Современная энциклопедия бани.

Благодарим за предоставленные фото:

Партнерство «РусПар», создателя бани «Емеля» Беленова А. Ф., Компанию «Канадский дом» и Компанию «Солга», ИП Гусев К. А.

В рекламе строительных компаний предложения по возведению бань обычно воспринимаются как второстепенные, как некое дополнение к основному предложению – строительству домов. Конечно, если планируется сооружение бани для отдыха и приема гостей без акцента на собственно банных процедурах, то, в общем-то, так оно и есть. Но устройство бани с «грамотной» парилкой – технически сложный строительный процесс, поскольку в этом случае необходимо общие строительные нормы, объемно-планировочное решение бани, тепло– и пароизоляцию всех ограждающих конструкций, вентиляцию, канализацию и прочее увязать со «сверхзадачей» – созданием оптимального температурно-влажностного режима в парилке и некоторыми другими факторами, влияющими на комфортность пользования баней.

Если в большинстве регионов России строительство бани происходит в рамках традиций классической русской бани и деревянного домостроения, то в современных коттеджных поселках в центральной части страны владельцы загородных домов обзаводятся и финской сауной, и турецким хамамом, а также различными их сочетаниями. При этом стоимость банного строительства в пересчете на квадратный метр иногда получается дороже зимнего дома, выполненного из аналогичных материалов.

Выбор того или иного типа бани, который включает в себя выбор материала, конструктивного и планировочного решения, вида печки, зависит как от субъективных (вкус, традиции), так и от объективных факторов – наличия или отсутствия централизованных источников теплоснабжения и горячего водоснабжения, возможности подведения природного газа или электроснабжения, да и просто материальных возможностей заказчика.

В любом случае, не стоит рисковать и строить баню без предварительного проекта, определяющего площадь каждого помещения и расположение каждого элемента, особенно печи. Впрочем, это азбука любого строительства.

Стоит проанализировать все свои потребности и возможности, рельеф, форму и размеры участка, архитектуру и размещение бани на участке, интересы и возможности семьи. После этого желательно проконсультироваться с архитектором или опытным строителем. Следует помнить первое правило проектирования – любой проект нужно привязывать к местности и баня должна вписываться в окружающий ее ландшафт. Архиважный момент – проект фундамента, для чего нужно провести анализ местности, глубину грунтовых вод и по результату разработать оптимальную конструкцию фундамента. Залогом успеха и гарантией постройки хорошей бани будет сохранение при проектировании «паритета» между строительными нормами, функциональностью, с одной стороны, и вашей фантазией и желаниями – с другой. К тому же проект – это не только требование строительных норм, исключающее ошибки в ходе строительства, но и способ избежать нерационального расхода материалов и соответственно лишних трат. Существует множество вариантов оптимизации работ и экономии при строительстве бани, одна из задач проектирования – предусмотреть их. Заказчик может выбирать между типовым и индивидуальным проектами. За разработку типовых проектов платить, как правило, не нужно – это затраты фирмы-подрядчика. Можно предоставить строительной компании и свой проект, по необходимости там внесут в готовый проект изменения и рассчитают стоимость. Самостоятельная постройка бани – вещь неоднозначная: во-первых, успех тут зависит от вашей квалификации, а во-вторых, для этого нужно время, а время, как известно, – тоже деньги.

Глава 1. PRIMUM FUNDAMENTUM: ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ФУНДАМЕНТ!

Выбор конструкции фундамента бани зависит от многих факторов, и не последнюю роль при этом играют экономические соображения: разница в стоимости и трудоемкости между различными видами фундамента очень существенная. Вместе с тем однозначно ответить на вопрос «что дешевле?» – нельзя: каждое строительство индивидуально и смету может определить только расчет. А для того чтобы точно рассчитать фундамент, в первую очередь необходимо установить состав грунта и уровень грунтовых вод. Результаты этого исследования помогут определиться и с типом бани, и материалом стен строения, то есть весом будущего сооружения и его давлением на грунт.

Мелкозаглубленная «надежа» и опора.

Сегодня на рынке малоэтажного строительства превалируют технологии быстровозводимых бань и домов по каркасной технологии, несъемной опалубки, газобетонных блоков и т. д. Все эти сооружения характеризуются сравнительно небольшим весом, поэтому нет необходимости в сооружении массивных фундаментов. Для бани вам практически всегда будет достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента. Ленточный фундамент мелкого заглубления устраивают на грунтах средней и высокой степени пучинистости. Конструкция фундамента мелкого заложения представляет собой жесткую раму, которая в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легкой баней. В качестве такой рамы выступает бетонный или железобетонный ленточный фундамент, уложенный на подушку из непучинистого материала, уменьшающего величину и неравномерность перемещений фундамента. При таком конструктивном исполнении сокращается расход бетона на 50–80% по сравнению с заглубленным фундаментом.

Да и вообще, ранее применявшийся в практике строительства метод заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения. Так что мелкозаглубленный фундамент закладывается в промерзающий слой грунта, но выше уровня грунтовых вод. В зимне-весенний период фундамент вместе с грунтом поднимается вверх, а после оттаивания грунтов становится в исходное положение. При этом исключается накопление деформаций в конструктивных элементах здания. При хорошей влагоизоляции можно обустроить и подпол, и погреб внутри периметра фундамента, если сделать сборную опалубку и вывести цоколь над уровнем грунта. Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание.

Наиболее надежен мелкозаглубленный фундамент, включающий в свой состав теплоизоляционный материал. Это обычный фундамент, под подошвой которого укладывается слой экструдированного пенополистирола, который выполняет не только теплозащитные, но еще и опорные функции, то есть воспринимает нагрузки от сооружения. Объяснение простое – прочность пенополистирола, как правило, более высокая, чем у большинства грунтов. Он не более сжимаем, чем грунт, а долговечность его ничуть не меньше, чем у более прочных материалов. Именно поэтому экструдированный пенополистирол предпочтительнее других теплоизоляторов, плюс, конечно, его высокая био-, водо-, морозостойкость и закрытые поры, исключающие накопление воды. Хотя теоретически, материалом для теплоизоляции фундамента может быть любой из известных ныне теплоизоляционных материалов, характеристики которого позволяют длительное время работать в грунтовых условиях без потери своих теплоизоляционных и прочностных свойств.

Конструкция обеспечивает эффективную защиту от промерзания и от всех известных негативных проявлений морозного пучения грунтов. Следствием является резкое сокращение материалоемкости и объемов земляных работ. Теплоизоляция способствует и экономии тепловой энергии при эксплуатации дома.

Избушка на ножках.

Для каркасных или деревянных бань на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам, возводят столбчатый фундамент. Это конструкция из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Такой тип фундамента имеет очень ограниченную несущую способность, поэтому его не применяют на участках с существенными перепадами высот, поскольку большие боковые нагрузки могут опрокинуть фундамент. Столбы могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными, бутобетонными. Понятно, что фундамент из дерева недолговечен.

Для утепления и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают соединяющую их цокольную стенку – забирку. Для этого используется кирпич, бетон или бутовая кладка. Вентиляционные отверстия в забирке, на зиму закрывающиеся заглушками, необходимы с каждой стороны бани.

Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5–2 раза, а при глубоком заложении даже в 3–5 раз экономичнее ленточных.

На маленьком плоту…

На зыбкой, болотистой почве или в случае неоднородности грунта, в общем, во всех случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен, для каркасной бани желательно использование плитного фундамента. Это монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунта. В принципе плита также является малозаглубленным фундаментом, а от ленточных и столбчатых фундаментов она отличается лишь тем, что имеет жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости.

Из-за большого расхода бетона и металла на арматуру это довольно затратный тип фундамента, поэтому рационально его использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола. Отсутствие подвала при использовании монолитной плиты компенсируется просто – на плите заливается цокольный этаж, а сама плита делается ниже уровня земли.

К строительству фундамента надо подойти ответственно: во-первых, он будет держать все здание, во-вторых, это единственная часть сооружения, которую нельзя переделать.

Монолитный ленточный фундамент обойдется дешевле (пол в подвале или цоколе делается отдельно), но такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции и в большей степени подвержена просадкам. Плитные же фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей.

Чаще всего плитные фундаменты применяются для легких деревянных или каркасных бань, но можно построить и кирпичную. Необходимость закладки плиты на проблемных грунтах (пучинистых и просадочных) не означает невозможности ее применения для любых грунтов – тут все решает бюджет строительства.

И снова «лента».

Возведение ленточного фундамента с заложением подошвы на непромерзающие слои грунта целесообразно при строительстве банных комплексов с бассейном или бань из камня или кирпича, где малейшая подвижка может привести к трещине в стене.

Также заглубленный ленточный фундамент из монолита применяется, если баня оборудуется в подвале или цокольном этаже дома. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений. При их проектировании нужно особенно внимательно исследовать гидрогеологию местности (уклоны, тип грунта, уровень грунтовых вод), ведь при неблагоприятных условиях гидроизоляция этих помещений может существенно увеличить стоимость строительства.

При строительстве домов на пучинистых грунтах фундамент необходимо заглубить не менее чем на 1,8 м. Но в этом случае и при отсутствии нарушений в технологии работ на фундамент большой площади воздействуют касательные силы морозного пучения, которые могут привести к деформации опорной конструкции.

Цокольные фундаменты с монолитной плитой перекрытия тоже приемлемы для бань из кирпича – плита не только служит великолепной звуко– и теплоизоляцией, но облегчает монтаж последующих этажей для комнаты отдыха или бильярда. Цоколь отделывается современными декоративными материалами.

При выборе конструкции фундамента следует учитывать, что гидрогеологические особенности места строительства могут предполагать и комбинацию разных типов основания. Так, если на участке неоднородные и сжимаемые грунты, то можно заложить ленточно-столбчатый фундамент. Лента обеспечит равномерные деформации здания, а установленные по ней бетонные (кирпичные) столбики, связанные с брусьями нижней обвязки в жесткую систему, противодействуют боковым сдвигам каркаса. Также и под печь, в случае отсутствия капитальных перекрытий, требуется массивный фундамент. Ввиду значительной разницы нагрузок на фундаменты дома и печки последние отделяют от фундаментов дома осадочными швами.

Выбирай из свай!

Аналогичный столбчатому конструктивный принцип у свайного фундамента, только сваи отличаются от столбов размером и несущей способностью. При высоком уровне стояния грунтовых вод, чтобы добраться до грунта с хорошей несущей способностью через поверхностный слабый грунт, сваи с заостренным нижним концом подходят гораздо лучше столбов. Верхняя часть свай соединяется балками (ростверками) для усиления жесткости конструкции. Свайный фундамент не подвержен сезонным колебаниям грунтов. Для устройства свайных фундаментов применяют забивные, винтовые и набивные сваи. Два первых типа свай изготовляют на заводах, а набивные изготавливаются непосредственно в самом грунте. Они, как правило, и дешевле, как, например, буронабивные свайные фундаменты. Свая формируется непосредственно в предварительно пробуренной скважине. Бетон заливается непосредственно в скважину, при этом опалубкой служат ее стенки. Для устранения утечки цементного молочка из бетона в процессе схватывания стенки скважины необходимо выстелить рубероидом или жесткой полиэтиленовой пленкой. Если пленку перед применением сварить, полученный чехол будет играть роль гидроизоляции в процессе эксплуатации свайного фундамента.

Вообще же сваи изготавливают из дерева, бетона, железобетона, стали, возможна и комбинация этих материалов. Как и в случае со столбами, преимуществом деревянных свай является их низкая стоимость, недостатком – недолговечность. Правда, если уровень грунтовых вод слишком высок, деревянные сваи стоят достаточно долго. В любом случае верхние концы деревянных свай необходимо располагать ниже уровня грунтовых вод. Сваи из железобетона стоят дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки. Одно из преимуществ железобетонных свай – проектная отметка их голов не зависит от уровня грунтовых вод. Упоминавшийся нами теплоизоляционный слой будет эффективен и в случае свайных фундаментов: под свайным ростверком также не должно быть мерзлого грунта.

«Винтик» – основа бани?

Сектор загородной недвижимости в настоящее время можно без преувеличения назвать полигоном для испытаний различных строительных технологий. При этом, как и в любой сфере человеческой деятельности, приверженцы традиционных материалов и проектных решений зачастую в штыки принимают все новое. С другой стороны, многие застройщики, руководствуясь сиюминутной прибылью, предлагают заказчику сомнительные или ничем не оправданные в конкретной ситуации «ноу-хау» решения. Много шума, в частности, связано с устройством фундаментов на винтовых сваях.

Винтовые сваи, соответственно названию, просто ввинчивают в грунт. Такая свая представляет собой трубу с лопастью специальной конфигурации на нижнем конце. Особенность конфигурации лопасти – плавное увеличение ширины, что обеспечивает резание грунта с наименьшим сопротивлением и дает возможность уменьшить крутящий момент. Угол и шаг винтовой лопасти позволяют завинчивать сваю без рыхления грунта с минимальным осевым погружением, при этом сохраняется естественная структура грунта, что обеспечивает максимальную несущую способность. Винтовые сваи, в отличие от традиционных свайных технологий, не требуют дополнительных расходов на использование строительной техники – они вкручиваются в землю либо вручную, либо механически. В сравнении с обычными железобетонными сваями винтовые опоры избавляют от таких факторов, как вибрация и грохот, неизбежные при забивании свай.

В зависимости от конструкции бани и материалов, из которых она возводится, сваи обвязываются монолитным железобетонным ростверком (для кирпичных бань) или брусом (для каркасных, панельных и бревенчатых бань).

Впрочем, делать обвязку не всегда обязательно, так же как и бетонировать сваи, поскольку допустимая нагрузка на сваю гораздо выше, чем масса деревянного или каркасного строения – при условии правильной расстановки винтовых свай по периметру фундамента.

При неоднородности грунтового основания даже результаты геологических изысканий не позволяют точно прогнозировать несущую способность разных слоев грунта. В некоторых случаях надежность и массивность фундамента (особенно ленточного) могут оказаться «медвежьей» услугой – начнутся неоднородная усадка и перекосы. А равномерная несущая способность свай гарантируется разной глубиной завинчивания. Если вы не знаете характеристики грунтов на участке, то в случае с бетонными фундаментами это всегда риск, а винтовые сваи позволяют оценить параметры грунта по несущей способности в процессе завинчивания. Понятно, что при сложном рельефе участка, скажем, с перепадом высот, лучше использовать сваи – устройство фундамента другого типа будет нерентабельным. Если же фундаментные работы начаты зимой, то винтовые сваи не только экономичнее, но подчас и безальтернативны.

– Стройте баню рядом с водой.

– Если участок имеет склон, сделайте канавку, чтобы вода не стекала к дому.

– Вход и место для отдыха должны смотреть на юг, чтобы зимой было легче раскидывать снег.

Что же касается вопроса о надежности винтовых свай, то он скорее психологический, чем технический. Так уж устроен человек – все новое вызывает сомнения. Однако новизна винтовых свай весьма относительна: на них стоят половина ЛЭП России – разве этот факт ни о чем не говорит?

Существуют некоторые ограничения в строительстве при использовании винтовых свай – нельзя сделать заглубленный подвал, да и на скальном грунте их не «ввинтить». Вот, пожалуй, и все.

Винтовая свая представляет собой стальную трубу, нижняя часть которой оснащена режущими лопастями определенной формы, благодаря которым она как шуруп вкручивается в грунт практически на любую глубину. Повышенная несущая способность винтовой сваи объясняется тем, что при завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи.

Ствол сваи служит для передачи нагрузки от оголовка на лопасть и восприятия части бокового усилия. Лопасть служит для преобразования вращательного момента в поступательное усилие во время погружения сваи и для распределения усилия по большей площади грунта во время эксплуатации фундамента.

Лопасть непостоянной ширины начинается на скошенной части ствола сваи и плавно увеличивает ширину. В результате маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с грунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяют фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании грунта. Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью как на сжимающие, так и на выдергивающие нагрузки и противостоят силам морозного пучения. Лопастей, кстати, может быть несколько (не менее двух). Это позволяет дополнительно увеличить несущую способность и боковую устойчивость винтовой опоры, что позволяет применять их на любых типах грунта без данных геологоразведки.

Винтовые сваи изготовляются разных размеров – в зависимости от того, какие конструкции будут на них стоять. Основные типы используемых диаметров – 89 и 108 мм. Под заказ возможно выполнение свай со стволами 57, 76, 114 и 133 мм. Понятно, что для более тяжелых сооружений используются винтовые сваи большего диаметра. Они не требуют применения строительной техники, их вполне по силам завинтить вручную четырем рабочим. Винтовая свая диаметром 108 мм выдерживает нагрузки 4–5 тонн. Стандартная длина сваи – 2, 5 м, при проектной необходимости изготавливаются сваи до 6 метров.

Ямы для свай должны быть расположены на расстоянии 2 – 3 м друг от друга. Под всеми углами, под печью и в других местах повышенной нагрузки должна быть своя свая.

Выбор размеров сваи и количества свай зависит также и от несущей способности грунта. Вообще, расчет свайного поля должен выполнять специалист. При этом учитывается площадь опоры, сопротивление грунта, вес бани и другие характеристики.

Расчет фундамента на винтовых сваях с учетом проектной документации и его последующий монтаж может быть выполнен в течение трех дней – в случае с деревянными и каркасными банями.

Срок службы сваи определяется коррозионной стойкостью металла, поэтому применяют защитные покрытия. Любое красочное покрытие прослужит не более 10 лет, оцинкованное – до 27 лет. Считается, что любое антикоррозийное покрытие будет повреждено при закручивании в грунт, который при вворачивании сваи работает как абразив, но это не так. Пластичные грунты не причиняют покрытию вреда, поэтому для глинистых грунтов оцинкованные сваи – лучший выбор. В крупно-песчаных грунтах с мелкими камнями повреждается в основном лопасть и нижняя часть ствола. Однако именно нижнюю часть сваи консервирует сам грунт, а опасения в плане коррозии вызывает только участок сваи, контактирующий с воздухом. Здесь и проявляется значение цинкового покрытия.

Винтовые сваи вкручиваются в землю либо вручную, либо механически. Для устройства фундамента стальная винтовая свая погружается в грунт методом завинчивания согласно разметке в соответствии с разработанным планом свайного поля фундамента. При залегании в верхних слоях просадочных грунтов (торфа) винтовая свая наращивается на необходимую длину и завинчивается до тех пор, пока не пройдет этот слой. Равномерная несущая способность гарантируется разной глубиной завинчивания в зависимости от несущей способности слоев грунта. Сваю подрезают в уровень, определяемый проектом (обычно 40 – 50 см над уровнем грунта), стволы свай бетонируются до уровня их подрезки. Поверх ствола устанавливается оголовок винтовой сваи, на который монтируется обвязка. В зависимости от конструкции бани и материалов, из которых она возводится, сваи обвязываются монолитным железобетонным ростверком (для кирпичных бань) или брусом (для каркасных, панельных и бревенчатых бань).

Баня должна разделяться на несколько зон:

– предбанник,

– мыльню,

– парильню.

Не помешает комната отдыха или веранда.

Опорные части свай, как правило, находятся на некоторой высоте над грунтом, и соответственно под домом находится пространство, которое зашивается скорее декоративно. Существуют, например, клинкерные панели, имитирующие камень или кирпич, которыми можно зашить периметр под баней. Наличие вентилируемого пространства под баней для деревянных бань скорее является преимуществом, чем недостатком. Хорошая вентиляция подполья препятствует гниению древесины.

Винтовые сваи позволяют произвести все работы по созданию фундамента очень быстро и полностью отказаться от земляных работ. При этом полностью исключены «мокрые» процессы, что немаловажно при любом строительстве. Современные строительные технологии и материалы позволяют в какой-то мере нивелировать минусы так называемого «зимнего» строительства, делая возможным производство работ и при минусовых температурах. Однако такие объективные факторы, как короткий световой день, сложность складирования материалов, некомфортные условия труда, требуют или дополнительных финансовых вложений, или заставляют корректировать сроки строительства. Монтаж винтовых свай в зимний период позволяет избежать этих сложностей и дополнительных трат.

Винтовые опоры сразу после завинчивания готовы к восприятию проектной нагрузки, не требуют дополнительного времени для обеспечения несущей способности, что существенно сокращает сроки строительства. Вообще, что касается уровня цен на винтовые сваи, то фундамент на винтовых сваях малого диаметра обходится заказчику в 1,5–2 раза дешевле, чем ленточный, не говоря уже, скажем, о монолитной плите. Это кардинальным образом меняет представление о стоимости фундаментных работ, которая при установке, к примеру, ленточного фундамента может колебаться от 30 до 50% от стоимости строительных работ.

Фундамент на винтовых сваях может быть возведен даже на неровном, не обработанном от пней участке, в непосредственной близости от больших деревьев. Более того, сваи позволяют возводить дома даже на склонах, а к возведенным на винтовых сваях домам легко пристраивать новые конструкции и сооружения.

Фундамент на винтовых опорах гораздо более ремонтопригоден, чем ленточный или плитный фундаменты. К тому же винтовые сваи особенно востребованы именно при ремонте поврежденных фундаментов.

Новая технология возведения фундамента на винтовых сваях – на самом деле усовершенствованная старая. В нашей стране винтовые сваи разрабатывались в 60-е годы для использования в качестве быстровозводимых опор мостов и опор высоковольтных линий электропередачи. Сегодня винтовые сваи оказались востребованными и в малоэтажном загородном строительстве. Пока, правда, в силу некоторой инертности «строительного» менталитета и устоявшихся стереотипов, использование традиционных фундаментов остается приоритетным. Но в ближайшей перспективе возможны изменения в плане этого «фундаментального» этапа загородного строительства.

Фундамент из промокашки?

Для фундамента бани особенно остро встает вопрос гидроизоляции. Экономия на защитных мероприятиях основы дома быстро аукнется потерей необходимых характеристик и прочности фундамента, даже вполне добротного во всем остальном.

Влага и холод – два основных недруга фундамента, особенно при взаимном влиянии на конструкцию основы. Постоянные перепады температур осенью, зимой и весной вызывают циклические замерзания и оттаивания влаги, приводящие к деформации фундамента. Если уровень грунтовых вод находится выше глубины промерзания, то направленные вверх силы расширения вообще стремятся вытолкнуть фундамент из грунта, образуя трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций. А ведь в северо-западном регионе большая часть грунтов относится к категории пучинистых… Помимо этого, с приходом весны, во время таяния льда в почве возможно проваливание грунта под фундаментом, поскольку глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это чревато просадкой фундамента и, опять же, перекосами стен и трещинами.

Поднять границу промерзания выше подошвы фундамента и существенно уменьшить эти негативные явления можно с помощью утепления фундамента. Но так как влага снижает теплозащитные свойства большинства утеплителей, то требуется комплексное решение: монтаж теплоизоляции необходимо проводить одновременно с устройством гидроизоляции. Причем чем выше уровень грунтовых вод относительно подошвы фундамента, тем выше будет и стоимость гидроизоляции, а также значительней трудоемкость ее укладки.

Часто в банях подземную часть фундаментов оставляют без тепловой защиты, решая вопросы теплосбережения утеплением наружных стен и подпольного пространства. Однако при устройстве бани с подвалом этих мероприятий уже недостаточно, поскольку потери тепла могут оказаться значительными, что влечет за собой дополнительные расходы на отопление.

Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволяет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5–10°C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать сверху слоем пароизоляционного материала.

Начинают фундаментные работы с подготовки площадки – с нее снимают дерн, выравнивают, потом размечают и роют ямы для столбов.

Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов.

С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.

Для утепления цокольных перекрытий используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал располагают с наружной стороны.

Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта – песка. Эффективным средством тепловой защиты является засыпка части котлована между его стенками и фундаментом материалами, обладающими высоким сопротивлением к тепловой передаче. К ним относят керамзит, котельные шлаки и другие подобные строительные материалы. Их применение не только снизит тепловые потери, но и позволит свести к минимуму и даже полностью избежать пучинистых явлений грунта.

В качестве утеплителя для заполнения пазух котлованов также можно использовать маловлажный торф, который обладает незначительными силами морозного пучения, а также вследствие своей гигроскопичности и малой теплопроводности существенно сдерживает интенсивность сезонного промерзания грунта основания. Поверхность торфяной засыпки должна быть покрыта слоем щебня или бетона.

Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения – промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.

Герметичные полы в банных помещениях устраивают с уклоном и желобом для стока воды. Если полы деревянные, уклон обеспечивают высотой лаг.

К наиболее распространенным теплоизоляционным материалам, представленным на современном рынке, можно отнести: минеральную вату на основе каменного волокна и стекловолокна, пенополистирол, пенополиуретан, вспененный синтетический каучук, плиты на перлитобитумной и битумнополистирольной основе, плиты из пеностекла и из экструдированного пенополистирола. Соответственно технология укладки теплоизоляционного слоя зависит от применяемого материала. При определении необходимой толщины слоя утепляющих материалов за исходную величину обычно принимается расчетная глубина возможного промерзания соответствующего вида грунта.

Обычный пенополистирол довольно часто используется в строительстве в силу своей небольшой стоимости, однако по истечении 10 лет эксплуатации его теплозащитные свойства резко ухудшаются. Более подходящим материалом для утепления являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизоляционного слоя. Плита имеет равномерную микроячеистую структуру и обладает практически нулевой капиллярностью, содержание влаги не превышает 2% и не оказывает практического воздействия на изменение теплопроводности изоляционного слоя, гарантируя при этом высокий уровень прочностных характеристик. Помимо теплоизоляционных функций экструдированный пенополистирол используется в качестве дополнительной гидроизоляции.

При изоляции наружной части фундамента не требуется специальной защиты плит, что значительно снижает трудоемкость и стоимость работ. После гидроизоляции стен подвала к ним прикладывают плиты экструдированного пенополистирола и присыпают грунтом с послойным уплотнением, чтобы избежать образования теплопроводящих мостиков. В некоторых случаях утеплитель защищается с помощью штукатурного слоя, армированного металлической сеткой, или приклеиванием камня или плитки. Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами. Плиты крепятся к ограждающим конструкциям подвала при помощи механических фиксаторов или приклеиваются путем подплавления внешнего битумного слоя гидроизоляции. В качестве клея также применяют битумные клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих материал. Клеевой состав достаточно наносить точечно, так как приклеивание необходимо только до момента обратной засыпки. Иногда застройщик не хочет тратиться на специальные клеи и приклеивает плиту на монтажную пену. В этом случае необходимо прижать плиту на пару часов, так как пена расширяется.

А потом плита прижмется засыпкой.

Если грунт плотный, баню можно ставить на валуны, бетонные блоки.

На склонных к оседанию грунтах фундамент закладывают на 20 – 30 см ниже глубины промерзания (то есть на 1 – 1,5 м).

Монтаж плит экструдированного пенополистирола начинают не ранее чем через 5–7 дней после окончания гидроизоляционных работ. За это время растворители, содержащиеся в гидроизоляционном составе, испарятся. Для утепления цоколя также используют экструдированный пенополистирол, имеющий нулевое водопоглощение, так как цокольная часть здания постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши.

Другой материал, имеющий высокий уровень стойкости к влаге, – пенополиуретан. Он наносится методом напыления, а потому не требует дополнительных крепежных средств.

Вообще, фундаменты могут быть разными, и в зависимости от качества грунта, материалов, площади, целевого назначения и многих других факторов необходимо выбрать тот или иной утеплитель. Мы привели пример не самых дешевых, но вполне надежных и универсальных изоляторов, выполняющих к тому же и функции гидроизоляции. От последней, впрочем, также зависит выбор утеплителей, поскольку без грамотной гидроизоляции, как мы уже говорили, теплоизоляция теряет свой смысл.

Устройство гидроизоляции начинается с создания дренажного слоя из песка и отвода грунтовых вод посредством дренажных труб, которые укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3–5% и засыпают слоем гравия. Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется. Дренаж снижает нагрузку на гидроизоляцию.

Также для защиты фундамента и грунта около фундамента от промерзания и поверхностных вод, образующихся при выпадении осадков, вокруг здания, по всему его периметру, выполняется отмостка с обязательным уклоном от здания.

