Реставрация, переделка, мелкий ремонт мебели.

Реставрация деревянных поверхностей.

При длительной эксплуатации каких-либо изделий и предметов мебели наиболее часто повреждаются облицованные шпоном поверхности.

Дефекты облицовки встречаются на пластях и кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания шпона, забоин, сколов, вмятин, трещин, царапин и др. Изделия или детали, имеющие дефекты, ремонтируют в горизонтальном положении. Перед устранением дефектов облицовки старое лакокрасочное покрытие обычно удаляют.

Вздутия в виде воздушных пузырей устраняют путем надреза дефектного места посередине вдоль волокон острым ножом или скальпелем с наклоном под углом 30-45°, введения клея под облицовку и притирки ее нагретым притирочным молотком.

От отслаивания и вздутия избавляются так. Первым делом определяют общую площадь воздушной подушки, для чего, постукивая пальцами по облицовке, проходят всю поверхность, помечая дефектные участки. Далее делают надрезы в местах отслаивания, слегка приподняв шпон, вводят туда столярный клей (или ПВА) и нагретым притирочным молотком притирают исправляемый участок. Так же устраняются и воздушные пузыри. Когда же облицовка значительно повреждена, то ее снимают, делая это с помощью широкого и тонкого ножа с закругленными краями лезвия.

Иногда для удаления облицовки применяют нагрев утюгом или шприцевание спиртом наиболее трудоемких участков или же их отпаривают. В последнем случае влажную ткань накладывают на нужное место и проходят по нему нагретым утюгом. Приклеивание ведут костным или мездровым клеем, который наносят на обе склеиваемые поверхности тонким слоем и тщательно разравнивают. Затем на очищенную поверхность наносят новую облицовку. Снятый шпон не выбрасывают, а хранят для возможной реставрации изделия в будущем.

Если отставшую облицовку невозможно укрепить описанными выше методами: разрушена основа (например, червоточиной), значительно утрачена облицовка и необходимо перенести шпон с невидимых поверхностей на фасадную, то старую облицовку снимают и приклеивают вновь.

Старую облицовку снимают с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным кончиком, который подсовывают под облицовку, слегка приподнимая ее. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Если это не удается, на поверхность накладывают горячий утюг, подложив под него картон, толстую бумагу или тонкий лист шпона. Если нагрев клея не помогает, то на небольших участках под облицовку шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и разрушает его. В некоторых случаях прибегают к отпариванию облицовки, накладывая на нее сложенную в несколько слоев влажную ткань, на которую ставят умеренно нагретый утюг. Однако при этом древесина разбухает, шпон может покоробиться при сушке, поэтому после снятия его выдерживают под прессом до полного высыхания. Иногда применяют такой старый способ, как накладывание на поверхность шпона на ночь слоя мокрых опилок. На утро шпон легко отслаивается, но при этом возможны те же последствия, что и в предыдущем способе.

При снятии шпона с криволинейных поверхностей необходимо предварительно изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую облицовку, чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Этот шаблон затем можно использовать в качестве прижима при приклеивании облицовки.

Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии шпона из свилеватой древесины, наплывов, так как он легко растрескивается.

Перед приклеиванием вновь старой облицовки с нее и с основы, теплой водой и губкой удаляют остатки старого клея. На основе заделывают все дефекты (трещины, заколы, вмятины и др.) вставками из древесины той же породы или шпатлевкой, приготовленной из костного или мездрового клея и толченого древесного угля. Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при предшествующих реставрациях, его дублируют слоем строганого, например орехового, или лущеного шпона, подклеивая его с нижней стороны.

Для облицовывания применяют высококачественный костный, мездровый или осетровый клеи. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности на основу и облицовку и тщательно разравнивают кистью.

Традиционный способ приклеивания облицовочного слоя – облицовывание впритирку. Наложенную облицовку сверху смачивают теплой водой для предотвращения закручивания краев и коробления, затем проглаживают горячим утюгом от центра к кромкам. Клей разогревается и начинает течь. Излишки клея удаляют путем сильного притирания, приглаживания облицовки притирочным молотком, который держат одной или двумя руками в зависимости от толщины шпона и требуемого усилия, делая зигзагообразные ходы вдоль волокон древесины от середины к краям заготовки. Ходы молотка должны заходить один за другой и повторяться до полного остывания и приклеивания облицовки на данном участке. Таким же образом приклеивают прилегающие участки облицовки.

Облицовывание впритирку применяют при ремонте небольших плоских деталей, когда старый шпон представляет собой единый достаточно прочный лист, или в том случае, когда приклеивают новый шпон взамен утраченного без подбора текстуры древесины.

Метод облицовывания впритирку требует определенного опыта и не всегда гарантирует высокое качество склеивания, поэтому чаще пользуются методом запрессовки плоских деталей в хомутовых струбцинах или прессах. При этом пакет, состоящий из основы, облицовки, мягкой прокладки и металлической прокладки, зажимают между толстыми деревянными прокладками цулагами, размеры которых должны быть несколько больше размеров детали.

При использовании для облицовывания костного или мездрового клея металлические прокладки нагревают до температуры 70…80°С, что способствует понижению вязкости клея, равномерному распределению его под облицовкой и обеспечивает высокое качество склеивания. Для предотвращения приклеивания металлической прокладки к поверхности облицовки ввиду просачивания клея между ними помещают несколько слоев тонкой бумаги, например газетной (мягкая прокладка). Если облицовка имеет неравномерную толщину, под металлическую прокладку помещают лист плотного картона, который компенсирует разнотолщинность облицовки и обеспечивает более равномерное давление при запрессовке.

Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг, представляющих собой металлические ящики или мешки из плотной ткани, наполненные нагретым песком. Ящик с песком используют для облицовывания выпуклых поверхностей, например стенок комодов, дверок шкафов (мебели стиля барокко и рококо). Подлежащую облицовыванию деталь вдавливают в песок, отмечают ее положение, делая риски на стенках ящика. Затем осторожно вынимают деталь, наносят на ее поверхность клей и накладывают облицовку, которую закрепляют в нескольких местах шпильками. Осторожно укладывают деталь в углубление в песке и прижимают грузом.

При вогнутой поверхности используют мешок с песком, который прижимают с помощью струбцин или пресса. Сыпучесть песка создает равномерное давление по всей поверхности. Очень важно закрепить облицовку так, чтобы она не сдвинулась под давлением.

Детали с плавным переходом кривых в поперечном сечении зажимают струбцинами между двумя шаблонами взаимно обратного профиля, которые делают из гипса или плотно пригнанных реек. Между облицовкой и плоскостями шаблонов помещают резиновые прокладки.

Для деталей или участков с большой кривизной используют прижимы обратного профиля, изготовленные из массивной древесины.

Выдержка деталей под давлением, склеенных глютиновыми клеями, составляет 12-24 ч, после снятия давления – от 3 до 7 сут.

