Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить.

С чего все начиналось.

Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить

Давно – а именно пятнадцать лет назад – я стала счастливой обладательницей куска земли, размером в шесть соток. На земле стоял небольшой домик, вокруг которого росли сорняки. Тысячи и тысячи самых разных, но совершенно бесполезных и некрасивых растений. Среди соседних ухоженных участков мой смотрелся, как нищий на балу. История до боли знакомая многим из вас. Эта земля была жутко запущена, после смерти прежнего хозяина три или четыре года никто даже не входил на участок, не говоря уже об обработке. И вот я стала хозяйкой этой красоты: бурьян в человеческий рост, трава, кочки, обозначавшие старые грядки, обломки парника. До того как я провела на своей земле первый день, я рассказывала всем знакомым, что ничего делать не собираюсь, потому что земля нужна для отдыха, сделаю газон и буду загорать, а морковку и картошку пусть другие сажают, я и на рынке куплю. Но уже утром, выйдя из дома и окинув свежим взглядом свои владения и владения соседей, я поняла, что долго я под таким девизом не проживу. Ведь газон, на котором я собралась загорать, нужно сначала сделать, да и приезжать на заросший и неопрятный участок – это все равно что входить в грязную квартиру. Но мне как неопытному огороднику казалось, что перекопать шесть соток – это дело пары дней. Ну, покопаю чуть-чуть, а потом буду отдыхать. Не тут-то было.

Первый свой газон размером три на три метра я делала три месяца. Копала, выбирала сорняки, ровняла землю, сеяла, опять ровняла, косила. И в результате получилось не очень. Потому что и сорняки все равно остались (откуда! я ведь почти что просеяла землю и перекопала ее чуть ли не на метр глубиной), и газон не отличался особой ровностью. А потом оказалось, что этот газон нужно каждые две недели косить, иначе он выглядит почти так же ужасно, как нетронутая дернина рядом. А еще мне захотелось цветов, зелени с грядок: что называется, затянуло. Но на этом страшная история освоения участка закончилась, и началась светлая, радостная. Потому что в руках у меня оказался плоскорез Фокина и несколько умных книжек. Не скажу, что работа закончилась совсем. Книжек было достаточно много, и их нужно было прочесть, подумать, систематизировать всю информацию.

Плоскорез пришлось купить, научиться им работать, точить его, приспособиться. Понять, что можно и нужно делать плоскорезом, а что все-таки проще сделать каким-то другим инструментом. Но это была уже работа не в три погибели под солнцем и дождем, а увлекательное исследование, эксперимент, который доставил радость и закончился превращением моего участка в почти что идеальный сад и огород и написанием двух книг.

А эта книга – уже третья по счету. В ней я собрала всю информацию, которая может понадобиться человеку, решившему взяться за плоскорез Фокина. Здесь и теория, и практика. Я рассказала не только о том, почему вам нужен плоскорез и как им работать, но и как справиться с вечной бедой огородника – сорняками, болезнями растений, вредителями. Постаралась собрать максимум полезной информации, в том числе и справочной, которую поместила в Приложении.

Надеюсь, эта книга также поможет вам быстро разобраться в такой важной и обширной теме как органическое земледелие, при которой плоскорез не просто удобный, но незаменимый инструмент, единственный в своем роде. Читала отзывы о плокорезе и наткнулась на такой: «Купила плоскорез и расстроилась. Рекламы много, а толку никакого: точить надо часто, почва должна быть очень мягкой. Минусов много, а плюсов пока не знаю». Именно эти слова и подтолкнули меня в свое время начать свою книгу не с восхваления плоскореза, а с принципов, по которым живет земля и растения. С информации о том, что нужно вашим овощам и фруктам, цветам и зелени, и как организовать работу на участке таким образом, чтобы все это получить в достатке и без особых хлопот, начнется мой рассказ о возможностях плоскореза Фокина. И вы убедитесь, что рассказ о самом инструменте, о том, как им правильно работать, будет уже логичным продолжением. И вопросов «зачем мне плоскорез», а также сожалений по поводу покупки уже не возникнет.

Но если кто-то уверен, что знает, в чем главный смысл плоскореза, и хочет лишь понять, как им работать, какие операции выполнять – такой читатель может сразу перейти ко второй части книги. Но все-таки я бы советовала читать все подряд. Может быть, что-то из написанного ниже заставит вас совершенно по-иному смотреть на те или иные работы в саду или поможет сделать работу на приусадебном участке легче и продуктивнее, радостнее.

Как и почему на моем участке появился плоскорез.

Как утверждает изобретатель плоскореза Владимир Васильевич Фокин, его инструмент способен выполнить порядка двадцати видов работ. А скорость работы – сотка за час, или шесть соток в день. Плоскорез может заменить все инструменты, которые обычно есть у садовода: не только лопату и тяпку, но и косу, грабли, мотыгу, соху, вилы. Насчет двадцати видов работ не скажу, не пробовала, но одно знаю точно, за выходные можно с его помощью сделать столько работы, сколько обычно за полторы-две недели. И ни боли в спине, ни мозолей, ни особой спешки. Это – факт!

Сам Владимир Васильевич рассказывает, что плоскорез изобрел после инфаркта, когда не мог работать в полную силу. Обстоятельства заставили задуматься, как рыхлить почву, бороться с сорняками, сажать, окучивать и делать прочую работу легко, не надрываясь. Конечно, все эти размышления были не на пустом месте. У плоскореза длинная история, есть аналоги и древние, и современные. Например, машинный плоскорез, который обрабатывает целые поля. Быстро, эффективно, грамотно. Но на участок в шесть соток такой не загонишь. Другой аналог – старинный инструмент пололник, которым крестьяне пользовались еще до революции. Одним словом, раздумий и расчетов было на три года, а уж потом по чертежам плоскорез изготовили за несколько дней.

Плоскорез запатентован. Тот, кто видел, удивляется: «Что там патентовать-то? Загогулина на палке». Но каждый изгиб этой загогулины, каждый угол – результат долгих математических расчетов. Именно поэтому с помощью плоскореза даже не очень здоровый или пожилой человек может играючи выполнить работу, которая под силу только молодому и здоровому.

Но если бы легкость в работе была единственной причиной, по которой стоит применять плоскорез, наверное, не нужно было бы писать книгу. Достаточно было бы и небольшой брошюры, которая существует, написана самим Фокиным, прилагается при покупке плоскореза (если вы закажете его в клубе органического земледелия или купите у официальных распространителей, а не у старателей в первом попавшемся ларьке).

Работайте на земле по ее законам, или Как мне помогла Анастасия.

Мы привыкли подходить к земле с точки зрения потребителя. Мне нужны овощи – я сажаю их, чтобы они росли, поливаю и удобряю, а потом собираю урожай. На этом взаимоотношения с землей заканчиваются. Мы не особо заботимся, полезно ли наше удобрение, посадки, поливы, что происходит после перекопки, как земля отвечает на прополку. «А зачем, – говорит огородник, – мне ведь урожай важнее, даже если моей земле не нужна прополка или вредна для нее, овощам и фруктам она необходима, без нее не вырастут». И вот тут и кроется главная ошибка! Позаботься о земле, и тебе не нужно будет заботиться об урожае, земля сама все сделает. И лучше, и быстрее. А забота, которая нужна земле, ни по затратам, ни по труду, ни по времени несравнима с прополкой или перекопкой.

Вы никогда не задумывались, почему в лесу всегда есть ягоды и грибы. Ведь никто не удобряет черничники, не перекапывает землю под клюквой, не пропалывает вокруг грибниц. И вряд ли кто вспомнит такой год, когда ягод или грибов было катастрофически мало или совсем не было. Причина стабильности лесного урожая в том, что в естественных условиях все приспособлено для жизни и развития растений.

Мы говорим: «Природа – мудра!», но не всегда понимаем, в чем собственно мудрость. А она в том, что каждый «житель» леса окружен особой заботой: питанием, влагой, теплом. И при такой щедрости природа экономна: ничто у нее не пропадет, ни травинка, ни листик. Мы же на своих сотках к такой экономии и щедрости не приучены. И если уж быть до конца честными, многое делаем вопреки природе, боремся с ней, заставляем работать на себя, а потом удивляемся, почему это, посадив весной два ведра картошки, – осенью собрали только одно.

Но конечно, есть люди, которые не хотят быть просто пользователями. Несколько лет назад мне в руки попала замечательная книга Владимира Мегре «Анастасия». Сколько в ней любви и понимания, сколько мудрости! Для меня эта книга была первым толчком к тому, что нельзя просто так использовать землю, нельзя все время только брать. Нужно и отдавать. Но отдавать, понимая, что нужно земле и растениям.

Вслед за книгой Мегре я стала искать и другие. Выбирая из огромного вороха литературы такую, которая пронизана идеями любви к земле и понимания того, что в ней происходит. И нашла. Это замечательные книги Николая Ивановича Курдюмова и Бориса Сергеевича Анненкова. Здесь помимо очень полезных советов, принципов обработки земли, важной информации есть и огромная любовь к небольшому участку земли – нашим заветным шести соткам.

Как бы это странно ни прозвучало, но именно эта любовь к земле и помогла мне из запущенного участка без особых хлопот сделать цветущий сад на зависть всем соседям. И это не пустое бахвальство. Редко кто не остановится, проходя мимо моей калитки. Обычно охают, ахают, просят семена, рассаду, спрашивают, как это удалось так рано собрать огурцы, вырастить огромные тыквы и что это за растение, похожее на цветущий шар (а это, между прочим, обычная петунья).

Когда потребительство сменила любовь к растениям, к земле, тогда появились и такие результаты. Поверьте, это не просто слова. И именно в это время в сарае занял свое место плоскорез Фокина. Потому что без него по-доброму, по-умному к земле не подойти. Плоскорез – это орудие разумного земледелия. Он не мучает землю, а помогает ей.

Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить

Что необходимо для жизни растений.

Прополка, полив, удобрение – привычные занятия для садовода и огородника. Но, к сожалению, очень редко мы, прежде чем выполнить какую-то из этих работ, задаем себе вопрос: «А зачем я это делаю?», и еще реже: «А нужно ли вообще это делать?».

Я эти вопросы себе задала. Сначала просто от бессилия, от невозможности привести запущенный, заброшенный, заросший сорняками участок во что-либо более или менее приличное. Начала читать книги для того, чтобы узнать как проще. А в результате получила ответ на вопрос, который не задавала: «Как правильнее?» И чем больше книг читала, тем больше убеждалась: начинать работу в саду и огороде нужно не с прополки или перекопки, а с выяснения, что хотят получить от земледельца растения. Логика тут проста: дадим все, что нужно, ничего лишнего – и результат будет максимальный, а усилий ровно столько, сколько нужно – не больше. Забегая вперед, скажу, что 70 % усилий, которые мы обычно прилагаем, – бессмысленны, не нужны.

Книгу я начну именно с раздела, посвященного потребностям растений. Ничего сложного здесь нет, и большую часть информации можно найти в обычном школьном учебнике природоведения. Мы, вроде бы, и слышали, и знаем все это, но не применяем на практике. Теперь не только освежим эти знания, но и сделаем необходимые выводы.

Итак, что же нужно нашим овощам, фруктам, зелени, цветам?

Минеральные вещества.

Понаблюдаем за ростом и развитием семечка. Вот вы поместили его в землю, полили. Из семечка пробился желтоватый росток. Прошло немного времени, и он позеленел. Что означает эта перемена? Биологический завод, который есть в каждом растении, заработал, произошла химическая реакция. Углекислый газ, который содержался в атмосфере, и вода из почвы под действием солнечного света превратились в углеводы, сахар и крахмал, растение позеленело, а часть кислорода, которая была в воде, выделилась в атмосферу. Этот процесс называется фотосинтез. Слово всем, я думаю, знакомое. Что нужно, чтобы процесс шел так гладко, как он описан в книге?

Азот – основа питания.

Все мы состоим из клеток. И люди, и растения. А строительный материл клетки – это белок. Вот в детстве многих заставляли есть мясо, потому что в нем белок, и без него не вырастешь. Белок необходим всему живому для создания и жизни клеток. Но только огурцы или кабачки мясом не накормишь. Растения для построения белков используют азот. И берут его из почвы в виде солей азотной кислоты и аммония. Из этих солей и созданных в процессе фотосинтеза углеводов в растении и образуются белки – вещества, составляющие основу всего живого. Этой замечательной способностью – из углекислого газа и воды под влиянием солнечной энергии создавать сложные органические вещества – углеводы, а из углеводов и минерального азота образовывать белки – зеленое растение и отличается от животного организма, от нас с вами.

Что происходит при недостатке минеральных веществ.

Азот – это основа. Но не единственное питание, необходимое растениям. Приглядитесь к вашим зеленым питомцам. По их внешнему виду можно легко определить, все ли важные элементы в достатке. Не будем тратить время на простое перечисление: кальций, железо и т. д. Сразу посмотрим, что произойдет с растением, если какого-то элемента не хватает.

При недостатке в почве азота молодые листья у растений становятся мелкими, бледно-зелеными, рано осыпаются, иногда на них появляются красные пятна; цветение и плодоношение слабые; стебли слабые и искривленные; плоды мелкие, твердые, грубые, с нетипичной окраской, плохого вкуса; сильно ослаблен рост побегов и корней.

При недостатке фосфора листья становятся мелкими и темно-зелеными, снизу можно заметить бронзовый или пурпурный оттенок.

Недостаток калия ведет к голубовато-зеленой окраске листьев с краями и кончиками коричневого цвета. Плоды садовых культур на таких почвах плохо окрашены, мелкие, медленно созревают. Часто дефицит калия наблюдается на песчаных почвах.

Дефицит кальция способствует появлению на листьях полос и пятен. Края листьев буреют и закручиваются кверху; отмирают верхушки роста; угнетается развитие корней; ухудшается лежкость плодов садовых растений.

При недостатке магния середина листьев становится бледной, возле центральной жилки ткань листа отмирает, опадание листьев у древесных растений происходит быстрее, плоды становятся мелкими и преждевременно осыпаются.

Подсыхание краев листьев и их закручивание кверху может быть вызвано недостатком меди. Можно также встретить деформированные побеги и преждевременное осыпание листьев. Снижение содержания в почве меди способствует уменьшению количества поступающих в растение микроэлементов – цинка, марганца, бора.

Нехватка железа, часто встречающаяся на известковых почвах, также вызывает подсыхание и закручивание листьев, расположенных на верхушке побегов, и способствует образованию на листьях больших желтых пятен.

При недостатке цинка укорачиваются междоузлия побегов, образуются розетки из мелких и узких листьев. В отдельных случаях можно встретить некроз листьев.

Дефицит марганца способствует образованию пятен на наиболее старых листьях, возникновению желтых полосок между жилками.

Пожелтение листьев, изменение их формы, покраснение жилок, появление некротических пятен, остановка в росте нормальных по виду почек и слабое цветение может служить сигналом нехватки бора в почве.

Одним словом, нехватка питательных веществ будет задерживать развитие растений, а то и вовсе приведет к их гибели, и весь ваш труд может стать нерентабельным, а иногда и просто бесполезным.

Вывод: мы можем вложить в наш участок огромное количество труда, потратить время на прополку и перекопку (а это самые трудоемкие работы), но получить при этом ничтожный результат, потому что растению в первую очередь нужно обеспечить питание.

Откуда азот и другие минеральные вещества появляются в почве.

Ответ на этот вопрос знают многие: «Из мешка с удобрениями, купленного в магазине». Об эффективности химических удобрений я еще расскажу, но меня всегда интересовал естественный процесс восстановления минеральных веществ, и прежде всего азота, в почве. То есть как это происходит в природе. Очевидно, что растения потребляют азот из почвы, и если бы не существовало механизмов его восстановления, то уже через год земля была бы непригодна для жизни трав и деревьев. Поэтому природой создано несколько механизмов возвращения азота.

Начнем с того, что определенные группы бактерий обладают способностью поглощать азот из воздуха и отдавать его в почву. Этот процесс получил название фиксации азота. Только благодаря деятельности этих бактерий атмосферный азот доступен всем растениям. Тянуть его прямо из воздуха они не могут. Но созданного этими бактериями азота недостаточно.

Поэтому в земле существуют и другие бактерии, которые также умеют добывать азот. И основная пища для них – это органические соединения, которые есть в почве, то есть отмершие растения, опавшие листья. Помните закон: ничто не берется ниоткуда и не пропадает бесследно? Так и в природе. Растение тянет питание из почвы, затем умирает, опадает, и все опять попадает в почву. Но чтобы полезные вещества стали доступными, нужны особые микроорганизмы, бактерии, которые превращают сложные органические соединения в простые. Благодаря деятельности этих бактерий осуществляется грандиозный процесс разрушения колоссального количества мертвого органического вещества, ежегодно поступающего в почву, и освобождение химических элементов. На земле ежегодно образуется огромное количество биомассы. И часть ее в виде отмершей органики ежегодно возвращается в почву. Почва остается плодородной благодаря круговороту органики.

В естественных условиях зеленые растения – единственный источник органических веществ в почве.

Почему растению в вашем саду не хватает азота и других питательных веществ.

Возникает вопрос: «Зачем же тогда покупать дорогие удобрения и сыпать их в почву, если растения могут накормить себя сами?» А ведь без удобрения не обходится ни один огород, ни один сад. Кто-то, правда, предпочитает натуральное – навоз, кто-то химическое. Но удобряем все равно.

А ответ прост и печален: в своем огороде мы постоянно вмешиваемся в естественный процесс круговорота органики. Мы сажаем растения, они берут питание из почвы, но дальше мы выкапываем всю зелень, собираем урожай, оставляя землю ни с чем. Мы берем, но не возвращаем. Естественно, что в таких условиях почвы беднеют.

Сто лет назад русский ученый-агроном Докучаев взял пробы гумуса в Черноземье. Результаты анализов остались в архивах вместе с отметками мест взятия проб на карте. Это позволило ученым уже в советское время взять пробы гумуса в тех же местах. Какой они получили результат? За сто лет количество гумуса в почве уменьшилось на 30 %!

А что будет через двести лет? Плодородные почвы исчезнут вообще.

Исследователи бьют тревогу: каждые десять секунд на Земле становится на один гектар плодородной почвы меньше!

Конечно, растения нужны почве не только для того, чтобы, умирая, снабжать ее органикой. Корни удерживают почву, защищая ее от высушивания, выветривания и вымывания, от эрозии. Плодородный слой достаточно тонкий, ветер и вода уносят его, а растения мешают этому процессу. Но и здесь огородники часто идут против природы, выпалывая и оголяя почву своих участков. Мы боремся с сорняками, считая из злом, тратим уйму усилий, а получается, что своими же руками губим почву, снижаем урожайность.

Пришло время сделать первый и очень важный вывод из нашего небольшого экскурса в школьный курс природоведения: традиционные способы земледелия, которые требуют постоянной прополки и удаления зеленой массы с грядок и полей, ведут к истощению почв, необходимости применять органические удобрения.

Вы скажете: «Так ведь сорняк – враг урожая. Своими корнями он оплетает культурное растение, забирает из почвы все полезное». Это так. Поэтому наша задача договориться с сорняками так, чтобы они не мешали, и при этом исправно снабжали нашу землю необходимой органикой. Да, и сделать это нужно без усилий, у нас с вами времени и сил не так много. Скажете – невозможно? Возможно! Но всему свое время.

Можно ли заменить натуральный азот искусственным? Или слово об удобрениях.

Зачем, спрашивается, мучиться, брать откуда-то органику, насыщать ею землю, если азот, да и вообще любой микроэлемент можно синтезировать. Каких только удобрения нет сегодня! Для каждого вида растений, на каждый сезон, жидкие, твердые, комплексные, одноэлементные. Можно составить «меню» для каждого росточка. Так ли это?

Вопрос очень занимательный. Уж сколько копий сломано по поводу внесения удобрений. Кто-то считает, что без них никуда, другие твердят о вреде химии и превозносят натуральный навоз, третьи утверждают, что нитраты в равной степени образуются в овощах и фруктах и при внесении химического удобрения, и при добавлении навоза. Для себя я выработала определенную стратегию поиска ответов на вопросы, связанные с земледелием. Если есть вопрос – ответ я ищу в природе, смотрю, а как там?

Никто не удобряет лес, не сыпет азофоску под землянику, не поливает удобрениями подосиновики. Я уже говорила об этом в начале книги. А урожай, между тем, в лесу такой, что ни одному дачнику не угнаться. Даже в небольшом черничнике собрать все ягоды – проблема.

Помним, что в лесу замкнутый цикл – растение живет, потребляя питание из земли, и умирает, возвращая все полученное обратно в землю. И выходит, что такой механизм эффективнее искусственного удобрения. Потому что помимо насыщения земли азотом умирающее растение выполняет еще одну важную функцию – оно дает пищу микроорганизмам, которые живут в почве.

Рацион питания растения.

Выглядит примерно так:

20 % – кислород (растения берут его из воздуха);

8 % – водород (получают из воды);

15 % – это азот;

7 % – все остальные минеральные элементы, вместе взятые (их пятнадцать);

50 % – углерод (из углекислого газа посредством фотосинтеза).

Что на первом месте? Углерод. Это было бы понятно и без цифр, потому что мы знаем, что на земле углеродистая форма жизни. Углерод растения получают из углекислого газа, который в небольших количествах (всего 0,02 %) есть в атмосферном воздухе. Они впитывают газ небольшими отверстиями на листьях – устьицами – и при помощи света превращают его в углерод.

Несколько лет назад обратила внимание, как бабушка моей подруги проращивает семена. Она насыпает в контейнер землю, смешивает ее с водой. Затем рассыпает по поверхности семена, равномерно распределяя их зубочисткой. Далее контейнер помещается в полиэтиленовый пакет. И тут самое странное – несколько раз она выдыхала в пакет, а затем крепко его завязывала. И так делала при каждом поливе, пока семена не проклюнутся. Сначала я не могла понять, зачем нужен этот странный ритуал. Но когда стала разбираться с тем, что необходимо для жизни растений, – поняла. Таким образом пространство вокруг семян насыщалось углекислым газом, стимулировался рост и развитие растений. Такого же эффекта мы достигаем, разговаривая с растениями. Мы приближаемся и, произнося слова, активно выдыхаем углекислый газ. Вот и весь секрет.

Теперь вы сами можете ответить на вопрос: «Почему цветы, которые находятся в общественных помещениях, например в кафе или парикмахерской, всегда выглядят лучше, растут быстрее, чем домашние?».

Если мы будем думать только об азоте и других питательных элементах, то обеспечим растению ничтожную долю из его рациона – всего 22 %.

Земледелец, который желает обеспечить хороший рост и развитие, должен в первую очередь подумать о том, как обеспечить свои растения углеродом, потому что его требуется в 2,5 раза больше, чем всех остальных веществ, вместе взятых.

Где добыть углекислый газ для растений.

Ну, в пакетике с удобрением, который вы приобрели в магазине, его точно нет. А откуда углекислый газ вообще образуется на Земле?

Первое, что приходит в голову, – он образуется в результате дыхания людей и животных. Это так. Но таким способом на земле возникает меньше 30 % всего углекислого газа. И даже еще меньше, потому что в эти 30 % входит также углекислый газ, образованный в результате пожаров и извержения вулканов, и газ, появившийся вследствие техногенной деятельности человека.

Кто же производит львиную долю углекислоты – 70 %?

А его создают почвенные микроорганизмы, которые населяют нашу планету. Они тоже дышат с производством углекислого газа. Не в наших силах организовать на участке персональный вулкан, нет нужды устраивать грандиозные пожары. Гораздо проще размножать почвенные микроорганизмы. Это самый быстрый и дешевый способ повысить содержание углекислого газа в отдельно взятом садовом участке. Чем питаются микроорганизмы? Правильно – органикой, проще говоря, отмершими растениями. А химические удобрения им сыпь не сыпь – толку не будет.

Вывод: возвращая земле растение уже после его жизни, мы не только обеспечиваем ее азотом и полезными элементами, мы даем пищу микроорганизмам, которые будут вырабатывать углекислый газ, в первую очередь необходимый для роста наших овощей, фруктов, цветов.

Вот и разница в подходе к удобрениям в двух системах – искусственном земледелии и природе. Используя химические удобрения, мы обеспечиваем только пятую часть питания растений, а природа из обычной органики добывает 72 % питания. Добавьте воду и воздух – и получите идеально сбалансированное меню. О воде и воздухе как раз и поговорим. Здесь тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Вода.

Зачем нужна вода.

Помним, что растению для жизни необходимы питательные вещества, которые оно берет из почвы. Но особенность питания зеленого жителя нашей планеты такова, что он может брать из почвы только те растворы, в которых содержание солей не превышает 0,1 %. Поэтому, чтобы получить нужное количество азота или любого другого вещества, растение должно потребить громадное количество воды, во много раз большее, чем это нужно для образования углеводов. В тех случаях, когда корни не успевают или не могут извлекать воду из почвы (например, если вы забыли полить), наступает увядание, а затем гибель растения. И гибнет оно не от недостатка влаги, как многие думают, а от прекращения питания.

Задача земледельца – сохранить в поверхностном слое воду, для того чтобы поддерживать жизнедеятельность растений.

Как напоить землю.

Казалось бы, тут все просто: бери лейку и обильно поливай. Но не всякая почва способна принять нужное вашим растениям количество воды.

Как происходит полив в природе? Не только дождь или снег наполняют землю влагой. Даже в засуху, когда садовод вынужден бегать между грядок с лейками, растения в лесу или на лугу чувствуют себя отлично, потому что земля умеет добывать влагу из воздуха. Именно сама земля.

В естественных условиях почва пронизана множеством канавок. Их проделывают насекомые и черви, корни растений. Отмершие растения перегнивают, также оставляя после себя пустоты. По этим канавкам в землю проникает воздух.

Температура на поверхности земли всегда выше, чем под землей. Нагретый воздух, попадая по канавкам в землю, охлаждается, и влага, которая есть в атмосфере, в виде конденсата оседает на стенках канавок. Вот так работает природный «полив».

Вы не верите, что так можно добыть много воды? В одной книге я прочла, как бедуины добывают воду в пустыне. Они складывают горку из камней и ждут. Утром из-под камешков начинает течь ручеек. А процесс все тот же: воздух попадает в щели между камнями, там из-за разницы температур остужается, на камнях остается конденсат, а проще говоря, роса.

Кстати, в лесу земля более прохладная, чем в степи или на лугу. Соответственно, и разность температур там больше, и конденсата выпадает больше, поэтому лесу не страшна даже очень длительная засуха.

Какой вывод мы сделаем из этого наблюдения?

Если почва рыхлая, если воздух легко проникает в нее, то влага всегда будет в достатке.

Индикаторами влажной почвы являются такие растения как гравилат речной, крапива, лютик ползучий, незабудка болотная.

На избыточную влажность могут указывать такие растения как калужница болотная, рогоз узколистный, чистец болотный, пушица влагалищная, водяной перец, сабельник болотный, дербенник иволистный, белокрыльник, тростник обыкновенный.

Недотрога желтая и таволга вязолистная говорят о близком залегании грунтовых вод.

Рыхлая почва не только получит влагу, но и сможет ее надолго удержать. Возьмите обычную губку и поместите ее в воду. За счет пористой структуры она впитает очень много влаги. Теперь сожмите губку и повторите эксперимент. Много воды окажется в той же губке. Нет! Ни капли!

Пористая почва впитает и равномерно распределит воду по всему верхнему слою.

Не ходите по грядкам.

Небольшое, но важное отступление.

Весной почва пропитана влагой. Дожди, растаявший снег смачивают землю на несколько десятков сантиметров вглубь. Приезжает дачник и начинает сгребать листья, перекапывать. Сделать это, не наступая на грядки и клумбы, – сложно. Если, конечно, работать традиционным способом и инструментом – копать лопатой, собирать листья граблями и т. д. Потоптались по грядкам – почва стала плотной, воздух в нее проникает хуже, и полив не обеспечит ее влагой, потому что вода будет стекать с поверхности, не впитываясь.

Плотная почва будет смачиваться только сверху, а внутри останется сухой. И значит, даже небольшой перерыв в поливе грозит растениям гибелью.

Ходим на участке только по дорожкам. Ступаем аккуратно. Если есть необходимость встать на грядку – подкладываем широкую доску.

Кто лучше разрыхлит землю?

Повторю, в естественных условиях рыхлит почву органика и почвенные животные – в первую очередь, дождевые черви. Возьмите лопату и подойдите к компостной куче. Ничего не стоит воткнуть лопату и сделать ямку. Никаких усилий. Да даже рукой можно копать. А теперь проделайте эту же операцию рядом, на земле. Сложно.

Перегнивая, растения рыхлят землю и привлекают дождевых червей, которые делают землю не просто рыхлой, но и чрезвычайно питательной. Но об этом у нас будет особый разговор.

Кто-то махнет рукой: зачем такие сложности, взял тяпку, разрыхлил, и не нужно никакой органики, никаких червей. Я тоже так думала, но оказалось, что рыхление, на котором целое лето убиваются огородники, – работа не только нудная и тяжелая, но и вредная.

Берем тяпку или грабли и рыхлим землю. Результат работы можно оценить сразу – почва становится рыхлее, чем была. Если посмотреть на этот процесс внимательнее, то вы увидите, что изначально земля была крупнозернистая, а вы постарались ее мелко разбить. Теперь давайте возьмем лейку и хорошенечко польем. Мелкие земляные частички смешиваются, образуя грязь. Затем ветер и солнце высушивают ее, и на поверхности у вас получается твердая корка, которая затем трескается. Вы опять берете в руки грабли, и все повторяется снова. У нас принято рыхлить после каждого полива. А надо ли?

Выходит, что чем больше мы копаем землю, тем плотнее она становится.

Органика же обеспечивает нужную пористость почвы и делает это изнутри, и никакие поливы не страшны.

Что замедляет испарение.

Помните, что такое круговорот воды в природе? Вода выпадает на землю, а затем испаряется. Вода испарятся не только с поверхности земли. Сами растения активно испаряют воду, спасаясь от перегрева.

Воды растению нужно очень много, чтобы получить питательные вещества. Усваивается лишь 2–3 % поглощенной воды, остальные 98–97 % ее все время испаряются. Поскольку в природе все задумано рационально, то такая трата воды тоже приносит пользу – защищает растение от перегрева. Лишь очень устойчивые к повышению температуры растения, например кактусы, испаряют мало воды. Ученые измерили температуру кактуса в солнечный день. У этого обитателя знойных пустынь она может достигать 62–65 °C, а пшеница, если нагреется выше 45 °C, погибнет уже через несколько минут.

Изменить этот механизм мы не в силах, и все, что нам остается, – это обильно поливать. А если нет такой возможности, например, вы бываете на участке только периодически или, может быть, собрались поехать куда-то на пару недель. Конечно, у садоводов есть разные приспособления – поилки, которые будут подавать воду и в отсутствие хозяина. Но гораздо проще соблюдать простой природный принцип – чем гуще покров, тем меньше влаги испаряется с земли.

И вот мы опять уперлись в органику. Если земля покрыта растительностью, то испарение с поверхности почвы замедляется. Поэтому не стремитесь к голым грядкам, как у нас это принято, и в земле будет больше влаги.

Воздух.

Для того чтобы растения могли поглощать необходимые питательные вещества, недостаточно насытить ими почву. Чтобы превратить азот в белок, растению нужна энергия, получаемая при окислении глюкозы, проще говоря, в тот момент, когда потребляется кислород и образуется углекислый газ: растения дышат так же, как и мы с вами.

Как дышат растения.

Кислород растение потребляет не листьями, а корнями. Воздух попадает в почву и питает корни. Думаю, вы уже догадались, к чему я веду. Если почва плотная, то доступ кислорода плохой и растение не может дышать, а значит, жить. То же происходит, если почвы залиты водой, слишком переувлажнены.

Опять возникает вопрос о рыхлении почвы. И можно повторять снова и снова: только органика, которая растет, умирает и перегнивает в почве, делает ее рыхлой без всякого труда, а значит, обеспечивает нормальное снабжение растения кислородом.

Гумус – «соль земли».

Мы говорим о питании растений, и нам никак не обойти стороной такое знакомое многим понятие, как «гумус». Я не случайно выделила отдельный раздел, чтобы разобраться, что же это такое. Как выясняется, под эти термином многие люди понимают совершенно разные вещи. Это и чернозем, и плодородная почва, и перегной, и еще много чего. Но ни один из этих ответов неправилен.

А между тем, все знают, что гумус – это что-то хорошее, полезное для растений. Поэтому необходимо разобраться, чтобы потом это «полезное» уметь культивировать на своем участке.

Что такое гумус.