Отмостки представляют собой площадки, выполненные с уклоном от 30–10°. Ширина отмосток зависит от конструктивных особенностей дома (ширины свеса крыши), вида грунта и обычно лежит в пределах 60–80 см, а на просадочных грунтах достигает одного метра. Для отвода атмосферной воды в нижней части отмостки часто сооружают специальную канавку с уклоном в сторону естественного водостока. В качестве такого водостока может послужить виниловая труба, распиленная вдоль. Кроме своей основной функции такой лоток будет служить своеобразным бордюром.

Для устройства отмостки используют самые различные материалы: бетон, асфальт, бетонные плиты, булыжники. Наиболее эффективны бетонные отмостки, которые менее подвержены разрушениям под воздействием природных условий. Неплохо себя зарекомендовали отмостки из асфальтобетона. Они хорошо задерживают влагу, отводя ее за пределы площадки. Кстати, дренаж как раз и устраивается на границе отмостки.

При устройстве фундамента особое внимание нужно обратить на «холодные швы» бетонирования (места сопряжения захваток бетонирования). К примеру, «плита-пол». Это слабые места, через которые пойдет вода. Обязательно надо чеканить безусадочными растворами на цементной основе, потом наносится полоса эластичной мастики, а в стык желательно заложить специальный бентонитовый шнур.

Гидроизоляция фундамента подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Первая обычно выполняется из рулонных материалов на синтетической или стекловолоконной основе, которые укладываются на уровне примыкания пола к фундаментам, а также на уровне отмостки плиты перекрытия подвала. Вертикальная гидроизоляция наносится на наружные или внутренние поверхности фундаментов и стен цокольного этажа.

Различают окрасочную, обмазочную, оклеечную, проникающую и экранную гидроизоляцию. Тип материалов выбирается на основании результатов гидрогеологических исследований. В особых случаях требуется комплексный подход, то есть применяются разные типы гидроизоляции.

Наиболее распространенной подготовкой основания считается окрасочная гидроизоляция, нанесенная в 2–4 слоя. Окрасочную гидроизоляцию выполняют мастикой из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь, асбест, минеральная вата, гипс), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров.

Окрасочная гидроизоляция наносится как снаружи, так и изнутри, но только со стороны подпора воды. Она представляет собой сплошное многослойное водонепроницаемое покрытие для защиты от капиллярной влаги в дренирующих грунтах. Перед нанесением окрасочного состава основание очищается от грязи и пыли, высушивается и огрунтовывается разжиженным окрасочным составом, а углы и грани оклеиваются полосками ткани или рулонного материала. Окрасочную гидроизоляцию засыпают только мягким грунтом.

Обмазочная гидроизоляция наносится на стены малярной кистью или шпателем в два слоя, что позволяет закрыть все неровности и поры. Это можно сделать с помощью битумной мастики или специальных материалов, выпускающихся в виде сухих смесей. Нанесенный на стену материал после высыхания представляет собой мембрану, способную пропускать воду в виде пара, но задерживать ее в виде жидкости. Недостатком многих видов обмазочной гидроизоляции является их хрупкость при достаточно высокой прочности, поэтому такую гидроизоляцию защищают слоем цементной штукатурки.

Самый эффективный вид обмазочной гидроизоляции – проникающая, принцип действия которой основан на проникновении в пористую структуру материала. В итоге проникающая гидроизоляция обеспечивает надежную водонепроницаемую защиту строений за счет использования процессов направленной кристаллизации (образование нерастворимых сульфатов).

Обмазочная гидроизоляция является достаточной гидроизоляцией фундамента дома с подвалом только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже пола подвала.

Лаги под деревянный пол обязательно защищают от гниения антисептиком. Если на потолке бани конденсируется влага, значит, необходимо добавить еще утеплителя.

Если уровень грунтовых вод находится выше уровня подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления. В этом случае применяется как обмазочная, так и оклеечная гидроизоляция, которая выполняется рулонными или пленочными материалами, которые приклеивают на битумной или других водостойких мастиках. В качестве изоляционных материалов используют рубероид, гидроизол, изол, бризол и т.д.

В особо сложных гидрологических условиях, при высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев оклеечную изоляцию защищают со стороны грунта экранной гидроизоляцией – глиняным замком или прижимной стенкой из кирпича, которая выкладывается по периметру стен подвала и с внутренней стороны оклеивается рулонными гидроизоляционными материалами. При строительстве монолитных ленточных фундаментов она выполняет функции внешней опалубки.

Мембранная гидроизоляция является одной из разновидностей оклеечной гидроизоляции с использованием новейших технологий. Суть мембранной гидроизоляции заключается в применении тонких, эластичных, усиленных специальным рулонным материалом систем, способных нести большую нагрузку. Преимущество мембранной гидроизоляции перед обычной оклеечной заключается в возможности ее применения в любых условиях работы.

В отличие от прочих применяемых материалов толщина мембраны составляет всего 1 мм, что делает ее практически безусадочной при сжатии.

Прекрасным решением проблемы гидроизоляции фундамента является жидкая резина. Напыление жидкой резины дает возможность обработать до 1500 кв. м за смену, существенно ускоряя общий ход проведения работ. Применение этой гидроизоляции ограничивается тем, что для нее требуется хорошая подготовка поверхности, специальное дорогое оборудование (то есть при маленьком объеме работы нерентабельно) и квалифицированные рабочие. Понятно, что технология достаточно дорогая, хотя таких методик на основе эмульсий резины на рынке много.

Верхняя поверхность фундаментов, как правило, имеет неровности. Для устранения этих неровностей под укладку гидроизоляции фундамент по бокам снабжают опалубкой из досок с ровной верхней кромкой, поднимающейся над поверхностью фундамента. Опалубку заливают слоем цементного раствора и выравнивают по верхней кромке опалубки. После отверждения раствора на фундамент можно укладывать гидроизоляцию.

Внутренняя гидроизоляция чаще всего выполняется путем оштукатуривания или пропитки стен специальными составами. При оштукатуривании используются водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками (алюминат и нитрат натрия, гидрат окиси железа и др.). Поверхность такой гидроизоляции в свежем состоянии «железнят», то есть затирают цементом. Эффективна в этом плане серия гидроизоляционных материалов ГИДРО, которые могут использоваться в тех же пропорциях, что и обычный цемент (для создания абсолютно водонепроницаемых растворов), а также в определенных пропорциях с обычным цементом (для приготовления растворов необходимой степени водонепроницаемости).

В случае появления усадочных трещин на второй-третий день после нанесения их нужно хорошо затереть или заштукатурить тем же составом.

Следует учитывать, что сами по себе добавки еще не гарантируют 100% гидроизоляцию, так как их эффективность зависит от плотности самой укладки бетона. При прочих равных водопроницаемость бетонного тела будет определяться качеством укладки, в том числе количеством «холодных швов» захваток бетонирования. Вода пойдет через эти слабые места.

Глава 2. НАЗАД К ИСТОКАМ: ВЫБИРАЕМ ДЕРЕВО.

Требования к стеновому материалу бани – попытка приближения к идеалу: нужны необходимая прочность и жесткость, низкая теплопроводность, оптимальная паропроницаемость и звукоизоляция, длительный срок эксплуатации и приемлемая цена. Однако такого универсального материала, сочетающего в себе высокие показатели всех этих характеристик, пока не существует. Тем не менее дерево (традиционный материал для строительства бани) как раз по соотношению цена – качество представляется наиболее оптимальным. Древесина обладает многими достоинствами. Низкая теплопроводность и соответственно небольшой вес деревянной конструкции позволяет обойтись устройством легкого фундамента, а значит, сэкономить на затратах. Ну и главное – в деревянной бане более интенсивно происходит обмен воздуха, в том числе непосредственно через поры самой древесины. Опять же, дерево – самый экологически чистый материал из всех предлагаемых сегодня на рынке.

Недостатки древесины (пожароопасность, подверженность атмосферным воздействиям, биологическим факторам) весьма условны – современные пропитки позволяют их нивелировать. Но такой фактор, как усушка древесины, требующая принятия конструктивных мероприятий и удлиняющая сроки строительства, нельзя не учитывать при выборе деревянной бани.

Возможные конструкции деревянной бани подразделяются на бревенчатую, брусчатую, щитовую и каркасную.

Ручная работа.

Технология ручной рубки – «патриарх» деревянного строительства, переживающая ныне, если так можно выразиться, вторую молодость. Объясняется это просто – при ручной рубке полностью сохраняется вся структура бревна, что определяет внешний вид рубленых деревянных бань, как и создаваемую ими уникальную атмосферу. Экологичность является сегодня главным фактором выбора бани как оздоровительного мероприятия, а рубленное вручную бревно в этом смысле вне конкуренции. Кроме того, инструментарий современного плотника не ограничивается одним топором – бензопилы и электрорубанки позволяют поднять технологию ручной рубки на новый уровень, не меняя самой идеологии строительства. Так что престиж в современном загородном строительстве – это баня из массива и только ручного изготовления. Доля рубленых деревянных бань среди общего их числа постепенно увеличивается, и эта тенденция имеет прогрессирующий характер.

Подавляющее большинство бань, строящихся и уже построенных в России, – это бани ручной рубки или бани, возведенные по типу срубов из оцилиндрованного бревна или бруса. Деревянные стены поддерживают стабильный уровень температуры и влажности в парной – древесина впитывает содержащуюся в воздухе лишнюю влагу и отдает ее, если воздух слишком сухой. К тому же при повышении температуры и влажности из дерева выделяются смолы и эфирные масла, которые обладают бактерицидными свойствами и несравненным запахом.

Откуда дровишки?

Для ручной рубки необходима экологически чистая, высококачественная древесина, не зараженная жучком древоточцем и грибком, имеющая влажность 45–60%. Она достаточно легка в обработке и меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Как правило, при строительстве бань используют хвойные породы, которые обладают большей, нежели другая древесина, долговечностью, а также имеют низкую теплопроводность, что позволяет обеспечить хорошую теплоизоляцию помещений при относительно небольшом диаметре бревна. Дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани. Бревенчатый сруб лучше всего сооружать из древесины ели или сосны, однако для самого нижнего ряда (венца) предпочтительнее использовать лиственницу, известную своей прочностью и долговечностью. Для этой же цели подойдут и дубовые бревна, лучше – бревна из мореного дуба. В идеале каждое дерево для сруба отбирают отдельно: на нижние венцы – с плотной древесиной, на верхние – с более рыхлой (для тепла). Иногда даже совмещают ель и сосну в одном срубе. Мастера могут определить, какое дерево лучше на южную сторону, какое на северную, но это уже профессиональные тонкости. С другой стороны, существует мнение, что более долговечен сруб бани, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна – все бревна должны быть сосновые, а если ель – то еловые.

Сосна по соотношению «цена–качество» – материал выбора для дома ручной рубки. Фактурная древесина с приятным янтарным цветом и ароматом. Для сосны характерно небольшое количество сучков и наибольшая прямизна ствола. Однако со временем она синеет, поэтому для сосны необходима колеровка. Кедр обладает целебными свойствами, теплой и мягкой древесиной, но как стройматериал он проигрывает обычной сосне. Лиственница ввиду своей плотности холодное и тяжелое дерево, поэтому используется «точечно» – на нижний венец, доски для террасы и т.д. Не стоит забывать, что лиственница и кедр дороже сосны в 1,5–2 раза.

Выбирайте прямые, ровные бревна. Оптимален диаметр 20-25 см – такие бревна обеспечат хорошую теплопроводность и удобны при монтаже.

Для строительства деревянных домов используется только зрелый лес не моложе 50 лет, при этом важен регион происхождения древесины – при одинаковом диаметре бревен северный лес, как правило, старше, то есть плотнее среднерусского. Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Оптимальными для бани являются бревна диаметром 20–25 см. Бревна меньшего диаметра имеют более низкую теплопроводность, а большего диаметра громоздки и неудобны при монтаже. Баня, построенная из свежеспиленного дерева, дает большую усадку и дольше нагревается. В Финляндии наиболее престижными и дорогими считаются деревянные дома из сухостойной древесины, срубленные вручную, но они очень дороги. В идеале, конечно, следовало бы строить деревянные бани из сухого бревна. При сушке дерева увеличивается его прочность, снижается вес деревянных конструкций, снижается риск поражения древесины различного рода инфекциями. Но сушка массивных деревянных конструкций (к которым относятся и срубы бань) представляет собой технологически очень сложную задачу.

Наиболее простым способом сушки леса является атмосферная сушка, при которой бревна складываются в штабеля на прокладках и омываются атмосферным воздухом. Таким образом обеспечивается естественная сушка древесины. Этот способ широко используется на лесопильных и лесозаготовительных предприятиях для первоначальной подсушки древесины. Однако воздух при обычной температуре обладает малой способностью поглощать пары влаги, поэтому атмосферная сушка протекает медленно.

Сруб может быть как окоренным, так и остроженным под рубанок. Острожка стен – не дешевая процедура, но позволяет не только облагородить внешний вид рубленого дома, но и свести в дальнейшем к минимуму затраты на внутреннюю и внешнюю отделку.

Ручная рубка требует высокого уровня профессионализма, да и строительство бани ручной рубки гораздо более трудоемкое, нежели строения, стены которого изготавливают путем машинной штамповки. Поэтому стоимость рубленой бани сегодня несколько превышает стоимость бани из оцилиндрованного бревна и значительно – стоимость обычной брусчатой бани. С другой стороны, при удалении на станке заболони, защитного слоя дерева, падает прочность и долговечность как материала, так и самого строения. Получается ли экономия на качестве основного строительного материала?

Баня из деревянного сруба – самый простой, надежный и экологичный вариант: стены, пол и потолок защищены от воздействия пара – бревна дышат, влага уходит.

Кроме того, при возведении бани ручной рубки необходимо учитывать особенности каждого бревна и выполнять все соединения с особой точностью и минимальными зазорами. Такая тщательность в процессе строительства обеспечивает долгосрочную экономию, поскольку рубленые бани по надежности и долговечности в несколько раз превосходят брусовые, щитовые, каркасные бани и бани из оцилиндрованного бревна.

Дополнительным плюсом является то, что бане из бревен не требуется, в общем-то, обшивка стен (снаружи и внутри), что ведет к экономии затрат на отделку.

Хотелось бы заметить, что стоимость изготовления сруба не зависит напрямую от площади бани. Кроме площади, важными факторами являются сложность проекта бани, количество перерубов на единицу площади (количество внутренних стен) и высота стен второго этажа. Кроме того, объем используемой древесины при увеличении площади изменяется незначительно. На практике выходит, что срубы площадью 200 – 250 кв. м в пересчете на стоимость квадратного метра несколько дешевле, чем такие же бани площадью 200 кв. м. Такие нюансы необходимо учитывать при строительстве бревенчатых бань. Выбирая между деревянной баней одной и той же площади с одним или двумя этажами, выбирайте двухэтажную, особенно если второй этаж мансардный. Это позволит за одни и те же деньги получить большую площадь.

Вообще, на протяжении многих тысячелетий изготовление бань не претерпело каких-либо коренных изменений. Как и раньше, в настоящее время срубы бань традиционно рубятся как четырех, так и пятистенные. Пятая стена возводится внутри строения одновременно с постройкой всего сруба, играя роль перегородки между предбанником и моечным отделением. Стоит сказать, что такая конструкция бани более крепкая и дольше сохраняет тепло, чем четырехстенная. Разделение помещений по площади внутри пятистенной бани происходит примерно так: одну треть занимает предбанник, во второй трети – мойка, а в третьей части – парилка. Печка расположена таким образом, чтобы дверца топки выходила в предбанник, емкости с водой – в моечное отделение, а каменка – в парилку. При такой планировке в разных отделениях бани достигается большая разность температур, что происходит благодаря все той же пятой стене.

Технология рубки.

Стены рубленых бревенчатых домов состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Каждый ряд бревен в стене называют венцом. Их укладывают комлями попеременно в разные стороны. Первыми укладывают два противолежащих бревна самого нижнего венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. В верхней части бревна делается продольный пропил для снятия напряжения, благодаря чему можно до некоторой степени контролировать образование трещин, и вырубается паз в нижней его части. Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу у каждого бревна. При таком соединении между бревнами практически не остается зазоров, что снижает теплопроводность стен. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные – наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации здания бани.

Далее начинается работа по рубке углов. Рубку бревенчатых стен сруба ведут, начиная с окладного венца и заканчивая верхним венцом, двумя основными способами: в чашу (с остатком или в обло), или в лапу. По прочности конструкции оба этих способа равноценны, только расход древесины на рубку в чашу увеличивается – бревна выводят за границы угла на 25 – 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны, по сравнению с длиной исходного бревна, при этом за счет угловых остатков теряют до 0,5 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины и, как следствие – к повышенной цене сруба. Недостатком рубки в чашу является также то, что при этом в последующем сложно выполнить наружную облицовку сруба. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Соответственно выделяют русскую чашу и сибирскую чашу (в охлоп). Считается, что при рубке чашей вниз (сибирской чашей) стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Для бани лучше врубку делать чашей вниз, чтобы лучше защитить соединение от проникновения влаги. Соединение в чашу может быть с шипом, в этом случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних – гнезда для них. В последнее время все большую популярность приобретает «канадская чаша» – чаша с подтеской, что обеспечивает более плотную состыковку бревен и, как следствие, большую защиту деревянной бани от продувания и теплопотерь. В канадскую чашу в обязательном порядке входит шип.

Сруб – система стен из связанных между собой горизонтально положенных бревен. Каждый ряд бревен – венец.

Основным же отличием канадской чаши от русской является наличие затеса. Дома, построенные по этим двум технологиям, легко различить даже визуально по затесам в районе перерубов. Если в русской чаше после усадки верхнего бревна образуются достаточно большие зазоры, которые придется затыкать льноджутом или паклей, то в канадской чаше за счет наличия затесов и треугольной формы чаши произойдет заклинивание образовавшихся зазоров, сохранится теплый и, что немаловажно, красивый переруб.

Рубку стен без остатка (в лапу) производят при обшивке стен снаружи. Технология рубки стен срубов «в лапу» (чистый угол) – очень тщательная работа, поскольку малейшие отклонения могут «завалить углы», то есть нарушить вертикальность углов сруба. Баня выйдет кривой… Соединение бревен «в лапу» бывает простым и сложным. Сложная лапа отличается от простой наличием коренного шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе.

Приступая к изготовлению сруба, торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр, его называют эталоном, по размерам его лапы размечают торцы других бревен. Ошибки в разметке лап приводят к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому разметка лап углов – самый ответственный момент в изготовлении сруба.

Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна.

Бревно – живой материал, и избежать появления на нем трещин невозможно, а если это невозможно, то возникает задача управления возникновением этих трещин. Лучше, если трещины (либо наиболее глубокие из них) были бы направлены вверх, там они будут накрыты пазом верхнего бревна. При этом в трещины не будет попадать влага, не будут образовываться «мостики холода», не будут происходить другие негативные для дерева и дома процессы.

Для задания направления образования трещин и производится разгрузочный пропил в верхней части бревна, глубиной около трети диаметра. Пропил позволяет снять нагрузку (внутренние и внешние напряжения) с бревна и указать требуемое направление сосредоточения усилий внутренних сил, неминуемо возникающих в бревне в результате усушки и давления верхних венцов. Пропил делается вдоль всей поверхности бревна, за исключением видимых зон (вблизи торцов, перерубов и др.).

Первая конопатка сруба паклей или мхом производится непосредственно в процессе его возведения. Такая конопатка сруба отличается тем, что утеплительный материал укладывается между венцами, поэтому он должен выступать не менее чем на 50 мм. После возведения сруба утеплитель будет вбит в межвенцовые швы. Конопатка стен должна производиться по всему периметру венца. Вторичная конопатка сруба производится примерно через год после его строительства, как только сруб даст усадку.

Альтернативой конопатке является межвенцовый утеплитель из джута. Это лента толщиной 5, 10 и 15 мм, плотность которой обеспечивает сплошное и равномерное утепление по всей ширине.

Рулон раскатывается по пазу и фиксируется строительным степлером. После укладки сруба межвенцовый утеплитель уплотняется. Джут хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем, как и в древесине, большое содержание лигнина, и, когда сруб дает усадку, джутовый утеплитель прессуется, его волокна склеиваются и приобретают устойчивость к воздействию влаги и ветра.

Норвежский SPA-салон ручной рубки.

Если сушка круглого леса является трудновыполнимой задачей, то полубрус (норвежский лафет) – другое дело. Лафет – двухкантовый брус. Если по-простому: от круглого бревна отрезают на пилораме две боковины. Он имеет толщину 20 см и вполне поддается сушке. Конечно, сушить его до мебельной (8%) влажности и дорого и не нужно. Оптимальным решением по соотношению цены и качества является подсушка лафета до 18 – 22 %. При такой влажности из древесины удаляется вся свободная влага и значительная доля связанной.

Дом из лафета имеет меньшую усадку по высоте, что облегчает отделку дома. Бревна в доме из сухого лафета (норвежская рубка) дают меньше трещин, трещины имеют меньшую глубину, более равномерно распределены.

Нужно только иметь в виду, что сушка лафета для дома, изготовленного с применением технологии норвежской рубки, – процесс гораздо более сложный, чем сушка доски. Небольшая толщина доски приводит к тому, что влага из нее удаляется быстро. Иное дело брус толщиной 200 мм. Попытка применить жесткий режим сушки приведет к растрескиванию бруса. Слишком мягкий режим приведет к тому, что на выходе из сушильной камеры лафет все равно будет иметь высокую влажность. Особенность сушки такова, что даже после непродолжительного пребывания в сушильной камере влага в первую очередь выходит из поверхностных слоев древесины. Сердцевина же остается недосушенной. Определить такой брак сложно. Большинство бесконтактных влагомеров создано для замера влажности доски и не могут замерить влажность глубже 2 – 5 см. Качественная сушка лафета не бывает быстрой, требует современной сушильной камеры и грамотно подобранной программы сушки.

Сушка лафета для постройки дома с использованием технологии норвежской рубки приводит к повышению стоимости, но тем не менее дома из сухого лафета становятся популярными как у наших зарубежных заказчиков, так и российских.

Лафет соединяется с помощью углового соединения «норвежский замок» – особого способа самозаклинивающегося соединения, которое при дополнительном устройстве штроб обеспечивает безупречную жесткость всей конструкции. В чаше самого соединения выпиливаются шип и проем под шип. Его цель – максимально исключить прямой доступ воздуха.

Другой важный нюанс, применяемый в данной технологии, – это затесы в угловых соединениях, выполняемые таким образом, что даже при усыхании бревна открываемые между чашами щели задавливаются под весом вновь.

От Урала до Эльбруса строят сауны из бруса.

Брус в ряду материалов для бани – некая «золотая середина», так как сочетает в себе конструктивную легкость каркасно-щитовых построек и надежность срубов из бревна.

При возведении бани из бруса используются в основном хвойные породы, которые меньше, нежели лиственные, подвержены загниванию. Общее для деревянного строительства преимущество использования зимней древесины распространяется и на брус: влажность материала ниже, а следовательно, усадка будет меньше. Но такой нюанс – работать с древесиной легче не с сухой, а свежесрубленной, так как она мягче.

Для достижения критериев оптимальной влажности брус либо выдерживают 1,5–2 года, что резко увеличивает сроки строительства, либо сушат в печи СВЧ, что значительно повышает стоимость материала.

Бревно (брус) «дышит», т.е. пропускает воздух и не боится банной влаги.

Обычный, цельный брус, по большому счету, то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением, что упрощает сборку. Ширина брусьев определяется уровнем зимних температур и качеством предполагаемого утепления. В наших условиях обычно используют брус шириной 150 мм, при температурах ниже 30 градусов предпочтительнее ширина бруса 180 мм. Следует иметь в виду, что маркировка бруса 100х150 означает толщину стены в 100 мм, а при необходимой толщине в 150 мм нужен брус 150х150. Цена на брус прямо пропорциональна толщине. Для внутренних стен и перегородок используется брус меньшей ширины (100 мм) при высоте, равной высоте брусьев наружных стен.

Брусчатые стены имеют плоские горизонтальные швы, в которые часто попадает дождевая влага. Чтобы этого избежать, у каждого бруса с наружной стороны по верхней его грани снимают фаску шириной около 15–20 мм, а сами наружные швы тщательно герметизируют (конопатят), покрывают олифой или масляной краской. Дополнительную прочность добавляет слой пакли.

Брус изготавливают в заводских условиях из бревна, отпиливая четыре канта. Пиленый или обычный брус подвергается минимальной обработке в заводских условиях, он дешевле оцилиндрованного бревна. Но пиленый брус не имеет «теплового замка», вследствие чего продуваемость конструкции будет заметно выше, чем у стен, сложенных из правильно сделанного бревна. Для того чтобы уменьшить теплопотери, приходится применять дополнительное утепление и обшивать брус снаружи и внутри. Затраты на приобретение материалов могут превысить все сэкономленные на закупке бруса средства.

В процессе усыхания у стен из пиленого бруса появляются трещины, так как в первые шесть месяцев усадка такой бани будет значительной.

Поверхность профилированного бруса строгается по классу евровагонки, и после возведения такого дома не требуется дополнительная отделка. Наличие профиля позволяет избежать появления щелей после усадки. Пазы и шипы обеспечивают плотное примыкание, что снижает продуваемость горизонтальных швов, повышая теплосберегающие свойства брусчатой стены. Брус меньше, нежели бревно, «играет» и растрескивается. К тому же стены из профилированного бруса ровные, в отличие от бревенчатых, что облегчает возможную отделку. По сравнению с оцилиндрованными бревнами стены из брусьев обладают более низкой теплопроводностью.

Самый, что называется, технологически «продвинутый» вид бруса – клееный брус. Распиленные доски (ламели) склеивают между собой водостойким клеем таким образом, чтобы направление волокон не совпадало. Полученный по такой технологии монолитный брус по своим физико-механическим свойствам намного превосходит натуральную древесину, он имеет высокую стойкость к гниению и поражению насекомыми, высокие показатели пожаростойкости, сравнимые с металлоконструкциями. Клееный брус не трескается и не дает усадки, а его высокая цена в какой-то мере компенсируется отсутствием затрат на внешнюю и внутреннюю отделку. При сборке бани из клееного бруса пазы нижнего венца совмещаются с гребнем верхнего. Такая система «паз-гребень» на верхней и нижней поверхностях бруса делает строительство бани схожим со сборкой конструктора – так же быстро и просто. При этом обеспечивается плотное соединение брусьев без промежуточного слоя уплотнителя.

Соседние элементы в брусовой стене для предотвращения вертикальных сдвигов соединяются березовыми нагелями, либо делается длинная стяжка вдоль стены снизу доверху. Надо сказать, что в последнее время стала практиковаться сборка брусовых стен на металлических нагелях (их роль могут играть гвозди), упрощающая и ускоряющая сборку, снижающая себестоимость. Но при этом велик риск «зависания» такой стены, то есть образование межвенцовых щелей в результате усадки бруса на металлических нагелях.

Баня из клееного бруса даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Речь идет о русской бане в Антарктиде. Клееному брусу оказались нипочем и предельно низкие температуры воздуха (до–89 °С), и сильное солнечное излучение, и шквалистые ветра (скорость ветра достигает 50 м/сек.), и перепады влажности в антарктической атмосфере.

В связи с тем, что клееный брус – самый дорогой материал среди различных видов бруса, интересно заметить, что эта баня – самая дорогая баня в мире. Тур сюда стоит порядка 70 тысяч евро. Единственный минус – печь в бане электрическая. Дело в том, что топить дровами в Антарктиде нельзя и взять их неоткуда.

В целях снижения затрат при строительстве второй этаж или мансарда брусовой бани может представлять собой каркасно-щитовую конструкцию. Все чаще встречаются фахверковые (опорно-брусовые) бани, в которых несущими стеновыми элементами служат опорные столбы, расположенные по периметру строения и внутри его. Стеновые поверхности из клееного бруса не нуждаются в дополнительной отделке, не изменяют форму, а большую их устойчивость обеспечивает завод торцов внутрь опор. Технология возведения опорно-брусовых бань позволяет сооружать строения высокой степени сложности с комбинированным материалом для наружных фасадов и интерьеров.