Небольшие вздутия или проседания шпона, хорошо видимые в скользящем свете, особенно на полированной поверхности, тщательно исследуют, чтобы установить причину их появления. Если эти дефекты вызваны небрежной подготовкой основы при изготовлении мебели, что можно установить прощупыванием, простукиванием, зондированием неровностей, то вопрос об их устранении должен решаться в зависимости от ценности памятника, поскольку требуется значительное реставрационное вмешательство. Так, для устранения воздушного пузыря, вызванного впадиной на поверхности основы, необходимо надрезать и приподнять шпон, ввести под него клей с наполнителем и притереть шпон (толстый и хрупкий шпон может при этом разрушиться). Для устранения дефектов в виде вздутия над сучком вследствие усыхания основы или проседания над сучком вследствие разбухания основы необходимо удалить сучок, заделать отверстие пробкой из древесины основы и заклеить его шпоном.

Впадину, вызванную кармашком, необходимо заделать вставкой и снова приклеить снятый предварительно шпон.

Небольшие вмятины на поверхности облицовки устраняют путем многократных прижимов горячего утюга через влажную ткань. Выделяющийся пар вызывает разбухание древесины и распрямление волокон.

Незначительные трещины, заколы, следы червоточины заделывают мастикой или шпатлевкой, подкрашенной под цвет шпона.

Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона. Основная задача – сделать вставки возможно менее заметными. Чаще всего их делают в виде овалов, кругов, ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины, а по краям – в виде треугольников.

Реставрация, переделка, мелкий ремонт мебелиРис. Дефекты облицовки, вызванные некачественной подготовкой основы (а); способы заделки дефектов (б-д).

При необходимости наращивания шпона по длине его соединяют «на ус» или зигзагообразным соединением. Если волокна древесины извилисты или облицовка сделана из наплыва (капа), то форму вставки или наращивание делают в соответствии с рисунком волокон древесины.Дефектное место очерчивают резцом и вырубают стамеской и киянкой. Подбирают вставку, придают ей необходимую форму и вклеивают в образовавшееся гнездо. Излишки клея удаляют губкой.Древесина для заделок и вставок должна быть светлее существующей облицовки, ее легко подтонировать под общий тон.Не допускается применять более темную древесину, так как в этом случае вставка будет резко, выделяться, и для того чтобы ее скрыть, придется подкрашивать весь предмет.

Реставрация маркетри.

Маркетри – это набор из кусочков шпона разных пород дерева. Если реставрации подлежат отдельные вставки набора (или отдельные участки вставок), то они выполняются так же, как и при облицовывании отдельных участков, описанных ранее. Ведь дефекты здесь аналогичны дефектам облицовки: вмятины, заколы, отщепы, отслаивание, царапины, утраты. Если отделочное покрытие сохранилось и дефекты мозаики (царапины, вмятины, заколы, отслаивание, утраты) незначительны, применяют преимущественно консервационные меры: удаляют загрязнения, укрепляют элементы набора, заделывают с помощью замазки или шпатлевки мелкие дефекты, восстанавливают незначительные утраты, освежают и при необходимости наращивают или частично восстанавливают покрытие шеллачной политурой.

При значительных разрушениях: порче покрытия, сильном загрязнении, растрескивании, короблении и отслаивании элементов набора, а также в том случае, если при предшествующей реставрации отделка выполнена некачественно, покрытие удаляют, поверхность зачищают и отмывают тампоном, смоченным в этиловом (винном) спирте. Не следует применять для этой цели щелочные составы или аммиак, которые могут изменить цвет элементов мозаики.

Очень сложная и ответственная работа – восстановление композиции мозаичного набора в том случае, когда утраты значительны. Если маркетри выполнялось врезкой элементов в предварительно наклеенный фоновый шпон, на местах утрат на основе заметны следы от ножа, что позволяет восстановить контуры утраченных элементов; остается подобрать древесину по породе, цвету и направлению волокон. Такое же положение возникает, если утраты невелики. Если же они значительны по размерам и мозаика выполнялась методом врезки элементов в шпон с последующим приклеиванием всего набора, то необходима помощь художника-искусствоведа, привлечение аналогов, а если это музейный экспонат – составление проекта реставрации, который должен быть утвержден реставрационным советом.

Если восстанавливают орнаментальную композицию, имеющую аналоги на том же изделии, то копируют существующие фрагменты.

Заменять следует не только утраченные или разрушенные элементы мозаики, которые не могут быть использованы, но и те, которые были неудачно заменены при предыдущей реставрации.

Форму вставок, применяемых для заделки локальных дефектов, подбирают так, чтобы вставки были незаметны. При резко выраженной текстуре древесины стыки вставок должны по возможности совпадать с направлением волокон. В этом случае вставки делают в виде вытянутых вдоль волокон треугольников или полосок, хотя при этом теряется часть старой древесины. Следует заметить, что чем уже полоска, тем она заметнее. Делать большие вставки целесообразно лишь в том случае, если располагают точно такой же древесиной и мебель не имеет особой ценности.

При восполнении утрат мозаики сложного контура сначала делают патронку из бумаги. Патронку наклеивают на шпон, подобранный для вставки, и выпиливают лобзиком. Затем вставки наклеивают на основу бумагой кверху, после высыхания бумагу удаляют.

В старину широко применяли крашение шпона для мозаичных наборов натуральными красителями и протравами, а также обжиг шпона в горячем песке. Реставратор должен использовать те же приемы.

При сквозном крашении шпон погружают в раствор красителя или протравы и выдерживают там 3…4 дня. Затем тщательно промывают чистой водой и высушивают под прессом.

Обжиг применяют для получения постепенного перехода от темного тона к светлому, что создает впечатление объема. Для этого чистый мелкий песок насыпают в широкий металлический сосуд с невысокими бортами и нагревают на плитке. В песок вертикально погружают подготовленные к наклеиванию элементы мозаики. При обжигании длинного прямого края нужно следить за тем, чтобы поверхность песка была ровной по всей длине детали, а песок был равномерно прогрет. Степень потемнения древесины определяют визуально. Важно не передержать деталь, так как при передерживании нижний край обугливается и разрушается. Если после наклеивания элемента предполагается его зачищать или шлифовать, следует учитывать, что тон несколько посветлеет.

Мозаичные наборы часто гравировали. При восполнении утрат гравировку производят только при наличии прямой аналогии.

Реставрация резьбы.

Из всех видов декорирования столярно-мебельных изделий, применявшихся в прошлом, резьба занимает ведущее место. Для украшения мебели, рам для картин и зеркал, светильников из дерева применяли все известные виды резьбы – плосковые дымчатую и рельефную, ажурную и накладную, горельефную и скульптурную.

Для выполнения резьбы использовали разные породы древесины. Сложная рельефная и скульптурная резьба чаще всего выполнялась из липы или березы и отделывалась затем золочением по левкасу. Для накладной крупной резьбы использовали липу, для мелкой – клен, березу, бук, грушу. Ее также отделывали золочением. В мебели из ценных пород – ореха, красного дерева, карельской березы – резьбу выполняли из той же древесины и отделывали прозрачными лаками или политурой.

