Ремонт дачного дома.

Окрашивание.

Окрашивание фасада – еще один прекрасный способ придать зданию красивый вид, обновить старые стены, потерявшие внешнюю привлекательность. Кроме того, краска, каки любой вид отделки, выполняет защитную функцию, предохраняет фасад от пагубного воздействия внешней среды.

Виды фасадных красок и их свойства.

Окрасить можно здание, построенное из любого материала – деревянное, кирпичное, блочное. Иногда краску наносят поверх слоя штукатурки. При выборе необходимо учитывать свойства отделываемой поверхности – важно, чтобы краска по своим характеристикам максимально подходила именно к ней. Поэтому для начала ознакомимся с современными фасадными красками.

При всем своем разнообразии все фасадные краски должны отвечать нескольким общим требованиям.

1. Хорошая воздухо– и паропроницаемость. Краска не должна препятствовать воздухообмену между стеной и внешней средой. Все влажные испарения должны свободно выходить наружу, чтобы не создавать в стене неблагоприятную среду.

2. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Хорошая фасадная краска не теряет своих декоративных и защитных свойств от сезонных перепадов температуры, от воздействия атмосферных осадков и высокой влажности воздуха.

3. Устойчивость к ультрафиолету. Это качество позволяет краске длительное время не выцветать под воздействием солнечных лучей.

4. Устойчивость к грязи и пыли. Фасадная краска должна обладать хорошими грязеотталкивающими свойствами, не дающими грязи и пыли въедаться в нее. Современные краски образуют гидрофобные пленки, которые задерживают грязь на поверхности. Такую поверхность легко отмыть, а иногда и этого не требуется – грязь смывается дождем.

Современные фасадные краски по своему составу делятся на три большие группы: силикатные, силиконовые и акриловые.

Силикатные краски представляют собой водный раствор жидкого калийного стекла с добавлением небольшого количества (до 5 %) полимеров и с пигментирующими добавками.

Сильными сторонами силикатных красок являются долгий срок службы и высокая паро– и воздухопроницаемость. Кроме того, они обладают очень большой адгезией (способностью к сцеплению с поверхностью). Независимо от материала поверхности, краски этой группы практически моментально образуют с ней очень прочные физико-химические связи. Они одинаково хорошо подходят для окрашивания бетонных, кирпичных и деревянных стен, а также для нанесения на оштукатуренную поверхность.

Но при всех явных преимуществах у силикатных красок есть и недостаток – в их состав входит щелочь. Поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская попадания краски на открытые участки кожи.

Акриловые краски наиболее востребованы на современном строительном рынке. Оптимальное сочетание цены и качества делает их особенно популярными среди владельцев небольших частных или дачных домиков. У красок этой группы высокие показатели свето– и водостойкости, устойчивости к низким температурам. Особенно хорошо они подходят для отделки кирпичных и бетонных поверхностей. Но при правильной грунтовке будут прекрасно ложиться и на деревянные стены. Акриловые краски относятся к водно-дисперсионным. Это означает, что они разводятся водой, но не растворяются в ней, а представляют взвесь твердых частичек. После нанесения краски на поверхность вода быстро испаряется, а впоследствии влага никак не воздействует на окрашенную поверхность.

Силиконовые краски, изготовленные на основе силиконовых смол с добавлением полимеров и пигментов, являются красками последнего поколения, они сочетают в себе все преимущества акриловых и силикатных. Помимо этого, они обладают высокой эластичностью и термостойкостью, что позволяет им служить дольше, чем остальным краскам.

Краски различаются не только по составу, но и по своей фактуре. Можно выделить простые, структурные и фактурные краски. Простые создают гладкую поверхность. С помощью же структурных и фактурных красок можно придать окрашенной поверхности оригинальный рельеф (рис. 16).

Ремонт дачного дома

Рисунок 16. Отделка фактурной краской.

Часто структурные и фактурные краски путают между собой, поэтому следует уточнить их различие. Структурным называют такие краски, в состав которых входят специальные наполнители, придающие рельеф окрашенной поверхности. Рельеф образуется без дополнительных операций, только за счет состава. Фактурные же краски не имеют таких наполнителей. Но их состав позволяет при высыхании сохранять рельеф, созданный с помощью различных фигурных валиков (рис. 17), специальных губок или щеток.

Ремонт дачного дома

Рисунок 17. Пример фигурного валика.

Структурные и фактурные краски наносят на поверхность более толстым слоем, чем простые. Поэтому такое покрытие является более прочным. Кроме того, эти краски помогут скрыть мелкие дефекты и неровность окрашиваемой поверхности.

