Полная энциклопедия домашнего хозяйства.

Каждому хочется научиться экономно вести хозяйство и создать уютный дом, в котором ваша семья была бы счастлива. Не стоит надеяться, что в вашей маленькой Вселенной со временем исчезнут все трудности, а жизнь превратится в сплошной праздник. Ведение домашнего хозяйства – это ежедневный, упорный и прилежный труд. Лишь от вас зависит, будет ли эта работа вам в радость или в тягость.

«Большой толковый словарь» дает несколько определений слову «дом», и одно из них: «семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством». Семья и хозяйство действительно имеют много общего со зданием. В их строительство нужно вложить и материальные средства, и, самое главное, – душевные силы. Дом невозможно построить за один день. Требуется немало времени и строительных материалов, чтобы на пустыре выросло здание. Но этого мало! Если не заботиться о доме, не поддерживать порядок в каждой квартире, в каждой комнате, не делать периодически капитальный ремонт, прекрасное сооружение просто развалится.

Точно так же, «построив» семью, нужно постоянно, не покладая рук, трудиться над ее сохранением. Нужно быть готовым и к переменам, не бояться их, а принимать с оптимизмом, надеждой и радостью.

Перед вами «Универсальная энциклопедия домашнего хозяйства». Цель этой книги – помочь вам в ваших ежедневных заботах. Возможно, вы настоящий ас во всем, что касается создания уюта и организации быта. Значит, «Универсальная энциклопедия» станет вашим собеседником, поможет освежить свои знания, позволит взглянуть на некоторые аспекты ведения домашнего хозяйства под иным углом.

Может быть, вы только начали осваивать роль Хозяина или Хозяйки Дома. В таком случае, пусть «Энциклопедия» станет вашим учителем, наставником, к которому можно будет обратиться с любым вопросом.

Поэтому мы постарались осветить как можно больше аспектов ведения домашнего хозяйства. В этом заключается одно из главных преимуществ «Универсальной энциклопедии». Вы можете купить десять книг о ремонте, дизайне, основах рукоделия, о проведении уборки, или об уходе за ребенком. А можете приобрести только эту «Энциклопедию» и найти в ней самую важную информацию по всем интересующим вас вопросам.

«Универсальная энциклопедия» состоит из введения, 14 глав, заключения и алфавитного указателя. Книга построена таким образом, чтобы вы быстро и легко могли в ней ориентироваться.

В начале «Энциклопедии» помещено ее подробное содержание. Внимательно ознакомьтесь с ним. Здесь указаны не только названия глав, но и названия разделов каждой главы. Мы старались, чтобы по этим названиям можно было без труда понять, о чем пойдет речь в той или иной главе, в той или иной ее части.

Рекомендуем вам заранее прочитать содержание, чтобы иметь представление о том, какого рода информацию вы сможете найти в «Энциклопедии».

Пусть эта книга станет вашим надежным и верным другом.

Глава 1. Как комфортно обустроить дом.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Если возникло желание или настоятельная потребность улучшить свое жилище, то совсем не обязательно сразу же подыскивать новую квартиру или начинать капитальный ремонт старой – вполне можно усовершенствовать свой дом с помощью мелких изменений, которые не отнимут много времени и средств и не нуждаются в высокопрофессиональном подходе. Может показаться удивительным, но порой некоторыми косметическими манипуляциями, небольшой перепланировкой и изменением организации пространства можно добиться поразительных результатов.

Визуальное увеличение пространства.

Обычно в любом жилище есть помещения, отдельные места, которые кажутся слишком тесными. Например, маленькой может быть гостиная или удлиненная кухня перестает быть уютной. Если перегрузить детскую комнату мебелью, то она тоже станет тесной. Но проблема тесноты далеко не всегда объясняется неудачной планировкой – чаще всего дело в особенностях зрительного восприятия человека. Поэтому недостатки архитектуры не могут служить поводом для расстройства, так как их можно нивелировать путем грамотного оформления помещений. Можно сказать по-другому: чтобы комнаты казались просторными и комфортными, должны быть соблюдены визуальные пропорции. Основная задача при создании интерьера состоит в том, чтобы зрительно не уменьшить помещение.

Значительную роль в оформлении комнат играет их функциональность, а также предпочтения хозяина. Как бы там ни было, существуют приемы, с помощью которых можно создать иллюзию большего простора, чем тот, что существует на самом деле.

Низкий потолок комнаты может быть оформлен таким образом, чтобы она казалось бесконечной. Этому может способствовать натяжной потолок с глянцевой поверхностью и встроенными точечными источниками света, или гипсокартонная конструкция с углублениями, окрашенными в более темные тона, чем основной фон, тогда комната будет казаться выше. В разных помещениях высота потолка также может быть разная: например, в прихожей пониже, а в гостиной повыше, чтобы в прихожей у гостей возникало ощущение того, что далее они увидят более свободное пространство, где даже воздуха больше. Весьма радикальным способом использования потолка для увеличения пространства является отделка зеркалами, которые создают иллюзию бесконечности.

Зеркала, использованные при оформлении стен, позволяют существенно их «раздвинуть», что даже является своего рода волшебным приемом – размеры помещения значительно зрительно увеличиваются. Причем зеркала, помимо отражения пространства, отражают свет и цвет, что серьезно влияет на восприятие интерьера и при грамотном использовании позволяет добиться поистине поразительного эффекта. Зеркало во всю стену визуально расширит помещение в 2 раза. Однако это средство требует тщательного расчета. Применение больших зеркальных листов должно быть предельно взвешенным, иначе вместо уютной комнаты может получиться танцевальный зал, а от многочисленных отражений будет кружиться голова и теряться связь с реальностью. Необходимо посоветоваться с профессиональным дизайнером, который подскажет, как лучше «приглушить» зеркальную стену, одеть в ткань для формирования своеобразного перехода в соседнее помещение. К тому же, если стены (и уж тем более потолок) в столовом помещении отделаны зеркалами, то нужно быть готовым к тому, что приглашенные на ужин гости будут постоянно отвлекаться от еды своими отражениями.

В деле визуального увеличения (или уменьшения) пространства огромное значение имеет цветовая гамма. Знающие люди советуют в маленьких помещениях использовать спокойные светлые тона, которые не «колют» глаза: светлорозовые, светло-голубые, салатовые. Стоит избегать резких контрастов, броских оттенков, темной угнетающей палитры. Не секрет, что благодаря прохладному синему цвету возникает иллюзия некоторой отдаленности объектов, тогда как теплый цвет, наоборот, визуально сокращает расстояние. Холодные цвета могут сделать помещение больше, но оно будет неуютным, поэтому здесь важен баланс, и лучше вообще не использовать темные и яркие оттенки. Кроме того, надо помнить, что крупные узоры на стенах и потолке уменьшают пространство (если на одной стене узоры крупные, а на других мелкие, то это, наоборот, создает иллюзию увеличения пространства). Монотонные обои с изображением вертикальных полос прибавляют высоту комнаты, а обои разного цвета, разделенные бордюром, уменьшают пространство; светлые монотонные обои или же обои с небольшими узорами визуально увеличивают помещение.

Для придания помещению большей жизнерадостности и простора самую затененную стену можно оформить обоями того же цвета, что и на других стенах, но на тон светлее. В любом случае, рекомендуется отдавать предпочтение одинаковым однотонным и достаточно простым узорам, поскольку чем они изощреннее и ярче, тем помещение кажется меньше.

Важнейшее влияние на особенности восприятия помещения оказывает его освещенность. Именно свет раскрывает пространство, более того, свет создает пространство. Важен как естественный свет, так и искусственный. В первом случае важна непосредственная планировка помещений, специфика конструкции здания, ориентация по сторонам света. Все это не зависит от хозяев на стадии ремонта дома. Но во втором случае инициаторы ремонта могут влиять на результат правильным подбором источников света и их месторасположения. Если пространство небольшое, то стоит обратить самое пристальное внимание на встроенные источники света, замаскированную локальную подсветку. Впрочем, конкуренцию настоящему солнечному свету в этом деле составить сложно. Для создания иллюзии визуального увеличения размеров ванной, в первую очередь, необходим естественный источник света, т. е. окно, но если его нет, довольствуются встроенными галогеновыми лампами. В большинстве жилых помещений, где не хочется или нельзя размещать встроенные лампы, можно использовать обычный торшер, свет от которого будет распространяться во все стороны и, отражаясь от потолка, оживит комнату.

Совет.

Создать иллюзию большего пространства возможно, если заменить стенку между кухней и гостиной на барную стойку или сквозной стеллаж. Таким образом, оба помещения как бы объединяются и выглядят просторнее, не теряя своей функциональности, становятся более уютными, современными и стильными.

Естественно, для визуального увеличения пространства используют и пол, к которому применимы те же правила, что и к потолку и стенам: его лучше не делать темным. Иллюзию простора поддерживает грамотный выбор узора напольного покрытия и его направление. Например, если паркетные плашки уложены параллельно стенам, то кажется, что места в комнате больше. Кухня станет легкой и просторной с глянцевой плиткой светлого оттенка на полу. От нее свет будет отражаться, наполняя помещение воздухом. На такое покрытие темный, громоздкий, закрывающий весь пол ковер класть не следует – здесь больше подойдет маленький коврик мягкого оттенка. Максимального эффекта увеличения помещения достигают, когда и стены, и потолок, и пол выполнены в светлых тонах.

Лучше всего подбирать мебель со сквозными открытыми ручками, которые свободно пропускают свет и воздух, увеличивая и раскрывая помещение. Следует помнить, что глухие поверхности «поглощают» пространство, тогда как открытые, наоборот, «выделяют» его.

Что касается мебели, то разговор здесь особый, поскольку от ее подбора и расстановки зависит множество нюансов, которые в совокупности существенно влияют не только на визуальное, но и вполне реальное уменьшение или увеличение помещения. Мебель (как и шторы) рекомендуется в тон стенам. Если мебель будет констрастного цвета, то это приведет к скрадыванию пространства, и размеры комнаты уменьшатся. Предметы мебели должны быть подобраны с таким расчетом, чтобы они не выделялись из общего интерьера. Более того, лучше «слить» их со стенами и шторами, чем выделять мебель «ярким пятном». По своим очертаниям мебель не должна быть вычурной. Диваны и кресла рекомендуются без подлокотников. Целесообразно вообще от кресел отказаться, заменив их мягкими пуфиками.

По возможности и в зависимости от реальных размеров помещения, стоит воздержаться от размещения в центре крупных объектов, поскольку даже одно пианино или кровать может существенно уменьшить комнату. Здесь важен баланс. Может быть, разумнее установить вдоль стен несколько стульев и кресел среднего размера и выставлять их, когда возникнет необходимость. В любом случае, мебель рекомендуют располагать по стенам и углам, так как объект, занимающий центр помещения, будет делить его на 2 части, каждая из которых оказывается значительно меньше, чем объединенное пространство.

Для хранения вещей больше подходят вертикальные шкафы (увеличивают высоту), а не горизонтальные. Открытые шкафы следует использовать рационально и не сваливать туда всякую ненужную мелочь – должно оставаться свободное пространство. Для визуального увеличения пространства можно использовать низкую мебель, поскольку, например, кресло с высокой спинкой уменьшает перспективу и лишает помещение глубины.

На стены рекомендуется вешать картины среднего размера, причем одна большая лучше нескольких маленьких. Изящная картина, подходящая по тону к отделке стен, выгодно смотрится, приковывает к себе внимание и создает уют в комнате. Профессионалы рекомендуют размещать красивую яркую вещь (цветок, напольную вазу) в дальнем углу комнаты – так возникает ощущение большей перспективы.

Кроме того, пространство помещения увеличивают стеклянные полки, стеклянные или зеркальные журнальные и обеденные столы (на них скатерть использовать не стоит), двери из матового стекла. Если при этом устроено качественное точечное освещение и скрытая местная подсветка, то свет будет отражаться от стеклянных поверхностей и зеркал, отбрасывая дополнительные блики и оттеняя предметы. В этом случае центральное освещение будет неуместно.

Чем больший в помещении царит беспорядок, тем меньшим оно кажется, поэтому различные мелочи, лишние вещи следует складывать в шкафы и тумбочки. На кухне необходимо убирать бытовую технику и посуду в закрытые шкафы (если они расставлены на виду, то складывается ощущение, что кухня просто крохотная). От ненужных вещей рекомендуется безжалостно избавляться, поскольку они создают ощущение ограниченности пространства. Чем меньше вещей, тем больше места в доме. Это и физически оправданно, и с точки зрения психологии такое помещение кажется больше. Однако подобный подход не всегда хорош, и иногда визуальное расширение помещения не нужно, потому что маленькая комната, заполненная дорогими сердцу безделушками, может быть уютной, домашней и теплой, и в этом случае в ней не стоит ничего менять.

Окна рекомендуется оформлять легкими шторами или занавесками – главное, чтобы они пропускали свет. В настоящее время достаточно популярно украшение окон длинными шторами, ниспадающими на пол. Этот прием увеличивает высоту помещения. А для его расширения можно повесить шторы так, чтобы они закрывали только оконный проем и небольшую часть стены. Подбирая материал для штор, следует помнить, что вертикально расположенный рисунок делает помещение выше, а горизонтальный снижает и расширяет его.

Не стоит бояться экспериментировать, играть с цветом, комбинировать различные материалы – все-таки дизайн должен быть индивидуальным, общие рекомендации профессионалов не могут подойти абсолютно всем. Ведь главное, чтобы получилось уютное, удобное, приятное для вас пространство, в котором можно дышать полной грудью.

Игра со светом и цветом.

Эффектного интерьера нельзя добиться без использования особенностей освещения, которое влияет на восприятие помещения и оказывает колоссальное воздействие на эмоциональное состояние человека. Например, освещение может быть ярким, радостным, теплым, бодрящим или располагающим к релаксации, создающим ощущение интимности, загадочности, мрачности, холодности. В немалой степени это определяется спецификой источника освещения: яркие солнечные лучи, или колеблющийся огонь в камине, или мягкий свет торшера. Естественный свет желателен для человека и благоприятен для использования в интерьере. Естественне освещение должно быть предусматрено уже на стадии архитектурного планирования и разработки объемно-пространственной композиции будущего строения: оно должно быть ориентировано по сторонам света с учетом уровня инсоляции, т. е. освещенности прямыми солнечными лучами. Такой свет возможен, когда окна смотрят на юг, восток и запад. Солнечные лучи убивают болезнетворные бактерии и поднимают человеку настроение, хотя могут мешать работе. Поэтому, чтобы рассеять прямые лучи света, иногда целесообразно использовать солнцезащиту. Если же требуется создать живописную игру света и тени, то солнечный свет «разбивают» с помощью специальных отверстий различных очертаний, тогда лучи дают разноцветные блики и тени. Весьма благоприятен мягкий, умиротворяющий, естественный рассеянный свет, который не утомляет глаз и расширяет пространство. Такой свет создается при определенной ориентации окон или вставкой в них матовых стекол и стеклоблоков.

С точки зрения физиологии, наилучшим является направление восток – юг, хотя все же стоит принимать во внимание функциональное назначение помещения. Например, будет лучше, если рабочая комната (кухня, мастерская) будет ориентирована на север. Для художников это особенно актуально, поскольку при таком освещении особенно становятся заметны многочисленные оттенки различных цветов.

Степень освещенности зависит от назначения помещения. Если в гостиной, кухне, ванной свет может быть ярким, то в прихожей или спальне его лучше несколько приглушить.

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ бывает местным и общим. В первом случае используют бра, напольные торшеры, разнообразные настенные светильники, а во втором – подвесные люстры или встроенные потолочные светильники.

Естественное освещение делают либо верхним, либо боковым. Качество освещения зависит от количества, формы, размеров световых проемов в комнате и от ее ориентации по сторонам света. Между этими факторами нужно соблюдать баланс. Например, через большие витражные окна отлично проходит свет, но если они выходят на север, то для обогрева помещения понадобятся дополнительные затраты. Когда окна ориентированы на юг, помещению грозит перегрев. Поэтому архитекторы оценивают коэффициент естественной освещенности, который представляет собой отношение площади пола к площади оконных проемов. Естественно, этот коэффициент будет разным для помещений с различным предназначением. Равномерное освещение – это освещение двустороннее и верхнее.

Освещенность непосредственно связана с цветовым решением интерьера. Необходимо учитывать характер и уровень освещенности естественным, солнечным или искусственным светом, а также назначение помещения.

Уже давно известно о том, какое воздействие оказывает свет на восприятие цвета. При этом самое верное впечатление от цвета мы получим в полдень, когда на поверхности падают яркие солнечные лучи.

Впрочем, профессиональные дизайнеры в подборе цветовой гаммы рекомендуют ориентироваться на освещение, которое предположительно будет преобладать в помещении. Цвет меняет оттенок, насыщенность, настроение в зависимости от степени освещенности и характера света. Степень освещенности помещения определяется ориентацией здания по сторонам света. Окна на южную сторону совсем необязательно будут обеспечивать жилище достаточным количеством света – они могут быть слишком маленькими или путь солнечным лучам перекроет соседнее здание или высокие деревья. Об этом забывать не стоит.

Кроме того, следует знать, что свет лучше всего отражается от поверхности, окрашенной в цвет лучей естественного освещения, тогда помещение будет очень светлым днем. Чем ближе цвет отделки к естественному, тем светлее помещение – это нужно учитывать.

Чаще всего помещение нужно делать тем светлее (стены, интерьер), чем меньше его освещенность. Неплохо будут смотреться стены в светло-желтых или светло-розовых тонах. Специалисты не рекомендуют белый цвет, поскольку, если освещения недостаточно, то белые поверхности производят впечатление тусклых и серых. Для помещений с низкой освещенностью (прихожая, коридор) больше подходят холодные тона.

Дело в том, что снижение уровня света вызывает резкое уменьшение насыщенности цветов, но при этом изменения в голубых, синих, фиолетовых оттенках меньше, чем трансформации красного, оранжевого, желтого тонов.

То есть дизайн плохо освещенной прихожей синеватого цвета не будет казаться серым и скучным при сохранении красками отделки своей цветовой насыщенности. Светлые поверхности лучше отражают свет, чем темные, которые его поглощают. Чтобы освещенность была равномерной, можно использовать матовые поверхности, отражающие свет в разные стороны, рассеивая его.

Напротив, глянцевые поверхности отражают свет в определенном направлении. Характер естественного света меняется в течение всего дня: свет на заре значительно отличается от света в полдень или на закате. Например, ранним утром, когда небо голубоватое, свет рассеянный и воспринимается как более холодный по сравнению со светом полуденного солнца: прямые солнечные лучи кажутся красными, а не зелеными, синими и фиолетовыми, как по утрам или в сумерках.

Поэтому помещения, не испытывающие недостатка в солнечном свете, лучше оформлять в прохладных, синевато-зеленых тонах, что может быть актуально для южных регионов, где глаза устают от интенсивного солнечного излучения. Оно, во-первых, отрицательно сказывается на зрении, а во-вторых, искажает восприятие цветов, делая их блеклыми.

Если же помещение ориентировано окнами на север, то оформление должно быть в теплых тонах. Мебель в таких помещениях рекомендуют теплых тонов, белую, с вкраплениями цветных пятен.

Совмешенный санузел.

Надо сказать, что организовать и оформить санузел правильно и удобно не так уж просто. Особенно в традиционно стесненных условиях: как правило, площадь таких помещений весьма скромная, хотя там нужно установить немалое число предметов сантехники. Тем более, это сложно сделать, если туалет и ванная представляют собой отдельные помещения. Поэтому распространенным способом решения проблемы является создание совмещенного санузла. Исторически в России такие помещения возникли в советское время как средство экономии жилплощади. Конечно, если площади достаточно, то необходимость в совмещенном санузле отпадает, поскольку в ванной можно поместить все необходимое, а в туалете установить раковину и биде. Поскольку далеко не все могут похвастаться большими площадями, то вопрос о том, надо ли при капитальном ремонте квартиры совмещать санузел с ванной, возникает всегда. Конкретный ответ зависит от ситуации, однако можно поговорить о некоторых достоинствах и недостатках совмещенного санузла.

К преимуществам, несомненно, относятся экономия на отделке стены, сносимой при объединении помещений, дополнительное пространство, которое можно использовать под стиральную машину или душевую кабину, возможность маленькую ванну заменить джакузи, изменить ориентацию и размещение труб для более удобного ремонта, ухода, снятия показаний со счетчиков. Вместо двух дверей вы поставите одну, экономя пространство и деньги.

К недостаткам можно причислить следующее: совмещение санузла с ванной требует вмешательства в конструкцию здания, поэтому необходимо сначала получить в соответствующих инстанциях разрешительные документы, что приведет к потере времени, потребует большого терпения и дополнительных расходов. Специфика использования совмещенного санузла – им может пользоваться только один человек, а не два сразу, как при раздельном. Совмещенный санузел можно порекомендовать семьям, живущим в квартирах-студиях, при наличии максимум одного ребенка или отсутствии детей, существенно ограниченной жилплощади, при площади отдельного туалета менее 1,5 м 2, в случае, если есть намерение заняться рационализацией использования имеющейся в наличии площади или желание реализовать какие-то дизайнерские задумки.

ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ НЕ СЧИТАЮТСЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, монтаж или демонтаж встроенной мебели, антресолей, обычная замена старого инженерного оборудования на подобное по характеристикам, но не его перестановка.

Не стоит совмещать санузел с ванной, когда в семье двое детей и больше; совмещенный санузел не согласуется с общим стилистическим решением жилища; стена между санузлом и ванной несущая. Допустим, все условия соблюдены и совмещение удалось. Что касается отделки объединенного помещения, то вариантов существует множество, на любой вкус и цвет, благо материалов на рынке огромное количество. Чаще всего в ход идет плитка, поскольку она равнодушна к влаге, достаточно прочная, недорогая. Встречается отделка мрамором, камнем, деревом, причем в последнем случае дерево подвергается особой обработке для устойчивости к влаге и повышенной температуре.

Для удобной компоновки совмещенного санузла можно использовать различные идеи необходимых в туалете и ванной предметов. Способствуют экономии пространства, например, компактные модели унитазов, которые прикреп-ляются к стене. Для визуального увеличения пространства применяют мелкую плитку, создавая мозаику, или же делают цветные вставки в однотонном оформлении. Если прикрепить к потолку большое зеркало, то это создаст эффект увеличения пространства. Нельзя забывать о правильном размещении источников света – это или встроенные светильники, или лампочки в специальных плафонах. В любом случае, независимо от того, что именно делать, важно помнить о соблюдении общей стилистики жилья.

Перепланировка.

Перепланировка требует взвешенного, рационального подхода – тогда от нее будет положительный эффект. Если убрать перегородку между санузлом и ванной, то можно выкроить лишние сантиметры и по-новому обустроить помещение. Главное, чего нельзя делать при перепланировке, – это сносить несущие стены, менять расположения помещений с подведенными водными коммуникациями (ванная, туалет, кухня). Может быть, что при строительстве здания стояки (водопроводные и канализационные) были продублированы с размещением их в разных концах жилища. В этом случае появляется возможность сделать второй санузел (гостевой) с унитазом, умывальником, при чем он может быть совмещенным. Это поможет решить проблему в больших семьях.

При отсутствии второй пары стояков и наличии в семье более трех человек, не рекомендуется торопиться с ликвидацией стен, поскольку впоследствии исправить сделанное будет очень сложно. Лучше еще раз взвесить все «за» и «против».

Надо сказать, что совмещение предполагает как строительные работы, так и бумажные, бюрократические хлопоты. Установлен порядок получения разрешения на проведение перепланировки квартиры у соответствующих служб (ЖКХ, БТИ). Придется изменять официальный план квартиры.

Со стороны жильцов должен быть представлен предварительный план, в котором указаны предполагаемые изменения: вероятное перемещение сантехники, изменение местонахождения труб, электропроводки. То есть на деле работы по соединению помещений оказываются лишь малой частью того, что нужно сделать. Наверняка придется обращаться к специалистам по поводу распределения защищенной электропроводки. Когда план будет согласован, можно брать в руки инструмент и приступать к перепланировке.

Рекомендуется дождаться временного отъезда большинства членов семьи. Посему ремонт лучше планировать на лето. Последовательность ремонта такова: сначала убирают перегородку между помещениями, затем подправляют и выравнивают стены, меняют трубы (изменение расположения), потому что они были рассчитаны на раздельные ванную и санузел (довольно часто по стене между ванной и туалетом имеется обогревательная труба – ее можно развернуть к другой стене или поднять). После этого занимаются проведением и ремонтом электропроводки (освещение, розетки, выключатели), стены грунтуют, выравнивают пол бетонной стяжкой (перед предстоящей укладкой кафеля пол лучше залить битумом или смолой для снижения риска затопления жильцов нижнего этажа), отделывают потолок, например, окрашивают водоэмульсионной краской, укладывают напольное покрытие и отделывают стены, куда можно встроить зеркало, чтобы визуально сделать помещение больше. Устанавливают сантехнику, размещают предметы мебели и бытовую технику, подключают ее к электросети, подвешивают различные ванные аксессуары: крючки для полотенца, мыльницы.

Важно заранее подобрать сантехнику и мебель, которую предполагается разместить в санузле, поскольку это определяет масштаб и характер демонтажных работ и особенности перепланировки. Количество доступных вариантов удобной организации пространства во многом зависит от итоговой площади помещения, например, при достаточной площади (свыше 6 м 2) можно установить ванну в центре комнаты, как бы разделяя помещение и отграничивая ею друг от друга остальную сантехнику, размещенную по сте нам. Маленькая площадь не позволит свободно распоряжаться ванной, и ее лучше поставить вдоль задней стенки. В общем виде в совмещенном санузле выделяют несколько зон: банная зона, где имеется раковина и ванна, зона санузла, в которой центральное место занимает унитаз, а также биде (не обязательно), и зона со стиральной машинкой. Будет интересно, если условно выделить зоны, применив к каждой материалы с разных тонов.

В маленьком совмещенном санузле рекомендуются светлые оттенки, но только не белый цвет, а светлые теплые тона – светло-желтый, кремовый, розовый. Вмонтированное в стену зеркало не только расширит помещение, но и придаст ему современность и стильность.

Вот некоторые варианты организации пространства совмещенного санузла. Допустим, сначала имеются небольшие ванная и санузел по отдельности (рис. 1).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 1. Начальный вариант.

Сантехническое оборудование после совмещения может остаться на тех же местах, что и в отдельных помещениях. Однако площадь, которая освободилась при совмещении, стоит использовать. При желании дополнительные сантиметры можно занять биде или компактным шкафчиком. Трубы идут за унитазом и биде. Чтобы сэкономить площадь, целесообразно использовать консольное оборудование. В интерьере очень удобна будет асимметричная ванна (рис. 2).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 2. Вариант 1.

Еще один вариант больше понравится тем, кто предпочитает не обычную лежачую ванную, а просторную душевую кабину. Конечно, в ней не получится комфортно расслабиться, но зато она высвобождает значительное пространство: сюда можно поставить стиральную машину. Ее устанавливают возле душевой кабины, и над ней прикрепляют подвесной шкафчик, где будут храниться различные бытовые и косметические принадлежности. Прочие элементы совмещенного санузла размещены так же, как в предыдущем варианте (рис. 3).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 3. Вариант 2.

После совмещения санузла и ванной комнаты есть нормальная ванна, умывальник и стиральная машина шириной 400 мм. При большом желании можно вместить биде и узкий шкаф. Рабочие элементы консольного биде и унитаза замаскированы под короб, который можно использовать в качестве полки под косметические, умывальные, бритвенные принадлежности. Угол стены, за которой проложены коммуникации, рекомендуется закруглить (рис. 4).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 4. Вариант 3.

Если в помещении установить угловую ванну, то она освободит пространство и создаст впечатление простора, однако под нее важно правильно выбрать место. Для получения максимального эффекта придется приложить дополнительные усилия по смещению дверного проема, иначе ванна не встанет туда, куда нужно. Месторасположение унитаза и биде тоже меняют, но не трогают коммуникации. Там, где ранее находилась ванна, теперь будет раковина со столешницей и небольшой шкафчик (рис. 5).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 5. Вариант 4.

Совмещенный санузел покажется больше, чем он есть на самом деле, если вместо ванны и биде будет установлен душевой бокс. Унитаз следует расположить в углу. Таким образом, центр помещения останется свободным. Санузел будет выглядеть стильно и современно. Рядом с душевым боксом находится полотенцесушитель, а у противоположной стены – стиральная машина. Единственная проблема заключается в необходимости смещать дверной проем (рис. 6).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 6. Вариант 5.

Хранение вешей: кладовые, антресоли, стеллажи.

В доме обязательно должно быть место для хранения продуктов питания, которым холодильник не нужен. Для этого существуют кладовые, антресоли, стеллажи. Помимо продуктов, там хранят различные вещи. В общем виде кладовая представляет собой специально выделенное нежилое помещение, где держат банки с соленьями и вареньями, одежду, обувь и прочую домашнюю утварь.

Довольно часто случается так, что жилая площадь весьма ограничена, поэтому жильцы ликвидируют кладовку ради увеличения свободного пространства. Но хранить вещи все равно где-то нужно, и тогда приходится сооружать различные полки, шкафы, которые тоже занимают место. И еще неизвестно, будут ли они оптимальнее, чем кладовка. По этой причине к кладовке стоит отнестись внимательно. Порой наличие кладовки становится необходимым. Естественно, чтобы она отвечала предъявляемым требованиям, кладовка должна быть правильно устроена.

Размеры кладовки варьируются в зависимости от запросов и наличия свободного пространства. По идее, под кладовку подойдет ниша размерами 1 х 1 м, хотя там можно будет хранить только самое необходимое. Лучше выбирать под нее место в северной части квартиры, где попрохладнее. Она должна быть сухой, хорошо вентилируемой, рядом с ней не должно быть источников сильных запахов.

Если в том месте, где предполагается устроить кладовку, проходят инженерные коммуникации (трубы), то их обязательно следует тщательно проверить.

При необходимости трубы красят, устраняют протечки. Может потребоваться замена труб, кранов, и в этом случае надо привлекать специалиста с соответствующим сварочным оборудованием, если сам хозяин не владеет навыками металлообработки. Ликвидация источников увлажнения предотвратит образование в кладовой плесени. Для обработки труб рекомендуется применять грунтовку глубокой пропитки с антибактериальным эффектом.

Места для хранения представляют собой обычные многоярусные полки, стеллажи, как правило, установленные вдоль трех стен. Глубина полок должна быть такой, чтобы проход в кладовку не был затруднен. Лампочку, работающую от электросети, обычно прикрепляют на потолке в центре. Можно расположить стеллажи у одной из боковых стен и у задней стены, тогда в кладовке будет просторнее.

Если разместить стеллажи только у задней стенки, то в помещении останется много свободного места, причем полки на стеллажах могут быть достаточно глубокими для хранения объемных вещей и множества банок с зимней заготовкой. Однако это не может быть не слишком удобно, потому что мелкогабаритные вещи устанавливаются в несколько рядов, и сразу достать необходимое бывает сложно. Полки для стеллажей изготавливают из досок толщиной не менее 2 см. Материал нужно предварительно выровнять рубанком. Вертикальные стойки – бруски квадратного сечения размером 4 х 4 см – распределяют по длине стеллажа с интервалом 1 м. Если их поставить реже, то полки могут прогибаться под тяжестью груза. Глубина полок не должна превышать 70 см, что обеспечит легкий доступ к любой вещи. При наличии просторного помещения под кладовую, стеллажи можно разместить и в центре, но чтобы снизить вероятность падения, поверху их лучше скрепить деревянными рейками со стеллажами, которые фиксированы у стены. Нижнюю полку рекомендуется разместить на высоте около 1 м от пола, чтобы было куда задвинуть крупногабаритное имущество. Уровень расположения остальных полок целесообразно выбрать индивидуально, исходя из того, какие предметы предполагается на них ставить (высота банок и т. п.), с прибавлением к избранной высоте примерно 10 см – так доставать вещи будет проще. Одни полки выделяют под банки объемом 3 л, другие – под 2-литровые. Небольшие банки объемом по 0,5 литра, когда их много и они с однородным содержимым, в целях экономии места можно ставить друг на друга, укладывая между рядами фанеру, картонку или ДВП, но при этом высота между полками должна быть увеличена.

Размещение продуктов и вещей на полках должно быть упорядоченным, т. е. в одном месте сгруппированы, например, банки с маринованными огурцами, в другом – с помидорами, в третьем – с компотами. Ради удобства банки следует снабдить надписями с указанием содержимого и даты консервирования (или же сделать одну надпись для целой секции банок с одинаковым продуктом и заготовленных в одно время).

Еще одним популярным местом для хранения вещей являются антресоли, которые чаще всего устраивают в прихожей над входной дверью или же над проходом на кухню. Будет удобно, если разместить антресоли над гардеробом или вешалкой в прихожей.

В конструктивном плане и с точки зрения технологии изготовления антресоли – сооружение очень простое. Понадобится 2 металлических уголка, необходимое количество досок и пара листов ДСП или ДВП, которая прочнее и плотнее (не прогнется под тяжестью груза). Сначала подбирают уголки нужного размера – по длине они должны быть такие же, как предполагаемая глубина антресоли (как правило, до 1 м). В уголках на некотором расстоянии друг от друга просверливают примерно 5 отверстий диаметром 0,5 см. Первые отверстия расположены в 50 мм от концов уголка, а другие распределяют более или менее равномерно. Потом берут сверло диаметром побольше и раззенковывают отверстия, чтобы шляпки шурупов, которыми уголки прикрепляют к стене, прятались в поверхности уголка, иначе они помешают укладыванию на уголки щита из досок.

Когда отверстия просверлены и раззенкованы, уголки приставляют к стене и через отверстия делают отметки карандашом – здесь высверливают отверстия, куда вбивают пробки. Потом выпиливают нужное для заполнения пространства между уголками количество досок длиной, соответствующей расстоянию между стенами минус толщина металла уголков. Затем из досок сколачивают щит, обивая его с обеих сторон листами ДВП. Сбитый щит лучше всего покрыть краской белого или пастельного цвета. Далее размещают щит на уголках, выпиливают пару реек сечением 3 х 3 см и длиной, соответствующей расстоянию от поверхности щита до потолка, высверливают отверстия в рейках (1 отверстие диаметром 0,4 см ближе к одному краю, а второе такого же диаметра – к другому), вертикально ставят рейки на щит, приставив к стене, и гвоздем через отверстия делают отметку на стене. Сверлят отверстия и вставляют пробки, после чего шурупами прикручивают рейки к стене в вертикальном положении. Осталось прикрепить к рейкам петли и навесить красивые дверцы. На таких антресолях держат все что угодно, начиная с солений и заканчивая обувью, но места там, конечно, меньше, чем в кладовке.

Совет.

Перед сооружением кладовки надо составить примерный список вещей, определяемых на хранение, поскольку именно от их количества и габаритов зависят размеры кладовки, которые должны быть не меньше необходимого, но и не больше.

Установка стеллажа на балконе – это тоже один из вариантов создания места для хранения. Сделать стеллаж труда никакого не составит, главное – удачно разместить его. Ставят его так же, как и в кладовке, т. е. по стене (стараясь не загородить окно), либо в торце лоджии, но размерами стеллаж будет небольшой. Хотя в любом случае к конструкции предъявляют повышенные требования в плане компактности. Сверху стеллаж крепят уголками к стене, прикрутив шурупами.

Жильцы первых этажей испытывают немало неудобств, однако у них есть и преимущество: при наличии разрешения соответствующих органов управления под полом можно оборудовать просторный подвал, где хватит места не только для хранения солений, варений, неиспользуемой одежды, обуви, инструментов, различного имущества, но и множества бытовых вещей и предметов, которые обычно люди держат в квартире.

Таким образом, мы сумеем существенно разгрузить жилище. В первую очередь, в полу в удобном помещении, например, на балконе или в кухне продалбливают квадратное отверстие со сторонами около 60 см. Для проделывания отверстия в бетоне используют перфоратор. При этом не стоит скрупулезно пробивать каждый сантиметр площади будущего прохода – достаточно сделать дыру в одном месте, потом можно скалывать бетон вокруг нее. При увеличении отверстия удобно взять кувалду и выбить ею оставшийся бетон. Кладовую непосредственно в подполье выкладывают кирпичом, размещают стеллажи, прикрепляют полки. Если кладовка под балконом или лоджией, то надо возвести ограничительные стенки. Для кладовки под полом необходима качественная вентиляция.

Глава 2. Создание интерьера.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Стулья достались от бабушки, диван был когда-то куплен по дешевке у знакомых, красный ковер подарили родственники, синие шторы вы сшили сами, бежевые обои в цветочек пришлось приобрести, потому что они были самыми приличными из всего того, что продавалось в магазине за углом. А еще на полках и шкафах стоят разномастные вазочки и статуэтки, все горизонтальные поверхности, по заветам предков, покрыты кружевными салфеточками, пестрыми клеенками, просто отрезами ненужной ткани. Знакомая картина? Да, именно так обставлены многие современные дома. Смешение эпох, разноголосица стилей, какофония цвета. Хватит! Пора взять дело в свои руки и заняться, наконец, дизайном своего дома!

Дизайн интерьера.

Совершенно понятно желание каждого человека время от времени менять интерьер своей квартиры или дома, поскольку, действительно, устаешь от одной и той же обстановки, монотонности будней, хочется чего-то нового и оригинального. В таком случае, можно пойти по одному из двух возможных путей. Первый состоит в том, чтобы радикально перепланировать все помещения, снести одни перегородки и возвести другие, осуществить функциональное зонирование и вообще подвергнуть ревизии всю обстановку (купить новую мебель, текстиль). Есть другой, щадящий вариант, который особенно подходит тем, что не любит глобальных перемен. При его воплощении все помещения останутся на своих местах, но изменения будут достигнуты за счет дизайнерских решений. Конечно, это потребует определенных знаний, вкуса и чувства меры. И очень важно суметь выдержать интерьер во всей квартире или в отдельных комнатах в едином стиле, не скатиться в кич (если, конечно, это не является вашей целью). Именно поэтому здесь мы поговорим о некоторых стилях, которых достаточно много и в которых необходимо ориентироваться, о выборе мебели и дополнительных аксессуаров.

Античный стильвозвращает нас к культуре Древней Греции и Древнего Рима. Именно этот период оказал огромное влияние на следующие эпохи и поколения, став для них эталоном, образцом для подражания. В наше время античный стиль в интерьере достаточно распространен, и, несмотря на большое количество возможных вариантов, в нем выделяется ряд характерных особенностей, присутствие которых обязательно. Это четкость геометрических форм, греческий орнамент на стенах, сдержанный, без излишеств, декор, наличие колонн, лепнины, атриума (внутреннего зала, окруженного колоннами), сложная цветовая палитра, включающая синий и зеленый цвета в комбинации с цветом слоновой кости, оттенками красного, желтого, черного и золотистого.

В античном интерьере по краевой линии помещения возводят колонны, которые одновременно могут выполнять роль не только элемента декора, но и поддерживать балки. Стены отделывают различными видами штукатурки (венецианской, имитирующей натуральный камень), пол – керамогранитом, поверх которого расстилают ковры с характерным рисунком. В гостиной обязательно сооружают камин. Окна декорируют тканью бледно-розового, фисташкового, голубоватого цвета, причем многослойные занавеси состоят из прозрачной и плотной тканей, создающих эффект глубины, сложности.

Характерная для античного стиля мебель отличалась простой формой и металлическим обрамлением (бронзовым, серебряным, медным), основной материал – древесина. Ножки были изогнутыми или имели форму лап животных. Изголовья кроватей покрывали серебряным или медным орнаментом, шкафы отделывали наборной мозаикой, мрамором, благородными металлами, слоновой костью. На столах (но не на стенах, поскольку древние греки ценили фактуру натурального камня и предпочитали ничем не заслонять ее) стояли зеркала из отшлифованного металла.

Простой перечень характерных деталей свидетельствует о том, что для реализации античного интерьера требуется большое помещение, а не стандартная однокомнатная квартира (в большом загородном доме такой интерьер будет более уместным), с которой отнюдь не ассоциируются роскошь, парадность, респектабельность. Если рискнуть и оформить ее в таком стиле, в лучшем случае получится пародия, в худшем – декорация, не предназначенная для жизни.

В культуре XII–XV веков развивается новое направление, сформировавшееся во Франции, – готика. В архитектуре готический стиль символизировал отказ от мрачных громоздких форм и поворот к изящным, устремленным ввысь конструкциям, которые, однако, не утрачивают своей монументальности и величественности. В готическом стиле акцент делается на вертикальности всех конструкций, начиная от устремленных в небо шпилей и заканчивая окнами-арками. Для него характерны витражи, позолота, множество ярких деталей, пропорциональность элементов и декора, изящная работа с камнем, стеклом, светом. Но при этом никакой помпезности, вычурности, только величие, утонченность и элегантность.

В готическом интерьере присутствуют натуральные материалы (дерево, камень), фиолетовый, красный, охристый, золотистый, металлический цвета, но при этом значение имеют не столько они по отдельности, сколько гармония между ними, единство с дизайном помещения, сочетаемость старинных и современных предметов. Кроме того, невозможно представить готику без сложного растительного орнамента, позолоченной лепнины, резных порталов, настенной росписи, драпировок, кованых аксессуаров, мебели с изогнутыми ножками, заостренными формами, майолики, мозаики, витражей.

Сейчас готический стиль можно увидеть в больших домах индивидуальной застройки или в ресторанах. Особая атмосфера здесь создается благодаря отделочным материалам, включению в интерьер традиционных элементов, тонкой работе со светом. Современная интерпретация готического стиля (так называемая неоготика) предполагает панорамное остекление, сложные витражи, необычные световые эффекты, камины до потолка с подчеркнутой каменной кладкой, солидную, темного цвета мебель, причем искусно состаренную, кровати с балдахинами, драпировки из тканей с золотой нитью и тонким мелким орнаментом.

Совет.

В современном интерьере невозможно и не нужно воссоздавать тот или иной стиль во всех подробностях и деталях. Более уместна стилизация, т. е. наше «прочтение» стиля, которое определяется вкусом, чувством меры, знаниями и может оказаться как удачной, так и абсолютно неприемлемой.

Классический стильсложился в XVII веке и существует в нескольких прочтениях: в России, Англии, Франции. Поэтому есть классический английский (довольно чопорный, надменный, без излишеств), французский (с правильными архитектурными формами, с обилием позолоты, декоративных деталей), русский (изысканный, роскошный, но без навязчивости, подчеркивающий тонкий вкус владельца) интерьер.

Классика и дешевизна не сочетаются никак. Классический стиль – больше, чем определенная эпоха, это стиль жизни, роскошь и комфорт, респектабельность и сдержанное достоинство, всегда много свободного пространства, высокий потолок, пропорциональность, геометричность линий, дорогие материалы (натуральный камень, шелк), стилевое единство всего интерьера, колонны, лепнина, паркет из древесины ценных пород, расписанный плафон, камин, мебель из натурального дерева, декорированная дорогими тканями или кожей, антиквариат, картины, скульптура, фарфор, книги, зеркала, объемные драпировки, но при этом никакой перегруженности деталями, умеренность о всем, четкость и чистота линий.

РЕАЛИЗОВАТЬ ТОТ ИЛИ ИНОЙ СТИЛЬ в доме или квартире, в где проживают несколько человек, – задача порой невыполнимая. Учет всех пожеланий домочадцев может превратить жилище в набор разностилевых и нередко противоречащих друг другу элементов.

Цвет в классическом интерьере в большей степени призван подчеркивать сложившуюся гармонию, фактуру натуральных материалов, поэтому актуальны беж, зеленоватый, кремовый, сероголубой, платиновый, стальной.

Отдельного разговора заслуживает освещение, поскольку важен не только естественный свет, льющийся из окон, но и искусственный. Поэтому необходимы люстры, бра, торшеры, нередко имитирующие канделябры. Кроме того, сейчас в моде витражи.

Разумеется, современный классический интерьер не предполагает отказа от техники, но для нее предназначены ниши, шкафы, фальш-стены, многоуровневые потолки, в которых можно спрятать коммуникации. Для отделки стен применяются различные декоративные штукатурки, виниловые обои, текстиль. Окна и двери либо из массива дерева, либо из современных материалов «под дерево». В интерьере присутствуют потолочный орнамент, мягко спадающие шторы, гобелен, парча, жаккард и другие тяжелые ткани для портьер, шелк, органза, тюль – для гардин, напольные вазы, ковры ручной работы, живописные полотна на античные сюжеты.

В настоящее время в дизайне очень популярен модерн, возникший на рубеже XIX–XX веков. В различных странах он проявлялся и именовался по-разному. В России и Англии – «модерн», во Франции и Бельгии – «арт-нуво», в Германии – «югендстиль», в Австрии – «сецессион», в Италии – «либерти», в США – «стиль Тиффани». В нашей стране модерн существовал недолго (немногим более 10 лет), но, тем не менее, его нередко называют золотым веком загородной архитектуры. Будучи очень многогранным, модерн открывает перед дизайнерами широкое поле деятельности, оказывается благодатным для полета творческой мысли.

Интерьер в стиле модерн отличают некая недосказанность, многоуровневость, живописность, пластичность формы, перетекающие одна в другую плавные линии, изгибы, обилие растительных форм, асимметрия, усложненный рисунок, вызывающий всевозможные ассоциации, изящная мебель, особые приемы декорирования, присутствие знаковых элементов.

Квартира или дом в стиле модерн представляют собой нечто единое, в котором все (планировка, светильник, крючок для полотенца на кухне) в равной степени важно, подобрано со вкусом, тщательно, неслучайно. Здесь часто сочетаются разные материалы и приемы, например, дерево и стекло, камень и металл, витражи и зеркала.

Изысканность интерьеру, выполненному в стиле модерн, придают цвет (неяркие, несколько приглушенные оттенки и полутона, особенно популярны светлозеленые и лиловые, охристые и жемчужно-серые), фактура облицовочных материалов, выразительность кованых чугунных деталей, витражи (в отличие от готических витражей, здесь присутствуют природные линии и элементы), закругленные углы. Например, в отделке стен часто используется керамическая плитка, кстати, востребованная и другими стилями, но в модерновом интерьере она всегда имеет геометрический (греческий меандр) или растительный в виде стилизованных цветов – лилий, ирисов, – водорослей, побегов, насекомых, птиц, завитков) орнамент. Находят применение разнообразные декоративные штукатурки, фактурные виниловые обои.

Нередко материалы комбинируются, например, верх стен может быть обтянут тканью, а низ отделан деревянными панелями, причем древесина на стенах и мебели совпадают. Деревом может оформляться и потолок.

Характерными материалами для пола остаются деревянная доска, сохраняющая естественную текстуру; наборный паркет с типичными для модерна изогнутыми мотивами и элементами; напольная плитка, цветная или монохромная, специально состаренная.

Если вы обратились к дизайнеру, то постарайтесь как можно более полно и четко сформулировать свои требования к интерьеру. Профессионал же предложит несколько вариантов стилевого решения квартиры или дома, из которых вы выберете то, что в наибольшей степени созвучно вашей индивидуальности.

Мебель в стиле модерн отличается добротностью, выполняется из массива дерева, украшена бронзовыми вставками. Обивка – полосатый шелк на креслах и диванах с изогнутыми ножками. Современная корпусная мебель не противоречит стилю, но должна иметь соответствующие признаки. Например, это обтекаемая форма, зеркала с фаской, матовое или цветное остекление, вставки из слоновой кости, бронзы, перламутра, изысканная фурнитура, изогнутые очертания, плавные линии.

Модерн проявляется и в аксессуарах: светильники в виде распускающейся лилии или хрустальная люстра, торшеры и настенные бра, скульптура, пальма в кадке, настольная лампа с тканым или витражным абажуром, рисунок на полу, напоминающий морские волны, витые лестницы с характерным декоративным ограждением.

Естественная простота присуща минимализму, который возник во второй половине XX века. И в архитектуре, и в дизайне он символизирует соединение Запада и Востока. Его отличают универсальность, способность к трансформации, совершенство пропорций, четкость линий, монохромность, лаконичность. Минимализм трудно ограничить строгими рамками канонов. Из характерных его черт необходимо назвать следующие. Прежде всего, минимализм немыслим в маленьком пространстве и всегда предполагает наличие большой площади, в которой легче расставить акценты. Она дополнительно подчеркивается открытостью корпусной мебели, включающей полки, стеллажи, гардеробные системы, визуально увеличивающие помещение, создающие перспективу и глубину. Минимальное количество распашных дверок, предпочтение отдается выдвижным элементам. Главное – функциональность, например, стеллаж вдоль стены совмещает функции книжных полок, ниши для теле– и видеоаппаратуры и бара; диваны служат для хранения постельных принадлежностей и одежды. Для этой цели подходят и встроенные шкафы-купе.

Чтобы подчеркнуть ощущение простора, в помещении нередко убираются перегородки или их заменяют стеклянными. Все поверхности комнаты (стены, пол, потолок) окрашены в светлые тона, зонирование пространства осуществляется посредством цвета пола и полупрозрачных тканей. Окнам обычно отводится присущая им роль источников естественного света, поэтому они, как правило, не декорируются (допускаются жалюзи, выполненные из металла или прозрачной ткани, поэтому их практически не видно), что позволяет выстраивать игру полутонов и цветовых и световых пятен.

Что касается мебели (ее количество ограничивается только необходимыми предметами), то по форме она достаточно проста (прямоугольная, с жесткими подлокотниками), геометрична, не исключаются острые углы. Обивка диванов и кресел однотонная, светлая, на ее фоне хорошо смотрятся яркие подушки.

Минималистский интерьер поддерживается и соответствующими цветами. Как правило, это черно-белая гамма в сочетании с локальными пятнами открытых цветов (красного, синего).

Для отделки интерьера могут использоваться и дорогие, и вполне доступные по цене материалы. Это не столь важно, поскольку ценность интерьера – в его внутренней содержательности, в которой гармонично сосуществуют и упорядоченность, и чувственность, и легкость.

Минимализм исключает излишества не только в интерьере, но и в отделке, предпочтение отдается обоям под покраску, декоративным штукатуркам, которые обеспечивают подвижную поверхность, но при этом не перегружают обстановку. Чаще всего применяют стекло, дерево, пластик, бетон.

ПОПУЛЯРНОСТЬ ЭТНИЧЕСКИХ СТИЛЕЙ можно объяснить желанием многих найти что-то такое, что было бы созвучно их индивидуальности, поддерживало бы ощущение комфорта, умиротворенности, естественности и будило бы нечто потаенное в душе.

Аксессуары играют роль акцентов и придают интерьеру завершенность. Например, ковер на полу необязателен, но если он постелен, то должен иметь однородную текстуру, быть без рисунка или с плавным узором, который будет контрастировать с четкой геометричностью линий интерьера. Невысокий журнальный столик может иметь поверхность ровную или разбитую на квадраты, которые в комбинации с витражом будут подчеркивать пространственную композицию. Из декоративных предметов возможны художественные объекты, которые следует размещать так, чтобы ничто не отвлекало от их созерцания.

Интерьер в минималистском стиле предполагает безупречность во всем, т. е. все материалы, будь то камень или дерево, должны быть обработаны самым тщательным образом; комнаты не терпят грязи и беспорядка, ошибок и суеты, иначе весь эффект сходит на нет; поскольку предметов в помещении немного, все они должны быть воплощенным совершенством.

Нас, живущих в бешеном ритме городов, к природе возвращает стиль кантри, сложившийся в США, со временем приобретший международные черты. В соответствии с национальными особенностями кантри интерпретируется по-разному, например, для американского сельского стиля характерна стилизация под ранчо, для швейцарского – под классическое шале, для русского – под деревенскую избу. Но все их объединяет стремление к простоте, тихому быту, уюту и желание избавиться от утомительной урбанизированности.

Кантри– это синтез комфорта, целесообразности и функциональности, он диктует планировку комнат, их деление на зоны, высоту потолка. Нередко в одном пространстве соединяются кухня, гостиная и столовая, и центром служит камин или открытый очаг, остальные помещения (жилые и дополнительные) располагаются вокруг.

В дизайне интерьера в стиле кантри преобладают натуральные материалы: дерево, камень, – пол часто оформляется плиткой, декоративным камнем или массивными досками из дуба, ореха, клена. Деревянные перекрытия укладываются под высокие потолки, еще более расширяя пространство. Декоративные штукатурки, бумажные обои с мелким неброским рисунком, комбинация оштукатуренных участков с сохранившейся кладкой (которая может быть и имитирована) – это «одежда» для стен.

В помещении, оформленном в стиле кантри, должны быть занавески, подушки, коврики, которые вносят уют и безмятежность. Текстиль (ткани также натуральные: ситец, лен, шерсть) – яркий, даже многоцветный (однако некричащий), с преобладанием пастельных тонов.

В декоре нередко сочетаются ткани, различные по рисунку, но схожие по фактуре, особенно большую ценность представляют изделия, выполненные вручную, например, вышитые полотенца, одеяла в стиле пэчворк, вязаные коврики.

Мебель (круглый стол, стулья, шкафы) без изысков, несколько грубоватая, выполненная из древесины, хорошо смотрятся плетеные изделия.

Очарование деревенского быта подчеркивают аксессуары – комнатные цветы, старинные книги, настольные лампы под абажурами из макраме, глиняные или металлические с чеканкой тарелки, висящие на стенах, керамическая посуда, статуэтки.

Совет.

Современная интерпретация кантри во многом отличается от того стиля, который зародился когда-то в Америке, и прежде всего, большей утонченностью и некоторой изысканностью однако практичность и лиричность его сохранились. Важно и то, что в кантри нет строгих правил, и можно создать собственный стиль в сельском духе.

В настоящее время интерьеры в стиле кантри приобрели утонченность и актуальность, поэтому им не чужда современная техника и технологии XXI века, но главное в них – близость к природе, возвращение к истокам, отсутствие излишеств и претенциозности – сохранилось.

Хай-тек– стиль, родившийся как производственный, включающий возможности новейших технологий. Он отличается рациональностью, универсальностью и функциональностью. То, что в большинстве интерьеров стараются спрятать, здесь выставляется напоказ. Это большая часть инженерных коммуникаций, узлы, крепеж, трубы, фермы. Хай-тек неприемлем для тех, кто чтит традиции, кому близки классические стили. Особенно отталкивают холодность, лаконичность, предельная сдержанность и подчеркнутая техногенность обстановки, хотя нельзя не признать и очевидные плюсы такого интерьера: идеальную пропорциональность предметов, гармонию пространства и света, довольно строгий и продуманный декор.

Выбирая дизайн интерьера своего жилища, не забудьте учесть образ жизни, который ведете вы и ваши близкие. Если большую часть времени вы находитесь дома, то минимализм с его единообразием линий и элементов декора очень быстро надоест. Точно так же можно устать от чрезмерной помпезности и вычурности некоторых исторических стилей.

Создавая интерьер в стиле хай-тек, следует принять во внимание, что ему категорически чужда сентиментальность, жилище скорее напоминает лабораторию. Здесь в обилии представлены традиционные стекло, бетон, металл, а также современные искусственные и композитные материалы, отличающиеся повышенной практичностью, например, кориан, хотя дерево не исключается. Относительно отделки можно сказать, что приемлемо все: краска, штукатурки, фактурные обои, в том числе жидкие, керамическая плитка, ламинат и линолеум, акриловые натяжные потолки.

Всегда модны серый и белый цвета, но возможны и контрастные сочетания черного и красного, желтого и синего.

В интерьере практически отсутствуют декоративные элементы, а если они есть, то тщательно продумываются и отбираются, поскольку даже один чуждый стилю предмет способен разрушить общую картину. Все должно быть гладким, строгим, почти деловым. Например, фарфор, хрусталь совершенно не подходят, хай-тек предпочитает стеклянную посуду строгой геометрической формы, на ней не должно быть орнаментов и каких-либо узоров. Вся бытовая техника встроенная, столешницы и полки стеклянные, спинки и ножки стульев металлические, столики на колесиках, двери на фотодиодах, перегородки стеклянные.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ часто эклектичны, поскольку в них нередко смешиваются разные стили, например, модерн и барокко, классика и ампир, что в совокупности создает абсолютно новый дизайн. Главный принцип эклектики – удобство, на него и должно быть направлено все в интерьере.

Портьеры, тюль на окнах исключаются, зато уместными будут жалюзи. Место шкафов заняли модульные стеллажи. Мебель напоминает офисную, так как преобладают пластик, металл, кожзаменитель. Но любая поверхность должна быть блестящей, полированной, чтобы благодаря этому увеличивать пространство и поддерживать игру света. С этой же целью используются и зеркала. Источники света в техногенном интерьере различны и могут быть напольными, встроенными в мебель, укрепляться на кронштейнах, тросах, они всегда разнообразны по форме и даже несколько фантастичны.

Из аксессуаров можно еще назвать графику или авангардистскую живопись на стенах. Этот стиль не терпит небрежности, его можно определить словами «идеально и бескомпромиссно».

На пике популярности сегодня этностили, помогающие придать жилищу индивидуальность и самобытность. Чаще всего в России встречается японский стиль, отличающийся лаконизмом форм, безупречными цветовыми комбинациями, структурированностью пространства, которое по-особому ценится в этой стране. Вследствие недостатка места, в помещениях можно увидеть минимальное количество мебели и других атрибутов – только самое необходимое. Примечательная особенность японского интерьера – отсутствие внутренних стен, которые заменяют раздвижные перегородки в виде деревянного каркаса со вставками из рисовой бумаги или матового стекла, занавески и ширмы, которые функционально зонируют внутреннее пространство. В доме непременно должна быть ниша – токонома, представляющая собой духовный центр жилища для хранения предметов, которые дороги жильцам, например, свитка с изречением, картины.

Частью композиции является освещение. Японцы предпочитают рассеянный неяркий свет, который акцентирует внимание на отдельных предметах интерьера, особенно важных или значимых для хозяев.

В японском интерьере преобладают природные цвета, особенно любима светлая гамма со всеми оттенками бежевого и молочного.

Миниатюрная мебель (низкие диванчики, разновысокие столики, лаковые комоды и сундуки) и стены – гладкие, лишены фактуры, но обязательно отделаны натуральными материалами. Пол покрыт татами, поверх которых на ночь кладут матрасы, утром убирающиеся во встроенный шкаф.

Поскольку японский интерьер склонен к минимализму, то декорирование помещения представляется излишним. Исключение составляют бумажные веера и гравюры.

Пожалуй, главная роль отводится текстилю, включающему занавески, ширмы, коврики, циновки. Типичный рисунок – иероглифы, растительный узор.

Японский колорит привнесут украшения и сувениры. Например, при входе стоит емкость вроде бочонка, сделанная из соломы, с сосновыми ветками и тремя соединенными бамбуковыми стеблями. Это символ долголетия и энергии. Нередко здесь же можно увидеть эллипсовидные фонарики из красной, желтой и белой бумаги, на которых нарисованы иероглифы. Японский дом немыслим без бонсаи (как правило, это слива или сосна высотой не более 50 см) и икебаны. В нишах располагаются коллекции оригами и нэцкэ.

Противоположностью японскому стилю является африканский. Важно то, что для его воссоздания не нужно переустраивать пространство квартиры или дома. Для отделки стен применяются материалы, имитирующие натуральный камень или глину, подойдет и обычная акриловая или водно-дисперсионная краска белого цвета. На полу уместна керамическая плитка с имитацией камня или циновки. Шерстяной ковер с традиционным рисунком на полу – это тоже деталь африканского стиля.

Необходимый колорит придаст жилищу цветовая гамма, насыщенная, яркая – от терракотового до пурпурно-красного, от яркожелтого до красновато-коричневого и, конечно, черный цвет на бордюрах и мебели.

Африканский интерьер невозможен без природных материалов, экзотических для нас сандала, палисандра, венге. Мебель бывает резной деревянной, плетеной или кованой. Хорошо смотрятся стулья, кресла и диваны из ротанга, абаки, полки из бамбуковых реечек. В декоре мебели присутствуют натуральные ткани (лен, хлопок) с петроглифическим орнаментом, роспись в стиле примитивного искусства, плетение из растительных материалов. Африканскую нотку в общую палитру внесут изделия из рога, слоновой кости, черепахового панциря, разнообразные маски, фигурки идолов (к этим предметам следует относиться с известной долей осторожности и почтения, поскольку перед нами предметы культа), блюда из камня, народные музыкальные инструменты (калебасы, тамтамы), керамическая посуда, батик, шкатулки, – одним словом, изделия традиционных промыслов.

Возможно, кому-то более близким покажется скандинавский стиль. Помещения, как правило, просторные, прямоугольной формы. Более всего ценятся функциональность и простота, гармония четких линий и сдержанность. Вычурность, эпатаж, перегруженность декором и деталями не характерны для этого стиля, хотя скандинавы известны своей любовью к прикладному искусству.

Для этого интерьера характерно использование дерева, причем не только для изготовления мебели (ее обычно не слишком много: диван, стол, кресло, этажерка, иногда пуф), но и для отделки стен, пола, потолка, причем отделка минимальна. Для пола применяют отбеливание, для стен – лакирование или тонкий слой полупрозрачной краски, не скрывающей текстуру древесины. Но традиционные дерево и ткани не исключают применения стекла и металла.

Совет.

Материалом для мебели скандинавского дома служит сосна, активно используется березовый, буковый и ольховый шпон. В качестве обивки применяются кожа, замша, натуральные ткани, шерсть и даже мех.

Спокойный общий колорит оживляет текстиль, в частности, тканые чехлы для мебели, скатерти, покрывала, коврики, выполненные в лоскутной технике, дорожки из разноцветных тканей.

В скандинавском стиле сложилось особое отношение к освещению, связанное с недостатком естественного света в северных странах. Поэтому в интерьере большое количество разнообразных светильников: торшеров, бра, настольных ламп. По этой же причине в домах не встретить плотных штор – обычно занавески легкие, воздушные.

Доминирующими являются теплые пастельные тона: песочножелтый, молочный, янтарный, зеленоватый, хотя присутствуют и синий, серый.

В скандинавском интерьере особое место занимают комнатные растения, которым находится место и на полках, и на полу, и на столах.

В заключение несколько советов:

• прежде чем преображать жилище, объективно оцените его возможности. Если оно маленькое по площади, то всем деталям того или иного стиля вряд ли найдется место. В таком случае, может быть, лучше ограничиться несколькими акцентами, например, возвести арку, приобрести характерную мебель, но отказаться от колонн и позолоты;

• стилизации должны быть подвергнуты все части помещения. Согласитесь, что нелепое впечатление произведет комната, одна половина которой оформлена в китайском стиле, а вторая – в скандинавском;

• даже если вам понравилась обстановка у друзей или знакомых, не спешите переносить ее в свой дом. Если нет гармонии между стилем и вашим внутренним миром, в такой обстановке невозможно чувствовать себя комфортно, каким бы модным и актуальным ни был интерьер.

Планировка по фэн-шуй.

Фэн-шуй (с китайского языка это переводится как «ветер и вода») – это даосская практика символического освоения окружающего пространства, задачами которой является выбор самого благоприятного места для постройки дома, планировки квартиры или дома, определение назначения помещений. Главная цель, которую стремится достичь фэн-шуй – активизация потоков положительной энергии ци, направление ее на благо человека и одновременно противодействие негативной энергии ша.

Фэн-шуй интерьеров включает в себя планировку комнат, их меблировку и расположение относительно друг друга предметов обстановки, ориентацию окон, дверей, лестниц, поскольку это важно и определяет качество энергии, царящей в доме, воздействует на ощущение жизненного пространства теми, кто живет в доме.

Согласно фэн-шуй, дом или квартира обладают индивидуальной энергетикой, которая в идеале должна быть в гармонических отношениях с теми, кто в них живет, и тогда благополучие и удача сопутствуют людям. Анализ жилища на основе фэн-шуй позволяет дать рекомендации, следование которым помогает поднять энергетический потенциал квартиры или дома. От него зависят жизненно важные факторы: здоровье, удача, богатство, – необходимые для счастливой жизни и деятельности человека.

Эффективнее всего обратиться к анализу по фэн-шуй на стадии выбора или ремонта нового жилища. Дело в том, что в любой квартире или доме есть сектора с положительной и отрицательной энергией. Поэтому очень важно, чтобы спальня, детская, кухня и общая комната, т. е. помещения, в которых жильцы пребывают большую часть времени, оказались там, где преобладает позитив.

Поскольку квартиры и дома приобретаются не каждый день, и большинство из нас живет в многоквартирных домах, построенных отнюдь не по принципам фэн-шуй, чаще всего жильцы не имеют возможности изменить фасад или планировку в соответствии с правилами фэн-шуй. В таких случаях древнее китайское учение предлагает методы, которые позволяют организовать внутриквартирное пространство, уменьшают или устраняют негативное воздействие неблагоприятных секторов и негативной энергии ша.

Наука планировки помещений достаточно трудна, предполагает наличие необходимых навыков, знаний. Не имея возможности вникать во все нюансы этого процесса, мы предлагаем информацию, которая поможет обустроить жилище по фэн-шуй.

Коррекция осуществляется посредством использования формы, цвета, предметов, которые несут энергию пяти элементов: Дерева, Воды, Металла, Огня, Земли – и присутствуют всюду, в том числе и в человеке.

Перечисленные элементы могут гармонично сочетаться друг с другом или конфликтовать между собой. Тогда люди либо живут в мире и согласии, процветают, либо ссорятся и враждуют, болеют.

Помимо этого, существует священный восьмиугольник – Ба-гуа (рис. 7), в основе которого лежат восемь триграмм, а его стороны соотносятся с разными аспектами жизни человека, которые должны быть гармонизированы.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 7. Восьмиугольник Ба-гуа.

Усвоив концепцию Ба-гуа, вы сможете узнать, какая планировка или интерьер требуют коррекции, как следует переориентировать энергетические потоки вашего жилища. И это наверняка изменит вашу жизнь.

Девять секторов Ба-гуа соотносятся с девятью зонами магического квадрата Ло-шу (рис. 8), и каждая из них соответствует той или определенной сфере жизни и деятельности человека.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 8. Квадрат Ло-шу.

Благодаря магическому квадрату, вы установите значение тех или иных частей квартиры и определите, какое влияние они оказывают на здоровье и поведение жильцов. Для этого необходимо наложить его на план квартиры (дома), причем местоположение входной двери и зоны карьеры должны совпадать. Независимо от того, имеет ли жилище стандартную или сложную конфигурацию, она вся должна вписываться в квадрат (если помещение прямоугольной или ромбической формы, то квадрат должен пропорционально изменить свою форму и подстроиться под конфигурацию квартиры или дома). Если вы используете восьмиугольник Ба-гуа, то продлите его стороны до формы квадрата. Выполнив эти несложные действия, вы узнаете, какая из зон отсутствует (но не спешите расстраиваться, так как квадрат можно наложить и на отдельную комнату) или какая комната требует коррекции.

Правильная с точки зрения фэн-шуй планировка помещения и размещение отдельных предметов в нем способны воздействовать на энергетические потоки, привлекать энергию ци для приведения в гармонию различных сфер жизнедеятельности человека (здоровья, личных взаимоотношений, карьеры).

Согласно фэн-шуй, дом представляет собой живой организм, который либо образует единство с жильцами, либо находится в противоречии с ними. В последнем случае фэн-шуй ставит перед собой цель гармонизировать пространство, что позволит энергии сохранять медленное и спокойное течение.

Итак, проанализируем планировку квартиры и отдельных комнат. В первую очередь, следует учесть их размер и форму. При этом отталкивайтесь от того, для какой деятельности они предназначаются. Если это помещение для маленьких детей, то в большом пространстве они будут чувствовать себя неуютно, неудобно, ощущая свою незащищенность. Взрослые будут испытывать дискомфорт, находясь в маленьком помещении. Мало принять во внимание вид деятельности и размер комнат, необходимо подобрать соответствующего размера мебель и элементы интерьера.

По фэн-шуй, идеальной является квадратная или прямоугольная комната. В случае сложной конфигурации ци по ходу своего движения наталкивается на препятствия, отчего страдает энергетика всего помещения. Особенно плохо, если в комнате множество острых углов. Что касается круглых и восьмиугольных помещений, то мастера фэн-шуй считают их вполне благоприятными, но лишь в том случае, если этаж – это цельное, единое пространство. При делении этажа на комнаты в них будут образовываться углы, отличные от прямых, нарушающие энергетическое равновесие.

Пребывание, тем более длительное, в треугольной комнате сопровождается тревогой, беспокойством и может выливаться в приступы беспричинной ярости. В помещении, стены которого непараллельны или криволинейны (например, трапециевидной формы), человек будет испытывать проблемы с ориентацией в пространстве. Кроме того, в комнатах неправильной формы могут образовываться мертвые зоны, т. е. участки, куда энергия не сможет проникнуть. Но такое положение исправляется с помощью большого зеркала, «музыки ветра», кристалла или перегородки, которые несколько изменят течение ци и устранят застой энергии.

Нередко при планировке образуются выступы в соседние помещения, что может иметь как негативные, так и позитивные последствия. Выступ в смежную комнату, конечно, уменьшает ее площадь, но ничего страшного, если его размер не составляет более трети длины и ширины комнаты. При наличии нескольких выступов и ниш не избежать конфликтов, болезней. В зависимости от ориентации выступа по сторонам света, вносимые коррективы будут различными:

• чтобы нейтрализовать негатив, вызываемый выступом на северной стене, надо хорошо осветить эту зону, а стены, окна и иные предметы окрасить в голубой или зеленый цвет;

• при восточной направленности выступа, помимо яркого освещения, поможет преобладание красного, фиолетового, розового, каштанового цветов;

• выступ на южной стене компенсируют хорошее освещение, усиливающее циркуляцию ци, и желтый и землистые цвета;

• западный выступ можно сгладить ярким освещением, а также белым или серебристым цветом.

ПЛАНИРУЯ ЛЕСТНИЦУ, учтите пожелание фэн-шуй и не отводите для нее место в центре дома или напротив входа, откажитесь от винтовой конструкции. Помните, что для лестницы важны пропорциональность, наличие подступенков. Иначе гармония между инь и ян будет нарушена.

Выступы могут быть ориентированы не только строго по сторонам света, но и по промежуточным направлениям. В таких случаях помогут яркое освещение и цвета: красный и фиолетовый (для юго-востока); белый и серебристый (для юго-запада и северо-востока); черный, белый и синий (для северо-запада).

Возможны положения, когда комната располагается за границами общего плана квартиры или дома. В ней не следует устраивать спальню или детскую.

Помимо выступов, в помещениях могут быть и углубления – ниши, которые представляют собой фактически выпавшую за пределы периметра квартиры или дома зону.

Независимо от их ориентации, само присутствие ниш негативно отразится на домочадцах, что в соответствии с фэн-шуй потребует принятия определенных мер – использования картин, драпировок:

• ниша на севере корректируется цветом дерева, черным, темно-синим;

• для устранения негативных последствий ниши на южной стене следует включать в интерьер красный, пурпурный, розовый и фиолетовый;

• проблемы, вызванные нишей на востоке, разрешат зеленый и светло-голубой;

• трудности, спровоцированные нишей, находящейся на западе, сгладят серый, белый и серебристый.

Исправить форму помещений помогают зеркала, которые непременно должны быть новыми, чистыми и отражать нечто прекрасное и значительное. Например, зеркало над обеденным столом увеличит количество сотрапезников и блюд вдвое, что желательно для повышения вашего благосостояния.

Совет.

По фэн-шуй, окна необходимы для того, чтобы обеспечивать помещение свежим Воздухом, препятствовать проникновению прямых солнечных лучей, несколько приглушать свет. Кроме того, окно должно задерживать ци внутри дома. Поэтому французские окна (до пола) противоречат древнему китайскому учению.

Кроме того, с помощью зеркала можно воссоздать ту зону, которая в комнате отсутствует – достаточно разместить его на стене, примыкающей к тому или иному сектору, причем надо придерживаться такой методики:

• нарисуйте план комнаты;

• продлите линии, чтобы восстановить прямоугольную или квадратную форму помещения;

• соедините противоположные углы по диагонали;

• в точке пересечения диагоналей и следует повесить зеркало.

После того как стали понятны некоторые общие принципы фэн-шуй, рассмотрим планировку конкретных помещений.

В дом или квартиру мы попадаем через входную дверь, размер которой тоже имеет значение: чересчур большая вызывает трудности с финансами, слишком маленькая – конфликты и ссоры. Чтобы энергия не рассеивалась, входная дверь не должна располагаться напротив лестницы, ведущей на другой этаж, а чтобы дверь не препятствовала ци, она должна открываться внутрь.

Очень заметно влияние входной двери на помещение, напротив которого она размещается:

• если это кухня, жильцы не будут знать меры в еде;

• если это спальня, то усталость и сонливость станут постоянными спутниками домочадцев;

• если это гостиная, в которой есть телевизор или домашний кинотеатр, то время будет тратиться впустую;

• если это туалет, то из бедности выбраться не удастся;

• если это кабинет или библиотека, то все будут отличаться трудолюбием.

Смягчить или устранить проблемы, связанные с входной дверью, помогают колокольчики, «музыка ветра», висящие над ней, обереги, нанизанные на нить монеты. Они рассеивают энергию и переводят негативную энергию ша в ци. Для замедления движения ци подойдет красная полоса вокруг двери (ею можно обвести все потенциально опасные двери) или коврик красного цвета под ногами.

Неблагоприятными считаются ситуации, когда:

• в проходной комнате двери находятся на одной оси и между ними нет препятствия, так как энергия ци при стремительном прямолинейном движении превращается в ша. В таком случае необходимо либо закрыть двери, либо разделить их ширмой, либо прибегнуть к красному цвету, обведя им двери;

• противоположные двери отличаются друг от друга шириной (хорошо, когда они одинаковые), тогда более узкую дверь необходимо визуально расширить, повесив зеркало, картину и поставив горшок с комнатным растением;

• в прихожую выходит такое количество дверей (в том числе и шкафов), которое превосходит число жильцов. Их будут преследовать конфликты, ссоры, болезни, потери. Для урегулирования ситуации надо воспользоваться описанными выше способами, которые предлагает фэн-шуй.

Помимо входной, в квартире или доме есть и другие двери, которые могут по-разному располагаться и открываться.

1. Если две противоположные двери распахиваются навстречу друг другу, то они быстрее потребуют ремонта. Кроме того, они провоцируют конфликтные ситуации в доме. Прием, который может исправить положение, – нанесение красных пятнышек на зону над ручками или на торцы дверей.

2. Две противолежащие двери на кухне – это тоже негативный фактор, ведущий к распаду семьи. Его устранит красная полоса на полу или потолке, которая выступит в качестве перегородки, отделяющей опасные объекты друг от друга.

3. Две двери в спальне, тем более если они постоянно открыты, вызывают состояние дискомфорта, повышенной утомляемости. Драпировка на одной из них избавит семью от негативных последствий.

4. Нехорошо, когда в коридор выходят двери двух спален, особенно если они открываются в разные стороны, что вызывает однонаправленный поток энергии. Поэтому обе двери должны открываться внутрь помещений.

5. Имеет значение, куда открывается дверь в туалет. Чтобы не допустить потери богатства, она должна открываться только внутрь. Если она открывается наружу и видна от входной двери при расстоянии между ними 3 м, то на дверь туалета надо повесить зеркало; если расстояние менее 3 м, то зеркало надо заменить картиной, изображающей пейзаж, но не деревья с опавшими листьями.

6. Обратите внимание на материал, из которого выполнены двери. Предпочтительными являются дерево и металл. Если дверь стеклянная, то она не должна быть прозрачной. Поэтому повесьте портьеру или приобретите непрозрачное стекло. Кроме того, рисунок на двери и створки должны быть симметричными, чтобы поддерживать гармонию между инь и ян.

Первое помещение, в которое мы попадаем, войдя в дом или квартиру, это прихожая,которая, согласно фэн-шуй, представляет собой пространство между внешней и внутренней зонами. Чтобы извилистая энергия ци легко проникала в дом, а прямолинейная ша не попадала в него, планировка и дизайн прихожей должны быть тщательно продуманы. Прежде всего, она должна быть светлой, так как плохое освещение и темные углы действуют угнетающе. Поскольку не в каждой квартире есть просторная прихожая, то благодаря фэн-шуй можно создать хотя бы иллюзию этого с помощью зеркала, хорошего освещения и отделки, выдержанной в светлых тонах. А главное – помните, что плита, камин, кровать, туалет не должны быть видны из прихожей.

СДЕЛАННЫЙ В КВАРТИРЕ или доме качественный ремонт с применением дорогих материалов, с тщательно продуманным и реализованным интерьером не является гарантией того, что возникнет гармоничное пространство, излучающее позитив.

Нежелательно заставлять прихожую громоздкими предметами, например, велосипедами. Полку для обуви рекомендуется разместить сбоку от входной двери.

Гостиная– комната, в которой семья проводит много времени и принимает гостей. Поэтому атмосфера, которая здесь будет царить, очень важна. Энергия ци должна течь свободно, но при этом следует предусмотреть и средства, защищающие семью от влияний, которые могут приносить гости. Кроме того, комната непременно должна иметь правильную форму и быть квадратной или прямоугольной, поскольку нестандартная конфигурация препятствует течению ци.

Под гостиную необходимо отвести самую большую комнату, причем обязательно больше той, в которой располагается спальня, поскольку гостиная воплощает ян, а спальня – инь, и первое всегда больше второго. Если планировка квартиры не позволяет иметь такую общую комнату, визуально расширить ее помогут зеркала.

Меблировать гостиную тоже необходимо по правилам фэн-шуй и размещать предметы так, чтобы не создавать выступов и острых углов, образующих «тайные стрелы», особенно опасные, если они направлены на открытую дверь комнаты или, например, на стол. Острый угол можно прикрыть вьющимся растением.

Избегайте:

• громоздкой мебели, которая создаст помехи для ци и визуально уменьшает размеры помещения;

• Г-образно расставлять стулья и диваны. Лучше, если мебель будет компоноваться квадратными, круглыми группами и располагаться посередине;

• ставить спинки стульев, кресел, диванов к входной двери;

• расставлять мебель в непосредственной близости от двери, иначе стулья будут блокировать ее и препятствовать проникновению ци в комнату;

• загромождать гостиную большим количеством предметов;

• изолировать гостиную от других помещений и в то же время иметь в ней несколько дверей, поскольку в первом случае ци будет застаиваться, а во втором – рассеиваться. Визуально уменьшить количество дверей помогут драпировки.

Желательно, чтобы:

• гостиная была направлена на юг или юго-запад;

• мебель стояла таким образом, чтобы сидящие на ней люди были обращены лицом к стене с входной дверью, но при этом они не должны быть на одной линии с ней. Предпочтительно размещать диваны и кресла по обе стороны от двери;

• стол был круглым или овальным, чтобы ци беспрепятственно циркулировала по гостиной.

Поскольку треть жизни человек спит, то важна планировка спальни, так как она должна обеспечивать покой, отдых и защиту, ведь спящий человек более уязвим, чем бодрствующий.

1. Прежде всего, под нее следует отвести комнату, которая находится за условной линией, разделяющей дом на две части, так сказать, в тылу. Если такой возможности нет, то надо повесить зеркало на стене, обращенной к спальне, чтобы визуально перенести ее в нужное место.

2. Категорически нельзя располагать спальню в ответвлениях, образованных Г– и П-образной конфигурацией дома, чтобы не провоцировать раскола в семье. Как и в предыдущем случае, поможет зеркало, повешенное на стену, ориентированную в основную часть дома.

3. Оптимально, когда спальня находится подальше от входной двери. В противном случае жильцы дома будут много времени спать и часто болеть. Вам помогут зеркала и «музыка ветра».

4. Важно, чтобы окна спальни не выходили на водоем, иначе это будет вызывать у членов семьи подавленность и создавать психологические проблемы.

5. Спальня не должна располагаться в конце коридора или перпендикулярно ему, так же плохо, когда две спальни размещаются напротив друг друга (в этом случае рекомендуется разделить их колокольчиками, своим звоном разрушающими противостояние). Хорошо, когда они на одной стороне коридора.

6. Соседство с кухней тоже нельзя назвать благоприятным. Если этого не избежать, воздержитесь от того, чтобы по обеим сторонам общей стены ставить кровать и плиту.

Недостаточно правильно разрешить вопрос с планировкой спальни, необходимо так поставить в ней кровать (наилучшая форма для нее прямоугольная), чтобы создать комфортные условия для сна. Оптимальной считается зона у юго-западной стены. Помимо этого, наложив магический квадрат на план комнаты, вы найдете для нее подходящее место в секторе семьи или брака. Кровать не должна: стоять близко к входной двери или напротив нее. Если другие варианты невозможны, отделите их друг от друга «музыкой ветра», кристаллом, колокольчиками. Кроме того, кровать не должна находиться у стены с дверью, ведущей в спальню.

В многоквартирных домах квартиры имеют неправильную форму, в результате чего возникает отрицательная энергия, накладывающая отпечаток на жизнь жильцов. Исправьте ошибки в планировке посредством фэн-шуй. Этим вы преобразуете пространство и привнесете в него положительную энергию.

В интерьере спальни следует избегать предметов с острыми углами, особенно если они направлены на кровать; такого размещения зеркал или шкафов с зеркальными дверцами, при котором вы бы отражались в них во время сна; изображений или предметов, соотносящихся со стихией Воды. Не место в спальне и телевизору, и компьютеру. Если это неизбежно, то подобные бытовые электрические приборы следует прикрывать тканью. И последнее: дверь в спальню должна быть закрытой.

Многое из того, что было сказано выше, в равной степени относится и к детской комнате,которая должна:

• быть светлой (слишком яркий искусственный свет порождает ша), окрашенной в пастельные тона;

• иметь прямоугольную форму;

• соответствовать по размеру возрасту ребенка;

• размещаться поблизости от спальни родителей (но не напротив), чтобы усиливать чувство защищенности, и подальше от кухни.

Рекомендации относительно телевизора, компьютера те же, что и для спальни родителей. Ребенок в своей комнате должен быть окружен предметами, вызывающими у него только позитивный настрой, поэтому не следует наполнять комнату изображениями, носящими агрессивный характер. Для усиления циркуляции ци в секторе детей поместите «музыку ветра» или колокольчики.

Относительно расположения мебели необходимо сказать следующее:

• не ставьте стол к окну. Последнее должно находиться с левой стороны от сидящего;

• кровать должна соответствовать росту ребенка (но избегайте покупать мебель «на вырост», а также двухъярусные кровати;

• не устанавливайте над кроватью светильники и другие электроприборы;

• кровать не должна отражаться в висящем напротив зеркале и стоять на одной оси с входной дверью.

В нашей стране так сложилось, что кухня– это помещение не только для приготовления и поглощения пищи, но и место общения. Фэн-шуй предъявляет к ее планировке особые требования.

Совет.

Согласно астрологической карте, у каждого человека есть определенный набор энергий из сбалансированных между собой элементов – Воды, Воздуха, Земли, Металла, Дерева. Если равновесие между ними нарушается, возникают различные проблемы со здоровьем, карьерой. Используя фэн-шуй как инструмент, можно корректировать жизненные обстоятельства.

Установить оптимальную ориентацию кухни по сторонам света поможет число гуа, методика вычисления которого состоит в следующем:

• определите сумму двух последних чисел вашего года рождения. При этом дату рождения появившихся на свет в конце январе – начале февраля необходимо сверить с лунным календарем, поскольку не исключено, что она относится к предыдущему лунному году. Например, вы родились 23 января 1982 года, тогда для расчета следует брать не 1982, а 1981 год, поскольку по лунному календарю год начался 25 января. Итак:8 + 2 = 10;

• если в результате у вас получилось двузначное число, сложите цифры еще раз:1 + 0 = 1;

• если вы мужчина, то вычтите 1 из 10 (если вы родились после 2000 года, то вычитать надо из 9), полученный результат и будет вашим числом гуа:10-1 = 9;

• если вы женщина, то 1 прибавьте к 5 (если вы родились после 2000 года, то прибавлять надо к 6), сумма и есть ваше число гуа:1 + 5 = 6.

Люди, чье число гуа 1, 3, 4, 9, принадлежат к восточной группе и перечень удачных и неудачных направлений одинаков независимо от пола. Если ваше число гуа 2, 5, 6, 7, 8, то вы относитесь к западной группе, причем лица с числом гуа 5 будут иметь разные наборы направлений в соответствии с полом.

Наилучшим направлением для кухни будут восток; запад; север; юг; запад; северо-запад для мужчин из западной группы с числом 5 и северо-запад для женщин с числом 5; северо-восток (6); юго-запад (7); северо-запад (8); юго-восток (9).

Если кухня находится в центре дома, то такое расположение может привести к ссорам и конфликтам в семье. Если вы проживаете в многоэтажном доме, то переориентировать кухню нельзя, тем не менее некоторые меры принять можно: установите таким образом плиту, а микроволновая печь должна открываться в этом направлении.

Кухня должна быть правильной формы (если форма помещения такова, что недостает одного угла, положение исправит, например, буфет, который достаточно правильно расположить), светлой и просторной (если комната узкая, то, повесив зеркало, вы визуально увеличите ее площадь), необходимо обеспечить ее вентиляцией. При таких условиях ци будет циркулировать свободно.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА приобрела особую важность. Так как большинство из нас проживают в многоквартирных домах с обилием коммуникаций, то положительный фэн-шуй создать очень трудно. Но прежде чем активизировать ци, необходимо нейтрализовать ша.

Соседство кухни с ванной и туалетом нежелательно, так как в первом случае в кухню будет проникать ша, а во втором – ци будет загрязняться. Кроме того, соседство кухни со стихией Воды чревато потерей денег.

Все кухонное оборудование связано с теми или иными стихиями (например, холодильник, мойка относятся к стихии Воды, плита, электронагревательные приборы – к стихии Огня), поэтому недопустимо, чтобы между отдельными предметами возникали отношения противостояния.

Это означает, что нельзя рядом ставить плиту и посудомоечную машину. Если этого не избежать, то хотя бы разделите их предметом, относящимся к стихии Дерева, например столом.

Кухня символизирует богатство. Чтобы оно не исчезало, вся кухонная техника должна быть исправной, в том числе и краны. В кухне, как и в других помещениях, установите хорошее освещение, которое позволит не только приятно работать здесь, но и укажет ци правильную дорогу.

В кухне необходимо поддерживать порядок, не загромождать ее посторонними предметами, иначе ци не сможет нормально циркулировать. Непременно организуйте пространство кухни и расставьте кухонные шкафы, в которые поместите посуду, специи и все необходимое.

Санузел– это особое место в квартире и в доме. Его лучше всего разместить на северной стороне, которая, по фэн-шуй, ассоциируется со стихией Воды. В случае если входная дверь находится напротив двери в ванную комнату, то все благоприятное будет проходить через ваш дом, не задерживаясь.

Чтобы задержать ци, повесьте между ними «музыку ветра», занавеску из бамбука, колокольчик. Интерьер ванной должен быть простым и функциональным.

Во избежание застоя энергии, напротив двери повесьте зеркало. Предпочтительными являются белый, голубой и зеленый цвета, плитка с изображением рыб и других морских обитателей.

В расположении мебели немало нюансов. Например, не вешайте тяжелые полки над тем местом, где вы работаете или отдыхаете; не ставьте кровать под люстрой или нависающими потолочными балками; не оставляйте дверцы шкафов открытыми, так как все это вызывает ощущение угрозы.

Не держите на виду в ванной большое количество всевозможных мелочей – отведите для них место в шкафчике. Если полочки забиты лосьонами и кремами, которыми вы не пользуетесь регулярно, или у них давно истек срок годности, образуется застой энергии, и вместо пользы вы получите вред.

Поскольку стихия Воды противоположна стихии Земли, воздержитесь от размещения здесь горшков с живыми цветами. Крышка унитаза (его место у наружной стены) постоянно должна быть закрыта, чтобы вместе с водой не утекали из дома достаток и благополучие. В заключение несколько общих советов:

• содержите дом в чистоте, вовремя избавляйтесь от ненужных вещей;

• обеспечьте дом качественной вентиляцией, так как вместе со свежим воздухом в дом будет попадать и ци;

• днем не занавешивайте окон – пустите в дом солнечный свет, позаботьтесь об освещении, особенно в зимнее время, когда рано темнеет. Яркий свет отгоняет ша;

• при отделке активнее используйте натуральные материалы;

• чтобы не утяжелять энергетику и дать возможность ци свободно перемещаться, не перегружайте дом элементами декора.

Глава 3. Выполнение косметического ремонта.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Дом, милый дом! Почему ты не можешь вечно оставаться новым и красивым? Любимые обои со временем выцветают и рвутся, некогда белоснежный потолок желтеет, двери расшатываются и скрипят, кран подтекает. Еще вчера домашнему ковчегу были не страшны никакие стихийные бедствия, а уже сегодня замечаешь: здесь нужно подклеить, здесь подкрасить, тут и вовсе заменить деталь. А любимые родичи и не менее любимые домашние животные, кажется, специально делают все, чтобы приблизить день очередного косметического ремонта. И совсем уж плохо, если в доме заводятся тараканы, муравьи и прочие вредители. Итак, ваша цель: сделать косметический ремонт, починить мелкие неисправности и выселить маленьких непрошеных гостей. Сложно? Ничуть!

Делаем косметический ремонт.

В зависимости от трудоемкости работ и поставленных целей, вы можете осуществить в своем жилище либо капитальный, либо косметический ремонт.

Первый, как правило, необходим в тех случаях, когда квартира или дом не обновлялись в течение длительного времени или когда вы только что приобрели новую квартиру и хотели бы устроить в ней все таким образом, чтобы ваше жилище максимально соответствовало вашему вкусу.

Естественно, что для этого нужны значительные средства, и, скорее всего, придется обратиться в специализированную фирму, поскольку настелить, например, паркет или выполнить натяжной потолок – дело отнюдь не простое и требующее опыта и определенных навыков.

Если вам просто надоели старые обои, стали раздражать пятна на линолеуме, потрескалась плитка на кухне и вообще хочется чего-то нового и свежего, то вам понадобится косметический ремонт (кстати, его следует делать не реже 1 раза в 5–7 лет).

Кроме того, на него и средств понадобится значительно меньше, да и многие работы вы можете осуществить, не прибегая к помощи специальных организаций или строительных бригад.

Итак, косметический ремонт представляет собой обновление помещения без проведения перепланировки и каких-либо глобальных переделок и включает отделку стен и потолков, обновление окрашенных и лакированных поверхностей, замену плинтусов и напольных покрытий, электрических светильников и розеток.

Если в доме или квартире имеются лоджия или балкон, то их обустройство тоже можно отнести к этому типу работ (разумеется, сюда не входят изготовление рамы, если надо застеклить балкон, настил пола). Косметический ремонт позволяет без больших вложений средств и труда освежить обстановку, изменить стиль и цветовую гамму интерьера.

К ремонту (пусть и косметическому) необходимо правильно подготовиться, чтобы знать, какие средства понадобятся, что и где следует приобрести, с чего начать, чем и когда закончить работы, т. е. необходим план, чтобы ремонт не превратился в образ жизни.

Поэтому важно тщательно, не торопясь, наметить цели и продумать пути их достижения, поскольку надо учесть и то, что на первый взгляд покажется мелочью, а впоследствии может отрицательно сказаться на результате и испортить все впечатление.

РЕМОНТ И ОКРАШИВАНИЕ ПОТОЛКА следует осуществлять до ремонта стен и пола. Это необходимо для того, чтобы брызги, капли не попали на них и, падая вниз, не испортили отделку. Даже если темп работ замедлится, необходимо работать аккуратно, осторожно и тщательно. В противном случае качество ремонта будет низким.

Понятно, что сразу составить план, в котором будет предусмотрено абсолютно все, нереально. имально набросать черновой вариант и по мере поступления информации вносить в него коррективы. Тогда в окончательном плане будут соотнесены пожелания жильцов с вашими финансовыми возможностями, и результат ремонта никого не разочарует. Чтобы внести ясность, представим некий алгоритм, следование которому не превратит разработку плана косметического ремонта в нудное и утомительное занятие, а напротив, сделает его творческим и интересным.

1. В блокноте или в тетради (использование отдельных листков нежелательно, поскольку они могут потеряться, перепутаться) составьте перечень работ, которые предполагаете осуществить, и определите фактор, который станет решающим при планировании: если это будет конкретный период, то продумайте, что можно успеть за тот или иной отрезок времени, а чего не стоит даже начинать; если это будет сумма денег, которой вы располагаете, то расставьте приоритеты и решите, какие работы должны быть выполнены в первую очередь и в обязательном порядке, а что можно перенести на более поздний срок; если это технические возможности, то говорить, например, о циклевании паркетного пола, не имея соответствующего оборудования, просто бессмысленно.

2. Определив основной фактор, решите, какие работы вы сможете выполнить самостоятельно, а для каких все-таки придется пригласить специалистов. Это важно, поскольку второе потребует определенных (и нередко немалых) средств, которые должны быть заложены в бюджете. Учтите, что отделка квартиры хоть и кажется простым процессом, но она должна быть произведена качественно, так как от этого зависит срок службы произведённых работ.

3. Начертите план квартиры или дома, обозначив размеры. Не надейтесь на то, что отлично знаете, сколько в каждой комнате окон и где располагаются двери. Визуальное восприятие может расходиться с реальным положением вещей, а для плана потребуется знание точных параметров, которые помогут вам рассчитать количество краски, рулонов обоев и, в конечном итоге, то, во сколько обойдется ремонт. Если вы владелец двухэтажного дома или двухуровневой квартиры, то составьте план каждого этажа или уровня, обозначив размер и форму помещений. Кроме того, укажите, где располагаются лестница, окна, двери и предметы интерьера, которые не будут менять своего местонахождения, например, камин, антресоли.

Для составления плана вооружитесь рулеткой, линейкой, карандашом, определите масштаб, взяв, например, 1 кв. см 1 кв м площади, измерьте ширину проемов (оконных и дверных), ниши, выступы.

Если вы владеете соответствующей компьютерной программой, то, введя реальные размеры, вы сумеете создать трехмерное изображение и оценить предполагаемые перемены. Разумеется, можно прибегнуть и к помощи профессионального архитектора или дизайнера, помня, однако, что это платные услуги.

4. После того как закончен план квартиры или дома, можно приступать к калькуляции (подсчету стоимости) всех ремонтных работ. Понятно, что объем свободных финансовых средств на этом этапе имеет первостепенное значение, так как при их нехватке ремонт грозит затянуться на неопределенный срок, а при их отсутствии благоустройство квартиры или дома так и останется лишь мечтой.

Поэтому разумнее планировать бюджет ремонта, исходя из тех средств, которые имеются в наличии.

Поскольку речь идет о косметическом ремонте, то при составлении бюджета нет необходимости обращаться за помощью к профессионалам, тем более что за это придется заплатить. Вполне достаточно иметь калькулятор, каталоги строительных и отделочных материалов.

Кроме того, не поленитесь и обойдите соответствующего профиля магазины, чтобы составить представление о реальных ценах, которые предлагает рынок. Вы заметите, что в разных местах цены будут отличаться, поэтому у вас есть реальная возможность выбрать более привлекательные.

Даже если вы не стеснены в средствах, желание сэкономить все равно будет присутствовать, хотя не стоит забывать о том, что это может потребовать внесения серьезных поправок в план ремонта и негативно отразиться на его качестве.

Стоимость ремонта зависит от сложности и трудоемкости тех изменений, которые планируется произвести. К этому следует прибавить и стоимость материалов. Сокращение расходов возможно при замене дорогих материалов на дешевые. При этом не следует думать, что они обязательно будут плохими, тем более что в нашей стране высокая цена, увы, вовсе не означает такого же качества.

Запомните, что именно материалы составляют большую часть предстоящих расходов.

В выборе материалов вам помогут продавцы-консультанты. Не считайте, что все они жаждут просто сбыть свой товар: в их задачу входит и сохранение клиентуры, поэтому советы, которые они дают, вполне компетентны и заслуживают доверия.

Есть еще один источник сокращения финансовых затрат: использование обычных методов ремонта, что обойдется значительно дешевле, чем реализация нестандартных решений, в частности, изготовление на заказ, например, мансардного или французского окна по сравнению со стандартным оконным блоком будет стоить гораздо дороже.

Завершая разговор о деньгах, хотим предупредить вас и о том, что очень редко расчетная сумма, которую вы готовы потратить на ремонт, совпадает с той, которая будет израсходована на самом деле. Поэтому предусмотрите в бюджете определенный резерв средств (примерно 25 %) на непредвиденные расходы.

Кроме того, если вы располагаете свободным временем и владеете навыками выполнения отделочных работ, то немалую сумму можно сэкономить, взяв на себя, например, подготовку помещения перед ремонтом (удаление старой краски или обоев) и уборку после него (вынос строительного мусора, наведение порядка), а также некоторые несложные работы: покраску окон и дверей, например. Кстати, все, что вы узнаете в процессе подготовки к ремонту (расходование строительных и отделочных материалов, цены, сроки, методика ремонта), поможет вам в том случае, если вы решите поручить работы какой-либо фирме или бригаде, поскольку вы сможете контролировать ход работ и оценивать их результат.

5. Еще один момент надо принимать во внимание: сроки, в течение которых необходимо закончить все работы. Это важно как с точки зрения чисто психологической, поскольку длительное проживание в условиях ремонта и утомляет, и создает немало проблем, ведь придется мириться с хаосом, грязью, которые неизбежно сопровождают строительные и отделочные работы, так и с точки зрения составления планов на будущее. Например, хочется отправиться в отпуск, точно зная, что вернешься в обновленный дом, а не ехать с сознанием того, что по приезде ремонт будет продолжаться. Следует учесть и время года, поскольку априори понятно, что между ремонтом летом и зимой «дистанция огромного размера».

Если во время ремонта нет возможности вынести мебель, ее следует сдвинуть к центру и накрыть бумагой или полиэтиленовой пленкой. Кроме того, для защиты не только мебели, но и пола подойдет хлопчатобумажная ткань, поскольку она впитывает краски, но при этом не скользит, в отличие от пленки.

Сроки зависят и от того, насколько масштабным окажется косметический ремонт, поскольку одно дело, если вы собираетесь переклеить только фартук у кухонной плиты, и совсем другое, если вы планируете заменить напольное и стеновые покрытия, выполнить отделку потолка и покраску оконных и дверных блоков, а также батарей отопления. При этом не упустите из виду то, что все работы проводятся в определенной последовательности и не всегда могут быть совмещены.

Мало правильно выбрать качественную кисть, нужно еще научиться грамотно ею работать. При окрашивании поворачивайте ее вокруг оси, чтобы кисть истиралась равномерно и не превращалась в однобокую и ни на что непригодную «лопатку». По окончании работы не оставляйте кисть в банке с водой, иначе ворс согнется, и кисть будет испорчена.

Ограничивая ремонт теми или иными сроками, все-таки не загоняйте себя в тупик слишком строгими рамками, так как не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут изменить ваши планы и потребовать отложить работы.

6. Принципиально важно, будете ли вы нанимать профессионалов или рассчитываете только на себя и членов своей семьи. Понятно, что в обоих случаях необходимо будет внести поправки в бюджет.

7. Следует выбрать схему ремонта, который можно проводить или во всем доме (квартире), т. е. одновременно во всех помещениях наклеивать обои, белить потолок, настилать линолеум и так далее, или последовательно переходить из комнаты в комнату, доведя в них ремонт до логического завершения.

Первая схема имеет ряд несомненных преимуществ, поскольку, во-первых, каждая деталь вашего жилища предстанет перед вами во всей ясности, во-вторых, появится возможность сэкономить строительные и отделочные материалы.

Вторая схема также приемлема, особенно в случае ограниченности средств. Рекомендуется последовательно ремонтировать потолок, стены, окна, двери, пол. На этом подготовительный этап можно считать завершенным, и пора переходить к следующему. Какой ремонт без соответствующих материалов и инструментов? Их набор зависит от характера предполагаемых работ. Предлагаем перечень материалов, которые будут востребованы в любом случае.

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ПРОЧНОЙ И КРАСИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ при окрашивании, надо в обязательном порядке придерживаться инструкции производителя и отводить для высыхания достаточное количество времени, так как краска застывает в несколько стадий – от состояния отлипа до полного отвердения.