Основными повреждениями резьбы обычно являются: сколы, трещины и утраты, более или менее значительные. Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины. Утраченные элементы восстанавливают при наличии прямых аналогов на том же изделии или на другом из того же гарнитура.

Наиболее простой случай восстановления утрат – накладная резьба, например, на спинке стула.

Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент, аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму.

Делают заготовку из здоровой без сучков древесины (в данном случае липы) влажностью не выше 8%. Размеры заготовки должны несколько превышать размеры детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем опилена по контуру с небольшим припуском.

Заготовку столярным или резиновым клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы.

Надрезают и подрезают контуры лепестков полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубо, потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула.

При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки, их обмеряют и делают шаблон заготовки, которая может состоять из одного или нескольких склеиваемых кусков древесины (в данном случае из двух). Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку опиливают ленточной или лучковой пилой.

После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма учена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить на гладкий, но лучше усилить соединение шкантами.

Обойные работы.

Реставрация мягкой мебели является сложным и трудоемким процессом, требующий применения разнообразных материалов и владения всеми приемами реставрации столярной конструкции, декоративных элементов, отделочных покрытий и, наконец, мягких элементов.

В процессе эксплуатации мягкие элементы мебели подвергаются действию самых разнообразных нагрузок и изнашиваются значительно быстрее, чем жесткие элементы. Это прежде всего относится к мебели для сидения (стулья, кресла, диваны, банкетки и др.), которая находится в наиболее жестких условиях эксплуатации и может иметь многочисленные повреждения и в первую очередь износ, разрушение или полное отсутствие мягких элементов.

В зависимости от конструкции мягких элементов кресла, стулья и банкетки подразделяются на жесткие, полумягкие и мягкие. Определяющим фактором мягкости являются сиденья. К жестким относят стулья и кресла с плетеными сиденьями, к полумягким – стулья и кресла, сиденья которых имеют настил из эластичных материалов толщиной 20…40 мм в зависимости от основания (жесткого или эластичного). К мягким в реставрации относят изделия, сиденья которых имеют жесткое или гибкое основание, пружины сжатия и настил из эластичных материалов толщиной 30…50 мм.

Материалы и инструменты.

Все сохранившиеся материалы (облицовочные, покровные, настилочные, набивочные, а также пружины и гвозди) используют вновь после их соответствующей обработки. При отсутствии (утрате) мягких элементов их восстанавливают в первоначальном виде, применяя аналогичные материалы.

Старые пружины очищают от грязи и ржавчины, а в случае их деформации выправляют. Утраты восполняют аналогичными пружинами от старых изделий (современные пружины отличаются размерами, диаметром проволоки и упругими свойствами).

Гвозди толевые длиной 30…40 мм и обойные длиной 12, 15 и 20 мм применяют для крепления покровных и облицовочных тканей к деревянным каркасам мягкой мебели.

Набивочные и настилочные материалы, применявшиеся в старинной мебели, были животного или растительного происхождения. Из материалов животного происхождения чаще всего применяли конский и коровий волос. Горелый, гнилой или изъеденный молью волос для реставрации непригоден. Волос, хорошо сохранившийся, можно использовать после специальной обработки. Его дезинфицируют в специальной камере парами формалина, затем подсушивают при хорошо действующей вентиляции. После этого волос промывают в теплой воде с мылом, очищают от посторонних примесей, свалявшиеся комки расщипывают. При больших отходах дополняют аналогичным материалом из старых изделий или новым.

Кроме волоса в прошлом применяли также свиную щетину, шерсть, перо и пух, однако эти материалы, как правило, заменяют ввиду их непригодности.

К материалам растительного происхождения, применявшимся в прошлом в мягкой мебели, относятся: морская трава, пальмовое волокно, мексиканское волокно (получаемое из листьев алое и агавы) – фибер и сизаль, мочало, хлопковая вата. Эти материалы также при возможности используют после соответствующей обработки.

Увязочные и прошивочные материалы в виде крученых шнуров, изготовленных из льнопеньковой пряжи, отбойки (крученый шпагат), шпагатов увязочных (из лубяных волокон), ниток льняных и хлопчатобумажных применяют при выполнении работ по переплетению пружин, прошивке заготовок, стежке бортов, зашиванию покровных и облицовочных тканей.

Покровные ткани используют для покрытия оснований и пружин, формирования настилов и бортов. К этой группе относятся грубые технические ткани редкого полотняного переплетения из льно-джуто-кенафной пряжи низких номеров: полотно мешочное (мешковина) различной плотности для покрытия пружин и в качестве эластичных оснований; бязь суровая из кордной пряжи низших номеров; полотно суровое из суровой льняной оческовой пряжи мокрого прядения низших номеров; миткаль суровый – хлопчатобумажная ткань миткалевого переплетения.

Облицовочные ткани применяют для наружной обивки мягкой мебели. В разные исторические периоды для обивки мебели использовали различные материалы. Поэтому обивочная ткань, если она подлинная, часто служит одним из средств атрибуции реставрируемой мебели.

Если в изделии сохранилась подлинная облицовочная ткань, ее осторожно снимают, не допуская образования новых дефектов на материале, и после чистки используют вновь.

Чистят ткани перхлорэтиленом – бесцветная жидкость с эфирным запахом. Не взрывоопасен, не горюч.

Оказывает легкое наркотическое действие. Ткань погружают в растворитель на 30 мин. При сильном загрязнении применяют мягкую кисть, тампон (локально). Растворитель меняют дважды.

Ткани, обработанные в перхлорэтилене, сохраняют естественную мягкость. Прочность и усадка ткани не изменяются. После чистки наблюдается заметное «оживление» цвета шелка и шерсти, ткань приобретает естественный блеск, мягкость и шелковистость.

Кожу очищают от загрязнений 72%-ным этиловым спиртом. Для смягчения используют мази и эмульсии, состав которых зависит от вида кожи.

Поврежденный и утраченный облицовочный материал передают на реставрацию специалисту или заменяют новым аналогичным материалом.

Текстильные ленты или ремни, применяемые в качестве эластичного основания мягких элементов, могут быть изготовлены из джута или конопли. Сохранившиеся старые ремни, видимые с нижней стороны сиденья, используют снова, укрепив путем дублирования плотной прочной тканью с внутренней стороны. Утраченные ремни делают вновь из брезента, парусины или сложенного в несколько слоев плотного холста. То же относится к основаниям из сплошного куска ткани.

Декоративные детали в виде тесьмы, шнура, бахромы, пуговиц и др. очищают и реставрируют, если это возможно, или заменяют аналогичными.

Инструменты, необходимые для выполнения обойных работ, показаны на рис. 20. В минимальный набор входят: молоток, отвертка, киянка, клещи, иглы обойные прямые и изогнутые, ножницы, приспособление для натяжения ремней (последнее может быть разных конструкций).

Реставрация стула с плетеным сиденьем.