Не будем останавливаться на сложных объяснениях из научных книг. Они не нужны. Нам важно другое: понять, в чем польза гумуса, чтобы потом заниматься его производством на своем участке осознанно, а не потому, что вы где-то слышали о пользе гумуса.

Так вот, гумус – это настоящий «хлеб для растений».

В нем сосредоточено:

98 % запасов почвенного азота;

60 % фосфора;

80 % калия;

И все минеральные элементы питания растений в сбалансированном состоянии, то есть приготовленные по уникальной «природной технологии».

То есть практически 90 % органики в почве – это гумус.

«Гумус» в переводе с латыни означает «земля», «почва». Но это не совсем почва. Гумус – это скорее органическое вещество почвы (такое определение тоже не совсем верно, но чуть ближе к истине). А если точнее, гумус – это вся органика почвы, за исключением живых организмов или их остатков, которые еще сохранили свое строение, проще говоря, не перегнили.

Как работает гумус.

Мы помним, что растениям для питания нужны минеральные вещества. И их в почве предостаточно. Сам гумус – это огромное хранилище минералов. Хватит на несколько сотен лет. Но эти вещества находятся в таких формах, которые растениями усваиваются плохо. Но гумус – это еще и источник гуминовой кислоты, которая растворяет минералы. В таком виде растения их прекрасно поглощают.

Получается, что гумусовые соединения – это резерв питательных элементов, которые под воздействием гуминовой кислоты переходят в формы, доступные для растений, и полностью усваиваются корнями.

Не будет гумуса – придется сыпать минеральное удобрение. Казалось бы, какая разница, откуда наши огурцы получать азот, калий, фосфор – из перегноя, разложившейся органики или красивого пакетика с надписью «Высококлассное минеральное удобрение»?

Как мы видим, разница большая. Мало насыпать минералку, нужно ею накормить растение. А вот здесь без гумуса, без гуминовой кислоты никуда.

Для растений нет разницы, какие именно удобрения используются: промышленные или такие органические материалы, как навоз животных, компост, растительные (пожнивные) остатки. Действительно важным для поддержания роста растений и получения урожая является другое – чтобы растения получали необходимые элементы питания в доступной форме, в точном и правильном соотношении.

Только за счет гумуса почва способна давать стабильные урожаи в течение длительного времени.

Если новообразования гумуса нет, этот резерв истощается, а значит, урожайность начинает снижаться, что мы и наблюдаем на многих приусадебных участках: тратит человек деньги на семена, удобрения, тратит силы, а в результате получает ничтожные результаты.

Если вспомнить красивое выражение «соль земли», то это и будет гумус. Он не только дает питание растениям, но и меняет характер почвы – помогает насыщать ее влагой и кислородом. Гумус делает почву рыхлой. А это очень важно для роста и питания растений.

Какие выводы мы можем сделать, прочитав определение гумуса? Их два.

Первый – количество гумуса определяет плодородие почвы.

Второй – почвы могут различаться по количеству гумуса. Например, в болотистых почвах образование гумуса идет очень медленно. Органические остатки спрессовываются здесь в торф.

Сразу же вопрос: а может ли сам земледелец влиять на количество гумуса в почве?

Да, может!

Как образуется гумус.

Если вы хоть раз копали землю, то знаете, что сверху располагается более темный слой почвы. Возьмите эту землю руками, и вы найдете там много мелких корешков и полуразложившихся растений. Это и есть гумусовый слой.

В разных природных областях гумусовый слой имеет разную глубину и окраску. Например, в Подмосковье он темно-серого цвета, толщиной всего несколько сантиметров. А в тучных черноземах Украины гумусовый горизонт черный, его мощность более метра.

Окраска и толщина гумусового слоя зависит от веществ, которые в нем преобладают. Так, черную окраску дают гуминовые кислоты, наиболее устойчивые и долго живущие в почве компоненты гумуса. В черноземных почвах их содержание очень высоко. А в Нечерноземье преобладают так называемые серые гуминовые кислоты. Они более подвижны, быстрее разлагаются в почве. Поэтому-то в этой зоне слой гумуса более светлый и не такой мощный.

Очевидно, что если гумус – это органическое вещество почвы, то для его образования нужна органика. Откуда она берется в природе, мы уже знаем. Это так называемый опад – умершие растения, опавшие листья и пр. Все это в почве разлагается под действием микроорганизмов.

Отмершие части растений сначала становятся добычей крупных беспозвоночных, которые отрывают, размельчают и растирают большие частицы. Беспозвоночные – это, в первую очередь, дождевые черви. Без них процесс перегноя шел бы годами. Ведь клетчатка очень медленно разлагается. Но после переработки в кишечном тракте беспозвоночных мертвые растения сильно размельчаются. Затем в земле эту полуперегнившую органику быстро заселяет почвенная микрофлора, продолжая дальнейшее разрушение и разложение. В этом процессе участвуют два вида бактерий: аэробные, то есть те, которым для жизни нужен воздух, и анаэробные, живущие в низших слоях почвы и в воздухе не нуждающиеся.

Сначала в дело вступают аэробные бактерии. Они разлагают органику на простые соединения. Иначе этот процесс называют минерализацией. Почва таким образом наполняется минеральными веществами. Вторые бактерии – анаэробные бактерии – живут без доступа воздуха. И вот уже их задача – превратить полученное вещество в гумус.

Как видите, процесс образования гумуса идет нормально, только если земля обитаема, населена микроорганизмами и беспозвоночными. Поэтому существует прямая связь между количеством почвенных животных и скоростью образования гумусового слоя. Почвенные обитатели не только переваривают органику, но и делают почву воздухопроницаемой – создают систему ходов, которая рыхлит землю. Это важно, потому что кислород – необходимый элемент процесса разложения. Без него растения окажутся законсервированными, словно мумии.

От чего зависит качество гумуса.

Ученые-почвоведы различают разные типы гумуса.

Есть низкокачественный гумус, его называют «мор». Он образуется либо при низких температурах, избытке влаги, либо в бедных почвах. Мор создают грибы. Они не в состоянии полностью растворить органику, поэтому в таком гумусе много полуразложившихся растительных остатков, а значит, питательные вещества, которые в этих остатках есть, не поступают в почву. Такой гумус малопродуктивен. У мора есть и еще один недостаток. Грибы, которые создают его, выделяют вещества, делающие почву кислой, что еще больше тормозит процесс разложения органики.

Противоположность мору – высококачественный гумус. Его называют «мулль». Органика в нем тщательно измельчена почвенными животными.

Высококачественный гумус формируется в почвах только при обилии дождевых червей.

Биогумус.

Основной индикатор плодородия почвы – дождевые черви.

Более ста лет назад Чарльз Дарвин написал: «Черви превосходным образом подготавливают землю для роста растений… Они просеивают землю настолько, что в ней не остается плотных минеральных частиц… Тщательно перемешивают они всю почву, подобно садовнику, готовящему измельченную землю для своих самых изысканных растений».

Ученые до сих пор считают книгу Дарвина о червях одной из самых значительных книг в истории естествознания.

Дарвин установил, что дождевые черви за несколько лет пропускают сквозь себя весь пахотный слой земли, обогащая ее свежим перегноем, рыхлят земли, попутно удобряя своими выделениями. Роясь в земле и глотая ее, они создают прочную комковатую структуру почвы – воздух и влага лучше проникают на глубину. Бесчисленные норки червей, словно капиллярная сеть живой ткани, обеспечивают идеальный дренаж и вентиляцию почвы.

Перечитайте еще раз это предложение. Всё, о чем мы говорили с вами выше – питание, влага и воздухопроницаемость, рыхлость почвы, – все эти проблемы возможно решить при помощи дождевых червей. И не надо часами носить лейки, махать тяпкой и сыпать дорогие удобрения.

Я червей боюсь, и всегда боялась, на участке работаю только в перчатках, чтобы, не дай бог, не схватить случайно голой рукой червяка. Но в первые годы своего земледельчества мне нечего было опасаться. Червей на участке практически не было. «Какой у меня хороший участок, – радостно рассказывала я всем знакомым, – без мерзких червяков и прочей гадости». Правда, о том, чтобы вскопать хоть квадратный метр земли, и речи быть не могло – земля была тверда как камень. Вы будете смеяться, но во время подготовки своей первой грядки я умудрилась сломать новую лопату. Копнула поглубже, нажала на черенок – он и треснул. Вот какая была земля.

И только прочитав пару действительно умных книжек, поговорив с мудрыми земледельцами, я поняла, что отсутствие дождевых червей – это плохая примета, говорящая о том, что земля крайне неплодородная, истощенная. Пришлось заняться их разведением.

Где живет дождевой червь.

Дождевой червь – животное ночное. Всю жизнь он проводит в земле, роя глубокие ходы и таким образом рыхля землю. Днем черви прячутся в норах, а ночью выползают. Держась задним концом за край норы, передний червь весь выставляет наружу и начинает совершать круговые движения, приподнимаясь над землей и ощупывая все вокруг. Так червь ищет пищу. Нащупает, например, опавший лист дерева, хватает его и тащит в норку. Также червяк покидает свой дом во время сильного дождя, когда вода заливает его нору и ему становится нечем дышать. Норка червя – это длинный, узкий канал. В жаркое лето он может достигать глубины 1,5 метра (!).

При температуре +5 °C черви освобождают кишечник и не питаются. Они уходят в более глубокие слои почвы и впадают «в спячку». Весной черви просыпаются за 1,5–2 недели до оттаивания почвы (исчезновения мерзлого слоя). Не правы те, кто говорит, что дождевой червь живет только на какой-то особой земле. Существует множество разновидностей червей, живущих в совершенно разных условиях. Так, есть четырехгранные черви, которые обитают только в очень влажных местах (во влажном мхе, в сырой земле у водоемов); зловонные черви встречаются преимущественно в навозных кучах и в жирной садовой земле; желто-зеленые – в слегка влажной или в очень сырой почве (в садах, в речных береговых обрывах, в гниющей листве); красноватый червь – типичный обитатель более или менее влажной перегнойной почвы, обычно он живет на небольшой глубине, а дождевой червь, наземный или обыкновенный, распространен очень широко.

Известные многим земледельцам красные калифорнийские черви были выведены американским врачом Барретом в 1959 году как новая порода червей. Он разводил их на специальных плантациях, а затем вносил переработанную ими землю (вместе с червями) под огородные культуры. В результате ученый отметил резкое увеличение урожайности овощей и заметное улучшение их вкуса. Красный калифорнийский червь отличается от других видов способностью перерабатывать все виды органики, а также очень высокой плодовитостью (более чем в 100 раз) и долгожительством (в 4 раза) по сравнению с «дикими» червями.

Продолжительность жизни калифорнийских червей составляет 16 лет и более. За два месяца популяция калифорнийских червей из 30–50 тыс. особей способна перерабатывать на каждом квадратном метре 300–400 кг подстилочного навоза, превращая его в высокоплодородное удобрение.

Какую работу дождевые черви выполняют на наших участках.

Мягкий, беспозвоночный червь способен пробить даже самую твердую и сухую землю. Червяк отрывает губами кусочки земли и глотает ее. Наглотается до предела и ползет к поверхности, чтобы выбросить прошедшую через кишечник почву. А если попался на пути особенно плотный и сухой грунт – червь увлажняет его каплями слюны. Намокнет кусочек почвы, червь его глотает. Так червь пропускает через свой кишечник и землю, и отмершие растения, которые окончательно разрушаются, перевариваются, измельчаются и смешиваются с землей. Но это еще не все. Пропуская через себя почву, черви обогащают ее собственной кишечной микрофлорой, содержащей биологически активные вещества (разнообразные ферменты, антибиотики, аминокислоты, витамины). В процессе распада органики в кишечнике червей формируются молекулы гуминовых кислот. Они вступают в соединения с минеральными компонентами почвы, и образуется ценное, экологически чистое удобрение – биогумус.

Ученые установили, что дождевой червь пропускает за сутки через себя количество почвы, равное его весу. Средний вес червя – полграмма. На земле средней ценности – около 5000 червей на сотку. За сутки через кишечник червей пройдет 2,5 кг почвы. За теплый период года (для средней полосы – 200 дней) – 500 кг. Если у вас 10 соток земли и вы заботитесь о том, чтобы червям было «комфортно», – то за год черви удобрят участок пятью тоннами биогумуса.

В чем ценность биогумуса.

• Высокая микробиологическая активность, то есть биогумус легко усваивается растениями, натуральный азот, фосфор и калий в биогумусе идеально сбалансированы между собой.

• Экологичность – биогумус – удобрение абсолютно натуральное и безопасное.

• Долговечность – полученные соединения очень долго сохраняются в почве.

• Нужная структура – биогумус рыхлый, влаго– и воздухопроницаемый, идеален для роста и развития корней растения.

• Безопасность – черви поглощают и переваривают не только останки растений и землю, но и бактерии, водоросли, грибы с их спорами, простейшие организмы животного мира (в том числе нематоды!), они обеззараживают и оздоравливают почву.

Последнее качество делает червей просто необходимыми жителями компостных куч. В кучу ведь идут не только растительные останки, но и пищевые отходы. Поэтому землю с кучи советуют прокаливать на огне, особенно если вы используете ее для нежных проростков. Я в своем саду развожу петунью. Каких только сортов у меня нет – и махровые, и ампельные, и мелкоцветные, и с огромными цветами, всевозможных раскрасов. Растение это очень красивое, но, к сожалению, в наших условиях однолетнее. Самостоятельно получить семена очень сложно, приходится покупать. А семена сортовой петуньи ох как не дешевы! В первые годы у меня часто случались проколы. Посеешь, ростки дружно появятся, а потом полягут, завянут, заболеют. Выживут одно-два растения. Потом я узнала, что нельзя сразу использовать землю из сада, потому что в ней много микробов, которые могут навредить нежным росткам. Специалисты советовали прокаливать землю на сковороде. Либо покупать в магазине, так как покупная земля – стерильна. Я так и делала. Но в один год просто забыла. Привезла землю с дачи да и посеяла в нее семена. И только через пару дней спохватилась, что забыла землю простерилизовать. Но ничего страшного не случилось. Ростки были крепкие, сильные. Всхожесть и выживаемость – почти 100 %. А секрет в том, что к этому времени на участке уже появился организованный по всем правилам червятник. Земля, которую я брала оттуда, была и так стерильна и плодородна[1]. Но производство биогумуса – не единственная заслуга дождевых червей.

Дождевые черви регулируют кислотность почвы.

Повышенная кислотность – беда многих садовых участков. Большинство культурных растений не выносят кислых почв, потому что излишняя кислота препятствует нормальному усвоению ряда макро– и микроэлементов, и наоборот, помогает растворять токсичные соединения, которые в конечном счете и попадают в наши овощи и фрукты. Поэтому ежегодно садоводы занимаются известкованием – добавляют известь, доломитовую муку, запахивают ее в землю. Тяжелая работа. При этом земля продолжает закисляться из-за внесения минеральных удобрений. Вымывание кальция, разрушение почв – еще одна причина повышения кислотности. Проблема? Да! Но решается она легко, и никаких усилий прикладывать не нужно.

Дождевые черви в процессе обмена веществ выделяют огромное количество углекислого кальция. При высокой численности червей этот кальций может существенно изменить кислотность почвы, приближая ее к нейтральной.

Дождевые черви дают земле уникальное удобрение.

Пропуская через себя землю, дождевой червь наполняет ее копролитами.

Копролиты – это экскременты дождевого червя, проще говоря, навоз. Но это слово, если честно, подходит плохо, потому что навоз червей не имеет неприятного запаха, а многие животные даже его и поедают, как лекарство. Дело в том, что дождевой червь – единственное в мире животное, экскременты которого не имеют ни одного недостатка, свойственного любым другим навозам, помету или фекалиям, – они не могут заразить почву или сжечь растения.

Копролиты червя состоят наполовину из гуматов.

Это удобрение может работать в земле несколько лет.

Копролиты содержат комплекс бактерий, способных преобразовывать органику в доступное питание для растений и связывать атмосферный азот.

Копролиты способны удерживать воду и постепенно отдавать ее растениям…

Одним словом, список полезных эффектов длинный и убедительный.

Назвать копролит просто удобрением сложно. Червь «снабжает» копролиты не только огромным количеством биологически активных веществ. В копролитах содержится природный фермент – хитиназа, которая защищает растения от вредных насекомых, а также фунгициды, препятствующие развитию в почве микроскопических грибов, вызывающих болезни. Поэтому там, где есть копролиты, растения не болеют, быстро приживаются при посадке в грунт, буквально напичканы витаминами и иными полезными веществами, имеют прекрасный вид и долго сохраняются. Это и удобрение, и защита, и стимулятор роста.

Получается, что какие бы личные чувства я ни испытывала к дождевым червям, надо признать – без них не было бы у меня ни достойного урожая, ни красоты. Они хранители и истинные хозяева земли. А я лишь пользователь, и надеюсь, что благодарный.

Поэтому разведение дождевых червей на своем участке ставлю себе одной из важнейших задач. Тем более что сделать это не так уж и сложно.

Не лишайте дождевых червей пищи.

Дождевые черви вегетарианцы. В дикой природе они питаются разлагающимися растительными остатками и почвенными микроорганизмами. Но на вашем участке, если черви живут, например, в компостной куче, то они могут поглощать практически любую органику – картофельные очистки, хлебные корки, размоченную газету и прочее.

На грядке сложнее. Мы привыкли удалять сорняки, тщательно выпалывать землю. Но это еще полбеды. Осенью приводим участок в порядок. Убираем все отцветшие однолетники, ботву овощей, сгребаем опавшие листья, да еще и сжигаем все это. Тем самым мы лишаем дождевых червей пищи. Пройдет несколько лет, и вы будете говорить о том, что земля истощилась, не подозревая, что сами истощили ее.

Как же поступить?

Я никогда не выдергиваю осенью засохшие однолетники. Сначала, конечно, я оставляла их на земле просто из-за нехватки времени. Дача моя далеко – 150 км от города. Поездка – целое приключение. Поэтому, закрыв сезон в августе, я приезжаю от силы раз или два, как правило, пока еще тепло. Вырезать цветы мне жалко, многие будут радовать глаз до сентября, поэтому я оставляю все как есть и убираю только весной. Сначала переживала, что мой участок так отличается от соседского, но затем убедилась, что правильно оставляю наземную часть растений, потому что на их отмерших корнях пирует огромное количество дождевых червей.

Но если бы дело касалось только питания! В конце концов, в земле всегда есть чем поживиться, тем более если нужно прокормить маленького дождевого червя, а не слона. Однако своей деятельностью мы лишаем червей не только пищи, но и дома.

Перекопка, или Как традиционное земледелие уничтожает дождевых червей.

Землю – обиталище дождевых червей – надо охранять. А мы что с вами делаем каждую весну, осень и еще несколько раз в течение сезона? Мы берем лопату и перекапываем землю. И не просто перекапываем, но и переворачиваем ее! Мы уничтожаем норки червей, губим их самих.

Разрушу детское заблуждение. Многие думают, что если разрубить червяка на две части, то получится два червя. Это не так. Разрубленный лопатой червь погибает. Ученые установили, что дождевые черви – животные не столь примитивные. Они достаточно «разумны», чтобы покинуть место, где им грозит опасность. Поэтому при регулярной перекопке почвы черви уходят с этого участка земли.

А те, кто не ушел, погибнут, потому что земляные черви живут не в верхнем слое земли, а ниже, где больше влаги. А что у нас получается при копке земли? Верхний слой внизу, нижний – вверху. Мы вытаскиваем червей на поверхность, где они быстро гибнут, потому что землю, в которой они обитают, высушат солнце и ветер.

Что еще мы делаем с землей кроме перекопки? Мы ее удобряем. Выше мы уже выяснили, что занятие это, мягко говоря, бесполезное. Но ладно бы только так! Чтобы дождевые черви не поумирали, концентрация растворимых солей в земле должна быть не выше 0,5 %! При постоянном использовании химии процент в несколько раз выше.

И наконец, удобрения повышают кислотность почвы. А в среде с кислотностью ниже pH = 5 или выше pH=9 все черви погибают в течение недели. Оптимальной для червей является нейтральная среда с pH = 7. Поэтому хозяин кислых почв, желающий развести у себя на участке дождевых червей, обязательно первое время сыпет доломитовую муку или известь. «Первое время», потому что черви в дальнейшем будут сами контролировать кислотность почв. Да, и помните, что зола – столь любимое многими садоводами удобрение, считающееся абсолютно безопасным, – это едкая щелочь, опасная для червей, поэтому вносить ее нужно очень аккуратно, с большим количеством воды.

Глубокая перекопка земли, использование химических удобрений и пестицидов отрицательно сказываются на популяции червей. Перестаньте копать – и на вашем участке начнут появляться дождевые черви.

Как быстро восстановить популяцию дождевых червей на своем участке.

Во-первых, нужно перестать копать. Это ясно.

Во-вторых, червей на участке можно просто развести.

Черви – гермафродиты. Они взаимно оплодотворяют друг друга и откладывают коконы с яйцами. В природе этот процесс протекает не так чтобы уж очень быстро. Проснувшись после зимней спячки, черви вступают в брачный период и начинают откладывать коконы: примерно по одному раз в неделю. Так продолжается три месяца. Но вылупившиеся черви достигают половозрелости к осени, когда приближается время спячки. К сожалению, зимой часть молодых червей может погибнуть.

У искусственно выведенных червей размножение происходит намного быстрее. Например, российские ученые из Владимира получили селекционным методом три штамма компостных червей, которые называются «технологические». По своим характеристикам они похожи на красных калифорнийских червей. Так вот, из коконов, отложенных этими червями в компост, через 18–25 дней появляются молодые особи, которые через 2–3 месяца становятся половозрелыми и сами начинают откладывать яйца. За год количество червей увеличивается более чем в тысячу раз.

Но если вам не по карману покупать червей для своего участка, берегите тех, кто уже поселился. Что значит берегите? Обеспечивайте питанием и не ухудшайте им условия жизни[2].

Что мы узнали о жизни растений, и какие выводы можно сделать.

Обобщим все, что сказано выше. Собственно говоря, для обобщения вполне достаточно одного слова – органика. Пробегите глазами раздел, и вы убедитесь, что, о каком бы важном для жизни растений факторе ни шла речь, все упирается в органику.

Наличие органических остатков в почве это:

• хорошее питание растений;

• повышение качества почв (воздухо– и влагопроницаемость);

• условие для создания запаса питательных веществ в легкоусваиваемой растениями форме (гумус);

• условие для создания суперэффективного удобрения, защиты от вредителей и болезней, стимулятора роста (биогумус);

• необходимое условие жизни почвенных микроорганизмов и дождевых червей.

Что традиционное земледелие и инструменты делают с органикой.

Они ее уничтожают. Мы привыкли пропалывать, сжигать листву, убирать с грядок ботву, выкидывать и уничтожать органические отходы. Это подход завоевателя, который пришел на землю и унес все ценное, что на ней было, не заботясь о том, что будет через год, два, десять лет. Но история показывает, что такая философия себя не оправдывает, рано или поздно придется вернуть земле долг. И мы возвращаем – трудом и своими деньгами, покупая дорогие удобрения, привозя на свой участок самосвалы земли и навоза.

Уничтожение органики считаю первой ошибкой традиционного земледелия. Но есть и вторая.

Почему наша земля истощается.

Есть такое понятие, как дегумификация. Это разрушение гумусового слоя.

Мы уже знаем, почему это происходит: традиционное земледелие требует убирать растения с грядок и полей, оголяя землю и лишая ее питания. Но об органике мы с вами уже поговорили, и довольно подробно. Зачем же возвращаться к этому снова? Дело в том, что к истощению почв, к уменьшению гумусового слоя ведет еще одна причина – глубокая отвальная обработка почвы, проще говоря – глубокое перекапывание.

Копать или не копать?

Основная работа, которую делает садовод на своем участке, – это перекопка. Весной, осенью мы (предварительно убрав всю зелень) перекапываем землю на штык лопаты, затем переворачиваем ее.

Это тяжелое и длительное занятие садоводы считают необходимым.

Приведу небольшой отрывок из статьи кандидата сельскохозяйственных наук В. Короля в газете «Дачница»:

«…Перекопка с оборотом пласта необходима по многим причинам. И особенно полезна почве осенняя перекопка. Она помогает в нелегкой борьбе с сорняками, особенно однолетними, с болезнями растений и вредителями – полевыми мышами и насекомыми, которые уже удобно устроились в земле на зимовку. И наконец, она нужна для внесения в почву навоза или компоста. Без осенней перекопки ваш огород захиреет. Не помогут ни самые лучшие удобрения, ни новейшие средства защиты от сорняков. При правильной перекопке семена сорных растений, рассыпавшиеся по поверхности почвы, заделываются на дно борозды. Прорасти оттуда они уже не смогут. … Перекапывая осенью огород, мы создаем для растений лучший водный и воздушный режимы, улучшаем физические и тепловые свойства почвы».

Такая позиция кочует из статьи в статью, из книги в книгу.

Если вы внимательно прочли то, что было написано выше, то сможете возразить по поводу водного и воздушного режимов. Надеюсь, вы согласны, что перекопка только мешает. Давайте разберемся, какие еще неприятности происходят с землей, когда мы ее перекапываем и переворачиваем.

Как глубокая перекопка влияет на почву.

Мы уже говорили о том, что гумус образуется при помощи двух видов бактерий – анаэробных, которые живут глубоко, потому что им не нужен кислород, и аэробных, обитающий в верхних слоях почвы, так как им для жизни кислород необходим. Что происходит при перекопке и переворачивании земли?

Вот вы воткнули лопату, нажали и подняли пласт земли. Образовалась дыра глубиной в штык лопаты, то есть около 20–25 см, которую заполнил воздух. Бактерии, которым воздух не нужен, то есть анаэробные, – погибли.

Далее вы перевернули ком, и аэробные бактерии оказались глубоко под землей. Вы устроили небольшой переезд.

Помните, чем занимаются аэробные бактерии? Они минерализируют почвы. Оказавшись на глубине, бактерии как раз и займутся своим делом, то есть гумусовый слой на всю глубину будет превращен в минеральное удобрение. И сначала, сразу после перекопки, урожаи даже вырастут, ну, все равно как если бы вы насыпали много удобрений. Но радоваться рано, потому что, во-первых, запас быстро иссякнет, ведь не будет гумуса – хранилища органики, – его просто некому будет создать, потому что анаэробные бактерии погибли. А во-вторых, основа жизни растений – это углерод, а вовсе не минеральные вещества. В составе же гуминовых кислот углерода – 52–62 %! Гумус аккумулирует огромное количество углерода. В этом, а также в накоплении еще ряда элементов в земной коре и состоит одна из его важных функций. В нашей же перевернутой с ног на голову почве гуминовые кислоты не будут образовываться. А значит, растения будут питаться неполноценно. Пройдет время, и урожаи упадут, и уже никакая химия не поможет восстановить плодородие земли.

Яркий пример тому – освоение целины. Пришедшие туда земледельцы глубоко вспахали эту нетронутую доселе, плодороднейшую землю. И в первые годы получили отменный урожай за счет старых запасов гумуса и активной минерализации земли. Год от года урожаи падали, приходилось сыпать все больше и больше химии. Но это не спасало. Земля становилась твердой, растрескивалась, активно шло разрушение почвы, выветривание. Пыльные бури – вот визитная карточка целинных земель на сегодняшний день. Сейчас некогда богатые целинные земли истощены и «перекормлены» химией.

Как возделывали землю наши предки.

По образованию я историк. Приходилось ездить на раскопки, изучать материалы археологических экспедиций. Часто среди прочих находок встречается и часть деревянного орудия труда, сделанного, как правило, из коряги или ветки дерева. Это ручная мотыга. Часто попадается рало – тоже орудие для рыхления почвы, но уже более совершенное: рало мог тянуть бык или лошадь, помогая древнему земледельцу.

Что объединяет эти орудия труда? Они предназначены для рыхления земли. Наконечник рала или сохи входит в землю на небольшую глубину – 5–7 см. Воткнешь глубже, потянешь, и он просто сломается. Поэтому такими орудиями труда наши предки не пахали, а скорее проковыривали землю. Затем кидали семена. Осенью же, собрав урожай, всегда оставляли солому, ботву на поле. Земли использовали таким образом тысячелетия. Конечно, давали полю отдохнуть, оставляли под паром. Если вы помните уроки истории в школе, то такая система называется триполье. Вся земля делится на три части – две засевают, а третью оставляют отдыхать. Это значит, что землю просто не трогают, и она зарастает травой. Обратите на это внимание. Никто землю не пропалывает, не рыхлит в течение сезона. Молодая травка захватит поле, осенью она поляжет, а весной образуется участок земли, обогащенный органикой. Прорыхлим его, и можно снова получить высокий урожай.

В Древних Шумерах (ХХХ век до н. э.!) обрабатывали землю сучковатой палкой и получали 200–300 центнеров ячменя и пшеницы с гектара! Об этом пишет С. Н. Крамер в своей книге «История начинается в Шумерах».

Но в XIX веке эту систему сменило плужное земледелие. Плуг, в отличие от рала, имеет острое лезвие – лемех. Оно погружается в землю на большую глубину, режет ее, а затем переворачивает. Та же перекопка! Плужное земледелие было принято на ура. Урожаи-то в первые годы выросли потому, что почва активно минерализировалась. Но затем земли стали истощаться, гумусовый слой исчез, и пришлось сыпать химию. Помним, что именно гумус делает почву рыхлой, рассыпчатой. Без него она превращается в гранит, трескается. Корни в такой почве развиваются плохо, а значит, и урожай будет мал. Поэтому сейчас 50 % пшеницы с гектара – чуть ли не рекорд.

Что происходит с почвенными «жителями» при глубокой обработке земли.

Переворачивая землю, мы совершаем настоящую революцию среди ее обитателей. Мы уже говорили, что бактерии, которым нужен воздух, оказываются под землей, а те, которым он не нужен, наверху. Плохо придется и тем, и другим. Это очевидно. Но пострадают не только они. Некоторые организмы живут у поверхности и нуждаются в тепле, другие предпочитают прохладу и поэтому прячутся под почвенным слоем. Перекопка меняет их местами, это все равно что белых медведей отправить жить в Африку, а обезьян переселить на Северный полюс.

И наконец, перекопка разрушает ходы и норы дождевых червей (я уже говорила о том, что гибнут и сами черви, если попадают под лопату). Ч. Дарвин писал: «…Задолго до изобретения плуга почва правильно обрабатывалась дождевыми червями, и всегда будет обрабатываться ими». А мы делаем работу просто фантастически бессмысленную – мы тратим свое здоровье, время и силы на то, чтобы уничтожить дождевых червей, которые прекрасно рыхлят и удобряют нашу почву.

«Как же нам не копать?».

Многие, с кем я делилась своими соображениями по обработке земли, отнеслись к ним недоверчиво. Обычно возникает три возражения: «Если я не буду копать, то земля станет твердой», «Если не перекапывать, то как вносить в землю удобрения, навоз» и «Если почву не копать, то все зарастет сорняками».

Рыхлой почву делает гумус и дождевые черви.

На первый вопрос отвечу кратко, потому что эту тему мы с вами уже обсудили: рыхлой почву делает гумус и дождевые черви, а при перекопке она, наоборот, уплотняется, потому что крупные частички мы разбиваем на мелкие, они смешиваются с водой, и получается грязь, которая, высыхая, превращается в камень. Основные же рыхлильщики почвы – черви – при перекопке погибают.

И опять приведу свой любимый пример – в естественных условия никто ничего не рыхлит. Семя падает на землю, его покрывает опад – опавшие листья и отмершие растения. Весной семена прорастают. Корни оказываются в слое, испещренном небольшими канальцами, – это пустоты образованные отмершей органикой, и ходы, проделанные насекомыми и червями. В таком слое корни получают и воздух, и воду, и питание. Эту природную схему люди даже пытаются копировать. Например, в Японии получила развитие технология выращивания растений без какой-либо обработки почвы: семена просто выкладывают на грунт и засыпают мульчой. Затем при определенном уходе собирают урожай не меньший, чем при традиционных методах. Но трудоемкость выращивания урожая значительно меньше. Можно делать и так, хотя я предпочитаю средний вариант: рыхлить землю на небольшую глубину. При неглубоком рыхлении верхняя часть плодородного слоя активно минерализуется и пополняет почву нужными элементами, урожай растет, а нижняя остается нетронутой, и там постоянно идет процесс образования гумуса.

Не перекапывайте землю после внесения навоза.

Когда в моем владении оказался садовый участок, то никаких особенных знаний о том, что и как делать, у меня не было. Сейчас я часто в шутку говорю знакомым, что это незнание меня и выручило.

