Сибирская кошка.

Как известно, кошка – давно одомашненное животное. Пройдя с человеком через века и расстояния, она приобрела современный вид и привычки. В настоящее время существует большое количество пород домашних кошек. В нашей книге мы расскажем об одной из них – сибирской кошке. Наряду с ней будет рассмотрена и невская маскарадная порода – цветовая вариация сибирской породы. Кроме этого, считаю невозможным не остановиться отдельно на выставочных требованиях, предъявляемых судьями к данным породам. Важны и вопросы содержания, питания, ухода за кошкой.

Эта книга станет полезным повседневным справочником не только для владельцев сибиряков, но и других пород, так как некоторые сведения универсальны для всех кошек.

В настоящее время отношения между владельцами домашних животных и их подопечными строятся не всегда гладко. Разрешению этих вопросов послужит последний раздел, содержащий некоторые законы, регулирующие такие отношения.

Особенно интересны будут владельцам сибирских кошек разделы, посвященные истории породы, выставочным стандартам и описанию породы. С них и начнем.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ СИБИРСКИХ КОШЕК.

Возможно, все российские кошки – прямые потомки первого пушистого дипломата, прибывшего ко двору великого князя вместе с византийским монахом в качестве лукавого дара его дочери на заре II тысячелетия н. э. С тех пор наши любимцы прошли непростой путь от престижной игрушки до хранительницы домашнего очага, от ведьминого отродья до надежного лекаря.

Появившись на Руси в XI – XII вв., византийские «подарки» имели явственные черты турецких (персидских) кошек, но инстинкты уводили пушистых искательниц приключений из княжеских горниц и девичьих светелок за околицу в близлежащие леса. Потом кто-то благополучно и с потомством возвращался домой. Сопровождая людей, переселявшихся семьями на новые земли со скарбом и скотиной, кошки не могли обойти своим вниманием и диких кошачьих обитателей новых территорий, приобретая для своих потомков новые качества, позволившие им легко адаптироваться к новым условиям жизни, освоить новые охотничьи территории. Человек не слишком участвовал в этом естественном селекционном процессе, разве что наносил определенный вред породе, кастрируя самых больших, чтобы в доме не метили. Так обретался своеобразный облик современных сибирских кошек.

Поначалу кошка не служила по своему прямому назначению и обитала в качестве редкостного экспоната в домах богачей. В X – XII вв. кошка распространяется на территории Руси и к XIV в. становится достаточно известным животным, но не по карману простым смертным. На Руси первыми оценили способности кошек служители культа, поставив кошку под защиту церкви. Это зафиксировано в «Правосудье митрополичьем», известном судебнике XIV в. Кошка упоминается как домашний зверь, и определяется очень значительный размер штрафа за ее хищение. К XVI в. право иметь кошку в русском обществе получили и неименитые люди, что до этого времени запрещалось. И в XV – XVI вв. кошки стали неизменными обитателями русских деревень: «Без кошки не дом, без собаки не двор», «Псу должна быть конурка, коту – печурка». Кошка становится символом домашнего уюта и благополучия на Руси.

Великий реформатор Петр I среди многочисленных нововведений не забыл и про кошек. Одним из указов он предписал «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения». Императрица Елизавета Петровна в свою очередь Указом от 13 октября 1745 г. повелела казанскому губернатору сыскать 30 лучших котов и доставить их в Санкт-Петербург с человеком, который бы мог за ними ходить и кормить их. Впоследствии этот факт оброс невероятными подробностями, а число котов, призванных на службу в царский дворец, дошло до трехсот. До сих пор постоянный «усатый» штат охраняет Эрмитаж от грызунов.

Среди аборигенных кошек России сибирская порода занимает особое место. По вопросу становления сибирской породы существуют различные точки зрения, но одной из наиболее вероятных представляется та, которая повествует о продвижении кошек из европейской части России вместе с казаками-переселенцами в глубь Сибири и в дальнейшем на Дальний Восток. Следующей волной продвижения кошек на восток страны (в конце IX – начале XX вв.) послужила массовая миграция крестьян из малоземельных районов европейской части Российской империи в южные районы Сибири и Дальнего Востока. Ген длинной шерсти, необходимый кошкам в условиях сибирской зимы, был привнесен в кошачью популяцию Сибири либо с европейского севера, либо с юго-востока, через Монголию и Китай. Вероятно также, что он был приобретен при скрещивании с дикими котами (Felis silvestris). Под влиянием сурового континентального климата с его резкими перепадами температур постепенно формировалась крупная, коренастая, мускулистая кошка, одетая в шубу на теплой подкладке» – с длинной «кроющей» шерстью и плотным обильным подшерстком. Самое раннее упоминание о существовании подобных кошек отмечено в русской литературе второй половины IX в. и лишь в начале XX в. – в иностранной. В 1925 г. в «Brehms Tierleben» была помещена заметка о кошке по кличке Тоболкер, которая отличалась большими размерами и длинной шерстью и была привезена из Сибири (очевидно, из Тобольска или его окрестностей).

Далеко не все «пушистые» (полудлинношерстные) аборигенные кошки России могут быть отнесены к сибирякам. Развитие фелинологии в СССР в 1980-х гг. и Российской Федерации в начале 1990-х гг. прошлого века со всей остротой поставило вопрос о необходимости стандартизации наших сибирских кошек. Стандарты новой породы были приняты практически всеми ведущими фелинологическими организациями и позволили нашим любимцам выступать на международных выставках наравне с представителями других пород. Первый стандарт аборигенной российской породы кошек с кодовым обозначением «SIB» был утвержден в 1990 г. СФФ (Советской фелинологической федерацией). Уже через 2 года сибирскую породу не только признают на международной арене, но и официально регистрируют ее стандарт во Всемирной организации любителей кошек (WCF). Затем сибирских кошек признают и другие международные организации: в 1992 г. (частично), с 1997 г. (полностью) – FIFe; в 1996 г. – TICA, в 2000 г. – CFA В 1997 г. в России было создано целое Объединение любителей сибирских кошек.

Однако в настоящее время найти типичных «сибиряков» оказалось большой проблемой. Сибирь продолжает заселяться, сибирские кошки перемешались с прибывающими животными других пород, а сами «сибиряки» вывозились в европейскую часть страны, где, конечно, не могли разводиться в чистоте. Отсюда широкий спектр экстерьерных типов у кошек этой породы. Племенная работа была начата после 1987 г. (после утверждения первого стандарта сибирской породы). Кошки, причисленные к сибирским первого поколения, давали далеко не всегда потомство желательного сибирского типа. Была очень высока степень генетического разброса. Предстояла долгая и кропотливая работа, чтобы сибирские кошки устойчиво передавали породные черты из поколения в поколение.

Первые упоминания о сибирских котах в русской художественной литературе можно датировать, пожалуй, второй половиной ХХ в. Любопытно, однако, что устойчиво употребляется выражение «сибирский кот», но никогда «сибирская кошка». Под сибирскими котами подразумевались животные крупные, массивные, с большой головой и густой удлиненной шерстью. Причем встречались они отнюдь не только в Сибири, но почти на всем протяжении Российской империи. Но были ли «сибиряки» действительно аборигенной породой кошек?

Собственно, породой принято называть группу животных одного вида (реже – полученную путем межвидовой гибридизации), сложившуюся при участии естественного и, в большей степени, искусственного отбора. Породу характеризует целый ряд морфологических, физиологических и поведенческих признаков, достаточно стойко передаваемых по наследству. Различают породы культурные, сложившиеся на основе преимущественно искусственного отбора, и аборигенные, создавшиеся в основном под действием естественного отбора при малом участии искусственного, приспособленные к местным условиям среды.

Однако в фелинологии нередко называют аборигенными породами такие группы кошек, которые правильнее было бы именовать местными популяциями. Дело в том, что классификация пород была разработана для сельскохозяйственных животных – коров, лошадей, свиней, которые в своем естественном состоянии не являются синантропными, т. е. обитающими рядом с людьми. Кошки же, по крайней мере с античных времен, животные именно синантропные. Местные популяции кошек обычно никакому искусственному отбору не подвергаются. На них действует исключительно естественный отбор, но только весьма специфический за счет своеобразной среды их обитания. Не имеющий понятия о культуре племенного разведения владелец сибирского кота может гордиться своим любимцем, но отнюдь не станет подыскивать ему подходящую пару, а предоставит это занятие самому коту, выпустив его на улицу. Ну а кот тоже вряд ли будет подбирать себе супругу в соответствии со стандартом породы... В итоге уровень разнообразия животных в местных популяциях может быть весьма высоким.

В начале фелинологической работы в России энтузиасты первой отечественной породы столкнулись с тем фактом, что для большей части владельцев кошек наличия длинной шерсти у их питомцев было достаточно, чтобы именовать их сибирскими. Как показывают геногеографические исследования, распространенность аллеля длинной шерсти в районах восточной Сибири действительно весьма высока. Но такая же картина наблюдается и в северо-европейской части России, и на Черноморском побережье России и Украины. Так что первые представленные под названием сибирских кошки представляли собой довольно пеструю по экстерьеру группу. Наиболее распространенными недостатками среди этого поголовья были мелкие размеры, треугольная форма головы, слишком тонкая и суховатая текстура шерсти, слабо развитый подшерсток. Любопытной особенностью естественных популяций этих кошек был резкий половой диморфизм, т. е. коты были иногда в 2 – 3 раза крупнее, тяжелее и массивнее кошек.

Эта пестрота племенного материала усложнила выработку предварительного стандарта породы, без того затрудненную наличием двух близких по типу пород: норвежской лесной и американского мейн-куна. Ведь кошки неизвестного происхождения, лишь внешне (но не генетически) похожие на представителей этих пород, также встречаются в России. Так что в российских фелинологических организациях существовало не менее четырех предварительных стандартов сибирской породы.

В какой-то степени внутрипородные различия сохраняются и по сей день, причем в основном на региональном уровне. Например, сибирские кошки Красноярска сохранили явственные черты полового диморфизма и нередко отличаются специфической тонкой текстурой шерсти. «Сибиряки» в Севастополе характеризуются относительно короткими широкими носами, тяжелой массивной головой, а также тонкой текстурой шерсти, причем не очень длинной. Кошки дальневосточного происхождения отличаются тяжелой головой, размерами, массивным костяком, длинной шерстью грубой текстуры. Любопытно, что кошки, соответствующие стандартному типу сибирской породы, наиболее распространены в местных популяциях именно на Дальнем Востоке, а в собственно сибирских городах – Красноярске, Новосибирске, Кемерово – они встречаются примерно с той же частотой, что и в популяциях европейской части России. Возможно, в относительно изолированных сибирских поселках и сохраняются популяции «сибиряков из Сибири» – например, такая картина наблюдается в окрестностях Тюмени и Тобольска, но в целом для крупных городов кошки подобного облика отнюдь не самые типичные. Кстати, вклад котов дальневосточного происхождения в совершенствование и стабилизацию московской популяции «сибиряков» весьма значителен. Происхождение котов, встречающихся в родословных половины московских «сибиряков», восходит именно к Дальнему Востоку.

Племенная работа с фенотипическими группами сибирских кошек в разных городах России строилась по-разному, в зависимости от того, насколько желательный тип животных оказывался распространенным в популяции.

Вряд ли можно говорить о целенаправленной метизации сибирских кошек с персами, хотя, конечно, ряд животных, появившихся на свет в результате вязок различных полудлинношерстных кошек с персидскими котами, вошел в состав породы на ранних этапах становления сибирской породы как культурной. При больших возможностях выбора производителей из местных популяций удавалось стандартизировать и улучшить поголовье, даже ограничив племенную работу подбором пар и отбором для борьбы с нежелательными признаками.

Именно таким образом велась работа с сибирскими кошками в ряде питомников Москвы. За 4 – 5 поколений, сменившихся с момента начала направленного разведения, произошло значительное выравнивание поголовья. Любопытно, что заметно увеличились размеры этих кошек. Скорее всего, здесь сыграл свою роль отбор более крупных особей и сказались условия жизни, благодаря которым признак достиг верхних границ своей нормы реакции.

При современных условиях жизни содержание племенного кота-производителя в питомниках нередко оказывается довольно затруднительным, и целенаправленное ведение племенной линии в пределах одного питомника – явление редкое. Многие заводчики склонны ограничиваться питомником, состоящим из нескольких племенных кошек из разных поколений, на каждом этапе племенной работы подбирая к ним партнеров. В такой ситуации большее, чем обычно, значение приобретает семейное разведение – тот аналог линейного, при котором родоначальником оказывается не самец, а самка.

Таким образом, дело разведения сибирской породы в России оказалось не таким уж простым. Сыграла роль и генетическая неоднородность исходной популяции, и типично «русское» отношение к кропотливой работе. Тем не менее основные исторические вехи разведения породы связаны именно с Россией.

Работа над этой породой началась сначала в крупных городах в 1986 – 1989 гг., одновременно с созданием в них фелинологических клубов. Работу начинали с фенотипичными (похожими по экстерьеру) кошками, которых приносили в клубы для определения породы. Эти кошки неизвестного происхождения выставлялись в 1987 г. в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем некоторые кошки действительно были привезены из Сибири и Дальнего Востока. На первых выставках иностранными судьями некоторые полудлинношерстные кошки классифицировались как норвежские лесные, балинезийские.

Поскольку наши полудлинношерстные кошки заметно отличаются от своих западных собратьев, естественно, возникает идея создания отечественной породы полудлинношерстных кошек. Предлагались и другие названия для породы, например «московская полудлинношерстная», но было выбрано наиболее исторически подходящее для отечественной породы название «сибирская».

Первоначальный вариант стандарта написан Ольгой Сергеевной Мироновой. В 1991 г. вариант этого стандарта принимается WCF в качестве рабочего. Официальный стандарт принимается экспертной комиссией WCF в 1994 г. на основе стандарта Петербургского общества фелинологов и публикуется в сборнике стандартов WCF в 1995 г.

В 1997 г. в Москве проходит выставка FIFe, на которую приезжают члены племенной комиссии федерации. На выставке представляются сибирские кошки 4 различных поколений. Племенной комиссии демонстрируется отличие сибирской породы от аналогичных полудлинношерстных пород норвежской лесной и мейн-кун, а также устойчивая передача породных признаков от поколения к поколению. В мае 1997 г. в Хельсинки на заседании племенной комиссии FIFe демонстрируется лучшая пара «сибиряков» московской выставки, проводится презентация породы и заводчики добиваются ее признания. С этого времени «сибиряки» могут получать чемпионские звания FIFe.

Энтузиасты сибирской породы уже в 1980 – 1990-е гг. импортировали и показывали на выставках в Германии, Канаде и США сибирских кошек.

В 1996 г. в американской ассоциации TICA признана сибирская порода, с 1 мая 2002 г. и окрас колор-пойнт (невская маскарадная) получил чемпионский статус в данной организации.

6 февраля 2000 г. на заседании правления крупнейшей американской ассоциации CFA была проведена презентация сибирской породы. Презентация была организована организацией американских любителей сибирских кошек Prestige Siberian Association (PSA). К этому моменту в CFA было зарегистрировано 10 питомников сибирских кошек.

Заводчиками PSA были показаны сибирские кошки, привезенные из Москвы и Санкт-Петербурга, и представлен предварительный стандарт сибирской породы. В результате в соответствии с правилами данной организации сибирская порода получила официальный статус, право участвовать в выставках CFA в miscellaneous классе. Это означает, что титулов данной организации пока «сибиряки» получать не могут, но могут быть официально оценены, судьи обсуждают стандарт породы, выбирают лучшее в породе животное, представленное на выставке. По итогам участия «сибиряков» в выставках и обсуждения стандарта вскоре будет принято решение о полном признании породы и возможности получения для «сибиряков» чемпионских титулов CFA.

В первые годы развития породы из-за малочисленности специалистов-фелинологов в стране работа над породой велась в больших клубах, таких как «Котофей» в Санкт-Петербурге, «Фауна», «Союз», «Фелис» в Москве. В настоящее время все большую роль начинают играть серьезные питомники, а клубы играют роль информационных и консультационных центров по генетике кошек, методикам ведения линий племенных животных. Начали образовываться объединения любителей этой породы, такие как «Объединение любителей сибирских кошек» (образовано в 1997 г.).

В России сложилось несколько центров разведения сибирских кошек. Москва и Санкт-Петербург изначально борются за звание столицы разведения этой породы, к счастью, к ним все более присоединяются и другие российские города: Саратов, Красноярск, Киров, Петрозаводск, Екатеринбург, Курск.

Современный уровень поголовья сибирских кошек и их число свидетельствуют о том, что это первая действительно русская по происхождению порода уже вполне сформировалась как культурная. Заводчики, хотя и продолжают работу по устойчивому закреплению породного типа и селекцию на массивность и крупные размеры животных, начинают все большее внимание уделять качеству окраса, и можно ожидать, что вскоре наша «гордость России» заиграет всеми красками кошачьей палитры.

Не стоит также забывать о том, что в настоящее время имеется особая цветовая вариация сибирских кошек – невская маскарадная. Некоторыми фелинологическими ассоциациями ей также присваивается статус породы. Но о ней рассказ несколько позже.

ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ.

Кошка достаточно крупная. Шерсть длинная, густая, мягкая, шелковистая. Вокруг шеи образует красивый воротник, на задних лапах – «штаны». Голова относительно большая, широкая, напоминает по форме затупленный треугольник. Лоб выпуклый с заметным переходом к прямой морде средней длины. Подбородок хорошо выражен, щеки полные. Уши средней величины, поставлены торчком, с широким основанием и несколько закругленными концами. Ушная раковина заполнена длинным волосом. Глаза большие, округлые, широко расставленные, выразительные. Цвет их однородный – желтый, зеленый, бывает ярко-голубой. Тело средней величины, хотя на вид массивное, плотное, слегка вытянутое, пропорциональное. Шея короткая. Грудь объемная. Спина и поясница хорошо развиты, мощные. Ноги умеренной длины, толстые, крепкие. Лапы округлые, с щетинистыми пучками волос между пальцами. Хвост средней длины, пушистый, выглядит сравнительно мощным (рис. 1).

Кошка подвижная, ласковая, игривая, неприхотливая и выносливая (рис. 2). Легко приучается к туалету. Спит обычно на спине с поднятыми вверх или сложенными на груди передними лапами, что очень забавно и умилительно (рис. 3). Однако иногда проявляет своенравие, неусидчива и не всегда отвечает лаской на внимание владельца, подвержена влиянию настроения. Хорошо приспособлена к условиям жизни в умеренных и средних широтах. Совершенно не боится воды. Довольно длинная шерсть сибирских кошек не такая легкая и мягкая, как у персидских кошек, поэтому она не скатывается в колтуны и не требует столь обременительного для владельцев персов ухода. Достаточно лишь расчесывать ее щеткой раз в неделю (несколько чаще в период весенней линьки). Стоит сказать, что это единственная в своем роде пушистая кошка, шерсть которой не является аллергеном. Кроме того, сибирские кошки сами очень тщательно ухаживают за собой, поэтому при правильном питании шерсть сибирской кошки остается удивительно чистой и блестящей в течение всей жизни.

Сибирская кошка

Рис. 1. Внешний вид сибирской кошки.

Характер породистых сибирских кошек очень привлекателен для тех людей, которые умеют ценить чужое чувство собственного достоинства. Эти кошки очень ласковы, но, прекрасно чувствуя настроение хозяина, никогда не будут приставать к нему со своими ласками, если он занят или чем-то озабочен. В то же время они умеют утешить хозяина в трудную минуту и помочь ему в случае болезни.

Для домашнего содержания главное достоинство сибирских кошек – их необычайная чистоплотность. Поскольку на их исторической родине, в сибирской тайге, они были одними из самых мелких хищников, от чистоплотности зависела их жизнь. Сибирского котенка не надо приучать к туалету: когда ему будет 3 недели и он впервые выйдет из родного гнезда, к туалету раз и навсегда его приучит мать.

Сибирские кошки растут долго, созревают окончательно к 3 годам. Коты крупнее, хотя кошки далеко не мелкие, сильные, крепкие, плотно сбитые. Еще одна удивительная черта характера: сибирские кошки в доме прекрасно уживаются не только с людьми, но и с другими животными.

Разнообразие окрасов сибирских кошек, наверно, одна из самых привлекательных черт, вызывающих интерес к данной породе. По стандарту породы допускаются все окрасы, кроме шоколадного, лилового, их производных и абиссинского табби.

Наиболее типичным окрасом, распространенным во всей нашей стране, является черный тигровый. Именно на этом окрасе сосредотачивали свою работу первые клубы, чтобы стабилизировать тип животных. В первые годы работы, к примеру, клуб «Фауна» практически не допускал к разведению животных иных окрасов, кроме черных тигровых, черных тигровых с белым и черепаховых тигровых. Такая практика дала несомненный результат: потомки выведенных в «Фауне» животных до сих пор прекрасно «держат тип». Для современных заводчиков также актуальна забота о поддержании типа животных. Рекомендуется периодически возвращаться при вязках к сильным животным «дикого» окраса.

Сибирская кошка

Рис. 2. Настоящий сибиряк очень ласковый и игривый.

Обозначение черного тигрового окраса по системе окрасов, принятых в FIFe и WCF, – SIB n 23. Его же в разных организациях называют черной макрелью, brown mackerel tabby, black mackerel tabby, или сокращенно brown tabby, black tabby соответственно. Несмотря на вводящее в заблуждение использование слова «brown» (коричневый) в названии этого окраса, он не имеет никакого отношения к шоколадному, который действительно выглядит коричневым.

Черные тигровые кошки имеют доминантный аллель B (black). Наиболее темный цвет в окрасе действительно черный: кончик хвоста, полосы на ногах, спине, боках. Цвет фона в промежутках между полосами может быть серым, бурым, иногда даже теплым оранжевым. Цвет подшерстка не регламентируется стандартом для данного окраса, основным требованием является правильность расположения полос (классическая буква «М» на лбу, полоса на спине, две длинные параллельные ей полосы на боках, непрерывные ожерелья на шее, тонкие и четкие непрерывные полосы от спины к животу, два ряда «пуговиц» основного окраса на животе) и четкость окраса, его «отделенность» от фона. Черные тигровые «сибиряки» очень выразительны: у них очаровательные глаза, форма которых подчеркивается светлой обводкой, потрясающие бархатно-черные лапки, енотовый хвост и черные кисти на ушах. Глаза могут быть ровного желтого или зеленого цвета.

Сибирская кошка

Рис. 3. Вот так любит спать сибирский кот.

Очень красиво выглядят сибирские кошки серебристо-черного тигрового окраса с золотистого цвета глазами (рис. 4).

Менее распространенным является мраморный окрас. Его обозначение – SIB n 22. Другие его названия: brown classic tabby black classic tabby. При мраморном окрасе животные имеют букву «М» на лбу, полосу на спине, две длинные параллельные ей полосы на боках, непрерывные ожерелья на шее, «бабочки» на плечах, красивые широкие круги на боках и два ряда «пуговиц» основного окраса на животе. Очень трудно добиться четкого яркого рисунка на довольно длинной шерсти «сибиряков», но при правильном окрасе мраморные животные очень эффектно выглядят и впечатляют судей на выставках.

Часто встречается среди сибиряков и третья разновидность табби: черный пятнистый окрас. Обозначается он SIB n 24, brown spotted, black spotted. В целом он похож на черный тигровый окрас, но в отличие от него на боках черных пятнистых животных должны быть четкие пятна. Интересно, что у «сибиряков» встречается еще одна эффектная разновидность пятнистого окраса, так называемый разорванный мрамор: крупные пятна на боках, иногда имеющие даже вид розеток с более светлой серединкой, как у пород, выведенных на основе использования диких животных, таких как бенгальские кошки.

Часто на выставках можно встретить сибирских полосатых кошек, которые приводят судей в недоумение и вызывают большие споры о допустимости их окраса, а также правильном обозначении (SIB n 21). Кошка выглядит так: буква «М» лбу, «пуговки» на животе, полосы на лапах и хвосте, но никаких полос на корпусе. Можно с уверенностью сказать, что окрас этот у «сибиряков» не имеет никакого отношения к абиссинскому табби, при вязках таких животных друг с другом много поколений полосы не исчезают, окрас стабильно передается. Такой окрас очень распространен в породе, а может быть, и является наиболее «дикой», исходной разновидностью табби у «сибиряков». В отличие от абиссинского табби он встречается и в других породах. К сожалению, генетика этого окраса, впрочем, как и пятнистого, все еще остается загадкой.

Сибирская кошка

Рис. 4. Кот Никита серебристо черного тигрового окраса.

На гене агути основан шиншилловый окрас. В отличие от тигровых, мраморных, пятнистых и «диких» табби, волос «шиншилл» по всему телу имеет только две полосы: светлую полосу у корня волоса и темную полосу у кончика. «Шиншиллы» выглядят как очень светлые кошки без полос, только с легкой вуалью основного окраса. Стандартом определены две разновидности «шиншилл»: затушеванные, более темные, и завуалированные, более светлые. Однако чрезвычайно трудно найти сибирских кошек, которых можно было бы с полной уверенностью отнести не к упомянутому выше «общему» табби, а именно к «шиншиллам».

