Современные теплицы и парники.

Планировка участка.

Расположение построек на участке.

Современный индивидуальный дом, расположенный на приусадебном участке, – это сложный жилищно-бытовой комплекс, который устраивает людей, его населяющих, ровно настолько, насколько в нем предусмотрены элементы жизнеобеспечения: норма жилой площади в расчете на одного члена семьи, планировка помещений, расположение служб, водо-, газо– и электроснабжения, надворные сооружения, озеленение приусадебного участка, расположение зон отдыха и т. д.

Современные теплицы и парники

Рис. 1. Планировка садового участка (вариант 1):а – микрокомплекс жилой; б – микрокомплекс хозяйственно-бытовой; в – микрокомплекс – зона отдыха: 1 – садовый дом (I и II очереди строительства); 2 – галерея типа веранды (открытая или закрытая); 3 – парник, сблокированный с домом; 4 – площадка-стоянка для автомобиля; 5 – парилка сауны; 6 – раздевалка; 7 – душ; 8 – туалет дворовый; 9 – кухня – комната для отдыха; 10 – крыльцо; 11 – блок ступеней переносной; 12 – беседка; 13 – бассейн; 14 – пешеходные дорожки; 15 – компостная яма; 16 – фруктовые деревья; 17 – кустарник; 18 – грядки.

Хотелось бы заметить, что поэтапность строительства объектов зависит от финансовых возможностей застройщика.

Требование.

Необходимым требованием является то, что строительство объектов не должно мешать друг другу и основное – не вести к их перестройке и дополнительным трудозатратам из-за неправильно выбранной поэтапности технологии строительства. Можно, конечно, провести отделочные работы, а потом электропроводку, но такой подход заставит вас вторично повторять отделочные работы.

Для размещения необходимых для жизни и отдыха строений, сада и огорода вначале нужно четко продумать и затем – главное – осуществить разумное зонирование территории, компактно размещая в каждой зоне по возможности все объекты, тяготеющие к ней по своему назначению:

• жилая зона (жилой дом);

• зона приусадебных хозяйственных служб (хозблок, погреб, гараж, кухня-столовая, подвал, туалет, колодец и пр.);

• зона отдыха (детская площадка декоративный бассейн, баня, сауна, душ, цветочницы, клумбы, стенки, навесы, песочницы и пр.);

• садово-огородная зона (сад, огород, теплицы, парники и пр.).

Внимание.

Для эффективного решения планировки участка следует обеспечить:

• наиболее рациональное размещение функциональных зон инфраструктуры (строительные объекты, зоны отдыха, пешеходные дорожки, фруктовые деревья, грядки, газоны и т. д.);

• минимальный отвод земли под весь комплекс застройки и пешеходные дорожки;

• кратчайшие расстояния для перемещения между постройками.

Если участок требует осушения, необходимо вокруг него выкопать с уклоном мелиоративные канавы глубиной до уровня грунтовых вод. Воду отводят в специально выбранные пониженные места.

Хорошо благоустроенным участком считается такой, на котором при максимальной полезной площади постройки сохраняется большая удельная площадь под зеленые насаждения (рис. 2).

Современные теплицы и парники

Рис. 2. Оформление приусадебного участка (вариант № 2):

1 – арония; 2 – малина; 3 – рогоз; 4 – папоротники и ракитник; 5 – кувшинки; 6 – ели или пихты; 7 – красная и черная смородина; 8 – роза разных сортов; 9 – коливиция приятная; 10 – буддлея Давида; 11 – дейция розовая; 12 – гортензия гибридная; 13 – сирень; 14 – калина; 15 – нарциссы; 16 – рябчик; 17 – безвременник гибридный; 18 – гибрид канны индийской; 19 – лилии; 20 – мак восточный; 21 – пион молочноцветковый; 22 – ирис бородатый; 23 – гвоздика перистая; 24 – кореопсис мутовчатый; 25 – нивяник обыкновенный; 26 – рудбеккия; 27 – астра итальянская; 28 – тысячелистник; 29 – шалфей дубравный; 30 – ромашка; 31 – груша; 32 – яблоня; 33 – вишня декоративная; 34 – плющ обыкновенный; 35 – слива декоративная; 36 – георгина помпонная; 37 – георгина декоративная; 38 – георгина воротничковая; 39 – можжевельник; вместо многолетников 15–20 можно использовать летники, например: колокольчик средний, мальву, лаватеру трехмесячную, космею, гвоздику бородатую, астру однолетнюю.

