки, подвесив его между сотами в колечке из тонкой проволоки, а конец проволоки воткнуть в сот. В августе матка спокойно облетится и начнёт откладывать яйца. Маточники в безрасплодные семьи давать нельзя, т. к. в гнезде не будет необходимых условий для нормального развития куколки матки. Матка после выхода из маточника в течение пяти дней дозревает, крепнет, формируются её половые органы, что очень важно. В этот же период и до конца августа необходимо принять все меры по избавлению пчёл от клещей. Для этого применять растущие вокруг пасеки растения: пижма, мята, полынь, черёмуха, хвоя сосны, ели, можжевельника. Эти растения необходимо мелко посечь ножом, а затем полученную массу разложить на поддоне и на холстике. Менять через три дня. Между рамок ставить акарицидные деревянные или пластиковые полоски, пропитанные лекарством и оставлять их на 30 и более дней. В это время в семьях уже мало или нет трутневого расплода, и самки клещей устремляются на пчелиный расплод, который потом выйдет ослабленным и эти пчёлы не переживут зиму. Нельзя также допускать наращивания количества клещей в семьях к осени, когда все они переберутся на пчёл. Для этого, кроме уже указанных мероприятий, нужно обработать семьи щавелевой или муравьиной кислотой, а также препаратами «апифит», «апилинол» или «фумисан» (последний предпочтительнее, т. к. он оказывает наиболее щадящее воздействие на пчёл), или им подобными, обладающими пролонгированным (длительным) действием в отношении нескольких болезней пчёл. Ежегодное чередование препаратов необходимо, для исключения устойчивых популяций клещей варроа.

Будет ошибкой провести только одну обработку пчёл лекарственными препаратами. Обрабатывать нужно 2–3 раза через 2–5 дней. Затем хорошо бы окурить пчёл препаратом типа «акарасан» при температуре 15–16 °C вечером или дымом сухой полыни и багульника. Окуривание очень эффективный способ профилактики и лечения пчёл против клещей в течение всего сезона. Несвоевременные или разовые обработки пчёл от варроатоза и других болезней – основа гибели пчёл зимой.

Наибольшее количество клещей бывает в июле-августе. Чтобы лечебные обработки были эффективными, их нужно проводить сразу после медосбора, до кормления пчёл к зиме, пока ещё матки не стали интенсивно откладывать яйца, а пчёлы не освободились от кормособирательного энтузиазма.

Чтобы надёжно избавить пчёл идущих в зиму от клещей, нужно уничтожить их в расплоде. С этой целью можно рекомендовать следующее: в конце июля – начале августа, после основного медосбора, снять медовые корпуса и надставки, вынуть из материнского гнезда рамки с разновозрастным расплодом и в верхней части с мёдом, вскрыть забрус и откачать на медогонке соты с расплодом. Опустевшие соты опрыскать с двух сторон 2 % раствором щавелевой кислоты из «Росинки», рамки вернуть в те же ульи, из которых они были взяты. Для уничтожения клещей сидящих на пчёлах, семьи пчёл обработать одним из лекарственных препаратов: бивароол или бипин-т. Вечером дать подкормку пчёлам сытой из откачанного мёда или мёда в смеси с сахарным сиропом 1:1 в равных объёмах, добавка стимулирующих рост семей пчёл подкормок типа «вэсп», «стимовит», необходима в течение двух недель. Чистить поддон и смазать его подсолнечным маслом вместе с камфарным 3:1. В многокорпусном улье для сбора клещей используются металлические противни с встроенной в них клещевой сеткой. Чтобы матка имела достаточно ячеек для откладывания яиц, последующие подкормки давать через день по 0,5 литра или дать 1 кг канди на рамки. При этом рекомендуется, перед дачей подкормки, её профильтровать через капроновый чулок, с целью исключения случайного попадания самок клеща в кормушки. Собранный расплод размять, залить сахарным сиропом или мёдом и поставить в прохладное место или холодильник на неделю, чтобы окончательно уничтожить все генерации клеща варроа. В дальнейшем гомогенат, который наполовину состоит из тех же компонентов что и маточное молочко, можно добавлять в подкормку пчёлам, в пропорции 10:1. К концу августа – началу сентября ульи будут заполнены молодыми пчёлами-долгожителями без клещей. При подготовке таких семей к зиме, необходимо обеспечить их медовыми сотами, приготовленными заранее.

В течение всего месяца необходимо вести борьбу с осами, для чего возле ульев ставить бутылки из тёмного стекла заполненные на 1/3 скисшим компотом (сиропом), а крупным осам ставят бутылки с широким горлышком, наполненные на 1/4 яблочным уксусом или прокисшим вином. Осы летят на запах, лезут в бутылки и гибнут, а пчёл эти бутылки не привлекают. Все осы опасны тем, что нападают на пчёл и используют их на корм своим личинкам, а также тем, что могут летать при температурах ниже 8 °C, при которых лёта пчёл нет (все пчёлы собираются к центру гнезда, оставляя крайние рамки без охраны), чем и пользуются осы, обворовывая слабо охраняемые семьи.

После медосбора необходимо закрыть верхние летки, а нижние сократить – это будет способствовать складированию зимних запасов корма вверху рамок, а нижние ячейки будут освобождаться для формирования клуба пчёл. Пчёлы начинают готовиться к зиме, сигналом служит – изгнание трутней. Первыми начинают изгонять трутней слабые семьи, потом средние по силе, а потом и сильные. Это сигнал пчеловоду для своевременного усиления семей намеченных к зимовке за счёт других. При подготовке к зимовке пчёлы приносят в гнездо до 200 г прополиса. Оставлять в ульях медовые соты, предназначенные для зимы, можно лишь в тех случаях, когда нет опасения, что пчёлы в них позднее сложат падевый мёд. Если такое опасение есть, то эти соты нужно отобрать и хранить отдельно до сборки гнёзд на зиму. Воровство пчёл происходит при одинаковом запахе пчёл. Для прекращения воровства необходимо закрыть нижний леток (верхний пчёлы хорошо охраняют), а вечером, когда прекратится лёт пчёл, положить в улей растение с сильным запахом, например, полынь, мяту. За ночь пчёлы приобретут «свой» запах, а утром дадут отпор воровкам. В начале нападения можно поставить на прилётную доску наклонно к летку кусок стекла. В разгар воровства нужно накрыть улей плёнкой до самой земли или засыпать улей сеном, смазать переднюю стенку улья и прилётную доску, на некотором расстоянии от летка, керосином, а поздно вечером принять необходимые меры для ликвидации воровства в дальнейшем.

После главного взятка делить можно только слабые семьи и малопродуктивные на два-три отводка со старыми матками, помещая их в один улей через перегородки, для взаимного обогрева. В безматочные отводки дать маток или маточники, отводки утеплить. Такие семьи хорошо растут и на следующий год становятся продуктивными, не роятся.

Сентябрь.

Подготовка пчелиных семей к зиме.

Завершить подкормки пчёл к зиме в первой половине сентября.

Позже подкармливать пчёл сахарным сиропом нельзя, из-за снижения выделения ферментов пчёлами при переработке сиропа, что вызовет кристаллизацию корма зимой и гибель пчёл. После выхода последнего расплода (в расплоде находится более 90 % клещей), сделать заключительные лечебные обработки семей от варроатоза одним из указанных препаратов: ТЭДА, апилинол, акарасан, апимол-т, бипин-т, фумисан, щавелевая кислота, муравьиная кислота, уксусная кислота, строго следуя инструкции на упаковке. Обработка кислотами предпочтительна, т. к. испаряясь, они не накапливаются в мёде и воске. Возможно применение термообработки семей пчёл в безрасплодный период осенью, при температуре наружного воздуха не ниже 0–8 °C и температуре в камере или бане 46–48 °C в течение 15 минут с одновременным применением лечебных препаратов. Это будет способствовать наиболее полному освобождению пчёл в зиму от оставшихся самок клещей. Одним и тем же лечебным препаратом не пользоваться более 2–3 лет, с целью исключения появления устойчивых к препаратам клещей. Семьи, которым для пополнения запасов зимнего корма давали сахарный сироп, не нуждаются в сборке гнёзд на зиму, а только в утеплении, т. к. они расположили корм так, как нашли нужным.

Пока пчёлы не собрались в клуб внизу улья, поставить под ульи зимние поддоны с высоким (100 мм) пространством под рамками или магазинную надставку.