Серебристый окрас в породе обусловлен действием гена-ингибитора меланина. Рецессивный аллель этого гена никакого заметного влияния на окрас не оказывает, а вот доминантный останавливает синтез пигмента меланина, и поэтому у остевых волос окрашивается только верхняя часть, а основания ости и подшерсток кошки остаются белыми. В результате получаются кошки табби всех перечисленных выше разновидностей: тигровые, мраморные, пятнистые, «общие» табби, шиншилловые серебристые. Серебристые табби – одни из самых распространенных и любимых заводчиками на данный момент.

Генетика золотого окраса еще только изучается. Основной признак этого окраса: от 1/2 у золотых табби, до 2/3 у золотых затушеванных или 7/8 у золотых «шиншилл» части каждого остевого и покровного волоса окрашены в теплый абрикосовый тон. Ярко-зеленые, иногда голубовато-зеленые подчеркнутые выразительные глаза этих кошек, теплота их окраса, бархатные темные лапки, выделяющиеся на фоне ярко-желтых ног и «штанишек», вызвали заметный интерес. К сожалению, окрас очень труден в работе, не дает быстрого успеха, требует кропотливого труда, особенно если вы хотите сохранить тяжелый, крепкий тип, поэтому хороших животных этого окраса мало, да и трудно ожидать получения большого количества выдающихся по типу представителей этого окраса. Золотые «сибиряки» стали настолько яркими, что люди, не являющиеся знатоками в окрасах, иногда даже путают их с «рыжими», но любой заводчик знает, что «рыжий» или, как принято говорить, красный окрас определяется совершенно другим геном. Этот ген O (orange) интересен тем, что он связан с полом животного. Благодаря этому коты, как правило, бывают или черными, или красными, а вот кошки могут быть и черепаховыми.

Черепаховые кошки – это настоящая находка для питомника. Такого разнообразия окрасов котят не получить никогда от кошки другого окраса. Еще одна особенность красных окрасов состоит в том, что на их фоне очень часто сохраняется выраженным рисунок или тикинг при отсутствии агути-фактора, т. е. очень трудно сказать, является животное красным табби или просто красным. Это можно установить, исследуя или родословную животного, или потомство от его вязок. Красные «сибиряки» в отличие от других окрасов частенько имеют темно-оранжевые глаза, что для других окрасов многие судьи уже стали рассматривать как нежелательный признак.

Всем перечисленным выше окрасам соответствуют осветленные окрасы, отличающиеся от них только одним геном – это ген D (dilutor), что в переводе означает «разбавитель». Благодаря его рецессивному аллелю получаются следующие окрасы: голубой тигровый, голубой мраморный, голубой пятнистый, голубой серебристый мрамор, голубая «шиншилла» – из соответствующих черных цветовых вариаций. Такая же ситуация и с другими цветами.

При отсутствии доминантного аллеля гена агути окрас животных будет чисто черным, голубым, черепаховым. Особенно ценят судьи равномерно окрашенных животных без серых волос и бурых надцветов. Молодые животные могут долгое время находиться в стадии формирования окраса, поэтому не нужно огорчаться и отбраковывать из-за погрешностей окраса черного «сибирячка» в возрасте до 1,5 лет.

Интересный окрас получается при сочетании рецессивного без агути и серебра. Такие окрасы называются дымами. В зависимости от основного цвета получатся черный дым, голубой дым, красный дым, дымная черепаховая кошка. При идеальном окрасе животные выглядят почти как однотонные, но в движении, и если раздвинуть шерсть, виден ярко-белый подшерсток. Чем ярче выражен контраст, тем лучше. Недостатками окраса считается неравномерность выраженности дыма на разных частях тела и наличие теневого остаточного рисунка. Особенностью окраса является его долгое формирование.

Стандартом сибирской породы допустимо любое количество белого и сочетание белой пятнистости с любым основным окрасом. Животное может иметь маленькие белые пятна, например, на груди; может быть классическим биколором с белым на мордочке, белой грудью, животом и ногами; может иметь окрас арлекин и даже ван.

К сожалению, у нас в стране довольно мало занимаются окрасами с белым. Классические биколоры любого окраса: черный мрамор с белым, черепаховый тигровый с белым, красный тигровый с белым, серебристо-черный тигровый с белым выглядят необычайно эффектно при симметричном расположении белого, но добиться этого очень трудно.

Интересным с генетической точки зрения является белый окрас. У «сибиряков» встречается белый окрас, сформированный двумя совершенно разными генами. В первом случае он вызван действием аллеля супердоминантного белого W (White), во втором – рецессивным аллелем ангорского альбино. В случае супердоминантного белого довольно легко вести программу разведения с белым окрасом, поскольку при вязке с любым животным совершенно любого окраса вы сможете получить белых котят. Если ген W унаследован хотя бы от одного родителя, котенок будет белым.

В случае же рецессивного белого потомки будут белыми только при вязках с животными, имеющими ген W или в случае, если от обоих родителей унаследован редкий в породе рецессивный ангорский альбино. У белых животных, имеющих аллель W, могут быть как голубые, так и желтые и зеленые глаза, и даже глаза разного цвета: один желтый, другой голубой. К сожалению, голубой цвет глаз у этих белых кошек может быть связан с глухотой, а выставочные животные должны иметь нормальный слух. Требования к белому окрасу примерно такие же, как и к другим однотонным окрасам: животное должно иметь равномерный ярко-белый окрас по всему телу, без каких-либо пятен и надцветов. Молодые животные иногда имеют небольшие пятна, которые с возрастом пропадают.

Огромное количество споров породил окрас колор-пойнт. Нужен ли он в сибирской породе, должен ли быть выделен в отдельную невскую маскарадную породу? Невозможно отрицать, что сибирского типа животные окраса колор-пойнт очень популярны. Дополнительные требования к животным данного окраса, обычно предъявляемые на выставках (при прочих равных условиях), – правильный прокрас пойнтов, ограниченность их от общего окраса корпуса, равномерность прокраса пойнтов (очень желательно, чтобы и на лапах, и на мордочке, и на хвосте пойнты имели одинаковую интенсивность цвета, желательно отсутствие темных пятен на животе). Затемненные животные могут потерять при оценке часть баллов за окрас.

По современным стандартам, принятым в WCF, сибирские кошки могут иметь весьма экзотические окрасы и сочетания окрасов с цветом глаз, не принятые в других породах, например кремовый серебристый колор-пойнт с белым, золотой табби колор-пойнт, черный дым с белым пятном и зелеными глазами.

В любом случае сибирская кошка, это красивое, наделенное природной грацией животное, станет роскошным украшением любого дома и подарит своему хозяину немало прекрасных мгновений.

ГЛАВА III. ВЫСТАВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ ПОРОДЫ.

Исходя из описания сибирской породы различными фелинологическими ассоциациями были выработаны особые стандарты. Естественно, в разных странах мира они могут несколько различаться. Приведем наиболее общий список признаков, на которые судьи обращают самое пристальное внимание на выставках (табл. 1).

Основными недостатками являются следующие:

1) слишком маленькое животное или слишком легкого типа;

2) длинная и узкая голова, прямой профиль, слишком круглая голова персидского типа;

3) слишком большие или слишком высоко поставленные уши;

4) круглые глаза;

5) слишком длинные, слишком тонкие ноги;

6) слишком короткий хвост;

7) слишком шелковая и тонкая, прилегающая шерсть, малое количество шерсти (за исключением лета).

Скрещивание сибирских кошек с представителями других пород не допускается.

Каждый из признаков оценивается определенным количеством баллов, представленным ниже.

Шкала баллов.

Голова (включая форму глаз, форму и постав ушей) – 30.

Тип (корпус и конечности) – 35.

Хвост – 10.

Шерсть (текстура и окрас) – 20.

Кондиция – 5.

Итого: 100.

Если у вашего питомца нет родословной (документа, подтверждающего его происхождение) и вы желаете узнать, не относится ли он к сибирской породе, то это легко проверить в любом клубе или на выставке кошек. Если ваша кошка получает у эксперта оценку «отлично» (т. е. набирает 85 баллов), значит, вы с полной уверенностью можете заявить, что имеете в доме кошку сибирской породы. По результатам экспертизы вам выдается документ (оценочный лист с дипломом) с полным описанием статей вашего животного: головы, ушей, тела, хвоста, шерсти и т. д.

Таблица 1.

Выставочные стандарты породы.

Сибирская кошкаСибирская кошка

ГЛАВА IV. НЕВСКАЯ МАСКАРАДНАЯ КОШКА.

Достоверных сведений о происхождении невской маскарадной кошки нет, что, впрочем, характерно для подавляющего большинства пород кошек. Есть несколько версий, но мы ограничимся лишь общими фразами, чтобы не искушать сторонников каждой из них.

Достоверно не известно, откуда у сибирских кошек появился колорный ген. Возможно, это результат произвольного скрещивания сибирских кошек с традиционными сиамскими или гималайскими или следствие наследственного рецессивного альбинизма. Так или иначе, невские маскарадные явились сплавом экзотического сиамского окраса и мощи сибирских богатырей.

В августе 1990 г. Международная общественная организация «Фелинологическая федерация» (СФФ) зарегистрировала аборигенную российскую породу кошек под названием «сибирская» с присвоением шифра «SIB». Тогда же был зарегистрирован оригинальный окрас сибирской кошки под названием «невская маскарадная». Именно с этого момента начинается официальная история невской маскарадной. В 1992 г. порода была признана WCF (World Cat Federation).

К сожалению, не все международные фелинологические организации признают колор-пойнтовую вариацию окраса сибирских кошек, в отличие от классических окрасов «сибиряков». Это, правда, не мешает истинным ценителям невских маскарадных любить их и продолжать заниматься целенаправленным разведением с надеждой на скорейшее признание окраса всеми международными ассоциациями и федерациями.

Отсутствие точных данных об истории породы ни в коей мере не уменьшает достоинств этого очаровательного спутника человека. Владельцу животного должен льстить сам факт обладания столь преданным, умным, сильным и в то же время мягким, красивым и нежным другом. Недаром невские маскарадные кошки вызывают за рубежом особый интерес и охотно приобретаются искушенными зарубежными заводчиками.

Очевидно одно: эта порода российского происхождения.

Прочные короткошерстные кошки окраса колор-пойнт стали известны благодаря усилиям г-жи Анне-Лизе Хакман – создателя и президента Всемирной «котоведческой» федерации (World Cat Federation – WCF), впервые увидевшей их в России под именем старосиамских или тайских.

Впрочем, окрас колор-пойнт (или сиамский) у кошек долгое время трактовался как серьезный недостаток. И только недавно колор-пойнтов стали и признавать, и разводить. Но наряду с этим ново-введением ужесточились требования к стандарту по другим породообразующим статьям (имеются в виду тип, форма и пропорции головы).

Тем временем в отечественных клубах стали все чаще появляться пушистые, по всем статьям сибирские и домашние кошки, явно выраженные колор-пойнты. Высокомерные владельцы дорогих персов такого окраса не признавали. А кошки были очень нарядные, в нескольких цветовых вариантах: просто с отметинами на голове, ушах, конечностях и хвосте – с пойнтами; с полосатыми разводами; с различными белыми вкраплениями. Загляденье, да и только!

Аналогичные окрасы есть и у нескольких признанных зарубежных пород. Например у бирманской длинношерстной кошки, которую можно охарактеризовать как побочную ветвь при выведении персов – колор-пойнтов. Как и во многих схожих случаях, возникновение «бирманки» отмечено рядом красивых легенд, которые известны везде, но только не на ее исторической родине. Характерной особенностью «священной бирмы» (хайлит бирма) являются белые отметины (но только на конечностях) в виде «перчаток» и «сапожек со шпорами».

Сибирская кошка

Рис. 5. Невская маскарадная кошка окраса блю-пойнт.

Не вдаваясь в тонкости генетических исследований, надо отметить, что идеальный окрас у «бирмы» – большая редкость. Особенно сложно добиться правильных симметричных «шпор» с углом, направленным к середине скакательного сустава, и четко очерченных равновеликих «перчаток». Вечно получается нечто усредненное: то фестончики, то кривые «шпоры», а то и вообще окрашенные пятна на белом. Да и старо-персидский тип головы отнюдь не оригинален.

Еще одна полудлинношерстная кошка окраса колор-пойнт – балинезийская, или бали, имеет отчетливо утонченный, оригинальный тип. Но как же хочется нашим владельцам аборигенных, простых, правда, кисок, чтобы их питомцы попали в ее товарки, заполучив импортный ярлык. Вот и приносят на экспертизу «мордоворотов» (из одного можно было бы сформировать 2 – 3 отличных балинеза) и упорствуют: чистокровная бали!

Наиболее родственна по типу и окрасу сибирским колор-пойнтам американская кошка регдол («тряпичная» киска) – большая, мягкая, покорно обвисающая в руках вроде пушистой муфточки. Но сравните ее поведение с манерами российских удальцов, которые частенько не прочь даже эксперту показать, кто, собственно, хозяин положения! К тому же у «тряпичной» кошки и тип головы, и шерсть все же ближе к мейн-кунам – американским родственникам «сибиряков» и «норвежцев», имеющих, правда, несколько иной абрис головы и более шелковистую шерсть, увеличивающуюся к задней части туловища. Ну а уж хвост мейн-куна длиной и опушенностью под стать лисьему.

Так что, пожалуй, наши киски сибирского типа и окраса колор-пойнт вполне самобытны, поскольку ни одну известную породу полностью не копируют.

Памятуя о том, что колор-пойнты самых разных пород именуются еще и маскарадными (за характерную маску), и о том, что град Петра Великого на реке Неве всегда был славен балами и маскарадами, мы в романтическом порыве (свойственном истовым любителям кошек на всех континентах) назвали новую породу «невская маскарадная».

Невская маскарадная отличается от сибирской кошки только своим окрасом. Колор-пойнтовый (проще сказать, сиамский) очень нарядный окрас и яркие голубые глаза стали истинными украшениями сибирской породы.

Так кто же она и какая она, невская маскарадная кошка сегодня?

Прежде всего это великолепная, очень красивая, привлекающая к себе все больше внимания и вызывающая неподдельный интерес порода. Сибирские кошки, одевшись в сиамскую шубку, получились очень нарядными. Пушистая сибирская с богатым воротником, с роскошным хвостом кошка как бы на маскараде надела темную «маску» и «перчатки» сиамской кошки. «Маска» на мордочке может быть не только темно-коричневой, но и других интересных расцветок. Часто можно видеть невских маскарадных с полосатой «маской», лапками и хвостом. Унаследовали они полосочки от традиционных тигровых «сибиряков». Изысканно выглядят блю-пойнты с серо-голубыми серебристыми отметинами и светлым телом (рис. 5). Ее представители отличаются крепким здоровьем и высокой продолжительностью жизни.

Это очень крупное, по кошачьим понятиям, животное, достигающее 8 – 10 кг веса. Кошки значительно меньше и изящнее котов, и характер у них более мягкий и гибкий. Но еще никому не удавалось, увидев настоящего невского маскарадного кота, сдержать возглас восхищения!

Сибирская кошка

Рис. 6. «Раздевшаяся» невская маскарадная кошка.

Для полного развития и взросления невским маскарадным порой требуется до 5 лет. Имеют хорошо развитый костяк и мощную мускулатуру. Очень хорошо прыгают как в высоту, так и в длину. Ловкие и бесстрашные охотники, если содержатся на «свободном выгуле».

Шерсть прекрасная, густая, водоотталкивающая. Линяют они два раза в год, что значительно облегчает борьбу за поддержание чистоты в доме. Это одна из немногих пород кошек, которая умеет и любит ухаживать за своей шерстью. Она также любит, когда и хозяин расчесывает ее мягкую, шелковистую шубку. Впрочем, кошки этой породы не нуждаются в частом расчесывании, так как их шерсть никогда не сваливается.

Благодаря высокой приспособляемости к различным, в том числе теплым, климатам невские маскарадные кошки, как и «сибиряки» традиционных окрасов, научились «раздеваться», т. е. в более теплом и даже жарком климате сбрасывают «лишнюю» шерсть, одним словом, меняют свою прекрасную шубу на облегченное пальто, оставляя при этом шикарный пушистый хвост (рис. 6).

Несмотря на их внешне достаточно суровый вид, эти кошки обладают спокойным, уравновешенным характером. Это и бесстрашные защитники своей территории, и нежные, преданные друзья своего хозяина, и терпеливые игрушки в руках детей. Однако к посторонним людям относятся, мягко выражаясь, настороженно.

Невские маскарадные очень любят, когда с ними общаются на равных и по достоинству оценивают их незаурядный интеллект. Эти кошки – партнеры по определению. Имеют чувство собственного достоинства. Никогда не бывают навязчивы, но обожают «поговорить» с хозяином, «рассказать» о своих делах. В то же время являются чрезвычайно внимательными и понимающими слушателями. Разволновавшегося или расстроенного хозяина легко могут успокоить и утешить мелодичным мурлыканьем.

У хозяев невских маскарадных кошек никогда не бывает проблем с плохим поведением своих любимцев. Хорошие манеры у них в крови и закреплены на генетическом уровне.

Основным минусом кошек этой породы является их свободолюбие: животные любят гулять на открытом воздухе, они будут рваться на улицу.

Выставочный стандарт этой породы приведен в таблице 2 (данный стандарт утвержден на Генеральной ассамблее WCF в Милане 04.08.2002 г.).

Основными недостатками являются следующие:

1) мелкий общий размер, прямой профиль, соответствие «персидскому» типу, длинная, легкая, узкая морда, плоские щеки, слабые скулы, слабый подбородок;

2) маленькие, круглые, глубоко посаженные глаза;

3) большие или узко поставленные уши, прямого или высокого постава «персидского» типа (маленькие, низко поставленные, чрезмерно опушенные);

4) конечности слишком длинные или слишком тонкие;

5) короткое тело, изящный тип, слабый костяк, маленькие лапки. Отсутствие пучков шерсти между пальцами. Стройная длинная шея. Хвост короткий, плохо опушенный, острый кончик. Шерсть без подшерстка, жесткая, клочковатая, не блестящая на спине и крупе. Переросший подшерсток «персидского» типа.

Скрещивание с другими породами не допускается.

Шкала баллов.

Голова – 20.

Уши – 5.

Глаза – 5.

Тип – 25.

Конечности – 10.

Хвост – 10.

Шерсть – 20.

Кондиция – 5.

Всего – 100.

Таблица 2.

Стандарт невской маскарадной породы.

Сибирская кошкаСибирская кошка

ГЛАВА V. ВЫБОР И ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТЕНКА.

Вы видите маленький, пушистый, игривый комочек. Он вызывает умиление и восторг. Перед вами такое нежное трогательное существо. И вам так хочется взять его на руки, прижать к груди, приласкать, почувствовать его тепло и услышать в ответ благодарное «мр-муррр». Но вы – взрослый человек и, прежде чем поддаться сильнейшим эмоциям, должны «включить» холодный рассудок и представить все последствия вашего решения взять котенка. Вы должны взять на себя всю ответственность за его безбедную, счастливую, здоровую, не менее чем 10 – 15-летнюю жизнь. Именно поэтому, прежде чем приобретать котенка, ответьте себе на несколько вопросов.

Зачем вам котенок? Кого вы хотите: «мальчика» или «девочку», какой породы? На какую сумму вы ориентируетесь при покупке котенка и сможете ли вы выделять достаточную сумму средств на его повседневное содержание, на хорошее питание и витамины, на игрушки и прививки, на профилактические осмотры и на непредвиденные обращения к ветеринарам? Хватит ли вам времени и терпения на воспитание и общение с вашим будущим членом семьи?

Ведь если ваш человеческий ребенок растет, он интересуется массой явлений, происходящих не только дома и в семье, но и вне дома. А котенок, вырастая, видит только вас, зависит от вас, любит только вас, вы – единственный свет в его окошке. На всю его жизнь. И именно поэтому вы должны понимать последствия каждого из принятых вами решений.

Зачем вам котенок?

Вариант первый.

Для себя, для души. Отлично. Не будем повторяться о затратах на достойное питание и витамины, на ветеринарное обслуживание и игрушки. Перенесемся мысленно на 10-месячный – годовалый возраст вашего будущего подростка. Он (она) захочет «пожениться» («выйти замуж») и заиметь детишек. Если вы не допустите своего «подростка» к его второй половине, то будете мучить и его, и себя («подросток» будет громко кричать или начнет гадить в неположенных местах – не от того, что он плохой, а от того, что ему будет плохо). Из этого положения есть два выхода: кастрировать (стерилизовать) или не кастрировать.

Обычно первая реакция на эту дилемму: «Нет-нет, только не кастрировать». Заметим, между прочим, что такое отношение к кастрации свойственно в первую очередь мужчинам. Кроме того, европейцы и американцы относятся к вопросу кастрации значительно проще, чем основная масса россиян. Решение проблемы «кастрировать или не кастрировать» – это в основном проблема преодоления сложившихся чисто человеческих стереотипов, а никак не кошачьих. Ведь котик и знать не будет, что ему надо «девочку», если его гормоны перестанут мучить его. То же относится и к кошечке.

Впрочем, вопросы кастрации, все за и против, сомнения человека на этот счет мы рассмотрим в одной из следующих глав. Здесь же мы считаем, что вы готовы к простой операции в будущем. В таком случае вам не придется размышлять над качеством потенциального потомства вашего любимца и качество приобретаемого котенка не отягощается его производительными характеристиками. Соответственно, его стоимость будет, как правило, ниже, чем стоимость такого же котенка, приобретаемого для разведения. Когда вы собираетесь иметь потомство от своего любимца, заводчик вашего котенка старается предусмотреть высокое качество пометов – это дело его чести, его репутации.

Вариант второй.

Если вы не готовы к будущей кастрации или стерилизации, выбирайте котенка для разведения. В этом случае вы должны предупредить заводчика, что, возможно, вы будете вязать свое «чадо» в будущем. Заводчик вашего котенка постарается (насколько это возможно и насколько ему позволит опыт) предусмотреть высокое качество будущих пометов. Учтите, что даже если ваш котенок супер-шоу класса, он не обязательно станет отменным производителем.

Теперь задумайтесь: сможете ли вы выставлять своего «ребенка» на выставках (это и материальные, и временные, и психологические траты)? Сможете ли вы нести бремя клубных затрат? Ведь никто не обязан работать на вашу киску бесплатно: подбор «женихов», «невест», оформление клубных документов (актировки, родословные, сертификаты чемпионатов и прочая канцелярия). Готовы ли вы платить за вязки (если у вас «девочка») или принимать чужих «девочек» (если у вас «мальчик»)? Готовы ли вы выхаживать котят своей кошечки или давать рекламу ради котят своего котика? Словом, готовы ли вы вступить на трудный, но интересный путь заводчика, т. е. человека, занимающегося разведением настоящих породистых котят. Если вы не готовы ко всему этому, то еще раз вернитесь к размышлениям о кастрации. Если же вы не готовы ни к тому, ни к другому, то откажитесь от покупки котенка вообще, так как не нужно тешить себя иллюзиями, что все как-нибудь образуется само собой. Не образуется. Вы тот человек, который обязан нести ответственность за судьбу вашего «ребенка».

Если вы готовы встать на путь заводчика, то при покупке котенка подробно поговорите с заводчиком, задайте ему все интересующие вас вопросы, даже если они могут показаться глупыми. Задавайте вопросы не только по текущему уходу за котенком, но и о его родителях, о необходимых прививках, о возможных будущих вязках, «женихах», «невестах», о конкурентах – кошках, узнайте обо всем, что, как вам кажется, может иметь отношение к будущему вашего «ребенка». Учтите, что стоимость котенка, предназначенного для разведения, как правило, намного выше, чем того, что продается под кастрацию. Вы должны быть к этому готовы. Но и можете рассчитывать на существенно большее внимание к себе со стороны заводчика, продающего такого котенка.

Вариант третий.

Для себя, для души, но обязательно шоу-качества: соседям показать и перед друзьями похвастаться. Этот случай очень похож на вариант первый (т. е. котенок покупается с намерением кастрировать его в будущем). Отличие от первого варианта состоит лишь в том, что вы хотите иметь у себя в доме высокопородное, а соответственно, дорогое при покупке и в уходе животное. Будьте готовы материально.

Кого покупать?

«Мальчика» или «девочку»?

Как правило, ответ на этот вопрос покупатель знает сам. Если же нет, то вы должны все же сами себе его сформулировать. Мы же приведем лишь несколько соображений, которые могут помочь этому формированию.