Современные фактурные краски и фактурные штукатурки настолько схожи между собой, что разница при их использовании практически незаметна. Они различаются лишь по способу нанесения и используемым инструментам. Слой некоторых фактурных красок может достигать 10 мм.

Подготовка к окрашиванию.

Подготовка поверхности фасада к окрашиванию – очень важный этап, от которого во многом будет зависеть и равномерность прокрашивания, и долговечность отделки. Суть его заключается в очищении и выравнивании поверхности. Готовая к окрашиванию поверхность должна быть чистой, обезжиренной, промытой. Кроме того, на ней не должно быть никаких образований (грибка, плесени). Участки стены, пораженные грибком, тщательно зачищают. Если окрашивается деревянная поверхность, то ее предварительно обрабатывают антисептическим раствором, чтобы древесина под слоем краски не подгнивала. Надо отметить, что в состав некоторых современных красок входят антисептические добавки.

Очень важно, чтобы окрашиваемая поверхность была ровной и прочной. Если на ней остались растрескавшиеся слои старой краски, их обязательно удаляют. Если же на фасаде прежняя краска до сих пор держится прочно и ровно, можно окрашивать и поверх нее. Но предварительно необходимо выяснить, как будут совмещаться новая краска и старая, поскольку реакция между различными по составу материалами может быть негативной.

Возможна ситуация, что новая краска растворит старую, в результате чего произойдет их смешивание и вместо ожидаемого цвета и качества вы получите неопрятную поверхность неопределенной расцветки. Возможно также, что вступив в реакцию со старой краской, новая будет пузыриться, а при засыхании растрескается и осыплется. Чтобы избежать масштабной неудачи, нужно сначала протестировать взаимодействие красок на небольшом участке. Нанесите слой новой краски и оставьте ее на 20–30 мин. Если никакой негативной реакции не произойдет, можете смело приступать к окрашиванию. В противном случае придется полностью удалить старое покрытие с помощью растворителя.

Если фасад изношенный и на его поверхности есть заметные неровности, сколы, трещины и т. п., необходимо зашпатлевать стену. Для этого применяют шпатлевку средней густоты (консистенция рыхлого теста). Более густую шпатлевку будет сложно выравнивать. Шпатлевать желательно несколько раз, чтобы поверхность получилась ровной и прочной.

Перед шпатлеванием поверхность обрабатывают грунтовкой. На грунтовку шпатлевка ложится более ровно, что позволит наносить ее более тонким слоем. Если наносят несколько слоев шпатлевки, то каждый предыдущий слой обрабатывают шлифовальной шкуркой. Между слоями также можно проложить грунтовку для лучшего сцепления и предотвращения слишком быстрого высыхания шпатлевки (быстрое высыхание плохо тем, что не позволяет как следует разровнять слой материала, остаются так называемые задиры).

При выборе шпатлевки нужно учитывать состав краски. Чаще всего для фасада используют водно-дисперсионные краски, поэтому и шпатлевка для них должна быть на водной основе.

Без шпатлевания можно обойтись в двух случаях – если поверхность фасада достаточно ровная или если будет использоваться структурная или фактурная краска, которая замаскирует дефекты и неровности стены.

Независимо от того, будете ли вы шпатлевать стену или нет, загрунтовать ее надо будет обязательно. Грунтовочный слой выполняет сразу несколько функций – укрепляет поверхность стены, увеличивает сцепление краски с поверхностью, снижает расход краски, служит дополнительной защитой фасада от внешних воздействий.

Под краску обычно кладут один из видов акриловых грунтовок – наполненные грунтовки или грунтовки глубокого проникновения. Первые заполняют мелкие неровности поверхности и сглаживают ее. Вторые применяют для грунтования фасадов из пористых материалов или для сильно изношенных, сыплющихся поверхностей. Они проникают глубоко в структуру поверхности, укрепляя ее и закрывая доступ влаге, что особенно важно для строений (или частей здания), находящихся в зоне повышенной влажности.

Оба вида грунтовки, помимо указанных функций, еще стабилизируют поверхностный слой. Это означает, что образовавшаяся пленка позволяет краске ложиться равномерно, не образуя на разных участках стены отличающихся друг от друга оттенков.

Слой грунтовки можно наносить различными способами – пневматическим распылением, валиком, кистью. Средний расход грунтовки на квадратный метр указывают на упаковке. Но надо учитывать, что на расход также влияет впитывающая способность поверхности: чем более пористый материал фасада, тем больше будет расход.

Советы по окрашиванию.

Необходимо сказать несколько слов относительно самой техники окрашивания. Казалось бы, особой сложности здесь нет, каждый взрослый человек представляет, как покрасить стену. Но есть некоторые правила и нюансы, которых вы можете не знать.