Вместе с участком досталась и куча навоза: прежний хозяин купил, да, видимо, не успел все использовать. Навоз лежал прямо перед окнами, в том месте, где, по моим планам, должна была возникнуть лужайка для отдыха. Отдых с видом на навоз, сами понимаете, невозможен, поэтому встала задача – срочно избавиться от этой кучи. Часть я перетащила в другое место, а часть разбросала под кустами. Естественно, ничего перекапывать не стала, потому что земля под кустами была сплошь заросшая сорняками и твердая как камень. Весной, в первый раз приехав на дачу после зимы, решила заняться кустами. Взяла вилы, воткнула – и на удивление они вошли в землю чуть ли не вместе с черенком. Земля была мягкая как пух. Понятно почему: сорняки оказались под слоем навоза без воздуха и света, поэтому погибли, сгнили, оставив вместо себя пустоты. Земля стала рыхлой. А навоз затащили под землю дождевые черви. Ведь это органика – их основное питание.

И только потом я вычитала, что навоз на грядках нужно обязательно запахать – закопать в землю. Теперь радуюсь, что не знала об этом, иначе пришлось бы заниматься нудной, тяжелой и, главное, никому не нужной работой.

И еще одно наблюдение: в радиусе трех метров от моей навозной кучи все росло на удивление быстро и мощно. Пришлось даже перенести георгины, потому что вместо цветов у меня вымахали огромные зеленые кусты. Одна ботва. Цветы, как известно, от большого количества азота начинают жиреть и перестают цвести. Вместо цветов посадила девичий виноград, и он очень быстро вырос, так что к концу сезона вместо обычного сетчатого забора у меня была пышная зеленая изгородь.

* * *

Так что остался у нас последний вопрос – про сорняки: «Как же без перекопки бороться с сорняками?» Очень важный вопрос, интересный. Поэтому ответу на него посвящаю особый раздел.

Можно ли уничтожить сорняки без перекопки.

Урожай с сорняками несовместим. Это ясно всякому. Сорняк забирает у растений жизненное пространство: свет, воду, полезные вещества. Что делать?

Полоть?!

Чем еще занят садовод на участке? На первом месте, конечно, прополка. Мне кажется, уже сложился стереотип – не полешь с утра до ночи свой участок, так вроде как и не садовод.

Как-то еще в первые месяцы моего садоводничества зашла на участок соседка. Увидела заросшую сорняками клумбу (она досталась мне еще от старых хозяев земли) и тут же скомандовала: «Немедленно полоть!» Первая и самая естественная реакция. Полоть мне, конечно, не хотелось. Но скоро вид заросшего бурьяном участка надоел, а косые взгляды пробудили дремавшую совесть: «От моей лени скоро вообще все культурное на земле погибнет, и останется один сплошной сорняк», – подумала я. И решила полоть.

Рано утром взялась за работу. Поскольку на клумбе росли цветы, то просто вскопать и выдрать все было невозможно. Поэтому взяла длинную лопатку, вилы, и началось мое мучение. Два часа потратила на то, чтобы расчистить кусочек размером два метра на метр. Количество сорняков, которые я повыдергала с этих двух метров, превышало все мыслимые пределы – садовая тачка с верхом. Но зато земля теперь выглядела очень аккуратно. Довольная собой, я прикинула, что уже к концу сезона, если буду так же последовательно работать по два часа в день, смогу наслаждаться идеальным участком.

Осуществить это благое начинание не удалось, вечером пришлось срочно уехать в город. Когда я вернулась через две недели на дачу, то обнаружила, что прополотый мною кусочек покрыт ровным слоем сорняков. Вся моя работа пошла насмарку. Я, конечно, не остановилась на достигнутом и прополола цветник еще раз. Но через две недели получила тот же результат. Более того, у меня возникло какое-то странное ощущение, что сорняков стало не меньше, а больше.

А вторым ударом явилась гибель ирисов, чьи корни я по нечаянности задела, и трех луковиц тюльпанов, также по неосторожности разрезанных острой лопаткой.

Опыт показывает, что прополка дело неблагодарное. Сорняки все равно будут лезть на вашу грядку, как вы ни старайтесь. Уж так они устроены (как именно, об этом речь чуть ниже). Конечно, если у вас на участке крохотная клумба и ровный газон, то можно и полоть, скажем, раз в неделю. Не сложно. Но если участок большой, посадок много или если нужно разработать заросший кусок земли, то прополкой вы проложите себе прямую дорогу к радикулиту. Да и времени наслаждаться отдыхом на даче у вас уже не останется. Про загубленные или случайно выполотые растения я уже и не говорю.

Гербициды.

Следующим шагом на пути к чистому участку для меня стали гербициды.

В XX веке, когда технический прогресс был возведен в абсолют, земледелец с надеждой ждал, когда наука снабдит его универсальными удобрениями, средствами защиты от вредителей и, конечно же, веществами, убивающими сорняки. И наука с поставленной задачей справилась. Среди прочих полезных новшеств появились гербициды. С латинского это слово переводиться как «убиватель травы». Есть сплошного действия – убивают все растения, либо избирательного – уничтожают только определенные виды, например однолетние двудольные.

Когда-то, еще в советские времена, в науку верили свято, ни о какой экологи слыхом не слыхивали, сыпали на поля гербициды и спали себе спокойно. В те времена были известны почвенные гербициды. Многие из них угнетали землю, а часто и культурные растения так, что их потом приходилось лечить уже другой химией. Может быть, поэтому, в 90-е годы активно заговорили о нитратах, нитритах и прочих ядах, которыми буквально до краев наполнены наши овощи. Для многих эти разоблачения стали стимулом к выращиванию собственной картошечки и морковочки. Часто по деньгам выходит, что картошечка-то золотая, но зато «своя и без всякой химии».

Но наука не стоит на месте, и сегодня существуют листовые гербициды. Например, всеми любимый раундап. Капнул на лист – и сорняк загнулся, а почва при этом осталась чистая. Реклама делает свое дело, и сегодня даже те, кто боролся за «свою картошечку без химии», поливают огороды раундапом и подобными гербицидами. Очень заманчив рассказ на упаковке этого средства, что вещество разносится только внутри одного растения и убивает его, а в почвы не попадает. И уже через две недели можно сеять на место бывших бурьянов культурные овощи без всякого для них вреда.

Однако не все так радужно. Есть такая вещь – мутация. Сорняки тоже желают жить и приспосабливаются даже к раундапу. В январе 2003 года газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на научные данные, сообщила, что, по наблюдениям специалистов, за последние несколько лет эффективность гербицида раундап заметно снизилась и фермеры во многих штатах теперь вынуждены использовать другие вещества для борьбы с сорняками.

Поэтому век этого средства недолог. А следующее найти будет уже сложнее, ведь в войне и сорняки окрепнут и закалятся.

И второе «но». Еще в конце 1999 года Европейский союз был близок к тому, чтобы запретить использование раундапа. Поводом послужили результаты исследований, показавшие, что этот гербицид опасен не только для сорняков, но и для полезных обитателей почвы – даже при правильном его применении с соблюдением всех мер предосторожности. Ряд ученых утверждают, что раундап наносит вред и здоровью человека. Прежде чем приобретать этот чудо-химикат, садоводам и огородникам было бы полезно ознакомиться с результатами исследования глифосата (основного компонента и действующего вещества) и самого раундапа, проведенного в США еще в 2000 году.

Во-первых, большинство продуктов, содержащих глифосат, либо готовится, либо используется вместе с поверхностно-активным веществом (ПАВ), помогающим глифосату проникнуть в клетки растений. И это вещество даже более опасно, чем сам глифосат, а в комбинации их токсичность удваивается. Может, сам глифосат и разлагается, не причиняя вреда почве, как это написано в инструкции, но безвредность ПАВа в той же инструкции никто не гарантирует.

Во-вторых, глифосат способен нанести ущерб многим организмам, а не только тем, что являются для него мишенью. Обработка глифосатом снижает популяции полезных насекомых, птиц и мелких млекопитающих вследствие уничтожения растительности, которой они питаются.

Обратите внимание: вред самого вещества, его способность проникать в почву, оседать в культурных растениях мы даже не обсуждали. А здесь, как утверждают независимые исследователи, тоже все небезопасно.

Хорошо, что эта информация попала ко мне до того, как я решила поливать раундапом свою землю. Все-таки, приезжая на дачу из большого города, хочется максимум естественности и чистоты, и даже для газона я побоялась использовать гербицид, решив поискать другие способы борьбы с сорняками. Тем более что они есть. Но для того чтобы найти их, нужно сначала подружиться с сорняками и узнать, чем они живут.

Изучаем сорняки, ищем другие пути борьбы с ними.

Страшилка про сорняки.

Мы уже выяснили, что растению для жизни нужны: питание, свет, вода и воздух. Без хотя бы одной из этих составляющих семечко не прорастет, даже если это будет семечко самого злостного и неубиваемого сорняка. Природа предусмотрела, что ее дети – растения – попадают в такие жесткие условия, поэтому снабдила их специальным механизмом выживания. Механизм этот называется плодовитость.

Растение дает в тысячу раз больше семян, чем необходимо для выживания вида. Например, одно растение мокрицы может дать около 25 тысяч семян, которые в почве не теряют всхожести до 30 лет. Не менее плодовиты и другие сорняки:

• одуванчик дает до 40 тысяч семян с одного растения, которые разносятся ветром на большие расстояния, поскольку снабжены летучками;

• крапива жгучая приносит 100 тысяч семян и обладает способностью к вегетативному размножению (то есть дает отростки от корня);

• марь белая и марь городская, известные всем под простонародным названием лебеда, дают до 700–900 тысяч семян с одного растения, причем семена эти разнокачественные, часть их вызревает на растении и в следующем сезоне сразу же всходит, часть нуждается в годовом периоде покоя, дозревает в почве, и часть становится способной к прорастанию спустя еще некоторое время. Таким образом, марь захватывает участок всерьез и надолго;

• полынь горькая дает почти миллион семян, а наша привычная полынь обыкновенная дает 2,5 миллиона семян с одного растения;

• относительно невысокая плодовитость у подорожника – всего-то 320 тысяч семян, однако это не помешало ему завоевать Америку;

• ромашка приносит 1,5 миллиона семян, которые не имеют никаких приспособлений для распространения на большие расстояния, но за сто с небольшим лет они распространились по всей России.

Этот запас семян позволяет спокойно переносить разные неблагоприятные условия. Какие-то семена оказываются на поверхности почвы, где их съедают, какие-то не прорастают из-за недостатка тепла или воды. Но непроросшие семена не исчезают бесследно (!), они просто оказываются погребены под слоем почвы.

Мы с вами знаем, что семена культурных растений сохраняют способность к всхожести несколько лет. Как правило (ну уж так все в жизни устроено), чем проще растение, тем дольше его семечко будет хранить в себе начало новой жизни. Что уж говорить о сорняках. И пять, и десять лет сорняк будет спокойно спать, пока… А, собственно говоря, до каких пор он не будет нас с вами тревожить? А до тех, пока не появятся у него все нужные составляющие для прорастания: вода, свет, воздух, питание.

Сколько лет сорняк может пролежать под землей и не потерять способность к всхожести?

• Чемпион среди сорняков – щавель курчавый, который может сохранять всхожесть до 80 лет!

• Донник белый, люцерна хмелевидная – до 70 лет.

• Вьюнок полевой – до 50 лет.

• Щирица запрокинутая, марь белая, пастушья сумка – до 40 лет.

• Бодяк щетинистый – до 20 лет.

• Горчица полевая, клевер пашенный – до 10 лет.

• В среднем большинство семян сорняков сохраняют всхожесть в почве в течение 5–7 лет.

Если семечко лежит под 30-сантиметровым слоем почвы, то ему не хватает питания, воды, воздуха, света, тепла. Пробить плотную почву тоненький росток просто не в состоянии. Поэтому сорняк спокойно лежит у нас под ногами до тех пор, пока не потеряет способность к всхожести. Но мы своей трудовой деятельностью охотно помогаем сорнякам: берем лопату и перекапываем, как это принято, поглубже, «на штык», да еще и переворачиваем. То, что было внизу, оказывается сверху. Затем мы рыхлим и поливаем верхний слой почвы, обеспечивая сорнякам самые благоприятные условия для произрастания. А оставь мы лопату, поленись, так осталось бы семечко лежать в земле.

Какие сорняки губят наш сад и огород.

Сорняки едят из одной миски с бедняком.

Немецкая Пословица.

По данным ботаников, известно около 30 тысяч видов сорняков, то есть намного больше, чем культурных растений. И это еще полбеды. Мы знаем, что растения делятся по зонам: в средней полосе вы сможете вырастить и томаты, и огурцы, а вот с арбузом или дыней вам будет уже гораздо сложнее, потому что это растение другой климатической зоны. Так вот, культурных растений на одну зону приходится 25–30 видов. А сорняков в той же зоне будет несколько сотен. Это значит, что один и тот же сорняк может спокойно перенести и засуху, и влагу и будет хорошо себя чувствовать и в средней полосе и на севере.

Сколько видов растений вы выращиваете на своем участке? В среднем десять-пятнадцать. А сорняков на вашем же участке не менее 20 видов. И среди них есть настоящие «космополиты», которые одинаково хорошо приживаются и в саду под деревьями, и на солнечных грядках.

Сорняки бывают однолетние – мятлик однолетний, костер пушистый, многочисленные виды горчицы, такие как горчица белая, и двухлетние – клевер, лопух, чертополох (часто их называют малолетними). Они размножаются только семенами, как, впрочем, и культурные растения. А бывают многолетники, которые дают потомство от семян, стеблей и корней, – настоящие сорняковые монстры. Это всеми любимые осоты, молочай, горчак, свинорой, пырей и другие. Они, конечно, самые вредоносные и трудноискореняемые. Вовремя скосив однолетники, до того как созреют семена, вы можете предположить, что на следующий год эти вредители не нагрянут на ваши грядки (если, конечно, соседи так же усердно борются с этой заразой). Но если при обработке своего участка вы оставите в почве хотя бы небольшой кусочек подземных органов многолетников, то они без труда приживутся и дадут новые растения. Был один корень – одно растение, вы разрезали корень своей лопатой на несколько кусочков и получили десять растений, которые от главного корня дадут дочерние, а от них новые всходы сорняков. Так, например, от одного растения горчака ползучего за сезон может образоваться очаг диаметром до 3 м.

Но это если говорить в общем. У каждого сорняка есть и свои особенные «заслуги». Про все, конечно, рассказывать не буду, отберу только самые вредные.

Одуванчик. Первый встречает нас весной. Яркие головки одуванчиков не могут не радовать глаз, но, увы, любой газон будет загублен одуванчиком безвозвратно. Размножается он семенами, которые разлетаются на несколько километров от основного растения. Одуванчик образует на газоне или грядке некрасивую выпирающую кочку. Выдрать его проблематично из-за длинного корня. Обломится корень – из него очень быстро вырастет новый одуванчик.

Моя соседка борется с одуванчиками при помощи обычной столовой соли. Достаточно посыпать ее в основание сорняка, и он погибнет. Как только это случится, можно будет без труда вырвать растение.

Мокрица (может давать потомство не только от семян, но и от стеблей), прожорливее многих своих собратьев, заглушает любые всходы овощей на огороде. В дождливую погоду может дать 2–3 поколения за сезон. За 40 дней он успевает взойти, отцвести и дать до 15 тысяч семян с одного растения. А за лето, если его своевременно не уничтожать, может сплошь покрыть поверхность участка. Мокрица не повреждается болезнями, вредителями, любит затененные места, покрывая грядку сплошь зеленым ковром, не оставляя ни одного шанса культурным растениям.

Горчак розовый, или ползучий (одно растение дает до 500 штук семян), прозванный так потому, что размножается еще и корневыми отростками, которые отходят от главного корня. Этот корень может достигать глубины до 10 м. Поэтому горчак не боится засухи. Корни выделяют токсины, которые угнетают другие растения. Исследователи доказали, что влажность почвы на засоренном горчаком участке снижается на 6 %. То есть он отбирает воду у культурный растений. И не только воду. Надземные органы этого сорняка поглощают из почвы по 1 кг азота и калия и 2 кг фосфора за сезон.

Пырей ползучий – многолетний корневищный сорняк. Растет повсеместно. Размножается семенами и корневищами (это подземные стебли со множеством почек размножения). Маленькие волокнистые корешки успешно преодолевают огромные расстояния и способны опутать весь участок. На один метр корневища приходится 90 почек возобновления, то есть через каждый сантиметр есть почечка, которая готова стать новым растением. Своими подземными органами пырей оплетает корни овощных и даже плодовых деревьев и вытягивает из них питательные вещества.

Сныть – многолетник, минимальная продолжительность жизни которого – 50 лет. В лесу или на лугу сныть – это ценный медонос, но в саду сныть превращается в один из самых злостных сорняков. Размножается и от корня, и семенами, поэтому даже в новый сад этот сорняк приходит довольно быстро. Сныть прекрасно себя чувствует в тенистых местах и подавляет другие травы. Но на солнечном газоне при регулярном выкашивании сныть не может соперничать с газонными травами и быстро отступает. А вот на затененном газоне избавиться от сныти трудно – газонная трава слабеет без достаточного солнечного освещения, а сныть чувствует себя очень хорошо.

Осот. В народе говорят: «Дай волю осоту, и огурцов на белом свете не станет». Осот – обременительное сорное растение, один из самых тягостных сорняков наших полей. Засоряет все типы посевов, также встречается на парах, в садах и огородах. Это многолетник, с разветвленной сетью корней. Главный стержневой корень может углубляться в почву до 4 м, длинные горизонтальные боковые корни достигают 1 м длины и более. При обработке почвы целостность корневой системы осота обычно нарушается, в результате чего образуются кусочки корней разной длины, обладающие исключительно высокой способностью к регенерации. Осот может размножаться и семенным путем. Максимальное плодоношение – до 30 тысяч семянок.

* * *

Рассказала я все это не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы донести одну очень важную мысль – бороться с сорняками бесполезно, они все равно победят, ведь их больше, но с сорняками можно подружиться, заставить работать на себя.

Приручайте сорняки – насыщайте землю органикой!

Здесь мы подходим к решению очень важной проблемы – насыщения земли органикой. Нельзя вырастить овощи и, собрав урожай, оголить землю. Органика – это и еда, и вода, и воздух. Это жизнь.

И у нас на участке этой органики пруд пруди. Только мы с ней боремся. Почитаем ее за зло. Называем сорняками. А между тем эти самые вредоносные сорняки могут заменить нам тонны химических (менее эффективных) удобрений, повысить урожай в разы.

С другой стороны, все знают, что сорняк, дай ему волю, может и вовсе выгнать культурные растения с вашего участка.

Есть ли выход? Да, есть. Этот выход в приручении сорняков. Поверьте, и сорняк можно заставить работать на себя.

Давайте посмотрим, как это сделать.

Почему сорняк не растет на лугу и в лесу, но растет на моих шести сотках.

Так и хочется сказать: «Потому, что там нет человека, который с этим сорняком борется». Работает знаменитый закон подлости. Но если серьезно, ведь не разумные же существа сорняки, чтобы приползать туда, где работает человек? Тогда нужно найти отличие между лугом или лесом и нашими сотками.

Вот пришла осень, в саду облетели листья с яблонь, слив и груш. Что делает хороший хозяин? Правильно: он эти листья сгребает в кучки и сжигает. А что не успел сжечь осенью, то дожигает весной. Идешь к своей фазенде и видишь: с каждого участка поднимается струйка дыма. Уж и предупреждали дачников, что большинство пожаров в садоводствах происходит именно осенью и весной, во время вот таких зачисток, пугали штрафами, а все равно дымится весной и осенью палая листва. «Регулярно сгребайте опавшие листья» – было написано в моей книге по садоводству. Вот потому и сгребают, а затем жгут. Или, в лучшем случае, закладывают листву в компостную яму.

А что происходит в лесу или на лугу? Да ничего особенного. Опала листва, пожухли травы и застелили всю землю толстым плотным ковром. С годами слой листвы и травы превращается в толстую подстилку.

Теперь из осени перенесемся в весну. Приехал в начале мая на участок, а там зеленое раздолье – прут сорняки. Ведь землю мы от листьев очистили, доступ солнца и воздуха обеспечили. Чего бы им и не расти?! А в лесу толстую многолетнюю лиственную подушку пробьет отнюдь не каждое растение. Вот растет черника. Это многолетник. Из-под земли ему пробиваться не надо – кустики стоят друг к другу плотно, ровными рядами, вокруг кустиков подушка из прошлогодних листьев, и никаких сорняков. Чисто и культурно, как у трудолюбивого дачника. Не пролезть сорнякам наружу. На лугу же, сквозь подстилку из соломы (прошлогодней травы) пролезет только злак. Помните, как он выглядит? Кончик у злака острый, как пика. И не случайно так природой задумано. Только такая пика и сможет пробить себе путь к солнцу. А сныть, с маленькими круглыми листочками, уже не пролезет.

Делаем вывод: мы сами даем дорогу сорнякам в нашем саду. И ладно бы делали это по лености – ну, не успел прополоть, убрать. Но:

Сорняк «прет» на нашем огороде от излишнего трудолюбия!

Поленитесь собрать листву – и не будет у вас под яблонями весной сорняков. Доказательство этому я получила и на своем участке. По центру у меня стоит шеренга яблонь. Целых семь штук. Как вы помните, участок был заброшен – два, а то и три года не касалась его рука человека. Но когда я начала осваивать землю, то обратила внимание, что сныть и пырей растет у меня повсюду, кроме яблоневых приствольных кругов. Там была красивая шелковистая травка и ни одного (!) сорняка. Сначала, конечно, объяснить этот феномен я не могла. Думала, что яблоня забивает сорняк. Но потом поняла: дело не в яблоне, у моих соседей-то сорняки росли и под деревьями. Дело в листве. Никто не убирал ее несколько лет, вот и получилась под яблонями подушка, которую не пробить сорнякам-лопухам, а остренькой травке это сделать легко.

Не оставляйте почву голой.

Продолжим наши внимательные наблюдения за почвой в естественных условиях – в лесу или в поле. И для наглядности сравним свою грядку, скажем, с садовой земляникой и полянку с лесной земляникой. Ваши растения хорошо видны, ведь грядка прополота и вокруг каждого кустика кусочек черной земли. А лесную землянику найти не так просто, ведь она растет в окружении цветов и травы. Земляника нашла себе компаньона, с которым прекрасно сосуществует. Трава и земляника защищают друг друга от очень опасных явлений – обеднения и эрозии почвы.

Ветер и грунтовые воды разрушают почву, а также забирают из нее различные ценные вещества, например азот, который и вымывается, и улетучивается. Трава, растущая рядом с земляникой, временно забирает азот. Осенью она пожухнет, опадет на землю, и весь азот окажется опять рядом с нашим кустиком земляники. А корни травы надежно скрепят землю и предотвратят эрозию – разрушение почвы.

Какие выводы можно сделать из этого наблюдения.

Вывод 1. В естественных условиях почва никогда не бывает ГОЛОЙ (под деревьями, где нет растений, как мы уже выяснили, от сорняков почву защищает толстый слой прошлогодней листвы – опад). Почва без растений – это противоестественно и достаточно опасно. Поэтому природой предусмотрено, что кусочек почвы, случайно оказавшийся без растения, тут же будет заполнен. Такое правило действует не только в лесу или поле. Своей постоянной прополкой и желанием видеть голую землю вокруг растений вы тем самым приманиваете сорняки, освобождаете место, которые они с удовольствием займут. И если бы только сорняки! Бесцельно оставленный открытым грунт в саду со временем твердеет, слипается и покрывается плотной коркой, через которую влага с трудом проникает вглубь. Органический состав ухудшается, полезные вещества вымываются и выветриваются. Обработайте такую почву, посадите туда культурное растение – и вам придется его хорошенько удобрить, иначе расти будет плохо.

* * *

У нас принято сажать культурные растения через определенные промежутки, причем довольно большие. Мы покупаем дорогие семена, сыпем их в бороздки, а потом большую часть выпалываем, открывая дорогу сорнякам. Одним словом, платим за сорняки свои же денежки. Я, опять же из лености, не усердствую на прополке и прореживании. Сажаю салат и не трогаю его. В результате у меня грядка, сплошь заросшая салатом. Так же поступаю с цветами. Когда сплошной ковер растений покрывает землю, сорнякам уже не пробиться.

Кто-то скажет, что культурные растения так существовать не могут, им нужно пространство. Согласна. Но раз в неделю пройти и вырвать лишние цветы или листики салата (которые, конечно же, пойдут прямо на стол), освобождая место для роста соседних растений, несложно. Нужно просто внимательно следить, чтобы растения росли плотно, но не душили друг друга, вовремя убирать лишние, не нарушая ваш зеленый ковер, не делая в нем дырок.

И пусть вас не беспокоит проблема питания. Если вы готовите землю по тому способу, который я здесь описала, – то есть не переворачиваете ее, не нарушаете жизнь червей и микроорганизмов, то питания в почве будет достаточно.

Есть культуры, которые невозможно посадить плотно, например огурцы. Волей-неволей вам придется оставить землю голой, хотя бы до того момента, как ее укроют огуречные плети. Вспомним о мирном сосуществовании травы и земляники в лесу и… посадим рядом с огурцами какую-нибудь полезную растительность.

Вывод 2. Растения, которые подавляют сорную растительность, а также восстанавливают структуру и повышают плодородие почвы, защищают почву от выдувания и вымывания, называются «сидераты».

Сажаем вместо сорняков сидераты.

Сидераты называют «зелеными удобрениями». Поэтому, если вас все же смущает метод «зеленого ковра» или почвы у вас бедные – сажайте сидераты.

Сидерат – настоящая палочка-выручалочка для садовода. Часто слышу, как люди жалуются на бедность почв, на то, что приходится платить деньги, покупать дорогостоящие химические удобрения, стимуляторы роста. «Зачем удобряешь химией, сыпь перегной», – советую я и слышу: «Где ж я возьму столько перегноя, у меня столько травы на участке нет». Это проблема для многих: земля у нас так занята, что лишняя травинка на ней не вырастет. Что закладывать в компостную кучу? Вот тут нас и выручат сидераты.

По результатам своего воздействия на почву сидераты могут конкурировать даже с навозом, поэтому они просто незаменимы для тех земледельцев, которые принципиально не хотят его использовать или не могут (в последнее время навоз для многих уже не доступен – слишком дорог).

Немецкие садоводы установили, что сидераты можно использовать вместо традиционной осенней перекопки. Осенью эти растения успевают развить хорошую зеленую массу, а зимой отмирают, оказывают на почву сильное рыхлящее действие на глубину штыка лопаты. Отмершие растения образуют мульчу, которая защищает почву зимой, а весной тормозит отрастание сорняков. Весной небольшое количество сорняков удаляют, и овощи сеют или сажают между получившейся из их зелени мульчи. В качестве сидератов используют горчицу, бобы, яровую вику, яровой рапс.

Как работает сидерат.

Эти растения быстро дают всходы, образуют мощную корневую систему и покрывают землю сплошным зеленым ковром. Рядом с ними уже ни пырей, ни осот не вырастут – им просто не найдется места.

Корни сидератов рыхлят почву, делают ее более водо– и воздухопроницаемой, не дают слеживаться. И что интересно, структура почвы улучшается независимо от ее характера. То есть тяжелые глинистые почвы будут разрыхлены корнями сидератов, а легкие песчаники, наоборот, надежно скреплены, защищены от выветривания.

Развитые корни также помогают доставлять полезные вещества из более глубоких слоев почвы наверх, ближе к корням съедобных или декоративных культур, между которыми выращивают «зеленое удобрение».

Сидераты имеют особенность усиливать действие других удобрений и ускорять микробиологические процессы в почве.

Сидераты, высаженные среди овощных культур, частично принимают на себя удар садовых вредителей, а частично отпугивают их от посадок, попросту сбивая с толку. В то же время яркие и полные нектара цветы большинства сидеральных культур – великолепных медоносов – способны привлекать к посадкам пчел и шмелей, которые попутно опыляют и растущие по соседству фрукты и овощи.

Итак, подведем итоги.

Функции сидератов.

• улучшение структуры почвы;

• предотвращение вымывания и выветривания из нее полезных веществ;

• подавление роста сорняков;

• обогащение почвы азотом.

Какие растения можно выращивать в качестве сидератов?

Бобовые.

В первую очередь, это однолетние и многолетние бобовые растения (люпин, сераделла, вика, горох, бобы). Это самое эффективное «зеленое удобрение». Дело в том, что в корневых наростах бобовых обитают особые бактерии, которые умеют накапливать азот. Механизм работы бактерий прост: они получают азот из воздуха и откладывают в почву, вокруг растения. Поэтому любая культура, высаженная рядом с бобовыми, получит дополнительную порцию азота. А садовод, который так рачительно распорядился своей землей, сможет сэкономить на азотосодержащих удобрениях.

Например, мне очень нравится люпин. Это, пожалуй, мое любимое растение-сидерат, особенно если нужно занять небольшой участок. Очень красивое и дает много зелени, а корень люпина достигает глубины 2 м и оттуда поднимает питательные вещества в верхний слой земли. Люпин может потреблять в качестве источника фосфора недоступные для других культур формы фосфатов. Обладая высокой способностью фиксировать атмосферный азот, люпин обеспечивает этим элементом не только себя, но и следующую за ним культуру.

Как у всех бобовых, на корнях люпина формируются крупные наросты, в которых живут бактерии, берущие из воздуха азот, наземная часть также накапливает много азота. После люпина можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Люпины содержат алкалоиды, они своего рода санитары почвы.

Больше всего зелени у люпина нарастает в период формирования цветков и цветения. А максимальное количество азота скапливается, когда завязываются стручки. В этот момент я люпин кошу (использую для этого плоскорез) и затаптываю в землю. Глубоко не зарываю, как пишут в некоторых книгах. Или несу в компостную кучу. Если этого не сделать вовремя, стебли отвердеют и будут медленнее перегнивать.

Медоносы.

Это фацелия, гречиха, окопник. Своими цветами и запахом они привлекают множество насекомых, а значит, будут незаменимы там, где основной культуре требуется опыление – рядом с огурцами, кабачками, патиссонами, баклажанами, тыквами, томатами и т. д.

Если земля у меня слежалась, затвердела, сажаю гречиху. Она быстро растет, обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием и хорошо рыхлит землю.

Рожь.

О ней разговор особый, поскольку рожь обладает замечательным свойством – задерживать прорастание других семян. Это значит, что вокруг делянки с рожью развитие новых сорняков задержится на несколько недель! А посеянная вдоль участка озимая рожь не дает возможности перейти соседскому пырею на ваш участок.

Кроме того, все зерновые культуры улучшают физические свойства почвы, обогащают ее органическим веществом, азотом и калием. Если вам достался запущенный участок и вы хотите сделать, например, газон, то лучше ржи у вас не найдется помощника. Разбросайте ее, только очень густо (не жалейте), под зиму. Предварительно можно пройтись плоскорезом[3] и убрать особенно большие сорняки. Но особенно усердствовать не нужно. Рожь никого на эту землю уже не пустит. Весной вместо сорняков у вас будет плотная зеленая щетка. Убираете ее и получаете идеальную рыхлую и свободную от сорняков землю. Дальше вам нужно лишь выровнять ее – и можно сеять газонную траву.

Крестоцветные.

Это редька масличная, сурепица, фацелия, рапс. Если посеять масленичную редьку в конце июля – начале августа, то до поздней осени она успеет нарастить много зеленой массы. Редька – это растение-санитар, она уничтожает возбудителей болезней некоторых растений, а благодаря быстрому росту забивает даже пырей. И растет хорошо на разных почвах.

Зеленая масса крестоцветных культур содержит в себе столько же питательных веществ, сколько и коровий навоз: азота – 0,5 %, фосфора – 0,25 %, калия – 0,6 %. Объем зеленой массы с 1 сотки (100 м2) равен 300 кг перегноя навоза.

Белая горчица.

Также дает много зеленой массы, особенно в дождливые годы, и обладает фитосанитарными свойствами. Хорошо растет на некислых неплодородных суглинках и супесях. Корень достигает 2–3 м в глубину. Во время цветения ее надо скосить, затем измельчить и прикопать. После белой горчицы будет отлично расти лук.

Настурция.

Лучшее растение для приствольных кругов деревьев и ягодных кустарников.

Высаживаю 2–3 растения на квадратный метр. Больше не надо. Настурция растет с такой скоростью, что уже через пару недель все будет затянуто зеленым ковром с яркими, пахучими цветами. Осенью растения отмирают, но их корни привлекают дождевых червей. Настурцию особенно хорошо сажать под яблонями – ее не любит зеленая тля.

