Сделай сам.

Кубик-тайник.

Интерес к загадочным предметам, вещам и местностям, связанным с какой-нибудь тайной, сохранялся у людей во все времена. Сегодня мы расскажем об одной любопытной игрушке, которую до сих пор можно встретить в старых поселениях поморов на берегах Белого моря. Во время долгой полярной ночи, в свободное от охоты и рыбной ловли время любимым занятием мужчин было вырезание из дерева предметов домашней, хозяйственной ицерковной утвари, детских игрушек и головоломок.

Головоломка, о которой идет речь, имеет вид небольшой коробочки в форме куба. Внутрь кубика прятали в древности какую-нибудь ценную вещь, а в более поздние времена в коробочку просто насыпали горох или камешки, приделывали ручку, и тайник превращался в игрушку-погремушку. Такую погремушку, сделанную лет двести назад, можно увидеть в Загорском музее игрушки. Для непосвященного коробочка выглядит неразборной и попытки добраться до ее содержимого ни к чему не приводят. Все шесть дощечек, из которых состоит куб, плотно прилегают друг к другу и не разбираются. Хотя внутри кубика угадывается пустота, совершенно непонятно, как туда можно что-либо засунуть. Секрет невелик, но додуматься до него непросто. Мы сначала расскажем о том, как самому сделать наш кубик-тайник.

Сделай сам.

а.

Сделай сам.

б.

Кубик-тайник: а – детали; б – порядок сборки.

Заготовки для головоломки – это шесть брусков размером 65x40x6 мм. К их изготовлению нужно отнестись серьезно. Каждая деталь должна быть сделана очень тщательно и точно. Дерево подберите обязательно сухое, иначе через некоторое время части головоломки начнут болтаться и секрет кубика можно будет легко разгадать. После изготовления каждого элемента его зачищают наждачной бумагой, чтобы все поверхности были гладкими. Брусок 3 делают в последнюю очередь. Перед тем, как вырезать в нем паз, нужно сложить изготовленные пять брусков вместе так, как показано на рисунке. Затем следует измерить пазы между элементами 1 и2, в которые должен входить брусок 3. В зависимости от получившихся размеров этих пазов следует изменить размеры бруска 3, подогнать его по месту. Важно, чтобы брусок 3 входил в паз с небольшим усилием, а в конце хода защелкивался на элемент 2.

Не беда, если дощечек указанных размеров у вас не найдется. Вы можете сделать кубик из любых планок. Только учтите, что от их ширины зависят размеры тайника и всего кубика. Пусть ширина бруска равна 6 мм. Тогда длина паза а в заготовках рассчитывается по формуле а = в + З мм. Остальные размеры можно оставить такими, как на рисунке.

Теперь о том, как разобрать кубик. Секрет заключен в элементе 3, который действует как защелка. Чтобы открыть тайник, нужно нажать на этот элемент вверх, а затем сдвинуть его внутрь кубика.

Как самому сделать лук.

Как сделать лук.

Даже не стоит затевать спор о том, насколько интересен и занимателен такой вид спорта, как стрельба из лука. Наш разговор сегодня пойдет о способах самостоятельного изготовления тетивы, лука, стрел и остальных вещей, присущих человеку, который хочет называть себя лучником. Изготовление лука принесет Вам массу удовольствия и полезных навыков.

Если вы собрались заниматься стрельбой из лука в качестве спорта, товыбор лучше делать среди прямых и изогнутых моделей луков. Безусловнымлидером по части простоты производства является деревянный лук, имеющийпрямую форму (рисунок 1). Мы дадим подробное руководство по тому, каксделать лук в домашних условиях.

Сделай сам.

Рисунок 1.

Лук состоит их двух частей: плечей и рукоятки. Плечи располагаются сверху и снизу лука, а рукоятка — посередине. Место, куда кладется стрела, располагается на рукоятке и имеет специальный направляющий выступ. Та сторона лука, которую можно увидеть со стороны мишени, обычно называют внешней стороной, или спиной, а другая часть лука, обращенную к стрелку, носит название внутренней. В конструкции лука можно усмотреть пару осей. Продольная ось располагается рядом с концами плеч, тем самым разделяя лук на пару равных частей. Другая ось, имеющая название поперечной, равноудалена от верхнего и нижнего плеча и располагается немного ниже полочки около рукоятки.