1. Окрашивать фасад следует только при благоприятных погодных условиях. Нельзя это делать во время снегопада или дождя, в сильный мороз, сильную жару, под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре и образовании конденсата или наледи на поверхности стены. Наиболее благоприятной является сухая, умеренно теплая, безветренная пасмурная погода. Если пасмурной погоды дождаться нет возможности, следует проводить покраску утром или вечером, когда солнечные лучи напрямую не падают на окрашиваемую поверхность.

2. Рабочую поверхность надо поделить на так называемые захваты – участки, примерно равные по площади и трудоемкости. На рельефных фасадах границы захватов должны проходить по каким-либо существующим структурным границам фасада – пилястры, линии тяг, линия цоколя, выступы кирпичной кладки и т. п. На гладких фасадах такие границы обычно проводят по линии крепления водосточных труб.

3. Желательно окрашивать весь захват сразу, не прерываясь. Дело в том, что за время перерыва уже окрашенный участок успеет высохнуть и граница между высохшей и свеженаложенной краской впоследствии будет заметна. Если без отдыха никак не обойтись, то прерывать окрашивание следует только в том месте, где переход будет наименее заметен или будет выглядеть естественно (все на тех же структурных границах стены).

4. Если какие-либо участки фасада не подлежат окрашиванию (например, они уже отделаны другим облицовочным материалом), их необходимо оградить от попадания краски. Проще всего сделать это путем нанесения на такие участки слоя меловой болтушки, которая потом легко смоется вместе с попавшими на нее брызгами краски.

5. Как правило, фасад окрашивают в два-три слоя. Наносить все слои надо в разных направлениях – в одном краска ложится горизонтально, в другом вертикально. Верхний слой должен быть вертикальным. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо дождаться, чтобы предыдущий полностью высох.

6. Если при окрашивании используются кисти, торцовки или валики, то при каждом опускании инструмента в краску нужно ее перемешивать, чтобы не образовался осадок.

Технология окрашивания во многом зависит и от выбранного инструмента. Но об этом более подробно поговорим в главе о внутренней отделке стен.

Сайдинг.

В последние десятилетия большую популярность в нашей стране приобрел такой вид наружной отделки, как сайдинг. Его широко применяют для облицовки дачных домиков и загородных коттеджей. Огромный выбор этого материала позволяет домовладельцу проявить свой вкус и индивидуальность, за короткое время буквально преобразить фасад старого дачного домика. Сайдинг можно использовать для отделки строения любого возраста, даже со значительной степенью изношенности фасада, что особенно удобно в случае, когда приобретается дачный участок с уже имеющимся на нем старым домом.

Виды сайдинга.

Прежде чем приступить к облицовке дома сайдингом, нужно хорошо продумать, какой именно вид этого материала более всего удовлетворяем вашим запросам. Поэтому представляем существующие виды сайдинга и их отличительные особенности.

Различается сайдинг, в первую очередь, по материалу, из которого он изготовлен. Здесь можно выделить четыре категории: фиброцементный, металлический, древесный и полимерный. Последний вид является наиболее популярным, поэтому о нем поговорим подробнее. Но и о других видах упомянуть хотя бы ознакомительно тоже необходимо.

Фиброцементный сайдинг изготавливают из смеси цемента и целлюлозного волокна. К его достоинствам можно отнести высокую прочность и минимальную подверженность деформации под действием сезонных температурных колебаний. Кроме того, этот материал не горит, не гниет и является хорошим шумоизолятором. Однако он достаточно легко пропускает влагу. Поэтому при облицовке фасада фиброцементным сайдингом под ним необходимо прокладывать слой гидроизоляционной пленки.

Недостатком этого вида сайдинга является его большой вес. Подобную облицовку можно делать только на очень крепких строениях с мощным фундаментом. Выпускают фиброцементный сайдинг в форме панелей длиной 360 см, шириной 19 см и толщиной 1 см. Крепятся они на саморезы или металлические пластины. Данный вид сайдинга очень декоративен, поверхность рельефная, с разнообразным рисунком, например, имитирующим кирпичную кладку, плитку или деревянные доски.

Качество сайдинга в значительной степени зависит от производителя. При его выборе лучше ориентироваться на известные бренды, а не покупать дешевый и низкокачественный товар. Разница в цене будет несущественной, а вот в долговечности и надежности очень ощутимой.

Металлический сайдинг изготавливают из листов оцинкованной стали, покрытой защитным полимерным составом. Поверхность такого сайдинга может быть плоской, гофрированной или фигурной – имитирующей доски или бревна.