Еще одна новинка на рынке элитного загородного жилья – брусовые бани шведского, финского и канадского производства. В комплект поставки входят различные технологические закладные элементы для прокладки современнейших инженерных коммуникаций, а также специальные монтажные анкеры, требующие дополнительной натяжки древесины при ее высыхании после постройки дома.

Ценовой уровень таких бань на сегодняшний день относит их к VIP-разряду, причем сборку следует заказывать только в иностранных специализированных компаниях, иначе деньги могут быть потрачены впустую.

Каркас есть – баня будет!

С развитием технологий каркасно-щитового строительства стали появляться и каркасные бани. Они требуют в 1,5–2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке, что позволяет выполнять отделку и изоляционные работы сразу после возведения каркаса. При любом каркасном строительстве минимизируются затраты на фундамент, в силу легкости конструкции будет достаточно наименее дорогостоящего столбчатого фундамента.

Стены бани состоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей. Внутреннее пространство между обшивками заполняют утеплителем. Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1м2 каркасной стены в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной.

Для предотвращения попадания влаги во внутреннюю полость каркаса и намокания утеплителя устраивают пароизоляцию между утеплителем и внутренней обшивкой. Для этих целей подойдут полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга или пергамин, а вот дешевые рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Некоторую проблему представляет отвод влаги с самой пароизоляции, которая будет стекать на нижнюю обвязку. Поэтому ее нужно тщательно обработать влагоотталкивающим и консервирующим составом. Кроме того, необходимо обеспечить вентиляцию таким образом, чтобы пароизоляция выводила влагу на грунт, а не на обвязку. Популярная канадская технология строительства из сэндвич-панелей ОСП также применима для сооружения бань. ОСП-панель – это идеальная черновая поверхность для любой внутренней и наружной отделки, прекрасный термоизолятор, но в то же время это искусственный материал. Для качества бани, по большому счету, это не принципиально, вот только в нынешнее время нас и так окружает немалое количество искусственных материалов, поэтому натуральное дерево всегда будет «в фаворе»…

Другой способ решения устройства теплоизоляции – бумажные (из чистой целлюлозы) оболочки, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Между ними находится универсальный теплоизолятор – воздух, который, однако, незначительно, но постоянно движется, что обеспечивает чрезвычайно необходимую вентиляцию стенок парной, предотвращает процесс «точки росы», в отличие от теплоизоляции с неподвижным воздухом (минвата, фольга и т.д.).

К тому же облицовка алюминиевой фольгой вообще не очень подходит для парилки. Дело в том, что теплопроводность алюминия – 211, а воздуха – 0,024, и соответственно алюминий почти мгновенно передает температуру у потолка в парилке к полу и почти мгновенно прогревает всю облицовку, что ускоряет пиролизные процессы в дереве. С другой стороны, если планируется установка металлической печи с быстрым и высокотемпературным нагревом, только фольга выдерживает нормально такие температуры без запаха плавления.

Каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке. Соответственно деревянные бани, построенные по каркасной технологии, также обладают этим преимуществом каркасных домов. Основной же недостаток каркасных стен – влага во внутренней полости каркаса, проникающая туда через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также конденсирующая в холодное время года из поступающих со стороны внутренних помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани устраивают пароизоляцию, монтируемую между утеплителем и внутренней обшивкой. При этом необходимо обеспечить вентиляцию таким образом, чтобы пароизоляция выводила влагу на грунт, а не на нижнюю обвязку.

По сравнению со срубом каркасные стены обладают меньшей устойчивостью к ветровым нагрузкам, поэтому их укрепляют раскосами – наклонными брусками, врезанными в углах.

Парадоксальный факт – таким существенным минусом каркаса, как наличие мостиков холода, можно пренебречь применительно к бане. Объяснение тут простое – время, через которое начнутся теплопотери, вполне сопоставимо со временем эпизодического использования бани. К примеру, потери тепла через банное окошко, вне зависимости от материала конструкции, тоже не играют принципиальной роли в силу тех же причин.

К тому же в каркасной технологии есть «противоядие» появлению мостиков холода – перекрестный каркас, когда стойки под утеплитель делаются и вертикально, и горизонтально.

Как и в домостроении, сборка каркаса осуществляется из заводского комплекта. Изготовление элементов конструкции, что называется, «по месту» подразумевает риск некачественной подгонки.

Глава 3. КОГДА БАНЯ КИРПИЧА «ПРОСИТ».

Когда камни не только на каменке.

Нередко бани строят из красного кирпича или природного камня, хотя у этих материалов есть свои недостатки. Стены из них при резком повышении или понижении температуры покрываются конденсатом, гораздо более долго нагреваются и быстро остывают. А прочность и способность удерживать тепло – это, пожалуй, самый главный критерий стенового материала бани. Недостаток кирпичных стен в виде больших потерь тепла из-за высокой теплопроводности нивелируется качественным утеплением. Конструкции кирпичных стен бывают различными. Роль теплоизолятора может играть воздушный промежуток в толще кладки, теплоизоляционная засыпка между наружным и внутренним рядами кирпича с поперечными перегородками (колодцевая кладка) или плитный утеплитель. Засыпкой может служить мелкий шлак, керамзит, песок, смешанный с опилками и известью, а в качестве теплоизоляционных плит можно использовать арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты, плиты из легкого бетона. Возведение таких стен позволяет экономить кирпич благодаря уменьшению толщины кладки, обеспечивать хорошие теплотехнические показатели.

Вообще, в связи с влажным высокотемпературным режимом требования к ограждающим конструкциям бань существенно отличаются от требований к обычным помещениям. В частности, стены и перекрытия бани должны быть теплее на 20– 30% аналогичных конструкций дома. Стены помещений бани должны быть значительно толще и иметь специальные включения, обеспечивающие необходимые требования к тепло– и пароизоляции. Перекрытия должны иметь усиленную пароизоляцию и более толстый слой теплоизоляции.

Если же баня строится из пеноблоков, то гидро– и пароизоляция, а также вентиляция внутри бани в этом случае требуют идеального исполнения, иначе пенобетон лучше не применять. В качестве гидроизоляции используют жидкий битум с предварительной обработкой грунтом глубокой пропитки.

При использовании кирпича и камня деревянные элементы обшивки парной необходимо изолировать от соприкосновения с каменными, кирпичными и другими более теплопроводными элементами, чем дерево, с помощью водонепроницаемых прокладок.

Кстати, непосредственный контакт дерева с кирпичными и бетонными конструкциями недопустим из-за быстрого загнивания дерева и в тех случаях, когда рубленая, брусовая или панельная баня встраивается в здание из этих материалов.

«Личное дело» кирпича.

Кирпич – мелкоштучный материал, и его небольшой размер удовлетворит любые архитектурные замыслы – геометрия стены из кирпича и декоративное оформление фасада зависят только от фантазии. В практику строительства прочно вошла рельефная кладка стен путем взаимного смещения кирпича (устройство различной формы выступов, впадин, пилястр, карнизов, закруглений, сводов, полуколонн и других архитектурных элементов) – наружная кирпичная кладка может принимать любые очертания. А появившиеся на строительном рынке новые формы и разнообразные цвета лицевого кирпича позволят повысить эстетические качества здания без применения штукатурок и красок.

В современной мировой практике при оценке качества стеновых строительных материалов широкое распространение получил такой показатель, как комфортность жилья, построенного из этих материалов. Экологическая чистота жилых зданий, построенных с использованием кирпича, не вызывает сомнений. В конце концов, посуда – это тоже изделие из керамики, а у керамического кирпича сочетание показателей воздухо– и паропроницаемости, формирующих благоприятный для человека микроклимат в жилых помещениях, уступает только дереву. Если комфортность деревянного дома принимается за единицу, то комфортность помещений в зданиях из керамического кирпича составляет 0,7. Для примера – комфортность жилья из ячеистого бетона равна 0,2, а из железобетона– 0,05.

Тщательно выбирайте кирпич: он должен быть однородным, без кривых поверхностей и вкраплений. Хороший кирпич при простукивании издает чистый металлический звук, при падении не крошится, а ломается на крупные куски.

Кирпич не подвержен действию биологического фактора (гниение, насекомые, грызуны), а благодаря огнестойкости кирпича стены могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы.

Химико-физические свойства материала, обусловившие долгую жизнь кирпича в строительной практике, определяют и прочность кирпича, способность сопротивляться внутренним напряжениям и деформациям. За счет этого стена из кирпича способна длительное время выполнять свои несущие способности. Такие стены позволяют применять тяжелые перекрытия (железобетонные плиты).

Разберем по кирпичику…

Хотелось бы заметить, что под понятие «кирпич» попадают различные по форме, по составу сырьевой смеси и технологии производства изделия.

Самый распространенный вид кирпича – керамический – получают путем обжига при высокой температуре заготовок из глин и их смесей. По назначению керамические изделия подразделяют на рядовые (строительные) и лицевые (облицовочные, фасадные). Строительный кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Лицевой кирпич имеет строго правильную форму и ровную, глянцевую поверхность. Он разработан для выполнения финишной отделки стен. Разновидностями лицевого кирпича являются фактурные – с рельефным рисунком на поверхности и фасонные (фигурные, профильные) модули, применяющиеся для кладки сложных форм. Если кирпич и сам по себе позволяет добиться большой гибкости при оформлении фасадов, то еще больший простор для вариаций дают фигурные кирпичи.

Оптимальное соотношение размеров для чередования поперечного и продольного размещения кирпичей относительно оси кладки – 250x120x65 мм. Это параметры одинарного кирпича, однако в ходе кирпичной «эволюции» появились и иные размеры кирпича – полуторный, двойной и т. д. Есть даже кирпич, заменяющий 15 обычных кирпичей. Правда, это не совсем кирпич, в привычном понимании этого слова.

Он называется «керамический поризованный камень 15 NF» (15 нормальных форматов).

Следует учитывать, что точность размеров кирпича разных изготовителей может отличаться, поэтому нужно приобретать продукцию одного завода.

Для выполнения облегченных по весу кладок была разработана широкая гамма, и по исполнению к обычным, полнотелым кирпичам без пустот добавились кирпичи пустотелые, дырчатые и пористые, которые используются для кладки ненагруженных конструкций. Пустотелый кирпич имеет пустотность до 45%, что значительно улучшает теплоизолирующую способность кладки. Пустотность и пористость – это, вообще, характерная тенденция для современных строительных материалов. Но для кладки вентиляционных каналов и дымоходов должен использоваться только плотный кирпич, иначе стены начнут разрушаться под действием агрессивных газов.

Важнейшие технические характеристики кирпича – морозостойкость и прочность. Морозостойкость – это способность кирпича выдерживать определенное количество циклов «замораживание – оттаивание», что определяет долговечность сооружения.

Марка – показатель прочности, обозначается буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв. см может выдержать кирпич. При строительстве важно помнить, что предел прочности кладки на сжатие зависит не только от марки кирпича, но и от марки раствора, условий его твердения, а также от качества кладки (толщины и плотности швов).

В последнее время все более популярным становится клинкер, или клинкерный кирпич, который изготовлен аналогично керамическому, но обожжен при более высоких температурах, до полного спекания черепка. Благодаря этому не остается каких-либо включений и пустот, и такой кирпич обладает высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью.

В то время как для керамического кирпича характерен классический красный цвет, клинкер производится белого, серого, красно-голубого, огненно-пестрого, черного и других цветов, так что цветовое решение фасада может быть весьма оригинальным.

Точность размеров кирпича разных изготовителей может отличаться. Поэтому нужно приобретать продукцию одного завода. Потом, марка кирпича определяет предел его прочности, но не стоит забывать такой нюанс: предел прочности кладки на сжатие зависит не только от марки кирпича, но и от марки раствора, условий его твердения, а также от качества кладки (толщины и плотности швов).

Кирпич – это искусственный камень правильной формы из обожженной глины. Кубический метр кирпича весит 1700 кг и содержит 480 шт. кирпичей.

Главной задачей становится выбор качественного кирпича. Справиться с ней, приняв во внимание функциональное назначение дома и окончательный вариант наружной отделки, вам поможет архитектор. При нынешнем разнообразии марок и производителей непрофессионалу это не под силу.

С кирпичом невысокого качества опасны всякого рода архитектурные изыски – выноски, полочки и прочие декоративные элементы. Когда на них скапливается влага, кирпич разрушается.

При строительстве дорогих бань из кирпича нередко используют кирпич, максимально похожий на старинный – с намеренно состаренной поверхностью, имеющей неровности, шероховатости, неравномерную окраску.

Тайны кладки.

Кладку чаще всего ведут на цементных, известковых или смешанных (цемент + песок, цемент + известь или цемент + глина) растворах с перевязкой швов, которая необходима для предотвращения расслаивания и разрушения стены под нагрузкой.

Кирпич, уложенный вдоль стен, образует ложковые ряды, поперек – тычковые. Для достижения необходимой прочности конструкции, устранения чрезмерной осадки кладки и уменьшения расхода вяжущих материалов горизонтальные швы должны иметь толщину не более 12 мм, вертикальные – 10 мм. Если стены будут подвергаться оштукатуриванию, то лучше не заполнять раствором швы у поверхности стен, так как при этом штукатурка прочнее сцепится с поверхностью стены.

Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

Кирпичи XXI века, или пункт приема стеклотары для бани.

Можно ли париться в замке из стекла? Можно, если построить баню из бутылок. История подобного стеклянного зодчества восходит к началу прошлого века, когда в США был построен первый дом из бутылок. А в 1963 году пивоваренная компания Heineken выпустила партию пива в так называемых «всемирных бутылках» WOBO (World Bottle) с округлыми боками и двумя большими плоскими гранями. Бутылки служили строительным материалом. В те времена проект WOBO не получил развития, однако сегодня bottle wall, «бутылочные стены» из самой различной стеклотары, возводят по всему миру. Благодаря воздушной прослойке дома из бутылок хорошо держат тепло. Технология строительства очень проста: бутылки укладываются как кирпичи и связываются раствором. А дальше, как говорится, «по бутылке и пробку подбирают», то есть в отделке можно использовать обязательное для бани дерево.

Бросовость материала позволяет добиться существенной экономии при строительстве, а многообразие форм и цветов современных бутылок оставляет безграничные возможности для дизайна. Да и окружающая среда становится чище. Кстати, проблема утилизации отходов и бережного отношения к окружающей среде – основная движущая сила подобных «мусорных» технологий строительства.

Сама по себе пустая бутылка – великолепный теплоизолятор. Но большое количество раствора между бутылок будет мостиком холода. В этом случае лучше использовать для раствора перлитовый или керамзитовый песок. Связующей субстанцией кладки может быть и глиноопилочный раствор – получится 100% экобаня.

Глава 4. ДОПОЛНЕНИЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ.

Некоторые особенности устройства бани.

Деревянные элементы обшивки парной необходимо изолировать от соприкосновения с каменными, кирпичными и другими более теплопроводными элементами, чем дерево, с помощью водонепроницаемых прокладок. Сначала потолок и стены обшивают слоем утеплителя, используя для этого маты или жесткие плиты из стекловолокна или минерального волокна. Предпочтительнее подбирать утеплитель минерального происхождения из-за его биостойкости. Растительные утеплители в этом отношении значительно уступают минеральным, но при правильно сделанной пароизоляции влага не должна попадать на теплоизоляционный слой, и вид утеплителя не играет особенной роли. Толщину теплоизоляционного слоя подбирают в зависимости от конструктивного решения стен. Не допускается применение для тепловой изоляции парилки вспучивающихся материалов (полистирол, ПВХ и т.д.). Особенно тщательно изолируют потолок. Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другой пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепят листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.

При правильно сделанной пароизоляции влага не должна попадать на теплоизоляционный слой. Обшивку парилки начинают с потолка, последовательно прокладывая несколько слоев.

Следующий слой – теплоизолятор: минеральная вата. Затем – пароизоляционный слой (для надежности он может быть двойным) без малейших дефектов, чтобы частицы минеральной ваты не попали в парную. В качестве пароизоляционных материалов традиционно применяют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку, пароизоляционный материал «Пароизол», пленки «Тайвек» и «Ютафол». Нельзя применять для пароизоляции материалы, которые могут при нагревании издавать неприятные запахи (толь, рубероид, пергамин и т.д.). Для обшивки парилки применяют деревянные бруски, рейки или панели. Ширина панелей не должна превышать шестикратную их толщину, поскольку более широкие бруски или панели коробятся, создавая в обшивке щели. Для обшивки стенок парилки возможен еще вариант использования теплоизоляционных щитов. Хотелось бы заметить, что обшивка не дает такого запаха, как рубленые стены, зато есть возможность создавать «свои», авторские ароматы, используя различные настойки. В конце концов, городские общественные бани построены вовсе не из дерева, а ведь пользуются популярностью у любителей русского пара. Горизонтальная обшивка предпочтительнее вертикальной, так как у последней возможна деформация вследствие разницы температур по вертикали. Горизонтальное соединение вагонки со стыком «шип-вверх»– исключает затекание воды, а в вертикальный шов может попасть вода. Отделку бани выполняют из различных пород древесины, устойчивых к высоким температурным режимам, а также к расщеплению и раскалыванию. В основном это лиственные деревья – осина, липа, ольха, береза, африканский дуб абаши. Древесина хвойных пород характеризуется наличием сучков и выпотами смолы, однако тоже часто применяется для внутренней обшивки парилок. Во-первых, можно найти хвойную древесину без сучков и с удаленной смолой. А во-вторых, многие любители русской бани находят пикантным смоляной запах.

Красить древесину в парной лаками или красками нельзя, для обработки дерева в бане существуют специальные составы на основе воска и масла, которыми пропитывают полоки. Также древесину можно пропитать обычным льняным или конопляным маслом. Такое покрытие практически не меняет цвет дерева, но делает его более долговечным. Кроме того, в такую пропитку можно добавить ароматизатор – эфирные масла мяты, розы, гвоздики, чайного дерева, жожоба и т.д.

Необходимо продумать гидроизоляционную защиту дерева для предотвращения развития плесени и грибка, а также гниения дерева.

Обшивку парилки начинают с потолка, причем особое внимание следует уделить утеплению потолка, так как там концентрируется наибольшая температура. «Ноу-хау» в устройстве парилки – подвесные потолки из тонкого алюминия, окрашенного порошковыми высокотемпературными красками. Такой потолок не отражает ИК-излучение, а поглощает его, нагреваясь от переизлучения стен. Кроме того, он долго служит и не теряет своего вида.

Планировочное и дизайнерское решение бани целиком зависит от пожеланий и материальных возможностей владельца. Баня может иметь как совмещенные парилку и мойку, так и раздельные, в некоторых банях обустраиваются две или даже три парных – русская, турецкая и суховоздушная, называемая у нас финской сауной. Помимо бань «помыться и попариться» строятся и целые банные комплексы – с бассейном, верандой, комнатой отдыха, кухней, бильярдом и т.д.

Площадь парной рассчитывается исходя из количества предполагаемых пользователей (на 2–3 человека необходимый объем парилки – 12 куб. м.), а также мощности печи – 1 кВт соответствует 1 куб. м. объема помещения. Главное, чтобы парилка проектировалась с учетом равномерного распределения тепла.

Перегородки между помещениями бани выполняют из самых различных материалов, их конструктивное решение не отличается от типовых перегородок загородного дома. Только перегородка, отделяющая парилку от других помещений, требует дополнительных теплосберегающих мер.

Сама парилка должна быть спроектирована таким образом, чтобы тепло в ней распространялось равномерно.

Высота и количество полков проектируется в зависимости от размеров помещения и, главное, от размеров, характеристик и конструкции печи. При изготовлении полка следует помнить, что древесина, которая соприкасается с кожей, должна быть гладкой, не иметь острых краев и натеков смолы, поэтому хвойные породы древесины для изготовления полков нежелательны. Полок лучше делать с просветами, а не сплошным, так как при этом будет вентилироваться пространство под ним. Количественный стандарт – двух-, а чаще всего трехъярусные полки. Это позволяет правильно и рационально подобрать тепловой режим, исходя из индивидуальных особенностей организма парильщика, при этом верхний полок не должен быть ниже каменной засыпки печи. Расположение полков зависит от индивидуальных предпочтений и размера парилки.

Очень внимательно при строительстве бани нужно отнестись к устройству полов. Деревянный пол быстро станет грязным, да и просушить его сложно. Кафельный пол легко моется и не намокает. Также пол может быть бетонным или глиняным, главное, чтоб это был водоотталкивающий материал. Чтобы не было скользко, на пол укладывают деревянные решетки или коврики из жесткого пенополиуретана. Оригинальное решение полового настила – декинг, или садовый паркет. Это плиточные модули, выполненные либо целиком из высокостойких пород древесины, либо с деревянной лицевой частью на пластиковой подложке-решетке. Последняя обеспечивает свободный сток воды и вентиляцию, что минимизируют любые возможные проблемы с короблением деревянной части.

Устраивая пол в моечной и парилке, прежде всего нужно организовать нормальный сток и слив воды в канализацию. В бане к тому же желательно предусмотреть туалет, а это уже само по себе вызывает необходимость строительства канализационной сети. Если участок подключен к централизованной канализационной сети, то вывод в нее сточных вод из бани является наилучшим решением. При отсутствии централизованной канализации устраивают индивидуальные очистительные системы. При любом конструктивном исполнении очистных сооружений баню от канализационной сети следует изолировать специальным трапом. В противном случае запахи от очистных сооружений могут проникать в помещение бани, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Лучше всего для этой цели использовать стандартные канализационные трапы-затворы, которые предназначены для подключения сантехнического оборудования.

Двери в бане должны иметь:

– высокий (15-20 см) порожек,

– небольшую высоту (до 180 см от пола),

– небольшую ширину (70-80 см).

Открываться двери должны наружу.

Двери парной в целях безопасности должны обязательно открываться наружу и никогда не оборудуются запорными устройствами. Для того чтобы двери не открывались самостоятельно и для уменьшения тепловых потерь, их следует тщательно подгонять под фальцы дверной коробки с некоторым зазором. При этом следует учитывать, что в результате изменения температур и влажности габариты дверного полотна могут меняться. Зазор, оставленный для возможного набухания дверного полотна, убирают уплотнительными полосами. Дверную коробку нельзя уплотнять пенофлексом, так как любая пена при нагревании может выделять вредные вещества. Сейчас выпускаются специальные стеклянные двери с очень низким коэффициентом теплопроводности. Преимущество стеклянных дверей перед деревянными состоит в том, что стеклянные двери никогда не набухают при изменении влажности и температуры. Иногда в дверном полотне устанавливают маленькие окна – в этом случае можно наблюдать за помещением парилки, не открывая дверь.

Кстати, любые окна в парилке – небольшого размера ввиду условий теплосбережения.

Также для уменьшения тепловых потерь остекление выполняют в два стекла. В кирпичной бане окна можно выполнить из стеклоблоков. Через такие окна меньше уходит тепла, они дают мягкий рассеянный свет, исключают просматривание помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла. Правда, в этом случае невозможно проветривание, а это, как правило, основная система вентиляции в русской парной.

Вытеснительная схема вентиляции через стены действует незначительно или совсем не действует.

«Королева» бань: роскошь или история?

Первоначально и русские бани, и сауны топились «по-черному». В центре помещения располагался очаг под кучей камней. Дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши. Во время протопки основной прогрев стен и потолка бани осуществляется дымовыми газами, а не инфракрасным излучением от каменки. Когда дрова перегорали, баня выстаивалась и выветривался весь угар, окошко закрывали.

Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7–8 раз в час, жар внутри сохраняется. В чем же многовековая прелесть бани «по-черному»? Ведь и хлопотно, и грязновато, да и в пожарном отношении это самый пожароопасный тип бани. Наверное, дымовая баня привлекает именно своей раритетностью и духовитостью, неповторимым ароматом прокопченных стен. Кстати, копоть обладает рядом полезных свойств. Она улучшает температурные свойства бани – в современных банях даже иногда искусственно затемняют стены в парилке. Дело в том, что темные шероховатые бревна нагреваются гораздо быстрее, чем светлая тщательно отшлифованная древесина. И тепло они отдают тоже лучше, чем хорошо обработанный брус.

Тем не менее баня «по-черному» – это уже экзотика, некий бренд, если хотите.

В обычной русской парной с хорошими кондициями пара все-таки гораздо комфортнее принимать банные процедуры.

Аксессуары в бане: мелочь – а приятно!

Основное предназначение аксессуаров и инвентаря в бане – сделать посещение бани как можно более комфортным. Другое дело, что сейчас декоративность зачастую превалирует над практическим значением изделия. Понятия стандарта для аксессуаров в бане не существует – все определяется вкусом и личными предпочтениями хозяев. Конечно, есть и условный обязательный набор – ковшики, черпаки, тазики и ушаты.

Банные ковши и черпаки предназначены для зачерпывания воды из различных сосудов с разными целями, в том числе для поддавания воды на раскаленные камни. Натуральная древесина плохо передает тепло, благодаря чему ручка ковша не нагревается слишком сильно. Предпочтительнее ковши и черпаки с длинной ручкой, потому как короткая ручка – это всегда риск ошпариться.

Из натурального дерева изготавливают и бондарные шайки, составляя отдельные планки в усеченный конус и охватывая их двумя металлическими обручами сверху и снизу. Дно сосуда вставляется отдельно, а выступы двух планок большей длины оставляют в качестве ручек. В шайке можно развести травяной настой для ароматизации парной или замочить веник. Вообще, для распаривания веника предназначено ведро-запарник, один из элементов традиционной банной утвари, который, наряду с ушатами и шайками, используется в качестве резервуара для воды. Ушаты делают из деревянных шпунтованных клепок, надежно соединенных между собой специальным водостойким клеем и стянутых обручами из ротанговой лианы, обеспечивающими особую прочность конструкции и экзотический стильный вид.

Не помешают в парной деревянные подголовники и чурбачки под ноги. Натуральное дерево не дает неприятных дополнительных запахов, а, напротив, источает характерный древесный банный аромат. По этой причине деревянная утварь в бане не должна покрываться лаком или краской, так как под воздействием высокой температуры и влаги лак или краска разлагаются, выделяя неприятный и вредный запах. Кроме того, дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и становится неприятным на ощупь.

С другой стороны, традиционные бондарные изделия при всей своей аутентичности и красоте не совсем практичны. Они тяжелы и не ухватисты, быстро приходят в негодность – рассыхаются без воды, чернеют, раскалываются, подтекают. Поэтому целесообразнее использовать в бане деревянные емкости с пластмассовыми вставками. Появились изделия из дерева, покрытые особым полиуретановым покрытием, имеющим высокую износо– и водостойкость. Такое покрытие является абсолютно экологически безвредным, что официально подтверждено гигиеническими сертификатами. Ковшик для поддавания предпочтительней металлический. Он к тому же и полегче деревянных аналогов.

Деревянные же предметы всегда найдут себе место в интерьере бани. Так, часто в банях можно увидеть кружки из березы или дуба. Кружка выполнена по старинной бондарной технологии без клеевых соединений и синтетических покрытий. Корпус кружки состоит из стянутых металлическими обручами клепок.

А вот полочка в бане – элемент всегда функциональный. На ней, во-первых, размещаются различные банные принадлежности, а во-вторых, полочки могут служить для зонирования помещения. Изготавливаются они, как правило, из влагостойких пород дерева.

Мебель для бани должна быть деревянной. Скамейки и лавки делают из строганых досок без какой-либо отделки. Материал изготовления должен быть прочным, долговечным, противостоять воздействию влаги и перепадам температуры. Идеально для этого подойдет лиственница, сосна, ель, тик. Подбирая мебель и аксессуары для бани, следует понимать, что успех банного дизайна – не в дорогом и эксклюзивном декоре и мебели, а в грамотном подборе и сочетаемости элементов.

Не баней единой.