При подготовке пчёл к зиме в гнезде оставлять столько рамок, сколько их обсиживают пчёлы; число рамок с расплодом укажет на число улочек пчёл во время зимовки. В многокорпусных ульях в нижний корпус перенести весь расплод, а в верхний – медовые рамки, оставив в корпусах по восемь рамок, если пчёлы будут зимовать на воле. Вместо отобранных рамок поставить утеплённые диафрагмы. Сильная семья должна занимать два корпуса многокорпусного улья. Трутней в ульях не должно быть. Семья, в гнезде которой на зиму оставлено рамок больше, чем их обсиживают пчёлы, может оказаться в тяжёлом положении. Хорошо запрополисованные холстики на зиму менять не нужно – это преграда для болезнетворных микробов. На каждую улочку необходимо оставлять 2,5 кг мёда, а в целом на семью в размере 8–10 рамок обсиживаемых пчёлами, оставлять 20–25 кг летнего цветочного мёда. Пчёлы хорошо зимуют на цветочных, светлых медах. Нельзя давать пчёлам в зиму мёд рапсовый, ивовый, вересковый и подсолнечниковый – эти сорта мёда быстро кристаллизуются и зимой в пищу пчёлам не пригодны. Тёмные сорта мёда также нежелательны, т. к. в них может оказаться большое количество пади. Зимовка пчёл на одном меду опасна, т. к. возможна кристаллизация мёда или наличие в нём пади, что приведёт к гибели пчёл зимой, поэтому, чтобы гарантировать пчёл от отравления присутствием пади в зимнем корме или его кристаллизации, необходимо дать пчёлам 6–8 кг сахара для питания сахарным мёдом в первой половине зимовки. Падь выделяется листоблошками и червецами (щитовками), кроме того, пчёлы собирают медвяную росу и смешивают её с нектаром. Главные выделители пади это тли. В сравнении с цветочным мёдом, падевый содержит в 12 раз больше калия и токсические вещества, вызывающие у пчёл болезненное состояние – токсикоз, что во время зимовки приводит к обезвоживанию организма пчёл и их гибели. Хотя весной, после облёта, падевый мёд хорошо используется пчёлами. Падевый мёд пчёлы несут в гнёзда, в основном в сентябре, из сосновых и еловых лесов, он в сотах бывает с зеленоватым оттенком и тёмный. Простой метод определения пади в меду: в пробирку берут из сота одну часть мёда (чайная ложка), разбавляют равным количеством воды, затем добавляют две части известковой воды, размешивают. Полученный раствор нагревают на огне до кипения. Если есть падь, раствор мутнеет, а на дне пробирки появляются хлопья. Если мёд без пади – раствор прозрачный. Гнездо пчёл на зиму необходимо собирать напротив летка, т. к. клуб пчёл будет формироваться у летка в нижней части сот. В зиму светлых рамок не оставлять, т. к. они обладают большой теплопроводностью. Если с осени в них был мёд, то позже пчёлы перенесут его в тёмные соты, а опустевшая рамка станет как бы разделительной диафрагмой и разделит пчёл. К тому же весной матка такие светлые соты обходит, предпочитая тёмные, как более тёплые. То же касается и рамок с пергой (пчелиный хлеб – смесь пыльцы с мёдом). Зимой пчёлы пергу не едят, а питаются исключительно мёдом, поэтому сот с пергой разделит клуб, если он не будет вовремя убран из середины гнезда. Во всех рамках допускается вкрапление перги, т. к. в семьях идущих в зиму без перги к весне появляется понос из-за белкового голодания, который ослабляет организм пчёл и они заболевают нозематозом. Свободные соты в гнездовом корпусе в сентябре будут стимулировать сбор пыльцы пчёлами. Пыльцу у семей идущих в зиму не отбирать. При сборке гнезда на зиму необходимо, чтобы в центре гнезда стояли 4–5 светло-коричневых рамок заполненных мёдом и запечатанных на 2/3 в верхней части сота, в нижней же его части ячейки должны быть пустые, т. к. они предназначены для зимнего ложа пчёл. Затем с обеих сторон гнезда установить полностью запечатанные с двух сторон рамки с мёдом и пергой. Кроющими рамками должны быть рамки полностью заполненные мёдом. В лежаках и даданах пчёлы хорошо зимуют при «ступенчатом» сборе гнезда, когда в центре гнезда ставится рядом с полномёдной светлокоричневой рамкой, рамка наполовину заполненная мёдом с ячейками, в которых выращивался расплод. Таких рамок должно быть четыре пары. Собирать семью к зиме таким способом нужно в конце сентября – начале октября, чтобы пчёлы не смогли перенести мёд из полномёдных рамок в маломёдные. Можно чередовать полномёдные рамки с сушью. При этом нужно внимательно осмотреть рамки с запечатанным мёдом, чтобы под крышечками не было ходов браул (пчелиная вошь) диаметром 0,2–0,3 мм. Если ходы браул обнаружены, то такие соты в зиму пчёлам давать нельзя, пчёлы зиму не переживут и осыпятся до облёта от браулёза. Семью пчёл и рамки, где обнаружены браулы, необходимо обработать табачным дымом. С обеих сторон гнездо закрывается утеплёнными фанерными диафрагмами, чтобы изолировать крайние соты и гнездо от боковых холодных стенок улья и предотвратить покрытие плесенью крайних рамок гнезда во время зимовки. Заплесневелый корм пчёлы брать не будут. При сборке гнезда пчёл на зиму рамками без разделителей, расстояние между рамок нужно оставлять 8–9 мм. На дно улья положить клеёнку, весной она легко вытаскивается вместе с мусором, если улей без отъёмного дна. Если позволяют размеры собранного гнезда и улья, то между диафрагмами и боковыми стенками улья закладываются утеплительные подушки или высушенный мох, папоротник. Поперёк рамок положить короткие палочки размером 100×15×15 мм, для перехода пчёл под холстиком с рамки на рамку во время зимовки, а средние 5–6 рамок накрыть целлофановой плёнкой. Под крышку улья укладывают утеплительную подушку, заполненную мхом, т. к. мох хорошо впитывает и регулирует влагу в зимнем гнезде, а его запах отпугивает клещей и мышей. При подготовке к зимовке пчёл в двух корпусах многокорпусного улья или в двенадцатирамочном улье Дадана с надставкой с мёдом на полурамку, нужно на верхние планки рамок нижнего корпуса положить полоску суши наискосок через все рамки, чтобы нижние планки рамок верхнего корпуса или надставки сели на сушь, а пчёлы заполнят ячейки кормом. Это позволит пчёлам беспрепятственно переходить из нижнего корпуса в верхний, если расстояние между планками рамок в корпусах больше 7,5 мм. При этом нужно помнить, что в многокорпусных ульях пчёлы основные зимние запасы корма складывают во втором корпусе (верхнем), а в нижнем, гнездовом корпусе, остаётся небольшое количество кормов в верхней части рамок. Важно только, чтобы надставки были поставлены до сбора пчёл в клуб. Пчёлы должны успеть сделать перемещение мёда по своему усмотрению. В этом случае гнездо пчёл на зиму больше не собирают и не сокращают. Во время осенних холодов пчёлы не в состоянии переместить кормовые запасы, чтобы освободить ячейки внизу сот для размещения зимнего клуба. Не имея свободных ячеек для размещения клуба в нижней части сот, пчёлы располагаются между сотами с мёдом тонкими пластами и в зимнюю стужу не могут ей противостоять, и гибнут. При зимовке пчёл в двух корпусах многокорпусного улья на воле, в Центральных областях, в Сибири и на Дальнем Востоке России, с целью гарантированной зимовки пчёл, необходимо на второй корпус ставить надставку с полурамками полностью заполненную качественным летним мёдом или сахарным мёдом. В ульях, где пчёлы самостоятельно готовили гнездо к зимовке, необходимо забрать одну-две (на Ваше усмотрение) крайние рамки с мёдом и пергой, чтобы они не заплесневели, и поставить диафрагмы. Семью утеплить, как в первом случае. Рамки вернуть семье весной.

Чтобы пчёлы успешно зимовали, необходимо заставить их собираться в клуб внизу улья, в нижнем корпусе многокорпусного улья. Для этого необходимо не утеплять верх улья до начала заморозков.

Семьи силой в 3–5 улочек необходимо объединить, эту операцию проводить в вечернее время и нелётную погоду, возможно даже перед постановкой ульев в зимовник, при отрицательной температуре, когда окончательно сформируются клубы пчёл. Объединение осуществлять через диафрагму или рамку с сушью заполненную тёплым сахарным сиропом, предварительно придав им одинаковый запах при помощи половинки луковицы положенной под холстик каждой семье на ночь, ночи в это время года уже прохладные, поэтому использовать сироп для этой цели не желательно. Агрессивность маток частично угасла, так что после объединения они спокойно будут существовать до весны. Одну из маток лучше отобрать в инкубатор. Без помощи такие слабые семьи не выживут, т. к. для поддержания нужной температуры в гнезде им придётся много физически двигаться, создавая тепло за счёт микровибрации крыльевой мускулатуры – они просто износятся раньше времени, даже при наличии достаточного количества корма. Объединение же семей в хорошую лётную погоду может вызвать воровство или напад, а часть пчёл возвратится на старое место, где нет уже своего улья, и разлетится по другим ульям.