Перед тем, как начать изготовление лука, Вам нужно тщательно ознакомиться с таблицей, в которой строго указаны размеры лука и длина стрел, предназначенные для каждого человека в зависимости от его габаритов, одними из важнейших из которых являются размах рук и рост человека. К примеру, если длина вытянутых рук у Вас составляет сто сорок сантиметров, то потребуются стрелы от пятидесяти пяти до пятидесяти восьми сантиметров и модельный лук, имеющий необходимую длину в сто тридцать семь сантиметров.

Как изготовить лук? Из каких материалов можно сделать лук?

Среди наиболее популярных можно отметить белую акацию, ясень и другие породы дерева. При этом обратите особое внимание на то, чтобы древесина, из которой Вы собираетесь изготавливать лук, была прямослойной, без наличия каких-либо сучков, трещин и еще каких-то изъянов. На втором рисунке приведена заготовка, предназначенная для создания лука. Вам остается только произвести разметку по этому рисунку.

Сделай сам.

Рисунок 2.

Следует осторожно, с помощью рашпиля, добиться на внутренней стороне лука той формы, которая соответствует сечению. Затем необходимо выполнить предназначенный для стрелы так называемый направляющий выступ и сделать закругление рукоятки. Кроме того, чтобы достичь.

Дополнительной прочности, стоит с тыльной стороны кончики лука проклеить одним-двумя слоями шпона (не менее 0,5 мм). Здесь же, на кончиках, которые необходимо закруглить, должны быть и специальные желобки для натягивая тетивы. Как это сделать, можно увидеть на рисунке 5.

Сделай сам.

Рисунок 5.

Правильно ли все сделано? Желательно это проверить заранее, с так.

Называемой пробной тетивой, не доводя дело до стрельбы. Как это.

Сделать, подскажет рисунок 7.

Сделай сам.

Рисунок 7.

Однако, следует при этом помнить, что при силе натяжения более 16 кг подойдут, прежде всего, лавсановые нити, а менее 16 кг выдержат и крученые льняные нити, обычные в шорном производстве. А вот длину тетивы придется определять практическим путем, хотя какие-то предварительные расчеты можно сделать и путем теоретических подсчетов. Так, считается, что оптимальной является длина самого лука (за вычетом 3–4 см). Простейший расчет: при длине лука в 153 см можно первоначально остановиться на тетиве в 149–150 см, а затем подрегулировать после первого опыта использования.

В деревянный брусок забейте 2 гвоздя. Расстояние между ними должнобыть 149–150 см. Возьмите лавсановую нить 32-го номера или крученуюльняную нить, свободный ее конец без узла привяжите к одному гвоздю и намотайте ее по кругу. Для лука, рассчитанного на силу натяжения 10–12 кг, хватит пяти витков льняной и 45–50 — лавсановой. Намотайте нить туго, без провисаний, соблюдая равномерное натяжение, — это продлит срок службы тетивы. Затем обрежьте нить, свяжите свободные концы и разделите будущую тетиву на две пряди. Среднюю часть каждой отдельной пряди как можно туже и плотнее обмотайте капроновой ниткой (рис. 7 б). Обмотка должна получится длиной 8 — 10 см. Далее, не снимая тетивы с бруска, обмотайте так же и ее концы (рис. 7 в). У Вас получится две петли, с помощью которых полученная тетива крепится на луке. На рисунке 7 г очень хорошо показан сам процесс закрепления концов.

Закончив работу по изготовлению тетивы, следует проверить соответствие длины тетивы и лука.

Надеть тетиву, тем более правильно, — это тоже искусство. Разместив тетиву в специальных бороздках и проверив правильность ее положения, следует аккуратно и не спеша отпустить верхнее плечо лука. Далее, следует замерить и подогнать размер тетивы под размер лука. Длина от рукоятки до тетивы должна быть в пределах 19–21 см. Это является нормой. После этого закрепите лук с тетивой на стенде и проверьте изгибего плеч и силу натяжения. Путем постепенного натягивания тетивы проверьте работу плеч, изгиб которых должен быть равномерным и симметричным. Лук не должен гнуться только в середине, на расстоянии.