Помимо комнаты отдыха или веранды в бане, беседки около нее (которых может и не быть) очень важное значение имеет благоустройство территории около бани и участка в целом. После банного релакса, когда «тело и душа снова молоды», ничто не должно помешать этой расслабленности и вашему отдыху. Вообще, выезд за город является отличной возможностью «убежать» от стрессов, плохой экологии и других проблем мегаполиса. Вариантов превращения загородной резиденции в «место отдохновения» множество – можно оборудовать на участке пруд или сад камней, сделать фонтанчик, поставить деревянные скульптуры… Огромную помощь в этом может оказать и так называемая «культура ароматов».

Влиянию природных запахов на здоровье человека всегда придавалось большое значение. Еще в Ведах, древнеиндийских священных текстах, отмечалось, что натуральный аромат цветов несет здоровье и освобождает от тревоги и печали. Один из методов восточной медицины – ароматерапия – основан на использовании запахов для лечения различных заболеваний.

В первую очередь запахи влияют на эмоциональное состояние человека. Однако помимо этого пахучие вещества воздействуют и непосредственно на рецепторные клетки, причем это воздействие специфично для каждого аромата.

Такие уникальные свойства растений определяют выделяемые ими фитонциды – биоактивные вещества, которые подавляют рост и развитие присутствующих в воздухе микроорганизмов, а также ионизируют кислород воздуха, увеличивая его биологическую доступность. Эфирные масла растений применяются как расслабляющие, успокаивающие, освежающие или стимулирующие средства.

Сейчас в ботанических садах и парках многих стран появились и специальные ароматические экспозиции. Однако для того, чтобы насладиться оздоровительным благоуханием цветов и трав, не обязательно ехать за тридевять земель – вполне можно создать «сад ароматов» и на собственном участке. Кроме того, душистые растения применяются для приготовления лечебных настоев и отваров для бани. А лекарственные травы, выращенные в собственном саду, полезны вдвойне.

В последнее время в садовом дизайне активно используются сортовые гибриды видовых растений с выраженной декоративностью и изяществом форм, продолжительным цветением, но практически лишенные запаха. Это в корне неверно – гораздо лучше выбирать для озеленения душистые сорта. Кстати, многие лекарственные растения настолько красивы, что зачастую используются как декоративные.

В Сибири для повышения теплоизоляции делали возле бани завалинку: по периметру сруба устраивали лоток из дерева, который заполняли торфом и землей, а сверху обшивали досками.

К тому же некоторые цветы (лилии, гиацинты) культивировать очень сложно, да и посадочный материал весьма дорог, чего нельзя сказать о лекарственных и пряных растениях. Конечно, трудно отказаться от ароматов привычных садовых культур, не обладающих выраженным лечебным действием, да и не нужно этого делать. На участке всегда найдется место для посадки гиацинтов, примул, тацетов, купальницы, душистой фиалки и других цветов с приятным запахом.

И, безусловно, ни один сад не обходится без кустовых роз, тем более что аромат розы прекрасно расслабляет, снимает стресс и нервозность.

Важное место в оформлении приусадебных участков занимают кустарники, которые часто играют роль живой изгороди. Наиболее ароматны такие растения, как сирень, жасмин, барбарис, смородина и чубушник, называемый обычно садовым жасмином. Цветки чубушника особенно сильно пахнут ночью, когда в них содержится максимальное количество эфирного масла. Запах этого растения – хороший релаксант. Однако при выборе надо учитывать, что некоторые сорта чубушника совершенно лишены аромата. Благоухание боярышника и сирени оказывает стимулирующее действие на сердечно-сосудистую систему, а запах жасмина активизирует деятельность головного мозга.

Аромат розмарина оказывает благоприятное влияние на людей, страдающих хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей. Запах душицы стимулирует органы дыхания, оказывает успокаивающее действие, помогает победить бессонницу и способствует быстрому восстановлению сил. Горьковато-пряный, несколько цитрусовый аромат цветов мелиссы обладает успокаивающим действием, помогает при невротической бессоннице, повышенной возбудимости, раздражительности.

Вообще, выбор ароматических растений и спектр их действия довольно обширен. Скромная простота цветков валерианы прямо противоположна их великолепному аромату. Воздействие валерианы лекарственной общеизвестно – снижает возбудимость, спасает от бессонницы. Аромат лаванды имеет смолисто-фруктовый букет с множеством оттенков и успокаивающе действует на нервную систему.

Разные сорта базилика имеют и разные запахи. Встречаются растения с зелеными и фиолетовыми листьями. Их можно комбинировать – от этого любая растительная композиция только выиграет. Вдыхание запаха базилика усиливает деятельность отделов мозга, ответственных за аналитическую активность.

Хорошим решением в оформлении участка может быть и устройство живой изгороди из вьющихся растений. Лианы клематиса на шпалерах у стен дома – нередко встречающийся элемент садового дизайна. Кстати, в архитектуре и дизайне есть направление, которое так и называется – «клематис». Его характерной чертой является то, что все конструкции дома (стены, крыши и окна) прикрыты растительностью. Для устройства таких вертикальных ярусов также лучше выбирать полезные растения – вьющиеся розы, душистый горошек, настурцию ползучую, фасоль ярко-красную и хмель. Их же можно использовать для обрамления трельяжей (стенки с деревянными решетками), арок и пергол (деревянные конструкции, напоминающие арку или беседку без крыши). В итоге получаем два, так сказать, результата в одном элементе – и аромат, и интересный дизайн.

Если вы любите проводить вечернее время на веранде или в беседке в саду, то рядом рекомендуется посадить цветы, благоухание которых активизируется в сумерки. В этом случае «классикой жанра» считается маттиола – ночная фиалка. А там, где вы, к примеру, делаете утреннюю зарядку, потребуются растения с тонизирующим запахом типа жасмина. Однако необходимо учитывать, что долго находиться в ароматическом саду нельзя – перенасыщение ароматами может вызвать головную боль.

Ярко цветущие бордюрные растения, лишенные всякого запаха, лучше заменить очитком, пупавкой, лавандой колосковой и даже петрушкой кудрявой (естественно, не для пищевых целей). Очень душисты цветки некоторых сортов почвопокровной песчаной гвоздики. А чабрец, или тимьян ползучий, можно посадить и между плитами дорожек, ведь он практически не затаптывается, а, наоборот, усиливает свой успокаивающий горьковатый аромат при любом прикосновении. То же можно сказать и о монарде – растении с удивительным запахом с нотками бергамота.

Кстати, если оформить дорожки камнями, то ночью они будут отдавать накопленное за солнечный день тепло травам, усиливая их аромат.

После бани хорошо расслабиться в комнате отдыха или на веранде. А из беседки можно полюбоваться садом.

Большинство лекарственных и пряных растений лучше высаживать на клумбу. Ее геометрическая конфигурация может быть любой (круглой, квадратной, треугольной) и соответствовать общей дизайнерской концепции, а вот к подбору растений нужно отнестись очень тщательно. В центре следует посадить высокие растения – пионы, тмин, фенхель, эстрагон, вокруг них – шалфей и розмарин, а затем – душицу, мелиссу, мяту, чабрец, петрушку.

Часто в центре клумбы сажают красивый любисток, но лучше этого не делать: куст высотой до 2,5 м вряд ли будет сочетаться с низкорослыми пряностями, растущими рядом. Лучше уж тогда посадить не менее привлекательную огуречную траву (бораго). Есть и возбуждающие ароматы, которые усиливают эротические чувства, например чубушник или гвоздика.

При размещении душистых растений на участке прежде всего нужно определиться, где после бани вы собираетесь принимать сеансы ароматерапии. Предпочтительны места вокруг беседок или водоема. Не стоит высаживать рядом несколько растений, имеющих сильный запах, а при комбинировании различных ароматов надо учесть их сочетаемость.

Чтобы запахи не нивелировали друг друга, можно посадить растения с учетом сроков их цветения. При таком подходе, кстати, вполне реально создать сад непрерывного цветения и соответственно получить постоянный ароматический эффект. Аналогичным образом учитываются и суточные колебания жизнедеятельности растений.

Не следует забывать и о нюансах агротехники. К общим требованиям относится правило размещения ароматического сада в не слишком продуваемом месте, иначе теряется смысл затеи. Важно также обеспечить достаточную освещенность светолюбивым растениям и оградить от солнечных лучей тенелюбивые.

Некоторые растения совершенно разных видов требуют одних и тех же условий. Так, скажем, клематисы и розы вполне можно посадить рядом. У других же цветов агротехнические требования могут быть прямо противоположными: валериана, например, растет на увлажненных участках, а лаванда и тимьян не терпят сырых почв с повышенной кислотностью, им нужны солнечные каменистые участки. Фенхель любит тепло, свет, известковые почвы. Мелисса достаточно светолюбива и растет только на плодородной земле.

Устройство ароматического сада на участке не решает проблем с обеспечением благоприятного микроклимата в самом загородном доме. Конечно, при посадке растений под окнами и хорошей вентиляции воздух, насыщенный ароматами, будет поступать в помещения, но этого может оказаться недостаточно.

Создать композицию ароматических растений, а тем более сад непрерывного цветения, соответствующий принципам эстетики и ароматерапии, может только профессионал. Поэтому на этапе планирования следует обратиться к специалисту по ландшафтному дизайну, знакомому с особенностями растений и правилами их культивации, и к ароматерапевту. Желательно также проконсультироваться со своим врачом, потому что на различные ароматические вещества у разных людей могут быть разные реакции.

Между тем многие строительные материалы выделяют при эксплуатации вредные летучие вещества, химические освежители воздуха содержат аллергены, «съедают» озон и вообще вредны, а кондиционирование воздуха значительно изменяет его показатели не в лучшую сторону. При длительном пребывании в таком помещении падает работоспособность, ухудшается самочувствие и снижается иммунитет.

Облагородить воздух в доме помогут растения с участка. Для этого подойдет срезка – розы, пионы, флоксы, ирисы, горная мята, в общем, любые цветы на ваш вкус, а точнее – запах. Можно развесить в комнатах букеты из высушенных трав и цветов, разбросать по полу веточки лаванды, тимьяна, мелиссы. Если в доме есть собака, не помешают и побеги полыни – ее боятся блохи.

В спальне уместны запахи розы, мяты, ромашки или донника, успокаивающие и настраивающие на здоровый сон. А измельченные цветки хмеля в мешочке из неплотной холщовой ткани, который подкладывается под подушку, способны справиться и с серьезными нарушениями сна.

Глава 5. «ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ» БАНИ.

Баня или сауна, с душем, тем более с теплыми полами и другими видами отопления, – все это требует современных инженерных систем водоснабжения. А если еще и бассейн? В общем, в любой бане вопросы подвода воды и ее очистки – такие же важные, как и обустройство парилки, выбор печи и пр. Без воды, как говорится, и в бане никуда…

Главная особенность водоснабжения загородной бани и соответственно дома, а вернее сказать, его кардинальное отличие от городского водопровода заключается в том, что задача подбора оптимальной конфигурации водоснабжения с учетом потребностей владельцев бани и особенностей местности является заботой самих землевладельцев. Понятно, что создание двух схем водоснабжения, для бани и для дома, – непозволительная и бессмысленная роскошь. Поэтому будем говорить о едином водоснабжении загородного дома и бани.

Начнем с истоков.

Решение проблем водоснабжения методом «ведер и кадушек» рассматривать не будем – хлопотно, затратно физически, да и, в конце концов, XXI век на дворе.

Основной критерий выбора системы водоснабжения зависит от источника воды питьевого качества. В редких случаях это может быть городская сеть водоснабжения со всеми «прелестями» водоканала – очистными сооружениями, насосной станцией и т.п. Но и в этом случае для подключения к централизованной системе водопровода застройщик должен сначала получить разрешение.

Когда же такой возможности нет, то в качестве источников питьевой воды используются колодцы. Для размещения колодца на участке лучше выбрать самое высокое место, чтобы устранить проблему попадания в шахту колодца атмосферных осадков и дренирующих грунтовых вод.

Место для колодца или скважины должно быть не ближе 25-30 м от мусорных и компостных куч, дренажных траншей и ям. Если вы выбрали место на склоне, отведите талые и дождевые воды в сторону, устроив канавки.

Шахту роют ручным или механическим способом, стенки колодца защищают от осыпания бревенчатым срубом или бетонными кольцами. Самая простая технология устройства колодца – наращивание бетонных колец по мере удаления из-под них грунта. На месте сооружения предполагаемого колодца устанавливают первое кольцо, затем выкапывают грунт под всей площадью кольца. По мере вынимания грунта кольцо опускается все ниже и ниже под собственной тяжестью. По мере заглубления кольца в землю ставят следующее – и далее по схеме до водоносного горизонта. С определенного момента заглубления землю из колодца удаляют бадьей или ведром, которое поднимают при помощи ворота, установленного над колодцем. Чтобы нижние кольца не заклинило, шахту колодца роют без перерыва, иногда несколько дней. Для образования слоя отстоявшейся воды шахту заглубляют в водоносный слой на 1,5–2 м.

Такой простой способ рытья колодцев наиболее безопасен, поскольку технология последовательной постановки колец практически исключает случаи обрушения стенок шахты.

Колодец-журавль на вашем участке внесет, конечно, определенную эстетику в общий стиль, особенно в сочетании с баней и домом ручной рубки. Однако такой способ забора воды весьма трудоемок и нерационален, поэтому лучше оборудовать ваш «источник» ручным или электрическим насосом.

Определить уровень грунтовых вод проще всего по уровню воды в близлежащих колодцах. Это нужно делать весной, когда воды поднимаются по максимуму.

При глубине залегания подземных вод более 8–10 метров бурят скважины. Скважина предпочтительнее и ввиду такого нюанса – за городом нормы потребления воды существенно выше, чем в городе, ведь, кроме бани и бассейна, какое-то количество воды уходит на хозяйственные нужды (необходимость полива сада или огорода и т.д.). А требуемый расход воды как раз могут обеспечить только скважины. Кроме того, санитарное качество поверхностных вод намного хуже, чем подземных. Артезианские скважины – вариант выбора, поскольку позволяют проводить водозабор из глубоких (20 – 200 м) межпластовых водоносных слоев, где присутствует вода высокого качества. От глубины залегания скважины существенно зависит стоимость бурения и последующего монтажа оборудования. В любом случае, стоимость такой исходной воды намного выше других альтернативных способов. Поэтому артезианские скважины часто рассчитаны на водоснабжение небольших дачных или коттеджных поселков.

Бурение скважины непосредственно под домом, в подвале, сулит массу преимуществ – экономия на утеплении и земляных работах по прокладке коммуникаций. Однако специалисты не советуют располагать скважину в подвале дома: ремонтные работы в скважине, например замена насоса, требуют применения крупногабаритной техники, разместить которую в подвале дома не представляется возможным. Следовательно, придется бурить новую скважину – ну не сносить же дом.

Кто на «подаче»?

Насос – функционально определяющий элемент скважинного водоснабжения. Расчет и подбор оборудования производится на основании исходных данных об источнике водоснабжения еще на стадии проектирования. В случае использования скважины необходим погружной насос. Погружные насосы герметичны и опускаются в воду. Они не требует сложного монтажа – только подвеска. Однако обслуживать или ремонтировать его не так просто: надо отсоединять шланг, вытаскивать насос из колодца, разбирать герметичный корпус, а потом – все то же в обратном порядке. Поэтому рациональнее использовать дорогие насосы ведущих западных производителей, имеющие несколько степеней защиты (от перебоев напряжения, перегрузок и сухого хода, попадания в водозабор мелких камней и прочее).

Использование воды потребителем (открытие и закрытие кранов) вызывает резкие колебания давления и расхода воды в системе водоснабжения. Самый распространенный вариант – это автоматизированная система: погружной насос – гидропневматический бак, играющий, в принципе, роль водонапорной башни. Мембранный бак-гидроаккумулятор залит водой под давлением, и, когда он почти опустошается, насос снова включается и наполняет его доверху. Бак представляет собой металлический резервуар, внутри которого находится резиновая мембрана. Мембрана делит объем бака на две камеры – внутреннюю жидкостную и наружную воздушную. Специальное реле фиксирует давление воды в баке: при минимальном значении давления реле дает сигнал на включение насоса, при максимальном – на выключение. Такая схема позволяет продлить срок службы насоса, избавив его от частых включений/выключений. Бак обычно устанавливается в доме на 1-м этаже, в подвале с отоплением или в бане.

Погружной насос занимает немного места, не требует сложного монтажа и работает практически бесшумно.

Новейшие скважинные насосы с электронной регулировкой частоты позволяют поддерживать постоянный напор воды с помощью встроенного преобразователя частоты вращения. Насос автоматически поддерживает установленное давление вне зависимости от того, сколько кранов открыто в данный момент. Это обеспечивает необходимый уровень комфортности и позволяет значительно снизить потребление энергии.

Нередко еще для загородного централизованного водоснабжения используются водонапорные башни. «Древность» такой системы водоснабжения компенсируется простотой и высокой надежностью, а также возможностью установки в скважину недорогого насоса. Существенный недостаток – ограниченное давление воды на выходе из башни, определяющееся высотой водонапорной башни.

В отличие от схем подачи воды в многоэтажных домах внутренняя водопроводная сеть в бане, как и в доме, как правило, выполняется с нижней разводкой и по тупиковой схеме (горячее водоснабжение бывает и циркуляционным – для нагрева воды в системе водоснабжения используются бойлеры или проточные нагреватели). От подающей трубы идут боковые ответвления, предназначенные для питания отдельных потребителей (душ, туалет, гидромассажная ванна, хамам).

Разделяй и властвуй? Отделяй и фильтруй.

Подбор и установка фильтровального оборудования для удаления механических примесей и химических элементов, содержание которых превышает санитарные нормы, производится в соответствии с полученным анализом воды – по пробам, взятым из источника. Без этого можно подбирать только фильтр механической очистки, который служит для удаления из воды песка, ржавчины и механических частиц.

Вода из проверенного артезианского источника может и не нуждаться в глубокой очистке, так как в почве над артезианским слоем находится водонепроницаемый слой. Он не дает грунтовым водам смешиваться с артезианскими. Однако и такая вода требует очистки от растворенных в ней солей жесткости и железа, а на практике часто даже в воде из глубоких подземных источников порой обнаруживаются соли тяжелых металлов, пестициды и гербициды.

Кстати, при использовании колодезной воды система водоподготовки значительно усложняется, так как требуется большее количество фильтров.

В загородных домах часто устанавливаются засыпные фильтры – баки достаточно большого объема, заполненные фильтрующей средой. Выбор фильтрующей среды осуществляется по результатам анализа воды.

При необходимости корректировки уровня кислотности применяются специальные засыпки и дозированное добавление в воду химических веществ.

Системы-обезжелезиватели предназначены главным образом для удаления из воды железа и марганца. При больших концентрациях этих элементов применяют специальные методики (озонирование, к примеру), способствующие их более интенсивному окислению.

Системы-умягчители предназначены для снижения жесткости воды. Благодаря применению специальных засыпок системы этого типа могут обладать комплексным действием и способны также удалять из воды определенные количества железа, марганца, нитратов, нитритов, сульфатов, солей тяжелых металлов, органических соединений.

Активированный уголь уже давно применяется в водоочистке для устранения постороннего привкуса, запаха и цвета. Благодаря своей высокой адсорбционной способности активированный уголь эффективно поглощает остаточный хлор, растворенные газы, органические соединения.

Главная на сегодня тенденция в комплектации всех этих фильтров для систем автономного водоснабжения – использование для очистки воды сменных и регенерируемых реактивов. А для обеззараживания воды в случае обнаружения болезнетворных бактерий в качестве стерилизаторов широко применяются специальные ультрафиолетовые лампы с длительным сроком эксплуатации.

Системы водоподготовки и химической водоочистки устанавливаются в подсобных помещениях, котельных или специально сделанных подземных бункерах. Контроль над системой осуществляет либо сам заказчик, либо электромеханические или электронные устройства управления.

Необязательно очищать всю воду на участке. Лучше сразу развести в системе водоснабжения питьевую, техническую и воду для полива.

Вода, предназначенная для питья, после очистки в системе водоподготовки должна пройти дополнительную доочистку обычным бытовым фильтром. В других случаях наиболее прогрессивные системы подготовки воды – обратноосмотические – устанавливаются на кухне и используются только для получения питьевой воды. Преимущество мембранных обратноосмотических фильтров перед традиционными установками умягчения и обезжелезивания состоит в том, что мембранный фильтр имеет гораздо больший ресурс работы. Главный недостаток мембранных водоочистных установок – высокая стоимость, что ограничивает их распространение.

Кстати, совсем не обязательно всю воду пропускать через фильтры, можно в системах водоснабжения разделить воду на питьевую, техническую и воду для полива. Для последней категории вообще можно установить еще один водозаборник для дождевых и талых вод. Он устанавливается возле дома и служит для сбора осадков с крыши вашего дома.

Для скважин под питьевую воду пригодны практически все трубы, за исключением оцинкованных (в местах сварки стальных труб может выделяться ядовитая двуокись цинка), но предпочтительнее пластиковые трубы: абсолютно безвредны, служат долго, монтаж прост за счет винтового соединения. Трубопроводы из полимеров (полипропилена, полистирола, полиэтилена) дороже стальных, зато имеют значительно более низкое гидравлическое сопротивление, что соответствует большей пропускной способности на 20–30% при том же давлении насоса.

Новая технология обсадки стальных труб пластиковым вкладышем увеличивает срок службы, как, впрочем, и цену. К тому же технология двойной обсадки новая и еще не вполне проверена временем.

Автономное «парение»: к вопросу об энергоснабжении.

В наше время, характеризующееся ростом цен на энергоносители и все возрастающим количеством сантехники с электроуправлением и бытовой техники в бане, вопросы нехватки электроэнергии особенно актуальны. А перебои с электроснабжением за городом, связанные с плановым ремонтом или аварией, могут комфортное посещение бани превратить в фарс, допустим, при электрокаменке. Решение проблемы – в использовании автономных устройств, вырабатывающих электрический ток, то есть электростанций для индивидуального использования.

Занимательная электрика.

Задача № 1 при выборе электрогенератора – определение требуемой мощности прибора. Для этого необходимо определить суммарную мощность всех потребителей электрической энергии и прибавить10–30 % запаса. Есть нюансы – устройства индуктивного типа требуют увеличения мощности в 1,5–2 раза, а использование насосов – вообще в 3–6 раз. При этом генератор не стоит эксплуатировать на полную мощность (то есть ту, которая указана на каждой модели) – это снижает ресурс двигателя, и он быстро выходит из строя.

Диапазон выбора довольно велик – современные генераторы имеют мощность от 0,5 до 200 кВт. Есть и более мощные, но их применение целесообразно уже в качестве аварийных источников энергии в коттеджных поселках.

Генератор может быть синхронным или асинхронным. Генератор синхронного типа со стабильными параметрами напряжения и частоты выдерживает высокие пусковые токи и нагрузку на полную мощность. Используется при подключении различного электроинструмента, не слишком требовательного к качеству тока, а также бытовой техники. Для асинхронных генераторов, напротив, перегрузка пусковыми токами нежелательна. Они незаменимы при подключении чувствительной к перепадам напряжения аппаратуры – компьютеров, музыкальных центров и т.д.

В электростанциях могут использоваться однофазные или трехфазные генераторы. Однофазные выдают переменный ток напряжением 220 В и применяются при использовании однофазных электропроводок и электроприборов, а «трехфазники» рассчитаны и на 220, и на 380 В, только вот при подключении к ним однофазных потребителей может возникнуть проблема перекоса фаз (разность в мощности подключенных потребителей), что может привести к выходу генератора из строя. Чтобы избежать перекоса, нужно равномерно нагружать фазы генератора, хотя некоторые модели выдерживают перекос фаз до 80%.

Другая важная для потребителя характеристика генератора – уровень шума.

Предпочтительнее механизмы в шумозащищенном кожухе, что существенно, в принципе, увеличивает стоимость станции, однако кожух в нынешних приборах – не просто металлический «капот», а целая конструкция с системами охлаждения, отвода выхлопных газов и, естественно, шумоизоляции.

Домашнюю систему автономного питания следует также снабдить стабилизатором напряжения для решения проблем стабилизации при скачках и слабого напряжения внешней сети.

На какой колонке заправиться?

Генератор приводится в действие двигателем, который может работать на бензине или дизельном топливе. Намного меньшей популярностью из-за дороговизны и сложностей в установке и эксплуатации пользуются электростанции на природном или сжиженном газе.

Бензиновые движки намного дешевле дизельных, они более компактны, менее шумны, а при одинаковых размерах и массе – и более мощны. Так что если электростанция необходима как аварийный источник энергии на небольшие промежутки времени, то более целесообразно использовать бензиновые электростанции. При этом понятно, что стоимость самого топлива (автомобильный бензин) на порядок выше, чем у дизельной станции. Плюс затраты на масло. Агрегаты с бензиновым двигателем имеют ограничение по мощности – они выпускаются в диапазоне от 0,5 до 12 кВт.

Когда же предполагается использовать электростанцию в качестве постоянного бесперебойного источника электроэнергии в течение длительного времени или требуется большая мощность, следует приобретать дизельный агрегат. Конечно, он подороже – даже при одинаковой мощности с бензиновым дизельный двигатель стоит в два раза больше, но впоследствии затраты окупятся за счет дешевой солярки и большего ресурса работы.

Дизельные электростанции подразделяются на высоко-оборотные (3000 об/мин.) и низкооборотные (1500 об/мин.). Последние имеют увеличенный ресурс, пониженный уровень шума и используются при интенсивной эксплуатации – от 500 моточасов в год. Различаются дизельные двигатели и по способу охлаждения. Воздушные (на портативных и переносных станциях) охлаждаются притоком воздуха, а жидкостные в качестве хладагента применяют тосол и используются в основном в стационарных электростанциях с радиатором в шумозащитном кожухе, под которым нельзя обеспечить достаточно эффективное воздушное охлаждение.

Эта музыка будет вечной…

Для предотвращения колебаний напряжения в сети применяются инверторные (или аккумуляторные) источники бесперебойного питания. Основа системы – инвертор, прибор, преобразующий постоянный ток аккумуляторов 12 вольт в переменный ток напряжения 220 В. При наличии напряжения в сети он работает в качестве стабилизатора, а при отключении способен поддерживать заданные параметры до нескольких часов. Понятно, что при длительных перебоях с электроэнергией (или если электричество вообще не подведено) без генератора не обойтись, ведь для длительной работы инверторной системы требуется много батарей, а они довольно дороги. Поэтому лучше установить и генератор, и инверторную систему: генератор будет автоматически включаться инвертором для зарядки аккумуляторных батарей по необходимости или в заданное время, после чего можно использовать энергию от батарей через инвертор. При этом, помимо прочих удобств, заметно повышается срок службы генератора. Таким образом, система автономного питания может состоять из инвертора, аккумуляторных батарей и автономного источника питания.

Инверторный источник бесперебойного питания при наличии напряжения в сети работает как стабилизатор, а при отключении способен поддерживать заданные параметры до нескольких часов.

Как и для всех современных инженерных систем загородного дома, для системы энергоснабжения сегодня свойственна автоматизация работы и управления. Блок контроля и автоматики с программируемой системой автозапуска предназначен для контроля состояния питающей сети, защиты потребителей электроэнергии от повышенного (пониженного) напряжения, а также для автоматического запуска электростанции, если напряжение питающей сети находится за допустимыми пределами.

Электронная система автоматического регулирования оборотов двигателя позволяет сэкономить топливо и снизить шумы. Конечно, система автоматического регулирования повышает стоимость электростанции, но уж тут-то экономия весьма сомнительна.

Пусть всегда будет Солнце!

Наиболее перспективное направление в решении проблем энергообеспечения – автономные системы на базе солнечных модулей. У солнечных батарей множество плюсов: им не нужно топливо, они не выделяют вредных веществ, не изнашиваются и требуют минимального обслуживания. Есть и минусы: солнечные модули обладают низким КПД, весьма чувствительны к механическим воздействиям, а их работоспособность зависит от местных климатических условий, времени года и суток. Хотя последний фактор не так уж снижает возможность использования солнечной энергии в наших северных широтах, как это может показаться. Исследования специалистов Института высоких температур РАН показали, что поступление энергии солнечного излучения во многих регионах страны ненамного отличается от одного из самых солнечных районов Европы – юга Испании.