Для оздоровления семей и пасеки от нозематоза можно применить такой приём: при подготовке семей пчёл к зиме, рамки с пергой в ульи не ставить, а поставить их только после весеннего облёта пчёл. При отсутствии перги в гнезде пчёлы не будут выводить расплод в конце зимовки, до весеннего облёта, в связи с чем, не будет и повышенной температуры в гнезде необходимой возбудителю нозематоза для размножения.

К больным и слабым семьям этот приём применять нельзя, т. к. инстинктивно желая выжить, пчёлы вынуждены рано выращивать расплод, расходуя белок из своего организма, при отсутствии в гнезде перги. Собрать хорошие пустые соты (сушь) в освободившихся корпусах, поставленных друг на друга или в специальных ящиках обитых железом. На рамки верхнего корпуса или в ящике поставить тарелку и налить в неё столовый уксус. Верх корпусов накрыть плёнкой и крышкой от улья. Запах уксуса обезвредит моль и её личинки до морозов, а мороз завершит дело. Весной запах уксуса на свежем воздухе быстро улетучится. В погожие дни можно заняться шпаклёвкой щелей в ульях. Красить ульи лучше алкидными красками в синий, голубой, жёлтый, белый цвета – запах этих красок не будет сильно раздражать пчёл. Прилётные доски не красить. На крашеной мокрой доске пчёлы прилипают к ней при посадке.

Улей – дом и рабочее место пчёл, поэтому он должен быть изготовлен из выдержанной древесины, сухим и тёплым, с хорошей вентиляцией. Лучше всего теплоизоляционную функцию выполняют сухие стенки улья, если внутри покрыты слоем прополиса или пропитаны спиртовым настоем прополиса (10:1), а снаружи хорошо прокрашены и не позволяют наружной влаге проникать в улей через древесину. Ульи из пенополистирола постоянно выделяют вредные для пчёл и пчёлопродуктов вещества (газят), в них зимой образуется избыточная влажность, их невозможно дезинфицировать строительным феном или паяльной лампой. Принять меры по защите ульев, которые будут находиться на открытом воздухе, от грабителей. Простой способ защиты: металлическая полоса шириной 40 мм и толщиной 5 мм изгибается в форме буквы «П», по размеру крышки улья, к концам полосы привариваются куски цепи. Полоса одевается на крышку улья, затем вместе с цепями продевается через металлические ручки на боковых стенках улья, которые используют для переноса улья, а снизу закрывается замком вместе с металлической подставкой, на которой стоит улей. Ульи накрыть шифером для уменьшения сырости под ними.

Октябрь.

Продолжить подготовку пчёл к зимовке.

Наступает второй этап формирования гнёзд на зиму, когда в семьях уже нет расплода. Способствовать облёту пчёл в погожие дни. Пчёлы изредка сами вылетают из гнезда. Для уверенности провести ещё один осмотр семей. Убрать лишние соты, предварительно пометив их, чтобы весной вернуть в те же семьи. Пчёлы должны плотно обсесть 7–8 рамок. Заблаговременно навощенные рамки хранить только при положительной температуре. На морозе вощина отстаёт от брусков и проволоки и растрескивается. Проверить, чтобы во всех семьях, на рамках, были деревянные брусочки, для более полного заполнения рамок пчёлами и перехода пчёл с рамки на рамку зимой, или сделать сквозные, одно-два отверстия в сотах указательным пальцем, во всех кормовых рамках, исключая кроющие, у верхней планки рамки, ближе к задней стенке улья.

В этот период ни в коем случае нельзя давать семьям подкормку, даже если окажется, что какая-то из них идёт в зиму с недостаточным количеством кормов. Пчёлы поднимутся вверх и зимой погибнут от голода, съев над собой весь мёд. 6–8 кг мёда запасённого семьёй – это минимальное количество корма, которого хватит до середины февраля будущего года. Во второй половине февраля, когда матки начнут «червить», пчёл нужно будет подкормить севшим мёдом или «канди» и эта подкормка будет как раз кстати.

Утепление семей на зиму:

– слабые семьи утеплить сверху и по бокам улья ватными или моховыми подушками;

– средние семьи утеплить подушками только сверху;

– сильные семьи утеплить сверху тонкими подушками;

– нижние летки прикрыть на ширину прохода двух пчёл, верхние закрыть;

– на днища ульев положить рубероид или пергамин;

– противоклещевые решетки (сетки) на зиму из ульев убрать;

– крыши ульев накрыть шифером.

Провести последние обработки пчёл против варроатоза и сопутствующих болезней. Обработку провести термическим способом или дымообразующими препаратами, т. к. опрыскивать пчёл уже нельзя, влагу из гнезда пчёлы могут не убрать, что будет способствовать разжижению мёда и приведёт к его закисанию, а перга может заплесневеть. Следствие всего этого – гибель пчёл зимой от голода. От холода пчёлы редко умирают. Подготовить помещение для зимовки пчёл. Забить и замазать имеющиеся щели и дыры, через которые могут проникать грызуны, предварительно заполнив их битым стеклом. Подготовить и разложить по углам баночки со смесью (1:2) сухого алебастра и муки, еловый и сосновый лапник. Не помешают сухие плоды репейника, разложенные в местах возможного проникновения мышей (мыши погибают от стресса, если в их шубку вцепился репейник). Специализированный зимовник необходимо внутри побелить известью, проверить вентиляцию. Оптимальная температура в зимовнике должна поддерживаться на уровне ±2 °C.

Термообработка семей пчёл с целью уничтожения клещей варроа.

Самое подходящее время обработки – осень, когда уже нет расплода, при температуре наружного воздуха от 0 до 8 °C. Температура обработки в камере или бане (сауне) – от 46 до 48 °C, с погрешностью выдержки температуры во времени 0,5 °C. Время обработки (экспозиция) – от 12 до 15 минут при медленном вращении и периодическом встряхивании кассеты с пчёлами. Для контроля температуры использовать только ртутные термометры с ценой деления 0,1–0,2 °C или определять температуру по двум психрометрическим термометрам. Спиртовые и биметаллические термометры не использовать, т. к. они имеют большие погрешности.

Температура 50 °C является критической для пчёл.

Полная гибель клещей происходит при температуре 47 °C за 13–14 минут.

Необходимое оборудование:

1. баня, сауна, термокамера;

2. два ртутных термометра с ценой деления шкалы 0,1–0,2 °C или психрометр;

3. часы с секундной стрелкой или секундомер;

4. щётка-смётка с мягкой светлой щетиной;

5. сетчатая кассета (кассеты) с ячейками 3×3 мм (цилиндрическая или прямоугольная размером 450×300 мм), с отверстием под горловину воронки не менее 110 мм или щелью на корпусе кассеты с пенальной задвижкой;

6. воронка с раструбом для сбора пчёл, размером под гнездовую рамку, круглая с горловиной 100 мм или плоская, под размер щели, изготовленная из полированного алюминия, фанеры покрытой пластиком или полистирола (любого гладкого пластика), чтобы пчёлы скользили по ней;

7. подставка под кассету должна обеспечивать плавное её вращение во время обработки пчёл.

Технология термической обработки пчёл:

В нижний леток семьи пчёл, намеченной к термообработке, дать 10 клубов дыма из дымаря и подождать 5 минут, чтобы пчёлы набрали в зобики мёда. Это будет способствовать увеличению брюшка и расстояния между брюшными кольцами, где, собственно, и прячутся клещи, что будет способствовать эффективной осыпи клещей при обработке. Летки закрыть. Улей занести в помещение с температурой немного выше наружного воздуха, но не выше 12 °C.

1. Быстро вынуть рамки с сидящими на них пчёлами вместе с маткой и стряхнуть всех пчёл в кассету через воронку, кассету закрыть и выдержать пчёл 15 минут при этой температуре, чтобы пчёлы и клещи вышли из малоподвижного состояния.

2. Занести (поставить) кассету с пчёлами в баню, сауну, термокамеру, заранее подготовленную и имеющую стабильную температуру 46–48 °C. Под кассету положить газету. Засечь время, и медленно поворачивая кассету и периодически встряхивая её, продержать пчёл нужное время, наблюдая за термометрами и часами. Не допускать скопления пчёл клубком, чтобы не вызвать перепада температур в кассете более 1 °C. Поддерживать температуру во время обработки необходимо ± 0,5 °C. Газету с осыпавшимися клещами сжечь. В процессе термообработки пользоваться красным светом. Брать среднюю температуру из показаний двух термометров.

3. После обработки, пчёл в кассете, вновь выдержать в помещении с «комнатной» температурой в течение 15 минут, при красном свете, после чего их осторожно высыпать на рамки в улей. Улей закрыть. Когда пчёлы успокоятся в улье, вынести их и поставить на своё место. Открыть нижний леток на 6–8 см, а через час сократить его до требуемого размера в это время года.