Прислушайтесь к себе лично: кто вам ближе в вашей обычной жизни – мальчики или девочки? (Я, естественно, не имею в виду вашу сексуальную ориентацию.) В вашей жизни мальчики для вас предпочтительнее, значит и котик будет вам более близким, чем кошечка.

Кто ласковее – «мальчики» или «девочки»? Кастраты ласковее некастрированных животных, остальное зависит от конкретного животного и его воспитания, а не от его пола.

Кого легче кастрировать (стерилизовать)? Разница небольшая: у «мальчиков» вся процедура занимает 15 мин, а у «девочек» – 35 – 45 мин.

Гораздо сложнее определиться с полом котенка, если вы собираетесь заниматься работой по разведению. Давайте рассмотрим, какие подводные камни вас ожидают в каждом из двух вариантов.

Вы покупаете котика для разведения. Вы должны сразу предусмотреть будущие сексуальные потребности своего «мальчика», т. е. обеспечить ему поставку необходимого количества «невест». Сколько это – необходимое количество? Сложно сказать. Это зависит от породы, иногда от окраса, иногда от условий проживания, но в наибольшей мере от самого котика и его кровных линий.

Если вы не способны обеспечить котика «невестами», тогда подумайте о его кастрации.

К производителю, дающему слабые пометы, «невесты» пойдут только в самом крайнем случае. И ваш замечательный кот будет незаслуженно забыт и станет незаслуженно страдать от отсутствия «невест».

Вы покупаете кошечку для разведения. Конечно, требования к шоу-качествам кошечки несколько ниже, чем к коту. Это связано с тем, что «невеста» выбирает «жениха», а не наоборот. И в этом случае для вязки можно выбрать более сильное по шоу-показателям животное. Однако учтите, что детей от киски выращивать и реализовывать вам, а не «папочке». Чем лучше будет ваша кошечка, тем более богатый выбор «женихов» будет у вас и тем больше вероятность высокого качества будущих котят. А хороших котят не только вам лично будет легче продавать, но и помощи от клуба можно ожидать с большей надеждой.

Как правило, владельцы кошечек, когда приходит время везти их к женихам, делятся на две категории. Первая, наиболее многочисленная, говорит, что хочет повязать свою кошечку только для ее здоровья. Тогда как же поступать с котятами? Обычно это заканчивается тем, что вырастив котят, владельцы к ним привязываются и, вложив в них немало труда, времени и денег, забывают о своем намерении «раздать бесплатно». Подарив 1 – 2 котят из помета, владельцы кошечки обнаруживают, что круг знакомых, желающих получить в подарок котенка, слишком узок.

Вторая категория владельцев кошечек – горе-коммерсанты. Они считают, что каждый котенок стоит столько-то рублей (долларов, евро) и т. д. Быстренько перемножают на 5 или сколько-то еще котят. И очень быстренько подсчитывают, какие сумасшедшие деньжищи можно заработать с каждого помета. Говорить о племенных качествах котят, полученных у таких «коммерсантов», не стоит.

Итак, если вы хотите купить кошечку для разведения, то покупайте либо очень хорошую киску, либо просто хорошую, разведенческого качества (breed), но прислушиваясь к советам наставника: как выращивать вашу кису, с кем и когда ее вязать, как выращивать ее котят и как их потом реализовывать, т. е. кошечку breed-качества можно покупать только в случае, если есть человек, которому вы доверяете (в его фелинологических знаниях) и советам которого вы готовы следовать.

Какой породы?

Думаю, что читатели этой книги уже определились с выбором породы.

Какого окраса?

Ответ на этот вопрос не более расплывчатый, чем на предыдущий. Кто вам больше нравится: блондинки или брюнетки? Яркие рыжие или нежные цвета? Здесь мы не советчики. Основывайтесь на своей интуиции и чувстве прекрасного: пусть ваша киса каждый день радует ваш глаз.

Однако если вы берете кота или кошечку для разведения, то проконсультируйтесь со специалистами: а какие котята будут получаться при вязке с таким-то и таким-то напарником и есть ли такие-то напарники. Ну, например, рыжий кот при вязке с нерыжей кошечкой будет давать «девочек» только черепаховых. Я ничего не имею против черепаховых «девочек». Но их реализация в некоторых породах весьма затруднена. Вот и подумайте, много ли «невест» этой породы (например, британской) будет у такого замечательного рыжего котика?

За сколько?

Уровень цен на котенка зависит от огромного количества факторов, в первую очередь, естественно, от спроса на ту или иную породу в той или иной местности. Стоимость увеличивается в тех местах, где выращивание котенка дороже. Еще одна из более или менее очевидных причин влияния на стоимость – известность и распространенность породы в том или ином месте.

Например, порода мэйн-кун сейчас испытывает настоящий бум в Европе. Соответственно, спрос на нее высок и стоимость достигает порой 1500 – 2000 долларов. И это в Европе, где цены на животных в 1,5 – 2 раза ниже, чем в США!

Другие породы, например персидская, напротив, уже пережили свой бум. И все же в Испании она достаточно распространена. Отличные ее представители стоят там 700 – 800 долларов.

Умильная порода скоттиш-фолд, не признанная одной из основных европейских ассоциаций FIFЕ, все равно завоевывает сердца европейцев в силу того, что с шоу-качествами котята этой породы рождаются очень редко (уж слишком сложна эта порода в разведении), стоимость такого котенка достигает порой 2000 долларов. А стоимость котенка среднего или breed-качества той же породы составляет 300 – 500 долларов.

Оценка котят может зависеть и от их окраса. Возьмем для рассмотрения окрас колор-пойнт. Заводчик, который занимается этим окрасом, хорошо знает, что, рождаясь почти совсем беленькими, эти кошки с возрастом темнеют по корпусу.

И еще, покупая такого котенка в маленьком возрасте, нельзя быть абсолютно уверенным в яркости голубых глаз взрослого животного. Понимая, что удача приходит к заводчику не каждый день, он дорого оценивает ее. А средние экземпляры «удачи» готов продать подешевле.

Последняя причина, которую мы здесь назовем, – известность, репутация, популярность питомника.

Согласитесь, что они стоят дорого. И не только потому, что престижно иметь котенка из питомника «имени Людовика XIV». А еще и потому, что известный питомник с солидной репутацией, как правило, старается поддерживать эту репутацию на высоком уровне. А это означает, что он вкладывает немало сил, времени, энергии и денег в «производство» котят не ради тиражирования, в отличное ветеринарное обслуживание, в отличное выращивание котят (начиная с беременности кошки), в уход и воспитание нового поколения и во многое другое, чтобы котята понравились будущему покупателю. Таким образом, у вас, дорогой покупатель, есть некоторые гарантии высокого качества котенка, покупаемого в таком питомнике. И даже если случаются неудачи в таком питомнике, т. е. если покупатель получил не совсем то, что ему обещали (от ошибок никто не застрахован), то владелец питомника постарается поправить положение дел цивилизованным способом – это и оставляет его репутацию на высоком уровне.

Приведем цены на котят сибирской и невской маскарадной породы в 2004 г. (табл. 3).

Таблица 3.

Цены на котят сибирской и невской маскарадной породы.

Сибирская кошка

Где?

Котенка можно купить у знакомых, на рынке или у бабушки в переходе, на выставке, в питомнике, в магазине. В любом случае вы должны задуматься над следующими вопросами. Чисто ли в том месте, откуда котенок? Нет ли в том доме больных животных? И много ли их? Готов ли продавец котенка предоставить вам некое гарантийное обслуживание? Способен ли он дать вам квалифицированные советы?

Вся ответственность за свое решение купить котенка или нет, честен с вами продавец или хитрит, достаточно ли он квалифицирован или надо тут же, на выставке, поговорить с другими заводчиками и выставить котенка на оценку судьям, т. е. ответственность за все эти решения лежит только на вас. Котенок – это будущий член вашей семьи, гораздо более беспомощный, чем ваши человеческие дети, а потому требующий к себе больше внимания. Котенок – это не игрушка! А потому взвесьте как следует все за и против прежде, чем выбрать место его покупки. Если у вас возникают какие-либо сомнения по месту и условиям проживания котенка, то не бойтесь показаться навязчивым и напроситься в гости. Или, как ни жаль маленькое существо, откажитесь от его приобретения.

Как?

Предположим, что вы решились на приобретение конкретного котенка (определились с полом, породой, целью – под кастрацию или разведение, с местом приобретения). Как быть дальше? Рассмотрим случай, когда вы приезжаете домой к продавцу котенка. Прежде всего, придя в гости, переобуйтесь, помойте руки и попросите у хозяев чистое полотенце. Учтите, что вы-то точно не должны стать переносчиком какой-либо инфекции. Обратите внимание на чистоту квартиры, лотка (туалета) и посуды, из которой едят кошки и котята, а также на качество этой еды.

Посмотрите, как котята бегают (не хромают ли, не подволакивают ли лапы и т. д.). Поиграйте с наиболее приглянувшимся вам «ребенком». Весел ли он и подвижен? Какой бы породы он ни был, он все равно «ребенок», а потому должен быть игрив. Важно не напугать котят шумными игрушками и голосами или резкими движениями. Иначе даже самый любопытный и игривый из них спрячется или не захочет проявить себя во всей своей красе.

Если вам наиболее симпатичен какой-то из предложенных котят, поговорите с владельцем о характере породы вообще и об этом конкретном котенке в частности, о его особенностях в развитии, в питании. Словом, начинайте все узнавать. Но заводчик может не рассказывать вам о том, с кем и как вязать в будущем вашего избранника, пока вы окончательно не определитесь. Это естественно.

Прежде чем принять решение, посмотрите котенку под хвост: чистая ли, не раздраженная ли попка у него, т. е. нет ли у него поноса. Блестящая ли у него шерсть? Нет ли черных выделений в ушках – признака возможных ушных клещей. Нет ли сильного, неприятного запаха изо рта – возможного признака стоматита или даже ангины. Слабый неприятный запах – признак несбалансированного питания. Все остальное – мелочи, с которыми справится любой нормальный человек: перхоть – признак, возможно, несбалансированного питания, слегка подтекающие глаза – иногда признак строения слезного канальчика (важно, чтобы эти выделения не были гнойными, а глаза – воспаленными). Все это ваш личный профилактический ветеринарный осмотр.

Далее следует осмотр фелинологический, т. е. осмотр котенка на его породные качества. Вы почитали стандарты, выбрав себе сибирскую кошку. В стандарте написано, что животное должно быть массивное, тяжелое, пушистое. А вы видите перед собой худого короткошерстного котенка. Ну что ж, скорее всего заводчик кормит вашего избранника неважно. И видимо, в этом проблема. Но на всякий случай уточните у заводчика вопрос о конституции мамы и папы. А вот если в стандарте той же породы написано, что уши должны быть большими и вертикально поставленными, а вы видите маленькие ушки, посаженные почти по бокам головы, то вряд ли это со временем изменится. Конечно, нужны большие знания и опыт, чтобы оценить породные качества того или иного котенка. Даже самый опытный судья сможет дать вам такую оценку только на текущий момент, а никак не с прогнозом на будущее. Но если вы всерьез хотите взять котенка для выставок и разведения, то должны выслушать и заводчика, и судей, а также посмотреть папу, маму, их документы и описания судей, узнать, какие титулы у родителей.

Если же вы берете котенка для себя, для души, то интересуйтесь в большей мере характером и особенностями котенка.

Если выбор сделан, то оформляйте договор с заводчиком. Внимательно прочитайте все его пункты, подумайте, обсудите с владельцем, внесите исправления, если взаимно согласны. И подписывая, помните: котенок ваш вместе с ответственностью за него.

Далее приведен образец договора купли-продажи котенка.

ПРОДАЖА КОТЕНКА.

Дата ________________

Заводчик ____________________________________________

(именуемый(ая) в дальнейшем Продавец с одной стороны и _____________________________________________ – именуемый(ая) в дальнейшем Покупатель с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

Продавец обязуется предоставить котенка:

Порода _____________________________________________

Окрас _______________________________________________

Пол _________________________________________________

Дата рождения _______________________________________

Кличка _______________________________________________

Индивидуальный регистрационный номер _____________________________________________________

Покупатель обязуется уплатить Продавцу указанную сумму в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Обязанности сторон.

1. Покупатель обязуется заботиться о здоровье котенка и надлежащим образом следить за его благополучием.

2. Покупатель обязуется следовать рекомендациям Продавца об уходе, содержании и кормлении котенка.

3. Покупатель обязуется своевременно предоставлять котенку ветеринарную помощь квалифицированного специалиста.

4. Покупатель обязуется не перепродавать, не дарить, не сдавать в аренду, приют или иное подобное заведение котенка.

5. Покупатель обязуется не проводить сам и не допускать проведения другими лицами лабораторных исследовательских манипуляций над котенком.

6. Покупатель обязуется не вязать котенка до 12-месячного возраста.

7. Покупатель обязуется передать Продавцу котенка на безвозмездной основе в случае нарушения Покупателем настоящего Договора.

8. Продавец обязуется передать Покупателю здорового котенка, а в случае обнаружения проблем со здоровьем в течение 14 дней с момента подписания Договора принять котенка обратно, выплатив Покупателю стоимость котенка.

3. Порядок расчетов.

Стороны соглашаются с тем, что цена продажи котенка составляет _________________________долларов. Покупатель передает указанную сумму Продавцу непосредственно перед подписанием Договора. Продавец передает Покупателю котенка непосредственно перед подписанием настоящего Договора в соответствии с настоящими условиями.

Подпись Покупателя:________________________________

Паспортные данные Покупателя:

_____________________________________________________

Координаты Покупателя:

_____________________________________________________

Подпись Продавца: ___________________________________

Паспортные данные Продавца:

_____________________________________________________

Координаты Продавца: _____________________________________________________

Возраст котенка.

В период 1 до 1,5 месяцев котята переходят с грудного вскармливания на естественное питание. Стало быть, их кишечник должен перестроиться за этот короткий период. Если даже какую-то пищу детский желудок воспринимает с трудом, то подсасывание материнского молока стабилизирует все неполадки, происшедшие в детском организме. С 1,5 месяцев котята, как правило, самостоятельны, приучены матерью к туалету, а хозяевами – к естественной пище. В это же время котята проходят клубную актировку, т. е. эксперты-фелинологи оценивают котят, записывают информацию о них в племенную книгу и выписывают первые документы.

В этих документах, которые называются метрикой (или «котячьей карточкой») должно быть записано следующее:

1) имя (или первая буква от имени) котенка;

2) его порода;

3) окрас;

4) пол;

5) дата рождения;

6) краткая характеристика его фелинологических параметров;

7) титул и кличка папы и мамы, их породы, окрасы и номера родословных.

Очень важно, чтобы на «котячке» стояла печать клуба, подпись фелинолога, проводившего актировку, и его номер телефона (иначе куда вы потом будете обращаться для выписки родословной или по каким-то другим клубным вопросам).

Означает ли все только что написанное, что котенка надо забирать срочно, ровно в 1,5 месяца? Многое зависит от вас, вашего уклада жизни, вашего режима. Маленький котенок потребует от вас заботы и внимания, особенно если он совсем маленький. И кормить его надо почаще, и играть побольше, и общаться подольше. Это с одной стороны. С другой стороны, чем раньше вы возьмете котенка, тем более «под себя», т. е. под свой характер, под свой режим дня можно воспитать ваше чудо-чадо.

Американцы и многие европейцы считают, что котят можно забирать в новую семью не ранее 3 месяцев, объясняя это тем, что котенок должен быть абсолютно развит и привит. К слову сказать, прививки котятам можно начинать делать с 2 месяцев. Но по международным правилам обязательны прививки лишь с 3 месяцев. В свете этого, пусть небольшого, противоречия мотивировка американцев становится не слишком понятной. Не подумайте, что я сторонник продажи совсем маленьких котят. Я пытаюсь объяснить все за и против более или менее ранней перемены места жительства котенка.

Если же вы хотите взять котенка для серьезной племенной работы, то тогда уж старайтесь брать совсем подрощенного (от 6 месяцев и старше).

Впрочем, ни один заводчик не будет дожидаться и выращивать специально для вас котенка. Если уж вы хотите подержать свое чадо в отчем доме подольше, то договаривайтесь с заводчиком пораньше, оставляйте залог, подписывайте договор и ждите.

Итак, возраст котенка, так же как и породу, пол, окрас – все это выбирать только вам. Помните, что котенка вы берете не на день или месяц, поэтому возраст котенка (6-месячный или 1,5-месячный) по сравнению с продолжительностью его общей жизни совсем никакой роли не играет. Гораздо важнее ваша личная способность дарить тепло, время и заботу – в большей или меньшей степени.

ГЛАВА VI. ПЕРВЫЕ ДНИ ДОМА.

Вы принесли котенка домой.

Еще по дороге подумайте, куда вы поставите лоток своего «дитятки». Первое знакомство нового «ребенка» должно произойти с его туалетом (еду и питье он и так найдет, а вот с туалетом может растеряться).

Как только внесли котенка домой, сразу же отнесите его в лоток. Посадите на лоток и погладьте, даже слегка удерживая, в течение 3 – 5-ти мин. Потом можно взять его на руки и отнести к миске с едой и водой.

В тот же, первый день, дайте котенку освоиться в течение 0,5 – 1 ч. Потом поиграйте с ним (палочкой-махалочкой или небольшим мячиком или мышкой) минут 15. А после игры поднесите его к когтеточке, и то одну переднюю лапку, то вторую почешите об когтеточку.

В тот же день несколько раз подносите котенка к лоточку и к когтеточке. На когтеточке проделывайте с лапками котенка те же движения.

Если вы не хотите, чтобы в будущем ваша киска лежала с вами в постели, запрыгивала на стол или заходила в какое-то место в вашей квартире, то с первого же дня не разрешайте всего этого котенку, несмотря на все его просьбы и жалобные глаза.

Желательно купать котенка с 2 – 3 месяцев, каждый месяц. Подготовьте кувшин с водой 38 – 39 (С. Налейте в тазик теплой, приятной воды температуры 38 (С. Выключите воду душа (или крана), чтобы не пугать «ребенка» шумом воды. Ставьте котенка в тазик и рукой хорошенько смачивайте шерсть. Затем намыльте моющим средством «Фейри», промойте шерсть (следите, чтобы мыльная вода не попала в глаза) и смойте водой из кувшина. Отожмите шерсть котенка руками. Можно промыть шерсть котенка еще раз специальным шампунем для кошек (проделать все то же самое, только не с «Фейри», а с шампунем). Какой именно шампунь использовать – зависит от обстоятельств и обсуждается с заводчиком. Как следует протрите шерсть мокрого котенка мягким полотенцем. Попробуйте высушить феном (правда, многие пугаются, но чем раньше по возрасту котенка вы начнете такую процедуру, тем терпимее ваша киска будет относиться к ней в дальнейшем). Высушивая киску, причесывайте ее щеткой. Эта процедура массирует, стимулирует смену шерсти и помогает избавиться от излишних остевых волос. Таким образом, вы сведете к минимуму шерсть на ваших коврах и на мебели в квартире. Для выставок нужна еще специальная шоу-косметика. Но это тема отдельного разговора.

Стричь когти желательно по мере их вырастания, но только их «белые» кончики. Можно обычными ножницами или специальными когтерезками (продаются в зоомагазинах). Но вот перед купанием ногти надо постричь обязательно, чтобы у киски не было возможности выбраться из тазика.

После 10 – 14 дней пребывания котенка у вас дома можете попытаться разнообразить ему еду. Но каждый новый продукт давайте понемногу, чтобы проследить реакцию организма вашего котенка. Помните, что у него, как и у людей, может быть невосприятие какой-либо пищи, аллергия и др. Давать можно творог, молочные продукты, обогащенные бифидокультурами, ряженку, сыр твердый, сыр плавленый, геркулесовую кашу, рисовую кашу (с небольшим количеством масла), не сильно отваренные или тушеные овощи, но без свеклы, фасоли, гороха. Хорошо давать несильно проваренную курицу (белое мясо). А вообще давайте не жирное, не соленое, не острое, не добавляйте пряностей (чтобы не притупить обоняние у киски) и т. д.

Домашние опасности.

Медикаменты, которые опасно применять.

Анальгин. Метаболиты этого препарата поражают эритроциты и вызывают у кошек тяжелую токсическую анемию.

Аспирин. Может вызывать у кошек серьезное отравление вплоть до летального исхода.

Бензилбензоат. Мази или суспензии, содержащие это соединение, могут вызвать у кошек тяжелейшие отравления даже при наружном применении.

Валериана. Вызывает у кошек перевозбуждение.

Йод. Даже 5%-ный раствор йода может быть опасен для некоторых особенно чувствительных кошек, не говоря уже о более концентрированных растворах.

Ленамизол. Препарат обладает холиномиметическим эффектом и при передозировке, а также у чувствительных животных способен вызвать тяжелую интоксикацию, а также нейтропению.

Нафталин. Не применяйте его для борьбы с молью в помещении, где содержится кошка, поскольку он, как и фенотиазин, вызывает у кошек гемолитическую анемию.

Ношпа. При парентеральном введении отмечают рвоту и парез задних конечностей.

Парацетамол, панадол, тиленол, а также другие фенолсодержащие препараты наряду с салицилатами, анальгином и большинством других нестероидных противовоспалительных препаратов также токсичны для кошек.

Хлорка. Нельзя применять ее для дезинфекции помещения, где содержится кошка.

К опасным последствиям могут также привести успокоительные и снотворные средства, способные вызвать у кошек сердечную аритмию и тахикардию, глубокий сон и даже кому.

Также опасность могут представлять многие из цветов, содержащихся дома. Кошка может отравиться, пожевав листья. Поэтому ядовитые для кошек растения во избежание неприятностей следует убрать. Кошки, конечно, животные плотоядные, но пощипать травку бывают не прочь, и порой активно жуют выращиваемые нами цветы. Но сломанные веточки и съеденные листочки у любимого растения могут быть не только поводом для расстройства, но и поводом для беспокойства за здоровье хулиганистого животного. Многие из распространенных комнатных растений ядовиты для животных, и чтобы избежать лишних неприятностей, лучше их не держать.

Амариллисовые (гипеаструм, кливия, кровоцвет и др.).

При попадании в желудок вызывают поражения нервной системы, некоторые вызывают аллергический дерматит.

Аронники (диффенбахия и др.). Сок содержит щавелевую кислоту, вызывает ожоги, может привести к коллапсу.

Аспарагус Спренгера. Вызывает рвоту, боли в животе, судороги.

Герань. Возникает расстройство пищеварения.

Глициния. Вызывает понос и рвоту.

Дельфиниум. Возможно возникновение поноса и рвоты.

Жасмин (некоторые виды). Системное отравляющее воздействие.

Ирис. Вызывает понос и рвоту.

Календула (ноготки). Вызывает рвоту.

Каллы. Содержат щавелевую кислоту, вызывают отек слизистой рта, могут привести к коллапсу.

Клематис. Вызывает понос и рвоту.

Клещевина. Возможно возникновение поноса и рвоты.

Конопля. Галлюциноген.

Крокус. Вызывает понос и рвоту.

Ландыш. Вызывает понос и рвоту.

Ластовневые (стапелия, плющ восковидный, хойя мясистая и др.). Системное отравляющее воздействие.

Лилейные (безвременник осенний, гиацинт, лилия и др.). Контакт может вызвать аллергический дерматит.

Люпин. Системное отравляющее воздействие.

Мак (некоторые виды). Галлюциногены.

Молочайные (все виды), в том числе пуансеттия. Вызывают контактный дерматит полости рта или в месте прикосновения.

Монстера. Раздражает глаза, кожу.

Нарциссы. Вызывают понос и рвоту.

Олеандр. Системное отравляющее воздействие.

Первоцветные, в том числе примула. Сок может вызывать ожог и аллергический дерматит.

Пасленовые (перец, физалис, зеленые клубни картофеля и др.). Системное отравляющее воздействие.

Петунии. Вызывают понос и рвоту.

Ревень. Системное отравляющее воздействие.

Рододендрон. Вызывает сердечно-сосудистые нарушения, понос и рвоту.

Сансевьера (щучий хвост). Возможно возникновение аллергического дерматита.

Тюльпаны. Вызывают аллергический дерматит.

Фиалки. Употребление приводит к появлению поноса и рвоты.

Физалис. Вызывает понос и рвоту.

Фикусы (разные виды). Появляются ожоги, при попадании внутрь – поражения почек; контактный дерматит в месте прикосновения.

Филодендрон (другие виды, родственные монстере). Сок содержит щавелевую кислоту, может вызвать ожог, поражение почек и ЦНС.

Хлорофитум. Вызывает аллергический дерматит, но не у всех кошек.

Хризантемы. Появляются аллергический дерматит, рвота, судороги.

Черемица. Вызывает понос, рвоту, вплоть до смертельного исхода.

Цикламен. Возможно возникновение сердечно-сосудистых нарушений.

Циперус. Вызывает сердечно-сосудистые нарушения, судороги, почечную недостаточность.

Первое питание.