При ремонте не избежать оштукатуривания поверхностей, даже если это всего лишь небольшой участок за шкафом. Можно действовать по старинке и приготовить раствор из цемента, извести и песка (1:1:2) самостоятельно, но если вы цените время и предпочитаете не слишком загрязнять помещение, то лучше приобрести специальные штукатурные и шпатлевочные смеси, недостатка которых на современном строительном рынке нет, тем более что их качество на порядок выше.

А об удобстве использования и говорить не приходится – достаточно следовать инструкции производителя. Кроме того, вам не придется заботиться о покупке, хранении и смешивании компонентов, и вы получите реальную возможность избежать потерь, поскольку можно приготовить такое количество смеси, которое требуется именно сейчас.

Для ремонта применяются сухие строительные смеси, предназначенные для предварительной (черновой) и окончательной отделки. Грубодисперсные смеси необходимы для выравнивания поверхности и подготовки ее для нанесения тонкодисперсных составов.

Единственная трудность, с которой вы столкнетесь, – выбор, поскольку рынок предлагает такое количество материалов различных торговых марок, что трудно решить, что именно купить. Как правило, все смеси качественные, экологичные, имеют сертификаты соответствия.

Поэтому выбор определяется исключительно вашими финансовыми возможностями, и можно без опаски приобрести материалы как зарубежных (немецких, турецких, финских), так и отечественных производителей. Отечественные вам обойдутся дешевле, а по качеству они не уступают импортным аналогам. Назовем некоторые из них, которые в рекламе не нуждаются, поскольку давно и хорошо себя зарекомендовали: Knauf, Vetonit, «Старатели», «ГЛИМС».

В процессе ремонта обязательно нужно уплотнить швы. Поэтому герметики для ремонта совершенно необходимы. С их помощью легко заделать трещины, швы, мелкие отверстия, небольшие углубления.

Выбор герметика зависит от конкретной задачи, которую предстоит решить. Например, силиконовый герметик Dow Corning-917, представленный разноцветными вариациями – от бесцветной до черной, – подходит для герметизации швов между стенами и оконными и дверными блоками, причем выполненными как из древесины, так и из алюминия и поливинилхлорида.

Для герметизации участков вокруг сантехнического оборудования подойдет многофункциональный уплотнитель Kwik-Seal Plus.

Универсальной можно назвать монтажную пену Penosil, которая одновременно является уплотнителем, теплоизолятором и клеем и применяется для заполнения зазоров между оконными и дверными блоками и стенами.

Практически никакой ремонт не может обойтись без клея, который бывает паркетным, плиточным, обойным. Все знают и используют универсальный клей ПВА.

Кроме того, есть специализированные составы, например, для наклеивания обоев. Выбор определяется видом материала. Например, для бумажных обоев можно рекомендовать Metelan или отечественный клей с инсектицидным компонентом «Мастер».

Для тканевых обоев профессионалы советуют воспользоваться клеем Soudai, который полностью оправдывает свою высокую стоимость, поскольку отличается прочностью, водостойкостью и подходит для любых поверхностей – каменных, деревянных, бетонных. К тому же, он цветной, а после высыхания становится прозрачным.

Для приклеивания гипсокартона (в том числе и влагостойкого), пенополистирола и других материалов, особенно в помещениях с повышенной влажностью, используется клей Perlfix.

Для отделки поверхностей керамической плиткой, натуральным камнем специалисты применяют клей ЮНИС-2000, качественный и вполне доступный по цене.

Кроме клея, поверхность, декорированную плиткой, необходимо затереть, чтобы предохранить швы от проникновения влаги. Это делается с помощью специальных затирок (например, Atlas). Эти составы хороши не только тем, что обладают хорошим сцеплением с любой поверхностью, не боятся влаги, мороза, высоких температур, но и тем, что производятся разного цвета (более 40 вариантов), поэтому вы можете подобрать затирку нужного оттенка для заполнения швов.

При косметическом ремонте обязательно найдутся поверхности, для которых лучшей отделкой будет покраска и покрытие лаком. В таких случаях необходимо позаботиться и о грунтовке, которая сэкономит краску, облегчит работу и упрочит красочный слой.

Конечно, можно разбавить водой или растворителем саму краску и использовать полученный состав в качестве грунтовки, но, во-первых, такое применение дорогой краски трудно назвать разумным, во-вторых, грунтовка придает поверхности шероховатость, благодаря которой окончательное покрытие ляжет идеально.

Совет.

При наклеивании обоев профессионалы придерживаются таких правил: не открывают окна, чтобы в помещении поддерживалась постоянная температура; применяют специальный клей (он обладает повышенной схватывающей способностью, при нанесении не растекается) для фиксации стыков полотнищ которые нередко отклеиваются.

Чтобы купить именно ту грунтовку, которая вам необходима, достаточно знать, для какой поверхности она предназначена. Например, алкидная грунтовка подходит для необработанной деревянной поверхности, но для гипсовой или оштукатуренной не рекомендуется (она усиливает их ворсистость).

Акриловая (эмульсионная) грунтовка имеет ряд плюсов (не пахнет, разбавляется водой, т. е. экологична, быстро сохнет), но для поверхностей из черного металла не подходит, поскольку сквозь нее может проступать ржавчина.

Адгезионная грунтовка подготовит соответствующим образом бетонную поверхность. Она рассчитана исключительно на внутренние работы и применяется перед оштукатуриванием, шпатлеванием и укладкой керамической плитки.

Перед наклеиванием обоев (и не только) можно посоветовать использовать грунтовку глубокого проникновения, которая не только безвредна для здоровья, но и позволяет стенам «дышать», следовательно, им не грозят увлажнение, развитие грибковых поражений. Выбрать краску, эмаль или лак, с одной стороны, трудно, с другой – просто. Трудно потому, что выбор огромен и невозможно остановиться на чем-нибудь одном. А легко потому, что надо ответить только на два вопроса: для какой поверхности предназначается состав и каким должно получиться покрытие?

РАБОТАЯ С ВИНИЛОВЫМИ РЕЛЬЕФНЫМИ ОБОЯМИ, соблюдайте осторожность, помня о том, что при перегибании полотнищ верхний декоративный слой может пострадать, что испортит внешний вид покрытия.

Для окрашивания бетонных и оштукатуренных поверхностей, а также потолка применяются водоэмульсионные латексные краски, которые хорошо ложатся, быстро сохнут, экологичны, не пахнут, дают воздухопроницаемую пленку. Например, краски Dyoplus дают прочное матовое покрытие и представлены 30 цветовыми вариантами. Не менее качественными, но более дорогими являются водоэмульсионные краски Dufa Superweiss, которые ценятся за укрывистость, экономичность, гигроскопичность, удобство нанесения. Поскольку эта краска реализуется только белой, возникает необходимость в колеровке. Но это легко решается в магазине.

В отличие от красок на водной основе, в масляных присутствуют пигмент, связующее вещество и растворитель. Такие краски образуют на окрашиваемой поверхности прочную пленку, но имеют специфический запах, требуют больше времени для высыхания, поэтому в настоящее время спектр их применения в домашних условиях ограничен покраской оконных и дверных блоков и других небольших поверхностей. Краска МА-15 российского производства предназначается и для наружных, и для внутренних работ, поступает в продажу в готовом к применению виде и представлена разными цветами (белым, красным, желтым).

В магазине вы, несомненно, увидите эмали, которые являются смесью пигмента, наполнителя и синтетического лака. Пленка на покрытой ими поверхности отличается прочностью, бывает непрозрачной и может давать какой-либо декоративный эффект (глянец, муар). Отечественные алкидные эмали обеспечивают блестящую поверхность, сохнут в течение суток, реализуются по доступным ценам и подходят для окрашивания пола. Из недостатков следует отметить их узкий цветовой спектр. Например, эмаль ПФ-1217 ВЭ (для деревянных и металлических поверхностей), ПФ-115 ВЭ (для бетона, кирпича как внутри, так и снаружи дома). Разумеется, на строительном рынке можно найти большое количество эмалей разного производства, хорошо зарекомендовали себя немецкие, польские, финские эмали.

Для придания поверхности глянца достаточно покрыть ее лаком, выбор которых также очень широк. Из отечественных следует назвать лессирующий акриловый лак на водной основе Galamix-46Z, который подходит только для деревянных поверхностей. Среди его достоинств экологичность, пластичность, паропроницаемость, устойчивость к УФ-излучению, производится, он и бесцветным, и тонированным.

Из импортных отметим шведский полиуретановый лак Synteko Best 20, который, помимо уже названных плюсов, отличается устойчивостью к износу, поэтому рекомендуется для таких помещений, как кухня, коридоры.

Стены, и потолки отделываются обоями, выбрать которые поможет следующая информация.

Прежде всего, необходимо внимательно посмотреть на их маркировку, которая сразу сообщит о свойствах товара. Главное – суметь понять, на что указывают те или иные знаки и символы (рис. 9).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 9. Маркировка на обоях:

А) водостойкие;

Б) моющиеся (с применением влажной губки);

В) супермоющиеся (с применением мокрой губки);

Г) износостойкие моющиеся с применением моющих средств и щетки);

Д) светостойкие;

Е) суперсветостойкие;

Ж) легко удаляющиеся;

З) не требующие нанесения клея;

И) самоклеящиеся;

К) в сухом состоянии удаляется лишь верхний слой;

Л) допускающие произвольное наклеивание;

М) симметричные (нуждающиеся в прямой горизонтальной стыковке);

Н) предполагающие ступенчатое выравнивание;

О) высота рисунка в сантиметрах (числитель), высота сдвигания полотнищ (знаменатель);

П) тисненые двухслойные обои;

Р) спецматериал (предполагает использование особого клея);

С) переменное направление, в котором обои наклеиваются;

Т) направление наклеивания полотнищ.

Производится несколько видов обоев, среди них самые популярные – бумажные, что объясняется их экологичностью и низкой ценой. При этом бумажные обои не лишены недостатков, к которым относятся недолговечность, неустойчивость к УФ-излучению, способность впитывать запахи.

Современные бумажные обои состоят из двух слоев (дуплекс): из плотной основы и декоративного покрытия. Помимо плюсов, свойственных бумажным обоям, дуплированные обои обладают тепло– и звукоизоляционными свойствами, не выгорают около 5 лет, а также они покрыты влагостойкими составами, поэтому акриловые обои можно протирать влажной тканью.

Виниловые обоипредставляют собой изделие с бумажной основой, на которую нанесена полимерная пленка, что делает их прочными и влагостойкими.

Есть несколько видов виниловых обоев, различающихся техникой нанесения покрытия. По этому признаку различаются покрытия:

• гладкое, поскольку наносится на основу тонким слоем, и обладающее повышенной стойкостью к механическим повреждениям;

• наливное, обладающие теми же свойствами;

• вспененное, обладающее рельефностью, своеобразной фактурой;

• шелкографическое, имеющее характерный блеск и нередко имитирующее ткань.

На бумажную основу капельным способом может наносится акрил – так создаются акриловые обои, рисунок на которых образуют точки и мазки. По своим свойствам, в том числе и отрицательным, этот материал совпадает с обычными бумажными обоями.

В продаже есть и поролоновые обои, которые от описанных выше отличаются большей толщиной (до 5 мм), благодаря которой они неплохо выполняют функцию тепло– и звукоизоляции, придают интерьеру уют и камерность. Но стоимость таких обоев высока.

При окрашивании стен и потолка очень важно правильно подобрать консистенцию краски, поскольку и слишком густой, и чересчур жидкий состав оставляет после себя складки, для устранения которых надо будет разбавить краску до соответствующей вязкости и повторить работу.

В последнее время набирают популярность обои, изготовленные с использованием натуральных волокон, – сезаля, бамбука. Этот материал экологичен, своеобразен, дает «дышащее» покрытие. Но вследствие дороговизны в основном применяется локально – для отделки одной из стен, например.

Особую разновидность представляют флизелиновые обоипод покраску, которые успешно освоены отечественными производителями и широко представлены на рынке. Обои этого вида отличаются паропроницаемостью, имеют рельефную поверхность, имитирующую декоративные штукатурки. По сравнению с виниловыми, они более устойчивы к износу и механическим повреждениям. Кроме того, они удобны в работе.

Следует признать, что этот материал достаточно дорогой.

Еще один из современных видов обоев – стеклообои, изготовленные из стеклоткани. Среди их достоинств выделим огнестойкость, прочность, пластичность, устойчивость к деформации, долговечность и водонепроницаемость, способность выдерживать многократное перекрашивание.

Текстильные обои, основой которых являются натуральные ткани (шелк, лен), благодаря специальной обработке устойчивы к УФ-излучению и загрязнению. Прекрасный внешний вид этих обоев сочетается с прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям и влаге. Главный недостаток – высокая цена.

Фотообои– это покрытие, на бумажную основу которого нанесены изображения различного характера, причем если раньше преобладали виды природы, то теперь это могут быть старинные интерьеры, портреты.

Стены в квартире или доме, помимо обоев, можно оформить другими способами, например, фактурными красками, которые имитируют мрамор, кожу, шелк, велюр, кружева. По составу они не отличаются от водоэмульсионных красок, но имеют более густую консистенцию, поэтому их нередко сравнивают с декоративными штукатурками. Из достоинств этого вида отделки подчеркнем их практичность, легкость в нанесении, прочность, экологичность, слабую горючесть и, конечно, эффектность.

Отдельного разговора заслуживают декоративные штукатурки. Самая известная из них венецианская, которая представляет собой полупрозрачное многослойное покрытие, которое имитирует мрамор, что для некоторых интерьеров очень актуально. Это материал современный, огне– и водостойкий, прочный, экологичный, устойчивый к УФ-излучению. Если возникнет необходимость замены покрытия, достаточно обработать стены наждачной бумагой и можно наклеивать обои, окрашивать.

Особую выразительность придает стенам пробковое покрытие, которое, кроме всего прочего, делает интерьер дорогим и престижным. Одним из достоинств этого материала является то, что его можно назвать универсальным, поскольку им покрываются не только стены, но и пол, и потолок. Отличительные особенности пробки: экологичность, влагостойкость, устойчивость к механическим повреждениям и биологическим факторам (насекомым, грызунам), химическая и электростатическая нейтральность (она не накапливает статического электричества). Пробковое покрытие представлено в виде обоев, пластин и полотен.

Экзотический интерьер невозможен без ротангового полотна, которое на рынке представлено в виде панелей. Монтаж их не представляет никаких трудностей. После него не исключаются лакирование, окрашивание, тонирование, хотя покрытие представлено в разнообразных цветовых вариантах (красное дерево, розовый бук). Материал ценится за экологичность, влаго– и термостойкость, практичность и легкость ухода.

В СОСТАВ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК ВХОДЯТ не только связующие, но и наполнители в виде гранул или зерен. От их величины и формы зависит фактура, которая образуется на покрытии. кроме того, имеет значение и инструмент, которым штукатурка наносится, и технология нанесения.

Помимо стен, при косметическом ремонте следует позаботиться и о потолке. Способов отделать потолок немало, но мы рассмотрим только те из них, реализация которых вполне доступна непрофессионалу. Традиционными способами оформления потолка являются оштукатуривание, окрашивание, которые практически не отличаются от отделки стен, тем более что и материалы для этого используются те же. Кроме того, многим нравится потолок, оклеенный обоями.

Из более современных, но при этом недорогих и простых в исполнении способов является клеевой потолок. Обычно к нему прибегают в тех случаях, когда побелка и покраска кажутся слишком банальными и даже примитивными, но стесненность в средствах или особенности помещения не позволяют выбрать более дорогое и сложное решение.

Кроме того, если под покраску или побелку поверхность необходимо подготовить самым тщательным образом (нанести грунтовку, выровнять поверхность шпатлевкой и еще раз прогрунтовать ее, поскольку даже малейшие изъяны будут заметны), то клеевой потолок допускает менне тщательную подготовку.

Для наклеивания используются плитки из полистирола 500 х 500 и 1000 х 165 мм, которые бывают фактурными, гладкими, белыми и цветными, ламинированными или нет, имитирующими природные материалы (дерево, рогожку, ткань) и, например, лепнину. Такое разнообразие фактур позволяет создать достаточно эффектные композиции.

ПРЕДПОЛАГАЯ НАКЛЕИТЬ ОБОИ, обязательно учитывайте, для какого помещения они предназначаются. Если это детская комната или спальня, то предпочтительнее бумажные, а на кухне рациональнее использовать поливинилхлоридные пленки и синтетические рулонные материалы: изоплен, пеноплен.

Необходимо заметить, что плитки отличаются тепло– и звукоизоляционными качествами, наклеиваются на любую поверхность (кирпич, бетон, дерево), причем быстро, без применения специальных приспособлений.

Из недостатков следует указать на недолговечность материала, особенно лишенного защитной пленки, подверженность УФ-излучению и наличие многочисленных стыков, что лишает потолок цельности. Помимо плиток, надо будет приобрести дополнительные элементы – плинтусы, карнизы, фасонные детали, что придаст потолку законченный вид. Кроме того, сущствуют натяжные потолки, подвесные потолочные системы, реализация которых потребует соответствующего оборудования и опыта. В таких случаях следует обращаться к специалистам.

Для отделки пола можно использовать различные напольные покрытия, которые могут быть сложными и трудоемкими в устройстве и достаточно простыми, чтобы можно было уложить их самим.

Укладку паркета лучше доверить специалистам, поскольку эта работа требующая определенных навыков и опыта. Вполне доступна покраска или лакирование дощатого пола, настил ковролина, линолеума, устройство наливного пола, укладка ламината и керамической плитки. Поэтому именно им мы и уделим основное внимание.

Материал следует выбирать, исходя из характера помещения, в котором осуществляется ремонт, поскольку один будет хорошо служить в ванной или на кухне, другой – в детской комнате или гостиной.

Проанализируем достоинства и недостатки каждого из покрытий.

Если в вашей квартире или доме пол деревянный, и вы не собираетесь его менять, то лакирование и покраскаобновят покрытие и придадут ему свежесть. О красках и лаках мы уже говорили, поэтому нет необходимости повторяться.

Ковролиночень популярен в нашей стране, поскольку вполне доступен по цене, прост в укладке, отличается прочностью, удобством в эксплуатации, легкостью в уходе и декоративностью.

Для его производства используются как натуральные, так и синтетические волокна. К первым относятся чисто шерстяное и смешанное покрытия (в последнем примерно 10–30 % шерсти). Достоинство такого ковролина в его натуральности, упругости, невысокой влагопроницаемости, но при этом он дорог и недостаточно износоустойчив.

Для изготовления вторых применяется синтетическое волокно (полиамид, полипропилен, полиакрил и полиэстр), причем полиамидное (более привычное название – «нейлон») является прочным, долговечным (10–15 лет без изменения цвета), легким в уходе.

Для ковролина важна плотность – чем она выше, тем лучше ковролин сохраняет первоначальный вид, форму, тем меньше он подвержен истиранию. Чем сильнее ворсинки прилегают друг к другу, тем сложнее их примять. В зависимости от способа производства ковролин подразделяется на:

• тканый. Эта разновидность ковролина самая дорогая, поскольку по своей технологии практически не отличается от ковроткачества;

• тафтинговый, технология изготовления которого состоит в том, что волокно посредством игл вкалывается в основу и фиксируется клеем. Благодаря этому, покрытие бывает петельным, ворсовым и иным и выглядит очень эффектно;

• иглопробивной, при изготовлении которого волокна, уложенные на основу, вбиваются в нее иглами. Ковролин этого вида характеризуется более высокой износоустойчивостью, чем два предыдущих. Он и внешне отличается от них, поскольку лишен ворса и больше похож на фетр.

Линолеум, несомненно, является самым распространенным напольным покрытием, обладающим такими положительными качествами, как прочность, устойчивость к истиранию и механическим повреждениям: чем выше класс (34–43) материала, тем выше его износостойкость и, соответственно, цена; легкость в эксплуатации, разнообразие окраски и рисунка. Помимо рулонного линолеума, есть линолеумная плитка, укладка которой отличается особой простотой.

К современным разработкам относится наливной пол– бесшовное покрытие, которое одинаково хорошо лежит и на бетоне, и на дереве, характеризуется долговечностью, прочностью, износостойкостью, антистатичностью, ударопрочностью, негорючестью, экологичностью, эстетичностью, широкой цветовой палитрой. Кроме того, это покрытие легко наносится и обновляется.

В зависимости от связующего вещества, наливной пол делится на эпоксидный и выполненный на основе эластомерных полиуретанов, а по толщине – на тонкослойный (до 0,5 мм), самонивелирующийся (4–5 мм), высоконаполненный (4–8 мм).

Ламинат– покрытие относительно новое на отечественном рынке отделочных материалов, но является вполне прочным, практичным и доступным по цене. Это многослойные панели, состоящие из основы, выполненной из ДСП или МДФ, декоративной пленки, которая имитирует текстуру дерева, мрамора и иного, и лицевого слоя, который представляет собой высокопрочный пластик. Именно благодаря последнему слою (и чем он качественнее, тем лучше) ламинат обладает рядом положительных качеств, в частности, устойчивостью к истиранию, УФ-излучению и химическим веществам, термо– и ударостойкостью, прочностью, долговечностью (5-20 лет), легкостью монтажа.

Керамическая плитка– это еще один способ облицовки пола. Чтобы правильно подобрать материал, необходимо исходить из функции, на выполнение которой должна быть рассчитана плитка, и эстетичности. Как правило, плиткой покрывается пол в санузле, где особенно важны прочность, устойчивость к агрессивным веществам, легкость при эксплуатации, экологичность, влагостойкость и эстетичность. Этими требованиями и следует руководствоваться при выборе керамической плитки, но помня при этом, что плитка – покрытие холодное, достаточно трудоемкое в укладке и предполагает наличие хорошо подготовленного основания, поскольку даже небольшие погрешности на нем станут заметными. Плитка бывает разной формы (квадратной, прямо-, шести– и восьмиугольной, фигурной) и размера (от 250 х 250 до 300 х 400 мм). Максимальная толщина – 25 мм. Согласно международной классификации, керамическая плитка по степени истирания представлена пятью классами:

• PEI–I для ванных и помещений, которые посещаются относительно редко;

• PEI–II для жилых, кроме кухни, и вспомогательных (коридоров, лестниц, балконов) помещений;

• PEI–III для кухонь, коридоров, лоджий;

• PEI–IV для подъездов, учреждений;

• PEI–V для общественных мест, включая магазины, рестораны, аэропорты.

Все сведения о керамической плитке можно узнать по пиктограммам на ее упаковке. Главное – знать, что они обозначают (рис. 10).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 10. Маркировка керамической плитки.

Плитка бывает глазурованной и неглазурованной, с плотным и пористым утелем (основой), изготавливается путем экструзии или прессования, предназначается для облицовки пола или стен, для наружных и внутренних работ или обладает универсальными свойствами. Кроме того, она различается в зависимости от технических характеристик и технологии производства. По этим признакам керамическая плитка классифицируется на майолику (метлахскую), коттофорте, клинкер, котто.

Перед тем как мы перейдем к рассмотрению того, как именно осуществляются те или иные работы в процессе косметического ремонта, необходимо уделить внимание инструментам, без которых невозможно что-либо сделать.

Ширина швов между плитками на полу не должна быть более 3 мм. Поэтому в процессе укладки необходимо постоянно контролировать величину зазора между элементами, а также следить за тем, чтобы швы получались ровными и замкнутыми по периметру, чтобы плитка располагалась в одной плоскости. При нарушении этих требований укладка будет некачественной.

Есть инструменты, которые найдутся практически в каждом доме. Это молотки (желательно иметь большой и поменьше, хорошо, если есть деревянный); плоскогубцы (они обязательно должны иметь изолированные ручки); отвертки с плоским и крестовидным шлицем; очень полезными могут оказаться шуруповерт и электродрель с различными насадками (с их помощью можно не только просверливать отверстия, но и использовать их как строительный миксер для перемешивания компонентов раствора); неплохо, если найдутся ключи для завинчивания гаек, ремонта канализации и водопровода; стеклорез понадобится для резки стекла и керамической плитки (хорошо, если в доме есть плиткорез); ремонт невозможно проводить без строительного уровня, поскольку не раз потребуется определить горизонтальность и вертикальность поверхностей; кроме того, необходимо иметь наждачную бумагу различной зернистости, герметики, крепеж (гвозди, шурупы), напильники и даже кусок старой камеры на случай устранения протечки.

Помимо обычных, для осуществления ремонта следует позаботиться и о специальных инструментах. Если вы планируете малярные работы, то без валика и кистей (рис. 11) просто не обойтись, причем их должно быть несколько не только по виду, но и размеру. Не стоит сразу пытаться работать большим профессиональным валиком. При окраске поверхностей, стен или потолка, для грунтовки или нанесения клея можно брать валик с длиною шубки 200–250 мм, а вот для окраски других поверхностей лучше сначала попробовать поработать валиком средних размеров.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 11. Инструмент маляра: а) побелочная кисть; б) макловица; в) ручник; г) флейц; д) филеночная кисть; е) торцовка; ж) валик; з) краскопульт.

Побелочные кисти и макловицы незаменимы для окрашивания больших поверхностей, чем и отличаются от ручников. Флейц используют и по прямому назначению, и для выравнивания следов, оставляемых другими кистями. Филеночная кисть оставляет ровную полоску на поверхности стены, ею удобно пользоваться для покраски мелких деталей, торцовкой можно придать поверхности матовый, шероховатый вид. Значительные по площади поверхности удобно окрашивать валиком или краскопультом, что существенно интенсифицирует процесс.

При оклеивании стен и потолка обоями, помимо представленных инструментов, с помощью которых легко наносить на материал клей, необходимо иметь канцелярский нож, ножницы (для отрезания кромок и кроя полотнищ), щетку (для разглаживания полос обоев), резиновый и роликовый валики (для прикатывания швов и удаления воздуха из-под полотнищ), линейку, угольник.

Для настила ковролина понадобятся клей, скотч, а линолеум невозможно настелить без мастики, двустороннего скотча, жидкости для холодной сварки полотнищ. Для горячей сварки следует позаботиться о наличии сварочного пистолета с соответствующей насадкой или без нее, о шнуре диаметром 4 мм, стамески для выборки пазов, дугообразного ножа, которым удобно срезать излишек материала.

При укладке ламината потребуются ножовка с мелкими зубьями, на случай, если придется отпилить часть ламели, резиновая киянка, молоток.

Чтобы наклеить керамическую плитку, надо иметь под рукой стеклорез, различные по размеру и форме шпатели. Они понадобятся и при шпатлевании, и при снятии старой штукатурки, обоев.

Итак, строительные и отделочные материалы закуплены, инструменты подготовлены, остается только освободить местотам, где будет осуществляться ремонт. Главное, чтобы вся площадь потолка была доступна для выполнения работ, чтобы подход к стенам был свободен. Если напольное покрытие не подлежит замене, то его следует защитить от краски, раствора и механических повреждений. Это особенно важно, если на полу уложены ковролин, ламинат или паркет. Чтобы сделать защиту пола более надежной, по периметру зафиксируйте скотчем ткань или полиэтиленовую пленку, а плинтусы оклейте малярной лентой, которая по окончании ремонта легко удалится. Ею же можно прикрыть декоративные планки на выключателях и розетках, хотя надежнее будет их снять.

В процессе ремонта соблюдайте технику безопасности, используйте только испраВный инструмент, помните, что при работе на лестнице или подмостях они должны стоять устойчиво, находясь на них, не старайтесь дотянуться до какого-либо участка – это опасно. Надо просто переставить лестницу, тем более что много времени это не требует.

Прежде чем вы приступите к ремонту, внимательно осмотрите старое покрытие на потолке, стенах, полу, поскольку нередко они находятся в таком состоянии, что не могут служить основой для новых отделочных материалов. В таких случаях старое покрытие подлежит удалению.

Штукатурка наносится тремя слоями, каждый из которых имеет свои особенности. Первый слой (5–9 мм) называется обрызгом и выполняется сметанообразным раствором, второй – грунтом. Раствор для него должен иметь тестообразную консистенцию и может включать несколько слоев. Третий – накрывка (2–4 мм), который придает поверхности окончательный вид.

Очистить потолок и стены от побелки достаточно трудно. Сначала следует размочить мел. Если за многие годы слой побелки приобрел внушительную толщину, снимите его шпателем, а оставшийся тонкий слой смойте (особое внимание уделите углам).

Очень удобно пользоваться макловицей, но за неимением ее подойдет и кусок мягкой ткани. Главное – почаще меняйте воду в ведре. Работать необходимо настолько тщательно, чтобы последняя вода и губка оставались чистыми. Даже малейший намек на мел, оставшийся на потолке и стенах, создаст трудности при наклеивании обоев.

Удалению подлежит и старое лакокрасочное покрытие, особенно если оно вздулось и отстает от поверхности. Эта работа потребует не только времени, но и денег, если вы захотите использовать специальные смывки, поскольку предпочтительно наносить (лучше всего с помощью распылителя) их двумя слоями: первый должен быть тонким, поскольку в его задачу входит размягчение покрытия, второй слой – более густым, чтобы удалить покрытие окончательно. После этого очищенную поверхность надо обработать щеткой. Если не удалось полностью снять старое покрытие, то не пытайтесь смыть его водой, поскольку она вызовет отвердение лакокрасочного слоя, лучше прибегнуть к дополнительной обработке смывкой.

Кроме того, следует иметь в виду, что нет такой универсальной смывки, которая справится с любым лакокрасочным слоем. Чтобы не тратить напрасно деньги и время (особенно в тех случаях, когда вы не знаете, какую краску или лак придется удалять), купите несколько пробных образцов и апробируйте их на отдельных участках.

Старые обои и со стен, и с потолка тоже необходимо удалить. Для этого достаточно пропитать их горячей водой, после чего снять, поддевая шпателем. Случается, что сходит только верхний слой обоев. Дальнейшие действия зависят от того, в каком состоянии находится основание. Если оно ровное и не требует ремонта, то оставшийся слой не помешает наклеиванию новых обоев; если слой шпатлевки очень толстый, то придется очистить поверхности до основания. Вручную справиться с этим можно, но работа предстоит трудоемкая. Гораздо быстрее и легче вы очистите стены и потолок с помощью перфоратора и дрели, которые следует оснастить специальной насадкой в виде лопатки или кардрешеткой. Поскольку не избежать большого количества пыли, следует защитить глаза и органы дыхания. (К слову, профессионалы пользуются при этом пылесосами с пылесборником.).

Демонтажу подлежит и старая плитка, особенно если она выглядит очень непрезентабельно: потрескалась, отошла от стены или пола. Если площадь очищаемой поверхности небольшая (например, фартук у плиты на кухне), то во избежание пыли и грязи аккуратно действуйте долотом и молотком. Если плитку надо снять с пола, то можно воспользоваться перфоратором с насадкой. Кроме того, поверхность следует очистить и от остатков клея, краски. Это особенно важно, если вы планируете снова уложить плитку. Основание под нее должно быть идеальным (выровненным и чистым), так как посторонние вещества и пыль ухудшают сцепление плитки с основанием и приводят к ее преждевременному разрушению.

Другие покрытия (линолеум, ковролин) также надо снять, предварительно удалив плинтусы.

После того как грязные и пыльные работы будут закончены, мусор вынесен, перед вами откроется, так сказать, фронт работ. Сначала оцените его состояние. Наверняка вы обнаружите трещины, сколы, выбоины и другие дефекты. С ними необходимо расстаться. Выпуклости нужно срезать или сбить, а остальное заделать. Если основание бетонное, то разведите небольшое количество (примерно на 20 минут работы) алебастра холодной водой до консистенции сметаны и шпателем заполните углубления и трещины. Чтобы на поверхности алебастра не появилась паутинка микроскопических трещин, поверх положите серпянку. Если она несамоклеящаяся, то смажьте ее ПВА.

Если поверхность деревянная, то щели на ней можно устранить либо шпатлевкой (если трещина невелика), либо фрагментом древесины, вырезанным по размеру трещины, после этого нанести шпатлевку.

Если основание нуждается в выравнивании, то сделать это можно посредством оштукатуривания. Работа эта грязная и трудоемкая (если ее не избежать, то проще обратиться к профессионалу). И в этом случае косметический ремонт грозит перерасти в капитальный. Мы же будем исходить из того, что основание находится в приличном состоянии и для выравнивания стен и потолка вполне достаточно тонкого слоя шпатлевки. Конечно, если местами уже имеющаяся штукатурка отвалилась, то такие участки нуждаются в восстановлении с помощью строительной смеси, подготовленный согласно инструкции производителя. Нанесите ее кельмой, причем предварительно дыры надо увлажнить, что улучшит сцепление раствора с основанием.

Следующая операция по подготовке основания под окончательную отделку – грунтование. Разведите грунтовку в соответствии с рекомендациями и нанесите состав на стены и потолок. После того как она высохнет, зачистите поверхность наждачной бумагой.

Благодаря грунтовке, шпатлевка ляжет тонким слоем, ровно и надежно. Подберите состав, подходящий по цвету к краске, чтобы он потом не проступил на ее поверхности и не испортил вид. Шпатлевку можно наносить 1–3 слоями в зависимости от состояния поверхности, причем каждый следующий слой надо класть на полностью высохший предыдущий, который предварительно следует обработать шлифовальной шкуркой (очень удобно обернуть ею деревянный брусок).

РАНЕЕ СЧИТАЛОСЬ, что идеальным может быть только белоснежный потолок. Сейчас дизайнеры смотрят на это иначе и нередко предлагают различные цветовые решения. Если вы хотите раздвинуть пространство комнаты, для отделки стен и потолка используйте состав одинакового цвета, но для потолка он должен быть на один тон светлее.

Еще один способ позволяет выровнять стены и потолок и подготовить их к наклеиванию обоев или под покраску, причем он не только достаточно прост в осуществлении, но и отнимет совсем немного времени, особенно если сравнивать наклеивание гипсокартонных листов (а именно об этом идет речь) с оштукатуриванием. Разведите специальный клей, с помощью зубчатого шпателя нанесите его полосами шириной 70-100 мм на гипсокартон, после чего прижмите лист к очищенной от старой отделки и пыли поверхности.

Если на ней есть дефекты до 20 мм величиной, то гипсокартон фиксируется монтажным клеем на гипсовой основе, который накладывается по периметру кучками, после чего лист прижимается и выставляется по уровню.

Когда все листы займут свои места, заделайте стыки шпатлевкой и вдавите в смесь армирующую ленту, которая не позволит образовываться трещинам.

После того как потолок и стены соответствующим образом подготовлены, необходимо обратить внимание на пол. Ведь от того, насколько качественно подготовлено его основание, зависит, ляжет ли идеально новое напольное покрытие.

При капитальном ремонте основным способом выровнять основание является выполнение цементно-песчаной стяжки. Это работа грязная, мокрая, тяжелая и с косметическим ремонтом несовместимая. Но выровнять основание все-таки необходимо. Современная строительная индустрия для таких случаев предлагает использовать самовыравнивающиеся системы.

Разумеется, это обойдется дороже, чем стяжка, но зато вы не потеряете время (на это уйдет всего лишь несколько часов), не потратите силы, которые необходимы для продолжения ремонта, а полученное основание будет самого высокого качества.

Приобретите СВ-смесь, внимательно прочитайте инструкцию (при ее нарушении механическая прочность раствора падает), разбавье ее необходимым количеством воды, перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой, установите толщину слоя, которая зависит от величины неровностей, может равняться 2-10 мм и контролируется строительным уровнем. Смесь должна покрывать самую высокую точку не менее чем на 2 мм. В направлении от противоположной стены к двери начинайте разливать порции смеси и выравнивать их шпателем. Чтобы из покрытия удалить воздушные пузырьки, катайте по поверхности зубчатый валик. Смесь схватывается очень быстро, в том числе и на инструментах, поэтому и действовать надо энергично. Через 10 часов покрытие отвердеет настолько, что можно будет выполнить деформационные швы: нанесите ножом насечки и отделите смесь от стены. Пока покрытие набирает необходимую прочность (расчетное время указано в инструкции), следует поддерживать в помещении постоянную температуру, избегать сквозняков и попадания на пол прямых солнечных лучей.

Итак, все готово и можно переходить непосредственно к отделке потолка, стен и пола. Самыми простыми и давно ивестными способами отделки потолка остаются побелка и покраска, причем они не теряют популярности и сегодня, поскольку зарекомендовали себя как вполне надежные и обладающие немаловажными плюсами, особенно в помещениях с не очень высокими потолками. При покраске или побелке высота потолка не изменяется, в отличие от устройства подвесного или натяжного потолка.

Для побелки потолка традиционно применяется разведенная водой смесь из мела, клея, синьки, мыла. Этим составом можно воспользоваться, но заметим, что такая отделка не отличается долговечностью, желтеет под воздействием УФ-излучения и боится влаги. Если все-таки вы отдадите предпочтение ей, то скажем, что ее лучше выполнять распылителем или пылесосом, с помощью которых можно наносить столько тонких слоев, сколько потребуется. Если вы воспользуетесь кистью, то меловой состав должен быть более густым. При этом будьте готовы к тому, что следы от кисти будут заметны.

Если в состав для побелки не влить клей или если мел будет содержать крупные частицы, то следствием этого станет отмеливание побелки. Чтобы устранить дефект, поверхность потолка или стен можно попробовать опрыскать слабым раствором клея или, повторив грунтование, окрасить поверхность повторно.

Дополнительно к тому, что мы уже сказали о лакокрасочных материалах, добавим, что для потолка можно выбрать глянцевую или матовую краску. Первая отличается повышенным блеском, но при этом подчеркнет даже малейшие дефекты основания, на которое она нанесена. Вторая, напротив, скроет небольшие погрешности на поверхности и не будет слепить глаза бликами при попадании на нее света. Кроме того, для каждого помещения следует подобрать подходящую для него краску, в частности, для ванной и кухни требуются такие краски, которые не боятся влаги, устойчивы к копоти, мытью и моющим средствам, отталкивают загрязнения.

Прежде чем положить первый мазок, тщательно перемешайте краску (желательно делать это каждый раз, окуная кисть, чтобы не давать краске оседать). Если на ней вы обнаружите пленку, то не старайтесь из соображений экономии ее растворить – это все равно не удастся, но в краске появятся комочки, которые не улучшат качества красочного слоя. Поэтому просто снимите ее и продолжите работу.

Важно правильно наносить краску на поверхность. Нажим на кисть должен быть определенной силы, поскольку при слабом краска ляжет толстыми грубыми полосами, при сильном она будет стекать. Рекомендуется сначала нажимать на кисть умеренно, но в процессе расходования краски увеличивать нажим, растушевывая краску. Если вместо кисти вы используете валик, то для него надо иметь специальную ванночку. Чтобы поверхность получилась гладкой, мазки кладите перпендикулярно друг другу.

Окрашивать потолок начните, отступив от угла приблизительно на метр, и ведите кисть или валик в направлении к нему. Если большие пространства удобнее и быстрее окрашивать валиком, то при покраске углов кисть незаменима.

Существенно облегчит работу применение краскопульта. Чтобы это устройство не забивалось микроскопическими комочками, процедите краску, например, через капроновый чулок. Слой, нанесенный пульверизатором, бывает тонким и ровным, особенно если правильно рассчитать длину струи. Оптимально, когда она не превышает 40–70 см. Работая распылителем, не направляйте его подолгу на одно и то же место, иначе слой будет толстым, а краска образует подтеки.

Иногда на потолке появляются высолы. Причиной тому является слишком влажное основание. Для устранения дефекта следует просушить поверхность, зачистить стальной щеткой, оштукатурить обработанный участок, окрасить его масляной краской, после чего загрунтовать, зашпатлевать и только потом нанести окончательную отделку.

Независимо от того, чем вы предполагаете окрашивать потолок, каждый следующий слой можно наносить только на полностью высохший предыдущий.

При окрашивании и побелке нередко допускают ошибки:

• если поверхность плохо подготовлена, т. е. шпатлевка не прогрунтована, краска начинает отслаиваться;

• красочная пленка отходит и в тех случаях, если густой краской несколько раз проходить по одному и тому же месту;

• на окрашенной поверхности обнаруживаются бугорки. Это результат того, что либо краска было плохо промешана и в ней остались комочки, либо краска была загрязнена и не процежена.

Чтобы исправить первые две ошибки, подшпатлюйте отслоившиеся участки, обработайте их наждачной бумагой, загрунтуйте и еще раз окрасьте, причем каждый раз давайте поверхности высохнуть. К сожалению, повторной покраски не избежать, поскольку исправленные дефекты на общем фоне будут смотреться заплатками.

Для устранения третьей ошибки удалите комочек мелкозернистой наждачной бумагой и закрасьте.

Если вы решили наклеить на потолок обои, то перед покупкой материала надо подсчитать необходимое количество. Помните, что оно будет различно при наклеивании обоев вдоль комнаты, т. е. от окна к двери, и поперек (заметим, что первый способ правильный, а второй более экономичный).

1. Точно определите длину и ширину комнаты.

2. Определите число полотен, которые можно нарезать из 1 рулона и разделите длину или ширину помещения (в зависимости от направления наклеивания) на полученное число. Допустим, что длина комнаты составляет 530 см, ширина – 330 см; в 1 рулоне шириной 53 см 10 м. Если клеить по правилам, то из этого рулона вы будете иметь 1 полотнище, остальное уйдет в отходы. Поэтому придется воспользоваться вторым способом, при котором из данного рулона вы выкроите три полотнища (1000 см:330 см = 3,03). Ширина каждого полотна 53 см, следовательно, ширина трех полос составит 159 см (53 см х 3). Поскольку длина комнаты 530 см, разделив ее на ширину полотнищ, вы узнаете количество рулонов – 3,3 (530 см:159 см), округлив дробное число, вы установите, что потребуется 4 рулона.

Чтобы не ошибиться при наклеивании обоев на потолок, особенно если они имеют геометрический рисунок, желательно разметить его, нанеся ориентировочные линии. Дальше действуйте в такой последовательности:

• выкроите необходимое количество полотнищ (не забудьте прибавить примерно 15–20 мм в расчете на напуск и усадку, которая может составить 0,5 %);

• обрежьте кромки с одной стороны;

• нанесите клей. Учтите, что есть обои, при наклеивании которых клеем смазывается потолок, а не полотнища. Если вы используете жидкий клей, то налейте его в ванночку, чтобы было удобно набирать его на валик. Если вы приобрели сухой состав, то разведите его согласно инструкции, перемешайте до получения однородной массы;

• сложите полотнище гармошкой намазанной стороной внутрь и оставьте на несколько минут (не более 10), чтобы полотнище пропиталось клеем;

• совместите полотнище с разметкой, несколько зайдя на стену, расправьте полотнище и прижмите его. Конечно, удобнее работать вдвоем, но и в одиночку можно справиться – просто расправляйте и прижимайте обои к поверхности небольшими участками;

• разгладьте полосу валиком, особенно тщательно прижимая кромку, зашедшую на стену;

• второе полотнище положите рядом внахлест.

Чтобы аккуратно наклеить обои в зоне светильника, проще всего снять его, отключив электричество (кстати, это нужно сделать в любом случае, так как влажный клей может вызвать замыкание), наклеить полосу обоев, надрезав ее для провода (вырез должен быть такого размера, чтобы из-под декоративного колпака концы обоев не было видно).

Плитка клеевого потолканаклеивается на предварительно подготовленное основание, т. е. оно должно быть сухим, чистым, желательно без грубых дефектов (углублений, выпуклостей).

Как правило, используется клей ПВА, который неплохо справляется со своими функциями и отличается доступной ценой. Тем не менее, рекомендуем применять специальный клей, предназначенный именно для этого вида работ, поскольку:

• при необходимости демонтировать покрытие вы сделаете это, не повредив плитки;

• упрощается подготовка поверхности, так как достаточно будет смести пыль;

• такой клей проникает вглубь основания, упрочивая его.

Монтаж клеевого потолка осуществляется в таком порядке:

• по диагонали комнаты натяните шнуры, чтобы определить ее центр;

• через центр к углам прочертите линии, разделив потолок на четыре треугольника;

• смажьте обратную сторону плитки клеем и поместите ее в центр потолка. Она станет ориентиром для остальных рядов, которые будут приклеиваться вдоль линий разметки;

• зазор между стеной и потолком замаскируйте карнизом.

ПРИ НАКЛЕИВАНИИ ОБОЕВ на потолок (в равной степени это относится и к стенам) надо соблюдать технику безопасности, в частности, использовать стремянку, стол или подмости; надевать перчатки и головной убор; защищать глаза очками; применять инструмент исключительно по назначению.

После потолка отделке подлежат стены. Проще всего побелить или окрасить их, причем все, что было сказано относительно такой отделки потолка, необходимо соблюдать и при работе со стенами. Как и потолок, стены можно оклеить обоями. Сначала надо определиться с видом обоев, который вы хотите приобрести. В настоящее время есть достаточно большой выбор, и они значительно отличаются друг от друга. Все обои, кроме бумажных, имеют три слоя: нижний, средний и декоративный. Нижний слой – основа – приклеивается к стене, он бывает тканый, нетканый, бумажный. Средний слой является основой для рисунка, и чаще всего он кремового цвета; чем толще этот слой, тем выше качество обоев. Декоративный – это внешний слой. Он наносится различными методами: флексография, глубокая печать, поверхностная печать, ручная или автоматизированная роспись с применением трафаретов. Далее надо рассчитать количество обоев. Предположим, что ширина комнаты составляет 3 м, длина – 4 м, высота – 2, 5 м, и вы планируете купить обои шириной 52 см при длине 1 рулона 10,5 м:

• определите, сколько полотнищ можно выкроить из 1 рулона:1005 см:250 см = 4,2 шт.;

• установите общую ширину стен: (3 м + 4 м) х 2 = 14 м;

• вычислите, какое количество полотнищ покроет эту ширину:1400 см:52 см = 26,9 шт., т. е. примерно 27 шт.;

• рассчитайте нужное количество рулонов:27 шт.:4,2 шт. = 6,4, т. е. примерно 6 рулонов (округлите в меньшую сторону, поскольку наличие двери и окон при расчете мы не принимали во внимание).

Определившись с типом и количеством обоев, подберите для них подходящий клей. Информация о нем обычно содержится на упаковке рулонного материала, об этом можно спросить у продавца-консультанта. Методика дальнейших действий такова:

• осмотрите рулоны. Если обнаружите отличия по цвету или рисунку, отложите их в сторону. Их можно будет наклеивать в такие места, которые менее освещены солнцем;

• обрежьте кромки – одну, если предполагаете наклеивать полотнища внахлест, и обе – если встык;

• раскроите обои с учетом того, что каждое полотнище должно иметь запас 4–8 см. Если обои имеют нерегулярный рисунок или если он вовсе отсутствует, то проблем с кроем не будет; если на обоях симметричный рисунок, то и на полотнищах он должен располагаться соответствующим образом; если рисунок должен быть сдвинут, то разница между предыдущим и следующим полотнищем должна составлять половину высоты рисунка;

• положите полотнища друг на друга лицевой стороной вниз, отступив от края примерно 1,5–2 см;

• нанесите на обратную сторону клей. При этом движения должны быть равномерными, клей наносить в направлении от центра к краям;

• сложите полотнище. Это можно сделать разными способами: или завернув оба конца к центру, или свернув его пополам, совместив края;

• первую полосу начните наклеивать от угла наружной стены или от окна. Если полотнища накладываются одно на другое, то край с обрезанной кромкой надо ориентировать к свету – тень будет падать на стыки и они останутся незаметными;

• возьмите полотнище, приложите его к стене и, расправляя, прижимайте его к поверхности;

• разгладьте морщины, удалите воздух из-под полосы Для этого воспользуйтесь щеткой, водя ею сверху вниз и от центра к краям.

В таком порядке наклейте остальные полосы. Если хотите украсить стены бордюром или фризом, то дождитесь, пока обои окончательно просохнут. Нарежьте отделку полосами длиной примерно 2 м, нанесите отметки на соответствующие места на стене и наклейте их, смазав клеем.

Благодаря фактурным краскам и декоративной штукатурке,можно скрыть небольшие погрешности на стенах. Более того, они укрепляют основание, на которое наносятся. Краски имеют в своем составе загустители (фракции размером 1–5 мм), поэтому на просохшей поверхности возникают фактура и объем. Наносите их достаточно толстым слоем с помощью валиков, губки, щетки и других подобных инструментов.

Чтобы образовалось многоцветное покрытие, сначала выполните подстилающий слой: покройте поверхность бесцветным грунтом. После этого, не давая ему просохнуть, нанесите на стену разноцветный наполнитель. Это можно сделать кистью или распылителем. А окончательно просохшую стену закрепите бесцветным лаком.

Декоративные штукатурки имеют в своем составе натуральные и искусственные материалы (минералы, волокна льна), которые после высыхания придают стене соответствующую фактуру. Например, в венецианскую штукатурку наряду с другими компонентами в качестве наполнителя введена мраморная мука. Когда стена высохнет, будет казаться, что она действительно сложена из прозрачного мрамора. Способы нанесения декоративной штукатурки немного похожи на шпатлевание: снизу вверх на стену нанесите нужное количество материала, равномерно распределите его и, пользуясь шпателем, структурным валиком или пластмассовой теркой, создайте ту или иную фактуру.

Чтобы при раскрое края полотнищ были ровными, перегибайте обои и используйте для работы нож (это сделает менее заметными волокна кромок). Если остаются заусенцы, то используйте острый канцелярский нож и стальную линейку, по которой проводится срез.

Если вы будете совершать круговые движения, то возникнет эффект морской раковины, можно нанести на поверхность и бороздки. Техника нанесения штукатурки проста:

• сухую и чистую стену покройте грунтовкой (1–2 слоя);

• на высохший грунт нанесите декоративную штукатурку слоями, каждому давая просохнуть, причем для первых слоев используйте широкий шпатель, для последнего – узкий;

• обработайте стену белым воском, который окончательно закрепит фактуру.

Очень интересных эффектов можно добиться при использовании декоративной штукатурки сграффито: на стену последовательно наносится несколько разноцветных слоев (естественно, это не случайный набор красок – они обязательно должны сочетаться друг с другом, например, коричневый, зеленый, белый). После того как штукатурка схватится, при помощи металлических скребков поверхность процарапывается по нанесенному контуру, причем в одних местах снимаются все слои, в других – отдельные. В результате на стене образуется поверхность, напоминающая лепнину. Это достаточно сложная работа, требующая терпения, аккуратности. Если вы не чувствуете себя художником, то лучше привлечь специалиста.

ПОКРЫТИЕ ПОЛУЧИТСЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ И ТЕПЛЫМ, если под ковролин вы настелите войлок или вспененный полиуретан. Но толщина подложки не должна превышать 0,5 см. Если ковролин имеет джутовую основу, то не переусердствуйте с клеем, иначе он проступит на лицевую сторону и испортит ворс.

Пробковое покрытиереализуется в виде пластин и полотен. Если монтаж пластин требует разметки стены и займет довольно много времени, то гораздо проще будет наклеить пробковые обои, тем более что технология практически не отличается от той, что описана выше. Пробковые обои отличаются от обычных своими размерами и бывают безосновными и на бумажной основе. Рулоны обоев имеют разные размеры (100 х 50, 550 х 76 см и др.). Для их наклеивания необходим специальный клей, предназначенный для таких тяжелых обоев, как виниловые. Методика выполнения работы следующая:

• нанесите клей валиком непосредственно на обои, причем действуйте осторожно и аккуратно, чтобы не повредить материал;

• прижав обои к стене, разгладьте швы;

• срежьте излишек, заходящий на потолок и плинтус ножницами, а не ножом, чтобы не порвать влажное полотно.

Ротанговое полотноприкрепляется к стене разными способами. Один из них более трудоемкий и предполагает изготовление обрешетки, для которой понадобится материал, крепеж и время, другой – это обычное приклеивание, например, клеем ПВА. Благодаря своеобразной рыхлой фактуре, ротанг очень хорошо держится на стенах.

Работа выполняется так:

• после того как материал нарезан полосами необходимой длины, нанесите клей на него и на основу. При этом следите за тем, чтобы он не выступил на лицевую сторону;

• прижмите полотно к стене, аккуратно пройдитесь по нему мягкой тканью;

• чтобы усилить соединение, в отдельных местах полотно можно зафиксировать с помощью степлера.

После того как вы отремонтировали потолок и стены (при условии, что окна и двери находятся в хорошем состоянии), наступает завершающая стадия всех работ – отделка пола. Если он дощатый, то самый простой способ отделки, который под силу и непрофессионалу, – это покраска, к которой переходите, убедившись в том, что доски крепкие, лежат плотно. Далее работайте в такой последовательности:

• утопите шляпки гвоздей;

• шпателем удалите отошедший красочный слой;

• загладьте шероховатости наждачной бумагой;

• загрунтуйте поверхность составом, специально предназначенным для дерева. Особое внимание обратите на щели или истершиеся места;

• после того как грунтовка высохнет, заделайте щели. Для этого воспользуйтесь опилочной замазкой, смешав масляную шпатлевку с таким же количеством сухих мелких опилок;

• зашпатлюйте пол, нанося состав широким шпателем. Для предупреждения усадки материала, в него можно добавить мелкий песок из расчета 30–35 % от общей массы;

• покройте пол вторым слоем шпатлевки, не изменяя ее состав;

• полностью просохшую шпатлевку обработайте наждачной бумагой;

• очистите пол от пыли;

• загрунтуйте поверхность;

• в первую очередь узкой кистью окрасьте плинтусы;

• работая валиком, покрасьте остальную поверхность пола. Как правило, количество слоев краски зависит от состояния поверхности и может доходить до трех. Каждому слою давайте полностью высохнуть;

• готовое покрытие вымойте горячей водой;

• при желании придать полу глянец нанесите на него 1–2 слоя лака.

Если не хотите заниматься покраской, то отремонтированный дощатый пол может стать неплохим основанием для других напольных покрытий, например, для ковролина или линолеума.

Перед покупкой ковролинаобмерьте помещение. К известным уже длине и ширине прибавьте по 5–8 см. Предпочтительно, чтобы комната была покрыта цельным куском материала, поэтому обратите внимание на размер ковролина. Основание пола должно быть абсолютно ровным, иначе ковролин быстро изнашивается и протирается на выпуклых местах или на углублениях. Если дощатый пол далек от идеального, то его следует покрывать листами фанеры и зашпатлевать стыки.

Есть несколько способов укладки ковролина. В небольшом помещении, когда достаточно одного куска покрытия, можно обойтись без клея:

• разверните и расстелите материал так, чтобы его края находили на плинтусы примерно на 5–8 см;

• прокатайте покрытие роликом в направлении от центра к краям;

• вырежьте углы в виде буквы V;

• обрежьте ковролин вдоль плинтуса;

• у входа зафиксируйте покрытие металлической рейкой.

Один кусок ковролина, которым можно накрыть все помещение, можно и наклеить. Все предварительные мероприятия, кроме последнего, повторяются в той же последовательности, после чего отверните половину покрытия, нанесите на пол клей и расстелите ковролин. То же самое проделайте с другой его половиной.

Примерно так же ковролин приклеивается на двусторонний скотч.

Линолеум, как и ковролин, можно настилать разными способами. Мы расскажем об одном из них – об укладке покрытия с помощью клеевой мастики, который используется, если площадь помещения равна 20 м 2и более. Эти рекомендации носят общий характер, поскольку для каждого вида линолеума производители дают конкретные указания.

1. Прежде чем приступить к работе, выдержите материал в теплом помещении (не менее 18 °C), расстелив его лицевой стороной вниз на подготовленное основание. Оно обязательно должно быть сухим, чистым, без жирных пятен и идеально ровным, поскольку даже незначительные дефекты выступят на линолеуме после укладки и ускорят его разрушение. Ни в коем случае нельзя укладывать новый материал на старый.

2. Если есть возможность, то лучше избегать стыковки отдельных полотнищ. Если это нереально и основанием является дощатый пол, то швы должна приходиться на середину доски.

3. Раскроите материал, предусмотрев запас на усадку: при длине полотнища менее 1 м она составит 3–4 см, при длине 6 м – 2 см, при длине 10 м – 5–6 см. При раскрое учтите расположение полотнищ: если линолеум однотонный или с мраморным рисунком, то они должны ложиться по направлению света, что сделает стыки незаметными; если линолеум с рисунком, то укладывайте его продольно, следя за совпадением узора; если помещение имеет сложную конфигурацию, то следует изготовить шаблон, по которому и вырезать полотнища.

При нарушении инструкции по укладке линолеума (при использовании некачественных или слишком густых мастик, неправильной подготовке основания, нарушении сроков выдержки материала, при нанесении слоя мастики менее 0,5 мм) на покрытии могут появиться дефекты, например, оно может подняться.

4. Расстелите полотнище, отверните его примерно наполовину и нанесите мастику (для отдельных видов линолеума мастика наносится только непосредственно на основание, для других – и на основание, и на материал, о чем обязательно сообщает производитель).

5. Расправьте полотнище, разгладьте его валиком, чтобы удалить из-под покрытия воздушные пузыри. Вдоль стен прижмите линолеум шпателем.

6. Аналогично настелите вторую половину покрытия.

7. Обрежьте края, заходящие на стену, для чего используйте металлическую линейку и очень острый нож.

8. Если одного полотнища недостаточно, расстелите второй рулон, наложив его на первый примерно на 10 см.

9. Не доходя до шва примерно 50–60 см, наклейте полотнище.

10. Оформите шов, прорезав оба полотнища насквозь по линии стыка, после чего приклейте край второго полотнища.

Еще одним популярным покрытием является ламинат. Его укладка тоже имеет ряд особенностей, без учета которых нельзя рассчитывать на качественное покрытие. Рассмотрим методику монтажа ламината.

1. Приобретя материал и привезя на место, не спешите его распаковывать – оставьте примерно на 48 часов, чтобы температура ламината выровнялась с температурой помещения.

2. Особое внимание необходимо уделить подготовке основания, которое должно быть абсолютно ровным.

3. Способ фиксации панелей зависит от того, какой ламинат вы приобрели. Раньше для этого использовался специальный клей. Его наносили на кромки ламината, которые защелкивались по типу «гребень – паз». Со временем произошли существенные изменения, и сейчас соединять панели можно без использования клея, что гораздо удобнее и быстрее.

Эта система называется замковой (рис. 12). Такой ламинат обойдется дороже, но это будет компенсировано экономией времени и тем, что не придется покупать клей.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 12. Последовательность монтажа ламината по замковой системе.

К разряду современных разработок относится и ламинат, панели которого монтируются по принципу «щелк-щелк» (рис. 13).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 13. Последовательность монтажа ламината по принципу «щелк-щелк».

4. Независимо от того, какой материал вы купили, порядок его монтажа сохраняется. Работа начинается с разметки по длине и укладки первого ряда панелей (гребнем к стене), причем от стены надо отступить не менее 8 мм – это так называемый деформационный зазор, который при изменении температурновлажностного режима в помещении не позволит покрытию вздуться. Для сохранения необходимого промежутка используйте клинья. Уложив первый ряд, по его кромке натяните шнур.

5. Закончив разметку, снимите все панели и настелите подложку из вспененного полиэтилена, которая будет поглощать звук (ведь ламинат – покрытие звонкое). При этом не следует застилать сразу весь пол – укладывайте полосы частями (примерно на 4–5 рядов), иначе придется все время их поправлять.

6. По натянутому шнуру уложите первый ряд, затем все остальные. Для сплачивания постукивайте по панелям резиновой киянкой через подкладку.

7. Если последняя панель полностью не входит в оставшийся промежуток, наложите ее на предпоследнюю, придвиньте к стене, отмерьте и отпилите излишек.

ВЗДУТИЕ НА ЛИНОЛЕУМЕ – дефект неприятный, но вполне устранимый. Если вы применяли горячую битумную или резинобитумную мастику, то проколите пузырь и выпустите скопившийся под линолеумом воздух, накройте разрез бумагой и прогладьте горячим утюгом: мастика расплавится и зафиксирует покрытие.

8. В отличие от дощатого пола, ковролина и линолеума, ламинат не фиксируется плинтусом: он играет декоративную роль и прикрепляется к стене.

Пол можно облицевать керамической плиткой. Для этого необходимо тщательно подготовить основание и загрунтовать его. После того как последний слой окончательно просохнет, можно приступать к укладке плитки, действуя по схеме:

• купленную плитку выдержите 1–2 дня в помещении при постоянной температуре, потом вскройте упаковки и рассортируйте материал по цвету или оттенку (даже покупка материала одной партии не гарантирует полного совпадения цвета) и разложите его стопками;

• начертите схему, по которой предполагаете укладывать плитку, и выполните по ней разметку пола. Если будете класть ее параллельно стенам, то натяните шнуры по осевым линиям, если по диагонали – по диагональным. Первый вариант более простой, поэтому остановимся на нем;

• насухо положите плитку вдоль линий. Это необходимо для того, чтобы проверить, умещается ли на полу целое число плиток или потребуется их обрезать;

• приготовьте клеевой раствор;

• положите две маячные полосы по обе стороны от шнуров, после чего, ориентируясь на них, укладывайте остальные, причем не следует смазывать клеем всю поверхность пола – достаточно покрыть им примерно 1 м 2. Для работы используйте зубчатый шпатель. Если между плитками предусматривается зазор, то вставляйте между ними дистанционные крестики, которые удалите после того, как клей схватится. Не позволяйте выступившему клею твердеть – вовремя стирайте его тряпкой;

• завершающая стадия укладки – выполнение затирки. Для нее приготовьте специальную смесь и заполните швы с помощью резинового шпателя. Когда затирка подсохнет (через 20–30 минут), смойте излишек. Примерно через час фланелевой тряпкой окончательно очистите поверхность пола.

Мелкий ремонт своими руками.

Чтобы все инженерные системы в доме функционировали нормально, необходимо за ними следить и заниматься профилактикой. Несмотря на это, неполадки время от времени случаются. Но не всегда есть необходимость приглашать специалиста. С небольшими поломками можно справиться и самостоятельно. О мелком ремонте, который под силу даже неподготовленному человеку, мы и поговорим.

1. Наши дома насыщены бытовой техникой. Как правило, она работает надежно, но вилки нередко ломаются, и требуется либо отремонтировать их, либо заменить. Чаще всего вилка перестает работать в результате ослабления контактов шнура со стержнями. Чтобы починить вилку, разберите ее с помощью отвертки, зачистите концы провода, сверните из них кольца, наденьте на стержни, и, чтобы восстановить контакты, затяните винты, после чего вновь соберите корпус.

Если вилка неразборная, то о ремонте не может быть и речи, поскольку при этом нарушится ее изоляция и короткого замыкания при включении электроприбора в сеть не избежать. Обычно у такой вилки на входе в корпус повреждается проводник, поэтому необходимо заменить вилку, отрезав испорченную.

2. Если розетка в доме нагревается и тем более плавится, это показатель того, что она нуждается в срочном ремонте. Сначала обесточьте линию, выкрутив пробки или отключив автоматы. Убедитесь, что ток в розетку не поступает. Для этого воспользуйтесь специальным индикатором (внешне он напоминает отвертку с лампочкой в рукоятке), который можно приобрести в хозяйственном магазине. Чтобы открыть розетку, выкрутите болтики, которыми крепится крышка, снимите ее и внимательно осмотрите контакты, поскольку, как правило, причина нагрева розетки кроется в них. Качество контакта легко определяется визуально: он темнее, нередко слегка синеватый. Осторожно потрогайте провод. Если он ослаблен, то просто затяните контакт отверткой. Если вы заметили, что болт окислился, выкрутите его, зачистите и поставьте на место. При этом работайте аккуратно, так как от нагревания провод становится хрупким и может обломиться. Если на нем повреждена изоляция, восстановите ее, обернув изолентой. После этого закройте розетку крышкой и выполните все действия в обратном порядке.

3. Повесить люстру и подключить ее не составит труда. Но перед тем как вы приступите к работе, проверьте, обесточена ли линия. Если вы хотите вместо старой люстры повесить новую, то крюк в потолке уже имеется. При его отсутствии просверлите под него отверстие, установите крюк, надежно зафиксируйте его и повесьте на него люстру. Далее провода, идущие от люстры, и выводы электропроводки соедините. Для этой цели предназначена монтажная панель (соединительная колодка), входящая в комплект светильника. Действуйте так: открутите винт, с помощью которого декоративный колпак крепится к стержню люстры, зачистите концы, вставьте провода в колодку и затяните винты.

Если концы проводов вы просто скрутили, обязательно обмотайте их изоляционной лентой. Остается только поднять декоративный колпак и зафиксировать его винтом.

4. Если на кухне или в ванной из крана капает вода, то причина этого в изношенной прокладке на запорном клапане вентиля. Прокладку можно купить или вырезать из старой автомобильной камеры. Прежде всего перекройте воду, повернув запорный кран по часовой стрелке до упора. Если кран не поддается (так бывает, если им редко пользуются), не надо прибегать к рычагу, иначе вы сломаете кран и добавите себе проблем. Чтобы справиться с краном, капните в зазор, образованный стержнем вентиля и сальниковой гайкой, несколько капель смеси машинного масла с керосином. Через некоторое время начните осторожно поворачивать вентиль, подливая смесь. Когда он достаточно разработается, закрутите его до отказа.

Совет.

Многие проблему неплотно закрывающихся дверей решают просто – прибивают кусочек кожи или резины. Гораздо более эстетично выглядит тонкая рейка, прибитая или наклеенная на торец двери. Гвоздики утопите, отшлифуйте рейку наждачной бумагой и окрасьте в соответствующий цвет.

Чтобы заменить прокладку, до конца откройте кран и, вращая против часовой стрелки, выверните корпус вентиля, снимите поврежденную прокладку, вставьте новую, под упорную кромку вентиля намотайте льняную подмотку (это испытанный способ, хотя сейчас можно использовать и синтетический герметик Tangit UNI–LOCK, но о нем отзываются по-разному), верните вентиль на место и гаечным ключом затяните его корпус.

5. Засор в системе канализации – явление достаточно распространенное. Основная причина, вызывающая его, – жир, мелкий мусор, что постепенно скапливается и перекрывает трубу. Есть несколько способов устранить засор, не приглашая сантехника. Например, можно в сливное отверстие влить специальную жидкость («Крот», активно рекламируемый Tiret), и, выждав необходимое время, промыть трубу большим количеством горячей воды. Если засор небольшой, то этого вполне достаточно.

Если филенки двери рассохлись, то не избежать появления трещин, которые портят внешний вид дверного полотна. Если ширина трещин не превышает 2 мм, зашпатлюйте дефекты масляной шпатлевкой, предварительно очистив поверхность от пыли. Более широкие щели сначала заполните деревянной планкой.

В старый трубах дело обстоит сложнее, поскольку мусор за несколько лет утрамбовался настолько плотно, что химическими средствами не справиться. В зависимости от того, где образовался засор, действовать надо по-разному. Если речь идет об унитазе, то можно воспользоваться вантузом. Прижав его к сливному отверстию, сделайте несколько движений вверх и вниз. В результате перепадов давления, которые возникнут в трубе, засор разрушится. То же можно сделать и для ликвидации засора в ванне, главное – закройте аварийное сливное отверстие (оно находится в верхней части ванны).

Если вода не уходит в раковине, то скорее всего забился сифон (это изогнутая трубка с водой, благодаря водяному затвору неприятные запахи не проникают в помещение). Отсоедините сифон от сливного отверстия и отводной трубы (не забудьте подставить тазик), промойте и установите на место.

Для устранения засора в трубе необходимо иметь специальный тросик. Работа пойдет быстрее и будет эффективнее, если действовать вдвоем – один толкает тросик в отверстие (сливное или в отводной трубе), а второй закручивает трос, создавая необходимое напряжение (провисший тросик ничем не поможет). Когда вы минуете засор или используете всю длину троса, проделайте два-три движения вперед-назад и извлеките его.

6. Царапины на мебели появляются во время перевозки или сборки. Они, конечно, портят ее внешний вид, поэтому желательно их устранить или хотя бы замаскировать. Для этого есть разные способы, представляем некоторые из них:

• в специализированном магазине купите шпатлевку, совпадающую по цвету с вашей мебелью, заполните царапину и нанесите слой лака. Для надежности предварительно опробуйте состав на не слишком бросающемся в глаза месте, чтобы не испортить мебель окончательно;

• скрыть царапину поможет мебельный воск, который надо использовать в соответствии с инструкцией;

• если влажную марлю положить на мелкую царапину или незначительный скол и прижать ее горячим утюгом, небольшие повреждения исчезнут вследствие того, что древесина под воздействием пара расширится;

• неглубокую царапину замаскирует грифель подходящего по цвету карандаша. Для этого расплавьте его кусочки и вотрите в дефект;

• царапину на светлой мебели устранит ядро грецкого ореха, которое надо втереть в нее.

7. Если дверь или окно заклинивает, то для устранения этого дефекта измените наклон полотна двери или оконного переплета относительно коробки. Для этого подложите по петлю картонную прокладку – под верхнюю, если заклинивает снизу, и под нижнюю, если наоборот.

Это может происходить и вследствие зазора между полотном или переплетом и коробкой. В таком случае углубите гнезда под петли, чтобы они сели чуть сильнее.

Иногда дверь пружинит из-за того, что полотно слишком плотно примыкает к четверти, выбранной в коробке. Чтобы устранить дефект, надо подстрогать четверть с каждой стороны или только с одной. Если требуется укоротить дверное полотно, то важно сделать это так, чтобы отпил был ровным. Для этого с обратной стороны полотна временно прикрепите доску или брусок, которые сыграют роль направляющей, когда вы будете работать ножовкой или дисковой пилой.

Избавляемся от вредителей.

Избавление дома от бытовых насекомых и грызунов всегда остается актуальной проблемой, поскольку они не только портят и загрязняют мебель, одежду, продукты, но и разносят инфекцию. Несмотря на то, что в многоквартирных домах с мусоропроводами и с необустроенными подвалами делать это достаточно сложно (в частных домах несколько проще), тем более что вредители постепенно вырабатывают устойчивость к тем или иным средствам, бороться с ними необходимо.

Из грызунов самые большие неприятности доставляют мыши и крысы. Для уничтожения их можно использовать механические (например, мыше– и крысоловки) и химические средства («Зоокумарин», «Крысомор», «Дифа»). Последний способ достаточно эффективен, но следует постоянно помнить, что он может быть опасен и для человека. В продаже постоянно появляются новые препараты в виде сухих и влажных приманок, при раскладывании которых (это делается в течение 4–5 дней) следует пользоваться лопаткой, чтобы запах человека не отпугивал грызунов. При хранении приманок надо тоже соблюдать осторожность и держать их в местах, недоступных для детей, домашних животных и, естественно, подальше от продуктов.

Для сухой приманки смешайте 10 г «Зоокумарина» с 150–200 г хлеба или каши. Эти же продукты можно обработать аэрозолем «Крысомор». В непосредственной близости к норам разложите готовую приманку «Дифа».

Не меньше неприятностей доставляет моль, которая бывает разных видов и от которой страдают как шерстяные и меховые вещи, так и сухофрукты, крупы, мука.

Летающие бабочки свидетельствуют только о том, что вредитель появился в доме, но сами они опасности не представляют, поскольку основной ущерб наносят гусеницы, вылупившиеся из кладки, сделанной бабочкой.

Особой опасности подвергаются те вещи, которые редко надеваются. Поэтому при генеральной уборке, особенно в марте, когда бабочки откладывают яйца, надо просушивать и проветривать вещи. Перед укладкой вещей на зимнее хранение это необходимо повторить, вычистив их и просушив на солнце.

Препараты против моли подразделяются на две группы: на фумигационные в виде таблеток, аэрозолей, которые при испарении наполняют пространство парами токсических для моли препаратов, и контактные, которые предназначаются для защиты ковров и мягкой мебели. Достаточно однократной обработки, чтобы в течение 3–6 месяцев препарат действовал.

В хозяйственных магазинах можно приобрести таблетки «Антимоль», «Протопай», жидкости «Антимольконтакт», «Миттокс», аэрозоли «Антимоль», «Неозоль». При их применении следует строго соблюдать инструкцию, чтобы не навредить собственному здоровью.

Чтобы моль не заводилась в продуктах, не стоит запасать их в огромных количествах.

Иногда на кухне или в ванной можно встретить колонии домовых муравьев. В идеале следует уничтожать их гнезда, но это нереально, поскольку они недоступны.

Поэтому обычно для борьбы с ними используются инсектицидные приманки, механизм действия которых прост: рабочие особи доставляют пищу в гнезда, где она поедается самками, которые просто перестают размножаться. В результате численность насекомых падает, и они постепенно вырождаются. Можно посоветовать такой рецепт: растворите в 50 мл воды 5 г буры и 50 г меда (сахара, варенья), перемешайте, разлейте в мелкие емкости и расставьте в местах наибольшего скопления муравьев. Из опыта известно, что муравьев отпугивает запах чеснока, полыни, подсолнечного масла.

Совет.

Перед тем как убрать на летнее хранение меховые и шерстяные вещи, их следует обработать жидким препаратом от моли «Антимольконтакт», просушить, завернуть и уложить в шкаф. Средство действует примерно 3–5 месяцев.

Мухи (комнатная, зеленая падальная, синяя мясная) опасны как переносчики возбудителей опасных заболеваний, поэтому бороться с ними необходимо. Особенно эти назойливые насекомые досаждают летом. Самым простым и достаточно действенным способом остается липкая лента «Мухолов». Правда, когда на ней скапливается большое количество насекомых, вид ее неприятен. Поэтому следует почаще менять ее. Кроме того, сейчас продаются таблетки, которые вкладывают в фумигатор и включают его в сеть. Способ эффективный, главное – не забывать менять пластинки.

Мухи не выносят запаха герани, пижмы, поэтому эти растения на окнах могут внести свою лепту в борьбу с мухами. Используя аэрозоли и жидкости, помните, что важно соблюдать чистоту как в доме, так и вокруг него.

Тараканы в доме, к сожалению, не редкость. Бороться с ними трудно, особенно в многоэтажных домах, поскольку требуются совместные действия всех жильцов. Тараканы предпочитают темные уголки – за плинтусами, в щелях. Чтобы уничтожать этих разносчиков инфекции, следует, в первую очередь, правильно хранить продукты, следить за тем, чтобы не текли краны, не накапливать мусор, во время ремонта заделывать щели в полу, герметизировать трубы.

Средств борьбы с тараканами много и представлены они порошками («Боракс»), аэрозолями («Киллер», «Гетт»), ловушками («Ангар», «Комбат»). Эффективны и народные средства, в частности, пиретрум – измельченные в порошок сухие цветки кавказской или далматской ромашки). Рассыпьте его в местах скопления насекомых и почаще обновляйте.

Глава 4. Как планировать семейный бюджет.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Деньги, деньги, деньги… Они, как песок, сыплются сквозь пальцы и, как вода, уходят в землю. Можно сколько угодно рассуждать о ничтожности материальных ценностей, называть деньги «презренным металлом» и рассуждать о возвышенном. Но если денег нет, то делать это придется голышом, под открытым небом и на голодный желудок. Жадничать, конечно, тоже не надо. Всех денег все равно не заработаешь. Зато можно научиться рационально расходовать средства, реально имеющиеся в семейном бюджете. Деловые люди говорят, что деньги нужно уметь зарабатывать. Да, не спорим. Но не менее важно уметь заработанные деньги правильно тратить. Давайте учиться этому вместе.

Домашняя бухгалтерия.

В самом широком понимании бюджет – это перечень статей всех доходов и расходов за определенный период. Как правило, бюджет составляется на один месяц, поэтому именно такой срок будет в дальнейшем указываться в тексте. Однако вы можете выбрать тот отрезок времени, который удобен конкретно для вашей семьи.

В Интернете и специализированной литературе можно найти множество советов по ведению домашней бухгалтерии и различные стратегии планирования семейного бюджета. Некоторые из этих источников дополняют друг друга, некоторые полемизируют между собой.

Например, одни авторы придерживаются мнения, что для успешного ведения домашней бухгалтерии необходимо точно фиксировать все траты, другие утверждают, что подобная педантичность избыточна и бесполезна. Кто-то советует жестко планировать бюджет от и до, кто-то считает, что практичнее обратить внимание на спорные статьи расходов, например, развлечения или сладости.

Сторонники современных технологий активно пропагандируют специальные компьютерные программы, созданные для эффективного ведения домашней бухгалтерии.

Их оппоненты, не отрицая плюсов автоматизированной бухгалтерии, настаивают на том, что ничего лучше ручки и тетради все равно еще не придумано.

На самом деле никаких строгих и точных правил ведения домашней бухгалтерии не существует. Только вы сами можете понять, как удобнее поступать именно вам.

В этом разделе «Универсальной энциклопедии» вы познакомитесь с самыми распространенными и практичными советами по планированию семейного бюджета. На их основе вы в дальнейшем сможете выработать собственный порядок ведения дел своей семьи.

Виды семейного бюджета.

Различают три вида семейного бюджета: совместный, долевой и раздельный.

1. Совместный бюджет: доходы всех членов семьи идут в «общий котел» и распределяются тоже совместно. Такой бюджет является самым удобным как с финансовой, так и с психологической и моральной точек зрения. Однако, к сожалению, такой вариант приемлем не для всех семей, так как предполагает максимальную «прозрачность» семейных финансов, отсутствие у супругов или партнеров секретов о размерах индивидуального дохода.

2. Долевой бюджет: все семейные расходы делятся поровну между членами семьи, имеющими доход. Оставшимися от индивидуального дохода излишками каждый член семьи распоряжается по собственному усмотрению. Этот способ вызывает множество конфликтов и обид. Во-первых, не всегда бывает легко определить, какая часть «общих» денег тратится на каждого члена семьи. Например, жене, которая постоянно сидит на диете, вряд ли понравится, что она отдает на питание столько же денег, сколько и муж, не отказывающий себе в обильных обедах и ужинах. Кроме того, такой бюджет ущемляет права члена семьи с более низким индивидуальным доходом, ведь у него остается меньше денег на личные траты.

3. Раздельный бюджет: члены семьи сами распоряжаются своим индивидуальным доходом и оплачивают собственные счета. Общие семейные траты (обучение детей, коммунальные платежи, совместные кредиты) оплачиваются вскладчину. Такая модель широко распространена в Западной Европе.

Компьютер или тетрадь?

Определитесь с формой ведения домашней бухгалтерии. Вы можете записывать все в обычную тетрадь, вносить в таблицу компьютерной программы Excel, воспользоваться одной из многочисленных специальных программ, предназначенных для ведения семейного бюджета.

1. Специальные компьютерные программы.На современном рынке представлены самые разные программы, как платные, так и бесплатные. Помните, что не все они переведены на русский язык. Если вы на должном уровне владеете иностранными языками, это не проблема. Если же нет, желательно подобрать русскоязычную программу. Ведение бухгалтерии – достаточно сложное дело, требующее внимания и сосредоточенности. Не стоит усложнять себе задачу и пользоваться программой на малопонятном языке.

Среди специализированных программ можно перечислить X–Crash «Семейный бюджет», AceMoney Lite, «Home Station 1.2. Бухгалтерия для дома».

2. Таблицы компьютерной программы Microsoft Office Excel.Это одна из самых известных программ для работы с электронными таблицами. Ее можно использовать не только для ведения домашней бухгалтерии, но и для любых других задач, связанных с составлением таблиц. По сути, это электронный аналог бумажной тетради в клеточку, расчерченной на графы и строки. Преимущество Excel в том, что программа автоматизирует большинство действий, связанных с ведением бюджета, облегчает ведение расчетов.

У специальных программ и Excel общие достоинства и недостатки, поэтому оценка их будет сводной.

Достоинства электронных способов ведения бухгалтерии:

• автоматизация большинства операций (подсчеты, упорядочивание): вам не нужно надеяться на свои арифметические знания, машина все подсчитает за вас;

• возможность работы с шаблоном: один раз сделав шаблон, вам уже не надо перечерчивать его каждый месяц, вы можете просто скопировать его;

• возможность хранения и переноса данных на съемном носителе, а также удаленной работы с данными: вы можете скопировать вашу «электронную книгу бухгалтерского учета» на CD-диск, флэшку или другой носитель и работать с ней на другом компьютере.

Недостатки электронных способов ведения бухгалтерии:

• необходимость владения компьютерной грамотностью. Вряд ли разумно в спешном порядке осваивать компьютер только для того, чтобы вносить в программу свои доходы и расходы. Если в мире компьютеров вы новичок, постарайтесь адекватно оценить свои навыки: сможете ли вы освоить нужные программы и работать с ними или вам все же удобнее записывать свои доходы и расходы на бумаге;

• труднодоступность данных для самого пользователя: если ваш компьютер включен круглые сутки, проблемы не существует. Вы можете в любой момент сесть за компьютер, быстро открыть нужную программу и занести в нее данные. В противном случае вам придется тратить дополнительное время на то, чтобы включить компьютер и дождаться, пока он загрузится. Лишь после этого вы сможете сделать нужные записи. Скорее всего, через некоторое время вам не захочется включать компьютер лишь для того, чтобы записать одну – две цифры. Вы будете откладывать занесение текущих расходов в таблицу, станете о них забывать, и ваша домашняя бухгалтерия просто развалится. Подумайте, не проще ли завести обычную тетрадь, которая будет все время под рукой;

• риск потери или кражи данных: компьютер, как и любой механизм, может сломаться; если испортится жесткий диск, вы, скорее всего, не сможете восстановить утерянные данные; если ваш компьютер подключен к Интернету, всегда есть риск заражения вирусом или взлома данных.

3. Обычная тетрадь.Для ведения общая тетрадь в клеточку. Кроме домашней бухгалтерии подойдет того, вам нужна будет линейка и шариковые ручки, желательно нескольких цветов, чтобы можно было наглядней выделить остаток, резерв или какие-то особые статьи расходов. Неудобство ее состоит в том, что вам придется каждый месяц вручную расчерчивать и заполнять таблицу, а также самостоятельно делать все расчеты. Преимущество такой формы ведения бухгалтерии уже отмечалось: тетрадь всегда будет у вас под рукой, и вы сможете быстро зафиксировать информацию даже о самых мелких расходах.

Стратегии ведения домашней бухгалтерии.

1. Теоретическое планирование доходов и расходов.Для этого нужно составить таблицу с указанием ежемесячного дохода семьи и предположительными тратами, а затем сравнить обе суммы. Если статья «Доходы» превышает статью «Расходы», следует решить, как распорядиться остатком. Можно отложить всю эту сумму про запас, в «резервный фонд семьи». Можно распределить ее между другими статьями расходов, увеличив таким образом лимит на них. Наконец, можно пойти путем компромисса, поделить остаток на 2 или более частей, одну часть отложить в резерв, другую потратить.

Если сумма в графе «Расходы» превысила статью «Доходы», придется корректировать бюджет. Здесь можно пойти двумя путями.

Если вы не желаете или не можете сократить запланированные расходы, вам придется подыскать дополнительный заработок, который покроет образовавшуюся разницу. Не обязательно менять свою жизнь кардинально и устраиваться на вторую (третью) работу. Это может быть разовая подработка, плата за которую удовлетворит ваши потребности в текущем месяце. Однако в этом случае вам придется приложить определенные усилия, изменить привычный распорядок дня, найти в своем графике время для подработки. Далеко не всем людям подходит такой способ уравновешивания доходов и расходов.

Второй способ – пересмотреть графу «Расходы» и урезать суммы, выделенные на некоторые ее позиции. Возможно, вы заложили слишком крупную сумму на покупку сладостей или запланировали поход в ресторан. Не обязательно вычеркивать те или иные позиции полностью. Достаточно уменьшить выделенные на них суммы.

Очевидно, что теоретическое планирование имеет как преимущества, так и недостатки. Положительная сторона такой стратегии в том, что она существенно снижает риск выхождения за рамки ежемесячного дохода семьи. Вы заранее продумываете, как истратите находящуюся в вашем распоряжении сумму. Помешать этим планам могут только форс-мажорные обстоятельства либо ваша собственная недисциплинированность.

Однако если вы только задумываетесь над тем, чтобы вести домашнюю бухгалтерию, стратегия теоретического планирования может вам не подойти. Дело в том, что ее применение возможно лишь в том случае, если вам хотя бы примерно известны ваши ежемесячные расходы. Но зачастую нам сложно навскидку сказать, какую часть денег мы тратим на продукты, какую – на проезд, одежду, а какую просто «спускаем» на совершенно ненужные покупки. Исключение составляют счета: коммунальные платежи, стационарный и сотовые телефоны, телеантенна.

Если это относится к вам, лучше пойти вторым путем и отталкиваться от реальных ежемесячных трат.

2. Учет реальных расходов.Данная стратегия помогает ответить на вопрос «куда уходят деньги?» Если вы не можете понять, почему в течение месяца денег становится все меньше, а никаких серьезных покупок вы вроде бы не делаете, вам придется в течение нескольких месяцев строго фиксировать все расходы.

3. Комбинированная стратегия.Учитывая все плюсы и минусы предыдущих вариантов планирования семейного бюджета, целесообразнее следовать комбинированной стратегии. Сначала составьте теоретический план расходов, как в первом варианте. Сразу запишите все расходы на коммунальные платежи. Эти цифры будут самыми точными в вашем плане. Урезать расходы на них нельзя.

Совет.

Резервный фонд – гарантия финансовой стабильности вашей семьи. Кроме общего резерва, создайте узкоспециальные резервные фонды: на подарки, на ежегодные обязательные платежи, на ремонт автомобиля.

Затем приблизительно подсчитайте ваши расходы на питание. Скорее всего, вам не удастся определить, какая точно сумма вам необходима, поэтому оставляйте достаточно приличный запас. Сюда же включите расходы на питание домашних животных, подкормку растений.

Следующая статья – расходы на хозяйственные нужды, средства гигиены, косметику.

Если в этом есть необходимость, выделите некоторую сумму на покупку лекарственных средств.

Далее – расходы на бензин и/или проезд в общественном транспорте.

Наконец, обязательно внесите строку «Резерв», где будет учтена сумма на непредвиденные расходы (подарки, экстренное лечение, ремонт обуви, машины, бытовой техники).

Сравните сумму запланированных расходов с вашим месячным доходом. О том, что делать с излишком или недостачей, уже говорилось ранее.

Такой план нужно будет составлять в конце каждого месяца.

В течение месяца вы должны будете фиксировать все траты, расписывать, какого числа сколько денег и на что вы потратили.

В конце месяца, подсчитав реальные расходы, вы сможете проанализировать свои траты. Оставшиеся деньги (если таковые имеются) откладываются в резервный фонд семьи либо плюсуются к графе «Доходы» следующего месяца и распределяются наравне с ними.

Если анализ покажет, что вы выбились из плана, нужно пересмотреть свои расходы, понять, где вы позволили себе лишние траты и составлять план на следующий месяц уже с учетом сделанных выводов. Чтобы как следует разобраться в своих ошибках, вам нужно будет строго контролировать и фиксировать расходы в течение 6-12 месяцев.

Это позволит вам составить объективное представление о своих расходах. Возможно, неоправданно большие траты были случайностью или объяснялись обстоятельствами. В следующем месяце они могут снизиться сами собой. Анализ расходов в течение нескольких месяцев покажет, на что вы постоянно тратите слишком много денег.

Метод конвертов.

Итак, вы распланировали семейный бюджет: указали месячный доход, перечислили несколько пунктов расходов и определили, какая часть денег пойдет на них.

В назначенный день вы получили зарплату, на руках у вас имеется некая сумма денег – тот самый «месячный доход». Что делать дальше? Условно говоря, положить их в книжку (под матрас, в кошелек, в сейф) и брать ту или иную сумму по мере необходимости? Если вы пойдете этим путем, то скорее всего не сумеете следовать составленному плану. Здесь мы имеем дело с сугубо психологическим моментом: когда вся имеющаяся в распоряжении сумма лежит в одном месте, начинает казаться, что деньги не кончатся никогда и можно позволить себе маленькую незапланированную трату (сначала одну, затем другую).

Целесообразней сразу же распределить деньги по целевым конвертам. Это старый, проверенный метод, которым пользовались еще наши бабушки. Для его реализации вам потребуется несколько конвертов по числу категорий расхода.

На каждом конверте подписывается название категории и выделенная на нее сумма. Категории вы определяете сами: коммунальные платежи, питание, одежда, лекарства, транспорт, развлечения, резерв и т. д. Деньги раскладываются по конвертам.

Далее очень важно соблюдать правило: если вам надо что-то купить, вы обязаны брать деньги только из подходящего конверта. Если вся сумма, отложенная на развлечения, истрачена, значит, в этом месяце вам придется обойтись без платных форм проведения досуга. Если деньги закончились в конверте «Питание», нужно занять их из другого, менее важного конверта, а в следующем месяце пересмотреть распределение денег и увеличить статью расходов на питание за счет уменьшения какой-либо другой статьи.

Если к началу следующего месяца в конвертах остались деньги, их можно отложить в резерв либо распорядиться ими как-то иначе.

Резервный фонд семьи.

Выражения «резерв», «резервный фонд семьи» уже не единожды встречались вам в этом разделе. Что же такое «резервный фонд семьи», из чего он складывается и зачем нужен?

Резервный фонд – это надежный финансовый «тыл» вашей семьи, гарантирующий, что в случае несчастья или кризиса вы не останетесь без средств к существованию.

Создание резерва – дело не одного месяца, особенно если вы уже сейчас находитесь в нелегком финансовом положении. Тем не менее, даже если вы испытываете денежные затруднения, не нужно тянуть с созданием резервного фонда. Этим вы лишь усугубите свое положение. Для начала предпримите первые три шага:

• проанализируйте свои траты и выявите категории расходов, которые вы сможете сократить (об этом подробно рассказывалось в предыдущих подразделах);

• избавьтесь от долгов; долги имеют свойства накапливаться, пытаясь покрыть свои расходы чужими деньгами, вы будете занимать и перезанимать деньги до бесконечности; постарайтесь максимально сократить траты и сделать все, чтобы как можно быстрее расплатиться с долгами, но только своими, а не чужими деньгами;

• начните откладывать определенный процент от вашего ежемесячного дохода; оптимальный вариант – направлять в резервный фонд 20 % от дохода, однако если на данном этапе это невозможно, начните хотя бы с 1 %.

Если ваше финансовое положение удовлетворительное, начните формировать резервный фонд сразу с суммы в размере месячного дохода вашей семьи. Постепенно доведите его до стандартной суммы в 3–6 месячных доходов. Верхнего предела здесь, естественно, не существует.

Благодаря резервному фонду, вы перестанете влезать в долги. Теперь в экстренной ситуации (внезапная болезнь, авария, внеплановый ремонт) вам не нужно будет занимать деньги: вы сможете взять их из резервного фонда.

Вам не придется перекраивать бюджет, чтобы изыскать средства на незапланированные расходы.

У вас не будет неоплаченных счетов. Если подошло время платить по кредиту или за коммунальные услуги, а до зарплаты еще далеко, вы сможете взять деньги из резервного фонда, благодаря чему избежите проблем с банком и необходимости выплачивать штраф.

Вы будете спокойны за свое будущее, ведь даже в условиях форс-мажора вы не останетесь без средств.

На общем семейном собрании вы должны определить, при каких условиях и на какие нужды вы сможете брать деньги из резервного фонда. Строго придерживайтесь установленных правил, умейте отделять действительно насущные траты от необязательных, иначе ваш резервный фонд испарится в считанные недели.

Важный вопрос: где и в какой валюте хранить ваш резервный фонд? С одной стороны, резервные деньги должны быть всегда под рукой, чтобы в экстренном случае у вас была возможность сразу воспользоваться ими, а не тратить время на их получение. С другой стороны, хранить большую суммы денег «в чулке» не слишком безопасно. Оптимальный вариант – разделить резервный фонд на несколько частей. Одну часть суммы держать наличными, другую положить на банковский счет. Предпочтительней, чтобы деньги были в национальной валюте, чтобы можно было использовать их для выплат, однако часть фонда можно перевести в иностранную валюту, чтобы снизить риски, связанные с колебаниями курсов.

Тратим на необходимое или На чем можно сэкономить.

Экономии на продуктах.

Экономить на продуктах питания – не значит голодать. Ежемесячно мы теряем кругленькую сумму просто потому, что нерационально тратим деньги, покупаем то, в чем на самом деле не нуждаемся, отправляемся за продуктами не вовремя, ищем не там, где следует. Находясь в рабстве у своих привычек, мы покупаем более дорогие продукты, в то время как имеем возможность сэкономить, перейдя на их более дешевые, но не менее качественные аналоги.

Придерживайтесь ряда простых правил при покупке и выборе продуктов, и вы избежите ненужных трат.

1. Ищите магазины, где нужные вам товары стоят дешевле.

2. Не ходите за продуктами на пустой желудок. Голодному человеку хочется скупить буквально весь магазин, и разум не всегда способен удержать нас от лишних покупок. Перед походом в магазин обязательно перекусите, чтобы не идти на поводу у голода.

3. Тщательно планируйте покупки. Проверьте, какие продукты у вас уже есть. Они снимаются с повестки дня, и вам не нужно выделять деньги на их покупку. Составьте подробный список продуктов, исходя из ваших потребностей и рациона питания.

ОБРАТИТЕСЬ К СТАРЫМ КУЛИНАРНЫМ КНИГАМ или рубрикам в журналах «Крестьянка», «Работница». Вы найдете много интересных и недорогих блюд из самых простых продуктов. Кладезь рецептов экономичных блюд – наши бабушки и мамы. Попросите их поделиться своими кулинарными секретами.

4. Ходите за покупками только с заранее составленным списком и строго придерживайтесь его. Продуктовые магазины полны соблазнов. В каждом торговом зале есть несколько вкусных и не слишком дорогих мелочей. Однако вместе эти незапланированные покупки выливаются в кругленькую сумму. Обычно покупатель понимает это только тогда, когда возвращать товар уже неудобно. Если вы ни на шаг не будете отступать от списка, по после похода в магазин ваш кошелек не окажется пустым. Следует также помнить, что большинство продуктов ежедневной необходимости расставлены вдоль внешнего периметра торговых залов. Старайтесь придерживаться именно этого направления.

5. Ходите за покупками без детей. Как уже говорилось, магазины полны «капканов» – ненужных, но относительно дешевых и притягательных товаров. Если отказать в покупке незапланированных продуктов самому себе относительно несложно, то сказать «нет» ребенку практически невозможно.

6. Старайтесь сократить количество походов по магазинам. Лучше закупать все продукты раз в месяц, чем пять раз в месяц. Каждый «лишний» поход в магазин увеличивает риск того, что вы не удержитесь от покупки ненужных, незапланированных товаров.

7. Расплачивайтесь наличными. Совершая покупки по кредитной карте, вы платите комиссионные банку, а это – совершенно необязательная трата, которой можно избежать.

8. Внимательно читайте список ингредиентов на этикетке: они расположены в порядке убывания количества в общей массе продукта. Например, если вы берете консервированный горошек, то на первом месте в перечне ингредиентов должен стоять горох, а не соль или вода. Благодаря такому подходу, вы получите максимум возможного за свои деньги.

9. Узнайте, есть ли в магазине, который вы часто посещаете, система дисконтных скидок. Если да, обязательно возьмите дисконтную карту и не забывайте ею пользоваться.

10. В некоторых супермаркетах предлагают специальные купоны, по которым можно получить скидку. Чаще всего для этого надо соблюсти определенные условия, например, сделать покупку на определенную сумму либо приобрести товары определенной категории. Следите за такими акциям и пользуйтесь купонами.

11. Обращайте внимание на нижние полки магазинов. Самые дорогие товары обычно размещают на уровне глаз, а более дешевые убирают на нижние полки в расчете на то, что покупатели не заметят их. Такие товары чаще всего ничем не отличаются от аналогичных брендовых. Разница лишь в цене и упаковке.

12. Покупайте сезонные продукты питания. В это время цены на них, как правило, умеренные, тогда как в течение оставшейся части года они могут стоить на порядок дороже.

13. Носите с собой на работу домашние обеды. Во-первых, вы будете питаться правильно. Во-вторых, сможете сэкономить на покупке еды в столовой, кафе или фаст-фуде. В заведениях общепита еда, как правило, не лучшего качества, зато цены на нее достаточно высоки.

14. Покупайте более простые варианты ваших любимых блюд, например, овсяные хлопья без добавок. Такие продукты дешевле.

15. Делайте оптовые закупки в сетях и на базах. Одно из основных правил рынка: оптом покупать всегда дешевле, чем в розницу.

16. Покупайте продукты у местных производителей. Чаще всего такие товары стоят дешевле, так как производитель не несет дополнительных затрат на их транспортировку.

17. Носите с собой калькулятор. Не все способны быстро высчитать в уме стоимость единицы товара. Чтобы не ошибиться и не обмануть самого себя, пользуйтесь калькулятором. Не забывайте, что он есть в каждом сотовом телефоне.

18. Не откладывайте покупки необходимых продуктов на последний момент. Если основные продукты заканчиваются, поспешите докупить их. Благодаря этому у вас постепенно образуется запас, и вы сможете покупать основные продукты не в спешке, а лишь когда найдете продукты по оптовой цене.

19. Несколько раз подумайте, прежде чем купить скоропортящиеся продукты питания. Честно признайтесь себе, сможете ли вы съесть их полностью до окончания срока годности.

20. Здоровая пища – залог экономии. Правильное питание позволяет контролировать вес, а значит, уменьшаются и порции, необходимые человеку на один прием пищи. Кроме того, высококалорийные продукты обычно стоят дороже, хотя при этом содержат меньше питательных веществ. Газированные и ароматизированные напитки можно заменить теми, что содержат 100 %-ный фруктовый сок. Сладкоежки могут удовлетворить свои гастрономические пристрастия не вредными тортами и печеньем, а полезными сезонными фруктами. На десерт можно съесть обезжиренный йогурт или нежирное мороженое.

21. Покупайте замороженные, консервированные или сушеные продукты. Они стоят дешевле свежих, но ничуть не уступают им по питательности. Овощи и фрукты обычно замораживают, консервируют и сушат в состоянии полной спелости, когда они особенно богаты витаминами. Мясо замораживают свежим, чтобы оно сохранялось максимально долго.

Использовав часть замороженных продуктов, вы можете плотно закрыть пакет и убрать его обратно в морозильник. При условии правильного хранения замороженных продуктов, никаких отходов не будет.

Консервы обычно заливают соком, сиропом либо рассолом, поэтому их, как правило, надо промывать.

Свежие фрукты можно заменить сухофруктами. В супы, блюда в горшочках, картофельное пюре, десерты можно класть сухое или сгущенное стерилизованное молоко.

Совет.

Не отказыбайтесь от мясных продуктов, но по возможности сократите количество мяса, рыбы и птицы, используя для приготовления блюд питательные бобы, овощи, яйца, цельные зерновые. Покупайте постное мясо, нарезанное небольшими кусками, например, филе или вырезку.

22. Сочетайте мясные и вегетарианские белковые продукты. Раз в неделю или чаще устраивайте «вегетарианские дни». Это полезно и экономично. Богатыми источниками белка являются фасоль, тофу, яйца, бобовые.

23. Фасованные, нарезанные, мытые продукты всегда стоят дороже, так как в их цену включается стоимость обработки. Покупайте их только в случае самой крайней необходимости, или когда на них действуют скидки.

Не ленитесь самостоятельно разделывать птицу и рыбу. Например, вы можете купить целую курицу и самостоятельно порезать ее на куски, а не переплачивать за уже разрубленные кусочки. Можно покупать более дешевую «семейную упаковку», а затем самостоятельно расфасовывать ее по герметическим пакетам и хранить в морозильнике.

24. Откажитесь от питьевой воды в бутылках. Если вам не нравится пить воду из-под крана, купите водный фильтр. Это разовое крупное вложение позволит вам в дальнейшем сэкономить, ведь вам больше не придется тратить деньги на покупку воды в бутылках.

25. Старайтесь минимизировать количество пищевых отходов. Остатки овощей, птицы или мяса можно пустить на суп, тушенья, салаты, блюда в горшочках.

26. Готовьте большие порции. Это позволит сэкономить не только деньги, но и время, проводимое у плиты. Например, приготовить большую порцию томатного соуса дешевле, чем купить несколько маленьких баночек в магазине.

27. Выращивайте овощи и фрукты сами. Конечно, не у каждого есть дачный участок. Но это не обязательно. Для выращивания зелени, помидоров и ряда других овощных культур прекрасно подойдет балкон или лоджия городской квартиры, а при соблюдении определенных условий – и подоконник.