Примеры оформления территории.

При обдумывании оформления участка и цветника рекомендуется начертить на листе бумаги план с существующими и планируемыми постройками, деревьями, кустарниками, дорожками, детскими или игровыми площадками, водоемами и т. д.

В зависимости от местоположения на участке основного здания можно планировать разбивку цветника и посадку кустарников и деревьев.

Если ваш дом стоит недалеко от дороги, то лучше спрятать его от шума и уличной пыли за кустами, живой изгородью или высокими цветами.

Вдоль дорожки, ведущей к дому, разумно будет посадить цветы.

Если ваш сад расположился в глубине участка, то место перед домом отводят под цветники, с учетом северной и южной стороны. Когда постройка находится в центре участка, перед ней разбивают цветник, а за ней сажают овощи или плодовые деревья.

Совет.

Планировка участка должна быть удобной для возделывания различных растений и отдыха. Все участки сада соединяют удобными проходами.

Основные дорожки не должны в ширину превышать 1–1,5 м, более мелкие (второстепенные) дорожки должны быть 0,8–1,0 м. Лучше всего, если дорожки будут покрыты бетонными плитами, битым красным кирпичом, щебенкой или мелкой галькой. Дорожки можно сделать прямыми и изогнутыми.

Современные теплицы и парники

Рис. 3. Оформление приусадебного участка (вариант № 3):

1 – малина; 2 – флокс метельчатый; 3 – дельфиниум гибридный;

4 – жасмин обыкновенный; 5 – мелколепестник красивый; 6 – дороникум восточный; 7 – водосбор гибридный; 8 – земляника; 9 – арония; 10 – крыжовник; 11 – слива; 12 – лобулярия белая; 13 – сольвия красная; 14 – сирень; 15 – папоротники; 16 – красная смородина; 17 – черная смородина; 18 – яблоня; 19 – розы; 20 – вейгела цветущая; 21 – алиссум; 22 – флоксы; 23 – тюльпаны; 24 – пеларгония; 25 – сосна; 26 – георгины; 27 – контейнеры с бархатцами или ноготками; 28 – нарциссы; 29 – тюльпаны; 30 – туя; 31 – форзиция; 32 – многолетники; 33 – арка из роз; 34 – живая изгородь из спиреи.

Современные теплицы и парники

Рис. 4. Оформление приусадебного участка (вариант № 4):

1 – плодовые деревья; 2 – розы; 3 – лаванда; 4 – жимолость; 5 – фуксия; 6 – сирень; 7 – цветы ваших фантазий; 8 – флоксы; 9 – травы; 10 – георгины; 11 – бобовник; 12 – лавровишня; 13 – клен; 14 – нарциссы; 15 – ирисы; 16 – розарий; 17 – тюльпаны; 18 – живая изгородь из спиреи; 19 – папоротник; 20 – ноготки; 21 – настурция.

Желательно, чтобы окна дома, веранда и терраса выходили на юг.

Грядки должны находиться на хорошо освещенной территории. Плодовые деревья целесообразнее высаживать по периметру участка.

На открытой террасе, огражденной узорчатой решеткой, будет прекрасно смотреться деревянная или плетеная мебель, а за решетчатой оградой имеет смысл посадить декоративные кустарники: сирень, жасмин, рододендроны, вейгелу, розы. Террасу можно увить плющом или виноградом, они дадут приятную в самый знойный день тень.

Современные теплицы и парники Современные теплицы и парники

Вход на территорию сада оформляют нарядно. Для этого можно использовать арки, увитые лианами: клематисом, вьющейся розой или жимолостью.

Дорожку, ведущую от входа к дому, тоже следует украсить цветами. Красиво будет смотреться рабатка из цветов, высаженных в виде полос, или миксбордер. Можно использовать как летники, так и многолетники.

Если вы предусмотрели на своем участке создание водоема, то продумайте заранее его размер, он должен зависеть от величины участка. В основном они бывают небольшими и неглубокими, хотя глубина во многом зависит от почвы, в которой вы будете устраивать водоем.