Перед тем как принести котенка в квартиру, позаботьтесь о том, чтобы определенный набор продуктов был приготовлен к приезду гостя. Самая первая еда котенка должна быть сбалансированной. Набор продуктов таков: мясо (говядина), сливки (10 %), какой-нибудь сухой корм (например, «Hill’s для котят»), специальные консервы (например, «Iams»). Как правило, котята с удовольствием едят творожок «Агуша» (сливочный), сыр (не острый и не соленый), можно плавленый. Очень хорошо, если ваш котенок, а потом и взрослый кот или кошка будут кушать желток перепелиного яйца. Этот продукт повышает иммунитет вашего питомца. А чтобы дать ему распробовать это блюдо, мазните его ротик самим желтком. Если же перепелиные яйца окажутся котенку не по вкусу, давайте пару раз в неделю сырой желток куриного яйца. Обычно кошки любят желток, только сначала они должны его распробовать.

Первое, что вы должны понимать, это то, что не только вы находитесь в стрессе (может быть, радостном), но и ваш новый «ребенок». У него изменилось все: мамы, братьев и сестер нет рядом, обстановка совсем чужая и мамой не пахнет, голоса чужие, еда и вода – другие, даже миски – и те не свои. А он еще такой маленький! Как ему ко всему этому враз приспособиться?

Постарайтесь в первые дни не менять режим и рацион питания «ребенка» по сравнению с отчим (точнее, материнским) домом, даже если у вас совсем другой взгляд на питание кошек.

Расспросите у заводчика подробно, чем ваш котенок раньше питался. Помните, что у него всегда должна стоять свежая вода (даже если вам кажется, что он ее не пьет). Думаю, что за 2 – 3 дня котенок начнет нормально питаться.

Тогда дождитесь его первого стула. Иногда после волнения, связанного с переездом, а также со сменой еды и воды в первый раз котенок может задерживать кал до 5 дней. Только после 2 – 3-го стула, когда вы убедитесь, что с этим процессом все нормализовалось, можно совсем понемногу начинать экспериментировать с едой: заменять и добавлять. Но постепенно! Внимательно следите за стулом, настроением и физическим состоянием своего котенка при подаче ему каждого нового блюда. Дальше будет проще.

Котенка в возрасте от 1,5 до 2,5 – 3 месяцев желательно кормить 5 – 6 раз в сутки; от 2,5 – 3 до 4 месяцев – 4 – 5 раз в сутки; от 4 до 6 месяцев – 3 – 4 раза в сутки; от 6 до 10 месяцев – 2 – 3 раза в сутки; от 10 месяцев и старше – 2 раза в сутки. Хотя, как правило, взрослый котенок сам объяснит вам, как часто он хочет кушать.

Начальное воспитание и уход.

Основные моменты, к которым должен быть приучен ваш котенок:

1) ходить в лоток;

2) точить когти о когтеточку (а не о ковры или мебель);

3) терпеть стрижку когтей и купание (желательно и сушку феном).

Может быть, необходимо выполнение еще какого-то вашего требования (например, вы не хотите, чтобы котенок спал с вами в одной постели).

Ходить в лоток котенка учит мать. Обычно это происходит в 3 – 5-недельном возрасте, т. е. до того, как вы привезли «ребенка» в новый дом. Если вы поменяли дом котенка в совсем раннем возрасте (1,5 месяца), то первые дни внимательно наблюдайте за его поведением, особенно после еды. В какой-то момент котенок начинает крутиться и усиленно вынюхивать что-то на полу. Подсадите его в лоток. После 2 – 3 успешных «подсаживаний» котенок запомнит лоток и, как правило, проблем больше не возникнет.

Если все же проблемы будут оставаться, попробуйте поменять наполнитель, а лоток заменить на более объемный, с высокими краями. Наполнитель вызывает у котенка природное, инстинктивное желание копать. Посадив котенка в такой лоток, погребите его лапками новый наполнитель. Это должно понравиться вашему «чаду».

И еще одно примечание по поводу наполнителя. Если котенок маленький (1,5 – 2 месяца), то не используйте комкующийся «цементный» наполнитель. Дело в том, что в этом возрасте котята еще маленькие и, как маленькие человеческие дети, все тянут в рот. Да и зубы режутся и чешутся. Если он наестся такого наполнителя, который к тому же и зацементируется в желудке, последствия могут быть самыми печальными. Так что не экспериментируйте. Купите наполнитель из опилок или целлюлозы и спите спокойно!

Стрижка когтей и купание – процедуры, как правило, не слишком любимые котятами. Но что делать: надо! Поэтому начинайте пораньше – через неделю-другую после его акклиматизации в вашем доме.

Поверьте, раньше начнете – в дальнейшем не будет проблем.

И последнее: отучить котенка от вредных привычек просто. Почти все кошки прекрасно понимают интонации. Скажите ему строго «нельзя», если он захотел или уже начал лазить по шторам. И спокойно снимите его. Глядя ему в глаза, еще пару раз так же строго повторите «нельзя». Можете даже пальцем погрозить. После 2 – 3 раз котенок должен понять, что по шторам лазить нельзя. Важно, чтобы такое «нельзя» не распространилось на все, что делает котенок. Все же котенок хочет играть и резвиться. Подумайте, чем вы можете ему заменить лазание по шторам, и замените. По своим кошкам я могу сказать, что слово «нельзя» относится лишь к двум действиям вновь прибывших котят: «нельзя лазать по шторам» и «нельзя залезать на обеденный стол». Все остальное можно. И, поверьте, никакого вреда (кроме пользы) я от котят не имею.

Первые прививки.

В нормальных условиях и при нормальных обстоятельствах прививки делают котятам в возрасте от 3 месяцев (точнее, от 12 недель). При этом предварительно за 7 – 10 дней котенку дают противоглистный препарат (на мой взгляд, лучше всего давать дронтал или каниквантел). Через 21 – 28 дней после 1-й прививки делают ревакцинацию. А далее только через каждые 11 месяцев, но уже однократно. Какие прививки делать котенку – дело личных предпочтений ветеринара. По мягкости и эффективности мне больше всего нравятся 3– или 4-валентные вакцины французской фирмы «Нобивак» (трикет или квадрикет). Однако есть вакцины российского производства: мультифел, витафелвак и некоторые другие. Мне они не очень нравятся, но это мое субъективное мнение – мнение пусть опытного, но все же заводчика, а не ветеринара.

Давайте лучше разберемся, что означает фраза: «В нормальных условиях и при нормальных обстоятельствах». Нормальными я называю условия для котенка, не имеющего возможности общаться с другими животными до момента его полной вакцинации. Если вы не собираетесь везти котенка на дачу или на выставку, то и не спешите с прививками. Все же прививка – пусть небольшая, но все же нагрузка на маленький организм. К слову сказать, до 5 – 7 % молодых животных переживают прививку с небольшими осложнениями (как правило, аллергического характера). По этой причине многие опытные ветеринары делают прививку после укола небольшой дозы димедрола.

Нормальные обстоятельства описать несколько сложнее. Поэтому лучше указать ненормальные обстоятельства. К таковым можно отнести следующие:

1) неважное физическое состояние котенка (например, при смене зубов или при перемене еды). В этой ситуации отложите прививку до полного выздоровления котенка;

2) необходимость перевозить котенка на дальнее расстояние. В таком случае либо начните делать прививки заранее (с 10 недель), либо отложите на некоторый обозримый период.

Таким образом, делать прививки надо в предписанные сроки (с 12-недельного возраста), при некоторых обстоятельствах сроки прививки можно перенести на немного более ранний возраст (10 недель) или на более поздний. Но никогда не делайте прививки ослабленной кошке, какова бы ни была причина этой ослабленности.

Добавим лишь, что для российских условий необходимо проверить не только сроки годности вакцины, но и поинтересоваться, как ее хранили до того, как вакцинировать ваше «дитя» (вакцины должны храниться в холодильнике). А вакцинировать необходимо только одноразовым шприцем.

Кошачий скарб.

Миски для воды и корма. Не советую брать двойные миски, лучше 2 отдельные. Это очень неудобно: корм пересыпается в воду, да и если в одной половине недоедено, а вторую вымыть надо – тоже неудобно.

Когтеточка. Можно приобрести даже с домиком. Кошка скажет спасибо за оборудованное для нее место-убежище. Приятно иметь свою комнату, куда никто не войдет! Независимо от того, подстригаете ли вы кошке когти или нет, она все равно будет их точить. И если не сделаете ей специального места и не покажете его ей, то она выберет сама. И не жалуйтесь тогда, что ваш новый диван используется не по назначению. Виноваты сами. А почему она это делает? Во-первых, она так когти не точит, а слущивает. Точит она их зубами. Кошачьи когти постоянно обновляются, с них снимается верхний слой, как чехольчик, и, портя вашу мебель, она помогает этому процессу. Кроме того, около подушечек лап есть железы, секретом которых кошка метит территорию. Таким образом, когда вам кажется, что кошка точит когти, она на самом деле пишет письма своим сородичам. Какие сородичи в квартире? Тут уж с природой не поспоришь, кошка все равно будет оставлять сообщения, что здесь она хозяйка.

Туалет. Кошки сами очень чистоплотны и любят, когда их туалет содержится в чистоте. Туалет-домик, наверное, самый предпочтительный вариант. Кошки предпочитают делать эти дела подальше от посторонних глаз, к тому же многие держат кошек вместе с их туалетом в своей комнате в коммуналке. Но это удовольствие стоит достаточно дорого. Дешевый отечественный за 700 рублей выглядит настолько отвратительно, что я в свой туалет подобное сооружение и с доплатой не поставил бы. А симпатичные импортные, привлекающие как своей формой, так и качеством пластмассы и цветом, стоят от 1500 рублей. Такие туалеты используются с наполнителем. Простые туалеты делятся на двухслойные (без наполнителя) и однослойные с высоким бортом (под наполнитель). Если будете использовать с низким бортом, то, зарывая свои экскременты, кошка невольно разбросает наполнитель по всему туалету и вам постоянно придется убирать его.

Наполнители бывают разных видов, например:

1) древесные, которые можно спускать в туалет, недорогие. Но если говорить о внешнем виде, то я бы пользоваться им не стал;

2) комкующиеся, очень экономные, но стоят дороже;

3) наполнитель гелевый. Очень милые прозрачные шарики-жемчужинки (цена у него соответствующая).

Многие кошки привередливы, и вполне возможно, что вам придется поискать тот наполнитель, который понравится вашей кошке. Кстати, при выборе наполнителя нельзя забывать и о том, что, например, мелкий наполнитель застревает в шерсти, в результате чего он разносится по всей квартире и частично поедается при вылизывании. Также маленькие котята, бывает, едят его по глупости, а это чревато проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Игрушки. Даже взрослые кошки любят поиграть, а котятам это просто жизненно необходимо. Сейчас продаются всевозможные мышки: и с запахом добычи, и с погремушкой внутри, и с перьями. Кошки их просто обожают! Хорошая игрушка – мячик, но не больше теннисного, маленькому котенку и он великоват будет. Подушечки и носочки, в которые зашиты кошачьи травки, например, кошачья мята, – огромное удовольствие для вашей киски.

Но не забывайте, что многие игры, безобидные на первый взгляд, могут оказаться опасными. Не оставляйте без присмотра котенка, играющего с игрушкой на веревочке.

Расчески. За шерстью сибирских кошек ухода особенного не требуется. Хорошо их расчесывать против шерсти раз в неделю – избавите от выпавшей шерсти (кошка меньше ее налижется) плюс это хороший массаж. Тут достаточно иметь одну расческу, например двустороннюю: с одной стороны массажная, с другой – щетинистая.

Лежанка. Кошки бодрствуют лишь треть жизни, остальные две трети они дремлют, спят, отдыхают. Конструкция лежанки очень проста. Положите в приглянувшееся вашей киске место что-нибудь мягкое, например подушечку или кошачью подстилочку. Ее можно купить, а можно и сшить самим.

Шлейка. Этот пункт, честно говоря, обязательным не является. Чаще всего используется, чтобы подстраховаться, когда киску приходится куда-нибудь везти, например к ветеринару.

Переноска. Вещь крайне необходимая. На руках ни взрослое животное зимой, ни больное к врачу не понесешь. А если дорога дальняя, то ехать в обыкновенной сумке животному неудобно. И доступ воздуха не организован, и нет окошка, чтобы смотреть. Кошке намного спокойнее, когда она сидит в закрытом домике, на собственной подстилочке, от которой ею же и пахнет, и смотрит в окошко, когда ее куда-то несут. Переноски бывают разные: и рюкзаки, и сумки, и пластиковые контейнеры, и плетеные деревянные корзинки-домики.

Кошачья аптечка.

Перевязочные материалы:

1) бинты стерильные – 3 шт.;

2) вата – 100 – 200 г;

3) ватные тампоны стерильные;

4) кровоостанавливающий жгут (отрезок резиновой трубки или резинового бинта длиной 50 – 70 см);

5) лейкопластырь.

Инструментарий:

1) мешок для фиксации кошки;

2) ножницы (тупоконечные, желательно с изогнутыми концами);

3) пинцет анатомический;

4) пипетка глазная;

5) пластмассовая прищепка (для фиксации языка кошки);

6) попона из плотного чулка с 4 прорезями для лап;

7) спринцовка резиновая на 50 – 100 мл;

8) термометр медицинский;

9) шприцы одноразовые с иглами для инъекций – на 1, 5 и 20 мл;

10) щипчики для подрезки когтей.

Антисептики:

1) борная кислота, 3%-ный раствор;

2) бриллиантовая зелень (зеленка), 1%-ный спиртовой раствор;

3) йод, 5%-ный спиртовой раствор;

4) калия перманганат кристаллический (марганцовка);

5) перекись водорода, 3%-ный раствор (хранить лучше в холодильнике) – 2 флакона.

Антигельминтики:

1) дронтал;

2) фебтал;

3) цестал кэт и т. д.

Антибиотики:

1) альбипен ЛА;

2) кламоксил.

Сердечные средства:

1) кордиамин (ампулы) – 2 шт.;

2) сульфокамфокаин (ампулы) – 2 шт.;

3) траумель.

Обезболивающие и противовоспалительные средства:

1) квадрисол-1;

2) новокаин в ампулах, 0,5%-ный или 2%-ный раствор.

Мази:

1) вазелин;

2) синтомициновая мазь.

Витаминные препараты:

1) викасол (этамзилат) в ампулах – 6 шт.;

2) гамавит (аминовит-GM) – 3 – 4 флакона по 5 мл.

Антигистаминные препараты:

1) димедрол (ампулы) – 2 шт.;

2) димедрол (супрастин, тавегил) – 4 шт. (таблетки).

Глазные капли:

1) ирис;

2) максидин;

3) декта-2.

Ушные капли:

1) отодепин;

2) барс;

3) декта.

Противорвотное – церукал (таблетки).

Абсорбенты:

1) активированный уголь (таблетки);

2) полисорб – 1 г.

Противовирусное – максидин – 2 флакона.

Иммуностимулятор – фоспренил, 0,4%-ный – 2 флакона.

Прочее:

1) раствор физиологический 0,9%-ный, стерильный – 100 мл;

2) гидрокарбонат натрия (сода питьевая) – 10 г (как рвотное средство, а также для нейтрализации кислотных ожогов и др.);

3) спирт нашатырный (для стимуляции дыхания) – 10 мл.

ГЛАВА VII. ВЛАДЕЛЬЦАМ КОШЕК.

До беременности.

О производительных способностях вашей кошки надо задумываться еще до ее приобретения. С самого раннего детства вашей любимице необходимо полноценное питание, хорошие витамины, свежий воздух, отличное воспитание и т. д. Подумайте сами, если киска будет плохо питаться, то сама она будет ослаблена. Так какие же у нее будут дети? И кому слабые крохи будут нужны?

Если ваша любимица не получит нужного количества кальция, то потеряет зубы во время беременности или передаст слабый костяк потомству. А потеряв зубы, чем же она будет жевать дальше? Если вы не обратите внимания на «мамочкино» воспитание, то и котята будут повторять за ней все неприятные моменты. Одно дело, когда вы сами умиляетесь от выходок своей любимицы. А другое дело, когда котята должны будут разъехаться по другим хозяевам. И кто знает, будет ли приятно этим новым хозяевам испытывать неудобства, связанные с плохим воспитанием котят?

Хорошо, с вашей кошкой все в порядке. И с 7 – 10 месяцев она стала время от времени проявлять явный интерес к ботинкам вашего мужа, приседать в позу «хочу-хочу» и, жалобно заглядывая вам в глаза, издавать утробные или мурлыкающие звуки. К третьему разу подобного поведения вы должны подготовить кошечку следующим образом. Ей должны быть сделаны все прививки (не позднее чем за 10 месяцев до вязки), она должна быть освобождена от глистов (желательно за месяц до вязки). Киска должна быть чистенькой, расчесанной, аккуратной. Все, она готова.

А куда же ее везти? Об этом вы тоже должны позаботиться заранее. Помните! «Невеста» выбирает «жениха». И подобрать его надо так, чтобы потом не мучаться с «пристраиванием» никому не нужных котят. Побеспокойтесь заранее о том, чтобы кошку оценили лицензированные эксперты, высказали вам ее истинные достоинства и недостатки.

Примечание. Клубы, работающие по правилам европейской системы FIFe, не признают котят, родившихся от кошки, ни разу не оцененной экспертами (такая оценка называется разводной оценкой). Таким образом, вязка будет считаться внеплановой, а котята – непородистыми, внеплановыми.

Кроме того, на серьезной фелинологической выставке вы можете присмотреть «женихов» своей единственной и неповторимой «принцессе». Обязательно возьмите каталог участников выставки: там, как правило, отмечены кличка животных, их порода, окрас, порода и окрас их родителей, звания, а также координаты хозяев потенциальных «женихов». Все это может вам пригодиться для дальнейших переговоров об условиях вязки.

Желательно переговорить с вашими клубными фелинологами, которые подскажут вероятные достоинства и недостатки «супружества» вашей кисы с потенциальными «женихами».

Кстати, немаловажное значение играет и человеческий фактор, т. е. если хозяева «жениха» вам не понравились, то решите для себя: будут ли они хорошо относиться к вашей «принцессе» в течение тех 2 – 3 дней, пока она будет «выходить замуж» на территории «жениха». Чисто ли у «жениха» дома и есть ли условия для вязок?

Решив вопрос о потенциальном «женихе», а желательно и о запасном «женихе» (а вдруг основной «жених» в самый необходимый момент будет занят другой «невестой» или уедет на выставку в другой город и т. д.), получите в своем клубе документ, который называется направлением на вязку.

Если вы побеспокоились обо всем этом заранее, то приготовьте своей любимице ее лакомство (на 3 дня), лоток и наполнитель, подстригите ей когти (чтобы в любовных играх она не поранила кота), посадите в переноску и смело везите к «жениху».

Когда вы к нему приедете, не выпускайте свою кошечку из переноски. Сначала посмотрите на «жениха». Хорошо ли он выглядит? Попросите у хозяев «жениха» ветеринарный паспорт, проверьте даты его прививок. Кстати, не обижайтесь, если и у вас попросят посмотреть паспорт и даты прививок. Ведь это правильно, если хозяева «жениха» беспокоятся о его здоровье. Поинтересуйтесь тем местом, в котором будет проходить вязка: чисто ли там и тепло ли. Если все в порядке, то смело ставьте там переноску, открывайте ее дверцу и уходите скорее, чтобы не отвлекать «супругов» от их важного дела.

Позвоните хозяевам «жениха» на следующий день и узнайте, как дела. Не названивайте каждые пять минут, но и не оставляйте о себе впечатления ничем не интересующихся хозяев. Если брачный обряд состоялся, то киску надо забирать через 1,5 суток с момента первой вязки. Неразвязанная кошечка может не подпускать к себе кота в течение 2 суток.

Рекомендация. Неразвязанную кошечку надо везти к «жениху» на 2-й день течки, а развязанную можно и на 3-й день.

Вязка.

Как правило, вязка двух абсолютно здоровых животных происходит без всякой помощи со стороны человека. Поэтому отметим лишь несколько нестандартных моментов.

Во-первых, некоторые кошечки при переезде на новую квартиру «забывают», зачем они приехали. Это становится понятно хозяйке кота на вторые сутки, т. е. если не только кошечка не подпускает к себе кота, но и кот не проявляет интереса к кошке, то это как раз тот самый случай. Тогда вам не остается ничего делать, как забрать свою красавицу как можно скорее. Учтите, что в такой ситуации ваша кошка начинает нервничать (новая обстановка, новые люди, да еще и кот какой-то рядом). Кроме того, из-за этой нервозности кошка становится агрессивной или, наоборот, впадает в депрессию. Это, конечно же, добавляет хлопот и неудобств хозяевам «жениха».

Во-вторых, неразвязанные кошечки могут не подпускать к себе кота до 2 суток. В этой ситуации вы должны попросить хозяйку кота закрыть «молодоженов» в более или менее тесное пространство, чтобы они почувствовали запах друг друга.

В-третьих, некоторые кошечки во время вязки поворачиваются на бок или даже на спину. Желательно, чтобы такую кошечку развязывал опытный кот. Он справится. Если даже такой кот не может справиться, то его владелец поможет поддержать кошку в нужной позиции.

В-четвертых, если кошка не забеременела, то вы поймете это недели через три. Обязательно сообщите об этом владельцу кота, например, для того, чтобы соблюсти формальности (ведь ничего не подозревающий хозяин кота будет ожидать котят и, соответственно, оплаты за вязку).

Вязка – волнующий человеческую душу процесс. Это трепетное мурлыканье кота, ухаживания сначала кота за кошечкой, потом кошечки за котом, затем сам процесс вязки, вскрик кошки, иногда кошка пытается стукнуть кота лапой (именно поэтому необходимо подрезать ей когти), катание кошечки на спине и самозабвенное вылизывание своих интимных мест.

Через сутки, иногда через двое кот теряет интерес к кошке. Кошка же может еще 2 – 3 дня «просить кота». Это вовсе не является признаком того, что кошка не повязана. Она просто не может остановиться на «моторном» уровне. А кот уже понял, что выполнил свои «супружеские обязанности», видимо потому, что у кошки исчезает запах, привлекающий внимание самца.

Беременность.

С первых дней беременности кошка бывает более сонливая, чем обычно. Часто у нее просыпается повышенный аппетит. Очень желательно давать ей ежедневно витамины с повышенным содержанием кальция (в настоящий момент есть замечательные витамины Brevers East для котят и Stress Tabs с повышенным содержанием кальция). Во всем остальном кошка ведет себя как обычно. У некоторых из них между 3-й и 4-й неделей беременности бывает токсикоз, который выражается в одно– или двукратной рвоте и кратковременном немного угнетенном состоянии. На 21 – 28-й день беременности у кошечки, как правило, набухают соски. А еще через неделю начинает расти животик. Не щупайте его, вы не разберетесь в том, сколько там котят (это можно сделать, просветив кошку рентгеном, или с помощью УЗИ – ультразвукового исследования). А вот навредить котятам и тем самым мамочке можно. Объясните своим маленьким детям, что брать беременную кошку на руки нельзя (по той же причине). Просто кормите вдоволь будущую маму, обеспечьте ей хорошо проветриваемое помещение и играйте с ней как обычно, но не беря на руки. Если все же есть необходимость взять беременную кошку, то берите ее под грудь и одновременно поддерживайте под крестец.

На 35 – 50-й день беременности подготовьте «гнездышко» для родов и будущего кошачьего семейства. Для этого можно найти картонную коробку из-под телевизора, размером примерно 90 X 90 см и высотой сантиметров 50 и выше. Вырежьте одну стенку коробки. Эта стенка должна быть высотой по грудь кошки, чтобы, запрыгивая в коробку, она видела, куда прыгает, и не наступила на малюсеньких котят. С другой стороны, высота должна быть достаточной, чтобы трехнедельные котята, уже желающие вылезти из гнезда, но еще могущие потеряться в квартире, не смогли бы этого сделать, т. е. важно, чтобы высота стенки была препятствием.

Подготовив коробку, положите туда несколько старых, но чистых газет. Пусть ваша кошка поинтересуется коробкой и начнет ее осваивать. Займитесь подготовкой аптечки для родов. На всякий случай подготовьте:

1) ножницы, которыми вы будете перерезать пуповинки (при необходимости);

2) дезинфицирующее средство (спирт или водку). Оно понадобится в случае, если вам придется вмешиваться, для дезинфекции рук и ножниц;

3) траумель (это гомеопатическая жидкость, которую можно купить в обычной аптеке; только обратите внимание, чтобы траумель был для инъекций, тогда он без добавок спирта, который вашей роженице совсем ни к чему). Кстати, к употреблению траумеля во время родов отношение со стороны ветеринаров и «кошатников» разное. Есть положительные отзывы (их 75 – 80 %), и равнодушные (это все остальные). Но отрицательных отзывов нет;

4) пипетки (1 – 2 шт.), которые нужны, если вы будете применять траумель;

5) старые, но чистые пеленки (для растирания малышей, если потребуется);

6) маленькую клизмочку (для отсасывания жидкости из их ротика, если они вдруг захлебнутся околоплодными водами);

7) одноразовые пеленки (их можно купить в обычной аптеке), чтобы ваша роженица лежала в сухом и чистом гнездышке;

8) для длинношерстных или полудлинношерстных кошек подготовьте два старых носка, чтобы надеть их во время родов на задние ноги роженицы. Вместо того чтобы надевать носки, можно выстричь штанишки, чтобы шерсть не запачкалась кровью;

9) номера телефонов ветеринаров, с которыми у вас предварительная договоренность о приезде к вам в самом экстренном случае.