4. Разлетевшихся пчёл и осевших на окнах собрать, термообработать и подсадить в любую семью.

5. При необходимости сделать термообработку весной. Осуществлять это нужно через пять дней после весеннего облёта, когда все пчёлы в семье облетятся и полностью очистят кишечник от накопившихся за зиму экскрементов.

Перспективно делать термообработку непосредственно в улье с помощью разработанной и используемой с успехом установки смонтированной в надставке пчеловодом А. А. Бормотовым из Нижегородской обл. (журнал «Пчеловодство» № 7 2010 г.). Пчёлы, при этом, спокойно воспринимают процедуру с открытыми летками и не выкучиваются, полностью освобождаясь от клещей.

Перетопка выбракованных сотов. Эту операцию лучше проводить с помощью паровой воскотопки и во время, когда нет лёта пчёл, чтобы они не слетались на запах воска. Если перетопку сот, очистку и отбелку воска приходится делать в кастрюлях или баках, то эта посуда должна быть изготовлена из нержавеющей стали, алюминия или эмалированная, без сколов эмали, т. к. воск обладает определённой кислотностью и при контакте с обыкновенной сталью темнеет. Соты перед перетопкой необходимо измельчить и сложить в ведро или бак с водой на несколько часов или сутки, для очистки. Для этого лучше брать воду проточную или дождевую. Перед перетопкой размокшие соты отжать руками от излишков воды и поместить в ёмкость для перетопки, например, в паровую воскотопку или бак (кастрюлю). Если перетапливать воск предполагается в кастрюле или баке, то их заполнить отжатыми сотами до половины и залить водой до такого уровня, чтобы соты всплыли, но не более 2/3 ёмкости, т. к. начиная развариваться, воск очень пенится и может выброситься из ёмкости на открытое пламя. Для выхода пара из развара, в него вставляется деревянная мешалка, которой периодически помешивают содержимое кастрюли (бака). Соты разваривать на небольшом огне в течение нескольких часов (3–4 часа). Если требуется осветлить воск, то в развар температурой не ниже 70 °C (точка плавления воска от 61,6 до 62,7 °C) добавляют концентрированную серную кислоту (от 5 до 30 миллилитров на 10 кг сырья). Кислоту вливать в развар осторожно по стеклянной трубке или шампуру из нержавеющей стали, затем тщательно перемешать деревянной мешалкой. Полученную смесь утеплить и дать отстоятся в течение 6–8 часов. Затвердевший воск вынуть из ёмкости, а затем, при помощи стамески зачистить приставшую снизу мерву (коконы расплода из ячеек). Обрезанные кусочки воска и мервы вновь переварить. Оставшуюся от перетопки мерву, высушить и сдать на приемный пункт, т. к. в ней ещё находится до 25 % воска, который в домашних условиях получить нельзя. Кислоту можно заменить красной тормозной жидкостью для автомобилей, только удвоив её количество при заливке в развар.

Собрать старые холстики и поместить их на несколько часов в морозильник холодильника. Когда они замёрзнут, то прополис и воск легко отделяются от ткани.

Чтобы отделить воск от прополиса, необходимо банку со смесью прополиса и воска (без воды) поместить в водяную баню и греть до 80–90 °C, пока воск и прополис не расплавятся. Воск будет сверху а прополис опустится на дно. Если смесь прополиса и воска измельчить в порошок и залить холодной водой, воск всплывёт, а прополис осядет на дно. Почистить и промыть с содой освободившиеся ульи, корпуса и надставки, затем обдать их «крутым» кипятком и высушить на солнце или при помощи строительного фена. Ульи можно обеззараживать строительным феном или газовой горелкой от бытового газового баллона, а поддоны – на газовой плите. Использовать паяльную лампу не желательно, т. к. находящийся в бензине тетраэтиловый свинец, используемый в качестве антидетонационной добавки, в пламени горелки не выгорает, а оседает на стенках улья, тем самым заражая гнездо пчёл, и, как следствие, попадает в мёд. Кроме того, несгоревшие частицы серы, масла и бензина оседают на стенках улья, что раздражает пчёл.

Ноябрь.

Пчёлы постоянно держатся в клубе и особого досмотра не требуют.

При редких потеплениях до 8 °C и более пчёлы могут вылетать из улья, освобождаясь от экскрементов. Гнёзда пчёл остаются с октябрьским утеплением. Только в конце месяца, когда установятся отрицательные температуры днём и ночью, семьям, которые будут зимовать вне помещения, обеспечить дополнительное утепление с помощью технической ткани, войлока, рогожи, пергамина, рубероида или накрыв их специально подготовленными утеплёнными коробами из фанеры или оргалита. Основная роль утепления улья – замедлить воздействие изменения температуры наружного воздуха и дать возможность пчёлам образовать (сжаться) в клуб на кормовых сотах с наименьшими потерями пчёл. Максимально клуб пчёл сжимается уже при температуре наружного воздуха минус 3–4 °C. В любом случае утепление дна улья обязательно. Самое простое решение – это поставить улей на магазинную надставку или ящик, заполненные стружкой, соломой, мхом, сухими сосновыми иголками, пенопластом. Древесные опилки не использовать, т. к. они быстро набирают влагу и замерзают. В этот период открыты только нижние летки (на 2 см) и они должны быть недоступны мышам и синицам. В конце месяца, в ульях с верхним летком, его открыть, а нижний закрыть. Желательно в это время дать под холстик зимующим семьям 1–2 кг канди с добавлением сока чеснока, алоэ, витамина В12, кобальта, ноземата, настойки хвои в целлофановом мешочке (пакете), сделав иглой несколько проколов. Пчёлы подкормку будут брать в январе-феврале, когда поднимутся в верхнюю часть сот. Это очень надежный способ предотвращения гибели семей от бескормицы, особенно, если из-за холодов задерживается выставка пчёл весной. Пчёл не нужно тревожить в феврале, кроме того, под пленкой собирается в виде капелек вода, которая будет очень нужна ранней весной пчёлам-кормилицам.

При зимовке на воле почти всегда в ульях наблюдается сырость. Семьи, которые будут зимовать в помещении (зимовнике), занести в помещение с закрытыми летками. Когда пчёлы успокоятся (1–2 ч), снять крыши и утеплительные подушки. Вместо подушек, на холстики или дощечки, положить слой сухого мха, заполнив им весь подкрышник. Мох нормализует влажность в улье, если в улье повышенная влажность – он вбирает влагу, если в улье сухо – он влагу отдает.

Нижние летки открыть на 6–8 см, верхние летки открыть полностью. Сильные и средние семьи ставить вниз, слабые – сверху на сильные, предварительно положив на подкрышник две рейки (надёжней будет поставить слабую семью на сильную как второй корпус, разделив корпуса чистым широким холстиком или натуральной мешковиной). У слабых семей нижний леток открыть на 2–3 см, верхний закрыть. Все ульи должны иметь зимние поддоны с увеличенным подрамочным пространством (100 мм) и металлические сетки, от проникновения мышей, в подкрышниках и летках.

Большое подрамочное пространство оказывает влияние на регуляцию температуры и влажности в гнезде пчёл во время зимовки. Чем больше подрамочное пространство, тем лучше термоизоляция гнезда снизу. Чем выше сидят пчёлы и чем больше поверхности пустых сотов внизу, тем лучше. Через два часа пчёлы успокоятся, их нужно будет прослушать и не тревожить до февраля будущего года. В помещении (зимовнике) должно быть постоянно темно. На будущее, при посещении пчёл, желательно пользоваться красным светом. Открыть вентиляционные отверстия и проверить наличие тяги в зимовнике. Вентиляционные отверстия должны быть с решетками для защиты от проникновения мышей. Полезно положить на холстики и поддон марлевые мешочки с древесным углём, по 50 г. угля в каждом, всего 4 шт. Древесный уголь хорошо впитывает влагу и газы. Селикагель не класть – можно отравить пчёл.

Декабрь.

Слушать семьи один раз в месяц.

Создать хорошие условия для вентиляции ульев стоящих в помещении (зимовнике) и на открытом воздухе. Следить за тем, чтобы к ульям не проникали грызуны, для чего, при каждом посещении пчёл, на прилётную доску капать 10–15 мятных капель и подновлять сухую смесь алебастра и муки (1:2) в «кормушках» для грызунов.

Желательно заранее позаботиться о том, чтобы в следующем пчеловодном сезоне не было недостатка в рамках, вощине и проволоке для рамок. Рамки лучше покупать готовые с разделителями. Для просверливания отверстий в боковинах рамок, нужно изготовить шаблоны:

– для рамок 435×300 мм – на 4 отверстия;

– для рамок 435×230 мм – на 3 отверстия;

– для рамок 435×145 мм – на 2 отверстия диаметром не более 1,5 мм. Сбитые по размерам рамки шлифовать наждачной бумагой, нижние углы верхней планки сточить рашпилем с двух сторон наискосок так, чтобы в поперечнике нижняя часть поверхности планки была меньше верхней в три раза (усечённый конус), то же осуществить и с нижней планкой, с её верхними углами. Сделать это желательно, чтобы пчёлы дотянули соты до самого верха планки и залили их мёдом. При переходе зимой с рамки на рамку, это увеличит поверхность сот с кормом. Натянуть проволоку.