Где и когда сажать сидераты. Приемы мудрого земледелия.

Собирая информацию о сидератах, я пришла к выводу, что умение сочетать разные культуры, подсевать их одна к другой, мудро вводить сидераты – признак очень умного земледельца. И главная сложность тут в том, чтобы учесть разные факторы: сроки посева, состав почвы, время, которое сидерат проведет в вашем саду или огороде, пользу, которую он принесет основной культуре. Большое искусство получить с одного сидерата много разных бонусов. Например, не просто землю заняли, но еще и от вредителей защитили или обогатили, а может, украсили участок.

Вот несколько приемов посадки сидератов.

Защита от сорняков + польза для земли + красота. Сажаю клевер луговой или мясокрасный между съедобными или декоративными растениями, в пустотах. Во-первых, соблюдаю принцип – не оставлять землю голой, защищаю клумбы и грядки от сорняков. Во-вторых, клевер относится к семейству бобовых, а значит, он обогащает почву азотом. И в-третьих, клевер смотрится очень красиво, его ярко-красные небольшие цветочки освежают клумбу. Уже писала выше про люпин. Выполняет ту же функцию.

Защита от сорняков + защита от вредителей + красота. Эту функцию у меня выполняет настурция. Сажаю ее между рядами картофеля или под яблонями. Она защищает растения от вредителей и является украшением участка.

Защита от сорняков + польза для земли + польза в хозяйстве. Здесь чемпионы по полезности – это бобы. Их можно сеять в лунку вместе с картофелем. В этом случае нельзя брать ранний картофель, а то бобы за ним не угонятся и свою функцию не выполнят. Бобы – ценный источник белка, они хранятся всю зиму, могут использоваться для разных блюд.

Защита от сорняков + защита от вредителей + возможность использовать землю два раза за сезон. Между сбором старого урожая и новыми посадками можно посадить быстрорастущую и желательно съедобную сидератную культуру. Собрала я редиску, а на это место решила посеять щавель. Редиску собирают в июне, щавель лучше сеять под зиму. Но целый месяц земля не может пустовать, поэтому сажаю масленичную редьку. Она хороший санитар, к тому же очень быстрая культура: от всхода до цветения всего 40 дней.

Подготовка большого участка земли под посев + обогащение земли. Для этой цели сажаю сидерат в межсезонье, весной или осенью под зиму, чтобы сорняки не захватили землю. Часто сентябрь и даже октябрь у нас теплые. Собрали овощи в начале сентября, а за следующие полтора-два хороших месяца все зарастет сорняками. Поэтому лучше посеять что-то пусть не очень нужное, но полезное для земли. Идеальный сидерат тут озимая рожь. Весной следующего года у вас будет хорошая земля для посадки: без сорняков, плодородная. И заметьте, никаких хлопот и забот.

Отдых почвы от интенсивного использования + урожай. В этом случае подбираю культуру, которая будет расти целый сезон и которую можно будет использовать в хозяйстве. Это горох. Вкусно, красиво, а для земли полезно.

Что делать с сидератами?

В старых (и не очень) книгах я прочла, что всю ботву сидератных растений нужно закопать в почву на глубину около 13 см. Они там перегниют, и земля станет более плодородной. Но как мы с вами выяснили, перекапывать, переворачивать почву не очень-то полезно, да и долго и тяжело. Поэтому от такого способа я отказалась сразу.

Есть и другое, современное, мнение: выдергивать растения, класть вокруг в межи и сверху покрывать газетами или пленкой. Иногда пишут, что можно не выдирать, а просто притаптывать растения, даже вместе с сорняками. Я попробовала делать по-современному, но результат меня не порадовал.

Во-первых, если вы сажаете сидераты между полезными растениями, то сделать это будет не просто – можно повредить основную культуру.

Во-вторых, уж очень неопрятно выглядят грядки – для меня в огороде важна и красота.

Есть и третье соображение – научное.

Процесс разложения идет с выделением углекислого газа. А корни растений хоть и нуждаются в нем, но могут пострадать от временного повышения содержания углекислого газа в почве. Такое может произойти, если в почве оказалось много неразложившегося растительного материала. Позволить себе оставлять грядки незанятыми и неопрятными (то есть не высаживать культурные растения) в течение нескольких недель или даже месяцев, пока происходят начальные, быстрые стадии разложения, я не могу.

Поэтому с сидератами поступаю двумя способами.

Первый: оставляю на грядках, но только ту культуру, которая сохраняется до поздней осени. Весной просто посыпаю сверху землей.

Второй: если культуру нужно удалить в начале или середине сезона, то вырываю ее и складываю в компостную кучу.

Закладываем сорняки и сидераты в компостную кучу.

Главное преимущество – возможность получить отличный гумус – плодородную землю – буквально из ничего. Из отходов. Очистки из кухни, скошенная газонная трава, сорняки, выполнившие свою роль на грядке сидераты, ботва – все это мы складываем в кучу. И через год получаем отличную почву, материал, с которым мы будем работать.

Компостирование отходов по сравнению с закапыванием их непосредственно в почву имеет и еще одно преимущество. Многие материалы, вроде очисток от овощей, сухой травы и т. д., богаты углеродом и бедны азотом. Смешиваясь в компосте с другими отходами, богатыми азотом, вроде сочных сорняков, отходов листовых овощей, скошенной травы с лужаек, эти более бедные отходы превращаются в довольно однородный, обогащенный азотом остаток. Если же мы эти бедные азотом отходы зароем в почву, то они будут тянуть доступный азот, пока микроорганизмы разлагают их. Растения, под которыми мы зарыли остатки, пострадают от временной нехватки азота и вырастут бледными и чахлыми.

И наконец, куча, благодаря своему устройству, справляется даже с такой сложной задачей, как разложение семян сорняков. Мы помним, какой стойкостью они обладают. Так вот, куча в процессе компостирования разогревается до высокой температуры, которая разрушает не только многие болезнетворные организмы, но и вредные семена. Правда, для этого устроить ее нужно правильно.

Как правильно сделать компостную кучу.

На Западе есть «экологические» туры: группа «чайников» едет в лагерь, где за две недели они все вместе учатся делать компост (все приспособления и материалы есть на месте – измельчители, тачки, сита, лопаты, компостеры, дождевые черви, литература и инструкторы). Мы же будем приобретать опыт каждый по отдельности на своих дачах, учась на своих ошибках и опыте собратьев-садоводов. Не очень быстрый процесс. Эти соображения и подвигли заставили меня посвятить в книге отдельный раздел компостной куче. Может быть, для кого-то эта информация не будет открытием, но все же не могу не написать об этом. Ведь процветание нашего огорода во многом зависит от компоста – помните, что мы не рыхлим, копаем и полем сорняки, а засыпаем их компостом.

Сторонники естественного или органического земледелия, к которым я себя тоже отношу, советуют вообще не делать куч и ям, а складывать траву вокруг грядок или вообще в любом удобном месте тонким слоем. Куча – это явление для природы искусственное. Чтобы компостирование шло в куче по всем правилам, ее нужно обязательно ворошить, делать специальные отверстия для доступа кислорода, иначе вместо компостирования, которое идет с участием кислорода, вы получите гниение, которое кислорода не требует. Все, конечно, так, но еще раз повторю – украшать свой участок множественными кучами и сгнившей травой как-то не хочется. Поэтому я за кучу.

Именно кучу, а не яму. Обратите на это внимание. Многие роют ямы, в которые складывают отходы. Это неправильно. Доступ кислорода в яму ограничен, а влаги переизбыток. Будет гнить. А нам нужно, чтобы компостировалось. Потому что только в этом случае образуется гумус – пища для наших растений.

Изначально у меня на участке стоял деревянный ящик с двумя отделениями. В одно бросали траву и очистки, другое было закрыто – там готовился перегной с прошлого года. Деревянная конструкция была очень хилая, поэтому пришлось ее разломать. Кроме того, в деревяшках заводятся муравьи, вывести которых очень сложно. Поэтому дерево просто так стараюсь не оставлять, обязательно обрабатываю. Но это тема для другого разговора. Кучу же я сделала так.

1. На месте, где раньше стоял деревянный ящик, я разровняла землю. Ничего не клала, ничем не закрывала. Куча должны быть без дна, тогда снизу туда проникают полезные дождевые черви.

2. Принесла с помойки старые покрышки (благо этих отходов на любой свалке достаточно). Отрезала у покрышек верх и низ, оставив только само резиновое кольцо. Сначала нашла всего две покрышки и ими же и ограничилась.

3. Покрышки сложила одна на другую, сделав между ними прослойку из веток: кладете на землю одну покрышку, далее берете четыре не очень толстые ветки (у меня остались от обрезки яблонь) и укладываете в виде квадрата по бокам (делаем так, чтобы ветки не мешали кидать в кучу компост), сверху ставите вторую покрышку. Ветки берите не очень толстые, а то вся конструкция у вас развалится. Ветки будут обеспечивать вентиляцию, доступ кислорода.

4. Сидераты или траву (у кого есть) кидаете в эту кучу. Если давно не было дождя – поливаете кучу из лейки.

5. Можно добавлять специальные вещества, которые улучшают компостирование, но мне на них денег жалко. Поэтому я периодически кидаю в кучу навоз, который содержит нужные бактерии. Вода и тепло (покрышки-то черные, резиновые, нагреваются на солнце просто моментально и не только летом, но и зимой) делают свое дело – микроорганизмы размножаются, перерабатывая растения в гумус. Этот процесс в садоводстве и называется компостирование, а в природе – почвообразование.

6. Если сочной зелени у вас на участке мало и вы кидаете в кучу в основном отходы, то добавьте мочевину или любое другое азотное удобрение. Для компоста – недостаток азота (сочной зелени) – основная причина неразогрева кучи. Азот – это основная пища наших бактерий, и без него никакие добавки не помогут.

7. Еще один секрет: после дождя вместе с детьми собираем дождевых червей. Они вылезают прямо на тропинки в саду, на грядки. Червей кидаю в кучу. Дождевые черви на порядок улучшают нормальный зрелый хороший компост или перегной, пропуская его через свой желудок и насыщая его уникально «правильной» микрофлорой и структурируя. И в куче у вас уже будет не гумус, а биогумус.

8. И еще одно важное правило. Сверху покрышки обязательно прикрываю куском черной пленки, чтобы наша трава не оживала, не давала корни.

Так у меня на огороде целое лето стоит аккуратная конструкция, а не страшная куча. К концу лета мой компостер заполняется отходами. Помимо травы и сидератов, бросаю туда также и пищевые отходы, но не мясо или приготовленную еду, поскольку они привлекают червей-паразитов. Осенью закрываю кучу полиэтиленом, а весной сажаю прямо в кучу тыкву. Первый раз сделала просто так, для красоты. Тыкву в нашей семье не едят, но яркие плоды украшают огород, а зимой – кухню. Но потом узнала, что тыква своими корнями помогает образовывать компост. Посадите тыкву – и у вас получится замечательная клумба с яркими желтыми цветами и сочной зеленью.

А рядом с первой кучей по такому же принципу организуйте вторую. Осенью с первой кучи снимете урожай тыквы и получите изрядное количество готового компоста.

Можно ли класть злостные сорняки в компостную кучу.

Этот вопрос мучает многих. Во многих статьях и книгах по огородничеству пишут, что корни осота, пырея, сныти, семена некоторых других злостных сорняков не перегнивают в куче, а расползаются оттуда по всему участку. Поэтому их рекомендуют сжигать или вывозить. Мои наблюдения такие. Если куча организована кое-как: просто навалены отходы или сложены в яму, то именно так все и произойдет – сорняк полезет с неимоверной скоростью и захватит все вокруг. Поэтому еще раз подчеркиваю – сгниют сорняки только в правильно организованной куче. Ее основная отличительная черта – разогрев. Под действием температуры перепреет все, что угодно, в том числе и пырей со снытью.

Если же у вас нет возможности сделать все правильно, все равно можно добиться уничтожения сорняков. Для этого их нужно складывать в бочку или черный полиэтиленовый пакет и оставлять на зиму. Весной получите прекрасный, безопасный компост.

Органика, и еще раз органика! Как получить пользу от сорняков.

Не знаю, как вам, но мне на участке всегда дороже внешний вид. И выращиваю я в основном редкие цветы и только немного самых необходимых овощных культур. Поэтому сидераты сажаю только на грядках с зеленью или вдоль забора, чтобы не дать сорнякам захватить участок. В основном стараюсь придерживаться правила «зеленого ковра», о котором говорила выше. Потому что не просто полезно, но и красиво. Но есть случаи, когда оно неприменимо.

От старых хозяев в наследство мне достался огромный куст пиона. Он был очень удачно посажен – напротив открытой террасы, в окружении более низких цветов, поэтому во время цветения получался изумительный ансамбль. Но вот беда, мой пион почти не цвел. И неудивительно – весь куст был буквально пронизан снытью. Вместо огромного куста у меня было только несколько чахлых веточек. В первый год весной я попыталась его прополоть и сделала только хуже – повредила корни, из-за чего несколько веток засохло, а сорняки через две недели снова были на своем месте как ни в чем не бывало. Тут на помощь пришло все то же наблюдение за лесом и лугом, за природой. Помните, мы выяснили, почему сорняки не растут под деревьями в лесу – им не дает пробиться наружу толстый слой прошлогодней листвы. Подушка из листвы лишает света, без которого невозможен фотосинтез. Вот и мы возьмем и засыпем сорняки, чтобы они света белого не видели. Используем для этих целей перегной или даже просто землю (но перегной лучше, полезнее). Я так и сделала – засыпав куст старым навозом. Через пару недель кустик преобразился. Позеленел и пожирнел. В конце лета повторила процедуру, и в начале следующей весны (хоть к этому времени сорняков внутри куста и вокруг почти не было). А на следующее лето пион так обильно цвел, что любоваться на него пришли даже соседи-садоводы, которых удивить, в общем-то, сложно.

Изобретение этого метода борьбы с сорняками, конечно, принадлежит не мне. О нем пишут многие. Называется он мульчирование. Суть в том, что вы не пропалываете почву вокруг культурных растений, а просто засыпаете ее на 10 см перегноем, что само по себе очень полезно, так как перегной – это натуральное органическое удобрение.

Слой должен быть достаточно толстым, чтобы не дать сорнякам шанс пробиться наружу. Без света зеленые части растений начинают гнить, корни остаются без питания и тоже гибнут, гниют. Сорняк исчезает, а земля получает дополнительную порцию удобрения. Вот и вся наука.

Я мульчирую почву два раза в год – весной и осенью. Надо сказать, что весенние и осенние работы на участке считаются самыми трудоемкими, но только не у меня. Шесть соток я обрабатываю за два-три часа. В качестве мульчи использую перегной. Для того и держу компостную кучу.

Летом мульчу использую по мере надобности. Но в последнее время очень редко. Если сорняки все же прорываются наружу – обрабатываю их малым плоскорезом (об этом ниже).

Если нужно быстро очистить землю от сорняков.

Предыдущие способы хороши, когда у вас относительно не заросший участок: есть грядки, цветник, но они, так скажем, немного заросли. Сажайте сидераты, засыпайте сорняки перегноем, лишая их света и воздуха, и вы добьетесь отменных результатов на самой запущенной грядке.

Но если перед вами неокультуренный, заросший участок, дернина, то сидерат уже не посадишь, и мульчи, чтобы засыпать несколько соток, вряд ли у кого найдется. Копать, как мы поняли, вредно, да и вскопать даже сотку такой земли – труд титанический. Поэтому используем принцип мульчирования более доступным материалом – покроем нужный вам участок земли старым линолеумом. Знаю, что используют и черную пленку, и газеты. Но я все-таки за более плотный материал. Газеты и пленка рвутся, их сносит ветром, а значит, у сорняков есть шанс получить и свет, и кислород для дальнейшей жизни. Линолеум же прилегает к земле очень плотно. Если же нет линолеума, можно использовать любой плотный непрозрачный материал, например толь или толстый картон, у кого что есть.

Оставляю я такую конструкцию на несколько месяцев. Сорняки без света и воздуха перестают расти и гибнут. Листва гниет, тем самым наполняя почву микроэлементами и обеспечивая питание полезным микроорганизмам. Все то же, что и с мульчой. Получаем не просто чистую грядку, но еще и удобренную.

По большому счету пары недель вполне достаточно, чтобы сорняки ослабли и побелели. Выдергивать их становится очень просто, особенно если действовать плоскорезом. Но чтобы свести любую возможную работу на нет, я оставляю времени с запасом. Действую так:

1. Выбираю участок, который на следующий год хочу превратить в клумбу, грядку или газон. Оценивайте свои силы. Пройдет время, и вы получите почти чистую землю, удобренную и без сорняков, но сможете ли вы ее сразу же заполнить. Помните наше правило: «Не оставляй землю голой». Иначе все пойдет насмарку, и ваш участок снова покроется некультурной зеленью, да еще в большем объеме – ведь вы обеспечите сорнякам и жизненное пространство, и дополнительное питание. И вопрос здесь не только в ваших физических возможностях – обрабатывать такую почву при помощи плоскореза – дело простое. Но ведь вам нужно приобрети посадочный материал. А это недешево. В крайнем случае, советую очищенную почву засадить сидератами, выбрав самые дешевые.

2. Жду конца лета – начала осени. Это условие не обязательное. Но подумайте, как неприятно в течение пары недель или месяца наблюдать кусок старого линолеума посреди участка. Учитывая наше короткое российское лето, получается, что треть его вы проведете в довольно неприглядном окружении. Есть и более важное соображение. Осенью избыточная влажность довершит то, что начнет наше укрытие. Сорняки погибнут наверняка. Под укрытием создастся такая влажная и теплая (по сравнению с остальной почвой) атмосфера, в которой сгниют даже устойчивые семена сорняков, а полезные черви и бактерии размножатся. И весной вы получите практически идеальный кусочек земли: чистый, рыхлый, удобренный.

3. Застилаю землю линолеумом и в нескольких местах придавливаю кирпичами или камнями.

4. Оставляю всю эту конструкцию до весны.

5. На майских праздниках или чуть раньше (смотря по погоде) раскрываю землю и оставляю ее на несколько часов, чтобы прогрелась, напиталась солнечным светом. А потом сразу же сею какую-нибудь раннюю культуру. Даже если я готовила участок под клумбу, скажем, с поздними георгинами, не жду до того, как можно будет высадить клубни (в той местности, где я живу, это делают довольно поздно, иногда в начале лета). Я сразу сажаю шпинат. Он к теплу не требователен, семена прорастут при температуре 3–4 °C, а всходы выдержат заморозки аж до 7 °C мороза. Ориентируюсь по мать-и-мачехе. Зацветает – значит, среднесуточная температура почвы уже около 5 °C и можно сеять. Среди ранних культур еще отмечу морковь. Но если шпинат я выдергиваю в мае (обеспечивая семью самой полезной ранней зеленью) и на его место сажаю то, что мне нужно. Но с морковкой так не поступишь. Придется ждать урожая.

Вот и вся агротехника.

Выжигание сорняков солнечной энергией.

Есть и такой метод. Называется он соляризация.

Мульча закрывает сорняки от солнца, не дает им расти. Но солнышко – не только друг растений. Оно может стать и врагом, когда его слишком много. Наверное, каждый садовод был свидетелем того, как накрытый пленкой или банкой от заморозков росток сгорал на ярком солнце. Вот этот принцип мы и используем против сорняков.

1. Участок, который мы хотим освободить от сорняков, хорошенько поливаем. Земля должна быть очень влажная и прогретая, чтобы все сорняки, которые в ней сидят, вылезли наружу.

2. Сверху укладываем прозрачную пленку и хорошо закрепляем ее по бокам, чтобы не проникал воздух. Я укладываю по периметру доски и придавливаю их кирпичами. Самое сильное солнечное излучение приходится на летнее солнцестояние 21 июня. Поэтому лучше положить пленку 1 июня.

3. Оставляем эту конструкцию на пару месяцев.

Что происходит?

Сорняки хорошо прорастают под пленкой, в солнечный день земля очень сильно прогревается, и сорняки сгорают. Причем уничтожаются не только сами сорняки, но и сорные семена, корни, корневища. А заодно земля дезинфицируется.

Можно посадить что-то на землю, забитую сорняками?

Опытный садовод скажет вам – нет. Сорняки задушат растение. Но недавно сосед поведал мне, как он обманул коварный пырей. Конечно, не могу с вами не поделиться.

1. Выбранный участок земли застилаете сначала газетами, а затем плотным картоном.

2. Выкапываете в центре застланного бумагой участка ямку диаметром 25–30 см. Если участок земли большой, то делаете несколько ямок на расстоянии 50 см друг от друга.

3. Насыпаете в эту ямку перегной и сажаете тыкву.

4. Все хорошо поливаете.

Дальше вам остается только вовремя поливать тыкву. Вскоре она вырастет и закроет своими листьями-лопухами неприглядный картон. А между тем, сам картон и газета будут гнить вместе с сорняками, которые под ними расположены. Кроме того, как я уже говорила, тыква своими корнями рыхлит землю.

Осенью вы снимаете отменный урожай тыквы и видите, что под листьями у нее уже не картон, а земля. Сорняки сгнили, а мощные корни тыквы довершили уничтожение.

* * *

Надеюсь, вы убедились, что воевать с сорняками при помощи лопаты и вил нет никакой необходимости. Трудно и вредно. Дружите с сорняками – превращайте их в необходимую нашей земле органику.

Есть мнение, что землю вообще не нужно трогать. Только проковыривать бороздки для семян и сыпать сверху мульчу. Выглядит это примерно так: за неделю-две перед посадкой нужный участок просто засыпается мульчой. В нужное время она разгребается, и растение сажают в землю (не в мульчу!). Затем присыпают сверху. Копать ничего не надо, мульча дает пищу, служит основой для образования гумуса, не дает солнечному свету пробиваться к сорнякам. Я уже рассказывала, что иногда так делаю. Но глубоко убеждена, что так можно поступать на уже освоенных почвах. А что делать, если перед вами дернина, если вы получили землю, твердую как асфальт? Ведь нельзя же разбросать семена сверху по траве или по мульче. Нужен какой-то, пусть и не очень большой, но рыхлый слой почвы. Получить его при помощи лопаты и вил невозможно. Ведь копать почву мы с вами не будем. Поэтому логичным продолжением моей книги, как я и обещала в начале, является рассказ о плоскорезе Фокина.

Растения помогают растениям, или Урожаи без удобрения.

Отношение к любой химии у меня одинаковое: я ее не покупаю. И не только потому, что химические удобрения и стимуляторы могут отрицательно сказаться на нашем здоровье. Мне возражают: никто не доказал, что от стимулятора будет вред. Но ведь и обратное не доказано.

А для меня есть еще один веский аргумент против химических удобрений и стимуляторов – их можно заменить. Органика, сидераты и обработка земли плоскорезом – это первый шаг. И умелая агротехника – второй. Что за агротехника такая?

В борьбе за жизнь выживают сильнейшие.

Об этом методе я прочла в книге русского ученого-агронома Ивана Евгеньевича Овсинского.

Овсинский – первый человек, показавший ненужность плуга. Он работал на Дальнем Востоке и многое перенял у китайцев. Вернувшись, стал работать в Бессарабии, потом в Подольской губернии. Десять лет испытывал свою новую систему. Результаты оказались потрясающими. В 1898 году выступил с докладом в Киеве, а затем с большим трудом издал книжку, которая потрясла умы земледельцев и за десять лет была четырежды переиздана в России.

Овсинский поставил перед собой задачу повысить урожайность. Он пришел к выводу, что растения, для того чтобы выдать большой урожай, должны расти очень густо. Тут работает естественный отбор и борьба за существование. Посейте густо салат или редиску, и вы увидите, что среди мелочи обязательно появится растение-гигант. Посадите рядом два огурцовых семечка, и они будут расти, обгоняя друг друга, чтобы захватить побольше света, тепла, питания. Но конечно, при этом вокруг растений должно быть достаточно света и питания. Как соединить эти два на первый взгляд совершенно несоединимых условия?

Для этого Овсинский разработал собственный способ посева. Культуры сеют полосами: несколько рядов культуры (количество рядов зависит от растения, чем больше у растения листья, тем меньше рядов) сеют плотно друг к другу, а между ними делается широкое междурядье. Таким образом, культура всходит в тесноте, начинает усиленно расти, «планирует» давать побольше семян, так как жить трудно. Но, подрастая, растения боковых рядков полосы начинают наклоняться в сторону междурядья, получая при этом больше света, средние ряды, за счет того что боковые отклонились и меньше дают тени, также получают достаточно света для образования не просто семян, а хороших плодов. Овсинский считал, что этот прием – универсальный стимулятор для растений.

Человек, у которого в сарае стоит плоскорез, сразу подумает: а ведь такой посев очень хорошо подходит для работы плоскорезом. Широкое междурядье мы делаем для того, чтобы там спокойно проходил малый плоскорез, тем самым облегчая себе прополку и рыхление.

С другой стороны, плотные посадки – это щит от сорняков. Мы же не оставили землю голой, не дали им шанса пробиться к свету.

Теория хороша. Но как получается на практике?

Я пробовала сажать по Овсинскому. Метод хороший, но с оговорками. Сам Овсинский таким способом получал хорошие урожаи пшеницы. Мы с вами пшеницу не сажаем, а все больше овощи да зелень. Посадите так картофель, и вместо корнеплодов вы получите массу семян. Растение в трудных условиях все силы пустит на образование семян, а не на корни.

Но это не значит, что для корнеплодов метод Овсинского совершенно не подходит. Можно посеять очень часто и подождать пока растения пробьются к свету, начнут набирать силу. Тут они будут соревноваться, стараться расти быстрее и лучше. А дальше вносим коррективы: берем в руки плоскорез и быстро прореживаем посадки – сначала растения будут тянуться, так как чувствуют тесноту, а после прореживания, получив дополнительное место под солнцем, дадут хороший урожай.

Главное, не пропустить момент, когда нужно проредить посадки, иначе вместо крупных плодов вы получите много семян. Каждому растению и каждому сорту нужны свои сроки. Как правило, они указаны на пакетике с семенами.

Ускоритель прорастания.

Чтобы семена скорее проросли, замочите их в растворе перекиси водорода (0,4 %) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы – на 24 часа.

Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их можно обработать 10-процентной перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян – 1:1. Затем семена промыть и просушить.

Такой метод естественного стимулирования можно применять почти к любой культуре – зелень, морковь, редис, свекла, летние цветы. Сеять часто можно не только в грунт, но и на рассаду. Не подходит он только для дорогого посадочного материла: картофеля, луковиц и клубней цветов. Но и для них можно создать условия, в которых они будут расти быстрее.

Растения-друзья.

Если боитесь сажать густо, пробуйте другой метод естественного стимулирования – посадка рядом растений, которые будут помогать друг другу расти. Дальше я расскажу, как собирать четыре урожая с одной грядки. От совместных посадок вы получите не только больше разных плодов, но и сами плоды будут лучшего качества, более крупные, скороспелые.

В Приложении вы найдете таблицу, в которой указано, какие культуры с какими лучше сажать. Но здесь хотелось бы оговорить наиболее удачные сочетания.

Всеми любимые помидоры выделяют биологически активные вещества, которые стимулируют развитие гороха, капусты, лука, фасоли. Базилик душистый улучшает вкус самих помидоров. Но если вы посадите огурцы рядом с помидорами, то получите обратный эффект, потому что помидоры будут подавлять рост огурцов. А сами помидоры медленно растут рядом с картофелем и репой.

Если между огурцами посеять укроп, увеличится продолжительность их плодоношения, а следовательно – урожай.

Можно без страха сажать рядом с картофелем баклажаны, капусту, лук, шпинат, фасоль, хрен, чеснок и мяту. Они хорошо уживаются вместе, кроме того, эти растения берут влагу и питание из разных слоев почвы, поэтому точно не будут «объедать» друг друга.

Картофель и капуста – это одно из самых удачных сочетаний в саду. Это какая-то мистика, но такой тугой, вкусной и чистой капусты, как посаженной между рядами картофеля после окучивания, в других вариантах просто невозможно получить.

Такая же дружная семья получится из бобов, тыквы и кукурузы. Их издавна сажали вместе. Тыква тормозила рост сорняков, затеняя своей листвой почву, кукуруза защищала тыкву от перегрева, бобы обогащали почву азотом. Эти растения дополняют друг друга, так как берут влагу и питательные вещества из слоев почвы, для их развития необходимы разные минеральные элементы, по-разному относятся они к освещению.

Прекрасный сосед для многих культур – горох. Это растение семейства бобовых, поэтому оно активно снабжает землю вокруг азотом. Рядом с горохом посадите картофель, морковь, огурцы, репу, редис, редьку, шпинат, и вы получите прекрасный урожай. А самому гороху на помощь придет листовая горчица, она будет стимулировать его рост.

Редис, посаженный между кустовой фасолью, будет крупнее и вкуснее. Этому способствуют также настурция и кресс-салат.

И растения-враги.

Если есть друзья, значит, есть и враги – растения, которые подавляют друг друга, мешают росту и развитию.

По-научному влияние одних растений на другие называют аллелопатией (от греч. allelon – взаимно и pathos – страдание, испытываемое воздействие). Аллелопатия – не только отрицательное, но и положительное взаимодействие растений друг с другом. Хотя чаще этот термин используют, когда хотят сказать, что какое-то растение подавляет окружающие. Подавление идет химическим путем – корни, листья, цветы выделяют какое-то отравляющее вещество. Что поделать, всяк приспосабливается и выживает по-своему.

Сочетания растений я привожу в таблице в Приложении, здесь же расскажу о самых «вредных» соседях.

Подсолнух.

Выращиваем его скорее для забавы, особенно на севере, хотя есть сорта, которые могут дать и семечки. Но сажая этого красавца, надо помнить, что шелуха семечек подсолнуха ядовита, угнетает рост любого растения!

Да и сам подсолнух – не подарок. Особенно плохо с ним помидорам и картофелю. Подсолнух создает густую тень и высасывает из почвы все полезные вещества.

Я не призываю совсем выгнать подсолнух, тем более что он привлекает полезных пчел. Просто советую выбрать для него правильное место – в углу сада, за забором, подальше от культурных растений.

Полынь.

С одной стороны, растение лекарственное, полезное, привлекает ос и отпугивает слизняков, капустную бабочку, но само по себе обладает высокой аллелопатической активностью, даже агрессивностью. Листья полыни выделяют токсичный абсинтин, дожди смывают его в почву, и это угнетает другие растения и даже семена. Так что надо избегать близкого соседства культурных растений и полыни.

Тополь и фенхель.

В парах тополя будут чахнуть яблони. А фенхель мешает расти практически всем культурным растениям, так что сейте его отдельно.

Вершки за корешками, или Четыре урожая с грядки.

У каждого растения свое «меню». Если менять растения местами, то вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться.

Существует общее правило: культура возвращается на свое место не раньше чем через 3–4 года. Есть исключения: томат, фасоль, земляника, картофель – они могут расти на одном и том же месте годами.

Но нельзя наобум поменять местами разные растения. Нужно понимать, зачем вы это делаете? Обратите внимание: идеально, если предшественники готовят землю для следующих растений. Такой способностью обладают бобовые и горох. Они дадут земле много азота. Посадите на их месте зелень, и она даст прекрасный урожай. Но помните, что избыток азота для плодоносящих культур не всегда полезен – они могут уйти в лист, и вместо помидоров вы получите одну ботву.

После растений с небольшими корнями, которые расположены близко к поверхности земли, хорошо бы посадить культуру с длинными корнями. Тогда они будут питаться из разных слоев почвы. Например, хорошо посадить после картофеля капусту.

Можно чередовать растения, исходя из того, какие вещества они больше потребляют. Проще говоря, чередуйте «вершки» и «корешки», например, морковь сажайте вслед за капустой или помидорами.

Даю самые распространенные схемы посадки[4].

После лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока – не рекомендуется.

После томатов и картофеля: капуста, огурцы, кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.

После огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.

После моркови, укропа, петрушки, сельдерея сажают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.

После земляники (через 4 года) – корнеплоды и бобовые, на следующий год – тыква, огурцы, кабачки, после – томаты, лук.

После бобов, гороха, лука и чеснока – можно сажать любые культуры.