Роды.

Беременность кошки длится в среднем 66 дней начиная с первого момента вязки (т. е. к первому дню вязки надо прибавлять 65 дней). Возможны колебания от 63 до 69 дней. Длительность беременности зависит от породы кошки, климата (погодных условий), общего состояния и возраста кошки и некоторых других, менее значительных причин.

За 3 – 5 дней до родов могут быть небольшие слизистые выделения. За день до родов кошечка может чувствовать себя беспокойно, искать себе место для родов, забыв о «гнездышке». Она может забираться в шкафы, под диван или в другие укромные местечки квартиры, рыть вещи, создавая новое, скрытое от всех гнездо.

Еще один признак совсем уж приблизившихся родов – это опущенный животик. Примерно за сутки до родов бока у киски опадают, и при взгляде на нее сверху может даже показаться, что беременность улетучилась. Приглядитесь повнимательнее, и вы поймете, что котята уже внизу живота. Все как у людей.

И вот наступает тот самый день. Ваша кошка начинает особенно часто бегать в свой лоток, ничего не ест. Вспомните, что женщинам в роддомах делают клизмы перед родами. У кошек такую очистительную процедуру предусмотрела сама природа. Потом у кошки отходят воды (иногда вы можете не заметить этого момента, а принять его за учащенное или усиленное мочеиспускание).

С этого момента до первых схваток остается от нескольких минут до пары часов. Часто кошечка начинает очень громко мурлыкать в такт начинающимся схваткам. Подойдите к тому «гнездышку», которое вы подготовили заранее, подзывая за собой кошку. Скорее всего, она и сама пойдет за вами. Сядьте около коробки и покажите киске, куда она должна запрыгнуть. Посидите с ней рядом и погладьте ее по голове и по животику. Как только вы почувствуете очередную схватку, наберите в пипетку 5 капель траумеля и влейте роженице в уголок рта (сколько места занимает в пипетке 5 капель, вы должны отмерить заранее и сделать на пипетке какую-то отметку). Далее ставьте перед собой часы и каждые 15 мин повторяйте процедуру с траумелем. По утверждению многих ветеринаров, траумель способствует эластичности всех мышц, принимающих участие в родовой деятельности. И даже если это не так, то ваша роженица все равно с удовольствием будет воспринимать по 5 капель чуть солоноватой жидкости. Помните только, что траумель должен быть для инъекций или специального ветеринарного назначения.

Итак, у вас наготове, под рукой должны лежать прокаленные или продезинфицированные спиртом (водкой) ножницы, маленькая клизмочка, чистые марлевые салфетки и старые чисто выстиранные простынки. На 2 – 3-ю сильную схватку в промежности кошки должен показаться котенок в мешочке. А на следующую схватку он должен выйти весь. Не суетитесь и не нервничайте. Постарайтесь дождаться, пока и детское место (плацента) тоже выскользнет. Тогда, если киска не знает, что с этим всем делать, аккуратно снимите пленку мешочка с мордочки котенка (чтобы он не захлебнулся, не задохнулся) и подставьте мордашку котенка кошечке прямо под нос. Постарайтесь, чтобы она сама начала его вылизывать. Если же первородящая мама еще не понимает, что от нее требуется, то берите инициативу в свои руки, а именно отрезайте ножницами пуповину на расстоянии 6 – 8 см от животика котенка. Детское место можно дать съесть кошке, а можно сразу выбросить в туалет – это зависит от ваших личных взглядов. Потом начинайте растирать котенка старой простынкой насухо. Важно, чтобы котенок сразу же проявил признаки жизни: запищал, задышал, пополз куда-то в поисках маминого соска и т. п.

Если этого не происходит, то положите котенка на ладонь задними ножками к запястью, головой к кончикам своих пальцев, и довольно резко тряхните вниз головой, зафиксировав головку. Такую процедуру можно проделать 3 – 5 раз. Как правило, слегка захлебнувшийся котенок после таких встрясок делает резкий вздох, прокашливается и начинает нормально дышать и пищать.

Если же не помогает и встряхивание, то надо либо отсасывать жидкость из легких котенка маленькой клизмочкой, либо делать искусственное дыхание, либо применять контрастный душ. Однако все эти действия требуют осторожности, и прежде чем их осуществлять, надо внимательно изучить специальные разделы литературы (например, «Домашний ветеринарный справочник» Д. Д. Карлсон, Д. М. Гиффин, Л. Д. Карлсон, раздел «Беременность и роды», параграф «Стимуляция дыхания котят»).

Далее энергично растирайте котенка. Постарайтесь время от времени подставлять котенка к мамочкиному носу, чтобы она все же поняла, что ей надо делать.

Все перечисленные процедуры надо проделать не более чем за 5 – 7 мин (помните, что каждые 15 мин мы даем траумель). Если кошка собирается отдохнуть перед следующими схватками, то подкладывайте (даже еще влажного) котенка к ее соску. Сразу и хорошо сосущий котенок, как правило, здоров. Кроме того, сосание вызывает материнский инстинкт у кошки и прилив молока, а также стимулирует последующую родовую деятельность.

Если кошка собралась рожать дальше, то отложите котенка немного в сторону, чтобы роженица случайно не придавила его во время схваток. Место, в которое вы откладываете котенка, должно быть сухим, мягким и теплым (28 – 30 °C). Котята рождаются друг за другом через 20 мин – 1 ч. Если котят много (от пяти и больше), то промежуток между каждым следующим котенком может увеличиваться из-за усталости роженицы. Иногда последний котенок рождается через сутки после предыдущего.

Как правило, после родов последнего котенка кошка успокаивается. И даже если вам кажется, что в животе у нее остался еще один котенок, вы, скорее всего, ошибаетесь: это напряженная, не сократившаяся матка.

Во время родов вы должны быть собранными, не паниковать, а спокойно помогать мамаше и ее деткам. Проследите, чтобы рождение каждого котенка сопровождалось рождением детского места. Проследите, чтобы котенок не висел в промежности кошки более 2 мин, а также чтобы котята сразу проявляли признаки жизни и находились в тепле. Все кругом должно быть чистым, сухим и уютным.

Выбросьте все намокшие пеленки, подстелите киске и ее семейству чистую, сухую подстилку, прикройте верхнюю половинку крышки коробки и поставьте рядом с коробкой лоток и миску со свежей водой. Все! Кошка лежит, котята сосут, вам остается все помыть и убрать. А мамочка пусть отдыхает и наслаждается своим материнством.

Первые дни после родов.

В первые дни после родов внимательно понаблюдайте за кошачьими выделениями из влагалища. Если эти выделения незначительны, не алого, а скорее красновато-коричневатого цвета, не сопровождаются неприятным запахом, то все в порядке (такие выделения могут продолжаться в течение 7 – 10 дней). Остается следить за чистотой и теплом в «гнезде», за наличием всегда свежей воды и кормить кошечку в тройном-четверном объеме. Очень неплохо было бы, чтобы молодую маму проверил ветеринарный врач: и матку прощупал, и выделения посмотрел, и цвет молока, и соски. Так спокойнее. Но, к сожалению, это не всегда удается. Смотрите сами.

Скорая помощь при родах.

Всегда помните, что в случае любых сомнений лучше перестраховаться, чем пропустить осложненный момент родов.

И все же мы отметим несколько пунктов, при которых необходима срочная помощь ветеринара:

1) у кошки сильные схватки, но она не может разродиться 1,5 – 2 ч;

2) кровотечение (ярко-алая кровь) в течение 10 – 15 мин;

3) внезапное поднятие температуры (щупайте кончики ушей) выше 40 (С или, наоборот, ее падение до 37 (С (температура меряется обычным градусником);

4) котенок застрял во влагалище и висит более 10 мин.

В любых случаях лучше всего срочно обратиться к ветеринару.

ГЛАВА VIII. ВЛАДЕЛЬЦАМ КОТОВ.

До первой вязки.

О производительных способностях вашего «мальчика» надо задуматься еще до его приобретения. Готовы ли вы ходить с ним на выставки? Готовы ли предоставить место для вязок? Принимать у себя кошечек и их хозяев? Готовы ли ездить потом к этим хозяевам, чтобы выбрать себе котенка из помета? Сможете ли обеспечить будущего «ребенка» новыми хозяевами? Сумеете ли сделать вашему «мальчику» достойную карьеру?

С самого раннего детства вашему любимцу необходимы полноценное питание, отличные витамины, свежий воздух (можно в квартире), отличное воспитание и т. д. Иначе вы не сможете заложить в будущего производителя отменное здоровье, столь необходимое и для вязок, и для будущих детей вашего котика, и для поездок на выставки. А выставки вашему «мальчику» будут необходимы с самого начала: «мальчик» должен научиться вести себя на выставках, научиться быть рекламой самому себе и своим детям.

Если вы не способны обеспечить котика всем вышеперечисленным, например, из-за отсутствия времени или желания ходить на выставки, то лучше подумайте о его своевременной кастрации. И не тешьте себя иллюзиями о том, что котику «ничего не надо». Не мучьте его «природу».

Помните, что «невеста» выбирает «жениха», а не наоборот. При этом «жених» должен приложить все свои способности к «производству» отличных детишек. Чем лучше получаются детишки, тем быстрее распространится слава о вашем котике среди заводчиков – обладателей «невест» вашей породы. Поэтому постарайтесь поучиться, разобраться, при каких вязках может получиться выбраковка и в каких количествах.

Постарайтесь не соглашаться на вязки с теми кошечками, от которых велика вероятность рождения существенного количества никому не нужных котят. Ненужность может быть самая разнообразная: при каких-то вязках могут получиться откровенно больные котята, при других – абсолютно здоровые, но совершенно «некоммерческого» окраса, в третьих случаях может произойти ничем не оправданное близкородственное скрещивание и т. д. Учтите, что в фелинологических кругах слава о производительных качествах кота распространяется очень быстро, а антиреклама – со скоростью света. И никто не будет разбираться, кто виноват в рождении ненужных котят: кот или кошка. Хозяева «невест» узнают, что к вашему котику ходить не надо, так как от него рождаются котята непонятного окраса или т. п. Хотя это будет совсем не так, но с котятами потом разбираться владельцам кошек. Поэтому к слабому производителю они пойдут только в самом крайнем случае.

В любом случае, до первой вязки ваш котик должен иметь все необходимые прививки, быть проверенным по медицинской и фелинологической части, т. е. быть отличником как по части здоровья, так и по части соблюдения стандартов своей породы.

Очень хорошо, если хозяева «невесты» попросят у вас ветеринарный паспорт котика. Не обижайтесь. Обязательно покажите, что достойный «жених» не только абсолютно здоров, но и вовремя привит. Попросите, чтобы и вам представили паспорт «невесты» до того, как «жених » и «невеста» уединятся.

Если все в порядке, то попросите перенести «невесту» в «супружескую комнату» (это может быть ванная комната или кухня). Откройте дверцу переноски «невесты», и удалитесь. Оставьте молодых наедине хотя бы на несколько часов.

Если вы услышите душераздирающий крик из супружеской комнаты, не пугайтесь, это признак свершившейся вязки. Загляните, вы должны увидеть, что кошечка катается по полу и усиленно вылизывает себя. Значит, ваш «мальчик» осуществил вязку.

Звоните хозяйке кошечки и отметьте свершившийся факт. С этого момента отсчитывайте 1,5 суток, которые еще нужны вашему котику. И кошечку можно будет отдавать хозяйке.

Из предварительных формальностей обговорите с хозяйкой кошечки все условия вязки: вы будете вязать за деньги или за котенка из помета? За лучшего котенка или за двух, но не лучших? Когда, кто и где будет выбирать лучшего? А что делать, если будет всего два котенка в помете? А если один? А если семь? А что если родится четыре, а выживет только один? Постарайтесь обговорить самые различные варианты и записать в договор о вязке.

Приведу пример такого договора.

Договор об использовании.

племенного производителя.

Дата ________________

_____________________________________________ – (Ф. И. О),

Владелец племенного кота-производителя (далее Владелец) и ______________________________ – (Ф. И. О), заводчик племенной кошки-производительницы (далее Заводчик) договорились о нижеследующем:

Владелец предоставляет для племенного использования.

Кота породы ____________________________________________

Окрас ____________________ – .

Владелец обеспечивает надлежащие условия для спаривания племенного кота с племенной кошкой Заводчика (помещение, место для отдыха, еды, туалета).

Заводчик привозит принадлежащую ему кошку породы.

________________________окрас_________________________

В оговоренное заранее время и передает ее Владельцу вместе с туалетным лотком и запасом корма.

Владелец обеспечивает сохранность переданной ему кошки и ее питание в течение всего периода пребывания кошки.

Владелец и Заводчик обязуются представить животных в хорошей физической кондиции и здоровых.

Владелец сообщает Заводчику время окончания спаривания животных.

Заводчик забирает кошку в оговоренное заранее время.

Заводчик обязуется сообщить Владельцу в течение 2 месяцев после спаривания результат спаривания (наступление или отсутствие беременности у кошки). В случае сообщения Заводчика об отсутствии беременности у кошки Владелец имеет право на осмотр данной кошки.

Заводчик вносит залог в размере_______________________

В качестве предварительной оплаты за спаривание животных. Заводчик имеет право по своему усмотрению произвести оплату за спаривание котенком (по выбору Владельца) взамен на возврат Владельцем уплаченной залоговой стоимости или.

Доплатить Владельцу сумму______________________________

В качестве окончательной оплаты за спаривание.

Заводчик не вправе предъявлять Владельцу претензии в случае ненаступления беременности или ее неудачного течения. В случае ненаступления беременности у кошки после успешно произведенного спаривания Заводчик имеет право запросить Владельца о возможности проведения повторного спаривания с этой же кошкой без повторного внесения залоговой стоимости. Владелец обязан предоставить кота для повторного спаривания или возвратить Заводчику сумму внесенной залоговой стоимости за первое спаривание.

Расчет за спаривание животных производится по факту рождения жизнеспособного потомства одним из следующих способов (отметить один):

А) Заводчик оставляет в распоряжение Владельца ранее внесенную сумму залоговой стоимости за использование племенного кота-производителя и доплачивает сумму______________

В счет окончательного расчета за спаривание. Общая сумма оплаты за спаривание при этом составляет_________________;

Б) Заводчик должен предоставить Владельцу право первого выбора одного котенка из родившегося помета взамен на возврат Владельцем ране полученной суммы залоговой стоимости (в полном объеме) за использование племенного кота-производителя.

Владелец имеет право присутствовать при актировке котят в клубе Заводчика и произвести выбор одного котенка из помета по своему усмотрению.

Владелец имеет право забрать выбранного котенка в течение 2 недель после актировки помета.

После окончательного расчета за спаривание животных Владелец и Заводчик должны обменяться копиями родословных на этих племенных животных и сделать пометку о произведении окончательного расчета за спаривание.

Особые отметки:_______дата спаривания животных.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи сторон:

Отметка о внесении суммы залога:

Сумма_______дата_______подписи сторон______________

Отметка об окончательном расчете за спаривание.

Расчет произведен, претензий не имеется.

Дата________________

Подписи сторон_____________________________

Первые вязки.

Для владельца неопытного кота всегда очень волнительны его первые вязки. Постарайтесь, чтобы первой «невестой» стала опытная кошка. Тогда она сама всему обучит вашего «юношу». Не старайтесь все финансовые затраты, которые вы вложили в выставки, в прививки, в уход за своим котиком, сразу же переложить на владельца первой «невесты». Вы же пока не представляете себе результата. Вообще первые вязки не всегда результативны, т. е. даже если котик на первый взгляд справился со своими обязанностями, это не означает, что кошка забеременела. В этом случае вы должны бесплатно обеспечить повторную вязку «пропустовавшей» кошечке, как бы ни было вам это неудобно.

Часто бывает, что после первой или нескольких первых вязок кот начинает усиленно помечать свое пространство. Ни в коем случае не спускайте с рук такое поведение вашего повзрослевшего «мужчины». Вы должны доказать коту, что вы в доме хозяин, а не он, хоть и повзрослевший. Достаточно застать кота на «месте преступления» один раз, схватить его за шкирку, как котенка, поднять так, чтобы он в буквальном смысле слова поджал хвост и, неотрывно глядя ему в глаза, строго выговаривая, отнести его в лоток. Это то место, в которое коту дозволено метить, и он это понимает. Только надо вовремя ему об этом напомнить. И напомнить так, чтобы ваш любимый и неповторимый никогда об этом не забывал.

После первых 5 – 7 вязок котик, как правило, довольно сильно худеет, и для восстановления ему порой надо 2 – 3 месяца. Вы должны это учитывать при планировании выставочной карьеры вашего «чада».

Если же, напротив, не давать ему возможности реализовывать свои сексуальные потребности, то и это приводит к гормональным сбоям в молодом организме. Так что, как и всегда, надо стараться придерживаться золотой середины. А где она, эта середина, никто, кроме вас самих, вам не подскажет. Только вы знаете и чувствуете своего «мальчика», как никто другой.

И еще. Помните, что общение с кошками – это и общение с их хозяевами. Чем вежливее (без подобострастия) и грамотнее вы будете общаться с хозяевами «невест», тем больше будет спрос на вашего кота.

Через 3 – 4 недели после вязки позвоните «невесте» и узнайте, как она себя чувствует. Эта элементарная вежливость не столь утомительна, а вы узнаете, станет ли котик папой. Да и любой заводчице кошки будет приятно с вами общаться, если интерес к «невесте», к ее здоровью и ее беременности можно разделить с «родственниками».

И последнее. С самой первой вязки заведите журнал и скрупулезно записывайте туда все: вязка с такой-то кошкой, такой-то породы и окраса, такого-то возраста и с таким-то поведением состоялась (или не состоялась) такого-то числа, месяца, года. Сколько времени кошка просидела, спрятавшись от кота. Сколько времени вязалась и как. Все эти записи пригодятся вам не только для подсчета даты родов, но и для дальнейшего анализа и выводов. Ведь есть коты, которые не любят определенный окрас или породу. А есть кошки, которые по тем или иным причинам рожают от одного кота по 2 котенка, а от других – по 6. И много-много таких примечаний помогут вам в будущем более грамотно выбирать «невест» для своего «сыночка».

Опытный «муж».

Вряд ли здесь нужны какие-либо советы, потому что с опытностью кота приходит и опытность заводчика. Не надо, наверное, напоминать, что кот должен иметь постоянно действующие прививки (т. е. прививки необходимо делать не реже чем раз в год). Желательно проводить профилактический ветеринарный контроль: сдать анализы и проверить состояние сердца и шерсти, почек и крови. Ведь ваш котик находится в повышенной группе риска из-за частых встреч с посторонними кошками.

Следите за типом (по стандарту породы) котят – ваших «детей». Если он перестал вам, покупателям и судьям, нравиться, то надо уметь вовремя остановиться и отпустить вашего котика на отдых. Если при этом он не будет страдать, это замечательно. А если будет, то не мучьте его, кастрируйте. Вы получите успокоенное, веселое, довольное жизнью существо. И продолжайте его любить!

Кастрация и стерилизация.

Есть такое понятие – «культура содержания животных», понятие кастрации – главная ее составляющая. Люди должны брать кота (кошку) для любви, а не для бесприбыльного «коммерческого» размножения. В бесприбыльности данного мероприятия убеждаются на практике даже налоговые инспекторы, содержащие племенных кошек. Сегодня большинство клубов и горе-заводчиков при продаже котенка приводят аргумент: «Купите кошечку, вязать будете, котят продавать будете, мерседесы покупать будете, как тетя Н... из города М...». На самом деле все далеко не так.

Клубы могут потакать бесцельному размножению кошек, так как часто бывают заинтересованы в увеличении числа членов. Ведь даже минимальные членские взносы могут позволить пенсионерке-эксперту получить ощутимую прибавку к пенсии. Но ведь это уже шарлатанство и мошенничество! Ну не могут все котята, рожденные от породистых производителей, быть пригодными к разведению. Это закон селекции!

Я надеюсь, что скоро мы, как в Америке и Европе, придем к тому, что котята, не планируемые заводчиком в разведение, будут продаваться с прививками и кастрированные.

Теперь коротко о целях кастрации котов или стерилизации кошек.

1. Устранить запах.

90 % полноценных котов и 40 % неудовлетворенных кошек метят. Это ни для кого не секрет. Метят они от невостребованности, хочется им, бедным, а не дают. Отсюда – вторая цель кастрации.

2. Из жалости.

Из жалости мы их кастрируем. Представьте себе вашего мужа (жену), которому надо «поститься», ну, скажем так, 1/3 жизни, т. е. лет этак 20! Как он (она) в лице изменится? А ведь кота мы в городских квартирах именно на это и обрекаем! Кастрация – наша плата за одомашнивание кошек. Поэтому убеждайте ваших мужей (жен), ярых сторонников «полноценности», быть солидарным с котом и пожалеть его. А иначе – смотри пункт 1, начнет он так гадить защитничку и авторитету, главе семьи в ботинки, что тот сам ему доктора-то и вызовет, но есть еще пункт 3.

3. Кастрация из-за невозможности принимать «невест».

То есть как? Есть уже «невеста» и не одна даже. Искренне порадуемся за кота, но для многих владельцев откровением оказывается, что «невест» везут в ваш дом, потому как на территории «невесты» кот впадает в ступор и забивается под диван. А процесс как происходит? Сутки парочка поет серенады (громко!), а потом не менее громко происходит «процесс»... И это повторяется через каждые 10 – 40 мин, когда кошки не спят и не едят. При этом многие кошки начинают вести себя неадекватно, агрессивно. Потом ненавистную (для вас, извините) «невесту» уносят, а кот еще сутки воет и пытается ее отыскать под шкафами и диванами, потому как ему еще охота... Как вам такая перспектива?!

А по племенным и ветеринарным нормам кот, чтобы был здоров, должен вязать кошек раз в 2 недели! Представили себе этот балаган в вашем доме по 3 – 4 дня раз в 2 недели?! Да плюс еще многие хозяева кошек, наигравшись в котяток, норовят вашему отцу подкинуть парочку отпрысков из-за невозможности пристроить их самим.

Что ж, и племенные котята в таком количестве, какое может сделать один активный самец, имея активного хозяина, никому не нужны на поверку. Ладно. Допустим, худшего не произошло. Но неконтролируемое размножение, которое не стоит в здравом уме путать с разведением, вредит породе. Владельцы, допускающие это, наверняка не задумываются над типом породы, а более озабочены возможностью ублажить котика или денег за вязку получить. Как итог – снижается престиж, цена породы (и ее племенная ценность), нивелируются многолетние усилия профессиональных заводчиков.

Разведением должны заниматься профессионалы, возможно, и фанатики-любители, но только под строгим контролем профессиональных фелинологов! Эта истина известна и принята во всем мире, проверена практикой племенного разведения многих пород животных, а не только кошек. Селекционный опыт в кинологии и иппологии тому тоже яркий пример.

4. Этическая сторона кастрации.

Вам следует разобраться в необходимости, а не в пользе или вреде кастрации. Как раз о пользе кастрации говорят многочисленные исследования за границей и у нас. В той же почитаемой нами цивилизованной Америке и Европе говорят при этом именно о пользе ранней кастрации. Сомневаетесь? Вот некоторые из веских аргументов:

1) увеличение срока жизни в 1,5 раза. Кот, избавленный от гормональных стрессов, живет дольше;

2) снижение риска заболевания мочекаменной болезнью почек на 20 – 30 %;

3) увеличение размеров тела (не жира, а габаритов), что так любимо русским человеком.

И все это сказки о том, что после кастрации характер портится. Мужчины это придумали из ложной мужской солидарности. Напротив, у озабоченного кота дурной характер, а не у кастрированного. А редкие случаи, демонстрирующие обратное, не показатель при столь большой статистике. Вот и думайте теперь...