Солнечные батареи, которые устанавливаются на крышах домов, могут работать не только днем, но и во время низкого солнцестояния или в пасмурную погоду. Ни ветер, ни низкая температура воздуха – не помеха сбору энергии. Кроме того, эти батареи бесшумны, чем выгодно отличаются от других систем энергоснабжения.

Фотоэлектрические солнечные модули состоят из монокристаллических или мультикристаллических элементов. Фронтальная поверхность модуля покрыта высокопрозрачным закаленным стеклом для защиты от механических и климатических воздействий. Под стеклом ячейки встроены в мягкий пластик, который способствует термическому расширению клеток. Тыльная сторона модуля постоянно герметически закрыта белым многослойным пластиковым листом высокой прочности. Рама модуля состоит из алюминиевого профиля, устойчивого к скручиванию, который благодаря своей антикоррозийной анодированной поверхности устойчив к атмосферным влияниям. Для оптимизации улавливания солнечной энергии используются трекеры, поворачивающие панели в течение дня, отслеживая движение солнца, и концентраторы – зеркала, увеличивающие степень освещения. Другая технология «солнцедобычи» – использование тонких полимерных пленок со встроенными молекулами, собирающими энергию. Такие пленки не столь эффективны при сборе солнечной энергии, как панели, но производство тонкопленочных солнечных панелей дешевле. А стоимость солнечных панелей на сегодняшний день достаточно высока и может быть в пределах от 5 до 10 евро за ватт. Для использования солнечной энергии для бытовых нужд потребуются не только солнечные панели, но также и специальное преобразующее и аккумулирующее оборудование, стоимость которого также необходимо учитывать.

Вообще, специально для регионов с холодным климатом разработаны вакуумные солнечные коллекторы. Для аккумулирования энергии необходимы: контроллер заряда от солнечных панелей, аккумуляторные батареи и инвертор.

10 кВт на десяти ветрах.

Еще один альтернативный способ получения энергии – использование столь же экологически безопасной ветроэнергетической установки. Для преобразования энергии ветра в электрическую применяются в основном горизонтально-осевые модели, представляющие собой ветроколесо с одной или несколькими лопастями. Хвостовая конструкция такой установки ориентирует плоскость ветроколеса строго перпендикулярно ветровому потоку. При чрезмерно высоких скоростях ветра срабатывает система складывания, ориентирующая колесо под углом к ветровому потоку. В результате обеспечиваются ограничение частоты вращения и защита установки от перегрузок.

При установке водоочистителей стоит позаботиться о достаточно мощном электрогенераторе.

Для наиболее эффективной эксплуатации установки предлагается сооружать мачту такой высоты, чтобы ось ветроколеса была как минимум на 3–4 м выше преград, расположенных на расстоянии менее 200 м.

Естественно, что подключать солнечные батареи или ветряк напрямую к нагрузке недопустимо – электроприборы могут преждевременно выйти из строя вследствие резких перепадов величины и частоты напряжения. Поэтому следует организовать упоминавшуюся систему бесперебойного питания с комплектом аккумуляторных батарей.

А в идеале в комплект системы бесперебойного питания загородного дома можно включить дизельный или бензиновый электрогенератор – для подстраховки. Включенный в систему электроснабжения, такой генератор будет работать как резервный источник питания в период, когда солнечная или ветроэнергетическая установка не смогут выдавать номинальное напряжение. Таким образом, будет создана надежная и экономичная система бесперебойного электроснабжения.

Душ начинается с «вешалки».

В баню ходят не только попариться, но и помыться. Да и нужно же как-то смыть с себя пресловутый «банный лист»! Так что душ в бане совершенно необходим. Развитие систем инсталляции и принудительной канализации позволяют смонтировать душ практически в любом месте бани. Скрытая инсталляция смесителей, когда не видны ни трубы, ни подключения, ни запорные вентили, освобождает ценное пространство моечной, что особенно важно в небольших банях. Душевая насадка может монтироваться на штанге, по которой подается вода от смесителя к лейке – как на стене, так и в напольном исполнении. Последний вариант, кстати, может представлять собой колонну, в корпусе которой находится подводка воды. Популярностью пользуются и массивные лейки большого диаметра с потолочным креплением. Многие производители предлагают на выбор различные модели кронштейнов для верхнего душа, что позволяет установить его непосредственно над головой. Да и душевые штанги заметно преобразились – это уже не те массивные станины, что были раньше.

При выборе душа следует помнить, что расход воды прямо пропорционален размеру лейки, поэтому нужно учитывать достаточность напора воды для установки модели с большим диаметром головки.

Учтите, что расход воды в душе прямо пропорционален размеру лейки. Современные душевые насадки имеют до пяти режимов, позволяющих достичь различных массажных эффектов.

Если говорить о преимуществах той или иной душевой насадки, то на первое место выходит такая характеристика, как возможность получения на выходе разных видов струй. Стандартный «дождик» уже не удовлетворяет возросшим желаниям потребителя. Особое расположение выходных отверстий позволяет достигать самых разных массажных эффектов, а переключатель режимов находится вокруг решетки с отверстиями для воды. Если у ручных душей обычно предусматривается два режима, в стационарных душах их количество доходит до пяти. Кроме душевой классики – «дождика», вода может подаваться широким потоком из середины душевой головки, может распыляться с аэрацией, при включении массажного режима работают только несколько центральных отверстий, а напор остается прежним. Некоторые модели снабжены режимом так называемой экоструи, благодаря которой экономится 20–40% воды, а «качество» выбранного типа струи не меняется.

Нередко, кстати, стационарный душ комбинируется с ручным, представляя собой полновесный душевой гарнитур.

После «веничного» массажа – гидромассаж.

Боковые массажные форсунки представляют собой небольшие душевые головки, устанавливаемые на одной или нескольких стенах душевого пространства. Каждая такая форсунка подает концентрированную струю воды, направленную на определенную область тела. Учитывая то, что они устанавливаются стационарно, шарнирный механизм позволяет вращать головку, изменяя направление струи. В самых современных моделях количество форсунок доходит до 24.

Скажи «нет» ручному управлению!

Количество ручных, верхних и боковых душей в душевых панелях и многофункциональных душевых системах ограничивается лишь напором воды в системе и емкостью водонагревателя, если таковой используется. Понятно, что сложные душевые системы невозможны без электронных процессоров, иначе водная процедура превратится в утомительное переключение рычагов и вентилей.

Вообще, перечень возможностей современных шедевров сантехнической мысли поражает воображение – опции расхода воды и выбора оптимальной температуры для каждого члена семьи, различные климатические режимы, гидромассаж, встроенные радио, CD-система или MP 3-плеер, ароматерапия, цветотерапия и световые спецэффекты. Казалось бы, еще вчера новинкой считался цифровой фотоаппарат, а скоро, видимо, понятие цифровой душ станет обиходным.

Самое распространенное опасение при покупке электронной сантехники – трудность или даже невозможность ремонта в случае поломки. Однако для форс-мажорных обстоятельств в эксплуатации многие электронные системы имеют встроенное устройство аварийного ручного функционирования. Плюс к тому приличные сроки гарантии (у «приличных», естественно, производителей) и достаточное количество сервисных центров импортной сантехники.

Глава 6. ПЕРЕХОДИМ К ВОДНЫМ ПРОЦЕДУРАМ.

Можно только позавидовать тем, у кого баня находится на берегу какого-нибудь естественного водоема и кто буквально с порога бани может нырнуть в озеро, речку или пруд. Всем остальным придется призадуматься – как же более практично и экономично устроить комфортабельную банную процедуру с купанием и охлаждением.

Обливания холодной водой из таза или ушата после посещения парной – приятная контрастная процедура, а специальное обливное устройство значительно упрощает эту процедуру. Стоит лишь потянуть за цепочку, и устройство благодаря хорошо подогнанным элементам поворачивается без особых усилий, выливая на вас каскад воды. Вместе с этим возможность полностью окунаться в прохладную (или теплую, по желанию) воду дает более многогранные и комфортные ощущения.

Вариант «еще не бассейна, но уже и не ушата» – купель. Наиболее бюджетный вариант – пластиковая купель.

Деревянные купели-бочки из древесины высококачественных пород, прошедшей специальную обработку, стоят подороже, а цена эксклюзивных моделей ручной работы из клееного бруса заставляет задуматься об обустройстве бассейна за те же деньги. Купели могут быть оборудованы скамейкой, лестницей, сливом и приливом воды. Специальные соединения и надежные стальные обручи обеспечивают длительную эксплуатацию.

Необычный вариант купели для бани – большой чан с водой на цепях. Такая идея была реализована в British бане в Красной Поляне (Сочи) Джеймсом Ларкином, британским инженером и изобретателем. В так называемом чане Банника вода нагревается до 42 градусов, и в ней завариваются различные целебные травы.

«…И в котел тотчас нырнул… И такой он стал пригожий…» Чан, слегка покачивающийся на цепях над тлеющими углями (эффект качелей), запах костра и аромат травяного настоя – отличный релакс после банных процедур.

Впрочем, воду можно не подогревать прямо над костром, как в авторской реализации, а наливать уже теплую. Или прохладную, главное – заранее продумать проблемы подачи воды в чан и ее слива оттуда. Материал, из которого выполнен чан – полированная нержавеющая сталь, дает очень приятные тактильные ощущения. Внутри самого чана монтируется деревянный пол и скамейки.

Купель – деревянная бочка, наполненная водой определенной температуры, в которую человек погружается по грудь (до уровня сердца). Часто деревянные купели используют в роли мобильного бассейна на дачном участке.

Переходным звеном от купелей и ванн к полноценным бассейнам можно назвать SPA-бассейн или, попросту говоря, большую гидромассажную ванну. SPA-бассейн не предназначен для плавания, такие ванны покупают для релаксации в струях массажных гейзеров. В зависимости от модели размеры SPA-бассейнов колеблются от 1,5 до 2,5 м в длину и ширину. Глубина, как правило, меньше метра, но есть и более глубокие – до 1, 4 м. Корпус бассейна сделан из акриловых смол, как и у бытовых гидромассажных ванн. Однако массажные форсунки дают на выходе давление в две атмосферы, чего в обычных джакузи не бывает.

Вода в SPA-бассейне фильтруется непрерывно – до уровня питьевой. В специальном резервуаре помещаются картриджные фильтры, через которые проходит весь объем воды. Трубка для серебрения воды и озоновая лампа осуществляют очищение и обеззараживание воды. Всеми электронными опциями SPA-бассейна и поддерживанием температуры 37–39°С управляет встроенный компьютер. Вся управляющая аппаратура и электронная начинка спрятана в корпусе ванны.

SPA-бассейн не требует строительных работ, так как продается уже готовым к использованию. Купил и установил, если такая «игрушка» по средствам, ведь у SPA-бассейнов очень высокая цена.

У обычных бассейнов цена варьирует в широких пределах, но полноценный бассейн практически всегда (исключая надувные) нужно строить или монтировать. Соответственно, как и в случае с баней и любым строящимся объектом, еще до начала проектирования и бани, и дома нужно определить место предполагаемого бассейна, его тип, форму и размеры.

Если площадь помещения бани не позволяет устроить бассейн внутри, то его строят рядом с баней. Бассейн на участке может быть накрыт козырьком, навесом или тентом. Бассейны бывают заглубленные (размещенные ниже уровня земли), полузаглубленные (частично размещенные ниже отметки земли) или поверхностные, стоящие над уровнем земли.

Самый дорогой по стоимости материалов и работы – стационарный бассейн. Стационарные бассейны представляют собой, как правило, чашу из железобетона, установленную на фундамент в специально вырытый котлован.

Чаша выливается монолитом, а в стенках и донной части чаши для прочности проложена арматура. Внутренняя поверхность бассейна выложена гидроизоляционным покрытием (плиткой, мозаикой, пленкой ПВХ). Бывают и кирпичные бассейны, чаша которых делается из красного глиняного кирпича.

Ориентировочная цена строительства бассейна с материалами – 150 долларов за квадратный метр. Конкретика же зависит от размеров и типа бассейна, типа применяемого оборудования и наличия специального оборудования.

В принципе, бассейн для охлаждения после банных процедур можно построить вполне бюджетно.

«Бюджетный» бассейн.

Котлован под будущий бассейн копается до твердого грунта. Размеры котлована должны быть на 500–600 мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить опалубку с распорками и устроить внешнюю гидроизоляцию. При необходимости возможно устройство песчаной подушки (толщина – 15–30 см), укладка бетонной подготовки (толщина – около 10 см). Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж.

Стенки бассейна лучше сделать наклонными, в форме чаши. Это, конечно, создаст определенные сложности с опалубкой (доски разной длины), но позже, в процессе эксплуатации, так лучше распределится нагрузка. Если нет желания и возможности тратиться на «ультрасовременные» гидроизоляционные материалы, то можно стены и дно ямы выстлать рубероидом (в два слоя). Рубероид надо укладывать с запасом, так, чтобы после отливки чаши завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли. Стыки проклеиваются битумной мастикой. Стенки и дно бассейна делают заливкой бетона в опалубку. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров. На месте будущих стен ставится арматура и укладывается бетон. В зависимости от марки бетона, пластификаторов и гидрофобизирующих добавок нужно выдержать 2 – 3 суток на схватывание каждого слоя. Лучше, чтобы бетон был с высоким коэффициентом водопоглощения (чем выше коэффициент, тем меньше бетон впитывает влагу).

Вообще-то желательно, чтобы чаша заливалась сразу, а не частями. Тем не менее в реальности строят и бассейны, сделанные из нескольких слоев. Свежеуложенный бетон накрывают пленкой или картоном для защиты от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3–4 часа.

В качестве перелива чуть ниже планируемого верха чаши в раствор закладывается труба, выходящая в дренажную канаву. Донный выпуск в самой низкой части дна можно оборудовать по типу стандартного слива для ванн, также нужно выкопать траншею для отводной трубы, которую нужно «апгрейдить» электронасосом. Отработанная вода может использоваться для полива сада и огорода, в этом случае ее лучше профильтровать. Простейший фильтр – бочка, заполненная послойно крупным речным песком и галькой. При заливке дна бассейна необходимо соблюсти наклон в сторону сливного отверстия. После достижением бетона 70% от проектной прочности опалубку можно снимать. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши. Когда бетон окончательно «встанет», нужно тщательно выровнять и оштукатурить стены. Чтобы штукатурка не отслаивалась со временем, нужно использовать водостойкие ремонтные составы.

Потом поверхность покрывают обмазочным гидроизоляционным материалом, нанося его в два слоя на увлажненную оштукатуренную поверхность. Можно покрасить чашу специальной эмалью для бассейнов. Следует учитывать тот факт, что в агрессивной среде с химическими добавками, необходимыми для очистки воды, даже очень стойкое декоративное покрытие не будет служить вечно.

Подобный алгоритм работы приемлем и для устройства оборудованного бассейна. Только тогда необходимо купить это самое оборудование и предусмотреть в процессе строительства место для его монтажа. При вязке арматурных каркасов к арматурным сеткам крепятся закладные детали для оборудования. При установке опалубки нужно оставить технологические отверстия и штробы. Для этого в проектных «точках» закладываются пенопласт или герметик, чтоб бетон при бетонировании обтекал такие препятствия. После снятия опалубки пенопласт легко демонтируется и получается необходимое отверстие. После высыхания бетона производится монтаж закладных элементов и трубопровода в подготовленные отверстия и штробы. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования оставленные незаполненными места в отверстиях и нишах забиваются цементно-песчаным раствором.

Заключительный этап строительства – подвод коммуникаций и оборудования, к которому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудование химической обработки воды, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн. Как правило, для решения этих вопросов принято приглашать профессионалов.

Кто умеет готовить воду?

Рассмотренные выше варианты устройства бассейна различаются, помимо других факторов, по принципу работы системы водоподготовки. Обозначенный как «бюджетный» бассейн – наливной, то есть водообмен в нем происходит периодически по схеме «слили – залили». Второй способ с устройством специального оборудования – с рециркуляционной схемой водообмена. В данном случае речь идет о скиммерном типе рециркуляции, когда верхние слои воды попадают в фильтровальную установку через специальные водозаборники – скиммеры.

Котлован под бассейн копается до твердого грунта. Размеры котлована должны быть на 500-600 мм больше самого бассейна. По периметру донной плиты и под ней расположите дренаж.

В фильтре вода очищается и возвращается в бассейн. Возвратные форсунки устанавливаются на противоположной от скиммера стене на высоте, равной половине глубины чаши бассейна, измеренной по уровню воды. Таким образом очищается верхний слой воды. Количество скиммеров зависит от размеров плавательного бассейна, его площади и объема. Внутри скиммера находится префильтр, на котором оседает плавающий крупный мусор. Поддержание необходимого уровня воды в бассейне осуществляется с помощью поплавкового устройства долива, обычно связанного со скиммером и устанавливаемого рядом с ним.

Нижние слои воды забираются из бассейна с помощью донного слива. К скиммеру можно подключить донный пылесос-очиститель. Под префильтром в скиммере находится трубопровод, в отверстие которого при очистке бассейна вставляется шланг пылесоса.

Вода из донного слива и скиммера поступает непосредственно во всасывающий трубопровод, где далее с помощью циркуляционного насоса закачивается в фильтрующую емкость (механическая очистка), затем вода проходит через теплообменник или электронагреватель (подогрев воды). Далее в воду, при необходимости, добавляются химические реагенты с помощью станции дозирования и контроля.

К рециркуляционному типу относятся и переливные бассейны, по периметру которых идет борт перелива лишней воды. Вода уходит в компенсационный бак, откуда забирается в фильтровальную установку, очищается и поступает в бассейн. Вода при такой системе находится на уровне пола помещения бассейна, что делает бассейн визуально большим, чем он есть на самом деле. Переливной лоток бассейна накрывается декоративной решеткой, по которой спокойно могут ходить люди. Возвратные форсунки устанавливаются в дне чаши бассейна, а при невозможности установки в дно их размещают равномерно в стенках бассейна как можно ниже. Поддержание уровня воды в бассейне осуществляется автоматически с помощью датчиков, располагаемых в накопительной емкости. Для использования подводного пылесоса предусмотрена отдельная магистраль, врезаемая в основной трубопровод перед циркуляционным насосом.

Переливная система более эффективна, используется в основном в общественных бассейнах. Применение ее для частных бассейнов – своеобразный элемент престижа. Дело не только в стоимости. При строительстве бассейна с переливом необходимо оставить свободное пространство между стеной помещения и бассейном для прокладки коллектора, что не всегда возможно. Также у переливных бассейнов техническое помещение располагается ниже уровня воды, что тоже может быть проблемой.

Под крышей дома своего…

Крытые бассейны, понятно, находятся в помещении. Бассейн можно разместить внутри банного комплекса, в специально возведенной пристройке или в цокольной части дома.

Прежде всего необходимо определить «земляной» вопрос – какие грунты залегают под основанием строения. При насыщенных водой слоях требуется устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод. В случае встраивания бассейна в уже существующее здание нужно рассчитать, выдержат ли перекрытия такую нагрузку, ведь вес даже небольшого бассейна (с водой) составляет несколько десятков тонн. Если планируется оборудовать бассейн в цокольном или подвальном этаже, значит, вероятность того, что глубина заложения донной плиты окажется ниже отметки фундамента дома, довольно высока. Иными словами, при земляных работах опорная часть здания может быть подкопана, а подстилающий слой грунта нарушен, что приведет к серьезной деформации несущих конструкций. При строительстве необходимо избежать соприкосновения стен чаши бассейна со стенами здания, иначе многотонная масса воды будет давить на стены, что приведет к трещинам и деформации.

Идеальным решением для крытых бассейнов является возведение отдельного строения, соединяющегося с баней или домом. Популярный вариант устройства отдельной постройки под бассейн – несущие металлоконструкции с прозрачными стеклами. Сочетание воды и стекла создает эффект оптического единства.

Вода в открытом бассейне обычно имеет естественный нагрев, поэтому для удержания тепла за счет испарения бассейн укрывают навесом. В крытом бассейне воду, как правило, подогревают.

Хотелось бы заметить, что по прочности современное стекло не уступает камню и металлу, а по энергоемкости – дереву, а характеристики существующих сегодня видов стекла нивелируют его «исторические» недостатки, позволяя создавать уникальные архитектурные образы. Сочетание в конструкции здания бассейна светопрозрачных элементов с непрозрачными позволяет компенсировать определенные композиционные ограничения в применении стекла. Своеобразным же бонусом в помещении бассейна с большой площадью наружного остекления будет естественное освещение и тепло солнечного света.

Собери себе бассейн.

Сборно-разборные бассейны устанавливаются на участке примерно за час. Можно бассейн углубить в грунт, это увеличит срок монтажа до одного дня. Можно купить готовую конструкцию или же заказать бассейн «под участок» определенной формы и размеров. Чаша сборно-разборных бассейнов сделана из ПВХ, а каркас из нержавеющей стали может быть стержневым и листовым. Борт более прочного листового каркаса сплошной, из цельного металлического листа, стержневой имеет только верхний обруч, собранный из металлических прутьев. Каркасы установлены на стальных подпорках.

При монтаже листового каркаса металлический лист, свернутый в рулон, разворачивают и придают ему нужный размер и форму – овальную или круглую.

Прямоугольный бассейн составляется из нескольких листов, причем края листов свинчивают шурупами и герметизируют латексными материалами. На готовую каркасную конструкцию бассейна монтируют чашу, в которой все швы спаяны высоковольтной электросваркой. Затем устанавливают оборудование: насос и фильтр.

Сборка стержневого бассейна – это установка вертикальных стоек в специальные рукава в чаше и закрепление их с горизонтальными с помощью пазов-креплений, в результате чего чаша растягивается. После этого устанавливают трубопровод с насосом и фильтром, ввинтив его в специальные отверстия в чаше.

Все течет, все меняется…

Вопросы гидроизоляции резервуара бассейна особенно важны в этом специализированном строительстве, поэтому остановимся на них подробнее.

Гидроизоляционные материалы для чаши бассейна должны быть достаточно эластичны, чтобы «держать» раскрытие трещин до 1,5-3 мм.

Повысить качество бетона можно введением в бетон гидроизолирующих добавок, увеличивающих водонепроницаемость, механическую прочность, время жизни раствора и адгезию бетона к арматуре. Применяется и проникающая гидроизоляция, когда специальные мастики наносятся на бетон. В качестве штукатурки используются цементно-песчаные смеси с полимерными добавками, специально разработанные для бассейнов. Только вот бассейн в процессе эксплуатации испытывает значительные динамические нагрузки, которые приводят к появлению трещин. Поэтому материалы, наносимые на внутреннюю поверхность чаши, должны быть эластичными. Обмазочную гидроизоляцию бассейнов можно образно сравнить с резиновым мешком, который «держит» раскрытие трещин до 1,5–3 мм. Только вот места стыка гидроизоляции бассейна с закладными элементами (прожектора, форсунки, скиммеры) рано или поздно дают протечки. Для предотвращения этого по периметру «закладки» нужно приклеить гидрофильный профиль на специальный клей-герметик. Используют два типа профилей – на основе бентонитовых глин и на основе каучука. В первом случае водонепроницаемость шва обеспечивается закладкой в шов бентонитового шнура, расширяющегося при соприкосновении с водой на 600% по объему. Однако если гидроизоляция бассейна ухудшилась вследствие деформации строительной конструкции, вызвавшей новое, дополнительное раскрытие трещины, то бентонитовый профиль после однократного набухания не сможет заполнить образовавшуюся новую пустоту в чаше бассейна. Гидрофильные каучуковые материалы способны неоднократно набухать и сжиматься, сохраняя гидроизоляцию бассейна.

Также в этих случаях применяют полиуретановые герметики, набухающие при контакте с водой.

Проблемное место – швы примыкания бортов бассейна к дну. Гидроизоляция «холодных» швов решается во время отливки чаши с помощью эластичных материалов и латексов. Повышение адгезии бетонных поверхностей в районе шва можно обеспечить, промазав место предполагаемого шва латексом в смеси с водой и цементом. Хорошим решением гидроизоляции бассейна на стадии бетонирования будет монтаж в бассейн гидрофильного профиля по всему периметру дна.

Проблемы гидроизоляции бассейна тесно связаны с облицовочными работами. При выполнении облицовочных работ в бассейне главное внимание уделяется водостойкости отделочного и клеевого материалов.

Залог долгой службы бассейна – хорошая гидроизоляция. Гидроизоляционный слой не должен иметь пустот. Особое внимание стоит уделить местам соединения стен и пола.

Для отделки бассейнов рекомендуется применять ПВХ-мембрану. Для монтажа такой мембраны используют каркасы, которые крепятся к верхнему борту бассейна (по периметру) и ко всем изгибам (по периметру соединения дна и стенки бассейна). После крепления каркасов ПВХ мембрану начинают растягивать по всей площади дна и стен, крепится мембрана к каркасам при помощи диффузионной сварки. Пленка ПВХ обычно состоит из четырех слоев. Между вторым и третьим слоем проложена ткань-сетка из полиэстерола или кевлара, а между пленкой и железобетонной чашей прокладывают геотекстиль, для того чтобы ПВХ-мембрана не стиралась об абразивную поверхность чаши, не образовывалось конденсата и не было появления микроорганизмов. Если применяется сварочная жидкость, то она наносится кисточкой, если сваривают горячим воздухом, то используют специальный аппарат. Поверхность дна и стен перед облицовкой мембраной должна быть сухой. В мембрану врезаются скиммер, форсунки, фонарь и донный трап, места их примыкания с ПВХ-мембраной закрепляются специальными фланцами.

Чаши открытых бассейнов могут отделываться сборными полистироловыми плитами, соединенными между собой бетоном и стальными креплениями.

С точки зрения водостойкости наилучшим отделочным материалом можно считать мозаику. Существует два вида мозаики: стеклянная и керамическая. Последняя по составу абсолютно схожа с плиткой, поэтому принципы и условия укладки их одинаковы. Важно, чтобы расстояния между плитками были крупнее, чем при облицовке обычной стенки, а клей и затирочная паста – более пластичными. Дело тут вот в чем. Когда бассейн наполняется водой, стены прогибаются на несколько миллиметров под давлением водной массы. Если клей и затирка жесткие, а расстояние между плитками маленькое, покрытие не выдержит нагрузки и покроется микротрещинами. Кроме водостойкости и эластичности, затирка не должна менять во времени начальный оттенок цвета и иметь возможность периодической чистки. Популярны два типа затирки, удовлетворяющих перечисленным требованиям, – на основе эпоксидного состава и на цементной основе.

Существует специальная фарфоровая плитка для бассейнов большей плотности, чем керамическая, и гораздо меньше впитывающая влагу. Мозаика, отлитая из стекла, считается лучшей – она совершенно не впитывает воду.

Весьма своеобразным вариантом отделки бассейна в последние годы является полипропилен. По сути, это не просто отделка, а полностью изготовленная из листов полипропилена герметичная чаша. Технология резки и сварки полипропилена позволяет выполнить бассейны практически любых форм и размеров в соответствии с пожеланиями заказчика. Применение полипропилена позволяет значительно сократить объем строительных работ, ведь при изготовлении бассейна не требуется традиционного металлического или железобетонного кессона с гидроизоляцией. Также исключается необходимость применения как гидро-, так и теплоизоляционных материалов, так как низкая теплопроводность полипропиленовой чаши способствует поддержанию стабильной температуры воды и экономии энергии водонагревателей.

Баю-бай, бассейн…

Открытые бассейны предназначены для использования в теплое время года. Определенную проблематичность в эксплуатации открытого бассейна создает необходимость защиты конструкции ванны бассейна от промерзания и соответственно связанных с этим работ по сезонной консервации бассейна.