Лучшими предшественниками для культур являются:

для зеленных культур (кроме салата) – капуста, огурец, корнеплоды, лук;

для ранней белокочанной и цветной капусты – картофель, томат, лук на репку, бобовые, корнеплоды (кроме редиса, репы, редьки и брюквы);

для средней и поздней белокочанной капусты – томат, картофель, бобовые, морковь, свекла;

для лука на репку – огурец, томат, ранняя белокочанная капуста, ранний картофель, бобовые, поздняя капуста и картофель;

для огурца – ранняя белокочанная и цветная капуста, томат, картофель, бобовые (кроме фасоли), корнеплоды (кроме моркови), так как фасоль и морковь поражаются белой гнилью, как и огурец;

для моркови – картофель, капуста, зеленые культуры (кроме салата, болеющего белой гнилью), томат, бобовые (кроме фасоли);

для свеклы – огурец и другие тыквенные, ранние картофель, капуста, томат и все бобовые, поздняя капуста;

для картофеля – огурец, кабачок, тыква, патиссон, капуста, бобовые, корнеплоды, лук;

для томата, перца, баклажана, физалиса – ранняя белокочанная и цветная капуста, огурец, кабачок, тыква, бобовые, лук на репку, корнеплоды, поздняя капуста;

для чеснока – огурец, томат, ранняя белокочанная капуста, бобовые, поздняя капуста.

Природное земледелие – это хорошо. Но как без использования химии справиться с вредителями?

Болезни и вредители, если они есть, в одночасье могут уничтожить или испортить весь урожай. Дачники привыкли пользоваться средствами типа «Интавира» – развел, полил, и горя не знаешь. В последнее время появились и так называемые биопестициды. Эти препараты преподносят как совершенно безвредные. Но только не раз уже видела, как у метро люди выбирали не самые красивые овощи и зелень, утверждая, что погрызенный гусеницами листик – это показатель экологичности, безопасности продукта. Как ни крути, но химия остается химией, она может быть менее вредной, но все равно оказывающей влияние на растение, на плод, а значит, и на нас с вами. Не будем забывать и о том, что стоят все препараты недешево, причем чем «более био» средство, тем выше цена.

Садоводы утверждают, что никакая обработка почвы, никакой инструмент не поможет одолеть вредителей, которых с каждым годом все больше и больше. А «бабушкины средства», типа опрыскивания чесноком, не спасают.

Есть ли выход?

Я очень люблю сравнение огорода с «природными посадками» – черничником и деревьями в лесу, земляникой на полянке и травами на лугу. Почему они растут себе, не зная бед, хотя никто их не опрыскивает, не поливает ядохимикатами? Чем отличаются их условия существования от наших, огородных.

Если бы у тлей не было врагов, то потомство одной самки за год могло покрыть землю многометровым слоем. К счастью, этого не случается, так как врагов у тли действительно много. И божьи коровки, и златоглазки, и мухи-сирфиды, и др. Поэтому наша задача – всячески сохранять и способствовать размножению этих своих друзей и союзников.

Поляна, лес, луг – это сотни видов растений, рассеянных и перемешанных так, что только на поиск корма насекомое тратит около половины своих сил. Прибавьте сюда «дикую вонь» и пугающие запахи растений, тьму врагов и полчища паразитов всех мастей, снующих буквально повсюду. В такой системе мгновенное размножение какого-то одного вида просто невозможно.

А что делаем мы?

Сажаем какую-то одну культуру и упрямо ее выращиваем. Причем часто выбираем культуры, не приспособленные для нашего климата. Сейчас почти в каждой уважающей себя садоводческой газете есть статья: «Как вырастить на севере арбуз». Зачем, спрашивается, его тут растить, если ему холодно. Можно убить время и силы, но арбуза, подобного астраханскому, все равно не вырастишь. А между тем, в нашем районе просто не существует природных врагов для вредителей из другого климата.

Покупая семена, выбираем самые урожайные, гибриды, которые приносят в пять, а то и десять раз больше плодов, чем обычное растение. Спрашивается, откуда же силы взять на борьбу с болезнями и вредителями? Растение тратит все силы на плодоношение. Обращали, наверное, внимание, что особенно сильные вспышки инфекций происходят именно в период завязывания плодов, потому что сил на борьбу с инфекцией не остается. А если еще и почвы истощенные, если нет дождевых червей, если грянули дожди или засуха, а структура почвы «убита» – разрушена лопатой, то тогда пиши пропало – погибнет весь урожай.

Попробуйте создать на своих грядках систему, подобную природной.

Во-первых, откажитесь от монокультур. Я никогда не сажала что-то одно. Характер не тот, хочется и то и то, а земли не так много. Поэтому, к примеру, на моих клумбах не растут стройные ряды георгинов или гладиолусов. Цветник в моем саду – это смешение самых разных растений: однолетников, многолетников, луковичных. Все цветут в разное время. Есть цветы с яркой окраской, есть с довольно сильным запахом. Еще не увлекшись органическим земледелием, я с удивлением читала, что необходимо опрыскивать цветы от слизней, тли и прочей нечисти, бороться с бактериозом и серой гнилью. Зачем опрыскивать, если все растения здоровы? Необходимость что-то делать возникла только тогда, когда я решила из одной клумбы сделать розарий. Вот тут-то на розы и напала тля. А посадила рядом с розами душистую нежную лаванду – и тля исчезла. Пусть в огороде и цветнике будет мозаика сортов: уплотняйте посевы, делайте кулиски из растений, бордюры.

Многообразие культур на грядке – это возможность получить несколько урожаев, это естественная стимуляция роста и развития растений и защита от вредителей.

Во-вторых, заманивайте на свои участки природных врагов вредителей. Мы боимся любой букашки, опрыскиваем химией все подряд, а результат получаем противоположный. От химии погибнет не только тля, но и ее враг – божья коровка.

В-третьих, не злоупотребляйте химическими удобрениями.

Вредителей привлекает высокий уровень азота в листьях растений, потребляющих минеральные удобрения. В то же время из компоста или разлагающихся органических материалов азот высвобождается медленно и не накапливается в листьях. Листья с избыточным азотом – более рыхлые и сочные, и приманивают сосущих вредителей.

В опытах с капустой брокколи установлено, что делянки, удобренные компостом (1,5–2 кг на 1 кв. м) или покровными бобовыми культурами, значительно меньше привлекают тлю, чем химически подкормленные растения.

В-четвертых, меняйте культуры.

Культуры разных семейств поражаются разными вредителями. Например, посадите дважды морковь, и у нематоды будет отменное питание. А через несколько лет вы вообще не сможете от нее избавиться. Но стоит только пропустить одну посадку, высадить культуру, для которой нематода не страшна, и вредитель погибнет, потому что ему нечем будет питаться.

Если участок заражен нематодой, можно посеять любой злак (овес, пшеницу, рожь), весной заделать стерню в почву и без опаски сеять культуру, уязвимую для нематоды.

Личинкам майского и других жуков, достигающим иногда устрашающих размеров, уютно возле многих овощей. Но промежуточный посев гречихи или клевера резко уменьшает их популяцию. Такой посев и наращивает плодородие почвы, и оздоровляет ее.

Насекомые-помощники.

Давайте поближе познакомимся с дружественными насекомыми.

Божья коровка.

Очень полезное насекомое. Питается лиственной и панцирной тлей и паутинными клещами.

Известная у нас семиточечная божья коровка уничтожает в день до 150 тлей, более мелкие виды – до 60. Еще будучи личинками, насекомые пожирают в общей сложности до 800 тлей. Так, самка жука уничтожает за свою жизнь около 4 тысяч взрослых тлей!

Чтобы заманить в сад божью коровку, нужно знать ее повадки и особенности развития.

Взрослые особи божьей коровки зимуют на открытом грунте, например под листвой или сухой травой. Если вы мульчируете почву, то у насекомых будет надежная крыша над головой.

Посадите любимые цветы божьих коровок: маргаритки, пижму или тысячелистник (есть очень красивые декоративные сорта). Располагайте их рядом с теми растениями, которые чаще поражаются тлей.

Для зимовки обеспечьте насекомое убежищем (листва, камни, кора и т. д.).

Жужелица.

Личинки жужелицы питаются яйцами овощных мух, мелкими насекомыми и их личинками, червями, слизнями. Этих жуков редко можно увидеть днем в саду, они скрываются в убежищах. Многие виды не могут летать и живут в земле. Но есть и летающие жужелицы. Они питаются мелкими насекомыми и червями и потому предпочитают жить «рядом с едой», например в компосте.

Мульча, если вы раскидываете ее посадки, обеспечит жужелицам надежное убежище.

Но главное, нужно помнить, что ядохимикаты – самый страшный враг жужелиц!

Журчалки.

Личинки этих насекомых питаются тлей. Журчалка похожа на осу, в полете они могут как бы зависнуть на месте, издавая при этом звук, отдаленно напоминающий журчание воды.

Журчалка откладывает яйца прямо в колониях тли. Вылупившимся личинкам нужно две недели, чтобы окуклиться, но за это время личинка съедает до 700 тлей. А взрослые особи питаются цветочной и медвяной росой, а также секрециями тли.

Журчалки любят полянки с цветущими растениями, особенно с желтыми цветами. Хорошо посадить на участке зонтичные растения – морковь, укроп, фенхель, петрушку и другие. Они также привлекают журчалок.

Златоглазка и тлиний лев.

Это еще одни враги тли. Отдельные насекомые способны во время развития уничтожить до 500 тлей.

Взрослые златоглазки питаются, как правило, медвяной росой и пыльцой, при случае не гнушаясь мелкими насекомыми.

Эти насекомые любят участки с цветущими растениями.

А в некоторых хозяйствах даже специально разводят златоглазок – приобретают личинок в лабораториях и селят их, например, в теплицах.

Наездники.

Наездники развиваются как паразиты на различных хозяевах, которыми могут быть многие насекомые, за исключением пауков. Наездники уничтожают гусениц бабочек, личинок мух и тлю. Есть два разных вида наездника: первый паразитирует на гусеницах бабочки-капустницы, второй – на тле. Яйца наездник откладывает на насекомое, его личинку, гусеницу, которая затем съедает своего хозяина.

От каждой самки наездника страдает около 200 гусениц или тлей.

Наездник любит селиться в зонтичных растениях (укроп, кориандр, любисток, тмин), не забывайте подсевать их по краям грядок с капустой, и бабочки не испортят ваши кочаны.

Уховертка обыкновенная.

Уховертка истребляет множество вредных насекомых, например тлю и георгиновых мокриц.

Зимуют уховертки в убежищах – в коре деревьев, трещинах зданий, в почве, цветочных горшках, наполненных мелкой стружкой или каким-либо другим материалом, например мхом. Расставьте такие горшки между овощными культурами. На зиму горшки нужно почистить, а весной наполнить заново.

Муравьи.

Мы привыкли бороться с ними на грядках, а на самом деле муравьи за сезон уничтожат миллионы вредителей на вашем участке. Кроме того, муравьи пронизывают землю своими ходами, способствуя образованию структурной почвы: перемешивают, рыхлят и удобряют ее. В общем, экологическое значение муравьев чрезвычайно важно. Неудобства человеку доставляют только назойливые домовые муравьи. Поселившись вблизи жилья, эти крохотные насекомые проникают всюду, где есть запасы пищи. С ними, и только с ними, конечно же, надо бороться, а остальные виды муравьев беречь и ни в коем случае не сыпать на грядки химию.

* * *

Кроме насекомых нам помогают и птицы, склевывая гусениц и других вредителей. Надо только привлечь их на участок: строить им домики, подкармливать, посадить живую плодовую изгородь, на которой так приятно лакомиться и вить гнезда.

Как привлечь полезных насекомых?

Насекомые прилетают в тот сад, где есть пища и возможность размножаться.

В первую очередь их привлекают цветущие растения. Вредителей же они используют для размножения. Некоторые хищные насекомые способны эффективно размножаться, только совмещая питание нектаром и насекомыми-жертвами.

Поэтому на полях, где выращивают сельхозкультуры, оставляют небольшое количество цветущих сорняков, которые привлекают полезных насекомых.

На своем участке обязательно посейте растения-нектароносы. Это, как правило, сложноцветные зонтичные и метельчатые растения, множество мелких цветков которых дают пищу и возможность присесть для полезных насекомых, в том числе пчелам и бабочкам.

Пижма.

Привлекает к себе божьих коровок, клопов, мелких паразитических ос, златоглазок и мух. Настой из листьев пижмы отпугивает колорадского жука. От себя добавлю: пижму хорошо использовать в компостах. В таком компосте не заводятся личинки медведки и майского жука.

Пупавка.

Многолетнее растение, привлекательное для ос и мух. В период цветения покрывается множеством желтых цветков.

Бархатцы лимонные.

Привлекают мелких ос и пауков. Запах бархатцев отпугивает многих вредителей.

Тмин.

Привлекает в период цветения клопов, пауков, мелких ос, журчалок и златоглазок.

Укроп пахучий.

Привлекает божьих коровок, журчалок, мелких ос и пауков.

Способностью привлекать полезных насекомых обладают многие виды бобовых-сидератов, например клевер пунцовый, клевер ползучий, вика. Они обеспечивают полезных насекомых постоянным кормом и влагой, а также, как мы помним, обогащают почву азотом.

Пастернак.

Привлекает хищных насекомых, уничтожающих гусениц.

Растения нужно высаживать так, чтобы они цвели непрерывно все лето, должны быть и рано цветущие, и поздно. Например, все лето цветет пижма, в середине лета зацветают бархатцы, календула и укроп.

Циннии.

Так же просто выращиваются, как бархатцы. Сеять циннии можно где угодно и красоты ради, и для «созыва» полезных насекомых, и для притенения растений, нуждающихся в защите от солнца. Они совершенно безвредны, не подавляют рост и развитие других растений.

Между прочим, циннии – отличная покровная культура. Растение крепкое, от морозов не скукоживается, как гречиха и даже овес, всю зиму стоит с листьями и хорошо задерживает снег.

Мавританский газон.

Прекрасный способ приманить насекомых в сад – засеять небольшой участок мавританским газоном.

Мавританский газон – это смешение трав и ярких цветов, которые будут сменять друг друга на протяжении всего сезона, а значит, постоянно привлекать полезных насекомых.

Такой газон совершенно не требует ухода, ведь косить его не нужно. Самое главное – выбрать для него удачное место. И подготовить землю (при помощи плоскореза, конечно же).

Не сажайте такой газон рядом с клумбами или грядками, он будет смотреться неаккуратно, как кусок земли с сорными травами. Лучше выбрать солнечное место где-то перед домом и или вдоль дорожки, чтобы вокруг была либо низкая травка, либо дорожка. Тогда газон будет красиво выделяться.

Вы можете купить готовую смесь для мавританского газона. Но она довольно дорогая, поэтому составить газон можно и самостоятельно.

Для этого подбирают 10–15 видов красивоцветущих однолетников, обычно относительно низкорослых: лен красный и голубой, однолетние маки, васильки, кларкия, дельфиниум однолетний, гвоздика китайская, эшшольция, гипсофила, иберис, нигелла, настурция, алиссум, василек, портулак, календула однолетняя, линария, клевер луговой, незабудки, ромашка луговая и др. и обычную газонную траву. Иногда добавляют и луковки первых весенних цветов, крокусов, низкорослых тюльпанов и нарциссов. Причем семена цветов не должны занимать более 20 %. На 1 кв. м обычно высевают 10 г приготовленной смеси семян.

Косить мавританский газон нужно раз в год, осенью, когда семена цветов уже упали в землю. Тогда на следующий год у вас снова будет красивый цветущий газон.

* * *

Конечно, в саду должно быть некоторое количество разных вредителей, чтобы выживали полезные насекомые. Специализированные хищные насекомые отыскивают своего «хозяина», то есть вредителя, при любой его численности. Это не значит, что вредителей нужно разводить специально, как правило, в саду обязательно растет что-то, что их привлекает.

И наконец, все ваши усилия пойдут прахом, если вы будете использовать химию – ее насекомые не переносят.

Какие растения отпугивают вредителей?

Растения своим сильным запахом также могут отпугивать вредителей. Любое растение выделяет в воздух и почву биологически активные вещества – фитонциды, привлекающие полезных для этого растения насекомых и отпугивающие вредных, так уж устроено в природе. Поэтому, совмещая посадки одних растений с другими, мы защищаем и тех и других от вредителей. Классический пример – соседство лука и моркови. Все знают, что морковь отпугивает луковую муху, а лук – морковную. Мудрые огородники давно сажают их вместе и горя не знают. И примеров такого «удачного соседства» в природе довольно много.

Чабрец (чабер), посеянный рядом с бобовыми, защитит их от черной тли.

Настурция привлекает на себя черную тлю, снизив нагрузку на соседние растения.

Лаванда отпугнет зеленую тлю.

Бобы отпугивают проволочника. Посадите их рядом с морковью и картофелем, и корнеплоды не будут испорчены этим вредителем.

Разлейте в блюдца густой сахарный сироп с щепоткой дрожжей и разложите их вокруг капустных грядок на высоких подставках. Своеобразный запах привлечет вредителей. Прилетев на приманку, капустная белянка прилипнет к блюдцу и не сумеет взлететь.

Лук и чеснок. Они своими фитонцидами защищают не только от простуды. Смородина не повреждается почковым клещом, если между кустами посадить лук и оставить его на зиму в земле. Фитонциды лука губят паутинного клещика на огурцах.

Лук защитит морковь от морковной мухи, белой и серой гнили, а лук-порей отпугивает гусениц совки.

Мята отпугивает огневку.

Помидорная ботва обладает очень сильным специфическим запахом, который отпугивает от кустов огневку и пилильщика, а от яблонь плодожорку. Для отпугивания бабочек плодожорки и защиты от парши груш и яблонь можно высадить помидорную рассаду в приствольных кругах. Помидоры отгоняют от капусты блошку и листоеда. Защитить растения от вредителей-насекомых можно, посадив рядом помидоры, чеснок, календулу. Эти растения – репелленты, отпугивающие вредителей.

Укроп и белая горчица также хороши под яблонями, они не нравятся плодожорке. Укроп, посаженный между рядами капусты, улучшает ее вкус и отпугивает гусениц и тлю. А горчица отпугивает гороховую плодожорку от бобовых.

Петрушка защищает землянику от улиток и слизняков. Посадите бордюр из петрушки на грядку – и о химии можно забыть.

Фасоль (темная) защищает от колорадского жука. Сажайте ее рядом с картофелем и баклажанами. Фасолью полезно обсаживать и другие культуры, так как она помогает избавиться от лугового мотылька.

Огуречная трава своими жесткими волосистыми листьями отгоняет улиток. Хорошо высадить ее рядом с капустой.

Салат. Очень хорошая сопровождающая культура для капусты: защищает ее от земляной блошки. Также отпугивает ее от редиса и редьки.

Бархатцы, настурция, ноготки – самые неприхотливые и простые ваши помощники. Посадите их в междурядье капусты и по краям морковных грядок – и они отпугнут тлю, капустных и морковных мух, белянок. Бархатцы и настурция, кроме того, отпугивают колорадского жука от картофеля.

Бархатцы помогают в борьбе с нематодой.

Если вокруг участка, на котором посажены розы, сделать бордюр из ноготков, поражение роз нематодами станет невозможным.

Ароматические травы (иссоп, мята, полынь, ромашка аптечная, чабер, шалфей). Своим сильным запахом они не только отгоняют насекомых-вредителей, но и маскируют запахи овощей, которые их привлекают. Эти травы, например, можно посадить рядом с капустой, тогда они защитят ее от разнообразных капустных бабочек.

Есть и нежелательное соседство. Так, например, если вы посадите рядом малину и землянику, то спровоцируете размножение землянично-малинного долгоносика.

Как бороться без химии с болезнями растений?

Еще одна проблема, которую мы привыкли решать химией, – опрыскиваем, поливаем, замачиваем и даже не задумываемся, что иногда сами, своими руками эти болезни культивируем.

Полезен ли земле навоз?

Я этим «удобрением» не пользуюсь. Оговорю сразу – это моя точка зрения. Навоз – во-первых, дорого и хлопотно: найди, купи, сохрани, раскидай. Зачем такие усилия? Да, навоз удобряет землю. Но как? В основном увеличивая в ней содержание азота. Можно спорить. Но разницы между азотом химическим и «натуральным» – из навоза – я не вижу. Переизбыток и того и другого почве и растениям вреден. Мы уже убедились в этом, когда речь шла о вредных насекомых. Перекормленные азотом стебли и листья становятся чересчур мягкими и гибкими, касаются земли, подгнивают.

Во-вторых, навоз – это хранилище, можно сказать, банк сорных трав. У меня была куча навоза на участке, досталась от прошлых хозяев. Так вот, все три года, которые она «украшала» сад, я боролась с сорняками на этой куче. Правда, в конце концов победила, застлав кучу прозрачным полиэтиленом.

В-третьих, куча гниющего навоза – это рассадник заразы. А ведь он именно гниет, а не компостируется, как это происходит в компостной куче (о правилах которой я еще расскажу), где ко всей биомассе есть доступ кислорода. А у нас советуют свалить навоз просто в большую кучу, где кислород проникает только к верхним слоям, нижние же просто гниют, поэтому микробы и патогенные грибы не погибают, а дожидаются подходящих условий, чтобы начать размножаться.

Если у вас уже куплен навоз, лучше разложите его нетолстым слоем там, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина…). Постепенно навоз разложится так, как любая органика разлагается в природе, и затем естественным образом превратится в качественное удобрение.

Кстати, перенасыщение азотом вызывает болезни растений, ослабляет их. Поэтому если вы бухнули навоза, а потом заметили, что растения у вас приболели, замульчируйте их древесными опилками, которые нейтрализуют избыток азота.

Растения заражают почву?

Болезни, как и вредители, привязаны к определенным культурам-хозяевам. Это все знают, поэтому более или менее опытный огородник никогда не посадит картофель после помидоров – оба растения относятся к роду пасленовых и поражаются одними и теми же болезнями. Если культуру сажать несколько лет на одном месте, то популяция вредных микроорганизмов, вызывающих болезнь, может увеличиться в несколько сотен раз. При этом некоторые болезнетворные микроорганизмы способны прожить в почве без культуры-хозяина несколько лет. Например, грибки антракноза фасоли, фузариоза и вертициллиозного вилта – до 3 лет, а килы крестоцветных – еще дольше. Это значит, что при появлении этих болезней нужна более растянутая ротация культуры-хозяина таких заболеваний, которые могут вернуться на прежнее место лишь через 4 года. Поэтому в пособиях по огородничеству часто рекомендуются именно 4-летние циклы севооборотов.

Рекомендовать-то рекомендуют, но иногда так сложно следовать этим рекомендациям. Ну, сделали вы грядку под землянику, посадили, а ее одолела какая-нибудь болезнь. Не будете же пересаживать – пока приживется, да пока опять заплодоносит. Да и места на наших шести сотках уже распланированы.

Поэтому сторонники органического земледелия советуют пользоваться «очищающими посадками». Возьмем, например, корневую нематоду. От нее сильно страдают морковь, перец, помидоры, несколько меньше – лук. Если несколько лет подряд сеять культуру, которую «любит» нематода, то избавиться от этой заразы будет очень сложно. Но достаточно один год весной или под зиму посадить ячмень, и нематода исчезнет. Можно посеять любой злак (овес, пшеницу, рожь), весной заделать стерню в почву и без опаски сеять культуру, уязвимую для нематоды.

Ниже привожу еще примеры растений-лекарей.

Растения-лекари.

На перовом месте бархатцы, листовая горчица, ноготки. Они настоящие санитары. Оздоравливают и возрождают зараженную почву.

На втором месте бобовые. Они помогают картофелю.

Лук и чеснок – тоже уважаемые санитары и лекари сада и огорода. Они уничтожают патогенный картофельный гриб – фитофтору. А если посадить их рядом с огурцами, можно защитить их от бактериоза. Чеснок защищает астры, гвоздики, гладиолусы, розы от мучнистой росы, черной ножки, черной пятнистости и фузариоза, снижает заболеваемость гвоздики серой гнилью.

И конечно, пряные растения – анис, базилик, кориандр, мелисса, петрушка, тимьян, эстрагон. Запах этих растений, их фитонциды препятствуют распространению вредителей и болезней.

Растения-соседи.

Есть еще и растения-соседи. Например, малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину – от серой гнили.

Корневые выделения свеклы, посаженной по краю грядки, оздоравливают морковь.

В Приложении вы найдете таблицу, в которой указано наиболее удачное соседство растений на грядке.

Как продезинфицировать почву?

Это несложно сделать, когда вы готовите землю для рассады.

Самый лучший способ – прогреть ее на сковороде, железных листах, все время помешивая. В последнее время дезинфицирую почву в микроволновке: ставлю на 1 минуту на полную мощность, после чего вытаскиваю и определяю степень нагрева, сначала пощупаю сверху, а потом в глубине. Перемешиваю и ставлю еще на минуту. Так делаю несколько раз, пока рука не сможет терпеть нагрев. Сильно нагревать почву не рекомендуется. Такое обеззараживание почвы проще, чем прокаливание ее на плите или в духовке, но уступает по эффективности обеззараживанию паром. Зато в отличие от обработки паром не требует специальной подготовки приспособления для пропаривания и займет гораздо меньше времени.

Но землю со всего сада вы, конечно, так не обработаете.

Оздоровите почву – внесите мульчу.

Эффектный опыт провели британские ученые. Они специально заразили почву на двух идентичных участках болезнетворными организмами: корневой гнилью помидоров и картофеля, белой гнилью лука, красной сердцевиной клубники, всеми видами болезней зерновых культур, болезнями корней цветов и др. Затем один из участков обильно удобрили компостом и оба участка засадили одинаковым набором растений. Оказалось, что на участке, удобренном компостом, больных растений было в 3–5 раз меньше, чем на контрольном. А некоторые болезни (например, капустная кила) были полностью предотвращены компостом.

Это кажется невероятным – но компост побеждает болезни гораздо эффективней дорогой химии.

Разгадка действия компоста очень проста. В компосте в процессе созревания возникает собственный живой мир. А это почти полный набор почвенных микроорганизмов, жизненно необходимых для развития здорового растения. Например, микориза защищает тонкие корни от инфекций и помогает растению в добывании питательных веществ, полезные грибки отпугивают вредных нематод, многие грибки и бактерии производят антибиотики, подавляющие патогены. Поэтому компост действует как антибиотик, оздоравливая почву.

Все, что вам нужно сделать, если вы заметили, что на каком-то участке растения болеют чаще, – это рассыпать сантиметровый слой слегка недозрелого компоста вокруг растений.

Ну, а в целях профилактики мы используем мульчирование компостом. И тем самым убиваем одним выстрелом кучу зайцев – боремся с сорняками, с болезнями, удобряем, рыхлим почву, экономим силы на поливе (об этом чуть позже).

Солнце в борьбе с болезнями.

Солнечное облучение, пропаривание почвы – очень хороший способ ее оздоровить. Для этого достаточно накрыть зараженный участок прозрачной пленкой и оставить на несколько недель (при условии, конечно, что на улице тепло и светит солнце).

Помогает ли плоскорез в борьбе с вредителями и болезнями?

Казалось бы, обработка почв с вредителями и болезнями не связана. Но это только на первый взгляд.

Любое растение прошло непростой путь эволюции и обладает множеством защитных механизмов, которые помогают ему бороться с болячками. Но только в одном случае – если мы дополнительно не создаем своим растениям проблемы. Выстоять против бактерий и против садовода они, увы, не в состоянии.

Во-первых, нужно четко различать инфекционные и неинфекционные болезни. Неинфекционные болезни вызваны условиями, в которых растения растут.

На 70 % потеря декоративности и гибель растений связана не с инфекционными заболеваниями или с вредителями, а с нарушениями условий, в которых они растут.

В первую очередь это связано с почвой, с нарушением водного баланса. Поэтому, прежде чем искать виновного микроба, подумайте, что может угнетать растение и ослаблять его. И даже если болезнь носит инфекционный характер, начните именно с условий роста, потому что чем слабее растение, тем активнее развиваются патогенные микроорганизмы. Молодое, сильное растение легче противостоит возбудителям болезней и вредителям (при не очень большой их численности).

Что больше всего ослабляет растение:

• нехватка питания;

• недостаточный полив, засыхание;

• повышенная влажность.

Серая гниль, корневая гниль, фитофтора очень быстро развиваются при повышенной влажности почвы. Недостаточная влажность может привести к гибели растения. Регулировать влажность почвы очень сложно, во-первых, потому, что от нас с вами не зависит количество дождей, а во-вторых, не всякая почва способна принять нужное вашим растениям количество воды. Вы можете поливать с утра до ночи, но твердая, плотная почва не примет воду, она будет с нее скатываться.

Поэтому первое, что нужно сделать, – не поливать без устали, а изменить почву так, чтобы в ней задерживалось именно такое количество влаги, которое нужно растениям – не больше, не меньше. И в этом, как мы знаем, нам поможет плоскорез.

Индикаторами влажной почвы являются такие растения как гравилат речной, крапива, лютик ползучий, незабудка болотная.

На избыточную влажность могут указывать такие растения как калужница болотная, рогоз узколистный, чистец болотный, водяной перец, сабельник болотный, дербенник иволистный, белокрыльник, тростник обыкновенный.

Недотрога желтая и таволга вязолистная говорят о близком залегании грунтовых вод.

А как сделать почву рыхлой? Уже не один раз говорилось в этой книге, что для этого ее не нужно копать, а лишь обрабатывать плоскорезом и использовать органическую мульчу.

От засухи спаслись. Как спастись от переувлажнения? Да так же – не копая землю, а обрабатывая ее плоскорезом!

Пористая почва не только впитает, но и равномерно распределит воду по всему верхнему слою – не будет ни застоев, ни грязи. Лишнее просто уйдет.

И вторая заслуга плоскореза – он помогает обрабатывать почту без перекопки, а значит, не губит дождевых червей, которые являются прекрасными санитарами почв.

Там, где дождевых червей вспоминают лишь в далеком прошлом, вместо нормальных бактерий развивается широчайший спектр различных патогенов. Черви обладают уникальной способностью дезинфицировать землю. Они поглощают вместе с почвой огромное количество простейших нематод, микробов, грибов, водорослей. Дождевые черви очень быстро переваривают их и выделяют гумус, который, в свою очередь, также обладает способностью подавлять болезнетворную микрофлору.

Начав разводить червей на участке, я боялась, что от ямы, в которой они живут, будет идти неприятный запах, ведь кормят червей пищевыми отходами. Но на самом деле никакого запаха не было. Потому что черви очень быстро перерабатывают отходы, убирая запах и обеззараживания их.

Плоскорез Фокина. Обработка почвы без вреда.

А где же плоскорез Фокина? Книгу затеяла писать именно про плоскорез, а о нем пока ни слова.

Его я намеренно оставила под конец. Почему? Потому что если все, что написано до этого, вы прочли внимательно, то вопроса «А нужен ли мне плоскорез?» у вас уже не возникнет. Уверена в этом. И еще потому, что сам по себе плоскорез без соблюдения прочих условий – вещь, конечно, удобная, но не очень полезная. Если вы, скажем, убираете плоскорезом сорняки, а осенью все равно перекапываете землю лопатой, то скоро разочаруетесь в своем приобретении. Сорняки у вас все равно будут лезть, урожаи останутся на прежнем уровне.

Можно, конечно, было бы всего этого не писать. Ведь плоскорез в любом случае облегчает труд: вскопать участок лопатой или обработать плоскорезом – работа не сравнимая ни по усилиям, ни по времени. Но главная задача, как вы помните, рассказать не только о том, что просто, но и о том, что полезно. И плоскорез – это инструмент, который переводит садовода из разряда пользователей земли в разряд тех, кто ее понимает, любит, заботится о ней.

Почему плоскорез Фокина полезнее, чем лопата.

Плоскорез действует на манер древней мотыги или сохи. То есть рыхление почвы происходит на глубине не больше 5–7 см. Сама конструкция такова, что не позволит вам вскопать ниже. Это значит, кислород будет активно поступать в верхний слой, минерализируя его, но нижние слои останутся нетронутыми, и там сформируется хороший гумус, кроме того, сохранится естественная структура – рыхлая, с ходами дождевых червей.

Устройство плоскореза не предполагает переворачивания почвы. Все остается на своих местах.

И еще одно я заметила, плоскорез – это возможность получить хороший урожай при любой погоде, какое бы гадкое лето ни стояло. Прошлое лето было у нас жутко дождливым. Лило практически не переставая. Сосед жаловался, что у него между грядками не пройти – стоит вода. А у меня сухо. Плоскорез ведь обрабатывает только верхний слой земли, а нижние слои остаются нетронутым, и поэтому вода свободно проходит на глубину, не затопляя участок. А если лето сухое и ветреное, то сосед жалуется: «Земля как порох, не пролить». У меня опять-таки все в порядке. Поливаю, конечно, но без фанатизма. Как обычно. Опять-таки, потому, что обработан только верхний слой, а нижний не тронут и прекрасно держит влагу. А поскольку корни находятся внизу, то и особых неудобств растение не ощущает.