Экономия на разных группах продуктов.

Важно не только, где, когда и как вы делаете покупки, но и то, какие продукты вы берете.

Разбейте все потребляемые вами продукты на группы и посмотрите, как именно вы можете сэкономить на каждой из этих групп.

1. Мясо.Откажитесь от полуфабрикатов. Конечно, употребление таких продуктов существенное экономит время, однако не менее ощутимо бьет по кошельку. Приготовить еду самостоятельно гораздо дешевле, ведь при покупке полуфабрикатов вы платите не только за само мясо сомнительного качества, но и за панировочные сухари, всевозможные необязательные добавки и упаковку. Покупая мясо, вы платите только за него. Желательно покупать свежее мясо в больших количествах, а потом перерабатывать его и замораживать. Можно делать гуляш, суповые наборы, котлеты, пельмени, отбивные, отдельные кусочки для варки или запекания и т. д. Все эти заготовки, за исключением, пожалуй, пельменей, готовятся очень быстро.

Если вы будете следовать этому совету, то сумеете сэкономить около трети расходов на мясо.

Помните, что мясо птицы дешевле говядины и свинины, но при этом не уступает им по питательности. Во многих блюдах мясо можно заменить курицей, а из куриных костей сварить бульон. Таким образом, вы максимально используете имеющиеся продукты и сократите количество отходов.

2. Рыба.Не стремитесь покупать дорогие породы рыб. В большинстве случаев это совершенно бесполезная трата денег. Замените «элитные породы» более дешевыми, но не уступающими по вкусовым качествам. Так, свежий минтай при умелом приготовлении ничуть не уступает лососю и прочей дорогой рыбе. Рыбу можно пожарить, но полезнее запечь ее в фольге. Кроме того, такой способ позволит сэкономить масло. Почистите рыбу, возьмите кусок пищевой фольги, положите в нее тушку, филе или кусочки рыбы, добавьте соль и лимон по вкусу, заверните и держите в разогретой духовке до готовности.

Самое дешевое и вкусное блюдо – жареная либо запеченная мойва или килька. Учитывайте также, что рыбное филе почти вдвое дороже рыбы, замороженной целиком.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ в которой варился очищенный картофель, для приготовления супа. Этой же водой вместо молока можно развести картофельное пюре. Остатки блюд из картофеля тоже идут в дело: добавляйте их в пиццу, рагу, омлеты, запеканки.

3. Молочные и кисломолочные продукты.Больше всего денег тратится на творожки, йогурты и десерты. Чтобы снизить затраты на эти молочные продукты, нужно купить йогуртницу и готовить их самостоятельно. Стоит такое приспособление около полутора тысяч рублей (а некоторые модели и дешевле), однако это весьма выгодное вложение средств. Скопив и потратив такую сумму один раз, в дальнейшем вы сэкономите гораздо больше денег. В йогуртнице можно приготовить йогурты, творожки, кефир, ряженку. Экономия составит около 30–50 % (рис. 14).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 14. Йогуртница.

Творог рекомендуется покупать большими порциями, по 1–2 кг. Часть продукта съедается сразу, часть идет на приготовление выпечки, а часть убирается на хранение в морозильник.

4. Соки.Соки в банках и особенно в бумажных тетрапакетах стоят достаточно дорого. Сэкономить на покупке соков можно двумя способами: готовить их самостоятельно с помощью соковыжималки либо заменить компотами, киселями, морсами.

Приготовление компота отнимает совсем немного времени. Готовьте его с вечера. Налейте воды в 3-5-литровую кастрюлю, положите туда сахар и ягоды или фрукты по вкусу. Дешевый и вкусный компот получается, например, из смеси яблок и черной смородины. Покупайте недорогие яблоки, ведь вы все равно пустите их в компот. Смородину лучше брать замороженную либо использовать варенье. Когда вода вскипит, поварите компот 5–7 минут, выключите, накройте крышкой и оставьте до утра. Потом процедите и перелейте в кувшин или пластиковую бтылку.

На 3 л компота требуется в среднем 200 г смородины, 2–3 л воды и сахар по вкусу. В сумме получается не больше 50 рублей.

Напомним, что это стоимость 3 л компота. Один литр магазинного сока обойдется не дешевле 40 рублей.

Соки – более дорогое удовольствие, так как на их приготовление затрачивается больше продуктов. Однако приготовленный в соковыжималке напиток в любом случае обойдется дешевле покупного.

5. Сыр.Для приготовления бутербродов покупайте тот сыр, который вы любите. Сэкономить можно на сыре, который включается в состав других блюд: выпечки, омлетов, мяса в горшочках. Внешний вид сыра и оттенки вкуса в этом случае уже не так важны, ведь они менее заметны среди других ингредиентов. Поэтому для добавления в другие блюда покупайте дешевый сыр.

6. Сладости и выпечка.Можно либо меньше покупать продуктов этой группы, либо научиться готовить их самостоятельно, хотя это, конечно, отнимает много времени.

7. Алкоголь.Спиртные напитки не входят в число продуктов, без которых наш организм не может обойтись. Зато эта одна из самых серьезных статей расходов. Деньги, которые мы тратим на приобретения алкоголя, не идут впрок. Более того, регулярное потребление спиртных напитков приводит к проблемам со здоровьем, а значит, и к расходам на лечение. Лучший способ сэкономить на алкоголе – не покупать его. Вы можете позволить себе немного выпить в праздник. Во все остальные дни снимайте стресс чашкой ароматного чая и общением с семьей.

8. Сигареты.Курильщикам хорошо известно, что сигареты – это настоящие пожиратели денег. Единственный способ сэкономить на сигаретах – отказаться от них. Проявите волю, бросьте курить, и вы сразу почувствуете, насколько сократятся ваши расходы.

Способы экономии коммунальных ресурсов.

Экономия коммунальных ресурсов достигается несколькими способами. Естественно, рекомендуется применять их одновременно.

Во-первых, на снижение размера платы за коммунальные услуги влияет установка счетчиков – общедомовых (коллективных) и индивидуальных (поквартирных).

Во-вторых, сэкономить можно за счет использования дифференцированных тарифов на электроэнергию по времени суток.

Наконец, для экономии электроэнергии следует перейти на энергосберегающее оборудование.

Установка счетчиков.

Самый надежный способ сэкономить на коммунальных ресурсах – установить счетчики воды, электроэнергии и газа. В этом случае вы будете оплачивать именно тот объем ресурсов, который вы реально потребили за месяц. В отсутствие счетчиков расход ресурсов определяется коммунальщиками теоретически, исходя из того, сколько один человек может примерно израсходовать газа, воды, электроэнергии за месяц. Расчеты эти зачастую оказываются не в пользу потребителя. После установки счетчика вы будете экономить от 10 до 30 % расходов на коммунальные услуги.

Общедомовые, или коллективные приборы учета коммунальных ресурсов.

Общедомовые счетчики определяют общее количество ресурсов, потраченное всеми жильцами дома. Этот вид счетчиков рекомендуется устанавливать в первую очередь.

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 года, установка счетчиков на все виды коммунальных ресурсов обязательна. В течение 2011 года собственники жилья в многоквартирном доме должны были позаботиться об установке коллективных счетчиков на все виды коммунальных услуг.

С января 2012 года поставщики ресурсов имеют право на своих условиях установить в доме коллективные счетчики. Жильцы же вынуждены будут оплатить выставленный счет в добровольном или принудительном (через суд) порядке. Оплатить установленный поставщиками ресурсов счетчик можно с рассрочкой до 5 лет.

Для того чтобы установить коллективные счетчики, проводят общее собрание собственников жилья. На нем принимается решение о необходимости установки счетчиков и определяется размер финансирования и сумма, которая будет взиматься с жильцов в зависимости от занимаемой ими площади помещения. Собственники нежилых помещений (если они есть) должны участвовать в этом наравне с собственниками квартир.

В типовом многоквартирном доме устанавливают:

– общедомовой электрический счетчик,

– узел учета холодной воды,

– узел учета горячей воды,

– узел учета газа,

– узел учета тепла.

Индивидуальные, или поквартирные счетчики.

Согласно уже упомянутому Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 года, с января 2012 года наличие индивидуальных приборов учета (кроме приборов учета тепла) обязательно.

Счетчики воды устанавливаются в систему горячего и холодного водоснабжения. Приборы размещают на трубах сразу после запорного клапана (вентиля), который регулирует подачу воды в квартиру. Разумеется, в случае отсутствия запорных клапанов, их также придется установить. Это выгодно, в первую очередь, самим жильцам. Если у вас неисправны унитаз и смеситель, то вместе с водой в буквальном смысле будут утекать и ваши деньги. Запорный клапан позволит вам избежать этого. Возможность перекрыть воду в квартире становится настоящим спасением и в случае прорыва трубы, затопления и других подобных бедствий (рис. 15).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 15. Установленные счетчики воды с запорными клапанами.

После установки счетчиков нужно обратиться в Единый расчетный центр (ЕИРЦ), управляющую компанию либо в ваше ТСЖ и подать туда документы, подтверждающие факт установки счетчиков.

Вас поставят на учет и объяснят, когда и как подавать показания приборов. В платежных квитанциях будет указываться стоимость израсходованной воды в соответствии с показаниями счетчиков.

Электросчетчик. Для учета расходуемой электроэнергии целесообразно установить многотарифный электросчетчик, который позволит сэкономить на разнице тарифов в разное время суток (рис. 16).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 16. Многотарифный электросчетчик.

Многотарифные электросчетчики подразделяются на:

• двухтарифный, позволяющий сэкономить 300–400 % день с 7.00 до 23.00; ночь с 23.00 до 7.00;

• трехтарифный, позволяющий сэкономить на 15–20 % больше по сравнению с двухтарифным: утро с 7.00 до 10.00, вечер с 17.00 до 21.00 и обычное потребление в остальное время;

• четырехтарифный, позволяющий сэкономить на разнице потребления электроэнергии в рабочие и нерабочие, а также праздничные дни.

Прежде всего, вам необходимо узнать, какой тип многотарифного счетчика поддерживается в вашем регионе. За этой информацией вам следует обратиться в местное отделение Энергосбыта.

Обязательно ознакомьтесь с договором на применение дифференцированной системы расчета и узнайте, сколько будет стоить установка счетчика. Прибор вы можете приобрести сами, однако установить его имеют право только специалисты Энергосбыта или организации, имеющей лицензию на оказание подобного рода услуг. Работники Энергосбыта принимают счетчик в эксплуатацию и пломбируют его.

Совет.

Почти 80 % всей суммы за коммунальные услуги приходится на оплату тепла. Поэтому выгодно устанавливать не просто коллективный узел учета тепла, а индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Он не только измеряет тепло и объем ресурсов, но и регулирует подачу тепла в зависимости от погодных условий и нужд конкретного дома.

Квитанции на электроэнергию по многотарифному счетчику почти не отличаются от обычных. Просто вам надо будет заполнять не одну графу, а несколько.

Счетчик газа. Этот прибор измеряет потребление газа в квартире. При покупке счетчика надо обращать внимание не только на его цену, но и на нагрузку (максимально измеряемый расход газа в час), температуру эксплуатации, на резьбу (т. е. присоединительные размеры на счетчике) и наличие сертификата качества. Необходимые сведения можно найти в техническом паспорте счетчика (рис. 17).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 17. Счетчик газа.

Данный прибор, как и прочие счетчики, могут устанавливать только сотрудники специализированной организации. Заранее найдите такую организацию, договоритесь о стоимости ее услуг, выясните, какие дополнительные детали потребуются для установки счетчика. Возможно, вам нужно будет докупить их в магазине.

Как выбрать счетчик.

Информацию о приборах учета можно найти в государственном реестре средств измерений. В нем приводится перечень многочисленных приборов учета тепла и воды с электромагнитным, ультразвуковым и вихревым методами измерения расхода.

Целесообразно остановить свой выбор на счетчиках, произведенных крупными российскими заводами. Они достаточно качественные, а также относительно недорогие по сравнению со счетчиками других изготовителей. Но, пожалуй, главное их преимущество – наличие широкой сети сервисных центров, куда можно обратиться в случае возникновения проблем.

Помните, что установкой счетчиков может заниматься только организация, имеющая свидетельство, выданное соответствующей СРО (саморегулирующей организацией). Не делайте этого самостоятельно и не обращайтесь к частным лицам! После первой же плановой проверки «темное происхождение» вашего счетчика обнаружится. Вам придется уплатить штраф и установку новых счетчиков. Попытавшись сэкономить нечестным путем, вы в конечном итоге понесете двойные убытки.

Бесплатные услуги управляющей компании.

Обслуживание дома включает в себя множество разнообразных услуг. Нередко можно встретиться с ситуацией, когда коммунальные службы отказываются решать ту или иную проблему жильцов, ссылаясь на то, что выполнение такой услуги не входит в их обязанности. В таких случаях начинается настоящая игра в футбол, где в роли мяча выступают жильцы. Решение проблемы месяцами не может сдвинуться с «мертвой точки», а коммунальщики никак не могут ответить, в чьем же ведении находится этот вопрос.

Конечно, не стоит воспринимать коммунальные службы как врагов. Просто жильцам нужно вооружиться соответствующими знаниями, чтобы понимать, когда их обманывают, а когда нет. Обязанности коммунальщиков прописаны в трех основных нормативных актах:

– Жилищном кодексе РФ,

– Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

– Постановлении Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».

В этих документах зафиксированно, кто и за что должен отвечать при обслуживании дома. Кроме того, в них указаны основные права и обязанности УК, определены конкретные сроки по оказанию услуг, например, начало отопительного сезона. Объем нишей «Энциклопедии» не позволяет полностью привести здесь текст этих нормативных актов.

Постараемся обрисовать круг обязанностей управляющей компании – УК. Согласно статье 162 Жилищного кодекса РФ, именно УК отвечает за содержание дома. Собственники жилья в многоквартирном доме сами выбирают УК на общем собрании и заключают с ней договор. В нем указывается срок, в течение которого УК должна предоставлять свои услуги, а также размеры их оплаты. Со своей стороны, УК обязуется оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в доме, а также предоставлять коммунальные услуги жильцам дома, как собственникам жилья, так и квартиросъемщикам.

С каждым жильцом заключается договор управления. В случае нарушения этого договора со стороны УК, жильцы могут в любой момент расторгнуть его.

Далеко не все виды коммунальных услуг жильцы должны оплачивать из своего кармана. Некоторые работы по поддержанию порядка в доме управляющая компания обязана осуществлять бесплатно. Далее приведен перечень таких услуг. Если вы заметили какой-либо из этих пунктов в своей платежке, знайте, что он включен туда незаконно и оплачивать данную услугу вы не должны.

К бесплатным услугам относятся:

• уборка лифтов и подъездов – 1 раз в неделю;

• мытье полов на лестничных площадках и в кабинах лифтов – 1 раз в месяц;

• вывоз мусора – 5–6 раз в неделю;

• подметание двора в летний период – 3 раза в неделю;

• уборка мусора с газонов и очистка урн – 3 раза в неделю;

• санитарная обработка площадок, на которых располагаются мусорные контейнеры – 1 раз в год;

• уборка снега с территории двора при отсутствии снегопадов – 3 раза в неделю;

• уборка снега с территории двора при снегопаде – по мере необходимости, однако не позднее 12 часов после начала снегопада;

• укрепление водосточных труб, колен, воронок – по мере надобности;

• подготовка и ремонт поливочной системы, ремонт просевшей отмостки, закрытие системы центрального отопления – 1 раз в год, в летний период;

• замена разбитых окон и сломанных дверей в подъездах – по мере необходимости;

• ремонт, регулировка, промывка, расконсервация системы центрального отопления – 1 раз в год;

• утепление и прочистка дымоходов – 1 раз в год;

• консервация поливочных систем – 1 раз в год;

• проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания – 1 раз в год;

• ремонт и укрепление входных дверей – 1 раз в год;

• технический осмотр систем вентиляции, дымоходов и электротехнических устройств и устранение обнаруженных в них неисправностей – по мере необходимости;

• проверка исправности канализационных вытяжек – 1 раз в год;

• проверка тяги в дымоходах – 1 раз в год;

• аварийное обслуживание в подъезде систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, электричества – постоянно;

• борьба с грызунами – 1 раз в год;

• борьба с насекомыми – по мере необходимости;

• обслуживание электрощитков – 1 раз в год;

• осмотр технического состояния дома – 2 раза в год.

Борьба с недобросовестной управляющей компанией.

Что делать, если управляющая компания (УК) не выполняет свои обязательства или работает недобросовестно?

Во-первых, составьте письменное обращение к руководителю УК, в котором изложите суть проблемы, разъясните, в чем именно заключается ваша претензия к работе УК.

Если на ваше обращение не последовало отклика либо меры были предприняты только внешне, а сама ситуация осталась неизменной, обратитесь в Государственную жилищную инспекцию города. В письменном заявлении потребуйте провести проверку вашей управляющей компании. Здесь же можно на основании статьи 7.22 Кодекса об административных правонарушениях потребовать привлечь УК к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

Если Государственная жилищная инспекция не отреагировала на ваше обращение или ее действия были неэффективны, воспользуйтесь своим правом, изложенным в пункте 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ: проведите общее собрание жильцов и расторгните договор с УК. После этого выберите другую УК либо создайте ТСЖ – товарищество собственников жилья. Обратите внимание, что решение о расторжении договора с УК жильцы должны принимать совместно.

Если от услуг нынешней УК было решено отказаться, прежде чем официально расторгнуть с ней договор, нужно найти новую УК. Смена УК отнимает некоторое время, в течение которого дом остается «беспризорным». Как только договор будет расторгнут, УК, разумеется, перестанет обслуживать дом, в том числе, например, вывозить мусор.

Нормативы температуры воздуха и горячей воды в жилом доме.

Прежде всего, запомните: нормативы температуры воздуха действуют только в течение отопительного сезона. В остальное время года обогрев жилища и поддержание того или иного уровня температуры перекладывается на самих жильцов.

Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней удерживается на уровне +8 °C и ниже. Окончание отопительного сезона наступает, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 6 дней поднимается выше +8 °C. Конкретное время начала и окончания отопительного сезона зависят от климатических условий региона.

Согласно СНиП 2.08–01–89 «Жилые здания», норма тепла в жилом здании варьируется в зависимости от помещения и составляет:

• в угловой комнате: +20 °C;

• в здании первого года эксплуатации: +20 °C;

• в жилой комнате: +18 °C;

• на кухне: +18 °C;

• в ванной: +25 °C;

• в вестибюле, на лестничной клетке: +16 °C;

• в лифте: +5 °C;

• в подвале: +4 °C;

• на чердаке: +4 °C.

Существуют санитарные нормы температурных режимов в жилых помещениях. В спальне или комнатах, предназначенных для сна, температура воздуха должна находиться в пределах +16–18 °C, в комнатах, на кухне и в коридоре – +18 °C, в туалете и на лестнице (в частном доме) – +16 °C, в ванной и душевой – +25 °C. В комнате для новорожденного температура воздуха должна быть +23 °C, чтобы не простудить малыша при пеленании. В комнате для детей постарше достаточно поддерживать температуру на уровне +20–22 °C.

Важно, чтобы при переходе из помещения в помещение человек не ощущал разницы температур. Это возможно, если разница температур по горизонтали (т. е. на одном уровне от пола) находилась в пределах 2–3 °C.

Температуру помещения замеряют на внутренней стене. При этом расстояние до наружной стены должно составлять 1 м, а от пола – 1,5 м.

Согласно СНиП 2.08–01–89 «Жилые здания», температура горячей воды в течение всего года должна быть не менее +50 °C и не более +70 °C. Для измерения температуры воды термометр опускают в стакан под струей воды.

Если температура воздуха и/или воды не соответствует установленным нормам, нужно написать заявку в диспетчерскую службу ДЕЗа (Дирекции единого заказчика).

Большинство домов в нашей стране построены по устаревшим типовым проектным нормам. Стояки отопления в них проходят вертикально через все этажи. Определить, сколько тепла тратит каждая квартира в отдельности, невозможно, поэтому устанавливать индивидуальные счетчики тепла в таких домах бессмысленно.

Внимание!Вашу заявку должны зарегистрировать с указанием времени поступления жалобы и обязательно отметить, когда неполадки будут исправлены.

Городские службы должны отреагировать на вашу жалобу в течение рабочего дня.

Для проверки вашей жалобы ДЕЗ направляет своего сотрудника – техника-смотрителя или инженера. Он проверяет батарею и/или водопроводную систему, делает измерения температуры с помощью термометра и после этого составляет акт в двух экземплярах, один из которых остается у вас. Акт должен быть подписан сотрудником ДЕЗа, проводившим проверку, сотрудником поставляющей услугу организации, представителем общественности вашего дома или подъезда (управдомом, старшим по подъезду) и лично вами.

Если жалоба подтвердится, коммунальщики должны будут устранить ее причины в срок от 1 до 7 дней.

Правильно оформленный акт является основанием для снятия начислений за данную услугу с момента его подписания. Например, если в течение недели температура в вашей квартире так и осталась ниже +18 °C, за этот срок оплачивать отопление вы не обязаны. Аналогичны образом обстоит дело с горячей водой. Согласно «Правилам оказания коммунальных услуг» от 1 февраля 2005 года, если горячей воды не было дольше 1 суток, то за каждые 24 часа из квартплаты вычитают 1/28, 1/29, 1/30 или 1/31 от общей суммы платежа. Вычеты зависят от количества дней в месяце.

В случае предоставления услуги ненадлежащего качества ДЕЗ обязан выплатить жильцам неустойку. Например, если батареи чуть теплые или из горячего крана течет вода комнатной температуры. Причем выплаты эти весьма существенны. Тарифы неустойки указаны в уже упомянутых «Правилах оказания коммунальных услуг» от 1 февраля 2005 года. Проценты начисляются за каждый недополученный градус и умножаются на количество часов, в течение которых жильцы получали недоброкачественные услуги.

Для того чтобы получить материальную компенсацию, надо, как и в рассмотренном ранее случае, написать в ДЕЗ заявление, указав причину вашего недовольства. Диспетчер обязан зафиксировать время вашего обращения в журнале. С этого момента начинается отсчет времени, за которое вы сможете потребовать компенсацию. Останавливается оно только после устранения проблемы, о чем диспетчер также делает отметку в журнале.

Затем вы должны взять в ДЕЗе справку об имевшей место проблеме и отдать ее в ЕИРЦ (Единый информационно-расчетный центр). Там произведут перерасчет.

Перерасчет.

Условия и порядок проведения перерасчета коммунальных платежей прописаны в Постановлении Правительства от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (в редакции Постановления Правительства РФ от 21. 07. 2008 № 549, от 29.07.2010 № 580), глава 6.

Перерасчет производят в случае, если потребитель отсутствовал более 5 календарных дней подряд (имеются в виду полные дни). День отъезда из дома и день приезда сюда не включаются.

Перерасчет платы проводится за:

– холодное и горячее водоснабжение,

– водоотведение,

– электроснабжение,

– газоснабжение.

Содержание лифта и мусоропровода, а также вывоз мусора входят в плату за содержание и ремонт жилья. Они рассчитываются, исходя из общей площади жилого помещения и перерасчету не подлежат.

Для того чтобы вам сделали перерасчет, вы должны подать заявление в организацию, управляющую вашим домом.

Образец заявления перерасчета платы за коммунальные услуги:

Директору (ФИО).

От (ФИО),

Проживающего по адресу:

Тел.:

Заявление.

Прошу произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в связи с моим (если отсутствовало несколько человек, указать их ФИО) временным отсутствием с (число, месяц) по (число, месяц) 20____ года в занимаемом жилом помещении.

Справка о временном отсутствии прилагается.

Дата, подпись.

Вместе с заявлением вы должны предоставить документы, подтверждающие ваше отсутствие в квартире в течение указанного срока:

• копия командировочного удостоверения, заверенного по месту работы;

• справка о нахождении на лечении в больнице;

• проездные билеты, оформленные на ваше имя, или их копии;

• счета за проживание в гостинице, общежитии;

• справка из организации, охраняющей квартиру в ваше отсутствие.

Подать заявление нужно в течение одного месяца после вашего возвращения. Кроме того, необходимо оплатить квитанции за время вашего отсутствия. В противном случае перерасчет произведен не будет.

Решение о перерасчете должно быть принято в течение 3 дней после подачи заявления. Перерасчет квартплаты должен быть произведен в течение 5 дней после подачи заявления.

Глава 5. Как навести порядок в доме.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы в ее доме царили покой и уют. Но для этого недостаточно сделать в квартире дорогой ремонт и заполнить ее красивой современной мебелью. Если повсюду разбросаны одежда, игрушки, в углах скопились пыль и мусор, а кухня, коридор, балкон загромождены массой ненужных предметов, то такой дом, скорее, будет вызывать неприязнь у своих обитателей, нежели притягивать их. Многие могут сейчас сказать, что наведение идеального порядка – занятие неблагодарное, требующее массы усилий и времени, а результат не виден уже буквально через 2–3 дня. В этой главе мы и хотим поговорить о том, как поддерживать в доме порядок, тратя на это минимум труда. Мы расскажем вам о том, как уделяя дому всего лишь 1 5минут в день, сохранять его уют. Для этого потребуется рациональная организация действий, соблюдение правил уборки, помощь современной бытовой техники и химии, и распределение обязанностей между всеми членами семьи.

Организация уборки дома.

Залог успеха любого предприятия предполагает наличие средств, времени и рабочей силы для его реализации, другими словами, вы должны заранее подготовить все необходимое (ведра, тряпки, швабры, моющие средства), выбрать самое удачное время и решить, кто и каким образом будет участвовать в общем деле наведения порядка.

Со временем важно определиться по нескольким причинам. Во-первых, если вы обращаетесь к детям, учтите их дела и интересы. Ведь если они заранее договорились с друзьями пойти в парк или на каток, то перспектива провести это время за мытьем полов едва ли их обрадует, а если они заранее будут знать о том, что у них есть обязанности по дому, то и спорить будет не о чем. Во-вторых, представьте себе такую ситуацию: вы моете полы, дошли примерно до середины комнаты, вдруг звонит телефон, и вам напоминают, что через 10 минут вас ждут в другом месте по очень важному делу.

Ситуация не из приятных, причем помимо того, что вам придется бросить ведро и тряпку посреди недомытой комнаты, на встречу вы прибежите не в самом лучшем виде. Конечно, мы несколько утрируем, но похожее вполне может произойти.

В-третьих, уборка не должна мешать планам ваших домочадцев. Конечно, не стоит протирать пианино, когда ребенок разучивает новые гаммы.

Классическая еженедельная уборка.

Еженедельную уборку, естественно, проводят раз в неделю. При этом, если вы работаете, а выходные по вашему графику приходятся на субботу и воскресенье, то и уборку придется назначать на эти дни. Конечно, это время хочется провести с семьей. Впрочем, кто сказал, что совместная уборка не сближает?

Поскольку предыдущая уборка была неделю назад, сделать предстоит немало. Начните со шкафов и завалов одежды на стульях (если таковые имеются). Пока вы заняты этими делами, можно поставить стирку. Закончив с одеждой, уберите на журнальных столиках, прикроватных тумбочках, рабочих местах.

Когда все поверхности будут освобождены от посторонних предметов, вооружитесь тряпкой и удалите всю пыль, не забудьте протереть радиаторы отопления и подоконники, бытовую технику, светильники, вазы и прочие декоративные предметы интерьера. Особенно тщательно протрите зеркала.

СЕЙЧАС НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ХИМИИ появилась масса средств для мытья полов, которые не нужно смывать, и при этом они не оставляют разводов. Не пренебрегайте ими, ведь они значительно упростят процесс уборки.

Когда от пыли не останется и следа, приступайте к сухой чистке ковров и паласов пылесосом. Если у вас моющий пылесос, можно провести и влажную уборку, тогда чистить ковры щеткой раз в неделю совсем не обязательно.

Пропылесосив всю квартиру, начинайте мыть полы, при этом уделите особое внимание плинтусам, ведь на них скапливается масса пыли, из-за чего даже свежевымытые полы выглядят неопрятно.

Некоторые хозяйки предлагают включить в еженедельную уборку и мытье окон. Мы не считаем, что это так уж необходимо, но тут многое зависит и от района, в котором вы проживаете, и от того, насколько сильно реагируете на пыльное оконное стекло. С уверенностью можно сказать только одно: нет нужды рисковать здоровьем и мыть окна в холодную погоду, приберегите эти силы для чего-то более нужного.

Тем, у кого на подоконниках растут цветы, требующие регулярного опрыскивания, можно посоветовать протирать стекло изнутри комнаты почаще, так как на нем остаются следы от капель воды.

Разумеется, здесь мы привели только самые общие принципы, все зависит от конкретного дома, привычек его жильцов и даже скорости уборки. В любом случае, лучше всего составить список дел на неделю и руководствоваться им в процессе уборки. На следующей неделе в этот список, вполне возможно, будут внесены какие-то изменения, необходимость в которых установится опытным путем. Обязательно сразу же прикидывайте, что из этого списка по силам будет выполнить вашим домочадцам, чтобы они привыкали участвовать в уборке не от случая к случаю, а постоянно.

Кроме того, тот, кто сам наводит порядок, старается его поддерживать.

Многие мужчины сильно устают на работе, а потому любящие жены всячески стараются уберечь их от забот по дому, иногда впадая в такие крайности, что их мужья чувствуют себя не хозяевами, а почти гостями.

Поверьте, даже самому занятому мужчине приятно осознавать, что и дома без его помощи обойтись не могут (и речь здесь не только о содержании семьи). Разумеется, не стоит внезапно просить его переклеить обои или заменить проводку, но всегда найдутся какие-то дела, которые не отнимут много сил, но дадут почувствовать себя необходимым свей семье.

Уборка по системе «флай-леди».

Этой системе, разработанной в прошлом столетии американкой по имени Марла, мы уделим особое внимание. Дело в том, что автор этой методики нашла решение, казалось бы, неразрешимой задачи: создать чистый дом без лишних усилий и траты времени. По ее мнению, даже самая занятая женщина может содержать дом в чистоте, главное – придерживаться нескольких принципов, о которых мы и поговорим.

Во-первых, автор методики предлагает отказаться от стремления к идеальной чистоте. Тут, конечно же, не идет речь о том, что пыль из-под ковра можно не выметать, мол, кто ее там увидит. Нет. Однако не стоит надраивать журнальный столик различными средствами и полиролями, достаточно просто освежить его поверхность, протерев ее мягкой тряпочкой (губкой, бумажной салфеткой, в зависимости от материала) с использованием подходящего средства или вовсе без него, а все сэкономленные силы пустить на другие важные дела. Впрочем, Марла считает, что в любой квартире (или доме) нужно выделить «островок чистоты» (им, кстати, может стать тот же журнальный столик). Вот в этом уголке абсолютной чистоты вы и сможете реализовать все свои потребности в идеальном порядке.

Выбирая бытовую химию, обязательно обращайте внимание на то, для обработки каких поверхностей она годится, так как в противном случае можно безвозвратно испортить ковер, мягкую мебель или ламинат.

Выбирая свой островок, не увлекайтесь. Это должен быть именно небольшой уголок, а не целая комната. Для кого-то таким местом может стать прикроватная тумбочка, кому-то больше нравится блеск кухонной мойки, других порадует чистое рабочее место. Главное, что, проснувшись утром и ходя мимо своего «островка чистоты», вы почувствуете желание продолжать совершенствовать свой дом.

Во-вторых, Марла призывает всегда жить в ожидании гостей. Если после этой фразы у вас в голове возник образ шумной компании и долгих праздничных посиделок, то мы не об этом. Но согласитесь, даже старую знакомую или близкую подругу лучше встречать в чистой квартире и выглядеть при этом на все сто. Именно поэтому лучше отказаться от домашних халатов (не совсем, ведь в пушистом махровом халате так приятно понежится после расслабляющей ванны) и тапочек. Да-да, тапочек! Помните Обломова, героя одноименного романа И. А. Гончарова? Вот и система «флай-леди» настаивает на том, что тапочки и халат нисколько не способствуют рабочему настроению.

Если с халатом все более или менее понятно, то чем же не угодили столь милые многим теплые и удобные домашние тапочки? Все просто: они очень легко и быстро снимаются с ног, а потому возрастает шанс оказаться на диване перед телевизором. Исходя из этого, Марла предлагает носить дома обувь со шнуровкой, например, кеды и кроссовки, впрочем, не возбраняется и каблук, если он не вызывает дискомфорта. Дело в том, что, решившись прилечь, вы непременно захотите снять обувь, а поскольку сделать это не так просто и быстро, как в случае со шлепанцами, вполне возможно, что вас посетит вопрос: «А что еще я могу (или мне нужно) сделать, пока я не разулась?».

Подобрав себе практичную красивую одежду и обувь на шнуровке, не забудьте о главном – своем лице. Встав с утра с постели и, к слову сказать, сразу же застелив ее, приведите себя в порядок, даже если сегодня у вас свободный день, а потому ни на работу, ни по каким-то другим делам вам выходить не придется.

Не обязательно делать сложный макияж, но освежить лицо капелькой косметики необходимо. Ничто так не стимулирует женщину, как осознание собственной привлекательности.

В-третьих, успех любой экспресс-уборки заключается не в том, что мы убираем все очень быстро, а в том, что мы наводим порядок сразу же. Объясним на примере: посуда сразу после использования отмывается без лишних усилий, но вот если она постоит (тем более без предварительного замачивания в воде), то отмыть ее – настоящая проблема. Или попавшие во время жарки на дверцы кухонных шкафчиков капельки жира сразу ототрутся без проблем даже простым бумажным полотенцем, а дня через 3–4 их придется выводить с помощью сильных моющих средств или того хуже – отскабливать.

В-четвертых, автор призывает нас обратить внимание на места (Марла называет их «горячими точками»), где всегда скапливаются кучи хлама. В каждой квартире они свои, но у многих есть, например, выдвижной ящик в столе, в который отправляется все, чему нет места на самом столе или в других ящиках, или же полка в шкафу, где хранятся разные вещи, объединенные тем, что вы просто не знаете, что с ними делать, где хранить или кому отдать.

В-пятых, как известно, чисто не только там, где убирают, но, в первую очередь, там, где не мусорят. Следовательно, не стоит откладывать на потом ежедневные «рутинные» занятия по дому. А чтобы не пропустить ничего из запланированного, составьте список дел.

Сначала это можно сделать на отдельном листе бумаги, так как впоследствии, возможно, придется внести изменения, а когда этот перечень станет постоянным, занесите его в ежедневник или специальный блокнот, посвященный домашним делам.

Следующее не менее важное правило автор почерпнула из столь популярного в последнее время учения фэн-шуй. Периодически нужно выбрасывать 27 ненужных вам вещей, причем это может быть практически все, что угодно.

Согласитесь, что правило это очень актуально для многих – сколько всего бережливые дамы хранят на антресолях! А спроси – большинство из них даже не представляет, что там за вещи и для чего они лежат.

Регулярно просматривайте свои вещи чтобы понять, нужны ли они вам вообще. Возможно, старая куртка, которая 3-й год ожидает перевоза на дачу (и не факт, что дождется еще в ближайшие года 3), могла бы пригодиться кому-то.

Оцените весь свой гардероб и отдайте ненужные вам вещи тем, кто бы их с удовольствием носил. Если не знаете никакой благотворительной организации или семьи, которой нужна помощь, просто вынесите их во двор, а новые хозяева найдутся быстро.

Помимо шкафов и ящиков, нужно регулярно очищать и электронные носители информации. Тонны рекламных СМС и писем засоряют наши телефоны и электронные почтовые ящики не меньше, чем ненужные вещи шкафы. При этом бывает очень трудно отыскать среди них нужное СМС или письмо, особенно когда это нужно сделать быстро.

Кроме того, покупая новую вещь, будьте готовы к тому, что придется проститься со старой, замену которой вы вскоре принесете из магазина. Если сделать это для вас сложно, задумайтесь: а так ли нужна вам эта новая вещь, быть может, от этой покупки можно спокойно отказаться?

Далее система «флай-леди» предлагает разделить всю квартиру на зоны и уделять больше внимания каждой из них по порядку в следующую неделю. При этом обязательно обзаведитесь таймером (его можно выставить практически на каждом мобильном телефоне) и уделяйте каждой зоне не более 15–30 минут. Пусть даже вы не успеете что-то доделать, это все равно лучше, чем отложить уборку до тех пор, пока у вас найдется на нее 2–3 часа. Кроме того, скоро вы научитесь соотносить это время и тот объем работ, который способны за него выполнить, а потому не будет возникать ощущения незавершенности.

Если после 15 минут вы чувствуете желание продолжить уборку (и у вас есть на это время), то лучше же перейдите к следующей зоне. При этом учтите, что, поработав 45 минут, нужно будет сделать равнозначную паузу, заполнив ее каким-то любимым занятием.

Следующий пункт не имеет прямого отношения к уборке, но не менее важен, так как поможет создать необходимое настроение и восстановит силы.

Итак, система «флай-леди» настаивает на необходимости баловать себя, будь то пенные ароматические ванны, чтение любимых книг или отдых с питательной маской на лице. Вы должны научиться любить себя, ведь только так вам будет хотеться сделать свой дом лучше и уютнее.

При этом обязательно рассчитывайте все дела так, чтобы в выходные дни вы были сосредоточены только на отдыхе с семьей, любимым человеком или друзьями. Другими словами, выходные должны быть наполнены радостными событиями, а не стиркой и мытьем полов.

Оценить, насколько ваш дом соответствует вашим представлениям о том, каким он должен быть, не так сложно. Марла предлагает для этого сыграть в риелтора.

Просто представьте, что вас вызвали оценить жилье, и вам необходимо определить, что нуждается в небольшом ремонте или простой «смене декораций». Возможно, новые шторы, более подходящие к купленному в прошлом году дивану, смогут кардинально изменить вид вашей комнаты, сделав ее стильной и современной. Регулярно играйте в эту игру, и вы увидите, как меняется ваш дом благодаря четкому планированию работ по уборке.

Заведите общую тетрадь для ведения хозяйства и разделите ее на несколько частей для составления планов по уборке, меню на месяц и списка необходимых покупок, а также других плановых мероприятий, например, дел по началу или окончанию дачного сезона, организации семейного отдыха.

Прежде чем перейти к более подробному списку работ в зависимости от комнаты, хотелось бы обратить внимание на следующее. Никогда не пытайтесь выполнять несколько дел сразу. Помните пословицу: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Попытавшись взвалить на себя сразу все, вы просто не сможете довести начатое до конца или захотите повторить подобную уборку еще не скоро. Подумайте, сколько людей с понедельника бросили курить, сели на диету или занялись спортом?

С уборкой то же самое, а чтобы система «флай-леди» заработала так, как должна, к ней нужно приноровиться.

Ежедневная 15-минутка.

Собираясь на работу, наведем порядок в ванной комнате. За выделенные для этого 5 минут расставьте по местам все пузырьки и баночки с косметикой, сполосните раковину и унитаз, протрите зеркало, удостоверьтесь, что полотенца чистые, а туалетной бумаги достаточно.

В КАЖДОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть гостевое полотенце для рук. Не забывайте регулярно его стирать, даже если в последнее время у вас не было гостей.

Всего 5 минут в день по утрам помогут поддерживать ванную в идеальном порядке, что очень важно, ведь гости, пришедшие в ваш дом, первым делом захотят вымыть руки, а несвежие полотенца и забрызганное зеркало вряд ли оставят после себя хорошее впечатление о вашем доме.

Днем в течение 5 минут вымойте посуду сразу после обеда, уберите по местам все те вещи, которые вы использовали накануне. Не оставляйте это на потом, потому что вечером у вас появятся другие дела и тогда сделать легкую уборку за 5 минут уже не получится.

Вечером вымойте посуду после ужина, разложите все вещи по местам, уделив самое пристальное внимание «горячим точкам», о которых мы писали раньше.

Все эти действия займут около 15 минут в день, но благодаря им вы сможете поддерживать чистоту и порядок там, где их проще всего нарушить: в ванной, на кухне и излюбленных для заваливания всякой всячиной местах (стульях, тумбочках).

Еженедельная уборка.

Поскольку многие виды работы нет нужды выполнять каждый день, можно распределить их по дням недели. Однако к этому расписанию необходимо отнестись серьезно, так как его несоблюдение будет уже очень заметно.

Понедельник, как известно, день тяжелый, тем не менее, именно на него запланирована уборка всей квартиры, на которую лучше всего выделить около часа времени. Возможно, кто-то скажет, что понедельник – не самый удачный для этого день. Однако подумайте об этом с другой точки зрения. Выполнив все основные дела в первый день недели, вы будете наслаждаться чистотой остальные шесть дней, а выходные проведете как выходные, а не как еще один рабочий день, пусть и заполненный заботами о собственном доме.

Итак, в этот день вам предстоит поменять постельное белье, протереть двери и зеркала, пропылесосить и протереть полы. Пусть даже чистка ковров не будет доскональной, а полы вы протрете с использованием швабры, такая быстрая уборка все равно не даст пыли скапливаться.

Убрав, присядьте и внесите в список покупок необходимую бытовую химию (конечно, это придется делать далеко не каждую неделю, ведь современные средства расходуются довольно экономно).

Кроме того, не забудьте убрать и выбросить скопившиеся за неделю газеты, журналы, рекламные проспекты.

По вторникам выделите время для ухода за цветами и животными, если, конечно, они у вас есть. Протрите все листья, срежьте засохшие (если есть), удалите отцветшие соцветия. Очистите мягкую мебель от шерсти животных. Пополните список покупок всем, что может понадобиться вашим питомцам, будь то кошачий корм или жидкое удобрение для комнатных цветов. Если у вас нет ни цветов, ни животных, потратьте это время на что-то другое, ведь всегда можно найти, чем заняться, чтобы сделать свой дом лучше и уютнее.

Кроме того, в этот день необходимо ознакомиться с планами ваших домочадцев на ближайшие дни, а также проверить, не выпадает ли на предстоящую неделю чьих-нибудь дней рождений, чтобы быть во всеоружии и не пропустить никаких важных мероприятий.

На среду запланируйте тщательную уборку главной на этой неделе зоны (естественно, каждую неделю зоны будут меняться), а также посмотрите, нет ли в холодильнике просроченных продуктов.

Закончив с этим, снова обратитесь к списку покупок и внесите в него все необходимые продукты, а также то, что еще вам может понадобиться, но не было вписано ранее, например, бумажные полотенца.

В четверг продолжите убирать рабочую зону, после чего отправляйтесь за покупками со списком составленным в течение последних дней. Помните о том, что все покупки должны быть необходимыми. Конечно, не стоит отказывать себе в приятных радостях, но не увлекайтесь, чтобы на следующей неделе не пришлось выбросить из холодильника больше просроченной еды, чем в этот раз.

Пятницу посвятим осмотру одежды и обуви, которую носите вы и ваши домочадцы. Если вовремя сдать их в химчистку, ателье или обувщику, можно сэкономить неплохие деньги на покупке новых вещей. Еще лучше, если вы сможете устранить обнаруженные недостатки самостоятельно.

В этот же день разберитесь в своей сумочке – мало ли что там могло скопиться за целую неделю! А затем уделите свое внимание счетам на оплату и прочим бумагам.

Относительно стирки хотим сказать следующее. Она может быть как еженедельным, так и каждодневным занятием (кроме выходных дней!). Это зависит только от размеров вашей семьи и наличия в ней маленьких детей. В любом случае, стирать нужно тогда, когда белья собралось столько, что можно загрузить вашу стиральную машину. Никогда не копите грязное белье, и тогда уже через неделю стирать придется значительно реже. Кроме того, это позволит не искать в утренней спешке носки или не обнаружить за 15 минут до выхода на работу, что любимая блузка все еще лежит в куче грязного белья. Согласитесь, если каждый член семьи будет уверен в том, что его вещи, чистые и отглаженные, всегда лежат на своем месте, это избавит вас от вопросов «где и что» найти.

Разумеется, это понедельное планирование не даст видимых результатов, если ваша квартира представляет собой склад различных вещей, среди которых ютится ваша семья. Поэтому, прежде всего, вам придется избавиться от всего того, что не приносит пользы, а лишь захламляет ваш дом. Пусть это произойдет не за один день, а постепенно, но сделать это нужно. Просто разделите всю квартиру на зоны и день ото дня избавляйтесь от ненужных вещей, уделяя этому все те же 15 минут своего личного времени.

Обязательно подключите к этому домочадцев, так проще будет избежать недопонимания, если кто-то из них вдруг обнаружит привязанность к чему-то, только что выброшенному вами за ненадобностью.

Рабочие зоны.

Итак, мы уже говорили о том, что автор методики «флай-леди» предлагает поделить весь ваш дом на определенные зоны, каждой из которых надо уделять особое внимание на одной неделе.

Далее мы приведем перечень работ, которые нужно будет провести определенной зоне. В жилых комнатах он будет особенно впечатляющим, тем не менее, продолжайте убирать, придерживаясь тех же принципов, что были описаны выше. Как говорит Марла, лучше чего-то не доделать сегодня, чем перегореть раз и навсегда.

Зона 1: прихожая.

В большинстве квартир прихожая представляет собой небольшой коридорчик, в котором необходимо расположить шкаф для верхней одежды, зеркало, тумбу или шкафчик для обуви. Часто это сделать довольно трудно, не говоря уже о том, чтобы содержать все в идеальном порядке, ведь даже малое количество вещей (а в прихожей их обычно много) на небольшой площади создает ощущение беспорядка. Тем не менее, именно с прихожей начинается знакомство ваших гостей с домом, а первое впечатление, как известно, бывает самым сильным, поэтому нам во что бы то ни стало нужно научиться содержать эту зону в идеальном порядке.

Автор методики «флай-леди» рекомендует в пятницу найти время и для уборки в автомобиле. Не забудьте разобрать бардачок и проверить, нет ли необходимости внести дополнительные пункты в список покупок.

Во-первых, приучите себя сразу же убирать по местам ненужные вещи (это касается, прежде всего, одежды и обуви не по сезону) и выбрасывать чеки, рекламки и газеты, которые часто скапливаются здесь на полках или тумбочках.

Когда все «склады» ненужных вещей будут устранены, можно будет обратиться к следующему алгоритму уборки:

• пылесосом или влажной тряпкой удалить паутину с потолка и стен;

• почистить стены;

• протереть зеркало (или зеркала);

• смахнуть пыль с мебели;

• разобрать вещи в шкафу и на вешалках;

• вымыть плинтусы;

• почистить половики и протереть полы.

Помимо этого, не забудьте вымыть входную дверь внутри и снаружи, а также почистить ручку и кнопку дверного звонка.

Если в вашем подъезде регулярно не убирают, подметите на лестничной клетке: так и мусора в дом попадет меньше, и находиться в подъезде будет приятнее.

Зона 2: кухня.

Кухня – зона повышенного захламления. Посудите сами: в раковине собирается грязная посуда, в шкафах – начатые пачки круп или макарон и горы посуды, которую просто нет возможности использовать, в холодильнике – банки с соусами или соленьями, разные коробочки и свертки. Со всем этим и предстоит бороться. О посуде мы уже писали выше, а чтобы не копились открытые упаковки с крупами, можно сразу пересыпать покупку в специальный контейнер. Так продукты и хранить, и использовать будет удобнее. Что касается посуды, то тут только один совет: безжалостно избавьтесь от всего надбитого, треснутого, поцарапанного или просто нелюбимого. Чем больше посуды стоит в вашем шкафу, тем вероятнее, что вместо того, чтобы помыть тарелку, вы и ваши домочадцы возьмете чистую. В итоге раковина постоянно будет завалена горами грязной посуды. Поскольку для уборки холодильника выделено специальное время в понедельном распорядке работ, особых проблем с удалением просроченных продуктов возникнуть не должно. При этом обязательно обратите внимание на то, что вы выбрасываете, и внесите корректировку в список покупок. Возможно, эти продукты просто никто не ест или вы берете их слишком много.

Теперь перейдем непосредственно к списку необходимых работ:

• тщательно вымыть холодильник изнутри и снаружи;

• отмыть всю бытовую технику (электрический чайник, микроволновку, кофеварку, мультиварку);

• помыть газовую (или электрическую) плиту, не забыв почистить духовку;

• выбросить все просроченные крупы и макаронные изделия и вымыть емкости для их хранения;

• расставить все по местам в кухонных шкафчиках и на открытых полках, не забыв перед этим тщательно протереть их изнутри;

• удалить паутину с потолка и стен, протереть их;

• снять, постирать и отгладить шторы, помыть окно;

• убрать внутри тумбы с раковиной (у многих именно там стоит мусорное ведро), тщательно вымыть и вытереть насухо раковину;

• отмыть кухонные шкафчики снаружи;

• помыть люстру или светильники;

• если есть домашние животные, помыть их миски для корма.

Зона 3: банная комната.

Если вы взяли за правило каждое утро выделять по 5 минут на наведение порядка в ванной, то особых проблем с содержанием ее в чистоте не возникнет. А если на этой неделе вашей рабочей зоной стала ванная, обратите внимание на следующее:

• удалить паутину с потолка, стен и решетки вентиляции;

• тщательно протереть стены и блестящие поверхности;

• почистить коврики;

• вымыть полы;

• разобрать вещи в шкафах и тумбочках;

• вымыть ванну или душевую кабину;

• почистить унитаз и раковину;

• удалить налет с кранов и лейки душа;

• протереть дверь и дверную ручку;

• выбросить пустые упаковки.

Зона 4: спальня.

Спальня предназначена для отдыха, и принимать в ней гостей не принято. Основную угрозу с точки зрения беспорядка представляют платяной шкаф и места, где может скапливаться одежда (стулья, кресла, тумбочки).

Убирая в спальне, пользуйтесь следующим алгоритмом:

• смахнуть пыль и паутину с потолка и стен, протереть их;

• пропылесосить матрас, протереть основание кровати;

• снять, постирать и отгладить шторы, вымыть окно;

• удалить пыль со всех поверхностей, натереть дверцы шкафов;

• навести порядок внутри шкафов;

• протереть книги от пыли и расставить их по местам;

• почистить ковры;

• вымыть пол, в том числе и под кроватью.

Зона 5: гостиная.

Гостиная – комната для приема гостей и место сбора всех домочадцев. Именно здесь сосредотачиваются все сувениры, купленные по случаю или подаренные друзьями и родственниками.

Если вы любитель милых безделушек, то постепенно их становится так много, что протирание пыли превращается в многочасовое перекладывание этих вещиц с места на место. Если вы узнали себя, значит, пришла пора разобраться, действительно ли все эти сувениры стоят на своих местах, возможно, часть из них с легким сердцем можно убрать на хранение.

Разобравшись с сувенирами и прочими вещами, которые больше загромождают комнату, чем создают уют, переходите к следующим действиям:

• смахнуть пыль и паутину с потолка и стен, протереть их;

• протереть мебель и бытовую технику;

• снять, постирать и отгладить шторы, вымыть окна;

• протереть книги от пыли и расставить их по местам;

• натереть все стеклянные и зеркальные поверхности;

• пропылесосить или почистить щеткой мягкую мебель;

• почистить ковер;

• помыть полы и тщательно протереть плинтусы.

Совет.

Если Вы хотите разнообразить кухонный интерьер, но не знаете, как это сделать, предлагаем вам очень простой и полезный вариант. Купите или отыщите в собственных посудных запасах вазу, выложите в нее свежие фрукты или различные сухофрукты и орехи и поставьте в центре обеденного стола. Такой натюрморт, без сомнения, украсит кухню, и пополнит запас необходимых витаминов.

Если в вашей гостиной выделена рабочая зона, то убирать ее нужно по другому плану. Еще проще, если вы работаете в отдельном кабинете, но, к сожалению, такая возможность есть не у всех. Итак, на что стоит обратить внимание:

• выбросить все ненужные счета и бумаги;

• протереть монитор (или ноутбук), принтер, телефон и прочую технику, сосредоточенную в этой зоне, проверить наличие бумаги в принтере и факсе;

• протереть всю мебель, включая поверхность рабочего стола;

• навести порядок в бумагах: подшить оплаченные счета, оплатить неоплаченные;

• разобрать в выдвижных ящиках (можно по одному за одну уборку в офисной зоне);

• пропылесосить и помыть пол.

Это, пожалуй, самое основное, что можно рассказать о системе «флай-леди».

Разумеется, как и в любой другой программе, в ней есть свои недостатки, но ведь никто не заставляет вас слепо следовать этим приемам. В любом случае, все наши советы нужно «примерить» на себя и понять, что можно просто принять, а над чем стоит поработать еще.

Возможно, на основе «флай-леди», своих собственных привычек и советов вашей мамы или бабушки вы сможете создать что-то принципиально новое и идеально подходящее вашему образу жизни. Тем не менее, согласитесь, что в этой системе есть и неоспоримые плюсы, которые помогут вам упростить процесс уборки.

Генеральная уборка.

Генеральная уборка квартиры – дело не простое, а потому проводят ее не так часто, но не реже двух раз в год. Поскольку на Земле не так много людей, которым процесс уборки доставляет удовольствие, то большинству из нас необходим достаточно серьезный повод, чтобы сделать все максимально качественно, а потому мы советуем приурочить генеральное «расхламление» квартиры к каким-то значимым событиям. Обычно это Пасха по весне и Новый год зимой, причем в последнем случае лучше подготовиться к празднику заблаговременно, приблизительно за месяц. Однако вы можете выбрать любые удобные вам даты, например, дни рождения членов семьи: главное, чтобы уборка приходилась на весну и осень. Дело в том, что именно в эти периоды происходит кардинальная смена гардероба, но об этом позже.

Поскольку генеральная уборка не терпит суеты и предполагает полное избавление от пыли и хлама, проводить ее лучше в течение нескольких дней. Их количество вы должны будете определить сами в зависимости от размеров квартиры, регулярности поддерживающих чистоту уборок, вашей занятости и самочувствия. Лучше всего выделить по одному дню на каждую комнату (при желании можно объединить некоторые зоны, например, прихожую и ванную, балкон и спальню).

Убирая в каждой конкретной комнате, поделите ее на несколько зон, так вы сможете ускорить процесс уборки. Объясним на примере: пока сохнут вымытые изнутри кухонные шкафчики, вы можете отчистить духовку или перемыть посуду.

Не забудьте заранее продумать алгоритм уборки и составить список необходимых дел. Мы, конечно, приведем примерный план и распишем все действия по комнатам, но у каждого дома свои особенности, поэтому только вы сможете определить весь необходимый перечень работ. Кроме того, купите все, что вам может понадобиться: моющие средства, тряпочки, губки. Постарайтесь, чтобы рабочий инвентарь был ярким, пусть его вид не повергает вас в уныние, а напротив, повышает настроение. Не забудьте включить любимую музыку – работать с музыкальным сопровождением легче и веселее!

Прежде чем поговорить об отдельных комнатах, коснемся некоторых общих моментов. Во-первых, во время генеральной уборки обязательно тщательно чистят все ковры, паласы, матрасы, подушки и одеяла. Если ковры и паласы можно довольно качественно почистить и в домашних условиях, благо выбор специальных шампуней достаточно широк, то с подушками и одеялами, если вы все еще предпочитаете перья современным материалам, дело обстоит сложнее.

Конечно, можно постирать перьевую подушку самостоятельно, но сделать это не так-то просто, ведь если вам не удастся хорошо ее высушить, пользоваться ею будет нельзя. Поэтому пуховые подушки и одеяла лучше отдать в специальные прачечные.

Если же ваши перьевые подушки за годы использования стали похожи на камень, замените их подушками с синтетическими наполнителями. Они хороши тем, что при невысокой стоимости просты в эксплуатации (их можно стирать в стиральной машине) и не вызывают аллергии. Кроме того, если через несколько лет они покажутся вам жестковатыми (или «жидковатыми»), замените их новыми.

То же касается и одеял с подобными наполнителями. Кроме того, они значительно легче перьевых, а греют ничуть не хуже. Ковры и паласы, кстати, тоже можно отдать в химчистку. Если у вас есть такая возможность, так и поступите: там их качественно вычистят, полностью высушат, а вам не придется отгонять домашних от ковра, пока он сохнет.

Во-вторых, поговорим о сезонной смене одежды и обуви. Поскольку далеко не каждую вещь можно носить круглый год, подойдите к отбору одежды на хранение очень серьезно. Разумеется, многие футболки, блузки, тонкие свитера. можно носить в любом сезоне, но так ли необходимы зимой открытые летние топы, пусть даже в вашем доме очень тепло. То же касается теплых пуловеров летом и весной. С обувью, пожалуй, еще проще, потому что зимние сапоги летом не потребуются без сомнения.

Прежде чем убрать одежду на хранение, нужно ее подготовить: перестирать все вещи с учетом материала изготовления, аккуратно сложить и упаковать. Очень удобно для этого использовать специальные пакеты, из которых затем пылесосом удаляют воздух. Благодаря этому до вашей одежды не доберется моль, да и места она займет гораздо меньше, чем если бы вы просто сложили ее стопкой.

С обувью поступают аналогичным образом: моют, дают высохнуть и начищают подходящими кремами, если это нужно. Зимние сапоги и ботинки набивают газетами или упаковочной бумагой, чтобы они не потеряли форму. Затем обувь раскладывают по коробкам и убирают в шкаф. Если вы опасаетесь, что на меховую подкладку может посягнуть моль, положите в коробку любое средство от моли (можно даже просто пропитать бумажную салфетку одеколоном с резким запахом).

Прежде чем приступить к уборке комнат, разберите вещи на балконе или лоджии, а также в кладовой. Дело в том, что именно там мы годами храним абсолютно ненужные нам вещи, которые жалко выбросить. Подойдите к этому делу трезво, без лишних сантиментов. Да, в этой куртке вы ездили на отдых с друзьями, вот здесь искра от костра оставила на ней след, а здесь еще что-то памятное… Но после этого события прошло уже 3 года, и куртка все это время пролежала здесь без дела. Вывод один: ее вы больше не наденете, несмотря на то, что она навевает приятные воспоминания. Тогда чего ради ее хранить, ведь об отдыхе с друзьями могут напомнить и фотографии. Оцените критически и все остальные вещи. Если жалко их просто выбросить, потому что они еще вполне могли бы послужить, отдайте их тем, кто в них нуждается.

Точно так же проститесь с треснутыми тарелками, старыми кастрюлями и сковородками, поломанными игрушками и прочими вещами, использовать которые вы не хотите или не можете. Поверьте, о большинстве из них вы не вспомните уже через пару часов.

Уборка прихожей.

Как обычно, начните уборку с удаления пыли и паутины с потолка и стен, после чего протрите стены. Разберите вещи в шкафах и на вешалке, об этом мы подробнее говорили выше. Не забудьте помыть входную дверь, причем с обеих сторон.

Все половики и коврики вычистите со специальным моющим средством или сдайте в химчистку. Разберите все мелочи на тумбочках, около зеркала, в ключнице. До блеска натрите зеркало, протрите дверцы шкафов, выключатели.

Закончив с протиранием пыли, тщательно вымойте полы и плинтусы, постелите чистые коврики.

Уборка ванной и туалета.

Для начала смахните пыль и паутину с потолка и стен, затем вымойте унитаз, протрите его со всех сторон. Теперь приступайте к мытью стен, если это кафель, тщательно пройдитесь по швам. Затем протрите все полочки и шкафчики (в том числе изнутри), натрите зеркала.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОТЕРЕТЬ ОТ ПЫЛИ стиральную машину, особенно со стороны стены. Разумеется, предварительно отключите технику от электросети.

Почистите раковину и ванну или душевую кабину. Тщательно отчистите от налета краны и душевую лейку. Шторку для ванны постирайте, если это возможно, или почистите. Если она потеряла свой вид, замените ее новой, благодаря этому и сама ванная будет выглядеть иначе.

Коврики, расстеленные на полу, обязательно нужно почистить или постирать. Можно отдать их в химчистку вместе с другими коврами. Закончив с чисткой стен и сантехники, вымойте полы и постелите чистые коврики.

Проверьте все средства, хранящиеся в шкафчиках, не истек ли срок годности. Вполне возможно, придется что-то выбросить. Разумеется нет смысла хранить пустые пузырьки.

Уборка спальни.

Начните уборку по прежней схеме, т. е. с потолка и стен. Затем снимите шторы и тюль и отправьте их в стирку, а пока они стираются и сушатся, вымойте окна, протрите рамы и подоконник. Если у вас в комнате есть живые цветы, помойте листья и протрите горшки.

Вымойте основание кровати, натрите всю мебель, постирайте все текстильные детали: салфетки, декоративные наволочки, покрывала, пледы. Все прикроватные коврики и паласы почистите или отдайте в чистку, аналогично поступите с матрасом, пропылесосьте мягкую мебель.

Разберите вещи в шкафах и на антресолях, на прикроватной тумбочке. Все мелочи: заколки для волос, бижутерию – сложите в отдельную коробочку или шкатулку, которая, кстати, тоже может стать украшением интерьера.

Закончив с уборкой пыли, вымойте полы, в том числе под кроватью и всей мебелью, которую можно сдвинуть с места (шкаф лучше оставить в покое!).

Положите чистый матрас на основание кровати, постелите белье, заправьте постель, художественно разбросайте декоративные подушки.

Уборка гостиной.

Здесь будут только незначительные отличия от уборки в спальне: вместо кровати вам предстоит тщательно вычистить всю мягкую мебель. Постирайте все текстильные элементы интерьера, включая шторы и тюль, протрите от пыли книжные полки и сами книги. Отремонтируйте все, что нужно.

Не забудьте протереть рамы на картинах или фотографиях, стекла в рамках тоже должны блестеть. Если у вас на полках расставлено множество сувениров, обязательно вымойте их.

Не забудьте протереть все комнатные цветы и горшки, в которые они посажены, срезать сухие листья и отцветшие соцветия.

По возможности сдвиньте всю мебель к центру комнаты и помойте полы и плинтусы, дайте поверхности высохнуть и верните мебель на место. Постелите чистый ковер.

Уборка кухни.

Это, пожалуй, одно из самых сложных мест для уборки в доме, поскольку ни в одной другой комнате нет такого количества ящичков, коробочек, емкостей для хранения, как на кухне. Тем не менее, уборку начинаем точно так же – с потолка и стен. Единственная разница в том, что здесь на стенах могут быть жирные следы или капельки застывшего масла, а потому потребуются другие чистящие средства. Закончив со стенами, переходите к окну: постирайте штору, вымойте стекла, приведите в порядок цветы. Не забудьте постирать скатерть и салфетки, если вы ими постоянно пользуетесь.

Важно тщательно вымыть все шкафы, причем не только снаружи, но и изнутри. Для этого вытащите все их содержимое и проверьте срок годности продуктов, внешние качества посуды. Обязательно перемойте всю тару для хранения круп и макаронных изделий. Если сомневаетесь в годности какого-то продукта, выбрасывайте его обязательно.

После шкафов займитесь холодильником. Для начала можно его разморозить (разумеется, если в этом есть необходимость), после чего тщательно вымойте все полки, ящики и внутренние стенки. Выбросьте все, что вызывает сомнение, будь то замороженный кусок мяса (у любой «заморозки» есть свои сроки хранения) или банка варенья, случайно заставленная другими банками, а потому давным-давно забытая.

Совет.

Чтобы детские игрушки не валялись по всей комнате, можно завести для них красивую яркую коробку (сейчас купить такую совсем несложно). При желании можно взять обычный картонный ящик подходящего размера и оклеить красивыми обоями или обтянуть тканью.

Не обойдите вниманием и газовую плиту, причем недостаточно просто протереть варочную панель и внешнюю стенку, основательно почистить нужно и духовку, конечно, если вы не являетесь счастливой обладательницей плиты с самоочищающейся духовкой.

Если на вашей кухне установлена газовая колонка, то вам нужно решить проблему копоти, которая оседает буквально на всем: стенах и потолке, шкафчиках и самой колонке. Все это также необходимо отмыть, а помогут вам в этом средства, разработанные специально для удаления жирных пятен.

Закончив с мытьем всех вертикальных поверхностей, можно переходить к полу и плинтусам. Теперь осталось повесить чистые отглаженные шторы, постелить скатерть и палас и можно наслаждаться чистотой и уютом.

После генеральной уборки квартира всегда выглядит по-новому, даже если вы ничего кардинально не изменили. И дело тут даже не в том, что все блестит чистотой, а в том, что мы избавляемся от массы ненужных вещей, которые захламляют пространство, не принося никакой пользы. Именно поэтому так важно следить за тем, чтобы дома не скапливалась старая одежда, надбитая посуда, ненужная бытовая техника (список можно продолжить!).

Следите за своим жильем, вовремя наводите порядок, разбирайте балконы и кладовые, и тогда очередная генеральная уборка потребует меньше времени и сил.

Технологии ухода за различными поверхностями.

Давно ушли в прошлое те времена, когда люди жили в деревянных домах, обставленных деревянной мебелью, и ели из деревянной посуды.

Теперь в любой квартире можно найти и бумагу (впрочем, бумажные обои теперь скорее редкость), и текстиль, и пластик, и благородное дерево, и искусственный или натуральный камень, и стекло. Все эти поверхности отличаются друг от друга не только по внешнему виду, но и по требованиям к уходу. Например, даже сильные химические средства не смогут повредить керамогранит, тогда как дерево такой чистки может и не пережить.

Уход за корпусной и мягкой мебелью.

Прежде чем поговорить непосредственно об уходе за мебелью, надо сказать несколько слов о том, в каких условиях она прослужит дольше. Так, большое значение имеют температура и влажность окружающего воздуха.

Повышенные температуры и низкая влажность могут привести к рассыханию древесины, поэтому любую мебель не ставят вблизи обогревательных приборов. Постарайтесь также, чтобы на мебель не попадали прямые солнечные лучи, поскольку она может выгореть.

ПОВЫСИТЬ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА можно с помощью специальных приборов, продающихся в магазинах бытовой техники. Особенно полезны они зимой, когда батареи центрального отопления иссушают воздух.

Принято считать, что ухаживать за корпусной мебелью очень просто, поскольку она требует минимального внимания. Это не совсем верно, т. е. ухаживать за ней действительно несложно, но нужно учитывать несколько важных моментов, чтобы не повредить поверхности.

Во-первых, свежее пятно необходимо вывести, пока оно свежее! Вполне возможно, что в этом случае будет достаточно протереть его чистой мягкой тряпочкой без использования каких-либо моющих средств. Застарелое пятно отчищать гораздо труднее.

Во-вторых, никогда не используйте для чистки абразивные вещества и жесткие щетки или губки, поскольку ими можно серьезно повредить гладкие поверхности, особенно лакированной и полированной мебели.

В-третьих, внимательно изучите описание моющих средств, специально разработанных для чистки корпусной мебели, вполне возможно, что они подходят только для конкретных видов поверхностей и могут повредить лакировку или, напротив, натуральный шпон или массив. В принципе, лучше исключить любые агрессивные вещества при чистке мебели, кроме кухонной, покрытой пленкой. Можно использовать – мягкие мыльные растворы, хотя и их применение лучше минимизировать.

Привлекательный внешний вид мебели из натурального дерева (или оклеенной натуральным шпоном) вернут специальные воски, обработку которыми можно вписать одним из пунктов в генеральную уборку квартиры. Затем потребуется лишь протирать предметы мебели мягкой сухой тряпочкой, удаляя пыль. При этом воски защитят поверхности от неблагоприятных внешних факторов.

Полированную мебель необходимо регулярно натирать специальными полиролями, используя мягкую ткань. Если на такой мебели появились капли от воды, удалить их можно с помощью растительного масла: капните им на поверхность и натрите ее мягкой тряпочкой.

Кроме того, такая мебель особенно сильно притягивает пыль, а виной тому – статическое электричество. Чтобы решить эту досадную проблему, приобретите специальный антистатик для мебели.

Особого подхода требует плетеная мебель. Мыть ее не рекомендуется, а смахнуть с нее пыль обычной мягкой тканью не так-то просто, поэтому тщательно пропылесосьте ее. Если после этого вам кажется, что мебель со временем пожелтела, протрите ее смоченной в солевом растворе (1 ст. л. соли на 2 стакана воды) и хорошо отжатой тряпочкой.

После этого ее можно высушить с помощью вентилятора или фена холодным воздушным потоком. Если есть небольшие повреждения, подклейте их клеем для дерева.

Если у вас есть четвероногие питомцы, которые так и норовят почесать о вашу любимую стенку когти или зубы, обработайте ее (только ту часть, куда достают животные) перцем или табаком.

Помимо деревянных элементов, при изготовлении корпусной мебели используют стекло и зеркала, поскольку уходу за такими поверхностями у нас отведен отдельный пункт, здесь мы останавливаться на этом не будем.

Мягкая мебель, как правило, нуждается в уборке сильнее корпусной, потому как и пыль собирает лучше, и каких-либо неприятностей с ней случается больше: дети случайно пролили сок или какао, любимая кошка начала активно линять, да мало ли что еще. В принципе, даже без подобных происшествий мягкую мебель необходимо чистить регулярно, поскольку домашняя пыль может вызывать аллергию.

Итак, многие хозяйки чистят свои диваны, кресла и пуфики с помощью пылесоса с различными насадками. Этот способ хорошо справляется с пылью, но, к сожалению, подходит далеко не для всех типов обивки. Так, ткани с ворсом (флок, велюр и др.) могут сильно пострадать в процессе такой чистки, поэтому их протирают мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе, по направлению ворса.

Можно воспользоваться и специальными шампунями для обивки, правда, здесь необходимо соблюдать осторожность. Во-первых, точно следуйте указаниям на этикетке, а во-вторых, обязательно попробуйте средство где-нибудь с изнанки изделия. После влажной уборки мягкой мебели нужно дать ей высохнуть.

Если диван или кресла запылились очень сильно, можно выбить их, предварительно накрыв влажной простыней. Как только ткань, соприкасающаяся с обивкой, запачкается, тщательно прополощите ее в чистой воде с небольшим количеством уксуса (1–2 ч. л. на 1 л воды). Повторяйте процедуру до тех пор, пока обивка не будет полностью очищена.

Мебель, обтянутую натуральной кожей или ее синтетическими заменителями, протирают мягкой влажной тряпочкой и дают полностью высохнуть. Для того чтобы поверхность сохраняла привлекательный внешний вид, периодически смазывайте ее слегка взбитым яичным желтком.

Поскольку искусственные ткани особенно склонны к образованию статического электричества, обивку полезно периодически обрабатывать антистатиками.

Уход за напольными покрытиями.

Все напольные покрытия требуют индивидуального подхода к уборке, только так вы сможете надолго сохранить их привлекательный внешний вид.

Поскольку универсальных советов дать нельзя, остановимся на каждом конкретном покрытии отдельно.

Совет.

Для чистки особенно деликатных ворсистых поверхностей обычную щетку можно завернуть в несколько слоев марли, смоченной подходящим моющим раствором, например, соляным.

Дощатый пол.

Сегодня натуральный дощатый пол можно встретить не так уж и часто и, как правило, только в частной застройке. Тем не менее, если вы счастливый обладатель такого природного напольного покрытия, то вам просто необходимо уметь за ним ухаживать.

Итак, если в вашем доме деревянные полы, не покрытые краской, мыть их нужно не реже раза в неделю и обязательно горячей водой с добавлением мыла. Если встречаются какие-то особенно загрязненные места, их можно потереть мягкой щеточкой или песком. Потом поверхность необходимо сполоснуть чистой водой и вытереть насухо мягкой тряпочкой.

Полы, покрытые краской, желательно протирать каждый день, но если такой возможности нет, можно сосредоточить свое внимание на участках, где пыль и грязь скапливаются особенно активно – прихожая, кухня. Если загрязнения особенно сильные, добавьте в теплую воду нашатырный спирт (2 ст. л. на 7 л воды). Когда поверхность полностью высохнет, натрите ее мягкой тряпочкой.

Линолеум.

Пожалуй, линолеум – один из самых распространенных материалов для отделки полов. Это неудивительно: при невысокой стоимости он достаточно устойчив к разного рода воздействиям и легко монтируется, а широкий выбор расцветок и узоров удовлетворит даже самый взыскательный вкус.

Протирать линолеум нужно каждый день, но при отсутствии времени можно проводить еженедельную уборку, используя теплую воду с небольшим количеством мягкого мыла или специальных шампуней для полов, покрытых линолеумом. При этом нельзя мыть линолеум средствами с высоким содержанием щелочи, так как от этого он становится ломким, а потому прослужит недолго. После мытья полы необходимо протереть мягкой тряпочкой.

Примерно раз в две недели линолеум можно натирать льняным маслом, это поможет избежать излишней ломкости и придаст ему благородный блеск.

Паркет.

Настоящие паркетные полы, безусловно, очень красивы, но и уход за ними должен быть соответствующим. Их нельзя мыть чаще двух раз в год (можно провести влажную уборку в рамках генеральной уборки всего дома), так как вода способна деформировать поверхность и навсегда испортить внешний вид пола.

Регулярно протирайте паркет влажной тряпочкой, после чего, дав ему полностью высохнуть, натирайте специальной мастикой. Затем полы необходимо натереть до блеска полотером. Раз в месяц паркет полезно покрывать воском.

Ламинат.

Полы, отделанные ламинатом, также выглядят солидно и одновременно элегантно, при этом ухаживать за ними проще, чем за паркетом. Тем не менее, ламинат тоже не переносит избытка влаги, поэтому мыть его с большим количеством воды не стоит. Достаточно просто регулярно протирать полы влажной тряпкой, после чего давать им полностью высохнуть. Кроме того, можно использовать специальные средства для ухода за ламинатным полом, только перед их применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Ковровое покрытие.

Ковролин не любит влажной уборки, поэтому в основном его достаточно регулярно чистить пылесосом, а появившиеся пятна сразу же удалять специальными пятновыводителями. При этом перед использованием обязательно проверьте их где-нибудь в уголке, чтобы избежать появления более заметных пятен от моющего средства. При необходимости вычистить все покрытия, обратитесь к специалистам, потому что только они смогут гарантированно привести ваш пол в порядок. Дело в том, что неправильно постиранный ковролин может сесть или начать гнить.

Уход за стенами.

Казалось бы, не так давно обои были единственным подходящим вариантом для отделки стен в жилых комнатах, прихожие все больше красили масляными красками, а на кухнях и в ванных стены отделывали кафелем. Теперь отделочных материалов стало больше, а потому хозяйкам часто приходится сталкиваться с тем, что во время уборки перед ними встает вопрос, как вывести пятно, не повредив поверхность стены.

Обои.

Подобно ярлычкам на одежде с подробной информацией по уходу за вещью, к обоям прикладывают инструкции, где значками указано, как именно можно их чистить. Так, одна волнистая линия указывает на то, что выбранные вами обои отличаются влагостойкостью. Это значит, что вы сможете стереть свежее пятно влажной тряпочкой, но вот с застарелыми пятнами придется бороться другими способами, потому что мыть такие обои нельзя. Две волнистые черты ставят на моющихся обоях, но, несмотря на название, мыть их все же не стоит, зато можно протереть влажной тряпочкой без использования моющих средств.

Жирное пятно с обоев можно удалить следующим образом: возьмите бумажную салфетку и прогладьте через нее пятно, используя слабо разогретый утюг. Повторяйте действие до тех пор, пока пятно не исчезнет, каждый раз заменяя салфетку новой.

Супермоющиеся обои обозначают тремя волнистыми линиями. Стены, оклеенные ими, можно протирать тряпочкой, смоченной в мягком мыльном растворе и хорошо отжатой. При этом внимание придется сосредоточить только на четко выраженных пятнах – всю поверхность мыть не рекомендуется. И наконец, чистящиеся обои, обозначенные тремя волнистыми линиями и капельками, можно мыть влажной тряпочкой или щеткой, используя мягкие моющие средства.

Очень часто обои клеят под покраску. При использовании водоэмульсионной краски их можно протирать влажной, хорошо отжатой губкой, но сначала лучше проверить, что из этого получится, где-нибудь в малозаметном месте. Если были выбраны акриловые или латексные красители, то можно не опасаться и мыть их водой с добавлением мягких моющих средств, каждый раз хорошо отжимая губку.

Краска.

В отделке помещений используют разные краски, и все они требуют особого подхода в процессе уборки. Так, масляные краски, которыми, к слову, стены в жилых помещениях сегодня практически не красят, плохо реагируют на воду, а потому мыть их можно нечасто, лучше всего во время генеральных уборок, а чтобы поверхность дольше сохраняла внешний вид, в воду можно добавить отруби (200 г на 1 л воды). В остальное время их можно протирать сухой тряпочкой.

Водоэмульсионные и акриловые краски обычно наносят на обои, поэтому об уходе за ними мы написали в соответствующем разделе.

Стеновые панели (ПВХ, МДФ).

Стеновые панели пользуются все большей популярностью, потому что при невысокой стоимости и простом монтаже они отличаются отличными потребительскими качествами. Их можно протирать влажной губкой, а в случае особо сильного загрязнения мыть мягкими моющими средствами. Главное – не использовать средства и инструменты, которые могут повредить гладкие поверхности.

Плитка.

Выбор плитки стал настолько широк, что теперь область ее применения вышла за пределы ванных комнат и оформления фартуков в кухнях. Несмотря на прочную, на первый взгляд, поверхность, мыть плиточные покрытия нужно с осторожностью, ведь любое повреждение эмали приведет к тому, что в царапине будет скапливаться пыль и грязь. Итак, плитки моют мягкими неабразивными средствами, уделяя особое внимание швам, особенно если они заполнены белой или светлой замазкой. Белые швы между плитками можно натереть мелом.

Поскольку в кухнях плиткой обычно выкладывают фартуки, которые находятся рядом с плитой, то на их поверхности часто остаются капельки жира. Конечно, лучше всего удалить его сразу же, но если это не было сделано, и жир застыл, можно воспользоваться специальными моющими средствами с пометкой «для кухни», но предварительно убедитесь, что с их помощью можно чистить кафель.

Уход за стеклянными поверхностями.

Сложность мытья окон, зеркал и прочих стеклянных поверхностей заключается в том, что на них остаются разводы, радужные пятна, ворсинки ткани или бумаги, а потому мыть их нужно правильно. При этом несомненным плюсом всех стеклянных поверхностей можно считать то, что они не вступают в химические реакции с моющими средствами, а значит, повредить их не так просто, правда, нужно избегать абразивных составов, поскольку они могут оставить царапины.

Мытье окон.

Сейчас выпускается масса различных составов для мытья окон, которые отлично справляются со своей ролью, причем их очень удобно использовать, поскольку флаконы оснащены пульверизаторами. Вооружившись одним из таких средств, губкой (подойдет мягкая губка для мытья посуды), тряпочкой из микрофибры (она не оставляет ворсинок) или двухслойными бумажными полотенцами, можно смело приниматься за мытье окон.

Во-первых, необходимо снять шторы и тюль. Лучше всего сразу же отправить их в стирку, ведь к тому моменту, как вы домоете окно, они как раз успеют постираться, останется только подождать, пока они высохнут, отгладить их и повесить на место. Во-вторых, если на ваших подоконниках растут цветы, уберите их. Нелишне будет сполоснуть их под чуть теплым душем, чтобы смыть пыль.

При этом очень нежные цветы лучше просто протереть мягкой влажной тряпочкой. Не забудьте хорошенько протереть горшки, ведь и на них скапливается пыль, а при поливе на них часто налипают небольшие комочки мокрой земли.

РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ-УПЛОТНИТЕЛИ на пластиковых рамах при мытье окон нужно тщательно вытирать насухо – так ваши окна прослужат дольше, лучше сохраняя тепло.

Когда все приготовления будут окончены, откройте окна и смойте пыль и грязь, осевшие на окна и рамы со стороны улицы. Если ваши окна выходят на оживленную дорогу, повторите эту процедуру несколько раз.

Очень удобно использовать специальные скребки для мытья стекол, которыми можно удалить лишнюю влагу. После этого обязательно тщательно вымойте рамы.

Причем если они пластиковые, используйте мягкую губку и мыльный раствор, а если деревянные, то просто тщательно протрите смоченной в воде с нашатырем (1 ст. л. на 1 л воды) и хорошо отжатой тряпочкой. Затем сбрызните стекло моющим составом и тщательно протрите салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем. Следите, чтобы на стекле не оставалось разводов.

Стекла изнутри квартиры, как правило, гораздо чище, поэтому их не придется промывать, но рамы необходимо тщательно протереть.

Подоконник можно вымыть мыльным раствором или любым моющим средством, не содержащим абразивных частиц и безвредным для пластиковых поверхностей; не забудьте про отлив и откосы – ведь на них тоже оседает грязь.

Мытье зеркал.

Наши мамы и бабушки использовали народные рецепты для мытья зеркал, в ход шло все: и нашатырь, и зубной порошок, и синька, и многое другое. Сегодня, пожалуй, во всем этом нет необходимости, ведь специальные средства для мытья стекол отлично отмывают и зеркала. Тем не менее, вспомним несколько старых рецептов.

Итак, если ваши зеркала потускнели, протрите их ватным тампоном, смоченным в обычном или нашатырном спирте, а потом тщательно вытрите насухо.

Кроме того, можно использовать слабый раствор синьки (вода должна быть холодной).

Сильно загрязненные зеркала покрывают кашицей из зубного порошка и нашатыря, а когда она полностью высохнет, стирают ее бумажным полотенцем.

Быстро протереть запачканное зеркало можно с помощью салфеток для мониторов: тщательно протрите такой салфеткой зеркальную поверхность, и она сразу заблестит.

Уборка санузла.

Поскольку об обычной уборке в ванной комнате и туалете мы подробно говорили выше, то здесь остановимся только на проблеме появления плесени и грибка.

Теплый пар создает оптимальные условия для появления плесени и грибка, а потому ванна особенно нуждается в хорошей вентиляции. Если у вас в ванной установлен вентилятор, включайте его не только во время водных процедур, но и на 20–30 минут после, чтобы избавиться от лишней влаги. Если вентилятора нет, не закрывайте дверь по крайней мере 30 минут.

Если грибок все же появился, справиться с ним поможет водный раствор буры (в пропорции 1:1). Для удобства перелейте его в пульверизатор, обработайте поверхности со следами плесени и тщательно вытрите салфеткой. При повторном появлении грибка пройдитесь раствором буры по поверхностям еще раз, но уже не стирайте.

Плесень охотно селится на виниловых занавесках для ванн, поэтому их лучше заменить нейлоновыми. Кроме того, они не содержат вредных для человека веществ, а потому безопасны.

Совет.

Избавиться от известкового налета тоже можно с помощью буры. Достаточно просто посыпать пятно порошком и оставить на 10–12 часов. Процедуру можно повторять до тех пор, пока поверхность полностью не очистится.

Уборка кухни.

Кухня – любимое место в доме: здесь так приятно собраться всей семьей, обсудить события уходящего дня, выпить чашечку чая. Но именно на кухне сложнее всего поддерживать чистоту и порядок. Тем не менее, это возможно, главное, не оставлять ничего «на потом» и знать некоторые хитрости, которые помогут сэкономить время.

Поскольку об уборке кухни вообще мы уже говорили, остановимся подробнее на уходе за конкретной техникой и отдельными видами поверхностей.

Плита.

Варочная поверхность нуждается в ежедневной уборке, конечно, если вы используете ее постоянно. Причем свежие загрязнения нужно убирать сразу же, ведь так можно избежать использования моющих средств.

Стойкие загрязнения нельзя отскабливать ножами или металлическими губками для посуды, поскольку это приведет к повреждению эмали и поверхности из нержавеющей стали. Такие пятна можно посыпать содой, залить небольшим количеством воды и оставить на некоторое время. Можно использовать и специальные чистящие средства, но пятну лучше дать отмокнуть.

Керамические варочные панели моют специальными средствами и скребками, входящими в комплект. Тем не менее, подойдет и жидкость для мытья окон.

Духовку моют примерно раз в месяц, в зависимости от частоты использования. Сильные загрязнения поможет вывести нашатырный спирт. Для этого открытую емкость с нашатырем оставляют в духовке на 8-10 часов, а потом моют духовку как обычно.

Противни, решетки и прочие съемные детали можно замочить в теплой воде со средством для мытья посуды или вымыть в посудомоечной машине.

Вытяжка.

Во-первых, необходимо отключить прибор от электрической сети. Затем извлечь фильтр. Если вы моете свою вытяжку впервые, обязательно ознакомьтесь с инструкцией: возможно есть какие-то особенности, о которых нужно знать заранее. Если противопоказаний к мытью фильтра нет, замочите его в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. Пусть жир и копоть, которые всегда скапливаются на фильтре, отмокнут, так их проще будет удалить.

Внешние детали протрите губкой, смоченной в воде со специальным моющим средством «для кухни». Присохшие пятна ни в коем случае не скоблите, а накройте влажной тряпочкой со средством для мытья посуды.

Микроволновая печь.

При регулярном использовании на внутренних стенках микроволновых печей появляются брызги, капельки жира и другие загрязнения, удалить которые можно с помощью различных моющих средств, выпускаемых специально для этого бытового прибора. Однако есть куда более простой и дешевый способ. Просто поставьте в микроволновку пиалу с водой и дайте ей прокипеть (5-10 минут). Образовавшийся пар размочит все загрязнения, поэтому для их удаления достаточно будет просто протереть стенки мягкой тряпочкой.

Холодильник.

Несмотря на то, что многие холодильники теперь оснащены системой «No frost», размораживать и мыть их нужно регулярно. Во-первых, это позволит избежать увеличения потребления электроэнергии, а во-вторых, продлит срок службы прибора.

Мытье холодильника всегда начинают с его отключения от электросети и удаления всех продуктов. Именно поэтому многие хозяйки любят наводить порядок в холодильнике зимой, ведь всю заморозку можно вынести на балкон. Тем не менее, такую уборку нужно проводить не менее 2–3 раз в год.

В МАГАЗИНАХ ПРОДАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОГЛОТИТЕЛИ ЗАПАХОВ для холодильников, однако с их задачей легко справится корочка черного хлеба: положите ее в холодильник и она впитает все неприятные запахи.

Далее необходимо разморозить морозильную камеру; чтобы ускорить этот процесс, можно воспользоваться феном. Соскребать лед ножом или любым другим острым предметом не рекомендуется, потому что можно повредить покрытие стенок. Правда, если вместе с холодильником продавался специальный пластиковый скребок, то с его помощью можно счистить подтаявший лед.

Затем холодильник моют, используя для этого специальные чистящие составы для мытья этого вида бытовой техники или воду с обыкновенной пищевой содой. Резинки-уплотнители тщательно протирают чистой тряпочкой, а если они немного рассохлись и перестали плотно прилегать, то ватным тампоном, смоченным в уксусе.

Чистка посуды.

Современная посуда чаще всего имеет специальное антипригарное покрытие, которое очень легко моется и не требует чистки, напротив, абразивные вещества и металлические щетки ей противопоказаны. Блестящие кастрюли и сковородки с никелевым покрытием тоже нельзя оттирать жесткими губками или порошками, так как от этого на их поверхности остаются царапины. Зато их можно мыть, используя моющие средства для стекла и фарфора.

Чугунные сковороды, пожалуй, – самая долговечная и «выносливая» посуда на любой кухне. Однако если не мыть их тщательно и постоянно, то со временем снаружи они обрастают толстым слоем обгоревшего жира и копоти, для удаления которого потребуются время и силы. Кастрюлю или таз, в который с легкостью войдет выбранная для очистки сковорода, необходимо наполнить водой (80–90 °C), добавить соду (из расчета 0,5 стакана на 1 л воды) и силикатный клей. Поддерживая температуру воды на одном уровне, сковородку оставляют на 1–2 часа. После этого весь нагар с легкостью отчистится с помощью металлической мочалки.

Стальные противни после мытья обычными моющими средствами можно посыпать пищевой содой, смочить водой и оставить на 5-10 минут, а затем тщательно вымыть. Это позволит удалить остатки жира.

Уход за книгами и бумагами.

Книги.

Несмотря на то, что в последнее время все большую популярность приобретают электронные книги, способные вместить сотни томов, многие остаются верны печатной продукции, собирая на своих полках любимые художественные книги, научную литературу, альбомы художников.

Грамотно составленная библиотека – не только украшение любого дома, но и неплохое наследство, ведь с годами некоторые книги заметно дорожают. Однако чтобы сохранить их, нужно кое-что знать об условиях хранения и необходимом уходе.

НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ КНИГИ ПОД УГЛОМ к поверхности полки, так как от этого они деформируются, а обложка может отвалиться.

Как ни печально, но эти бумажные хранилища мудрости могут быть настоящими магнитами для пыли. По этой причине лучше всего хранить книги в закрытых шкафах. При этом никогда не ставьте их слишком свободно, поскольку пыль будет скапливаться между томами, но и излишне плотно, потому как это вредно для сохранности книг. Представьте такую ситуацию: вам позарез нужна книга, но она так сильно зажата между соседними томами, что вы дергаете ее за корешок – иначе не вытащить. Обложка может порваться, исправить это будет достаточно сложно, а вовсе скрыть повреждения просто невозможно.

Постарайтесь ставить книги в один ряд, если, конечно, речь не идет об открытых с обеих сторон стеллажах. Дело в том, что книгам необходим особый микроклимат с относительно невысокой температурой (около 20 °C) и небольшой влажностью воздуха. Если шкафы до отказа набить книгами и закрыть, то ни о какой вентиляции речь идти не может.

Между тем, слишком сухой воздух и высокие температуры приводят к рассыханию клея в переплетах, и тогда книги тоже теряют привлекательный внешний вид, поэтому шкафы должны находиться вдали от отопительных приборов. Не стоит подвергать библиотеку воздействию прямых солнечных лучей, так как бумага на солнце выгорает и желтеет.

Если книги отсырели, протрите их сухой мягкой салфеткой, а между страницами проложите папиросную бумагу. Появившиеся на страницах пятна плесени можно удалить нашатырем: протрите листы тампоном, пропитанным спиртом, и прогладьте утюгом, терморегулятор которого установлен на минимальной отметке.

Нашествие насекомых можно остановить, плотно запаковав книги в полиэтиленовые пакеты с таблеткой нафталина. Через некоторое время их нужно достать и хорошенько проветрить, потому что бумага легко впитывает запахи.

Чтобы избавиться от пыли, книги нужно регулярно пылесосить, обычно в комплекте с пылесосом есть специальные узкие щеточки для удаления пыли из щелей и книжных шкафов.

При этом никогда не ставьте всасывание на полную мощность, потому что это может повредить страницы книг. Полезно регулярно вынимать книги из шкафов, протирать их сухой салфеткой и тщательно мыть шкаф.

Если вы протерли полки влажной тряпочкой, обязательно убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем вернете книги на место.

Бумаги.

Современные люди имеют дело со множеством различных бумаг: магазинные чеки, счета на оплату коммунальных услуг или рекламные проспекты и купоны на скидку.

Как не захламить квартиру ненужными бумажками и не потерять нужные, мы и постараемся вам объяснить.

Чеки и счета.

Все чеки и счета можно разделить на две категории – оплаченные и неоплаченные. Первые мы храним для того, чтобы оплатить их в ближайшее время, вторые – для подтверждения факта оплаты в случае какой-то ошибки или неточности. Самый удобный вариант хранения подобных бумаг – папка с разными отделениями или две разные папки. Как оформить их внутренне пространство, зависит от вас, ведь именно вы должны с легкостью в них ориентироваться.

Все ненужные платежки и чеки, содержащие ваши личные данные, перед тем как выбросить, обязательно мелко порвите или пропустите через шредер. Точно так же поступайте и с наклейками на ящиках с посылками, ведь там написаны адреса.

При наличии компьютера и сканера можно сохранить все необходимые чеки и платежки в цифровом виде, причем систематизировать их будет проще, ведь появится возможность создания различных каталогов и подкаталогов.

Документы.

Строго говоря, большинство документов нужно хранить в несгораемых сейфах, но далеко не все квартиры оборудованы такими надежными хранилищами.

Поэтому паспорта, свидетельства о рождении, дипломы об образовании, медицинские полисы и документы на квартиру лучше хранить в таком месте, чтобы в случае форс-мажорных ситуаций их можно было быстро достать и забрать с собой.

Владельцам компьютеров можно посоветовать оцифровать все эти бумаги и разложить их по соответствующим каталогам.

Благодаря этому, вы всегда сможете распечатать необходимый документ (или передать его в цифровом виде), а не метаться по округе в поисках ксерокса.

Гарантийные талоны и руководства пользователя.

Обязательно храните гарантии и руководства до тех пор, пока пользуетесь техникой, причем для этих целей можно завести отдельную папку или коробку для бумаг.

После истечения основного гарантийного срока можете вырезать из руководств русскоязычные странички, а остальные без сожаления выбросить в мусорное ведро – так вы сэкономите место.

Журналы и рекламные брошюры.

Старые журналы можно выбросить, не просматривая их снова, или вырезать из них необходимую информацию.

Если вы не можете сделать выбор или необходимых журналов все равно очень много, попробуйте найти их цифровые копии или оцифровать самостоятельно, если, конечно, у вас под рукой есть компьютер и сканер.

Рекламные брошюры, как правило, актуальны ограниченное время, поэтому регулярно перебирайте их и выбрасывайте те, что уже устарели.

Из других рекламок можно вырезать контактные данные или другую необходимую информацию и не хранить их полностью.

Как навести порядок в собственном шкафу.

Тема уборки в шкафу уже так или иначе поднималась нами ранее, поэтому сведем всю информацию воедино. Итак, шкаф нужно разбирать минимум два раза в год, что связано со сменой сезонов, тогда же его нужно тщательно протереть изнутри влажной тряпочкой.

Все вещи перед упаковкой нужно постирать, просушить и проветрить. Причем на этом этапе удобнее всего определиться с тем, нужны ли вам все вещи или можно будет что-то отдать тем, кому они действительно нужны. Подробнее о том, как отбирать ненужные вещи, мы писали в главе, посвященной системе «флай-леди». Тем не менее, хотим предложить вам еще один совет, который поможет избавиться от некоторых вещей. Все неиспользуемые предметы одежды сложите в пакет (или пакеты), запакуйте и положите в шкаф. Если за полгода вы ни разу не заглянете в этот пакет, можете смело выносить его вместе с мусором или отдать в благотворительную организацию.

Чтобы полотенца занимали как можно меньше места в шкафу, сверните их в рулончики. Если полотенца большие, сначала сложите их пополам, втрое или вчетверо.

Ликвидация ненужных вещей.

Вопрос избавления от ненужных вещей мы подробно обсуждали в главе, посвященной системе «флай-леди», поэтому здесь просто перечислим самые важные моменты:

• чтобы хлам не скапливался в доме, обязательно выбрасывайте все вещи, которым вы приобрели замену;

• не выделяйте специальных мест для хранения ненужных вещей, например, нет смысла выносить на балкон старые кастрюли, протертые джинсы. Через какое-то время весь этот хлам снова придется выносить, но уже с балкона;

• не откладывайте старые ненужные вещи для дачи, мытья полов. Скорее всего, на дачу они не попадут, а для мытья полов вам вряд ли понадобится много разных тряпок;

• сразу же очистите места, где скапливается наибольшее количество хлама: чеки, записки, журналы.

Глава 6. Уход за одеждой и хранение.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Главное, чтобы костюмчик сидел!» – поется в забавной песенке из кинофильма «Чародеи». А еще, добавим мы, хорошо сшитый костюмчик надо правильно стирать, гладить, хранить и при необходимости ремонтировать. Иначе очень скоро новая вещь будет годна лишь на то, чтобы мыть ею полы на даче. Одежда и обувь очень капризны. К каждому свитеру, к каждым сапожкам нужен индивидуальный подход. Если б одежда могла разговаривать, в шкафу бы не смолкал гомон голосов. Футболки, носки, пиджаки, ботинки и другие жители шкафа требовали бы внимания хозяйки. К счастью, одежда может «общаться» с нами только через нашитые на нее ярлычки. С другой стороны, иногда так нужен совет от любимой блузки, которая вдруг ни с того ни с сего пожелтела! Ну, ничего не поделаешь. Будем самостоятельно разбираться, как ухаживать за одеждой и обувью.

Стирка и глажка.

Вездесущая статистика утверждает, что стирка и глажка входят в число самых нелюбимых домашних работ большинства хозяек. Подсчитано, что ежегодно каждый человек «выдает на гора» более 70 кг грязного белья. Вот и подсчитайте, сколько времени нужно потратить, чтобы в семье все всегда выглядели «с иголочки».

Нужно сказать, что технический прогресс очень облегчил эту действительно тяжелую работу. Нашим современницам уже не нужно приносить воду из колодца или проводить долгие часы над корытом, обстирывая всю семью. Стиральные машины взяли на себя львиную долю грязной женской работы, да и утюги в наши дни стали легкими, удобными и функциональными.

Но тем не менее, проблема остается, а поскольку грязные вещи накапливаются в каждом доме, эту работу нужно делать, причем делать ее нужно правильно, т. е. выработать алгоритм действий и довести его до автоматизма, чтобы стирка и глажка получались у вас как бы сами собой, между делом.

Всю работу по стирке грязного белья можно разделить на несколько этапов. Первый и, пожалуй, наиболее важный – это сортировка вещей. Для начала вам нужно определиться, что можно стирать дома, а что лучше отдавать в химчистку. Для этого следует внимательно посмотреть на бирки, вшитые в шов с внутренней стороны каждого фабричного изделия. На них находятся пиктограммы, которые расскажут вам, можно ли стирать эту вещь, при какой температуре, как ее сушить и гладить, или стирка строго противопоказана. Нужно только суметь все это прочитать.

Сразу отметим, что пиктограмм довольно много, что называется, на все случаи жизни, поэтому их полный список мы приводим в ПРИЛОЖЕНИИк этой главе. Пиктограммы на бирках печатают в обязательном порядке во всех странах, поскольку они утверждены международным стандартом. Приобретая новую вещь, сразу посмотрите на бирку. Если она отсутствует, то это контрафактная продукция и ее лучше не покупать, поскольку она может оказаться «вещью до первой стирки». Нет никаких гарантий, что, постирав нежно-розовую кофточку, вы не получите что-то грязно-бурого цвета, а «фирменная» майка не «подрастет» на несколько размеров.

Если вы шьете самостоятельно или заказываете вещи в ателье, поинтересуйтесь составом ткани при покупке, это сильно облегчит вашу жизнь в дальнейшем. Сейчас выбор ткани так велик, что определить самостоятельно, из чего она сделана, практически невозможно, а стирать вещь в любом случае нужно правильно. Только не думайте, что тщательно сортируя грязное белье, вы теряете время. Порой на то, чтобы привести в порядок неправильно постиранную вещь, приходится затрачивать гораздо больше времени и усилий.

Для первого этапа необходимо знать основной значок, а именно тазик с водой. Если он перечеркнут двумя прямыми линиями, то сразу откладывайте эти вещи в сторону и для приведения их в порядок отнесите в химчистку. Такую одежду стирать нельзя.

Все вещи, которые подлежат стирке, разделите на две части: белое отдельно, цветное отдельно. Кстати, если место в ванной комнате позволяет, можно поставить две корзины, чтобы сортировать белье сразу, когда вы только откладываете его в стирку. И не забудьте, что нельзя долго держать грязные вещи, плотно укладывать их в небольшую емкость (могут появиться неприятный запах и желтизна) и складывать их во влажном состоянии. Дело в том, что при таком хранении на них могут образоваться несмываемые пятна.

Второй этап заключается в подготовке вещей к стирке. Здесь вы отбираете только те вещи, которые стирают при одинаковой температуре и в одном и том же режиме, тщательно проверяете все карманы и удаляете их содержимое, застегиваете все застежки (пуговицы, молнии и т. д.) и выворачиваете изделие на изнанку. Вещи, имеющие различные украшения, например, стразы, а также крючки, отделку кружевом и т. д. нужно стирать в специальном мешке.

Третий этап – замачивание белья. Конечно, в последнее время, с появлением автоматических стиральных машин и активных моющих средств, многие хозяйки обходятся без замачивания. Однако оно значительно облегчает процесс стирки и улучшает ее качество, особенно это касается очень грязного белья.

При замачивании обычно берут теплую (не более 30 °C) воду, растворяют в ней моющее средство и кладут белье. Объем воды должен быть примерно в 10 раз больше, чем белья. Для замачивания будет достаточно 2–3 часов, при очень сильном загрязнении можно слить грязную воду и повторить процесс.