При реставрации стула с разрушенным плетеным сиденьем прежде всего удаляют старую сетку, срезая ее ножом, прочищают отверстия в царгах сиденья. Затем восстанавливают и отделывают каркас стула. После этого приступают к восстановлению плетеного сиденья. Если работа выполняется впервые, полезно предварительно зарисовать старую сетку, изобразив каждый этап плетения определенным цветом, отметить количество отверстий и число соломок в каждом отверстии.

В качестве примера взят один из самых простых и распространенных рисунков плетения – «восьмигранник». Его выполняют за семь операций: плетение первого вертикального ряда; плетение первого горизонтального ряда; плетение второго вертикального ряда; плетение с перевивкой второго горизонтального ряда; плетение первого диагонального ряда; плетение второго диагонального ряда; окантовка.

Закрепляют соломку в центральном отверстии задней царги стула с помощью деревянного колышка, оставив кончик около 7 см. Протягивают ее к центральному отверстию на передней царге, продевают в него и пропускают с нижней стороны в соседнее левое или правое отверстие, а затем к соответствующему отверстию на задней царге. Таким образом заплетают половину сиденья. Затем повторяют операцию, начав с середины, и заплетают вторую половину. Угловые отверстия должны остаться пустыми. Соломки должны быть параллельны между собой, перпендикулярны царгам, хорошо натянуты.

Растительные волокна (тростник, ротанг) необходимо смачивать в процессе работы, пропуская их, например, через сосуд с водой или смачивая пальцами внутреннюю поверхность соломки. Нельзя допускать резкого изгиба соломки, перекручивания ее, так как это может привести к излому или расщеплению ее вдоль волокон.

Смачивают также концы соломки, когда кончается один отрезок и к нему привязывают новый. Делают это следующим образом: конец первого отрезка обвивают концом второго и затягивают петлей. Получается подвижный узел, который располагают с нижней стороны царги между двумя смежными отверстиями. Конец первого отрезка закрепляют, обвивая его дважды вокруг промежутка между двумя отверстиями и затягивая петлей с нижней стороны. Кончики обоих отрезков отрезают ножницами.

В прошлом, когда для плетения использовали короткие отрезки тростника, их не надвязывали, а закрепляли в отверстиях гвоздями или деревянными пробочками, которые не вынимали. Окантовка плетеной сетки не делалась.

Плетение первого горизонтального ряда соломок начинают от передней царги сиденья и идут к задней царге, равномерно натягивая соломки, располагая их поверх первого ряда и закрепляя время от времени деревянными колышками, чтобы избежать их чрезмерного вытягивания. В результате должна получиться плотная, равномерно натянутая сетка.

Плетение второго вертикального ряда начинают так же, как и первого, с середины задней царги рамы сиденья. Соломку располагают поверх первых двух рядов, параллельно первым вертикальным рядам, но с небольшим сдвигом вправо так, чтобы между ними образовалась тонкая щель.

При плетении второго горизонтального ряда соломки пропускают под или над вертикальными, располагая параллельно первым горизонтальным рядам с небольшим сдвигом. Начинают плетение от задней царги сиденья, пропуская соломки под первыми и над вторыми вертикальными рядами. Необходимо соблюдать большую осторожность при работе с растительными волокнами, не допуская их резких перегибов и перекручивания.

Плетение диагонального ряда начинают с левого заднего угла сиденья. Закрепив конец соломки колышком в угловом отверстии, протаскивают ее по диагонали, располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Дойдя до противоположного угла, ведут соломку обратно параллельно первой, протягивая ее через соседнее отверстие на передней царге и располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Таким образом заплетают нижний левый угол сиденья, затем, начав с того же углового отверстия, правый. Плетение второго диагонального ряда начинают от правого заднего угла сиденья, используя те же от верстия и протягивая соломку перпендикулярно первым диагональным рядам.

Соломки проходят под горизонтальными и над вертикальными рядами. Эта операция требует особого внимания и аккуратности. После окончания плетения сетки и закрепления концов соломок приступают к окантовке. Для этого используют две полоски разной ширины – широкую для канта, узкую – для его закрепления. Узкую полоску закрепляют в одном из углов сиденья и пропускают с нижней стороны царг, периодически (через одно отверстие) вытаскивая и делая петлю. Отрезок широкого канта пропускают сквозь петли, которые туго затягивают. Концы канта закрепляют в угловых отверстиях и отрезают.

Реставрация стула с полумягким сиденьем.

При реставрации подобного рода изделий прежде всего необходимо снять старый мягкий элемент, вытащить все гвозди, очистить каркас от загрязнений. Затем приступают к укреплению каркаса – ремонту шиповых соединений, упрочнению царгового пояса (если это необходимо) с помощью бобышек. Если отделочное покрытие находится в хорошем состоянии, начинают обойные работы.

Первый этап обойных работ – закрепление основания мягкого элемента и набивочного слоя. Первый ремень закрепляют в центре задней царги сиденья. Конец ремня загибают и накладывают на царгу так, чтобы до кромки царги оставался примерно 1 см. Прибивают ремень у внешней кромки царги тремя и у внутренней – двумя 15-20-миллиметровыми гвоздями. Натягивают ремень с помощью приспособления для натяжения ремней или с помощью бруска, который прикладывают к кромке передней царги, и закрепляют ремень одним гвоздем. Отрезают ремень, загибают его конец и прибивают окончательно. Таким образом закрепляют все продольные ремни. Затем устанавливают поперечные ремни, переплетая их с продольными.

На ремни накладывают кусок холста и, завернув наружу кромку, прибивают его к задней царге сиденья. Натягивают холст, закрепляют несколькими гвоздями в один слой на передней царге, затем заворачивают кромку и прибивают ее окончательно (интервал между гвоздями 2 см). Таким же образом прибивают боковые кромки холста.

Простегивают холст, делая петли-подборки из шпагата, которые должны закреплять конский волос.

Для простежки необходимо взять шпагат толщиной 1,5 мм, длиной примерно вдвое большей, чем периметр сиденья. Длина стежков около 10 см, расстояние их от кромки около 7 см. Стежки прошивают швом «за иголку», не затягивая шпагат. Он должен лежать свободно так, чтобы под ним можно было просунуть два пальца. При повороте прошивки необходимо так рассчитать длину стежка, чтобы прокол иглы оказался напротив угла сиденья. Последний стежок прочно закрепляют.

Под полученные таким образом петли подсовывают конский волос (расчесанный и освобожденный от комков), распределяя его так, чтобы высота настила в центре сиденья была примерно на 5 см выше, чем у краев. Волос должен несколько выходить за кромки.

Затем формируют мягкий элемент. Кусок холста накладывают поверх волоса, расправляют и слегка прибивают («наживляют») в середине каждой стороны. Убедившись, что холст лежит правильно и ровно, забивают (не до конца) еще по нескольку гвоздей с интервалом около 5 см в верхние кромки царг. Затем, вытаскивая один за другим предварительно забитые гвозди, подворачивают край ткани под волос и прибивают ее окончательно к боковой поверхности царги.