Первая нитка проволоки должна отстоять от верхней планки рамки на расстоянии не более 20 мм, а остальные – располагаться равномерно друг от друга. А чтобы проволока не ржавела, если она не оцинкованная, смазать её подсолнечным маслом.

Сделать инвентаризацию пчеловодного имущества. Привести в порядок пчеловодный инвентарь, недостающий – приобрести или сделать самому.

На пасеке и у пчеловода должно быть в наличии:

1. Костюм пчеловода (лучше два).

2. Лицевая сетка (две).

3. Дымарь (два).

4. Стамеска пчеловодная (две).

5. Щётка-смётка (две).

6. Переносной ящик на 6–8 рамок (два и более).

7. Роевня (две).

8. Клеточки для маток (5–10 шт).

9. Ложка деревянная (две).

10. Кормушки для подкормки пчёл на 0.2, 1.0, 3.0 литра на каждый улей).

11. Летковые заградители металлические (по числу ульев).

12. Трутнеловка (1–2 на десять ульев).

13. Доски-лекала для наващивания рамок (по размеру рамок).

14. Шаблон для просверливания отверстий в боковых планках рамок (по размерам боковых планок).

15. Проволока для натягивания рамок или рыболовная леса диаметром 0,4–0,5 мм.

16. Ножи для срезки восковых крышечек на сотах при распечатке сотов (2 шт).

17. Электрический нож для срезки восковых крышечек.

18. Медогонка.

19. Сетчатый фильтр для фильтрации мёда при расфасовке.

20. Воскотопка паровая.

21. Противень алюминиевый для распечатки сотов.

22. Бачки для мёда (по потребности).

23. Шпора для наващивания сотов.

24. Пыльцеуловитель (2 шт.).

25. Формочки для заливки воска (3–4 шт.).

26. Разделительные решетки гнездового корпуса от медовых корпусов (по числу ульев) с отверстиями 4,2 мм – для карпаток и серых кавказских пчёл, 4,4 мм – для наших тёмных лесных великорусских пчёл;

27. Лопатка-скребок для чистки поддонов.

28. Вилка для распечатки медовых сотов, используемых для подкормки пчёл.

29. Опрыскиватель типа «Росинка» (2 шт.).

30. Шприц медицинский на 10–50 мл (2 шт.).

31. Рамочный захват для извлечения полномёдных сотов из гнезда (2 шт.).

32. Ремни-стяжки для переноса и транспортировки ульев при кочёвке (по количеству ульев).

33. Холстики на рамки из гладкой плотной ткани (2 шт. на улей).

34. Перчатки белые из грубой не ворсистой ткани (2–5 пар).

35. Наволочки для утеплительных подушек (2 шт. на улей).

36. Строительный фен с температурой на выходе не ниже 300 °C или газовая горелка с редуктором к бытовому газовому баллону.

37. Электрофонарь с красным фильтром.

38. Ульевые перегородки – диафрагмы (2 шт. на улей).

39. Шкаф или ящик для хранения рамок (суши) недоступный для грызунов.

40. Гвозди оцинкованные 8–10 мм для крепления проволоки на рамках.

41. Крючок из проволоки для прочистки летков от подмора.

42. Запас вощины 5–10 кг.

43. Зарядное устройство для аккумуляторов или понижающий трансформатор на 12 в для наващивания рамок вощиной.

Часто встречающиеся болезни пчёл, меры по их предупреждению и профилактике.

Акарапидоз.

Болезнь взрослых пчёл.

Болезнь вызывается клещами Acarapis woodi, которые паразитируют в трахейной системе пчёл, переносится только пчёлами.

Обнаруживается болезнь при поражении 30–50 % пчёл в семье.

Признаки болезни:

– у пчёл возрастает потребление кислорода;

– из улья вылетают и погибают пчёлы;

– весной и летом, после продолжительной нелётной погоды, возле улья ползают пчёлы не способные летать;

– раскрылица у пчёл, т. е. неправильное расположение крыльев;

– клуб пчёл зимой неплотный;

– брюшко у пчёл вышедших после зимовки увеличено.

Профилактические мероприятия:

– содержать ульи с пчёлами в сухих местах;

– делать ранние облёты пчёл;

– пересаживать семьи после весеннего облёта в чистые ульи;

– не подсиливать пчёл от больных семей;

– регулярно чистить поддон;

– дезинфицировать соты и инвентарь уксусной кислотой, не пользоваться ими после этого 10 дней;

– периодически окуривать и опрыскивать семьи щавелевой и муравьиной кислотами;

– подкармливать пчёл сахарным сиропом с настоем хвои, полыни, ромашки;

– лечебные мероприятия проводить вечером, когда все пчёлы дома. При ветеринарном лечении рекомендуется использовать препараты: акарасан, апитак, фольбекс, полисан, препарат ТЭДА и аналогичные им.

Аскосфероз.

Болезнь личинок трутней и пчёл 3–4-хдневного возраста.

Болезнь вызывается грибом аскофера Ascosphera apis, проявляется в весенне-летний период, как правило, в мае, отличающемся неустойчивыми погодными условиями.

Признаки болезни:

Обнаруживается болезнь при появлении мумифицированных трупов личинок, напоминающих по внешнему виду кусочки мела или извести (известковый или меловой расплод). Взрослые пчёлы не болеют этой болезнью, но они могут быть носителями возбудителя болезни. Важную роль в возникновении и распространении болезни играют: резкие колебания температуры воздуха, повышенная влажность окружающего воздуха, недостаток белка в корме пчёл, пчёлы-воровки, а также бесконтрольное применение антибиотиков при лечении других заболеваний пчёл.

Профилактические мероприятия:

– не давать пчёлам заплесневевшие соты и пергу;

– содержать пчёл на солнечных местах и в сухих ульях;

– из больных семей изымать соты с поражённым расплодом и пергой, перетапливать их на воск, а семьи пересаживать в чистые ульи;

– откачанный мёд не давать пчёлам;

– проводить дезинфекцию ульев, рамок и инвентаря двукратно раствором содержащим 10 % перекиси водорода и 0,5 % муравьиной кислоты; после дезинфекции все предметы промыть водой и сушить на солнце или строительным феном;

– вытопки сот и мерву сжигать;

– пчёл опрыскивать экстрактом лука и чеснока, вечером давать в индивидуальных кормушках сахарный сироп 1:1 с мятым чесноком или отваром полевого хвоща, всем семьям на пасеке, в течение недели.

– при подстановке новых сотов в гнездо, обязательно обработать их лёгким водным (чуть бурым) раствором йода из «Росинки»;

– провести лечебную подкормку больных пчёл сахарным сиропом с добавкой 10 мл 5% спиртовой настойки йода на 1 л сиропа, подкармливать пять-шесть раз через два дня, по 1 л на ночь, в верхних кормушках.

При ветеринарном лечении рекомендуется использовать препараты: аскоцин, аскосан, аскопол, асковет, апиаск, нистатин, унисан и аналогичные им.

Аспергиллёз.

Инфекционная болезнь расплода и взрослых пчёл, приводящая их к гибели и высыханию. Возбудителями болезни являются несколько видов грибов аспергиллюс флавус, Aspergillus fl avus. В улей аспергиллы заносятся пчёлами с нектаром и пыльцой, где развиваются на трупах пчёл и личинок при повышенной влажности в улье.

Чаще встречается болезнь на пасеках расположенных в затенённых местах с высоким травостоем, в низинах, когда ульи стоят на низких подставках. Болезнь возникает весной, в мае месяце. Заражение происходит спорами гриба через кишечник личинок и пчёл. Гибель наступает через 2–4 дня после заражения.

При прогрессировании болезни семья может покинуть улей.

Признаки болезни:

– погибшие личинки и куколки сморщиваются, твердеют, окраска их тускнеет, приобретая желтоватый оттенок; поражённый расплод покрывается белым и чёрным налётом прорастающего вида гриба;

– взрослые пчёлы при поражении грибом вначале возбуждены, а потом слабеют, брюшко у них становится твёрдым, за тем они гибнут.