Для некоторых вещей в воду для замачивания добавляют различные вещества, способствующие лучшему отстирыванию. Так, белые детские носки, гольфы и колготы замачивают с добавлением 1–2 ст. л. борной кислоты, носовые платки замачивают в холодной соленой воде, а кухонные полотенца можно предварительно подержать в растворе средства для мытья посуды.

Учтите, что нельзя замачивать шерстяные и шелковые вещи, а вот новые вещи из набивных хлопчатобумажных тканей, перед стиркой следует замочить на 1–1,5 часа в холодной подсоленной воде, чтобы они не линяли впоследствии. После этого белье стирают.

Совет.

Чтобы определить, линяет ли ткань, воспользуйтесь простым способом. Замочите небольшой кусочек ткани в концентрированном растворе нашатырного спирта на несколько минут. Затем прополощите его и высушите. Если цвет ткани остался прежним, то ткань не линяет.

Кстати, загружая белье в стиральную машину, не превышайте допустимый вес, поскольку и белье отстирается хуже, и машина быстрее выйдет из строя. Если весов у вас нет, ориентируйтесь по таблице, приведенной в ПРИЛОЖЕНИИк этой главе. Детское белье необходимо стирать отдельно от взрослого, причем до года это правило обязательно, от года до 3 лет – желательно.

При выборе температуры воды для стирки тех или иных вещей обратите внимание на пиктограмму на бирках. Там указана рекомендуемая температура, при которой их следует стирать.

Стирка разных видов тканей.

Хлопчатобумажные и льняные изделия хорошо отстирываются при температуре воды 35–40 °C. Стирать их в более горячей воде не рекомендуется, поскольку ткань может дать усадку. Вещи из этих тканей можно слегка подкрахмалить, что придаст им плотность, и они дольше сохранят форму и привлекательный внешний вид. К тому же они будут меньше пачкаться, а загрязнения легче отстираются.

Чтобы изделия из отбеленного льна сохраняли свой цвет, их стирают с добавлением буры, предварительно замочив на полчаса в теплой воде.

Затем вещь нужно тщательно отполоскать. Если изделия из отбеленного льна посерели, то вернуть им прежний вид поможет следующая процедура: готовят горячий раствор из стирального порошка и трети стакана скипидара, кладут в него вещь и оставляют примерно на 1,5–2 часа.

После этого вещь можно стирать обычным способом. Неотбеленный лен нужно прополоскать в воде с небольшим количеством уксуса. Так же полощут вещи из цветного льна, чтобы расцветка не полиняла.

Изделия из натурального шелка очень красивы, но крайне капризны и требуют деликатного обращения. От высокой температуры, солнечного света, различных щелочей и кислот волокна ткани разрушаются.

Поэтому, если есть возможность, сдавайте вещи из натурального шелка в чистку. Если такой возможности нет, необходима ручная стирка в воде комнатной температуры или машинная стирка в режиме «Ручная стирка» при температуре 30 °C. Отжимать изделия из шелковых тканей не рекомендуется, так как образовавшиеся при этом складки разглаживаются с трудом.

Для стирки шелка лучше использовать специальные стиральные порошки или нейтральное мыло, приготовив из него мыльный раствор, и мягкую воду, поэтому ее заранее следует прокипятить. Тереть ткань нельзя, нужно только слегка перебирать ее руками.

Далее изделие следует тщательно прополоскать сначала в чуть теплой, а затем в холодной подкисленной уксусной эссенцией воде (1 ч. л. на 3 л). Это поможет сохранить яркие краски ткани и ее блеск. После этого вещь заворачивают в простыню, чтобы немного отжать, а затем сушат в расправленном состоянии на горизонтальной поверхности в тени.

Для стирки изделий из белого шелка в мыльный раствор добавляют борную кислоту (2 ч. л. на 1 стакан воды), чтобы предотвратить пожелтение ткани. Для полоскания изделий из темного шелка или тафты используют подсоленную воду, взяв примерно 0,5 стакана соли на 5 л воды).

Изделия из искусственного шелка менее деликатны, но тоже требуют быстрой бережной стирки в теплой воде с нейтральными моющими средствами. Полоскать такие вещи нужно в воде комнатной температуры, а отжимать – завернув в простыню.

Особого ухода требуют и вещи из шелкового трикотажа. В мокром виде эти изделия очень нестойки и могут легко порваться, поэтому их нельзя при стирке сильно тереть, выкручивать или растягивать. Их погружают в чуть теплый мыльный раствор и слегка полощут, а затем полощут в чистой теплой воде с добавлением уксуса. Вещи не отжимают, а заворачивают в большое полотенце или простыню, чтобы удалить влагу. Сушить нужно в расправленном состоянии в тени.

Если у изделий из шелкового трикотажа есть ручная вышивка, то их рекомендуется сдавать в химчистку.

НИКОГДА НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ прищепками тонкие кружевные вещи, поскольку они легко повреждаются в местах крепления.

Основная проблема изделий из штапельных тканей заключается в их сильной усадке после стирки, особенно по длине. Поэтому, безусловно, лучше отдавать такие вещи в химчистку, но при необходимости их можно постирать и дома следующим способом: стирку производят в большом количестве чуть теплого мыльного раствора, самые загрязненные места, например, воротничок или манжеты, слегка протирают кусочком поролона. Затем изделия тщательно прополаскивают в теплой воде, отжимают в простыне и сушат в расправленном состоянии в тени, так как на солнце они легко выгорают.

Если капроновые чулки и колготки после стирки полоскать в воде с добавлением квасцов (1 ч. л. на 1 л воды), то они прослужат вам дольше.

Вещи из натуральной шерсти стирку не любят, поэтому дорогие костюмы лучше отдавать в химчистку. В домашних условиях стирку и полоскание проводят в воде одинаковой температуры, для того чтобы изделие не «село». Сильно загрязненные вещи можно замочить в мыльной воде при температуре не выше 20 °C, а затем постирать в свежем мыльном растворе. При последнем полоскании в воду добавляют немного нашатырного спирта, который помогает сохранить эластичность шерсти.

Изделия из светлой шерстяной ткани стирают без замачивания в мыльном растворе с нашатырным спиртом, а при полоскании в воду добавляют немного уксуса. Пожелтевшие белые шерстяные изделия можно отбелить, добавив в воду перекись водорода. Вещи из черной шерсти рекомендуется полоскать с уксусом, чтобы освежить их цвет. С этой же целью шерстяные вещи стирают и сушат, вывернув наизнанку.

Изделия из искусственной шерсти менее капризны, но не следует брать для стирки и полоскания воду с большой разницей температур, а при последнем полоскании также стоит добавить уксус. В стиральных машинах-автоматах такие вещи стирают в режиме «Ручная стирка».

Трикотажные изделия и вещи ручной вязки с большим количеством пуха (ангора, мохер), лучше сдавать в химчистку. Если такой возможности нет, можно стирать их вручную легкими отжимающими движениями в теплой мягкой воде специальными стиральными порошками для шерсти или детскими шампунями для волос. Температура воды не должна превышать 35–40 °C. При стирке в горячей воде изделия могут дать усадку.

Полушерстяные изделия можно стирать в стиральных машинах в режиме «Деликатная стирка». После стирки их нужно как следует прополоскать в воде той же температуры, пока она не станет совсем чистой, а при последнем полоскании добавить 2–3 ст. л. уксуса на 10 л воды. Затем вещи отжимают, завернув их в простыню, и раскладывают для сушки на горизонтальную поверхность.

Будьте аккуратны при стирке изделий с люрексом. В этом случае важно не повредить пленку, нанесенную на металлические нити, иначе они потемнеют и изделие потеряет привлекательность.

При стирке изделий с добавками синтетических волокон не допускайте перепада температур воды, так как это может привести к образованию заломов. Белый трикотаж, как верхний, так и бельевой, во избежание пожелтения стирают в мыльном растворе с добавлением нашатыря (1 ст. л. на 2 л воды). Стирая цветной трикотаж, не забудьте добавить в воду уксус при последнем полоскании – это освежит его расцветку.

Очень бережно нужно стирать вещи, связанные из шелковых нитей. Такие изделия нельзя тереть или выкручивать, так как в мокром состоянии их очень легко повредить.

Стирать вышитые вещи лучше всего вручную с применением мягкого жидкого мыла. Однако прежде нужно определить, не линяют ли нитки, которыми сделана вышивка. Для этого попробуйте намочить вышивку и потереть ею по кусочку белой ткани. Если следов не осталось, можно смело стирать. Затем вышитую вещь как следует полощут и отжимают, завернув в простыню или махровое полотенце. Если обнаружится, что нитки линяют, то стирать вещь придется с добавлением поваренной соли (1 ст. л. на 1 л воды).

Изделия из синтетических тканей, как правило, хорошо переносят стирку. Не стоит только стирать их в очень горячей воде – 40–50 °C будет вполне достаточно. Для стирки применяйте стиральные порошки, на которых указано «для синтетических тканей». После стирки вещи нужно тщательно прополоскать, отжать и сушить в тени, повесив на плечики, поскольку вещи из многих видов синтетических волокон гладить не рекомендуется. При этом нужно помнить, что синтетику не следует занашивать, ее лучше стирать через день-два после носки.

Кружевные изделия стирают в теплой воде с добавлением мягких моющих средств, слегка протирая их поролоновой губкой. Если вещь сильно загрязнена, можно замочить ее на 1,5–2 часа в теплой воде с добавлением поваренной соли (0,5 ст. л. на 6 л воды). Кружевные манжеты, воротнички для стирки можно приметать на чистую белую ткань или постирать следующим образом: поместите их в достаточный по объему сосуд, залейте теплым мыльным раствором, плотно закройте и несколько раз хорошенько встряхните.

Затем достаньте вещи, прополощите, отожмите в полотенце и сушите в расправленном виде. Черные кружева, для освежения цвета, перед стиркой замачивают в воде с добавлением уксуса. Белые кружева, при желании, можно подсинить и подкрахмалить, а кремовые – освежить слабым кофейным раствором.

Махровые халаты стирают в достаточно горячей воде (около 50 °C) и тщательно выполаскивают в большом количестве воды. Не рекомендуется стирать их в машине с вещами, имеющими крючки или молнии, чтобы они не оставили затяжек.

Специалисты не советуют сильно отжимать махровые халаты (отжим в машине не более 800 оборотов), так как нити могут вытянуться и изделия потеряют привлекательный внешний вид. Вернуть халатам «пушистость» поможет обычная поваренная соль.

Для этого нужно подержать их в соленой воде сразу после стирки, затем прополоскать, слегка отжать, высушить и не гладить.

При стирке изделий из линяющих тканей в воду обязательно добавляют 3 ст. л. уксуса на 4 л воды. Конечно, каждую вещь придется стирать отдельно и тщательно выполаскивать.

Важным моментом любой стирки является выбор стирального средства, поскольку от него напрямую зависит как качество постиранного белья, так и долгая жизнь вашей стиральной машины. Нельзя и не учитывать и тот факт, что некоторые порошки могут вызывать аллергические реакции, поэтому следует быть весьма внимательными при выборе этих средств. Обычно хозяйки отдают предпочтение тем стиральным порошкам, которые обладают рядом дополнительных свойств, например: отбеливание, удаление пятен, отдушка.

При покупке моющего средства, прежде всего, необходимо учитывать, будете вы стирать вручную или в стиральной машине. Для машин используют порошки с пониженным пенообразованием, так называемые «автоматы». Кроме того, для белых и цветных вещей лучше использовать разные стиральные порошки. Для первых выбирают моющие средства с отбеливателями, для вторых – порошки, имеющие надпись color, которые освежают цвет вещи. Для шерсти, шелка, смесовых тканей и трикотажа есть специальные средства. Для тонких тканей, которые стирают при температуре не выше 30 °C, следует использовать жидкие средства, так как они лучше растворяются в воде и не разрушают волокна.

Детские вещи необходимо стирать специальными порошками, сделанными на основе детского мыла. Они предназначены как для ручной, так и для машинной стирки и не содержат веществ, раздражающих детскую кожу. Выбрать лучший детский стиральный порошок для своего малыша вы можете таким нехитрым способом – растворите 1–2 ст. л. порошка в стакане воды. Если она останется прозрачной, то это означает, что после стирки при полоскании порошок практически полностью будет удален из ткани.

Обратите внимание и на упаковку порошка. Для семьи экономичнее покупать стиральные средства большими упаковками, но при этом не забудьте посмотреть дату изготовления, поскольку многие добавки «живут» не больше года. Кроме того, удобнее использовать картонные коробки, из которых легче отсыпать необходимое количество порошка, но пластиковая (мягкая) упаковка дешевле. И последнее: не нужно думать, что чем больше порошка вы добавите при стирке, тем чище станет выстиранное белье. Это заблуждение. Просто вам будет труднее выполоскать все частицы моющего средства из ткани. Добавляйте порошки строго по рекомендациям производителей.

Очень удобно пользоваться различными ополаскивателями, которые добавляют в воду при последнем полоскании. Они не только придают белью приятный аромат, но и снимают статическое электричество и облегчают глажку белья.

Совет.

Если Вам необходимо насыпать небольшое количество порошка из коробки, не делайте этого из большого отверстия, которое вы используете при обычной стирке. Проделайте с другой стороны два-три небольших отверстия шилом или вязальной спицей, через которые вы сможете насыпать немножко порошка.

Следующий этап стирки – кипячение. Его применяют только для хлопчатобумажных или льняных тканей для того, чтобы облегчить процесс стирки при отсутствии стиральной машины. Рекомендуется также кипятить белье, которым пользуются больные люди для его дезинфекции.

Кипятить можно как до ручной стирки, так и после нее. Для кипячения белья в специальный бак наливают воду, добавляют моющее средство и кладут белье. Поскольку многие современные стиральные порошки содержат активные вещества, теряющие свои свойства в очень горячей воде, то для кипячения лучше использовать мыльносодовый раствор. Для его приготовления на терке натирают 20 г мыла на каждый кг белья, добавляют такое же количество соды, опускают эту смесь в горячую воду и тщательно размешивают. Затем воду с бельем доводят до кипения и кипятят не более 15–20 минут. После кипячения белье полощут сначала в горячей, а затем в холодной воде.

Если приходится кипятить сильно загрязненные вещи, например, спецодежду, имеющие к тому же жирные пятна, то готовят крепкий раствор хозяйственного мыла (1000 г на 10 л воды), добавляют 2 ст. л. чистого керосина, хорошенько размешивают. Далее в этот раствор опускают белье и кипятят полтора часа. Затем перекладывают белье в другую емкость, в которой находится мыльный раствор, не содержащий керосина, и кипятят еще в течение часа. После этого белье необходимо тщательно прополоскать в горячей, теплой, а затем и в холодной воде.

ЧТОБЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР ХЛОРА, который портит ткани, наши бабушки отбеливали вещи, смешав раствор хозяйственного мыла с раствором марганцовки розового цвета. Белье выдерживали примерно 6–8 часов и получали чистейшие, без пятен и желтизны, белые вещи.

Если приходится стирать белье ручным способом, можно воспользоваться следующим методом, который может несколько облегчить эту работу: отжатое после замачивания белье намыльте, положите в просторную емкость и залейте горячим мыльносодовым раствором (30 г хозяйственного мыла и 10 г соды на 5 л воды). Закройте емкость крышкой, а сверху накройте чем-либо теплым, чтобы раствор как можно дольше сохранял высокую температуру. Часа через 2 белье можно прополоскать и высушить. При такой стирке белого белья можно предварительно добавить в раствор 25–30 г скипидара.

Конечно же, необходимо запомнить, что кипятить вещи из шелковых, шерстяных и синтетических тканей нельзя.

Для ручной стирки удобно пользоваться щеткой средней жесткости с ручкой, которой хорошо отстирываются воротники и манжеты у мужских рубашек, джинсы, брюки и другие похожие вещи.

Не менее важно после стирки как следует прополоскать белье. В стиральных машинах-автоматах это можно сделать при помощи специальной функции – дополнительное полоскание. Хозяйкам, стирающим вручную или при помощи полуавтоматических машин, нужно знать, что полоскать белье следует не менее трех раз, чтобы полностью удалить с ткани частички порошка.

При последнем полоскании можно прибегнуть к некоторым домашним хитростям, которыми пользуются бывалые хозяйки:

• чтобы освежить цвет вещей коричневого, бежевого или кремового цвета, можно прополоскать их в растворе чайной заварки, подобрав ее крепость в тон одежды;

• красные и синие ткани можно освежить, добавив в воду немного пищевой соды (1 ч. л. на 1 л воды);

• черные вещи дольше сохраняют красивый цвет при полоскании в подсоленной воде;

• поблекшие зеленые вещи станут намного ярче, если прополоскать их в растворе квасцов.

Последующая обработка белья включает в себя отбеливание, накрахмаливание и подсинивание. Отбеливание поможет вернуть белизну пожелтевшему белью, а также удалить некоторые пятна. Для этого применяют различные синтетические препараты, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах. Кроме того, в состав практически всех современных стиральных порошков входят отбеливающие вещества. Однако прежде чем приступать к отбеливанию, обязательно посмотрите на пиктограмму. Не все вещи можно отбеливать, и перечеркнутый треугольник укажет вам на это.

Если в приготовленный раствор крахмала добавить немного поваренной соли, то у белья появится красивый блеск.

Можно отбеливать белье с помощью перекиси водорода, которая продается в аптеках. Для этого готовят раствор, добавляя 3 ст. л. перекиси на 10 л горячей воды. Белье опускают в получившийся раствор и выдерживают в течение получаса. Затем вещи нужно тщательно прополоскать и высушить. Таким образом рекомендуется отбеливать детские вещи.

Раньше все хозяйки обязательно подсинивали белое белье, чтобы устранить легкую желтизну и придать вещи красивый вид. Сейчас это необязательно, если вы стираете хорошими порошками, да и не все виды тканей требуют подсинивания. Однако при желании всегда можно приобрести в хозяйственных магазинах голубой красящий пигмент, так называемую синьку, которая продается в порошках, таблетках или в жидком виде. Некоторые из этих средств имеют универсальный спектр применения и подходят для всех тканей без исключения, другие годятся только для узкого круга тканей, поэтому нужно внимательно читать рекомендации производителя, приведенные на упаковке. Там же даны рекомендации по использованию подсинивающего средства, придерживаться которых необходимо для получения хорошего результата.

Чаще всего синьку используют при последнем полоскании белья, но промышленность выпускает также препараты для подсинивания, которые можно использовать во время стирки.

Необходимо помнить, что при подсинивании нескольких вещей нельзя использовать один и тот же раствор, поскольку могут получиться разные оттенки. Поэтому придется готовить раствор для каждой вещи отдельно и выдерживать ее в нем в течение одинакового времени.

Крахмаление придает тканям упругость, они меньше мнутся и загрязняются. В прошлом хозяйки крахмалили практически все вещи, сейчас же делают это гораздо реже. Так, медики не рекомендуют крахмалить постельное белье, поскольку ухудшается воздухопроницаемость ткани, что совершенно не полезно с точки зрения гигиены. Из тех же соображений не крахмалят нательное белье или крахмалят только отдельные его части, например, воротнички, манжеты, оборки. Безусловно, нужно крахмалить столовое белье, поскольку скатерти и салфетки в этом случае лучше держат форму и имеют лучший внешний вид, а также гардины, чехлы на мебель, летние вязаные шляпки, юбочки маленьких модниц. Конечно же, такая обработка постиранного белья зависит еще и от вкусов и предпочтений хозяйки.

Существует три способа крахмаления: мягкое, среднее и жесткое. При мягком способе раствор готовят из 7–9 г крахмала, взятого на 1 л воды, следующим образом: сначала размешивают крахмал в небольшом количестве холодной воды, а затем при постоянном помешивании вливают тонкой струйкой нужное количество кипятка. Должен получится полупрозрачный клейстер без комочков. Применяют мягкое крахмаление для одежды из тонких тканей: батиста, муслина.

Если необходимо получить более жесткую фиксацию, например, при обработке столового белья или мебельных чехлов, то применяют средний по консистенции раствор. Для этого берут примерно 10–12 г крахмала на 1 л воды. Готовят раствор аналогичным способом.

Жесткое крахмаление применяют для придания жесткости воротничкам, манжетам, нижним юбкам. Чтобы приготовить такой раствор, берут 50 г крахмала на 1 л воды и тщательно перемешивают для получения крахмального «молока», к которому добавляют 15 г буры, полностью растворенной в 1 стакане горячей воды и остуженной до комнатной температуры. Образовавшийся раствор тщательно перемешивают и выдерживают 1,5–2 часа.

Чтобы накрахмалить какую-либо вещь, ее опускают в раствор (приготовленный первыми двумя способами) и хорошо перемешивают, чтобы ткань полностью пропиталась раствором. Затем изделие отжимают и высушивают, после чего сбрызгивают водой и, дав отлежаться несколько часов, гладят слабо нагретым утюгом.

При жестком крахмалении вещи отжимают, заворачивают в белую ткань, расправляя все складочки и заломы, и сильно нажимают на ткань, как бы вбивая в нее раствор, а затем гладят слабо нагретым утюгом.

При желании придать какой-либо вещи красивый блеск, можно использовать так называемый глянец-крахмал, в состав которого кроме 5 частей крахмала входят 3 части белого талька и 1 часть буры. Все компоненты смешивают между собой, добавляют небольшое количество холодной воды и размешивают. Смачивают в получившемся растворе тканевую салфетку и ею наносят раствор на вещь. Затем ее гладят, и под действием тепла раствор накрахмаливает вещь и придает ей блеск. Кстати, крахмалить белье можно не после каждой стирки, поскольку эффект сохраняется в течение 3–5 стирок.

В последние годы в хозяйственных магазинах можно приобрести готовые составы для крахмаления, которые просто добавляют в воду при последнем полоскании. Очень удобно пользоваться специальными средствами для накрахмаливания небольших вещей или их частей (воротников, оборок, воланов) в аэрозольной упаковке, которые также предлагает хозяйкам наша промышленность.

Кроме того, хочется дать небольшой совет любителям крахмального белья: чтобы при глажке накрахмаленные вещи не прилипали к подошве утюга, добавьте в крахмальный раствор пару ложечек молока.

Следующий этап стирки – сушка белья. В идеале ее, конечно, нужно проводить на открытом воздухе, поскольку солнечные лучи не только отбеливают ткани, но и дезинфицируют их, а мороз придает вещам запах, с которым не сравнится никакой кондиционер. Однако большинству жителей крупных индустриальных городов такое удовольствие недоступно. Можно, конечно, вывешивать белье на балконах и лоджиях, но это не всегда удобно и полезно, особенно если они выходят на оживленные улицы. Зато горожанам можно сушить белье в электрических сушилках (встроенных в стиральную машину или отдельно стоящих) или на сушилках различных модификаций (потолочных, настенных, напольных, инерционных).

Конечно, вид сушилки с бельем не украшает интерьер квартиры, что и говорить, но можно стирать и вывешивать белье на ночь, а утром все убирать, тем более что все модели сушилок, как правило, сборно-разборные и в сложенном виде легко прячутся в кладовые. Однако не стоит сушить белье в ванных комнатах, поскольку в помещениях с повышенной влажностью оно будет сохнуть дольше и приобретет неприятный запах.

Использование электрической сушилки гораздо удобнее в том отношении, поскольку процесс сушки значительно ускоряется. Вещи, находящиеся в сушилке, обдувает нагретым воздухом, в результате они не только быстрее сохнут, но и становятся более безопасными, поскольку гибнет большая часть микробов, находящихся на них. Кроме того, многие сушилки оснащают дополнительными приспособлениями, например, ультрафиолетовыми лампами или ионизаторами воздуха, которые способствуют дезинфекции белья и устранению различных запахов.

Но прежде чем начать сушку белья, вы должны обратить внимание на пиктограммы, поскольку они, во-первых, могут запретить сушить те или иные вещи в электрических сушилках или указать на то, в каком положении (вертикальном или горизонтальном) должна сушиться та или иная вещь.

И, наконец, последний этап работы – глажка белья. Безусловно, на сегодняшний день это одна из наиболее трудоемких работ. Поэтому, прежде всего, нужно правильно организовать рабочее место. Конечно, можно гладить на любой горизонтальной поверхности, покрыв ее каким-либо покрывалом, но не стоит осложнять себе жизнь. При длительной глажке на слишком низком или высоком столе вы гораздо сильнее устанете. Поэтому позаботьтесь о себе и приобретите складную гладильную доску, которая не только позволит подобрать подходящую высоту поверхности, но и легко убирается в шкаф или кладовую после глажки. А если совместить глажку кучи постельного белья с просмотром любимого сериала, поставив доску в пределах видимости телевизора, то процесс глажки пройдет совсем незаметно.

Тщательно выбирайте утюг, поскольку вам придется провести с ним немало времени. На что нужно обратить внимание в первую очередь? Прежде всего, на мощность прибора, поскольку именно от нее зависит температура его подошвы. Смело выбирайте утюг мощностью от 1500 до 1900 Вт – он быстро нагревается и хорошо гладит.

Совет.

Впервые стирая какую-нибудь цветную вещь, проявите осторожность и постирайте ее отдельно, чтобы проверить, не линяет ли она. В противном случае вы рискуете испортить все вещи, заложенные вместе с ней в стиральную машину.

Следующее, что должно вас заинтересовать – материал, из которого изготовлена подошва утюга. Она может быть выполнена из нержавеющей стали, алюминия, керамики или иметь тефлоновое покрытие. При этом каждое покрытие имеет свои достоинства и недостатки.

Например, нержавейка считается самой прочной, хорошо скользит по ткани и легко очищается, но утюги с такой подошвой довольно тяжелые. Утюги с алюминиевой подошвой легкие и быстро нагреваются, но алюминий достаточно просто повредить при глажке, например, поцарапать о застежку молнии. Впрочем, в последнее время производители стали использовать анодированный алюминий, который гораздо прочнее. Хорошо зарекомендовали себя утюги с керамической подошвой. Ими легко и удобно гладить, они легко очищаются влажной салфеткой, но и стоят достаточно дорого.

Важным параметром является и система отпаривания, которая может быть двух видов. В первом случае вода разбрызгивается непосредственно на ткань, во втором – пар подается через отверстия в подошве. Последний способ, безусловно, эффективнее, а потому и гладить таким утюгом легче. Хорошие модели утюгов, как правило, объединяют оба этих способа.

Если у вас много вещей из тонких деликатных тканей (шелк, шифон) обратите внимание на такую функцию, как противокапельная защита. Она предотвратит попадание воды на ткань из утюга при глажке. Не лишней будет и противопожарная защита (т. е. автоматическое отключение от сети, если в течение 10–15 минут прибором не пользуются), которая позволит вам избежать мучительных воспоминаний о том, выключен ли утюг.

ЕСЛИ У ВАС НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ПОГЛАДИТЬ БЕЛЬЕ ВОВРЕМЯ, и белье пересохло, обрызгайте его из пульверизатора и, скатав в плотный валик, оставьте на 1–2 часа. Белье равномерно увлажнится и гладить его будет намного легче.

Советуем обратить внимание на длину шнура. Лучше всего покупать утюг, имеющий шнур не менее 2 м длиной, ведь тогда вам не придется пользоваться удлинителями.

И последний совет – возьмите утюг в руку и сделайте несколько движений, как будто вы гладите белье. Если вам удобно, значит, можно смело покупать.

Теперь приступим непосредственно к глажке белья. Прежде всего, вам опять придется рассортировать белье, просмотрев пиктограммы. Тут все просто. Обычно на пиктограммах нарисован утюг с точками, которые обозначают степень его нагрева. Точно такие же точки нанесены и на терморегулятор утюга, поэтому ошибиться просто невозможно. Вещи, на пиктограмме которых утюг перечеркнут, гладить нельзя, поэтому лучше сразу отложить их в сторону.

Гладить всегда начинают с вещей, которые требуют минимальной температуры, постепенно переходя к изделиям, требующим более высоких температур. После окончания глажки обязательно поставьте терморегулятор утюга на наименьшую (одна точка) температуру. Это убережет вас от многих неприятностей, если в спешке кто-то из домашних не обратит внимания на температуру нагрева утюга.

Кроме того, перед тем как начать глажку, зашейте все дырочки, которые вы обнаружили на изделиях ранее. Они, к сожалению, имеют нехорошее свойство становиться при глажке намного больше.

Гладить нужно плавными движениями по длине изделия (по долевой нити), двигаясь от широкой его части к более узкой. Воланы и оборки сначала проглаживают по краю, а затем отутюживают целиком. Изделия, скроенные по косой, чтобы избежать вытягивания, гладят только по долевой нити.

При глажке одежды (платья, блузки, мужские рубашки) в первую очередь необходимо прогладить мелкие детали – воротнички, манжеты, рукава, оборки. При этом воротники гладят от концов к середине сначала с изнанки, а затем с лицевой стороны. В такой же последовательности заглаживают и сгиб воротника. Так же гладят и манжеты: сначала с изнанки, затем с лица, а потом уже проглаживают рукав целиком, начиная от плеча и двигаясь к манжетам.

После того как все мелкие детали отглажены, гладят спинку изделия, предварительно прогладив при этом кокетку, если она есть. Затем разглаживают правую и левую полочки, уделив особое внимание карманам и планке с пуговицами. Затем выглаженную вещь вешают на плечики и держат на открытом воздухе, чтобы она остыла, и только потом ее можно повесить в шкаф или надеть. Дело в том, что отглаженная теплая вещь сразу же помнется и потеряет вид.

Чтобы отгладить брюки, сначала с изнанки отпаривают карманы, затем, вывернув налицо, их складывают таким образом, чтобы шаговый и наружный швы на брючинах совпали. Далее брюки гладят через влажный проутюжельник. Для того чтобы стрелки на брюках хорошо держались, можно предварительно протереть изделие с изнанки кусочком сухого мыла. Джинсы гладят с изнанки, не заглаживая стрелок.

Хлопчатобумажные и льняные изделия можно гладить с лицевой стороны, особенно это касается ситца. Такая глажка придает ткани красивый блеск. А чтобы платье из хлопка хорошо разгладилось, заверните его на несколько минут в простыню, смоченную горячей водой и хорошо отжатую.

Шерстяные вещи гладят только с изнанки и через влажный проутюжельник, причем утюг не должен скользить по ткани, его следует просто переставлять с места на место. Это нужно для того, чтобы ткань не деформировалась. Так же гладят и шерстяной трикотаж, а вот вязаные вещи с различными узорами лучше не гладить вовсе, чтобы не повредить вязку.

Подпалину от утюга можно вывести, если протереть ее раствором перекиси водорода, разведенным водой в соотношении 1:1. затем вещь нужно постирать в воде комнатной температуры. Можно использовать раствор буры (2 ч. л. на 1 л воды) или сок репчатого лука.

Шелк обязательно гладят в чуть влажном состоянии и с изнаночной стороны. Если вещь пересохла, ее нельзя просто побрызгать из пульверизатора, поскольку на ткани остаются пятна. Лучше завернуть все изделие в мокрую простыню и оставить примерно на 30 минут. Светлый шелк гладят с лицевой стороны, чтобы придать ему красивый блеск.

Вельвет гладят только с изнанки, подложив под ткань махровое полотенце для создания более мягкой поверхности.

Синтетика не любит глажку, поэтому будьте особенно внимательны к изделиям из таких волокон. При необходимости можно погладить такие вещи через проутюжельник теплым утюгом. Увлажнять можно только небольшие участки, протерев их отжатой поролоновой губкой.

Очень аккуратно нужно гладить кружевные изделия. Подобно шелку, их гладят влажными и с изнаночной стороны, обязательно подложив под них свернутое в несколько раз махровое полотенце. Если у изделия есть зубчики, их нужно закрепить булавками, чтобы они не потеряли форму.

А вот махровые халаты (да и любые другие вещи из такой ткани) гладить не нужно, поскольку под действием утюга они становятся жесткими и плохо впитывают воду.

После каждой глажки обязательно протирайте подошву утюга влажной салфеткой. Это поможет всегда содержать ее в чистоте. Однако если избежать загрязнения не удалось, почистить ее можно одним из следующих способов:

• приобретите в хозяйственном магазине специальный карандаш для чистки налета на утюгах и действуйте строго по инструкции, указанной на этикетке;

• нагрев утюг до максимума, прогладьте им чуть влажную салфетку с рассыпанной по ней поваренной солью;

• пропитайте салфетку раствором столового уксуса и нашатырного спирта, и разогрев утюг, прогладьте ее несколько раз до полного очищения подошвы;

• очистите нагретый утюг таблеткой гидроперита, но делайте это только на открытом воздухе, так как в процессе появится резкий неприятный запах;

• хорошо очищает подошву перекись водорода, просто намочите в ней ватный тампон и ототрите имеющийся налет;

• если вы испачкали подошву утюга, погладив полиэтилен, то загрязнение можно снять ацетоном или жидкостью для снятия лака;

• если под рукой нет ничего из перечисленных средств, а погладить нужно срочно, попробуйте отчистить налет при помощи спичечного коробка. Для этого нагрейте утюг и потрите его серной полоской, а затем прогладьте влажную салфетку.

Нельзя чистить подошву утюга острыми предметами, например ножом или любыми абразивными средствами (наждачная бумага), поскольку образующиеся при этом царапины будут мешать глажке.

Чистка верхней одежды.

Как правило, верхнюю одежду люди покупают не на один сезон, а потому проблема ухода за такими вещами встает особенно остро.

Дело тут еще и в том, что далеко не все из них можно стирать в машине со стиральным порошком в обычном режиме, поэтому возникает необходимость обратиться в химчистку.

Но что делать, если на любимой дубленке только что появилось свежее пятно, происхождение которого вам не известно? Срочно бежать в химчистку?

Не обязательно, можно попробовать найти решение самостоятельно, а наши советы вам в этом помогут.

Изделия из кожи.

Кожа, бесспорно, один из самых любимых материалов для изготовления верхней одежды. Это и неудивительно, ведь именно из нее наши далекие предки создавали первые вещи, которые защищали их от холода, ветра и дождя.

Каждая кожа имеет свое уникальное строение, и этот факт необходимо учитывать в процессе ухода за конкретной вещью. Она способна прослужить долгие годы, если соблюдать правила ухода за этим ценным материалом.

Большое значение имеет и способ ее выделки (замша, велюр, нубук, лайка), ведь от этого зависят ее свойства.

Чистка кожи – дело непростое, даже учитывая наличие специальных чистящих средств по уходу за этим достаточно капризным материалом.

Проблема состоит еще и в том, что при неправильном подборе чистящего средства или неграмотном его использовании вместо маленького грязного пятнышка вы рискуете получить большое пятно, поэтому всегда проверяйте, подходит ли вам выбранное средство, где-нибудь с изнаночной стороны изделия.

ЕСЛИ НА ВАШЕЙ ЛЮБИМОЙ КОЖАНОЙ ВЕЩИ появилось пятно от фломастера, скорее всего, вывести его не удастся.

Рассмотрим возможные пятна и способы борьбы с ними:

• жирные пятна способны исчезать самостоятельно, поэтому если они небольшого размера, просто оставьте их в покое и подождите. Большие пятна присыпьте толченым мелом и оставьте на сутки, после чего смахните мел щеткой, а изделие почистите обычным способом;

• шариковую ручку можно удалить с помощью скотча и жесткого ластика. Для этого просто наклейте липкую ленту на испачканный участок, плотно прижимая ее к коже, после чего удалите и зачистите оставшиеся следы ластиком;

• если вы попали в одежде из замши под дождь, то на поверхности изделия останутся следы капель. Удалить их совсем несложно – просто пройдитесь по всей вещи мягкой щеткой;

• лоснящиеся манжеты, карманы и воротники на замшевых изделиях протрите грубой губкой или обработайте тонкой наждачной бумагой;

• перед стиркой вещи из натуральной замши подпорите часть подкладки, затем опустите ее в теплый мыльный раствор (не более 40 °C), не трите и не отжимайте, при необходимости дополнительно обработайте манжеты, карманы и воротник мягкой щеткой. Сушите изделие только на плечиках и вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;

• для чистки замшевых перчаток приготовьте раствор, состоящий из 1 части нашатырного спирта и 4 частей воды. Как только он потемнеет, замените его новым. Окончив чистку, протрите перчатки ватным тампоном, смоченным в воде с уксусом (1 ч. л. уксуса на 1 л воды);

• перчатки из белой замши можно освежить с помощью следующего средства: в стакане теплой воды разведите по 1 ч. л. нашатырного спирта и перекиси водорода;

• сильные загрязнения в домашних условиях удалить вряд ли удастся, тем более что в процессе чистки вы можете испортить вещь, поэтому лучше обратитесь в химчистку.

Изделия из меха.

Меховые шубки и полушубки, шапки и воротники, манто и палантины – вот далеко не полный список того, что сейчас шьют из натурального меха. При этом изделия не только выполняют свою исключительно практическую функцию, т. е. попросту греют, но и становятся так называемыми статусными вещами – создают определенное представление об их владельце. Впрочем, в некоторых регионах России все-таки важнее именно способность меха сохранять тепло и защищать от порывистого ветра даже в самые лютые морозы.

Дорогие меха, конечно же, лучше доверить профессионалам, к слову сказать, их даже не хранят в домашних условиях, поскольку там нет возможности поддерживать необходимую для них температуру. Тем не менее, с частью загрязнений вполне можно справиться самостоятельно:

• если шуба запылилась, положите ее мехом на влажную простыню и тщательно выбейте;

• жирные пятна с воротника и манжет удалите лоскутом мягкой ткани, смоченной в очищенном бензине, причем с длинноворсового меха свежие пятна стирают по направлению роста волосков, а с коротковорсового старые пятна – против роста;

• при отсутствии бензина избавьтесь от жирных пятен с помощью раствора, приготовленного из 2 стаканов воды, 1 ч. л. нашатырного спирта и 3 ч. л. поваренной соли;

• чтобы мех снова заблестел, протрите его ватным тампоном, смоченным в уксусной эссенции или в глицерине;

• чтобы очистить белый мех, посыпьте его крахмалом и тщательно отряхните щеткой;

• чтобы очистить мех бобра и выдры, используйте горя чий песок. Для этого расстелите изделие на горизонтальной поверхности, посыпьте сухим горячим песком, стряхивайте загрязнившийся и подсыпайте новый, пока вещь полностью не очистится.

Изделия на пуху.

Все большей популярностью пользуются так называемые пуховики. Это очень практичная одежда, которая прекрасно согревает в мороз, не продувается ветрами, практически невесома и более проста в уходе, чем меховые или кожаные изделия. Кроме того, она еще и на порядок дешевле, чем шубы или дубленки.

Как правило, все пуховики можно стирать, но делать это нужно правильно:

• приобретите специальный шампунь для стирки пуховых изделий, если такой возможности нет, используйте только мягкие моющие средства;

• стирайте пуховики на программе ручной стирки (температура воды 30 °C);

• при сушке в машине проследите за тем, чтобы температура оставалась прежней (не более 30 °C), бросьте в барабан пару теннисных мячей. Они предохранят пух от сваливания;

• после сушки вывесите одежду, так как ей необходимо проветриться, чтобы окончательно просохнуть, а также для устранения специфического запаха. Не забывайте периодически ее встряхивать.

Если вы не уверены в своих силах, качествах вашей стиральной машины или в моющих средствах и планируете проносить вещь хотя бы один – два сезона, отнесите ее в химчистку.

Пятна различного происхождения и способы борьбы с ними.

Помимо натуральных материалов, верхнюю одежду изготавливают из смесовых и полностью искусственных тканей, уход за которыми, как правило, более простой, чем за кожей и мехом, поэтому далее мы подробнее остановимся не на самих материалах, а на пятнах и способах их удаления.

Напоминаем, что если вы не знаете, что это за пятно и как от него избавиться, не проводите рискованных экспериментов над своим гардеробом – отнесите вещь в химчистку, пусть ею займутся профессионалы.

Многие чистящие средства требуют осторожности во время использования. Так, нельзя пользоваться бензином вблизи открытого огня или во время курения.

Способов образования трудновыводимых пятен на одежде великое множество, и избавиться от них с помощью простой стирки не получится, а потому придется прибегнуть к различным народным рецептам, причем некотррые из них довольно древние.

Пятна ржавчины.

Удалить с вещи пятно ржавчины можно с помощью лимонной кислоты. Для этого разведите в стакане воды от 2 до 20 г порошка лимонной кислоты (в зависимости от интенсивности пятна), подогрейте раствор в эмалированной или фарфоровой посуде и опустите в него вещь с пятном. Если пятно не отошло с первого раза, опускайте его в раствор до тех пор, пока оно не исчезнет. Затем промойте изделие в воде с небольшим количеством нашатырного спирта или соды.

Если пятно ржавчины появилось на цветном (окрашенном) изделии, справиться с ним поможет паста, приготовленная из глицерина и натертого на терке мыла, взятых в равных частях, и воды. Этот состав нанесите на пятно и оставьте на сутки, после чего промойте в большом количестве чистой воды. Бледное пятно можно вывести следующим образом: смочите его соком лимона, подсушите (не полностью) с помощью горячего утюга и сполосните водой.

Еще один способ: смочить пятно лимонным соком, посыпать сверху солью и оставить на 20 часов, после чего промыть в чистой воде.

Чернильные пятна.

Подобно пятнам ржавчины, чернила можно удалить с помощью горячей уксусной кислоты. Для этого опустите в нее часть изделия с пятном столько раз, сколько понадобится для полного растворения чернил.

Удалить чернильные пятна можно и по-другому: нанесите на пятно уксусную кислоту, накройте влажной материей и гладьте сверху горячим утюгом до тех пор, пока чернила полностью не перейдут на материю.

Пятна от травы.

Свежие пятна легко удалить с помощью теплого мыльного раствора с добавлением капли нашатырного спирта.

Застарелые травяные пятна можно вывести смесью денатурата и уксусной эссенции (в пропорции 8:1).

Хорошо растворяет такие пятна эфир, но чистка им небезопасна, поэтому работайте только на свежем воздухе вдали от открытого огня.

Белье со следами от травы можно прокипятить без добавления моющих средств. При этом будьте внимательны, так как не все вещи могут выносить высокие температуры.

Пятна от чая, кофе и какао.

С плотных костюмных тканей такие пятна можно удалить с помощью бензина. Для этого протрите загрязненное место ватным тампоном, смоченным в бензине, а потом промойте в воде с нашатырным спиртом (в пропорции 1:1).

С хлопка и льна такие пятна выводят 5 %-ным соляным раствором, с шерсти – глицерином. Для этого нанесите его на пятно, промойте теплой чистой водой, а потом прогладьте с изнанки утюгом.

Для удаления пятна от какао натрите его яичным желтком и глицерином, перемешанными в равных долях, а затем прополощите в теплой воде и прогладьте с изнанки утюгом.

Пятна от вина.

Сухое пятно от вина протрите ваткой, смоченной в водке или водном растворе спирта.

Свежее пятно засыпьте поваренной солью, а потом прополощите в теплой воде. Можно растянуть участок с пятном над тазом или любой другой подходящей емкостью и лить на пятно горячую воду, пока оно не растворится. Однако этот способ подходит не для всякой ткани.

Для удаления вина с цветного изделия используйте глицерин: нанесите его на пятно, оставьте на пару часов и промойте изделие в теплой воде.

Жирные пятна.

Свежее пятно прогладьте через несколько слоев мягкой бумаги и протрите бензином по направлению от краев к середине. Если после высыхания проявились границы бензинового пятна, обработайте поверхность еще раз. Для этого смочите в бензине ватный диск и размойте образовавшуюся границу по направлению к швам изделия.

Избавиться от жирных пятен поможет смесь эфира и скипидара (в пропорции 1:1), но работать нужно крайне осторожно и в хорошо проветриваемом помещении.

Можно попробовать застирать вещь в средстве для мытья посуды, так как в его состав входят активные вещества, расщепляющие жиры.

Дополнительная обработка одежды.

Иногда даже при самом тщательном уходе на одежде появляются мелкие погрешности: катышки, затяжки – а поскольку внешний вид вещей от этого страдает, нужно уметь справляться с такими неприятностями.

Катышки чаще всего появляются на хлопчатобумажных и синтетических тканях, а также на трикотаже. Чтобы избежать их появления, нужно стирать и сушить вещи, вывернув их наизнанку. В какой-то мере так можно уберечь лицевую сторону. Неплохой эффект дает и стирка со специальным средством, на котором указано, что он «смягчает волокна». И все-таки полностью исключить появление катышков, к сожалению, не получится, поэтому для их удаления можно использовать специальную машинку, напоминающую электробритву. Стоит она недорого, а работать ею удобно и безопасно. Иногда для этих целей применяют и безопасную бритву, делается это следующим образом:

• положите вещь на твердую ровную горизонтальную поверхность;

• легко касаясь поверхности вещи, «побрейте» ее сначала сверху вниз, а затем, перевернув, в обратном направлении;

• «сбритые» катышки периодически собирайте и выбрасывайте.

Работать нужно очень аккуратно, поскольку всегда есть вероятность повредить ткань, этим методом нельзя очищать рыхлые вязаные поверхности. С таких предметов гардероба небольшое количество катышков можно удалить, срезав их маникюрными ножницами.

Немало неприятностей нашей одежде доставляют и «братья наши меньшие»: их шерсть так и норовит налипнуть на свитера, брюки, юбки, пиджаки и пальто, а когти оставляют затяжки на самом видном месте. Давайте разберемся и с этими проблемами.

Итак, чистить вещи от налипших волосков, ниточек и прочей неприятной мелочи можно несколькими способами:

• купить специальную щетку для чистки одежды. Поскольку у таких щеток очень жесткий ворс, направленный в одну сторону, то они хорошо справляются со своими обязанностями;

• обязательно обрабатывать одежду антистатиком, тогда к ней не будут липнуть шерстинки;

• приобрести в хозяйственном магазине специальный валик с клейкой поверхностью, лентой, собирающей волоски и ворсинки, работать им очень легко;

• купить обыкновенный бумажный скотч, разрезать его на полоски и прикладывать липкой стороной к одежде. Для удобства работы скотч иногда привязывают липкой стороной наружу к пластиковой бутылке и прокатывают ее по одежде;

• если под рукой ничего нет, а очистить одежду нужно срочно, можно смочить руки водой и, стряхнув лишнюю, круговыми движениями счистить волоски с поверхности вещи.

Много неприятностей доставляют затяжки на ткани, особенно этому подвержена синтетика. Прежде всего, попробуйте расправить затяжку, легко подергивая материал вокруг нее в разные стороны. Иногда избавиться от нее можно, отпарив место, где она находится. Расправить затяжку до конца, как правило, не удается, поэтому тонким крючком или иголочкой оставшийся с лица изделия кончик нитки нужно вытянуть на изнанку. Таким образом, затяжку удастся замаскировать.

Уход за украшениями.

У каждой женщины обычно скапливается некоторое количество различных украшений, с помощью которых она может придать новое звучание привычным комплектам одежды, подчеркнуть полученный в отпуске загар или цвет своих глаз. Нужно сказать, что бижутерию изготавливают из сплавов, которые не предназначены для использования в течение длительного времени. Обычно средний срок ее службы составляет 3 года. За это время изменяются и модные тенденции, и само украшение теряет привлекательный внешний вид. Однако при бережном отношении к бижутерии, правильном ее хранении и соответствующем уходе она может прослужить гораздо дольше. Кроме того, существует еще и высококлассная бижутерия, которая стоит достаточно дорого и, конечно, требует внимательного отношения.

Обычно бижутерию хранят в непрозрачных шкатулках, раскладывая по видам (кольца отдельно, бусы отдельно) и по материалам, из которых она изготовлена (пластмассу отдельно, металлы отдельно, стекло и дерево отдельно). Можно использовать и небольшие мешочки из мягкой ткани, чтобы упаковать каждое украшение.

Украшения со стразами нужно хранить только горизонтально в отдельной коробочке с мягким дном, зафиксировав их положение, чтобы предотвратить повреждение напыления.

Часть украшений (например, бусы, которые вы надеваете крайне редко) вполне можно разместить открыто на различных подставках, используя их еще и как украшение интерьера. Только расставлять такие подставки нужно так, чтобы на украшения не попадали прямые солнечные лучи. Ведь если для людей солнце и вода являются лучшими друзьями, то для бижутерии это первые враги. Дело в том, что они вызывают окислительные процессы в сплавах, из которых изготовлена подавляющая часть украшений.

В результате окисления бижутерия темнеет и покрывается зеленоватым налетом. Носить такие украшения нельзя, поскольку они могут вызывать изменения кожи. Их остается только выбросить, поскольку здоровье, безусловно, дороже. Поэтому недорогие украшения, изготовленные из различных сплавов, нельзя мыть, а для очистки их протирают мягкой сухой салфеткой. Для того чтобы выглядеть привлекательно в солярии или на пляже, приобретайте специальные пляжные коллекции, более стойкие к воде, песку и солнцу.

Нельзя чистить бижутерию и какими-либо химическими составами, даже такими, как духи, дезодорант. Исключение можно сделать только для сережек, дужки которых иногда стоит протирать спиртом. Разумеется, использование абразивных средств для чистки бижутерии абсолютно исключено.

Если украшение со временем сильно загрязнилось, особенно в местах крепления застежки, камней, металлические детали можно почистить жидкостью для чистки серебра. Для этого их опускают в жидкость на 1–2 минуты, ополаскивают водой и насухо протирают мягкой салфеткой.

Однако украшения со вставками из жемчуга, янтаря или кораллов таким образом чистить нельзя. Нельзя так поступать и с украшениями с гальваническим покрытием или покрытием из оксидированного серебра. Для их чистки используют специальные салфетки, пропитанные соответствующими составами.

Тканые или деревянные украшения нельзя обрабатывать никакими жидкостями, поэтому их только протирают сухими салфетками. Для очистки украшений из янтаря, кораллов или жемчуга применяют мыльный раствор. Затем их ополаскивают в проточной воде и просушивают вдали от солнечных лучей. Так же поступают и с перламутровыми украшениями.

Совет.

Чтобы вернуть блеск украшениям, изготовленным из серебра или золота, используют состав, приготовленный из 0,5 стакана мыльного раствора и 1 ч. л. нашатырного спирта. Изделия промывают сначала в растворе, затем в чистой воде, а после вытирают фланелевой салфеткой.

Можно использовать и такой домашний способ чистки бижутерии. В теплой воде разводят небольшое количество дрожжей, дают им подняться, а затем наносят их на украшение, обрабатывают мягкой щеточкой, после чего ополаскивают и тщательно протирают.

Ювелирные украшения, изготовленные из дорогих металлов (золото, серебро, платина) и украшенные натуральными драгоценными камнями, рассчитаны на долговременное использование и их, как правило, передают из поколения в поколение.

Поэтому уход за такими украшениями должен быть особенно тщательным. Хранить их необходимо в специально предназначенных для этого футлярах в сухом помещении.

Изделия из серебра и золота могут получать механические повреждения, поэтому обязательно снимайте их, если собираетесь заниматься хозяйственными делами. Не любят эти металлы контактов с бытовой химией (особенно вреден хлор) и некоторыми лекарствами, например, такими как йод, а также сырости, поэтому не стоит оставлять их в ванной комнате даже ненадолго.

Для чистки ювелирных украшений лучше использовать специальные средства или и обратиться к специалистам. Можно, конечно, какое-то время подержать изделия в мыльном растворе, а затем, промыв в проточной воде, тщательно отполировать бархоткой.

Серебряные украшения рекомендуется чистить кашицей из мела и нашатырного спирта, которую затем смывают водой, а само изделие вытирают насухо. Однако такой способ подходит только украшениям, не имеющим камней.

Драгоценные камни требуют к себе очень деликатного отношения, и их чистку лучше доверить специалистам.

Уход за обувью.

Очень важно содержать свою обувь в полном порядке, поскольку именно от ее внешнего вида зависит ваш облик в целом. Согласитесь, человек не сможет выглядеть элегантно даже в самом дорогом и красивом костюме, если на нем грязная стоптанная обувь. Поэтому к покупке новой обуви и уходу за ней нужно относиться со всей внимательностью. Кроме того, грязь, которая неизбежно попадает на обувь на улице, высыхая, распространяется по всей квартире, что, конечно же, вредно для здоровья.

Алгоритм ухода за обувью несложен, процесс приведения ее в порядок отнимает немного времени, просто это должно войти в привычку, как мытье рук перед едой.

МОЖНО СУШИТЬ ОБУВЬ, используя специальные электрические сушилки; если ничего такого дома нет, а туфли нужно высушить срочно, можно воспользоваться феном или пылесосом.

Прежде всего необходимо вытереть обувь влажной салфеткой, смазать кремом и поставить на отведенное ей место. Если на улице сыро, и обувь намокла, поставьте ее сушиться, предварительно протерев мягкой тряпочкой. При этом учтите, что ни кожаную, ни лаковую обувь нельзя сушить возле нагревательных приборов и батарей центрального отопления. Лучше набейте ее старыми газетами и положите на бок, чтобы просохли подметки.

После высыхания удалите газеты и смажьте обувь кремом. Перед выходом на улицу обувь нужно почистить щеткой и отполировать мягкой тканью. Вот, пожалуй, и все. Впрочем, не забывайте вовремя относить обувь в починку.

При выборе крема для обуви руководствуйтесь цветом кожи. Если он выходит за рамки привычной цветовой гаммы (белый, черный, коричневый), купите прозрачное средство. Кстати, такой выбор удобен и тем, что вам не придется хранить 5 тюбиков разных цветов и вы уж точно не натрете белые сапоги коричневым кремом, случайно перепутав флакон.

После окончания сезона обувь нужно убрать на хранение. Перед этим внимательно осмотрите ее и отнесите в починку, если есть даже незначительные повреждения. Во-первых, это обойдется дешевле, чем большой ремонт, а во-вторых, сейчас она вам не нужна, и можно спокойно подождать несколько дней, пока ее починят.

Тщательно отмойте обувь от уличной грязи, просушите, вставьте специальные распорки (обычно они продаются вместе с обувью) или набейте газетами. Затем подготовленную таким образом обувь нужно обработать различными средствами, которые зависят от материала, из которого она изготовлена. Кожаную обувь можно обработать обувным кремом, а кожзаменитель – вазелином. Лакированную обувь лучше всего протереть касторовым маслом, а для замшевой купить специальное средство в хозяйственном или специализированном обувном магазине.

Чтобы обувь не скрипела, нужно смазать ее на ночь горячей натуральной олифой. Впрочем, для этих целей можно использовать и льняное масло.

После обработки обувь должна немного постоять, чтобы средство впиталось. Затем ее заворачивают в мягкую ткань или раскладывают по матерчатым мешочкам и укладывают в коробки, которые хранят в шкафу, в кладовой или гардеробной комнате. Благодаря всем этим манипуляциям, обувь отлично сохранится до следующего сезона и еще долго прослужит вам.

Кстати говоря, давно подсчитано, что при правильном хранении срок службы обуви повышается вдвое. Думается, что это прекрасный аргумент в пользу своевременной уборки ее на хранение. К тому же прихожая, заваленная обувью различных сезонов, выглядит весьма неопрятно.

Уход за детской обувью, в принципе, не отличается от ухода за взрослой. Однако здесь очень важно делать все вместе с ребенком, чтобы воспитать в нем хорошую привычку и выработать навыки аккуратности. Кроме того, очень важно научить ребенка бережно обращаться с обувью, т. е. при надевании и снимании обязательно расшнуровывать ее, не торопясь расстегивать или застегивать молнии, использовать рожок. Конечно, родители должны подавать пример и поступать со своей обувью точно так же.

Уход за отдельными видами материалов, из которых изготовлена ваша обувь, требует различного подхода. Кожаной обуви необходимы чистка от пыли и грязи, нанесение подходящего обувного крема и, после его впитывания, полировка мягкой салфеткой. Если на белой обуви появились пятна, их можно удалить мягким ластиком.

Больших усилий потребует от вас обувь из ворсистых материалов, таких как замша, нубук или велюр. Такую обувь сначала нужно аккуратно очистить каучуковой щеткой, а затем нанести специальное средство по уходу, подобрав необходимый цвет. Ни в коем случае ее нельзя чистить обувным кремом, потому что все ворсинки загладятся, и она потеряет привелкательный вид. Залоснившуюся замшевую обувь можно протереть пемзой, затем сухой поваренной солью, а уже после этого почистить щеткой. Кроме того, чтобы расправить ворс, можно подержать ее над паром (например, над носиком чайника).

Лаковая обувь очень красива, но требует не только специального ухода, но и очень бережного отношения. Ее нельзя носить в жару (лак становится липким, расплавляется) или при температуре ниже -10 °C (может потрескаться), нужно беречь от влаги, прямых солнечных лучей и различных химических препаратов, которых так много в наших домах. Помимо этого, для ухода за такой обувью применяют специальные средства, которые наносят на чистую поверхность, а затем полируют мягкой салфеткой. Если такого средства нет, можно протереть ее сырым молоком, после высыхания – половинкой луковицы, а затем уже отполировать мягкой салфеткой. При уборке лаковой обуви на хранение ее смазывают вазелином, а затем по отдельности заворачивают в ткань, после чего кладут в коробку.

Проще всего, конечно, с обувью из синтетики, потому что ее можно мыть водой с добавлением мягких моющих средств.

Полезные советы.

1. Если новая обувь немного жмет, можно протереть ее изнутри одеколоном, 3 %-ным раствором уксуса или водкой, а затем надеть толстые носки, обуться и походить так какое-то время, пока средство не высохнет. Можно надеть на ноги мокрые носки, затем обуть туфли и походить, пока носки не высохнут. Учтите, что таким способом можно растянуть обувь совсем немного, поэтому при покупке не просто нужно примерить обувь на обе ноги (кстати, некоторые не делают и этого, а ведь левая нога от правой может отличаться на целый размер), но и походить по торговому залу примерно 5 минут.

Это поможет понять, подходит ли вам обувь.

2. При противоположной проблеме, т. е. если обувь разносилась и спадает с ног, с изнаночной стороны задника клеем «Момент» можно подклеить бархатную ленточку или полоску тонкого поролона. Кроме того, можно использовать специальные силиконовые вкладыши, которые помогают уменьшить обувь на полразмера.

3. Если у обуви жесткие задники, которые натирают пятки, можно либо смазать их изнутри влажным мылом или воском, либо осторожно простучать молотком.

4. Неприятный запах можно удалить, протерев обувь 3 %-ным раствором перекиси водорода (продается в аптеке) или розовым раствором марганцовки, либо просто заменив старые стельки новыми с антибактериальной пропиткой.

5. Иногда обувь линяет с изнанки и портит носки и колготки. Для устранения этой неприятности обувь обрабатывают тальком. Можно использовать и лак для волос, побрызгав им внутреннюю поверхность обуви, но это дает только кратковременный эффект.

6. Чтобы сделать обувь непромокаемой, ее обрабатывают льняным или касторовым маслом, тщательно промазывая все швы. Для этих же целей можно использовать смесь воска и бараньего жира, взятых в равных пропорциях.

7. Нужно ухаживать не только за обувью, но и за средствами по уходу за ней, т. е. время от времени промывать в растворе нашатырного спирта обувную щетку, а салфетку, с помощью которой наводят глянец, стирать с применением моющих средств.

Как правильно хранить одежду.

Сезонную одежду, чтобы она прослужила как можно дольше, необходимо убирать на хранение, причем предварительно ее нужно правильно подготовить.

Однако и это еще не все, так как разные изделия требуют разных условий хранения, будь то материал упаковки или температурный режим.

Итак, поговорим обо всем этом по порядку.

Подготовка к хранению.

Во-первых, отправьте все вещи, предназначенные для уборки на хранение, в стирку. Разумеется, не забудьте дополнительно сортировать белье по видам ткани и расцветке. Все пятна тоже нужно вывести заранее, так как с застарелыми загрязнениями бороться гораздо сложнее. Если ни один из предложенных нами способов не помог справиться с пятном, отнесите вещь в химчистку (можно и сразу обратиться к профессионалам).

Верхнюю одежду обязательно выдерживают на свежем воздухе – просушивают. Просто наденьте шубу, пальто или дубленку на плечики и дайте им повисеть. При этом обратите внимание на размер плечиков: слишком большие деформируют рукава, а слишком маленькие – плечи.

После того, как одежда была выстирана, хорошо просушена и проветрена, застегните ее на все пуговицы (молнии, крючки, кнопки).

Если у вас есть такая возможность, приобретите специальные чехлы для хранения верхней одежды, хотя бы для таких дорогих вещей, как шубы, дубленки и пальто. В принципе, если вы обладаете навыками шитья, их можно сделать и самостоятельно.

Хранение одежды.

Одежду для разных сезонов лучше хранить по отдельности. Впрочем, в большинстве случаев перед нами не встает проблема одновременного хранения и зимней, и летней одежды. При этом важно придерживаться некоторых правил:

• кожаные вещи не выносят полиэтиленовых упаковок, так как для сохранения хорошего внешнего вида им необходимо «дышать». Поэтому выберите для таких изделий бумажные или тканевые чехлы;

• пальто, шубы, куртки, дубленки и прочую верхнюю одежду подвешивают с помощью плечиков оптимального для них размера. Учтите, что вещи не должны висеть слишком плотно, так как в этом случае они помнутся, и в шкафу не будет достаточной циркуляции воздуха;

• трикотаж желательно свернуть и поместить в целлофановые пакеты. Шерстяные пуловеры и кардиганы предварительно проветрите, а потом тоже уберите в шкаф;

• длинные платья лучше всего подвешивать, перекинув через перекладину для брюк, тогда их подолы не будут «подметать» дно платяного шкафа;

• юбки можно подвешивать с помощью специальных вешалок с двумя прищепками по краям или за петельки, которые пришивают с изнаночной стороны. Обычно изделия продают уже с ними;

• для того чтобы шляпы и меховые шапки не потеряли форму, упакуйте их в специальные шляпные коробки и уберите в шкаф;

• вещи из меха должны висеть на достаточном расстоянии друг от друга и от прочих предметов одежды, чтобы не помялся ворс;

• очень вредна для меха известь, поэтому если в вашем доме все еще сохранились побеленные стены, не вешайте меховые изделия в непосредственной близости от них;

• для хранения меховых изделий выбирают темные чехлы, при этом температура окружающего воздуха должна быть невысокой, а его влажность достаточной, так как в противном случае мех пересохнет и потеряет вид;

• вещи из меха не любят прямых солнечных лучей: темные изделия выгорают, светлые – желтеют;

• дорогие меховые предметы одежды лучше отдавать на хранение. Их развешивают в специально оборудованных помещениях, где поддерживаются требуемая температура и влажность воздуха;

• можно уберечь белый мех от желтизны, упаковав его в синий чехол или завернув в синюю оберточную бумагу;

• изделия из окрашенного и неокрашенного меха лучше хранить отдельно;

• шкафы для хранения одежды должны быть сухими и чистыми;

• не храните в платяных шкафах любые сильно пахнущие вещества и обувь (обработанную обувным кремом), поскольку ткани, меха и кожа отлично впитывают запахи. Впрочем, можно положить специальные отдушки, чтобы создать приятную атмосферу или отпугнуть моль.

Глава 7. Комнатные растения и уход за ними.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Далеко не все люди понимают значение комнатных растений, усматривая в них лишь очередное украшение дома, однако этим их роль совсем не ограничивается. Все растения существенно улучшают микроклимат в помещении, а некоторые обладают сильными целебными свойствами. Цветы могут распахнуть перед человеком живой мир гармонии, что благотворно скажется на самочувствии и настроении окружающих. К тому же растения способствуют развитию творческих способностей.

Выбор растений для вашего дома.

Практически все мероприятия, связанные с комнатными растениями, имеют большое значение. Выбор растения в данном случае не является исключением. К этому этапу следует отнестись со всей ответственностью, ведь вы выбираете не просто новый элемент декора, а живое существо, о котором необходимо заботиться.

Покупка.

Перед покупкой растения важно определиться с ответом на вопрос: а сможете ли вы обеспечить все необходимые условия для его нормальной жизнедеятельности? Для этого нужно ознакомиться с описанием растения и узнать о нем как можно больше. Тем более, что в настоящее время в продаже есть много редких растений, об уходе за которыми не все знают даже специалисты.

Допустим, вопрос с видом растения решен. Покупать его следует в специализированных магазинах, где могут гарантировать, что его культивировали с соблюдением всех режимов, оно не инфицировано болезнями и не поражено вредителями.

Желательно не покупать растения на рынке, так как неизвестно, в каких условиях их выращивали. К тому же длительное пребывание на открытом воздухе может неблагоприятно сказаться на их здоровье.

Время приобретения растения ничем не ограничено, но нужно учитывать некоторые нюансы.

Если оно очень нежное и привередливое, то лучше покупать его в теплое время года, когда у всех комнатных растений наблюдается прилив сил, что поможет быстрее и легче приспособиться к новым условиям обитания.

При выборе растения предпочтение, в первую очередь, нужно отдавать тем, которые понравились, однако только в том случае, если вы обладаете всеми необходимыми знаниями об уходе за ними. Покупать надо молодые, здоровые и хорошо укоренившиеся образцы, так как они легче перенесут стресс и быстрее приспособятся к новым условиям. Лучше не покупать растения, которые культивировали в оранжереях и теплицах с интенсивным подогревом и высокой влажностью воздуха, поскольку подобные условия в городской квартире создать почти невозможно. Оптимальный вариант – растения, выращенные в относительно сухих и прохладных условиях.

При наличии следующих признаков растение покупать не стоит:

• все бутоны распустились (чем больше закрытых, тем лучше);

• имеются следы поражения растения;

• листья вялые или покрывают стебель неравномерно;

• наличие зазора между стенкой горшка и массивом почвы;

• на внешних стенках горшка или на поверхности земли есть зеленый налет;

• корни проросли через дренажное отверстие горшка.

Для перевозки растения, приобретенного в летнее время, можно обернуть его одним слоем мягкой бумаги, а зимой необходимо наложить 2–3 таких слоя.

Поверх бумаги накручивают теплую ткань, при этом зимой утепляют как само растение, так и горшок, иначе корневая система может промерзнуть. Ветки и стебли лучше обернуть бумагой и аккуратно стянуть веревкой, чтобы не поломать их. Плакучие растения привязывают к колышкам, размещенным в земле по краям горшка. Желательно перевозить растения на автомобиле, а не в общественном транспорте.

Непосредственно после приобретения растения могут болеть, подсыхать, терять листья и цветы. Ничего страшного в этом нет, поскольку это естественная реакция на стресс, связанный с переменой условий среды обитания. Обычно адаптационный период затягивается на 2 недели, за которые растение при благоприятных условиях восстанавливается и дает новые побеги.

В это время цветам требуются особые условия содержания: повышенная температура воздуха, отсутствие прямых солнечных лучей и сквозняков, низкая интенсивность полива. В первый день растение лучше вообще не тревожить, поэтому, вернувшись домой, не переставляйте его с места на место, отыскивая подходящее. В последующие дни его нужно часто опрыскивать водой, можно накрыть полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой.

Размещение цветов.

Покупка растения без предварительного определения ему подходящего места – это, наверно, самый бездумный шаг, поскольку выращивание комнатных растений не игрушка, а занятие очень ответственное и требующее продумывания каждой мелочи.

Выбирая место для комнатного растения, нужно обратить внимание на некоторые полезные для цветоводов-любителей мелочи:

• приобретать цветы надо с учетом температуры помещения, где они будут находиться, и освещения (ориентации окон по сторонам света). Далеко не все растения могут выжить в темном углу, не говоря уже о том, чтобы хорошо там себя чувствовать;

• подоконники – оптимальное место для расположения цветов, поэтому желательно оборудовать окна раздвижными шторами или занавесями, которые закрывают только их верхнюю часть;

• ширину подоконника можно увеличить доской, закрепленной на ножках или кронштейнах;

• в первых рядах на подоконник устанавливают мелкие и светолюбивые растения. В холодное время года при отсутствии отопительного прибора под подоконником горшки с растениями следует ставить на деревянные подставки или проволочную решетку;

• если в оконных рамах есть щели, то их надо заделать или убирать растения с подоконника зимой;

• не следует располагать растения слишком близко к оконным стеклам, поскольку в солнечные дни они могут получить ожоги, а зимой конденсирующаяся на стеклах влага попасть на растения, что вызовет их загнивание;

• определенные растения нужно поворачивать к свету разными сторонами, иначе они будут расти неправильно;

• расставлять растения на подоконнике надо таким образом, чтобы они не загораживали друг друга от света;

• можно соорудить стеклянные теплички, которые в летнее время устанавливают снаружи, а зимой в помещении.

Растения для дома.

Аспарагус фалкатус.

Семейство:Аспарагусовые (Asparagaceae).

Количество видов:300.

Родина:Азия, Европа, Восточная и Южная Африка.

Описание.Растения представляют собой многолетние сильно ветвистые травы, полукустарники и лианы. У многих аспарагусов отсутствуют зеленые листья. Вместо этого у них растут «листья-иголочки» на гибких стеблях, которые придают растению очень декоративный вид. В высоту аспарагус достигает 1,5 м. Цветет желтоватыми колокольчатыми цветками, собранными в кисти по 4 штуки.

В комнатных условиях чаще всего выращивают два вида аспарагуса – аспарагус перистый и аспарагус густоцветковый. Гораздо меньше распространен аспарагус Мейера, который отличается прямыми побегами и сильно опущенными «листьями», которые могут достигать в длину 40–50 см.

Аспарагус используют в качестве горшечных, ампельных или вьющихся растений.

Температура.Растение предпочитает умеренные температуры: летом на уровне +20–25 °C, в осенне-зимний период – +12–15 °C.

Освещение.Растение любит яркий рассеянный свет, но может расти и в тени.

Полив.Летом аспарагус поливают обильно, в зимнее время полив сокращают, но нужно следить за тем, чтобы субстрат не пересох и не был сильно переувлажнен.

Удобрения.Подкармливают комплексными минеральными удобрениями 2 раза в месяц.

Период покоя.Не выражен.

Влажность воздуха.Высокая.

Пересадка.Молодые растения пересаживают каждой весной, взрослые каждые 2–3 года по мере необходимости.

Размножение.Аспарагус размножают семенами, делением куста и стеблевыми черенками. Семена высевают весной в легкую землю и накрывают светонепроницаемым материалом, следя за тем, чтобы к поверхности почвы был хороший доступ воздуха. Когда сеянцы окрепнут, их можно распикировать в горшочки.

Аукуба.

Семейство:Кизиловые (Cornaceae), но по последним данным входит в семейство Гарриевых (Garryaceae).

Количество видов:3.

Родина:Восточная Азия (Япония).

Описание.Вечнозеленый кустарник с кожистыми листьями яйцевидной формы и красноватокоричневыми цветами, собранными в пучок. Высота растения в природе достигает 5 м, в комнатных условиях 1,5 м.

Очень оригинально смотрятся формы с листьями, которые украшены желтоватыми пятнами, придающими им сходство с золотыми монетами или ломтиком колбасы.

Это растение привлекало внимание путешественников, которые побывали в Восточной Азии. Однако японцы долгое время препятствовали вывозу аукубы, поэтому в Европу растение попало лишь в конце XVII века.

Аукуба, завезенная в Европу, зацвела и дала плоды, которые оказались бессеменными, поскольку растение является двудомным, а это дерево было женским. Мужской экземпляр был завезен спустя много лет известным ботаником Р. Форчуном. С тех пор растение получило широкое распространение.

Температура.Аукуба неприхотлива и хорошо растет как в теплых, так и в прохладных помещениях. Летом температура воздуха должна быть около 18–20 °C, зимой не опускаться ниже 5 °C, но оптимальной температурой в зимнее время будет 8-14 °C.

Освещение.Растение не требует яркого солнечного света, рекомендуется держать его в полутени и защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Полив.Летом обильный, а зимой умеренный. Однако важно следить за тем, чтобы субстрат не был сильно переувлажнен.

Удобрения.С мая по август 1 раз в неделю растение подкармливают комплексным удобрением для декоративнолиственных растений.

Период покоя.Октябрь – февраль.

Влажность воздуха.Средняя, зимой обязательно опрыскивание.

Пересадка.Молодые растения пересаживают каждый год весной, взрослые по мере необходимости каждые 2–3 года.

Размножение.Растение разводят семенами и верхушечными черенками. Черенки для укоренения помещают во влажный песок, а через 15–20 дней высаживают в горшки с субстратом.

Драцена.

Семейство:Иглицевые (Ruscaceae).

Количество видов:около 150.

Родина:тропики и субтропики Африки и Азии, Канарские острова.

Описание.Драцены в природе представляют собой вечнозеленые кустарники и деревья, в комнатном цветоводстве культивируют их карликовые формы. Стебли у драцены одревесневшие. Листья кожистые, глянцевые, линейные, не имеют черенков (сидячие). Форма их ланцетная или узколанцетная, обычно они собраны в мутовки. В зависимости от вида, могут располагаться или по всему стеблю или увенчивать верхушку стебля пышным пучком. Окраска листьев может быть гладкозеленой, крапчатой или полосатой (белые или желтоватые полоски по краям листьев или светлозеленая полоска посередине при основной темно-зеленой окраске). Молодые растения цветут. Цветки зеленовато-желтые, с приятным ароматом. Плоды – красные ягоды.

В зависимости от вида, комнатная драцена может достигать от 70 см до 2 м в высоту, поэтому при подборе растения нужно заранее определить ему место в своем доме. Высокорослые виды более подходят для зимних садов или озеленения офисов. Низкорослые прекрасно растут на подоконнике.

Высокорослые драцены: Драцена окаймленная (Dracaena marginata), Драцена душистая (Dracaena fragrans), Драцена деремская (Dracaena deremensis). Компактные драцены: Драцена Сандера (Dracaena sanderiana), Драцена Годсефа (Dracaena godseffiana).

Температура.Драцены не любят сильного тепла. Оптимальная температура летом +15–18 °C, а зимой +10–12 °C.

Освещение.Драцены не переносят прямых солнечных лучей, предпочитая полутень или рассеянный свет. Однако в полной тени они также не смогут хорошо развиваться, поэтому не следует ставить их вглубь комнаты – лучше найти место у восточного или западного окна. Если нет возможности поместить драцену вблизи окна, необходимо искусственное подсвечивание. Кроме того, пестролистные виды драцен больше нуждаются в свете, чем зеленые.

Полив.Растение влаголюбиво, с весны по осень ему нужен обильный полив, зимой его сокращают до умеренного. Следует иметь в виду, что драцены одинаково болезненно относятся как к застою воды в почве, так и к пересыханию почвенного кома.

Удобрения.В период активной вегетации (с апреля по август) драценам необходима регулярная подкормка 2–3 раза в месяц. Лучше всего использовать комплексное жидкое удобрение для комнатных растений.

Период покоя.Не выражен.

Влажность воздуха.Драцены не требовательны к влажности воздуха, они могу переносить ее недостаток. Однако для лучшего роста и развития растению нужно время от времени устраивать душ и регулярно протирать пыль с листьев. Если зимой цветок находится вблизи от отопительного прибора или батареи центрального отопления, желательно раз в неделю его опрыскивать.

Пересадка.Драцены пересаживают весной, при сильном разрастании пересадку нужно проводить ежегодно. Если растение разрастается умеренно, то раз в 2 года. Для пересадки готовят субстрат, состоящий из смеси листовой, дерновой земли и перегноя в равных частях, можно также добавить речной песок. На дно контейнера укладывают толстый дренажный слой.

Размножение.Удобнее всего размножать драцену верхушечными черенками. Срезанную верхушку можно просто поставить в воду, через некоторое время появятся корешки. Место среза верхушки надо покрыть парафином. Через некоторое время из боковых почек вокруг места среза разовьются новые побеги.

Можно размножать растение и стеблевыми черенками. Для этого срезают боковой побег, удаляют с него листья и нарезают его кусочками длиной 7-10 см. Черенки высаживают в субстрат, состоящий из смеси торфа и песка в равных частях. До укоренения нужно содержать черенки при температуре 21–25 °C. В горшок черенки пересаживают после того, как на них появятся первые листья.

Возможно размножение семенами, которые высевают в марте в легкий торфяной субстрат, сеянцы содержат при комнатной температуре.

Каладиум.

Семейство:Ароидные (Araceae).

Количество видов:около 15.

Родина:тропики Америки.

Описание.Каладиум представляет собой многолетнее травянистое бесстебельное сочное растение с красивыми крупными листьями, похожими на стрелы или копья и имеющими крепкие голые черешки. Клубень растения округлый, шишковатый, окраска коричневая. Прорастающие почки имеют розовый цвет.

Выведено множество гибридов этого растения, и каждый отличается собственной формой, рисунком и окраской листа. Цветет регулярно, весной – летом. Растет быстро.

Температура.В течение года температуру держат в пределах 20–25 °C, но не менее 18 °C.

Освещение.Растению требуется яркий рассеянный свет, от попадания прямых солнечных лучей каладиум необходимо защищать, создавая легкую тень.

Полив.В период роста поливать растение следует обильно, а в период покоя полив не нужен.

Удобрения.С окончанием развития побегов и вплоть до начала августа раз в неделю в почву добавляют минеральные удобрения. Дозу определяют, исходя из инструкции. В августе удобрять прекращают.

Период покоя.С ноября по февраль.

Влажность воздуха.Растение любит повышенную влажность воздуха, не ниже 70 %.

Пересадка.Выполняют каждый год, в конце февраля – начале марта.

Размножение.Осуществляется клубнями и семенами. При пересадке от материнского клубня можно отделить отрезки, имеющие, как минимум, одну точку роста. Место среза следует присыпать толченым древесным углем. Деленки высаживают сразу на постоянное место в горшок.

Семена высевают весной в торфяно-песочную смесь и держат под пленкой. Подросшие сеянцы рассаживают в горшки.

Монстера.

Семейство:Ароидные (Araceae).

Количество видов:около 50.

Родина:Восточная Индия и Южная Америка.

Описание.Вечнозеленое декоративнолиственное растение, относится к лианам. Стебель голый, лазящий. Листья крупные (до 60 см в диаметре), сердцевидные, кожистые, на длинных черешках. Листья у молодых растений цельные, затем с возрастом становятся продырявленными, у взрослых растений – разрезанные. Цветет монстера редко. Цветки мелкие, собраны в толстый початок цилиндрической формы длиной около 25 см и шириной 10–20 см.

Монстера дает съедобные плоды – ягоды, ароматом и вкусом похожие на ананас, которые вызревают в течение 10–12 месяцев.

Растение неприхотливо, очень быстро разрастается, может достичь 3–5 м в высоту, поэтому более пригодно для украшения офисов, фойе и холлов, чем комнат. Великолепно смотрится в зимних садах.

В декоративном цветоводстве особенно известны Монстера деликатесная (Monstera deliciosa), Монстера Борзига (Monstera deliciosa borsigiana), Монстера пробитая (Monstera pertusa) и Монстера косая (Monstera obliqua).

Температура.Растение не очень требовательно, хорошо развивается при комнатной температуре. Никаких особенных требований к сезонной смене температур не имеет.

Освещение.Монстера является теневыносливым, но не тенелюбивым растением. Оптимальным местом для нее является то, где света много, но он рассеян, так как воздействия прямых солнечных лучей она не выносит.

Монстеру можно поставить в некотором отдалении от окна, но не следует выбирать для нее темный угол.

Полив.Растение влаголюбиво, требует регулярного обильного полива с ранней весны до поздней осени, только зимой его следует снизить до умеренного, следя за тем, чтобы почва не была переувлажнена, но и не пересыхала.

Удобрения.Весной и летом раз в 10–14 дней необходимо подкармливать монстеру жидким комплексным удобрением для комнатных растений. Взрослым крупным растениям полезно раз в год менять верхний слой субстрата или добавлять в него перегной.

Период покоя.Отсутствует.

Влажность воздуха.Монстера требовательна к высокой влажности воздуха. Необходимо регулярно опрыскивать растение и воздух вокруг него. Кроме того, следует периодически протирать листья влажной губкой. Нежелательно, чтобы зимой монстера находилась рядом с отопительными приборами, потому что они сушат воздух, что неблагоприятно сказывается на растении – кончики листьев могут засохнуть.

Пересадка.Молодые растения следует пересаживать каждый год весной, а взрослые (старше 4-х лет) можно пересаживать раз в 2–3 года, но необходимо ежегодно заменять верхний слой земли свежим. Для пересадки используют субстрат следующего состава:1 часть речного песка, 1 часть торфа, 1 часть перегнойной земли, 2–3 части дерновой земли. Емкость для пересадки каждый раз нужна все более крупная. Если растению будет тесно, это негативно скажется на его здоровье и внешнем виде.

СУЩЕСТВУЮТ РАСТЕНИЯ, которые улучшают состояние человека за счет восполнения отрицательно заряженных ионов кислорода. Кроме того, все растения увлажняют воздух, что особенно актуально для квартир с центральным отоплением.

Размножение.Монстеру размножают черенками: можно брать их от верхушки растения или использовать боковые побеги. Черенки высаживают для укоренения в субстрат, состоящий из дерновой, листовой земли и песка в соотношении 3:1:1.

Нефролепис.

Семейство:Нефролеписовые (Nephrolepidaceae).

Количество видов:около 40.

Родина:тропические и субтропические леса обоих полушарий.

Описание.Нефролеписы в природе могут быть как эпифитами (растущими на деревьях), так и наземными растениями. Это травянистое растение имеет вертикальное корневище, сразу от которого начинается пышная розетка перистых листьев, достигающих в длину 70 см.

В своем общем очертании листья имеют вытянутую ланцетную форму, их сегменты также ланцетные, достигают до 5 см в длину. Черешки листьев короткие. С возрастом старые листья желтеют, засыхают, сегменты их опадают. В верхней части корневища образуются побеги без листьев (плети), из которых развиваются новые растения.

Температура.Нефролеписы предпочитают умеренную температуру. В идеале летом она должна составлять 18–21 °C, повышение ее более 25 °C растение переносит плохо. Осенью и зимой оптимальная температура +14–15 °C, но при умеренном поливе возможно и ее понижение до 11–12 °C.

Освещение.Растение теневыносливо, предпочитает рассеянный свет и полутень, не переносит попадания прямых солнечных лучей, поэтому при содержании на окне необходимо притенение. Может нормально развиваться при искусственном освещении.

Полив.Нефролепис влаголюбив, весной и летом ему нужен регулярный обильный полив. Зимой полив сокращают до умеренного. Переувлажнение почвы недопустимо, но также недопустимо и пересыхание земляного кома.

Удобрения.В период активного роста (с мая по август) необходима регулярная подкормка – дважды в месяц. Подкармливают нефролепис удобрением для декоративнолиственных растений. Дозировку берут в 4 раза меньше, чем для остальных растений. Осенью и зимой подкормку прекращают.

Период покоя.При низкой влажности воздуха и недостаточном освещении может наступить вынужденный период покоя.

Влажность воздуха.Растение требовательно к высокой влажности, сухой воздух нефролепис не переносит.

Поэтому в течение всего года необходимо ежедневное опрыскивание, желательно по несколько раз в день. Можно поставить горшок с нефролеписом на поддон с керамзитом или сфагновым мхом, которые следует регулярно увлажнять.

Пересадка.Молодые растения пересаживают каждый год по весне, а взрослые – когда корни заполнят весь контейнер (примерно раз в 2–3 года). При пересадке используют слабокислую почву. Оптимальной смесью является сочетание в равных долях дерновой, листовой, торфяной, перегнойной земли и песка.

Размножение.Размножают растение делением куста или укоренением плетей. У некоторых видов на столонах (клубнях, выступающих из земли) или побегах образуются дочерние растения, которые отделяют от материнского и сразу же сажают в горшок.

Фикус Бенджамина Кинки.

Семейство:Тутовые (Moraceae).

Количество видов:800.

Родина:тропики Азии и Африки.

Описание.Растение является мелколистным родственником фикуса каучуконосного, хотя они совсем непохожи.

Листья у фикуса Кинки некрупные, само растение изящное, конечно, если при выращивании правильно формировать его крону. Чтобы куст находился в вертикальном положении, можно высадить в горшок несколько растений. Молодые побеги по мере роста сплетаются между собой, а потом срастаются в местах соприкосновения. Кроме того, для поддержания растения можно вставить в горшок опорный колышек, к которому подвязать молодой побег. Когда он вырастет и ствол станет достаточно толстым, чтобы удерживать крону, колышек можно убрать.

Температура.Фикус Кинки предпочитает умеренную температуру, допустимый минимум зимой составляет 10 °C.

Освещение.Растение светолюбиво, но не переносит попадания прямых солнечных лучей. Пестролистные формы нужно ставить в более светлое место.

Полив.Поливать растение нужно умеренно, так как оно не переносит крайностей – переувлажнения и пересыхания почвы. Используют хорошо отстоянную воду комнатной температуры.

Удобрения.В период роста 1 раз в 2 недели фикус подкармливают удобрениями для декоративнолиственных растений.

Период покоя.Зимнее время.

Влажность воздуха.Фикус влаголюбив, поэтому ему необходимо регулярное опрыскивание, особенно летом.

Пересадка.Взрослые растения пересаживают каждые 2 года весной, когда им становится тесно в горшке.

Размножение.Фикус Кинки размножают верхушечными черенками, которые укореняют в песке или в воде при температуре воздуха 25–30 °C, после чего высаживают в субстрат.

Гибискус.

Семейство:Мальвовые (Malvaceae).

Количество видов:более 250.

Родина:Юго-Восточная Азия, Полинезия.

Описание.Гибискус – небольшое ветвистое вечнозеленое деревце. В природе может достигать высоты 4,5 м. При комнатном содержании взрослые растения вырастают до 2–2,5 м. Крона гибискуса раскидистая, поэтому нужно заранее хорошо продумать, где можно его разместить. Прекрасно подходит это растение для зимнего сада и озеленения холлов. Чтобы содержать его в комнате, не давая ему сильно разрастись, необходимо ограничивать объем контейнера и делать своевременную формирующую обрезку кроны.

Гибискус имеет прямостоящий ствол и скелетные ветви, покрытые корой, на которых развиваются боковые побеги. Листья темнозеленые, неопушенные, блестящие, достигают в длину 15 см, расположены очередно, на длинных черешках, имеют овальную форму с заостренной верхушкой и зазубренными краями.

Цветки гибискуса необыкновенно красивые, одиночные, крупные (до 16 см в диаметре), на длинной цветоножке, имеют воронковидную чашечку. Могут быть простыми и махровыми. Венчик простого цветка состоит из 5 крупных лепестков, посередине нити золотистых тычинок срастаются в одну длинную трубку, переходящую в пестик, придавая цветку еще более экзотический вид. Самой распространенной окраской цветков является красная, но есть сорта с розовыми, белыми, желтыми, кремовыми, пурпурными цветками.

Цветение очень продолжительное и обильное, длится с ранней весны и до поздней осени. Бутоны вызревают очень долго (около месяца), но сам цветок живет всего 1–2 дня. Однако при обилии цветков, сменяющихся один за другим, это незаметно. Гибискус горячо любим цветоводами за необычайную красоту, сочетающуюся с неприхотливостью растения.

Температура.Летом гибискус содержат при комнатной температуре, зимой ее нужно немого снизить – до 14–16 °C, так как это обеспечит оптимальные условия для закладывания цветочных почек на будущий сезон. Если температура будет выше, само растение не пострадает, но цветение не будет обильным.

Освещение.Гибискус светолюбив, ему нужен яркий рассеянный свет, от палящих лучей его необходимо притенять. Растение может перенести и полутень, но это негативно скажется на обилии и продолжительности цветения. Летом полезно выносить его на открытый воздух, но не забывать о притенении.

Полив.Растение влаголюбиво, весной и летом требуется регулярный обильный полив. Почва никогда не должна быть сухой, так как это приведет к сбрасыванию бутонов. Если растение зимует при прохладной температуре, то полив ограничивают, если при комнатной – продолжают обильно поливать.

Удобрения.С марта по сентябрь гибискус нуждается в еженедельной подкормке. Для этого через раз чередуют полное минеральное удобрение и настой коровяка (1 часть настоя на 10 частей воды). Зимой подкормку сокращают до 1 раза в месяц и подкармливают только калием и фосфором в дозировке вдвое меньше обычной.

Период покоя.Не выражен.

Влажность воздуха.Гибискус не требователен к влажности воздуха, она может быть умеренной. Однако летом в жаркую погоду регулярное ежедневное опрыскивание будет полезно. Если растение зимует в тепле, то его тоже необходимо регулярно опрыскивать.

Пересадка.Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – по мере необходимости. При пересадке следует помнить, что свободный горшок даст возможность гибискусу еще больше разрастись в высоту и ширину. Если это нежелательно, то его оставляют в прежнем контейнере, но заменяют верхний слой почвы свежим. Оптимальный состав субстрата для гибискуса: смесь листовой, дерновой земли, перегноя и песка в пропорции 2:1:1:1.

Размножение.Гибискус легко размножается верхушечными черенками, которые можно срезать в любое время года. Можно использовать и черенки, образовавшиеся при санитарной и формирующей обрезке деревца. Их укореняют в любом субстрате – можно просто поставить в воду и через некоторое время появятся корешки.

Укоренившиеся черенки высаживают в горшок и прищипывают верхушки основного и боковых побегов, чтобы развивалась густая крона.

Глоксиния (Синнингия).

Семейство:Геснериевые (Gesneriaceae).

Количество видов:более 50.

Родина:тропики Центральной и Южной Америки.

Описание.Глоксиния представляет собой красиво цветущее клубневое растение. Листья широкоовальной формы, опушенные, светло-зеленые с серебристым оттенком на верхней части и красноватым на тыльной. Стебли короткие, утолщенные. Цветки колокольчатой формы, бархатистые, имеют длинный цветонос, их окраска разнообразна и в зависимости от сорта может быть белой, розовой, пурпурной, лиловой или красной. Встречаются также сорта с двухцветными цветками. Кроме того, они могут быть простыми или махровыми, поникающими или направленными вверх.

Цветение обильное, продолжительное, при правильном уходе может длиться с ранней весны до осени.

Температура.Глоксинии предпочитают умеренную температуру как в активный период, так и в период покоя. Так, оптимальная температура в активный период составляет 15–17 °C, а при хранении клубней в период покоя – 10–12 °C.

Освещение.Растение светолюбиво, но не переносит прямых солнечных лучей, поэтому желателен рассеянный свет восточных и западных окон.

Полив.В период активности глоксинии требуется регулярный обильный полив, а в период покоя его прекращают, поскольку клубни вынимают для хранения. Поливать глоксинии следует с большой осторожностью – нельзя допускать попадания капель воды на листья, так как это может привести к их загниванию.

Удобрения.В период цветения глоксинию нужно еженедельно подкармливать комплексным удобрением для цветущих комнатных растений, которое вносят в жидком виде.

Период покоя.После цветения у глоксинии наступает период покоя, который длится примерно с ноября по январь. Для комфортного входа растения в состояние покоя нужно постепенно сокращать полив с октября. Когда надземная часть растения засохнет, ее следует удалить, аккуратно выкопать клубни, обрезать омертвевшие или загнившие корни, вымыть клубни в холодной воде, обсушить и поместить на хранение в пластиковый контейнер, который держат в темном прохладном месте.

Примерно через 3 месяца на клубнях появятся новые ростки, важно не пропустить этот момент, так как при их появлении следует вновь высадить клубни в горшки с почвой.

Влажность воздуха.Во время цветения глоксинии предпочитают высокую влажность воздуха. Однако опрыскивать растения нельзя, тем не менее, повышения влажности можно добиться, поместив горшок в контейнер со мхом или керамзитом, которые необходимо регулярно увлажнять.

Пересадка.В данном случае пересадкой можно считать ежегодное высаживание после периода покоя клубней в субстрат, оптимальный состав которого представляет собой смесь листовой земли, торфа и песка в пропорции 2:1:1.

Размножение.Размножать глоксинии можно делением клубня, листовыми черенками и семенами. Если клубень сильно разросся, весной можно разрезать его острым ножом на несколько частей, присыпать места среза толченым древесным углем и высадить каждую часть в отдельный горшок. Поливать их можно на 3-й день.

В период бутонизации можно срезать молодые листья глоксинии и высадить их для укоренения в торфяно-песочную смесь, накрыв банкой. Примерно через месяц на краях черешка образуются маленькие клубеньки. Тогда растение можно пересаживать на постоянное место.

Семена глоксинии высевают в период с ноября по февраль в рыхлую питательную почвенную смесь, всходы появляются через неделю. После появления на сеянцах двух первых листочков их пикируют. Когда же образуются три пары хорошо развитых листьев, молодые растения рассаживают в отдельные горшки.

Сенполия (Фиалка узамбарская).

Семейство:Геснериевые (Gesneriaceae).

Количество видов:около 1200.

Родина:Узамбарские горы в Африке.

Описание.Бесстебельное растение, образующее прикорневую розетку листьев, корневая система поверхностная. Листья удлиненноовальные, на сочных черешках, мясистые, с гладкими или слегка зазубренными краями. Окраска от светло– до темно-зеленой в зависимости от вида.

Цветки могут быть простыми или махровыми, в диаметре достигают 4 см, самой разнообразной окраски – белые, розовые, фиолетовые, лиловые, разных оттенков сиреневого цвета, кроме того, часто встречаются сорта с двухцветными цветками (кайма по краям лепестков и их серединки окрашены в контрастные цвета).

Температура.Фиалки предпочитают умеренную температуру, плохо переносят резкие ее перепады. Оптимальная температура в весенне-летний период составляет 21–22 °C. Зимой желательно некоторое понижение, но не ниже 16 °C. Кроме того, сенполии не переносят сквозняков.

Освещение.Сенполии светолюбивы, но не переносят прямых солнечных лучей. Желательно содержать их на восточных или западных окнах. Для равномерного освещения нужно время от времени поворачивать горшок с фиалками, так как в отличие от многих других растений они относятся к такой процедуре положительно. Хорошо растения воспринимают и искусственное освещение: досвечиванием можно значительно продлить время цветения фиалок в период короткого светового дня.

Полив.Сенполии влаголюбивы, но не переносят застоя влаги в почве, поэтому нужно поливать их по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Воду для полива применяют только хорошо отстоянную, комнатной температуры. Поливать нужно аккуратно, под корень – вода не должна попадать на листья, так как это приведет к их загниванию. Можно применять полив снизу, наливая воду в поддон.

Удобрения.Для оптимального роста и продолжительного цветения фиалки нужно раз в неделю подкармливать минеральным удобрением.

Период покоя.Не выражен.

Влажность воздуха.Сенполии предпочитают повышенную влажность воздуха, но опрыскивать листья растений нельзя, поэтому для обеспечения фиалкам комфортных условий нужно ставить горшок на поддон с керамзитом или мхом, которые постоянно увлажняют. Не следует держать сенполии поблизости от батарей центрального отопления или нагревательных приборов. Если под подоконником, где стоят цветы, расположена батарея, ее нужно завесить влажным полотенцем.

Пересадка.При разрастании фиалок и образовании новых дочерних розеток нужно пересаживать растения с одновременным делением. Горшки для сенполий должны быть неглубокими, но широкими. Оптимальным субстратом для них является смесь дерновой, листовой, хвойной земли, торфа и песка в пропорции 3:2:1:1:1. Для получения в одном горшке оригинальной многоцветной композиции можно посадить вместе несколько разных сортов фиалок.

Размножение.В домашних условиях фиалки размножают дочерними розетками при пересадке, а также листовыми черенками. Можно срезать листок фиалки, поставить его в воду, и через некоторое время на черешке появятся корни. Листочки с корнями высаживают в горшок по 3–5 штук вместе.

Цикламен.

Семейство:Первоцветные (Primulaceae).

Количество видов:около 20.

Родина:Центральная Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Иран.

Описание.Представляет собой красиво цветущее многолетнее клубневое растение, достигающее в высоту 30 см. Листья почковидной формы, размером до 15 см в диаметре, темно-зеленые, с серебристым рисунком на верхней части.

Цветки крупные, орхидеоподобной формы, в зависимости от вида их окраска может быть белой, розовой, красной, пурпурной. Цветение обильное, продолжительное – с сентября по апрель.

Температура.Цикламены предпочитают прохладу, оптимальная температура в период активности составляет 12–15 °C, в период покоя температура может быть 15–20 °C.

Освещение.Цикламен светолюбив, но не переносит попадания прямых солнечных лучей – ему нужен рассеянный свет. Лучше всего содержать растение на восточном или западном окне, а от яркого солнца его необходимо притенять.

Полив.В активный период требуется регулярный обильный полив, но листья и клубень нужно беречь от попадания воды. Поэтому предпочтителен полив снизу, через поддон или методом погружения горшка в воду. При поливе сверху нужно быть очень внимательными и поливать только вдоль края горшка. В период покоя полив сокращают до минимума, следя за тем, чтобы не произошло пересыхание земляного кома.

Удобрения.В период активности цикламены необходимо регулярно подкармливать слабыми жидкими удобрительными смесями для комнатных растений (дозировка вдвое меньше, чем для остальных растений).

Подкормки проводят 1 раз в месяц в течение всего активного периода, в период покоя их прекращают.

Период покоя.Наступает по окончании цветения поздней весной, длится до конца лета. В это время листья цикламена засыхают, их необходимо обрезать. Горшок с клубнем помещают в затененном месте.

Влажность воздуха.Растение требовательно к повышенной влажности воздуха, но опрыскивать листья нельзя, так как от этого оно может погибнуть. Поэтому аккуратно опрыскивают воздух вокруг цветка, а горшок ставят в поддон с керамзитом или мхом, которые постоянно увлажняют.

Пересадка.К пересадке приступают в конце лета, после того как из земли прорастают молодые листочки. Во время пересадки необходимо проверить состояние корневой системы и удалить загнившие или больные корни.

Горшок для цикламена выбирают не очень большой – при избыточном объеме почвы цветок зацветет раньше времени, но цветение будет слабым и непродолжительным. Необходимая цикламену почва представляет собой смесь листовой, дерновой земли, перегноя и песка в равных долях, причем дерновую землю можно заменить торфом.

При пересадке не следует сильно заглублять клубень, который на треть должен выступать над поверхностью почвы. Земляной ком под клубнем, где находятся корни, при пересадке разрушать не следует, нужно переваливать вместе с ним. Первые 2 недели после пересадки полив должен быть умеренным.

Размножение.Размножают цикламены преимущественно семенами. В конце лета их высевают в торфяно-песочную смесь в комнатную тепличку. Если нет специальной теплички, плошку с семенами можно накрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом, периодически их проветривая. После посева семена выдерживают при температуре 15–20 °C. Впервые растение зацветает через 1–1,5 года после посева семян.

Некоторые виды цикламенов, например цикламен европейский, можно размножать делением клубня, которое проводят в феврале.

Каланхоэ.

Семейство:Толстянковые (Crassulaceae).

Количество видов:около 200.

Родина:Южная и ЮгоВосточная Азия, Южная Америка.

Описание.Эти суккуленты представляют собой многолетние травянистые растения или полукустарники высотой до 1 м с толстыми перисторассеченными листьями, с черешками или без них. Цветки формируют соцветия, напоминающие зонтики желтого, белого, пурпурного и ярко-красного цвета. Цветет растение много и долго.

Совет.

Температура воды для полива растений очень важна. Дело в том, что холодная вода может привести к загниванию корней увяданию и гибели растений, а полив теплой водой в холодном помещении также вреден, потому что вызовет преждевременный рост.

Температура.Умеренная, зимой не стоит допускать падения температуры ниже 8 °C. Летом рекомендуется держать растение под открытым небом. В период покоя температура должна быть на уровне 10–12 °C, при этом полив осуществляют редко, примерно 1 раз в месяц.

Освещение.Растение любит много света и солнца в любое время года, поэтому ему требуется яркий свет и даже прямые солнечные лучи. Тем не менее, если растение стоит на южном окне, то в самые жаркие часы его нужно притенять.

Полив.В весенне-летний период полив умеренный, с осени его еще уменьшают, а к зиме ограничивают.

Удобрения.Раз в месяц с конца весны до середины лета в землю добавляют особое удобрение для кактусов и прочих суккулентов.

Период покоя.С ноября по февраль.

Влажность воздуха.Сухой воздух растению не повредит, однако его нужно время от времени опрыскивать в гигиенических целях.

Пересадка.Каждый год весной растение следует пересаживать в новую питательную среду со следующим составом: дерновая, листовая, торфяная земля, песок (1:1:1:1) и кирпичная крошка. В смесь полезно подмешать кусочки березовых углей.