И наконец, использование плоскореза позволило полностью отказаться от химических удобрений. А зачем? Выхожу в сад после дождя и вижу, что на грядках, на дорожках полно дождевых червей. И я их специально не покупала. Они сами объявились примерно через год после того, как полностью отказалась от перекопки. Наверное, сползлись со всего садоводства, от тех, кто каждый год разрушает их норы, губит их. А при таких помощниках мне никакая химия не нужна. Так же как и искусственное регулирование кислотности почвы. Знаете, что излишняя кислота для растений беда? Поэтому каждый год весной и осенью сыпем доломитовую муку, золу и прочие щелочи. Затем все это рыхлим, закапываем. А если живут на вашем участке дождевые черви, то про эту работу можете с легким сердцем забыть. В процессе обмена веществ черви выделяют большое количество углекислого кальция. Если червей много, кислотность почвы меняется, приближаясь к нейтральной.

Поэтому с гордостью говорю, с плоскорезом у меня растет все, что ни посади: и овощи отменные, и цветы на загляденье.

Во ВНИИ зернового хозяйства (Северный Кавказ) 18 лет изучали динамику содержания гумуса в почве в зависимости от агротехники. Опыты показали следующее: на полях, где осуществлялась глубокая вспашка почвы, количество гумуса сократилось за 18 лет на 17 % (это вообще-то 1 % в год). Там, где в почву вносили солому, – гумус сократился на 9 % (при вспашке). На полях, где вместо вспашки проводили плоскорезную обработку на глубину 12 см, гумус сократился только на 4 %. Это в четыре раза меньше, чем при вспашке. А там, где помимо плоскорезной обработки в почву вносили солому, – количество гумуса увеличилось на 2 %!

Преимущества плоскореза Фокина.

Перечислим их еще раз:

• бережное и правильное отношение к земле: перекопка без оборота пласта на небольшую глубину, что позволяет увеличивать урожаи, получать экологически чистые овощи и фрукты, экономить на удобрениях;

• легкость в работе – плоскорезом без труда может работать и пожилой, и молодой человек;

• быстрота в работе – скорость обработки земли плоскорезом – сотка в час;

• возможность выполнять разные виды работы, не отвлекаясь и не меняя инструмента;

• возможность работать стоя, не сгибая спину;

• доступность – инструмент не дорогой.

Какие работы мы будем выполнять плоскорезом.

Фокин полагал, что плоскорез выполняет функции почти всех огородных инструментов. Выполнение той или иной функции зависит от того, как взять черенок в руки и какой именно прием работы выполнять. В брошюре самого изобретателя плоскореза указано, что он может выполнять до 20 видов работы. Если честно, у меня такого огромного количества видов работ просто нет, поэтому многие функции плоскореза мною так и не испробованы. И поскольку эта книга в первую очередь мой личный опыт использования плоскореза, то рассказывать буду только о тех функциях, которые я с его помощью выполняю.

Итак, у меня на участке плоскорез заменяет:

Лопату, вилы. Это самая важная, на мой взгляд, функция плоскореза. Он обрабатывает землю без оборота пласта на нужную глубину, делая ее воздухо– и водопроницаемой, создавая идеальные условия для роста и развития растений, для жизни дождевых червей, при этом не дает распространяться сорнякам. Легко не только рыхлить землю, но разравнивать ее, срезать кочки, засыпать канавки.

Косу. Плоскорез позволяет косить траву там, где большой косой работать неудобно. Был у меня разговор с соседом. Увидев, как я орудую плоскорезом, скашивая траву у забора, он стал критиковать мой инструмент. Коса гораздо длиннее плоскореза, за один замах травы можно положить больше, значит, дело идет быстрее, а маленьким плоскорезом косить – «мартышкин труд». Пришлось объяснить ему, что, во-первых, здоровому, сильному мужчине, возможно, быстрее и удобнее косить косой, а женщине, к тому же в возрасте, управиться с косой трудно. Да, честно говоря, и страшно: мне все время кажется, что попаду себе по ноге. Кроме того, от толстого корня, ветки, ствола многолетнего сорняка коса отскочит, может даже согнуться, а плоскорез плотнее, тверже, поэтому с такой работой справится лучше. А во-вторых, кошу я не все подряд, а траву у забора. Всегда очень интересно смотреть, когда кто-то пытается скосить бурьян около забора, между деревьями. И так человек приладится и этак, чтоб не испортить забор, косу, не поранить дерево. А все неудобно. Плоскорез тут вне конкуренции.

И наконец последнее, немного юмористическое замечание. Пару лет назад к нам в сарай залезли воры и украли косу. Мы очень удивились, но не расстроились, потому что коса не так дорого стоит. Муж поехал в магазин и привез новую. А дальше начались приключения. Коса-то продается в магазине не заточенная. Мой супруг полез в Интернет, чтобы изучить вопрос заточки косы. Оказалось, это не так просто. Косу прежде нужно отбить. Вооружившись молотком, он два часа провел в сарае, «отбивая» косу. В итоге после долго и упорного труда вместо косы у него в руках оказался аккуратно закрученный спиралью штопор. Может рядом с вами живут умельцы, которые могу заточить новую косу, но рядом с нами таких не оказалось. Да и косить-то не каждый умеет. Поэтому маленький плоскорез тут дает косе сто очков.

Мотыгу. Можно разбивать плоскрезом комья земли, обрабатывать твердую, слежавшуюся землю, подрубать корни деревьев или кустарников.

Тяпку. Окучиваю им картошку, делаю при помощи плоскореза грядки. Плоскорезом же я нарезаю канавки для посева семян: и глубокие, и мелкие.

При помощи малого плоскореза удаляю сорняки, рыхлю междурядья.

Как видите, все работы можно выполнить одним инструментом – взрыхлить, сделать грядку, разметить ее, разровнять, убрать сорняки, окучить.

В брошюре Фокина есть упоминания и о других инструментах, которые заменяет плоскорез. Но таких приспособлений у меня просто нет. Ни к чему. Тем более помним, что землю мы обрабатываем минимально, стараемся не вмешиваться в естественный процесс, поэтому и куча инструментов нам не нужна.

Каким плоскорезом я работаю.

1. Весной я подготавливаю землю перед посевом – рыхлю, удаляю сорняки, делаю гряды. Для этого беру большой плоскорез.

2. Делаю канавки под посев также большим плоскорезом, затем присыпаю семена.

3. Прореживаю морковь, зелень, безрассадные однолетники, использую малый плоскорез, потому что здесь работа более тонкая, ювелирная.

4. Окучиваю картошку, томаты, пропалываю огурцы, кабачки, тыкву. Беру большой плоскорез.

5. Рыхлю и пропалываю зелень, лук, морковь, свеклу, клубнику и цветы малым плоскорезом (тут расстояние между растениями меньше, и большой плоскорез не проходит).

6. Скашиваю высокие сорняки у забора. Вокруг деревьев, кустарников (большой плоскорез).

7. Зачищаю стволы фруктовых деревьев перед побелкой малым плоскорезом.

Есть ли случаи, когда от плоскореза пользы мало?

Да, такие случаи есть. Конечно, в брошюре самого Фокина сказано, что плоскорезом можно делать все работы в саду. Но на то он и изобретатель, чтобы немного увлечься своей работой. Охотно верю, что сам Фокин в самом деле никакими инструментами больше не пользовался. Но нам с вами такая увлеченность ни к чему. Да, есть работы, при которых плоскорез сэкономит вам время и силы, но есть и те, где проще и удобнее взять лопату, вилы, грабли, косу.

Я расскажу, когда я не пользуюсь плоскорезом.

Плоскорезом неудобно косить большие участки.

Ни один косарь не променяет косу на плоскорез. У косы длинное, остро заточенное лезвие, которое за один замах скашивает большой участок. У плоскореза лезвие короче, поэтому косить им придется дольше.

Но и это не главный аргумент. Скосить лужайку перед домом гораздо проще и быстрее газонокосилкой или триммером. Да, стоит дороже. Но и труда и времени требует гораздо, гораздо меньше.

Плоскорезом не так удобно выкорчевывать многолетние сорняки.

Если вы хотите превратить участок с многолетними сорняками в культурную грядку или клумбу, то сначала лучше взяться за мотыгу. А не за плоскорез.

Мотыга тверже, тяжелее, черенок расположен по центру инструмента, поэтому, ударив, вы концентрируете всю силу в одном месте. Плоскорез легче и длиннее, черенок прикреплен к лезвию сбоку, а значит, вам нужно будет ударить и два и три раза, чтобы добиться того же результата. Хотя работать мотыгой тяжелее, потому что сам по себе инструмент нелегкий. Вот и считайте, кому что удобнее.

Но после того как вы прошлись мотыгой, беритесь за плоскрез. Он легко справляется с оставшимися сорняками после предварительной обработки мотыгой и действительно экономит силы.

Плоскорез не заменит грабли.

У Фокина написано, что скошенную траву можно легко подобрать плоскорезом, сгрести в кучу. Но, согласитесь, грабли здесь вне конкуренции.

Я думаю, что заменить грабли плоскорезом разумно только в том случае, если вы косите и сразу же сгребаете траву, то есть не меняете инструмент, а выполняете всю работу одним плоскорезом. Много ли вы выгадаете так времени, не знаю, но попробовать можно.

Плоскорезом дольше окучивать большие участки.

Если у вас огромные плантации картофеля, быстрее окучивать их мотыгой. Рабочая часть мотыги шире, чем у плоскореза, потому что за один раз она подгребает под растение больше земли. Но быстрее – не значит легче. Хотелось бы обратить на это внимание женщин и пожилых людей.

Лично я много картофеля не сажаю. Уж очень это неблагодарная культура, особенно в наших северных широтах, на заболоченных землях. Получается, посадил ведро, а выкопал полтора. Сажаю несколько рядков, чтобы не покупать картошку, пока живу на даче. И эти рядки окучиваю, конечно же, легким плоскорезом.

Плоскорезом неудобно делать ямки под посадку картофеля.

Что бы там ни говорил изобретатель, но одним только этим инструментом все остальные приспособления не заменишь.

Если мне нужны ямки под картофель, я беру обычную пластиковую бутылку 0,5 литра и втыкаю ее в землю на нужную глубину. Образуются ровные ямки, достаточно глубокие, чтобы рассада чувствовала себя хорошо. Очень быстро и аккуратно.

Плоскорез не сможет полностью избавить вас от работы по борьбе с сорняками.

Как вы заметили, все остальные работы, так или иначе, но можно проводить плоскорезом, может быть, вы потратите больше времени, но поскольку плоскорез инструмент легкий, то ваши усилия все равно окупятся.

Но в брошюре Фокина и в книгах его последователей сказано, что плоскорез – уникальное оружие против дернины, то есть достаточно поработать плоскорезом пару лет, и даже самый запущенный и заросший многолетними сорняками участок превращается в идеальную грядку или клумбу.

Вот тут я с уважаемым Владимиром Васильевичем не соглашусь. Правда, сразу оговорюсь, это мое личное мнение, мой опыт.

Надо сказать, что покупала я плоскорез с одной целью – обработать целину. Есть у меня приличный кусок земли, которой «не касалась рука человека» – сплошной дерн. Вот к нему-то я и приступила с плоскорезом и потерпела полное фиаско. Плоскорез легко вонзился в землю, но протащить его через сплошной клубок корней я не смогла, просто выдрала кусок земли. Попробовала снова – тот же результат.

Сам Фокин советует при обработке тяжелых почв работать плоскорезом как мотыгой – вонзать его острым концом в землю, откалывать кусочек и потом разбивать. Может быть, на тяжелых, но не заросших сорняками почвах этот метод и действует. Но там, где корни плотно сплетаются, как раз на той глубине, на которой работает плоскорез – 5–7 см, что-нибудь отколоть вряд ли удастся.

Поэтому целину нужно прежде подготовить к обработке плоскорезом. Как?

Газон из сорняков.

Есть и такой вариант газона. Делать ничего не нужно, за вас все сделает время.

Если у вас есть большой кусок земли, заросший сорняками, который вы хотите превратить в газон, то все, что вам нужно, – это купить косилку.

Далее ваша задача – косить дважды в месяц. Постепенно почва под косилкой сровняется, а сорняки станут мелкими, больше появится мягкой луговой травки, которая устойчива к покосу, в отличие от сорняков.

Единственное, что нужно сделать, – выдернуть сорняки с толстыми стеблями. Как это сделать плоскорезом, я опишу чуть ниже.

Главное правило тут – не запускать газон и не забывать его косить.

Некоторые трудолюбивые дачники выковыривают и одуванчики, но я их удаляю только на грядках, на газоне оставляю. Одуванчик – растение для сада полезное, уничтожает многих вредителей. Главное – скосить его до того, как желтый цветочек превратиться с белый пушистый шарик – источник семян.

Не думайте, что газон из сорняков – это вынужденная мера, лазейка для ленивого дачника. Многие сорняки полезны для культурных растений, их длинные корни рыхлят землю, вытягивают на поверхность полезные вещества. Кроме того, цветущие сорняки, например одуванчик, привлекают в сад полезных насекомых, которые уничтожают тлю, колорадского жука и прочих вредителей. Об этом я подробнее расскажу чуть ниже в разделе про вредителей и сорняки.

Хвойная мульча.

Чтобы не бороться с сорняками на грядках, их можно мульчировать. Об этом уже шла речь выше. В качестве мульчи можно использовать не только перегной, но и сосновые иголки. Особенно этот способ хорош на клубничных грядках. Я знаю, что многие используют полиэтилен. Но мне такой вариант не нравится – дороже и нужно ломать голову, куда этот полиэтилен потом выкинуть.

Сосновых иголок в лесу – сколько хочешь. Собирай и посыпай землю между кустиками. Сорняки не пролезут, влага сохранится, да к тому же иголки не дадут распространиться серой гнили и земляничному клещу. Иголки на зиму не убирайте, они защитят кустики от вымерзания. Есть и еще одно преимущество у такой мульчи – если вы покроете землю вокруг клубники в период образования ягодок еловыми и сосновыми иглами, то получите удивительные по вкусу и аромату ягоды.

Как купить и собрать плоскорез.

Как выглядит и устроен плоскорез.

У меня два плоскореза: большой и малый.

Для обработки почвы и всех основных работ – использую большой плоскорез. Для нежной работы на грядках, в основном это удаление сорняков между растениями, – беру малый.

И малый, и большой плоскорезы устроены одинаково: это особым образом заточенное и изогнутое лезвие, которое крепится на черенок при помощи болтов. В большом плоскорезе лезвие длиннее. Вот и все отличия.

Можно ли купить любой плоскорез (их сейчас в магазинах пруд пруди) или лучше поискать оригинальный?

В самом деле, сейчас почти в любом магазине, торгующем сельскохозяйственным инвентарем, можно купить плоскорез. Полно их и на рынках, и в больших супермаркетах. Стоят они там недорого.

Можно заказать оригинальный плоскорез, сделанный по чертежам Фокина. Заказ делается через Клуб Органического Земледелия. Стоит такой плоскорез дороже рыночного, но, поверьте, ненамного.

Есть ли смысл переплачивать, пусть даже и немного?

Мое мнение – есть!

Главное отличие – качество металла и заточки.

Оригинальный плоскорез изготовлен из очень хорошей стали, правильно заточен. Это немаловажно. Потому что удобство и легкость работы этим инструментом определяется не только его остротой, но и углом заточки. Тупым плоскорезом или плоскорезом со слишком узким лезвием вы ничего сделать не сможете, только натрете себе на руках мозоли и, что печально, засунете его подальше в сарай, а соседям и друзьям будете говорить, что «плоскорез – это ерунда» и «потратил деньги зря».

Заточка оригинального инструмента сделана по всем правилам (а это не так просто, как может показаться на первый взгляд), выверен угол, под которым плоскорез легко входит в землю и не застревает там.

Сталь отличная – не гнется, плоскорез не тупится.

В брошюре Фокина я прочла, как нужно подправлять плоскорез, но за два года работы так ни разу и не воспользовалась советом, потому что оригинальный плоскорез не затупился. Но опыт по заточке у меня все равно есть – вместе с соседкой затачивала рыночный аналог плоскореза. Надо сказать, справились мы неплохо.

Конечно, если вам не удалось заполучить оригинальный плоскорез, можно подобрать ему замену и на рынке. Ничего особенного, чего нельзя было бы повторить, в его конструкции нет – палка с загогулиной.

Но, выбирая себе помощника, обратите внимание прежде всего не на цвет и дизайн, а на качество металла. Если вы слегка надавили пальцем, и металл прогнулся – откладывайте такой плоскорез и ищите другой. Мягкий металл не будет держать заточку, и вам придется все время ее подправлять. Кроме того, ваш плоскорез может погнуться или вообще сломаться, напоровшись на твердый корень или стебель.

Смотрите и на то, как заточен плоскорез – угол заточки не должен быть меньше 40–45 градусов, то есть лезвие плоскореза не может быть слишком узким. Надо сказать, что сначала меня это пугало, казалось, что плоскорез тупой (опять-таки по сравнению с косой). Но именно эта «тупизна» и позволяет работать без усилий.

Как отличить оригинальный плоскорез от подделки?

1. Настоящий плоскорез черного цвета, некрашеный (!).

Подделки либо покрашены по заточке, либо покрашены, а потом заточены. Оба варианта не очень удачны, потому что краска облезет, и плоскорез начнет ржаветь. С оригинальным такой беды не случится – металл обработан от коррозии.

2. В комплекте два плоскореза: большой плоскорез (для основной обработки почвы и всех работ) и маленький (для «нежной» работы и очень быстрой прополки).

3. На плоскорезах должен быть штамп-клеймо: логотип Клуба Органического Земледелия, который гарантирует качество.

4. К плоскорезу прилагается 4 болта с гайками и брошюра В. Фокина «К земле с наукой» с цветной фотографией (!) В. Фокина на обложке.

5. Плоскорез упакован в треугольную красочную коробку Клуба Органического Земледелия.

6. Прилагается свидетельство Клуба Органического Земледелия о том, что представитель продает оригинальные плоскорезы Фокина.

Купил плоскорез на рынке. Как его заточить?

Одна из причин того, что плоскорез пылится у вас в сарае, кроется в неправильной заточке. Ничего удивительно в этом нет, мы пытаемся точить этот инструмент по привычке, как мы точим косу. Если делать так, то вы сможете им только косить, а все остальные операции будут недоступны.

Угол заточки.

У оригинального плоскореза режущая поверхность заточена под определенным углом. Угол этот взят не с потолка. Если бы он был острее (как у косы), то плоскорез легко вонзится в почву, да только там и застрянет. Теория гласит, что чем тверже обрабатываемая поверхность, тем менее острым должен быть угол. Поэтому при заточке делается угол 40–45 градусов. Его вы и должны воспроизвести на своем плоскорезе.

Если вы купили заточенный плоскорез, обратите внимание на угол заточки, при условии, конечно, что он правильный. Еще один минус подделок – неверная заточка.

Подправляя правильно заточенный инструмент, не делайте его острее (это довольно распространенная ошибка).

С какой стороны точить.

Рассмотрим плоскрез, вернее, режущую кромку. При работе нижняя часть ее обращена к земле. И точить нужно именно с этой стороны. С верхней поверхности (по которой во время работы ползет земля) лишь снимают заусенцы, для этого в конце заточки пару раз проводят по ней бруском или напильником. А у косы мы как раз эту поверхность и точим. Еще раз напоминаю: плоскорез – не коса!

Заточка кончика.

Обязательно заточите кончик плоскореза. Чем он острее, тем легче вам будет выполнять некоторые функции – бороться с крупными сорняками, поднимать целину, нарезать канавки.

Чем и как затачивать.

Точим плоскорез обычным бруском или напильником.

Нажим должен быть минимальным, чтобы заточка шла без нагрева режущей кромки. Иначе ее твердость и износостойкость снизятся.

Подправлять оригинальный плоскорез почти не нужно – металл очень хорошо держит заточку, но проверять его на остроту время от времени необходимо. Следите, чтобы плоскорез не тупился окончательно, так он прослужит нам дольше.

На зиму лезвие инструмента лучше чем-нибудь смазать, чтобы сберечь от ржавчины. Тогда весной работа пойдет быстро и легко.

Как правильно прикрутить плоскорез?

Плоскорез продается без ручки. Ее вам придется купить отдельно, а затем прикрутить к плоскорезу.

И вот тут я вам советую – не экономьте. Купите ручку, которая предусмотрена самим изобретателем. Только к ней вы сможете правильно и без хлопот прикрутить лезвие.

Есть несколько вариантов крепления: для правши, для левши, для молодого и сильного работника, для пожилого, для высокого или низкого. Поэтому не спешите. Важно все сделать правильно, чтобы плоскорез был подогнан именно по вам, иначе работать не сможете.

Как прикрутить большой плоскорез?

Для правши или левши.

Кладем плоскорез на черенок носиком вправо (для правши) или влево (для левши).

Для молодого или пожилого.

Чем длиннее лезвие плоскореза, тем больше усилий нужно приложить для работы. Сначала попробуйте стандартное крепление. Кладете черенок, сверху на него плоскорез и прикручиваете. Если так работать сложно, плоскорез застревает у вас в земле и вытащить его вам не под силу – уменьшите длину лезвия. Для этого сначала кладем плоскорез, а сверху на него черенок. Лезвие становится короче.

Для высокого или маленького.

На плоскорезе предусмотрены два отверстия для крепления. Поэтому можно менять угол, под которым он крепится к черенку. Чем больше угол – тем меньше рост работающего с плоскорезом человека. Для мужчины стандартного роста (примерно 180 см) плоскорез крепится практически перпендикулярно черенку.

Как крепить к черенку малый плоскорез?

Малый плоскорез так тщательно к руке не подгоняем. Им будет в любом случае легко работать, ведь длина лезвия у него небольшая.

Черенок берем такой же, как и для большого плоскореза.

Крепим плоскорез перпендикулярно черенку, разворачивая его в нужную сторону, – для правши или левши. Вот и все.

Малый плоскорез неудобный, мне приходится наклоняться, и от этого болит спина. В чем моя ошибка?

Мы считаем, что раз плоскорез малый, то и ручка к нему должна быть небольшая, как у садовой лопатки или грабелек. Естественно, что, работая с таким инструментом, вам приходится нагибаться.

Еще раз повторяю: плоскорез – необычный инструмент, и правила, которые вы применяли для своего садового инвентаря, тут не работают.

Собирая малый плоскорез, вам нужно взять точно такую же по длине ручку, как и при сборке большого.

Нагибаться при работе малым плоскорезом не нужно.

Можно ли прикрутить плоскорез к обычной палке (от лопаты)?

Это одна из главных ошибок.

Ручка для плоскореза должна быть четырехугольная, а не круглая. Кстати, такую ручку можно заказать вместе с самим плоскорезом.

Садоводы – народ упрямый, и сколько ни объясняй, все равно берут черенок от лопаты и насаживают на него плоскорез, уверяя, что от круглого черенка меньше мозолей. Но это не так.

Посмотрите на форму плоскореза. Лезвие идет не параллельно черенку, как, например, у косы, а как бы закручено на угол примерно в 45 градусов. Это сделано для того, чтобы плоскорез входил в землю под углом. Этот угол не произвольный. Сам Фокин рассказывал, что на расчет плоскореза у него ушло три года, а на то, чтобы сделать его, три дня. Вот так-то! Все углы этого инструмента просчитаны. Угол в 45 градусов позволяет легко срезать корни растений в почве.

Если вы приделали плоский черенок, то дальше вы будете автоматически располагать лезвие под правильным углом. И голову ломать не нужно. Если же пользоваться круглой ручкой, то плоскорез все время крутится и поворачивается на манер тяпки, что дает лишнюю нагрузку на руки, а отсюда мозоли и боль в руках.

Основные приемы работы плоскорезом.

К плоскорезу, как и к любому устройству, нужно приспособиться. Это в первую очередь касается крепления плоскореза к ручке. Еще раз повторю, нужно найти удобный именно для вас угол и под ним привернуть лезвие. Но зато, миновав этот этап, вы будете много лет работать без всяких проблем, перенастраивать плоскорез (например, на другой вид работы) уже не нужно. Я сталкивалась с теми, кто так и не смог приспособиться, махнул рукой на это ценное орудие и вернулся к лопате. Обидно, что плоскорез пылится в сарае, и еще обиднее, что люди вкладывают гораздо больше сил и денег в землю, чем могли бы.

Поэтому, собрав плоскорез, поработайте им несколько дней. Оцените: удобно – не удобно. Поменяйте угол, если вам приходится слишком нагибаться, если плоскорез застревает в земле и вам тяжело его тащить. Главное, не бросайте сразу.

Рыхление, возделывание земли.

Это самая важная операция. Давайте ее освоим в первую очередь. Для нее нам нужен большой плоскорез.

Размечаем участок, который нужно обработать. Высокие сорняки на нем необходимо все же скосить, чтобы работать было проще. (Также напоминаю о своем способе – прикрыть нужный участок земли на пару недель черным полиэтиленом, старым линолеумом или рубероидом. Земля под ним разрыхлится, сорняки потеряют свою силу, и работать будет проще.).

Итак, встаем, берем в руки плоскорез.

Втыкаем кончик плоскореза в землю на расстоянии примерно полутора метров от себя и заглубляем его примерно на 3 см. Сам изобретатель советует держать лезвие параллельно земле. Можно и так. Но мне легче чуть наклонить его. Особенно если обрабатываешь не многолетнюю грядку, а целину, опутанную корнями. Единственное, чего нельзя делать, – это ставить лезвие перпендикулярно земле. Не работайте плоскорезом как мотыгой или тяпкой. Это другой инструмент! Запомните это. Это очень важно.

Далее протаскиваем плоскорез одним длинным движением к себе. Обратите внимание, движение не короткое отрывистое, как при работе мотыгой, а длинное. Лезвие при этом идет под землей, на глубине 3 см, подрубает корни сорняков, рыхлит верхний слой.

Еще один момент: нужно следить, чтобы почва оставалась на своем месте, чтобы слои не смещались. Это также очень важное условие. То есть если вы провели плоскорезом и у ваших ног образовалась кучка земли – это неправильно. Не нужно сгребать землю.

Движение плоскорезом довольно медленное, неторопливое. Если инструмент у вас заточен хорошо, то оно дается без усилий.

Вам неудобно работать так? Тогда второй вариант.

Точно так же разворачиваем инструмент, заглубляем кончик в землю на 1–3 см и дальше ведем плоскорезом из стороны в сторону – движение, в точности напоминающее движение косой. Таким образом «косим» почву на глубине. Опять же смотрим, чтобы пласт земли оставался на своем месте. Земля должна «ползти» над лезвием.

Так обрабатываем весь участок.

Обработка тяжелых почв, дернины.

Представим, что вы только начали разрабатывать участок. Перед вами дернина, либо основательно заросшие грядки, доставшиеся от старого владельца, либо просто тяжелая почва.

Мой совет: перед тем как приступать к работе, хорошенько заточите плоскорез, особенно его носик. Чем острее он будет, тем легче пойдет работа.

Лезвие при работе держим почти перпендикулярно земле. Размахиваемся, втыкаем носик плоскореза в землю, дергаем на себя и откалываем кусок почвы. Не закидывайте плоскорез очень далеко от себя. Полметра – не больше, иначе будет тяжело работать.

Далее отколовшийся кусок разбиваем: ударяем носиком по кому в разных местах. Затем уже рыхлим, как рассказано выше (проходим лезвием на глубине).

Но, как уже писала выше, не всегда можно работать только плоскорезом, чтобы нам ни говорили пропагандисты этого инструмента. Был у меня опыт работы на ужасных, почти каменных почвах. Сухие, словно спрессованные пласты сплошь в переплетении корней пырея. Если работать одним плоскорезом – ничего не получится. Будут откалываться совсем крошечные кусочки земли. Поэтому мне пришлось использовать вилы. Втыкала их в землю через каждые 15–20 см и расшатывала черенок. Пласты земли двигались, и почва становилась менее плотной. После уже можно работать плоскорезом, цепляясь за край пласта и выдергивая его. Если же у вас суглинки, очень тяжелые почвы – то тут начинать сразу работать плоскорезом бессмысленно. Сначала замульчируйте нужный участок земли или покройте его чем-нибудь, выждите пару недель, а уж потом рыхлите.

После обработки почву ровняем. Для этого лезвие держим параллельно земле, опускаем его в землю на пару сантиметров, ведем на себя как граблями. Только нужно следить, чтобы почва не нагребалась, а оставалась на месте. Если при этом чуть наклонить ручку плоскореза на себя (лезвие тогда будет под углом к земле) и вести инструментом близко к поверхности, движением на себя, можно разровнять мелкие холмики, кучки. Этим же приемом раскидываем по поверхности мульчу или навоз. Принесли, высыпали в кучу, а потом разровняли.

Как при помощи плоскореза подготовить землю под посев? Мой опыт.

У каждого свои приемы, поэтому еще раз обращаю ваше внимание – это мой личный опыт. На обработку участка в шесть соток я трачу три часа. Обрабатываю два раза: первый – перед посевом ранних овощей, зелени, сидератов, второй – перед высадкой рассады.

План посадок.

Еще зимой черчу план участка и рисую на нем грядки. Думаю, куда что сажать.

Америки я не открою, но, может быть, для кого-то будет полезно узнать, что растения нужно менять местами: не сажать родственные культуры на одно и то же место, подсаживать растения-помощники, уплотнять посадки, чтобы получить с одной грядки несколько урожаев (о планах своих грядок я расскажу чуть ниже, а таблицу совместимых и несовместимых растений вы найдете в Приложении).

О совместных посадках расскажу в разделе про вредителей, болезни и удобрения.

Особая забота – цветник. Цветы подбираю не только по росту, чтобы одни не закрывали другие, и по цвету – чтобы красиво сочетались между собой, но и по срокам цветения: одни отцвели, другие радуют глаз, при этом пышная зелень прикрывает оголившиеся стебли.

Условий нужно соблюсти много, но это удивительно увлекательное занятие – составлять план участка, все равно что разгадывать кроссворд.

Поначалу никакого плана у меня не было, но теперь – это обязательное условие. Одним планом урожай можно увеличить в несколько раз.

Как расположить культуры на грядках, чтобы тратить меньше времени на обработку?

Помните, с чего я начала эту книгу – с принципов органического земледелия. Один из них – не оставляйте землю голой.

Размещая культуры на грядке, я прикидываю, как и что посадить, чтобы не было у меня голых грядок, чтобы не убиваться с прополкой, не тратить лишнее время на полив.

Этот принцип легко соблюдается во второй половине лета, когда растения покрывают землю своими мощными листьями. Но как быть весной. Ведь нельзя же сеять слишком часто?

Несколько лет назад я вычитала про схемы посадки, которые позволяют занять всю землю и, кроме того, получить с одной грядки аж четыре урожая.

Опишу несколько своих грядок.

Огурцы с укропом.

Высаживаю огурцы в два ряда, расстояние между растениями – 60 см.

А между рядами и по краям грядки делаю плоскорезом канавочки и сею укроп. Делать под укроп специальную грядку – это, на мой взгляд, потеря времени. Он прекрасно растет с другими культурами и места не занимает.

Капуста с редисом.

Точно так же сажаю капусту: расстояние – 50 см между растениями и между рядками строчка редиса.

Винегрет.

Делаю плоскорезом канавки очень близко, буквально каждые 10 см, и засеваю их в таком порядке: морковь, лук, редис, петрушка, лук, редис, морковь, лук, редис, петрушка. Грядка у меня около метра, поэтому получается только 10 рядков.

Через месяц убираю редис, и луку будет просторнее. Затем убирается лук – становится просторнее моркови и петрушке, которые хорошо растут до конца лета.

Рассаду на грядки с зеленью.

Размечаю грядку, например под высадку капустной рассады – 70 Х 70 см. На месте, где должна быть капуста, ставлю колышки (в последнее время втыкаю одноразовые пластиковые ножички).

На остальной площади делаю рядки, примерно через 10 см, но так, чтобы вокруг колышков осталось примерно по 20 см свободной земли, и засеваю укропом.

Когда придет время капусты, укроп ей не помешает, и место для рассады будет хорошо видно. Через месяц укроп будет убран, и капусте будет просторнее.

Разметка луком.

Пластиковой бутылкой делаю небольшие ямки для рассады. Расстояние – 70 × 40 см. Сажаю в них по луковке.

Далее делаю плоскорезом канавки через каждые 15 см и засеваю салатом.

К началу июля лук дает зелень, убираю ее и сажаю вместо луковиц рассаду помидоров. Рассада дней десять растет в окружении салата, а потом его убираю.