Материал отличается высокой прочностью и долговечностью (может служить до нескольких десятков лет). Он огнестоек, а благодаря защитному покрытию не подвержен коррозии. Но при его установке потребуется дополнительно обрабатывать места крепежа и резки, поскольку через незащищенные участки может проникнуть влага и вызвать не только появление ржавчины в этих местах, но и распространение ее по всему материалу. К недостаткам данного вида сайдинга относят его большой вес и относительную сложность крепления.

Древесный сайдинг иначе называют клееной вагонкой. Его изготавливают из смеси древесных волокон и полипропилена. Смесь спрессовывается под большим давлением и при высокой температуре. Готовые панели пропитываются огнеупорным составом и покрываются несколькими слоями лака или специальной защитной краски. Благодаря этому, древесный сайдинг практически не горит и не пропускает влагу. Кроме того, он не подвержен гниению, воздействию плесени и грибка. Долговечность этого материала достаточно высока – он может прослужить до 15 лет.

По внешнему виду древесный сайдинг очень похож на натуральное дерево. Его рельефная фактура может имитировать бревенчатый сруб или натуральные доски. Поэтому такой вид облицовки фасада особенно популярен среди поклонников стиля кантри. Есть также разновидности древесного сайдинга, используемого для внутренней отделки помещения. Вес такого сайдинга значительно меньше, чем у цементного или металлического. Поэтому его можно использовать для отделки старых домов, не опасаясь чрезмерной перегрузки фундамента.

Полимерный сайдинг – лидер по популярности среди прочих материалов этого типа. Он бывает двух разновидностей – виниловый и акриловый. Они очень сходны по своим характеристикам, но различаются составом. Основным компонентом винилового сайдинга является поливинилхлоридная пластмасса, акриловый состоит из современных акриловых полимеров. Полимерный сайдинг сочетает в себе массу достоинств. Он не гниет, не расслаивается, не подвержен коррозии, обладает высокой огнеупорностью. Легкий вес позволяет использовать этот материал для облицовки любого типа строений. Привлекательна также низкая цена, позволяющая осуществить качественный ремонт фасада при минимальных затратах.

Полимерный сайдинг очень прост в монтаже. Кроме самих отделочных панелей, выпускают множество дополнительных аксессуаров, облегчающих его крепеж: удобные замковые соединения, угловые элементы отделки, специальные элементы для окон, карнизов и дверных проемов. Также очень удобно использовать полимерный сайдинг в качестве облицовки при наружном утеплении стен.

Помимо всех перечисленных достоинств, полимерный сайдинг еще и очень декоративен. Огромное разнообразие расцветок и рисунков, имитация различных натуральных материалов позволят в полном объеме проявить свою индивидуальность, выбрать любое дизайнерское решение. Размеры панелей также разнообразны. Толщина их составляет 1–1,5 мм, ширина может варьировать от 10 до 50 см, а длина – от 2 до 6 м.

Разновидностью полимерного сайдинга является цокольный. Он имеет такой же состав (винил или акрил), но его толщина значительно больше. Это делает материал еще более прочным. Он обладает рельефной поверхностью, которая может имитировать кирпич, природный камень, плитку, дерево. Изначально эта разновидность полимерного сайдинга предназначалась для облицовки цокольной части здания (отсюда и название). Но скоро его стали использовать для отделки всего фасада из-за очень привлекательного внешнего вида.

Этот сайдинг почти невозможно отличить от натуральных материалов, которые он имитирует.

Обшивка фасада сайдингом.

Как правило, для облицовки дачных домов используют полимерный сайдинг. Другие виды обычно применяют для отделки более капитальных строений – массивных загородных коттеджей, частных домов в черте города, промышленных сооружений. Поэтому в данном разделе мы подробно рассмотрим обшивку фасада именно полимерным сайдингом.

Первым этапом является работа по подготовке поверхности стен фасада. Сюда в первую очередь входит демонтаж всех выступающих конструкций фасада, которые будут препятствовать работе по обшивке. Это ставни, карнизы, элементы оформления дверных и оконных проемов, водосточные трубы. Затем нужно удалить объекты, соприкасающиеся со стенами. Это могут быть сильно разросшиеся ветви деревьев, прилегающие к стенам декоративные решетки для ампельных растений, скамейки и т. п. Если на углах строения имеются какие-либо выступы или впадины, их надо будет заделать.