Размножение.Разводят растения черенками, семенами, почками (в зависимости от вида). Однако особенно эффективно проходит размножение отростками. Для этого с верхушки материнского растения срезают росток длиной 60–70 мм с 4–5 листиками и оставляют на свежем воздухе, чтобы в течение нескольких дней лишняя влага испарилась, а образовавшаяся ранка зажила. Потом отросток сажают в землю для формирования корней.

Глава 8. Домашнее рукоделие.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Умница! Рукодельница! Золотые ручки!». Как же хочется чаще слышать подобные комплименты! А что делать, если обычно в ваш адрес звучат совсем другие слова? Конечно, не отчаиваться, не комплексовать, а гордо вскинуть голову, вооружиться иголками, нитками, вязальными крючками и спицами – и начать усердно тренироваться. Помните лихих ковбоев из вестернов? Как они за одно мгновение выхватывают свой кольт и посылают пулю в противника? Не думаете же вы, что эти мрачные романтические красавцы с рождения умели так ловко обращаться с оружием! Итак, давайте немного развлечемся и поиграем в ковбоев. Только вместо револьверов у нас в руках будут швейные принадлежности. Три, два, один!..

Основы вязания.

Вязание на спицах.

Одним из самых распространенных и любимых видов рукоделия является вязание на спицах. Несмотря на то, что история вязания насчитывает не одно столетие, оно и по сей день очень популярно и востребовано. И это не удивительно, ведь по сути дела с помощью самых простых предметов – пряжи и спиц – можно создавать уникальные вещи, на которые всегда существует спрос.

Пряжа.

Выбор пряжи в наши дни поистине огромен. Зайдя в любой специализированный магазин, можно просто растеряться от ее многообразия. Но чтобы связать конкретное изделие, нужно подобрать для него подходящую пряжу, поскольку от этого во многом зависит и внешний вид изделия, и его долговечность.

Шерстяную пряжу изготавливают из шерсти различных животных. Обычно в нее добавляют синтетические нити (в различных пропорциях), улучшая тем самым ее свойства. Дело в том, что на чисто шерстяных вещах образуются катышки, и они теряют привлекательность.

Хлопчатобумажная и льняная пряжа подходит для летних и детских вещей, поскольку очень хорошо пропускает воздух, не вызывает аллергии и приятна для кожи. Из нее можно связать и прекрасные ажурные узоры, и плотные рельефные араны.

Существует большая линейка различной пряжи с ворсом (например, мохер, ангорская шерсть), вещи из которой получаются легкими, теплыми и необычайно красивыми. Вяжут их достаточно толстыми спицами, чтобы они не сваливались в процессе стирки, поэтому работа, как правило, продвигается очень быстро.

В последние годы появилось большое количество видов фасонной пряжи (травка, лентовидная, твид, в виде бахромы и т. д.). Готовое полотно из нее имеет интересную поверхность, поэтому часто такую пряжу используют для отделки изделия.

Широк выбор и стопроцентно синтетической пряжи (вискоза, акрил, нитрон), из которой вяжут недорогие, но достаточно удобные и привлекательные вещи. Кроме того, акрил часто выбирают для детской одежды, поскольку он не вызывает аллергии.

Спицы.

Для вязания красивых качественных изделий важно правильно подобрать спицы. Они могут быть изготовлены из дерева, алюминия, стали, пластмассы, бамбука, главное – они должны быть гладкими, чтобы пряжа передвигалась по ним совершенно свободно. Различные заусенцы и шероховатости могут расщеплять пряжу, а это обязательно скажется на внешнем виде вещи.

Спицы различают по номерам, которые соответствуют их диаметру в миллиметрах. Всего существует 20 номеров, от 1 до 10, включая половинные (например, 2,5, 6,5). Номера, как правило, написаны на одном из концов спицы. Начинающей вязальщице на первое время достаточно иметь спицы двух-трех номеров, но со временем имеет смысл приобрести весь комплект.

Для работы над определенной вещью спицы выбирают в зависимости от толщины пряжи, которая должна быть примерно вдвое тоньше спиц. Подбирая подходящие спицы, можно поступить следующим образом: сложить нить вдвое и немного скрутить ее.

Диаметр полученной нити должен равняться диаметру спиц. Если спицы, выбранные вами, будут слишком тонкими, то вязаное полотно получится неэластичным, да и работать будет трудно. При выборе слишком толстых спиц вязание получается рыхлым и плохо держит форму.

Производители пряжи обычно указывают рекомендуемую толщину спиц на этикетках, но многое зависит и от того, как вяжет мастерица – туго или слабо. Поэтому нужно связать несколько образцов спицами подходящей толщины и выбрать тот, что понравился больше других.

Спицы бывают обычные (одноконцевые), носочные (чулочные) и круговые (рис. 18).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 18. Виды спиц: а) одноконцевые, б) чулочные, в) круговые.

Обычными спицами вяжут плоские изделия: свитера, шарфы, кардиганы.

Носочные спицы предназначены для вязания чулочно-носочных изделий.

Круговые спицы используют для вязания трубчатых изделий, таких, как шапки, юбки, варежки. Изделия получаются без шва и лучше садятся по фигуре.

Техника вязания.

Первое, чему необходимо научиться начинающей вязальщице, это набор петель первого ряда. Существует множество видов наборов – классический, итальянский, с утолщенным краем, однако мы рассмотрим самый простой и часто применяемый – классический набор.

Для его выполнения на левую кисть руки набрасывают пряжу, образовав на большом пальце петлю. Обратите внимание, что конец нити, который идет от большого пальца вниз, должен иметь длину, достаточную для того, чтобы набрать нужное количество петель (рис. 19).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 19. Расположение нити на пальцах при наборе петель.

Нить, свисающая с указательного пальца, идет к клубку. В правую руку берут две спицы, сложенные вместе. Набор обязательно делают двумя спицами, чтобы край изделия не был затянут. Далее делают первую петлю. Для этого введите спицы в петлю возле большого пальца, захватите нить, лежащую на указательном пальце (рис. 20) и выведите ее через петлю возле указательного пальца.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 20. Введение спицы и захват рабочей нити.

Все последующие петли, необходимые для конкретного изделия, провяжите аналогично. Затем выньте одну спицу и продолжайте вязание выбранным узором, не забывая при этом, что первая петля никогда не провязывается, а просто снимается со спицы на спицу. Исключением является только круговое вязание, в котором полотно вяжется непрерывно.

В основе всех узоров, связанных на спицах, лежат лицевые и изнаночные петли. При вывязывании лицевой классической петли нить всегда должна находиться за работой. Введите правую спицу в петлю слева направо, подхватите лежащую на пальце нить и вытащите ее в петлю (рис. 21).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 21. Вязание классической лицевой петли.

Такой способ называется еще вязанием «за переднюю стенку». Существует еще так называемая «бабушкина лицевая петля», или скрещенная петля, которую вяжут за заднюю стенку, т. е. вводя спицу внутрь петли (рис. 22).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 22. Вязание скрещенной лицевой петли.

При вязании изнаночной петли нить всегда должна находиться перед работой. При этом обычная изнаночная петля вяжется за переднюю стенку. Для того чтобы связать изнаночную петлю, введите спицу внутрь петли и, захватив нить, протяните ее через петлю (рис. 23, а, б).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 23, а, б. Вывязывание изнаночной петли за переднюю стенку.

Другой вид изнаночной петли, которую называют бабушкиной, скрещенной или английской, провязывают за заднюю стенку. Для этого введите правую спицу в петлю за задней стенкой и вытяните через нее рабочую нить (рис. 24).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 24. Вывязывание изнаночной петли за заднюю стенку.

При вязании таких вещей, как свитера, кофты, топы и т. д., не обойтись без убавления и прибавления петель, поскольку нужно будет вывязать горловину, окат рукава и т. п.

Убавление петель делают в том случае, если нужно уменьшить вязаное полотно. Для этого провязывают две петли вместе той петлей (лицевой или изнаночной), которой необходимо это сделать по рисунку. Чтобы расширить полотно, делают прибавление петель, вывязывая дополнительную петлю из промежутка между петлями.

После окончания вязания петли последнего ряда нужно закрепить, чтобы полотно не распускалось. Делают это несколькими способами. Можно закрыть ряд с помощью вязального крючка, иглы или на спицах. В последнем случае поступают следующим образом: провязывают первую петлю, надевают ее опять на левую спицу, провязывают две петли вместе. Полученную петлю опять надевают на левую спицу, провязывают две петли вместе и так повторяют до конца ряда, пока не останется последняя петля. Тогда нить обрезают, оставив кончик длиной 4–5 см, продевают ее конец в петлю и затягивают.

Для того чтобы вязаное изделие хорошо сидело на фигуре, начиная вязание, обязательно нужно связать образец, а затем сделать по нему расчет. Не стоит использовать готовые расчеты, приведенные в журналах по вязанию, поскольку даже если толщина нити и номер спиц совпали, все равно ваша индивидуальная плотность вязания учтена не будет.

Сделать расчет совсем не сложно. Например, вы решили связать палантин, ширина которого составляет 60 см. Свяжите образец предполагаемого изделия выбранным узором размером примерно 50 петель на 40 рядов, измерьте его. Постирайте готовый образец, высушите и отпарьте утюгом (рельефные узоры отпаривать не следует). Затем снова измерьте. Это необходимо, чтобы заранее узнать, сильно ли изменится изделие после стирки. Теперь сделайте расчет. Допустим, длина полотна равна 20 см. Разделив длину на количество петель, узнаем, что 1 петля равна 4 мм. Поскольку нам необходима вещь шириной 60 см, то разделим 60 на 0,4 см и получим, что необходимо набрать 150 петель.

Вязание носков (мастер-класс).

Вязаные носки просто необходимы в нашей повседневной жизни. Толстые шерстяные пригодятся для зимних прогулок и занятий спортом, ажурные хлопчатобумажные вместе с панамкой составят прекрасный комплект для маленькой модницы, а красивые носки из смесовой пряжи будут согревать ваши ножки зимними холодными вечерами. Кроме того, это еще и прекрасный подарок.

Вяжут носки обычно на пяти небольших спицах, которые так и называются – носочные (или чулочные). Однако можно работать и на круговых спицах, если вам так удобнее.

Вязать носки можно из самопряденой деревенской пряжи, но гораздо прочнее будут носочки, связанные из смесовой пряжи, в составе которой помимо шерсти содержится не менее 20–25 % полиамида. Связанные из подобной пряжи носки, во-первых, не теряют форму при машинной стирке, а во-вторых, намного дольше прослужат.

МОЖНО ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ТОНКУЮ ПРОЧНУЮ НИТКУ при вывязывании пятки и мыска носка, т. е. именно в тех местах, которые, как правило, протираются в первую очередь.

В среднем на одну пару носков потребуется от 50 до 100 г пряжи. Это зависит, прежде всего, от размера ноги, длины изделия и выбранного узора.

Для определения ширины резинки можно использовать следующий метод. Вырежьте полоску бумаги, равную по длине обхвату ноги в районе щиколотки. Затем свяжите пару рядов резинкой выбранной вами пряжей, приложите к полоске и посчитайте количество петель. Поскольку вязать мы будем на четырех спицах, полученное число округлите в большую строну до такого, которое будет кратно четырем.

Вязаный носок условно можно разделить на несколько частей. Прежде всего, это резинка, которая должна быть длиной не менее 5 см. Вариантов этой части может быть множество, т. е. резинка может быть гораздо длиннее, ее часто украшают полосками, а сочетание лицевых и изнаночных петель также может быть различным (1 х 1, 2 х 2, 3 х 3 и т. д.). Вместо резинки можно использовать любой другой узор, который хорошо держит форму.

Следующая часть состоит из прямого участка, длина которого должна быть также не менее 5 см. После этого приступают к вывязыванию пятки. Когда пятка будет сформирована, вяжут прямую часть носка, равную длине ступни от пятки до середины большого пальца, а затем формируют мысок, т. е. заключительную часть носка.

Для вязания теплых детских носочков вам понадобится 50 г пряжи и 5 носочных спиц.

Для начала наберите на две спицы 32 петли (рис. 25).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 25. Набор петель для вязания носков.

Затем равномерно распределите набранные петли на четыре спицы. Таким образом, у вас получится по 8 петель на каждой спице (рис. 26).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 26. Распределение петель на четырех спицах.

Теперь положите спицы на ровную поверхность и свяжите между собой рабочую нитку и нитку, идущую от конца набранных петель. Спица, находящаяся справа от этого узла, будет первой, далее следует вторая, третья и четвертая.

На двух первых спицах вывязывают верх носка, поэтому если вы хотите вывязать какой-либо узор, работайте этими спицами. На третьей и четвертой спицах вывязывают пятку. Для начала же просто провяжите по кругу 5 см резинкой 2 х 2 (рис. 27).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 27. Резинка носка, вывязанная на четырех спицах.

Следующий этап работы вяжите лицевой гладью, т. е. все петли должны быть провязаны лицевыми, поскольку при вязании по кругу выполняют только лицевые ряды.

Далее приступите к вывязыванию пятки – наиболее сложного элемента носка. Прежде всего, вывяжите на третьей и четвертой спицах так называемую стенку пятки. Делается это следующим образом: свяжите полотно из 16 петель в прямом и обратном направлениях. Высота этого полотна для детского носка, как правило, равна 3–4 см, для взрослого – 5–6 см (рис. 28). Кромочные петли не провязывают, а снимают, как это обычно делается при вязании прямого полотна.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 28. Вывязывание стенки пятки.

Для стенки пятки нашего носочка свяжите 15–16 рядов. Вязание закончите таким образом, чтобы на спицах работа лежала лицевой стороной. После этого все петли, которые лежат сейчас на третьей и четвертой спицах, разделите на три части: 16:3 = по 5 петель и одна в остатке. Этот остаток всегда добавляют к центральной части.

Далее свяжите пять петель первой боковины, шесть петель центральной части, а шестую петлю и первую петлю второй боковины провяжите вместе лицевой. Затем поверните вязание и провяжите пять петель центральной части, шестую петлю и лежащую рядом петлю первой боковины провяжите вместе изнаночной. Затем снова поверните вязание и вяжите аналогичным образом, пока на спицах не останется только шесть петель центральной части (рис. 29).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 29. Вывязывание нижней части пятки.

Из кромочных наберите с двух сторон пятки новые петли и присоедините к ним оставшиеся 6 петель (по 3 на каждую спицу) (рис. 30).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 30. Набор новых петель из кромочных.

Обычно петель получается немного больше, главное, чтобы по сторонам не образовывались дырочки. Лишние петли затем провяжите по две вместе, пока на спицах опять не останется по 8 петель.

Теперь продолжайте вязать на всех четырех спицах лицевой вязкой, пока не получите достаточную длину носка. После начните формировать мысок. Его обычно вяжут по принципу варежки, провязывая по две петли по краям второй и третьей, четвертой и первых спиц до тех пор, пока на них не останется всего 2 петли (рис. 31).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 31. Вывязывание мыска.

Когда на спицах останется по одной петле, соберите их на нитку крючком или иголкой, вытяните кончик нити внутрь носка и закрепите. Один носок готов, другой свяжите точно так же (рис. 32).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 32. Вязаные носочки.

Вязание крючком.

Вязание крючком – отличный способ приятно и с пользой провести время. Помимо того, что с помощью крючка можно связать отличные и разнообразные вещи (от теплого демисезонного пальто и зимней шапки до открытого купальника и нижнего белья), это занятие расслабляет и успокаивает, помогает сбросить груз будничных забот.

Почему-то в сознании многих людей вязание навевает образ добродушной старушки, вяжущей бесконечное количество носков и шарфиков. На самом деле это не так, уже давно оно стало способом самовыражения для молодых мастериц и мастеров. Да-да, все чаще вязанием увлекаются мужчины, и получается у них ничуть не хуже, а то и лучше, чем у женщин.

Этот раздел был написан специально для тех, кто еще совсем не умеет вязать крючком или только-только научился это делать.

Опытным вязальщицам ничего нового мы, разумеется, не расскажем, зато им может понравиться наш мастер-класс. Несмотря на его простоту и доступность даже для начинающих, он может оказаться полезным всем, кто любит вязать.

Пряжа.

О видах пряжи мы поговорили подробно, когда речь шла о вязании спицами. Для вязания крючком используют в основном те же нитки, разница лишь в том, что крючком можно вязать и очень тонкой пряжей, типа ириса и даже тоньше. Конечно, используют ее для очень тонких работ, например, при создании элементов ирландского кружева.

Кроме того, отдельными видами пряжи, которые отлично подходят для спиц, вязать с помощью крючка можно, но значительно труднее. Новичкам непросто будет вязать тонким крючком из мохера или фасонной пряжи (травки, букле, плюша).

Крючки.

Вязальные крючки, как и спицы, отличаются по толщине. Диаметр крючка в миллиметрах соответствует его номеру (от 0,5 до 10). Чтобы правильно подобрать необходимый инструмент, надо исходить из толщины рабочей нити и желаемой плотности полотна. При вязании тонких нитей толстым крючком можно получить тонкое рыхлое полотно, а при использовании крючка меньшего диаметра полотно бедт плотным. При этом вязать крючком меньшего диаметра, чем это необходимо, достаточно сложно.

По длине все крючки делятся на стандартные (12–15 см) и для тунисского вязания (35–45 см). Такой крючок заслуживает отдельного разговора, поскольку работа им сильно отличается от классического вязания крючком, но в рамках нашей книги рассказать о нем подробнее мы, увы, не сможем.

Немаловажен и материал, из которого изготовления крючка. Самые практичные металлические крючки, поскольку они достаточно гладкие и по ним легко скользит пряжа. При этом крючки из алюминия лучше не покупать, так как они легко гнутся и со временем могут начать пачкать нитки. Костяные, деревянные и пластиковые крючки отличаются повышенной хрупкостью, велика вероятность, что на них появятся заусенцы, которые будут цепляться за пряжу.

Выбирая новый крючок, обязательно удостоверьтесь в том, что надпил на его головке выполнен аккуратно: он не слишком глубокий, но и способен вместить нитку подходящего диаметра (рекомендуемый номер крючка указывают на этикетке пряжи). Крючок не должен быть очень острым, чтобы вы не могли поранить указательный палец левой руки, – это помешает вам продолжать работу.

Техника вязания.

Работу над любым изделием начинают с вязания воздушной цепочки, разница заключается лишь в необходимом количестве петель, однако о расчете петель мы поговорим позже. Рабочую нить перекидывают через указательный палец левой руки, свободный ее конец оставляют внутри ладони (рис. 33).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 33. Положение рабочей нити.

В правую руку берут крючок и вводят его под рабочую нить, лежащую на пальце. Затем крючок поворачивают так, чтобы нить перекрутилась и получилась петелька. В эту петельку протягивают рабочую нить, получая таким образом первую петлю (рис. 34, а).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 34, а, б. Вывязывание первой и последующих петель воздушной цепочки.

Следующую петлю вытягивают из первой аналогичным образом (рис. 34, б), после чего продолжают вязать до нужной длины цепочки.

Далее на основе воздушной цепочки начинают вязать полотно, которое может быть плотным или ажурным. Плотность вязания зависит от того, какие столбики и в каком сочетании вы использовали. Существует всего несколько их разновидностей, но вместе с воздушными петлями они позволяют получить немыслимое количество узоров.

Столбики без накида выполняют в два приема. Для начала крючок вводят в петлю основания (воздушной цепочки или предыдущего ряда), зацепляют рабочую нить и вытягивают ее (на крючке в этот момент две петли). Затем рабочую нить снова подцепляют и протягивают через обе петли, находящиеся на крючке (рис. 35, а – г).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 35, а – г. Вывязывание столбика без накида на основе воздушной цепочки.

Обратите внимание, что на рисунке столбик провязывают в 4-ю петлю от крючка, это необходимо для оформления аккуратного края.

Второй ряд в подобном отступлении не нуждается, тем не менее, необходимо будет связать одну воздушную петлю – петлю подъема – после чего продолжать вязать описанию.

Воздушные петли с накидом вяжут похожим образом, только перед вытягиванием рабочей нити из петли основания на крючок набрасывают рабочую нить (один или несколько раз в зависимости от количества накидов). Затем рабочей нитью провязывают первые две петли на крючке (вытянутую рабочую нить и первый накид), после чего еще две (полученную от провязывания первых двух петель и следующую петлю на крючке). Если это столбик с одним накидом, то работа над ним на этом будет окончена, если накидов больше, необходимо будет провязать по две петли столько раз сколько нужно, чтобы на крючке снова осталась одна петля (рис. 36, а – г).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 36, а – г. Вязание столбика с одним накидом.

Чтобы край полотна не стягивался, необходимо провязывать подъемные петли в каждом новом ряду, рассчитывая их количество в зависимости от числа накидов.

Для соединения рядов при вязании по кругу используют соединительные столбики. Вяжут их почти так же, как столбики без накида, но в один прием, т. е. петлю на крючке провязывают вытянутой через петлю основания нитью (рис. 37, а, б).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 37, а, б. Провязывание соединительного столбика.

При необходимости расширить деталь, или для выполнения некоторых ажурных узоров, столбики (с накидами или без) провязывают в одну петлю основания, на этом построены все узоры типа «ракушка» или «веер». Крючок просто вводят в нужную петлю основания, провязывают столбик, после чего вводят крючок в ту же петлю основания и снова выполняют столбик (рис. 38).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 38. Столбики с накидом в одну петлю основания.

Если полотно нужно сузить, вяжут столбики с общей вершиной. Для этого в петлю основания провязывают столбик (с накидом, несколькими или без накида), провязывают все этапы, кроме последнего, т. е. перед выполнением следующего столбика на крючке должно оставаться две петли. Затем вяжут следующий столбик в следующую петлю основания, а на последнем этапе провязывают все петли на крючке (если столбика два, то петель должно быть три) (рис. 39).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 39. Столбики с накидом с общей вершиной.

Совместив все эти способы вязания, можно получить столбики «попкорн», которые хорошо выделяются на вязаном полотне, а потому их часто используют для создания интересных узоров. Довязывая последний столбик в группе, необходимо выполнить дополнительную воздушную петлю (рис. 40, а, б).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 40, а, б. Выполнение столбика «попкорн».

Не менее интересно выглядят рельефные столбики, с помощью которых можно даже имитировать вязаные спицами араны. Для начала вяжут один ряд столбиками с накидом, а во втором ряду, накинув рабочую нить на крючок, вводят его между столбиками (1-м и 2-м) предыдущего ряда по направлению к себе. Затем крючок выводят между следующими столбиками предыдущего ряда (2-м и 3-м), вытягивают рабочую нить и провязывают как простой столбик с накидом (рис. 41, а, б).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 41, а, б. Изнаночный рельефный столбик.

Аналогичным образом, но направляя крючок от себя, вывязывают лицевой рельефный столбик. При этом захватывать нить придется с лицевой стороны работы, выведя крючок на себя между 2-м и 3-м столбиками с накидом предыдущего ряда (рис. 42, а, б).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 42, а, б. Лицевой рельефный столбик.

Комплект «Весна» (мастер-класс).

Шапочка и шарф, связанные несложным, но симпатичным узором, могут стать приятным подарком на праздник или хорошим дополнением к новому пальто. При этом вы можете не ограничивать себя предложенным узором, а выбрать любой другой.

Следите только за тем, чтобы он не был слишком ажурным, иначе шапочка может получиться недостаточно теплой.

Для работы вам потребуется 300 г пряжи подходящего цвета (50 % шерсти, 50 % акрила, 250 м в 100 г), крючок № 3, игла для трикотажа (с большим ушком), мерная лента.

Предложенным ниже узором (рис. 43) свяжите минимум 6 рядов на 32 петлях (4 раппорта, т. е. повторяющихся элемента), чтобы рассчитать необходимое количество петель.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 43. Схема узора для комплекта «Весна».

Полученный образец постирайте в теплой воде и высушите в расправленном виде.

Все большей популярностью пользуются такие вязаные мелочи, как небольшие чехлы на кружки. Сделать их можно всего за пару часов, при этом они станут прекрасным подарком всем любителям попить чайку. А как приятно иметь такую кружку на рабочем месте!

Обмерьте свою голову портновской лентой (хорошо, если вам поможет кто-то из членов семьи). Затем измерьте нижний край образца и рассчитайте, сколько петель в одном сантиметре. Например, образец получился шириной 20 см. В этом случае делим 32 на 20 и получаем 1,6 см. Далее полученный объем головы, к примеру, 56 см, умножаем на это число и получаем необходимое количество петель – 89,6. Теперь это число нужно разделить на количество раппортов, поскольку вязать мы будем по кругу, а значит, элементы узора должны повторяться одинаковое количество раз, чтобы не образовалось некрасивого шва, ломающего узор. Итак, делим 89, 6 на 8 петель раппорта и получаем 11,2. Таким образом, можно связать 11 раппортов (88 петель). Однако тут необходимо учесть еще один момент – петли мы рассчитывали по нижнему краю изделия, а они, как правило, несколько стянуты. Нижний край полотна для шапки уйдет в верхний шов, поэтому край, завершающий головной убор, стянутым не будет. Чтобы шапка не получилась слишком большой, отбросьте еще один раппорт, оставив в общей сложности 80 петель.

Свяжите цепочку из 80 воздушных петель, соедините ее в кольцо с помощью полустолбика и продолжите вязать по схеме. Не забывайте в каждом ряду провязывать петли подъема, четко следуя рисунку, при этом шов у вас будет постепенно смещаться. Связав шапочку (пока она больше напоминает трубу) необходимой глубины, провяжите ряд столбиками с накидом, провязывая по 2 столбика с накидом в арках из двух воздушных петель перед и после соединительного столбика предыдущего ряда, по одному столбику с накидом в арку из двух воздушных петель между столбиками с накидом предыдущего ряда и по одному столбику с накидом между двумя столбиками с накидом предыдущего ряда.

Закончив ряд, замкните его в кольцо, вывяжите 3 воздушные петли подъема и выполните лицевой рельефный столбик, следом свяжите изнаночный рельефный столбик, затем снова лицевой и продолжайте чередовать их до конца ряда. Если количество столбиков нечетное, не переживайте, два одинаковых столбика подряд помогут вам сориентироваться, какой стороной надевать шапку.

Провяжите 3–5 рядов рельефными столбиками, имитируя резинку, связанную спицами, замкните последний ряд, обрежьте нить, оставив кончик длиной 15–20 см, и затяните петлю. Остаток нити вденьте в иглу для трикотажа и пропустите ее через несколько рядов, чтобы спрятать. Если с обратной стороны осталась довольно длинная нить, вставьте в иглу ее, если нет, заправьте нить от клубка. Соберите верхний срез шапки на нить, крепко свяжите оба конца и отрежьте, оставив кончики с изнанки. Шапочка готова.

Теперь определитесь с желаемой шириной шарфа. Если вы хотите связать не шарф, а палантин, учитывайте это, покупая пряжу, так как в данном случае. Теперь образец можно не вязать, ведь вы уже знаете, сколько раппортов вам нужно будет для получения полотна определенной ширины. Допустим, вы хотите связать неширокий шарфик, состоящий из 6 раппортов.

Свяжите цепочку из 48 воздушных петель и вяжите знакомым узором. Закончите, связав ровно половину желаемой длины, обрежьте нить, затяните последнюю петлю, проденьте ее в иглу и спрячьте кончик.

После этого начните вязать тем же узором от начала работы, но в зеркальном отражении. Таким образом, вы сможете получить шарф, узор на обоих концах которого направлен в одно сторону (рис. 44).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 44. Комплект весна.

Основы шитья.

Научиться шить не так сложно, как это может показаться новичку, вот только потребуется много времени, усидчивость и готовность начать с азов. Как и в любом другом виде рукоделия, нельзя сразу же браться за сложные работы. Конечно, бывают исключения, но в большинстве случаев недошитая вещь отправляется на антресоли, машинка покрывается пылью в углу, а желания снова попробовать что-то сшить не появляется.

Инструменты для шитья.

Для упрощения и ускорения процесса шитья были придуманы швейные машины. Во многих домах до сих пор сохранились машинки с ручным или ножным приводом, современные модели выпускают исключительно с электрическим приводом. Кроме того, преимущество современных швейных машин еще и в том, что они могут выполнять большое количество различных швов, в том числе и трикотажных, выметывать петли. Впрочем, если вы только начинаете учиться, вам хватит обычной машинки с минимум функций.

Обязательно приобретите хорошие ножницы для раскроя ткани, поскольку они помогут вам не только аккуратно выкроить детали, но и сберечь силы и нервы. Нет ничего хуже, чем пытаться резать ткань затупившимися ножницами! Если у вас есть портновские ножницы, но с годами они затупились, отнесите их в мастерскую и попросите заточить.

Портновский метр – еще один необходимый для работы инструмент. Он понадобится вам для снятия мерок и подгона готовых выкроек. Никогда не выбирайте размер модели из журнала по шитью, опираясь на тот размер, что вы носите, всегда промеряйте все необходимые объемы еще раз, а потом проверьте готовую выкройку. Дело в том, что многие журналы дают большой припуск на свободу облегания, из-за чего готовая вещь выглядит мешковатой.

Иглы для швейной машины выбирайте, исходя из толщины и типа ткани. Например, иглы с номером 60–75 подходят для легких тканей, от 80 – для костюмных, от 100 – для пальтовых. Иглы для трикотажа отличаются скругленным острием, благодаря которому игла не прокалывает ткань, а раздвигает нити в разные стороны. Игла для кожи, напротив, снабжена небольшим лезвием, разрезающим материал в месте прокола.

Иглы для ручного шитья тоже бывают разных размеров. Их выбирают так же, как и иглы для швейных машин: чем тоньше ткань, тем тоньше игла. Помимо этого, вам потребуются булавки для закрепления бумажных выкроек на ткани и сборки изделия.

Портновский мел нужен для перевода выкройки на ткань. С той же целью можно пользоваться тонкими обмылками. Правда, на светлой ткани не будет видно ни мела, ни мыла, поэтому можно взять простой карандаш или специальный водорастворимый маркер. Для перевода выкроек пригодится калька, которую можно приобрести практически в любом канцелярском отделе. Если вы планируете строить выкройки самостоятельно, купите миллиметровку.

Кроме того, процесс шитья немыслим без хорошего утюга с функцией отпаривания.

В процессе глажки можно придать ткани необходимую форму. Сравните тщательно отпаренные брюки с брюками, недавно выстиранными и высушенными в машине. Разница огромная. Не лучше выглядят и только что сшитые вещи, но достаточно отпарить все швы, как они приобретают форму.

Материалы для шитья.

Выбор тканей сегодня просто огромен: натуральные, смесовые, синтетические, однотонные, набивные, с вышивкой, необычным переплетением нитей, кружевные, трикотажные. Рассказать здесь о каждом виде ткани не представляется возможным, поскольку об этом можно написать отдельную книгу.

Совет.

Каждый раз, принимаясь за шитье новой вещи, заменяйте иглу в швейной машине, если даже прежняя подходит по толщине. Это поможет избежать повреждений ткани, возникающих из-за затупления острия иглы.

Что же выбрать в этом многообразии? Во-первых, если вы шьете по журналу, обязательно обращайте внимание на рекомендации по выбору ткани. Во-вторых, не стесняйтесь спрашивать продавцов-консультантов. В-третьих, если у вас есть знакомые швеи, попросите совета у них. Не уметь выбрать ткань, особенно на первых порах – совершенно нормально.

Нитки для шитья лучше всего покупать вместе с тканью, как и всю фурнитуру. Впрочем, выбор пуговиц можно оставить и на потом, хотя некоторые мастерицы шьют что-то, вдохновившись именно видом пуговиц.

Застежки-молнии выбирают исходя из толщины ткани и вида изделия: для курток необходимы разъемные молнии, в брюки – брючные, а в юбки и платья, как правило, вшивают потайные молнии. Способ их вшивания отличается от технологии вшивания обычной молнии, кроме того, для этого потребуется и специальная лапка, которая не всегда входит в комплект, поставляемый с машинкой.

Отдельно скажем только о шитье так называемых сложных тканей, поскольку большинство из них отличаются привлекательным внешним видом и многие новички в шитье покупают их, а потом разочаровываются в процессе работы. Итак, несколько простых советов:

• тонкие ткани раскраивают только на поверхностях, исключающих их скольжение, например, на застеленном хлопчатобумажной или льняной тканью столе;

• для шитья тонких тканей подходят только тонкие иглы, поскольку толстые оставят неаккуратные отверстия. Это же правило действует и при наметке и соединении деталей булавками;

• при необходимости укрепить детали из тонкой полупрозрачной ткани типа органзы придется отказаться от стандартных прокладочных материалов, использовать можно только этот же материал подходящего оттенка;

• при выполнении машинной строчки ширину стежка необходимо сократить максимум до 2 мм. Все срезы необходимо тщательно обработать с помощью оверлока или спрятать внутрь шва (запошивочный, бельевой швы);

• при шитье бархата используют только тонкие иглы, которые не повредят нежный ворс;

• петли для пуговиц на бархате укрепляют органзой, а не обычными прокладочными материалами;

• при сшивании деталей приходится складывать их лицом внутрь, из-за этого две скользкие поверхности оказываются рядом. Чтобы выполнить ровную машинную строчку, наметку лучше проложить по обе стороны от месторасположения будущего шва;

• удалять наметку с бархата необходимо очень осторожно, поскольку нити могут повредить ворс. Нужно избегать неверных машинных швов, поскольку с такой ткани их трудно удалить аккуратно;

• эластичные ткани шьют только специальной иглой, которая не рвет волокон, а просто раздвигает их;

• чтобы плечевые швы не растягивались, в них вшивают резинки, тонкие ленты. Прокладочными материалами укрепляют те детали, которые не должны быть эластичными;

• при раскрое учитывают направление растяжения ткани, этот параметр влияет и на фасон выбранной модели;

• эластичные ткани необходимо шить эластичными швами, если у швейной машины нет специальных трикотажных швов, поможет зигзаг или шов двойной иглой;

• при раскрое искусственного меха важно учитывать направление ворса – оно должно быть естественным;

• в изделии искусственный мех должен располагаться таким образом, чтобы направление его ворса «смотрело» строго вниз;

• если ворс на искусственном мехе короткий, то его можно раскраивать как обычную ткань, сложив лицевой стороной внутрь.

• Искусственный мех с длинным ворсом кроят так же, как натуральный: делают разрез по изнаночной стороне, разрезая только ткань основы, после чего раздвигают отдельные детали в стороны. Таким образом, удастся сохранить ворс нетронутым;

• перед прошиванием швов на машине поперек наметки вкалывают булавки, чтобы детали не сдвигались;

• прострачивают искусственный мех по направлению ворса, если, конечно, это возможно;

• весь попавший в шов ворс необходимо вытащить на лицевую сторону сразу после наметки и до выполнения строчки на машине;

• чтобы припуски швов на изделиях из искусственного меха не были слишком толстыми, с них состригают весь ворс.

Построение выкроек.

Построение выкроек, пожалуй, один из самых сложных этапов в процессе шитья. Существует несколько различных методов, каждому из которых посвящено не одно издание. В связи с большим объемом информации и невозможностью изложить эти данные кратко, мы поговорим только об основных общих моментах, а всем желающим научиться строить выкройки самостоятельно можно порекомендовать поискать специальную литературу на эту тему. Для начала мы предлагаем вам остановиться на простых моделях, не требующих сложных выкроек, как, например, в предложенном далее мастер-классе, и готовых журнальных выкройках. Этого вполне достаточно для того, чтобы попробовать свои силы в шитье и решить, хотите ли вы заниматься этим дальше.

Что бы вы не решили: построить простую выкройку самостоятельно, взять готовую из журнала или изучить все возможные методики конструирования одежды – начните со снятия мерок. Это очень важный и ответственный момент, поскольку от точности измерений будет зависеть то, как будет сидеть готовое изделие на вашей фигуре.

Существует несколько обязательных условий:

• снимать мерки нужно, когда человек, которого обмеря ют, одет только в нательное белье;

• снимать мерки с себя не следует, так как результаты могут оказаться неточными, поэтому лучше доверить это кому-нибудь другому;

• вокруг талии обязательно повязывают тонкий поясок или резинку, это позволит зафиксировать правильный объем, исключая излишнее стягивание.

Чтобы подобрать подходящую по размеру выкройку из журнала, достаточно обычно трех мерок – объем талии, груди и бедер.

При этом первый объем измеряют в самом узком месте корпуса, а последние два определяют по самым выпуклым точкам.

ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕ ТКАНЬ на наличие дефектов во время покупки, поскольку возврату и обмену она не подлежит. Как правило, продавцы сами отмечают брак и предлагают другой отрез, но осторожность никогда не бывает лишней.

Длину изделия вы определяете для того, чтобы вещь не была слишком длинной или короткой.

Неудобство готовых выкроек состоит в том, что они рассчитаны на типовые фигуры, но далеко не все соответствуют этим усредненным значениям. Поэтому готовые выкройки требуют определенных корректировок.

Для построения базовой выкройки по одной из методик конструирования одежды нужно снять и другие мерки. Что это за мерки и как их правильно снять, подробно рассказано в рамках каждой методики.

Подготовка ткани к раскрою.

Любая ткань перед раскроем нуждается в предварительной подготовке, которая позволит избежать неприятных сюрпризов. Вот несколько советов, которые помогут вам в работе:

• для начала находят лицевую и изнаночную стороны ткани. Довольно часто они практически не отличаются друг от друга. В этом случае обратите внимание на кромку: с изнанки она более грубая, на ней могут встречаться узелки;

• определившись с лицевой стороной, осматривают ее на наличие дефектов. Если вы обнаружили, что ткань прокрашена неровно, встречаются неподходящие по цвету или толщине волокна, пропущены долевые нити или нити утка, обязательно обведите эти участки портновским мелом и перенесите их контуры на изнанку, чтобы учесть их при раскрое;

• чтобы ткань не села в готовом изделии, перед раскроем ее декатируют или, другими словами, подвергают влажно-тепловой обработке. Для этого отрез проглаживают утюгом с отпаривателем по долевой нити, стараясь не растягивать ткань;

• при использовании тканей с ворсом важно правильно определить его направление. В тканях типа бархата и вельвета он должен располагаться снизу вверх, а на более пушистых тканях – сверху вниз. При этом обязательно проследите за тем, чтобы направление ворса на всех выкраиваемых деталях совпадало, иначе они визуально будут казаться разноцветными;

• если на ткани есть рисунок, то выкраивать детали нужно с учетом его расположения. Впрочем, это правило можно нарушить, если это предусмотрено самой моделью;

• гладкие ткани без рисунка раскраивают в обоих направлениях, но всегда строго по долевой нити. При нарушении последнего условия вещи могут перекашиваться в процессе носки, что не только некрасиво, но и не очень удобно;

• работая с тканями в полоску и клетку, необходимо следить за симметричностью узора, поскольку любое его нарушение будет очень заметным.

Раскрой ткани.

Проведя все подготовительные работы, расстелите ткань на свободной поверхности.

Конечно, удобнее всего кроить на широком столе, однако далеко не у всех есть такая возможность, поэтому можно работать и на полу.

Сверните ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, тщательно совмещая кромки. Наложите детали на ткань, исходя из указанного на них направления долевой нити, наличия ворса, особенностей рисунка и т. п. Всегда начинайте раскладку с деталей большого размера, а заканчивайте маленькими, которые без потери качества можно выкроить из остатков ткани. Спинку, перед, полотнища юбок и другие двойные детали располагайте у сгиба ткани, чтобы не делать дополнительных швов.

Приколите выкройку булавками и обведите портновским мелом. Если вы шьете впервые, отметьте и припуски на швы, потом этого делать не придется. Отколите бумажную выкройку, чтобы она не мешала вам работать, и начните вырезать детали строго по припускам на швы.

Сборка изделия.

После раскроя разметка будет видна только на одной детали (или ее половине), поэтому необходимо ее скопировать.

Для этого можно проложить копировальные стежки (рис. 45, а, б).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 45. Копировальные стежки: а) деталь с разметкой; б) скопированная разметка.

Когда вся необходимая разметка будете перенесена, сколите детали по длинным срезам булавками и проложите наметочные стежки контрастными нитками, в конце каждой строчки делайте небольшие закрепки. Учтите, что они должны удерживать детали от распускания, но и легко удалиться, когда перестанут быть нужными.

Полностью сметав изделие, примерьте его, удостоверьтесь, что оно точно сидит по фигуре, нигде не жмет, не свисает пузырем. Если проявились недочеты, самое время их исправить. Когда результаты примерки вас полностью удовлетворят, выполните машинные строчки.

Разумеется, все швы должны быть ровными, находиться на одинаковом расстоянии от края изделия, быть выполнены подходящими нитками. Контрастными нитями выполняют только отделочные швы.

Готовое изделие необходимо освободить от наметки и отутюжить, чтобы придать ему законченный вид.

Вышивая по толстым тканям, обязательно используйте наперсток. Он поможет протолкнуть иглу через ткань, не поранив при этом палец. Не волнуйтесь, если поначалу наперсток будет замедлять работу и вызывать дискомфорт, просто работа с ним – дело привычки.

Трикотажная блузка (мастер-класс).

Предлагаем вам сшить несложную трикотажную кофту, которую в зависимости от выбранного материала можно сделать как домашней, так и вечерней. В принципе, ее вполне возможно сшить и из шелка или стрейчевого атласа.

Для работы вам потребуется около 2 м ткани (в зависимости от длины изделия) шириной 150 см, нитки в тон, портновский мел, ножницы для раскроя, швейная машина, булавки, игла, контрастные нитки, миллиметровая бумага, линейка, карандаш.

Начните со снятия мерок. Для построения выкройки вам понадобятся объем бедер, длина изделия до талии, длина изделия от талии, высота бокового шва.

В верхнем левом углу листа миллиметровки поставьте точку А и проведите из нее горизонтальную и вертикальную линии, пересекающиеся под прямым углом. От них мы и будем строить выкройку (рис. 46). Длина горизонтальной линии должна составить 70 см, вертикальной – желаемую длину изделия.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 46. Построение выкройки.

Дополнительно проведите горизонтальные линии на уровне груди, талии и бедер (последняя линия отметит низ изделия).

По верхней горизонтальной линии отложите вправо 14 см и поставьте точку Б. Еще через 20 см отметьте точку В, отложите вниз от нее 3 см и поставьте точку В1. Проведите прямую через точки Б и В1, закончив ее в месте окончания верхней вспомогательной горизонтальной линии, поставьте точку Г. Отложите вниз от точки Г 20 см и отметьте точку Г1.

По вертикальной прямой отложите от точки А 6 см вниз, поставьте точку А1, отложите еще 8 см и поставьте точку А2. Соедините точки А1 и Б, А2 и Б плавными кривыми, формируя вырез горловины.

По линии бедер отложите величину, равную вашему объему бедер + 8 см на свободное облегание и поделенную на 4, поставьте точку Д. От точки Д под прямым углом проведите линию вверх до пересечения с линией груди, отметьте точку Д1. Соедините точки Д1 и Г1. Проведите плавную кривую, смягчая угол ДД1 Г1.

Вырежьте бумажную выкройку (оставив меньший вырез горловины), если нужно, прогладьте утюгом, чтобы она не сворачивалась.

Ткань предварительно выстирайте и высушите, чтобы избежать усадки готового изделия и сложите по долевой нити пополам лицевой стороной внутрь. Аккуратно приколите выкройку к ткани, чтобы середина детали приходилась на сгиб, и обведите мелом. Вырежьте деталь спинки, оставляя около 1,5 см на припуски. Отколите бумажную выкройку и отложите готовую деталь в сторону.

Вырежьте горловину на бумажной выкройке по второй линии, приложите выкройку к ткани и закрепите булавками так же, как делали это ранее. Обведите выкройку мелом и вырежьте.

Из оставшейся ткани выкроите два прямоугольника желаемой ширины и длины для манжет и один прямоугольник для пояса.

Приступите к сборке изделия. Для этого выполните плечевые и боковые швы. Если ваша швейная машина не может выполнять трикотажные швы, лучше сшить детали вручную аккуратными стежками шва «вперед иголку». Срезы обработайте обметочным швом.

Сложите манжеты и пояс вдоль длинной стороны и изнанкой внутрь и отутюжьте, выполните швы вдоль коротких сторон, работая с изнанки деталей, загните внутрь припуски швов и снова отгладьте. Соберите нижний край изделия и рукавов на нитку, аккуратно распределите складки, спрячьте необработанный край внутрь манжет (для рукавов) и пояса (для нижней части изделия) и проложите ровный шов близко к краю детали.

Край горловины подверните на изнаночную сторону на 0,5 см и подшейте вручную следующим образом. Захватите 2 нити ткани с изнанки работы строго под отворотом, вытяните нить и введите иглу в 2 нити в верхней части отворота, отступив 0,3 см влево. Снова выполните вертикальный стежок, зацепляя 2 нитки основного полотна, а затем наклонный, захватывая 2 нити отворота.

Не забывайте постоянно аккуратно подтягивать нить, чтобы край не получился слишком стянутым или, напротив, открытым. Старайтесь, чтобы все стежки располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.

На последнем этапе спрячьте все торчащие нитки и отгладьте готовое изделие.

Вышивка гладью.

Гладь – прекрасный способ украсить взрослую и детскую одежду, домашний текстиль, аксессуары и предметы интерьера, например, вышивку можно оформить в рамку и повесить на стену или выполнить на наволочке для диванной подушки.

Узоры на ткани образуют стежки, проложенные прямо или под углом, они могут заполнять элементы как полностью, так и частично.

При всем разнообразии готовых работ, научиться вышивать гладью не так сложно, просто вам потребуется время и терпение. Впрочем, они необходимы при овладении любым рукоделием.

Для работы вам нужны нитки, иглы и основа для вышивки.

Иглы.

Специальных требований к иглам для вышивки гладью нет. Главное – правильно подобрать их по толщине ткани и нитей, выбранных для работы. Дело в том, что в слишком тонкую иглу не получится продеть толстые нитки, а слишком толстая игла оставит на ткани большие отверстия, из-за чего узор будет выглядеть неаккуратно. В идеале игла должна быть немного толще выбранной нити.

Если ориентироваться на ткань, то по шелку и другим тонким материалам вышивают иглами с 1 по 3-й номер, по хлопку или шерсти средней толщины – иглами с 4 по 8-й номер, а по драпу и подобным тканям – иглами с 9 по 12-й номер.

Вышивальные нити.

Толщину нити для вышивания определяют, исходя из толщины ткани-основы. Для тонких материалов подойдут шелковые и хлопчатобумажные нити.

Очень удобно работать с нитками мулине, поскольку их толщину легко регулировать, а цветовая палитра настолько разнообразна, что вы без труда сможете вышить картины со сложными цветовыми переходами.

Для более толстых тканей выбирают шерстяные и толстые хлопчатобумажные нити, например, ирис.

При подготовке к работе вам потребуются обычные катушечные нитки, правда, вышивать ими нельзя. Из-за сильной скрутки они будут постоянно перекручиваться, стежки получатся неровными и неаккуратными. Эти нитки необходимы для переноса эскизов на ткань.

Основа для вышивки.

При вышивке гладью выбор ткани-основы не так важен, как в случае вышивки крестом. Поэтому выбор материала для работы определяется тем, какой предмет вы хотите украсить.

Например, для постельного белья выбирают бязь, сатин или шелк.

Еще один фактор при выборе полотна – насколько вам удобно считать волокна.

Так же важно как выглядит изнаночная сторона ткани. Внимательно рассмотрите текстуру и цвет ткани перед покупкой. Убедитесь также в том, что знаете состав полотна и не требует ли оно специального ухода.

Если речь идет о верхней одежде на осень или весну, подойдет тонкий драп.

Перед началом работы обязательно выровняйте ткань. Сделать это можно, выдернув по 2 долевые нити и по 2 нити по утку со всех сторон лоскута. После этого срежьте неровные края. Постирайте и отпарьте ткань. Это нужно для того, чтобы она не села после вышивки, так как это исказит узор, работа потеряет форму и привлекательность.

Схемы для вышивки.

Проще всего приобрести готовый набор для вышивки, в который входят основа с нанесенным рисунком или отдельная схема узора, игла и нитки необходимых цветов. Такие наборы удобны, прежде всего, для новичков. Впрочем, стоят они недешево, а потому для первого опыта лучше выбрать что-нибудь попроще.

Гладь хороша тем, что для использования понравившегося узора из журнала, книги или с открытки не потребуется его специальной обработки. Вы можете просто перевести его на ткань с помощью кальки. Тщательно закрепите ткань-основу и изображение узора, чтобы рисунок не сдвинулся.

При необходимости перенести изображение вышивки на темную ткань или материю с ворсом, можно наложить на основу лист кальки с необходимым рисунком и прошить все линии простыми швейными нитками контрастного цвета, а потом аккуратно снять бумагу: на ткани останется набросок рисунка, который затем можно будет удалить.

Техника вышивания.

Вышивка гладью включает несколько основных швов и приемов, овладев которыми, можно создавать очень разные по стилю и уровню сложности работы. Конечно, любая вышивка начинается с закрепления нити на ткани. Оптимальная длина рабочей нити – расстояние от кисти руки до локтя.

Главным признаком мастерства считают даже не идеально выполненную лицевую сторону вышивки (это подразумевается само собой), а ее изнанку. На ней не должно быть узелков, свободно свисающих концов ниток, лишних неаккуратных стежков. Существуют определенные правила закрепления нити в начале работы и при ее окончании. Это можно сделать несколькими способами:

– метод петли, подробно описанный ниже, в разделе «Вышивка крестом»;

– при втором способе на изнаночной стороне делают один небольшой стежок (кончик нити оставить свободным), после чего прокладывают такой же стежок, но перпендикулярно первому (рис. 47, а). Свободный конец нити придерживают пальцем поверх второго стежка, а рабочую нить выводят на лицевую сторону так, чтобы она затянула его (рис. 47, б);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 47, а, б. Закрепление рабочей нити в начале работы.

В конце работы нить прячут под вышивкой.

Сделать это можно тоже двумя способами:

– если элемент был закончен полностью, то ее просто выводят на изнаночную сторону работы и протягивают под стежками (рис. 48, а);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 48, а, б. Закрепление рабочей нити в конце работы.

– если закончилась рабочая нить, но элемент еще не завершен, прокладывают 3–5 небольших стежков по лицевой стороне, а позже закрывают их вышивкой (рис. 48, б).

В вышивке гладью используют несколько основных швов, с помощью которых можно добиться различных эффектов:

– шов «вперед иголку» необходим для выполнения контуров и отдельных линий, при этом для работы лучше использовать толстые нити, чтобы стежки шва были отчетливо видны. Шов «вперед иголку» всегда выполняют справа налево, причем иголку направляют по прямой, стежки должны быть одинаковыми, как и расстояния между ними (рис. 49). При этом неважно, равны ли по длине стежки и расстояния, тут нужно выбрать самый декоративный вариант.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 49. Шов «вперед иголку».

При желании шов «вперед иголку» можно сделать интереснее, пропустив нить между его стежками. Если направлять иглу последовательно то вверх, то вниз, можно получить интересную разновидность, называемую «волна» (рис. 50, а – в).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 50, а – в. Шов «волна».

Если же постоянно направлять иглу вниз, получится шов, называемый «шнурочек» (рис. 51);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 51. Шов «шнурочек».

– шов «назад иголку» с лицевой стороны похож на шов «вперед иголку», а с изнаночной совпадает со стебельчатым швом. Выполняют его также справа налево, но иглу вводят в ткань позади места выведения нити на лицо (рис. 52);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 52. Шов «назад иголку».

– стебельчатым швом оформляют стебли в растительных узорах и контуры отдельных элементов. Иглу в процессе работы выводят на лицевую сторону ткани примерно посередине предыдущего стежка плотно к нему, направляя ее слева направо или снизу вверх (в зависимости от элемента) (рис. 53);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 53. Стебельчатый шов.

– петельный шов используют для вышивки отдельных элементов или обработки края изделия; тогда его лучше выполнять по настилу.

В отличие от предыдущих швов, его выполняют слева направо, прокалывая ткань сверху вниз. Нить выводят на лицевую сторону ткани в точке начала элемента, после чего делают соседний стежок на нужном расстоянии, оставляя рабочую нить под иголкой (рис. 54).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 54. Петельный шов.

Стежки могут располагаться близко друг к другу (рис. 55, а), на некотором расстоянии, быть разной высоты (рис. 55, б) или направления (рис. 55, в).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 55, а – в. Варианты выполнения петельного шва.

При оформлении края изделия петельный шов часто выполняют по настилу. Для этого предварительно вышиваемый участок прошивают швом «вперед иголку», а потом этого закрепляют петельным швом, располагая стежки близко друг к другу (рис. 56);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 56. Петельный шов по настилу.

– шов «узкий гладьевый валик» вышивают в два этапа. Сначала все элементы необходимо прошить швом «вперед иголку», а поверх выполнить небольшие стежки одинаковой длины, располагая их близко друг к другу (прямо или под углом). Иглу в ткань вводят сверху вниз (рис. 57);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 57. Шов «узкий гладьевый валик».

– шов «узелки» отлично подходит для выполнения в растительных элементов работы, добавляет работе объема и очень прост в исполнении. Иглу выводят на лицевую сторону работы, несколько раз обвивают ее рабочей нитью, делают очередной прокол рядом с первым и аккуратно вытягивают рабочую нить на изнаночную сторону. Навитую нить при этом необходимо придерживать, чтобы она не спуталась, а образовала узелок (рис. 58, а, б);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 58, а, б. Шов «узелок».

– шов «цепочка» пригодится для оформления простых и криволинейных контуров.

Иглу с рабочей нитью выводят на лицевую сторону в начале элемента, после чего вкалывают рядом с первым проколом и выводят снова на лицо в точке ниже (рис. 59, а). Остальные стежки выполняют аналогично (рис. 59, б);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 59, а, б. Шов «цепочка».

– шов «петля вприкреп» похож на отдельный стежок шва «цепочка». Выполняют его аналогичным образом, но после вывода рабочей нити на лицо в нижней точке иглу вкалывают в ткань под нитью петли, делая прикреп (рис. 60, а, б).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 60, а, б. Шов «петля вприкреп».

Помимо швов, различают техники вышивания гладью:

– плоскую гладь используют для вышивки растительных орнаментов. При этом вышивка получается двусторонней, что, конечно, увеличивает расход ниток.

Стежки выполняют плотно друг к другу по прямой (рис. 61, а) или под углом (рис. 61, б), что зависит от формы детали.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 61, а, б. Расположение стежков при вышивке гладью.

При выполнении сложных элементов стежки лучше располагать, исходя из формы элемента, например, листочки делят пополам по жилке и вышивают каждую половинку отдельно (рис. 62). Затем место стыка можно прошить швом «вперед иголку»;

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 62. Вышивание сложного элемента.

– гладь «вприкреп» оптимальна для вышивания больших крупных элементов, поскольку в данном случае с изнаночной стороны работы достаточно делать небольшие стежки, что сэкономит нити для вышивания. С лицевой стороны вышивки прокладывают длинные стежки, которые затем в нескольких местах перехватывают короткими поперечными стежками (рис. 63, а, б). При этом неважно, выполните ли вы сначала все длинные стежки, а потом проложите короткие, или будете делать все последовательно;

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 63, а, б. Гладь «вприкреп».

– гладь с настилом необходима для выполнения объемных выпуклых элементов, при этом настил, как правило, прошивают более толстыми нитками, что также добавляет объема. Сначала любыми подходящими нитями швом «вперед иголку» прошивают контур элемента, потом заполняют его внутри, при желании настил выполняют дважды. После этого начинают выполнять гладьевые стежки, прокладывая их очень близко друг к другу и выходя за контуры настила, чтобы полностью его скрыть (рис. 64, а – в).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 64, а – в. Гладь с настилом.

При выполнении сложных элементов (рис. 64, в) стежки глади прокладывают по косой;

– теневая гладь просто незаменима при вышивании цветочных мотивов и пейзажей, так как в данном случае в рамках одного элемента используют несколько цветов или оттенков одного цвета, плавно перетекающих один в другой. Объясним на конкретном примере – лепестке цветка (рис. 65, а – в).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 65, а – в. Последовательность выполнения теневой глади.

Элемент делят на 3–5 частей и начинают вышивать с первого цвета, прокладывая стежки разной длины (рис. 65, а). Закончив с первым цветом, берутся за второй сегмент детали и заполняют его гладьевыми стежками так, чтобы между двумя цветами не оставалось просветов ткани, но они и не перекрывали друг друга (рис. 65, б). Оставшийся сегмент заполняется аналогичным образом (рис. 65, в).

Вышивая элемент теневой гладью, важно учитывать направление стежков: лепестки вышивают от краев к центру цветка, листочки – от краев к центральной жилке;

– прорезная гладь отличается от прочих тем, что для ее выполнения необходимо надрезать или проколоть ткань. Именно эти разрезы впоследствии и обшивают гладьевыми стежками, часто прокладывая их по настилу. Для начала контур элемента прошивают стежками шва «вперед иголку» (рис. 66, а), потом внутри элемента делают надрез (рис. 66, б), края ткани подворачивают на изнаночную сторону и обшивают гладьевым валиком (рис. 66, в).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 66, а – в. Последовательность выполнения прорезной глади.

Салфетка «Вьюнок» (мастер-класс).

Предлагаем вам вышить салфетку простеньким узором, который можно использовать и в качестве каймы для украшения скатерти или постельного белья.

Для работы вам потребуется прямоугольный отрез льняной ткани, нитки мулине в три сложения 3-х оттенков розового, 3-х оттенков зеленого и желтого цвета, контрастные ткани нитки для шитья, игла, пяльцы, ножницы, копирка, простой карандаш, швейная машина.

Ткань предварительно постирайте и отутюжьте. Сложите ее пополам вдоль и проложите шов «вперед иголку» нитками для шитья. Потом перенесите схему узора (рис. 67) на ткань, располагая ее по всей длине салфетки строго по центральной линии, используя копирку или контрастные нитки.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 67. Схема вышивки.

При желании увеличить узор, расчертите его на квадраты одинакового размера. Аналогичными квадратами, но увеличенными во столько раз, во сколько требуется увеличить изображение, расчертите лист бумаги. Перерисуйте изображение из каждого квадрата на схеме в соответствующий ему квадрат на листе бумаги.

Ткань с перенесенным на нее узором заправьте в пяльцы и начните вышивать с цветков вьюнка. Предварительно разделите все лепестки на три части тонкой пунктирной линией, чтобы облегчить процесс выполнения теневой глади. Вышейте все лепестки от внешнего края к внутренней части цветка, начиная нитками темного оттенка и заканчивая более светлым тоном. В центре каждого повернутого к зрителю цветка сделайте узелок желтыми нитками мулине.

Далее вышейте листочки, предварительно разделив их на три части. Прокладывайте стежки от внешнего края к жилке, начиная более светлыми нитками и заканчивая более темными. Прожилки вышейте швом «вперед иголку» средним по насыщенности оттенком зеленого. Основной стебель оформите узким гладьевым валиком нитками темнозеленого цвета, усики – стебельчатым швом самыми светлыми зелеными нитками.

Края вышитой салфетки дважды подогните на изнаночную сторону, сметайте и прогладьте. Отстрочите подгибы на швейной машине, прокладывая ровную строчку на расстоянии 5 мм от края.

Вышивка крестом.

Один из старинных, но по-прежнему популярный вид вышивки – вышивка крестиком. Это достаточно простой вид рукоделия, не требующий больших материальных затрат при закупке оборудования и расходных материалов. В то же время, это спокойное, хотя и несколько кропотливое занятие, для которого нужна усидчивость и аккуратность. Таким образом, вышивка крестиком – прекрасное занятие для детей, не только развивающее мелкую моторику рук и умственные способности, но и воспитывающее усидчивость и самодисциплину.

В старину вышивкой занимались практически все женщины – от знатных дам до крестьянок. Не обходили стороной это занятие и мужчины. Самыми известными вышивальщиками крестиком были прусский король Фридрих Великий и шведский король Густав V.

Нужно сказать, что существует несколько разновидностей вышивки крестиком. Особенно распространена счетная вышивка, при которой на канве или ткани, используя схему, вышивают выбранный узор. Иногда в продаже встречаются схемы, распечатанные прямо на ткани, их особенно удобно использовать новичкам. В итальянском городе Ассизи, придумали несколько иной метод, который теперь носит название города. Особенностью такой вышивки является то, что крестиком вышивают только фон, а рисунок прошивают по контуру стежками, при этом сам он остается не вышитым.

Другая очень интересная и своеобразная разновидность вышивки крестом называется твид. При вышивании используют сразу несколько цветных нитей, вставленных в иглу одновременно. Создается своеобразная вышитая поверхность, которая эффектно смотрится при различном освещении. Еще один вид – монохромные вышивки, т. е. вышивки, выполненные нитями одного цвета, но различных его оттенков. Вариантом такой разновидности счетной вышивки можно считать вышивку, выполняемую на светлой ткани нитями черного цвета.

Научившись вышивать крестиком, вы сможете украсить одежду, интерьер своего дома или сделать приятный подарок дорогому вам человеку. Ассортимент вещей, которые можно украсить вышивкой, огромен: женская и детская одежда, диванные подушки, пледы, скатерти. Даже такие небольшие вещички, как открытки, книжные закладки или очечники, очень хорошо подходят для подарков друзьям и знакомым. Кроме того, вышитые работы зачастую передаются из поколения в поколение, таким образом, у вас есть возможность передать своим потомкам частичку своего искусства.

ТАКОЕ СТАРИННОЕ РЕМЕСЛО, КАК ВЫШИВКА, конечно, не могло обойтись без своей покровительницы. Ею считается Параскева Пятница, день памяти которой отмечают 10 ноября. Когда-то в этот день вышивальщицы показывали друг другу выполненные за год работы, хвалили друг друга и делились секретами мастерства.

Что же нужно иметь, чтобы заниматься вышивкой крестиком? Не считая пялец, вам будут необходимы всего две вещи: чем вышивать (иглы и нитки) и на чем вышивать (ткань).

Иглы.

Иглы для вышивания крестиком обычно имеют тупой кончик (так называемые гобеленовые иглы). Они не повреждают ткань, так как раздвигают ее нити, не прокалывая их. Таким образом, игла не оставляет след и стежки получаются ровными и красивыми.

Вышивальные иглы различаются по толщине и имеют номера от 13 (самые толстые, используемые для редкой канвы) до 28 (самая тонкая, которой вышивают по ткани, имеющей равномерное переплетение нитей). Выбор номера иглы для вышивки – достаточно ответственное дело, так как от его правильности зависит качество выполненной работы.

Если игла будет слишком толстой для основы вышивки, она будет оставлять большие дырочки в полотне, и рисунок может быть искажен. При вышивании слишком тонкой иглой шерстяной нитью или мулине в несколько сложений нити обтрепываются, и вид законченной работы оставляет желать лучшего.

С давних времен на руси считалось, что вышитые крестиком изделия обладают защитной силой. Поэтому во многих ритуалах обязательно использовали вышитые полотенца «об один день сделанные», т. е. такие, которые были вышиты несколькими мастерицами за один день.

При выборе иглы обратите внимание на ушко. Оптимально, если оно будет овальным, имеющим легкое утолщение от основания к верху. При этом ушко должно быть достаточно большим, поскольку вышивают, как правило, мулине в несколько сложений или шерстяными нитями.

Различаются иглы и по длине, но тут каждая мастерица выбирает такую, какой ей удобно работать. В продаже встречаются иглы с позолоченным ушком, которые стоят дороже, но прослужат гораздо дольше, к тому же, они не перетирают нить. Не покупайте дешевые некачественные иглы, так как они окисляются, становятся шероховатыми, после чего ими невозможно вышивать.

Если вышивание стало для вас любимым делом, заведите для хранения игл специальный футляр – так и порядок легче поддерживать, и иглы прослужат дольше.

Вышивальные нити.

Часто при вышивании крестиком используют мулине, т. е. нитки, изготовленные из 100 %-ного мерсеризированного хлопка. Их производят в достаточно широкой цветовой палитре, поэтому с подбором различных оттенков обычно затруднений не возникает. Вышитые этими нитками картины получаются изящными, и их можно сравнить с акварелью.

Нить мулине, как правило, состоит из 6 тонких ниточек, и, в зависимости от рисунка, их используют либо в одно, либо в несколько сложений. В последние годы производители стали выпускать разноцветное мулине. Его особенность заключается в том, что нить изменяет свой оттенок от светлого к темному и обратно на протяжении всей длины. Используют для вышивки крестом и текстурированную нить, благодаря которой можно получить очень интересные вышитые поверхности. Иногда для дополнительного блеска используют металлизированную нить.

Часто для вышивания крестиком выбирают и крученые хлопчатобумажные нитки ирис. Для вышивания больших картин и получения объемного декоративного изображения используют шерстяные нити, которые тоже бывают нескольких разновидностей. Во-первых, тонкие шерстяные (обычно в два сложения) нити, которыми вышивают как по канве, так и по ткани. Во-вторых, более толстые шерстяные нити – гобеленовая шерсть и некоторые виды пряжи для вязания. И наконец, толстая ковровая шерсть, которой можно вышивать по канве. Отдельные виды работ вышивают крученой шелковой нитью, особенностью которой является сильный блеск.

Вышитые картины хорошего качества можно получить при работе льняными нитями, имеющими мягкую цветовую палитру и небольшой шелковистый блеск. Такая вышивка напоминает тонкую, слегка размытую акварель.

Купленные для вышивания нитки нужно правильно хранить. Держать их в мотках, пожалуй, не стоит, так как они могут запутаться, да и в работе это не слишком удобно. Лучше всего вырезать из картона несколько основ, напоминающих плоские катушки и намотать нитки на них. Если у вас есть нитки одного цвета, но разных оттенков, сделайте длинную полоску с прорезями и намотайте все нитки по очереди, начиная с самых светлых. Так вам будет удобно подбирать нужные цвета на своей «палитре».

Основа для вышивки.

В принципе, вышивать можно на любой ткани, используя в качестве основы и тонкий шелк, и грубый драп. Однако начинающим мастерицам лучше выбирать так называемые счетные ткани, имеющие равномерное переплетение (полотно, лен, рогожка). Еще легче осваивать азы вышивки на канве. Нужно сразу сказать, что канва – это не ткань, а именно основа для вышивки. Она представляет собой хлопчатобумажную проклеенную редкую сетку, на которой видны четкие клеточки, что сильно облегчает работу.

Видов канвы, выпускаемой промышленностью многих стран, великое множество. Она может быть различной плотности (от 8,5 до 18 клеток на дюйм), может иметь разметку нитью другого цвета через каждые 10 клеток. Существует и растворяемая канва, которую нашивают на ткань, а после окончания вышивки помещают в воду, скрепляющий нити клей растворяется, и нитки легко удаляются из вышивки. Пластиковую канву, как правило, удалять не требуется. Иногда, в основном для вышивания небольших вещей (книжные закладки, открытки), используют специальную перфорированную бумагу.

Выбранную вами ткань для вышивки нужно правильно подготовить к работе. Обычно счетные ткани не садятся, но если вы собираетесь работать с новой, еще не стиранной тканью, лучше предварительно прополощите ее в теплой воде. Это позволит в дальнейшем избежать неприятных сюрпризов. На отглаженную ткань наложите канву (если она вам необходима) или разметьте сам отрез при помощи водорастворимого маркера, начиная от центра. Обычно наносят сетку со стороной квадрата 10 х 10 см, поскольку так размечают готовые схемы для вышивки.

Схемы для вышивки.

Можно купить готовые наборы для вышивания в специализированных магазинах, которые включают схему, основу для вышивки и нити необходимых цветов, или взять любую понравившуюся вам картинку и расчертить ее на клеточки (самостоятельно или с помощью определенной компьютерной программы). Часто интересные схемы для вышивки печатают в журналах по рукоделию.

Если вы делаете первые шаги в этом искусстве, не выбирайте сложные схемы с большим количеством цветов, поскольку сложная длительная работа может отбить всякое желание заниматься этим увлекательным делом. Начните с самого простого, постепенно переходя от маленьких милых вещичек к сложным сюжетным полотнам.

Разобраться в схеме несложно: каждый квадратик обозначает один крестик на канве. Обычно в нем стоит цифра или символ, обозначающий цвет ниток. Пустые квадратики не вышивают.

Работу, как правило, начинают с середины схемы, вышивая крестики одного цвета. При этом нужно быть достаточно внимательным, чтобы не сбиться со счета и не исказить рисунок. Однако если это все же произошло, не огорчайтесь, ошибки бывают и у опытных мастериц. Просто аккуратно распорите вышивку и начните работу заново. Вышитые участки на схеме можно закрашивать, чтобы не обращать в дальнейшем на них внимания.

Техника вышивания.

Прежде всего, обратите внимание на то, сколько нитей нужно взять для вашей работы. Попробуйте выполнить несколько крестиков одинарной, двойной или тройной нитью. Чтобы вышивать было удобнее, не берите длинную нитку.

Старинная мерка, которой пользуется не одно поколение вышивальщиц, – длина «от кисти до локтя». Особенно это актуально для сильно скрученных и шерстяных ниток, поскольку они путаются или перетираются в ушке иголки.

Начиная вышивать одним цветом, никогда не завязывайте узелков на нити. Не забывайте, что изнаночная сторона должна быть не менее чистой и красивой, поскольку именно по изнанке работы всегда судят о качестве мастерства, будь это вышивание, шитье или вязание.

Закрепляют нитку несколькими способами:

– первый, самый простой и экономичный способ – метод петли (рис. 68). Применять его можно только в том случае, если работа ведется несколькими нитями.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 68. Закрепление нити методом петли.

Для его выполнения берут одинарную нить с обрезанными концами, длина которой в два раза больше, чем нужно, и вставляют ее в иголольное ушко. Затем вводят иглу в ткань и вытаскивают нитку практически до конца, пока на изнанке не останется маленькая петелька. Сделав на лицевой стороне небольшой стежок, выводят иглу на изнанку и продевают в эту петельку. Нить закреплена;

– второй метод – закрепление нити под стежками. Его используют, если рядом уже есть вышитые стежки (рис. 69).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 69. Закрепление нити под стежками.

В этом случае нить просто пропускают под несколькими стежками или перехлестывают через них;

– третий метод – сделать несколько мелких стежков в том месте, где они потом перекроются вышивкой.

Для вышивания крестиком используют следующий метод:

– английский или традиционный метод заключается в том, что каждый отдельный крестик вышивают целиком и только после этого переходят к следующему (рис. 70);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 70. Вышивка крестиком, выполняемая английским способом.

– датский метод, предполагает выполнение ряда нижних стежков по всей длине схемы, а затем прокладывание верхних стежков (рис. 71).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 71. Вышивка крестиком, выполняемая датским способом.

Обычно мастерица сама определяет, какой способ ей больше подходит. Однако часто используют оба этих метода одновременно, особенно в больших работах. Первым способом вышивают отдельно стоящие крестики. Опытные мастерицы советуют вышивать этим же способом вертикальные ряды, а горизонтальные – выполнять датским способом, что намного ускоряет процесс. Крестики получаются ровными, да и изнанка выглядит очень аккуратно.

Существует и много разновидностей самих крестиков, однако самые популярные – простой и болгарский крестик, который, по сути, является двойным, так как выполнен из четырех стежков (два прямых и два диагональных) (рис. 72).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 72. Болгарский крестик, внешний вид и техника исполнения.

Применяют болгарский крест для вышивания многоцветных узоров или когда хотят заполнить всю поверхность ткани целиком.

Вышитая новогодняя открытка.

Для вышивки вам потребуется кусочек канвы, схема, игла для вышивания, нитки мулине, водорастворимый маркер, картон, пяльцы.

Сверните канву вчетверо и маркером отметьте середину, поставив точку. Через эту точку проведите вертикальную и горизонтальную линии, а затем, ориентируясь на них, расчертите всю канву на квадраты со сторонами 5 или 10 см, кому как удобно. Таким же образом расчертите и схему. Опытные вышивальщицы обычно этого не делают, но начинающим такая разметка поможет не запутаться в стежках.

Теперь необходимо подобрать нитки. Мы будем использовать 7 цветов: красный, бордовый, желтый, темно-зеленый, светлозеленый, коричневый и бежевый. Для удобства сначала нужно определить палитру. Для этого возьмите кусочек картона шириной примерно 2,5–3 см и длиной 10–12 см, сделайте на нем прорези, в которые можно вставить нитки, подготовленные для вышивания, и рядом с ними фломастерами нарисуйте квадратики соответствующих цветов. С такой палитрой можно сходить в магазин, чтобы подобрать нитки нужных цветов.

Когда все подготовительные работы будут закончены, заправьте канву в пяльцы и начните вышивать от середины, чтобы вышивка располагалась точно по центру. Сначала выполните элементы более темными нитками, затем перейдите к работе светлыми мулине. Это необходимо для того, чтобы темные нитки не попали на светлые участки вышивки и не исказили рисунок.

Обязательно правильно закрепите нить, не делая узелков. Далее, считая стежки, вышивайте строго по схеме. Когда вышивка будет закончена, постирайте ее, чтобы смыть следы маркера. Для этого положите работу в теплую воду и подождите, пока не исчезнет нанесенная вами сетка. Затем аккуратно постирайте вышитую картинку мягким мылом, прополощите и просушите, завернув в махровое полотенце. После высыхания прогладьте вышивку с изнанки.

На следующем этапе можно приступить к сборке открытки. Для этого вырежьте из картона прямоугольник, размеры которого превышают вышитую картинку примерно на 3 см с каждой стороны. Нанесите по контуру картона клей и наложите вышивку, совместив ее центр с центром картонной подложки, аккуратно приклейте ее, лишнюю канву обрежьте.

Чтобы оформить красивый край, можно наклеить паспарту, вырезанное из того же картона, кружева, блестки. Красивая новогодняя открытка готова (рис. 73), остается только написать на обороте несколько приятных слов тому, кому она предназначена.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 73. Новогодняя открытка.

Мелкий ремонт вязаных, шитых, меховых, кожаных и изделий из кожзаменителя.

Мы уже говорили о том, что всю одежду полезно регулярно осматривать, чтобы вовремя выявить повреждения, поскольку своевременный мелкий ремонт поможет спасти любимые вещи от переселения на антресоли или на дачу. Кроме того, это поможет сберечь семейный бюджет и исключит лишние траты.

Проще всего отнести вещи в мастерскую, где их починят профессионалы. Однако сейчас подвернуть и подшить новые слишком длинные джинсы могут чуть ли не за половину их стоимости, что, согласитесь, весьма недешево. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию способы починки одежды из различных материалов, которые помогут вам содержать ваш гардероб в отличном состоянии.

Штопка.

Штопать одежду можно в том случае, если повреждение ткани не слишком велико и по его краям материал все еще крепок. Это необходимо для закрепления основы штопки, в противном случае невозможно будет аккуратно проложить строчки, имитирующие поверхность ткани. Поскольку штопка предполагает маскировку отверстия в ткани, для ее выполнения используют нитки соответствующей толщины в тон изделию. Если есть такая возможность, то нить для штопки выдергивают из лоскута такой же ткани.

В зависимости от вида ткани подбирают оптимальный вид штопки:

– плотная;

– атласная;

– узорная;

– незаметная.

При этом работают всегда только с изнанки, используя для натяжения ткани небольшой выпуклый предмет: это может быть как специальный грибок для штопки, так и обычная лампочка накаливания или флакон из-под духов подходящей формы. Обратите внимание на то, что нитки не должны быть натянуты, поскольку после стирки они могут немного сесть и стянуть материю.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ШТОПКИ ОДЕЖДЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИГЛЫ. Они отличаются удлиненным ушком, благодаря чему в них легко вставлять нитки для штопки.

Не волнуйтесь, если вам кажется, что нитки лежат слишком свободно, такое ощущение исчезнет, когда вы начнете пропускать рабочую нить между нитями основы. Если ткань не порвалась, а просто сильно износилась и стала тоньше, достаточно проложить только долевые стежки.

Плотная штопка.

Начните работу с оформления основы штопки, для этого переверните ткань на изнаночную сторону и проложите мелкие стежки (около 1 мм) вдоль края отверстия, отступив от него 8 мм. Дойдя до края отверстия, просто проложите стежок поверх него и продолжайте шить с другой стороны так же, как в предыдущих рядах, при этом стежки должны располагаться в шахматном порядке (рис. 74).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 74. Основа штопки.

Закончив с основой, начните прокладывать поперечные ряды аналогично тому, как вы работали ранее. Прокладывая стежки над отверстием, подхватите одну нить основы, проведите иглу над следующей, подхватите следующую за ней нить и т. д. (рис. 75). Прокладывайте стежки максимально близко друг к другу.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 75. Выполнение поперечных стежков.

Атласная штопка.

Очень часто поверхности однотонных тканей делают интереснее за счет переплетения нитей основы. По этой причине обычная плотная штопка выглядит на них чужеродно, поэтому мастерицы прибегают к атласной штопке, которую также называют диагональной, имитирующей узор на ткани.

Для начала проложите такую же основу, как описано выше, а далее прокладывайте поперечные стежки, согласуясь с узором на ткани.

Для примера возьмем ткань с диагональными полосами. Для их имитации просто пропускайте рабочую нить под несколькими нитями основы (например, тремя) и над нужным количеством следующих нитей (например, одной) (рис. 76).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 76. Атласная штопка.

Узорная штопка.

Этот вид штопки похож на предыдущий, но за счет различного переплетения нитей на поверхности ткани создаются разнообразные узоры (рис. 77).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 77. Узорная штопка.

При этом можно имитировать даже цветные узоры, но тогда придется воспользоваться нитями разных цветов.

Основу для такой штопки делают в тон основному цвету изделия, а после прокладывают узор рабочей ниткой нужного цвета, захватывая определенное количество нитей основы.

Незаметная штопка.

Этот вид штопки возможен только в том случае, если края отверстия плотно прилегают друг к другу, как, например, бывает при разрезе.

Просто аккуратно сметайте края отверстия с изнаночной стороны, не обрезая выступающих ниток, так как это может расширить прореху.

Затем проложите мелкие стежки, переходя с одной стороны от отверстия на другую и захватывая нитки только с изнаночной стороны ткани, чтобы с лица шва видно не было (рис. 78).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 78. Незаметная штопка.

Штопка на швейной машине.

Если у вас есть швейная машина, то выполнить штопку можно и на ней. Проще всего это сделать, если у вас есть специальная лапка (рис. 79).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 79. Лапка для штопки.

Если же в наборе ее не было, не расстраивайтесь, заштопать вещь можно и без этого приспособления.

Начните работу со снятия лапки (если у вас не специальная лапка для штопки), затем опустите зубчики транспортера ткани. Подготовленное изделие (все свободно свисающие нити и протертые места нужно срезать) заправьте в пяльцы (рис. 80).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 80. Заправка поврежденного изделия в пяльцы.

Установите на машине прямую строчку, при этом размер стежка не принципиален, поскольку транспортер не функционирует. Затем введите иглу в ткань и вытяните наверх нить из челнока. Опустите рычаг лапки, несмотря на то, что она была снята, – это обеспечит необходимое натяжение нити.

Проложите строчку вдоль отверстия, аккуратно передвигая пяльцы, чтобы не сломать иглу. Далее медленно и аккуратно передвигайте пяльцы по направлению к себе, а затем в противоположную сторону, прокладывая длинные стежки поверх отверстия (работать нужно по долевой нити). Сделав стежок, обязательно закрепите нить, прострочив 8-10 мм неповрежденной ткани. Поверните работу на 180° и равномерно заполните весь поврежденный участок таким же образом.

Закончив с долевыми стежками, поверните работу под прямым углом и начните штопать по утку. Если штопка должна быть особенно прочной, например, на жестких грубых тканях, есть смысл проштопать изделие еще и по диагонали.

Заплаты.

Бывает так, что поврежденный участок ткани нельзя просто заштопать, в этом случае прибегают к заплаткам. При этом все многообразие заплаток условно можно разделить на два основных вида: декоративные и функциональные. При этом функциональность далеко не всегда исключает декоративность, зато декоративная заплатка может быть наложена даже на изделие без каких бы то ни было повреждений. Кстати, такая заплатка может скрыть не только прорехи, но и застарелые пятна.

Декоративные заплатки.

Особенно хорошо такие заплатки смотрятся на детских вещах, их можно намеренно выделить отделочными швами, тесьмой или шнурами. Неплохо смотрятся вязаные заплаты, особенно если они представляют собой отдельные элементы – машинки, медвежата, облачка. В этом случае они уже напоминают аппликации, а потому немногие догадаются о том, что они скрывают протертую коленку или неотстиравшееся пятно от травы.

Чтобы скрыть повреждения на ткани, можно наложить поверх готовую аппликацию, продающуюся практически в любом магазине тканей. В зависимости от способа изготовления ее нужно будет либо пришить по краю, либо приклеить с помощью утюга.

Функциональные заплатки.

Поскольку такие заплатки должны быть максимально незаметными, их выполняют из той же ткани, что и само изделие, или, по крайней мере, очень похожего материала. Перед тем, как вырезать деталь подходящего размера, материю нужно постирать и отпарить, чтобы ткань подверглась усадке. Если использовать неподготовленный материал, он может сесть потом и стянет изделие.

Прикладывая заплатку, обязательно следите за тем, чтобы ее долевая нить совпадала по направлению с долевой нитью изделия. Если вещь порвалась рядом со швом, этот шов необходимо распустить и ввести край заплатки в получившееся отверстие, потом пришить заплатку и зашить распущенный шов.

При починке вещей из ярких тканей с четкими узорами заплаты накладывают на лицевую сторону изделия, следя за тем, чтобы новый фрагмент совпадал по узору с поверхностью ткани.

Заплатка с запошивкой.

Вырежьте деталь для заплатки, сделав ее больше отверстия на ткани на 7–9 мм, и наложите ее на изделие, равномерно закрыв прореху. Приметайте заплатку, по краю отверстия проложите обметочный шов, при этом не забудьте сделать насечки в углах, чтобы шов не стянул ткань. Далее надежно пришейте заплатку мелкими стежками шва «вперед иголку» (рис. 81).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 81. Заплатка с запошивкой.

Заплатка через край.

Вырежьте деталь для заплатки, сделав ее больше отверстия на ткани на 10 мм, и наложите ее на изделие, равномерно закрыв прореху. Сделайте надсечки по 5 мм в углах отверстия в ткани и на заплатке, отогните их на изнаночную сторону. Теперь заплата и отверстие в ткани должны быть одного размера. Аккуратно вшейте заплату в отверстие, прокладывая мелкие стежки через край. Открытые срезы обработайте обметочным швом после установки заплатки или заранее, в зависимости от того, насколько сильно осыпается ткань (рис. 82).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 82. Заплатка через край.

Вплетенная заплатка.

Вырежьте из подходящего материала заплатку, стороны которой превосходят стороны отверстия на 50–60 мм. Затем начните аккуратно удалять нити по утку сверху и снизу детали и долевые нити по ее краям. В итоге у вас должен остаться лоскут ткани, совпадающий по размерам с прорехой, окруженный со всех сторон бахромой одинаковой длины. Приметайте этот лоскут по прямой нитке (рис. 83).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 83. Вплетенная заплатка.

Совет.

С помощью декоративных заплат можно обновить надоевшие джинсы, например, выложив интересный узор из отдельных вязаных элементов в технике ирландского вязания.

Подберите очень тонкую иглу и вденьте в нее тонкую шелковую нить обоими концами, чтобы в конце нити получилась петля. Введите иглу рядом с первой нитью бахромы, проложите несколько потайных стежков к краю заплаты, вытяните нить примерно на половину ее длины, вправьте в получившуюся петлю бахрому и вытяните нить до конца. Бахрома вместе с ниткой окажется на изнаночной стороне изделия. Подобным образом спрячьте все остальные нити бахромы.

Ремонт брюк.

Чаще всего брюки изнашиваются по нижнему краю штанины, особенно быстро это происходит, если они слишком длинные, поэтому прежде чем начать разговор о починке брюк, дадим несколько рекомендаций относительно того, как подшить их самостоятельно.

Подшив брюк с брючной лентой.

Брючную ленту подшивают для того, чтобы края брючин дольше не изнашивались. При этом она годится далеко не для всех моделей брюк, например, трудно себе представить женские летние брюки из тонкой нежной ткани, нижние края штанин которых укреплены такими лентами, поэтому чаще всего таким образом подшивают плотные мужские брюки.

Если вы хотите укоротить свои брюки, для начала обязательно померьте их и попросите кого-нибудь из домашних подогнуть их до нужной длины. Самостоятельно точно подогнуть надетые на себя брюки вы не сможете, поскольку если вы присядете или наклонитесь, их длина несколько изменится. Впрочем, можно подогнуть их на глаз.

Определившись с желаемой длиной, оставьте припуск около 50 мм на подворачивание и отрежьте лишнюю ткань. Приметайте брючную ленту по линии подгиба, после чего пристрочите ее на машинке. Подверните брючины, закалывая ткань булавками, и прогладьте их утюгом, чтобы закрепить подгиб. Потом подшейте подгиб вручную козликом или потайными стежками, чтобы с лицевой стороны штанин стежков видно не было.

Подшив брюк без использования ленты.

Аналогично первому способу оставьте припуск около 40 мм и отрежьте лишнюю ткань. Затем дважды подогните срез на изнаночную сторону, заколите булавками, отутюжьте и сделайте наметку, используя контрастные ткани нитки. Выполнив все это, снова примерьте брюки и убедитесь, что длина вам подходит. Если брюки немного длиннее или короче, чем вам хотелось бы, удалите наметку и скорректируйте их длину.

ИЗНОСИВШУЮСЯ БРЮЧНУЮ ЛЕНТУ можно заменить новой. Для этого старую ленту отпарывают, очищают край штанины одежной щеткой, накладывают новую ленту, делая выступ около 2 мм, и пристрачивают ее.

На расстоянии 7-10 мм от края проложите шов на швейной машине, выставив длину стежка на 3 мм. Затем удалите наметку и еще раз отутюжьте брючины.

Замена молнии.

Как известно, качественная фурнитура стоит очень дорого, поэтому многие производители одежды экономят на молниях и пуговицах. При этом, если заменить одну пуговицу (или все, когда нет замены потерянной) не составит труда для любой женщины, то с застежками-молниями дело обстоит сложнее. Проще всего обратиться в ателье, но такой ремонт будет стоить достаточно дорого, а качество его выполнения может оставить желать лучшего. Тем не менее, замену молнии на мужских брюках лучше доверить профессионалу.

Аккуратно удалите испорченную молнию. Так вы, во-первых, подготовите вещь к дальнейшей работе, а во-вторых, получите образец, с которым можно будет отправиться в магазин, чтобы безошибочно подобрать и длину, и цвет.

Отутюжьте края изделия, где предполагается вшивать молнию, после чего сведите их, проложив стежки через край. Затем приложите молнию с изнаночной стороны изделия, чтобы ее зубцы находились строго напротив сведенных краев деталей, и приметайте контрастными нитками.

Заправьте в швейную машину подходящие по тону нитки и пристрочите молнию, начиная с верхнего края детали. Обязательно используйте специальную лапку для вшивания молний, так как с ней вам будет гораздо проще сделать ровный шов. Закрепите нитку в конце детали, аналогичным образом пристрочите молнию с другой стороны. Аккуратно пришейте ткань около молнии с изнанки изделия потайным швом.

Ремонт вязаных вещей.

Штопка и заплатки на вязаных свитерах, кардиганах и топах выглядят чужеродно и неаккуратно, поэтому такие изделия лучше не чинить с помощью иголок и ниток, а перевязывать, при этом речь не идет о полной переделке, а только о замене некоторых деталей.

Так, износившиеся манжеты, резинки и воротники можно распустить и перевязать, используя те же нитки, если они все еще годятся для работы, или пряжу в тон. Кроме того, свитер с длинными рукавами всегда можно превратить, например, в модель с рукавом три четверти.

Вещи, связанные на машине, распускать сложнее, поскольку часто используются более тонкие нити, поэтому, чтобы вязать полученной пряжей спицами или крючком, вам придется брать ее в 3–5 сложений.

Использование старой пряжи потребует от вас регулярно связывать нитки, из-за чего на них появляются не очень аккуратные узелки, способные испортить внешний вид изделия, поэтому их оставляют на изнанке. Лучше всего это делать в процессе вязания, но если какой-то из узелков все-таки оказался с лица изделия, его можно вытянуть на изнанку крючком.

Перед починкой вязаные изделия необходимо выстирать и просушить. Как это сделать, мы рассказывали в соответствующей главе нашей книги.

Распорите подготовленное изделие, после чего начните работать с поврежденной деталью. Расстелите ее на столе, найдите изношенный участок, определите его границы и срежьте боковую петлю в ряду, располагающемся на 20–30 мм выше. Потом вытяните свободный конец нити, чтобы отделить поврежденный фрагмент.

Появившиеся открытые петли наберите на спицу и продолжите вязать полотно тем же узором той же пряжей. Если такой пряжи нет, можно подобрать другую в тон или контрастную, тогда можно изменить и узор, но это должно быть оправдано фасоном. Отремонтированные детали собирают и восстанавливают целостность изделия.

Этот способ хорош, если нужно укоротить или удлинить изделие, изменить фасон рукава или заменить растянутые резинки, но что делать, если на любимом свитере появилась дыра?

Во-первых, отпорите нужную деталь и расстелите ее перед собой. Затем вырежьте поврежденный участок, сохраняя верхние, нижние и боковые петли. У вас должно получиться квадратное или прямоугольное отверстие. Верхние петли соберите на спицу, а нижние – на специальную булавку для вязания. Свяжите полотно необходимого размера, повторяя узор детали изделия, и оставьте петли открытыми. Заправьте отрезок пряжи в иглу для трикотажа и сшейте открытые петли только что связанного прямоугольника или квадрата и петли, собранные на булавку, как это показано ниже (рис. 84).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 84. Сшивание открытых петель.

Затем проложите строчки по боковым сторонам этой вязаной заплатки, захватывая иглой только наружные края кромочных петель (рис. 85). При этом количество рядов в детали и связанном фрагменте должно совпадать. Отремонтированную деталь пришивают к изделию и отпаривают, если качество пряжи и способ вязки это допускают.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 85. Соединение деталей с захватом кромочных петель.

Ремонт изделий из кожи.

Ремонт кожаных изделий – процесс непростой, а потому при серьезных повреждениях лучше отдать вещь в специализированное ателье. Тем не менее, в некоторых случаях можно сделать мелкий ремонт самостоятельно.

Если на вашей любимой куртке (пальто, сумке) появилось небольшое отверстие, края которого можно свести вместе без искажения поверхности кожи, то особых затруднений устранить его не возникнет. Кстати, именно так чинят подобные повреждения в мастерских.

Сведите края отверстия вместе и заклейте с лицевой стороны изделия кусочком скотча, чтобы они не расходились. Перед этим обязательно потрогайте скотч пальцами: его поверхность не должна быть слишком клейкой, чтобы еще больше не повредить изделие. Затем распорите шов на подкладке в том месте, которое ближе всего к поврежденному участку кожи, и выверните вещь наизнанку.

Смажьте участок с отверстием эластичным клеем (выбирайте средства на водной основе, избегая так называемых суперклеев, поскольку после высыхания они становятся ломкими) и заклейте его небольшим лоскутком тонкой материи (шелк, батист, ситец), смазанной тем же клеем. Хорошо прижмите ткань к коже и подождите, пока клей схватится.

Выверните изделие на лицевую сторону и аккуратно удалите скотч. На кончик зубочистки или иглы для шитья возьмите небольшую каплю клея и смажьте им края отверстия, немного раздвинув их в стороны. Снова сведите их вместе и промакните излишки клея чистой тканью. Когда клей полностью подсохнет, зашейте распоротую по шву подкладку, используя нитки в тон.

Глава 9. Как обустроить кухню.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

«Ох! Опять поспешила к плите, чтобы снять выкипающую кастрюлю, и ударилась об угол стола. Будет синяк. А суп все-таки перелился через край. Может, стоит купить кастрюлю побольше? И куда опять запропастился дуршлаг? Пора промывать макароны, а его нигде нет. Не через сито же сливать воду! Кстати, а сито где?.. А овощное рагу все-таки протухло. Жалко. Только позавчера сготовила. Ну почему же все вечно вот так? В чем моя ошибка?!» Хотите, чтобы подобная сцена больше никогда не повторялась? Учитесь правильно организовывать пространство кухни, обзаведитесь минимумом необходимой утвари и запомните, как нужно хранить разные виды продуктов. Стоит один раз постараться, и о «кухонных трагедиях» можно будет позабыть навеки!

Эргономика на кухне.

Американский архитектор Франк Ллойд Райт еще в начале ХХ века определил, что кухня является мастерской домохозяйки и должна быть эргономичной.

Эргономика – это учет пропорций и размеров человеческого тела. Значит, кухня должна быть обустроена с учетом ручной работы, так как ручной труд, при всех технических инновациях последних десятилетий, остается на кухне основным. Несмотря на то, что эргономика кажется полностью изученной, она не до конца исчерпала себя в исследовании тех предметов, которые окружают человека.

Планировка кухни бывает четырех видов: U-образная, L-образная, двухрядная и однорядная.

Каждый из этих видов планировки включает линии, которые соединяют в себе три центра активности – холодильник, раковину и плиту. Эти предметы образуют рабочий треугольник. В правильно организованном треугольнике расстояния между его вершинами минимальны, а это значит, что хозяйка может подойти ко всем необходимым предметами, не сковывая своих движений. Нужно стараться избегать планировки, которая будет затруднять движение хозяйки внутри этого треугольника.

Стиральную и посудомоечную машины лучше всего ставить ближе к стоякам водоснабжения и канализации. Простое удлинение шланга увеличит нагрузку на водяной насос.

Раковина является главным центром активности, поскольку отнимает от 40 до 46 % всего времени, которое женщина проводит на кухне. В идеале, она должна находиться в центре треугольника. Расстояние от мойки до плиты должно быть 1200–1800 мм, от мойки и до холодильника – 1200–2100 мм.

Кухонная плита должна размещаться ближе к обеденному столу. Но нужно учитывать, что именно здесь чаще всего происходят различные травмы. Плиту надо разместить таким образом, чтобы ее нельзя было случайно задеть. Холодильник и морозильная камера должны располагаться в углах кухни, не разрывая рабочей поверхности на отдельные небольшие участки. При открывании дверца холодильника не должна заслонять свободное пространство кухни.

В Германии в 1920-е годы провели исследование, когда в нормально обустроенной кухне домохозяйка готовила определенное блюдо. Во время эксперимента замеряли путь и время, затраченное на его приготовление.

Благодаря этому исследованию, было установлено, какой должна быть обстановка, чтобы хозяйка могла осуществить все этапы приготовления блюда за короткое время, проделывая минимальный путь. В историю современной кухни этот тест вошел под названием нитевое исследование. Такое название было принято потому, что исследователи измеряли путь хозяйки с помощью нити.

Современная перепроверка дала прежние результаты, т. е. благодаря разумной планировке кухни можно сэкономить до 27 % времени и 60 % пути.

Нитевое исследование позволило определить три основных рабочих центра на кухне. Их правильное расположение является важным элементом рабочей эргономики. В 1980-х годах одна известная немецкая фирма совершила ряд преобразований в традиционном кухонном дизайне. Была повышена высота рабочей поверхности, сокращено расстояние между различными функциональными участками, отведены места различным рабочим зонам, а также появилась концепция «островка» – разделочного стола, установленного посреди кухни, – и интегрированными в рабочую поверхность плитой и мойкой. Таким образом, начиная с 80-х годов ХХ века, эргономика стала аксиомой, определяющей удобство работы на кухне.

Виды планировки кухни.

U-образная планировка предполагает размещение кухонных приспособлений и мебели вдоль трех стен. Такое расположение обеспечивает доступ к трем центрам и не мешает перемещению по кухне. Длина задней стенки должна быть 2400–4000 мм, свободное пространство – 1200–2800 мм.

НЕ СТОИТ СТАВИТЬ ХОЛОДИЛЬНИК рядом с плитой, иначе он быстро выйдет из строя. Постоянный нагрев заставит его работать в усиленном режиме.

Более сжатые параметры не позволят свободно передвигаться, а при слишком свободной расстановке, напротив, придется делать много лишних шагов (рис. 86).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 86. U-образная планировка кухни.

L-образная планировка больше всего подходит для маленькой квадратной кухни. А в большой кухне такая планировка позволит обеспечить изолированный рабочий треугольник, оставив место для столовой. Однако у L-образной планировки есть один недостаток – это большое расстояние между двумя рабочими центрами. При такой планировке мойка находится между плитой и холодильником (рис. 87).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 87. L-образная планировка кухни.

Двухрядная планировка встречается особенно часто, если кухня является проходным помещением. Этот вид планировки предполагает расстановку мебели вдоль двух параллельных стен. Из-за того, что стороны рабочего треугольника постоянно прерываются движением по кухне, плита и раковина должны располагаться у одной стены (рис. 88).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 88. Двухрядная планировка кухни.

Однорядная планировка предполагает длину общей рабочей поверхности не более 3660 мм, иначе расстояние между рабочими центрами будет слишком большим. В этом случае холодильник должен располагаться на одном конце ряда, плита – на другом, а мойка – между ними. А между плитой и раковиной должна размещаться большая часть рабочей поверхности кухни (рис. 89).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 89. Однорядная планировка кухни.

Основные правила эргономики.

Правило № 1. Все должно быть под рукой!

Расстановку мебели необходимо спланировать так, чтобы в процессе приготовления пищи движения между мойкой, плитой и холодильником были минимальными. Между этими зонами должна находиться рабочая поверхность, где удобно подготавливать продукты. Хорошо, если рядом с плитой и мойкой будут находиться выдвижные ящики для столовых приборов, полотенец.

Правило № 2. Спина не должна уставать!

Двери в нижних тумбах эргономически неудобны, так как не позволяют видеть все содержимое шкафа. Для того чтобы добраться до вещей, находящихся в глубине, необходимо нагнуться и вынуть часть содержимого. Гораздо более эргономичны выдвижные ящики. В них хорошо видно все содержимое.

Верхние шкафы также должны находиться на оптимальной высоте. Учитывая эти рекомендации, можно избежать чрезмерной нагрузки на спину.

Правило № 3. Оптимальная высота рабочей поверхности.

Чтобы избежать неудобного положения тела, в зависимости от роста человека подбирается высота столешницы. Правильно подобранная высота рабочей поверхности не позволит спине устать. Кроме того, для выполнения тех или разных работ нужна различная рабочая высота: духовку удобнее всего располагать на уровне столешницы, а тяжелую посуду хранить в нижних тумбах, тогда ее легче будет доставать.

Правило № 4. Удобное расположение бытовой техники.

В последние десятилетия бытовой технике отводится значительное место на кухне.

Как правило, на небольшом пространстве нужно разместить микроволновую печь, телевизор, электрочайник, стиральную машину.

Телевизор и микроволновую печь лучше всего размещать в верхних шкафах.

Правило № 5. Организация дополнительного полезного пространства.

Таким пространством является место под мойкой и навесные аксессуары. Чаще всего место под мойкой используется далеко не полностью. С помощью ящиков, можно обеспечить полезное пространство для хранения чистящих средств, мешков для мусора.

А навесные аксессуары позволят размещать небольшую посуду, специи и прочие мелочи.

Правило № 6. Система push как альтернатива ручкам.

Эта система позволяет открывать дверцы с помощью нажатия на фасад. Использование этого механизма удобно тогда, когда невозможно использование стандартной ручки из-за конструктивных особенностей мебели. Преимущество системы риБЬ в том, что она позволяет придать лаконичность мебельным формам. Кроме того, гладкая поверхность фасада очень удобна при уборке.

Правило № 7. Освещение – это важно.

Помимо основного источника света, хорошо бы оснастить гарнитур дополнительным регулируемым светом. Однако не стоит забывать о том, что дневной свет предпочтительнее, а значит, дизайн кухни должен быть таким, при котором это требование будет учтено.

Расстановка мебели на кухне.

Главное при расстановке мебели на кухне – избегать препятствий. Место нужно выбирать не только с учетом гармонии цветов и фактур. Необходимо продумать, удобно ли будет тянуться к верхней полке, нагибаться к нижнему шкафу и достаточно ли места в проходе (рис. 90). Нужно подумать и о дверцах холодильника, шкафов и духовки: удобно ли будет проходить по кухне, когда они будут открыты?