Комплекс консервационных мероприятий определяется конструкцией бассейна, качеством его гидроизоляции и гидрогеологическими характеристиками участка. При этом алгоритм работ остается практически неизменным для бассейнов различных типов.

Наиболее важный момент в консервации, собственно и определяющий ее смысл, – наличие воды в «зимующем» бассейне. Бытовавшая некоторое время практика полного слива воды (по принципу «нет воды – нет проблем») себя не оправдала – грунт, изменяющий при замерзании и оттаивании свой объем, увеличивает нагрузки на стенки, что может привести к деформации элементов корпуса. Кроме того, отсутствие в чаше бассейна массы воды при этом давлении почвы и зимних колебаниях температуры вызывает и разрушение облицовочного покрытия. Наличие же замерзшей воды в чаше создает достаточное противодавление воздействию грунта и грунтовых вод, а также частично теплоизолирует облицовку чаши.

Наличие воды в «зимующем» бассейне – необходимое условие для сохранения целостности конструкции. Замерзшая вода в чаше бассейна нивелирует давление грунта и теплоизолирует облицовку чаши.

Наличие льда, давление которого изнутри компенсирует давление грунта снаружи, необходимо для любой заглубленной в грунт модели, независимо от вида материала, из которого она выполнена. Пожалуй, только из бетонных бассейнов, отделанных мозаикой или плиткой, можно полностью сливать воду, да и то при условии фильтрующего грунта и уровня грунтовых вод ниже 3 м. Кстати, уязвимость бетона заключается как раз в появлении трещин под давлением замерзшего грунта и льда, поэтому чашу изготавливают из железобетона с толщиной стенок и днища в 250–300 мм и качественной гидроизоляцией наружной заглубленной поверхности.

Что касается популярных ныне сборно-разборных бассейнов, то для заглубленных в грунт моделей на основе оцинкованного стального листа необходимо применение более прочного, нежели в сезонных бассейнах, слегка гофрированного материала и дополнительное усиление стенок прочными профилями (поперечными балками, а иногда и боковыми подпорками). Только тогда чаши выдержат нагрузку, возникающую при замерзании воды.

Итак, когда в городе наступило время школьных «базаров», пора приступать к консервации плавательного бассейна. Рассмотрим пошаговые действия, необходимые для сохранности этого дорогостоящего объекта загородного участка.

Вода, использовавшаяся для купания, должна быть полностью слита – либо через кран донного слива для сброса воды в канализацию, либо откачана насосом (автономным донным пылесосом). Если же технология строительства бассейна не позволяет полностью сливать воду на зиму, то воду спускают частично, оставляя бассейн неполным. Следует учитывать, что в этом случае необходима более сложная схема обработки воды, оставляемой в бассейне на консервационный период.

После слива воды нужно тщательно очистить днище и стенки бассейна, равно как и все находящиеся в контакте с водой металлические элементы (поручни, лестницу). Для этой работы используют жесткие щетки и специальные чистящие средства, выбор которых определяется типом отделочного покрытия – составы, предназначенные для обработки керамической плитки, не годятся для обработки ПВХ-пленок.

При этом нельзя наносить кислотные препараты для уничтожения известкового налета одновременно с щелочными средствами для удаления пятен органического происхождения. Также можно обработать стенки и дно бассейна средством против водорослей, которому нужно дать высохнуть перед дальнейшими работами.

Обязательно проверьте воду из водозабора (колонка, колодец и т.д.) в санитарно-эпидемиологической службе на наличие болезнетворных бактерий.

Если в вашей «купели» имеются встроенные в стенки приборы освещения, то следует их демонтировать: убрать защитное стекло, вынуть фонарь из гнезда, вывести провод за борт бассейна и упаковать фонари в полиэтиленовые пакеты, не отсоединяя проводов.

Следующий шаг – химическая обработка воды и консервация фильтрующей системы. Вода заливается в бассейн до прежнего уровня, и включается фильтр в режиме обратной промывки. После окончания промывки фильтр ставится на режим уплотнения, затем в режим нормальной фильтрации – в течение 2–3 часов (зависит от размеров чаши). Следует помнить, что переключение клапана фильтра при работающем насосе может вызвать поломки системы.

Предварительно перед фильтрацией в воду добавляют химические консерванты, в качестве которых применяются специальные антиводорослевые и антиизвестковые жидкости. Применение этих средств сохранит воду в хорошем состоянии и позволит избежать замены воды весной, при запуске бассейна. Вне зависимости от применяемых марок не рекомендуют смешивать эти реагенты между собой, выдерживая срок каждой обработки.

«Консервационная» вода должна иметь определенный уровень кислотности (pH в пределах 7,0–7,4), поскольку излишняя жесткость воды может повлечь за собой особенно интенсивное образование известкового налета в период зимовки бассейна.

Некоторые специалисты по обслуживанию бассейнов рекомендуют провести ударное хлорирование имеющейся в бассейне воды при работающей системе циркуляции, чтобы стерилизовать воду.

После этапа «водоподготовки» часть воды сливается до тех пор, пока уровень не опустится чуть ниже стеновых закладных деталей, где-то на 1/3 бассейна.

Во избежание избыточного давления на стенки бассейна воды, расширяющейся в объеме при замерзании, в бассейн погружают различные предметы-компенсаторы – пластиковые канистры, автомобильные шины, толстые листы пенопласта, да хоть детские игрушки! При образовании льда данные предметы будут брать на себя нагрузку от давления льда, поскольку наполняющий их воздух может легко сжиматься. Чтобы компенсаторы не всплывали на поверхность, их утапливают с помощью мешочков с песком, привязываемых синтетической бечевкой. Важно равномерно распределить такие поплавки в толще воды, ведь перераспределение нагрузок в момент образования льда чревато возможностью деформаций.

Весь «внутренний мир» бассейна мы «разрушим» до основания…

Предпоследний шаг – ревизия и консервация оборудования и фильтрующих емкостей. После установки системы компенсации объемного расширения воды в обвязке бассейна демонтируются все детали гидросистемы, которые можно в принципе демонтировать.

Естественно, что при этом отключается электропитание всех агрегатов системы водоподготовки.

Необходимо слить воду из всех устройств. Из фильтра и насоса вода сливается через соответствующие пробки, из магистрального трубопровода – через краны и разъемные муфты, из шлангов – путем снятия хомутов. После того как из фильтровальной установки будет слита вода, песок нужно пересыпать в открытую емкость или мешок, корпус фильтра очистить от остатков песка и убрать на хранение.

Если вода из трубопроводов не сливается, то их продувают или откачивают воду насосом фильтра. По возможности трубы разделяют на части, чистят и убирают на хранение – целее будут. Свободные концы труб, ниши осветительных приборов, скиммера и форсунки, находящиеся выше уровня консервационной воды, изолируются пенопластовыми заглушками.

Лестницы и съемные элементы возможного декора (фигуры, скульптуры, пластиковые декорации) в зимний период снимаются, а несъемные защищают кожухами.

Заключительный этап – защита бассейна от попадания избыточного количества снега и воды путем установки зимнего покрытия. Покрытие должно иметь соответствующую прочность и выдерживать тяжесть снежного покрова. Это могут быть специальные тенты, натягиваемые над бассейном, или покрытия на жестком каркасе, выполненные из досок, уложенных поперек нагрузки на металлические борта.

Более функциональны и эстетически привлекательны автоматические жалюзи-укрытия. Механизм, приводящий укрытие в движение, производится из нержавеющей стали. Благодаря этому значительно возрастает надежность и выносливость системы.

Жалюзи-укрытия предлагаются в различных цветовых вариантах и могут быть спроектированы непосредственно под заданную форму бассейна.

Необходимо защитить бассейн от попадания избыточного количества снега. Для этого устанавливают зимнее покрытие специальные тенты или доски на жестком каркасе.

Также бассейн, расположенный под открытым небом, можно оборудовать сборным павильоном. Получится некий гибрид открытого и закрытого бассейнов. Павильон представляет собой арочную конструкцию, выполненную из алюминиевых профилей и поликарбонатных плит различной толщины. Зимой такая конструкция потребует периодического ухода – уборки снега с крыши.

В заключение хотелось бы заметить, что ответственный подход к мерам по консервации бассейна избавит вас от значительных трат на его ремонт в случае повреждений во время длительного зимнего простоя.

Что же касается расконсервации бассейна, то она производится после того, как весной лед окончательно растает сам. Операции осуществляются в обратном порядке – монтируются элементы трубопроводов и все съемные части оборудования, после чего производится его запуск и подготовка воды для купания.

Фильтруем и «химичим ».

В целях экономии и для достижения максимальной чистоты воды за счет фильтрации бассейны в основном имеют замкнутую трубную систему. О роли скиммеров в очистке бассейна мы уже писали. Вода, попадая в скиммер, по трубе идет прямо в фильтр, а оттуда, очищенная, – по другой трубе обратно в бассейн. Постоянную циркуляцию воды в бассейне обеспечивает насос.

Фильтры бывают картриджные и песчаные. В картриджных фильтрующим элементом являются мембраны из полипропилена, а в песчаных – кварцевый прокаленный песок. Большие песчаные фильтры обычно используются для объемных бассейнов, для большинства бассейнов в частном секторе вполне подойдет картриджный.

Для очистки дна и стенок бассейна предназначены специальные пылесосы. Они могут быть ручными, полуавтоматическими и автоматическими.

Для открытых бассейнов нужен еще сачок для сбора листвы, попадающей в воду.

Из химических веществ основным реагентом водоочистки по-прежнему остается хлор.

Для обеззараживания воды проще всего использовать хлор или гидрохлор либо медный купорос с поваренной солью.

Хлор вводится в довольно чувствительных концентрациях и практически мгновенно убивает бактерии. Пороговое значение, ниже которого присутствие хлора становится заметным, – 0,3–0,4 мг/л.

Из множества препаратов на основе хлора наиболее востребованы медленнорастворимые (хлорилонг, хлорфикстаб) или быстрорастворимые таблетки (хлориклар). Для предотвращения роста водорослей применяют альгициды, в частности препарат дизальгин.

Если фильтр не справляется с работой и в воде бассейна много мельчайших частиц грязи, то добавляют коагулянты, например препарат динафлок, которые помогут избавиться от мутности воды.

Следует помнить, что препараты по уходу за водой нельзя смешивать, поскольку результат такой химической реакции непредсказуем. Вносить же эти препараты следует в установленной периодичности, строго придерживаясь положенных доз концентрации. Ведь при передозировке реагентов тоже засоряются фильтры, возникают неприятные запахи, вода становится мутной и меняет свой цвет.

Хлор по-прежнему остается наиболее популярным реагентом для водоочистки. Существуют медленнорастворимые (хлорилонг, хлорфикстаб) и быстрорастворимые (хлориклар) таблетки.

Существуют и альтернативные средства обработки – электролиз и ультрафиолет. В обвязку может монтироваться трубка с ультрафиолетовой или озоновой лампой, воздействие которых убивает микробы. Это довольно дорогие способы обеззараживания воды. Кроме того, они не гарантируют от заражения уже обработанной воды после того, как она пошла по трубам.

Принцип работы электролизной установки основан на электролизе разбавленного раствора поваренной соли, добавленной в низкой концентрации в бассейн. В процессе электролиза образуется гипохлорит натрия, обладающий наибольшей дезинфицирующей и целебной активностью. Безвредность препарата позволяет применять его даже для дезинфекции оборудования и посуды в лечебно-профилактических учреждениях и детских дошкольных учреждениях, предприятиях общественного питания, родильных домах и т.д.

В результате бассейн будет наполнен не «хлорной известью», а просто подсоленной водой. Единственная проблема в эффективности электролизных установок – в поверхности бетонных бассейнов, особенно в швах, стыках и углах, обитает масса бактерий, справится с которыми могут только ударные дозы хлора. Помимо этого, уровень рН в бетонных бассейнах постоянно меняется, и стабилизировать его довольно сложно. Известно, что чем выше уровень рН воды в бассейне, тем чаще и больше нужно проводить мероприятий по дезинфекции – опять без хлора не обойтись. Вот в композитных бассейнах декоративное покрытие обладает гидрофобной поверхностью с нулевой проникаемостью, что позволяет уровню рН оставаться в норме длительное время, даже при интенсивной эксплуатации. К тому же такое покрытие идеально ровное и гладкое, поэтому для их дезинфекции вполне подойдут электролизные установки.

Глава 7. ХАМАМ! КАК МНОГО В ЭТОЙ БАНЕ ДЛЯ СЕРДЦА РУССКОГО...

Туристическая привлекательность для россиян Турции и Египта ознаменовалась в итоге, помимо всего прочего, и таким опосредованным результатом – популярностью турецкой парной. Хамам (хаммам) в переводе с арабского языка означает «распространяющий тепло». Экзотический некогда хамам теперь все чаще встречается в СПА-комплексах, VIP-клубах и загородных коттеджах. Специфика строительства турецких бань и особенности этой технологически сложной и дорогостоящей работы предельно просты: хамам – дорогостоящее удовольствие, его ценовые параметры на порядок выше, нежели стоимость сауны или русской парной. Да и эксплуатационные расходы тоже не назовешь экономичными, поскольку турецкая парная достаточно энергоемкое сооружение (по сравнению с сауной потребление электроэнергии раза в полтора-два больше).

Разумеется, речь идет о строительстве ненастоящей турецкой бани, а о некоем ее аналоге. В древности ведь не было парогенераторов и хамам обогревался с помощью большого котла с водой, обычно размещенного под полом. Пар, образованный от кипения воды, подавался через небольшое отверстие, находящееся на высоте полутора метров от пола. Кроме того, вся баня обогревалась теплым воздухом, поступавшим в специальную трубу, положенную под мраморным полом. Конечно, и в настоящее время монтируют котлы, которые встраивают в стену хамама так, чтобы топка располагалась по другую сторону стены. Котлы топились дровами или мазутом. Но дело это хлопотное, а потому редкое.

Протопи-ка мне баньку… По… турецки?

В современном хамаме для парообразования служит специальный аппарат – парогенератор. Для установки парогенератора требуется сухое и вентилируемое техническое помещение на том же этаже, что и парная (за стенкой), либо этажом выше или ниже. Важно, чтобы при прокладке паропровода не создавалось изгибов паропровода, так называемых водяных карманов, во избежание скопления конденсата и препятствия подаче пара. С этой же целью необходимо минимизировать длину паропровода и теплоизолировать его (паропровод обычно представляет собой медную трубку). Парогенератор подключается к общему водо-и электроснабжению. Однако, чтобы при включении хамама, который обычно активно используется и летом, не отапливать весь дом, целесообразнее предусмотреть дополнительный контур отопления. Это, конечно, актуально в случае автономного водоснабжения. Мощность парогенератора, так же как и мощность печей для бань и саун, рассчитывается в зависимости от объема парной с учетом степени ее теплоизоляции. На практике получается, что необходимая мощность в кВт будет примерно равна объему хамама в куб. м. На рынке представлено множество различных по мощности парогенераторов, и при необходимости можно подключить два (и более) парогенератора параллельно.

Работа парогенераторов, так же как и всей импортной сантехники, водонагревателей и стиральных машин, зависит от качества воды. Оксиды железа и соли металлов образуют накипь внутри парогенератора, что может привести к его поломке. Жесткость воды у нас может превышать рекомендованную заводом-изготовителем, десятикратно, а потому необходимо обеспечить специальную водоподготовку, в идеале требуется установка смягчителя воды, и даже не картриджного, а засыпного-солевого. Периодически нужно чистить парогенератор от накипи, желательно также установить клапан автоматического слива и промывки. В противном случае это необходимо делать вручную.

При выборе парогенератора обратите внимание на ключевые моменты: показатели производительности по пару и по потребляемой мощности.

Линейка представленных на российском рынке парогенераторов позволяет выбрать модель именно под ваш хамам, с учетом его размеров, особенностей использованных при строительстве материалов и ожидаемого режима эксплуатации. Безусловные лидеры продаж – парогенераторы шведской компании TILO, финской HELO и немецкой фирмы KLAFS. Большинство моделей (в частности, марки TILO) оснащены встроенной защитой бака от перегрева и впускным клапаном с фильтром для защиты от механических загрязнений. Ассортимент паровых форсунок включает форсунки со специальной вставкой, которая позволяет избежать нагрева поверхности форсунки до высокой температуры и соответственно опасности ожогов. Преимущество отечественных парогенераторов – недорогие тэны при необходимости замены.

Парогенератор – функциональная основа турецкой парной, но, как в русской бане печь не существует отдельно от всей бани в целом, так и работа хамама является результатом грамотного сочетания всех составляющих – конструктива, инженерных коммуникаций и оборудования.

Стены хамама выполняют из полнотелого кирпича. Если турецкую парную встраивают в деревянный дом, то стены парной не должны быть «привязаны» к стенам дома – обязателен воздушный зазор для вентиляции.

«Хамамостроение».

Стены оштукатуриваются цементными смесями строго по вертикали и углам, далее на стены наносится утеплитель (пеноплекс, к примеру). Поверх утеплителя монтируют арматурно-тепловой контур, затем стальную сетку – для последующей штукатурки. Штукатурный слой наносят раствором трижды, что гарантирует дополнительную гидроизоляцию. Затем выполняют мембранную гидроизоляцию по устоявшейся штукатурке. Эта процедура тоже выполняется трижды, но с промежутками в 48 часов, необходимых для отвердения каждого слоя.

Систему обогрева стен, пола и скамеек устанавливают на силовой каркас. Подача тепла осуществляется нагревательным кабелем с управлением через терморегуляторы. Это позволяет поддерживать и регулировать раздельный температурный режим на каждой поверхности (пол, стены, скамьи) хамама. При определенной температуре (55°С) выносной температурный датчик парогенератора отключает подачу пара. Если система внутреннего нагрева поверхностей обеспечивает более высокую температуру воздуха, то парогенератор не включается, а в случае уменьшения температуры во внутренней системе прогрева парогенератор включается.

В пол, под камень сидений и полоков можно уложить нагревательный электрический кабель системы «теплый пол». Мощность кабеля рассчитывается с учетом необходимой температуры пола и лежаков. Система при этом управляется автоматическим терморегулятором, что предохраняет от перегрева и ожогов.

Многие владельцы хамамов используют водяное отопление от имеющейся системы отопления или водоснабжения с принудительной циркуляцией в несколько контуров. Надежность и ремонтопригодность намного выше, да и расходы по эксплуатации меньше.

Необходимо предусмотреть в техническом помещении наличие горячего водоснабжения – 60°С, так как обогрев пола, стен и сидений будет производиться от имеющейся системы отопления или водоснабжения с принудительной циркуляцией в несколько контуров.

Потолок в хамаме должен быть сводчатым или купольным, чтобы капли не капали на парящихся. Поэтому для создания потолка такой формы нужна соответствующая высота, в идеале не меньше чем 2,7 м. Но на практике делают и поменьше – 2, 3–2, 5 м.

Потолок можно сделать из поликарбоната. Материал выгибается в полукруг и монтируется на уголок из оцинковки на алюминиевом профиле. К поликарбонату крепится пенофол (фольгой к листу), стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Помимо теплоизоляции фольга пенофола придает поликарбонату некий оттенок.

Очень многие фирмы, специализирующиеся на постройке турецких парных, используют плиты на основе вспененного или экструдированного пенополистирола для влажных помещений. Специальное полимерцементное покрытие, армированное стекловолоконной сеткой, придает таким панелям поистине уникальные свойства – они обеспечивают (частично) гидроизоляцию и эффективную теплоизоляцию, а также могут выступать в качестве идеальной поверхности для укладки мозаики, керамической плитки и других декоративных покрытий. Элементы из пенополистирола приспособлены и для выполнения несущих функций, так как благодаря своей ребристой конструкции способны воспринимать достаточно высокие нагрузки. Все узлы и соединения элементов выполнены таким образом, что при монтаже конструкции получается поверхность, не требующая дополнительного выравнивания. В продаже имеются панели компаний DOIT, WEDI, BARLIGHT и LUX ELEMETS. Производители даже предлагают целый спектр моделей сидений и лежаков, угловых и декоративных элементов. Можно заказать комплект, изготовленный индивидуально по проекту вашего хамама.

Кстати, в некоторых деревянных домах на лагах с половой доской кирпичные стены под турецкую парную не возвести. В этом случае бескаркасные стены из панелей и пол, не привязанные к лагам дома, – хорошее решение проблемы.

Конечно, эта технология – дорогое удовольствие, зато строительство из пенополистирольных панелей сокращает сроки строительства в несколько раз.

Конструкция пола состоит из двух цементно-песчаных слоев стяжки с гидроизоляцией между ними. Без стока в парной хамам немыслим – нужно уложить трап с выводом в канализацию.

Циркуляция воздуха в турецкой бане происходит за счет принудительной вытяжки и естественной приточной вентиляции. Очевидно, что вытяжная вентиляционная магистраль должна быть влагостойкой, иначе будут протечки на стыках. Вытяжка делается в верхней зоне– отверстие под вентканал вырезается обычно по центру купола. Степень защиты вентилятора должна соответствовать работе при высоком уровне влажности и в агрессивной среде. Защитить вентилятор от высокой температуры рабочей среды можно также за счет подмеса воздуха из смежных помещений. Для соблюдения температурно-влажностного режима парной можно «снабдить» вентилятор встроенным гигростатом. Относительно кратности воздухообмена в турецкой парной разные специалисты указывают различные величины – кто-то настаивает на 3–4-кратном, кто-то – на 5–6-кратном… Однозначно то, что воздухообмен выше, чем русской парилке. Понятно, что требуемая кратность воздухообмена зависит от мощности парогенератора. В общем, при подборе производительности вентилятора стоит обратиться к профессионалам – как и по большинству вопросов в строительстве хамама.

Циркуляция воздуха в турецкой бане происходит за счет принудительной вытяжки и естественной приточной вентиляции.

Иногда устанавливают сепаратор пара для отделения конденсата с дальнейшим его удалением, но для семейного хамама в загородном доме это не является обязательным требованием.

Освещение турецкой парной производится с помощью понижающего трансформатора от сети напряжением 12–14 Вольта. Из соображений электробезопасности используются специальные влагозащищенные светильники (степень защиты не ниже IP 65).

Что касается двери, то, понятно, для помещения с повышенной влажностью обычные двери не годятся. Поэтому в хамаме устанавливают дверь с термостойким закаленным стеклом, имеющую зазор под стеклом и магнитный уплотнитель притвора. Полотно двери может быть изготовлено из матового или из прозрачного стекла. Прозрачная дверь визуально увеличивает объем помещения – за счет светопропускной способности. Дверной короб и ручка выполняются из матового алюминия, который нейтрален к воздействию влаги.

Завершающий этап строительства турецкой бани – чистовая отделка. Критерием для выбора варианта облицовки являются ваши возможности и ваши желания, а также отсутствие противоречий между ними. Бюджетный вариант – керамическая плитка. В принципе, керамика считается универсальным отделочным материалом, несмотря на хрупкость и пористость материала. Последний фактор очень важен применительно к хамаму, так как самый низкий коэффициент водопоглощения, который имеет керамическая мозаика, – 1%. К тому же довольно крупные габариты плитки (самый маленький размер – 10х10 см) подразумевают некоторые ограничения в изящности отделки. Также в облицовке хамама используются керамогранит, природный камень и натуральный мрамор.

Выполнение облицовочных работ обеспечивается водонепроницаемыми клеями, а на поверхность потолка и стен наносится пароизоляционный состав. Заделка швов также выполняется водостойким составом. Если вы не уверены в качестве какого-то вида плитки или клея, то можно провести эксперимент – погрузить в емкость с водой плитку, смонтированную на куске сетки. Плитка должна держаться и не отскакивать в течение нескольких дней.

«Хамам» означает баня, купальня, ванна. Хамам состоит из помещения для отдыха, омовения, термальных ванн, массажа.

Элитное оформление интерьера турецких бань – мозаичные панно из итальянской смальты в духе восточной роскоши. Это самый дорогой способ художественной отделки – квадратный метр мозаики стоит в среднем около 30 евро. При производстве смальты стекло обрабатывается оксидами различных металлов и нагревается до высоких температур. В результате материал приобретает отличные физико-химические свойства: ударопрочность, морозоустойчивость, стойкость к различным агрессивным чистящим средствам. Такая плитка абсолютно водонепроницаема, коэффициент водопоглощения стеклянной мозаики – меньше 0,1%. Смальта выдерживает температуру до +150°С и является идеальным материалом для облицовки турецкой бани. В качестве клея используется специальная цементно-латексная масса, которая наносится зубчатым шпателем определенного размера. Плиточники-гастарбайтеры не смогут качественно выполнить эту работу, нужны профессионалы. К тому же мозаика не выкладывается поштучно. В продажу она поступает листами – плитка приклеена на плотную бумажную или сетчатую основу. Опять же, только специалист сможет выложить причудливый орнамент или смоделированный на компьютере сюжетный рисунок из такого материала.

Приятные мелочи. Стоит ли «мелочиться».

Как мы уже говорили, строительство хамама – недешевое удовольствие. Надо отчетливо понимать, что любая экономия в ущерб качеству работ весьма и весьма чревата – ремонтные работы в турецкой парной сопоставимы по цене с самим строительством. Сокращение расходов возможно разве что на необязательных (но таких привлекательных) опциях.

Как и в любой паровой бане, в хамаме можно устроить приятную и полезную для профилактики и лечения различных заболеваний процедуру – ароматическую баню.

Для насыщения пара эфирными маслами с целью достижения ароматерапевтического эффекта применяют аромогенератор. Аппарат представляет собой цилиндр с вентилятором и тэном, куда ставится колба с фитоэссенцией. Собственно в хамам аромат подается через специальный шланг. В комплект входит пульт управления, который регулирует время впрыска, продолжительность впрыска и паузу между впрысками. На один пульт управления можно установить до четырех аромогенераторов, и тогда в индивидуальной программе будут разные ароматы. Стоимость аромогенераторов в зависимости от модификации начинается с 400 евро, также стоит и панель управления, то есть комплект из 4-х автоматов для ароматизации воздуха будет стоить не меньше 2000 евро.

Закономерный вопрос: оправданны ли такие траты? В данном случае, как нам представляется, не особо. Эфирные масла, продающиеся сегодня в любой аптеке, можно накапать на лежак, на пол или на выходящие форсунки парогенератора. Можно просто поставить плошку с водой в хамаме, добавив масла туда. Но хозяин – барин, и выбор и в этом случае за владельцем хамама.

Традиционна для восточной бани система оригинальной подсветки на основе оптико-волоконных светильников – «звездное небо». В комплекте таких систем – стеклянные или пластмассовые волокна различной длины и разного диаметра, а также проектор, обеспечивающий поступление света в волокна. Проектор может использоваться и в качестве светильника общего освещения. Источником света в проекторе является галогенная лампа. Количество света зависит от мощности проектора и диаметра волокон. Завершенный вид освещению придают устанавливаемые на конце волокон насадки – кристаллы, линзы и светильники. Конец волокна рассеивает свет под углом около 40–60°. Линзовая насадка, в зависимости от линзы, фокусирует свет в пучок 15–25°. Хрустальные наконечники в виде кристаллов рассеивают свет под углом 180° и даже большем.

Специальные диски к проектору позволяют изменять цвет света для создания разных эффектов, в том числе мерцания звездного неба. Цена за эту восточно-световую колористику зависит от комплектации и мощности системы, а также способа управления. В любом случае, это удивительное и завораживающее зрелище, способствующее атмосфере отдыха и комфорта.

При монтаже системы «звездное небо» следует учитывать необходимость дополнительного упрочнения купольного пространства, а также такой «прискорбный» факт, что световоды после нескольких лет эксплуатации начинают желтеть, из-за чего падает интенсивность светопотока.

Очень часто хамамы оснащаются влагостойкими аудиоколонками, рассчитанными на использование в условиях большой влажности и высокой температуры. Музыкальный проигрыватель находится вне хамама и поэтому может быть любым.

Интересно, кстати, почему музыка не подразумевается в других банях? Если в контексте русской бани с парением этот вопрос довольно-таки спорен, то в сауне-то музыка точно не помешала бы. Да и звукотерапию еще никто не отменял.