Получается и лук, и салат, и помидоры.

Высадка по очереди.

В конце апреля сажаю редис и лук: строчка редиса, строчка лука.

В первых числах июня лук убираю и на его место высеваю замоченные предварительно семена укропа. В середине июня убираю редис и высеваю шпинат. В начале августа укроп и шпинат убираю, а грядку занимаю салатом и редисом, которые успевают до холодов вырасти.

* * *

Как видите, сорнякам на таких грядках просто нет места. Единственное, что нужно соблюдать, – это правила совместимости растений. Не все культуры «дружат», некоторые будут мешать друг другу. Я еще расскажу о совместимых и несовместимых растениях, а в конце книги вы найдете таблицу совместимости и схемы посадки некоторых культур.

Разметка земли и рыхление плоскорезом.

По составленному таким образом плану размечаю участок. Целину прикрываю линолеумом и жду, когда сорняки погибнут сами. С лопатой не уродуюсь.

Остальное обрабатываю плоскорезом. Использую большой плоскорез, как написано выше.

Вокруг кустов, которые растут на грядках среди других растений (например, пионы) вообще ничем не пропалываю – велик риск повредить что-то рядом. Тем более, что вытащить пырей или осот, который пророс в центре такого куста, просто нереальною. Поэтому приношу 2–3 ведра перегноя и засыпаю куст прямо поверх молодой поросли так, чтобы слой земли был 3–4 см. Выше я писала, что при мульчировании слой должен быть около 10 см. Но когда вы засыпаете мульчу внутрь кустика, есть риск засыпать почки, и растению понадобятся дополнительные силы, чтобы пробиться наружу, ведь ему нужна не только почва без сорняков, но и свет. Кто-то скажет – ерунда – через пару недель сорняки все равно прорастут. Ну и пусть прорастают. А я еще их сверху перегноем чуть-чуть присыплю. У меня три компостные кучи, которые благодаря большому газону и добрым соседям работают без перерыва. Так что земли хватает.

Так участок я обрабатываю просто в момент. Соседи удивляются – только что все было в травке, и вот уже аккуратные грядки.

Делаем грядки.

Почва обработана, теперь можно делать грядки. Опять в работе большой плоскорез.

Определяем место, где пройдет грядка, где будет межа. Лучше положить доску и провести стороной плоскореза, обратной лезвию, – пяткой. На земле останется четкая прямая линия. Так делаем с двух сторон, как бы обозначая межи. По линиям вы легко сделаете ровную грядку.

Становимся четко по краю грядки. Помните, чем меньше вы ходите по земле – тем лучше.

Плоскорез держим лезвием параллельно земле и дальше нагребаем землю из противоположной межи на себя. Прошли всю грядку. У вас получится холмик и межа. Переходим в эту сделанную нами межу и повторяем операцию, но уже по другой стороне грядки.

Вдумчиво рассчитайте ширину грядки. Помните, вам ее потом обрабатывать плоскорезом. Чтобы удобно было работать, грядка должна быть около 1 м.

Еще одна тонкость. В нашей местности (дача у меня в Ленинградской области) солнышка очень мало. Поэтому грядки принято у нас делать со склоном на юг, чтобы ни одного лучика растения не потеряли. Можно сделать такую грядку при помощи плоскореза (см. ниже).

После того как вы сформировали грядку, разрыхлите ее. Для этого встаньте в северную межу, лезвие держите параллельно земле, заглубите его в землю на 1–2 см. Ведите плоскорез на себя. Так вы разобьете комочки, поверхность грядки будет ровная, и, поскольку вы будете подгребать землю к северной меже, на грядке образуется наклон на юг. Опыт показывает, что на такой наклонной грядке овощи созреют раньше. Ведь наклон не только поможет «поймать» максимум солнца, но и защитит от самых холодных северных ветров.

А если участок открыт всем ветрам?

Допустим, у вас участок в новом садоводстве. Рядом ни деревца, и даже домов пока нет. Все продувается ветром насквозь. Слышала, что Фокин предлагал делать особые грядки с наклоном. Как их сделать?

Если вы правильно расположили грядку – длинной стороной к югу, то можно слегка наклонить ее (не сильно, иначе будет стекать вся вода). Опыт показывает, что на такой наклонной грядке овощи созреют раньше. Ведь наклон не только поможет «поймать» максимум солнца, но и защитит от самых холодных северных ветров.

1. Встаем в северную межу.

2. Лезвие держим параллельно земле, заглубляя на 1–2 см.

3. Ведем плоскорез к себе, подгребая немного земли. На грядке образуется наклон на юг.

А если участок болотистый?

Здесь почва тяжелая и влажная. Особенно весной. Делать грядки в такой почве – настоящее мучение. Может ли помочь плоскорез?

Не нагребайте землю на грядку, а резким движением выбрасывайте землю из межи.

Делаем канавки для семян.

Грядка готова. Чтобы бросить семена – необходимо сделать рядки. Сначала расскажу о своем способе. Работаю и большим, и малым плоскорезом. Разницы никакой.

Грядку, по которой я прошлась плоскорезом, обязательно поливаю. Делаю это перед посадкой, а не после. Иначе от воды на земле образуется твердая корка, через которую семенам будет очень сложно пробиться.

Если мне нужны канавки под семена, работаю обратной частью плоскореза – пяткой. Ставлю ее на землю и просто веду вдоль межи, чуть нажимая, добиваясь нужной глубины. Получается ровная, довольно широкая канавка, причем земля в ней не рыхлая, а чуть уплотненная. В чем преимущество?

Семечко упадет именно на ту глубину, на какую я сделала канавку, а не провалится вниз, не будет унесено туда водой при поливе. Это важно! Я вообще стараюсь не делать глубокие канавки, чем ближе семечко к поверхности – тем ему теплее, тем больше воздуха, тем оно быстрее взойдет, и тем меньше шансов у него просто сгнить. Некоторые особенно мелкие семена я вообще стараюсь сеять прямо по поверхности, лишь слегка присыпая землей. Гораздо проще потом, когда появятся всходы, чуть окучить растение, нагрести тем же плоскорезом землю. Тем более при таком окучивании от стебля образуются дополнительные корни, растение получает больше питания и быстрее растет.

Итак, нарезаю четыре канавки на метровой грядке для зелени, моркови и две, если сажаю крупные овощи – помидоры, огурцы, кабачки, капусту, картофель.

Важно ли расстояние между канавками для работы плоскорезом?

Да. Чтобы было удобнее потом обрабатывать грядку, расстояние между рядками делаю чуть больше размера малого плоскореза. Затем рыхление и прополка проходят у меня за пять минут – одним движением плоскореза.

В брошюре Фокина другой способ нарезания канавок – кончиком лезвия. Указывается, что при таком подходе вы не только размечаете рядок для посадки, но и рыхлите землю. Для крупных семян или рассады, может быть, это и хорошо, но еще раз повторю, мелкие семена просто уйдут на глубину и там сгниют или замрут.

Сеялка из пузырька.

В любом доме найдется аптечная бутылочка или пузырек с пластиковой крышкой. Насыпьте семена в бутылочку, закройте пробкой, просверлив в ней отверстие (если пробка пластмассовая, то можно нагреть шило на огне и проколоть пробку).

В отверстие вставьте пустой стержень от ручки. Сеялка готова. Слегка встряхните пузырек и наклоните, и семена посыпятся аккуратным ручейком.

Если же мне нужно сделать рядок для посадки рассады, клубней, то тут действую без плоскореза. Что бы там ни говорил изобретатель, но одним только этим инструментом все остальные приспособления не заменишь. Беру обычную пластиковую бутылку 0,5 литра и втыкаю ее в землю на нужную глубину. Образуются ровные ямки, достаточно глубокие, чтобы рассада чувствовала себя хорошо.

Присыпаем семена землей.

Теперь нужно аккуратно присыпать семена, чтобы они оставались на своих местах. Эту операцию можно сделать также при помощи плоскореза, то есть не нагибаясь. Для этого становитесь в межу, плоскорез держите лезвием параллельно земле. Ставите инструмент за рядок, примерно в 10 см. И дальше, чуть заглубляя лезвие в землю, нагребаете ее на рядок. Делается это короткими отрывистыми движениями.

Старайтесь сильно не зарывать лезвие в землю, иначе вы попросту закопаете семена, и они могут не взойти. Движения нужно делать очень легкие, практически по поверхности грядки.

Прореживание.

Сначала расскажу, как эту операцию можно выполнить при помощи плоскореза.

Понадобится малый плоскорез, потому что работа тут тонкая, ювелирная.

Работаю, как при нарезании канавок: втыкаю плоскорез острием в землю около рядка. Лезвие входит неглубоко. Ведут поперек рядка, срезая лишнее.

Очень удобно. Руками так ровно и четко не сделать, всегда выдернешь лишнее или повредишь то, что нужно оставить, – ростки сидят друг к другу слишком близко. Плоскорез же не выдергивает, а острым лезвием срезает ненужное. Пусть корни остаются в земле. Без надземной части, без света они погибнут, перегниют и дадут растениям вокруг дополнительную пищу. Так что ни одно семечко у вас не пропадет.

Есть и другой способ, который позволяет обходиться вообще без прореживания. Все видели в продаже семена на ленте. Размотал ленту на грядке и никаких забот: семена будут прорастать через равные расстояния. Только вот беда – такие семена очень дорогие. Но нет ничего проще, чем сделать ленту самим. Занятие даже увлекательное. Беру обычную туалетную бумагу и разрезаю ее на полоски по 2–3 см шириной (именно такой рядок будет у меня после прохода плоскореза) и длиной по 3 метра (или по длине грядки).

Далее варю из крахмала клейстер и промазываю им бумагу (только не всю сразу, а частями). Беру ватную палочку и подцепляю на нее семечко (но лучше не одно, а два, для страховки). Опускаю его на бумагу. Семечко прилипает к бумаге. Потом сажаю второе, третье, через нужное мне расстояние. Занимаюсь этим делом ранней весной, когда уже начинает мучить тоска по работе на участке, по земле. Делаю ленты с морковкой, укропом, салатом, некоторыми цветочными семенами. Высушиваю и аккуратно сворачиваю. Дальше не работа, а одно удовольствие. Приехал, прорыхлил грядку, наделал канавок, размотал, присыпал землей. Таким образом на цветник длиной 5 метров у меня уходит полчаса, от силы час работы. Кроме того, выходит существенная экономия семян. Единственный минус метода – слишком мелкие семена на ленту не приклеить. Но у нас ведь в руках плоскорез, проредить им грядку ненамного дольше.

Окучивание.

Важная операция. Я окучиваю не только картошку, но и многие другие овощи, и даже цветы, например георгины. Уже писала, что сажаю не глубоко, чтобы растение быстрее пробилось к теплу, свету и воздуху, а значит, скорее выросло. Есть и еще одно соображение. Наши сады (Ленинградской области) расположены в зоне так называемого рискованного земледелия. В переводе на русский язык это значит, что у нас довольно короткое лето и, главное, прохладная весна, с практически обязательными заморозками. Иногда приедешь даже в конце мая, сунешь руку поглубже в землю, и она мерзнет. Сажать – значит губить растение, обрекать его на болезнь. Но верхний слой уже прогрелся, руке – тепло. (Этот способ определения пригодности почвы вычитала в какой-то дореволюционной книге.) Можно, конечно, ждать, когда земля станет теплее, но тогда цветов летом можешь и не увидеть. Поэтому я сажаю неглубоко, а затем окучиваю. И конечно, использую плоскорез.

Ставим плоскорез носиком к земле, но не перпендикулярно, а под небольшим углом, чтобы широкое лезвие работало как грабли. Далее нагребаем землю на себя. Потом переходим в противоположную межу и делаем все то же самое. Если нужно окучить высоко, то лучше не нагребать, а подбрасывать землю резкими движениями.

Скашивание травы и бурьяна, обрубание усов.

В течение лета есть и еще одна работа – скосить траву вокруг грядок, деревьев. Я противница дорожек, не люблю голую землю или, еще хуже, асфальт и каменные плиты. Поэтому все дорожки засеяны у меня травкой. Красиво, удобно и полезно. Польза в том, что газонная травка не пускает сорняки – с дорожки на грядки ничего не лезет, ну и есть что засыпать в компостную яму, из чего делать мульчу. Но конечно, траву нужно вовремя скашивать. К сожалению, плоскорез тут не помощник. Проще и быстрее косить обычную траву все же триммером. Зато высокую траву, бурьян косить плоскорезом очень просто. Там, где леска на триммере может порваться, плоскорез справится легко.

Техника работы тут простая: движения как обычной косой. Лезвие идет параллельно земле. Если косим бурьян, срезаем малину, проще будет чуть наклонить кончик плоскореза вниз, получается движение наискосок, сверху вниз. В этом движении больше силы, а значит, можно подрубать даже очень толстые стебли.

Еще одна работа – удалить лишние усы на клубнике. У меня высокие грядки, усы свешиваются вниз в межу. Прохожу раз в неделю с плоскорезом. Держу лезвие параллельно земле, заношу сверху и резко ударяю режущей кромкой.

А осенью, работая плоскорезом как косой, убираю лишние листья клубники – просто скашиваю их.

Сбор травы.

То, что скосили, убираем. Как уже говорилось, можно не отвлекаться, не лезть в сарай за граблями, действовать все тем же плоскорезом. Кстати, это возможность сразу, не меняя инструмента, выполнить разные виды работы, – еще одно безусловное достоинство плоскореза. Как бы ни смешно это звучало, но на походы в сарай за тем и за сем тратится порой очень много времени. Хотя если травы много, то грабли все же удобнее.

Итак, лезвие чуть под наклоном, носиком вниз. Если накосили много, то можно поставить лезвие и перпендикулярно земле. Не заглубляем его в землю, работаем над поверхностью. Нагребаем траву плоскорезом на себя. Затем подсовываем лезвие под образовавшуюся кучу (не делайте слишком большую), а сверху придерживаем траву рукой. Так переносим скошенное в нужное место (в компостную кучу).

Плоскорез в борьбе с сорняками.

Отдельно поговорим о том, как при помощи плоскореза бороться с сорняками.

Сорняк – растение живучее, и какими его методами ни изводи, а он все равно прет. Пробьется и через мульчу, выживет под толстым слоем линолеума. Конечно, это будут уже не сотни, а десятки или даже единицы сорных растений, но и их нужно убрать. Некрасиво, да и потом, оставишь одно растение – через месяц получишь уже десять, а через два – сто. Помним, что сорняки – чемпионы по размножению. Значит, как ни крути, а нужно пополоть. Но ведь мы только что выяснили, что занятие это бесперспективное. Вот тут и приходит к нам на помощь плоскорез.

Сначала вспомним теорию. Что получается, когда мы пытаемся вырывать сорняки? Во-первых, это очень тяжелая и муторная работа, мы быстро устаем, начинают болеть руки. Во-вторых, сорняки начинают еще быстрее расти, ведь на каждом растении очень много корневых ответвлений и волосков. Удалить их все просто невозможно. Поэтому почти от каждого оборванного кусочка корешка пойдет расти новый сорняк. В итоге: сорвали один, а выросло десять.

Плоскорез же срезает сорняк неглубоко, примерно в том месте, где стебель переходит в корень. Сорняк, конечно же, попробует вырасти заново, но, во-первых, из одной точки, то есть как был один сорняк, так один и остался, а во-вторых, это растение уже будет ослаблено. Срежем его через десять дней еще раз, и оно погибнет – сил вырасти снова у него уже не будет.

Эту операцию лучше проводить в сухую, солнечную и ветреную погоду, тогда подрезанным сорнякам нет шанса выжить – солнце и ветер засушат оставшийся отросток, не дадут ему влаги для восстановления.

Прополка.

Берете в руки плоскорез, так, как обычно берем косу, заглубляем острым концом в землю под углом примерно 60 градусов и начинаем «косить». Движения рук те же, но «коса» – лезвие нашего плоскореза, идет под землей. Конечно, если у вас целина, то придется приложить усилие. Но для того мы с вами сначала и поговорили о других способах избавления от сорняков. Замульчируйте, накройте землю, чтобы она стала мягкой и рыхлой, и работать плоскорезом будет одно удовольствие.

Итак, «косим» землю на глубине 1–3 см. Сорняков не много, почва влажная и рыхлая, значит, нам достаточно плавно, без рывков вести плоскорезом, сорняки будут просто выдергиваться из почвы.

Если вы запоздали с обработкой и на выбранном вами участке сорняки уже взяли силу, делаете более резкие, сильные движения, как будто косите. Сорняки вы подрежете в самом уязвимом месте (между корнем и стеблем). Теперь вы уж и сами знаете, в чем плюс такой работы.

Плоскорез обрабатывает почву на нужную глубину и не переворачивает ее, а значит, не достает семена сорняков, которые лежат на глубине!

Для обработки большого участка, который у вас пролежал под прикрытием, берем большой плоскорез, для грядок или клумб, где нужно убрать сорняки, которые все же пробились наружу, – малый.

Конечно, часть растений снова даст росток. Поэтому не поленитесь и через неделю пройдитесь плоскорезом еще раз. Операция эта быстрая, сил и времени не требует, а оставшиеся сорняки добьет.

Убирать ли с грядок сорняки?

Особой надобности собирать сорняки, которые вы выдернули или подрезали, нет. Изобретатель плоскореза Фокин советует лишь сгребать их в межи, создавая таким образом вдоль грядки хорошие источники азота. Но я убираю сорную траву, правда, скорее для красоты, чем по необходимости. Ну, не нравится мне, когда пожухлый пырей или сныть торчит между цветами. Но сорной травой не разбрасываюсь – это богатство. Все скошенное и выдернутое из земли сношу в компостную кучу.

Мощные сорняки.

И еще в одном случае нам поможет плоскорез. Предположим, у вас вырос какой-то мощный сорняк, который портит вид или мешает расти полезным культурам. Ждать, пока он сгниет под покрытием или мульчой, вы не можете. Копать мы с вами не будем. Возьмем плоскорез.

Берем большой плоскорез и с силой вонзаем острый кончик лезвия под сорняк. Далее рывком выдергиваем ненужное растение. Конструкция плоскореза такова, что эту операцию можно провести даже среди культурных растений, например, под деревом или на клумбе. Плоскорез выдернет только одно растение и не повредит остальные.

Дальше можете оставить растение на грядке превращаться в полезное удобрение, догнивать, как советует сам изобретатель плоскореза. Но я не ленюсь нагибаться, потому что, повторю еще раз, красота на участке для меня главное.

Как полоть приствольные круги плодовых деревьев, кустарников.

Если честно, я не сторонник содержать приствольные круги идеально прополотыми. Уже объясняла, почему – трава заполнит землю, которая ничем не занята. Поэтому вокруг деревьев и кустарников у меня растет газонная трава. Она не тянет соки из основного растения, но и сорняки не пускает. Да и выглядит все симпатичнее. Но если вы решили использовать место вокруг деревьев под посадки, сорняки, конечно, необходимо убрать.

И здесь нам тоже поможет плоскорез.

Работаем большим плоскорезом.

Чтобы не повредить ветки и не уколоться, конец черенка, который вы держите в руках, наклоняйте ближе к земле.

Работаем в той же манере, что и при обработке больших участков – заглубляем лезвие и «косим» на манер косы.

Не бойтесь обрабатывать почву даже близко к стволу. Корни деревьев уходят глубже, чем мы опускаем плоскорез, поэтому риск поранить их минимальный.

Ошибки при работе с плоскорезом.

Среди моих знакомых, соседей есть и те, кто пользуется плоскорезом Фокина. Большинство довольны. Но бывает, что слышу и негативные отзывы: «Бесполезная трата денег», «Без лопаты все равно не обойтись, ни дерн, ни глину плоскорез не рыхлит», «Все это ерунда, те же мозоли, та же боль в спине, уж проще лопатой», ну и т. д. У многих плоскорез закинут в дальний конец сарая и забыт.

Я уверена, что дело тут не в плоскорезе, потому что на одного недовольного приходится десять довольных, тех, кому этот инструмент облегчил жизнь, помог в работе, избавил от многочасовых перекопок и прополок. А негативные отзывы об этом инструменте появляются из-за того, что он и вправду необычен, а значит, и работать им нужно по-другому, не так, как привыкли. Переучиваться же всегда сложно.

Поэтому давайте поговорим об ошибках, которые допускают новички.

Работаем плоскорезом как тяпкой.

Я уже вскользь упоминала об этом, теперь расскажу подробнее, потому что это основная ошибка садовода при пользовании плоскорезом.

Мы привыкли к лопате или тяпке, вот и пытаемся так же действовать и плоскорезом. Что мы делаем: сгибаемся в пояснице (как же это, работать и спину не гнуть? Не порядок!) и хватаемся за плоскорез, как за тяпку, и тюкаем им по земле.

Подумайте, плоскорез создан именно для того, чтобы не гнуть спину, чтобы было легче. Поэтому обратите внимание на то, как вы стоите. Работая плоскорезом, стоять нужно прямо, слегка нагнув корпус вперед (но не спину!), а иначе смысла в этом инструменте нет никакого.

Далее плоскорез держим не как тяпку, а как косу. Это второй важный момент. Вы хватаетесь за черенок так, чтобы большие пальцы на обеих руках смотрели вверх. А дальше легким движением как бы скашиваем верхний слой почвы. Работа идет на глубине до 5 см. Только так вы сможете одним движением и рыхлить землю, и подрезать сорняки, одновременно вытаскивая их наружу и сгребая в одну кучу. Если же вам неудобно, приходится нагибаться, чтобы сделать такое движение, – значит, плоскорез собран неверно. Большой плоскорез имеет четыре варианта крепления, об этом я уже говорила. Сгибаться приходится, если плоскорез установлен на более низкий рост, чем у вас есть. Если же он настроен для более высокого человека, то будет вонзаться в почву и там застревать.

Поэтому не ленитесь, переберите разные варианты крепления. Теперь о методе работы. Если выполнить эти условия – встать ровно, правильно взять плоскорез и грамотно подобрать по росту, то при всем желании вы не сможете работать им как тяпкой. Вам придется ударять всей шириной лезвия по земле. Это очень неудобно и бессмысленно. Тяпка рубит в основном сверху вниз под различными углами. Работа же с плоскорезом основана на другом принципе, что и отражено в его названии. Плоскорез должен срезать слои почвы в плоскости. Лезвие входит в почву острым концом вперед под небольшим углом, почти параллельно ее поверхности, а не плашмя и сверху.

А как выглядит ваш инструмент?

Еще одна ошибка. Я уже говорила, что ручка для плоскореза должна быть четырехугольная, а не круглая.

Недавно прочла на одном из форумов такое сообщение: «Не покупайте полоскорез! Это очередная ловушка для садовода – наобещали с три короба, мол можно заменит им все инструменты на свете. Я попробовала – ничего у меня не получилось, только терла себе мозоли и волдыри. В земле застревает, тащить под землей тяжело, тяпкой рыхлить гораздо проще. Хотите могу отдать свой плоскорез бесплатно». И рядом была фотография плоскореза. Достаточно было только на нее посмотреть, чтобы понять – плоскорез тут ни при чем! Во-первых, это был не плоскорез Фокина, а инструмент купленный в одном из супермаркетов. Я их видела там в избытке. Подошла, взяла в руки, покрутила – не то! Не так сделано, не так заточено и главное прикручено к круглой ручке. Конечно таким плоскорезом надо еще приспособится работать. Он будет крутиться в руках, нужно понять под каким углом его поставить, да правильно заточить. Вот и решайте – какой инструмент вам покупать и как его собирать. И наконец, запомним, что тупым плоскорезом удобно только убирать тоненькие сорняки, во всех остальных случаях инструмент должен быть остро заточен.

Заключение, или Есть ли в моем сарае лопата?

Книга подошла к концу. Я рассказала все, что хотела, о замечательном инструменте – плоскорезе Фокина и, главное, о системе землепользования, которая делает его по-настоящему волшебным приспособлением, облегчающим труд, дающим высокие урожаи, экономящим ваши деньги. Надеюсь, что эта информация поможет и вам получить отличные результаты. Главное, отнестись ко всему вдумчиво, не ломать то, что уже сделано, но и не упираться, не держаться за старое только потому, что «так всю жизнь делал».

Меня часто спрашивают, а есть ли в моем сарае лопата или вилы. И к удивлению многих я говорю: «Да, есть, и я ими пользуюсь». На самом деле, я убеждена, что к земле нужно подходить не только с любовью, но и с умом. Чтобы вам ни говорили, в чем бы ни убеждали, подумайте, соотнесите со своим опытом и знаниями. Недаром в этой книге я пыталась рассказать не только, как выполнять ту или иную работу, но и почему нужно действовать именно так, давала информацию о процессах, которые протекают в земле, о жизни растений.

Мой опыт работы на земле подсказывает, что плоскорез – это великолепный инструмент, но заменить собой все садовые принадлежности он не может, чтобы там ни писали в рекламных плакатах и листовках. И нет смысла осваивать им все виды работ. Плоскорез великолепно пропалывает и рыхлит землю, если вы придерживаетесь правил природного земледелия – не перекапываете почву весной и осенью, используете мульчу. Плоскорез позволяет легко посадить семена и рассаду, сформировать грядки. Вот, пожалуй, и все работы, которые им стоит выполнять. (Хотя это уже немало, считай, процентов семьдесят от того, что нужно сделать на участке.) Но косить плоскорезом огромные участки я вам не советую – намаетесь. Если нужно заготовить сено для коровы, возьмите косу, а для газона купите триммер. Так же нет смысла с одним только плоскорезом осваивать целину, особенно если вам нужно привести в порядок не два квадратных метра земли, а несколько соток. Есть другие способы, проще и надежнее, о них я тоже рассказала.

Думайте, пробуйте, советуйтесь, и тогда плоскорез в самом деле станет для вас одним из самых полезных инструментов, а не просто данью моде.

Приложение.

Как развести дождевых червей на своем приусадебном участке.

Прочитав раздел, касающийся дождевых червей, многие, уверена, захотят развести их у себя на участке. Еще бы! Получить высококлассное удобрение, улучшить качество земли, и все это бесплатно и без труда. Передо мной в свое время стояла та же задача: червей на моем участке практически не было, земля была твердая, как бетонная плита. Поэтому пришлось покупать книги, расспрашивать соседей, искать информацию. Оказалось, что все не так сложно. Совершенно не обязательно покупать калифорнийских или еще каких-нибудь червей, можно обойтись и теми, что все-таки остались на вашем участке. При правильном уходе они сделают свою работу не хуже. Но обо всем по порядку.

Организуйте место для разведения червей.

Прежде всего организуем червятник.

Разводить червей лучше в емкости, чтобы до них не добрались вредители. Приспособить можно любую тару – ящик, старую ванну. У меня было большое корыто. Но можно и просто на земле, если ничего под рукой не оказалось. Только в этом случае нужно покрыть землю защитной сеткой или забетонировать ее под небольшим наклоном (для стекания влаги). Это необходимая защита от кротов.

Размер червятника не должен быть очень большим: примерно 2 м2, иначе за ним сложно ухаживать, да и не нужно больше.

Червям для жизни нужна влага и относительная прохлада. Под палящими лучами солнца они не выживут. Поэтому ставим наш импровизированный домик в тени деревьев, под навесом, в сарае. Мне повезло, в моем сарае был сделан небольшой подвал. Вот туда я и поместила корыто.

Далее готовим питательную подстилку. Используем компост, которым выкладываем дно нашей емкости толщиной примерно 40–50 см. Если вы разводите червей прямо на земле, то у вас получится что-то вроде небольшой грядки.

Компост хорошо поливаем теплой, отстоявшейся водой. Но не из-под крана! Запомните, что сразу из-под крана воду ни в коем случае брать нельзя. Хлор, содержащийся в водопроводной воде, – это яд для червей. Поэтому воду отстаиваем, а еще лучше используем дождевую.

Проверяем уровень влажности: берем немного компоста, сжимаем его. При хорошей влажности можно выжать 1–2 капли воды.

Закрываете компост мешковиной или соломой и даете выстояться 5–7 суток для удаления случайно попавших химикатов.

Теперь жилище для червей готово, можно отправляться за жильцами.

Где взять червей.

Вам нужны производители.

Самый простой и дешевый способ – найти червей на собственном участке. Посмотрите в старых навозных кучах, в скоплениях прошлогодней листвы. Можно набрать червей весной, специально ради этого перекопав небольшой кусок земли. Даже в самой «замученной» земле черви обязательно найдутся. Можно накопать червей в лесу, или собрать на дорожках после дождя.

Если вам не удалось раздобыть сколько-нибудь приличное количество червей, можно их заманить. Для этого в каком-нибудь тихом, влажном месте, например в малиннике (не обязательно вашем, можно и в лесном), копаете небольшую канавку, закладываете туда компост, хорошенько его поливаете, укрываете мешковиной или газетами, а сверху всю эту конструкцию немного прижимаете, чтобы не развалилась – можно положить обычную доску. Через 1–1,5 недели в канавке обязательно появятся дождевые черви. Берете вилы (лопатой можно червей повредить) и аккуратно, обязательно вместе с вашим компостом, собираете в ведро. Начало положено.

Наконец, червей можно просто купить. Для хорошего червятника, который будет исправно снабжать вас материалом, нужно от 500 до 1000 особей на 1 м2. Можно купить красных калифорнийских червей или отдать предпочтение нашим, отечественным.

Убедитесь, что вам продают действительно калифорнийских червей, а не обыкновенных, накопанных здесь же под забором. Иногда под видом молоди червей продают нематоду.

Чтобы быть уверенным, что вас не обманывают, требуйте разрешение на продажу червей, выданное карантинной службой.

Красные калифорнийские черви обладают высокой производительностью, но довольно капризны и в еде, и в содержании. Жить они могут только в тепле, а значит, годны лишь для домашнего содержания, на даче же они у вас вымерзнут в первую же зиму. Наши черви – владимирские, более приспособлены. На мой взгляд, это лучший вариант, если, конечно, вам не жаль тратить на червей деньги.

Я сторонница первого варианта. Держу червей только на даче, домой не повезу ни за что. Поэтому для развода накопала червей в лесу и поселила в червятнике. Они идеально приспособлены к нашим погодным условиям.

Заселяем червятник первыми жильцами.

Черви у вас есть, и дом для них готов. Приступаем к переселению.

Разделите ваш червятник на участки по 1 м2 каждый.

В центре каждого участка сделайте ямку, в которую опрокиньте ведро с червями вместе с субстратом или землей, если вы копали червей сами.

Поверхность выровняйте, укройте мешковиной или соломой, через сутки увлажните. В жаркую погоду поливайте червятник, как вы поливаете огурцы: довольно часто, теплой отстоявшейся водичкой.

Как приучить червей к вашему корму.

Черви привыкли к определенной пище. Ясно, что точно такой же рацион вы им обеспечить не сможете, да и не нужно, ведь наша задача – получать удобрение, биогумус, из тех растительных остатков, что у вас уже есть. Так мы сразу убиваем двух зайцев: перерабатываем отходы и получаем удобрение.

Я слышала разные мнения по поводу того, насколько легко черви переходят на новый корм. Кто-то говорит, очень сложно, другие утверждают, что червям все равно. Истина, как всегда, где-то посередине. Исходя из опыта, могу сказать, что резко переводить червей на новый корм все же не стоит. Часть может погибнуть. Поэтому лучше постепенно приучать к новому корму, так же, как мы поступаем с любым домашним животным.

Как это выглядит на практике?

Сначала про покупных червей. Продавец вам отдаст их вместе со специальным субстратом – их пищей. Если вы копаете червей в лесу, поле, у себя на участке, то выкапывайте обязательно вместе с землей (если заманиваете их, то также не забудьте прихватить и компост, который использовали в качестве приманки). Эта земля и будет их привычной пищей.

Заселяя червей, смотрите, чтобы первое время они находились на собственной пище. Постепенно они сами будут искать новые источники питания и попробуют то, что вы для них приготовили. Кстати, лучше всего приспосабливаются червяки, собранные на улице после дождя. Они, видимо, привыкли есть что попало, поэтому не привередничают.

Как узнать, прижились ли черви.

Через неделю после заселения можно оценить первые результаты.

Посмотрите, заселяют ли они пространство за пределами своего субстрата или земли. Если да – значит, к вашей пище они привыкли.

Также ориентируйтесь по внешнему виду червей. Если поверхность червей чистая, а сами они подвижны – это свидетельство их благополучия. Если вялые, неактивные, не пытаются прятаться от света – это признаки неблагополучия.

Если червям у вас плохо, не отчаивайтесь. Ищите новую семью, может быть, в другом месте, и вновь сажайте их в червятник.