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 90. Минимально допустимые размеры проходов на кухне, см.

Высота кухонной мебели и техники имеет большое значение для организации удобной работы на кухне. Одинаковая высота рабочих поверхностей позволит создать непрерывный рабочий фронт.

Это большой плюс, так как дает возможность свободно двигать посуду, например, с варочной панели на рабочую поверхность и обратно.

О хитростях маленькой кухни.

Особенно важны эргономика и удобство в маленькой кухне. Можно организовать полезное пространство, устроив под окном неглубокие шкафчики или сэкономить место, используя технику с совмещенными функциями. В маленькой кухне очень важно организовать угловой шкаф. Использование выкатной системы позволит вместить большое количество кухонной утвари. Чтобы помещение не выглядело еще меньше, следует отказаться от излишнего количества декоративных элементов фасадов. Лучше, если гарнитур будет лаконичным.

Все предметы в зоне видимости.

На кухне важную роль играет то, на каком уровне будут располагаться полки и ящики. Общую высоту всего кухонного оборудования можно разделить на 4 зоны (рис. 91).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 91. Зона доступности элементов кухонного оборудования (высота, мм).

1. Очень низкая зона: от пола до уровня 40 см. Самая неудобная для использования, так как плохо просматриваются необходимые предметы. На таком уровне лучше всего хранить предметы средних размеров, тяжелые и те, которые редко используются.

2. Низкая зона: от 40 до 75 см. В выдвижных ящиках и полках шкафчиков, находящихся на этой высоте, лучше всего хранить крупную кухонную посуду и мелкую бытовую технику.

Примечание: вещи, которые используются особенно часто (кухонная утварь, посуда, приправы), должны располагаться в зоне непосредственной видимости.

3. Средняя зона: от 75 до 190 см. На этом уровне хорошо видны все необходимые предметы. Здесь рекомендуется хранить мелкие и хрупкие вещи (посуду, столовые приборы, часто используемые продукты).

Совет.

Варианты расположения кухонной мебели и сантехники различны, однако совсем не обязательно все «прижимать к стене». Например, можно устроить выступ в виде плиты или кухонной мойки.

4. Высокая зона: более 190 см. Здесь можно расположить еще один ряд полок, но только если это действительно нужно. Ведь всякий раз, когда потребуется достать какую-либо вещь, будет нужен стул. На этих полках лучше всего хранить легкие небьющиеся предметы.

Безопасность прежде всего.

1. Настенные шкафы должны быть развешаны с учетом роста человека, который готовит еду. Для женщины ростом около 170 см расстояние от рабочей поверхности до дна шкафов должно быть 45 см. В противном случае можно набить шишку на лбу.

2. Что касается вытяжки, то работать она будет более эффективно, если расположить ее на расстоянии 65–70 см от электрической плиты и 75–80 см от газовой.

3. Плиту и варочную панель нужно располагать в стороне от прохода, чтобы нельзя было случайно задеть стоящие на них кастрюли и сковороды.

4. Расстояние между плитой и мойкой должно быть не менее 40 см, чтобы вода случайно не попала на плиту. Это пространство можно занять столешницей.

5. От окна плита должна находиться на расстоянии не менее 45 см, чтобы не вызвать риск задувания огня или случайного возгорания занавески.

6. Каждый элемент кухонного оборудования имеет свою «зону открывания». Так, расстояние перед духовкой не должно быть менее 110 см, а вот перед кухонным шкафом с ящиками достаточно оставить 90 см, чтобы поставить, например, стол.

Кухонное оборудование.

В наше время обустройство кухни должно позволять быстро и без особого напряжения заниматься приготовлением пищи. Чтобы работа на кухне была хорошо организована, необходимо правильно спланированное и оборудованное кухонное помещение, а также умение пользоваться кухонным инвентарем.

На кухне должно быть оборудование для хранения посуды, хранения и приготовления продуктов. Чем больше оборудования на кухне, тем быстрее можно приготовить пищу.

Основное оборудование, которым оснащают кухню, – плита, мойка, рабочий стол-шкаф, холодильник, шкафы для хранения посуды и прочего инвентаря. Все это должно быть рационально размещено.

Однако, несмотря на рациональное размещение оборудования, которое значительно облегчает и ускоряет труд домохозяйки, необходимо выработать автоматизм выполнения некоторых хозяйственных операций.

Добиться этого можно, если придерживаться некоторых правил.

1. Каждый предмет должен находиться на своем месте, т. е. там, где он чаще всего требуется и откуда его проще всего достать.

2. Каждая операция должна производиться на закрепленном за ней месте, с использованием определенных предметов кухонной утвари, одним и тем же способом.

3. Продукты и утварь должны храниться рядом с местами их частого использования.

Таким образом, все работы, которые выполняются на кухне, зависят от ее размеров, планировки и оборудования.

Кухонная утварь.

Кастрюли– утварь, без которой не обходится ни одна кухня. Кастрюли для домашнего использования разделяются по размерам и материалу.

Размеры кастрюль должны соответствовать виду и объему блюд, которые в них готовятся. Так, для супов и макарон подойдут кастрюли емкостью 3–4 л, а вот для тушения мяса, овощей и птицы, а также приготовления соусов достаточно кастрюли емкостью 2–3 л. Для молока, компотов и киселей рекомендуется иметь отдельные кастрюли.

Для приготовления сладких блюд лучше всего использовать кастрюли из нержавеющей стали и с высокими стенками, так как при взбивании яичных белков, муссов, приготовления дрожжевого теста продукты увеличиваются в объеме.

А для приготовления кремов, растирания яичных белков (желтков) и прочего подойдут кастрюли с низкими стенками.

ПРИ ВЫПЕЧКЕ КУЛИЧЕЙ вместо формы можно использовать кастрюли небольшого диаметра с высокими стенками.

Сковороды– утварь для жарки любых продуктов. Большая сковорода подходит для жарки овощей, мяса, картофеля и рыбы, маленькая – для яичницы. Для выпечки блинов и блинчиков необходимо иметь толстостенные сковороды с низкими бортиками, а для пирожков и пончиков – более толстые (чугунные) сковороды с высокими бортами. Таким образом, у хозяйки должно быть несколько сковородок для разных целей.

Медная или фарфоровая посудас плоским дном используется для взбивания яиц, кремов, замешивания небольшого количества теста, варки варенья, киселей и сиропов.

Глиняная посуда(например, горшки) используется для запекания. Пища, приготовленная в глиняной посуде, отличается особым вкусом и ароматом.

Дуршлагнеобходим для откидывания отваренных макарон, риса и овощей. Его можно использовать для супов, бульонов, мытья ягод.

Противнииспользуют для выпечки изделий из жидкого теста. Противни, как правило, имеют загнутые со всех сторон края.

Листы для выпечкиизготавливаются из более толстого железа, чем противень. У листов отсутствует один или несколько бортов. Это необходимо для того, чтобы было легко сдвигать выпекаемые изделия. Используются для выпечки пирогов и пирожков (рис. 92).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 92. Лист для выпечки.

Формы для выпечкипредназначаются для выпекания изделий из теста: тортов, бисквитов, булочек. Для тортов используют разъемные формы из белой жести. У таких форм борта легко раздвигаются и изделие можно легко вынуть (рис. 93). Для бисквитов применяют круглые формы с отверстием посередине, чтобы горячий воздух быстрее проникал внутрь изделия.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 93. Форма для торта с раздвижными бортами.

Для открытых пирогов используют плоские формы с гладкими и гофрированными бортами.

Для булок и пирогов используют разнообразных формы: круглые, овальные, квадратные. Их изготавливают из тонкого железа, с дном и без дна. Для формы без дна дно делают из бумаги и ставят на противень или лист.

Хозяйке рекомендуется иметь в наличии порционные металлические формы для корзиночек, орешницу и прочие приспособления для приготовления кондитерских изделий.

Миксеры, венички и спиралькинеобходимы для взбивания яичных белков, кремов, коктейлей, сливок, муссов, глазури.

Ступки с пестиком, чугунные и фарфоровые, используются для растирания продуктов в порошок.

Нож– один из самых необходимых предметов на кухне. Ножи могут применяться самые разнообразные:

– нож-пила для резки хлеба;

– гофрированный нож для резки овощей, фруктов, масла, сыра и теста;

– желобковый нож для чистки картофеля (рис. 94);

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 94. Желобковый нож для чистки картофеля.

– нож для чистки рыбы;

– нож с широким лезвием для резки мяса;

– маленький нож для чистки и резки лука;

– нож с тонким лезвием для резки лимона и пр.

Ножницыиз нержавеющей стали также необходимо иметь в хозяйстве. Их используют для разделки рыбы, птицы.

Резцы и выемкииспользуют для приготовления печений и пр. Раскатанное тесто можно разрезать ножом, дисковыми тесторезками, а также гладкими и гофрированными фигурными выемками. Выемки изготавливаются из белой жести или пластмассы. В качестве выемок можно использовать стаканы или рюмки.

Кухонные доскииспользуют для резки продуктов, замеса и разделки теста. Изготовляют их из березы или ольхи, а также из пластмассы. Для хлеба, теста, овощей, мяса и рыбы лучше использовать разные доски. Они должны быть гладкими.

Тяпка или молоточекиспользуются для отбивания мяса, например, при приготовлении отбивных.

Ситапредназначены для просеивания муки, процеживания соков, протирки плодов и ягод.

Скалки деревянныеиспользуют для раскатывания теста. Лучше всего иметь в наличии две скалки – круглую гладкую из цельного куска дерева и проворачивающуюся на ручке. Такую скалку используют для раскатывания теста для пирогов, тортов, пирожных. Для нанесения на тесто узоров применяют рифленые скалки.

Веселки (деревянные лопаточки)применяют для вымешивания теста, крема, сиропов и соусов.

Шумовкииспользуют для снятия пены с супов, сиропов, а также при жарке продуктов во фритюре.

Тазыслужат для варки варенья. Изготавливаются из нержавеющей стали, меди или латуни, с одной длинной ручкой. В домашних условиях самая удобная емкость таза – 2,5 л.

Совет.

В сентябре 2011 г. в Германии, в Берлине, прошла 51-я Международная радиовыставка (Internationale Funkausstellung Berlin). Это одна из самых старых и крупных выставок электроники и бытовой техники. На ней была представлена посудомоечная машина, полный цикл которой занимает всего 17 мин. Быстрее ничего еще не было придумано.

Терки(обыкновенные и комбинированные) используют для натирания овощей, фруктов, сыра. С помощью терки можно снять цедру с цитрусовых.

Дополнительные кухонные предметы.

Выше были перечислены предметы, которые должны быть на кухне каждой хозяйки в обязательном порядке. Однако иногда неплохо иметь на кухне приспособления для приготовления редких блюд, например, пароварку, набор фаянсовых или фарфоровых пиал.

Пиалы применяются для взбивания, растирания яиц, масла, кремов, хранения салатов. Хорошо бы приобрести ступки из фарфора и дерева. Фарфоровые используются для растирания пряностей, сахара и мака, деревянные – для измельчения орехов.

Приобретать металлические ступки не рекомендуется, так как со временем они окисляются и вредные вещества могут попасть в пищу.

Следовательно, на кухне современной хозяйки должно быть не менее полусотни предметов кухонной утвари, а в идеале – около сотни. Но в современных условиях это не всегда реально.

Приборы для любителей готовить.

Для настоящих гурманов, а также ценителей заморской кухни рекомендуется иметь следующий инвентарь.

1. Казан для плова, кебаба, бугламы и приготовления прочих восточных блюд.

ЕСЛИ КОНДИТЕРСКОГО МЕШКА НЕТ в наличии, его можно сделать самостоятельно из полиэтиленовой пленки, прогладив ее горячим утюгом.

2. Мраморную доску размером 15 х 40 см для восточных сладостей. К такой доске, смазанной маслом, не прилипают медовые сладости, халва, нуга, козинаки, карамель.

3. Кондитерский мешок и набор гребенок и наконечников-корнетов для выдавливания кремов и украшения тортов. Гребенки используют для создания замысловатых украшений на тортах. Мешки изготовляют из плотного материала: тика, ластика или полотна. В узкий конец мешка вставляются металлические или пластмассовые трубочки.

После использования мешки тщательно моют с мылом или содой, затем кипятят в течение 20–25 мин. Высушенные мешки заворачивают в чистую белую бумагу и кладут на хранение в сухое закрытое место.

При отсутствии мешка и металлических трубочек, применяют бумажные конусообразные трубочки, корнетики. Края бумажного треугольника смазывают яичным белком. Корнетики изготавливают из кальки, пергамента и другой плотной, но не толстой бумаги. Кончик корнетика можно срезать прямо, косо, клинообразно или в виде зубчиков. В зависимости от среза, получаются различные рисунки (рис. 95).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 95. Корнетики с разными срезами.

4. Сечки и деревянное корытце для рубки капусты, моркови, мяса, орехов и других продуктов (рис. 96).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 96. Сечка с деревянным корытцем.

5. Набор фруктовых, овощных и кондитерских выемок.

6. Порционные горшки для супов и тушения продуктов, в количестве 4–6 штук.

7. Два чугунных эмалированных горшка для супов и тушения продуктов.

8. Эмалированный прямоугольный большой противень для студней, запеканок и заливных.

9. Металлическую или пластмассовую пельменницу.

10. Сетчатые рамки для варки на пару.

11. Рогожное решето для откидывания и обсушивания полуфабрикатов при варке цукатов, редких видов варенья, например орехового.

Конечно, помимо перечисленных предметов, на кухне должны быть также крупные ложки и вилки для переворачивания и перемешивания блюд, различные лопаточки для съема печенья и пирогов, всевозможные ножи, заправочные иголки для зашивания фаршированной птицы, шпиговки.

Количество и потребность в этих предметах определяются индивидуально.

Рекомендуется пользоваться ножницами для разделки морской рыбы и маленькой теркой-рыбочисткой для снятия чешуи с речной. Ножницами удобно обрезать колючие пластинки и плавники. Большую помощь ножницы могут оказать и в разделке теста. Следует сказать и о некоторых «экзотических» кухонных приборах, которые и необязательны в хозяйстве, но интересны и полезны для тех, кто любит и ценит кулинарное искусство. К такой «экзотике» можно отнести рыбный котел, который представляет собой эмалированную овальную или продолговатую кастрюлю с решеткой внутри для отваривания рыбы, когда нужно сохранить неизменной ее форму. Вода в котел заливается ниже уровня решетки (рис. 97).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 97. Рыбный котел.

Рашпер также является достаточно экзотическим предметом. Он используется для жарки бифштексов и отбивных котлет. В число таких кухонных принадлежностей входят наплитный вертел для приготовления дичи и птицы целиком, саламандра – овальная толстая железная дощечка, которая применяется для гратинирования яичноглазированных и сырных покрытий на бутербродах и припекания теплом на расстоянии, закрытая сковородка с проволочной сеткой внутри для жарки каштанов и каления орехов.

Полезно оснащать свою кухню разными техническими новинками, например блендером, миксером, кухонным комбайном. Но при этом не стоит забывать о том, что никакие механизмы не смогут полностью заменить навыков кулинарного искусства, а лишь помогут сэкономить время и силы. Поэтому тесто лучше всего месить вручную – как для пирогов, так и для кондитерских изделий, таких, как кексы, печенье.

А вот взбивать яйца и сливки лучше всего миксером, особенно для приготовления бисквита.

И конечно, нужно запомнить, что главным положительным качеством кухонной утвари является ее функциональность. Она должна максимально способствовать улучшению вкуса и качества пищи. Поэтому к ее выбору нужно подходить серьезно.

Сервировка стола.

Сервировка происходит от французского слова servir – обслуживать. Сервировка – это подготовка стола перед приемом пищи (к завтраку, обеду, ужину, праздничному застолью, банкету, фуршету, банкетукоктейлю, чайной церемонии). Она включает в себя правильную расстановку предметов, необходимых для приема пищи (скатерти, посуды, приборов). Целью сервировки является создание максимального удобства в процессе приема пищи, хорошего настроения, выражения внимания и доброжелательности.

Некоторые правила сервировки.

Предметы сервировки должны соответствовать составленному меню, гармонировать как с формой стола, скатертью, салфетками, так и с интерьером помещения, должны быть подобраны по форме, фактуре и цвету, отображать тематическую направленность торжества, если таковая имеется.

При сервировке стола ко дню рождения можно приготовить любимое блюдо именинника, поставить ему отличающиеся от других приборы и посуду, положить сложно свернутую салфетку.

Сервировка должна отвечать существующим правилам. Для того чтобы правильно и красиво сервировать стол, необходимо знать о многочисленных предметах сервировки, как они называются и для чего предназначены.

Перед тем как сервировать стол, нужно все продумать, проявить художественный вкус, аккуратность, а главное – желание порадовать гостей. Для создания атмосферы торжественности и уюта понадобится красивая посуда, комплект необходимых приборов, белоснежная или цветная скатерть. Все это станет не только залогом хорошего аппетита, но и отличного настроения.

Последовательность сервировки стола.

1. Скатерть.

2. Тарелки.

3. Столовые приборы.

4. Стеклянная посуда.

5. Салфетки.

6. Специи.

7. Вазы с цветами.

8. Холодные закуски.

Благодаря соблюдению этой последовательности можно быстро и правильно сервировать стол: расставить многочисленные предметы, не упуская ни одной детали.

До начала сервировки стекло и приборы необходимо отполировать до блеска чистым сухим полотенцем или салфеткой.

Ко Дню защитника Отечества сервировка может быть более аскетичной, с использованием атрибутов военной тематики.

К 8 Марта в сервировке рекомендуется использовать цветы.

Для сервировки новогоднего стола стоит использовать свечи, веточки ели, декоративно свернутые салфетки.

При сервировке стола для романтического ужина подойдут свечи, посуда, выдержанная в пастельной цветовой гамме.

Скатерть.

Пред тем как стелить скатерть на стол, ее следует тщательно отгладить. Стелют ее следующим образом: берут двумя руками по ширине и резко встряхивают над поверхностью стола, чтобы между столом и скатертью образовалась воздушная прослойка, которая позволит сдвинуть скатерть в нужном направлении.

Скатерть располагают так, чтобы поперечная и продольная складки легли строго по центру стола. Концы скатерти со всех сторон должны свисать равномерно. Если они будут свисать слишком низко, то помешают сидящим, если слишком высоко, то это будет смотреться неэстетично. Углы скатерти должны располагаться против ножек стола, прикрывая их, если стол квадратной или прямоугольной формы.

Для стола нестандартной формы (овального или круглого) рекомендуется использовать скатерти, сшитые по размеру.

После того как стол будет сервирован, не рекомендуется выравнивать или вытягивать скатерть, иначе можно все испортить.

Тарелки.

После того как стол будет накрыт скатертью, приступают к расстановке тарелок. Расставляют тарелки напротив каждого стула. Расстояние от края стола до тарелки должно составлять около 1,5–2 см.

Профессионалы измеряют это расстояние двумя пальцами – указательным и средним, располагая их между тарелкой и краем стола.

Если стол сервируется для торжественного случая, то сначала ставят мелкие столовые тарелки, а на них закусочные. Между закусочной и подстановочной тарелкой кладут бумажную салфетку, чтобы закусочная тарелка не скользила (рис. 98).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 98. Столовая и закусочная тарелки с салфеткой между ними.

На расстоянии 5-15 см слева от закусочных или мелких столовых тарелок ставят пирожковые тарелки. При этом важно учитывать, что их центр должен находиться на одной линии (рис. 99).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 99. Расположение пирожковой тарелки относительно закусочной.

В особо торжественных случаях пирожковую тарелку располагают так, чтобы края тарелок, дальние от края стола, находились на одной линии с мелкой столовой тарелкой (рис. 100).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 100. Расположение пирожковой и столовой тарелок при торжественной сервировке.

Приборы.

Количество столовых приборов при сервировке стола зависит от меню завтрака, обеда и ужина.

Справа от закусочных тарелок в определенном порядке раскладывают ножи: ближе к тарелке столовый нож, рядом с ним рыбный, последним кладут закусочный нож. Лезвия ножей должны быть обращены к тарелке (рис. 101).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 101. Расположение ножей рядом с закусочной тарелкой.

Если на стол подают суп, тогда между закусочным и рыбным ножами кладут ложку. В зависимости от супа, ложка будет столовой или десертной. Кладут ложку носиком вверх. Если рыбного блюда не будет, тогда ложку кладут между закусочным и столовым ножами. Слева от тарелок раскладывают вилки – столовую, рыбную и закусочную. Кладут их зубцами вверх. Расстояние между тарелкой и приборами и между самими приборами должно быть по 0,5 см (рис. 102).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 102. Расположение вилок при сервировке.

Все приборы располагают параллельно друг другу и перпендикулярно краю стола. Расстояние между приборами и краем стола должно быть 1,5–2 см.

Количество приборов, используемых для сервировки, будет зависеть от меню. Если предполагаются только холодные закуски, то для сервировки понадобятся закусочные приборы. Если кроме холодных закусок будет и второе горячее мясное блюдо, тогда также понадобятся столовые ножи и вилки (рис. 103).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 103. Сервировка для холодных закусок и горячего мясного блюда.

Если меню включает закуски, два вторых горячих блюда из рыбы и мяса, тогда для сервировки используют закусочные, рыбные и столовые ножи и вилки.

Если в меню присутствуют закуски, суп и два вторых горячих блюда из рыбы и мяса, тогда сервируют закусочными приборами, ложкой (столовой или десертной), ножами и вилками для рыбы и столовыми ножами и вилками.

Десертные приборы раскладывают перед мелкой столовой или закусочной тарелками. Раскладывают от тарелки к центру стола: нож, вилку, ложку. Нож и ложку кладут ручками вправо, а вилку – влево (рис. 104).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 104. Сервировка для закусок, супа и двух горячих блюд.

Десертный прибор в зависимости от десерта можно использовать частично. Так, если на десерт подается одно десертное блюдо, например, кисель, то понадобятся только десертные ложки. Если подаются также фрукты или кондитерские изделия, то стол сервируют еще десертными ножами и вилками. Если десерт включает в себя только фрукты или арбуз и дыню, тогда кладут только десертные нож и вилку.

Применение столовой посуды при сервировке стола.

Подача хлеба и кондитерских изделий.

Хлеб и кондитерские изделия при индивидуальном обслуживании подают на пирожковых тарелках. При групповом обслуживании – на мелких столовых тарелках.

Дома, а также во время фуршетов и банкетов, хлеб можно положить на закусочную тарелку или использовать специальные хлебницы.

Подача холодных закусок.

Для подачи холодных закусок используют закусочные тарелки, их используют и как подставки под салатники.

Для салатов, солений, маринадов используют квадратные салатники. Объем салатников составляет от 240 до 720 мл. На банкетах их подают индивидуально каждому.

НАПИТКИ, ПОДАВАЕМЫЕ ОХЛАЖДЕННЫМИ, рекомендуется заранее ставить в холодильник, чтобы они успели остыть.

Для подачи рыбной закуски, например, копченой семги, севрюги или осетрины с гарниром или без него, а также шпрот, лосося, печени трески используют селедочницы и лотки.

Для мясной и рыбной нарезки, а также для заливных банкетных рыбных блюд применяют овальные блюда.

На круглых блюдах обычно подают мясные и овощные закуски, профитроли с начинкой, волованы, утку с яблоками, жареную и фаршированную курицу.

Фирменный салат, а также салаты из свежих помидоров, огурцов, капусты и салат «оливье» подают в вазах на низкой ножке.

Для подачи холодных соусов, кетчупа и сметаны используют соусники. Согласно правилам сервировки, на стол ставят только закусочные тарелки, остальную посуду используют исключительно для того, чтобы принести закуску в процессе трапезы.

Подача первых блюд.

Для подачи фирменных супов, а также для супов с мелко нарезанными, протертыми мясными или куриными продуктами и бульонов используют бульонные чашки емкостью 300 мл.

Для подачи супов полными порциями используют глубокие столовые тарелки емкостью 500 мл. В качестве подстановочных к ним применяют мелкие столовые тарелки.

В глубоких тарелках емкостью 300 мл подают половины порции супа. В качестве подстановочных берутся закусочные тарелки.

Для обслуживания семейных обедов используют суповые миски с крышкой.

В глиняных горшочках подают специальные или фирменные блюда.

В круглых блюдах подают кушанья, которые потом раскладывают по индивидуальным тарелкам.

Подача вторых блюд.

Для подачи вторых блюд из рыбы, мяса и птицы используют мелкие столовые тарелки.

Подача десерта.

Десерт подают в глубоких или мелких десертных тарелках. Первые используют для подачи фруктовых салатов, желе и прочих сладких блюд, вторые – для суфле, запеканок, молочной каши и пр.

Подача горячих напитков.

Чай, кофе и какао подают в чайных чашках емкостью 200–250 мл. Вместе с чашками подают чайные блюдца.

Для заварки использую чайники емкостью от 250 до 600 мл, которые подают на стол.

Кипяток подают в чайниках емкостью 1200–1600 мл.

Зеленый чай подают в пиалах.

Обычно кофе подают в кофейниках емкостью 800 мл, черный кофе – в кофейниках на 4 и 6 порций.

Для кофе, кофе по-восточному или шоколада подают чашки с блюдцами.

Молоко к чаю и кофе наливают в молочники емкостью 200 мл; сливки – в сливочники емкостью от 25 до 100 мл.

Для варенья, лимона, сахара ставят специальные вазочки на 1, 2 и 4 порции.

Для джема, меда, варенья, лимона и сахара также могут быть использованы розетки.

Подача фруктов и кондитерских изделий.

Фрукты, виноград, арбуз, бананы подают на мелких десертных тарелках. Их отличительная особенность – наличие рисунка в виде фруктов. Если таких тарелок нет, то можно взять обычные закусочные тарелки.

Для пирожных и тортов круглой формы используют плоские вазы на низкой ножке.

Кондитерские изделия подают на пирожковых тарелках.

Основные столовые приборы при сервировке стола.

Нож и вилку подают к холодным блюдам и некоторым горячим закускам. Длина ножа должна быть примерно равна диаметру закусочной тарелки.

Рыбные приборы подают к горячим рыбными блюдами. Рыбный нож по своей форме напоминает лопатку, а вилка имеет три коротких зубца.

Столовые приборы (нож, вилку, ложку) подают к горячим блюдам. Длина столового ножа равна диаметру мелкой столовой тарелки, длина вилки и ложки немного меньше. Часто столовые вилки и ложки используют как вспомогательные столовые приборы. Их кладут в салатницы и на блюда с гастрономическими нарезками.

К десерту подают десертные приборы (нож, вилку, ложку). Длина десертного ножа, как правило, равна диаметру десертной тарелки, длина ложки меньше. Десертный нож уже закусочного, имеет заостренный кончик. Десертная вилка имеет три зубца. Часто десертные нож и вилку используют при подаче сладких пирогов, а десертную ложку – при подаче сладких блюд и некоторых супов.

Приборы для фруктов (нож и вилка) меньше десертных, у фруктовой вилки – два зубца.

Дополнительные столовые приборы.

Нож для масла имеет широкое изогнутое лезвие. Его кладут на пирожковую тарелку с правой стороны.

Для нарезания и раскладывания сыра используют нож-вилку серповидной формы.

Нож-пилу применяют для нарезки лимона, а для перекладывания ломтиков – лимонную вилку с двумя зубцами.

При подаче сельди используют двухрожковую вилку.

Вилка для шпрот имеет широкое основание в виде лопатки и пять зубцов, соединенных на концах перемычкой. Это позволяет исключить деформацию рыбы.

Для крабов, раков и креветок используют нож и длинную вилку с двумя зубцами.

Для морепродуктов используют вилку, один из зубцов которой более мощный. Он нужен для того, чтобы легко можно было отделить мякоть от раковины.

Для горячих рыбных закусок используют кокильную вилку с тремя короткими и широкими зубцами.

Ложка для салата имеет три зубца, по размерам она больше столовой.

Половники применяют для разливания холодных и горячих супов, а также киселей и компотов.

Кондитерские щипцы – для перекладывания выпечки и пирожных.

Щипцы для колки орехов представляют собой две рукоятки с зубчатыми углублениями, соединенные V-образно.

Щипцы для льда имеют U-образную форму, они представляют собой скобу с двумя зазубренными лопатками.

С помощью ножниц для винограда срезают ягоды с кисти.

Лопатки подают для икры, рыбных, мясных и овощных блюд, кондитерских изделий. Лопатка для икры напоминает плоский совок, для перекладывания мясных и овощных блюд – прямоугольной формы, лопатка для рыбы – фигурная с прорезями, для кондитерских изделий – фигурная, четырехугольной формы.

Стекло (хрусталь).

Назначение стеклянной посуды трудно переоценить. Это очень удобные емкости для подачи разнообразных напитков, а также прекрасное украшение стола. Стекло придает торжественность официальным приемам, свежесть и таинственность новогоднему столу, элегантность романтическому ужину, роскошь свадебному торжеству.

Влияние западной культуры отразилось на способах подачи вин и напитков, изменились формы и размеры фужеров, рюмок и бокалов. Однако традиционные способы остаются основными в сервировке стола.

Количество и ассортимент стеклянной посуды зависят от ассортимента напитков. Если будет подаваться один напиток, например, сок или минеральная вода, то фужер ставят в центре за каждой тарелкой или правее, там, где верхний край тарелки пересекается с концом первого ножа.

В первом случае такую расстановку называют центровой, во втором – правосторонней (рис. 105). Если вместо сока и воды подают квас или морс, то ставят кружку, повернув ее ручкой вправо.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 105. Центровая и правосторонняя расстановка фужеров.

Для водки, коньяка, вина или шампанского справа от фужера ставят рюмку или бокал. Если на столе кроме воды присутствуют еще два напитка, то фужер располагают левее центра тарелки, а правее ставят посуду для алкогольных напитков. На банкетах, где всегда большой ассортимент напитков, предметы для них расставляют во втором ряду. Ставить в один ряд более трех предметов не принято.

В особо торжественных случаях используют полную сервировку для каждого участника. Как правило, на таких торжествах не подают суп и крепленое вино к нему. В этом случае из сервировки убирают мадерную рюмку, заменяя ее рюмкой для рейнвейна из второго ряда.

Таким образом, центральная и правая схемы расстановки являются основными. Они распространены как в нашей стране, так и за рубежом. Расстояние между рюмками при сервировке составляет 0,5–1 см.

Стандартный набор рюмок, бокалов и фужеров при сервировке стола.

На сегодняшний день ассортимент посуды для напитков очень широк. По правилам этикета, для каждого напитка предназначен отдельный сосуд.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 106. Стандартный набор: а – бокал для воды и прочих напитков емкостью 250–350 мл; б – фужер для шампанского емкостью 180–210 мл; в – рейнвейный бокал для красного сухого вина; г – бокал для белого сухого вина; д – рюмка для крепленого вина (мадерная); е – рюмка для водки.

Салфетки.

Салфетки являются неотъемлемой частью сервировки стола. Без них сложно соблюсти чистоту за столом. Салфетку нельзя заправлять за воротник или вырез платья – это дурной тон. Салфетка должна располагаться на коленях. При свертывании салфеток в целях гигиены рекомендуется как можно меньше прикасаться к ней руками. При подготовке салфеток к сервировке используют самые простые приемы свертывания. Для торжественных случаев прибегают к более сложным формам.

Варианты складывания салфеток при сервировке стола.

Шлейф.

1. Сложить салфетку по диагонали.

2. Левый и правый углы треугольника совместить с его вершиной.

3. Сложить фигуру пополам относительно горизонтальной оси.

4. Правый угол соединить с левым сзади салфетки, вложить один в другой.

5. Повернуть фигуру. Острые углы оттянуть вправо и влево. Поставить салфетку вертикально (рис. 107).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 107. Шлейф.

Лилия.

1. Салфетку сложить по диагонали.

2. Левый и правый углы совместить с вершиной треугольника.

3. Сложить салфетку пополам по горизонтальной оси.

4. Отогнуть вершину (рис. 108).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 108. Лилия.

5. Правый угол соединить с левым сзади салфетки, вложить один в другой, верхние углы подвернуть вовнутрь.

6. Поставить салфетку вертикально.

Южный крест.

1. Салфетку положить вверх изнаночной стороной.

2. Загнуть по очереди все углы к центру.

3. Перевернуть салфетку.

4. Загнуть к центру все углы.

5. Перевернуть салфетку.

6. Снова загнуть уголки к центру.

7. Вытянуть наружу правый верхний угол.

8. Повторить п. 7 для остальных углов. Разгладить салфетку (рис. 109).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 109. Южный крест.

Джонка.

1. Салфетку сложить пополам.

2. Полученный прямоугольник сложить пополам еще раз.

3. Нижнюю половину согнуть вверх по диагонали.

4. Загнуть левый угол вперед. То же выполнить с правым углом.

5. Оба выступающих угла загнуть назад.

6. Сложить салфетку по продольной оси назад.

СЕРВИРОВКУ СТОЛА МОЖНО РАЗНООБРАЗИТЬ в зависимости от назначения обеда или ужина, количества гостей, а также от времени дня и времени года.

7. Придерживая рукой отогнутые углы, по очереди выдернуть края салфетки (рис. 110).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 110. Джонка.

Артишок.

1. Салфетку положить изнаночной стороной вверх. Все углы загнуть к центру.

2. Еще раз загнуть все углы к центру.

3. Перевернуть салфетку.

4. Снова загнуть все углы к центру.

5. Вытянуть кончик салфетки из четырехугольника.

6. Вытянуть остальные кончики.

7. Оставшиеся четыре уголка вытянуть из-под сложенной фигуры (рис. 111).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 111. Артишок.

Морская звезда.

1. Салфетку сложить «гармошкой» в шесть полосок, из которых верхняя направлена от себя.

2. Правый верхний угол заложить внутрь.

3. То же выполнить с двумя углами, лежащими ниже него.

4. Так же заложить все три угла с левой стороны.

5. Третью часть фигуры слева загнуть вправо.

6. Половину загнутой части отогнуть влево.

7. Повторить п. 5 и 6 для правой стороны. Находящиеся сверху углы приподнять (рис. 112).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 112. Морская звезда.

Восточный веер.

1. Положить салфетку изнаночной стороной вниз. Затем 1/4 верхней части загнуть вниз.

2. Перевернуть салфетку. Потом 1/3 нижней части загнуть вверх.

3. Сложить салфетку пополам снизу вверх.

4. Полученную фигуру сложить «гармошкой», чтобы получилось пять равномерных складок.

5. Открытую сторону зажать в руке, вытянуть в противоположные стороны в верхней части заложенные в глубине складки, зафиксировать их.

6. Разложить «веер» (рис. 113).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 113. Восточный веер.

Итак, сложенную любым из перечисленных способов салфетку кладут на закусочную тарелку каждому гостю. Вместо полотняных салфеток можно использовать бумажные.

Цветы для стола.

Цветы являются неотъемлемой частью украшения стола. Они усиливают тематическую направленность торжества, придают торжественность, строгость или романтичность. Цветы при сервировке завтрака настраивают на позитивный лад, наполняют энергией перед предстоящим днем.

Вазы с небольшим количеством цветов обычно ставят в центре стола так, чтобы они не заслоняли собой гостей и блюда. Цветы в корзинах и большие букеты на стол не ставят, а размещают в специально отведенном для этого месте.

Оформить стол можно не только цветами, но и красивым букетом из листьев, веточек рябины и ели. Можно украсить стол и полевыми цветами, и икебаной в оригинальных вазах, вазами с плавающими цветами. Все это позволит создать незабываемую атмосферу праздника.

Планирование и закупка продуктов.

Наше питание начинается с тех продуктов, которые мы покупаем в магазинах или на рынках. Правильность/неправильность питания напрямую зависит от вида и количества приобретаемых продуктов. Каждая семья закупает продукты, исходя из устоявшихся правил и стереотипов.

Правильная закупка продуктов – это почти искусство. Есть продукты, которые мы покупаем каждый день, – это хлеб, молочные изделия. А есть такие, которые оказываются в нашем холодильнике случайно, потому что нам сегодня их захотелось. И это неудивительно, так как бывает сложно пройти мимо красивой упаковки или аппетитного продукта.

Всех покупателей можно условно разделить на три группы. К первой относятся те, кто покупает продукты по списку, заранее составленному; вторая группа покупает продукты интуитивно, располагая определенными знаниями о том, что нужно купить. Покупатели третьей группы совершают покупки импульсивно, складывая в корзину почти все, что видят на полках.

Во втором и третьем случае манеру совершать покупки сложно назвать продуманной, а если учитывать маркетинговые ловушки, которые есть в каждом супермаркете, то риск принести домой большое количество продуктов, часть из которых окажется не такой уж и нужной, велик.

Необходимо научиться совершать покупки с учетом их полезности для организма, а не исходя из красивой упаковки. От качества купленных продуктов зависит состояние нашего здоровья.

Правила покупки продуктов.

Правило № 1. Перед тем как отправляться в магазин, необходимо составить список нужных продуктов, которого и следует придерживаться. При составлении списка хорошо бы применить свои знания о простых и сложных углеводах, о плохих и хороших жирах; неплохо использовать таблицу гликемических индексов. Эта таблица позволит внести в список продукты, которые не превращаются моментально в сахар, т. е. имеют низкий гликемический индекс.

Правило № 2. Неплохо изучить все возможные ловушки, которые могут быть в супермаркете, например, разнообразные акции. Владельцы магазинов заинтересованы в том, чтобы покупатель приобретал как можно больше товаров, в противном случае они просто разорятся.

Над тем, как сделать так, чтобы человек купил то, что ему совершенно не нужно, работает целый штат психологов. Стоит обратить внимание на то, что часто продукты, которые входят в ежедневный рацион, находятся в разных концах зала. Например, купив хлеб, покупатель направляется в другой конец зала, чтобы купить молоко, проходя мимо целого ряда полок с красиво упакованными и аппетитными продуктами. Первое желание, которое у него возникает: «А почему бы не купить еще и это?» Таким образом, мы покупаем продукты, которые совсем не входили в наши планы.

Отдельно стоит сказать о запахах. В некоторых супермаркетах есть свои мини-пекарни, а что может быть приятнее запаха свежей выпечки?

Однако это еще не все хитрости, к которым прибегают владельцы супермаркетов. Подсветка продуктов тоже играет большую роль. Правильно поставленный свет делает продукты еще более привлекательными, а в этом случае, даже если человек пришел за покупками сытым, есть все равно захочется. Что уж говорить о тех, кто идет в магазин после работы, голодным…

Правило № 3. Никогда не следует ходить за покупками голодным. Чем больше хочется есть в момент совершения покупок, тем больше лишних продуктов окажется в корзине. Голод – это сильнейший стимул, который заставляет покупать лишнюю еду.

Правило № 4. Научиться читать этикетки. Большинству людей сложно разобраться в информации на этикетках продуктов, поэтому этот пробел нужно восполнить.

Обычно на этикетке указано следующее:

пищевая ценность на 100 г продукта.Здесь сообщается о количестве углеводов, жиров, белков и воды на 100 г веса. Если количество жира более 3 г, значит, продукт жирный и вряд ли очень полезный. Что касается углеводов, то на этикетке указывается их общее количество без учета качества. А простые углеводы можно смело причислять к сахару! Поэтому обольщаться тем, что в продукте мало сахара, не стоит. Кроме того, очень часто сахар скрывается за такими названиями, как концентрат фруктового сока, глюкоза, сироп и т. п. Сложные же углеводы, напротив, полезны, они включают в себя клетчатку. Таким образом, наличие сложных углеводов в продукте говорит о его качестве;

состав продукта (ингредиенты).Необходимо внимательно изучить список ингредиентов. В самом начале указаны основные составляющие продукта, и если в мясных консервах мясо стоит в конце списка, значит, его там нет. Список ингредиентов составляется от большего к меньшему. Наличие консервантов, красителей и ароматизаторов в составе продукта очень важно. Чем их больше, тем меньше в продукте питательной ценности или она полностью отсутствует;

энергетическая ценность продукта.Необходимо взять за правило читать на этикетках все, что написано мелким шрифтом. На качественных продуктах будет указана полная информация о всех составляющих и процентное соотношение белков, углеводов и жиров.

Итак, с учетом всех перечисленных правил можно приступать к составлению списка необходимых продуктов и только после этого отправляться за покупками.

Помните, здоровье находится на дне тарелки!

Как закупать продукты на неделю.

Перед тем как отправляться за покупками на неделю, необходимо составить меню. А уже в соответствии с ним идти в магазин или на рынок.

СЛАДКОЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКУПАТЬ В МАГАЗИНЕ. Лакомство легко приготовить дома и с меньшими затратами. Если осталось неиспользованное молоко, сахар и сливочное масло, то можно сварить помадку, которая по вкусу не только не уступит магазинной, но и превзойдет ее.

1. Для того чтобы не запутаться в расчетах, список продуктов лучше всего составлять пошагово:

• взять недельное меню, чистый лист и ручку;

• выписать все блюда, которые собираетесь приготовить;

• составить список продуктов, которые понадобятся для приготовления каждого блюда;

• продумать, какое количество каждого продукта вам понадобится. Даже для хозяйки с небольшим опытом это будет несложно сделать. При этом важно учитывать, что некоторые блюда в течение недели могут повторяться. Поэтому нужно увеличить количество продуктов в нужной пропорции;

• после просмотра составленного списка можно увидеть, что некоторые продукты входят в состав разных блюд. В этом случае их надо свести в один пункт с учетом общего количества;

• с готовым списком, в котором указаны продукты и их количество, необходимое для недельного меню, можно отправляться за покупками.

2. Кроме продуктов, которые входят в список, понадобятся еще продукты первой необходимости. Например, чай, кофе, соль, сахар, растительное и сливочное масло, хлеб.

Хлеб лучше всего покупать каждый день, чтобы он был свежим, однако его количество нужно рассчитать. Лишний хлеб залежится и станет черствым. Впрочем, излишек хлеба всегда можно употребить на сухари или гренки к завтраку.

Такие продукты, как сахар, соль, кофе, масло и чай покупают обычно не чаще одного раза в месяц. При составлении списка следует учесть, достаточно ли на ближайшую неделю этих продуктов или уже пора пополнить их запасы.

3. Кроме основных продуктов, всегда нужны дополнительные. К ним относятся фрукты, йогурты, молоко. Фрукты можно закупить на всю неделю, хотя их расход планировать сложно. При условии, если известно, сколько фруктов уходит в неделю, их можно внести в список или же пополнять запас раз в 2–3 дня. Молочные продукты лучше покупать каждый день или через день, тогда они точно не испортятся.

4. Составить список продуктов, которые не являются необходимыми. Это конфеты, орешки, деликатесы, соки. При составлении этого списка важно помнить о бюджете. Возможно, от чего-то можно и отказаться.

5. После того как список необходимых продуктов будет составлен, нужно подсчитать, сколько денег понадобится на закупку. При этом следует подумать, где именно приобретать продукты: в супермаркете, на рынке или ближайшем магазине. Лучше, конечно, выбрать место, где цены ниже.

6. В конце каждой недели рекомендуется проводить ревизию, чтобы определить, все ли продукты были использованы, что осталось, а что испортилось. Исходя из этого, можно избежать ошибок во время следующих закупок.

С избытком следует покупать только те продукты, которые имеют длительный срок годности. Это крупы, макаронные изделия, крупы, мука. Мясо и субпродукты в морозилке могут храниться длительное время, однако закупать их больше, чем на неделю-полторы, не стоит.

7. Отправляясь за покупками, денег нужно взять столько, сколько требуется согласно предварительным подсчетам. Это позволит избежать лишних трат и покупки ненужных продуктов, которые могут залежаться.

Еще несколько правил покупок на неделю.

1. Узнать о скидках. Довольно часто в супермаркетах проходят всевозможные акции. О них можно узнать по рекламным баннерам на улице, по радио и телевидению, из Интернета: сейчас активно развиваются сайты скидок.

2. Найти место, где продают самые свежие и вкусные продукты. Не стоит экономить на качестве, так как свежие продукты – залог хорошего здоровья.

3. Изучить содержимое полок холодильника. Если молоко, купленное неделю назад, так и не было до конца выпито, возможно, следует покупать его реже.

4. К составлению списка желательно привлечь всех членов семьи.

5. Продукты в списке лучше объединить по отделам. Например, какие продукты нужно купить именно в мясном отделе, какие – в овощном и фруктовом, какие – в кондитерском.

Это сэкономит время, избавит от хаотичного перемещения из одного отдела в другой. Кроме того, не будет искушения купить что-то лишнее.

Правила хранения продуктов.

От того, как хранятся продукты, зависит их качество и вкус. Сегодня в каждом доме есть холодильник, который позволяет нам хранить продукты, экономя при этом наше время и энергию.

Однако необходимо соблюдать правила пользования холодильником, так как неправильно хранящиеся в нем продукты могут стать источником заражения. К таким относятся молочные продукты, немытые овощи и фрукты, грязные бутылки с минеральной водой.

Вот почему продукты, которые мы кладем на хранение в холодильник, должны быть чистыми. Складывать их нужно в закрытую посуду и полиэтиленовые пакеты.

Сырые продукты и готовые блюда надо хранить отдельно друг от друга. Это главное условие гигиены.

Срок годности продуктов зависит и от времени года. Так, например, рубленое мясо летом можно хранить не более 6–7 часов. После того как оно вынуто из холодильника, его требуется сразу приготовить. Добавлять в фарш соду не следует, так как она создаст благоприятные условия для размножения микробов. Блюда из рубленого мяса необходимо готовить только на один раз и не оставлять их в тепле даже на пару часов.

Сырое мясо нужно хранить в морозильной камере, положив его в пакет или завернув в пергаментную бумагу. А его запасы распределять так, чтобы в каждом пакете была одна порция, тогда для приготовления обеда на 1–2 дня не придется размораживать весь запас. Конечно, остальное мясо можно опять заморозить, однако дважды замороженный продукт теряет много питательных веществ. Для того чтобы разморозить мясо, его надо вынуть из пакета, положить в эмалированную посуду, накрыть крышкой и поставить на нижнюю полку холодильника. Тогда мясо не потеряет свежего вида и питательных веществ.

Если требуется быстрее разморозить мясо, его вынимают из холодильника.

Хранить молочные продукты можно только на полке в холодильнике, так как при полном замораживании значительно понижаются их вкусовые качества и теряются питательные вещества. Творог и сливочное масло хранят в непрозрачной посуде на средней полке. Колбасы, сосиски и копчености должны находиться на верхней полке холодильника. Продолжительность хранения зависит от способа их изготовления. Вареные колбасы, окорока, сардельки нужно хранить при 0–8 °C. Полукопченые и варенокопченые колбасы можно держать при температуре не выше +20 °C не более 3 дней. В холодильнике их следует хранить до 10 дней. Такой же срок хранения допустим для копченых колбас, ветчины, рулетов. Сырокопченые колбасы можно хранить в прохладном сухом месте неограниченное время. Если же на колбасе все-таки появилась плесень, то ее необходимо протереть тряпкой, смоченной 20 %-ным раствором поваренной соли или 3 %-ным раствором уксусной кислоты.

Совет.

Большинство видов пряностей имеют антибактериальные свойства и препятствуют процессу разложения. Эти свойства пряностей позволяют дольше хранить продукты питания. Например, известно, что мясо, высушенное с перцем, почти не подвержено гниению.

Открытые консервы нельзя держать в металлической посуде, их надо переложить в стеклянную или эмалированную посуду с крышкой и хранить не более 48 часов.

Продолжительность хранения некоторых продуктов.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Еще один способ сохранить масло свежим в течение 3 дней – завернуть его в ткань, смоченную в уксусе. Смачивать ткань следует по мере ее высыхания.

Засохший сыр станет мягким, если залить его простоквашей и оставить на сутки.

Кефир, простоквашу и соки лучше хранить в стеклянной таре. Чтобы молоко не испортилось, перед тем как убрать в холодильник, его нужно вскипятить и остудить.

Сыр необходимо хранить, положив его в полиэтиленовый пакет или завернув во влажную ткань – тогда он не высохнет.

Некоторые пищевые продукты, такие как мед, крупы, конфеты, мучные изделия, концентраты, лучше держать в непрозрачной посуде, так как они не переносят солнечного света. Солнечный свет плохо влияет на жиры, масло, молочные продукты, фрукты и овощи – как свежие, так и сушеные.

Не любят солнца компоты и салаты из лука и перца. Их следует хранить в холодильнике или в закрытой посуде в погребе.

Пшеничную муку рекомендуется содержать в холщовых мешочках в сухом месте и время от времени просеивать.

Кукурузную муку хранят в сухом прохладном месте. В тепле она перегревается и теряет вкус, а от сырости плесневеет. Если у кукурузной муки появился неприятный запах, ее надо просушить на солнце, высыпав на бумагу.

Манную крупу держат в сухом месте, периодически проветривая ее на листе бумаги.

Хлеб лучше хранить в стеклянной, эмалированной или фарфоровой посуде под крышкой. От плесени поможет кусочек сырого картофеля или соль. Можно держать хлеб и в полиэтилене, но не более двух дней.

Кофе, какао и чай хранят в закрытых коробках, чтобы они не впитали посторонних запахов.

Перед тем как положить овощи и фрукты в холодильник, их нужно обязательно вымыть и высушить, так как на них могут быть следы химических веществ и минеральных удобрений, болезнетворные микробы, яйца кишечных паразитов.

Лимон предпочтительнее хранить в плотно закрытой банке или полиэтиленовом пакете. Если лимон засох, его можно освежить, положив в холодную воду, которую нужно менять 1–2 раза в день.

Свежие огурцы и редис останутся свежими в течение 8-10 дней, если хранить их в эмалированной посуде с холодной водой. Воду требуется менять каждые 2–3 дня.

Салат и цветную капусту рекомендуется держать в полиэтиленовых пакетах, положив туда 2–3 кусочка сахара-рафинада.

Свежие помидоры и огурцы желательно хранить в нижнем контейнере холодильника от 5 до 7 дней.

Если помидоров много, то их надо вымыть, высушить, отобрать самые твердые и убрать их в холодильник. Подпорченные помидоры лучше пустить на приготовление гювеча, сока для борща, овощных блюд. Томатный сок можно хранить не более 1–2 дней.

Мягкие неиспорченные помидоры рекомендуется отварить в небольшом количестве воды, охладить и убрать в холодильник. Перед употреблением их нужно протереть через сито и использовать для приготовления борщей, соусов.

Морковь, корни петрушки и зелень, перед тем как убрать в холодильник, необходимо вымыть холодной водой и положить в полиэтиленовый пакет. Зелень останется свежей в течение нескольких дней, если держать ее в сухой закрытой кастрюле. Лучше зелень укропа и петрушки хранить в сушеном виде.

Картофель, лук и чеснок держат в темном сухом хорошо проветриваемом месте. На свету эти овощи прорастают. Независимо от того, где хранится картофель, время от времени его следует перебирать и очищать от отростков. Картофель, который плохо хранится, нужно использовать в первую очередь. То же относится и к луку. Необходимо отделить мягкие проросшие головки лука от твердых, можно хранить долго.

Пару проросших головок лука можно поставить в баночки с водой, чтобы получить зеленый лук. Остальные головки требуется очистить от шелухи и гнили, положить в эмалированную или стеклянную посуду и поместить в холодильник, где держать не более недели. Таким же образом можно хранить и чеснок.

Сберечь сливочное масло при отсутствии холодильника, например на даче, можно, если завернуть его в пергаментную бумагу и положить в соленую воду. В течение нескольких дней оно сохранит свежесть. А чтобы масло не всплыло, на него нужно положить груз.

Свеклу допустимо держать при комнатной температуре в сухом месте до 10–14 дней. Но при этом она способна усохнуть и утратить свои вкусовые качества и питательную ценность.

Зрелые арбузы, дыни и тыкву можно хранить при комнатной температуре, но не более 10–14 дней и при условии, что их кожура не имеет повреждений. Однако дыня в любом случае портится быстрее арбуза.

Фрукты и ягоды при комнатной температуре быстро портятся. Ягоды закисают уже спустя 12–24 часа, скорее других теряют свои качества клубника, малина и земляника. Зрелые яблоки, груши и апельсины способны храниться 3–4 дня при комнатной температуре, если на кожуре нет повреждений. Вымытые фрукты начинают портиться уже через 6-12 часов.

Чтобы соль не стала влажной, в банку с нею следует положить марлевый мешочек с крахмалом, который впитает влагу.

Пересохшая горчица снова станет свежей, если налить в нее немного уксуса с сахаром.

Варенье, которое хранится в открытой банке, не заплесневеет, если насыпать сверху сахар слоем в 1 см.

ЧТОБЫ ОХЛАДИТЬ НАПИТКИ, не обязательно ставить бутылки с ними в холодильник. Их можно завернуть в мокрую тряпку, а концы ее опустить в емкость с водой. Воду надо периодически менять. Это хороший способ охлаждения напитков, например, на даче, где нет холодильника.

Очищенные яблоки не изменят цвет, если опустить их в холодную и предварительно подсоленную воду.

Кабачки останутся свежими, если на 2–3 дня их поместить в соленую холодную воду.

Как хранить консервы.

Консервы заводского производства, а также домашние консервы в герметически закрытых банках можно хранить длительное время при комнатной температуре.

Нельзя держать консервы в жарких помещениях и у нагревательных приборов, иначе они приобретут неприятный металлический привкус.

Фруктовые консервы (варенье, джемы, сиропы) в жарком помещении темнеют, изменяют окраску. Нельзя допускать замораживания консервов, из-за чего ухудшаются их вкусовые качества, особенно это относится к овощным и фруктовым консервам. Фруктовое пюре расслоится, сиропы и маринады помутнеют, плоды станут безвкусными. Варенье, сгущенное молоко и джем не рекомендуется хранить при низкой температуре – это приведет к их засахариванию.

Кроме того, хранение при низких температурах вызывает увеличение объема содержимого емкостей с консервами, что влечет за собой расширение жестяных банок, вздутие и расхождение швов.

Содержать консервы необходимо в сухом помещении, особенно это относится к нестерилизованным консервам в жестяных и стеклянных банках – пресервам. Это рыбные закусочные продукты, например, килька и сельдь в маринаде. Хранить их нужно при температуре не ниже 0 °C.

В жаркое время года хранить их допустимо не более 2–3 дней. Условия и сроки хранения пресервов указаны на этикетке или крышке банки. После вскрытия консервы нельзя держать долго даже в холодильнике. Например, после вскрытия банки сгущенки хранить ее нужно не более 72 часов при температуре от 0 до 8 °C. Открытые мясные консервы можно хранить в холодильнике до 48 часов, переложив в стеклянную или фарфоровую посуду.

Как хранить сухие продукты.

Крупы, макаронные изделия, муку, сахар и сухофрукты допустимо держать длительное время, если соблюдать несколько правил их хранения. Сухие сыпучие продукты следует хранить в сухих проветриваемых помещениях.

Если влага в таких продуктах увеличится до 15 %, это приведет к их порче.

Увлажниться продукты могут в невентилируемых, подвальных помещениях и при резких колебаниях температуры. Сухие продукты можно хранить в бумажных пакетах, полотняных мешках или специальных банках с крышками.

Для того чтобы не ухудшилось качество сухих продуктов, не стоит закупать их слишком много. Лучше периодически обновлять запасы по мере их сокращения. Кроме того, эти продукты надо держать там, где нет посторонних запахов, так как они легко воспринимают и удерживают их.

Как хранить готовые блюда.

Большинство готовых блюд, таких как первые блюда, бульоны, вторые блюда из мяса, птицы, рыбы, тушеные овощи, блюда из грибов и холодные (заливное, студни), винегреты, салаты и кондитерские изделия с кремом, являются скоропортящимися.

Мясные, рыбные и грибные бульоны, а также отвары заливных блюд и заправленные маслом, сметаной либо майонезом салаты – прекрасная питательная среда для микроорганизмов. Эти блюда обычно хранят на средней полке холодильника при температуре +4–6 °C. Если такие блюда оставить при комнатной температуре на пару часов, их уже опасно употреблять в пищу.

Нужно помнить, что первые и вторые блюда можно хранить в холодильнике не более 72 часов.

Блюда, приготовленные впрок, как правило, подогревают перед подачей на стол. Разогревать нужно не весь объем, а ровно столько, сколько требуется на данный момент, так как при каждом кипячении частично разрушаются витамины.

Не стоит заготавливать блюда впрок в большом количестве. Студни и заливные блюда можно держать в холодильнике не более 12 часов, а торты (домашние и купленные) хранят от 6 до 72 часов в зависимости от состава крема:

– с белково-взбитым кремом или фруктовой отделкой – 72 часа;

– со сливочным кремом – 36 часов;

– с заварным кремом – 6 часов.

При хранении готовых блюд необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические требования:

• поддерживать чистоту места хранения;

• содержать блюда только в чистой посуде и упаковке;

• не допускать соприкосновения готовых блюд с продуктами, которые употребляются в пищу без дополнительной обработки (колбаса, сыр, творог и пр.), а также с сырыми продуктами и полуфабрикатами, немытыми овощами и фруктами.

Проверка продуктов на пригодность к употреблению.

Проверка качества продуктов питания очень важна. Как сказано у М. Булгакова в романе «Мастер и Маргарита»: «Свежесть бывает только одна – первая, она же последняя». Однако иногда нам приходится сталкиваться с продуктами так называемой второй свежести. Употреблять их в пищу нельзя.

Но качество продуктов можно проверить.

Проверка качества мяса.

На мясо следует надавить пальцем: если образовавшаяся вмятина быстро восстановится, то мясо хорошего качества. Можно определить качество мяса по его срезу – свежее мясо на разрезе почти сухое. Если мясо проморожено, то нужно проколоть его нагретым ножом. Если нож после этого будет иметь неприятный запах, значит, мясо испорчено.

Проверка качества рыбы.

Качественная неиспорченная рыба имеет гладкую блестящую чешую, плотно прилегающую к коже. Глаза у рыбы выпуклые, прозрачные, не мутные. Жабры ярко-красного цвета.

Чтобы проверить, свежая ли рыба, ее надо поместить в емкость с водой. Если она утонет, значит, свежая.

Если же подкожный слой рыбы ржавого цвета, под кожей имеется вязкая слизь молочного цвета, а мясо рядом с позвоночником покрасневшее и имеет горьковатокислый запах, то рыба испорчена и в пищу непригодна.

Проверка качества колбасы.

Довольно часто недобросовестные продавцы подкрашивают подпорченную колбасу фуксином, чтобы придать ей красивый свежий вид. Проверить это легко: нужно нарезать колбасу и облить ее водкой. Жидкость приобретет красный цвет.

Проверка качества сливочного масла.

Кусочек масла необходимо поместить в теплую воду. Если она помутнеет, значит, это фальсификат.

Проверка качества подсолнечного масла.

Если на дне бутылки с маслом есть осадок, это говорит об окислении продукта. Такое масло отдает горечью и пенится при нагревании.

Проверка качества консервов.

Если крышка и дно банки вздуты, это говорит о накоплении в продукте газообразующих микроорганизмов. Такие консервы испорчены и непригодны к употреблению.

Проверка качества меда.

В натуральном меде нет воды. Чтобы это проверить, надо опустить в него кусочек хлеба и оставить на 8-10 мин. Если мед не разбавлен, то хлеб затвердеет. Если же хлеб станет мягким, то это сахарный сироп.

Есть и такой способ проверки меда: требуется намазать его на бумажку и сделать на ней прямо по меду химическим карандашом надпись. Если она станет синей, значит, в меде содержится влага.

Можно добавить к небольшому количеству меда, разбавленного водой, каплю йода. Если раствор приобретет синий цвет, значит, в меде есть мука или крахмал.

Еще один способ проверить мед – это растворить его в воде (1:2). Раствор некачественного меда станет мутным, а через некоторое время образуется осадок.

Проверка качества черного перца.

Погрузить черный перец горошком в воду. Если зерна хорошие, они утонут; если плохие – всплывут.

Проверка качества яиц.

Качество яиц можно проверить на свет. Если яйца испорчены, то внутри будут видны темные пятна.

Другой способ: налить воду в поллитровую банку и растворить в ней 1 ст. л. соли без горки. Опустить яйцо. Свежее яйцо опустится на дно, средней свежести – будет находиться внутри раствора, испорченное всплывет.

На скорлупе яиц имеются микробы, поэтому, перед тем как разбить, их требуется вымыть.

Проверка качества чая.

Качество чая можно определить следующим образом. Опустить в заварку кусочек лимона. Если чай посветлел, значит, все нормально; если цвет остался прежним – это подделка. Старость чая определяется по цвету ободка между настоем чая и стенками чайника. Если чай свежий, цвет будет желтым; если цвет ободка окажется зеленоватым – чай не первой молодости.

ПРОВЕРИТЬ, РАЗБАВЛЕННОЕ МОЛОКО ИЛИ НЕТ, можно следующим образом. Капнуть каплю его на ноготь: если молоко хорошее, капля не расплывется.

Проверка качества шоколада.

Качественный шоколад ломается с сухим треском и не тянется. На изломе хороший шоколад имеет матовый цвет, а сама плитка гладкая, блестящая.

Определить, есть ли в шоколаде какао-масло, можно так. Положить кусочек шоколада в рот, и если он тает, то все нормально; если нет – то какао-масло заменено другими жирами.

Содержание вредных веществ в продуктах питания.

Различные вредные вещества используются в производстве и при выращивании продуктов питания.

Овощи и фрукты.

В сельском хозяйстве при выращивании овощей применяют гербициды, антибиотики, гормоны и пестициды. Для того чтобы снизить их воздействие на организм, лучше приобретать продукцию на сельских рынках, а не в магазинах или выращивать овощи самим.

После покупки необходимо тщательно мыть фрукты и овощи без использования моющих средств. Внешние листья, если они имеются, нужно обрывать, а кожуру очищать, что позволит уменьшить попадание в организм пестицидов.

Мясо.

В жире животных могут накапливаться гормоны и антибиотики, поэтому перед приготовлением рекомендуется срезать весь видимый жир. Мясо, птицу надо тщательно проваривать и прожаривать – тепловая обработка способствует разложению химикатов. Ослабить воздействие гормонов и пестицидов на организм помогут употребляемые одновременно с мясом соевые и бобовые продукты.

Рыба.

Что касается рыбы, то в некоторых ее видах имеется небольшое количество метилата ртути. Это токсичное соединение, содержащееся в естественных условиях в воде. Поэтому, чтобы снизить риск попадания этого вещества в организм, рекомендуется умеренно употреблять крупную рыбу (налима, синего тунца).

Несмотря на то, что обследование специалистами широко потребляемых продуктов не выявляет опасных уровней остатков в них вредных химических веществ, в некоторых все же отмечается определенное их содержание, например, в картофеле, луке, плодах семейства крестоцветных (все виды капусты), яблоках, землянике, манго и других овощах и фруктах, которые приобретаются в магазине.

Продукты с содержанием ГМО и прочих добавок.

В России не производятся генетически модифицированные продукты, хотя в опытном порядке на некоторых закрытых участках у нас выращивают трансгенные культуры. Что же касается зарубежной генетически модифицированной продукции, то она широко представлена на российском внутреннем рынке. В настоящее время в нашей стране разрешены для продажи населению и использования в пищевой промышленности генетически модифицированные культуры, такие как: соя, картофель, сахарная свекла, кукуруза. Сейчас примерно 60 % продукции пищевой промышленности так или иначе содержат модифицированные ингредиенты и добавки. Закон предусматривает, что эта информация должна быть указана на этикетках. Однако это делается не всегда. Например, если в продукте имеется небольшое количество генетически модифицированного материала, который используется в ароматизаторах и прочих добавках, то оно не указывается.

Если нет желания потреблять генетически модифицированные пищевые продукты, тогда следует выбирать такие, на которых указано, что они не содержат ГМО.

Известно, что пищевая промышленность использует более 3000 пищевых добавок, которые способствуют улучшению вида и вкуса продуктов, а также увеличению сроков их годности. Применение таких добавок должно быть одобрено соответствующими органами. Но несмотря на это, некоторые добавки способны вызвать негативные реакции на них у чувствительных людей. Поэтому, перед тем как купить продукт, следует внимательно изучить его этикетку.

Все пищевые добавки производители обязаны включать в перечень ингредиентов. Люди по-разному реагируют на одну и ту же добавку. Кто-то от нее заболевает, а кто-то переносит ее хорошо. Если человек страдает астмой, пищевой аллергией и непереносимостью какого-либо компонента, тогда ему следует знать что они входят в состав и обходить стороной продукты с такими добавками, а именно: с содержанием бензоатов, нитритов, сульфитов и красителей.

Такие добавки, как эмульгаторы, глицерин, желатин, мальтодекстрины, натуральные вкусовые и ароматические вещества, получают из продуктов животного происхождения.

Лучше, конечно, избегать приобретения продуктов, в ингредиентах которых указан длинный список всевозможных добавок. Как правило, такие продукты подвергаются глубокой переработке и имеют низкую питательную ценность.

Полуфабрикаты.

В полуфабрикатах тоже часто содержатся искусственные вкусовые и ароматические вещества, поэтому в свой рацион желательно включать только свежие фрукты, овощи, бобовые, орехи и постное мясо.

Повторно замороженное мясо имеет красный цвет, жир у него розового цвета, а сухожилия ярко-красные.

Безалкогольные напитки.

В таких напитках нередко имеется кофеин, наличие которого производители обязаны отмечать на этикетке. На этикетках продуктов с добавлением гуараны – южно-американского растения с высоким уровнем кофеина – должно быть указано, что они содержат кофеин.

Заправки для супов и салатов. Чипсы.

В заправки, чипсы и некоторые другие продукты часто добавляют усилитель вкуса – глютамат натрия (MSG). Использование этого вещества позволяет уменьшить количество других ингредиентов. Так, например, если в курином супе содержится глютамат натрия, значит, в нем снижено содержание куриного мяса.

Чай.

В настоящее время в некоторых чаях содержатся сильные вкусовые и ароматические добавки. На упаковке должно быть указано, что чай ароматизирован.

Для того чтобы исключить воздействие химикатов на свое здоровье, следует покупать сертифицированную «органическую» продукцию. Информацию, содержащуюся на этикетках продуктов, необходимо внимательно изучать тем, кто страдает пищевой аллергией и хочет ограничить потребление калорий, сахара, соли или жира, а также тем, кто хочет избегать употребления пищевых добавок и ГМО. Нужно отметить, что многие добавки имеют буквенно-цифровое обозначение, которое заменяет их длинные названия.

Необходимо изучить перечень ингредиентов. Они указаны в порядке убывания их массы. Например, если на упаковке сока написано: глюкоза, сахароза, яблоки, ароматизатор, идентичный натуральному, и консервант, значит, основными ингредиентами являются глюкоза и сахароза. Можно сравнить продукты по процентному содержанию в них основного ингредиента.

Для того чтобы сравнивать различные продукты, нужно воспользоваться приведенными на этикетках данными об их питательной ценности в расчете на 100 г продукта. Обычно содержание ингредиентов указывается в двух формах: на 100 г и на порцию продукта.

Количество ингредиентов на порцию – это мера, которую использует производитель, поэтому у разных продуктов она различна. Надо помнить о том, что величина порции может быть слишком маленькой и не обязательно должна соответствовать обычной. Вероятно, это делается для того, чтобы скрыть реальное количество калорий.

Необходимо обращать внимание на предупреждения о содержании в продуктах потенциальных аллергенов. К таким относятся арахис и другие орехи, молоко, яйца, рыба, соя. Производители обязаны давать полную информацию об их содержании. Например, должно быть указано: содержит незначительное количество арахиса.

Необходимо обращать внимание и на рекомендательные сведения о веществах, которые потенциально способны вызвать проблемы со здоровьем. В частности, информация о гуаране и хинине должна быть указана на этикетках.

Чтобы купить продукт отечественного производства, надо внимательно изучать этикетку. Если на ней указано: «Продукт России», – значит, он изготовлен в России и из российских ингредиентов. Если указано: «Произведено в России», – значит, продукт изготовлен как из отечественных, так и из импортных ингредиентов, причем 50 % издержек производства приходится на Россию.

Чтобы быть уверенным в том, что продукты не содержат генетически модифицированных компонентов, следует искать на этикетке надпись: «Не содержит ГМО».

Обязательная маркировка не относится к продуктам, в которых имеются ингредиенты, полученные от животных, выращенных на генетически модифицированны кормах, и к сильно рафинированным продуктам, полученным из модифицированных культур. Если на продукте указано: «Произведено органическим методом», то в нем будет содержаться добавка. Так, в вина добавляют незначительное количество диоксида серы, консервант.

Люди, стремящиеся ограничить содержание в пище жиров, обязаны внимательно относиться к продуктам, на которых имеются следующие обозначения:

обезжиренный.В таких продуктах содержание жира не превышает 0,15 %;

нежирный.В жидком продукте содержится менее 1,5 % жира, в твердом – менее 3 %;

с пониженной жирностью.В таких продуктах содержание жира должно быть на 25 % меньше по сравнению с нормальным;

легкий.Эта маркировка не обязательно сообщает о том, что продукт содержит мало жира. Например, легкое оливковое масло просто имеет светлую окраску. А содержание жира в так называемых легких картофельных чипсах такое же, как и в обычных. Разница заключается лишь в толщине нарезки;

полностью натуральный.В таких продуктах могут содержаться растительные и животные жиры. Они полностью натуральны, хотя и не очень полезны для здоровья;

не содержит холестерина.Это не означает, что в продукте не содержится жира или его мало. Жир может присутствовать, а маркировка информирует о том, что он является мононенасыщенным, а значит, не станет причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Глава 10. Как организовать домашний праздник.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Домашние праздники – это всегда радость. Но их подготовка и проведение связаны с большими хлопотами для хозяев. Чтобы праздник прошел «на ура», необходимо продумать и учесть тысячи мелочей. Хорошо, если это семейная вечеринка в узком кругу. А если вам предстоит провести масштабное торжество? Сразу возникает множество вопросов. Как и когда пригласить гостей, никого не забыть и не обидеть? Каким должно быть меню, чтобы и гости остались довольны угощением, и семейный бюджет не пострадал? Как накрыть стол и украсить комнату? Наконец, как встретить гостей и чем занять их в течение праздника? На эти и некоторые другие вопросы вы найдете ответ в этой главе.

Планируем праздник.

В каждой семье и каждой дружеской компании складываются свои отношения, свои традиции, свой «внутренний этикет». В одной семье все члены независимо от пола, возраста и прочих различий общаются практически на равных, в другой принято соблюдать строгую субординацию в отношениях младших со старшими. Нюансов множество. Из этого раздела вы узнаете об общепринятых правилах этикета, касающихся приглашения и приема гостей. Если вы привыкли к свободным, неформальным отношениям со своими родными и друзьями, некоторые требования этикета могут показаться вам нелепыми и даже неприемлемыми. Разумеется, не надо перекраивать внутрисемейные традиции в угоду «правилам светского тона». Тем не менее, их надо знать, чтобы не допустить оплошность, приглашая в гости людей, с которыми вы находитесь не в столь тесных отношениях. Ведь манера общения, принятая в нашей семье и с детства кажущаяся нам естественной, может противоречить общепринятым правилам.

Не исключено также, что познакомившись с нормами этикета, вы пересмотрите некоторые из своих не самых лучших привычек и манер, на которые раньше не обращали внимания.

Приглашения.

Двери дома радушных хозяев всегда открыты для гостей. Тем не менее, желательно все-таки заранее оговаривать день, час и цель визита. Исключения допускаются только в отношении родных и близких друзей.

Подготовку к празднику нужно начать с составления списка гостей. Составляя его, учитывайте следующее:

• ваши финансовые возможности. Многолюдный, шумный праздник – это, конечно, прекрасно, однако после него ваш семейный кошелек не должен остаться пустым. Не самым удачным выходом будет также пригласить много гостей и усадить их за скудный стол. Придерживайтесь принципа «лучше меньше, да лучше»;

• размеры помещения. Ни к чему приглашать много людей, если вам негде будет их рассадить;

• личные отношения между теми, кого вы хотите собрать вместе. Старайтесь не приглашать одновременно людей, которые недолюбливают друг друга. Этот принцип не всегда возможно соблюсти, если речь идет о ваших родственниках и о проведении семейного торжества. Если кто-то из родственников останется без приглашения, он непременно обидится, а это лишь усугубит внутрисемейный конфликт. То же самое касается и близких друзей. Чтобы предотвратить возможные ссоры, предупредите каждого из «неприятелей» о том, кого они могут встретить в вашем доме. Пусть у них будет возможность обдумать ситуацию и отклонить приглашение. Не рискуйте устраивать «сюрпризы» в надежде на то, что антипатия ваших гостей чудесным образом превратится в свою противоположность. Неожиданная встреча скорее всего раздосадует и разозлит их. Напротив, если недолюбливающие друг друга люди будут морально готовы к встрече, возможно, их отношения хотя бы немного наладятся.

Аналогичным образом рекомендуется поступать, если вы не знаете, в каких отношениях находятся приглашаемые вами люди. Известите каждого из них о том, кто приглашен на праздник.

На маленькие семейные праздники гостей приглашают в устной форме – по телефону или при личной встрече. На крупные торжества удобнее рассылать письменные приглашения.

Приглашать гостей нужно заранее. О домашних праздниках сообщают за 5–7 дней до назначенного дня, а на большие торжества (юбилеи, свадьба) – за месяц. Не забывайте, что у ваших друзей и родных могут быть свои планы на этот день. Если они получат приглашение заблаговременно, то, возможно, смогут изменить свое расписание. Приглашая гостей в последний момент, вы ставите в неловкое положение не только их, но и себя.

Вы должны сообщить своим гостям, когда и куда следует прийти, по какому поводу состоятся торжества. Если вы хотите просто провести вечер в компании друзей или родственников, скажите, что просто зовете их «на чашечку чая».

Правила этикета регламентируют и время суток, когда следует приглашать гостей. Оно зависит от самого праздника. На завтрак приглашают между 10 и 12 часами, на обед – 15 до 19 часами, а на ужин – 19 до 22 часами, на чай или кофе – 17 до 19 часами.

Никогда не приглашайте гостей в присутствии тех, которого вы не зовете на праздник. Это верх бестактности. Неловкость возникнет, даже если рядом окажется совершенно незнакомый вам человек.

Не приглашайте гостей только из вежливости. Помните, что ваше чисто формальное приглашение могут и принять. Неловкость в таком случае будете испытывать и вы, и «случайный» гость, и другие приглашенные.

Если в вашей семье нет детей, нежелательно, чтобы гости приходили с детьми: им будет скучно на «взрослом» празднике, возможно, они начнут капризничать. Бывают ситуации, когда детей не с кем оставить, и родители вынуждены брать их с собой.

Зная об этом, вы должны позаботиться о том, чтобы ребенку было чем заняться. Приготовьте интересные книги, игры, в которые можно было бы играть одному, подберите DVD-диски с мультфильмами, чтобы ребенок мог смотреть их в другой комнате.

Форма приглашения.

Если вы планируете собраться в узком домашнем кругу, то можно ограничиться устным приглашением. Вы можете сообщить дату, время, место и повод для праздника при личной встрече или по телефону. Однако будьте готовы к тому, что ваши родственники и друзья могут забыть или перепутать время визита. Если торжество неформальное, это не страшно.

Если вы организуете большой праздник со множеством приглашенных и хорошо продуманной «культурной программой», то ограничиваться устным приглашением не рекомендуется. Пригласите гостей в письменной форме. Письменные приглашения тоже отсылают заранее. По возможности, старайтесь приглашать людей лично. Письменные же приглашения будут служить напоминанием, шпаргалкой для ваших гостей.

Вы можете использовать готовые приглашения или открытки, либо изготовить их сами.

Если на готовом приглашении напечатан стандартный текст, то все недостающие сведения дописываются от руки.

Шаблон приглашения можно сделать и самостоятельно, оставив пробелы для того, чтобы вписать имена, и распечатать нужное количество экземпляров (рис. 114, а, б).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 114. Образец приглашения: а) на свадьбу; б) на Новый год.

Если намечается крупное торжество, например, свадьба или юбилей, то желательно заказать приглашения у профессионального дизайнера или художника.

Составляя приглашения, учитывайте, в каких отношениях вы находитесь с человеком, которого зовете в гости. К близким людям можно обратиться в свободной, возможно, даже шутливой форме, а к прочим гостям нужно обращаться достаточно официально.

В приглашении обязательно указывают следующие сведения:

– кого приглашают,

– по какому поводу,

– куда,

– в какое время (число, месяц, год, час, минута),

– кто приглашает.

Дополнительно можно указать контактные телефоны, по которым можно уточнить информацию или сообщить свое решение. Желательно указать форму одежды, если в том есть необходимость.

В неофициальном приглашении указывается только имя гостя, а в официальном – еще и фамилия.

Помните, что приглашая одного из супругов, вы автоматически зовете и второго, кроме тех случаев, когда проводятся особые встречи, например девичник или мальчишник.

Если приглашение посылается супружеской паре, то женам не посылают отдельное извещение. Имя супруги указывают в приглашении мужчинам, причем, согласно этикету, на первое место всегда ставится имя мужа.

Варианты приглашений.

1. Официальное приглашение. Направляется людям, с которыми вы не поддерживаете близких отношений. Стандартный текст официального приглашения выглядит примерно так:

Уважаемый (имя и отчество), (приглашающий) имеет честь пригласить Вас на (наименование приема), который состоится в (место) (число, месяц) в (время) часов. Форма одежды (…).

2. Приглашение-плакат. Хороший вариант для приглашения сотрудников офиса или большой компании на корпоратив или другое официальное торжество. Такое приглашение вывешивается на видном месте, например, на доске объявлений. Желательно повторить его устно, если вдруг не все сотрудники обратили внимание на плакат.

3. Стилизованное приглашение. Оформление такого приглашения зависит исключительно от вашей фантазии. Например, можно написать приглашение на листе бумаге, свернуть его в трубочку, перевязать ленточкой и скрепить «сургучной печатью», вырезанной из бумаги. Можно положить приглашения в небольшие бутылочки, чтобы они напимнали послания потерпевших кораблекрушение и попавших на необитаемый остров. Можно оформить приглашение в виде цветка, маски, воздушного шарика. Главное, чтобы выбранный стиль отражал характер праздника. К примеру, приглашение в виде маски уместно посылать гостям, приглашенным на бал-маскарад.

4. Тайное послание. Приглашение пишется на открытке и незаметно подкладывается в карман или сумку того человека, которого вы хотите видеть у себя в гостях. Обязательно убедитесь, что он обнаружил ваше послание, ведь оно может затеряться!

Такой вариант приглашения уместен лишь в том случае, если вы приглашаете людей, с которыми находитесь в неформальных отношениях: друзей, родственников. Даже с коллегами по работе формы «тайного послания» лучше избегать: ваши действия могут истолковать превратно.

5. Видеообращение. В этом случае вы записываете устное приглашение на видеокамеру и отсылаете файл по электронной почте или другим интернет-каналам. Приглашать таким способом лучше друзей или родственников, живущих далеко.

Составление меню.

Составляйте меню заранее. Обязательно сделайте список необходимых продуктов.

Внимательно перечитайте рецепты, обращая внимание не на продукты, а на посуду, инструменты и другие материалы, которые вам понадобятся.

Совет.

Любая хозяйка мечтает каждый раз удивлять своих гостей новым блюдом. Чтобы не запутаться, кого, чем и когда вы угощали, записывайте в специальный блокнот состав приглашенных и меню для каждого проведенного праздника. Здесь же потом помечайте, какие блюда понравились вашим гостям, а какие были встречены прохладно.

Продумайте график приготовления блюд. Все, что можно, приготовьте заранее. Не откладывайте все на последний момент. После целого дня, проведенного на ногах, у вас не останется ни сил, ни настроения, чтобы радушно встретить гостей. Чем больше блюд вы успеете подготовить, тем больше у вас будет времени на отдых. Существует много блюд, которые хорошо замораживаются и хранятся, например, сырные палочки с пряностями, тарталетки, кексы, бисквиты. Если нельзя заранее приготовить все блюдо, подготовьте его компоненты, храните их отдельно, а когда придет время, соедините.

Не скупитесь: лучше приготовить еды с запасом, чем потом краснеть из-за того, что ее не хватило. Излишек можно заморозить и съесть позже.

Не старайтесь поразить гостей обилием разнообразных блюд. Приготовьте несколько оригинальных, хорошо продуманных кушаний. Можно сделать одно «коронное» блюдо (приготовленное по оригинальном рецепту и эффектно оформленное), а к нему подать более простые блюда.

Помните: чем больше гостей, тем проще должна быть еда.

Самые обычные блюда можно сделать интереснее и привлекательнее, если красиво их оформить. Например, рядом с рыбой можно положить фигурно нарезанные ломтики лимона, жареную курицу или мясо украсить веточкой свежей зелени, на торт положить засахаренные фиалки.

Кулинарные эксперименты лучше оставить для узкого семейного круга. Включайте в праздничное меню только те блюда, которые вы уже готовили и пробовали.

По возможности, старайтесь учесть кулинарные предпочтения своих гостей. Возможно, они вегетарианцы или придерживаются в данный момент особой диеты. Обязательно расспросите, нет ли у кого-то из приглашенных аллергии на определенные продукты.

За неделю до дня проведения праздника проверьте, хватает ли вам стульев, посуды и столовых приборов. Недостающую мебель и утварь можно одолжить у соседей или докупить.

Приготовьте пепельницы для курящих гостей, и во время праздника не забывайте периодически их опорожнять.

Кроме алкогольных напитков, на столе обязательно должны присутствовать безалкогольные: соки, минеральная вода.

Если вы планируете пригласить много гостей, удобнее провести праздник в форме фуршета. В этом случае гости будут есть стоя, свободно выбирая с заранее сервированного стола разнообразные блюда и напитки. Вам останется только один раз накрыть на стол, а потом пополнять пустеющие блюда и тарелки.

Как встретить гостей.

Встреча гостей – достаточно хлопотное занятие, поэтому старайтесь закончить все приготовления минимум за полчаса до их прихода.

К этому времени хозяева уже должны сменить домашнюю одежду на тот наряд, в котором они планируют провести весь прием. Не стоит без надлежащего повода надевать шикарное платье или очень дорогой костюм, ведь домашний праздник – это не показ мод.

Хозяева выходят встречать гостей, помогают им раздеться. Кстати, вы должны заранее позаботиться о достаточном количестве плечиков и крючков, на которые гости смогут пристроить верхнюю одежду. На видное место положите щетку для обуви, а в ванной повесьте несколько чистых полотенец.

Вечный вопрос: предлагать ли гостям сменную обувь? По правилам этикета, нельзя заставлять гостей разуваться. Предлагать людям свои тапочки считается негигиеничным. При желании, гости могут переобуться в сменную обувь, принесенную ими с собой.

После того как гости разденутся, хозяин открывает дверь в комнату и пропускает их вперед. Хозяйка идет впереди гостей.

Если в вашем доме собираются люди, не знакомые друг с другом, вы должны их представить друг другу. Когда вновь прибывшие входят в комнату, хозяин или хозяйка представляют их присутствующим. Согласно правилам этикета, младшего представляют старшему, мужчину – женщине. Сначала гостя представляют старшим членам семьи: бабушке, дедушке, матери, отцу. Говоря о госте-мужчине, называют его фамилию, имя и отчество. Фамилию гостьи-женщины не называют. Произносить имена нужно громко, четко и внятно.

Представляя гостей, желательно сказать несколько слов об их увлечениях, интересах, чтобы незнакомым людям было проще найти общий язык.

При знакомстве, приветствии и прощании с женщиной или человеком, старшим по возрасту или положению, нельзя подавать руку первым, а нужно поклониться. Мужчины и молодые люди обоих полов (и юноши, и девушки) должны при этом встать. Сидя могут подавать руку только пожилые люди.

Если гость пришел, когда все уже сидят за столом, он должен пожать руку только хозяевам, а для приветствия остальных гостей сделать общий поклон и поздороваться. Обходить всех присутствующих персонально не нужно. Хозяева, в свою очередь, не должны «допрашивать» гостя о причинах его задержки.

Здороваться, сидя на стуле, поправляя прическу или занимаясь другими делами, недопустимо.

ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ГОСТЕЙ в новой квартире, нужно провести небольшую экскурсию, показав им расположение комнат. То же касается и гостей, пришедших к вам впервые.

Будьте готовы к тому, что гости захотят заглянуть в кладовку или осмотреть внутреннее устройство антресолей.

Если гость вручает вам подарок, поблагодарите его с искренней улыбкой. Учитесь скрывать недовольство и адекватно выражать благодарность.

Некоторым людям трудно выразить свою радость мимикой и интонацией, даже если такие чувства пере-полняют их на самом деле. Если у вас есть такие проблемы, не лишним будет потренироваться перед зеркалом, порепетировать с кем-то из родных или знакомых, кто знает о вашей застенчивости.

Общение хозяев с гостями.

Держитесь просто и естественно, не жеманьтесь, не тушуйтесь, но и не ведите себя развязно.

Если у вас плохое настроение, не показывайте этого гостям.

Если вы мужчина и к вам подошла женщина, встаньте и предложите ей место. Не разговаривайте сидя, если подошедшая к вам женщина стоит.

Если вы женщина, то, беседуя с пожилым мужчиной, вы должны сесть, давая возможность сесть и ему.

В присутствии гостей неприлично вести длинные телефонные разговоры. В таких случаях надо извиниться перед позвонившим, объяснить, что у вас гости и уточнить, когда можно перезвонить.

Радушные хозяева должны уметь поддерживать оживленный и приятный разговор, уделяя внимание каждому гостю. Не стоит омрачать вечер жалобами на здоровье и обсуждением неприятностей. Не заставляйте гостей восхищаться вашими домашними питомцами (если таковые имеются), подолгу расхваливая их необыкновенные качества: далеко не каждый человек может разделять ваши симпатии к животным.

Хозяевам следует проявлять дипломатичность. Умейте смягчить разгорающиеся конфликты, сгладить неприятное впечатление от допущенной кем-нибудь из гостей бестактности, мягко остановить чрезмерно распалившегося гостя, перевести беседу в иное русло, если она развивается не вполне корректно.

Старайтесь уделять равное внимание всем гостям. Если вы будете выделять кого-то особо, другие гости почувствуют себя обиженными. Будьте особенно предупредительны с теми, кто пришел к вам впервые.

Как правило, основные заботы об угощении ложатся на плечи хозяйки, хозяин же развлекает гостей. При этом хорошо воспитанный хозяин никогда не будет сидеть за столом и давать жене поручения, тем более такие, которые он в состоянии выполнить сам, например, открыть окно или принести стул. Однако допустимо, чтобы хозяин напомнил супруге о необходимости подать следующее блюдо.

Великий писатель и очень интеллигентный человек Антон Павлович Чехов писал: «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой».

Хозяин ни в коем случае не должен критиковать еду, приготовленную женой. Это непростительно даже в том случае, если блюдо действительно получилось неудачным. Только сама хозяйка может высказать несколько самокритичных замечаний, однако заострять внимание на своей кулинарной неудаче не следует.

Поведение за столом.

Приглашать гостей к столу – обязанность хозяйки. Она же должна первой присесть за стол, но не хвататься сразу за еду, а подождать, пока сядут гости.

Сначала за стол садятся женщины, потом мужчины и только затем – молодые люди.

Если кто-то из гостей задерживается, ждать его можно не долее 10 минут, а затем приглашать всех к столу.

Гостей принято рассаживать парами, чередуя мужчин и женщин. Супругов обычно сажают врозь. Исключение делают только для молодоженов.

Хозяин и хозяйка, как правило, сидят на противоположных концах стола. Хозяйка должна разместиться так, чтобы видеть всех гостей и одновременно иметь возможность в любой момент встать из-за стола, не потревожив соседей.

На домашних праздниках вы можете указать каждому гостю его место за столом жестами. На больших торжествах удобнее раздать гостям карточки с указанием их места.

Вы должны заранее продумать, как рассадить гостей. Старайтесь, чтобы по соседству друг с другом оказались люди с похожими интересами, тогда у них найдется повод завязать беседу. Учитывайте и возраст потенциальных соседей.

По возможности, не сажайте рядом друг с другом людей, отношения между которыми натянуты.

Самые почетные гости усаживаются справа от хозяина или хозяйки, лицом к входной двери.

За столом ведите себя непринужденно, однако не развязно. Старайтесь заводить разговоры на темы, интересные и понятные всем присутствующим. Не стоит пререкаться с гостями или друг с другом, затевая оживленные споры.

Сначала подавайте кушанья и напитки женщинам и лишь затем – мужчинам.

Угощение гостей.

К началу праздника стол уже должен быть полностью сервирован.

Начинать желательно с аперитива: легких спиртных напитков и закуски (канапе, орешков, нарезки).

И в дальнейшем придерживайтесь определенной очередности блюд. Начинают с салатов, затем переходят к рыбным и, наконец, к мясным блюдам.

Накладывать в тарелку сразу несколько разнородных закусок нежелательно.

Позаботьтесь о том, чтобы к каждому общему блюду с кушаньем прилагалась особая вилка или ложка, которой гости могли бы накладывать еду в свои тарелки. Обычно этот прибор оставляют в общей тарелке.

Хлеб принято передавать не отдельными кусочками, а вместе с хлебницей.

Освободившиеся тарелки и другие приборы собирайте тихо, быстро, не привлекая внимания гостей.

Если вы подаете кушанья, которыми можно испачкаться, рядом с каждый гостем поставьте чашку с теплой водой и кусочками лимона – для мытья рук.

Следите, чтобы всем гостям было комфортно. Не нужно слишком настойчиво потчевать гостей, упрашивая попробовать какое-либо блюдо или подложить добавки. А вдруг гостю не понравилось приготовленное вами кушанье, и он только из вежливости не желает вам этого показать. А может быть, гость действительно сыт.

В любом случае, ваши настойчивые предложения будут неуместны.

Никогда не жалуйтесь гостям на дороговизну продуктов. Этим вы ставите людей в неловкое положение, словно бы намекая им на то, чтобы они не слишком много ели.

Хозяева, и в первую очередь хозяйка, не должны увлекаться алкоголем. За общим столом равняться надо на тех гостей, которые пьют мало. «Спаивание» гостей также считается признаком дурного тона.

Если человек отказывается от спиртного или не желает пить наравне со всеми, не нужно настаивать и заставлять его выпивать очередную рюмку. Хозяева должны следить, чтобы рюмки и бокалы гостей не пустовали. Но гости сами вольны решать, когда и как быстро их осушать.

Если праздник длится дольше запланированного, и вы не против продолжить его, необходимо еще раз подать гостям какие-нибудь закуски.

Как подавать и есть десерт.

В десерт входят чай, кофе, пирожные, торт, фрукты.

Перед подачей десерта со стола убирают всю лишнюю посуду, специальной щеточкой сметают крошки в совок или на тарелку. На чистый стол ставят сервиз, сахар в сахарнице, розетку с несколькими дольками лимона, сливки или молоко, конфеты и вазу с фруктами.

Кофе и чай подают горячими. Каждую чашку ставят на блюдце. Ложку ставят в стеклянный стакан или кладут на салфетку либо на закусочную тарелку. Размешивать напиток в чашке надо бесшумно и не слишком долго.

Пробовать напиток ложкой нельзя. Нужно отпивать из чашки небольшими, бесшумными глотками. Чашку вместе с блюдцем приподнимают левой рукой, затем правой рукой берут чашку и подносят ее ко рту.

Пока чашка не опустеет, блюдце продолжают держать в левой руке. Чашку при этом опускают только на блюдце, либо сначала на блюдце и лишь затем на стол. Брать только чашку, оставляя блюдце на столе, неправильно.

Когда вы наливаете или доливайте напиток, чашку тоже следует брать вместе с блюдцем.

Если вы подаете чай или кофе без сахара, обязательно поставьте на стол сахар в сахарнице со специальной ложкой или совочком. Для кускового сахара подают щипцы.

Пирожные принято выкладывать на квадратный или прямоугольный поднос, покрытый салфетками. Рядом с подносом оставляют специальную лопаточку, с помощью которой гости смогут взять пирожное. К торту или пирожным подают отдельные тарелки и небольшие вилочки либо ложки.

Торт и пирожные с кремом едят ложечкой или десертной вилкой. Сухие сладости (печенье, кексы и т. д.) подают нарезанными. Их берут руками и едят, откусывая небольшие кусочки.

Конфеты без обертки подают в коробке или при помощи щипцов выкладывают в вазу.

Взяв конфету из вазы или коробки, положите ее на стоящую перед вами десертную тарелку. Держать ее в руках нежелательно, так как шоколад начнет таять и вы испачкаете руки.

Мармелад или конфитюр берут не ножом, а ложкой, накладывают из вазы в десертную тарелку и только потом с помощью ножа намазывают на хлеб.

Если вы подаете любые фрукты, позаботьтесь о том, чтобы на столе лежали бумажные салфетки.

В большинстве случаев есть фрукты руками не рекомендуется.

Груши и яблоки нарезают половинками или четвертинками и едят вилкой. Чтобы снять кожуру, кусочек накалывают на вилку. Едят фрукты небольшими кусочками. Апельсины чистят ножом, а вот мандарины – руками. Дыню и арбуз разрезают на тарелке ножом, а берут вилкой либо ножом для фруктов. Виноград придерживают левой рукой, а правой отрывают ягоды одну за другой.

Если на столе присутствуют фрукты, то рядом с десертной тарелкой ставят блюдце для кожуры, веточек, косточек, семечек.

Как проводить гостей.

Первыми из-за стола встают хозяева, а гости – только по приглашению хозяйки.

Сигнал к окончанию трапезы подает хозяйка: она кладет салфетку и встает из-за стола. Гостям не следует покидать застолье без уважительной причины: они могут уйти только после окончания трапезы.

Из-за стола принято вставать одновременно. Дожевывать остатки пищи и спешно допивать свой бокал невежливо.

Мужчины должны отодвинуть стулья, помочь дамам встать и продолжать стоять около своего места за столом, пока женщины не отойдут. Выдвинутые стулья снова ставят к столу.

Если кому-то из гостей надо уйти раньше окончания приема, он должен сделать это тихо и незаметно, попрощавшись только с хозяевами дома. Хозяин провожает уходящих до двери, а хозяйка остается с еще сидящими гостями за столом.

Оставшиеся гости должны из вежливости посидеть еще некоторое время. Разбегаться сразу после застолья непринято.

Если дом покинули только некоторые гости, не следует обсуждать их с теми, кто остался. Люди вполне справедливо решат, что их будет ждать та же участь.

Если кто-то из членов семьи не принимал участия в застолье, а в самом начале праздника поприветствовал гостей и удалился в другую комнату, следует позвать его, чтобы попрощаться с собравшимися уходить гостями.

Хозяин должен помочь одеться как мужчинам, так и женщинам, хозяйка – только женщинам. Если гости расходятся в поздний час, хозяин должен удостовериться, что все женщины имеют провожатых. Вы должны уметь вежливо дать гостям понять, что пора расходиться. Зимой можно открыть форточку: возможно, вашим гостям просто не хочется выходить из теплого дома на мороз. Если в комнате станет прохладно и уже не так уютно, это послужит сигналом к тому, что пора уходить. Можно завести разговор о том, что вам предстоит делать завтра. Как бы между прочим пожалуйтесь, что вам предстоит «тяжелый день», а встать надо спозаранку. Если все эти приемы не сработали, придется дожидаться, пока гости не разойдутся сами.

Ни в коем случае не принимайтесь за уборку стола или комнаты, пока в вашем доме остается хотя бы один гость.

Культурная программа.

Праздник не должен сводиться только к поеданию приготовленных блюд. Приглашая гостей, обязательно продумайте, как вы будете их развлекать.

ПРИДУМАЙТЕ ВАШ СОБСТВЕННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК. Поводом к нему может стать любая памятная вам дата или даже изменения в природе, например, появление первых цветов. Разработайте шуточную церемонию или приготовьте по этому случаю особое блюдо.

Решите, будет ли во время застолья играть фоновая музыка. Она не должна мешать разговору, отвлекать или притягивать внимание гостей. Поэтому лучше всего подойдут спокойные инструментальные композиции. Музыка должна играть не слишком громко.

Телевизор, радио или DVD можно включать только с общего согласия гостей.

Не стоит превращать праздник в «творческий вечер», посвященный демонстрации талантов ваших детей. Обсуждение внутрисемейных проблем тоже вряд ли уместно.

Занять гостей просмотром семейного альбома (домашнего видео, вашей коллекции марок) можно лишь в том случае, если вы почувствуете, что все искренне этого хотят.

Если вас просят сыграть на музыкальном инструменте, которым вы владеете, нельзя отказываться или заставлять долго себя упрашивать. Однако устраивать домашний концерт, играя все подряд, тоже не следует. Если, конечно, об этом не просят сами гости.

После угощения можно устроить танцы или попеть караоке.

Отличный способ развлечь гостей – провести юмористические конкурсы, игры, викторины. Лучше, чтобы развлекательная программа была не спонтанной, а тщательно подготовленной. Продумайте, какие конкурсы (игры, тесты) подойдут для вашей компании. Если у вас в гостях собираются люди разного возраста, все они должны иметь возможность участвовать в развлечениях на равных. Можно устроить один-два подвижных конкурса, в которых будет занята молодежь. Остальные развлечения должны быть ориентированы на всех гостей.

Шуточные и даже слегка фривольные конкурсы уместны в непринужденной дружеской компании, где собираются люди примерно одного возраста и социального положения.

Обязательно подумайте о том, чем занять тех гостей, которые по своему характеру не склонны участвовать в общем шумном веселье. Такой человек не должен в одиночестве скучать за столом. Предоставьте ему возможность посидеть в другой комнате за книгой или журналом, послушать музыку. Есть и другой выход: предложите ему выступить в роли болельщика или ведущего (подавать сигнал к началу и завершению игры, выкрикивать номера при игре в лото). Возможно, через некоторое время ваш гость и сам захочет поучаствовать в игре.

Конкурсы.

Бинго.

Эта забава подходит для «разношерстной» компании, где собрались люди разных возрастов. Вам потребуется набор для игры в лото: карточки, бочонки и фишки, чтобы закрывать цифры на карточках. Игра состоит из трех туров. В каждом из них участникам раздается по карточке. Перед каждым туром объявляется приз, который получит победитель. Ведущий вытаскивает из мешка бочонки и выкрикивает номера. В первом туре выигрывает тот, кто закрыл один ряд цифр на карточке, во втором – тот, кто закрыл два ряда, а в третьем тот, у кого закрылась вся карточка. Между турами можно устраивать маленькие промежуточные конкурсы, «музыкальную» или «танцевальную» паузу.

Угадай мелодию.

Эту игру можно проводить в двух вариантах в зависимости от того, насколько хорошо ваши гости разбираются в музыке.

Легкий уровень: участники делятся на две команды и поочередно слушают 10 песен. Музыкальный отрывок должен звучать не дольше 15–20 секунд. Если одна команда не может угадать мелодию, право ответа передается соперникам. За каждый правильный ответ команда получает один балл. Выигрывает та команда, которая к концу игры наберет больше очков.

Не стоит затруднять задачу, выбирая малоизвестные мелодии, ведь цель игры – не проверка вашей музыкальной памяти, а развлечение.

Сложный уровень: участники делятся на две или более команд. Один из членов команды подходит к ведущему и получает карточку с названием песни. Эту мелодию он должен промычать, просвистеть, настучать и т. п. своим товарищам по команде. Если они не могут угадать мелодию, право ответа переходит к соперниками. За каждый правильный ответ дается один балл. Выигрывает команда, которая к концу игры набирает больше очков.

Фанты.

Каждый участник кладет в шляпу, кастрюлю или непрозрачный пакет фант – какой-либо мелкий предмет (авторучку, брелок, губную помаду). Один из игроков поворачивается спиной, а ведущий, не глядя, достает из шляпы по одному предмету, каждый раз спрашивая: «Что делать этому фанту?» Стоящий спиной игрок придумывает задания: спеть песню, попрыгать на одной ноге, прокукарекать. Характер заданий зависит от компании. После этого каждый «фант» выполняет полученное задание.

Чепуха.