Профилактические мероприятия:

– содержать на пасеке только сильные семьи в хорошо утеплённых гнёздах, обеспеченных достаточным количеством доброкачественного корма;

– не использовать антибиотики без соответствующих показаний к их применению;

– при явно выраженной сильной степени заболевания, пчёл и рамки с ульями уничтожают, инвентарь обеззараживают 10 % раствором перекиси водорода и 0,5 % муравьиной кислоты;

– землю на месте стоянки улья перекапывают с известью или обрабатывают 4 % раствором формальдегида;

– при незначительном поражении болезнью соты с заболевшим расплодом и утепляющим материалом сжигают, а соты с пчёлами переносят в чистый продезинфицированный улей, семью подсиливают и утепляют, дают лечебную подкормку сахарным сиропом с экстрактом лука или чеснока;

– при работе с больными семьями обязательно защищать глаза спец. очками, а рот и нос влажной марлевой повязкой;

– все работы проводить вечером, в безветренную погоду, когда нет лёта пчёл.

При ветеринарном лечении рекомендуется использовать препараты:

– аскосан, асковет, апиаск, унисан, препарат «Пчёлка» и аналогичные им.

Американский гнилец.

Инфекционная болезнь печатного пчелиного расплода, проявляется в основном летом, в наиболее жаркое время. Развитию болезни способствует перегрев гнезда пчёл. Болезнь вызывается спорообразующей бациллой Ларве, Bac. Larvae.

Заразившиеся личинки погибают после запечатывания ячеек. Источником возбудителя американского гнильца являются трупы личинок. В погибшей личинке содержатся миллиарды спор, способные заразить до 200 личинок одновременно. Американский гнилец передаётся через соты и мёд.

Распространителями возбудителя болезни могут быть: вощина изготовленная в антисанитарных условиях, различные клещи, уховёртки, муравьи, пчёлы-воровки с соседних пасек, цветы, которые посещали больные пчёлы.

Признаки болезни:

– наличие в сотах с расплодом осевшие на дно ячеек личинки, разлагающиеся, напоминающие липкий полувысохший резиновый клей, цвет поражённых личинок от серовато-белого до тёмно-бурого;

– погибшие личинки имеют запах гнилого мяса;

– восковые крышечки ячеек с погибшими личинками западают, темнеют и продырявливаются;

– расплод становится пёстрым, т. е. разбросан среди здоровых личинок;

– пчёлы в больной семье вялые с пониженной работоспособностью.

Профилактические мероприятия:

– своевременное выявление заболевания;

– не кормить пчёл мёдом неизвестного происхождения;

– принимать меры по охране здоровых пасек от инфицированных;

– постоянно собирать погибших пчёл и сжигать;

– не содержать безматочных семей;

– больные семьи и старые ульи сжигать;

– содержать пчёл в чистых ульях;

– ежегодно обновлять 30 % сот в гнездах пчёл;

– проводить чаще замену маток;

– перегонять заболевшие семьи в чистые ульи, стряхнув их на фанеру перед летком чистого улья, чтобы мёртвые пчёлы и грязь не попали в гнездо;

– регулярно давать лечебные подкормки с антибиотиками заболевшим семьям по рекомендации ветеринара;

– использовать искусственное роение, для резкого снижения числа спор;

– делать дезинфекцию ульев и сот 3 % раствором кальцинированной соды;

– изъятые от больных семей соты с мёдом и пергой обеззараживать раствором 10 % перекиси водорода и 3 % уксусной кислоты в помещении недоступном для пчёл;

– ульи и инвентарь обрабатывать паяльной лампой или строительным феном, затем обработать 3 % раствором едкого натра (каустической соды);

– грунт в местах стоянки ульев с больными пчёлами перекапывать вместе с известью.

При ветеринарном лечении рекомендуется использовать препараты аналогичные современным антибиотикам (тетрациклин) с дозой внесения 500 мг (0,5 млн. единиц) на 1 кг сахаро-медового теста или 1 л сахарного сиропа, а также такие как: бактопол, оксивит, оксибактоцид и им подобные.

Европейский гнилец.

Инфекционная болезнь открытого пчелиного расплода в возрасте 3–4 дней.

Болезнь вызывается несколькими видами грибов: стрептокок, Strept pluton, бацилла альвей, Bac alvei и рядом других.

Признаки болезни:

– запах из гнезда гнилостный, напоминает запах разогретого столярного клея; больные личинки теряют блеск и упругость, изменяют естественное положение в ячейках сотов, становятся тусклыми, а потом желтыми; кожица их становится прозрачной, через несколько дней кожица размягчается и личинку не удаётся удалить целиком из ячейки, трупы личинок становятся тестообразными, постепенно они оседают в ячейках и засыхают, крышки запечатанных ячеек темнеют и продырявливаются.

Профилактические мероприятия:

– ульи, пчеловодный инвентарь, спецодежду и другие пасечные принадлежности нельзя передавать с одной пасеки на другую без предварительного обеззараживания;

– подмор и мусор из ульев собирать и сжигать;

– отсыревшие холстики и утеплительные подушки вовремя заменять на сухие;

– обновлять соты ежегодно;

– ульи располагать на сухих, солнечных местах, хорошо защищённых от ветра;

– с наступлением жарких дней предупреждать перегревание ульев;

– гнёзда больных пчёл сокращают, удаляя пустые и лишние соты с мёдом;

– заменяют маток, гнёзда утепляют;

– больным семьям дают лечебный корм с антибиотиками, 500 мг на 1 литр сахарного сиропа или 1 кг сахаро-медового теста;

– изъятые соты больных семей перетапливают на воск, а рамки обжигают паяльной лампой или обеззараживают строительным феном;

– ульи и инвентарь дезинфицируют 2 % раствором перекиси водорода и 1 % муравьиной кислоты;

– при наличии большого количества здорового печатного расплода, после перегона больных пчёл в чистый улей, его размещают в специально оставленных одной или двух пчелиных семьях-инкубаторах с последующим профилактическим лечением молодых пчёл после выхода из ячеек.

При ветеринарном лечении использовать препараты: оксивит, оксибактоцид, бактопол и аналогичные им.

Варроатоз.

Болеют взрослые пчёлы их личинки и куколки.

Болезнь вызывается клещём варроа деструктор, Varroa Destructor (родина Корея – Япония), это инвазионная (паразитарная) болезнь. Клещ варроа паразитирует на пчёлах, причиняя вред пчелиному семейству круглый год, на всех фазах его развития. Эта болезнь резко отличается от других сезонных болезней пчёл. Клещи постоянно находятся на пчёлах, куколках и личинках. Самки клеща имеют колюще-сосущий аппарат и, питаясь гемолимфой взрослых пчёл и их личинок, постоянно травмируя их хитиновый покров, способствуют проникновению различных инфекций в организм пчёл.

Признаки болезни:

– больные пчёлы не могут взлететь, падают с прилётной доски и ползают по территории пасеки;

– крылья и тело молодых пчёл покрыто коричневой массой представляющей собой остатки кокона;

– пчёлы плохо летают, постоянно обеспокоены, хотят сбросить клещей;

– весной семьи плохо развиваются;

– наблюдается гибель куколок, появляются нежизнеспособные пчёлы и трутни, у молодых пчёл отсутствуют крылья, конечности, деформированы брюшко и грудь;

– сильно заклещённые семьи покидают свои ульи;

– матка уменьшает кладку яиц, из-за постоянного беспокойства и необычно поздно прекращает кладку яиц осенью;

– весной и осенью поражается пчелиный расплод, летом – трутневый;

– на зиму все клещи перебираются на взрослых пчёл.

Профилактические мероприятия:

– в достатке обеспечивать пчелиные семьи зимой и весной полноценными кормами;

– в улье постоянно держать сетчатый подрамник и чистый поддон, смазанный подсолнечным маслом или вазелином в смеси с камфарным, пихтовым маслом, хвойным эфирным маслом;

– гнездо комплектовать свежеотстроенными сотами;

– соты от больных семей промывать столовым уксусом, выдерживать сутки, вновь промыть водой и сушить на солнце;

– сахарный сироп и лечебные подкормки давать только в индивидуальных кормушках, не превышая рекомендованных концентраций препаратов, так как разница между токсической концентрацией для клещей и пчёл очень незначительная;

– мёртвых пчёл и сор из улья сжигать;

– на холстике, под подушкой постоянно держать растения – фитонциды: полынь, хвою, черёмуху, пижму, чабрец, тагетис, бузину и другие;

– несколько раз в сезон окурить пчёл из дымаря дымом прополиса, табака, сухих корешков хрена, стеблями и листьями ревеня, крапивы;

– весной обработать пчёл и рамки 2 % раствором щавелевой кислоты, 10–12 мл на улочку, при раздвинутых до 50 мм рамках, три раза через 5–7 дней, затем поставить между рамок пластины с лекарственным препаратом «варропол» или «фумисан»;

– осенью, для уничтожения клещей на взрослых пчёлах идущих в зиму, использовать «Муравьинку», а в безрасплодный период ставить пластины лекарственного препарата «апилинол»;

– осенью, после использования «Муравьинки», можно применить «бипин», «бипин-т», обрабатывать пчёл при т-ре 8–10 °C два раза, когда пчёлы перестанут вылетать из ульев и в семьях ещё не сформируется клуб, т. к. плотная корка пчёл будет препятствовать проникновению капель лекарства в средину массы пчёл и активно воздействовать на клещей;

– весной и осенью скармливать семьям сахарный сироп с соком чеснока, настоем хвои, полыни с добавкой кобальта;

– периодически держать в расплодной части гнезда пластины пропитанные лекарственными препаратами типа: апифит, фумисан, акарасан, варропол, варродез;

– использовать термический способ освобождения пчёл от клещей в безрасплодный период, осенью;

– не допускать повышенную влажность в ульях в течение всего года (клещ влаголюбив).