Борт сиденья прошивают, прокалывая настил иглой под углом 45° и делая стежки длиной около 4 см с верху и с низу борта. Прошивку туго затягивают так, чтобы получился ровный валик вокруг сиденья. При этом в середине сиденья образуется впадина. Чтобы придать сиденью правильную форму, его дополнительно простегивают.

Затем на сиденье накладывают покровную ткань (ситец, миткаль, бязь), предварительно слегка прибивают ее тонкими гвоздями длиной 9 мм к раме сиденья. Заделывают ткань вокруг задних ножек, отрезая излишки. Если сиденье имеет прямоугольные передние углы, ткань закладывают глубокой складкой, предварительно прибив внутренний слой к раме. Если углы сиденья закругленные, делают несколько мелких складок или сборок. Лишний материал отрезают. Окончательно прибивают ткань по периметру. После выполнения этой операции окончательно отделывают каркас, после чего закрепляют облицовочную декоративную ткань приемами, описанными выше, предварительно положив на сиденье небольшой слой ваты (для предотвращения проникновения конского волоса).

Заключительная операция – закрепление декоративной тесьмы, которую пришивают тонкими цветными нитками.

Реставрация мягкого стула.

Особенностью мягких стульев является наличие пружин. Чтобы обеспечить упругость и постоянную форму ремонтируемого мягкого элемента, пружины необходимо перевязать, т. е. закрепить в определенном положении. Перевязывать конусные пружины следует так, чтобы кольца их при осадке не соприкасались друг с другом, могли свободно и бесшумно сжиматься и распрямляться.

Для перевязки конусных пружин используют обметочные петли, простой и двойной петельные узлы. При обметочной перевязке (осадочном переплетении) шпагат обметывают (делают петлю) вокруг проволоки пружин, получая подвижные узлы, что позволяет осадить пружины и установить их в нужном положении. Пружины, установленные на краях, осаживают на 2/3, средние на 1/2 их нормальной высоты. Обметочная перевязка пружин производится с противоположной стороны изделия по направлению к себе. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные.

Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при котором шпагат завязывают на витках пружин неподвижным простым или двойным петельным узлом. Концы шпагата закрепляют на раме сиденья.

Осадочное и узловое переплетения выполняют либо шпагатом двойной длины с обратным ходом, либо отрезками шпагата, сложенного вдвое, за два прохода в одном направлении.

Существуют различные схемы перевязки конусных пружин в зависимости от конструкции изделия, количества и размеров пружин. Обычно пружины перевязывают в поперечном, продольном и диагональном направлениях и закрепляют каждую пружину восемью узлами. В некоторых случаях применяют перевязку только в поперечном и продольном направлениях с закреплением пружин четырьмя узлами. При этом делают промежуточную перевязку одним или двумя шпагатами между рядами пружин.

В сиденьях с передним ходовым бортом к верхним виткам переднего и боковых рядов пружин с наружной стороны привязывают шпагатом металлический прут диаметром 5…6 мм.

Восстановление пружинного мягкого элемента показано на примере реставрации сиденья стула немецкой работы стиля бидермейер. В приведенном примере использован наиболее простой способ перевязки пружин. В данном случае сиденье является мягкобортным с передним ходовым бортом, пружины дополнены металлическим прутом в виде рамки.

Если в сиденье применены пружины, то в зависимости от их высоты ремни, применяемые в качестве эластичного основания, закрепляют по-разному: при низких пружинах их прибивают на верхние кромки царг, при высоких – на нижние (в этом случае пружины оказываются внутри царгового пояса). В данном случае при небольшом размере пружин ремни закрепляют сверху рамы приемами, описанными ранее.

Пружины устанавливают на ремни таким образом, чтобы их верхние концы, где завязаны узлы, были обращены к центру сиденья. Каждую пружину пришивают тонким шпагатом к ремням в трех-четырех точках за нижнее кольцо. Для этого используют кривую иглу и длинный шпагат, который не обрывают при переходе от одной пружины к другой. После того как пришита последняя пружина, шпагат закрепляют затяжным узлом и отрезают.

Концы перевязочного шпагата крепят к кромке боковой царги стула толевыми гвоздями, для чего концы шпагата обвивают вокруг не до конца вбитых гвоздей на полтора оборота и закрепляют их, затем гвозди забивают до конца. Таким же образом крепят шпагаты к задней царге, располагая их по центру каждого ряда пружин.

Одним из концов шпагата выполняют осадочное переплетение, делая обметочные узлы на верхних витках всех пружин в поперечном и продольном направлениях. Концы шпагата после осадки пружин закрепляют гвоздями на противоположной царге.

Вторым концом шпагата в том же порядке завязывают петельные узлы в местах обметочных узлов и в центре каждой пружины, одновременно привязывая с наружной стороны пруток-рамку. Затем делают промежуточное переплетение. При этом необходимо добиваться того, чтобы все шнуры имели равномерное натяжение, чтобы ни один шнур при переплетении не ослаблялся следующим шнуром. Шнуры (шпагаты) должны быть туго натянуты, а узлы крепко завязаны.

Следующая операция – покрытие пружинного переплета покровной тканью (мешковиной), которую прибивают к верхним кромкам царг толевыми гвоздями размером 2х20 мм или обойными размером 1,8х20 мм с шагом не менее 50 мм. После прибивки покровную ткань пришивают шнуром или крученым шпагатом диаметром 1,5… 2 мм не менее чем в трех местах к верхним виткам каждой пружины. Узлы в местах пришивки и переходный шпагат от узла к узлу туго затягивают. Поверх покровной ткани, натянутой на пружины, укладывают слой набивочного материала (конского волоса), для закрепления которого по ткани предварительно делают стежки из крученого шпагата с шагом 250…300 мм. Под стежки подбирают набивочный материал, укладывая его сначала по краям сиденья, а затем посередине, формируя ровный и плотный слой по всей поверхности сиденья.

Уложенный конский волос покрывают вторым слоем покровной ткани, которую приметывают к мешковине, покрывающей пружины, или временно прикрепляют толевыми гвоздями к царгам. После этого прошивают набивочный слой, заключенный между покровными тканями, насквозь с помощью двухконцевой иглы сначала вдоль борта на расстоянии 150… 160 мм от края, а затем посередине сиденья. Шаг стежка должен быть 200… 220 мм. После прошивки набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие покровную ткань, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный материал для образования бортов. Затем покровную ткань натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями 2х20 мм с шагом 40…45 мм. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом.

Заготовленные борта прошивают (простегивают), захватывая первые витки и проволочную обвязку крайних рядов пружины. Шаг стежка – 20…25 мм. Простеганный борт должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания.

Далее на сиденье накладывают слой ваты, а на нее миткаль или бязь, которую туго натягивают и пришивают к бортам нитками или прибивают обойными гвоздями. После этого окончательно отделывают изделие, а потом обтягивают сиденье облицовочной тканью. Облицовочная ткань должна быть натянута на мягкий элемент с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов, подвернута по краям и прочно прикреплена к каркасу обойными гвоздями с интервалом 20-30 мм или без подвертки приклеена по краям. Край облицовки закрывают декоративной тесьмой.