Примерно 15–20 см, и должен иметь симметричный изгиб. Так же плечи лука не должны иметь к концам резкого изгиба. За этим нужно внимательно следить. Тем более нужно быть внимательным к резким изломам в изгибе плеч лука. Это обеспечит долговечность и высокие баллистические свойства. В процессе изготовления и подгонки лука следует быть крайне.

Осторожным в процессе удаления излишков древесины.

Прверяя изгиб, время от времени посматривайте на ось лука, чтобы убедиться в правильности установки тетивы. Если она отклоняется в сторону от оси лука, значит, ваш лук деформирован. Это можно исправить, обстругав его со стороны, противоположенной деформации.

Теперь остается измерить динамометром силу лука, растянув его на длину пригодной для Вас стрелы. Каждый лук должен быть рассчитан на определенную силу натяжения, в зависимости от уровня физического развития лучника. Для начинающих и подростков эта сила не должна превышать 12 кг. Когда Вы убедитесь, что лук отвечает всем требованиям, снимите с него тетиву и отмерьте на приспособлении для намотки найденную Вами точную ее длину.

Итак, подошла очередь отделки лука. Рукоятке придайте удобную форму.

Из кусочка дерева или пенопласта к рукоятке слева прикрепите направляющий выступ длиной 20–30 мм и шириной 10 мм. Он должен быть полукруглым и иметь небольшой угол наклона, чтобы стрела не соскакивала. Каждый лучник должен иметь не менее четырех стрел (рис. 8).

Они изготавливаются из хорошо просушенной древисины (березы, ели, сосны).

Сделай сам.

Рисунок 8.

Наконечник изготавливатся из твердого металла. С обратной стороны нужно вклеить в деревянный стержень двухмиллимитровую пластмассовую или текстолитовую пластинку длинной до 7 мм и шириной, равной диаметру стрелы, a затем пропилить желобок для тетивы точно по диаметру стержня. Чтобы стрела была более устойчивой в полете, установите на растоянии 12–15 мм от заднего наконечника на стержне стабилизатор (рис. 9). Это могут быть перья из крыльев индюка, лебедя, орла и гуся.

Сделай сам.

Рисунок 9.

Либо он может быть изготовлен из листового целлулоида толщиной до 1 мм. Когда перья стабилизатора будут наклеены, сбалансируйте стрелу. Чтобы она не виляла в полете, переместите центр ее тяжести немного вперед. Найдите середину стрелы, отмерьте от нее 10 мм в направлении кпереднему концу стрелы, нанесите карандашом риску на стрежне, a дальше, изменяя вес переднего наконечника, переместите центр тяжести на риску.

После этого запрессуйте передний наконечник клеем БФ. После того,

Как будет готова хотя бы одна стрела, Вы можете перейти к окончательному изготовлению контрольной тетивы установленного размера. Как делаются петли на концах тетивы, Вы знаете. Но прежде, чем сделать вторую петлю, протащите тетиву через хлорвиниловую трубку с внешним диаметром 1,5–2 мм и длиной 10–12 мм. Эта трубка понадобиться для.

"седла", куда вставляется тетива.

Остается только сделать некоторые приспособления, крайне необходимые при стрельбе из лука. Чтобы при растяжении лука тетива не врезалась в пальцы и легко соскальзывала с них, лучники пользуются специальным предохранителем пальцев правой руки — «фартучком» (рис. 10).

Сделай сам.

Рисунок 10.

Очень часто выпущенная тетива ударяет по левой руке лучника. Чтобы предохранить от повреждений запястье и предплечье, на левую руку надевается кожанная крага (рис. 10). Сделав все это, Вы можете приступать к стрельбе. Надеемся, что у Вас все получилось, и Вы поняли, как сделать лук и стрелы для своего хобби.

Как самому сделать лук. Курс молодого эльфа.

Всем бывшим, ныне живущим и будущим archers посвящается…

Я ставлю двадцать золотых.

Кладу на край стола.

Оленя за пятьсот шагов.

Убьет моя стрела.

Из народного фольклора.