При ветеринарном лечении использовать разумное чередование препаратов: апитак, апимол, апилинол, аскопол, бипин-т, бивароол, варропол, тимол, полисан, препарат ТЭДА и аналогичные им.

Нозематоз.

Болезнь взрослых пчёл и их пищеварительных органов. Это инвазионная болезнь (паразитарная). Возбудитель болезни – микроспоры, Nosema apis. Заражение пчёл происходит при температуре от 10 до 37 °C. Возникновению нозематоза способствуют: повышение и резкие колебания температуры наружного воздуха, беспокойство пчёл в зимовнике, ранний вывод расплода, позднее наступление весны, длительная дождливая и ветреная погода, высокая влажность в ульях, несвоевременное скармливание сахара осенью перед формированием семьи на зимовку. Более устойчивы к нозематозу среднерусские пчёлы. Осенняя популяция пчёл, идущая в зимовку, наиболее устойчива к заражению, чем весенняя.

Заражение пчёл происходит при заглатывании спор ноземы с кормом. Источником заражения являются фекалии больных пчёл.

Признаки болезни:

– зимой и весной больные пчёлы постоянно мёрзнут и сосредоточиваются в более тёплом месте, возле расплода, в центре гнезда;

– при зимовке пчёлы постоянно беспокоятся и издают постоянный шум, вылетают из улья и гибнут;

– при первом весеннем облёте пчёлы ползают с раздутыми брюшками около улья, передняя стенка улья покрыта фекалиями;

– пчёлы вялые и мало реагируют на раздражители;

– пчёлы плохо развиваются, из отложенных маткой яиц, 20 % погибает;

– продолжительность жизни пчёл сокращается в два раза.

Профилактические мероприятия:

– пчёл содержать в тёплых и сухих ульях, устанавливать на высоких подставках, в местах хорошо освещённых солнцем и защищённых от ветра;

– слабые семьи помещают в один улей через перегородку или объединяют;

– не беспокоить пчёл во время зимовки;

– в зимовнике поддерживать температуру ±_2 °C и влажность не более 70–80 %;

– при зимовке на воле ульи утеплять;

– не кормить пчёл сахарным сиропом поздно осенью;

– весной делать ранний облёт пчёл, после облёта пересаживать пчёл в чистые и сухие ульи;

– давать весной белковую подкормку с коровьим молоком и соевой мукой;

– весной ульи устанавливать на тех же местах и в том же порядке, где они стояли осенью, чтоб пчёлы не блуждали;

– жидкую подкормку и воду давать пчёлам в индивидуальных кормушках;

– в сахарный сироп весной и осенью добавлять сок лука и чеснока, спиртовые и водные настойки полыни, хвои, зверобоя, календулы, ромашки, зольный щёлок;

– до весеннего облёта всем семьям на пасеке давать «канди» с лекарством «ноземат» в пропорции 5 г на 10 кг теста «канди»;

– после весеннего облёта давать три раз через семь дней сахарный сироп 1:1 с «ноземат», в пропорции 5 г на 20 л сиропа, по 1 л на семью в вечернее время;

– все свободные соты от больных семей обязательно продезинфицировать парами уксусной кислоты. Споры ноземы не переносят паров уксусной кислоты.

При ветеринарном лечении использовать препараты: ноземат, ноземацид, тимол и им подобные.

Компоненты лечебных подкормок и настоев, применяемых при оздоровлении и лечении пчёл, а также средств дезинфекции.

1. Лечебное «канди», состав: 4 кг сахарной пудры, 1 кг жидкого мёда, столовая ложка подсолнечного масла, 10 доз лекарства «ноземат». Всё тщательно перемешать и вымесить руками.

2. Чесночная настойка: 200 г чеснока измельчить, добавить 500 мл воды, всё перемешать и выдержать сутки в холодильнике. Чесночная настойка на спирте: 200 г чеснока измельчить, добавить 200 мл спирта-ректификата, настоять 10 дней. Применять: водный настой – по две столовые ложки настоя на 1 литр сиропа; спиртовый – 10–15 мл (столовая ложка) на 1 литр сиропа.

3. Настойка полыни горькой: измельчёнными листьями полыни горькой наполнить бутылку до половины, всё залить до верха спиртом-ректификатом или водкой. Через три дня настой готов. Применять по две столовые ложки настоя на 1 л сахарного сиропа.

4. Медовая сыта: 1 кг мёда и 600 мл тёплой воды тщательно перемешать.

5. Лечебная подкормка с чесноком или луком: 2,5 г сока чеснока или лука на 1 л сахарного сиропа. Лечебная подкормка с укропным маслом: 3 г укропного масла на 1 л сахарного сиропа.

6. Лечебная подкормка настоем хвои: 150–200 г иголок сосны, ели, можжевельника залить 1 л кипятка и прокипятить в течение 20–30 минут, дать отстояться 2–3 часа. Применять: 200 г (стакан) настоя на 1 л сахарного сиропа. При использовании 3–4 %-го хвойного экстракта, его оптимальная доза в лечебной подкормке должна быть 10–15 мл на 1 л сахарного сиропа или 1 кг медово-сахарного теста.

7. Лечебная пудра: 100 г сахарной пудры, 20–30 г крахмала, 1 г лекарства «аскосан». Всё перемешать, припудривать пчёл на рамках через марлю или мелкое сито. Расход смеси 5–6 г на улочку. Обрабатывать 2–3 раза через 7 дней (можно использовать только сахарную пудру).

8. Лечебно-профилактический 2 % раствор щавелевой кислоты: 20 г кислоты на 1 литр воды. Готовить перед применением, распылять из «Росинки» при раздвинутых до 50 мм рамках, расход 100 мл на семью (10–12 мл на рамку), экспозиция на рамку 1,5 секунды. Применять 2–3 раза через 7 дней весной и один – два раза осенью, в сухую погоду при т-ре не ниже 16 °C. Осыпь клещей через 3–4 дня. После применения, следов кислоты в мёде и воске не остаётся. При гнильцах и аскосферозе не применять.

9. Лечебная обработка щавелевой кислотой при варроатозе: 20 г кислоты смешать с 400 г сахара и растворить в 600 мл тёплой воды. Раствор готовить перед применением. Полученным раствором из медицинского шприца поливать пчёл в межрамочном пространстве по 5 мл на улочку. Обрабатывать осенью два раза через 5–7 дней при т-ре 15–17 °C.

10. Лечебный спиртовый тампон: в 200 мл этилового спирта добавить 10–15 капель пихтового, тымьянового, лавандового, хвойного эфирного масла. Или спиртово-камфорный раствор в составе: 100 мл камфорного спирта и 100 мл настойки красного стручкового перца. Смоченный спиртовым раствором, 1 мл на рамку, марлевый тампон размером 10 см подкладывать под холстик, на рамки с тыльной стороны улья, накрыв его сверху плёнкой. Обрабатывать 2–3 раза через 5 дней несколько раз в сезон. Спирт уничтожает клещей в запечатанных ячейках, а ароматические масла и перец изгоняют клещей сидящих на пчёлах.

11. Смазка поддона улья: подсолнечное масло в смеси с камфорным маслом (3:1), вазелин и укропное масло (10:1), подсолнечное масло и фенхелевое масло (10:1).

12. Лечебное окуривание пчёл при варроатозе: разжечь дымарь, положив в него гнилушки, гриб «чага», счистки прополиса, кусочки сушёного хрена, высушенные корни лопуха, сухие листья багульника, пижмы, табака или горсть махорки. Дым нагнетать через нижний леток (12–15 клубов). Летки закрыть на 3–5 часов. Обрабатывать 3–4 раза через 5 дней.

13. Лечебные настои трав: зверобой, полынь горькую, ромашку, полевой хвощ, мяту заваривать в пропорции как чай, настаивать 15–20 минут и скармливать пчёлам с сахарным сиропом, 200 мл настоя на 1 литр сиропа.

14. Лечебный сироп с элеутерококком: 7 мл элеутерококка на 1 литр сахарного сиропа, скармливать пчёлам после выставки в течение 10 дней.