Мелкий ремонт мебели.

Не у всех, конечно, на чердаке имеются залежи антикварной мебели, или она уже не годится для реставрации. Но все же часто покупка новой – это именно та овчинка, которая не стоит выделки. Все чаще и чаще можно услышать, что, конечно, новая-то она – новая, но по качеству…

Новая мебель из массива безумно дорога, а из ДСП – совершенно не выдерживает критики с точки зрения качества и долговечности. Поэтому мы предлагаем посмотреть на свою старую, еще родительскую мебель новыми глазами. Что вас в ней, собственно, не устраивает?

Во-первых, ее нужно отремонтировать. Ремонт конструктивных элементов мебели новой мало чем отличается от того, который описан в предыдущем разделе. А дизайн – это то, над чем действительно стоит поработать. Стулья и кресла можно обновить, если починить конструктивные элементы и сменить обивку. Стул любой конструкции состоит из двух задних ножек, в верхней части переходящих в спинку, и двух передних ножек, связанных между собой царгами и проножками, а также сиденья и спинки.

В спинке имеется ряд брусков разных форм и размеров, образующих решетку, раму или опорную плоскость. Оформление спинки зависит от типа стула. Обычно ее оформляют в соответствии с сиденьем, однако часто у стульев даже с мягким сиденьем делают решетчатую или жесткую спинку.

Остальные элементы – ножки, царги и проножки – в стульях всех типов различны по форме, размерам, профилю сечения и изгиба. Для большей устойчивости задним ножкам придают изгиб, позволяющий перенести точку опоры стула несколько назад. Для удобства сидения, за счет изгиба задних ножек, спинка должна иметь отклонение от вертикали на. Ножки могут быть в сечении квадратными или круглыми, по форме – конусными, прямыми и изогнутыми.

Все узлы и детали деревянной конструкции корпусной, решетчатой и кухонной мебели относятся к жестким элементам. Жесткие элементы мебели во время пользования подвергаются повреждению либо преждевременному разрушению.

Основной причиной повреждения или преждевременного разрушения мебели является неправильная эксплуатация или некачественное изготовление ее. Установлено, что период службы мебели составляет 8-10 лет, а из-за неправильного пользования или некачественного изготовления – 2-3 года.

Преждевременного разрушения жесткого элемента мебели может и не быть, если производить своевременный ремонт. Необходимо периодически производить проверку состояния эксплуатации мебели, следить за крепежной и лицевой фурнитурой, не допускать ослабления соединительных разборных элементов, постоянно ухаживать за отделочными покрытиями. Своевременно сделанный ремонт имеет важное значение, так как продляются сроки эксплуатации, сохраняется красивый внешний вид, экономятся материальные средства, которые могут быть использованы на что-либо более важное.

Ремонт жестких элементов мебели не является второстепенным делом. Этот вид ремонта имеет определенную сложность.

В зависимости от вида повреждения, его величины и сложности ремонта можно производить такие ремонтные работы, как фанерование дефектных мест на пластях и кромках щитов или брусков, замену поврежденных или разрушенных пилястр, обкладок, штапиков, полозков, направляющих реек и брусков, ножек, царг, проножек, подлокотников. Можно устранять механические повреждения в деталях изделия из массива, ремонтировать замочные гнезда и присадочные отверстия, переклеивать узлы соединения и в целом изделия и т. д.

Дефекты фанерования при ремонте мебели встречаются на пластях или кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания облицовочной фанеры, образования царапин или появления трещин, сколов и др.

Ремонт изделий или деталей с дефектами производят в горизонтальном положении. В зависимости от дефекта фанерования ремонт может быть произведен в следующей последовательности: при отслаивании облицовочной фанеры (шпона) дефектное место надрезают посередине вдоль волокон ножом или стамеской и вводят синтетическую смолу УКС со щавелевой кислотой или поливинилацетатную эмульсию ПВА, а затем при помощи притирочного электромолотка или утюга с подогревом плотно притирают шпон.

Эти операции выполняются также и при отслаивании облицовочной фанеры на кромках щитовых и брусковых деталей за исключением надрезки дефектных мест.

При образовании царапин, трещин и сколов на облицовочной фанере необходимо расчистить дефектное место от старой фанеровки и клея, подготовить шпон по цвету и текстуре древесины, подогнать его по месту дефекта, приклеить синтетической смолой УКС со щавелевой кислотой или поливинилацетатной эмульсией ПВА, зажать в струбцине или притереть притирочным электромолотком или утюгом с подогревом и после выдержки зачистить отремонтированное место циклей или шлифовальной шкуркой N 6 или N 5, а затем отделывать по технологии отделки.

При ремонте мебели может быть произведена переклейка узловых соединений у ящиков, полуящиков и коробок, выполненных на прямых, ящичных, шкантовых и других шипах; у рамок, коробок и скамеек, выполненных на прямых рамных шипах. Может быть также произведена переклейка корпуса неразборного шкафа, буфета, серванта и других ранее собранных изделий на шкантах; переклейка корпусов столов обеденных, письменных одно– и двухтумбовых, столов для телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, журнальных; переклейка каркасов стульев, кресел, банкеток и других изделий.

Переклейка узловых соединений и всего изделия по старому клеевому шву поливинилацетатной эмульсией ПВА производится в следующей последовательности. Вначале узловое соединение или весь каркас изделия разбирают на детали или комбинаты, при этом ослабленный шип из гнезда осторожно вынимают без повреждений целостности древесины, затем из гнезда волосяной щеткой удаляют остатки клеевой пыли от разрушившегося клеевого шва. После разборки шип и гнездо смазынают при помощи кисти поливинилацетатной эмульсией вязкостью 150-220 с по ВЗ-4 при температуре +18-20С тонким ровным слоем без пропусков. Ослабленное шиповое соединение уплотняют за счет наращивания шипа по длине и ширине вставкой, приклеенной также на эмульсии из шпона или однородной древесины склеиваемого узла. После нанесения эмульсии узловое соединение, комбинат или полностью изделие тут же собирают и зажимают в струбцинах, выдерживают в зажатом состоянии 20-25 мин, затем снимают давление и выдерживают в свободном состоянии 2-3 ч при температуре +18-20.

С. Остатки эмульсии на древесине легко удаляются влажной ветошью.

Переклейка узловых соединений и всего изделия по старому клеевому шву, кроме казеинового, синтетическими смолами начинается с разборки узлового соединения или всего каркаса на детали, комбинаты, при этом ослабленный шип из гнезда осторожно вынимают без повреждения целостности древесины, затем из гнезда волосяной щеткой удаляют остатки клеевой пыли от разрушившегося клеевого шва. После разборки на шип наносят отвердитель – 10%-ный раствор щавелевой или ортофосфорной кислоты, а гнездо смазывают эпоксидной смолой.