Участники делятся на две команды. От каждой из них к ведущему подходит по одному человеку. Он дает им по карточке, с написаным на них словом. Слова должны быть разными. Игрок должен, не прибегая к помощи слов, «объяснить» своей команде загаданное слово. Можно использовать только мимику и жесты. Если команда угадывает слово, она получает одно очко. Победит та команда, которая первой наберет десять очков. Сначала желательно загадывать простые слова (названия животных, явления природы, транспортные средства, профессии), а затем переходить к более сложным понятиям (верность, любовь, отдых, атом), названиям городов и стран.

Пигмалион.

Мужчины и женщины делятся на две команды. Каждая из них получает воздушные шарики разного цвета и формы, цветную бумагу, маркер, ножницы и скотч. Женская команда должна создать «статую» идеального мужчины, а мужская – идеальной женщины.

Если в компании неравное количество женщин и мужчин, можно произвольно разбиться на две команды и, используя тот же инвентарь, создать любую «скульптуру»: снеговика, «любимого» начальника, статую любви.

«Пьяные шашки».

Вам потребуется шахматная доска и двадцать рюмок. Если нет настоящей шахматной доски, ее можно заранее нарисовать на листе ватмана. Десять рюмок наполняются красным вином, а еще десять – белым. Напитки можно выбирать по желанию: сделать более «крепкий» вариант с водкой и коньяком, либо наоборот, вариант для непьющих людей с томатным соком и минеральной водой. Правила такие же, как в обычных шашках, однако перед тем как убрать с доски отыгранную «фигуру» противника, надо выпить рюмку.

Эйфелева башня.

Для этой игры вам потребуется набор костяшек домино. Задача: построить башню из «доминошек». Две костяшки ставятся вертикально, одна верхняя – горизонтально и т. д. Участники устанавливают по очереди по одной костяшке. Тот, по чьей вине башня рухнет, должен уплатить заранее оговоренный «штраф»: прокукарекать, выпить бокал шампанского.

От носа к носу.

Этот конкурс проводят, сидя за столом. Вам потребуется крышка от спичечного коробка. Первый участник надевает ее себе на нос и без помощи рук передает своему соседу. Тот, также не помогая руками, принимает крышечку себе на нос и передает ее следующему участнику. Игра ведется по цепочке. Тот, кто уронит коробок, выбывает, а игра продолжается дальше по кругу, пока не останется один участник или пока не надоест.

Танцплощадка.

На полу расстилается газета – «танцплощадка», на которую приглашается пара, желающая участвовать в этом развлечении. Партнеры должны танцевать под зажигательную музыку, не заступая за края газеты. Через 30 секунд музыку останавливают, газету сворачивают пополам и танец продолжается. Еще через 30 секунд газету снова сворачивают пополам и так далее. Обычно конкурс заканчивается тем, что партнер держит свою даму на руках, пытаясь отплясывать на одной ноге.

Луноходики.

Этот конкурс подходит для очень раскрепощенной компании. Все участники встают на четвереньки и начинают ползать друг за другом по кругу, повторяя: «Какой я обалденный луноходик». Фразу надо произносить очень серьезно и задумчиво. Тот, кто рассмеется, выбывает из игры. Побеждает самый убежденный «луноходик».

Одень даму.

Мужчины и женщины разбиваются на пары. Каждая женщина держит в руке свернутую в клубок ленту. Мужчина губами берет конец ленты и без помощи рук обматывает ею свою даму. Побеждает тот, кто быстрее справится с заданием или чей наряд получится «элегантнее». Для более раскрепощенной компании ленты можно заменить туалетной бумагой.

Выгодное вложение.

Мужчины и женщины разбиваются на пары. Каждой паре выдается равное количество «денег». Это могут быть настоящие купюры небольшого достоинства или просто фантики от конфет. Ведущий предлагает женщинам в течение минуты открыть как можно больше вкладов. Банками могут служить карманы, воротники, лацканы и другие укромные места на одежде партнера. По сигналу женщины прячут «купюры» в одежде своих напарников. Через минуту ведущий останавливает игру и предлагает дамам поменяться местами и в течение минуты отыскать все спрятанные деньги.

«Убойный коктейль».

Этот конкурс проводят, сидя за столом. Гости по кругу передают друг другу стакан. Каждый наливает в него немного какого-либо напитка. Тот, у кого стакан переполнится, и напиток польется через край, должен сказать тост и выпить получившийся «коктейль».

Ручеек.

На полу расстилают дорожку обоев либо узкий длинный коврик – «ручеек». Женщинам предлагают пройти по «ручейку», широко расставляя ноги, чтобы не промочить обувь. После того как все дамы «прогулялись» по ручейку, им предлагают по очереди повторить попытку, но уже с плотно завязанными глазами. В комнате остается одна участница, а другие дамы выходят из комнаты, чтобы не видеть, как их «подруга-соперница» выполняет задание. Участница с завязанными глазами проходит «ручеек», с разрешения ведущего снимает повязку и видит, что на дорожке обоев лицом вверх лежит мужчина. Разумеется, мужчина ложится на «ручеек» после того, как женщина выполнила задание, но еще не успела снять повязку с глаз. Дама, конечно, смущается. В комнату приглашают следующую участницу. Когда все повторяется, первая конкурсантка уже смеется вместе со всеми.

Отжимание.

В этом конкурсе участвуют только мужчины. Им завязывают глаза и предлагают отжаться от пола максимально большое количество раз. После того, как участники выполнили несколько отжиманий, ведущий говорит, что пол недостаточно чистый, и чтобы мужчины не испачкались, предлагает постелить бумагу. Повязки с глаз участников при этом не снимают. На полу расстилают куски обоев или листы ватмана с нарисованными на них в полный рост силуэтами обнаженных женщины. Мужчины продолжают выполнять задание уже над этими силуэтами. Через некоторое время ведущий снимает повязки и просит участников продолжить отжимания. Болельщики ведут счет, ободряют участников, дают им подсказки.

Совет.

Некоторые детские игры и забавы подойдут и для «взрослой» компании. Идеи можно почерпнуть из книг или сайтов, посвященных детским играм. Некоторые развлечения можно взять без изменения, а некоторые – адаптировать в соответствии с возрастом участников.

Украшение комнаты.

Комната, где будет проходить праздник, должна быть красиво украшена и хорошо освещена. Но слишком резкий, бьющий в глаза свет не способствует созданию уюта. Свет не стоит делать очень ярким, но в то же время места за столом не должны тонуть в темноте. Чтобы этого добиться, можно использовать разные виды светильников: подвесные, настольные, настенные. Особую атмосферу создадут зажженные свечи.

Как выбрать скатерть.

Скатерть – это не просто полотно, которым покрывают стол, а один из составных элементов праздничного украшения дома. Цвет скатерти должен соответствовать атмосфере того праздника, который вы собираетесь отмечать. Следите, чтобы она гармонировала с посудой и цветами, которые вы поставите на стол.

Универсальный вариант – белая скатерть. Она подходит для всех торжественных событий, праздников и даже простых дружеских чаепитий. С белой скатертью сочетается любая посуда и любые цветы.

Однако белые скатерти очень маркие, на них заметно любое пятнышко. Если вы знаете, что некоторые из ваших гостей не отличаются аккуратностью, лучше накройте стол темной скатертью: синей, зеленой, вишневой. Тогда даже если кто-нибудь капнет на скатерть соус, пятно не будет так сильно бросаться в глаза.

Можно выбирать цвет скатерти в зависимости от времени года.

Для весенних праздников подойдут скатерти нежных пастельных тонов: розовые, голубые, светлозеленые.

Особую «изюминку» таким скатертям придает белая вышивка. Весеннюю композицию дополнят ландыши, тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты или верба.

Солнечно-желтая скатерть с желтой, белой или охровой вышивкой создаст радостную атмосферу летнего праздника. На таком столе прекрасно будет смотреться букет садовых или полевых цветов, пшеничные колосья, корзинки с фруктами.

Осенью выберите скатерть цвета охры, а на стол поставьте корзинки с фруктами и букеты ярких осенних листьев.

Украшаем дом цветами.

Наверное, ни один праздник, кроме, может быть, Нового года, не обходится без цветов. Это украшение, которое создала для нас сама природа. Наша задача – научиться грамотно составлять букеты. Обратите внимание, что в декоративной флористике используют не только цветы, но и зелень, листья, травы, ветки, сухоцветы.

Начать нужно с ревизии ваз, имеющихся в вашем доме. При выборе вазы решающую роль играет не ее цена, а ее форма. Чем больше у вас разных по форме сосудов, тем лучше. Что касается цвета и текстуры вазы, то здесь никаких универсальных рецептов быть не может. Тем не менее, считается, что самыми лучшими являются керамические вазы. В цветных, матовых или глазурированных вазах различных форм и размеров удачно смотрятся букеты, где цветы дополнены листьями и зелеными веточками других растений. Вазы и блюда из тяжелого литого стекла идеальны для букетов, составленных из простых элегантных цветов: душистого горошка, герберы, орхидей. В стеклянных вазах хорошо смотрятся декоративные травы, веточки с небольшим количеством листьев, а также букеты из листьев строгой формы, такие, как у камелии, ириса.

Вместо ваз можно использовать любые подходящие емкости и сосуды: салатницы, мисочки для компота, большие бокалы для вина.

Цветы должны сочетаться с сервизом и скатертью.

Количество цветочных композиций и их размещение определяются размерами стола. В любом случае, цветы должны быть видны всем гостям за столом, где бы они ни сидели.

Если на столе практически не осталось свободного места, а украсить стол цветами все-таки хочется, можно рассыпать цветы на скатерти между приборами.

В вазу лучше ставить цветы одного вида. Даже если вам хочется сделать составной букет, не следует увлекаться разнообразием. Гораздо важней позаботиться о том, чтобы краски собранных в букет цветов гармонично сочетались друг с другом.

Цветы с крупными листьями ставят в вазы без дополнительной зелени.

Если стебли цветов слишком длинные, их подрезают до нужной высоты, а чтобы они не проваливались, надо положить в вазу вкладыш с отверстиями, металлическую сеточку «ежик» или палочки-распорки.

У некоторых цветов такие тонкие и слабые стебли, что в вазе они поникают. Такие цветки надо связывать по 3–4 и насаживать на «ежик».

Цветки с полым стеблем укрепляют, вставляя в них кусочки стебля другого растения.

Умение составить букет в высокой вазе – признак блестящего мастерства. Цветы должны как бы вырастать из середины вазы, а не падать на ее края. На помощь здесь приходит «ежик». Если ваза непрозрачная, цветы можно закрепить мягкой проволокой, поместив ее внутрь сосуда.

Особое внимание уделите подбору цветов по окраске. Во-первых, цветы должны вписываться в общую композицию сервированного стола, а во-вторых, они должны сочетаться друг с другом.

Чтобы не попасть впросак при составлении букета, необходимо знать основы колористки – науки о гармоничном сочетании цветов. Все многообразие цветовой палитры можно поделить на две категории: «теплую» и «холодную». К «теплым» цветам относятся красный, оранжевый и желтый, причем самым теплым считается оранжево-красный оттенок. К «холодным» причисляют зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Смешивая «теплые» и «холодные» цвета, можно получать различные оттенки, перемещаясь по цветовой шкале. Например, если добавить к зеленому желтый, получится более теплый оттенок, чем при смешении, например, зеленого и синего. Белый цвет считается нейтральным.

Если за столом нужно создать спокойную атмосферу, отдавайте предпочтение однотонным букетам. Можно составить букет из цветов одной окраски, но разных оттенков. При этом степень интенсивности цвета должна постепенно изменяться книзу или кверху.

Для создания веселой, радостной атмосферы праздника выбирайте цветы «теплых» тонов. Для более серьезных, торжественных и даже официальных случаев больше подойдут «холодные» тона.

Не забывайте о влиянии цветов друг на друга. Букет цветов «холодного» оттенка можно сделать теплее, добавив цветы «теплых» тонов. Точно так же буйство ярких красок можно слегка приглушить, добавив в букет «холодные» оттенки. Учтите, что «теплые» цвета всегда доминируют над «холодными». Зеленый цвет в сочетании с голубым будет доминировать, а вот в комбинации с красным утратит первенство. Комбинируя желтый и синий, делайте так, чтобы желтого цвета было гораздо меньше, чем синего.

Белые цветы дополнят композицию из растений ярких тонов, например, светло-красных, желтых, ярко-оранжевых. Однако особенно гармонично белые цветы смотрятся в сочетании с холодными оттенками, в первую очередь, светлофиолетовым и синим.

При составлении букета важную роль играет и форма цветков и листьев. Различают простые и сложные цветы. К простым относятся астры, герберы, маргаритки, простые хризантемы, а к сложным – георгины, гладиолусы, махровые хризантемы. Из цветов простой формы получаются эффектные букеты. Чтобы композиция получилась легкой, воздушной, следует удалить часть листьев, закрывающих сам цветок.

Даже после срезки цветы продолжают жить: бутоны распускаются, цветки постепенно увядают, осыпаются или засыхают. Скорость увядания у разных видов цветов разная. Это надо учитывать, так как составленный вечером букет из полураспустившихся растений к утру может измениться до неузнаваемости или даже вовсе погибнуть. Например, быстро распускаются, значительно меняя свой внешний вид, розы и тюльпаны. Орхидеи способны оставаться в неизменными виде в течение трех недель.

Как правило, для составления букетов целесообразно брать полураскрытые цветы. Срезать их следует рано утром. И купленные растения, и цветы, сорванные в собственном саду, необходимо очистить от лишних листьев и минимум на полчаса положить в воду. Стебли срезают по косой, чтобы они интенсивнее поглощали воду. Обратите внимание, что делать это надо прямо в воде. В летнюю жару в воду рекомендуется класть кусочки льда, чтобы дольше сохранять прохладу.

Совет.

Наполните водой широкий неглубокий сосуд и положите в него один-единственный распустившийся цветок с листиком. Плавающий на поверхности цветок смотрится необыкновенно эффектно.

Интенсивно освещенный темный цвет преобладает над светлым, но находящимся в тени.

Красиво составленные букеты нужно правильно разместить в комнате. Темный угол можно оживить, поставив туда вазу со светлыми цветами. В светлых частях комнаты хорошо будут смотреться цветы и зелень темных тонов.

Салфетки.

Универсальное украшение стола, уместное и на маленьком семейном празднике, и на большом торжественном приеме, – оригинально сложенные салфетки. Даже если у вас нет возможности украсить стол иными способами, такие композиции из салфеток придадут сервировке праздничность (варианты складывания салфеток подробно рассмотрены в главе 9).

ПОСТАВЬТЕ ПОЗАДИ БОКАЛОВ МИНИАТЮРНЫЕ ВАЗОЧКИ, в каждой из которых поместите один цветок. Можно поступить и немного иначе: украсить центр стола большим букетом, а рядом с каждым прибором поставить в маленькие вазочки с растениями той же цветовой гаммы, что и центральный букет.

Свечи своими руками.

Свечи – атрибут любого праздника. В магазинах можно найти свечи разных цветов, форм и размеров. Но, к сожалению, не всегда удается подобрать «свечу своей мечты». К тому же хочется, чтобы праздничное украшение было особенным. Вы можете воплотить свои оригинальные дизайнерские задумки, сделав свечи своими руками.

Свечи из огарков.

Накопившиеся свечные огарки и куски парафина можно переплавить в новую свечу. Для этого вам потребуется нить мулине, пивная банка, пакет из-под сока или любая другая форма, подсолнечное масло и, разумеется, сами свечные огарки. Они могут быть даже разных цветов. В этом случае у вас получится оригинальная «радужная» свеча.

Извлеките из остатков свечей фитили, сложите все куски парафина в металлическую емкость и поставьте на водяную баню. Если вы используете белый парафин, но хотите сделать цветную свечу, покрошите в емкость детские восковые мелки. Чтобы свеча получилась с перламутровым отливом, добавьте в исходный материал тени для век. Добавив в расплавленный парафин несколько капель эфирного масла, можно сделать ароматическую свечу.

Пока парафин плавится, подготовьте форму для заливки. Смажьте ее стенки подсолнечным маслом, чтобы застывшую свечу легче было вынуть.

Изготовьте фитиль. Для этого плотно скрутите несколько нитей мулине. Чем толще свеча, тем больше ниток нужно для фитиля. Пропитайте фитиль расплавленным парафином. Один конец фитиля привяжите к карандашу положите его сверху на форму. Конец фитиля должен касаться дна формы. Можно дополнительно зафиксировать фитиль снизу. Для этого проколите в центре донышка формы отверстие, протяните через него конец фитиля и закрепите, завязав снаружи узелок.

Вылейте в форму примерно две трети расплавленного парафина и оставьте на ночь. Утром, когда парафин застынет, в середине свечи образуется углубление. Расплавьте на водяной бане оставшуюся часть парафина и заполните им этот «кратер». Затем оставьте свечу еще на день. Когда парафин окончательно застынет, выньте свечу из формы. Если подсолнечное масло не помогло и парафин все-таки пристыл к стенкам формы, положите ее на 10 мин в морозильник или подержите в горячей воде.

Кофейная свеча.

Для изготовления кофейной свечи вам потребуется 5 белых парафиновых свечей или несколько свечных огарков, 4–5 ст. л. зерен кофе, пивная банка, коробочка из-под сока или другая форма, карандаш, нож, подсолнечное масло, нити мулине, маленькая кастрюля или миска.

Сначала измельчите свечи ножом, извлеките из них фитили. Растопите куски парафина на водяной бане. Пока парафин плавится, подготовьте форму и фитиль так же, как было описано выше. Когда парафин расплавится, не снимая кастрюльку с водяной бани, добавьте туда кофейные зерна, а через 10 мин уберите их и положите на дно формы, заполнив ее почти наполовину. Залейте кофейные зерна небольшим количеством парафина, чтобы они не всплыли, и немного остудите. Когда этот слой парафина застынет, растопите оставшуюся часть парафина и залейте форму доверху. Когда свеча затвердеет, выньте ее из формы. Несколько секунд подержите слой с зернами над огнем, чтобы парафин слегка расплавился и зерна стали заметнее.

Фруктовая свеча.

Для изготовления фруктовой свечки вам потребуется лимон, апельсин, грейпфрут или любой другой цитрусовый с плотной кожурой, несколько белых или желтых свечей, нить мулине, небольшая кастрюля или миска, карандаш.

Разрежьте фрукт пополам и аккуратно извлеките мякоть, стараясь не повредить кожуру. Половинки кожуры будут служить формами-подсвечниками для свечей. Скрутите жгутом несколько нитей мулине и пропитайте их парафином либо извлеките фитиль из свечи. Привяжите один конец фитиля к карандашу и положите его сверху на половинку кожуры. Проделайте отверстие в донышке кожуры, протащите через него нижний конец фитиля и завяжите его узелком с внешней стороны.

Ножом измельчите свечи, извлеките из них фитили, а куски парафина расплавьте на водяной бане. Залейте расплавленным парафином половинки кожуры и оставьте до застывания.

Картинки для свечей.

Даже самую простую свечу можно за 5 минут превратить в праздничную. Для этого вам понадобится толстая свеча, бумажные салфетки с рисунком, ножницы и чайная либо столовая ложка.

Аккуратно вырежьте из салфетки картинку, которой вы бы хотели украсить свечу. Обратите внимание, что такие салфетки обычно бывают многослойными, вам же понадобится только один, верхний слой с рисунком. Вы можете вырезать один рисунок или несколько, приклеив их по всей окружности свечи.

Слегка раскалите ложку над открытым огнем. Приложите рисунок к свечке и аккуратно разгладьте его теплой ложкой, двигаясь от центра к краям картинки.

Гелевая свеча.

Прозрачные гелевые свечи смотрятся очень необычно. Помимо внешней красоты, у них есть и еще одно преимущество: гель горит медленнее парафина. В целом принцип изготовления гелевой свечи такой же, как и парафиновой. Однако имеется и ряд особенностей.

Для изготовления гелевой свечи залейте 5 частей бесцветного желатина 20 частями воды. Через 30–40 минут добавьте в набухший желатин 25 частей глицерина. Поставьте смесь на слабый огонь и нагревайте до получения прозрачного раствора. Отдельно возьмите 10 частей глицерина, подогрейте его и растворите в нем 2 части танина. Смешайте оба раствора. У вас получится мутный раствор. Подогревайте его еще некоторое время, пока он не станет прозрачным. Обратите внимание, что гель нельзя нагревать до температуры выше 120 °C, так как в этом случае масляная часть начнет разлагаться, гель получится мутным и будет неприятно пахнуть. Старайтесь как можно реже мешать гель, иначе в нем будут образовываться пузырьки. Если пузырьки все же появились, поставьте свечу на хорошо освещенный солнцем подоконник. Гель разогреется и пузырьки исчезнут.

Готовый гель залейте в стеклянную форму с фитилем.

В качестве формы можно использовать любой красивый стеклянный сосуд с не слишком тонкими стенками. Тщательно вымойте его, вытрите и подогрейте в духовке. Это делается, чтобы уменьшить разницу температур геля и стенок сосуда. Если эта разница будет слишком большой, возле стенок формы образуются пузырьки. Кроме того, от температурных перепадов стекло может лопнуть.

Фитиль изготавливают и прикрепляют так же, как для парафиновых свечей. Разумеется, проколоть стеклянный сосуд невозможно, поэтому нижний конец фитиля приклеивают ко дну клеем.

Гель заливают по стенкам формы. Ни в коем случае не наливайте его струей.

Можно сделать оригинальную свечу, положив в нижнюю часть формы негорючие материалы: камушки, ракушки, бусины. Украшения засыпают в пустую форму без фитиля, заливают гелем и оставляют. Когда гель застынет, спицей прокалывают отверстие и вставляют туда нижнюю часть фитиля. Верхнюю как обычно прикрепляют к карандашу. Затем форму заливают оставшимся гелем до краев.

Идеи для Нового года.

Новый год – это, пожалуй, самый сказочный праздник и отличный повод отпустить свою фантазию на волю и окунуться в мир волшебства. В вашем распоряжении всевозможные украшения: елочные игрушки, мишура, гирлянды, бусы, банты, серпантин, шишки, сосновые или еловые ветви, свечи.

Только не перестарайтесь, чтобы не превратить дом в склад украшений, беспорядочно нагроможденных тут и там.

Прежде всего, определитесь со стилем и цветовой гаммой, в которых вы будете оформлять дом к Новому году.

Запаситесь смешными масками, ушками, шляпами, а также полотенцами, салфетками, свечами с новогодней атрибутикой.

1. Елка. Почетное центральное место в новогодней композиции принадлежит, конечно же, елке. Если вы предпочитаете ставить искусственную ель, достаньте ее из упаковки заранее, чтобы ее ветки и иголки успели распрямиться.

Если же ваш дом будет украшать живое дерево, позаботьтесь, чтобы оно радовало глаз как можно дольше. Для этого добавьте в емкость с водой, куда вы поставите елку, сахар, толченый аспирин и соль. Благодаря им деревце сможет сохранить иголки в течение целого месяца.

Основание елки обложите ватой, пушистой мишурой или блестящей атласной тканью, которые будут имитировать снег. Нанесите на «снег» лак для волос с блестками. У основания ствола поставьте фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Компанию им может составить символ Нового года по Восточному календарю.

Кроме елочных игрушек, на ветки можно повесить конфеты в красивой обертке, печенье, банты, вырезанные из блестящей упаковочной бумаги.

2. Новогодний венок из сухих веток. Возьмите несколько сухих веток либо лапник (еловые или сосновые ветки). Придерживая ветви рукой, закрутите их по спирали. Перехватите венок ленточкой или декоративной тесьмой чуть выше середины. Смажьте ветки клеем ПВА и посыпьте их раскрошенным пенопластом.

3. Деревце из шишек и елочных игрушек. Возьмите кусок картона: от его размера зависит размер будущего деревца. Сверните картон в виде конуса и закрепите его скотчем, клеем или степлером. Намажьте картонную основу клеем «момент» и прикрепите к ней шишки и небольшие елочные игрушки. Когда клей высохнет, наденьте «деревце» на цветочный горшок подходящего диаметра, стеклянную банку либо другую аналогичную опору. Декорируйте края опоры сухой листвой, гроздьями рябины, измельченным пенопластом.

Совет.

Для изготовления оригинальных свечей своими руками парафин нужно плавить на водяной ване в маленькой металлической кастрюле или миске. Чтобы удалить остатки парафина со стенок емкости, не мойте ее, а протрите бумажными салфетками и мыльным раствором.

4. Новогодний натюрморт. Возьмите кусок плотного картона и тарелку либо блюдо. Обведите контуры тарелки на картоне и вырежьте получившийся круг. Обклейте картонную «тарелочку» цветной бумагой или тканью. В центре «тарелки» укрепите свечу. Можно подплавить ее нижнюю часть на открытом огне и сразу приложить к «тарелочке». Чтобы крепление было более надежным, снизу ввинтите шуруп, чтобы он прошел сквозь картон и засел в свечке. Вокруг свечи разложите украшения: веточки искусственной елки, цветы, елочные игрушки. По краям приклейте шишки, покрытые золотой краской. Можно дополнить композицию маленькими макетами «подарков». Для их изготовления возьмите кубики из пенопласта или другого жесткого материала, оберните их цветной бумагой и перевяжите ленточкой.

5. Гирлянды из лампочек. В магазинах можно купить гирлянды на любой вкус. Они могут быть совсем коротенькими, средней длины или же многометровыми. Как правило, современные гирлянды состоят из разноцветных лампочек и имеют несколько автоматических режимов работы. Огоньки могут просто гореть, мигать, «бегать», чередуясь в различной последовательности. Лампочки могут быть открытыми или защищенными фигурными плафонами. Выбор гирлянды зависит исключительно от ваших предпочтений.

Гирлянду можно не только повесить на елку, но также использовать для украшения комнаты. Прикрепите ее на окна или стену в виде очертаний какой-либо фигуры или просто абстрактного орнамента. Можно протянуть гирлянду под потолком.

Сделайте простое, но чрезвычайно эффектное и оригинальное украшение – «Волшебную лампу Аладдина». Для этого возьмите любую стеклянную вазу. Желательно, чтобы она была прозрачной, однако допустимо использовать и матовые вазы. Положите в вазу гирлянду, свернув ее по спирали и распределив по всей высоте сосуда, и включите в розетку.

6. Искусственный снег. Украсьте стеклянные дверцы шкафов, окна, зеркала, бокалы, бутылки снегом из баллончика. Снег можно сделать и из обычной ваты. Для придания ей декоративности, обработайте ее лаком для волос с блестками. С серебряными блестками «снег» получится почти как настоящий. Золотые блестки сделают его волшебным и сказочным. Разложите вату на горизонтальных поверхностях: полках, подоконниках, столиках. Прикройте «снегом» землю в цветочных горшках.

7. Снежинки из бумаги. Возьмите квадратный или прямоугольный лист бумаги. Сложите его пополам. Получится прямоугольник с длинными горизонтальными и короткими вертикальными сторонами. Сгиб должен быть внизу. Движением от себя сверните фигуру так, чтобы перегнуть пополам левый нижний угол. У вас получится четырехугольник с острой длинной вершиной. Переверните сложенный лист на другую сторону и ножницами отрежьте лишнюю бумагу, оставив только треугольник из 4-х слоев бумаги. Линия среза – это основание снежинки, а противолежащий угол – ее центр. Маленькими ножницами с острыми кончиками вырезайте любые узоры и фигуры на бумажной основе. Обратите внимание: во-первых, вырезайте через все 4 слоя бумаги; во-вторых, оставляйте неперерезанными отдельные перемычки на сплошной стороне вашего треугольника, где смыкаются все 4 слоя бумаги, в противном случае снежинка распадется. Основание снежинки можно сделать волнистым или состоящим из лучиков. Кончик в центре можно отрезать по косой или вырезать треугольником. Когда вы закончите вырезать узоры, аккуратно разверните бумагу. У вас получится квадратная симметричная снежинка.

Чтобы сделать круглую снежинку, до начала создания узоров бумажную заготовку нужно обрезать по нижнему краю дугой. Кроме того, можно согнуть заготовку еще раз пополам по вертикальной оси.

8. Создайте новогодние композиции из подручных материалов:мишуры, бус, елочных игрушек, дождя, серпантина. Прикрепите их к стене с помощью скотча или мебельных гвоздиков, развесьте под потолком.

9. Новогодние подсвечники. Для их изготовления вам потребуются любые стеклянные баночки или другие стеклянные емкости, морская соль крупного или мелкого помола (можно заменить поваренной солью крупного помола), клей ПВА (белый клей), прозрачный канцелярский клей, кисточка и краски (гуашь либо акварель). Просейте морскую соль, отделив крупные кристаллы от мелких. Вы можете использовать их по выбору для декорирования баночки. Крупные кристаллы создают более выпуклую фактуру, мелкие покрывают стенки баночки ровным слоем наподобие инея. Можно сделать несколько подсвечников с крупными кристаллами, а еще несколько с мелкими, либо остановиться только на одном варианте.

Тщательно вымойте и высушите стеклянную баночку и смажьте ее стенки густым слоем клея ПВА. Пока клей не высох, обмокните баночку в заранее приготовленную соль. Чтобы кристаллики лучше прилипали, оставьте баночку на некоторое время в соли. Оставьте заготовку сохнуть. Когда соль прочно приклеится, покройте ее сверху «жидким стеклом» – канцелярским клеем. Не бойтесь: клей не растворит соль. Канцелярский клей удобнее наносить кисточкой, вбивая клей в неровную поверхность кончиком щетины. Оставьте до высыхания. Затем покрасьте соль гуашью или акварельной краской. Канцелярский клей защитит соль от воды, в которую вы будете макать кисточку, и кристаллы не растворятся. Дайте краске высохнуть. Можно обойтись и без красок, если для декорирования баночки взять цветную морскую соль.

Идеи для Дня рождения.

В День рождения все внимание должно уделяться имениннику. Стремясь сделать человеку приятный сюрприз, мы нередко увлекаемся настолько, что забываем подумать, действительно ли наши старания будут ему в радость. Чтобы не оказать имениннику «медвежью услугу», постарайтесь заранее ненавязчиво разузнать, нет ли у него самого каких-то пожеланий или идей насчет украшения дома и формы проведения праздника. Ваши собственные оригинальные задумки обязательно пригодятся для другого праздника, а в День рождения на первый план должны выйти желания именинника.

1. «Страна мечты».Украшая дом ко Дню рождения, старайтесь ориентироваться прежде всего на интересы и увлечения виновника торжества. Например, для любителя научной фантастики дом можно превратить в космический корабль. Если у именинника есть фильмы или книги, особенно ему дорогие, украсьте комнаты символикой из них. Можно «пригласить в гости» его любимого актера или певицу, написав поздравления от имени этого человека, заказав праздничный торт с его изображением или с помощью компьютерной программы, например, Photoshop, создать фотографии, где любимый персонаж был бы изображен вместе с именинником. Однако затевая подобные вещи, вы должны быть уверены, что не раните чувства именинника, что он не сочтет подобные поздравления издевательством над его увлечениями.

2. Воздушные шары.Вы можете надуть воздушные шарики воздухом или гелием, взять круглые, длинные или фигурные шары. Разложите их или развесьте по всему дому, но так, чтобы они не мешали. Составьте из шариков композицию и прикрепите ее к стене. Сделайте гирлянду из воздушных шаров, привяжите к ним фотографии именинника, повесьте записочки с пожеланиями и маленькие сувениры.

Изготовьте «мороженое» из воздушных шариков. Для этого возьмите лист картона или плотной бумаги, сверните его в форме конуса и скрепите скотчем, клеем или степлером. Оклейте внешнюю поверхность конуса цветной бумагой или тканью, а сверху приклейте воздушные шары розового, коричневого, кремового или фисташкового цвета. Такое «мороженое» можно развесить по всему дому.

3. Стенгазета.Нарисуйте на ватмане поздравительный плакат или сделайте стенгазету, посвященную имениннику. В ее оформлении используйте фотографии виновника торжества. Они могут сопровождаться пожеланиями, шуточными (но не обидными!) подписями. Если на День рождения приглашено много гостей, можно наклеить на ватман одну фотографию именинника, нарисовать или наклеить несколько украшений, а оставшееся свободное пространство предложить заполнить гостям. Они могут написать пожелания, стихи или просто поставить свою подпись.

Можно наклеить на ватман много фотографий именинника, относящихся к разным годам его жизни, и провести конкурс на самую остроумную подпись. Конечно, она не должна быть обидной.

4. Вкусные полянки.Если именинник сладкоежка или обожает фрукты, расставьте по всему дому вазочки с его любимым лакомством.

5. «Остров сокровищ».Вручение подарков можно обставить как поиск сокровищ. Разложите по всему дому стрелки, следуя по которым, именинник сможет добраться до спрятанного подарка. Можно устроить «квест»: придумать смешные интересные задания, за выполнение каждого из которых именинник будет получать очередную подсказку о местонахождении подарка.

6. Фигурки из бумаги.Вырежьте из цветной бумаги бабочек, цветы, птичек, куколок или любые другие предметы и прикрепите к стене с помощью скотча.

7. Гирлянды из лампочек. Такие украшения уместны не только на Новый год, но и в День рождения.

8. Знак Зодиака и год рождения. Вырежьте из бумаги зодиакальный знак или животное-покровителя того года, когда родился именинник.

УКРАСИТЬ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО СТЕНЫ И МЕБЕЛЬ, но даже пол. Засыпьте его лепестками цветов, конфетти, серпантином, «снегом» из раскрошенного пенопласта или любыми другими украшениями на свой вкус. Конечно, делать это можно только в том случае, если после праздника вы готовы заняться серьезной уборкой.

9. «Мой зайка».Купите, сшейте или свяжите игрушку-персонажа, с которым у вас ассоциируется именинник. Это может быть забавная зверушка, сказочный герой, цветок или даже неодушевленный предмет (будильник, чашка кофе, пирожное) прикрепите к лицу игрушки фотографию именинника.

Идеи для Пасхи.

В нашей стране Пасху празднуют отнюдь не только религиозные люди. Обычай дарить друг другу крашеные яйца, печь куличи и готовить творожную пасху многими воспринимается просто как традиция, повод собраться вместе, выразить свои теплые чувства. Поэтому не будем заострять внимание на религиозных аспектах и символике Пасхи, а просто поговорим о том, как украсить дом к этому светлому празднику.

1. Окраска яиц. Сегодня можно купить самые разнообразные красители, чтобы пасхальные яйца засверкали всеми цветами радуги. Однако качество таких пищевых красителей всегда вызывает опасение. Чтобы обезопасить себя и своих близких от некачественной продукции, используйте только натуральные природные красители. С их помощью вы сможете окрасить пасхальные яйца в разные цвета, нанести на них необычные узоры и орнамент.

Главная и самая сложная задача – окрасить яйцо интенсивно и равномерно, чтобы при этом скорлупа не треснула.

Чтобы яйцо оставалось целым, перед варкой его надо подержать около 1 часа при комнатной температуре. В воду для варки рекомендуется добавить 1 ст. л. поваренной соли.

Скорлупа будет прокрашиваться равномернее, если яйца предварительно обезжирить – протереть их спиртом или мыльным раствором.

Окраска луковой шелухой.Цвет – от желтого до красно-коричневого. Луковая шелуха найдется в каждом доме. Это самый популярный и доступный природный краситель для пасхальных яиц.

Если собирать шелуху понемногу в течение года, то к Пасхе у вас накопится достаточное количество. Оттенок зависит от концентрации отвара и времени варки в нем яиц. Чем больше шелухи вы положите в воду и чем дольше вы будете держать в нем яйца, тем темнее получится скорлупа.

Например, если вы хотите получить достаточно насыщенный цвет, добавьте в воду побольше шелухи и варите ее около 30 минут перед тем как погрузить туда яйца. Готовому отвару дают немного настояться.

Яйца опускают в настой, доводят до кипения и варят в течение 10 минут, но если вы хотите, чтобы скорлупа получилась более светлой, выньте яйца раньше. Главное, чтобы яйцо успело свариться вкрутую. Окрашенные яйца надо вынуть и остудить.

Окраска березовыми листьями.Цвет получится желтый или золотистый. Отвар готовят из листьев молодой березы. Можно использовать как свежую, так и сухую листву. Чем больше листьев вы добавите в воду, тем концентрированней получится отвар и насыщенней цвет скорлупы. Готовый отвар настаивают 30 минут, а затем подогревают до комнатной температуры, кладут в него вымытые яйца, доводят до кипения и варят в течение 10 минут. Готовые яйца вынимают и остужают.

Окраска свеклой или черникой.Цвет будет светло-красный. Положите яйца в кастрюлю, залейте их водой, добавьте 1 ч. л. уксуса, доведите до кипения, добавьте измельченную свеклу или ягоды черники и кипятите 15 минут. Если после окрашивания не вынимать яйца, а оставить их на всю ночь в отваре, убрав кастрюлю в холодильник, цвет получится более интенсивным и насыщенным.

Окраска морковью, апельсинами или лимонами.Цвет будет светложелтый, а красить нужно так же, как свеклой.

Окраска корнями куркумы или скорлупой грецких орехов.Получится желтый цвет, а красить нужно так же, как свеклой.

Окраска листьями шпината или крапивы.Цвет будет светлозеленый, а красить нужно так же, как свеклой.

Окраска зелеными яблоками.Цвет будет зеленый, а красить нужно так же, как свеклой.

Окраска листьями красной капусты.Цвет получится синий. Красить так же, как свеклой.

Окраска кофе.Цвет бежевый или коричневый, а красить нужно так же, как свеклой.

Крапинка.Намочите скорлупу и обваляйте яйца в сухом рисе. Заверните яйца в марлю и плотно завяжите ее концы либо сшейте края марли ниткой, чтобы зафиксировать рисинки. Опустите яйца в отвар луковой шелухи и варите обычным способом.

Мрамор.Оберните яйцо в луковую шелуху, а сверху завяжите его хлопчатобумажной тканью и варите обычным способом.

Разводы.Перед окрашиванием обмотайте яйца разноцветными нитками.

Радужные разводы.Сварите яйца в воде с добавлением соды. Затем оберните их разноцветными шелковыми лоскутками и завяжите ниткой. Еще раз прокипятите яйца в той же воде с содой, остудите и снимите ткань.

Растительная композиция.Сорвите небольшие листочки интересной формы. Листья должны быть ажурными либо с волнистыми или зубчатыми краями. Однако слишком тонкие игольчатые листочки как, например, у укропа, не подойдут. Красивый отпечаток оставляют листья березы, петрушки, клубники, смородины. Приложите листики к влажной скорлупе яйца, обмотайте капроновым чулком и туго завяжите. Опустите яйца в концентрированный настой луковой шелухи и варите 10–15 минут. Затем остудите, снимите чулок и листья.

Геометрические фигуры и буквы.Вырежьте буквы, фигуры и узоры из изоленты, наклейте ее на скорлупу, обмотайте яйцо капроновым чулком, туго завяжите и красьте так же, как яйца с растительной композицией. Таким способом можно сделать абстрактный узор из геометрических фигур, забавные рожицы, крестик, заглавные буквы «ХВ» и любой другой орнамент. Обратите внимание, что вам понадобится именно изолента. Скотч не так плотно прилипает к скорлупе и рисунок может не получиться.

Окраска белка.Красить яйца можно не только снаружи, но также изнутри с помощью безопасных для здоровья пищевых красителей. Варите яйца в течение 3 минут, затем выньте их из воды и в нескольких местах проткните скорлупу иголкой. Затем прокипятите еще некоторое время в крепкой заварке черного чая с добавлением гвоздики, кориандра и корицы.

Какой бы из перечисленных способов вы ни выбрали, после окраски яйца нужно смазать растительным маслом. Оно придаст скорлупе блеск.

2. Декоративные яйца. Возьмите сырое яйцо и продолбите на обоих его концах небольшие дырочки, расположив их друг напротив друга. Дуйте в одно из отверстий, пока из противоположной дырочки не вытечет все содержимое яйца. Распишите пустую скорлупу гуашью, оклейте цветной бумагой или оплетите бисером.

3. «Весенний газон».Пасхальные яйца можно поместить на специальные подставки или положить в плетеную корзину. Однако можно поступить оригинальнее, вырастив к Пасхе миниатюрный газон.

Возьмите глубокую тарелку или плоский горшок красивой формы и подходящего размера и заполните эту емкость землей, разбросайте по ее поверхности семена травы, пшеничные или овсяные зернышки и присыпьте их землей. Залейте все водой до консистенции жидкой сметаны и держите в тепле.

Летом комнату можно украсить гирляндой из полевых цветов. Чтобы она как можно дольше не увядала, цветы необходимо предварительно подержать в растворе глицерина либо прикрепить к уже готовой гирлянде между стеблей кусочки поролона, смоченные в растворе воды и аспирина.

Чтобы семена прорастали быстрее, можно накрыть емкость полиэтиленом, однако следите, чтобы из-за повышенной влажности под ним не развилась плесень. Периодически поворачивайте емкость, чтобы трава прорастала равномерно.

В качестве посадочного материала можно использовать семена травы для кошек и собак. Разноцветные яйца очень красиво смотрятся на фоне свежей зеленой травки.

4. «Яичные клумбы».Это вариации на тему «весеннего газона». Пофантазируйте с емкостью для вашего газона. Траву можно посадить не в обычных горшках и тарелках, а в яичной скорлупе. Отбейте верхнюю часть скорлупы, вылейте содержимое яйца, аккуратно ополосните внутреннюю часть скорлупы и заполните ее землей. Дальше поступайте так же, как с обычным горшком. Скорлупу можно оставить в натуральном виде или украсить цветной бумагой.

5. Пасхальный кролик. Это главный символ католической Пасхи. Однако если вы спокойно относитесь к религиозной стороне этого праздника, можете посадить рядом с корзинкой пасхальных яиц игрушечного кролика.

Глава 11. Советы молодым родителям.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Поздравляем! У вас появился малыш, и теперь вы действительно знаете, что такое настоящее счастье! Ради своего ребенка, будущего или уже родившегося, вы готовы свернуть горы, осушить океаны и одним движением руки перевернуть Землю. Но сейчас вам нужно вплотную заняться гораздо более важными вещами: подготовить детскую комнату, в которой ваш малыш будет чувствовать себя комфортно, научиться пеленать его, купать, кормить грудью, лечить. Сколько нового вам предстоит узнать! Сколько всего освоить! Вскоре вы начнете понимать своего малыша, а он тоже будет узнавать этот мир с нуля. Пройдите этот путь вместе!

Как подготовить детскую комнату.

Детскую комнату надо готовить заранее, чтобы из нее успел выветриться запах краски и обойного клея.

Перед приездом малыша надо провести генеральную уборку. Комната должна быть хорошо освещенной и проветриваемой, но без сквозняков.

Пол рекомендуется покрыть лаком или краской, а стены оклеить моющимися обоями в спокойной (не слишком яркой, но и не унылой) цветовой гамме.

На окна надо повесить занавески из натуральной ткани. Она должна быть достаточно плотной, чтобы не пропускать яркий солнечный свет, иначе ребенок будет просыпаться слишком рано.

В детской не должно быть ничего лишнего. Особенно следует избегать предметов, которые легко собирают пыль: ковров, книг, мягких игрушек, сувениров, ненужных вещей в шкафах, углах и под мебелью.

Все прочие накопители пыли, например, мягкую мебель, надо регулярно пылесосить. Если вам негде хранить ненужные вещи, кроме как в детской, их нужно аккуратно сложить в полиэтиленовые пакеты или накрыть пленкой.

В детской не должно быть цветов: ни срезанных, ни комнатных. Во-первых, на них тоже скапливается пыль. Во-вторых, растения могут спровоцировать у новорожденного аллергию. Наконец, когда ребенок начнет ползать, он обязательно захочет попробовать цветок на вкус, что может привести к отравлению. Кроме того, малыш может уронить горшок на себя.

В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕВОЧЕК могут появляться слизистые или кровянистые выделения из половых органов. Это явление называется половым кризом и считается естественной реакцией на половые гормоны матери. В этот период малышке надо обеспечить дополнительные подмывания.

В детской должно стоять минимум мебели: кроватка, пеленальный столик, шкафчик или тумбочка для детских вещей, стул для родителей. Вся мебель должна быть из натуральных материалов с гипоаллергенными наполнителями (морскими водорослями, кокосовой стружкой, соломой).

Кроватка.Лучше всего приобрести деревянную кроватку с регулирующейся высотой дна и боковинок. Матрас должен быть не слишком мягким, иначе у ребенка разовьются дефекты опорнодвигательного аппарата. Лучшими считаются соломенные матрасики.

Пеленальный столик.В принципе, пеленать ребенка можно и в кроватке. Однако специальный столик облегчает процесс пеленания. При покупке столика важно правильно подобрать его высоту. Принцип таков: пеленая ребенка, мать не должна наклоняться.

Шкаф или тумбочка для хранения детских вещей.Этот предмет мебели рекомендуется поставить рядом с пеленальным столиком. Тогда весь необходимый инвентарь будет у вас под рукой. В шкафчик, кроме одежды, следует убрать аптечку, кремы, банки с присыпкой, ватой, водой, маслом, сосками и прочие предметы ухода за младенцем.

В детскую обязательно надо повесить термометр, чтобы контролировать температуру воздуха в помещении.

Приобретите для детской неяркий светильник. Проверьте, чтобы он отключался бесшумно: громкий щелчок выключателя может потревожить малыша. Лампочка должна быть скрыта абажуром, чтобы даже если она взорвется, осколки не разлетелись по всей комнате.

Мебель должна быть качественной, прочной, устойчивой, гладкой. Нужно избегать мебели с острыми углами, а все имеющиеся углы обмотать мягкой толстой тканью, оклеить полосками толстой резины или пробки.

Все электрические розетки надо закрыть.

Батареи и радиаторы также надо закрыть специальными панелями, а с подоконников убрать все тяжелые предметы.

Лекарства, бытовая химия, косметика, столовые приборы, инструменты, швейные принадлежности и все прочие острые или мелкие предметы должны быть убраны туда, где ребенок не сможет их взять даже случайно. Помните, что маленькие дети все тащат в рот. Таким способом они изучают окружающий мир. С этой точки зрения внимательно осмотрите каждое помещение в вашем доме, ставя себя на место ребенка.

Уход за новорожденным.

Если вы увлекаетесь садоводством, то наверняка знаете, сколько труда и сил приходится вложить в выращивание саженца. Чтобы семечко проросло и развилось в здоровое растение, необходимо обеспечить оптимальный температурный режим и правильное освещение, своевременно вносить удобрения, грамотно организовать полив, соблюдать агротехнику, интервалы посадки и выполнить еще множество условий. Уход за новорожденным – задача гораздо более сложная и несравнимо более ответственная. Различным аспектам ухода за младенцем посвящены толстые тома справочников, энциклопедий, пособий. Нужно учитывать, что медицинские взгляды на вопросы кормления, пеленания, купания ребенка постоянно меняются. Например, если еще 10–20 лет назад рекомендовалось тугое пеленание младенцев, то сегодня оно признано опасным и вредным. Поэтому если в вашей домашней библиотеке есть книги, посвященные уходу за новорожденным, посмотрите на год их издания. Не исключено, что содержащиеся в них сведения устарели. По этой же причине не нужно слепо доверять советам бабушек и мам (не только чужих, но и своих). Конечно, практический опыт бесценен. Однако это не исключает вероятности того, что основан он был на заблуждении, а успешным оказался исключительно благодаря везению.

Раздел «Уход за новорожденным», помещенный в нашей энциклопедии, не претендует на полноту. Из-за ограниченного объема издания мы можем дать только самые общие рекомендации по кормлению, пеленанию, купанию младенца. За более полной информацией обращайтесь к специализированным книгам, сайтам и к врачам-специалистам.

Пеленание.

Восприятие новорожденным окружающего пространства и своего собственного тела отличается от взрослого восприятия. В первые дни и недели жизни у ребенка наблюдаются так называемые «вскидывания» – внезапные, резкие движения рук и ног. Малыш может даже испугаться собственных рук и ног. Дело в том, что новорожденные пока еще не способны координировать движения своего тела. Со временем ребенок учится ориентироваться в пространстве, и непроизвольные жесты исчезают.

Ребенок познает окружающий мир, главным образом, через осязание. Поэтому для нормального развития малыша нужно, чтобы его ручки и ножки постоянно контактировали с предметами и поверхностями, находящимися близко к его телу. Например, если ребенок испугался своих ручек или ножек, взрослому, чаще всего, достаточно бывает прижать малыша к своему телу или даже придержать его ручки своей рукой. Развитие осязания у ребенка стимулируют прикосновения к пеленке, одежде, телу взрослого человека, к собственному телу. Чем больше у ребенка возможности «пощупать» окружающий мир, тем успешнее он развивается и адаптируется. Трудно представить объем новой информации, который обрушивается на ребенка каждую секунду его жизни. Неудивительно, что малыш может вести себя беспокойно, а неосторожным движением даже причинить себе вред.

Тем не менее, это не повод привязывать ребенка к кроватке, чтобы он лежал там, как кукла. Важно соблюсти баланс между разумным ограничением движения ради безопасности малыша и естественной активностью новорожденного.

Традиционно считалось, что ребенка надо пеленать как можно туже. Младенца обвивали полосками ткани, практически лишая его возможности двигаться. Утверждали, что в этом случае ребенок будет вести себя спокойно и вырастет стройным.

Современные специалисты доказали, что такой способ пеленания был вредным и опасным.

Еще несколько лет назад врачи советовали применять тугой способ пеленания, при котором ручки и ножки малыша насильно распрямлялись. Логика была такова: конечности младенца несколько согнуты. Чтобы они не остались такими и со временем стали прямыми, как у взрослого, им нужно помочь, придать верное положение и зафиксировать пеленкой. Однако через некоторое время врачи пришли к выводу, что такие рассуждения неверны. Тугое стягивание и насильное выпрямление конечностей не только не способствует их нормальному развитию, но и приводит к развитию патологий строения костей. Кроме того, при тугом пеленании движения ребенка были стеснены, а дыхание и кровообращение нарушены.

Современная медицина убеждена, что пеленание не должно нарушать естественного положения тела и затруднять движения младенца. В этом отношении оптимальным является свободное пеленание. Не путайте свободное пеленание с широким! Это не одно и то же. Широкое пеленание – это лечебный ортопедический прием, который применяется при патологии тазобедренных суставов.

Свободное пеленание позволяет обезопасить младенца от травм, связанных со «вскидываниями», когда мамы нет рядом, в первую очередь, во время сна.

Такой способ пеленания не нарушает естественного положения тела ребенка. Свободное пеленание не стесняет движений ребенка: он может поднести ручки к лицу, сосать палец, дергать ножками. К 10-30-му дню младенец начинает все увереннее координировать свои движения, и «вскидывания» прекращаются. После этого ребенка перестают пеленать.

Совет.

Своевременно меняйте ребенку мокрые пеленки и подгузники. Делать это надо не реже 8 раз в день, а также после каждого стула. В противном случае ребенок будет страдать от опрелостей.

Надо отметить, что у некоторых детей «вскидывания» наблюдаются и в более позднем возрасте. Таких малышей продолжают пеленать, пока резкие движения не прекратятся.

Многие родители совсем отказываются от пеленания. Новорожденного почти сразу одевают в кофточки, ползунки, комбинезоны, а в теплую погоду оставляют в легкой распашонке и подгузнике. Польза такого подхода вызывает сомнения. Ребенок еще «помнит» жизнь в утробе, где он жил в тесном, но уютном пространстве. Нормальная поза эмбриона: наклоненная к груди головка и согнутые конечности, прижатые к передней части тела. Роды сами по себе сопряжены со стрессом для малыша. Чтобы не усугублять ситуацию, приучать его к жизни во внешнем мире надо постепенно. В течение первых 2–3 недель поза, близкая к эмбриональной, будет естественной для малыша. Условно говоря, пеленки до определенной степени имитируют материнское чрево. С 3-4-й недели жизни, а у некоторых детей и раньше, начинается следующий этап освоения окружающего мира: днем на малыша надевают ползунки, а ночью пеленают. Затем ползунки надевают уже и днем, и ночью.

Грязное детское белье и пеленки следует хранить отдельно от взрослой одежды. Обязательно стирайте грязные пеленки с моющим средством. Ни в коем случае не подсушивайте мокрые пеленки!

Пользуйтесь специальными средствами для стрики детского белья: мылом или стиральным порошком.

Сушите детское белье там, где его никто не будет задевать.

Белье для ребенка в возрасте до 2 недель надо гладить с обеих сторон. Использованные одноразовые подгузники надо собирать в полиэтиленовые пакеты. Перед тем как выбросить наполненный пакет, его необходимо завязать.

Техника свободного пеленания.

Днем ребенка пеленают, оставляя ручки свободными, а ночью закутывают в пеленку вместе с руками. Пеленки должны быть выстираны и выглажены с обеих сторон. Пеленки нельзя стягивать слишком туго, чтобы не стеснять движения ребенка.

Перед тем как взять ребенка из кроватки, заранее приготовьте все необходимое для пеленания. В процессе пеленания ни в коем случае не оставляйте ребенка без присмотра. Новорожденный – это не кукла. Даже если вам кажется, что ребенок лежит спокойно, помните, что он в любой момент может начать двигаться. Достаточно одного мгновения, чтобы ребенок упал.

Соблюдайте следующий порядок пеленания.

1. Расстелите на пеленальном столике или пеленальной доске теплую фланелевую пеленку, на нее – тонкую, а сверху – подгузник (марлевый или памперс).

2. Наденьте на ребенка распашонку, запахивающуюся на спине.

3. Наденьте на ребенка теплую распашонку, запахивающуюся на груди.

4. Уложите ребенка на подгузник или наденьте на малыша памперс.

5. Положите ребенка на расстеленные пеленки. Верхний край пеленки должен полностью закрывать шею малыша.

6. Оберните левый край пеленки вокруг туловища ребенка и заправьте ее край под малыша.

7. Аналогичным образом подверните правый край.

8. Расправьте нижний край пеленки и загните его вверх.

9. Расправьте боковые концы пеленки, разгладив все складки.

10. Заправьте боковые концы назад, за спиной ребенка.

11. Подверните оставшийся конец за фиксирующий край.

Некоторые малыши комфортнее чувствуют себя, когда их ручки остаются свободными. Техника свободного пеленания в этом случае остается такой же, как описывалось ранее, однако верхний край расстеленной пеленки должен располагаться на уровне подмышек ребенка. Чтобы малыш случайно не поцарапал себя, надевайте на него распашонку с закрытыми рукавами или «руковички-антицарапки».

Кормление грудью.

Сосательный рефлекс является врожденным. Однако ребенок не умеет правильно брать грудь. Научить его этому – задача матери.

В первые дни жизни ребенок еще не понимает связи между дискомфортом, который он ощущает от голода, сосанием молока и удовлетворением, которое приносит ему насыщение пищей. Некоторые дети довольно быстро понимают эту связь и охотно берут грудь. Другим требуется время: даже ощущая голод, они отказываются от груди или же сосут молоко, но все равно не успокаиваются. Причина в том, что в их сознании сосание и вкус молока еще не связаны с чувством сытости. Кормящая мать должна помнить о подобных особенностях и проявлять терпение.

В первые 4–5 дней жизни новорожденные обычно теряют около 225 г веса. Это нормальное явление. В последующие 5 дней ребенок вновь набирает потерянные граммы. Таким образом, к 10-му дню жизни ребенок должен весить столько же, сколько весил при рождении.

Если у малыша наблюдаются отклонения в ту или иную сторону, нужно проконсультироваться с врачом.

Сколько раз кормить ребенка.

Давайте малышу грудь каждый раз, когда он хочет есть. Причем желательно начать кормление чуть раньше того, как ребенок почувствует дискомфорт и заплачет. Конечно, уловить нужный момент непросто, и получится это далеко не сразу. Нужно проявить большую наблюдательность, чтобы заметить характерные признаки, указывающие на то, что малыш проголодался.

Бесполезно давать кричащему, возбужденному ребенку грудь в надежде на то, что он успокоится и замолчит. В таком состоянии малыш не сможет нормально поглощать пищу.

Нельзя впадать и в другую крайность: будить сонного младенца, чтобы заставить его высосать «нужное» количество молока.

Норм здесь нет и быть не может. Ребенок ест столько, сколько ему требуется. Проблемы могут возникнуть, если у матери не хватает молока.

Однако младенец обязательно даст знать, что он все еще голоден.

Кормить ребенка нужно в спокойной обстановке, чтобы посторонние шумы и движения не отвлекали ни мать, ни малыша. Первые кормления рекомендуется проводить в одиночестве.

Положение во время кормления.

Во время кормления мать должна расположиться с максимальным удобством, чтобы полностью расслабиться. Оптимальный вариант – стул со спинкой, но без подлокотников, о которые малыш может удариться головой. Сиденье должно быть такой высоты, чтобы мать опиралась на пол всей ступней. Спинка должна поддерживать всю спину матери. Под спину желательно подложить подушку.

Кормить можно и лежа, но только подложив побольше подушек, на которые можно было бы надежно навалиться всем телом. Опираться на локти не рекомендуется: при такой позе у матери возникают болевые ощущения.

Сев на стул, надо положить ногу на ногу. Колено матери должно приподнять ребенка на нужную высоту. На колени надо положить подушку, а на нее – ребенка. Если во время кормления наклоняться к малышу или поднимать его к груди, болей в спине не избежать.

Как пробудить сосательный рефлекс.

После того как мать приготовилась кормить, она должна слегка коснуться щеки ребенка со стороны груди. Малыш ответит на прикосновение, повернув голову в нужном направлении. Через некоторое время достаточно будет прикосновения обнаженной груди к щеке ребенка, чтобы пробудить у него сосательный рефлекс.

Как подать грудь.

Раскрытый ротик ребенка напоминает овал. Такую же форму необходимо придать груди, сжав ее свободной рукой.

Главное, чтобы овал груди был вытянут в том же направлении, что и рот малыша. Для этого мать должна расположить большой палец своей руки параллельно верхней губе ребенка, а остальными пальцами поддержать грудь с противоположной стороны. Причем они должны находиться дальше от соска, чем большой палец.

Пальцы должны располагаться достаточно далеко от ареолы соска, чтобы не помешать ребенку взять грудь. От соска следует отступить не менее 5 см. Если грудь маленькая, то указательный палец при этом будет лежать на грудной клетке. При правильном положении руки большой палец окажется намного ближе к ареоле, чем остальные пальцы, и приподнимет сосок вверх, к лицу ребенка.

Захватывать грудь между указательным и средними пальцами не рекомендуется: вы можете придавить протоки, и это приведет к застою молока.

Как приложить ребенка к груди.

Чтобы ребенок правильно взял грудь, он должен очень широко раскрыть ротик. Малышу удобнее сделать это, когда его головка слегка откинута назад. В таком положении его язык оказывается над нижней десной, прикрывая ее сверху и захватывая грудь.

Чтобы помочь ребенку, его нужно поднести очень близко к груди и подать ему грудь так, чтобы ему было удобно захватить ее. Сосок должен быть направлен к носику ребенка. Если положить сосок малышу в рот, он неправильно захватит грудь, причинив матери боль.

Когда ребенок хочет есть, он вертит головкой, раскрывает рот и прижимает язык к нижней десне. Если малыш не открывает ротик, следует провести по его губам нижней частью ареолы соска.

Мать должна поддерживать ребенка так, чтобы его голова и плечи опирались на ее ладонь. При этом материнская рука не должна давить на затылок малыша. Мать должна достаточно плотно прижимать ребенка к себе, его животик к своему. Ладонь матери должна поддерживать шею ребенка и область между лопатками. Большой палец при этом должен находиться под тем ухом ребенка, которое расположено дальше от матери, а остальные 4 пальца – под ухом, прижатым к матери.

Когда ребенок широко раскроет рот, опустив язык на нижнюю десну, и его головка чуть откинется назад, мать должна поднести его к груди и подать сосок. Можно чуть-чуть помочь малышу: большим пальцем движением вперед разгладить сосок, чтобы он оказался в ротике ребенка.

Обратите внимание, что нужно подносить ребенка к груди, а не грудь к ребенку. Малыш уже готов взять грудь: нужно только прижать его к себе плотнее и подать сосок.

Если все сделано правильно, нижняя губа ребенка будет отогнута, язык ляжет поверх десны. Грудь окажется у ребенка глубоко во рту, и сосок будет касаться границы твердого и мягкого неба. Нижняя часть ареолы будет располагаться в ротике глубже, чем верхняя.

Если ребенок сосет грудь правильно, его щечки надуваются, подбородок глубоко упирается в материнскую грудь, а нос слегка касается груди или немного отведен в сторону. В том случае, если малыш захватил грудь неправильно, нужно осторожно разжать его десны пальцем, забрать грудь и дать ее снова.

Процесс кормления.

Когда ребенок сосет молоко, он дышит носом. Если дыхание будет затруднено, малыш испугается и даже может отказаться от еды. Поэтому мать должна следить за тем, чтобы грудь не мешала ребенку дышать. Для этого достаточно нажать на грудь немного выше ареолы соска, тогда на груди образуется так называемая «дыхательная ложбинка».

Иногда молоко сразу начинает литься слишком сильно, стоит малышу взять грудь. Ребенок давится, кашляет. Мать должна вовремя заметить это и уменьшить поток молока. Для этого нужно взяться за грудь средним и указательным пальцем, захватив ее выше ареолы соска около губ ребенка, и немного приподнять. После того как ритм сосания нормализуется, пальцы можно будет убрать.

Купание.

Гигиена младенца включает утренний туалет, регулярные подмывания в течение дня и купание.

Утренний туалет.

Утренний туалет осуществляют ежедневно, перед первым или вторым кормлением. Ребенка умывают и очищают ему глаза, уши, нос и все складки на теле.

Процедуры проводят на пеленальном столике. Все необходимые принадлежности готовят заранее.

Для утреннего туалета требуются:

• кипяченая вода;

• чистая вата, хранящаяся в специальной стерильной банке с плотно закрывающейся крышкой;

• детское косметическое мыло;

• 35 %-ный раствор перекиси водорода;

• зеленка (1 %-ный спиртовой раствор бриллиантовой зелени);

• слабый раствор марганцовки;

• влажные детские салфетки;

• детское молочко или детский крем;

• сухая пеленка или салфетки.

Пеленальный столик застилают чистой сухой пеленкой, после чего кладут туда ребенка. Если температура в комнате не менее 22–24 °C, малыша можно раздеть сразу.

Если же в помещении прохладно, ребенка следует раздевать постепенно, по мере необходимости.

Гигиенические процедуры проводят в следующем порядке: очищают глаза, нос, уши, рот и складки кожи.

1. Глаза. Ватный тампон смачивают теплой кипяченой водой или черным спитым чаем комнатной температуры без ароматических добавок. Малышу протирают один глаз от уха к носу. Меняют тампон и протирают второй глаз. Пользоваться одним и тем же тампоном для обоих глаз недопустимо!

Если у ребенка наблюдаются выделения из глаз, промывание рекомендуется проводить ватными тампонами, смоченными в растворе фурацилина (1 таблетка на стакан кипяченой воды) или отваре ромашки (2–3 ст. л. цветков ромашки аптечной залить стаканом кипяченой воды, подержать на водяной бане 20–30 минут и процедить). Обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

2. Нос. Младенцы не умеют сморкаться. Чтобы скапливающаяся слизь не затрудняла дыхание малыша, носовую полость надо ежедневно очищать ватой, скрученной жгутиками. На вату обязательно наносят детское косметическое масло. После этого нос еще раз обрабатывают уже сухими ватными жгутиками. Использовать для очищения носа ватные палочки не рекомендуется.

3. Уши. Мыть уши водой нельзя, чтобы вода неъ попадала в слуховой проход малыша. Уши протирают хорошо отжатой, слегка влажной салфеткой. Обязательно проверяют кожу за ушами, так как там часто возникают опрелости. Кожу за ушами смазывают детским маслом. Наружный слуховой проход обрабатывают ватными жгутами. Не следует слишком глубоко проникать в ухо. У младенцев барабанные перепонки расположены гораздо ближе, чем у взрослых, а кожа слуховых проходов нежная и тонкая.

4. Рот. Если малыш здоров, его ротовая полость не требует специального ухода. Однако ротик необходимо ежедневно осматривать. Чтобы заставить ребенка раскрыть ротик, нужно слегка нажать пальцем ему на подбородок. В норме слизистая оболочка рта должна быть чистой, влажной, розовой. Чаще всего слизистая рта поражается грибковым заболеванием «молочницей», которая сопровождается появлением во рту белого творожистого налета. Для лечения рот обрабатывают ватным тампоном, смоченным в растворе соды (1 ч. л. на стакан кипяченой воды). Обработку проводят каждые 2–3 часа перед кормлением. Обязательно консультируйтесь с врачом.

5. Кожа. Потовые железы младенцев пока недоразвиты, а кожный покров нежный и чувствительный, поэтому обрабатывать кожу надо очень аккуратно. В естественных складках кожи нередко появляются опрелости. Риску подвержены подмышки, промежность, шея, кожа за ушами, ладони, локтевые и подколенные сгибы, промежутки между пальцами, складка между ягодицами. Эти области нужно тщательно протирать, очищать от мочи и кала. Очищенные складки надо обрабатывать детской присыпкой, причем без масла и детского крема. Присыпку сначала наносят на руку, а потом втирают в тело ребенка.

Подмывание.

Малыша следует подмывать после каждого стула. Если ребенок обмочился, достаточно протереть его влажными детскими гигиеническими салфетками.

Подмывать ребенка надо проточной водой. Чтобы не занести в мочеиспускательный канал инфекцию, подмывать малыша надо в направлении спереди к заднему проходу. Девочкам надо тщательно промыть все складки кожи, мальчиками – вымыть мошонку и пенис.

Ягодицы моют детским мылом, детским гелем или пенкой для тела. Однако использовать эти средства надо не каждый раз, так как они сушат кожу. Для предотвращения раздражения кожу смазывают детским маслом или кремом.

Купание.

Обычно купание проводят вечером, перед последним кормлением. Однако процедуру можно перенести и на другое время. Купание длится в среднем 5–7 минут.

Ребенка купают в специальной детской ванночке. Перед каждым использованием ее моют и обдают кипятком. На дно ванночки кладут пеленку или специальный коврик.

Для купания требуются мягкая губка, кувшин или ковш с водой для ополаскивания и чистое полотенца. Моющие средства можно использовать не чаще 1 раза в неделю.

Температура воды должна быть 36,5-37,5 °C. Ее проверяют водным термометром. Температура в помещении для купания должна быть не ниже 20–22 °C. Сквозняки недопустимы.

Воды должна достигать грудки малыша, погруженного в ванну.

Чтобы опустить ребенка в воду, взрослый должен положить его себе на локтевой сгиб левой руки. Этой же рукой надо придерживать ребенка за плечо.

Правой рукой ребенку намыливают голову и тело, тщательно обрабатывая складочки кожи.

Затем малыша вынимают из ванны, поворачивают спинкой и обливают водой для ополаскивания.

Ребенка обсушивают мягкими промокательными движениями салфетки или полотенца. Складки кожи смазывают детским кремом или маслом. Ребенка заворачивают в чистую байковую пеленку.

Уход за волосами.

Даже если на голове малыша совсем мало волос, они нуждаются в уходе. Голову ребенка моют специальными детскими шампунями с нейтральным pH. Длинные, густые волосы расчесывают гребешками из натуральных материалов с редкими зубьями. Секущиеся или слишком длинные волосы нужно подрезать.

Уход за ногтями.

У младенцев очень острые ногти, которыми они могут пораниться. Поэтому когда ногти дорастают до кончиков пальцев, их необходимо подрезать.

Удобнее всего делать это, когда ребенок спит. Ногти срезают специальными детскими щипчиками или ножницами с закругленными концами. Чтобы не повредить кожу, подушечки пальцев во время стрижки ногтей отводят назад.

Ногти на ногах стригут раз в 1–1,5 месяца.

Уголки ногтевого ложа, где чаще всего возникают заусенцы, можно в профилактических целях смазывать зеленкой.

Когда пора вызывать врача.

У маленьких детей часто возникают острые респираторные заболевания – ОРЗ. Многие родители считают, что можно лечить их самостоятельно, однако это не так. Дети могут тяжело переносить банальные ОРЗ, под их маской иногда скрываются более серьезные заболевания. Поэтому при появлении первых признаков болезни у ребенка следует обратиться к врачу.

Типичные признаки инфекционных заболеваний: повышение температуры, нарушение аппетита, головная боль.

Меняется поведение ребенка. Обычно жизнерадостный, энергичный, он вдруг перестает интересоваться любимой игрушкой, капризничает, старается привлечь к себе внимание. Если вы заметили изменения в его поведении, следует понаблюдать за малышом.

Как правило, температура у ребенка повышается уже в начальной стадии заболевания, поэтому нужно сразу ее измерить.

Повышение температуры – это защитная реакция организма на проникновение микробов и, кстати, признак активной работы иммунной системы.

В это время в организме происходит выработка антител, интерферонов и выборочное (по принципу «свой – чужой») уничтожение микроорганизмов.

На определенном этапе повышение температуры тела является полезным и необходимым. При повышении температуры до 38 °C и выше, или если ребенок очень плохо себя чувствует, необходимо вызвать врача на дом.

Если температура поднимается выше 38,5 °C, до приезда врача нужно обязательно применять обтирания охлаждающим раствором. Это не позволит лихорадке достичь опасных для жизни ребенка показателей температуры (39 °C и выше).

Следует отметить, что температуру тела ниже 38 °C в большинстве случаев снижать не следует, так как дети переносят ее относительно легко.

ДЕТЕЙ ДО 3-х ЛЕТ при любых изменениях в состоянии здоровья необходимо показывать врачу. Это связано не только с опасностью осложнений, но и с тем, что они не могут пожаловаться на боль, тошноту и другие признаки болезни.

Катаральные явления – общее определение таких симптомов инфекционных заболеваний, как насморк и покраснение слизистых оболочек. Для них характерны умеренные или сильные выделения из носа слизистой или водянистой консистенции.

Если выделения обильные, то, скорее всего, это ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), если скудные – причины могут быть другие. Горло у ребенка можно осмотреть и в домашних условиях. Попробуйте научить вашего малыша правильно открывать рот, максимально высовывая язык и одновременно произнося «А-А-А». Можно слегка (именно слегка) надавить кончиком ложки на корень языка. Но не перестарайтесь! Чрезмерное надавливание может вызвать рвоту.

У здорового ребенка слизистые оболочки задней стенки горла розового цвета. Если вы увидите покраснение отдельных участков или всей глотки, то здесь, вероятно, началось воспаление и ребенку необходима медицинская помощь.

Тошнота и рвота не являются обязательными признаками инфекционного заболевания, хотя они сопровождают многие из них, особенно при высокой температуре.

Например, кишечная инфекция характеризуется именно этими явлениями. Рвота может быть признаком заболеваний центральной нервной системы. Они встречаются у маленьких детей чаще других. «Мозговая» рвота характерна для таких опасных заболеваний, как менингиты (воспаление оболочек головного мозга) и менингоэнцефалиты (воспаление головного мозга и его оболочек). Признаками заболевания могут быть: рвота (без предшествующей тошноты), лихорадка с высокой температурой и головная боль.

Головную боль у маленьких детей можно выявить по монотонному крику, плач происходит как бы «на одной ноте», без перерыва, а также по положению головки ребенка: он старается его менять.

Если вы заметили похожие признаки, необходима экстренная медицинская помощь. При подтверждении заболевания центральной нервной системы обязательна немедленная госпитализация! От своевременно оказанной помощи зависят здоровье, а иногда и жизнь малыша.

Сыпь – признак нескольких инфекционных заболеваний. Типичность сыпи и ее постоянство позволяют с высокой точностью установить природу болезни. Сыпь различается по цвету (он может быть ярко-красным, темным, насыщенным, бледнорозовым, розовым), форме и размеру (пятнышко, большое пятно, пузырек, бугорок).

Обычно высыпания появляются на ягодицах, бедрах и голенях. Реже встречается сыпь на сгибах рук, очень редко на лице и передней части тела. В этих случаях больному ребенку необходима помощь врача. Кроме того, его, возможно, нужно поместить в отдельную палату во избежание распространения инфекции.

Кашель – один из основных и частых признаков инфекции. Его появление свидетельствует об инфекционном поражении верхних дыхательных путей. Кашель характерен для инфекций, распространяемых воздушно-капельным путем (грипп, ОРВИ, парагрипп).

Он может возникать как при инфицировании верхних дыхательных путей (носа, глотки, гортани), так и более глубоких (трахеи, бронхов, легких). При поражении трахеи кашель сухой, жесткий, характерный для гриппа.

Прежде чем он смягчится, может пройти несколько дней. Ребенок постепенно начинает отхаркивать небольшое количество мокроты.

Бронхит возникает при продвижении инфекционного процесса ниже. А в дальнейшем инфекция достигает альвеол легких и развивается пневмония (воспаление легких).

Кашель при пневмонии носит упорный характер, отхаркиваемая мокрота обильная, зеленоватого оттенка. При крупозной пневмонии мокрота имеет цвет ржавчины.

Лечение многих инфекционных заболеваний на дому неэффективно и, более того, небезопасно. Поэтому при малейшем подозрении необходимо вызвать врача для постановки точного диагноза и назначения правильного лечения, а в случае надобности – и госпитализации.

Глава 12. Как правильно оказать первую помошь.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Двенадцатую главу можно условно разделить на два больших раздела: «Первая помощь при травмах и болезнях» и «Необходимый минимум лекарственных препаратов, который должен быть в каждой домашней аптечке». Было бы замечательно, если бы вам никогда в жизни не понадобилось бы заглянуть на эти страницы «Энциклопедии». К сожалению, это пожелание вряд ли осуществимо. Говорить о болезнях и несчастных случаях страшно. Но еще ужаснее, столкнувшись с ними в реальности, осознать собственную беспомощность. «Надейся на лучшее, готовься к худшему», – гласит народная мудрость. «Кто предупрежден, тот вооружен!» – вторит ей другое известное высказывание.

Первая помошь при несчастных случаях дома.

Первая помощь при отравлениях.

Ядовитые вещества попадают в организм различными способами. Человек может случайно или намеренно проглотить или вдохнуть их.

Дети глотают разные таблетки и жидкости из любопытства, взрослый может отравиться, случайно перепутав лекарственные препараты или жидкости, а также с намерением лишить себя жизни. Возможно употребление в пищу ядовитых грибов или растений. При отравлении нужно в первую очередь определить, какой именно яд попал в организм человека, чтобы действовать правильно и быстро.

Прежде всего, нужно вызвать «скорую помощь». В ожидании ее приезда постарайтесь промыть желудок, если человек находится в сознании.

Для этого надо дать пострадавшему выпить 5–6 стаканов воды со слабым раствором марганцовки и вызвать рвоту, раздражая пальцем корень языка и заднюю стенку глотки. Чем скорее будет сделано промывание желудка, тем лучше. Его нужно повторить несколько раз.

При отравлении снотворными лекарственными препаратами нельзя использовать в качестве слабительного средства касторовое масло.

После того как промыли желудок, нужно дать человеку выпить активированный уголь (его следует растолочь и залить водой так, чтобы получилась взвесь).

Все остальные мероприятия будет проводить врач «скорой помощи», поскольку первая помощь зависит от вида токсичного вещества. При тяжелых отравлениях человек часто становится малоподвижным, заторможенным, на него накатывает непреодолимая сонливость. Постепенно он теряет сознание и впадает в кому.

Если ему не оказать своевременно медицинскую помощь, то возможна остановка сердца и дыхания.

Некоторые ядовитые вещества могут вызвать у пострадавшего сначала сильное возбуждение, судороги, бред, галлюцинации, но в конечном итоге все равно приводят к угнетению сознания, остановке дыхания и сердцебиения.

Большинство ядовитых веществ достаточно быстро всасываются в кровь, поэтому необходимо действовать без промедления. При отравлении ядовитыми грибами и растениями пострадавшему делают очистительную клизму или дают любое слабительное средство, чтобы те вещества, которые проникли в кишечник, вышли из организма как можно быстрее.

Если человек уже потерял сознание, нужно проверить, есть ли у него пульс и дыхание. В первую очередь нарушается именно дыхание, поскольку расслабленный язык западает назад и перекрывает гортань.

Для того чтобы открыть доступ воздуха, уложите пострадавшего на твердую поверхность, запрокиньте его голову назад и положите под шею свернутое в валик полотенце.

Если после этого дыхание не восстановилось, начинайте реанимацию – непрямой массаж сердца.

Отравления алкоголем часто случаются в повседневной жизни. Они могут быть связаны с употреблением ядовитой жидкости по ошибке или употреблением некачественных спиртных напитков.

Алкоголь (этиловый спирт) обладает психотропным свойством, так как он оказывает наркотическое действие на центральную нервную систему. Он приводит к торможению процессов возбуждения и усвоения кислорода в головном мозге. К суррогатам алкоголя относятся вещества, которые приготовлены на основе не этилового, а других спиртов (метилового, изоамилового). Эти спирты намного вреднее для организма, чем этиловый.

Очень часто встречается отравление метиловым (древесным) спиртом. Он вызывает поражение центральной нервной системы, зрительного нерва и может способствовать возникновению слепоты. После отравления алкоголем и его суррогатами сначала отмечаются признаки неврологических расстройств: у пострадавшего отсутствует контакт с окружающими, пропадает болевая чувствительность.

Если отравление произошло большими дозами или суррогатами алкоголя, то наступает глубокая кома – происходит полная потеря сознания, утрачиваются все рефлексы, нарушается работа дыхательной и сердечнососудистой систем.

При таком отравлении нужно промыть желудок, создать условия для нормальной проходимости дыхательных путей, обеспечить поступление в комнату свежего воздуха.

Необходимо как можно быстрее доставить больного в отделение токсикологии.

При отравлении метиловым спиртом первая помощь – выпить этиловый спирт (водку). Эти вещества являются антагонистами и нейтрализуют друг друга.

Тяжелыми являются отравления прижигающими жидкостями. К ним относятся щелочи и кислоты. Особенно часто в быту случаются отравления уксусной эссенцией. Она оказывает и местное, и общее действие.

Пострадавшие жалуются на боль в горле, особенно при глотании, рвоту, задержку дыхания. Происходит потеря жидкости с рвотой, что вместе с сильной болью может привести к шоку. При всасывании уксусной кислоты в кровь появляются признаки разрушения эритроцитов: цвет мочи становится красным или коричневым.

Нужно срочно вызвать врача. Ни в коем случае нельзя при отравлении щелочами и кислотами делать промывание желудка без зонда, так как это усилит ожог слизистой оболочки пищевода.

Нельзя промывать желудок нейтрализующими растворами, иначе добавится термический ожог слизистых. Для уменьшения боли вводят в вену или мышцу обезболивающие средства.

Первая помощь при наружных кровотечениях.

При наружном кровотечении кровь вытекает на поверхность тела, и можно воздействовать непосредственно на рану. Существуют три основные разновидности кровотечения: капиллярное, венозное и артериальное.

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ достаточно обработать ссадину раствором йода или бриллиантовой зелени, наложить сверху марлевый тампон (кусочек стерильного бинта) и лейкопластырь.

Капиллярное кровотечение возникает при неглубоких порезах и ссадинах. В этом случае повреждаются только тонкие мелкие кровеносные сосуды. Кровь течет из раны несильно, ровной струйкой или просто сочится. Это кровотечение не представляет большой опасности. Его можно легко остановить, наложив на рану давящую повязку. Если рана большая или глубокая, нужно все же обратиться к врачу, поскольку ее следует обработать и наложить швы.

Если при ранении повреждаются более крупные кровеносные сосуды, возникают куда более опасные разновидности кровотечения – артериальное или венозное.

При венозном кровотечении кровь идет из раны ровной непрерывной струей, однако иногда она может слегка пульсировать. Кровь темно-вишневого цвета, и именно это в первую очередь позволяет отличить венозное кровотечение от артериального (артериальная кровь, богатая кислородом, – ярко-алая).

Венозное кровотечение из мелких сосудов останавливается давящей повязкой. При сильном кровотечении нужно обязательно обратиться к врачу.

Для того чтобы человек не истек кровью в ожидании приезда «скорой помощи» или в дороге, наложите на рану тугую повязку. Если рана находится на руке или на ноге, поднимите конечность вверх.

Если повреждена крупная вена и рана глубокая, попробуйте вложить в рану тампон из стерильных бинтов и ваты и туго забинтуйте. Дополнительно можно сдавить рану, положив под повязку туго свернутые салфетки.

Если повреждена локтевая или подколенная вена, нужно забинтовать рану, положить на повязку в области раны тугой бинтовой валик, сильно согнуть конечность в колене или локте и в таком виде зафиксировать.

Артериальное кровотечение – самое опасное из всех. Ярко-алая кровь бьет из поврежденного кровеносного сосуда под давлением, толчками. Если сразу не оказать помощь, человек умрет от кровопотери. Артериальное кровотечение невозможно остановить бинтовой повязкой: для его остановки необходима помощь врача. Все, что вы в состоянии сделать, – приостановить истечение крови на время. Просто тугой повязки оказывается для этого недостаточно. На время можно прижать кровоточащий сосуд пальцем.

Кровотечение из раны на руке или ноге возможно остановить с помощью наложения жгута: или специального резинового, или (при его отсутствии) ремня, или просто сложенной в несколько раз полосы ткани.

Жгут при артериальном кровотечении накладывают выше раны. Чтобы не повредить кожу, не снимайте одежду с этого места или же сначала обмотайте конечность полотенцем или салфеткой. Сделайте жгутом несколько витков на поврежденной конечности и закрепите его. Запомните: слабо наложенный жгут не остановит кровотечение, поэтому не бойтесь затянуть его слишком сильно. Однако если человек начинает ощущать покалывание или боль в руке или ноге ниже жгута, узел нужно ослабить. При правильном наложении жгута кровотечение из раны прекращается, кожа ниже него становится бледной, артерии в этой части тела не пульсируют. Под жгут обязательно положите записку с указанием точного времени его наложения. Это очень важно, поскольку, если жгут держать слишком долго, конечность может омертветь. Если до больницы нужно добираться больше 1 часа, следует через каждые 15 минут ослаблять жгут. В это время кровоточащий сосуд можно прижимать пальцами с помощью стерильной салфетки.

Если нет возможности наложить жгут (например, при ранах головы), кровотечение нужно максимально ослабить с помощью тугой бинтовой повязки, предварительно положив на рану свернутые в валик салфетки.

Бывают случаи, когда ко времени обнаружения пострадавший человек уже потерял некоторое количество крови. У него снижены артериальное давление и температура тела, а пульс, наоборот, учащен. Иногда пострадавший может даже находиться без сознания. В этом случае уложите его так, чтобы верхняя половина туловища была ниже ног. Разумеется, этого нельзя делать, если рана располагается на голове или шее. Если человек, потерявший много крови, находится в сознании, нужно напоить его большим количеством горячего сладкого чая или хотя бы воды.

Первая помощь при повреждениях внутренних органов.

Чаще всего причиной повреждения внутренних органов и кровотечения из них служат удар тупым предметом или падение с высоты. Кожа при этом не обязательно повреждается, а вот кровеносные сосуды рвутся. Внутреннее кровотечение обнаружить гораздо труднее, чем поверхностное, ведь кровь не всегда выливается наружу, а часто скапливается в полостях между органами.

Человек постепенно бледнеет, покрывается холодным потом, начинает жаловаться на слабость и головокружение, которые усиливаются в вертикальном положении. Артериальное давление снижается, а пульс становится частым. Эти признаки появляются не сразу после травмы, а через некоторое время, когда из поврежденного сосуда вытечет довольно большое количество крови.

Внутреннее кровотечение трудно остановить без помощи врача, поэтому при малейшем подозрении нужно вызвать «скорую помощь». В ожидании ее приезда постарайтесь немного замедлить кровотечение. Если кровь идет из органов брюшной полости или имеется подозрение на травму этих органов, уложите человека на спину и положите на живот холодный компресс или пузырь со льдом. Если же произошла травма грудной клетки и кровь накапливается в груди, о чем свидетельствуют боль и одышка, то уложите пострадавшего так, чтобы голова и плечи был приподняты. Так ему будет легче дышать. Признак внутреннего кровотечения – бледные, почти белые склеры глаз.

Первая помощь при вывихе.

Вывихи различных суставов нередко возникают в быту при падении. При этом головка вывихнутой кости выходит из своего привычного места в суставной сумке, занимая неправильное положение. Вывих костей в суставе распознать нетрудно. Травмированный сустав изменяет свою форму, нарушается его функция. В стороне от него может появиться выпуклость – выпирающая головка вывихнутой кости. Сама рука или нога пострадавшего находятся в необычном положении, и любая попытка подвигать ими причиняет сильную боль.

С вывихом не справиться без помощи врача. Не нужно пытаться вправить его самостоятельно, поскольку это может привести к очень серьезным осложнениям. На пострадавший сустав наложите холодный компресс или пузырь со льдом, а после этого хорошенько зафиксируйте конечность в том положении, в каком она находится сейчас, чтобы пострадавший не мог двигать ею. Это не только избавит его от новых приступов боли, но и не позволит кости сместиться еще больше. Дайте ему любые обезболивающие препараты и перевезите его в травмпункт или вызовите «скорую помощь».

Первая помощь при переломах костей.

Переломы костей конечностей тоже зачастую возникают при бытовых травмах. Во время падения или удара по конечности слышен хруст, возникает сильная боль, которая усиливается при малейшей попытке движения пострадавшей частью тела. В месте перелома постепенно нарастает отек и возникает кровоподтек. Поврежденная кость изменяет свою форму, конечность начинает двигаться в тех местах, где раньше движения не могло быть. При этом нередко слышится хруст трущихся отломков кости.

Перелом может быть открытым и закрытым. В первом случае отломки кости разрывают кожу и хорошо видны или имеются другие кожные повреждения в этой зоне.

При переломе костей конечностей в первую очередь обездвижьте пострадавший участок тела, для того чтобы отломки кости не сместились и не повредили кровеносные сосуды и нервы. Для этого приготовьте шину из любого подручного материала.

Совет.

При всех травмах, связанных с нарушением целостности покровных тканей организма человека (кожи, слизистых), необходимо обратиться в травмпункт и сделать прививку от столбняка.

Удобнее всего использовать деревянные планки, которые накладываются вдоль пострадавшей конечности с захватом суставов выше и ниже места перелома и приматываются бинтами. Если под рукой нет ничего подходящего, то можно туго прибинтовать поврежденную руку к туловищу, а ногу – к здоровой ноге. В любом случае, повязка должна захватывать не только пострадавшую кость, но и два ее сустава сверху и снизу от места перелома. Если перелом открытый, нужно сначала остановить кровотечение, обработать рану, а потом накладывать повязку для обездвиживания конечности. Пострадавшему нужно дать любое обезболивающее средство и отвезти его в больницу.

Перелом позвоночника – это очень тяжелая травма. Отломки костей могут сдавить или повредить спинной мозг, а это может явиться причиной параличей и других тяжелых нарушений жизнедеятельности организма. Главный признак травмы позвоночника – сильная боль в спине при любом движении.

Если у вас возникло подозрение, что у человека травмирован позвоночник, ни в коем случае не пытайтесь посадить его или поставить на ноги. Постарайтесь успокоить его, попросите не шевелиться. Лучше всего вообще не трогать и не перекладывать пострадавшего, а вызвать «скорую помощь». Если же приходится перевозить человека самостоятельно, нужно осторожно подвести под него деревянный щит или доски и на них переносить его.

Первая помощь при черепно-мозговой травме.

Черепно-мозговые травмы возникают в быту при падении со стремянки, если человек поскользнется (например, в ванной), при ударе по голове. Травмы головы и головного мозга являются очень серьезными, так как часто приводят к смерти и инвалидности. По характеру и степени повреждения головного мозга в момент травмы различают сотрясение, ушиб и сдавление кровяным сгустком. При сотрясении головного мозга пострадавший на некоторое время (до 10 минут) теряет сознание, у него появляются тошнота и рвота, головная боль. При осмотре можно заметить бледность кожных покровов, болезненность при движении глазных яблок из стороны в сторону. При ушибе головного мозга головная боль, тошнота, головокружение беспокоят пострадавшего сильнее, нарушение сознания продолжительнее. При попадании крови в пространства мозговых оболочек происходит сдавление головного мозга, при этом состояние больного крайне тяжелое, возникает расстройство сознания, многократная рвота, зрачок глаза на стороне поражения расширяется, одновременно с углублением нарушения сознания расстраиваются дыхание и сердечная деятельность.

При обнаружении всех этих признаков необходимо обеспечить полный покой пострадавшему, уложить его на твердую ровную поверхность, повернуть его голову набок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути, приложить холод к голове и срочно вызвать «скорую помощь».

Первая помощь при поражении электрическим током.

Поражение электрическим током в быту возможно при пользовании неисправными электроприборами. Оно или проходит практически бесследно, или становится причиной тяжелых нарушений жизнедеятельности организма (например, остановки сердца). Все зависит от силы и напряжения электрического тока, длительности его воздействия, состояния человека в момент поражения, а также от качества и своевременности оказания первой помощи.

Человек не может самостоятельно отойти в сторону от источника электрического тока с высокими напряжением и силой, поэтому, прежде всего, необходимо освободить его от воздействия электротока. По возможности, нужно повернуть рубильник для обесточивания помещения, выдернуть шнур электроприбора из розетки. Однако если вы не знаете, где можно отключить электричество, не бегите искать рубильник, чтобы не тратить драгоценное время: оттащите пострадавшего в сторону.

Внимание!Будьте осторожны. Вы сами можете попасть под действие электрического тока, если прикоснетесь к пострадавшему голыми руками или даже просто близко подойдете к нему.

Ток не пропускают резина и дерево, отбросить от пострадавшего электропровод надо с помощью любого длинного куска дерева: доски, шеста, палки. Можно также подойти поближе к пострадавшему, встав на доску или же надев обувь на резиновой подошве. Доска должна быть сухой, поскольку вода хорошо проводит электрический ток. Достаточно плотные резиновые перчатки защитят ваши руки и помогут оттащить человека подальше.

Когда вы освободите пострадавшего от контакта с источником электричества, нужно немедленно вызвать «скорую помощь». Лучше, если это сделает кто-то еще, а вы в это время приступайте к оказанию первой помощи. Если напряжение электротока не было очень высоким и пострадавший находится в относительно хорошем состоянии, основное ваше внимание при оказании помощи следует направить на ожоги, оставшиеся в местах соприкосновения тела с источником тока. На кожные повреждения нужно наложить стерильные повязки. Не надо пытаться оторвать прилипшую одежду, обугленные кусочки кожи, так как в рану может попасть инфекция, а кроме того, вы причините человеку сильную боль.

Электрический ток может стать причиной ослабления работы сердца. Пострадавший при этом находится в сознании, но он оглушен, бледен, испуган, тяжело и шумно дышит. Артериальное давление у него снижено. В этом случае нужно уложить его так, чтобы голова и плечи были приподняты, успокоить, напоить горячим сладким чаем.

При поражении электрическим током возможна остановка сердца в течение двух суток. Поэтому обращение за медицинской помощью обязательно, даже если пострадавший чувствует себя удовлетворительно.

В тяжелых случаях поражение электрическим током становится причиной остановки дыхания и сердца. В такой ситуации необходимо немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации. При судорогах нужно осторожно придерживать человека, чтобы он не повредил голову или конечности, между задними зубами следует ввести черенок ложки, обмотанный тканью. Это не только спасет его язык от прикусывания, но и облегчит дыхание. Если во рту у пострадавшего есть съемные зубные протезы, выньте их. Как только судороги станут слабее, нужно проверить, дышит ли пострадавший, бьется ли его сердце, и в случае необходимости приступать к реанимации.

Поражение молнией – это действие того же электрического тока, только огромной силы и напряжения. Оно может произойти при пребывании во время грозы на открытой местности. Однако при ударе молнией ток проходит сквозь тело человека за доли секунды, а потому он гибнет далеко не всегда.

Обычно при ударе молнией происходит потеря сознания, которая может длиться от нескольких минут до нескольких дней. Когда сознание восстанавливается, пострадавший становится очень возбужденным, кричит, жалуется на сильную боль в местах попадания молнии, где появляются глубокие ожоги. Часто у пострадавшего перестает действовать рука или нога (а иногда и все конечности сразу), иногда ослабляется зрение и ухудшается слух, появляется сильная головная боль. В тяжелых случаях возможны судороги, остановка сердца и дыхания.

При поражении человека молнией первое, что нужно сделать, – вызвать «скорую помощь». После этого постарайтесь облегчить его состояние. Немедленно проверьте, есть ли у человека дыхание и сердцебиение, и при необходимости приступайте к сердечно-легочной реанимации.

Внимание!Даже если у человека временами возникают неглубокие самостоятельные вдохи и прощупывается слабый пульс на сонной артерии, но в то же время зрачки его глаз остаются узкими и не реагируют на свет, прекращать реанимацию нельзя.

Сердце и легкие пока работают беспорядочно, и поэтому они не могут обеспечить организм достаточным количеством кислорода.

Если человеку не требуется реанимация, лучше не трогать его до приезда бригады «скорой помощи». Можно закрыть ожоги стерильными повязками.

Если вы вынуждены везти человека с поражением молнией в больницу самостоятельно, то его нужно уложить на бок, во избежание попадания содержимого желудка в дыхательные пути, поскольку может начаться рвота.

Первая помощь при аллергии.

Самой тяжелой формой аллергии являются отек Квинке и анафилактический шок. Они развиваются очень быстро при попадании аллергена в организм, иногда мгно-венно.

Чаще встречается отек Квинке – это тяжелое состояние, возникающее при повышенной чувствительности организма к некоторым веществам, т. е. при аллергии.

Чаще всего он развивается при попадании аллергена внутрь организма (например, при приеме лекарственных препаратов и, особенно при их инъекциях, при укусах насекомых), однако его способно вызвать и попадание аллергена на кожу.

Отек Квинке может затрагивать как кожу, так и слизистые оболочки. Самое страшное его осложнение – отек гортани, когда слизистая оболочка отекает настолько, что перекрывает доступ воздуха в трахею, бронхи и легкие. Если вовремя не оказать помощь, человек может умереть от удушья.

Развитие отека Квинке начинается с покашливания, которое очень быстро переходит в мучительный приступ кашля. Человеку трудно дышать, появляется одышка, дыхание становится прерывистым.

Голос сначала сипнет, а потом и вовсе исчезает. Часто одновременно появляются и отеки кожи и слизистых (сначала на лице, затем на шее, реже – еще и в верхней части груди). Лицо человека синеет, а потом бледнеет. Если быстро не оказать неотложную помощь, может наступить смерть.

Иногда аллергическая реакция проявляется сильной болью в животе, тошнотой, рвотой и головокружением. Это не значит, что опасности удушья нет. Оно может развиться практически мгновенно.

Поэтому чем раньше будет оказана помощь, тем лучше. Попросите кого-нибудь срочно вызвать «скорую помощь», а сами постарайтесь удалить из организма или с поверхности кожи вещество, вызвавшее аллергию. Если причина аллергической реакции – укус насекомого, нужно немедленно вытащить жало и постараться отсосать из ранки немного крови, с которой выйдет часть яда. Если вещество-аллерген попало в желудок, промойте его, дав человеку выпить несколько стаканов воды и вызвав рвоту.

С кожи аллерген удаляется тщательным обмыванием проточной водой. Если вещество, вызвавшее аллергию, было введено в организм с помощью инъекции, наложите жгут выше места укола, если есть такая возможность.

Если лекарство вводили в ягодичную мышцу, положите на место укола пузырь со льдом, бутылку с холодной водой.

Независимо от того, удалось удалить часть аллергена из организма или нет, дайте пострадавшему мочегонные средства (например, фуросемид).

Желательно ввести их в вену или в мышцу. Помимо мочегонных, вводят антигистаминные препараты (димедрол, супрастин). Ноги больного с отеком Квинке опустите в таз с горячей водой, это поможет уменьшить отек, так как вызовет отток крови от головы.

Если «скорую помощь» вызвать невозможно, нужно немедленно отвезти человека в ближайшую поликлинику или больницу. Все действия по оказанию первой помощи будете производить по дороге.

Первая помошь при экстренных состояниях у хронических больных.

Первая помощь при гипертоническом кризе.

Гипертонический криз – это резкое и значительное повышение артериального давления. Он возникает у людей, страдающих гипертонической болезнью, при сильной физической нагрузке, эмоциональном перенапряжении, при изменении погоды, употреблении спиртных напитков.

Чаще всего гипертонический криз возникает мгновенно, без каких-либо предвестников. Появляется резкая головная боль, иногда головокружение, тошнота, рвота, шум в ушах и туман перед глазами. У пожилых людей нередко возникают боль или чувство тяжести в области сердца. Гипертонический криз может сопровождаться удушьем, затруднением дыхания, сильным ухудшением зрения и слуха.

При легкой форме гипертонического криза первую помощь можно оказать самостоятельно, дав больному гипотензивные и мочегонные препараты, однако при появлении одышки, болей в области сердца, сильной тошноты и рвоты нужно как можно быстрее вызвать «скорую помощь».

В ожидании приезда бригады «скорой помощи» усадите больного в кровати, удалите из комнаты всех посторонних людей, откройте окно и постарайтесь его успокоить. Дайте ему гипотензивные (пропранолол, эналаприл) и мочегонные (фуросемид) препараты, при болях в области сердца – нитроглицерин.

Нужно иметь в виду, что нет какой-то фиксированной цифры артериального давления, при которой у всех гипертоников ухудшается состояние. У одного человека гипертонический криз может развиться при артериальном давлении 150/100 мм рт. ст., другой и при давлении 220/140 мм рт. ст. будет сохранять работоспособность. Однако это чревато тяжелыми последствиями. Поэтому нужно регулярно измерять уровень артериального давления и своевременно обращаться к врачу.

Первая помощь при болях в груди.

Боли в груди, особенно в области сердца, всегда сильно пугают людей, ведь нередко причиной их являются заболевания сердца: стенокардия и инфаркт миокарда. Но если приступ стенокардии можно остановить в домашних условиях (например, с помощью нитроглицерина), то при инфаркте миокарда помочь может только врач. Важно вовремя различить эти заболевания.

Стенокардия, или грудная жаба, – это заболевание, которое проявляется периодически возникающими приступами боли в области сердца или, чаще, за грудиной. Эта боль возникает при физической нагрузке (например, при быстрой ходьбе или беге, при подъеме по лестнице), эмоциональных переживаниях, а также при повышении артериального давления. Боль бывает разной по силе, иногда это просто ощущение тяжести или сжатия.

Она может отдавать в левое плечо, руку, лопатку и левую половину шеи. Различают стенокардию напряжения, когда боль возникает только после нагрузки (более легкий случай), и стенокардию покоя, когда приступы боли могут возникать без видимой причины. При приступе стенокардии человеку нужно сесть или лечь, постараться успокоиться и положить под язык 1–2 таблетки нитроглицерина. Это должно снизить боль в течение нескольких минут. Вызывать «скорую помощь» при таком приступе обязательно, если он возник впервые или протекает не так, как раньше.

Совсем другими действия будут при подозрении на инфаркт миокарда. Так же, как и стенокардия, он проявляется болями за грудиной или чуть левее нее, однако эта боль настолько сильна, что человек может даже потерять сознание, и она не снимается нитроглицерином. Нередко боль не проходит даже после инъекции промедола (наркотического средства). Она тоже отдает в левую руку и лопатку, а иногда и в левую половину головы и шеи, реже – нижней челюсти. Инфаркт миокарда иногда может протекать нетипично. Его причиной, как правило, являются большие нагрузки, чаще эмоционального характера, на фоне ишемической болезни сердца. При сильной боли, связанной с инфарктом миокарда, человек бледнеет, а кончики пальцев и губы у него синеют. Иногда он начинает задыхаться, могут возникать тошнота и рвота.

Совет.

СТЕНОКАРДИЯ И ИНФАРКТ МИОКАРДА развиваются на фоне ишемической болезни сердца, главной причиной которой является неправильный образ жизни. Рациональное питание, активный образ жизни, занятия физкультурой и положительные эмоции – лучшие средства профилактики этих болезней.

Однако причиной боли в груди может быть не только заболевание сердца. Заболевания легких, такие, как тромбоэмболия легочной артерии и пневмоторакс, тоже могут вызывать похожие симптомы. Часто их путают с инфарктом миокарда. Боль, связанная с заболеваниями органов дыхания, усиливается при разговоре, кашле и попытке глубоко вдохнуть. Она всегда становится причиной сильной одышки, ощущения нехватки воздуха.