Если же все в порядке, черви чувствуют себя хорошо, не беспокойте их 3–4 недели. Все, что вы должны делать в это время, – периодически поливать червятник теплой водой.

Как будет проходить процесс размножения.

Как правило, червятник организуют весной или в начале лета, чтобы дать червям время размножиться и окрепнуть. В течение трех-четырех месяцев каждый червь откладывает кокон, в котором будет от трех до двадцати зародышей. Новорожденные черви растут очень быстро и через четыре месяца достигают половозрелости. Так, за лето масса червей в вашем культиваторе может увеличиться в 20–50 раз.

Как кормить червей.

Для размножения и роста червей требуется много пищи. Поэтому в червятник необходимо периодически добавлять корм.

Начинаем подкармливать червей примерно через 3–4 недели после поселения.

Для этого сверху добавляем органические остатки слоем примерно по 15–20 см.

Делаем так через каждые 2–3 недели. За сезон у вас получится 7–8 слоев.

Последний раз кормим червей в конце октября – начале ноября, до наступления морозов. Высота кучи уже может достигать 60 см, поэтому, если вы разводите червей в невысокой емкости или на земле, лучше зашить бока досками, чтобы куча не расползалась и не высыхала.

Чем кормить червей.

Дождевые черви питаются практически любой органикой. На вашем участке в качестве пищи им подойдут:

• навоз крупного рогатого скота (отлежавшийся от 3 до 6 месяцев);

• свиной навоз (выдержанный не менее года);

• кроличий или козий навоз (можно давать сразу);

• кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, только не стоит кидать в кучу цитрусовые, они сильно закисляют субстрат);

• использованная заварка (чайная и кофейная);

• хлеб (корки или черствый);

• макулатура (размоченные и измельченные газеты или картон).

Лучше не давать навоз, пролежавший более двух лет, потому что в нем мало питательных веществ, черви будут голодать.

Категорически запрещается использовать для кормления дождевых червей свежий свиной навоз и крупного рогатого скота – черви погибнут. Ускорят приготовление навоза ЭМ-препары (ЭМ – эффективные микроорганизмы). В этом случае навоз будет готов к использованию червями уже через 0,5–1 месяц.

Считается, что нельзя давать червям животные отходы (мясо, яйца, молочные продукты), потому что дождевые черви – вегетарианцы. Есть и другая причина – при разложении животного белка возникает неприятный запах. Кроме того, животные отходы привлекают мышей и крыс. Но время от времени червям нужно давать яичную скорлупу и мелкий песок. Песок служит червям так же, как камешки курам, – для улучшения пищеварения.

Все, что вы даете червям, должно быть измельчено. Зубов у червей нет, жевать они не могут и твердую пищу не переработают. Поэтому либо пропускаем отходы через мясорубку, либо измельчаем каким-то другим способом.

Следует поддерживать постоянный состав корма, поскольку при изменении состава пищи должно пройти некоторое время для адаптации к ней дождевых червей.

И последняя рекомендация. Помимо еды червям нужна влага. Не забывайте о поливе. Используйте дождевую или хорошо отстоянную воду.

Как добыть биогумус из червятника.

Черви располагаются в культиваторе в основном в верхнем слое, который богат органикой. А снизу находится отработанный им компост или биогумус.

Нет необходимости переводить червей из их дома на грядки, могут не прижиться, погибнуть. А при правильном пользовании землей черви на грядках у вас и так появятся. Лучше использовать сразу готовое удобрение. Для этого аккуратно снимаем верхний слой, который переносим в новый червятник.

Нижний слой просеивают, если надо, чуть подсушивают и раскладывают по грядкам. Это и есть то самое уникальное удобрение, ради которого мы разводили червей.

Нужно ли раскидывать червей по грядкам.

Недавно объясняла знакомой, как организовать червятник. Она стала задавать вопросы, и один из них был такой: «А не проще ли червей раскладывать по грядкам, чтобы они производили свое удобрение сразу там, где нужно?» Не знаю, уникальна ли моя знакомая или многим в голову приходят подобные вопросы, поэтому отвечу: «Нет, этого делать не нужно».

Во-первых, ухаживать за червями проще в каком-то одном месте. Подумайте, как вы будете кормить червей на грядках. Раскидывать по земле пищевые отходы? Не очень-то эстетично! А ведь разводя червей, мы преследуем две цели: получить удобрение и избавиться от отходов.

Во-вторых, если вы будете по-доброму относиться к земле, перестанете ее копать и переворачивать, начнете насыщать органикой, то черви на грядках у вас и так разведутся и будут дополнительно рыхлить и структурировать землю.

И последнее, биогумус, который образуется в вашем червятнике, можно оставлять про запас. Знаю, что некоторые садоводы таким образом даже зарабатывают: продают биогумус соседям. Но я ничего не продаю. Часть полученного удобрения я раскладываю в полиэтиленовые мешки и убираю в сарай, а часть увожу в город и храню на балконе. Весной сажаю рассаду и землю не покупаю. У меня своя – экологически чистая и полезная для растений, при этом такая, в которую моим цветочкам и овощам предстоит переехать летом. А значит, период приживаемости у меня гораздо короче, чем у тех, кто использует для рассады покупную, не родную землю. К тому же, покупная земля у нас пока очень плохого качества, один торф да опилки.

Также биогумус используют для цветов, которые растут не в земле, а в кадках и кашпо. Считается, что такие растения нужно удобрять раз в десять дней. Понятно, что земля истощается, а подпитки извне нет. Но если сажать в биогумус, да еще и подсыпать его по мере необходимости, то ничего удобрять не нужно.

Зимовка червей.

Сезон закончен, ваша задача – сохранить червей до весны, чтобы не начинать все с начала. Я уже говорила, что калифорнийские черви зиму не перенесут. Вам придется отвезти их домой. О том, как их с удобством разместить, также расскажу. Если же живут у вас простые черви из леса, но их можно оставить зимовать и на участке.

Для этого в октября – начале ноября верхнюю часть червятника (там, где живут черви) обязательно переносим на новое место. Как правило, его организуют рядом со старым, и червятник работает по принципу компостной кучи.

Далее червей аккуратно прикрываем слоем компоста примерно в 40–50 см. Обязательно заделываем бока: досками или толем. Таким образом мы защищаем червятник от сильного промерзания – ведь в природе черви уходят зимовать глубоко под землю.

Еще один важный момент – грызуны. Они с удовольствием полакомятся зимой вашими червями. Поэтому берем металлическую сетку с мелкими ячейками и набрасываем на червятник. Если нет сетки, можно воспользоваться лапником: грызуны, как известно, не переносят запаха хвои.

Если в старом червятнике остался биогумус, нужно также защитить его от мышей – хорошенько полить водой. Земля замерзнет, и грызуны не смогут до нее добраться.

При температуре 6 °C черви перестают питаться, при 4 °C освобождают пищеварительный тракт и впадают в состояние анабиоза. С наступлением морозов они замерзают, но это для них не опасно.

Как только пригреет солнышко, червям нужно обеспечить питание, поэтому еще одно дело, которое вам нужно сделать осенью, – приготовить субстрат.

Многие полагают, что черви в любом случае найдут себе пищу весной, ссылаясь на то, что в естественных условиях червь всегда найдет, чем подкрепиться. Но это не так. Ваш червятник очень отличается от естественной среды обитания, и если вы забудете покормить своих питомцев, то они просто погибнут.

Враги дождевых червей.

Разведение червей – дело не очень хлопотное, требующее минимума усилий. Все, что нужно делать, – раз в три недели подсыпать червям пищу и… заботиться, чтобы никто не съел ваших тружеников. А у червей довольно много врагов. Самый опасный из них – крот, потому что дождевые черви – это его основная пища. Садоводы знают, что справиться с кротами сложно, поэтому, заводя червятник, заранее побеспокойтесь об устранении кротов. Самое эффективное средство на сегодняшний день – это ловушки.

Среди мелких врагов дождевых червей можно назвать сороконожек, молей, муравьев. С муравьями можно справиться, просто перекопав их гнездо с яйцами. Сороконожек уничтожайте, когда увидите. И не забудем про еще одного врага, самого умного – человека. Перекопка и ядохимикаты уничтожают червей гораздо быстрее кротов. Поэтому:

– сведите к минимуму использование ядохимикатов, черви очень чувствительны к ним;

– используйте для работы на земле плоскорез, а не лопату и вилы;

– следите за реакцией почвы – она должна быть нейтральной pH = 7;

– зола – едкая щелочь, опасная для червей, поэтому используйте ее осторожно, с большим количеством воды;

– поддерживайте достаточно высокую влажность почвы – черви не боятся затопления, но боятся засухи.

Как держать червей дома.

Если вы завели красных калифорнийских червей, то зимой вам придется перевезти их домой. Сама я развожу обычных червей из леса, поэтому с такой проблемой не сталкивалась. Но знаю людей, которые специально держат червей дома круглый год, а землю, произведенную ими, используют для комнатных цветов. Поговорив с одним из них, могу теперь рассказать вам, что же нужно делать.

Домашние черви живут в террариуме (покупаете в зоомагазине или делаете сами). На дне нужно сделать несколько отверстий, чтобы не скапливалась влага. Снизу поставить поддон.

Располагаем террариум в темном углу под столом, поскольку черви не любят света. Можно поставить его в теплом гараже, сарае, подвале, на чердаке, на лоджии. Главное, чтобы температура была в пределах 15–25 °C.

Червятник накрываем крышкой (обязательно с отверстиями), так же как мы укрывали его и в огороде. Это защитит его от пересыхания и света. Дальше действуем, как в огородном червятнике: делаем подстилку, засыпаем червей, ждем, когда она перейдут на новую пищу (если вы разводили червей на даче, то используйте тот же корм).

Затем периодически, небольшими слоями добавляем корм.

Когда террариум заполняется, червей вместе с частью субстрата переселяем в другой террариум, и все начинаете сначала. Биогумус из старого террариума используете для домашних цветов или рассады.

Выслушав этот рассказ, сразу же задала заводчику вопрос: «А как пересаживать червей? Вручную отлавливать? Ведь в небольшом террариуме вилами не поворочаешь». Оказалось все проще. На некоторое время нужно прекратить подачу пищи, дать червям поголодать. Затем сверху кладем соломенную резку или рваную бумагу, смоченные в растворе сахара. Можно использовать мезгу овощей и фруктов. Дня через два-три большая часть голодных червей поднимется наверх, на новый корм, откуда их можно будет собрать.

Не пропахнет ли дом пищевыми отходами.

Эта проблема волнует многих. Мы кормим червей пищевыми отходами. На улице, понятно, запаха не будет, но как быть дома?

Сразу вспомним, что готовый биогумус неприятного запаха не имеет, он пахнет обыкновенной землей. Ведь черви выделяют определенные вещества, служащие подобием дезодоранта. Но только что положенный корм, который черви еще не начали есть, конечно, может издавать запах. Хотя это зависит от того, чем вы кормите червей. Человек, который рассказывал мне о своем домашнем червятнике, использует в качестве корма размоченные газеты или чайную заварку. Они особого запаха не издают, а если подбросить кофейную заварку, так запах становится даже приятным, домашним.

Предполагаю, что если в корме есть животный белок, то запах может быть довольно мерзким. Поэтому если вы все же решили организовать дома безотходное производство и кормить червей разными пищевыми остатками, то, положив пищу в террариум, присыпайте ее сверху готовым биогумусом, он поглотит запах, или используйте специальные средства вроде «Байкала» или «Возрождения».

Таблица. Совместимые и несовместимые культуры.

Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить

Влияние ароматических трав на рост и развитие растений.

Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить

Схемы совместного выращивания овощей на одной грядке.

Брокколи и морковь (Рис. 1).

Ширина грядки под плоскорез – 1 м.

Весной высеваем три ряда моркови: один посередине и два по бокам на расстоянии 10 см от краев грядки.

В первой-второй декаде мая между рядами моркови высаживаем рассаду брокколи. Расстояние между растениями брокколи в ряду – 45 см, а между рядами – 50 см.

Когда моркови потребуется место для роста, брокколи уже убрана, поэтому морковь успеет к сентябрю набрать массу.

Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить

Рис. 1.

Брокколи, кочанный салат и петрушка (Рис. 2).

Ширина грядки – 1 м.

Ранней весной высеваем петрушку в три ряда: один ряд посередине грядки, а два других на расстоянии 5 см от краев.

В мае между рядами петрушки высаживаем брокколи в два ряда. Расстояние между растениями в ряду – 45 см, а между рядами – 60 см.

После отрастания зелени петрушки прореживаем ее так, чтобы в этот же рядок посадить рассаду кочанного салата на расстоянии 30–45 см. Зелень петрушки, убранную при прореживании, естественно, не выкидываем и едим или замораживаем на зиму.

Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить

Рис. 2.

Далее по мере отрастания убираем петрушку, брокколи и салат, чтобы растения не мешали друг другу.

Разные виды салата и свекла (Рис. 3).

Ширина грядки – 1 м.

Сначала высаживаем рассаду салата. Расстояние между растениями – 30 см. Таким образом высаживаем четыре ряда салата.

Салат прореживаем и на его место между кустами оставшегося салата сажаем 2–30-дневную рассаду свеклы (расстояние между растениями в ряду – 15 см).

Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить

Рис. 3.

Через 30–40 дней после высадки салата его можно убирать. К этому времени свекла хорошо укоренится и пойдет в рост, места для этого у нее будет достаточно, и она будет набирать массу уже до конца сентября.

Земляника, томат, салат, укроп и петрушка (Рис. 4).

Ширина грядки – 1 м.

Напоминаю, что томаты благоприятно воздействуют на другие культуры, отпугивают многих вредителей, поэтому соседство с ними на грядке будет очень полезным для многих растений, например для земляники, которую часто атакуют вредители.

Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить

Рис. 4.

Землянику мы высаживаем в конце лета, делаем два рядка на расстоянии 50 см. Такие грядки есть у многих садоводов. Но, как правило, земля между земляникой у нас пустует. В смешанных посадках мы будем использовать ее для выращивания зелени и томатов.

Весной посередине гряды в один ряд высеваем укроп.

Чуть позже высаживаем в этот же центральный ряд рассаду томатов на расстоянии 1 м друг от друга. Слева и справа от укропа с томатами сажаем салат.

По краям грядки сеем петрушку.

Первым будет готов салат, затем укроп. После их уборки и у земляники, и у томата будет много места для хорошего роста и развития.

Огурец с укропом.

Ширина грядки – 1 м.

Сажаем огурцы в два ряда на 60 см друг друга, а между ними и по краям гряды – укроп.

Огурцы и укроп будут хорошо расти рядом. Хозяйкам же будет удобно собирать огурцы на засолку – рядом сразу и укропчик.

Не знаю, есть ли этому научное объяснение, но если засолить огурцы с тем укропом, который рос рядом на грядке, они получаются потрясающе вкусными, при этом рассол будет светлый, прозрачный, без мути, а огурцы не размякнут.

Земляника с петрушкой.

Ширина грядки – 1 м.

В августе высаживаем землянику в два ряда, а весной следующего года между ними и по краям гряды высеваем петрушку.

Бордюр из петрушки предохраняет землянику от улиток.

Морковь, лук, шпинат и томат.

Ширина гряды – 1 м. Одновременно высеваем: три ряда моркови, четыре ряда лука и четыре ряда шпината. При этом оставляем в центре гряды свободные места, на расстоянии примерно метра друг от друга. Расстояние между рядками очень маленькое – не больше 10 см, чтобы все влезло. Шпинат получится по бокам грядки, за ним лук, затем морковь, и так до конца.

Как только минует угроза заморозков, свободное место в середине гряды занимаем рассадой томатов, делаем расстояние между растениями около 1 м.

Вначале развивается шпинат, но он практически не мешает маленьким растеньицам моркови и тянущейся в высоту листве лука. После уборки шпината начинает усиленно расти лук, а с увяданием его листвы – морковь. После сбора урожая томатов и лука на гряде остается только морковь, которая как раз к этому времени и начинает наращивать массу и требовать свободного места.

Все три культуры превосходно уживаются друг с другом. К тому же запах лука препятствует расселению на моркови морковной мухи.

Кочанный и листовой салат, кольраби, редис и шпинат.

Ширина гряды – 1 м.

Попеременно с кочанным салатом высеваем кольраби в три ряда по схеме. Расстояние между рядками – 30 см, между растениями – 25.

Между рядками с салатом и кольраби высеваем два ряда шпината.

На краях гряды поочередно сеем листовой салат и редис (одно семечко через 10 см).

Листовой салат способствует уничтожению крестоцветных блошек с кольраби и редиса.

Сначала убираем шпинат и редис. Затем созревают первые кочанчики салата. Листовой салат убираем по мере необходимости, чтобы в доме всегда была свежая зелень.

В конце убираем кольраби.

Морковь, петрушка, лук, редис.

Для такой посадки грядку делаем чуть шире – 1,2 м.

Сначала сажаем четыре рядка лука-севка. Расстояние между рядками – 20–25 см, между луковками в рядке – 8–10 см.

В эти же рядки между луком сажаем редис, стараемся положить одно-два семечка.

По обе стороны от рядков с луком и редисом поочередно сеем морковь и петрушку: три рядка моркови и два – петрушки. Получается, у нас сначала идет морковь, затем лук и редис, потом петрушка, лук+редис, морковь, лук+редис, петрушка, лук+редис и в конце морковь.

Сначала мы уберем редис, затем петрушку, а морковь с луком будут набираться сил, места им для этого хватит.

Народные рецепты защиты растения от болезней и вредителей.

В книге рассказано в основном о профилактических мерах борьбы. Но что делать, есть зараза напала на растения? Ведь тут дорог каждый день, урожай можно и вовсе потерять. В критических случаях можно, конечно, обратиться к химии. Но часто даже такой выход невозможен, например, когда уже сформировались и зреют плоды. Тут что химией травить, что просто взять все выкопать и выкинуть – разницы никакой, ведь обработанные ядами овощи и фрукты все равно не годны в пищу.

В этом случае нам на помощь приходят рецепты бабушек и прабабушек, у которых химии под рукой не было.

Даю несколько самых простых и проверенных лично рецептов.

Фитофтора.

Чесночная настойка для томатов.

• 200 г чеснока.

• 1 ведро воды.

Чеснок измельчить, залить водой и оставить на сутки настаиваться. Обработку проводить несколько раз (два-три), через пять дней.

Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4–5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для полива по 3 столовые ложки на 1 л воды. Подходит для любых растений.

Для быстрой обработки растений чесноком можно заранее приготовить полуфабрикат – чесночное масло. Для этого нужно мелко посечь десяток зубчиков чеснока, опустить их в стакан растительного масла, перемешать и дать настояться сутки. Теперь, готовя раствор для опрыскивания, достаточно в 1 л воды влить 2 столовые ложки чесночного масла и несколько капель жидкого мыла и тщательно перемешать.

Опрыскивание чесночными препаратами подавляет тлю, капустных гусениц, корневых личинок, слизней и улиток. Обладают эти препараты и фунгицидными свойствами.

Настойка золы для томатов.

• 300 г золы.

• 1 ведро воды.

Золу залить кипятком или прокипятить 10–15 минут.

Остывшим раствором опрыскать томаты. Дополнительно:

• удалить нижние листья растений, чтоб они не касались земли;

• обеспечить стабильную температуру (если растения в парнике);

• поворачивать плоды к солнцу.

Если помидоры на участке болеют ежегодно, независимо от погодных условий, причиной может быть зараженная почва или свежий навоз. В этом случае внести в почву золу.

Вершинная гниль.

• 100 г мела.

• 1 ведро воды.

Развести мел в воде и опрыскать растения.

Мучнистая роса на огурцах.

Развивается на старых, плохо проветриваемых участках.

Хорошо опылить листья сухой золой.

Сода и хозяйственное мыло.

• 40 г кальцинированной соды.

• 40 г хозяйственного мыла.

• 1 ведро воды.

Развести мыло и соду водой и опрыскать растения.

Мыши, крысы.

Высадить растение чернокорень лекарственный. На сотку – четыре растения. Осенью их срезают и раскладывают под деревьями или привязывают к стволу (до высоты выпадения снега). Пучки этой травы развешивают и на кустарниках.

Нематода.

Самое лучшее средство – высадить рядом бархатцы или календулу.

Колорадский жук.

Прикопать пол-литровую стеклянную банку вровень с землей и положить в нее разрезанный клубень картофеля. Вредители будут собираться в банку, а обратно вылезти не смогут.

Опрыскивание от колорадского жука.

• 200 г золы.

• 30 г хозяйственного мыла.

• 1 ведро воды.

Развести мыло и золу водой и вечером опрыскать растения.

От болезней лука.

Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

Проволочник.

За несколько дней до посадки картофеля купить свежемороженую мелкую рыбу, поставить ее в теплое место и держать там, пока не протухнет. Теперь в каждую лунку рядом с картофелиной положить одну рыбку. Проволочник к картофелю не подойдет, а рыба превратится в прекрасное удобрение.

Также можно посадить вместе с картофелем кормовую свеклу, а осенью, когда придет время, убирать картофель, оставив свеклу до морозов. Проволочник из земли уйдет в свеклу. После морозов убирать свеклу и сжечь или выбросить ее.

Смородиновый клещ.

Чесночный настой.

• 100 г чеснока.

• ведро воды.

Измельчить чеснок, залить водой и настоять сутки. Опрыскать кусты смородины.

Луковый настой.

• 100–200 г луковой шелухи.

• 1 ведро воды.

Залить шелуху водой и настаивать 4–5 суток. Опрыскать кусты.

Вилт.

Обязательно выращиваю бархатцы. Если возникает необходимость, выдираю их, измельчаю и заделываю в почву вокруг растений.

В качестве профилактики поступаю так каждую осень.

Долгоносик (малина, земляника).

• 200 г сухой горчицы.

• 1 ведро воды.

Залить горчицу горячей водой, остудить до температуры тела. Теплым раствором опрыскать малину и землянику во время бутонизации. После опрыскивания жуков собрать на мешковину или полиэтилен и уничтожить.

Универсальные средства от вредителей.

Перец.

• 5–6 горошин черного перца.

• 1 л воды.

Перец перемолоть, залить водой, настоять сутки и процедить через марлю. Раствором можно опрыскивать растения, зараженные любыми вредителями.

Чеснок и перец.

• 3 горошины черного перца.

• 3 зубчика чеснока.

• 1 л воды.

Смолоть перец, мелко нарезать чеснок, залить водой и настоять 2–3 дня на солнце, процедить.

Эффективный состав для опрыскивания против большинства вредных насекомых готов!

Пахучие отходы.

Этим способом поделились соседи. Подходит он для борьбы со многими вредителями.

В центре участка поставить бочонок с водой, в который время от времени добавлять ингредиенты с репеллентными свойствами: пасынки помидоров, цветы тысячелистника, молодые побеги полыни, пропущенные через мясорубку несъедобные отходы молодого чеснока, измельченные стручки горького перца, ветки мяты, молодой корень хрена и т. п.

По мере необходимости настой процеживать и опрыскивать растения. Подходит против тли на вишнях, сливах, калине, овощах и против блошек при ее появлении, и в качестве превентивного средства против грибковых заболеваний, и как внекорневая (листовая) подкормка.

Полезная информация.

Сайты в Интернете, где можно найти дополнительную информацию по плоскорезу Фокина, заказать этот инструмент, а также скачать брошюру Фокина «К земле с наукой».

Клуб органического земледелия:

Http://www.ploskorez.ru/

Северо-западный клуб органического земледелия. Союз природного земледелия «Сияние».

Http://cluboz.ru/index.shtml.

Умная дача. Сайт Н. И. Курдюмова.

Www.kurdyumov.ru.

Книги, в которых изложены основы органического земледелия.

Овсинский И. Е. Новая система земледелия / Перепечатка публикации 1899 г. (Киев, тип. С. В. Кульженко). Новосибирск: АГРО-СИБИРЬ, 2004.

Курдюмов Н. Мастерство плодородия. Ростов н/Д: Владис, 2007.

Курдюмов Н. Умный сад и хитрый огород. Ростов н/Д: Владис, 2006.

Курдюмов Н. Умный огород в деталях. Ростов н/Д: Владис, 2008.

Курдюмов Н. Энциклопедия умного дачника. Ростов н/Д: Владис, 2008.

Анненков Б. С. Подари лопату соседу. Огород без проблем. – Ростов н/Д: Владис, 2008.

Анненков Б. С. Не мешай огороду лопатой и плугом. Путь к плодородию. Ростов н/Д: Владис, 2008.

Примечания.

1.

О том, как разводить червей на участке и дома, вы можете прочесть в Приложении.

2.

В Приложении вы найдете конкретные советы по разведению дождевых червей.

3.

О том, как работать плоскорезом, я расскажу чуть дальше.

4.

В Приложении вы найдете подробное описание размещения нескольких культур на одной грядке.

Оглавление.

Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить. С чего все начиналось. Как и почему на моем участке появился плоскорез. Работайте на земле по ее законам, или Как мне помогла Анастасия. Что необходимо для жизни растений. Минеральные вещества. Азот – основа питания. Что происходит при недостатке минеральных веществ. Откуда азот и другие минеральные вещества появляются в почве. Почему растению в вашем саду не хватает азота и других питательных веществ. Можно ли заменить натуральный азот искусственным? Или слово об удобрениях. Рацион питания растения. Где добыть углекислый газ для растений. Вода. Зачем нужна вода. Как напоить землю. Не ходите по грядкам. Кто лучше разрыхлит землю? Что замедляет испарение. Воздух. Как дышат растения. Гумус – «соль земли». Что такое гумус. Как работает гумус. Как образуется гумус. От чего зависит качество гумуса. Биогумус. Основной индикатор плодородия почвы – дождевые черви. Где живет дождевой червь. Какую работу дождевые черви выполняют на наших участках. В чем ценность биогумуса. Дождевые черви регулируют кислотность почвы. Дождевые черви дают земле уникальное удобрение. Не лишайте дождевых червей пищи. Перекопка, или Как традиционное земледелие уничтожает дождевых червей. Как быстро восстановить популяцию дождевых червей на своем участке. Что мы узнали о жизни растений, и какие выводы можно сделать. Что традиционное земледелие и инструменты делают с органикой. Почему наша земля истощается. Копать или не копать? Как глубокая перекопка влияет на почву. Как возделывали землю наши предки. Что происходит с почвенными «жителями» при глубокой обработке земли. «Как же нам не копать?». Рыхлой почву делает гумус и дождевые черви. Не перекапывайте землю после внесения навоза. * * * Можно ли уничтожить сорняки без перекопки. Полоть?! Гербициды. Изучаем сорняки, ищем другие пути борьбы с ними. Страшилка про сорняки. Какие сорняки губят наш сад и огород. * * * Приручайте сорняки – насыщайте землю органикой! Почему сорняк не растет на лугу и в лесу, но растет на моих шести сотках. Не оставляйте почву голой. * * * Сажаем вместо сорняков сидераты. Как работает сидерат. Функции сидератов. Какие растения можно выращивать в качестве сидератов? Бобовые. Медоносы. Рожь. Крестоцветные. Белая горчица. Настурция. Где и когда сажать сидераты. Приемы мудрого земледелия. Что делать с сидератами? Закладываем сорняки и сидераты в компостную кучу. Как правильно сделать компостную кучу. Можно ли класть злостные сорняки в компостную кучу. Органика, и еще раз органика! Как получить пользу от сорняков. Если нужно быстро очистить землю от сорняков. Выжигание сорняков солнечной энергией. Что происходит? Можно посадить что-то на землю, забитую сорняками? * * * Растения помогают растениям, или Урожаи без удобрения. В борьбе за жизнь выживают сильнейшие. Ускоритель прорастания. Растения-друзья. И растения-враги. Подсолнух. Полынь. Тополь и фенхель. Вершки за корешками, или Четыре урожая с грядки. Природное земледелие – это хорошо. Но как без использования химии справиться с вредителями? Насекомые-помощники. Божья коровка. Жужелица. Журчалки. Златоглазка и тлиний лев. Наездники. Уховертка обыкновенная. Муравьи. * * * Как привлечь полезных насекомых? Пижма. Пупавка. Бархатцы лимонные. Тмин. Укроп пахучий. Пастернак. Циннии. Мавританский газон. * * * Какие растения отпугивают вредителей? Как бороться без химии с болезнями растений? Полезен ли земле навоз? Растения заражают почву? Растения-лекари. Растения-соседи. Как продезинфицировать почву? Оздоровите почву – внесите мульчу. Солнце в борьбе с болезнями. Помогает ли плоскорез в борьбе с вредителями и болезнями? Плоскорез Фокина. Обработка почвы без вреда. Почему плоскорез Фокина полезнее, чем лопата. Преимущества плоскореза Фокина. Какие работы мы будем выполнять плоскорезом. Каким плоскорезом я работаю. Есть ли случаи, когда от плоскореза пользы мало? Плоскорезом неудобно косить большие участки. Плоскорезом не так удобно выкорчевывать многолетние сорняки. Плоскорез не заменит грабли. Плоскорезом дольше окучивать большие участки. Плоскорезом неудобно делать ямки под посадку картофеля. Плоскорез не сможет полностью избавить вас от работы по борьбе с сорняками. Газон из сорняков. Хвойная мульча. Как купить и собрать плоскорез. Как выглядит и устроен плоскорез. Можно ли купить любой плоскорез (их сейчас в магазинах пруд пруди) или лучше поискать оригинальный? Главное отличие – качество металла и заточки. Как отличить оригинальный плоскорез от подделки? Купил плоскорез на рынке. Как его заточить? Угол заточки. С какой стороны точить. Заточка кончика. Чем и как затачивать. Как правильно прикрутить плоскорез? Как прикрутить большой плоскорез? Для правши или левши. Для молодого или пожилого. Для высокого или маленького. Как крепить к черенку малый плоскорез? Малый плоскорез неудобный, мне приходится наклоняться, и от этого болит спина. В чем моя ошибка? Можно ли прикрутить плоскорез к обычной палке (от лопаты)? Основные приемы работы плоскорезом. Рыхление, возделывание земли. Обработка тяжелых почв, дернины. Как при помощи плоскореза подготовить землю под посев? Мой опыт. План посадок. Как расположить культуры на грядках, чтобы тратить меньше времени на обработку? Огурцы с укропом. Капуста с редисом. Винегрет. Рассаду на грядки с зеленью. Разметка луком. Высадка по очереди. * * * Разметка земли и рыхление плоскорезом. Делаем грядки. А если участок открыт всем ветрам? А если участок болотистый? Делаем канавки для семян. Сеялка из пузырька. Присыпаем семена землей. Прореживание. Окучивание. Скашивание травы и бурьяна, обрубание усов. Сбор травы. Плоскорез в борьбе с сорняками. Прополка. Убирать ли с грядок сорняки? Мощные сорняки. Как полоть приствольные круги плодовых деревьев, кустарников. Ошибки при работе с плоскорезом. Работаем плоскорезом как тяпкой. А как выглядит ваш инструмент? Заключение, или Есть ли в моем сарае лопата? Приложение. Как развести дождевых червей на своем приусадебном участке. Организуйте место для разведения червей. Где взять червей. Заселяем червятник первыми жильцами. Как приучить червей к вашему корму. Как узнать, прижились ли черви. Как будет проходить процесс размножения. Как кормить червей. Чем кормить червей. Как добыть биогумус из червятника. Нужно ли раскидывать червей по грядкам. Зимовка червей. Враги дождевых червей. Как держать червей дома. Не пропахнет ли дом пищевыми отходами. Таблица. Совместимые и несовместимые культуры. Влияние ароматических трав на рост и развитие растений. Схемы совместного выращивания овощей на одной грядке. Брокколи и морковь (Рис. 1). Брокколи, кочанный салат и петрушка (Рис. 2). Разные виды салата и свекла (Рис. 3). Земляника, томат, салат, укроп и петрушка (Рис. 4). Огурец с укропом. Земляника с петрушкой. Морковь, лук, шпинат и томат. Кочанный и листовой салат, кольраби, редис и шпинат. Морковь, петрушка, лук, редис. Народные рецепты защиты растения от болезней и вредителей. Фитофтора. Чесночная настойка для томатов. Настойка золы для томатов. Вершинная гниль. Мучнистая роса на огурцах. Сода и хозяйственное мыло. Мыши, крысы. Нематода. Колорадский жук. Опрыскивание от колорадского жука. От болезней лука. Проволочник. Смородиновый клещ. Чесночный настой. Луковый настой. Вилт. Долгоносик (малина, земляника). Универсальные средства от вредителей. Перец. Чеснок и перец. Пахучие отходы. Полезная информация. Книги, в которых изложены основы органического земледелия. Примечания. 1. 2. 3. 4.