Ослабленное шиповое соединение уплотняют за счет наращивания шипа по длине и ширине вставкой, приклеенной на синтетической смоле с отвердителем щавелевой или ортофосфорной кислоты из шпона или однородной древесины склеиваемого узла.

После нанесения клеящего материала и выдержки в свободном состоянии 1-1,5 мин при температуре +18-20 С узловое соединение или изделие собирают и зажимают в струбцинах, выдерживают в зажатом состоянии 2-4 ч, затем снимают давление и выдерживают в свободном состоянии 12 ч при температуре +18-20 С.

Иногда совсем новая мебель нуждается в мелком ремонте.

К ножкам новой мебели лучше сразу приделать мягкие прокладки. Тогда ее будет легче передвигать, она не поцарапает пол. Готовые пластиковые накладки часто слетают, и их лучше приклеить сразу. Можно приклеить прокладку из толстого войлока. В этом случае вы не столкнетесь с ситуацией, когда миллиметровый перепад высоты пола заставляет подкладывать разные предметы под ножки. Для этой же цели можно использовать обыкновенный ластик.

Лучший клей для ремонта мебели из ДСП – эпоксидный. Он заменит соединение на деревянных нагелях. В торце одной и по краю другой заготовки насверливают лунки диаметром 4 – 5 мм и глубиной 3 – 4 мм. Склеиваемые поверхности смазывают, а в лунки заливают клей. После этого детали соединяют и фиксируют до полного высыхания.

Чтобы книги не скользили по книжной полке, приклейте к ее поверхности приклеить две узкие полоски поролона.

Чтобы ножки у кухонных табуреток не откручивались, подложите резиновые прокладки между ножками и сиденьем.

Снять пятна от воды с лакированных предметов можно кашицей из муки и машинного масла. Нужно нанести на пятна небольшое количество этого состава, и тереть их тряпкой, пока пятна не исчезнут.

Чтобы вернуть лакированной поверхности мебели блеск, ее протирают мягкой шерстяной тканью, которую пропитывают смесью равных частей растительного масла и спирта или двух частей растительного масла и одной части скипидара.

Для той же цели можно использовать тампон пропитанной керосином.

Крепления петель шкафов из ДСП часто расшатываются, и нет никакой возможности закрепить их. То же касается и всех сопряжений такой мебели. Чтобы укрепить эти узлы, можно воспользоваться капроновым чулком. Нужно освободить отверстие, набить шилом капрон, лишнее срезать острым ножом. Нагреть тонкий гвоздь, и проделать отверстие в месте крепления шурупа. Нагретый гвоздь не только наметит место закручивания шурупа, ни и сделает гнездо крепким, так как капрон расплавится и заполнит собой все поры, превратившись в сверхпрочную пробку для шурупа.

Переделка мебели.

Скорее всего, у вас есть старый шкаф, тумбочки, серванты и прочие, иногда весьма разномастные и разноцветные образцы мебели, которые, как вы уже давно поняли, гораздо качественнее тех, которые можно приобрести в магазине, если, конечно, вы не нацелены на элитную мебель в дорогих салонах.

Между тем то, во что может превратиться ваша старая разнокалиберная рухлядь, может быть ничуть не хуже. Но нужно сказать, что такие переделки немного труднее осуществлять. По трудоемкости иногда они приближаются к реставрационным работам.

Поэтому нужно определить, над чем стоит потрудиться, а что следует использовать как-то по-другому. Безусловно, сохранить следует мебель, которая сделана из массива или покрыта шпоном из ценных пород дерева. Не стоит пренебрегать и клееными изделиями, если они хорошего качества или просто вам нравятся.

Перед тем, как приступить к созданию новой мебели из старой, продумайте цвет, стиль и как эта мебель будет выглядеть в интерьере. Исследуйте свое старье – бывает, что под слоем краски можно обнаружить довольно интересную текстуру древесины, иногда ценных пород.

Некоторые старые вещи слишком громоздки. Глубокие шкафы – это нерациональное использование места. Мы редко заполняем их на всю глубину. Комод или шкаф лучше делать глубиной 30 см. а вот гардероб может быть глубиной около метра, чтобы вешалки могли располагаться поперек.

Возвращаются из прошлого комоды, туалетные столики с зеркалами, секретеры и бюро. Все это можно и нужно делать из старой мебели. Главное – отвлечься от того, что, к примеру – это шкаф, и все. Он может стать чем угодно – прихожей, шкафом-купе, стенкой и даже кушеткой.

Не обязательно копировать современный на данный момент предмет мебели, который читатель видел в мебельном магазине. Что-то своеобразное есть, возможно, в вашей вещи и это своеобразие лучше сохранить. Важно проследить тенденцию движения моды. Основные тенденции в создании мебели – ассортиментное разнообразие моделей и композиции изделий за счет варьирования облицовки, отделки, а также достижения различной композиции секционно-блокируемых изделий и их элементов; единое конструктивно-художественное решение группы мягких изделий с комплектующими изделиями типа подставок и различных видов вспомогательных столов, развитие приемов трансформации изделий, обеспечивающих удобство изменения их формы и положения.

Кроме того, наблюдается стремление к более активному сочетанию мягких элементов с деревянными деталями. Никто не сказал, что вы не можете обить мебель тканью – это входит в моду.

Без сколько-нибудь значительных конструктивных изменений мебель может быть осовременена за счет изменения отделки, использования новых материалов, накладных деталей, фурнитуры.

Составление наборов для детских и подростковых комнат вообще не представляет никакого труда – снимите размеры комнаты, и просто соберите такую стенку, найдя место для шкафа с плечиками и установив кушетку или диван. Побольше полочек, ящичков, стол для компьютера – в нем вместо выдвижного ящика выдвигается полка для клавиатуры – все это оклеивается ламинированной пленкой, крепится между собой крепежными элементами и украшается фурнитурой.

Иногда бывает, что только фурнитура и остается от старой мебели. Она еще послужит – в качестве украшения для новой.

В предыдущей главе в виде совета приведен изящный пример такой переделки – оклеивание циновкой или мелкими дощечками панелей старой разностильной мебели с целью получения изящного гарнитура в японском стиле. Разумеется, перед этим следует отремонтировать и привести в порядок все конструктивные элементы.

Если ваш диван совершенно вышел из строя, можно сделать из него гарнитур для спальни, особенно если у вас найдется старая тумбочка, панели от шкафа. Пригодится и старое зеркало. Диван раскладываем, укрепляем коробку, то есть делаем ее жесткой, и обиваем наружную сторону обивочной тканью или кожей, подложив под нее тонкий слой поролона. Можно использовать матрац от старой кровати.Пружинные блоки восстанавливаем, также покрываем слоем поролона и обиваем в раскрытом положении.Теперь нужно соорудить спинку кровати. Ее дизайн зависит от того, что у вас имеется. Спинка может быть резной, если у вас остались резные детали от другой старой мебели.Она может быть железной – гнутой из полос, сделанной из старых спинок для кроватей, которые иногда совершенно неоправданно выбрасываются. А между тем у старых железных кроватей иногда очень красивые спинки. Их нужно только очистить, отшлифовать и отполировать. У некоторых железных спинок под слоем глянцевого гальванического покрытия скрывается медь или бронза. Конечно, работа это трудоемкая, но поверьте, иногда результат стоит того.