15. Муравьиная кислота «Муравьинка»: кислота медленно испаряется в ульях и длительное время воздействует на клещей. Пары кислоты проникают через гигроскопические крышечки запечатанных сотов и убивают клещей в расплоде, у них происходит ожог дыхательной системы. Клещи, находящиеся на пчёлах, осыпаются. Применять весной и осенью при наружной температуре от 14 до 25 °C. Пакеты и испарители класть под холстик ближе к задней стенке улья или на поддон на 7 суток. Обрабатывать два раза, лучше в сухую и тёплую погоду. При самостоятельном приготовлении раствора, необходимо использовать 60 %-ю муравьиную кислоту. Испаряясь, кислота не накапливается в продуктах пчеловодства.

16. Лечебный настой чистотела от варроатоза, нозематоза, гнильцов: 100 г сырой измельчённой травы чистотела (50 г сухой) заливают 2 л кипящей воды, через 30 минут настой готов, его охладить до 35 °C. Опрыскивать из «Росинки» рамки с пчёлами и стенки улья. Обрабатывать три раза через 5–7 дней.

17. Лечебный настой чайного гриба: 0,5 литра настоя чайного гриба смешать с 3 л сахарного сиропа. Применяется для подкормки пчёл после зимовки и пострадавших от нозематоза.

18. Лечебная обработка при заболевании варроатозом: в 1 стакан сахарного сиропа 1:1 добавить 1 мл лимонной эссенции. Сироп распылять на рамки и пчёл из пульверизатора. Обрабатывать 3–4 раза через 5–7 дней.

19. Лечебная обработка при варроатозе: сухие хвойные иголки перемолоть в муку на кофемолке и в марлевом мешочке опылять пчёл между рамок. Расход 50 г на семью. Обрабатывать два раза через 7 дней.

20. Лечебная обработка при варроатозе: 60 г сухого стручкового красного перца измельчить и залить 1 л горячей воды, настаивать 12–15 часов. Распылять из «Росинки» между сотами. Обрабатывать в летний период, когда в семьях много расплода, не менее трёх раз через 7 дней.

21. Лечебный сироп с отваром хвои и полыни при варроатозе: 900 г сухих иголок хвои и 100 г сухих листьев полыни горькой залить 10 л воды, греть и довести до кипения, кипятить 2–3 часа, дать отстояться 6–8 часов, профильтровать через марлю. Добавлять в сахарный сироп 50 мл настоя на 1 л сиропа.

22. Обработка пчелиных семей против клещей ароматизированным крахмалом весной и осенью: на 1 кг крахмала добавляют 50 г сухих листьев багульника болотного, чабреца, мяты перечной, пижмы или хвои, всё тщательно перемешать в банке и закрыть крышкой. Через сутки крахмал готов. Перед применением, крахмал насыпать в марлевый мешочек или в густое маленькое сито для просеивания муки. Крахмалом обрабатывать пчёл между рамок. Обработка длится в течение 14 дней, три-четыре раза, расход крахмала на семью 20 г за одну обработку. В крайних улочках по 0,5 г на улочку, где мало пчёл, а в центре до 2 г на улочку. При обработке нужно дымить дымарём, чтоб пчёлы возбудились. Осенью, когда в семьях выйдет расплод, клещей согнать с пчёл, обработав семьи крахмалом два раза, расходуя по 5 г крахмала на улочку. Клещи осыпаются т. к. их присоски забиваются крахмалом, и они не могут держаться на пчёлах.

23. Лечебная настойка крапивы против Аскосфероза и Аспергиллеза: щепотка сушеных листьев крапивы и 1/4 чайной ложки морской соли на стакан воды. Превышение содержания соли опасно, можно отравить пчёл. Поить с мая до основного медосбора. При подготовке новых рамок и корпусов для расширения гнёзд, натереть их крапивой, лучше глухой.

24. Аэрозольная обработка пчёл пихтовым маслом. Пихтовое и подсолнечное масло в смеси 1:1 (неразбавленное раздражает пчёл) распыляется между рамок из пульверизатора, 10 мл на одну рамку. Обработку пчёл производить три раза за сезон: первый раз – после выставки, второй раз – в июле, третий раз – после откачки мёда, перед подготовкой пчёл к зиме. Пихтовое масло – хороший антисептик, стимулирует яйцекладку маткой и общий рост пчелиной семьи. Превышение распыляемой смеси от 15 мл и выше на одну рамку, наоборот, приведёт к сокращению яйцеклади маткой из-за сильного раздражения пчёл.

25. При постановке рамок с сушью обработать их слабым раствором йода против аскосфероза, 2–3 капли йода на 1 л сиропа (1:1). Йод губительно действует на этого возбудителя болезни. При скармливании сиропа, в него добавляют 10 мл 5% – ной спиртовой настойки йода и 30 мл отвара хвои и полыни 99: 1) на 1 л сиропа.

26. Уксусная кислота высокоэффективное дезинфицирующее средство против нозематоза. Соты от больных семей поставить в улей, на дно улья поставить противень и налить в него 200–300 г уксусной кислоты, улей наглухо закрыть плёнкой, выдержать 3–4 дня.

27. Соты и инвентарь дезинфицируют 1 % раствором марганцевокислого калия или 1 % раствором перекиси водорода, погружая их на 30–40 минут в раствор. Раствор удаляют из сот встряхиванием сот и просушиванием их на солнце.

28. Чеснок против аксосфероза: очищенные головки чеснока пропустить через мясорубку. Чесночную массу сложить в стеклянную банку и плотно закрыть крышкой и хранить в холодильнике. Для лечения брать три-четыре столовые ложки массы, завернуть в марлю и класть под холстик на рамки, над расплодом. Чеснок менять каждые трое суток, пять-шесть раз, пока пчелы не излечатся.

29. Зола и зольный щелок против нозематоза и гнильцов. Сахаро-медовая лечебная подкормка после облета весной и в августе: 1 кг сахара, 1 кг меда, 1 л воды и стакан щелока или 3 л сахарного сиропа и 1 стакан щелока. Щелок готовят из древесной золы, просеивают через мелкую сетку, берут одну весовую часть золы и 10 весовых частей воды, настаивают 3 дня, периодически перемешивая, процеживают через марлю и применяют по назначению.

30. Лечебное канди с тетрациклином, окситетрациклином, стрептомицином для профилактики гнильцовых заболеваний. В 1 кг канди добавляют 0,5 млн. единиц (500 мг) одного из рекомендованных препаратов, растворив его в тёплой воде. Для профилактики лечения семей весной в сахарный сироп добавляют 0,12 млн. единиц (120 мг) указанного препарата. Тестообразную лечебную подкормку пчёлы берут 7–10 дней, что способствует длительному воздействию лекарства на пчёл-кормилиц и личинок, оздоровляя семью.

31. При обыкновенной диарее (поносе) у пчёл, поить их несколько раз сахарным сиропом 1:1 с настоем коры дуба, в пропорции указанной на аптечной упаковке.

32. Для дезинфекции ульев от больных пчёл использовать 5 % каустическую соду.

33. Заменитель перги: 1 кг сахарной пудры, 5 яиц, 3 г морской соли, молоко по консистенции, всё перемешать до состояния пасты. Пасту мазать на соты и давать пчёлам ранней весной с нозематозом и кобальтом, после облёта пчёл.

34. Заменитель перги: 1 кг жидкого мёда, 2 кг овсяной муки (толокно), 1 кг горчичной муки (порошка), 0,5 кг пекарских дрожжей, 10 г морской соли. Овсяную и горчичную муку предварительно прогреть в духовке или на сковороде до лёгкого побурения. Всё тщательно перемешать и вымесить руками, добавив необходимые стимуляторы роста и лекарства. Смесь расфасовать в пакеты по 1 кг и класть семьям пчёл на рамки, под холстик, сделав несколько проколов в пакете. Давать пчёлам после облёта.

Оглавление.

Календарь пчеловода. Памятка пчеловоду. Календарь пчеловода с полезными советами. Январь. Февраль. Март. Апрель. Подготовка рамок и вощины для расширения гнёзд семей и комплектации корпусов и надставок к медосбору. Наращивание пчёл к главному взятку (метод А. Г. Блинова). Типы ульев. Май. Июнь. Июль. Методы замены маток: Август. Период медосбора и наращивания количества пчёл к зиме. Сентябрь. Октябрь. Термообработка семей пчёл с целью уничтожения клещей варроа. Ноябрь. Декабрь. На пасеке и у пчеловода должно быть в наличии: Часто встречающиеся болезни пчёл, меры по их предупреждению и профилактике. Акарапидоз. Признаки болезни: Профилактические мероприятия: Аскосфероз. Признаки болезни: Профилактические мероприятия: Аспергиллёз. Признаки болезни: Профилактические мероприятия: Американский гнилец. Признаки болезни: Профилактические мероприятия: Европейский гнилец. Признаки болезни: Профилактические мероприятия: Варроатоз. Признаки болезни: Профилактические мероприятия: Нозематоз. Признаки болезни: Профилактические мероприятия: Компоненты лечебных подкормок и настоев, применяемых при оздоровлении и лечении пчёл, а также средств дезинфекции.