Еще одна причина боли в груди – заболевания пищеварительной системы. Чаще всего это язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Если язва прорывается, возникает резкая боль, эпицентр которой находится в области солнечного сплетения. Эта боль редко куда-либо отдает и часто становится причиной сильной тошноты и рвоты.

Панкреатит – воспаление поджелудочной железы – тоже вызывает сильную боль на границе грудной клетки и живота. Обычно это опоясывающая боль, которая нередко отдает, как и боль при инфаркте миокарда, в левую руку и левое плечо.

Часто причиной боли в груди может быть воспаление нервов, проходящих вдоль ребер. В этом случае боль никуда не распространяется и имеет четкие границы. Она может усиливаться при глубоком дыхании, а вот разговаривать не мешает.

При возникновении любой сильной боли в груди, а также при приступе стенокардии, не снимающемся нитроглицерином, нужно немедленно вызвать «скорую помощь». Больного уложите в постель, удалите из комнаты всех лишних людей. Толпа и суета будут только нервировать его (как и всевозможные советы). Постарайтесь успокоить больного, поскольку сильные эмоции ухудшат его состояние. Можно использовать успокоительные средства (например, настойку валерианы).

Нельзя делать согревающие компрессы, особенно если вы не уверены в том, что стало причиной боли. Если при заболевании нервов компресс действительно поможет, то при панкреатите или язве он причинит только вред. Лучше не рисковать.

Постарайтесь, чтобы человек как можно меньше разговаривал, особенно если причиной боли стали заболевания дыхательной системы. Попросите его по возможности сдерживать кашель.

Если после сильного приступа боли в груди человек потерял сознание, необходимо, в первую очередь, проверить наличие сердцебиения и дыхания, чтобы в случае необходимости начать сердечно-легочную реанимацию. Если нет необходимости в реанимации, уложите человека так, чтобы его ноги были чуть приподняты, дайте ему понюхать нашатырный спирт. Это поможет привести его в чувство.

Первая помощь при болях в животе.

Боль в животе, как и боль в груди, может быть вызвана заболеваниями различных органов. Поводом для вызова «скорой помощи» служит так называемый синдром «острого живота» – резкая сильная боль в животе. Она может распространяться по всему животу, а может захватывать лишь какой-то его участок (например, правый бок). При острых воспалительных заболеваниях органов брюшной полости боль не слабеет, иногда усиливается, или то затихает, то вспыхивает с новой силой.

Чаще всего причина боли в животе – заболевания пищеварительной системы, а потому человек нередко страдает от тошноты, рвоты, поноса или, наоборот, запора. Однако рвота или опорожнение кишечника приносят облегчение ненадолго, что тоже должно насторожить.

Если у человека возникли эти признаки, нужно срочно вызовать «скорую помощь», поскольку промедление может стать причиной тяжелых осложнений. Уложите человека в постель и терпеливо ждите приезда врача. Запомните: при боли в животе нельзя давать больному никаких обезболивающих препаратов, поскольку врачу будет трудно поставить диагноз. Кроме того, ни в коем случае не пытайтесь сделать клизму или дать слабительные препараты, а также поить и кормить больного – это может привести к тяжелым осложнениям.

Первая помощь при внутреннем кровотечении.

При некоторых хронических заболеваниях внутренних органов может развиться кровотечение. Кровь выделяется изо рта при кровотечении из легких, пищевода, желудка. При кишечном кровотечении кровь выявляется в кале – он почти черный. Само по себе кровотечение изо рта может служить поводом для вызова «скорой помощи». Ваши действия в ожидании ее приезда зависят от того, откуда именно идет кровь.

Кровь может вытекать изо рта постепенно, равномерной струйкой. Она не пенится и имеет темно-красный, вишневый цвет. Такая кровь может вытекать из вен пищевода. Это один из самых опасных видов кровотечения. Оно возникает у людей с хроническими заболеваниями печени.

В ожидании приезда «скорой помощи» человека в этой ситуации нужно как можно скорее уложить в постель так, чтобы верхняя половина туловища была приподнята. Ни в коем случае не разрешайте ему вставать и совершать резкие движения.

Если поврежден желудок (прободение язвы), то кровь чаще всего выявляется во время рвоты. Рвотные массы окрашены в сероватокоричневый цвет и внешне напоминают кофейную гущу. Обычно такая рвота возникает через некоторое время после приступа боли и сопровождается сильной слабостью и головокружением, мельканием «мушек» перед глазами.

При желудочном кровотечении или подозрении на него немедленно уложите человека в постель, запретите ему двигаться и много разговаривать. Постарайтесь успокоить его, поскольку излишние эмоции отнюдь не облегчат его состояние. В ожидании приезда «скорой помощи» дайте больному проглотить несколько кусочков льда, положите пузырь со льдом на область желудка (нижнюю часть грудной клетки слева).

ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОГО СКРЫТОГО ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ является анемия. Она проявляется выраженной бледностью кожи и слизистых, слабостью, головокружением.

Кровь может попадать в рот и из легких. В этом случае она выделяется при кашле – яркокрасная, пенистая и не сворачивается. Крови может быть не слишком много, однако в любом случае немедленно вызывайте «скорую помощь». Человека с легочным кровотечением усадите в удобное кресло или в постель, давайте ему глотать кусочки льда или пить холодную воду небольшими глотками. Это поможет приостановить кровотечение. Кроме того, запретите ему разговаривать, а также попросите по возможности сдерживать кашель.

Первая помощь при печеночной колике.

Печеночная колика – это приступ резкой боли в нижней части грудной клетки справа. Печеночная колика возникает у людей, страдающих желчнокаменной болезнью, когда камень закупоривает выход из желчного пузыря. Обычно приступ боли начинается после того, как человек съел большое количество жирной или острой пищи, принял желчегонное средство, перенервничал. Иногда тряска тоже становится причиной возникновения печеночной колики.

Нередко перед приступом человек чувствует тошноту, неприятное ощущение тяжести под ребрами справа. Боль возникает резко, отдает в правое плечо, лопатку, половину шеи. Она может быть непрерывной, а может накатывать волнами. Боль настолько сильна, что человек мечется, пытаясь найти удобное положение. Иногда у него начинается рвота, от которой легче не становится.

Если у человека начался приступ печеночной колики, немедленно вызовите «скорую помощь». Боль может пройти и сама, но это случается не всегда. Не кладите на живот грелку – печеночная колика нередко сопровождается воспалением желчного пузыря, а тепло его усилит. Если боль не слишком сильная, лучше вообще не давать человеку никаких лекарственных препаратов, но при необходимости можно использовать любые спазмолитические средства (дротаверина гидрохлорид, папаверина гидрохлорид).

Домашняя аптечка.

В домашней аптечке необходимо держать все для оказания первой помощи при травмах (порезах, ушибах) и приступах хронических заболеваний. Как правило, в нее входят перевязочные средства (вата, бинт, жгут, лейкопластырь) и напальчники. Дезинфицирующие средства (5 %-ный спиртовой раствор йода, 2 %-ный раствор бриллиантовой зелени, перманганат калия, 3–6 %-ный раствор перекиси водорода). Перекись можно использовать и для остановки кровотечения при мелких ранах.

В домашней аптечке рекомендуется держать самые распространенные лекарственные препараты (отхаркивающие, улучшающие пищеварение, обезболивающие). Их можно использовать в соответствии с инструкцией до консультации врача на начальной стадии острого респираторного заболевания или при обострении хронического заболевания внутренних органов.

Отхаркивающие средства.

Эти лекарственные средства способствуют отхождению мокроты, что является важным моментом в лечении заболеваний дыхательной системы. В современной медицине применяют две группы препаратов, которые улучшают отхождение мокроты из дыхательных путей: средства, стимулирующие отхаркивание, и средства, разжижающие мокроту и облегчающие ее отхождение.

Трава термопсиса ланцетного (мышатника).Обладает отхаркивающим свойством. При приеме больших доз препаратов из этого растения оказывает рвотное действие. Выпускается в форме настоя, порошка, таблеток. В виде порошка применяется 1–3 раза в день. В виде настоя принимается внутрь по 1 ст. л. 3–4 раза в день. Помимо этих лекарственных форм, трава термопсиса выпускается в виде таблеток от кашля, которые принимают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день.

Корень алтея.Из этого растения готовят настой и принимают внутрь, кроме того, из него делают порошки или сироп. Он оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие. Применяется при различных заболеваниях дыхательных путей. Корень алтея входит в состав грудных сборов № 1, 2 и 3 и в состав мукалтина.

Мукалтин.Оказывает отхаркивающее действие. Применяется при различных заболеваниях дыхательной системы: бронхитах, пневмониях, бронхоэктазах и некоторых других. Принимают внутрь перед едой по 1–2 таблетки. Длительность курса лечения составляет обычно 1–2 недели, в зависимости от эффективности действия препарата на конкретного больного и тяжести течения заболевания. Если препарат применяется для лечения детей, то таблетку можно предварительно растворить в небольшом количестве воды и добавить в полученный раствор сахарный или фруктовый сироп.

Корень солодки.Оказывает отхаркивающее действие. Кроме того, при приеме внутрь ускоряет заживление язв желудочнокишечного тракта и обладает противовоспалительной активностью. Обычно применяется при различных заболеваниях дыхательных путей, но из корня солодки изготавливают и ряд лекарств, применяемых для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Корень солодки входит в состав грудного эликсира, который принимают внутрь по 20–40 капель несколько раз в день в качестве отхаркивающего средства. Для детей доза препарата составляет такое количество капель, сколько лет ребенку. Грудной эликсир выпускается во флаконах по 25 мл. Корень солодки входит в состав грудного сбора № 2. Его принимают внутрь в виде настоя, по 0,5 стакана 2–3 раза в день после еды. Кроме этого, корень солодки выпускается в виде порошка, который растворяют в воде и принимают внутрь, и в виде густого экстракта, имеющего приторно-сладкий вкус.

Ацетилцистеин (АЦЦ).Этот лекарственный препарат является муколитиком, т. е. разжижает мокроту, увеличивает ее объем, облегчая ее отхождение из дыхательных путей, оказывает противовоспалительное действие.

Принимают препарат при различных заболеваниях дыхательных путей, при которых мокрота является слишком вязкой и ее отхождение затруднено. Обычно такими заболеваниями являются острый и хронический бронхит, пневмония, муковисцидоз, бронхоэктазии. Ацетилцистеин назначают и для профилактики осложнений после операций на органах дыхания. Препарат достаточно эффективен в случае присоединения гнойного процесса в бронхиальном дереве.

Применяют ацетилцистеин и в виде ингаляций, 3–4 раза в день по 2–5 мл раствора. Если такой путь введения препарата невозможен, то его можно вводить внутримышечно, по 1–2 мл 2–3 раза в день. Продолжительность курса лечения зависит от его эффективности и от тяжести заболевания. В неосложненных случаях курс составляет 1–2 недели. В настоящее время его выпускают и в виде порошков и таблеток, которые растворяют в воде и принимают внутрь 2–3 раза в день.

Побочным действием может быть тошнота. Ее возникновение связано с тем, что препарат имеет специфический запах. Противопоказан АЦЦ при индивидуальной непереносимости, бронхиальной астме, в первом триместре беременности.

Препараты, применяемые при заболеваниях органов пищеварения.

Препараты, которые обладают обволакивающим и антацидным свойством, широко применяются при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Антацидные препараты, применяющиеся в современной медицинской практике, нейтрализуют излишнее количество соляной кислоты, образующейся в желудке, защищают клетки желудочно-кишечного тракта от различных повреждающих факторов, а также ускоряют процесс заживления слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки при язвах. Ферментные и желчегонные препараты улучшают переваривание пищи и всасывание питательных веществ.

Вяжущие и адсорбирующие препараты.

Танин.Препарат оказывает вяжущее и местное противовоспалительное действие. Под его влиянием снижается интенсивность болевых ощущений, происходит местное сужение кровеносных сосудов, что приводит к уменьшению отека в месте поражения.

Применяется танин при воспалительных заболеваниях в полости рта, носа, в зеве и гортани. Используется в виде взвеси для полосканий. При наличии поверхностных дефектов кожи: при ожогах, при язвах и трещинах – эти участки смазывают мазью, содержащей танин. Внутрь и в виде клизм препарат не принимают.

Совет.

Лекарственные вещества, обладающие вяжущим свойством, применяют не только при болезнях кишечника, но и для лечения разнообразных поражений кожи и слизистых оболочек (для полоскания полости рта при стоматите, для примочек при мокнущей экземе).

Кора дуба.Обладает вяжущим действием. Ее используют в виде отвара для полосканий при различных воспалительных процессах в полости рта, в зеве, глотке и гортани. В случае ожогов кожи применяют наружно. Выпускается в картонных коробках, по 100 г измельченного вещества.

Корневища и корни кровохлебки.Применяют в виде отвара или настойки, приготовленной на 70 %-ном этиловом спирте. Является очень эффективным средством при поносе и маточных кровотечениях. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. л. измельченного вещества залить 1 стаканом кипятка, прокипятить в течение 30 минут и остудить. Принимают отвар внутрь по 1 ст. л. 5–6 раз в день.

Альмагель-А.Препарат обладает антацидным, обволакивающим и адсорбирующим свойствами. Применяется в случае язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при остром и хроническом гастрите, при эзофагитах и некоторых других заболеваниях желудочнокишечного тракта, которые сопровождаются повышением количества соляной кислоты в желудке.

В состав препарата входит небольшое количество анестезина, благодаря которому уменьшается интенсивность болевых ощущений. Кроме того, при приеме альмагеля исчезают тошнота и рвота.

Принимают препарат внутрь, по 1–2 дозировочные ложки 3–4 раза в день. В течение дня препарат принимают за 30 минут до еды, а в вечернее время – непосредственно перед сном. Обычно курс лечения составляет 3–4 недели.

Побочными явлениями от приема альмагеля могут быть запоры, небольшая сонливость. Исчезают они при снижении дозы препарата.

Препараты, улучшающие пищеварение.

Смекта.Обладает обволакивающим и адсорбирующим свойствами.

При приеме внутрь обволакивает слизистую оболочку желудка и кишечника, защищая их от раздражающих факторов.

Основным показанием к применению смекты является острая диарея. Препарат принимают внутрь 3 раза в сутки. Предварительно порошок растворяют в небольшом количестве воды.

Побочным явлением может быть запор. Противопоказана смекта при повышенной чувствительности к ней, при кишечной непроходимости, неспецифическом язвенном колите.

Панкреатин.Является ферментным препаратом, который изготавливают из поджелудочных желез крупного рогатого скота. Содержит ферменты, которые облегчают переваривание белков, жиров и углеводов в желудочно-кишечном тракте.

Препарат применяется при ахилии, хроническом панкреатите, нарушениях пищеварения, гастрите и хроническом энтероколите.

Принимают внутрь 3–4 раза в день в виде таблеток во время еды или сразу после нее. Таблетки проглатывают целиком, не разжевывая. Побочными явлениями могут быть аллергические реакции.

Фестал.Препарат содержит желчь и основные ферменты поджелудочной железы. Под его воздействием облегчается переваривание пищи, уменьшаются процессы брожения, снижается образование газов в кишечнике.

Препарат используют при недостаточной секреторной функции желудка и кишечника, при хронических гастритах, энтероколитах, хроническом панкреатите, гепатите, холецистите, после перенесенных операций на поджелудочной железе.

Принимают фестал внутрь, по 1–3 драже во время еды или сразу после нее.

Панзинорм форте.В состав этого препарата входят экстракт желчи, различные аминокислоты и ферменты поджелудочной железы. Некоторые его компоненты выделены из слизистой оболочки желудка крупного рогатого скота. По показаниям к применению аналогичен фесталу.

Препарат выпускается в виде драже, состоящего из 2-х слоев. Наружный слой растворяется в желудке, ядро драже – в кишечнике. Принимают внутрь по 1 драже 3 раза в день во время еды, запивая небольшим количеством воды.

Желчегонные препараты.

Все средства данной группы по действию на организм можно разделить на две подгруппы. Первую составляют препараты, усиливающие образование желчи. Вторую подгруппу составляют средства, которые способствуют поступлению желчи из желчного пузыря в кишечник. Большая часть желчегонных препаратов оказывают комплексное влияние на функцию органов желчеобразования и желчевыделения, т. е. являются комбинированными. Поскольку, улучшая отток желчи, они уменьшают нагрузку на печень, то их можно считать и гепатопротекторами.

Аллохол.Препарат увеличивает образование желчи печенью, способствует ее оттоку в кишечник. Применяется при холециститах, хронических гепатитах, холангитах, при запорах в результате пониженного тонуса мускулатуры желудочно-кишечного тракта. Препарат принимают внутрь после еды, 3–4 раза в день по 1–2 таблетки. Обычно курс лечения составляет 3–4 недели, его можно повторять 2–3 раза с перерывом в 3 месяца.

Помните, что у каждого лекарственного препарата имеются определенный срок годности и условия хранения, которые указаны в прилагаемых инструкциях. Там же указаны правила дозировки и особенности применения препарата для детей и взрослых.

Побочными действиями применения аллохола могут быть аллергические реакции, понос. При их появлении его прием прекращают. Противопоказан препарат при острых гепатитах, острой и подострой дистрофии печени, обтурационной желтухе.

Кукурузные рыльца.Увеличивают образование желчи и уменьшают ее вязкость. Применяются при холецистите, холангите, гепатите, которые сопровождаются нарушениями желчеотделения. Их принимают в виде отвара или настоя, по 1–3 ст. л. каждые 3–4 часа.

Выпускаются в бумажных пакетах по 100 г, в виде настойки, приготовленной на 70 %-ном этиловом спирте, в стеклянных флаконах по 25 мл. В последнем случае препарат принимают внутрь по 30–40 капель, 2–3 раза в день перед едой.

Никодин.Кроме желчегонного эффекта, препарат обладает бактерицидным свойством.

Применяется при гастроэнтерите, холецистите, гепатохолецистите, а также при инфекционных заболеваниях, вызванных кишечной палочкой.

Принимают внутрь по 1–2 таблетки 3–4 раза в день до приема пищи. Таблетки запивают небольшим количеством воды.

При наличии гепатита после приема препарата возможно усиление болей в правом подреберье, при гастрите могут прогрессировать расстройства пищеварения.

Слабительные препараты.

Листья сенны.Обладают слабительным действием, которое отмечается спустя 6-10 ч после приема препарата. Могут быть побочные явления: метеоризм, коликообразная боль в животе. При их появлении дозу препарата уменьшают. Выпускают листья сенны в картонных пачках по 50 г.

Сенаде.Препарат содержит экстракт листьев сенны. Принимают внутрь по 1 таблетке перед едой. Если слабительного эффекта не наблюдается спустя сутки, то дозу можно увеличить до 2-3-х таблеток в день.

Обезболивающие и жаропонижающие средства.

Анальгин.Препарат оказывает противовоспалительное, болеутоляющее и жаропонижающее действие. При приеме внутрь хорошо всасывается в кровь из кишечника.

Принимают препарат при болях различного происхождения (например, при головной боли, невралгиях, миалгиях, радикулитах). Он применяется при повышенной температуре тела, гриппе, ревматизме и хорее.

Анальгин принимают внутрь или вводят внутримышечно или внутривенно. Внутрь препарат принимают по 0,5–1 таблетке 2–3 раза в день после еды, запивая небольшим количеством воды. При особо сильных болях анальгин вводят внутримышечно или внутривенно, по 1–2 мл 25–50 %-ного раствора 2–3 раза в день. Суточная доза препарата не должна превышать 2 г.

Побочными явлениями от лечения анальгином могут быть нарушение процесса кроветворения в костном мозге, аллергические реакции, анафилактический шок. Противопоказан он при индивидуальной непереносимости, бронхоспазме, нарушениях процесса кроветворения.

Парацетамол.Препарат оказывает жаропонижающее и болеутоляющее действие. Противовоспалительный эффект у парацетамола выражен слабо. Применяется при головной боли, невралгиях различного происхождения, миалгиях, для снижения температуры тела.

Принимают парацетамол внутрь по 1 таблетке (0,5 г) 2–3 раза в день.

Побочными явлениями могут быть нарушения функции почек и печени, аллергические реакции.

Кислота ацетилсалициловая.Так же, как анальгин и парацетамол, обладает жаропонижающим, болеутоляющим и противовоспалительным действием. Кроме того, препарат широко применяется для профилактики образования тромбов и повторного инфаркта миокарда.

Препарат принимают внутрь в качестве болеутоляющего и жаропонижающего средства, по 0,25-0,5 г 3–4 раза в день. Для профилактики повторного инфаркта миокарда принимают по 0,125 г 1 раз в день или через день.

Побочные явления от приема ацетилсалициловой кислоты: повышенная потливость, шум в ушах, снижение слуха, ангионевротический отек, аллергические реакции на коже, анемия, кровотечение из желудочно-кишечного тракта. Чтобы избежать последнего осложнения, которое является самым опасным, препарат нужно принимать после еды в измельченном виде и запивать достаточно большим количеством воды. Противопоказаниями к приему препарата являются язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, портальная гипертензия, нарушения свертываемости крови.

Дезинфицирующие и противовирусные средства.

Фурацилин.Используется наружно с целью профилактики и лечения различных гнойновоспалительных процессов. Обычно применяется при гнойных ранах, пролежнях, ожогах II и III степени. В глазной практике используют фурацилиновую мазь.

Побочные явления возникают редко (дерматит). Противопоказан препарат при повышенной чувствительности к нему.

Выпускают фурацилин в виде порошка, таблеток по 0,1 г для приема внутрь и по 0,02 г для приготовления наружного раствора, в виде 0,2 %-ной мази.

Оксолин.Применяется при разнообразных вирусных заболеваниях глаз, кожи, при вирусных ринитах, а также для профилактики гриппа.

Для профилактики гриппа ежедневно утром и вечером смазывают слизистую оболочку полости носа оксолиновой мазью. При вирусных заболеваниях глаз используют глазные капли, которые закапывают 5–6 раз в день. На ночь за веки закладывают мазь. При лечении вирусного ринита смазывание слизистой оболочки мазью нужно проводить 2–3 раза в день в течение 3-4-х дней. Побочными явлениями могут быть ощущение жжения на слизистых оболочках носа и глаз.

Арбидол.Противовирусный препарат. Используется для профилактики и лечения гриппа, ОРВИ. Арбидол принимают внутрь до еды. Для профилактики принимают по 2 таблетки в день. При лечении гриппа и ОРВИ принимают по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении 5 дней, затем 3–4 недели – по 2 таблетки 1 раз в неделю.

Глава 13. Как содержать домашних животных.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Никакое домашнее хозяйство не может считаться настоящими, если нет домашних животных, которые привносят в хозяйство веселье и душевную теплоту. Это могут быть и аквариумные рыбки, одним только мельтешением перед глазами способные скрасить унылую повседневность и болтливые попугаи, и преданные собаки, не умеющие скрывать свои бурные эмоции, или ласковые кошки, распространяющие вокруг себя атмосферу уюта. Без этих созданий здоровый человек может почувствовать себя одиноким в новом доме, с экономной экономикой, в стильной одежде на празднике, даже в компании с идеальным спутником жизни.

Кошки.

Выбор.

Прежде всего, выбор определяется тем, зачем вам нужно животное: для создания уютной атмосферы в доме или для разведения и участия в выставках. Соответственно, и требования к кошкам будут разные. Затем желательно решить, каким образом приобрести питомца: по объявлению, на рынке, через клуб, в специализированном магазине. Приобретая котенка в клубе или в специализированном магазине, вы можете рассчитывать на то, что он действительно будет здоров и будет иметь все признаки заявленной породы. Надо узнать, как грамотно оформить приобретение и выяснить все нюансы, требующие особого внимания при выборе породы.

Для сведения: существует целая наука о кошках – фелинология, т. е. любой желающий может узнать всю интересующую его подробную информацию об этих созданиях, проверить свою совместимость с ними, возможность аллергических реакций. Не следует приобретать животное в подарок, если вы не знаете, как к появлению нового объекта заботы и внимания отнесутся ваши друзья. Кроме того, не стоит соглашаться на столь ответственное дело, как приобретение кошки (да и любого животного), подчиняясь кратковременной прихоти ребенка.

Довольно часто люди ошибочно полагают, что наличие родословной служит гарантией выдающихся качеств животного и его способности занимать на выставках первые места. Нужно помнить, что этот документ лишь подтверждает внешние особенности кошки и описывает ее предков, но не обещает благополучной выставочной карьеры, поскольку животные одной породы и со схожей родословной могут иметь разный экстерьер. Соответственно, котят относят либо к классу выставочных, либо к классу подходящих для улучшения породы, либо к классу домашних кошек.

Что касается породы, то ее выбор зависит от того, зачем вам нужна кошка. Вашей домашней любимицей может стать кошка любой породы, но желательно, чтобы она подходила вам по характеру. Если кошка будет участвовать в выставках или в разведении, то следует обратиться за советом к специалистам-фелинологам. Животное можно назвать породистым, если имеется родословная, в которой указано, по меньшей мере, 4 поколения предков, а фенотипичным считают животное, которое по экстерьерным признакам можно отнести к какой-то породе, но документально подтвержденная родословная на него отсутствует.

Прежде всего, вы должны ответить себе на вопрос, кто же это будет: кот или кошка. Часто предпочитают первый вариант, ибо он якобы требует меньше хлопот. Хотя так случается не всегда, поскольку он может начать «метить» территорию и его нужно выгуливать. Впрочем, с кошками тоже может возникнуть такая проблема. С улицы же ваш питомец может принести блох, или – в худшем случае – он вообще не вернется.

При выборе котенка важно понаблюдать за его активностью – в здоровом животном много энергии, его интересует все окружающее: веревочки, бумажки, игрушки, особенно движущиеся предметы. Глаза у котенка без выделений, чистые ушки. В честности продавца можно справедливо усомниться, если он не указывает недостатки животного, поскольку они есть у любой кошки. Недостатки внешности не столь серьезны, как пороки, о которых квалифицированно может рассказать лишь специалист.

Приобретение редкого и дорогого экземпляра требует обязательного заключения подробного договора купли-продажи, и совершать сделку лучше всего через клуб. Правила таковы, что на протяжении 2-х недель с момента приобретения котенка ответственность за его здоровье лежит на заводчике, при условии правильного содержания животного покупателем. За эти 14 дней надо встать на учет в клубе, с документами, с которыми вы купили животное. В этом случае клуб будет помогать в уходе за питомцем и следить за ним всю его жизнь.

Кормление.

Кошки будут себя хорошо чувствовать в домашних условиях, если их питание будет сбалансированным. Дело в том, что они отличаются собственными вкусовыми предпочтениями, поэтому к составлению их рациона приходится подходить индивидуально. Некоторые кошки весьма разборчивы и склонны к разнообразию в питании, другие любят определенную еду. Если пища кошкам не нравится, то они будут голодать или выискивать другие возможности подкрепиться.

Не стоит кормить кошек со своего стола, потому что им нельзя давать специи и приправы. Еда должна содержать все необходимые кошке питательные вещества и витамины. Но при этом важным фактором для хозяев явлются, конечно, их финансовые возможности. Исходя из этого, нужно подбирать оптимальный вариант питания.

Пища для кошки должна быть теплой и свежей. Сырое мясо нарезают небольшими кусочками, но достаточно крупными для того, чтобы она жевала их перед тем, как проглотить. К мясу всегда рекомендуется подавать гарнир. Рыбу непременно следует варить, при этом беременным кошкам она противопоказана. Для будущих мам лучше свежая зелень и печень, которая считается очень полезным продуктом, обеспечивающим сохранность окраски шерсти.

Кошки охотно едят легкие, почки, сердце. По меньшей мере, один раз в неделю им нужно есть куриное яйцо в любом виде. Много питательного белка содержится в твороге, молоке, сыре, но коровье молоко в чистом виде им не слишком полезно, вместо него дают сметану или растворенное сухое молоко. Встречаются коты, с удовольствием поедающие сырые или вареные овощи. Фруктов дают столько, сколько кошки могут съесть.

Как правило, кошки менее прожорливы, чем коты. Если животное подверглось кастрации, то пищи ему дают меньше, чтобы оно не страдало ожирением. Подготовка к выставке требует особого высококачественного и строго дозированного питания.

В течение дня животных кормят 2–3 раза, а стандартная дневная порция составляет 130–300 граммов. Конкретное количество пищи определяется с учетом породы и массы тела животного. У молодняка желудок миниатюрный, поэтому им пищу дают понемногу, примерно 6 раз в день. Надо знать, что здоровье взрослой кошки зависит от ее состояния в первые месяцы жизни. Юное создание кормят любыми молочными продуктами, отваром овсяных хлопьев, кашей из размолотой крупы, протертым мясом (не слишком жирным и непременно порезанным на кусочки, чтобы котенок развивал жевательные мышцы и зубы), отваренной рыбой, овощным пюре.

У пожилых животных отмечаются нарушения пищеварения и усвоения питательных веществ, процесса новообразования клеток, ухудшение состояния зубов. В этом возрасте кошкам нужно меньше калорий и больше протеина, витаминов и микроэлементов. Особенно это актуально для кастрированных и стерилизованных животных.

Огромное значение для кошек имеет жидкость, которую им дают в виде воды или в составе пищи. Кошки на удивление равнодушны к качеству воды, несмотря на опасность подобного отношения, – им следует наливать чистую воду, не содержащую примесей.

Если домашняя кошка не гуляет, то необходимо позаботиться о выделении для нее места в доме, где бы она могла справлять свои потребности. Неплохим вариантом будет установка цветочного горшка, куда помещают дерн с травой. Можно засеять почву семенами злаков – коты очень любят проросший ячмень, овес, пшеницу. В корм питомцам полезно периодически добавлять чеснок (дольку размельчают и смешивают с растительным маслом), который эффективно избавляет их от глистов.

Когда в рационе кошки появляется новый ингредиент, то его поначалу следует давать маленькими порциями, смешивая с привычной едой.

Приучение к лотку.

Молодняк сразу же должен привыкать к большому и высокому лотку, поскольку младенческое состояние продлится очень недолго, а взрослый питомец в детский лоток не влезет (или же влезет частично, оставив зад за пределами лотка). Так что рекомендуется подбирать сразу же высокие лотки и желательно с сеткой (впрочем, кошка, которой нравится копаться в лотке, может зацепиться когтем за сетку, пораниться или опрокинуть лоток). Нужно правильно выбрать место для лотка. Дело в том, что кошки, как правило, существа весьма стеснительные и не любят, когда на них смотрят в самый ответственный момент. Так что лоток надо разместить в тихом спокойном месте, куда кошка сможет беспрепятственно добежать и удобно там расположиться, – хорошо подойдут ванная или укромное местечко в коридоре. Кошачье «отхожее место» следует регулярно подчищать и своевременно менять наполнитель, которым успешно служит песок, опилки, кусочки бумаги, специальные сыпучие смеси. При отсутствии наполнителя кошкам трудно привыкнуть к лотку, поскольку они любят копать и закапывать результаты своих дел. Если питомец сделал «водоем» в неположенном месте, то лужу следует сразу же вытереть, иначе будет распространяться неприятный запах, но нельзя применять составы, содержащие хлор, поскольку они только усилят его. Если приучить кошку к лотку быстро не получается, то не стоит падать духом, так как эти создания своенравны и требуют терпения. При наличии в непосредственной близости от лотка обоев их рекомендуется закрыть куском самоклеющейся пленки – кошки копают не только в глубину, но и охотно водят лапами по стене, могут испачкать и повредить их поверхность. В качестве наполнителя нельзя приносить песок или землю с улицы, поскольку кошка может заболеть.

Совет.

Кошкам (особенно длинношерстным) настоятельно рекомендуется полный груминг, т. е. чистка зубов, массаж десен, устранение зубного камня, чистка ушей несколько раз в месяц, обработка глаз, чтобы не образовалось слезного камня и корочек, чистка шерсти вокруг морды, выстригание шерсти между пальцами и вокруг анального отверстия.

Лоток выбран, место под него найдено, насыпан наполнитель (или не насыпан) и можно приступать к приучению животного. Первым делом котенок должен уяснить, где расположен его туалет. Когда он сделает лужу в произвольном месте, берут несколько кусочков газеты или бумаги и пропитывают мочой, чтобы на них остался специфический запах. Перемещают бумажки в лоток, подносят котенка и позволяют ему обнюхать бумажки и даже покопать лапой (придется помочь, взявшись за лапку руками и делая за котенка соответствующие движения). Искусственный «водоем» на полу тщательно осушают и моют, чтобы у котенка не было потребности вернуться в свой импровизированный «туалет». Если питомец продолжает делать свои «дела» в неположенном месте, то его нужно отучить от этого, закрыв к этому месту проход. Если животное волнуется, ходит туда-сюда, обнюхивает углы, то это явные признаки того, что оно желает сходить в туалет. В этом случае котенка надо отнести к лотку. Повышать голос на питомца за то, что он не знает, где находится его туалет, – занятие бесперспективное и вредное; лучше молча переместить его к «месту преступления» и твердо, но спокойно, сказать: «Фу, нельзя!». При этом раздражаться и пытаться воздействовать на животное эмоциями, агрессией (тыкать носом в лужу и кучу), не следует, поскольку этим ничего не добиться, кроме расшатанных нервов и испорченных отношений. Приучение к пустому лотку часто проблематично, поэтому целесообразно использовать наполнитель с постепенным уменьшением его объема.

Дрессировка.

Существует довольно расхожее мнение, что кошек выдрессировать невозможно, поскольку они слишком независимы и не внушаемы. Но это не совсем верно – приучить кошку к определенному поведению вполне можно, если быть последовательным. Приступать к дрессировке нужно примерно через 8 месяцев после рождения котенка, т. е. тогда, когда животное в должной мере созрело для понимания того, что от него требуется.

Учить кошку каким-то действиям без подготовки нельзя – сначала за ней следует внимательно понаблюдать, отметить ее склонности, предпочтения в играх, сделать выводы о способности ее к тем или иным трюкам. Котенок, которому нравится таскать игрушки в зубах, вполне может научиться приносить хозяину разные предметы. Если он любит прыгать, то будет с удовольствием вскакивать на плечо хозяина, перепрыгивать препятствия.

Таким образом, определив природные склонности, можно начинать дрессировать котенка поощряя те действия, которые нужно закрепить, усилить, усовершенствовать.

Необходимо учесть, что для дрессировки кошек совершенно не годится принуждение, потому что это животное невозможно заставить делать что-либо против его желания. Вряд ли имеет смысл тратить время на обучение тем трюкам, к которым у них нет склонности. Кроме того, процесс обучения становится бесперспективным, если между человеком и кошкой напряженные, недоверчивые отношения, – она будет игнорировать обращенные к ней призывы и соблазнить ее лакомствами не получится.

Непосредственно дрессировку надо проводить в несколько этапов, причем от человека требуется прежде всего терпение: порой достаточно подождать, пока кошка сама совершит желательное действие, и только потом дать ей команду. У животного должна возникнуть ассоциация между его поведением и звуком, который оно запомнит, как запомнит и само действие. После этого его следует обязательно поощрить. В случае правильного выполнения действия не стоит скупиться на похвалы – кошки любят тешить свое самолюбие, поэтому будут стремиться закрепить успех.

Обычно обучение кошек предполагает уяснение ими элементарных команд: «Ко мне!», «Сидеть!», «Дай лапку». Приучить животное прибегать на зов совсем просто, поскольку это в его интересах, и домашние кошки успешно обучаются этому самостоятельно.

Хозяин должен говорить весело и непринужденно, непременно используя имя кошки. При появлении кошки в миску можно положить еду. Когда она привыкнет к команде, то можно в качестве стимула использовать ласку.

Чтобы выдрессировать животное садиться по команде, необходимо терпение. Хозяин ждет, пока кошка сама захочет присесть, произносит команду и дает лакомство.

Так поступают неоднократно. В конце концов, кошка, услышав команду, будет садиться и получать угощение. Если она не хочет слушаться, то можно слегка надавливать ей на заднюю часть тела, чтобы физически побудить выполнить указание, не забывая повторять команду.

Кошка научится подавать лапку после того, как научится сидеть. В сидячем положении надо взять ее переднюю лапку, приговаривая команду, и немедленно дать ей угощение или приласкать. «Повторение – мать учения», поэтому действия совершают до тех пор, пока кошка не начнет по команде сама вытягивать лапу.

Кроме того, кошки вполне могут усвоить команды «Стоять!», если вы будете рукой преграждать путь, говорить команду и поощрять ее, и «Принеси!», если обучение вы начнете с предметов, которые кошка приносит особенно охотно. Потом можно попробовать научить ее прыгать сквозь обруч. Чему бы она ни обучалась, переутомляться не следует. Разумнее ненадолго отложить занятия, иначе животное может невзлюбить эти упражнения.

Перевозка.

В салон самолета, как правило, позволяют проносить с собой двух питомцев. Стоимость провоза каждого из них может различаться в зависимости от авиакомпании. Когда заказываете билеты, необходимо предупредить о намерении везти животное, а непосредственно при покупке билетов хозяину выдается памятка, где указаны правилах провоза животных. При этом у оператора рекомендуется спросить о типе, материале и габаритах контейнера, в котором позволено провозить кошку. Чаще всего это обычная клетка-переноска, снабженная сплошным дном, покрытая абсорбирующим материалом, со сторонами не более 115 см. Обоих питомцев можно посадить в один контейнер, главное, чтобы они не передрались внутри. Впрочем, не все авиакомпании столь лояльны: некоторые требуют содержания животных в багажном отделении, причем они должны быть временно усыплены (уколом или таблеткой). Не менее чем за трое суток до вылета обязательно нужно получить ветеринарное свидетельство с пометкой о том, что животному сделана прививка от бешенства.

Для перевозки кошек в поезде правила почти такие же. Понадобится корзина, куда нужно поместить животное, и ветеринарное свидетельство. В пути кошек держат на голодном пайке или дают как можно меньше корма, но при этом не жалеют воды. Рекомендуется заранее приучить кошку к корзине, время от времени сажая ее туда до поездки (примерно за семь дней).

Для провоза кошек в электричках и автобусах какие-либо разрешения не требуются, а основной проблемой становится множество сильных посторонних запахов и шумов, что, естественно, беспокоит животное, однако нельзя давать кошке валерьянку, поскольку это окажет на нее не успокаивающее, а возбуждающее действие. Оптимальным вариантом перемещения любимца из пункта А в пункт Б является автомобиль. Главное, чтобы внутри, кроме водителя, был еще кто-то, чтобы при необходимости успокоить, приласкать, покормить кошку.

Временное отсутствие хозяев.

Поскольку кошки – существа чистоплотные, то необходимо регулярно обновлять им наполнитель в лотке. Если животное не выпускают на улицу, то в отсутствие хозяев это может стать проблемой, не говоря уже о питании.

При отъезде можно либо взять кошку с собой, либо предоставить возможность гулять, либо просить кого-то наведываться в квартиру и ухаживать за ней, либо оставить все как есть, если вы уезжаете ненадолго.

Конечно, все зависит от конкретной ситуации, но животное страдать от скуки точно не будет. В США было проведено исследование того, как ведут себя кошки в отсутствие хозяев. В домах нескольких десятков человек установили фотокамеры, делающие снимки через каждые 15 минут.

Оказалось, что большую часть времени кошки тратят на наблюдение из окна, несколько меньше – на игру с другими животными, с игрушками. Причем игрушки привлекают внимание кошек меньше, чем царапание мебели. На сон тратится на удивление мало времени – столько же, сколько на «ознакомление» с газетами, журналами и телевизором.

На прием пищи уходит куда меньше времени, чем на игру в прятки под столом, на лежание в раковине или ванной тоже тратится время, хоть и совсем немного.

ЛЮБОПЫТНО, ЧТО КОШЕК ПОРОЙ весьма трудно понять и заранее нельзя сказать, на что они способны: некоторых приходится приучать к унитазу вместо лотка (чтобы не менять его постоянно), а другие самостоятельно учатся подражать человеку.

Если перечислить любимые помещения кошек в порядке уменьшения их «популярности», то на первом месте будет гостиная, затем кухня, далее спальня, потом кабинет и, наконец, ванная.

Породы.

Невская маскарадная порода(альтернативное название – «колор-пойнт») кошек появилась в России путем скрещивания сибирской и тайской пород. Животные полудлинношерстные, с сиамским окрасом, глаза голубые, тело физически развитое. Масса мужских особей составляет около 7–9 кг, а женских – примерно 5 кг. Окрас неоднородный, присутствуют вкрапления различных цветов и форм: голубые, красные, лиловые, в полоску. Кошки не жалуются на здоровье и долго живут. Животные активные, уверенные в себе, спокойные, хорошо приспосабливаются к новым условиям, хотя проявляют явное недоверие к чужим людям. Невской кошке нравится, когда с ней обращаются, как с равной, поэтому, приобретая ее, следует настраиваться на партнерские отношения. Несмотря на то, что эти животные ненавязчивы, они очень любят полежать на руках у хозяина и помурлыкать. Манера держаться – «интеллигентная». Маскарадной кошке нравится, когда ей расчесывают шерсть, что само по себе среди кошек довольно редкое явление. У этой породы шерсть не сваливается. Расчесывание требуется по меньшей мере дважды в год во время линьки (рис. 115).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 115. Невская маскарадная порода.

Персидская породакошек в полном соответствии с названием происходит из Азии. Животное длинношерстное с приземистым, плотным телосложением, изящным воротником, широкой головой, миниатюрным и несколько вздернутым носом и огромными круглыми глазами. Окрас шерсти очень разнообразен: белый, черный, полосатый, гималайский, с бесформенными вкраплениями на голове, лапах и хвосте (колор-пойнт). По характеру эта кошка особенно подходит для домашнего содержания: животное ласковое, спокойное, доверчивое, привязчивое, доброе, сообразительное, не требует постоянного внимания и поэтому прекрасно уживается с занятым хозяином, легко переносит одиночество в запертой квартире, однако на улице с удовольствием карабкается по деревьям и охотится.

Поскольку шерсть длинная, то нуждается в ежедневном уходе. Нельзя заводить перса, если не будет возможности каждый день его расчесывать. Кроме того, если у хозяев повышенные требования к чистоте, то им вряд ли понравятся частые и обильные линьки этих кошек. При выборе котенка важно взять как можно более здорового – у персов маленький приплюснутый нос и большие глаза, поэтому может быть затрудненное дыхание и слезоточивость (рис. 116).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 116. Персидская порода.

Сиамская породатоже пришла в Европу с Востока, а точнее – из Таиланда (бывший Сиам), где эта кошка считалась священной и почиталась в храмах. Животное короткошерстное, с относительно маленьким телом, несколько вытянутой головой, похожей на клин, с глазами миндалевидной формы. Породу трудно спутать с другой из-за специфического окраса: светлая шерсть с темными пятнами на концах лап, ушей, носа и хвоста, причем эти пятна проявляются у молодняка не сразу. По характеру эти кошки несколько похожи на собак. Они очень общительны и привязчивы, отличаются повышенной чувствительностью, страхом одиночества, ревнивостью, требует постоянного подтверждения привязанности хозяина. Чувствуя любовь, будет тихой, ласковой, игривой. Кошки сиамской породы справедливо считаются «интеллектуальными», склонными к ведению долгих «бесед». Выдрессировать их несложно, приучить к поводку тем более. Выгуливать можно так же, как собак. Особого ухода не требуют (рис. 117).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 117. Сиамская порода.

Собака.

Выбор.

Если решено завести собаку, то в первую очередь возникает проблема выбора, ведь хочется же, чтобы из щенка вырос пес, имеющий определенный экстерьер, характер. Распространено ошибочное мнение, что все дело в породе или же что всегда можно перевоспитать животное.

Приобретение собаки – дело весьма ответственное, поскольку ей требуются постоянный уход и внимание с вашей стороны.

В этом смысле с кошкой куда проще.

Первая трудность заключается в выборе между щенком и взрослой собакой. Конечно, щенок доставит хозяину радость. Однако ему требуется усиленная забота и ласка (но не чрезмерная, поскольку собаке еще нужна и дисциплина, к которой желательно приучать сразу), частое кормление, обучение необходимым навыкам (например, чистоплотности), ознакомление с миром.

Щенок мерзнет, поэтому гулять с ним нужно осторожно. Кроме того, маленький щенок остро чувствует одиночество. Так что если собаку заводят для того, чтобы она сопровождала человека на улице, то лучше выбрать взрослого пса, которого не придется обучать основам личной гигиены.

Пожилые люди могут и не справиться с полным энергии щенком, поэтому им предпочтительнее выбрать взрослую собаку. При этом надо знать, какие у нее есть привычки, так как собаке может быть трудно их поменять.

Например, в приюте к собаке требования были одни, а в квартире у нового хозяина – другие. Хозяин, редко появляющийся дома, должен проявить сознательность и не заводить питомца.

Даже годовалые собаки (и старше) могут привязываться к новым хозяевам (в основном, это зависит от условий содержания и воспитания в первые месяцы жизни).

Выбор между породистым псом и дворнягой делается с учетом того, для чего вы приобретаете собаку. Естественно, для выставки, охоты или разведения породистость собаки имеет большое значение, но наличие родословной не гарантирует того, что взрослая собака будет соответствовать вашим ожиданиям, поскольку на это влияют разные факторы, включая особенности ухода, кормления, воспитания. Симпатичный и веселый друг вовсе необязательно должен быть породистым. Дворняга или метис вполне справится с такими обязанностями. И пусть он выглядит не слишком привлекательно и даже нелепо, но зато отличается жизнеспособностью, открытостью, привязчивостью.

Совет.

У взрослой собаки появляется новый хозяин, если она потерялась, если старый хозяин вынужден отдать ее по личным обстоятельствам, если животное агрессивное. При этом для собаки смена хозяина обычно не является сильным стрессом.

Против приобретения дворняги выдвигаются следующие соображения. «Двортерьеров» упрекают в плохом здоровье. Не совсем верное умозаключение, ведь на улицах животные как раз проходят естественный отбор, совсем как по Дарвину! А в ограниченной среде породистых собак возможно и кровосмешение, что совсем нехорошо для здоровья.

Говорят, что дворняжки плохо привязываются и их внимание может быть легко привлечено чужим человеком. Такое маловероятно, если хозяин воспитывает животное с щенячьего возраста. Конечно, дворовые создания более независимы, чем их порабощенные собратья, однако настоящая привязанность им совсем не чужда.

Что касается агрессии, которую часто отмечают у дворняг, то это далеко не всегда оправданно. На практике породистые собаки нередко более агрессивны.

Многие боятся заводить дворняжку, поскольку не имеют представления о том, кто родители, и боятся, что из щенка вырастет какая-то неведомая зверушка. Надо признать этот аргумент довольно серьезным, хотя и не определяющим.

Здесь играет роль множество разных факторов. С тем, что дворняги любят копаться в мусорках, нельзя не согласиться, хотя точно так же могут себя вести и «аристократы». Достоинством «двортерьеров» является цена, которая существенно ниже, чем у породистых собратьев (можно вообще бесплатно подобрать приглянувшегося щенка на улице). Содержание дворняг тоже обходится дешевле. Причем они частенько оказываются умнее и сообразительнее породистых собак (и здесь сказывается естественный отбор и навыки выживания в условиях «дикого мегаполиса»).

Наверняка возникнет проблема выбора между мужской особью и женской. В этом случае посоветовать что-то конкретное нельзя, поскольку выбор во многом зависит от личных предпочтений хозяина. Как правило, к моменту приобретения щенка вопрос пола уже решен. Весьма маловероятно, что человеку будет безразличен пол питомца. С точки зрения психологов, мужская особь подходит женщине, а женская особь, соответственно, мужчине, хотя подобные утверждения, мягко говоря, спорны. Кобели больше по размерам и массивнее, они более решительные, более задиристые и своевольные на улице, менее терпимы к другим собакам, в отношениях с людьми хорошо понимают иерархию, стремятся к лидерству, поэтому плохо подходят слабым, нерешительным, неопытным хозяевам, в чьих руках становятся неуправляемыми. С другой стороны, если правильно себя вести, то отдача от кобелей будет ощутимой: они прекрасные охранники и сторожа, помощники и защитники, хорошо переносят эмоциональные и физические нагрузки. Если опыта в обращении с собаками мало, то рекомендуется приобретать женскую особь: она более мягкая, спокойная, нежная, домашняя, коммуникабельная, послушная, в ней почти нет стремления занять доминирующее положение. Сучки хорошо обучаемы и управляемы, при этом по охранным качествам могут составить конкуренцию кобелям. С ними могут возникать проблемы, когда у них период течки (два раза в год по 21-му дню).

При приобретении собаки важно удостовериться в том, что она здорова, т. е. жизнерадостная, крепкого телосложения, с густой шерстью, без сильных выделений в области глаз, носа, ушей, с красными деснами, языком и веками (изнутри), нет признаков поноса, паразитов, пятен, ранений, перхоти, кашля. Если животному делали прививку, то должно быть санитарное свидетельство. Породистое создание требуется записать в родословную книгу, что тоже надо выяснить при покупке. Перед приобретением животного рекомендуется расспросить знающих людей, чтобы определиться с ценовым диапазоном и целью, ради которой его заводить. Однако высокая стоимость не может служить свидетельством качества щенка, и это надо учитывать. Стоит осведомиться у продавца, какой у него стаж в деле разведения собак. Полезно наведаться за щенком непосредственно к продавцу домой, чтобы увидеть животное в «естественных» для него условиях. Если заводчик отказывается показать место содержания собаки, это может говорить о том, что они живут в антисанитарных условиях или что продавец является перекупщиком. Большое значение имеет состояние матери щенков. Если оно плохое, то это вызывает сомнения в здоровье щенков. Конечно, кормящие суки не могут выглядеть идеально, но в нормальных условиях их состояние весьма достойное. Следует подробнее узнать о родителях, чтобы исключить вероятность близкородственного скрещивания, которое становится причиной повышенной заболеваемости. Кроме того, внешний вид родственников, их болезни, причины смерти имеют значение. Не стоит брать щенка, который не достиг 1,5-месячного возраста, поскольку непосредственно после рождения щенку важно быть рядом с матерью и другими щенками. Если нужно выбрать породистого щенка, то не помешает прихватить с собой специалиста. Перед покупкой собаки новый хозяин должен заранее подумать о том, какое место в доме выделить для нее, приобрести инвентарь и игрушки, определиться с ветеринаром, который может оценить состояние его здоровья щенка. Первое время после покупки щенка кормят тем же, чем кормил предыдущий хозяин. Если продавец придирчив к покупателю и выспрашивает о нем, выказывая тревогу о будущем щенка, то это благоприятный знак.

Кормление.

Собака по своей природе хищник, поэтому доля мяса в ее рационе составляет примерно половину. Конкретное количество определяется с учетом породы, возраста и активности собаки. Никакой совет по кормлению нельзя назвать совершенным – все животные имеют свои особенности, пристрастия. Обычно молодняку требуется давать несколько больше еды, чем взрослым собакам, которых, наоборот, можно немного недокармливать (молодняку надо расти, а взрослые не должны жиреть). Периодичность кормления зависит от возраста: взрослые не должны часто есть, иначе возможны расстройства желудочно-кишечного тракта. Для собак важен распорядок, поэтому их кормят по часам. чтобы у собаки был хороший аппетит, и она усваивала питательные вещества.

До приема пищи с собакой нужно хорошенько погулять, поскольку для нормального пищеварения, которое длится около 7 часов, вредны переутомление и серьезные физические нагрузки. Питание собаки должно быть сбалансированным. Кормить животное объедками с хозяйского стола нельзя. Если оно хорошо питается, то будет крепким, с развитой мускулатурой. Вылизав миску и наевшись, собака умиротворенно отойдет от нее. Настойчивое вылизывание пустой миски означает, что животное голодно.

Щенки в возрасте от 1 до 2-х месяцев должны принимать пищу 6 раз в день (через каждые 3 часа), в возрасте с 2-х до 3-х месяцев – 4 раза в сутки, в возрасте с 4-х до 12 месяцев – 3 раза, а взрослая особь ест утром и вечером. Щенку в возрасте 6-12 месяцев требуется много животного белка, поэтому питание на 70 % состоит из мяса. Если из-за неправильного питания случилось расстройство или заболевание желудочно-кишечного тракта, то животному нужна диета. По прошествии 15 минут с того момента, как поставили миску, ее следует убирать, несмотря на то, что она может быть еще полной. Собака должна иметь постоянный доступ к питьевой воде. Худеющему животному после совещания с ветеринаром питание несколько увеличивают. Собака может быть здорова, но малоподвижна, и в этом случае с ней нужно подольше гулять.

Корм может быть консервированный, т. е. в виде банок и алюминиевых упаковок, внутри которых находятся консервированные смеси рубцов, сердца, легких с добавлением растительных и минеральных веществ и витаминов, сухой или полусухой корм с хорошим соотношением питательных веществ. Сухие кормовые добавки содержат много углеводов и дают их собакам обычно вместе с консервами, в которых много белка. Переходить с одного вида корма на другой нужно постепенно.

Минеральные вещества: костная мука, кальций, фитин, глицерофосфат – очень важны для животных в любом возрасте. Для разных пород требуется разное количество минеральных добавок, а передозировка у щенков может послужить причиной ослабления костяка, в результате чего возможны переломы. У взрослых особей избыток минеральных веществ удаляется естественным образом.

Совет.

Регулярно купайте собаку, поскольку при чистке шерсти грязь, перхоть не устраняются. Но далеко не каждый питомец любит водные процедуры. Для собаки важным является первое купание и от того, как оно прошло, зависит будущее отношение к нему – будет ли собака покорно принимать судьбу или станет сопротивляться.

В сыром виде питомцу дают мясо (делают это исключительно по вечерам, предварительно ошпарив мясо кипятком или опустив в кипяток на несколько минут, большие куски нужно обязательно разрезать), овсянку (можно замочить), овощи, морскую или океаническую рыбу. Что касается речной рыбы, то ее следует варить.

Пока собаке не исполнилось 5 лет, ей желательно ежедневно давать косточку (но не баранью и тем более не птичью), главное – не перестараться с костями, иначе будет несварение желудка. Чтобы витамины лучше усваивались, в овощное рагу рекомендуется доливать немного растительного масла или сметаны (не майонеза). Собаки иногда едят картофель – 1 картофелина за пару дней.

Собаке, под угрозой серьезных нарушений здоровья нельзя употреблять сладости, соль, пряности и специи, баранину и свинину, бобовые и крупы в сухом виде (за исключением овсянки). Молоком питаются щенки, пока не достигнут возраста 4-х месяцев, взрослых собак поить молоком не стоит. Но кисломолочные продукты (кефир, творог, сыр) собаке полезны.

Приучение к лотку.

Покупатели собак часто спрашивают у продавцов о том, приучен ли питомец к лотку. Если даже ответ утвердительный, то нет никакой уверенности в том, что в новом доме щенок будет пользоваться новым лотком – для него переезд является радикальной сменой обстановки. К тому же хозяин обязательно поставит миску и посуду для питья рядом с местонахождением щенка, а вот туалет поставит где-то в другом месте.

Более того, новый хозяин усугубляет положение тем, что разрешает щенку весь день свободно и без присмотра гулять по жилищу. Это только запутывает щенка, и он предпочтет присесть там, где застали его внутренние потребности. В результате хозяин может посчитать, что продавец его обманул, расхваливая чистоплотность животного.

Однако любому, кто приобретает собаку, помогут следующие действия для прививания чистоплотности. Во-первых, в специализированном магазине рекомендуется приобрести металлический модульный вольер (обычные решетки) без крыши, которым ограничивают местонахождение собаки в квартире. Вольер условно делят на секции, в одной из которых на пол укладывают одноразовые пеленки, а в другой устанавливают лежак с игрушками, необходимый инвентарь. Когда малыш поест, попьет, то скорее всего захочет сходить в туалет и в этот момент он должен находиться в вольере. Вольер должен быть открытым, пока щенок под надзором гуляет по дому. Испражнения в неположенном месте влекут за собой дисциплинарные взыскания. При этом нужно обязательно застать животное на месте преступления, иначе воздействие бесполезно. Как только щенок присел в надежде облегчиться, его надо остановить негромкой командой и хлопком в ладоши (для отвлечения внимания), затем отнести в вольер на пеленку. Когда щенок сходил по большому или по маленькому в вольере, то его немедленно хвалят и подкрепляют слова лакомством. Так собака привыкнет ходить в туалет в определенном месте.

Дрессировка.

Чтобы отношения с собакой были плодотворными, ее необходимо научить слушаться хотя бы некоторых команд. Если животное не «окультурено», то всегда ведет себя в соответствии с природными инстинктами, биологическими потребностями и реагируя на факторы окружающей среды. А это означает непредсказуемость поведения, что особенно опасно в случае с собакой, склонной к агрессии. Грамотная дрессировка предполагает знание особенностей поведения собаки и способов привить ей необходимые навыки. Поскольку собаки отличаются развитой нервной системой, то их можно достаточно легко натаскать.

Главная задача дрессировщика заключается в том, чтобы получить возможность контролировать собаку и побуждать ее к определенным действиям.

Сначала пес должен запомнить свою кличку, т. е. некий звуковой сигнал для привлечения внимания. Сигнал должен быть коротким и звучным, произноситься без искажений и угрожающих интонаций. Часто звать собаку по кличке недопустимо, особенно перед тем, как дать другую команду, поскольку собака привыкнет к тому, что перед действием звучит связка «кличка-команда».

Далее пес должен привыкнуть к ошейнику, поводку и наморднику, что особенно актуально в городских условиях. Привыкать к этим предметам собака должна с детства, и начинают с ошейника. Сперва щенок при надевании ошейника проявляет недовольство, однако ему понадобится немного времени, чтобы привыкнуть. После этого можно пристегивать поводок и приучать к движению на привязи. Поводок поначалу должен быть легкий и длинный, иначе собаке будет очень неудобно. Баловаться с поводком животное не должно, тем более грызть его. Бить питомца поводком нельзя. К наморднику привыкает уже достаточно взрослая собака. До прогулки в него кладут какую-ни-будь вкуснятину, произносят «Намордник!» и позволяют съесть лакомство из намордника. Если питомец проявляет к нему враждебность, то нужно провести отвлекающий маневр с помощью игр, пробежек, покормить через намордник каким-нибудь лакомством. Время пребывания в наморднике увеличивают постепенно.

Теперь можно приучать собаку к другим, не менее важным командам, например, команде «Ко мне!», весьма востребованной в условиях плотной городской застройки. Процесс дрессировки простой: ведут собаку на длинном поводке, произносят команду и сразу же одергивают к себе, чтобы дать угощение, погладить, похвалить (сделать это надо в первые полсекунды после того, как собака правильно все сделала). Если животное приближается недостаточно быстро, то надо отойти, несильно натягивая поводок, и выкрикивая команду, демонстрировать собаке угощение. Обучить не получится при частом повторении клички, использовании болевых раздражителей – собака, наоборот, будет бояться приближаться к хозяину. Постепенно она начнет понимать, что же от нее требуется, тогда можно менять расстояния, места, время суток.

Другая полезная команда – «Фу!» – предназначена для обучения запретам. Дрессировка предполагает наличие длинного поводка и раздражителей, привлекающих внимание собаки. Когда она попробует добраться до раздражителя, произносят команду и одергивают поводок. При этом сила рывка должна соответствовать размерам животного, т. е. не быть слишком слабой или слишком сильной (строгий ошейник не рекомендуется). Когда питомец угомонится и прекратит свои попытки, его хвалят, угощают.

Если сам хозяин недисциплинирован, импульсивен, срывается на крик, нетерпеливые жесты, то он не сможет обучить собаку. Справедливо будет сказать, что хозяин прежде должен «выдрессировать» себя, а уже потом требовать от собаки соответствующего поведения. Наказывать собаку нельзя – лишения похвалы и вознаграждения вполне достаточно. Лучше просто промолчать со строгим видом (собаки очень чутко реагируют на мимику, жесты, поведение, настроение человека), немного подождать и терпеливо повторять упражнения.

Команды должны быть длиной в одно слово, поскольку у собак кратковременная память и запоминают они команды всего на 2 минуты. Обучать упражнению посложнее стоит в том случае, если с более простым примерно 85 % попыток были удачными.

Перевозка.

Перевозки могут быть опасны для здоровья животных, поскольку в этом случае увеличивается риск простудных и инфекционных заболеваний, не говоря уже о получении травм. Поэтому к перемещению на большие расстояния следует подойти ответственно.

Перед любой значительной перевозкой собаку должен осмотреть ветеринар и выписать свидетельство об отсутствии болезней и наличии прививок. Больные, в частности, инфицированные собаки, к проезду не допускаются. За 2 часа до поездки на транспорте собаку надо покормить, напоить. Потом с ней следует погулять.

ЗИМОЙ ДЛЯ СОБАК наступает время повышенного риска переохлаждения, а его симптомами являются поджимание лап и дрожь. При выходе из теплой квартиры на улицу резкий перепад температур особенно опасен для щенка – может развиться артрит.

В поезде собак обычно перевозят либо в багажном, либо в пассажирском, либо в товарном (при надлежащей подготовке помещения) вагоне. В первом случае, при отсутствии сопровождающих лиц, собак можно перевозить на незначительные расстояния (чтобы их не надо было кормить, поить и они не страдали от недостатка свежего воздуха, что особенно актуально летом). Животные находятся в клетках, специальных корзинах либо в надежных намордниках и на привязи. Во втором случае собак (не более 2-х) провозят при проводниках. Третий случай подходит для перемещения значительного количества животных (до 28 особей). При этом товарные вагоны должны быть тщательно вычищены, обеззаражены, внутри нужно ликвидировать все неисправности, чтобы не было ни щелей, ни торчащих острых предметов.

Вагоны снабжают двухярусными нарами (в половину высоты вагона), изготовленными из крепко сбитых вплотную друг к другу досок (щелей быть не должно, чтобы моча не проливалась на нижний ярус). Лучше всего, если каждая собака будет в клетке – так можно избежать распространения грязи при кормлении. При отсутствии клеток собак тщательно привязывают к кольцам, которые вкручены в пол и нары на достаточном расстоянии, предупреждающем вероятные драки между животными. Агрессивным собакам надевают намордники.

Зимой в вагонах устанавливают печки и каждому животному выделяют подстилку (летом подстилки тоже нужны в поездках, которые длятся больше суток). При погрузке животных сначала размещают на нарах, а потом на полу. Не забывают приложить к каждой собаке необходимый инвентарь: гребни, поилки. Проемы в стенках вагона заделаны сеткой, иначе животное может выпрыгнуть. Причем открывают только те люки, которые находятся на правой стороне вагона по ходу движения поезда. Зимой сетку заменяют на утепленные занавески. Пока состав движется, двери должны быть закрыты.

Ответственными за каждый вагон назначают до трех человек (на месте постоянно обязан быть только один, а остальные могут периодически приходить). Все выделения от животных убирают сразу же в угол или ящик, а на остановке выбрасывают в мусорные баки на улице. Летом важно следить за тем, чтобы в вагоне не было слишком душно: надо своевременно открывать люки, поливать пол вагона водой несколько раз в день. Если поездка долгая, то желательно на пол уложить слой дерна и поливать его. Каждый день выполняют чистку собак, 2 раза в день дают корм. Воды наливают минимум 3 раза в зимний день и 6 раз – в летний.

Если собак много и едут они далеко, то целесообразно не только запастись продуктами, но и захватить походную кухню. Чтобы не варить или варить поменьше, можно брать кормовые смеси, галеты, хлеб, молоко, покупать в буфете различные супы. На остановках собак придется выгуливать, не допуская никакого контакта с посторонними животными. В дороге собаки не должны общаться и с чужими людьми.

При перевозке по воде собак располагают только на палубе. Если их количество невелико, то их можно привязывать куда-нибудь или прикомандировывать к проводникам. Если собак много, то лучший выход – это клетки. Правила ухода и кормления почти такие же, как в поездах.

Для перевозки собак на автомобиле обязательно нужен кто-то помимо водителя. В машине животных обычно не кормят. В длительных поездках с интервалом в 2 часа останавливаются и гуляют с собаками. По воздуху собак перевозят вместе с сопровождающими (на поводке) или в клетках. В полете животных не кормят. Если перелет долгий и с посадками, то на «остановках» собакам дают пищу и выгуливают.

После длительных перевозок собакам требуется серьезный отдых.

Временное отсутствие хозяев.

Когда хозяева отлучаются, им приходится думать о том, как поступить с питомцем, который должен остаться один. Причем собака более притязательна, чем кошка. Если отсутствие предполагается недолгим, то собака выдержит одиночество, голод и потребность справить нужду (хотя обычно это можно сделать и дома).

Но если отсутствие хозяев длительное, то за животным кто-то должен присматривать. Чаще всего это друзья, родственники, соседи, которые могут выделить несколько минут, чтобы приходить в гости к собаке 1 раз день или 1 раз в 2 дня (заодно они польют цветы, вытрут пыль). Главное – объяснить им то, что необходимо знать, и желательно заранее познакомить собаку с тем, кто за ней будет ухаживать, иначе возможны эксцессы и недопонимания между ними.

Если же нет возможности сделать так, чтобы к питомцу кто-то приходил домой, то придется отвезти собаку туда, где она могла бы переждать разлуку с хозяином. Ее следует заранее свозить на место, чтобы она привыкла к обстановке, запахам. В любом случае, перед отправкой на побывку собаку надо привить, обработать от паразитов, рекомендуется нацепить на ошейник бирку с указанием контактов хозяина.

Животному необходимо оставить корм (или средства на его приобретение), миски, подстилку, игрушки, вкусности, которые нравятся собаке, ошейник, поводок, шлейку, полотенце для лап и полотенце для шерсти (понадобится для вытирания после мытья), шампунь или мыло. А также ветеринарный паспорт, аптечку, специфические лекарства, если собака болеет чем-то хроническим, вещь, пропитанную запахом хозяина, клетку, намордник, трусики для животного, у которого возможна течка (течную сучку крайне нежелательно даже на время отдавать чужим людям), инструкцию тому, кто осуществляет надзор, денежные средства на непредвиденные расходы, в том числе и медицинские.

В инструкции для того, кто присматривает за собакой, должны быть указаны режим кормления, приема лекарств (при необходимости), телефоны хозяина, ветеринарной клиники, редакций местных газет, адреса сайтов, где можно быстро разместить объявление о пропаже собаки.

Редчайшей породой собак считается чинук, выведенная в Англии в начале XX века в качестве ездовой. Также к крайне малочисленным представителям собачьего племени относят американского безволосого терьера и азорскую пастушью собаку.

Особо следует отметить, что самодеятельность не приветствуется, а все, что не обговорено заранее и не отмечено в памятке, надо согласовывать с хозяином. Теперь, когда даны все необходимые инструкции и сделаны все необходимые приготовления, можно уезжать по делам, не слишком переживая за своего любимца.

Породы.

Немецкая овчарка– одна из популярных пород, причем впервые о ней упоминали еще в документах XVII века, где было сказано, что животные этой породы отличаются большой силой и достаточно крупными размерами, разнообразным окрасом. Высота средняя, туловище несколько вытянутое, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. Окрас шерсти черный, с равномерно распределенным коричневым, желтым, рыжим подпалом.

Животное уравновешенное, наблюдательное, никогда в себе не сомневается, с «железными» нервами, искреннее, очень доброе (когда спокойное), послушное (но надо помнить, что неправильным подходом «испортить» можно любую собаку).

Овчарка отлично поддается дрессировке, храбрая, решительная, уверенная в своих действиях. Может быть непревзойденным товарищем, помощником, компаньоном, защитником, охранником. Здоровье хорошее, но за состоянием «немца» нужно наблюдать, особенно за глазами и ушами. Уход за животным состоит в своевременном мытье и чистке, расчесывании шерсти (рис. 118).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 118. Немецкая овчарка.

Лабрадор-ретриверродом из Канады. Эта собака очень популярна среди представителей «сильных мира сего», хотя была выведена в качестве «рабочей лошадки». Наверно, поэтому отличается крепким приземистым туловищем, средними размерами, повышенной энергичностью, голова, грудь, зад широкие, окрас шерсти черный, коричневый.

Характер компанейский, совмещающий множество достоинств: доброту, чуткость, преданность, смелость, уравновешенность. Здоровье у лабрадоров хорошее – они выносливые и хорошо чувствуют себя и в холодный дождь, и в снежную метель. Куда хуже они переносят летнюю жару.

Особого ухода животное не требует: достаточно расчесывать несколько раз в неделю. Собака неприхотлива, но ей постоянно нужно быть чем-то занятой (рис. 119).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 119. Лабрадор-ретривер.

Птицы.

Выбор.

Прежде всего следует определиться, приобретать ли заморских попугаев или отечественных птичек.

Особенно часто предпочтение отдают попугаям. При этом важно сделать правильный выбор, поскольку существует множество разновидностей, сильно отличающихся поведением и продолжительностью жизни.

Крупные виды, как правило, капризные, вредные, своевольные, по уровню развития соответствуют 3-хлетнему ребенку. Привязываются к конкретному человеку и остаются верными ему до конца жизни, а когда человек умирает (некоторые крупные виды попугаев доживают до 70 лет, в частности, какаду), птица испытывает огромный стресс: весьма вероятно, что она замкнется, не будет произносить ни слова, общипет себя, иногда может ампутировать себе лапки. По сути, такие попугаи влюбляются в человека, испытывают чувство ревности, отгоняют посторонних, если заподозрят, что кто-то пытается «отбить» у них хозяина. Кроме того, крупные виды весьма требовательны к уходу: клетка подойдет только определенного размера, причем находиться там птица все равно не любит, предпочитая разгуливать по квартире. В хулиганском настроении попугай может портить мебель и предметы домашнего обихода, нанося им ощутимый ущерб. Крупные попугаи стоят недешево: некоторые виды оцениваются в 100 тыс. рублей и более.

Наверное, лучшим вариантом для неопытных птицеводов будет волнистый попугай, которого содержать значительно проще, причем удовлетворение от общения с ним ненамного меньше, чем с большими попугаями. Волнистые попугаи довольно умны, хотя, конечно, не столь восприимчивы к человеческой речи, как их более темпераментные крупные коллеги. По бытующему мнению, речи лучше обучаются мужские особи. Мнение ошибочное – самки всего лишь ленивее. Особенность мелких видов в том, что они невнятно произносят слова, поэтому понять их обычно может только хозяин. В любом случае, для овладения навыками речи попугаям требуются нормальные условия, и обустройство клетки в этом играет первостепенную роль.

При выборе отличить самца от самки нетрудно: в первом случае роговица клюва сине-фиолетовая, а во втором – розовая. Не следует покупать малоподвижную птицу с плохим оперением, перекормленную, не проявляющую интереса к окружающему миру, в возрасте более полутора месяцев. По характеру волнистые попугайчики общительные, им нравится шалить, поддразнивать хозяина. Если им запретить что-то, то они нарочно будут это делать, следя за реакцией человека. А хозяину запрещено при этом кричать, ругать, гонять попугая, чтобы не напугать его.

Существуют любители, которые выбирают для домашнего содержания менее экзотических птиц. Это, например, те, кто хочет иметь дома частичку родной природы (можно сэкономить, если самостоятельно отловить певчую птицу) и наслаждаться пением. Неприхотливых пичуг содержать труда не составит, и они могут привязаться к человеку.

Так можно завести чижей, щеглов, но их, как и зябликов, реполовов, овсянок, приручить будет очень непросто. Для красоты можно поставить дома клетку с непоющими снегирями, чечетками. Зеленушек приобретают в специализированных магазинах, но они подходят больше для вольерного содержания, не слишком выразительно поют, неяркие, диковатые, поэтому для домашнего содержания вряд ли пригодны. Аналогично дело обстоит с подорожниками и вьюрками. Если хочется слушать изысканные трели и есть опыт обращения с нежными и боязливыми птицами, то можно завести соловьев, садовых камышовок, жаворонков, дроздов, скворца, славок, пеночку-весничку, крапивника, зарянку, варакушку. В отдельную категорию относят ценителей канареек – тех, кто целенаправленно разводит этих птиц для получения внешне красивых экземпляров или гениальных певцов. Некоторые любят просто наблюдать за птицами; они заводят даже воробьев, не говоря уже о серьезных хищниках или нежных корольках.

Чтобы правильно выбрать птицу во всем этом разнообразии, нужно сначала подробно узнать об особенностях того или иного вида, условиях содержания, заблаговременно подготовить клетку и корма.

На роль домашнего певца лучше подойдет самец, поскольку самки обычно не поют. Не стоит приобретать представителей обоих полов, чтобы избавить их от скуки, ведь у большинства видов «влюбленность» появляется лишь в течение небольших периодов времени, раз в год, к тому же в неволе птицы, как правило, не размножаются. Более того, они будут ссорится, драться, меньше петь и их будет труднее приручить.

Если сажать в одну клетку несколько самцов, то последствия могут быть еще страшнее – вплоть до гибели более слабого. Запрет на совместное содержание касается не всех птиц: например, снегири, чечетки, корольки, длиннохвостые синицы хорошо себя чувствуют в группе.

Совет.

Поскольку птицы сильно отличаются по характеру, по поведению, то рекомендуется отдавать предпочтение более спокойным, тем, которые проявляют любопытство по отношению к происходящему вокруг них, к человеку, охотно берут лакомство – таких птиц легче приручать. К тому же с ними интереснее.

Кормление.

Чтобы декоративные и певчие птицы хорошо себя чувствовали и радовали хозяина своим видом и голосом, им требуется полноценное питание, которое дают в определенные часы. Объемы потребляемого птицей корма вычисляют методом проб и ошибок с учетом физиологической и биологической специфики птицы.

Приблизительный состав зерновой смеси получается следующий: мелкое просо – 3 части, канареечное семя – 2 части, овсяная крупа – 1 часть, сурепка яровая – 1 часть, рапс – 1 часть, конопля – 1 часть, лен – 1 часть, салат – 0,5 части.

Усредненные нормы зерновой смеси на одну птицу составляют: на волнистого попугайчика – 20 г, на нимф, розелл и прочих попугаев аналогичного размера – примерно 35 г, на какаду, серых и амазонских попугаев – приблизительно 45 г, на канареек, амадинов, астрильд – около 13–14 г.

Помимо зерновых смесей, в питании должны присутствовать: у канареек – мягкие и зеленые корма, у попугаев – мягкий корм, фрукты, овощи, личинки насекомых, у зябликовых – фрукты, овощи, белковый корм, у насекомоядных – мучные черви, высушенные насекомые, яйца муравьев, мух, дафнии.

В качестве основы для мягкого корма можно взять морковь и куриное вареное яйцо.

Как и остальным животным, птицам обязательно нужна минеральная подкормка: толченые ракушки, скорлупа вареных яиц, мел, гашеная известь, поваренная соль, песок, а также витамины, необходимость в которых у птиц разных видов весьма отличается, в зависимости от условий содержания и особенностей метаболизма. Дают витамины в самых маленьких дозах, растворяя в воде по несколько капель поливитаминов. Если витаминов будет слишком много, то птица может погибнуть.

Ежесуточная норма воды составляет примерно 85–95 мл.

Перед приобретением попугая, как и любой птицы, клетка должна быть соответственно подготовлена, оборудована удобной поилкой и кормушкой. Сразу после покупки попугай будет привыкать к новому месту, поэтому в первые сутки, возможно, вообще не притронется к еде. Но каких-то особых процедур для приучения к кормушке не требуется. Надо только помнить, что после приема пищи корм убирать не следует, поскольку и корм и вода должны постоянно быть в пределах досягаемости птицы.

Дрессировка.

Попугаев можно выучить каким-нибудь трюкам относительно легко. Главное качество дрессировщика попугаев – это терпение и настойчивость.

При приближении к клетке не следует делать резких движений, при каждом удобном случае надо звать птицу по имени. Она должна привыкнуть есть корм в присутствии хозяина. Пройдет дней 7-14, и можно будет приучать птицу к тому, чтобы она брала корм из рук – берут самый вкусный для попугая кусочек и просовывают между прутьями клетки. Это действие повторяют до тех пор, пока попугай не соберется с духом и не примет корм. Со временем он будет бояться все меньше и меньше.

Потом хозяин может пытаться просовывать в клетку уже всю руку, чтобы деликатно намекнуть птице о необходимости перебраться на руку. Как правило, научить птицу есть с руки и садиться на нее можно довольно быстро. Когда попугай на руке, его можно вынести из клетки и продолжать дрессировку, постепенно приучая прилетать на зов и садиться на руку.

Эти птицы хорошо воспринимают речь на слух и могут воспроизводить слова, фразы, музыкальные мотивы, подражать голосам животных, делать акробатические номера (хорошо это получается у какаду).

Лучше всего, если птицы, предназначенные для дрессировки, будут в юном возрасте (волнистым попугайчикам не должно быть больше 60–90 дней от роду). На период дрессировки попугая размещают одного в отдельном помещении. Дрессировщик у него должен быть постоянно один и тот же. Птице каждый день по несколько раз произносят слова или фразы, награждая лакомством за какие-то достижения.

Сначала учат самым простым словам – необходимо, чтобы в них были гласные А, О, а согласные – К, П, Р, Т. После отработки простых слов и фраз переходят к более сложным. Исходя из практики, можно заключить, что к женскому голосу птицы более восприимчивы, чем к мужскому. Если попугая удалось выучить чему-нибудь, то с ним следует постоянно общаться, иначе он все забудет.

Надо сказать, что дрессировать попугаев довольно сложно. Здесь от учителя требуются определенные черты характера, однако смешной птичий выговор и трогательное общение будут хорошей наградой за труды.

Приучение к лотку.

Для приучения птицы к туалету с членами семьи договариваются насчет единообразной команды на этот случай (произносить ее надо всегда с одной и той же интонацией). Команду подбирают короткую, которую трудно перепутать с другой, звучную, не похожую на аналогичную команду для других домашних животных. Можно просто говорить «Иди на лоток». Рекомендуется избрать человека, который в первое время станет ответственным за обучение птицы, пока она не сообразит, что от нее требуется. Когда птица захочет испражниться, то будет вести себя специфическим образом, и признаки подобного поведения нужно отследить и запомнить. Как правило, многие виды птиц предпочитают ходить в туалет утром после еды, хотя могут сделать это в момент, когда их сажают в клетку или вынимают из нее. Признаками приближающегося события могут служить приседания, отступления назад.

При их появлении хозяин должен взять птицу и держать над лотком, газеткой, тарелкой, чтобы между предметом и желанием птицы установилась ассоциативная связь. При этом следует учесть, что для птицы любой предмет подобного типа будет считаться туалетом, т. е. любая газетка в доме или тарелочка. может стать целью. Птицу держат над лотком, говорят команду и в случае благоприятного исхода хвалят, поглаживают, дают лакомство. Можно брать любимое блюдо птицы и давать его только тогда, когда она по команде успешно сходит в туалет. Операцию по приучению к лотку повторяют многократно, до полного уяснения всей последовательности действий. Если что-то не получилось, не следует браниться и отчаиваться, поскольку негативная реакция крайне нежелательна.

В принципе, многих птиц можно приучить к туалету в определенном месте клетки, но обучение тому, что иногда следует и потерпеть, несколько сложнее. Выход из ситуации следующий: птицу, гуляющую на свободе более 15 минут, надо взять и поднести к лотку, сопроводив свои действия командой. Сначала птица будет недоуменно хлопать глазами. Поэтому ее отпускают, ждут еще 15 минут и повторяют процедуру. Птица должна понять, что от нее требуется возвратиться в клетку при возникновении побуждения облегчиться. В этом смысле хороши попугаи, которые иногда обучаются говорить команду сами себе.

Породы.

Волнистые попугайчикине только обладают красивой наружностью и приятным характером, но и способны к обучению и пению. Пожалуй, эти попугаи одни из самых популярных домашних птиц. В латинском варианте названия птицы есть слова «волнистый», «пение» и «попугай». Предком попугая был дикий попугай из Австралии, потомки которого там обитают до сих пор. Длина волнистых попугайчиков – около 200 мм (причем более половины длины приходится на хвост), длина крыла – примерно 95 мм. Оперение травянистозеленое, голубое, желтое, крылья и оперение верхней части туловища и головы могут быть в чернобелую крапинку. Птица отличается стройным телосложением, довольно высокими ногами, на лапах внушительные когти, приспособленные для хватания. Толстый, массивный клюв искривлен вниз и служит не только для эффективного разделывания пищи, поднимания предметов, но и помогает при лазании по деревьям и защите от врагов. У попугайчиков прекрасное цветное зрение и слух. Любопытно, что на лбу у мужских особей имеются перья, которые флюоресцируют, если на них падает ультрафиолет – это важный фактор в брачный период, который помогает самкам выбирать себе партнеров (рис. 120).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 120. Волнистый попугай.

Пальмовые какаду.На самом деле это название целого рода, однако к нему относится всего 1 вид попугаев. В естественных условиях найти их можно в Австралии и на соседних островах. Окраска у птиц черная, белая, сиреневая, серая, на щеках участки другого цвета – чаще всего, розовые, клюв устрашающий, сильный, высокий, темный. Большой торчащий хохолок. Длина взрослых особей примерно 600–650 мм.

В природе предпочитают селиться в тропическом лесу и саваннах с отдельными группами деревьев. В пищу употребляют семена эвкалиптов, а также личинки насекомых. Живут обычно семьями, в высоко расположенных дуплах старых деревьев. Поскольку птицы большие и к тому же с неприятным голосом, требуют особых условий содержания, для дома они не слишком подходят, хотя всегда найдутся любители экзотики. В неволе они питаются разнообразными зерновыми смесями, фруктами и зеленью. Кроме того, в рацион регулярно следует добавлять орехи и вареные яйца или мясо. Какаду нравится жевать свежие ветки. Клетка для птицы должна быть достаточно крепкой, лучше цельнометаллической, с прутьями диаметром около 5 мм (рис. 121).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 121. Пальмовый какаду.

Рыбки.

Выбор.

Тем, кому дома нужно что-то живое, но нет времени и возможности уделять животным много внимания, лучше всего подходит аквариум с рыбками, причем успех полностью зависит от правильного выбора. Новички обычно покупают аквариум, мало задумываясь о виде рыб, которых предполагается туда заселить. Рыб приобретают после установки аквариума, и выбор, как правило, падает на самых симпатичных. Иногда такому аквариумисту везет, но чаще всего результаты плачевны: со временем выясняется, что «симпатичные» рыбки были мальками, которые выросли и стали пожирать более мелких, растительноядных. К тому же некоторые рыбы старательно оберегают свою территорию, которой может оказаться весь аквариум. Все эти трудности преодолимы, но могут разочаровать начинающего натуралиста.

Прежде всего, надо понять, какие факторы могут оказаться важными, когда вы приобретаете рыбок, кроме внешнего вида. При покупке рыб важно принимать во внимание то, будут ли впоследствии в аквариум добавляться новые виды. Поскольку существуют разнообразные виды рыб, предназначенных для домашнего аквариума, то рекомендуется почитать о них специальную литературу. Чтобы прийти к рациональному решению, нужно знать особенности образа жизни и питания рыбок.

Причины невозможности совместного содержания разных видов рыб могут быть различными: слишком большой размер для данного аквариума, слишком большой или маленький размер по сравнению с уже обитающими в аквариуме видами, трепетное отношение к собственной территории, которую рыбка будет защищать, а габариты аквариума недостаточно велики, чтобы выделить ей личное пространство. Рыба может оказаться очень активной и подавлять тихих или нервных соседей, будет закапываться в грунт, пожирать водную растительность, других рыб, хотя это и не причина отказываться от хищников, – нужно всего лишь, чтобы их соседи были достаточно крупными; рыба маленькая и ей грозит оказаться в желудке более крупной рыбы, проживающей в аквариуме. Рыба нуждается в особых параметрах окружающей среды – другой химический состав воды, специфика ее циркулирования и температуры, наличие убежища (впрочем, условия содержания конкретной рыбы можно и поменять, если это не помешает другим рыбам), рыба может пожевывать чужие плавники, особенно если они длинные и привлекательные.

Довольно часто ошибочно полагают, что рыбы, принадлежащие к одному виду, обязаны быть совместимыми, однако получается наоборот, поскольку именно самцы одного вида (родственных видов) воспринимают друг друга как соперников и могут начать драться.

С другой стороны, рыбам, которые в природе сбиваются в косяки, необходимо общество себе подобных и в аквариуме. Игнорирование этого обстоятельства приведет к стрессам и нервным расстройствам рыб, поскольку стайность для них – это способ обретения чувства безопасности.

Некоторые рыбы рождаются чрезвычайно выносливыми и способными выжить практически в любых условиях – в природной среде их обитания произвольным образом меняется состав воды, температура, другие параметры. Таких рыб лучше держать в условиях, наиболее приближенных к реальным. Однако следует помнить, что приспосабливаемость совсем не означает способности сосуществовать с любыми видами рыб.

Аквариум не резиновый, и существует лимит на количество рыб, который можно определить, исходя из соотношения общей длины всех рыб к площади поверхности воды, но эта методика применима не ко всем видам рыб. Тесноты допускать нельзя, поскольку рыбы будут испытывать стресс и проблемы со здоровьем. Рыбы и так сильно потрясены отловом, перевозкой, запуском в непривычную среду – они могут погибнуть от стресса. Так что с рыбами нужно обращаться как можно бережнее. Не рекомендуется приобретать рыб, недавно поступивших в магазин, поскольку им нужно время на адаптацию.

После покупки продавец помещает рыбок в банку либо в полиэтиленовые пакеты (можно двойные), затем во что-нибудь непрозрачное, чтобы рыбки не пугались.

Кормление.

В общем виде принципы кормления следующие: одно– или двухразовое питание, порция зависит от того, сколько рыбы поглощают корма за 5-10 минут. Для рыб, активность которых ночью возрастает, целесообразно одноразовое питание – едят они либо непосредственно перед выключением света, либо при синем свете. Малькам требуется более частое питание. В среднем, для взрослой рыбы порция равняется 3–4 % от массы их тела, а для молодняка – 15 %. Соблюдение режима, т. е. кормление в строго определенные часы, полезно для рыб. Перекармливание рыб куда хуже, чем недокармливание. Поэтому не стоит бояться того, что они будут голодать, если корма насыпано недостаточно. Быстро разложившиеся в теплой воде остатки корма непригодны для еды, засоряют аквариум, в котором придется чаще делать уборку. Кроме того, рыбкам опасно ожирение (причина бесплодия и гибели), так как они, в отличие от человека, не могут сесть на диету, причем некоторые виды рыб предрасположены к перееданию. Рекомендуется ежемесячно выделять для рыб день голодания. Лучше всего, если это не будет совпадать с какими-то другими изменениями привычных для рыб условий, например, с чисткой аквариума. Для упрощения процедуры кормления можно оборудовать аквариум кормушками. Насыпанный туда сухой корм не будет дрейфовать по аквариуму и прилипать к его стенкам, а живой корм не опустится на дно, где его не смогут достать рыбы, питающиеся в верхних или средних слоях воды. Кроме того, рыб можно приучить по команде подплывать к кормушке. Сделать это довольно легко – рефлекс на еду вырабатывается быстро. Сигналом о том, что пища находится в кормушке, служат не слова, а более простые звуки, например, постукивание по аквариуму. Понадобится лишь несколько дней обучения, и рыбы станут откликаться на стук, сразу же направляясь к месту раздачи корма.

ЕСЛИ ПИТАНИЕ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК ОДНООБРАЗНОЕ и в нем мало витаминов, то высока вероятность появления заболеваний, связанных с их недостатком, нарушений иммунной системы, расстройств желудка и кишечника.

Чтобы правильно подобрать рацион, надо, прежде всего, ознакомиться с тем, чем рыбы питаются в естественных условиях. В дальнейшем составление меню основывается на их предпочтениях. Причем корм требуется разнообразный, независимо от вида рыб. Конечно, в продаже есть готовые корма, в которых, как правило, имеются все (или почти все) необходимые вещества. Но не следует останавливаться на одном типе корма, тем более, если он сухой. Нет нужды делать живой корм основным в рационе питания рыб, однако такой корм непременно должен быть. Чтобы рыбы смогли успешно расщепить в желудке корм, размер его должен быть достаточно маленьким, но не слишком, иначе рыбки не станут прикладывать усилия при поедании корма и разленятся. Помимо всего прочего, конкретный состав питания определяется с учетом возрастных или сезонных факторов: в частности, есть виды, которым живой корм нужен для доведения их до нереста, а молодняк, больные или растущие экземпляры надо живым кормом кормить чаще.

Дрессировка.

Вряд ли с рыбками удастся поставить цирковой номер, однако кое-чему их все же обучить можно. Рыбам свойственно любопытство, и если в аквариуме в отдалении от кормушки на нитке подвесить цветной шарик, то они отправятся изучать неизвестный объект. Когда они уплывут от кормушки, туда быстро насыпают любимый корм рыб. Понадобится повторить эти манипуляции несколько раз, прежде чем рыбы свяжут появление шарика и наличие пищи в кормушке. В следующий раз шарик послужит сигналом того, что надо плыть к кормушке, даже если она, в конце концов, окажется пустой. Похожим образом можно играть на инстинктах рыб и обучать их различным трюкам. Подойдет все, что пришло в голову, однако рыбы быстро приобретают навыки и столь же быстро их теряют, поэтому нужны регулярные занятия с ними. Можно даже составить целую программу для создания иллюзии разумного поведения рыб. Если вырезать из картона две фигуры разного размера и прикладывать одну в процессе кормления, а другую после кормления, то рыбы привыкнут и будут подплывать к фигуре, связанной с кормлением, и проигнорируют фигуру, после появления которой их не кормят. Подобный фокус выглядит еще более занимательно при нанесении на картонки надписей. Точно так же рыб учат откликаться на звук, например, на стук или звонок.

Перевозка.

Тем, кто предпочитает аквариумных рыбок всем другим домашним животным, приходится решать вопрос об их транспортировке. Новичку может показаться, что никаких проблем с перевозкой быть не должно, однако это не так. Надо принимать во внимание массу различных факторов, нюансов, поскольку переезд вызывает у рыбок стресс.

Для транспортировки рыбок опытные аквариумисты используют либо стеклянные банки, либо полиэтиленовые пакеты.

Стеклянные банки довольно часто используют и любители, и профессионалы. Стеклянная тара очень удобна, однако с ней нужно осторожно обращаться, иначе можно ее разбить. Если на улице холодно, то маленькую 0,5-литровую банку можно засунуть во внутренний карман одежды, и рыбка не замерзнет. Большую банку помещают в сумку или чемодан, приложив к банке грелку с теплой водой и обмотав банку с грелкой тканью, желательно шерстяной. При температуре до -5 °C можно класть банку в пакет, не забыв завернуть ее в толстую шерстяную ткань, – в этом случае рыбки около 20 минут смогут находиться на улице без существенного охлаждения воды. Транспортировка в банках предполагает, что воды будет не более 2/3 их объема. Как правило, продолжительность перевозки в стеклянных банках не превышает 40 минут, а более длительные лучше осуществлять в полиэтиленовых пакетах.

Перевозить рыбок можно и в особых транспортировочных пакетах, которые продаются на рынке или в зоомагазине, – их можно использовать многократно. Эти пакеты имеют закругленные нижние края и изготовлены из специального плотного полиэтилена. Их заполняют водой на 1/4-1/5 объема, смыкают верхние края и с помощью компрессора закачивают внутрь воздух. Потом края плотно перекрывают резинкой. В пакет можно закачать не воздух, а кислород, тогда длительность транспортировки пакета объемом 20 л (вмещается до 500 молодых мелких особей) может составлять 72 часа.

Если пакеты небольшие, то при размере рыбы более 75 мм в каждый пакет помещают по 1 экземпляру. То же нужно сказать и о рыбах с хорошо развитым инстинктом защиты территории. Очень крупные экземпляры можно перевозить в ведре с крышкой. Если предполагается долго везти рыб по жаре, то не помешает захватить с собой термос или емкость со стенками, обложенными пенопластом.

Поскольку уже сам переезд для них является стрессом, его желательно не усугублять. После транспортировки рыбкам требуются условия и время для адаптации – их обязательно надо поместить в карантинный аквариум. Содержатся там рыбки от 14 дней и более. Процедура следующая: сначала пакет опускают в аквариум и держат там около 30 минут, чтобы температура воды в обеих емкостях сравнялась, затем пакет открывают и через каждые 6 минут маленькими порциями доливают воду из карантинного аквариума в пакет, причем объем добавленной воды должен равняться по крайней мере половине объема воды, которая уже была в пакете, – таким образом, новые рыбки лучше приспособятся к химическому и газовому составу среды, где они должны будут жить, потом можно запускать их непосредственно в аквариум. Такая карантинная процедура очень важна.

Породы.

Гуппиназвали рыбку из семейства пецилиевых, которая в естественных условиях встречается в пресных и солоноватых водоемах Южной Америки. Это самая популярная аквариумная рыбка на планете Земля. Европейцы о ней узнали в начале XX века, хотя всеобщее признание рыбка получила только в середине XX века. Каждый год проводятся международные конкурсы представителей этой породы, причем российские аквариумисты достигли немалых успехов в ее совершенствовании: вывели московскую породу гуппи. Рыба отличается вытянутым туловищем – у мужских особей чаще всего до 40 мм, а у женских – до 60 мм.

Существуют рыбы множества различных расцветок, с плавниками разной формы. Окраска может быть голубой, кремовой, белой.

У самцов, как правило, изящные хвостовые и удлиненные спинные плавники. По форме они бывают веерохвостые, юбочные, лирохвостые. Рыбы спокойные, живут в стае. Лучше не допускать их сожительства с подвижными, задиристыми, агрессивными рыбками, которые буду обкусывать их плавники.

Совет.

Быстрого повышения содержания кислорода в воде на несколько часов можно добиться с помощью добавления специальных таблеток. Дозировка зависит от вида рыб. Используют таблетки при транспортировке рыб (не более 8 ч), в качестве временной замены электроаэратора, в рыболовном спорте. Хранят таблетки в сухом и прохладном месте.

Особых требований к условиям питания нет: подойдет любой живой и сухой корм, но гуппи плохо переносят ожирение, которое негативно влияет на репродуктивную функцию, поэтому перекармливать рыб нельзя. Мужские особи живут до 3-х лет, а женские – до 4-х. Не нуждаются в аквариуме какого-то определенного объема, хотя все же рекомендуется объем в пределах до 50 л (около 2 л на 1 рыбку). Водных растений много не нужно, и они должны быть с мелкими листьями. Необходимо обеспечить механизмы качественного насыщения воды кислородом, фильтрации и регулярной водозамены. Оптимальная температура воды составляет примерно 25 °C, кислотность – около 7–7,5 pH, жесткость – до 20 мг-экв/л. Рыбкам полезен утренний солнечный свет. Если они чувствуют себя нехорошо, то в воду добавляют немного соли (2 ч. л. на 10 л). К размножению рыбки готовы в возрасте 90-150 дней. Поскольку зрелые особи поедают мальков, то в аквариум высаживают кусты мелколистных и плавающих растений, однако более удачным решением будет выловить самку и запустить ее в банку объемом 5 л для нереста (характеристики воды те же, что в аквариуме). Когда самка готова «рожать», ее брюшко в районе ануса чернеет. Для облегчения «родов» в банку доливают немного свежей воды. От одной особи появляется примерно 55 мальков (максимум 150). Молодняк питается живой пылью, коловратками, микрочервями (рис. 122).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 122. Гуппи.

Лялиус, или настоящий гурами,в природе встречается в Южной Азии, в озерах, реках с медленным течением воды. Туловище вытянутое, овальной формы, сплюснутое с боков, довольно стройное, длиной до 50 мм. Основание спинного и анального плавников длинное. Рыбки отличаются эффектной расцветкой: поперек тела и на плавниках по очереди идут красные и сине-зеленые полосы. Плавники (кроме грудных и брюшных) окаймлены красным. Концы плавников у мужских особей острые, а у женских – округлые. Самцы больше и ярче самок. Женские особи серовато-зеленые, с поперечными светлыми полосами. Рыбки обладают капризным характером и не смогут жить с большими, активными и агрессивными соседями. Для них требуется аквариум с достаточно густой растительностью. К размножению готовы в возрасте 120–150 дней. На нерест идут парами либо группами, в которых больше самок. Емкость для нереста: объем более 10 л, температура воды около 30 °C, жесткость до 10 мг-экв/л, кислотность около 6,5 pH. Мужские особи сооружают гнезда из растений, куда собирают поднимающиеся со дна икринки. Из одной самки выходит до 600 икринок. Когда самка прекратит метать икру, ее следует отсадить. Спустя 4 дня воду заполнят мальки, и взрослых самцов тоже отсаживают. Молодняк первые 14 дней питается инфузориями и яичным желтком, а затем коловратками и науплиями рачков. Рыбки этой породы умело охотятся на насекомых, «сбивая» их выплюнутыми капельками воды (рис. 123).

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Рис. 123. Лялиус.

Приложение.

Таблица 1. Значения символов по уходу за изделием.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства Полная энциклопедия домашнего хозяйства Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Таблица 2. Примерный вес сухого белья.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Оглавление.

Полная энциклопедия домашнего хозяйства. Глава 1. Как комфортно обустроить дом. Визуальное увеличение пространства. Игра со светом и цветом. Совмешенный санузел. Перепланировка. Хранение вешей: кладовые, антресоли, стеллажи. Глава 2. Создание интерьера. Дизайн интерьера. Планировка по фэн-шуй. Глава 3. Выполнение косметического ремонта. Делаем косметический ремонт. Мелкий ремонт своими руками. Избавляемся от вредителей. Глава 4. Как планировать семейный бюджет. Домашняя бухгалтерия. Виды семейного бюджета. Компьютер или тетрадь? Стратегии ведения домашней бухгалтерии. Метод конвертов. Резервный фонд семьи. Тратим на необходимое или На чем можно сэкономить. Экономии на продуктах. Экономия на разных группах продуктов. Способы экономии коммунальных ресурсов. Установка счетчиков. Общедомовые, или коллективные приборы учета коммунальных ресурсов. Индивидуальные, или поквартирные счетчики. Как выбрать счетчик. Бесплатные услуги управляющей компании. Борьба с недобросовестной управляющей компанией. Нормативы температуры воздуха и горячей воды в жилом доме. Перерасчет. Заявление. Глава 5. Как навести порядок в доме. Организация уборки дома. Классическая еженедельная уборка. Уборка по системе «флай-леди». Ежедневная 15-минутка. Еженедельная уборка. Рабочие зоны. Зона 1: прихожая. Зона 2: кухня. Зона 3: банная комната. Зона 4: спальня. Зона 5: гостиная. Генеральная уборка. Уборка прихожей. Уборка ванной и туалета. Уборка спальни. Уборка гостиной. Уборка кухни. Технологии ухода за различными поверхностями. Уход за корпусной и мягкой мебелью. Уход за напольными покрытиями. Дощатый пол. Линолеум. Паркет. Ламинат. Ковровое покрытие. Уход за стенами. Обои. Краска. Стеновые панели (ПВХ, МДФ). Плитка. Уход за стеклянными поверхностями. Мытье окон. Мытье зеркал. Уборка санузла. Уборка кухни. Плита. Вытяжка. Микроволновая печь. Холодильник. Чистка посуды. Уход за книгами и бумагами. Книги. Бумаги. Чеки и счета. Документы. Гарантийные талоны и руководства пользователя. Журналы и рекламные брошюры. Как навести порядок в собственном шкафу. Ликвидация ненужных вещей. Глава 6. Уход за одеждой и хранение. Стирка и глажка. Стирка разных видов тканей. Чистка верхней одежды. Изделия из кожи. Изделия из меха. Изделия на пуху. Пятна различного происхождения и способы борьбы с ними. Пятна ржавчины. Чернильные пятна. Пятна от травы. Пятна от чая, кофе и какао. Пятна от вина. Жирные пятна. Дополнительная обработка одежды. Уход за украшениями. Уход за обувью. Полезные советы. Как правильно хранить одежду. Подготовка к хранению. Хранение одежды. Глава 7. Комнатные растения и уход за ними. Выбор растений для вашего дома. Покупка. Размещение цветов. Растения для дома. Аспарагус фалкатус. Аукуба. Драцена. Каладиум. Монстера. Нефролепис. Фикус Бенджамина Кинки. Гибискус.