Вот захотелось мне поделиться в этом письме некоторым, отчасти удачным опытом по изготовлению лука в домашних условиях. За основу был положен recurved composite bow т. е. тот тип, который теперь используется практически повсеместно, исключая так называемых традиционалистов, — это разборный лук с обратной кривизной плечей. Было изготовлено три модели лука. Последний вариант оказался силой натяжения около 11 кг при растяжке 71 см. Опишу технологию изготовления. Самой сложной задачей оказалось, как вы понимаете, изготовление плечей. Для этой цели был куплен шпон из белого ясеня толщиной 0,6 мм немецкого производства в фирме ТДК по адресу Магнитогорская,32. Продается он полосами 12 см X 4 м упакованными в пачки (не знаю сколько в пачке полос, но очень много). Стоит достаточно дешево — 9 000 руб./м^2 (старыми деньгами). В качестве клея была использована эпоксидная смола опять же немецкого производства DER 330 и отвердитель ТЭТА (триэтилентетрамин) (кажется 36 000 за флакон 0,5 кг + 12 000 отвердитель 0,25 кг), купленые в магазине химреактивов на Октябрьской наб., 44. Из досок был изготовлен "сушильный ящик" 74x30x40 см с крышкой и двумя вмонтированными в нее лампами накаливания по 100 Вт. Как-то получилось само собой, что никакого термостабилизирующего устройства не панадобилось и температура внутри ящика с включенными лампами и закрытой крышкой поддерживалась в районе 60–70 градусов естественным путем. Затем была изготовлена из деревянного бруса 66x10x4 форма для формирования плечей. Деревянный брус указанных размеров был распилен с помощью электролобзика по кривой на две половины — пуассон и матрицу. Размеры этой кривой, если их снимать через каждые два см начиная с торца заготовки, следующие (в см от края бруса): 9,3–7,0 -5,4–4,1 -3,2–2,7 -2,4–2,1 -2,0–2,1 -2,2–2,4 -2,6–2,7 -2,8–3,1 -3,4–3,6 -4,0–4, 2–4,5 -4,9–5,1 -5,5–5,8 -6,1–6,4 -6,7–7,1 -7,5–8,0.

Далее надо было получить деревянный клин для сердцевины будущего плеча. Делался он таким образом: вырезанные с помощью резака и металлической линейки заготовки (45x610мм — 5 штук) из приобретенного шпона склеивались вместе эпоксидной смолой (клеить нужно очень тщательно, промазывая каждую предварительно обезжиренную поверхность). Полученный пакет помещался между двумя ровными, подходящими по размеру досками и зажимался струбцинами. Вся эта конструкция опускалась в "сушильный ящик". После сушки в течении 5–6 часов при температуре 60–70 градусов получилась _однородная_ доска. Здесь вы, наверное, спросите, — "А почему нельзя было использовать сразу подходящего размера доску". Все дело в том, что прямослойную древесину ценных пород найти довольно сложно, а в материале плечей при их изгибе возникают сильные напряжения и клин ломается (причем, внутри) — я пробовал. Теперь я подошел к самому сложному: как получить клин 1,5x3 мм из этой заготовки толщиной 3 мм. Подумав некоторое время я изготовил специальную приспособу. Представьте себе деревянный брусок длиной примерно 120 см и шыриной 10 см по бокам которого привинчены под наклоном к поверхности два дюралевых Г-образных профиля. Электрорубанок по бокам которого привинчены такие же профили чуть меньшего размера будет съезжать по дюралевым направляющим станины на которой лежит заготовка, постепенно состругивая все больший слой древесины. Разумеется делать это необходимо не за один проход, выдвигая ножи рубанка на максимум. Короче говоря, получается довольно неплохо, только нужно сначала потренироваться на какой-нибудь ненужной деревяшке. Уф, клин получен и можно ехать дальше. Я, кажется, забыл о самом главном — чем армировать деревянное плечо? Взяв в руки справочник "Весь петербург" и обзвонив несколько десятков фирм, которые могут иметь отношение к стеклопластику я понял, что в Питере этот материал достать совсем не просто (особую надежду я питал к заводу слоистых пластиков на шоссе Революции на котором в застойные времена он точно производился, но и там меня обломили). Отчаявшсись я пошел на крайний шаг — в магазине "Юнный техник", что на Торжсковской ул. я купил здоровенный кусок 1мм стеклотекстолита. Из него ножницами вырезал две полоски, такого же размера что и те, которые вырезал из шпона для клина. Каждую полосу слегка зашкурил с одной стороны, чтобы придать поверхности некоторую шершавость. Вырезал из шпона еще две полоски того же размера. Таким образом я подготовил для склейки 5 деталей: клин, две полосы из шпона и еше две полосы из стеклотекстолита. Тщательно промазав все поверхности клеем сложил все элементы в один пакет в следующем порядке: в самой середине — клин, сверху по каждой стороне клина деревянная полоса, и снаружи, с обеих сторон стеклотекстолитовые полосы. Поместил пакет в форму о которой я говорил вначале, крепко стянул струбцинами, а форму положил в "сушильный шкаф". Таким же образом был изготовлен прообраз второго плеча. После всех этих приготовлений из получившихся заготовок с помощью электролобзика были вырезаны два плеча по следующим размерам:

Длина плеча (по огибающей) 550 мм Ширина (у рукоятки) 33 мм Ширина (отступив 125 мм по огибающей от конца плеча) 23 мм Ширина (на конце плеча) 15 мм Толщина (у рукоятки) 6 мм Толщина (на конце плеча) 3 мм.

Рукоятка — фигурная, с вырезом под полку, наподобие той, что у спортивных луков:

Длина: 315 мм Толщина: по ширине плечей Ширина (в наиболее широкой части) 50 мм Полка: на растоянии 35 мм от центра. Угол наклона поверхности на которое ложится плечо относительно вертикали порядка 5 градусов.

Каждое плечо я присобачил к рукоятке двумя болтами М6. На конце каждого плеча я приклеил кусочки дерева и сделал проточки для тетивы. Сама тетива сделана из волокон кевлара.

Заключение.

В общем это был, как говорят англичане, challenging experience, в результате которого у меня возникло одно убеждение и вопрос к ALL'у:

Убеждение, что стеклотекстолит как материал для армирования плечей не подходит (во всяком случае многого из него не выжать). То, что я описал выше есть предельные для него возможности — с внутренней стороны плечо начинает разрушаться. Появляются, как бы это выразиться, микровздутия волокон, расположенные главным образом по горизонтали — мне кажется, из-за того, что стеклотекстолит, по сути дела, это — пропитанная смолой ткань, в которой волокна во-первых, скручены в нити, во-вторых, не параллельны (рядом лежащие нити хуже сцепляются друг с другом) и наконец, в третьих, волокно в ткани не натянуто и представляет своеобразную пружинку.

Вопрос: если закрепить плечо и измерить динамометром силу изгиба плеча (скажем 10 кг — в моем случае), то сила натяжения тетивы у лука (при том же уровне изгиба будет вовсе не 20 кг, как можно было бы подумать, а те же 10 кг. Объяснить этот феномен с точки зрения физики я не способен.

Короче, говоря надо использовать стеклопластик, как это делают все нормальные люди. Поскольку сделать из стеклотекстолита что-нибудь стоящее мне не представляется возможным, то и стимула совершенствовать конструкцию у меня пока нет. Зато появилась идея создать сайт, посвященный стрельбе из лука, вероятно первый в России. Да, заманчиво, черт возьми, да вот незадача — опыта в установке какого-нибудь APACHE под Unix'ом да и самого Unix'а (а под чем же еще?) у меня нет. Может поможет кто в 5030? -= Cut — =

С уважением, Taras.

— * Origin: Yo-ho-ho, and a bottle of rum! (FidoNet 2:5030/232.14).

Hello, All!

— = Cut — =

Приложение.

I.

Кому интересно — моя переписка с людьми из REC.SPORT.ACHERY, касательно изготовления плечей: ________________________________________________________________________ From: «mcoleman» {skip} To: «Taras» {cartel.pop3.rcom.ru} Subject: Re: limb making.

Taras,

I have just finished moving from Houston to San Antonio so my files are packed but in general:

I build a one piece 60 inch recurve with rather narrow limbs and fairly aggressive recurves. This gives me a recurve that weighs about 20 ounces has long working limbs due to the 18 inch riser, is smooth drawing out to about 31 inches and shoots a 675 grain arrow at about 190 feet per second.

In order to do this with the narrow limbs, it requires a thicker core than your typical recurve. My wood to glass ratio averages about.44 glass to wood. In a typical 60 pound bow, this would be.