Автоматы для промывки и дезинфекции парной используются в основном в общественных банях. Тем не менее для удобства эксплуатации хамама можно оснастить этим автоматом и частную баню, особенно если предполагается много гостей. Спринклер, установленный в потолке, разбрызгивает дезинфицирующее средство по всей парной, а затем помещение автоматически промывается водой.

Для любителей SPA-процедур на дому производители оборудования для хамамов предлагают системы сольдоз и пенадоз. Сольдоз, аппарат для распыления слабого раствора соли, позволяет объединить все прелести турецкой парной с уникальным микроклиматом соляной пещеры. Солевой раствор поступает в парную через ту же форсунку, что и пар, а само оборудование располагается за пределами помещения.

Там же монтируется и аппарат для пенадоза. В парную выводится душевая двухрежимная лейка, которая может работать как обычный душ и как пенообразователь для аквапенного массажа.

В заключение хотелось бы заметить, что вышеперечисленное дополнительное оборудование может увеличить стоимость строительства в несколько раз.

«Восточный экспресс», или хамам быстро и дорого.

Паровые кабины, или, точнее, многофункциональные гидромассажные кабины, оснащены парогенератором и автоматикой, которые позволяют – с определенной долей приближения – выйти на режимы турецкой бани. Актуальная тенденция в мире душевых кабин – вектор в сторону «узкой специализации». В одних кабинах парогенератор прилагается как опция к различным видам душа и гидромассажа, другие же, напротив, оснащены парогенератором с повышенными эксплуатационными характеристиками. В паровых душевых кабинах этого типа банная функция является основной, поэтому их эргономика и внутренний дизайн ориентированы именно на пользователя хамама. Кабины укомплектованы акриловыми сиденьями и лежаками, что, учитывая специфику и длительность процесса, совсем не лишнее. Купол над сиденьем так же, как и в настоящей парной, не дает конденсату обжечь сидящего в кабине человека. Некоторые кабины отделаны специальными панелями, которые имитируют мозаичный стиль турецкой бани, может быть установлена система световодов «звездное небо».

Паровая кабина объединяет в себе парную, душевую и гидромассажную кабину. Она компактна, не требует большого пространства, что позволяет установить ее даже в квартире.

Также в этих кабинах в зависимости от марки, модели и комплектации могут быть цифровой стереорадиоприемник с программируемым тюнером и выходом на CD-проигрыватель и даже телефон с громкой связью.

Благодаря сборным конструкциям монтаж паровой кабины достаточно быстр – даже не сравнить с полноценным строительством. А вот цена вполне сравнима. По нашему скромному мнению, отдавать сумму порядка 18 000 евро за акриловый хамам на 4–6 человек не стоит, если нет возможности для строительства.

В современной бане, несмотря на наличие купели или бассейна (а тем паче при их отсутствии), необходим душ. Надо сказать, что термином «душ» сегодня могут определяться и обычная душевая лейка, и душевой комплект, и сложные инженерные конструкции вплоть до нашпигованных электронными опциями душевых кабин. Тут уж все зависит от материальных возможностей владельца бани и, так сказать, функциональной аутентичности того или иного душа в конкретной бане. Нужна ли навороченная душевая кабина в простой рубленой бане, несмотря на все ее прелести? Тем не менее назначение современного душа не ограничивается понятием «просто ополоснуться». Душ может быть и элементом декора вашей бани, и существенным подспорьем в плане общей банной терапии.

Глава 8. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ИДЕТ В БАНЮ, ТО БАНЯ «ИДЕТ» К ЧЕЛОВЕКУ.

Баня, которая всегда с тобой.

Походные бани существовали у многих кочевых народов еще в «дославянскую» эпоху. Технология строительства таких мобильных бань была, как правило, единообразна – скрепляли вместе несколько жердей, которые покрывались шкурами или войлоком, а внутрь этого шалаша вносили раскаленные камни.

Подобные бани-времянки и сегодня используют туристы и охотники. Обычно на берегу реки или озера разводят костер, одновременно с этим набирают камни для парной – для разового применения подойдет крупная речная галька или лесные валуны (в процессе часть валунов может растрескаться). Лучше выбирать камни без вкраплений и прожилок. Когда камни в костре раскалятся добела, нужно аккуратно выгрести из костра золу и лишние угли, оставляя лишь раскаленные камни. В качестве полока используется настил из еловых лап, сена, листвы – в общем, по обстоятельствам. После нужного прогрева камней над ними ставят обычную брезентовую палатку без дна. Палатку можно заменить полиэтиленовой пленкой, натянутой на деревянный каркас. На раскаленные камни время от времени льют воду, ну а с вениками на природе проблем нет.

Бьется в тесной палатке огонь…

Для любителей банных процедур и отдыха на природе не так давно стали выпускать и специальные мобильные бани, которые представляют собой специализированную палатку с печкой. Иногда парение в них, как ни странно, по отзывам практически ни в чем не уступает настоящей русской бане. Хотя, в отличие от стационарной бани, парение в палатке основано на постоянной генерации утекающего сквозь все щели и стенки палатки пара, а не на размеренной работе с «паровым» пирогом – запасом сгенерированного пара, который держится под потолком парной и опускается по мере необходимости парильщиком на парящегося с помощью веника. Поэтому в мобильных банях палаточного типа желателен, помимо парильщика, ассистент «на под-даче».

Рекомендуемые температура и влажность:

– в раздевалке – 23-25°С, 50%

– в мыльне – 27-29°С, 80%

– в парильне внизу – 50°С, 70%

– в парильне наверху – 80°С, 85%

Мобильные бани обычно в собранном виде легко помещаются в две сумки (палатка + печь), которые можно перевозить в багажнике автомобиля. Установка палаток занимает от силы 10 минут. Какое-то время нужно будет потратить на необходимые приготовления (дрова, камни для каменки, веники) и протопку печи, зато в результате – практически полноценная парная на берегу лесного озера или горной стремнины. Популярное у нас времяпровождение в виде поездки на пикник теперь имеет реальную альтернативу – на природу в баню!

Конструкция палатки-бани «Берендей» представляет собой шатровую палатку с каркасом из двух гибких дюралюминиевых трубок с защитным покрытием, образующих в плане квадрат 2 х 2 м и высотой 2 м.

Вход в палатку оборудован небольшим закрытым тамбуром. Тент палатки изготовлен из ткани с полиуретановым покрытием, который обладает превосходными теплоизоляционными, ветрозащитными и влагостойкими свойствами. Верхняя часть палатки изготовлена из пожароустойчивой ткани. В верхней части палатки вшита мембрана из негорючей ткани «кевлар» с отверстием под трубу печи, обеспечивающая пожарную безопасность. В связи с повышенными требованиями пожарной безопасности при использовании отопительной печи в конструкции палатки применяется безопасный вход, специально разработанный для мобильной бани, не имеющий никаких замыкающих элементов (молний, «липучек», кнопок и пр.) Полотно входа плотно прилегает к стенке палатки и обеспечивает хорошую теплоизоляцию внутреннего помещения. По нижнему периметру палатки оборудован фартук, прижимаемый к земле грунтом (камнями, снегом) для обеспечения наилучшей теплоизоляции.

В случае использования палатки по прямому назначению отверстие для трубы закрывается специальным клапаном. Вес палатки – 5 кг.

Влияние банного жара на организм благотворно, но нужно соблюдать правила безопасности и постепенно увеличивать прогрев.

Мобильная баня «Берендей» может комплектоваться двумя разными печами. Печь «Берендей» изготовлена из нержавеющих жаростойких сталей, обеспечивающих продолжительный ресурс эксплуатации. В конструкции предусмотрено место для загрузки камней, что позволяет увеличить тепловую инерцию печки. Кожух-конвектор экранирует жесткое инфракрасное излучение, исходящее от раскаленных стенок топки. Печь укомплектована разборным модульным дымоходом и быстросъемными ножками. В разобранном состоянии все комплектующие легко размещаются внутри топки. Время готовности печи к эксплуатации после затапливния 10–20 минут. Вес печи – 15 кг.

Печь «Горыныч» – цилиндрическая печка диаметром 280 мм и длиной 350 мм. Торцы выполнены для жесткости в виде конусов, внутри них – камневата Rockwool для дополнительной теплоизоляции. Печь оснащена встроенным искрогасителем, который улавливает искры, вылетающие из топки в дымовую трубу. Конструкция съемного шибера позволяет переводить печку в режим тления для увеличения времени горения одной закладки дров и использовать печь для отопления. В этом случае можно топить и древесным углем.

Также имеется варочная поверхность, закрытая заглушкой, которую можно снять – при необходимости и, например, быстро вскипятить воду. На закрытой заглушке удобно подогревать чай и запаривать ароматные травки. Парогенератор позволяет пользоваться баней в разных режимах – от сухой сауны до турецкой бани.

«Горыныч» – лидер по весу среди подобных печей, всего 7,5 кг. Особенным спросом пользуется у туристов и байдарочников.

Палатка для мобильной бани «Алтай» устроена схожим образом. Каркас палатки выполнен из высокопрочных алюминиевых трубок с защитным покрытием, а тент изготовлен из ткани с полиуретановым покрытием. Верхнее покрытие – также из пожароустойчивой ткани. В верхней части палатки предусмотрен проходной узел (разделка) для вывода дымохода, изготовленный из негорючего материала и обеспечивающий пожарную безопасность. При необходимости проходной узел закрывается специальным клапаном. Конструкция дверного узла палатки позволяет в экстренном случае беспрепятственно покинуть палатку, обеспечивая при этом полноценную теплоизоляцию. Правда, дверь-клапан поднимается вверх, что не очень удобно, если заходишь с дровами в руках.

В комплект входит раскладной полок для парения, выдерживающий массу до 240 кг. Поверхность полка изготавливается из деревянных реек, а каркас выполнен из труб.

Конструкция печи «Алтай» разработана специалистами компании «Теплодар» специально для мобильной бани. Изготавливается из нержавеющих жаростойких сталей. Размеры печи: высота 510 мм, ширина 260 мм и длина 455 мм. Как в рассмотренных выше моделях печей каменки нет, ее заменяет парообразователь. Через 10–20 минут после затапливания секции парообразователя нагреваются до температуры 650 градусов. Вода через специальные отверстия в секциях вытекает из резервуара на раскаленный металл между двумя листами металла вдоль боковых стенок и мгновенно испаряется, превращаясь в пар. Топка и парообразователь собраны в одном блоке с кожухом-конвектором, который, за счет образуемого им мощного конвекционного потока, существенно ускоряет процесс нагрева воздуха в палатке. Печь укомплектована дверкой с термостойким стеклом, разборным модульным дымоходом и быстросъемными ножками. Вес печи – 14 кг.

Купол мобильной бани «Мобиба» образован четырьмя дугами и двумя поперечными распорками на крыше. За счет такой геометрии эргономика тента максимально приближена к кубу, в котором человеку внутри удобно стоять как по центру, так и у стены. У обычных же «конических» палаток комфортно находиться только в центре. Благодаря оригинальной системе фиксации дуг по всей длине получается жесткая конструкция, не требующая в безветренную погоду никаких растяжек. Надо заметить, что строители-проектировщики бань, печники и профессиональные банщики-парильщики – это, как правило, три совершенно разных категории людей. И соответственно требования каждой категории не всегда учитываются при создании единого продукта – бани. В этом плане «Мобиба» оказалась мобильной баней и в переносном значении этого слова. Дело в том, что с определенного этапа конструирования новых моделей «Мобибы» ее создатель учитывает интересы профессиональных пармейстеров, поэтому и режимы парения в «Мобибе» сравнимы с условиями добротной русской баньки.

Первую протопку печей для мобильных бань делают на свежем воздухе, чтобы прогорели масляная пленка и жир. Перед протопкой снимите защитную пленку.

У моделей «Мобибы» возле печи окно приточной вентиляции с клапаном и москитной сеткой, поскольку доступ воздуха к печке очень важен для ее нормального функционирования. Дверной узел (авторская разработка) открывается одной рукой и сам закрывается, герметично захлопываясь. По нижнему краю тента пришита широкая снеговая юбка. При этом ее углы дополнительно усилены прочными вставками. Можно не только присыпать юбку снегом, песком, но и придавить углы тяжелыми камнями.

Портативная банная печь «Пичуга» от Термофора создавалась в комплексе с палаткой, с учетом всех особенностей их совместной эксплуатации. Размеры печи: глубина – 550 мм, ширина – 230 мм, высота – 570 мм. Печь и дымовая труба целиком изготовлены из жаропрочной хромистой нержавеющей стали. Дымоход разбирается на шесть сегментов, которые в походном положении укладываются вовнутрь топки. Конвектор вокруг топки экранирует пространство палатки от лучистого тепла и создает принудительно конвективное движение теплого воздуха. «Пичуга» оснащена встроенным искрогасителем. Это обеспечивает полную искробезопасность для крыши тента и рядом стоящих палаток, да еще и повышает КПД печи. Печь может оборудоваться навесным баком для горячей воды из нержавеющей пищевой стали. Что касается камней для печи, то их можно возить с собой (полведра) или набрать на месте.

Банная печь «Пичуга» может применяться в качестве отопительного прибора и варочной печи. На варочной плите можно сварить суп или вскипятить походный чайник.

Во всех существующих на сегодняшний день мобильных палатках зимой для теплоизоляции пола рекомендуется использовать обычные туристические коврики из вспененного полиэтилена. Сверху для запаха и дополнительного утепления можно положить хвойный лапник.

Практически у всех мобильных бань тенты палаток сделаны из полиэстера. Этот материал не относится к негорючим, но присадки-антипиретики в составе ткани придают ему статус «не поддерживающий горение». То есть в отсутствие источника пламени произойдет самозатухание.

Первую протопку печей для мобильных бань рекомендуем делать на свежем воздухе, чтобы прогорели масляная пленка и жир. Перед протопкой, само собой, нужно снять защитную пленку и вообще все лишнее с печки.

Кто как переносит баню?

Из множества различных проектов «переносных» бань заслуживает внимания садовая баня «Емеля». Общий размер бани 3х1,6 метра, в том числе парная – 1,9х1,5 м при высоте потолка 2,1 метра. Полок в парной 1,9хО,6 м. В принципе, это минимально возможные размеры: и высота маловата для нормальной работы с вениками, и ноги лежащего на полоке человека находятся в опасной близости от печи, но париться можно. Внутренняя планировка бани удачно расширяет внутреннее пространство, арочная конструкция потолка способствует правильному парораспределению, да еще место и для душа нашлось. Парная отделана осиновой вагонкой, предбанник и наружные поверхности – сосновой, которая покрывается палубным или яхтным лаком. Естественно, при таких размерах и небольшой мощности печи баня утеплена по всем правилам – пароизоляционная мембрана, утеплитель, алюминиевая фольга.

Деревенские бани топились по-черному, без трубы – дым шел прямо в баню. Во время парения каменку обливали водой, и баня наполнялась паром.

Баня перевозится даже в кузове газели или в автоприцепе, а вручную перенести баню могут 8–10 человек (вес бани – 500 кг). Соответственно, капитальный фундамент под такой «легковес» не требуется: «Емелю» можно установить на брусья или бетонные блоки. После установки остается только подвести электропитание с помощью обычного удлинителя и подключить баню к напорному водопроводу через поливной шланг. В принципе, «Емеля» может быть укомплектована и собственной системой автоматического водоснабжения (вода качается из колодца или из встроенной бочки), так что отсутствие водопровода – не проблема.

В базовую комплектацию бани входит дровяная печь «Малютка» (Ферингер-Суховей) с проточным баком для горячей воды. Топка печи производится снаружи бани. Продолжительность топки в зависимости от времени года и желаемой температуры прогрева может составлять от 30 минут до полутора часов. Печь можно топить во время парения. Огнезащита печки и дымохода выполнена из стекломагнезитного листа.

Помимо готовой бани стоимостью порядка 120 000 рублей производители «Емели» предлагают и более выигрышный по цене вариант – комплект для самостоятельной сборки бани за 85 000 рублей. В комплекте – полный набор всех составляющих бани, позволяющий самостоятельно собрать баню на месте эксплуатации.

«Баня Фунтика», баня на базе прицепа от «УАЗа», – чуть ли не единственная баня на колесах, построенная с учетом специфики банных технологий и из качественного материала. Силовой каркас сваривается из металлических профилей, стены и потолок из природного липового блок-хауса. Конопатка ароматной паклей. Для удобства работы парильщика широкий полок сделан с возможностью выдвигания. В одной из стен вставлен стеклопакет. При выезде на природу окно позволяет любоваться уличным пейзажем прямо во время процедур. Впрочем, при необходимости стеклопакет может занавешиваться снаружи. Возможен и выпуск бани с маленьким стандартным окошком.

В парной комфортно размещаются четыре человека: один – на полоке, второй работает веником, еще двое греются на лавочке.

Во время работы баню отцепляют от автомобиля, опирают на опору-ногу, устанавливают четыре дополнительные опоры во избежание раскачивания прицепа. Откидной борт служит порогом бани.

В «Бане Фунтика» используется печь «ПарАвоз», только без кирпичного экрана-аккумулятора. Переизлучение ИК компенсирует толстая липовая обшивка. Оригинальное решение каменки для передвижной бани – «каменные бусы». Каждый камень имеет отверстие и нанизан на проволоку из нержавейки. Такие бусы легко раскладывать на печи и убирать для облегчения веса конструкции. Топится печь снаружи.

Пар с доставкой.

К мобильным (а точнее – передвижным) баням относятся электрические и дровяные автобани, размещенные соответственно на автомобильной базе.

Из выпускающихся серийно известны бани на базе «ГАЗ-66» и автомобиля «Урал». Полноприводный «ГАЗ-66» известен повышенной проходимостью в условиях бездорожья, поэтому такая баня на колесах будет актуальна во многих уголках нашей страны. Металлические стены грузовика изнутри обиты деревом, вследствие чего нагревается баня буквально за полчаса. Отапливается дровами, которые вставляются в котел снаружи, а дверца дровяной печки выведена на улицу. Баня состоит из двух помещений: комнаты отдыха и парилки. Бак под горячую воду емкостью 50 литров монтируется на вытяжной трубе, а бак с холодной водой на 250 литров установлен под лавками в комнате отдыха.

Мобильные бани на автомобильной основе имеют парную, душ и комнату отдыха. В такой автобане комфортно разместятся 4 человека.

Электропитание идет от аккумуляторов емкостью по 60 А/Ч. Но лучше между кунгом и кабиной установить бензиновый генератор на 220 В, подходящий для зарядки аккумуляторов на 12 В: свет и музыка питаются от 12 В, а 220 В нужно для питания бытовых электроприборов (фен, электробритва и пр.).

Автофургон на шасси «Урала» разделен на парную, душ и комнату отдыха. Стены, пол и потолок фургона изготовлены из теплоизоляционных сэндвич-панелей. Окна – двойные стеклопакеты для предотвращения обмерзания и лучшей теплоизоляции. Топка дровяной печи-каменки производится тоже с наружной стороны автофургона. Парная представляет собой вертикальную душевую кабинку. Предбанник отапливается с помощью автономного обогревателя, также предусмотрен и биотуалет.

Глава 9. РУССКАЯ БАНЯ – «ПОЛИКЛИНИКА» НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ.

Русская баня в нашей истории всегда служила не только для омовения и гигиены, но была при этом и лечебницей, где знахари исцеляли всех страждущих. Кроме того, раньше баня почиталась как сакральное место, наделенное очищающей и целительной магией.

Ныне известно, что человек может выделять через поры кожи в 3,5 раза больше вредных веществ, чем через почки, кишечник и легкие. Этого как раз и можно достигнуть при помощи бани.

Парная баня оказывает целебное воздействие на человека, действуя как сильное потогонное средство, возбуждающее деятельность сердца, легких и кожи. За счет температуры кровь начинает усиленно приливать к внутренним органам, сосуды которых расширяются, затем переполняются кровью, отчего кожа краснеет, температура ее повышается и наступает обильное потоотделение. Растирание же мочалками и паренье веником вызывает еще более усиленный прилив крови к коже и потоотделение. Таким образом, при парении в бане как при спортивной тренировке идет постепенное нарастание нагрузки на все органы, и прежде всего, на сердечно-сосудистую систему. Банная тренировка улучшает такие показатели, как сила, выносливость, координация движений, острота зрения. К тому же баня – прекрасное успокоительное средство. Она поднимает настроение и дает чувство душевного равновесия.

Русская баня считается самой влажной. Ее прогревают до 60 и более градусов при почти 100%-ной влажности. За один заход в парной следует находиться не более 5-7 минут.

Существует поговорка, что баней может пользоваться всякий, кто способен до нее дойти. Противопоказана баня только на острых стадиях всех болезней и при обострении хронических заболеваний, когда повышается температура. Нельзя пользоваться баней при заболеваниях сердца, неуместна эта процедура и после инфаркта миокарда, при воспалительных заболеваниях коронарных сосудов. Нельзя париться в бане при желтухе и язве желудка, склонной к кровотечениям. Не рекомендуется баня беременным женщинам и детям до 3 лет. Нельзя посещать парилку после обильной еды и если вы переутомились или плохо себя чувствуете.

Банные технологии.

В русской парной бане топится печь с камнями, на раскаленные камни выплескивается вода, благодаря чему достигается высокая влажность. На самой верхней ступеньке парной температура достигает 70–80°C и более. Процесс парения продолжается 10–15 минут. Первые 5–7 минут происходит согревание тела и незначительное выделение пота. К десятой – двенадцатой минуте, особенно при стегании тела горячим мокрым веником, потоотделение увеличивается.

Перед баней рекомендуется принять 1 столовую ложку сока чеснока, можно намазать тело медом с солью. Все это способствует выведению из организма через пот ядовитых и токсичных веществ. Раньше для натирания употребляли обычно тертую редьку и ее сок, хрен, лампадное масло, различные настои с соками и жмыхом трав, использовали торф и болотный ил, зеленую, синюю и красную глину. После бани можно выпить горячий чай, теплый или горячий настой корня шиповника, малины.

Придя в баню, лучше принять теплый душ. Мыться с мылом не рекомендуется, так как обезжиренная кожа становится более чувствительной к высокой температуре. Чтобы легче переносить жар парного потоотделения, во время душа стараться не мочить голову. Вымывшись, высушить голову полотенцем. Надеть шапочку на голову, чтобы предохранить голову от перегрева. Не нужно стремиться как можно дольше пробыть на банном полке. Вместо ускорения восстановительных процессов произойдет перенапряжение механизма терморегуляции, и в результате – резкое ухудшение условий для самих восстановительных процессов. Нельзя сразу, как только попарился, вскакивать с лежака, нужно немного посидеть. Продолжительность пребывания в парной зависит от температуры воздуха бани, его влажности, индивидуальной переносимости.

Для веника годятся ветки практически любых деревьев и кустарников. Заготавливают их в начале лета. Мыть срезанные ветки нельзя, иначе при сушке они облетят.

Какой веник лучше?

Веник в бане выполняет много функций. Это и своеобразное опахало, которое нагнетает жар, и массажер из экологически чистого, как сейчас принято говорить, материала. Кроме того, распаренные листья (или хвоя) веника выделяют эфирные масла и фитонциды, то есть веник служит и «аромалампой», и «аптечкой». Свежими вениками можно париться сразу, сухие желательно ополоснуть под холодной водой и дать полежать без воды несколько минут, потом опустить в таз с теплой водой минут на 7–10, снова вытащить на 5 минут, после чего нужно опустить в таз с кипятком, накрыть другим тазом и распаривать 5–7 минут, пока листья не станут мягкими. Если веник стал сухим в банном жару, смочите его в теплой воде, но тут же стряхните: он должен быть чуть-чуть влажным. Хороший веник должен быть не длиннее расстояния от вашего локтя до ладони. Если же веник длиннее, то таким веником будет очень утомительно махать в парилке.

Самые популярные веники для бани – из березы. Лучше заготавливать ветви с молодых березок, еще ни разу не цветших и не плодоносивших. Срезаются боковые побеги с нескольких деревьев. Срезать с ветвей нужно тонкие, длинные, гибкие, упругие, прямые, как стрела, прутья, желательно концы прутьев, выбирать ветки, где листья на длинной ножке. Делают это в первой половине лета, когда лист на березе уже достаточно окреп, в хорошую погоду. Самое главное – срезать веники с «правильной» березы, то есть с повислой. Ее ветви свисают, словно у ивы, листья в форме сердца и сверху гладкие. У другой березы, так называемой глушины, листья напоминают слегка выгнутое яйцо с шершавой поверхностью. Веник из таких ветвей будет грубый, жесткий. После срезки побеги сушат в тени при доступе свежего воздуха.

Березовым настоем, в котором запаривался веник, можно ополоснуть голову. Эта процедура полезна для кожи и укрепляет волосы.

Березовые припарки – парильщик раскручивает над головой веники так, чтобы они основательно прогрелись. Затем опускает один веник на тело, а сверху прижимает еще и вторым веником.

Дубовый веник благодаря плотности и массивности листа быстрее впитывает в себя банный жар и переносит его на тело человека. Листья дуба выделяют биологически активные вещества, способные снижать давление у гипертоников. Дубовый веник хорошо воздействует на жирную кожу, подсушивает ее и делает упругой, снимает возбуждение нервной системы. Парилка с дубовым веником – отличное подспорье в борьбе с целлюлитом. Кстати, листья с веника можно перетереть в кашицу и нанести на распаренную кожу, париться же прямо поверх этой дубовой кашицы.

Дубовые веники заготавливают в июне–августе в сыроватом, затемненном лесу. Сушат их в прохладном темном месте.

Веники из можжевельника обладают противомикробным действием, благодаря выделяемым фитонцидам прекрасно дезинфицируют воздух. Можжевеловый веник окунают в горячую воду и держат в ней 5–6 минут. После этого обхлестывают о край лавки, потом снова запаривают в теплой воде и только после этого начинают париться.

Пихтовый веник великолепно очищает органы дыхания. Кроме того, он действует антисептически и стимулирует кровообращение, поэтому необходим при простудах, кашле, бронхитах, при воспалении пазух носа и лобных пазух. Очень хорош пихтовый веник при стрессе, чувстве тревоги, нервозности и нервном истощении.

Еловый веник стимулирует потоотделение и увеличивает кровообращение глубоко в мышцах и даже во внутренних органах. Живица, содержащаяся в хвое, известна как противомикробное и ранозаживляющее, противовоспалительное средство. Такими вениками пропаривали даже плохо заживающие раны. Кашица из перемолотых свежих еловых иголок при наложении на различные опухолевые образования останавливала их рост.

Для березовых веников лучше заготавливать ветви с молодых березок, ни разу не цветших и не плодоносивших. Делают это в первой половине лета, когда лист уже окреп. После срезки ветви сушат в темном проветриваемом помещении.

В старые времена проводились знахарские бани на хвойном настиле. Для этого на полок укладывали охапкой хвою, и на ней выминали, растягивали и массировали болеющего. Потом его сверху обкладывали слоем растолченной еловой хвои и покрывали льняной простыней. И уже через эту простыню его снова выминали и выкатывали различными деревянными плашками или скалками, похлопывали молоточками, деревянными ложками и отчитывали заговорами или молитвами.

Эвкалиптовым веником лучше не париться (ветви слишком гибкие, скользящие, нагнетать им банный жар неудобно), а 2–3 эвкалиптовых веточки вкладывать в березовый или дубовый веник. Эвкалиптовое масло, содержащееся в ветках, – одно из сильнейших эфирных масел для ингаляций. Эвкалиптовый веник обладает очень сильным антисептическим действием, которое убивает даже такие микроорганизмы, как стафилококки. Эвкалиптовое масло активизирует дыхание, очищает дыхательные пути, способствует заживлению и выводу мокроты при кашле, охриплости и воспалительных заболеваниях. Эвкалипт действует как возбуждающее средство и способствует концентрации внимания, оказывает тонизирующий и освежающий эффект на физическое и душевное состояние человека. При повышенной сонливости, вялости, упадке сил, пониженной работоспособности добавка веточек эвкалипта в любой веник решит эти проблемы. Однако эвкалиптовый веник не подходит для маленьких детей и людей, больных астмой. Высокая дозировка эфирных масел в парной может вызвать головную боль.