Для серьезных, опытных заводчиков, являющихся членами американских фелинологических систем, это вопрос решенный. Порядочный заводчик никогда не даст свою «торговую марку», т. е. имя питомника низкокачественному котенку. Стыдно будет, когда это непонятное существо на ринг принесут. А российских членов американских систем еще и цена оформления бумаг держит. Не всякий 10 долларов за карточку на «мурзика» выложит. А в российских независимых, в том числе от WCF, клубах понятие этики разведения полностью обесценилось. Хотя многие из этих клубов становились независимыми из благих намерений. Поэтому я предлагаю президентам клубов задуматься о необходимости внесения графы «племенное качество» в бланки родословных. И время покажет, пользу или вред это принесет породе или отдельному питомнику. Я призываю вас быть честными самим с собой и с вашими животными.

ГЛАВА IX. ПИТАНИЕ КОШЕК.

Кормление котят до 1,5 месяцев.

Если кошка-мама – здоровая, нормально кормящая кошка, то котят до 3-недельного возраста подкармливать не надо. Кормить надо только ее, причем усиленно. Определить, нормально или не нормально кошка кормит котят, легко. Если котята не пищат или пищат только в момент поиска сосков, значит, все нормально.

С 21 – 25-го дня котят надо начинать прикармливать. Для этого наскоблите немного говяжьего мяса (сырого) и попробуйте дать каждому котенку в ротик. Для первого дня пробы достаточно проделать такую процедуру 1 раз за день. Во 2-й день проделайте эту процедуру с каждым котенком дважды: утром и вечером. Важно, чтобы котята поняли, чего вы от них хотите. А хотите вы научить их жевать и распробовать вкус мяса. То же проделайте и на 3-й день. А на 4-й попробуйте чуть увеличить размеры кусочка мяса и количество кормлений. С 5-го дня некоторые из котят уже начнут сами трудиться над кусочками. А с другими котятами попробуйте поиграть, а потом и накормить.

Таким образом, к месяцу все котята должны понять, что их счастье в мясе. Если у котят нет никаких нарушений желудочно-кишечного тракта, то можно добавить понемногу сырого желтка. На следующий день дайте творог. Постепенно вводите в рацион все, чем можно кормить взрослых кошек.

Важно обратить внимание на следующие моменты.

1. Любой новый продукт вводится лишь на следующий день после предыдущего нового, так как вы должны проконтролировать индивидуальную реакцию каждого котенка на тот или иной продукт. Ведь и аллергия возможна (например, на желток), и невоспрятие какого-либо продукта (например, молочной каши), и понос (например, после творога). И замечательно, если все это можно проверить, пока котята маму сосут: ее грудное молоко скорректирует любое недомогание.

2. Фарш (любой) вообще давать не следует. Кошками он не усваивается, поэтому никакой питательной ценности не представляет. При этом часто вызывает понос. То же можно отнести к консервам. Маленьким котятам они не нужны.

3. Не прикармливайте котят мясом птицы до тех пор, пока они не научатся жевать говяжье. Дело в том, что куриное мясо жевать гораздо проще, чем говяжье. А кому же хочется лишний раз трудиться? Одно дело, когда котенок уже распробовал вкус говядины и этот вкус понравился настолько, что можно и пожевать. А другое дело, когда и вкус-то не известен. Так ради чего трудиться, когда есть легкая добыча – курица?

4. Чтобы котята научились лакать, поставьте миску со сливками (8 – 10 %-ной жирности) перед мордашкой котенка и мазните его нос пальцем, смоченным в сливках. Как только котенок попытается слизать сливки, посмотрите, заинтересовался ли он вкусом сливок. Если да, то чуть-чуть подтолкните голову котенка к миске. После второго-третьего повторения такой процедуры месячный котенок поймет, как надо лакать. Таким же образом можно приучить котенка и к сырому желтку.

5. С первого дня, как вы стали давать котятам прикорм, проверяйте чистоту их попок, заглядывая под хвост. Даже если их мама отлично вылизывает, признаки поноса все равно можно заметить, так как попка будет либо желтоватая, либо раздраженно-красная.

6. Если вы решили, что будете приучать котят к сухому корму, то сначала замочите его в теплой кипяченой воде и размажьте каждому котенку по небу. А затем, когда они распробуют вкус корма, подставляйте миску с размоченным кормом под мордочку каждому котенку. Постепенно корм можно размачивать все меньше и меньше, т. е. предлагать его все в более и более сухом состоянии. В этом варианте обычно к 1,5 месяцам котята уже самостоятельно грызут сухой корм.

7. К 1,5 месяцам котята должны уметь питаться и лакать самостоятельно, подсасывая кошку-маму. Однако с этого момента следует начинать жалеть кошку и постепенно ограничивать доступ к ней котят. Внимательно наблюдайте за стулом котят, так как материнское молоко уже не способно уравновесить нежелательные результаты воздействия тех или иных продуктов.

8. С месячного возраста, как только котята приучились кушать разнообразную пищу, начинайте давать им витамины (специальные, для котят). Очень хорошо зарекомендовали себя витамины Brevers для котят и Stress Tabs для котят.

Еда котят от 1,5 до 7 – 10 месяцев.

Обычно именно в этом возрасте котята переезжают к новым владельцам. Именно поэтому о кормлении котят именно в этот период возникает наибольшее количество вопросов. Первое, что можно посоветовать счастливому новому владельцу котенка, – прочитать о кормлении взрослых кошек, узнать у заводчика, чем он кормит котенка сейчас, и сделать вывод, чем и как кормить вновь приобретенного котенка. Рассмотрим меню вашего новоиспеченного члена семьи.

Учтите, что:

1) котятам нельзя давать не предназначенные специально для котят консервы. То же касается и колбасных изделий;

2) цельное коровье молоко кошки не переваривают. Лучше давать сметану, сливки, простоквашу (если котенок будет ее есть), творог, ряженку. Великолепный продукт как для котят, так и для взрослых животных – козье молоко;

3) желток яйца содержит крайне необходимый животным витамин E (биотин). Не стоит давать котятам белок. Его можно использовать только для остановки диареи. Учтите, что авитин, содержащийся в белке, блокирует действие биотина, необходимого для растущего, здорового организма;

4) овощи и фрукты. Если котенок их ест, прекрасно! Давать можно все, но не соленое, не маринованное, не острое: морковь, капусту, цветную капусту, яблоки, огурцы, арбуз, а также любую зелень. Очень полезны пророщенные зерна овса, ячменя, пшеницы, содержащие витамины групп B и C. Давать можно молодые побеги крапивы, предварительно ошпарив их кипятком;

5) минеральные добавки являются основным источником многих групп витаминов. Кошки особенно страдают от недостатка витаминов групп A, B и H. Потребность в витамине D небольшая, поэтому рыбий жир давать не стоит, также редко бывает авитаминоз по группам C и E. Очень хорошо давать пивные дрожжи. Их можно купить в обычном магазине и подсыпать в питье, которое употребляет котенок. Добавлять их надо так и столько, как и сколько вы посолили бы себе суп. Великолепный комплекс витаминов в таблетках уже назван нами выше (Brevers для котят и Stress Tabs для котят). Но если у вас возникают проблемы с кормлением котенка таблетками, то давайте из шприца (без иглы, естественно) или из пипетки по несколько капель тривита или тетравита (витаминов на масляной основе). Впрочем, в этом случае необходимо тщательно следить за стулом котенка: масляная основа может слабить. В рацион кошек следует вводить (1% от рациона) и поваренную соль.

По продуктам раскладка может выглядеть примерно так: 120 – 150 г мяса и рыбы; 30 – 50 г кисломолочных продуктов; 10 – 20 г круп; 20 – 50 г овощей; 1/2 ч. л. дрожжей.

Кормление взрослых кошек.

На мой взгляд, кормление должно быть преимущественно естественным. В меню должны входить:

1) мясо сырое, нежирное (говядина, баранина);

2) птица (куриное мясо, мясо индейки);

3) рыба нежирная, океаническая (например, горбуша). Кроме того, можно давать вареные креветки и кальмары. Учтите, однако, что многие кошки настолько влюбляются в креветки, что готовы «душу продать» за порцию такого блюда. Это может сделать вас рабом: есть креветки в продаже или нет, есть у вас на них деньги в данный момент или нет – это все вовсе не будет интересовать ваше «чадо». Оно всячески будет показывать вам, что если вы не дадите креветок, она с голоду умрет. Вообще, многие ветеринары утверждают, что кошек нельзя кормить рыбой, так как это приводит к развитию мочекаменной болезни. Я не верю в то, что кошкам рыбу давать нельзя (это же кошка);

4) яйцо (желток), вареное или сырое, в зависимости от вкуса кошки. Ветеринары говорят, что предпочтительнее давать вареный желток. Вероятно, это связано с возможностью заразить кошек специфическими глистами, встречающимися в курином желтке. Во избежание размышлений на эту тему я даю сырое перепелиное (а не куриное) яйцо, но не чаще 2 раз в неделю (чтобы не спровоцировать аллергические реакции);

5) молочные и кисломолочные продукты: творог (несладкий, без ягодно-фруктовых добавок), ряженка, сыр (не острый и не соленый), можно плавленый. Сливки можно давать молодым, беременным или кормящим кошкам, но жирность сливок не должна превышать 10 %. Молоко – очень специфический для кошек продукт. Если вы сможете давать свежее козье молоко, это замечательно. Коровье же молоко в большинстве случаев вызывает у кошек диарею (понос). К перечисленным естественным продуктам добавим профессиональные корма. Зачем? По нескольким причинам. Но мы назовем только три из них. Во-первых, они содержат витамины и микроэлементы, которые необходимы нашим любимцам, а мы не можем обеспечить их такими веществами порой от незнания, порой из-за отсутствия нужных продуктов. Во-вторых, если вам приходится подолгу отсутствовать или перевозить кошку в незнакомую местность (например, на выставку), то вряд ли вы сможете обеспечить свою киску привычным ей свежим мясом. А летом, представьте, вы опаздываете на работу и не успеваете покормить ваше недопроснувшееся «чадо». Не оставлять же свежее мясо на целый день в миске, на жаре. Но и не оставлять же кошку голодной! И, в-третьих, разгрызая сухой корм, кошка счищает зубной камень, укрепляет десны и зубы. А это в свою очередь продлевает ее активную жизнь;

6) из профессиональных кормов можно назвать корма следующих фирм: «Royal Canin», «Iams», «Purina», «Hill’s».

Консервированные корма, на мой взгляд, удобны для экстренных случаев, когда вы не успели разморозить мясо или вынуждены были оставить свою кошку на некоторое время на попечение родственников или соседей (не можете же вы обременять своими заботами посторонних людей).

Мы ответили на вопрос, зачем добавлять в кошачий рацион промышленные (профессиональные) корма. Хотелось бы еще ответить на противоположный вопрос, зачем прибегать к естественным кормам, если можно кормить только профессиональными.

Сухие корма не должны составлять основу питания кошки, их можно давать в виде добавок к основному рациону или как лакомство. Консервированные корма должны составлять не более 25 % от основного рациона.

Итак, приучайте свою кошку есть и мясо, и рыбу, и творог, и сыр, и яйцо, и каши (геркулесовую, гречневую, рисовую), и субпродукты, и сухой профессиональный корм, и кошачьи консервы (можно перемешивать с кашами), и супы, и овощи, и все, что ей, любимой, не повредит. Не забывайте о свежей воде, к которой у кошки всегда должен быть свободный доступ.

Приведем мнение официального дистрибьютора промышленного корма «Royal Canin» (цитировано с официального сайта Royal-Canin.Ru).

«Можно ли совмещать кормление натуральными продуктами и промышленными кормами?» – нет!

Такое совмещение недопустимо. Это является одной из самых распространенных ошибок кормления собак и кошек. Некоторые владельцы пытаются добавлять небольшое количество промышленного корма в качестве витаминной добавки к домашнему рациону или переживают, что нельзя же всю жизнь питаться только «сухими завтраками». Ведь в природе животное не потребляет сухие корма. Не надо забывать, что сухие завтраки для людей не являются единственным источником питания, поэтому над разработкой очередного подобного изделия не работают огромные научно-исследовательские центры многие годы, а сбалансированность такого завтрака не бывает идеальной для человека.

Сухие промышленные корма для животных – совершенно иной продукт. Это полноценный сбалансированный рацион. При длительном употреблении только сухого корма у животного организм естественным образом подстраивается к выработке определенного количества пищеварительных соков, определенного качества и состава. Такое постоянство помогает организму поддерживать обмен веществ и водный баланс на необходимом уровне. Поэтому свежая питьевая вода должна быть всегда доступна. Если животное не любит сухой корм, его можно размочить водой комнатной температуры или кормить питомца консервами.

Питание животных в природе не имеет ничего общего с питанием домашними кормами, так как пища, потребляемая дикими собратьями, абсолютно сбалансирована по всем питательным веществам. Мы не сможем обеспечить кошку тем же набором нутриентов, который содержится в мышке, при помощи домашнего рациона. Кроме того, в природе животное имеет возможность самостоятельно адаптировать баланс к своим текущим потребностям. В домашних условиях питомцам приходится есть то, что предлагают им хозяева.

Добиться же сбалансированности рациона при смешанном кормлении становится еще сложнее, чем при кормлении животного кормами домашнего приготовления.

Однако, главное.

Если у вашей кошки отличное настроение, отличная шерсть и состояние кожи, отлично блестящие глаза, если у вашей кошки отличной консистенции и регулярный стул, значит, вы правильно ее кормите! Читайте и изучайте все материалы о кормлении и делайте собственные выводы. Доверяйте своему опыту и интуиции. Никто не знает вашу кошку лучше вас. И никто, кроме вас, не ответственен за вашего члена семьи: ни авторы статей, ни исследователи, ни сотрудники «кормовых» компаний, ни члены клуба. Никто, кроме вас! И принимать обдуманное и взвешенное решение надо вам!

Кормление беременных и лактирующих кошек.

После вязки, иногда через 3 – 4 дня, иногда через 2 – 3 недели, кошки начинают кушать в 2 – 4 раза больше, чем до беременности. Это нормально и замечательно. Иногда беременные кошки (как и беременные женщины) хотят чего-нибудь эдакого: то печенье ухватят, то соленый огурчик, то кусочек арбузной корки или чего-нибудь такого, о чем и не подумаешь. Это так называемые прихоти беременных. И ничего страшного в этом нет. Напротив, это даже трогательно.

Во всем остальном беременных и лактирующих кошек надо кормить так же, как и маленьких котят, только в больших пропорциях.

Очень желательно с первых же дней беременности ежедневно давать кошке витамины для растущих котят. Очень рекомендуется ежедневно давать ей по 1/2 ч. л. отвара из листьев малины. Творог и неострый сыр, овощи и фрукты – необходимые компоненты питания для беременных и кормящих кошек. Свежая вода, сливки, много мяса и немного рыбы, изредка каши (в зависимости от консистенции стула: если стул мягковатый, то даем рисовую кашу, а если стул более крепкий, то даем геркулесовую кашу). Даем нашей будущей или кормящей кошечке желток сырого яйца не чаще 2 раз в неделю (и лучше перепелиного, чем куриного). Вот, собственно, и все.

Если вы всегда кормили кошку специализированными кормами, то не изменяйте ее рацион и во время беременности. Поменяйте только категорию корма, т. е. если вы кормили кошку сухим «Iams» (или «Hill’s» или «Royal Canin» и т. п.), то оставьте корм того же «Iams», но только уже для беременных кошек или для котят. Того же рациона следует придерживаться и во время лактации.

Осталось сделать 2 примечания.

1. Сразу после родов у кошки может наблюдаться понос, особенно если во время родов она увлеклась поеданием последов. В этом случае отпаивайте ее кипяченой водой и рисовым отваром. Ни в коем случае не давайте ей ни мяса, ни творога, ни овощей, ни молока, ничего, что может усугубить ситуацию, до тех пор, пока диарея не прекратится (иногда до 3 дней). В других случаях, наоборот, от сильных потуг у кошки может наступить запор. В этом случае, напротив, давайте кошке теплое молоко, геркулесовую кашу (жидкую), натощак по паре капель оливкового масла. И не пугайтесь, если первый раз после родов цвет кала будет очень темным (иногда даже черным). Это признак того, что ваша кошка переела последов, а вы непредусмотрительно позволили ей это сделать. В результате кошка получила белковое отравление, а вы – проблемы. Через пару дней это скорее всего пройдет. Но все же будьте повнимательнее во время родов и постарайтесь дать возможность кошке съесть 2 – 3 последа (не более).

2. Как только у кошки нормализуется стул и начнет прибывать молоко, она станет есть еще в 2 раза больше, чем во время беременности. Не ограничивайте ее. Она теряет слишком много энергии на лактации и кормлении малышей. Едой она восполняет свои затраты.

Кормление кошек во время вязки.

Вязка – это «свадьба», т. е. праздник. Однако ничего особенного для этого события готовить не надо. «Невеста» кушать, как правило, не будет: не за тем она приехала к «жениху». А «жених», как и все мужчины, кушает как обычно: война войной – обед по расписанию. И все же, если вы везете свою кошечку на вязку, возьмите ее еду в двойном количестве. Во-первых, нет правил без исключения, и ваша киса может оказаться как раз тем самым исключением, и станет кушать как обычно. А во-вторых, «жених» может полюбопытствовать и съесть еду своей суженой, а не свою. Так что же останется кушать «невесте», если она все же захочет есть?

Если «жених» будет столь усерден, что будет отказываться от еды, то пусть это вас не пугает. Он будет настоящим кавалером не более полутора суток. Потом он свое наверстает.

Единственное, за чем необходимо следить владельцу кота, это за достаточным количеством свежей воды, стоящей неподалеку от «новобрачных».

Пища пожилых кошек.

Возрастной барьер 6 лет, после этого специалисты считают кошек пожилыми. Однако если ваша 7-летняя кошка абсолютно здорова, вы играете с ней как с котенком, она не растолстела, ее интересуют пролетающие мимо птички или мухи, то вряд ли ее можно причислить к пожилым. Конечно, скидки на возраст делать надо. Впрочем, с какого-то возраста вам все равно придется считать свою кису пожилой. И тогда постепенно надо переводить ее питание на более щадящий режим. Поменьше мяса, нисколько рыбы (или, в крайнем случае, изредка вареной), не нужен ей уже желток и уж ни в коем случае не нужны ни сметана, ни сливки и ничего, что в силу своей жирности дает нагрузку на печень.

Кормить пожилых кошек можно 1 раз в день. Или, если вы чувствуете, что у кисы проблемы с желудочно-кишечным трактом, то можно кормить понемногу, но почаще.

Важно, чтобы у кошки сохранились зубы, чтобы она как можно дольше могла сама пережевывать пищу. Из этих соображений постарайтесь оставить в ее рационе овощи, фрукты, мясо и сухой корм.

Если вы давали кошке сухой корм на протяжении всей ее предыдущей жизни, то не отказывайтесь и теперь. Только подберите корм той же фирмы, но другой возрастной категории. И постепенно переведите на него свое животное.

Если у вашего питомца возникли проблемы с зубами, то переводите его на консервы или на размоченный сухой корм.

Следите за весом своего менее активного любимца, так как именно ожирение в первую очередь вызывает остальные заболевания стареющей кошки.

Все остальные проблемы, связанные со здоровьем, должен решать ветеринарный врач. Грамотный врач должен подсказать и соответствующую диету.

Основные выводы.

1. Избежать проблем с зубами и деснами в пожилом возрасте – задача, которую необходимо решать во время всей предыдущей жизни кошек. В период старения эту проблему следует лишь продолжать решать с помощью гигиены и поддержания возможно дольше твердой пищи в рационе питания.

2. Необходимо следить за весом стареющей кошки, так как ожирение – источник многих других заболеваний (сахарного диабета, болезней печени и почек, ожирения сердечной мышцы, инсультов, инфаркта и т. п.). При этом кошка становится все менее активной. Решать проблемы с ожирением надо как при помощи менее калорийного питания (но витаминизированного и вкусного для кошки), так и при помощи игр, имеющих не меньшее значение для стареющей кошки, чем для котят.

3. Витамины А и Е особенно значимы для пожилых кошек, так как именно эти витамины наиболее подходят для профилактики опухолей, которым подвержены, к сожалению, наши любимцы в старости.

Кормление кастрированных кошек.

После кастрации (стерилизации) кошек их гормональный фон изменяется и они начинают больше интересоваться едой и меньше противоположным полом. Оба этих фактора: как увеличенный интерес к еде, так и сниженный интерес к сексу – приводят владельца кастрированного животного к решению проблемы «не перекармливать». Если вы видите, что ваше животное набирает вес, то следует либо уменьшить количество корма, либо перевести его на низкокалорийные корма. Чаще играйте со своим «чадом», гоняйте его за мячиком, игрушечной мышкой, за лучом лазерной указки, играйте с ним в прятки, в футбол и даже в жмурки. Каждый день! Пусть по 10 – 15 мин, но не менее 3 раз в день.

Распространенное мнение, что кастрированные коты склонны к мочекаменной болезни, довольно спорно. На мой взгляд, проблема возникает не из-за кастрации, а из-за полноты (ожирения) таких животных.

Впрочем, многие ветеринары настоятельно рекомендуют придерживаться двух правил для кормления кастрированных животных.

Правило 1-е. Следите за содержанием минеральных веществ в корме: повышенное содержание магния и фосфора приводит к образованию камней.

Для тех, кто кормит своих животных профессиональными кормами, нужно учесть, что следует использовать корма класса «Премиум» или «Супер-премиум» известных фирм «Purina», «Iams», «Hill’s», имеющих многолетний опыт в разработке кошачьих кормов. Помните, что лучше побольше заплатить за такое питание, чем потом за лечение. Достаточно часто, когда вы спрашиваете в магазине корм для кастрированного кота, вам могут предложить диетический корм для лечения мочекаменной болезни (например, «Whiskas low pH control» или «Royal Canin Felistar S10»). Применение такого корма для здорового (и не болевшего ранее) животного абсолютно не обосновано.

Для тех, кто кормит своих животных естественным кормом, необходимо полностью исключить рыбу из рациона своего любимца (из-за повышенного содержания фосфора и магния).

Правило 2-е. Вода должна употребляться животным в достаточном количестве. Это правило особенно важно при кормлении сухими кормами. Кастрированный кот должен выпивать воды в 3 раза больше, чем он съедает сухого корма. Если кот не выпивает такого количества воды, переводите его на другой тип кормления.

Диетическое питание.

Давать советы по диетическому питанию сложно, так как этот раздел находится на грани двух наук: ветеринарии и диетологии. Это сложно даже для тех наук, где проведено огромное количество испытаний, научных разработок, где ученые могут услышать от пациентов, как воспринимается тот или иной продукт. А как же быть с кошками: ведь они не расскажут нам, что от картофеля у них возникает чувство тяжести в желудке, а от сметаны колет в боку. Они просто плохо или хорошо себя чувствуют. А от чего? Догадайтесь сами. Кроме того, вопрос о диетическом питании возникает в каких-то достаточно экстремальных случаях. Как правило, с вопросами о таком питании необходимо обращаться к ветеринару. Мы же сформулируем несколько общеизвестных правил. Просто возьмите их себе на заметку, вдруг пригодятся.

Если ваш котенок переел, то покормите его весь следующий день куриным, нежирным, ненаваристым бульоном. Можно дать ему несколько кусочков отваренного белого куриного мяса.

Если ваша киска отравилась какими-то продуктами питания, дайте ей таблетку активированного угля. А начинать кормить можно с рисового отвара и рисовой каши.

Легкая уха, сваренная на нежирной рыбе, с луковицей, морковью, петрушкой – «скорая помощь» для кошек, отказавшихся кушать по неизвестным причинам. Это и витаминизированное питье, и очень легкая еда. Однако в таких случаях помощь ветеринара необходима все равно.

Если ваша кошка склонна к аллергии на какой-либо продукт, то ее диета состоит в исключении этого продукта из рациона. Однако есть специализированные профессиональные корма для аллергичных кошек.

Геркулесовая каша способствует пищеварению. Полезна для кошек, изредка подверженных приступам гастрита или предрасположенных к запорам.

Рисовая каша полезна кошкам, у которых довольно часто бывает жидковатый стул.

Диетическое питание требуется маленьким, пожилым и больным.

Корма.

Все промышленные корма вначале делим на кошачьи и не кошачьи. Естественно, для кошек выбираем кошачьи. Следующее деление – на профессиональные и продающиеся в супермаркетах (т. е. ширпотреб). Одним из самых серьезных доводов за профессиональные корма служит следующий факт. Кошке необходим таурин (аминокислота, содержащаяся в бычьем мясе) в существенно большем процентном количестве, чем для любых других животных. Поэтому корм для других животных, в том числе и собачий, не годится для кошек. Профессиональные корма дороже. Их разработкой занимаются специальные институты. Скорее всего, эти корма наиболее приближены к удовлетворению кошачьих потребностей в еде, витаминах, минеральных веществах и т. п. Поэтому еще раз напрашивается вывод, что лучше побольше заплатить за такое питание, чем потом за лечение. Итак, выбираем профессиональный корм одной из известных фирм: «Purina», «Iams», «Hill’s» или некоторых других, но какой-то одной. Впрочем, вас должна поддержать еще и кошка. Вы выбираете «Iams» (или «Purina» или «Hill’s» или еще какой-то), а кошка отказывается его кушать. Попробуйте договориться с вашим капризным членом семьи.