Можно купить несколько недорогих плоских балясин, и соорудить спинку кровати, соединив балясины. Ножки также можно смастерить из этого материала.

Эти самые балясины, только не плоские, а более объемные (покупные или сделанные самостоятельно на токарном станке) можно соединить таким образом, чтобы, установленные по углам кровати, они образовывали раму для полога над кроватью.

Но даже если ничего этого нет, спинку для кровати можно сделать, обив тканью раму любой формы из любого материала – листа ДСП, рамы из реек или фанерного щита. Технология ее изготовления проста – на раму накладывается слой поролона, и обтягивается обивкой. Можно украсить ее декоративными или обтянутыми обивкой или кожей пуговицами или гвоздями.

Изголовье можно украсить зеркалом, по бокам кровати прикрепить полочки или открытые тумбы, обитые кожей или покрытые ламинированной пленкой. Несколько пуфиков, подушек в тон из того же обивочного материала – и ваша спальня приобретает законченный вид. Сам дизайн – будет ли это атласная обивка со шнурами и кистями, или вам нравится строгие современные формы, или изящная резьба – выберите сами.

Для гостей можно буквально из ничего сделать кушетку, если от дивана остались только обломки и матрац.

Реставрация, переделка, мелкий ремонт мебелиРис. Простая кушетка с тумбочкой.

Старый шкаф для платья и белья можно конструктивно обновить. Причем варианты обновления ограничиваются только вашей фантазией. Вы можете сделать просто шикарный гарнитур из шкафа и серванта, которые в настоящее время просто занимают место и портят вид в квартире. Как известно, старые шкафы невысоки, а серванты представляют собой комбинацию широкой низкой тумбы и зеркального шкафа. Делаем все наоборот – снимаем верхнюю часть серванта и устанавливаем ее на ножки или колесики.Снимаем стекла, и из средней дверцы старого шкафа и выдвижных ящиков комбинируем панель. Если дверцы шкафа для этого не подходят – просто снимаем зеркала и делаем открытые полки. У нас получился комод.Теперь разбираем шкаф таким образом, чтобы от него осталось два одностворчатых шкафа. Устанавливаем по углам этого комода, и получаем целую «стенку» с нишей. Верх бывшего комода теперь находится примерно на уровне четь выше столешницы, а боковые шкафы достают до потолка.Осталось оформить нишу – у нас еще остались полки, стекла и зеркала. Можно просто оформить нишу зеркалом, а можно заполнить ее полками для телевизора, книг или посуды. У вас теперь не два старых предмета, а набор корпусной мебели довольно интересной конфигурации.

Старый низенький сервант, и старое, но популярное в свое время изделие, которое называлось «тумба для белья», отремонтированные и немного обновленные, могут стать вполне новым буфетом и украсить вашу кухню. Снимите ножки серванта и замените их цоколем. Тумбу установите на сервант – это будут антресоли. Конечно, панели нужно перелицевать или просто отшлифовать и покрыть лаком.

Шкаф может быть переоборудован для прихожей под вешалку. Слева оставляют зеркальную дверку, остальные дверки убирают, а в образовавшейся нише укрепляют вешалки для одежды. Заднюю стенку обтягивают тканью, кожей или другими материалами. Для обуви используют ящики. Указанные варианты далеко не исчерпывают возможности обновления шкафа. Его можно снабдить раздвижными дверцами – получится шкаф-купе.

Из выдвижных ящиков письменного стола, если сам стол пришел в негодность, получаются прекрасные полочки для ванной комнаты. Удалите переднюю стенку ящика, вытащите из пазов оргалитовое дно и замените его листом стекла или зеркалом. Параллельно задней стенке укрепите несколько полочек из фанерованных досок, а сзади – петли для навески. Такую полку для туалетных принадлежностей можно разместить в ванной рядом с зеркалом или самостоятельно, если задняя стенка у нее зеркальная.

Часто стулья и кресла, которые мы чиним, остаются в одном или двух экземплярах, они не составляют комплект. Ни в коем случае не расстраивайтесь, ведь из разномастных стульев, особенно если они необычной формы, при желании можно соорудить оригинальное канапе, кушетку-тумбочку для прихожей, использовать для того, чтобы сделать нечто оригинальное, неповторимое. В моду входят одиночные предметы мебели. Немного обивки, тумбочка, хороший лак или стеклянная полка – и вы обладатель оригинального столика, софы или уютного уголка для телефонной болтушки.

В домашней мастерской можно хранить инструменты в ящиках, сделанных выдвижными под сиденьем стула. При желании роль крышки ящика может выполнять само сиденье. Это же приспособление позволит вам укрыть самые ценные небольшие вещи.

Если у вас есть старые деревянные вешалки для одежды, то из них можно сделать подставку для газет и журналов. Снимите с вешалок металлические крючки и соедините каждую пару вешалок винтами. Далее возьмите отрезок картона размером 450х600 мм и обшейте его красивой тканью. Прикрепите картон с тканью к внутренним поверхностям вешалок – подставка готова.

Если по краям раскладушки начал рваться брезент, не спешите ее выбрасывать: раскладушка еще послужит. Для ремонта нужно взять металлическую полоску, просверлить в ней отверстия под пружины и винты. Брезент зажимается с одной стороны полоской, с другой – шайбой и гайкой.

Из старой кровати-раскладушки вы можете сделать удобный складной шезлонг. Для этого средняя часть каркаса удаляется, а передняя и задняя соединяются с помощью втулок. Можно сделать не только шезлонг, но и столик – с деревянной или стеклянной столешницей.

Из этих же трубок от раскладушек можно сделать легкие качели, парник, карниз для ванной или полога от кровати, и еще массу полезных вещей. Дюралюминиевые трубки, а также крепления и шарниры – это ценные элементы, которые могут укрепить любую конструкцию.

Из ножек с прилегающими трубками остова кровати-раскладушки вы можете сделать складную сушилку для белья.

Спинки стульев могут быть очень декоративными, и выбрасывать их – просто преступление. Они могут стать спинкой кровати, отделкой для кадки с цветами, если спинка полукруглая, экраном для батареи отопления или барьером для детского манежа.

Из нескольких ненужных досок и небольшого количества оставшихся после ремонта кирпичей, не прибегая к помощи молотка и гвоздей, можно быстро соорудить простой стеллаж для книг, который своим «старинным» видом украсит дачную комнату или террасу.

Для хранения специй, мелочей на внутренней стороне дверцы кухонного стола можно разместить навесные ящички (как в холодильнике). Их изготовляют из остатков фанеры или пластмассы, ширина ящичков 8 – 10 см. Таким же образом для хранения мелких принадлежностей можно оборудовать напольную швейную машину.