Ольховые веники делают из коротких кудрявых веточек. Во влажном пару русской бани ольховые листья начинают выделять смолку, которая эффективно омолаживает кожу. Ольховые листья также использовались для лечения экзем, нейродермитов и других заболеваний кожи. Помогают ольховые веники при варикозном расширении вен, при трофических язвах.

Крапивные веники собирают в начале лета. Если позже, то тогда нужно обязательно обламывать крапивные семена. Срезать крапиву нужно в сухую погоду: увлажненные росой или дождем листья портятся при сушке, темнеют, будут облетать и скручиваться. Для банной пропарки нужно брать двудомную крапиву или яснотку (глухая крапива), которая хоть и похожа на жгучую, но никакого отношения к «жгучести» не имеет. Веники из крапивы не запаривают, а слегка споласкивают в едва теплой воде. Крапивный веник хорошо помогает при радикулите, ревматизме, подагре, при болезнях суставов, растяжениях, ушибах, болезни позвоночника. Это связано с очень мощным местным раздражающим и противовоспалительным действием. Кроме того, улучшенное кровообращение устраняет застойные явления в тканях, а при регулярном применении крапивного веника снижается и артериальное давление, снимается нервное напряжение. Массаж таким веником полезен при кожных заболеваниях. При болезнях почек, печени нужно прикладывать распаренный крапивный веник на соответствующие области.

В народной медицине при ломоте в костях использовалась вместо мочалки молодая крапива. Также можно использовать и веник, когда он распарится – крапива даже слегка мылится.

Вяжут веники и из веток смородины. Они уступают березовым и дубовым в прочности, но они очень ароматны и полезны для кожи.

Веник из липы действует успокаивающе, уменьшает головную боль.

Веники из пижмы и рябины могут повышать артериальное давление, поэтому применяются при гипотонии.

В старину нередки были и другие виды веников – травные из полыни, душицы, зверобоя и т.п. Однако рациональнее использовать смешанные веники: обычный веник дополнить веточками разных лечебных трав.

Ароматы в бане.

Они желательны только трех видов: здорового дерева, свежих веников и дыма от хороших, ароматных дров. Различная парфюмерия оказывает отрицательное воздействие на психику парящегося человека и недопустима. С другой стороны, некоторые естественные источники запахов образуют неповторимый, характерный аромат бани. Например, свежесрезанные еловые ветки вносят запах хвойного леса.

В воду, выплескиваемую на раскаленные камни, часто добавляют «специи»: пиво или квас, мед, мяту, настойку эвкалипта, ромашку, душицу и др. для создания в парилке неповторимого аромата какой-то свежести.

Отметим особенно приятную атмосферу в дымной бане. Дым дезинфицирует деревянные поверхности, а осевшая на них сажа благодаря развитой поверхности и высокой адсорбционной способности поглощает дурные запахи.

При внутренней отделке нельзя применять различные синтетические и масляные краски, олифу, лаки, которые могут быть источником постоянных неприятных запахов.

В воду для поддачи на каменку следует добавлять различные отвары трав или настойки. Для очищения парной и для удаления нездоровых запахов поддают сначала просто горячую воду. Сейчас часто «заливают» парную пивом или квасом.

Так же делали и наши предки, только вот напитки у них не содержали ненатуральных веществ. Поэтому лучше все же приготовить отвар.

В большую эмалированную кастрюлю высыпать нужную траву или смесь различных трав. Залить крутым кипятком и поставить на сильный огонь. Как только трава закипит и поднимется, огонь выключить, кастрюлю плотно закрыть крышкой. Затем кастрюлю необходимо остудить, не снимая крышки. Когда отвар охладится, травяную массу отжимают, тщательно процеживают через несколько слоев марли. Отвары необходимо тщательно процеживать, иначе при попадании травы на каменку появится угар.

Для отвара хороши лекарственные травы, содержащие различные эфирные масла (ромашка, чабрец, душица, липа).

В бане отвар необходимо подогреть. Для этого можно использовать таз или ковш, который можно поставить недалеко от каменки.

Если вы не успели приготовить настой, можно просто положить на полок хвою, мяту, березовый веник и т.д.

Если каменка перегрелась и камни начали слегка светиться, отвар поддают небольшими порциями. Сначала уместно плеснуть на камни горячей воды, чтобы слегка погасить жар, и тут же поддать порцию отвара. Если парная в бане большая, вновь поддают горячей воды, а после нее – две-три порции отвара.

При серьезных заболеваниях многие настои и отвары трав могут сослужить хорошую службу для облегчения состояния при острых процессах, для смягчения болей и, не в последнюю очередь, для улучшения психического состояния.

Для ароматизации воздуха в парной можно воспользоваться эфирными маслами. Так как масла в пузырьке сильно концентрированны, то тут главное – не переборщить.

Две, максимум три капли масла добавьте на черпак кипятка, тщательно размешайте и поддайте на каменку.

Самое популярное у парильщиков пихтовое масло благотворно воздействует на верхние дыхательные пути и стимулирует глубокое дыхание. Оно обладает антисептическим и отхаркивающим действием, улучшает кровообращение, снимает напряжение в мышцах дыхательных путей.

Лечебные напары для парной.

Напар из сенной трухи.

Сенную труху опускают в ведро с кипятком и настаивают на каменке около часа, накрыв крышкой. Готовый настой процеживают, а травный жмых завязывают в полотняную тряпицу и используют вместе мочалки, чтобы тереть тело. Настой же льют на каменку и увлажняют им тело во время пропаривания. Пар от такого настоя благоприятно влияет на рецепторы кожи. Если учесть, что сено всегда косят в период медоносов и в его состав входят многочисленные травы и цветки, можно сказать, что данный эликсир воздействует на разные физиологические и биохимические процессы организма. Такие напары прежде всего усиливают кровообращение и благотворно действуют при бронхите и бессоннице.

Напар с отваром овсяной соломы.

Этот напар сильнее, чем приготовленный из сенной трухи. Особенно хорошо помогает при болезнях почек, мочевого пузыря, а также при ревматизме. Приготавливают этот напар таким же образом, как и сенной. Овсяную солому после процеживания напара также не выбрасывают, а завязывают в полотняную тряпицу, чтобы в парной растирать и массировать тело.

Напар с отваром из сосновых веток.

Мелко нарезанные свежие сосновые ветки (приблизительно 4–5 пригоршней на ведро воды) засыпают в воду и ставят на каменку, настаивая около получаса. Желательно, чтобы этот напар не кипел. Действует он при воспалительных заболеваниях почек и мочевого пузыря, прекрасно успокаивает нервную систему и, что замечательно, выводит человека из апатичного, похожего на депрессию состояния и помогает женщинам в период менопаузы.

Напар из листьев грецкого ореха и морской соли.

Очень благоприятен при рахитах и воспалениях воздухоносных путей, а также при нарушениях деятельности печени. Около 200 граммов зеленых или 100 грамм сухих листьев грецкого ореха опускают в горячую воду и держат на каменке до тех пор, пока вода в ведре не упарится до половины. Далее отвар процеживают и, добавив 200 граммов морской соли, делают горячие обтирания, используя вместо покрывала льняное полотно, вымоченное в нем. Затем болящего укутывают влажным полотном, и он в нем потеет.

Напар из дубовой коры.

Очень полезен при кожных заболеваниях. Приблизительно около 1 килограмма дубовой коры кипятят в ведре, наполовину заполненном водой, пока вода не приобретет темный цвет.

Затем напар процеживают и используют для потения в льняном покрывале, как описано выше.

Напар с лавандовым цветом.

Обладает сильным эффектом при сердечных и нервных заболеваниях, а также при ревматизме, подагре, параличах, при мышечных затвердениях. Благодаря ароматическим веществам пары оживляют и возбуждают кожные нервные окончания, усиливают работу капилляров и кровеносных сосудов. Жмых травы используют для аппликации на тело в парной, и по ней парят веником.

Напары с полевым хвощом, ромашкой и зверобоем (в равных частях).

Очень ценны, за счет содержания кремнезема и антибактериальных свойств. Применяют такой пар при судорожных состояниях почек и мочевого пузыря. Травный жмых накладывают на плохо заживающие раны и воспаленные суставы. Также такими отварами полоскают волосы, чтобы остановить процесс выпадения.

Напар из листьев и молодых корней лопуха.

Корни предварительно перемалывают на мясорубке или протирают на терке, затем добавляют листья. Напар готовят из расчета 300 граммов свежего сырья на ведро воды. После процеживания травный жмых накладывают на голову и укутывают, чтобы продержать какое-то время травяную кашицу на волосах. При этом выполняют пальцами интенсивный массаж. Напар и настой используют, чтобы лить на каменку и для последнего ополаскивания волос.

SPA-программы в хамаме и русской парной.

Пилинг в хамаме.

Под воздействием жары и влажного пара происходит активная детоксикация и вывод накопившихся токсинов и шлаков, улучшаются процессы обмена веществ в организме, что способствует нормализации психофизического состояния. Прогревание в хаммаме сопровождается пилингом с использованием различных ароматических скрабов.

Скраб – косметическое средство, которое позволяет провести глубокую очистку кожи, в отличие от простых очищающих средств. Этот эффект достигается за счет присутствия в составе скраба натуральных или синтетических абразивных частиц. Они хорошо удаляют старые отмершие клетки, за счет массажа улучшается кровоснабжение кожи и стимулируется рост новых клеток. В качестве скраба можно использовать молотый кофе, измельченные ягоды, фрукты, овощи, муку и различные крупы. Можно развести их в наполнителе (мед, сливки, сметана, оливковое масло). В полученную смесь рекомендуется аккуратно (не больше 2–3 капель) добавить эфирного масла «по вкусу».

Травяной отвар необходимо подогреть перед употреблением. Для этого емкость с отваром поставьте недалеко от каменки. Перед тем, как поддать пару, уместно плеснуть на камни горячей водой.

Пилинг в хамаме + экспресс-массаж со льдом.

Кратковременное воздействие льдом обладает противовоспалительным и противоотечным эффектом. Экспресс-массаж со льдом успокаивающе действует на вегетативную нервную систему, понижает давление, нормализует пульс и практически не имеет противопоказаний. Дозированное действие низких температур повышает выработку «гормонов счастья» – серотонина и эндорфинов.

Программа «Карусель веников в русской бане».

Для программы нужно приготовить различные виды веников – кленовый опахального типа, традиционные березовые веники, дубовые, рябиновые, пихтовые и можжевеловые – по возможности. Последовательная смена веников в бане превращает собственно парение в целый комплекс массажно-физиотерапевтических процедур с элементами рефлексотерапии и немножко шоу. Спектр терапевтического действия «Карусели веников» весьма широк за счет разнонаправленных действий. Программа помогает снять отечность, боль, увеличить подвижность и эластичность связочного аппарата, а также повысить иммунитет организма, его выносливость и стойкость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Особенно полезна эта программа для людей, которые часто простывают или страдают хроническими заболеваниями дыхательных путей (в том числе и легкой формой бронхиальной астмы), кожи, хроническим ревматизмом и радикулитом, полиартритом, расстройством вегетативной системы или жирового обмена, нетяжелой формой сахарного диабета.

Программа «Холодное пламя» – парение с ледовым растиранием.

Контрастная процедура, направляя кровоток то к коже, то в глубь организма, тренирует микроциркуляторные процессы, нормализует артериальное давление, повышает сократительную функцию миокарда, стимулирует все виды обмена. Данная программа применяется при нарушении венозного и лимфатического оттока, локальных жировых отложениях, а также для тонизации кожи за счет волнового эффекта (тепло-холод).

Программа «Славянское SPA».

1. Массаж гречишными мешочками усиливает кровоток в мышцах и внутренних органах, выводя молочную кислоту, органические кислоты, продукты распада; уменьшает жировые отложения; активизирует различные биологические стимуляторы – гормоны, витамины, ферменты; улучшает обмен веществ, очищает ткани и в конечном счете обеспечивает желаемый лечебный эффект.

2. Парение.

3. Массаж с барсучьим жиром. Барсучий жир по химическому составу близок к составу кожи человека, поэтому его использование способствует восстановлению естественного защитного слоя («липидной мантии») кожи. Барсучий жир обогащает кожу витаминами, пектинами, сапонинами, каротином, необходимыми организму микроэлементами и органическими кислотами.

Программа «Медовое облако».

Лечебно-оздоровительное воздействие меда чрезвычайно многогранно, ведь он очень быстро впитывается кожей, и все биоактивные компоненты меда быстро попадают в кровь и включаются в обмен веществ. Мед, как известно, содержит в себе огромное количество необходимых человеку витаминов и микроэлементов, причем организму не нужно тратить свою энергию на усвоение всех этих веществ, поскольку они, будучи переработаны ферментами пчел, полностью готовы к усвоению.

1. Медово-соляной пилинг. Скраб интенсивно очищает кожу, увеличивает кровоток и кожное дыхание. Такого полного и эффективного очищения покровов тела не может дать ни одно другое лечебное или косметическое средство. В результате процедуры повышается тургор кожи и ее эластичность, растворяются подкожные жировые капсулы.

2. Парение.

3. Медово-масляный массаж. Массаж основан на взаимодействии кожи и биологически активных веществ, содержащихся в меде и эфирных маслах, включая стандартные механизмы действия других видов массажа. Резкое улучшение кровообращения в глубоких слоях кожи и подлежащих мышцах способствует улучшению питания внутренних органов и тканей. Кожа после применения медового массажа становится шелковистой, упругой, разглаживаются подкожные уплотнения, улучшается общее состояние организма.

Программа «тайский орнамент».

1. В парной к потолку вешается восточная «музыка ветра», лучше деревянная. Под действием потоков воздуха и пара «колокольчики» начинают звучать. Парение «тайский орнамент» – стандартная работа веником сочетается с растяжками.

2. Массаж мешочками с тайскими травами и специями в парной – в качестве наполнителя используются гвоздика, мак, кориандр, куркума, пажитник, имбирь, лавровый лист, тмин и камфора. Травяные мешочки – это традиционный инструмент в тайском массаже, который используется с древних времен. В тех случаях, когда надавливания пальцами вызывают неприятные болезненные ощущения, когда необходимо интенсивное прогревание тканей или воздействие определенных трав, тайцы используют в массаже горячие травяные мешочки.

Программа «Джинджер SPA».

Имбирь обладает тонизирующим, общеукрепляющим, омолаживающим, болеутоляющим, мягчительным и успокаивающим свойством. Стимулирует клеточный метаболизм. Обладает противовоспалительным, бактерицидным, противомикробным действием. Тонизирующее и омолаживающее средство c сильным иммуномодулирующим действием. Является компонентом косметических средств, предназначенных для лечения угревой сыпи, защиты и быстрого заживления кожи, в препаратах для увядающей и стареющей кожи. Устраняет повышенную утомляемость и вялость кожи. Восстанавливает ее энергетический баланс, оказывает моментальный подтягивающий эффект.

Эффективность массажа после парной повышается в несколько раз: за счет комплекса процедур усиливаются функции органов выделения, улучшаются обменные процессы.

1. Массаж с имбирным маслом. Масло имбиря очищает кожу, уменьшает воспалительные реакции, повышает тонус тканей, способствует сокращению пор, обладает противогерпетическим действием. Обладая свойством анальгетика, имбирь уменьшает боль при артрите и ревматизме, помогает при судорогах, растяжениях, мышечных спазмах, особенно в области поясницы. Масло имбиря стимулирует кровообращение, оказывает помощь при варикозном расширении вен. Резкий, теплый и пряный аромат имбиря помогает при всех простудных заболеваниях, застойных явлениях в легких, головных болях и мышечных напряжениях, обостряет восприятие, укрепляет память.

2. Имбирная маска для тела. Обертывания для тела из имбиря (для приготовления корень измельчают в мясорубке) способствуют выведению жидкости и снимают отеки. Маска также тонизирует кожу, насыщает ее минералами, укрепляет и подтягивает.

3. Имбирный чай. Корневища имбиря содержат эфирное масло, основные компоненты которого, придающие имбирю его пряный, жгучий вкус, усиливают кровоснабжение и согревают изнутри. Вследствие этого стимулируются пищеварение и обмен веществ. Несколько чужеродными на первый взгляд могут показаться запах кофе и цитрусовый аромат в парной. Но баня – это не свод застывших догм. И если что-то кому-то нравится, значит, имеет право на жизнь и право на любителя.

Программа «Оранжевое настроение».

«Оранжевое настроение» представляет собой последовательную многоступенчатую SPA-программу, основанную на уникальных свойствах апельсина и техниках мануального воздействия.

1. Массаж с апельсиновым маслом. Апельсиновое масло, наряду с типичным для цитрусовых масел асептическим действием, обладает сильным успокаивающим эффектом, а также очищает кожу, осветляет пигментные пятна, способствует обновлению клеток. Стимулирование кровотока делает апельсиновое масло хорошим средством для сухой, шершавой и ороговевшей кожи.

Молотый или даже спитой кофе – отличный скраб. Его можно развести в небольшом количестве меда, сливок, сметаны или оливкового масла. Не повредит и капелька эфирного масла.

2. Парение.

3. Фруктовый массаж с апельсинами. Фруктовый массаж – полезные вещества фруктов посредством массажа наиболее полно усваиваются человеческим организмом. Кожа обогащается витаминами группы В, которые отвечают за обновление эпидермиса, и витамином С, который способствует синтезу коллагена. В итоге кожа восстанавливает естественную регуляцию, подтягивается и тонизируется. Массаж выполняется в парной замороженными половинками апельсина, охлаждение чередуется с прогревом.

4. Апельсиновый пилинг.

Массаж апельсинами плавно переходит в пилинг. Апельсиновый пилинг обладает высокими энергетическими и тонизирующими свойствами, отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса и мягко полирует кожу до ощущения шелковистой поверхности, пропитывая вашу кожу цитрусовым благоуханием.

5. После парной уместен будет свежевыжатый апельсиновый сок.

Программа «Кофейный жар».

Кофе обладает волшебным ароматом и является источником ряда ценных косметических ингредиентов. Полезные вещества, содержащиеся в кофе, восстанавливают эластичность кожи и препятствуют ее старению. Они помогают избавиться от токсинов, активизируют расщепление жира (поэтому большинство антицеллюлитных кремов основаны на кофеине).

1. Массаж кофейными мешочками. В основе процедуры лежит мягкое прогревание тканей и воздействие активных ингредиентов, содержащихся в мешочках (молотого кофе и кофейных зерен), в сочетании с элементами ароматерапии и акупрессуры. Массаж мешочками позитивно влияет на состояние кожи, активизирует обмен веществ, лимфо– и кровообращение, улучшает микроциркуляцию и питание тканей, повышает иммунитет и восстанавливает жизненный тонус.

2. Парение.

3. Кофейный пилинг-массаж. Великолепная процедура, которая не только укрепляет кожу и замедляет процесс старения тканей, но и способствует снижению веса. Пилинг проводится обычным молотым кофе.

4. Массаж с кофейным маслом. Предварительно зерна кофе или молотый кофе настаиваются в любом массажном масле (можно использовать и оливковое).

Холодное уксусное обертывание.

Яблочный уксус является концентратом всех полезных веществ яблока, в его составе – яблочная, аскорбиновая, пантатеновая, пропионовая, молочная кислоты, минеральные вещества и микроэлементы (калий, кальций, натрий, магний, медь, железо, фосфор, кремний, фтор, хлор, сера и прочее), витамины А, В1, В2, В6, С, Е, Р, никотинамид и пектин, целый ряд ферментов и аминокислот. Такой уникальный набор компонентов яблочного уксуса и обусловливает его необыкновенные свойства. Кроме того, реакция кожи человека в норме должна быть слабокислой (рН 5,5), ведь в противном случае на ней могут поселиться кожные бактерии и другие вредные микроорганизмы. Поэтому обертывание с яблочным уксусом рекомендуется для создания кислой реакции кожи. Применять уксусные обертывания можно в любом возрасте.

Необходимо приготовить раствор уксусной кислоты в воде концентрацией от 3 до 5%. Для этого можно, например, разбавить вдвое водой готовый уксус (6– или 9 %-ный). В раствор добавить морскую соль в соотношении 1 столовую ложку на 1 литр раствора. Раствор должен быть комнатной температуры или холоднее.

После прогрева или парения нужно завернуться в смоченную в уксусе простыню. Поверх простыни вас заворачивают в одеяла – в одно за другим, очень плотно – как пеленают маленького ребенка. Обратите внимание на горло. Мокрая простыня должна обертывать его до самых щек. Для уплотнения в районе шеи поверх простыни можно вначале плотно обернуть шею и плечи мягкой шерстью (шарфом, платком или свитером), а уж потом, крепко прижимая, заворачивать в одеяла. Чтобы одеяла не развалились, их можно связать поясом, но не туго, чтобы не нарушалось кровообращение. Сверху дополнительно можно укрыть шубами, одеялами (в том числе и ватными), положить на ноги подушки. На голову надеть сухую шерстяную шапку. Под головой должны лежать две подушки, положение должно быть удобным, вам должно быть очень уютно. Действие этого обертывания основано на том, что к поверхности кожи подводится холодная, кислая, солевая среда, которая требует от кожи сложного реагирования. Первая реакция на холод – сжатие сосудов, а затем сильное их расширение. Холод вы ощущаете только в первое мгновение, затем приливающий к поверхности кожи теплый поток крови быстро согревает простыню. Уксус создает постоянную кислую среду на поверхности кожи, помогая держать на нужном уровне ее кислотность для того, чтобы в этой среде гибла бактериальная и грибковая флора, выносимая вместе с потом через поры кожи на поверхность.

После бани особенно хороши холодные обертывания – это помогает быстро и эффективно вывести из организма шлаки.

По окончании процедуры необходимо тщательно вымыться с мочалкой и мылом, облиться прохладной водой (время обливания прохладной водой должно быть достаточным для полного возвращения пор кожи к упругому закрытому состоянию), вытереться полотенцем, одеться легко. Можно использовать другой вариант этого обертывания, когда вместо простыни на тело надевается намоченное в растворе хлопчатобумажное белье (рубаха и длинные штаны), сверху – как можно больше шерстяных вещей (свитера, кофты, рейтузы и т.д.), а поверх них – одеяла. В этом случае вы можете провести процедуру без помощника. Поверх свитеров вы можете надеть шубу, на голову – шерстяную шапку, на руки – шерстяные варежки, от подмышек завернуть себя в одеяло и укрыться сверху до подбородка одеялами или другими теплыми вещами. И в этом случае особое внимание следует обратить на обертывание горла: намочить в растворе отдельно салфетку, обмотать горло (так, чтобы в зоне обертывания оказались гланды – главные ворота лимфатической системы) и обернуть его сверху шерстяными шарфами и платками.

Холодное уксусное обертывание не рекомендуется проводить истощенным, малореактивным, с пониженной иммунной реакцией больным. Вначале им надо поднять реактивность другими методами – например ваннами, или горячими обертываниями, и только после этого можно переходить к холодным. Тем, кто долго не согревается в холодном обертывании, можно помочь, дав перед процедурой выпить 0,5 стакана чая из потогонных трав (плоды и листья малины, цветы липы, чабрец, мята и др.) с медом. Много пить не следует, чтобы во время обертывания не появились позывы в туалет. Можно перед обертыванием разогреться в теплой ванне или в душе.

Фото.

Технология создания фундамента.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

Различные конструкции бань.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

Рубленые бани и бани из бруса наиболее популярны.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

Строительство каркасных бань требует в 1,5–2 раза меньше древесины, чем строительство бревенчатых и брусчатых.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

Важно выбрать правильное расположение для бани.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

В бане должна быть не только парная, но и уголок для отдыха.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

К выбору печи надо подойти с особой тщательностью: она должна бытьбезопасной и достаточно мощной.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

Аксессуары для бани.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

Водоснабжение участка: колодец, скважина, погружной насос.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

Хамам.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

Бочки-купели помогают расслабиться после парной.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

Гидромассажные ванны и бассейны обычно находятся за пределами бани.

Современная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия баниСовременная энциклопедия бани

Оглавление.

Современная энциклопедия бани. Глава 1. PRIMUM FUNDAMENTUM: ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ФУНДАМЕНТ! Мелкозаглубленная «надежа» и опора. Избушка на ножках. На маленьком плоту… И снова «лента». Выбирай из свай! «Винтик» – основа бани? Фундамент из промокашки? Глава 2. НАЗАД К ИСТОКАМ: ВЫБИРАЕМ ДЕРЕВО. Ручная работа. Откуда дровишки? Технология рубки. Норвежский SPA-салон ручной рубки. От Урала до Эльбруса строят сауны из бруса. Каркас есть – баня будет! Глава 3. КОГДА БАНЯ КИРПИЧА «ПРОСИТ». Когда камни не только на каменке. «Личное дело» кирпича. Разберем по кирпичику… Тайны кладки. Кирпичи XXI века, или пункт приема стеклотары для бани. Глава 4. ДОПОЛНЕНИЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ. Некоторые особенности устройства бани. «Королева» бань: роскошь или история? Аксессуары в бане: мелочь – а приятно! Не баней единой. Глава 5. «ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ» БАНИ. Начнем с истоков. Кто на «подаче»? Разделяй и властвуй? Отделяй и фильтруй. Автономное «парение»: к вопросу об энергоснабжении. Занимательная электрика. На какой колонке заправиться? Эта музыка будет вечной… Пусть всегда будет Солнце! 10 кВт на десяти ветрах. Душ начинается с «вешалки». После «веничного» массажа – гидромассаж. Скажи «нет» ручному управлению! Глава 6. ПЕРЕХОДИМ К ВОДНЫМ ПРОЦЕДУРАМ. «Бюджетный» бассейн. Кто умеет готовить воду? Под крышей дома своего… Собери себе бассейн. Все течет, все меняется… Баю-бай, бассейн… Фильтруем и «химичим ». Глава 7. ХАМАМ! КАК МНОГО В ЭТОЙ БАНЕ ДЛЯ СЕРДЦА РУССКОГО... Протопи-ка мне баньку… По… турецки? «Хамамостроение». Приятные мелочи. Стоит ли «мелочиться». «Восточный экспресс», или хамам быстро и дорого. Глава 8. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ИДЕТ В БАНЮ, ТО БАНЯ «ИДЕТ» К ЧЕЛОВЕКУ. Баня, которая всегда с тобой. Бьется в тесной палатке огонь… Кто как переносит баню? Пар с доставкой. Глава 9. РУССКАЯ БАНЯ – «ПОЛИКЛИНИКА» НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. Банные технологии. Какой веник лучше? Ароматы в бане. Лечебные напары для парной. Напар из сенной трухи. Напар с отваром овсяной соломы. Напар с отваром из сосновых веток. Напар из листьев грецкого ореха и морской соли. Напар из дубовой коры. Напар с лавандовым цветом. Напары с полевым хвощом, ромашкой и зверобоем (в равных частях). Напар из листьев и молодых корней лопуха. SPA-программы в хамаме и русской парной. Пилинг в хамаме. Пилинг в хамаме + экспресс-массаж со льдом. Программа «Карусель веников в русской бане». Программа «Холодное пламя» – парение с ледовым растиранием. Программа «Славянское SPA». Программа «Медовое облако». Программа «тайский орнамент». Программа «Джинджер SPA». Программа «Оранжевое настроение». Программа «Кофейный жар». Холодное уксусное обертывание. Фото. Технология создания фундамента. Различные конструкции бань. Рубленые бани и бани из бруса наиболее популярны. Строительство каркасных бань требует в 1,5–2 раза меньше древесины, чем строительство бревенчатых и брусчатых. Важно выбрать правильное расположение для бани. В бане должна быть не только парная, но и уголок для отдыха. К выбору печи надо подойти с особой тщательностью: она должна бытьбезопасной и достаточно мощной. Аксессуары для бани. Водоснабжение участка: колодец, скважина, погружной насос. Хамам. Бочки-купели помогают расслабиться после парной. Гидромассажные ванны и бассейны обычно находятся за пределами бани.