Далее, корм каждой специализированной фирмы делится по категориям в зависимости от возрастной группы кошки и специфики состояния здоровья, т. е. корма делятся на корм для котят до 3 месяцев или до 10 месяцев (иногда до 1 года), корм для взрослых животных от 1 года до 6 лет, корм для пожилых и стареющих кошек. Существуют также корм для молодых кастрированных (стерилизованных) животных, корм для животных с предрасположенностью к аллергии, корм для профилактики мочекаменной болезни, корм для животных с болезнями желудочно-кишечного тракта и т. д. Определитесь, к какой категории относится ваш «ребенок». И осталось только выбрать, в виде чего вы будете давать корм: в виде «сырого» корма (консервы) или в виде сухого корма.

Примечания.

1. Изменение рациона вашего любимца необходимо проводить постепенно, смешивая в разных пропорциях его новый и старый корм в течение нескольких дней. Даже переход на высококачественный корм после натуральной пищи или после другого корма может вызвать у кошки какие-либо расстройства.

2. Всегда придерживайтесь именно тех кормов, которые предназначены именно вашей кошке и по возрасту, и по ее состоянию. Учтите, что есть единственное исключение: у некоторых «кормовых» фирм нет специального корма для беременных и лактирующих (кормящих) кошек. Это связано с тем, что таким кошкам полностью пригоден корм для маленьких котят.

3. На мой взгляд, профессиональный сухой корм служит прекрасной добавкой к натуральному питанию кошек. Он помогает очищать зубы кошки от зубного налета, укрепляет зубы и десны, добавляет минеральные вещества к естественному питанию и т. д. Но такое мнение полностью противоречит мнению большинства специалистов, разрабатывающих профессиональный корм. Их мнение таково: либо натуральный корм, либо профессиональный; эти два режима питания абсолютно исключают друг друга.

ГЛАВА X. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Кошка относится к самым симпатичным и красивым представителям хищников. Скелет и мускулы кошки позволяют достичь ей тех вершин подвижности и пластичности, которые так импонируют человеку. Нет среди домашних животных никого с более коротким круглым черепом, и именно такая форма головы делает кошку симпатичной.

Интересно строение кошачьих лап. Острые когти могут втягиваться так, что при беге кошка касается поверхности только подушками лап и пальцами, и когти не ломаются и не тупятся, при необходимости (на охоте или для обороны) пальцы раздвигаются, и когти выпускаются наружу, готовые удержать добычу или нанести врагу страшные раны. Хвост кошки исключительно подвижен и, кроме показателя состояния животного, выполняет роль стабилизатора при падениях и прыжках. У кошки-мамы это еще и прекрасное средство тренировки потомства, заменяющее добычу на охоте, воспитывающее у котят реакцию на быстроту. Хвост – это табу. Кошки очень болезненно воспринимают, если хвост трогают, и терпеть не могут, когда за него дергают. Даже при отличных отношениях между кошкой и человеком требование тактичного отношения к хвосту непременно. Позволяя кому-то держать свой хвост в руке, тем самым кошка оказывает величайшее, если не безграничное, доверие. Подобное поведение кошки – редкость, увы, неописуемая.

У сидящей или лежащей кошки состояние полного душевного комфорта выражено хвостом, обернутым вокруг тела. При малейшем возбуждении хвост начинает нервно подрагивать. Если кошка раздражена, хвост яростно бьется, «ходит ходуном» по широкой амплитуде. Это сигнал, говорящий о столь сильном беспокойстве кошки, что она готова пустить в ход когти. Подобное поведение кошка демонстрирует при ущемлении ее свободы, например, когда ее внимание занимает птица за окном, а человек поглаживанием отвлекает от такого интереснейшего занятия.

В домашних условиях кошки живут до 15 – 16 лет. Но питомец английского моряка Артура Бакстера дожил до 32 лет, а его соотечественник ухитрился отпраздновать 35-ю годовщину своего рождения.

У кошек нет никаких шансов поиметь воспаление аппендикса по причине отсутствия оного.

И до сих пор ученые не могут ответить, почему кошки могут жить выше 2 км над уровнем моря.

Осязание.

Окраска и длина шерсти в основном определяют породу и связаны с выполнением важных функций в обеспечении жизнедеятельности организма. Шерсть – это и механическая защита от окружающего мира, и терморегулятор тела. Очень чувствительные нервные окончания, находящиеся в ней, дают информацию о разных раздражителях.

Специфические длинные белые волосы – вибриссы, расположенные по обе стороны носа и над бровями, чрезвычайно важны для ощущения кошкой окружающего пространства. Они позволяют обнаруживать препятствия в темноте. Наука бионика уже «украла» у кошек это изобретение: многие автолюбители оснащают свои машины габаритными ограничителями. Но оказывается, чтобы пользоваться данными, поступающими от усов, кошке не обязательно вводить их в контакт с предметом! Больше того, каким-то непонятным образом с помощью усов кошка узнает о предмете то, о чем ей не могут сказать глаза, уши и нос. У кошек, потерявших усы, ветеринары отмечают признаки нервно-психического расстройства – вот какой объем информации теряет животное вместе с усами! У кошки вообще хорошо развито осязание всей поверхностью тела.

Мягкие, снабженные чуткими нервами подушечки лап дают возможность передвигаться бесшумно и, кроме того, только на подушечках лап кошки имеют потовые железы. Поэтому кошки не пахнут и плохо переносят жару. Когда кошка охотится или прячется, она плотно прижимает лапы к земле и становится необнаруживаемой, невидимой для жертвы или противника.

Через лапы, особенно передние, кошка также получает определенный объем информации. Грязь или вода на лапах воспринимаются как раздражители, и кошка немедленно очищает их, брезгливо отряхивая или облизывая. Кошке нравится, когда ее гладят, но наличие в коже большого числа нервных окончаний приносит боль при поглаживании против шерсти.

Известно, что во время крупного ашхабадского землетрясения в окрестных аулах не погибла ни одна кошка. Все они зарегистрировали мелкие предварительные содрогания почвы и своевременно покинули помещения. Как заметили местные жители, кошки делают это при землетрясениях, сила которых предположительно больше 3 баллов, и делают безошибочно.

Зрение.

С помощью глаз кошка получает большую часть информации. Глаза у кошки относительно большие, оба смотрят в одном направлении, таким образом, поле зрения пересекается в центре, создавая возможность получения объемности, что позволяет правильно оценивать расстояние, хотя спокойные предметы воспринимаются животным хуже, чем движущиеся. Расположение глаз кошки уникально. Ее поле зрения охватывает 187о, что вдвое шире, чем у собаки, и в полтора раза, чем у человека. Не в последнюю очередь это обеспечивается выпуклостью кошачьих глаз. Так, если кошка спокойно сидит боком к вам, она вас видит.

Намного слабее, чем человек, кошки различают цвета, но отлично улавливают форму предметов. Зрение кошки в 6 раз острее зрения ее хозяина, что дает ей возможность узнавать знакомого человека за 100 м. Но не приглашайте кошку с собой в кино. Она различает до 50 мельканий в секунду, что вдвое больше частоты смены кадров. Динамика действия пройдет мимо ее сознания – она увидит лишь быструю смену статичных фотографий.

Кошачий зрачок меняет размеры в больших пределах в зависимости от обстоятельств. При свете он вертикально-овальный, чем сильнее освещение, тем уже, в темноте – широкий круглый, как полностью открытый объектив фотоаппарата. За светочувствительной сетчаткой есть слой отражающих клеток. При малом освещении эти клетки отбрасывают свет обратно на сетчатку, и таким образом ее чувствительность как бы усиливается вдвое. Вот почему зрение кошки так здорово работает в темноте.

Диапазон окраски глаз широк – от синего до желтого. Всем известна способность кошачьих глаз светиться зеленоватым свечением, отражая падающий на них свет. Но, несмотря на такой прекрасно оснащенный зрительный аппарат, в абсолютной темноте кошка, конечно, видеть не может. Здесь приходят на помощь другие органы.

Кошка избегает глядеть «глаза в глаза» человеку или другому животному в повседневном общении. Такое бывает чаще всего в контактных ситуациях с себе подобными, при выяснении отношений, и на кошачьем языке имеет вполне определенное значение. Аналогичное поведение присуще представителям всего семейства кошачьих. Известны случаи, когда тигр, застигая врасплох на своей охотничьей тропе безоружного человека, уже готовился к последнему прыжку. Но взгляды хищника и жертвы скрещивались, и тигр, недовольно урча, уходил, отказываясь от нападения.

Широко открытые глаза при спокойной позе говорят об умиротворенности. Полузакрытые, прищуренные глаза показывают недовольство и усталость, беспокоить кошку в такой момент нежелательно. Если зрачки круглые при ярком свете, значит, животное возбуждено. Пристальное наблюдение характеризуется сужением зрачков в сочетании с напряженностью всего тела, готовностью моментально прийти в движение.

Когда кошка глядит в лицо хозяина, ищет его взгляд, это значит, что животному требуется общение, ласка или пища. У кошачьего глаза есть защитный орган – мигательная перепонка. У здоровой кошки она видна в носовом углу глаза и служит для очищения роговицы от пыли.

Голос.

Развитый язык чудесно обеспечивает потребности общения с сородичами и людьми. Кошки могут издавать звуки, разные по длительности, высоте, тембру. Чем быстрее хозяин научится понимать состояние своего подопечного, выражаемое голосом, тем доверчивее и дружелюбнее будет животное. Голосом кошка может стеснительно просить и настойчиво требовать.

Короткое открытое мяуканье означает приветствие или, если кошка чужая, желание контакта.

Сдавленное мяуканье или громкие утробные звуки – жалоба, выражение обиды и недовольства, а также чувства голода. Если жалобные звуки, означающие просьбу или неудовольствие, перерастают в громкие душераздирающие вопли, это значит, что у кошки что-то болит, она требует помощи.

Страх, смешанный с яростью, порождает повышающиеся тона.

Дикие вопли издают дерущиеся кошки.

В моменты нежности можно услышать воркующие звуки.

Кошки-матери обращаются к котятам заботливо, с вопрошающей интонацией.

Мурлыканье чаще всего означает благодарность или удовольствие – мурлыкают сытые кошки, засыпая. Если кошка видит, что персонально для нее готовят что-то вкусное, она мурлычет вперемежку с просящими криками нетерпения и радости.

Мурлычут даже больные и умирающие кошки, видимо, от облегчения, в моменты, когда боль отпускает.

Но мурлыканье может выражать и отрицательные эмоции. Раздраженно и злобно мурлыкают кошки, которых насильно удерживают, гладят против шерсти или беспокоят во время отдыха. Это как бы прелюдия к рычанию и попытке избавиться от раздражающего и беспокоящего фактора.

По наблюдению французского ученого Дюпона дю Немара, кошка может произносить семь согласных звуков: М, Н, Г, X, Ф, В и Р.

Обоняние.

Обоняние у кошки слабее, чем у собаки, но гораздо сильнее, чем у человека. Она прекрасно разбирает, какую рыбу мы ей даем – сырую или вареную, и никакими ухищрениями и уговорами кошку не обмануть. Кошка четко различает запахи и запоминает их. Обоняние участвует в познании мира и в отношениях с себе подобными. Кошка восприимчива к определенному спектру запахов, имеющих для нее какое-то значение. Ее привлекают запахи, которые собакам безразличны, и отталкивают приятные для людей. У кошек даже есть свой наркотик – валерьян; животное опьяняет эфирный запах этого растения или его настоя. Обнаружив на лугу заветную траву и наевшись ее, кошка сворачивается клубком в состоянии наивысшего удовлетворения. При раздражении кожи и шерсти чувственное возбуждение возрастает, поэтому кошка часто еще и катается в траве.

Кошка в состоянии различить горькое и кислое, сладкое и соленое, обмануть ее на этот счет нельзя. Добровольно она не будет есть полезное, но горькое лекарство.

Слух.

Слух у кошки великолепный, в 3 раза совершеннее слуха человека. Это обусловлено строением ушной раковины, которая, как локатор, рефлекторно настраивается на источник звука. На ушах есть небольшие кожистые складки, видно служащие резонатором, а число нервных окончаний в слуховых органах вдвое превышает количество аналогичных окончаний у человека.

Кошка свободно определяет направление звука, его удаление и высоту, да еще и имеет способность слышать ультразвук. Ультразвуком при общении между собой пользуются мыши, и кошка, внимательно сторожащая мышиную нору, прекрасно осведомлена об их местонахождении. Мышь, скребущаяся за стенами, слышна в 20 м, а шум, создаваемый мышью в 15 м, способен кошку разбудить.

Полоса звука, воспринимаемого кошкой, обширна: от ультра– до инфразвука, от 10 до 80 тыс. Гц. Кошачий слух настроен так тонко, что, например, хлопанье дверью выведет из равновесия даже самого флегматичного кота.

Интересные сведения об избирательности кошачьего слуха были опубликованы в парижской газете «Матэн». Обнаружилось, что кошачье племя испытывает влечение к классической музыке. Особенно четвероногим меломанам нравятся сочинения Моцарта и Вивальди. «Матэн» советует владельцам кошек ставить для своих любимцев записи этих композиторов. Такая музыка действует на животных исключительно благотворно. Ни в коем случае, предупреждает газета, не заставляйте кошек слушать джаз или хэви-металл-рок.

Еще не разгадана способность животных предчувствовать события. Когда в 1940 г. немцы бомбили Лондон, некоторые кошки за несколько часов до налета уже начинали «звать» хозяев в бомбоубежище. А участник Второй мировой войны, американец, служивший на Соломоновых островах, вспоминает кота Даменита, жившего при воинской части, который вдруг начинал беспокоиться, бить хвостом и отправлялся в сторону бункера задолго до того, как самолеты противника появлялись над горизонтом, и гораздо раньше сигналов воздушной тревоги. Полеты же американских самолетов Даменит игнорировал, уверенно продолжая блаженствовать на солнце.

Чувство равновесия.

Новый мировой рекорд в свободном падении без парашюта установил кот Олив из канадского города Торонто. Он сиганул с 16-го этажа и со скоростью 100 миль в час (160 км/ч), ухитрился отделаться лишь переломами двух лап. Ветеринар, лечивший Олива, считает, что кота спасли поразительное хладнокровие и распушенный хвост, замедливший падение. К тому же кошачьи лапы представляют собой эффективное амортизирующее устройство.

Но недавние исследования американских ученых опровергли бытующее мнение, что кошки, падая с большой высоты, приземляются на лапы. Они расставляют лапы, чтобы притормозить и стабилизировать полет. Переломы при падениях часты, гибельные случаи редки. Причины такой изумительной живучести кошек пока не выяснены.

Перед полетами в космос ученые размышляли о способах ориентации космонавтов в невесомости, а решили учиться у кошек. Было замечено, что из какого бы положения кошка ни падала, она приземляется на все четыре лапы. Киносъемка помогла рассмотреть все фазы падения, все движения кошек и то, что кошка управляет телом при помощи хвоста.

Однако теперь были получены количественные характеристики. Хвост вращается, заставляя все тело поворачиваться в обратном направлении. Когда органы равновесия кота отметят, что голова заняла правильное положение относительно поля тяготения, хвост начинает работать как стабилизатор.

Так как природа лишила человека хвоста, космонавтам были рекомендованы соответствующие вращательные движения ног.

Ориентация.

Наши обыкновенные гладкошерстные кошки привыкают к месту своего жительства: касается это их «большой клетки» – квартиры хозяина или участка рядом с домом. А на освоенной, исхоженной вдоль и поперек личной территории на первое место среди чувств выходит зрение. В периоды спаривания, поиска партнеров кошки вынуждены пересекать свои границы, и тогда возрастает значение обоняния, слуха и чувства ориентации. В этих условиях кошки, животные оседлые, уверенно находят свой дом. Как показали опыты, они могут вернуться, увезенные в закрытой сумке за 10 – 15 км, но в основном такое расстояние находилось на пределе кошачьих возможностей. Потому и удивительны случаи, о которых нет-нет, да и появляются сообщения в печати. Кошка, оставленная хозяевами на даче, сумела отыскать их, преодолев расстояние в 400 км, информирует итальянская пресса. Итальянского кота Пино хозяин отправил за 170 км к другу на самолете. Новое место жительства самолюбивому зверьку не понравилось, и он его покинул, чтобы через 11 дней, с израненными лапами, исхудавшим вернуться домой. Удивление вызывает и способность кошек преодолевать 15 – 16 км в день, и еще более необъяснимо умение выбирать правильное направление.

Доктор Р. Лифевер, живущий в графстве Кент, в одну из поездок в Лондон захватил своего кота. В сутолоке большого города кот потерялся. Каково же было удивление врача, когда спустя 6 месяцев кот объявился у родного порога! Для этого ему пришлось преодолеть Темзу и другие реки, покрыв расстояние около 120 км.

Барденс, автор книги «Психология животных», считает, что кот Лифевера Битл нашел путь домой благодаря некоему шестому чувству, которым обладают перелетные птицы.

В Англии зарегистрировано несколько путешествий потерявшихся кошек. Самое невероятное из них – путь в 800 км из Глазго в Корнуолл – через всю страну! По мнению Барденса, шестое чувство близко к телепатии, им первоначально обладали люди, но в ходе эволюции утеряли способность, а у животных инстинкт превалирует над разумом, и это чувство сохранилось.

Но даже доктор Барденс не берется за анализ случаев «ясновидения» кошек, когда они задолго узнают о возвращении хозяина и бегут встречать его на границу своей территории. Владельцы кошек всегда относились с полным доверием к таким сообщениям, а ученые воспринимали их скептически. Когда же наука обратила внимание на этот феномен, стала его исследовать, данные, как говорится, подтвердились.

Профессор Ф. Швангард однажды оставил кота в незнакомом месте в 16 км от дома. Кот вернулся с невероятной быстротой. Учтя максимальную скорость передвижения животного, ученый обнаружил, что кот прошел максимум 5 км, т. е. двигался обратно не тем путем, которым его везли, а выбрал кратчайшую дорогу.

Исследователи Зоологического института в Киле построили лабиринт с выходами на все стороны и собрали в нем множество кошек из города, находящегося примерно в 5 км. Когда все ворота были открыты, подавляющее большинство животных устремились в сторону Киля.

То, что до сих пор считалось «охотничьими байками» владельцев кошек, стало научным фактом. И ученые взялись за дело.

Американец Ф. Морель, известный работами по исследованию мозга, пытаясь внести ясность в работу физиологического механизма ориентировки, применил электронные методы для изучения нервной системы кошек. В область мозга, обрабатывающую сигналы, поступающие от глаз, Морель ввел крошечные электроды, соединенные с радиопередатчиками. Затем в полной темноте подавались звуковые сигналы в области ультрачастот, которые не доступны человеческому уху. Ученый был изумлен, увидев, что стрелки приборов отклонились. Ведь это означало, что около половины клеток мозга, участвующих в зрении, реагировали на звук. Так была обнаружена способность кошки воспринимать некоторые звуки глазами! Других животных с подобными способностями наукой пока не выявлено.

Профессор из ФРГ Лейхаузен выдвинул гипотезу, что легендарная способность кошек ориентироваться зависит от сверхвысокой акустической чувствительности. Воспринимая на больших расстояниях звуки, присущие «родной» местности (шумы железной дороги, станков на фабрике) кошка определяет верное направление. Но марши в 100 км все еще являются загадкой. Вот пример: во время Первой мировой войны усатая жительница английской столицы ухитрилась пересечь Ла-Манш, чтобы найти на фронте своего хозяина! Эту кошку по прозвищу Принцесса ученые освидетельствовали, но не смогли предложить никаких объяснений.

Поведение.

Домашняя кошка считает человека в некоторой степени родственником, в то же время осознавая свою независимость от него в некоторых вопросах, поэтому в сознании кошки хозяин занимает значительное место. Такое отношение этологи – ученые, занимающиеся изучением поведения животных, – объясняют приказами, заложенными с детства. В природе котенок даже под опекой матери должен бороться за существование, постоянно решая проблемы питания, самозащиты, охраны своего участка и т. п. Жизнь же рядом с человеком обеспечивает безопасность и защиту территории, ведь вряд ли кто приведет в свою квартиру стаю уличных котов.

Готовый стол и дом позволяют кошке уделять меньше внимания охоте ради утоления голода. Освобожденные от гнета бытовых забот, домашние кошки растут ласковыми и игривыми, весьма восприимчивыми к знакам дружеского участия со стороны людей. Они стараются держаться поближе к хозяину, завязывают отношения с помощью мимики, голоса и жестов. Кошки находят множество способов, чтобы выразить свое расположение хозяину; в ситуациях, связанных со страхом и болью, доверяются ему.

По наблюдениям западногерманского профессора Гельмута Хаммера, характер домашних кошек в некоторой степени зависит от их окраски. Черные кошки очень нервны, чувствительны, любопытны, весьма любят ласку. Черно-белые общительны, здорово привязываются к хозяевам, быстро находят контакт с людьми. Полосатые, напротив, скрытны, замкнуты, ценят свободу и независимость, избегают контактов не только с человеком, но и с сородичами. Рыжие и бело-рыжие уважают покой, домашний уют и, как правило, флегматичны. Белые капризны, обидчивы и, если это слово можно применить к животным, чудаковаты, больше других подвержены инфекционным болезням.

Потирание о ноги, выгнутая спина, хвост трубой, толчки головы в гладящую руку, утробные звуки, громкое мурлыканье – диапазон знаков внимания весьма богат.

Благодаря врожденному любопытству и развитому интеллекту хитрые кошки вовсю используют человеческие слабости для достижения личных целей. Воплями и льстивыми взорами сытый кот выпрашивает лишний кусочек лакомства; буйным поведением (прыжками на стол, опрокидывание различных предметов, заточкой когтей о запретные вещи), создавая массированное давление на нервы, добивается победы в споре с хозяином по вопросу отлучки на улицу.

В то же время кошками обожаем ритуал встречи кормильца на пороге квартиры или во дворе, на границе подведомственной территории.

Кошке необходимы независимость и свобода. Чтобы совместное проживание не омрачалось скандалами и нервотрепкой, хозяину нужно найти общий язык со своим питомцем, лучше, чтобы обе стороны понимали друг друга.

Отношение человека к кошке может базироваться только на терпении и воспитанности. А это невозможно без знания кошачьего языка, т. е. системы знаков, выражающих поведение кошки. Она обладает обширным арсеналом способов выражения своих чувств и желаний, имея, кроме выразительных оттенков голоса, отчетливую мимику и своеобразные жесты.

Кошка быстро осознает введенные хозяевами ограничения. Нетрудно дать ей понятие о запретных зонах – кухонном столе, например. Важно упорядочить процесс питания, приучив кошку есть в одном месте.

Есть кошки, которые желают принимать пищу в присутствии хозяина, и поэтому можно ожидать появления животного с куском рыбы в зубах рядом с вами в момент отдыха у телевизора. Впрочем, в подобных случаях кошка предупреждает о своем появлении мяуканьем. Не стоит позволять ей превращаться в диктатора. Крайне желательно научить ее понимать запрещающие слова. Бить кошку недопустимо, так как это скверно отражается на ее психике, тонко сбалансированной, и приводит к неуправляемости и болезням зверька. Только настойчивость и доброжелательность, а также выдержка гарантируют успех.

Приспособляемость кошки к условиям проживания велика, но так же велико и стремление к самостоятельности – не учитывать этого нельзя. Помните: кошка все-таки «неприрученное домашнее животное».

Уважительное отношение к кошке в сочетании с дрессировкой даст много поводов к восхищению кошачьей сообразительностью. Кошка быстро осваивает трюки, выгодные ей, например нажатие на дверную ручку, чтобы открыть дверь. Кстати, в квартире кошки очень не любят ограничений в передвижении. Они способны упрямо валяться под дверью, засунув под нее лапу, дергая на себя, чтобы добиться освобождения, ибо, по разумению кошки, дверь должна быть открыта. Даже отгоняемая, кошка будет упорно стремиться залезть в понравившийся ей ящик бельевого шкафа.

Как уже говорилось, у кошки имеются богатые возможности выражения настроений и намерений. Это пластика тела, и различные позы, и манера держаться, и голос, используемый в обширном диапазоне. Надо владеть умением «считывания» основных индикаторов, по которым можно определить состояние животного, разбираться в сигналах, подаваемых кошкой. Этими индикаторами являются в первую очередь поза, положение ушей, хвост и голос.

Когда кошке страшно, она чаще всего хочет сделаться невидимой – плотно припадает к земле, уши загнуты назад и прижаты к голове, постоянная готовность к бегству. Если очень страшно, то зрачки расширяются, шерсть встает дыбом.