2 each.040 clear glass laminations for facing and backing.

2 each.120 actionwood laminations with.002 tapers.

1 each.030 colored coretuff lamination between the wood cores.

(I use this coretuff to provide dimensional stability due.

To my narrow limbs and since I shoot fastflight strings).

For a total thickness of.350 at the butts. On my form with the 18 inch riser, this works out to about.330 inch thickness at the fadeouts and.250 thickness at the nocks. My limbs are only 1.125 inch wide at the fadeouts and are only.6 inch wide at the nocks. I use a straight taper from the fadeouts to the nocks.

On a typical recurve with limbs that are 1.5 to 1.75 wide at the fadeouts, the wood laminations may only total to.120 to.150 inch thick.

Lots of luck and don't hesitate to e-mail if you have questions.

Mike —--------А здесь мне советуют, где достать ламинат: ___________________________________________________________________________

Hi, All! At last I've made my bow. But what i am upset about is my limbs are too weak. The bow is 49" long. Each limb is 21" long, 1.25" wide at the riser and about 0,6" at the nocks. I used straight taper. Each limb has the same width all the way — 0,173" (4.4 mm)- 4 layers of ash wood (0.6 mm) and 2 layers of fiberglass (1 mm). They have fair recurves at the ends. The limbs were kept in a heating box with 2 lamps inside at 70 degrees of C. The bow has a drawing weight equal 12.1 lb. I remember quite exactly that sport 39lb bows (when i shot from a bow being a sportsman) have similarly the same limb theckness. I think the problem is in fiberglass — i have fiberglass that used in radio industry for making circuit boards like inside computers (glass cloth soaked with resin and pressed). I couldn't get any glass with fibers going straight in one direction. Any ideas? Besides i'm interested in method of seting limbs on the wooden gripe of the bow (i used 2 bolts clamping the limb and the gripe together).

Russia, S-Petersburg.

Best regards, Taras mailto: cartel.pop3.rcom.ru ******************************************************************** Reply:

I couldn't get any glass with.

Have you been looking at boat shop (windsurfers were using it there are boats in st pertersburg) or car repair (hardly unidirectionnal but still) carbon couls work an other idea: I took some unidirectionnal carbon fibers from old carbon arrows (beman) by burning them (maybe not so good an idea) I knew of one possible source helicopter aircraft manufacturers (if you know someone at the factory…. gripe of>the bow (i used 2 bolts clamping the limb and the gripe together). works perfectly if bolt are strong enough Taras mailto: cartel.pop3.rcom.ru Otherwise importing it seems the eaiest (if not cheapest) solution. can look for a shop in paris having it (may not ship to russia though) Good luck Philippe __________________________________________________________________________ II А вот интересные URL: HTTP://WWW.MARTENARCHERY.COM/FAQ/FACTS.HTML HTTP://WWW.STICKBOW.COM/STICKBOW/SELFBOWS/ (о том, как сделать детский лук и не только, рекомендую) HTTP://WWW.DATASYS.NET/~MYGASKINS/ARTICLE1.HTM HTTP://WWW.PIONEERPC.COM/PRIMITIVEARCHER/ARTICLES/ HTTP://WWW.STUDIONET.IT/RILLBACK.HTM HTTP://WWW.ARCHERYWEB.COM/ARCHERY/CRECY.HTM HTTP://WWW.NCMC.CC.MI.US:443/ESL/KORARCHERY.HTML и CROSSBOW.HTML HTTP://WWW.CYBERHIGHWAY.NET/~KC7MWA/DFOX.HTML (про арбалеты) HTTP://WWW.ALCHEMINC.COM/CROSSBOW.HTML (про арбалеты) HTTP://WWW.BINGHAMPROJECTS.COM/INDEX.HTM (можно заказать наборы по самостоятельному изготовлению лука — давайте ваши денежки:) HTTP://WWW.STUD.HIS.NO/~MORTEN-B/A_HIST.HTML (краткая история archery) HTTP://WWW.BOWNET.COM HTTP://THEGLADE.CO.UK HTTP://WWW.UTORONTO.CA/ARCHERY/FAQLIST.HTM HTTP://WWW.MINDSPRING.COM/~BOWYER (как делают настоящие луки step by step в фотографиях (Harrelson Traditional Archery,inc)).