Далее следует оценить состояние поверхности стен. Если гладкость поверхности близка к идеальной, возможно крепить сайдинг прямо к стене. Достаточно лишь заделать мелкие неровности. Но практика показывает, что идеальные стены встречаются крайне редко. Поэтому, скорее всего, придется делать обрешетку. С одной стороны, это дополнительная затрата времени, сил и средств. Но с другой, создание обрешетки служит не только чисто декоративным целям (ровной укладке сайдинга), но практическим. Зазор между облицовкой и стеной будет способствовать лучшей вентиляции стен, а воздушная подушка станет дополнительной теплоизоляцией.

Второй этап обшивки фасада сайдингом – создание обрешетки. Ее вид зависит от того, какой вид обшивки сайдингом вы выберете. Обшивка может быть горизонтальной (рис. 18 а), вертикальной (рис. 18 б) или комбинированной (рис. 18 в). При горизонтальной обшивке сайдинг навешивают параллельно земле, при вертикальной – перпендикулярно. Комбинированная обшивка предполагает, что часть фасада обшивается горизонтально, а часть вертикально. Обрешетка располагается в направлении, перпендикулярном сайдингу. То есть при горизонтальной установке сайдинга она будет вертикальной, и наоборот.

Ремонт дачного дома

Рисунок 18. Варианты обшивки: а – горизонтальная; б – вертикальная; в – комбинированная.

Обрешетка может быть деревянной или металлической. Для создания деревянной обрешетки используют брус сечением 50 х 50 мм. Дерево должно быть сухим, а сами бруски как можно более ровными. Монтировать деревянную обрешетку надо обязательно в сухую погоду, чтобы древесина не отсырела снова. Готовую обрешетку необходимо будет пропитать специальным защитным составом, предотвращающим гниение и поражение древесины грибком.

Бруски крепят к стенам дома с помощью саморезов. Если дом деревянный, это не составит особого труда. Если же кирпичный, то сначала нужно просверлить отверстия и забить туда дюбели. Длина саморезов должна примерно вдвое превышать толщину брусков обрешетки.

Величина шага обрешетки, т. е. расстояние между брусьями, должна составлять 40–60 см. Саморезы вкручивают на расстоянии 30–40 см друг от друга. Дополнительные бруски надо прикрепить вокруг всех проемов стен (окна, двери, лоджии), а также по всем границам участков монтажа сайдинга.

Для создания металлической обрешетки обычно используют П-образный алюминиевый или стальной профиль подходящей длины.

Для его крепления к стенам необходимо создать металлические подвесы, которые делают из тонких пластин оцинкованного алюминия. Подвесы изгибают в виде буквы П и крепят саморезами к стенам. Сам профиль также саморезами крепят к подвесам и между собой в местах стыков. На углах профили монтируют встык друг с другом.

Для придания обрешетке дополнительной прочности, помимо подвесов, делают еще перемычки из того же профиля.

Завершающим этапом является монтаж самого сайдинга. При монтаже следует учитывать, что полимерный сайдинг подвержен довольно значительной деформации от сезонного колебания температур. Поэтому нельзя крепить его слишком жестко, «внатяг» – панели должны лежать свободно. Также обязательно надо оставлять небольшие зазоры между панелями (5–8 мм). Кроме того, не следует слишком сильно притягивать панели саморезами к обрешетке. Тут тоже следует оставить некоторый простор для маневрирования – зазор между шляпкой самореза и панелью должен составлять 2–3 мм. Может показаться, что неплотно прикрепленный сайдинг выглядит небрежно уложенным. Но это необходимая мера – в противном случае есть риск растрескивания материала при сезонной деформации.

В качестве крепежа для полимерного сайдинга используют короткие оцинкованные саморезы или толевые гвозди. Крепеж не следует располагать у края панели или сайдингового аксессуара – он должен находиться строго посередине.

При необходимости подогнать сайдинг по размеру, его обрезают циркулярной пилой или острым ножом. Но резать полимерный сайдинг можно только при температуре не ниже 10 °C. Если вы занимаетесь обшивкой в холодное время года, то разрезайте панели в помещении.

Для монтажа сайдинга удобнее всего применять такой аксессуар, как соединительный профиль – так называемый Н-профиль (рис. 19). Планки Н-профиля крепят к рейкам обрешетки, панели вставляют в пазы планок одну за другой. Если обшивка горизонтальная – панели устанавливают снизу вверх, если вертикальная – в одном выбранном направлении по всему фасаду (слева направо или справа налево).

В углах дома устанавливают угловой Н-профиль. Использование этого аксессуара не только ускорит работу, но и сделает внешний вид дома более аккуратным и красивым. Панели можно крепить внахлест или встык, через декоративную планку соединительного профиля.

Ремонт дачного дома

Рисунок 19. Соеднительный профиль (Н-профиль).