Если опасность не устраняется, то кошка, сильно нервничая, переходит в активную оборону, пытаясь запугать врага. Взмахи хвоста, шипение, плевки при все той же готовности в удобный момент задать стрекача – все эти действия производятся кошкой лишь для обороны. Агрессивность у этого животного наблюдается редко. В этом случае уши стоят, немного вывернуты наружу, внимательные глаза уставились на противника, голова слегка наклонена в сторону, специфический наклон и положение тела показывают готовность броситься в атаку.

Кошки, хотя и являются хищниками, лишены хулиганских наклонностей и нападают только в экстремальных ситуациях: на охоте, при защите потомства. Во всех же остальных случаях не превышают необходимого минимума, требующегося для обороны и защиты своих интересов.

Критическим показателем крайнего возбуждения кошки и при угрозе, и при страхе, и при крайней растерянности является горб. Спина выгнута, ноги напряжены, шерсть вздыблена (чтобы казаться выше и больше), уши плотно прижаты, кошка шипит. Это поза готовности к обороне и бегству. Если ситуация не сглаживается, то кошка начинает пятиться. Передние лапы делают это быстрее задних, и кошка разворачивается боком к опасности. Далее все зависит от обстоятельств. Когда путь к бегству, по мнению кошки, свободен, она надеется на быстроту, если возможностей к отступлению не видно, то посредством выпадов, острых бросков, рычания, взмахов передних лап кошка пытается озадачить врага и, воспользовавшись его замешательством, удрать. Крайне редко, совсем потеряв голову от страха, кошка нападает.

Общение с себе подобными и другими.

«Я, кошка, хожу где вздумается, и гуляю сама по себе», – заявляет героиня сказки Редьярда Киплинга. Гуляет она сама по себе, это верно. Кошка – жуткая нндивидуалистка и испытывает необходимость общения с себе подобными только в брачный период. Но ходить, где вздумается, она на самом деле не может. Как все животные, кошка живет на определенном участке, где чувствует себя полновластной хозяйкой.

Ее поведение здесь характеризуется уверенностью, независимостью и обстоятельностью. Даже бездомные кошки не гуляют, где попало. Живущие вне города захватывают обширное пространство, иногда до 100 га поля или леса. Городские кошки считают личной территорией дом и сад своих хозяев. Любое владение требует хозяйского глаза, поэтому кошки много внимания и времени уделяют неспешным регулярным «ревизиям» подвластной территории.

Любой пришелец встречается недоброжелательно, подвергается церемонии осмотра и выдворяется за пределы. И пришелец редко оказывает сопротивление, как бы признавая несостоятельность своих претензий на чужие территории.

Как и любой закон, «закон собственности» имеет исключения: отдельные кошки, уверенные в своей силе, отказываются подчиниться хозяину. Кроме того, нет регламента на старшинство на нейтральных землях. В таких случаях неизбежно жесткое, подчиняющееся неумолимому ритуалу столкновение.

И здесь в поведении животных видно смешение тактики нападения и защиты. По их действиям видно, что они разрываются противоположными и сходными стремлениями. Постепенно начиная сближаться, пытаются напугать соперника жутким мяуканьем. Сойдясь, завязывают битву. Следует удар лапой по носу. Получивший по усам принимает оборонительную позу. Как ни странно, такую же позу принимает и зачинщик драки. Кошки припадают к земле, выгнув спину и ощетинившись. У обеих кончик опущенного хвоста подрагивает. После этого настает черед драки, в результате которой проигравший с позором конвоируется хозяином до границ владения.

Часто драки не происходит. Обычно хозяин имеет намерение захватить челюстями затылок нарушителя. Ответная реакция неизбежна, как ходы в шахматном дебюте. Схваченное животное, не сопротивляясь, падает на бок, что дает ему возможность применить для защиты сильные и вооруженные острыми когтями задние лапы. Напавший вынужден разжать челюсти и уйти в оборону. Весь описанный цикл занимает несколько секунд, которых хватает, чтобы определить, кто есть кто, сравнить силы. Стычка неожиданно, без какого-то предварительного сигнала, заканчивается. Победитель вдумчиво и увлеченно обнюхивает землю, а побежденный покидает поле боя с независимым видом, сохраняя достоинство.

При столкновении кошки с собакой тактика «микротигра» остается прежней, но кошки и собаки говорят на разных языках. Пес просто не понимает значения поступков, очевидных для его визави, и поэтому не выказывает ни малейшего желания подчиняться требованиям кошки (несхожесть языка выражена в употреблении хвоста: виляющий хвост у собаки обозначает радость и готовность к дружбе, а шевелящийся и подрагивающий хвост у кошки говорит о нервном напряжении и неудовольствии). В таком случае рефлексы нападения и защиты достигают предельного напряжения: пасть широко открыта, зубы оскалены, уши прижаты, лапы выпрямлены, спина выгнута, хвост напряжен. Налицо ярчайший сигнал тревоги. Кот совершенно растерян. Он обезумел. Он опасен. Его намерения отчаянны, яростны и жестоки. При подобных обстоятельствах бывает, что взрослая собака уступает котенку. Животные берегут морды от кошачьих когтей. Но опять же жестокость нападения рассчитана на растерянность, замешательство противника, дающие возможность пуститься наутек.

Поведение кошки на охоте весьма близко к боевому и делится на два этапа. На первом – приближение быстрым стелющимся бегом, затем следуют остановка и наблюдение, желательно из укрытия. Тело натянуто, устремлено к жертве, задние лапы и кончик хвоста подрагивают от возбуждения. На втором – продвижение вперед короткими осторожными скачками или шагами, затем молниеносный прыжок на жертву, после которого следует смертельный укус в затылок. Но в любом случае кошка не ест добычу тут же, а утащит в укромный уголок, где ей не помешают. Основная добыча кошки – мелкие грызуны, а пойманная птица – редкость. Проблема для современной кошки и крыса. Крысу способны задавить только очень сильные и очень смелые животные. Крыса – это такая мерзость, что кошки ее не едят.

Полезно знать, что кошка – спринтер. Долгий бег ей не под силу, и поэтому при опасности она старается не убежать дальше, а юркнуть в подвал либо залезть повыше, например на дерево, забор или какое-нибудь строение.

Причины агрессивного поведения.

В последние годы наряду с растущим числом случаев агрессии у собак ветеринары и зоопсихологи выявили ту же тенденцию и у кошек, издавна считавшихся более спокойными и выдержанными. Владельцы агрессивных кошек, отчаявшись исправить такое поведение, вынуждены избавляться от своих питомцев, так и не разобравшись, в чем же дело. Агрессивным поведением кошки считается такое, которое включает угрозу и целенаправленное нанесение вреда человеку или другому животному.

Проживая рядом с человеком, кошка не утратила своих повадок хищника, приобретя лишь показные мягкость и податливость. Оказываясь в различных ситуациях, кошки довольно часто прибегают к демонстрации агрессии, причем не всегда заканчивающейся реально опасным нападением. Но никогда кошки не бывают агрессивными без причины.

Сообразно ситуации форм такого поведения может быть несколько: территориальная, вызванная страхом, игровая, охотничья и так называемая переадресованная. Люди, которые рассказывают истории о внезапных нападениях кошек, либо были слепы, либо безбожно лгут. Нападение кошки зачастую начинается с демонстрации агрессии, т. е. с соответствующих поведенческих реакций или совокупности их.

Хозяину маленького хищника следует насторожиться, заметив следующее:

1) расширение зрачков глаз или прижимание ушей к голове;

2) подрагивание хвоста или же, напротив, быстрые движения им из стороны в сторону;

3) принятие устрашающих поз – вздыбливание шерсти, выгибание дугой спины, разворот к потенциальному противнику боком, что визуально придает телу животного больший размер;

4) шипение или же истошные вопли.

Все эти факты говорят о наличии фактора агрессивного поведения вашего питомца. И по сочетанию и выраженности этих фактов можно судить о типе агрессивности.

Моя территория. Этот вид агрессии для человека не опасен и направлен на других кошек, вторгшихся на территорию, которую кошка считает своей. Причем иногда это касается и собак, особенно в случае, когда размером и весом они уступают кошке.

Если же в квартире изначально жили несколько кошек и собак, то эта территория будет поделена согласно «социальному положению» в семье, и нарушение ее влечет за собой агрессию. Территориальное деление соблюдается долгие годы, причиной же для «передела владений» может послужить, к примеру, взросление одного из питомцев. Однако чаще всего такая ситуация может возникнуть при появлении в доме нового питомца, а если противники окажутся еще примерно равными по возможностям, то лучше готовиться к затяжным военным действиям.

Нападению кошки, проявляющей территориальную агрессивность, предшествует длительный, неотводимый взгляд на противника, возрастающие по интенсивности движения хвоста из стороны в сторону, принятие грозной позы и издавание устрашающих звуков.

Для уменьшения территориальной агрессии новосела сначала поселяют в самом отдаленном помещении, снабжая отдельной миской, домиком для житья, матрасиком и даже игрушками. При этом остальные животные постепенно знакомятся с новоприбывшим, что позволяет им привыкнуть друг к другу. В это время хозяин кошек должен вести себя очень корректно, избегая проявлений привязанности к одному из животных, чтобы не провоцировать неприязнь и ревность между питомцами.

Страх провоцирует агрессию. Когда кошка сталкивается с чем-то незнакомым или же предыдущий ее опыт в этой ситуации был негативным, то она может проявить агрессию, вызванную страхом. Если же кошка встречается с подтверждением своих опасений, например продолжением преследования или повторяющейся физической болью, то агрессия закрепляется. Довольно часто это происходит из-за неправильного поведения человека. Зоопсихологами отмечено, что после нескольких посещений ветеринарной клиники 78 % кошек проявляют признаки агрессии по отношению к людям в белых халатах. При этом они реагируют именно на одежду, предпочитают нападать первыми на любого человека, одетого в белый халат.

Ситуацию с агрессией на страх можно исправить только на первых порах, разрушая устойчивую модель. Однако, получив многократное подтверждение, эта форма поведения закрепляется и довольно часто срабатывает рефлекторно, так что откорректировать ее потом почти невозможно.

Обычно кошки с таким видом агрессивности стараются убежать при приближении опасности, забиться в тихий угол. Но, оказавшись в безвыходной ситуации, маленький хищник хватает преследователя когтями передних лап и безжалостно дерет задними. При этом испуганный зверек выбирает наиболее уязвимые и открытые участки тела, что может повлечь за собой серьезные травмы преследователя. В крайних случаях ветеринарный врач может рекомендовать давать пугливым кошкам лекарственные средства для снятия проявлений страха.

Игровая агрессия первоначально проявляется во время игр. Больше всего ей подвержены молодые кошки. Если, играя со своим питомцем, вы регулярно будете создавать ситуацию, при которой кошка становится агрессивной, то такая форма поведения легко закрепляется и проявляется каждый раз в обыденной жизни, когда хоть что-то будет напоминать условия игры. Внешние проявления игровой агрессии во многом определяются характером той игры, которая ее провоцирует. Чаще всего она выглядит как внезапные попытки животного подкрасться, схватить, поцарапать когтями, укусить или прихватить зубами другое животное, хозяина или его одежду. Нападению предшествуют интенсивные движения хвостом из стороны в сторону. Приготовившаяся к атаке кошка отводит назад уши, прижимая их к голове, а зрачки ее глаз увеличиваются. Иногда эта форма агрессивности выполняется по сценарию: выражение агрессии – побег. В этом случае наказывать кошку не следует. Как правило, подрастая, питомец успокаивается, и агрессивные игры прекращаются сами собой.

Маленький хищник агрессивен по природе. Охотничья агрессия не связана с чувством голода, она служит для удовлетворения потребностей хищника. Во многом она напоминает поведение животного во время охоты и может проявляться даже в возрасте 5 – 7 недель. Агрессивная кошка подкрадывается беззвучно, припадая телом, лишь чуточку подрагивая кончиком хвоста, затем стремительно атакует, вцепляясь в жертву когтями передних лап, и наносит несколько чувствительных укусов объекту охоты. Одним из вариантов охотничьей агрессивности может служить пример с уничтожением котом чужих котят.

Как показала практика последних лет, этот вид проявления агрессии переносится также и на объекты, никак не входящие в круг охотничьих интересов кошки, например собак или даже людей. Причем эта форма поведения чаще всего встречается у породистых и городских кошек, ведущих преимущественно домашний образ жизни. Настоящие кошки-охотники удовлетворяют свои инстинкты без вреда человеку. Одна из моих знакомых – любительниц кошек была вынуждена отказаться от пары сиамских кошек, которые развлекались тем, что нападали на людей, производя контрольные укусы в открытые шею и лицо. И строгие наказания, казалось, только провоцировали кошек совершать новые нападения.

В такой ситуации наказания, как правило, бессмысленны. Во-первых, можно попробовать испугать «охотницу» во время рейда, например, резким звуком. Также помогает маленький колокольчик, висящий на ошейнике, что делает все кошачьи манипуляции с подкрадыванием и тихим передвижением невозможным. В-третьих, молодая кошка с удовольствием переключится на охоту на неодушевленные подвижные предметы, оставив попытки охотиться на людей.

В действительности, по-настоящему агрессивных и опасных кошек в природе очень мало, и то, что мы, люди, считаем необъяснимой агрессией, чаще всего объяснимо и поддается исправлению и коррекции. Важно только научиться говорить со своей кошкой на одном языке.

ГЛАВА XI. ВЫСТАВКИ.

Подготовка к выставке.

Подготовка кошки к показу на выставках начинается с первых месяцев ее жизни. Необходимо с малолетства приучать будущего конкурсанта к купаниям, расчесыванию, фену. Если вы собираетесь выставить кошку, то должны заблаговременно организовать хороший уход за ней. У длинношерстных пород особенно важна для выставки качественная шерсть. Большое влияние на качество шерсти оказывают полноценное питание и регулярный уход за шерстью – расчесывание и массирование щеткой. Лучше вычесывать металлическим гребнем с затупленными зубцами в направлении от головы к хвосту, а воротник в противоположном направлении. Сначала используется гребень с более редкими зубцами, а затем с более частыми. Не рекомендуются пластмассовые расчески и щетки из искусственных волос – они электризуются и вызывают хрупкость волосяного покрова.

Кошек моют за 2 – 3 дня до начала выставки, чтобы остевой волос успел покрыться жиром, и шерсть приобрела блеск и упругость. Шерсть должна быть ровной, чистой, блестящей, без отмерших и выпадающих волосков, перхоти и грязи. Перед купанием можно закапать в глаза 1 – 2 глазные капли против раздражения от мыла. Кошку купают натощак теплой водой (40 (С) в тазике или ванне. Наполнив ванну водой на 7 – 10 см, положите на дно махровое полотенце или резиновую подстилку, чтобы лапы не скользили. Перед купанием можно загрязненные участки в месте, где расположены анальные железы у основания хвоста (особенно у котов), обработать теплым отваром ромашки. Для мытья рекомендуется использовать специальную косметику для длинношерстных кошек, сбалансированную по показателю рН кожи. Порядок мытья при этом следующий: шампунь – стабилизатор – кондиционер. Стабилизатор нейтрализует действие шампуня, смывает его остатки, закрывает поры кожи, не давая коже излишне салиться. Можно использовать желтковый шампунь (он менее всего обезжиривает) или детское мыло. Сначала моется голова, потом туловище. После намыливания кошка тщательно ополаскивается 2 – 3 раза. Последний раз можно добавить в воду небольшое количество уксуса для придания шерсти блеска.

Можно применить другой способ купания: в непроницаемом для воды мешочке, голова снаружи. В мешочек добавить порцию шампуня, наполовину погрузить в воду, мыть сквозь мешочек, ополоснуть так же, как после мытья в ванне.

Если прилипли смола, краска и другие клейкие вещества, смазать оливковым или подсолнечным маслом и очистить полотенцем, затем эти места вымыть шампунем. Трудновыводимые пятна смочить керосином на 24 ч, а затем смыть водой с мылом.

После купания шерсть отжимается, кошка заворачивается в теплое полотенце, вытирается или высушивается феном, после чего тщательно расчесывается.

Запрещается окраска животного. Окончательно кошку приводят в порядок уже на выставке, так как по пути шерсть может взлохматиться, испачкаться и т. д. Непосредственно перед экспертизой рекомендуется обработать пудрой воротник и нижнюю часть хвоста для их окончательной подготовки. Пудру тщательно вычесать, чтобы во время осмотра ее не было видно на шерсти. Перед показом промыть глаза смоченной в воде ваткой, слегка проводя ею по глазу от носа к виску, вычистить уголки глаз и уши. В мытье уши не нуждаются. Нужно только удалить из ушей серу ватным тампоном, смоченным перекисью водорода, спиртом или водой, после чего насухо вытереть.

Перед выставкой не рекомендуется кормить животное. Чтобы кошка вела себя спокойно, можно перед выставкой дать успокоительное.

Выставочные правила FIFe.

Federation International Feline (FIFe) старейшая организация Европы. Она была основана в 1949 г. усилиями М. Равель из Франции. В ее состав тогда вошли объединения, представляющие 26 стран. Устав FIFe основан на швейцарском законодательстве, что уже говорит о многом. FIFe охотно сотрудничает и с другими фелинологическими федерациями: CFA, WCF, GCCF.

Интересы России в FIFe представляет Всероссийское объединение клубов любителей кошек и только оно, так как в соответствии с уставом FIFe страну может представлять только одна организация. В состав объединения входит более 40 клубов, расположенных по всей стране. Каждый клуб – это самостоятельная единица, но, естественно, функционирующая в соответствии с уставом, принятым в FIFe. Клубы проводят регистрацию всех рождающихся котят, затем выдают метрики, а племенные документы пересылают в центральный офис Всесоюзного объединения. Там все пометы заносят в единую племенную книгу (по каждой породе есть отдельная) и оформляют по единому образцу родословные, которые имеет право выдавать только центр, но никак не клуб. Это соответствует уставу FIFe.

Таким образом, от клуба владелец котенка получает метрику, которая и служит официальным документом при продаже животного. В метрике должны быть заполнены все графы: регистрационный номер, кличка животного с названием питомника (если он зарегистрирован и получен сертификат). Кличку дает заводчик и определяет в ней первую букву, которая одинакова у всех котят-однопометников. Такая система позволяет без труда проследить за их дальнейшей судьбой. Кроме того, в метрике указываются порода, окрас, пол, дата рождения, фамилия, имя и отчество заводчика, название клуба, клички родителей. Заверяется метрика подписями председателя клуба, члена племенной комиссии и печатью. После приобретения котенка новый владелец приходит в клуб и заказывает родословную, а клуб в свою очередь оформляет ее в центральном офисе. Некоторые заводчики сами заказывают родословные, и тогда они продают котят с уже полностью оформленными документами.

Вполне естественно, что подобная процедура оформления родословных занимает достаточно много времени, особенно по сравнению с клубами, которые могут позволить себе сами изготавливать и выдавать все необходимые документы. По правилам FIFe актировка проводится, когда возраст котят достигает 2 месяцев. Обычный возраст продажи – 2,5 месяца. Опытный заводчик не станет покупать 1,5-месячного котенка. Он внимательно осмотрит животное, оставит задаток, а заберет его через 3 месяца, когда котенок обретет полную самостоятельность.

Приведем некоторые наиболее важные для заводчиков выдержки из выставочных правил этой организации.

Статья 14. Минимальный возраст экспонентов и требования к их когтям.

1. На момент проведения выставки минимальный возраст кота (кошки) должен быть не менее 3 месяцев. Это требование применяется к международным и национальным выставкам, семинарам и породным рекламным шоу.

2. По прибытии на место проведения выставки коты (кошки) должны иметь подрезанные кончики когтей.

Статья 15. Доступ к выставке.

1. К выставке не допускаются:

1) кормящие кошки;

2) беременные кошки;

3) коты (кошки) с ампутированными (удаленными) когтями;

4) глухие коты (кошки). Белые коты (кошки) должны иметь ветеринарное свидетельство, что они не глухие.

2. К выставке допускаются:

1) коты (кошки) с татуировками;

2) коты (кошки) могут участвовать в выставке согласно фенотипу, если он отличается от известного генотипа. В этих случаях не только известный генотип, но и фенотип кота (кошки) должен быть указан в родословной. Фенотип должен быть описан в соответствии с EMS-кодом и указан в скобках.

3. Где возможно, рекомендуется использование микрочипирования как способа идентификации участников и племенных котов (кошек).

Статья 16. Снятие с соревнования.

Следующие коты (кошки) снимаются с соревнования:

1) агрессивные коты (кошки). Если два стюарда не могут взять кота (кошку) из клетки, он не может соревноваться. Если кот (кошка) агрессивен на трех выставках, его участие в последующих выставках оставлено на усмотрение Национальной федерации или клуба;

2) коты с любой аномалией яичек. Это правило не применяется к котам, которые не достигли 10-месячного возраста. В спорных случаях окончательное решение принимается совместно с официальным ветврачом выставки. Данный факт судья должен указать в оценочном листе. По достижении 10-месячного возраста таким котам должен быть выдан сертификат об опущении яичек;

3) коты (кошки) под воздействием допинга, а также которым были введены транквилизаторы, седативные или другие средства, действие которых можно было заметить по расширенным зрачкам глаз. В спорных случаях окончательное решение принимается совместно с официальным ветврачом выставки;

4) коты (кошки), получившие косметическую обработку (покраска, отбеливание, выщипывание и т. д.), или чрезмерно напудренные;

5) коты (кошки) с ампутированными когтями;

6) коты (кошки), у которых заметны явные признаки плохого здоровья. Окончательное решение принимается официальным ветврачом выставки;

7) коты (кошки), имеющие недостаток чистоты, например грязные уши, присутствие паразитов и т. д.;

8) коты (кошки) с поли– и олигодактией (избыточным или недостаточным количеством пальцев);

9) коты (кошки), которые не прошли ветеринарный контроль при входе на выставку, или те, которых ветеринар сочтет больными в течение выставки, должны быть немедленно помещены в карантин;

10) карликовые коты (кошки);

11) слепые коты (кошки);

12) косоглазые коты (кошки);

13) все коты (кошки), имеющие белые пятна, не допускаемые стандартом;

14) коты (кошки), имеющие пупочную грыжу.

Статья 17. Недостатки, исключающие присуждение сертификата.

Дисквалифицирующие недостатки:

1) любая деформация хвоста (кроме кастратов);

2) перекус или недокус, превышающие 2 мм;

3) изогнутая челюсть;

4) тенденция к косоглазию;

5) повреждения глаз (например, роговой оболочки);

6) истощение или ожирение кота (кошки);

7) любые ненормальные углубления, выпячивания или трещины в черепе и деформации черепа;

8) деформации грудной клетки, включая плоскую грудь или любое фиксированное отклонение грудины или мечевидного отростка, приводящие к асимметрии морды и (или) головы;

9) любое искривление позвоночника и любая очевидная слабость задних ног;

10) постоянное высовывание языка и (или) показ зубов;

11 ) отсутствующие или сломанные зубы (не присуждается оценка «отлично»);

12) неправильные размер и форма глаз и век (эктропия/энтропия).

Оглавление.

Сибирская кошка. ГЛАВА I. ИСТОРИЯ СИБИРСКИХ КОШЕК. ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ. ГЛАВА III. ВЫСТАВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ ПОРОДЫ. ГЛАВА IV. НЕВСКАЯ МАСКАРАДНАЯ КОШКА. ГЛАВА V. ВЫБОР И ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТЕНКА. Зачем вам котенок? Вариант первый. Вариант второй. Вариант третий. Кого покупать? «Мальчика» или «девочку»? Какой породы? Какого окраса? За сколько? Где? Как? ПРОДАЖА КОТЕНКА. Возраст котенка. ГЛАВА VI. ПЕРВЫЕ ДНИ ДОМА. Вы принесли котенка домой. Домашние опасности. Первое питание. Начальное воспитание и уход. Первые прививки. Кошачий скарб. Кошачья аптечка. ГЛАВА VII. ВЛАДЕЛЬЦАМ КОШЕК. До беременности. Вязка. Беременность. Роды. Первые дни после родов. Скорая помощь при родах. ГЛАВА VIII. ВЛАДЕЛЬЦАМ КОТОВ. До первой вязки. Первые вязки. Опытный «муж». Кастрация и стерилизация. ГЛАВА IX. ПИТАНИЕ КОШЕК. Кормление котят до 1,5 месяцев. Еда котят от 1,5 до 7 – 10 месяцев. Кормление взрослых кошек. Кормление беременных и лактирующих кошек. Кормление кошек во время вязки. Пища пожилых кошек. Кормление кастрированных кошек. Диетическое питание. Корма. ГЛАВА X. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Осязание. Зрение. Голос. Обоняние. Слух. Чувство равновесия. Ориентация. Поведение. Общение с себе подобными и другими. Причины агрессивного поведения. ГЛАВА XI. ВЫСТАВКИ. Подготовка к выставке. Выставочные правила FIFe.