Чтобы ландшафту не повредил неприглядный вид соседских строений, изолируйте свой участок по всему периметру защитными посадками из плодовых деревьев или живой изгородью многолетних растений.

Внимание.

Для того чтобы воплотить в жизнь ваш план садового участка, наметьте колышками все элементы: дорожки, клумбы, грядки, рабатки. Не пренебрегайте точной разметкой участка, «на глазок» вы легко можете ошибиться в размере или провести линию не под тем углом.

Эффективное обустройство участка.

Совет.

• Выбрать высококомпактные проекты садовых домиков позволяющих при меньшем плане застройки получать больший полезный строительный объем;

• блокировать различные функциональные помещения и зоны отдыха в микрокомплексы для уменьшения общей площади застройки;

• рационально размещать отдельно стоящие функциональные микрокомплексы, это сократит минимально отводимую площадь земли под пешеходные дорожки, их соединяющие, а следовательно, уменьшит затраты времени на перемещение между микрокомплексами.

Современные теплицы и парники Современные теплицы и парники

Садовый участок выглядит красиво только тогда, когда дом вместе с садом образует единый архитектурно-декоративный ансамбль с использованием малых архитектурных форм.

Следует учесть.

Оптимальное расположение дома от красной линии составляет 5–6 м. Это позволяет перед домом оборудовать площадку для автомобиля, а также посадить зеленые насаждения, исключающие появление сырости.

Площадь, занятая под основные постройки (дом, кухня, теплица, беседка, бассейн и пешеходные дорожки) составляет около 180 м 2, из них 50–60 м 2занимают теплица, беседка и бассейн. Таким образом, под основные постройки вместе с пешеходными дорожками и стоянкой для автомашины приходится около 100 м 2, что составляет 15–20 % общей площади садового участка, 50 м 2занимает дом с верандой, 20–30 м 2– хозяйственный микрокомплекс и, 25–30 м 2– пешеходные дорожки.

Малые архитектурные формы – это сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы внешнего обустройства, дополняющие основную застройку садового участка – озеленение, бассейны, защита от шума и ветра природными и техническими средствами, дворовые площадки для игр, спорта, отдыха.

Нормативы и правила обустройства участка.

Минимальные расстояния между сооружениями индивидуального участка:

• от помещения для содержания домашней птицы и кроликов до окон садового домика, дома – 7 м;

• от отдельно стоящего туалета до окон садового домика, дома – 12 м;

• от погреба до компостной ямы или ящика – 7 м;

• от границы соседнего земельного участка до садового домика, дома – 3 м, до других строений – 1 м, до вольеров с домашней птицей и кроликами – 4 м, стволов высокорослых деревьев (яблонь, груш и т. п.) – 3 м, стволов среднерослых деревьев (вишня, слива и т. п.) – 2 м, кустарника – 1 м.

При этом на садовом участке можно разместить 8– 10 яблонь, 6–8 деревьев вишни, 10–12 кустов крыжовника, 10 кустов черной смородины и др. Часть участка, как правило, отводится под посадку овощей – редиса, укропа, огурцов, помидоров. Нельзя забывать и про зеленые газоны, которые создают отличный фон для всех насаждений и украшают участок.

Парники.

Совет.

Основные условия при выборе места:

• хорошая освещенность солнцем;

• защищенность от ветров.

Для использования солнечного света зимой, теплицы размещают так, чтобы длинная ось была ориентирована с запада на восток.

Современные теплицы и парники

Рис. 5. Выбор места для теплицы.

Современные теплицы и парники

Рис. 6. Парник – это тоже «теплица».

В таком положении сведены до минимума тени от элементов теплицы, солнечные лучи проникают в теплицу под оптимальным углом. Располагать теплицы и парники лучше всего вблизи семянных грядок, часто выращиваемые в теплице растения приходится перемещать в парник и обратно. Парник ставят вплотную к теплице, стены которой частично обшивают досками. В идеальном случае теплица находится вблизи жилого дома или сооружена как приставка к дому или является его частью. Тогда возможно хорошее наблюдение и уход за растениями. Теплица, которая фактически выглядит как здание, должна гармонировать с окружающими строениями, как по размерам, так и по расположению. Неопытные люди сооружают теплицу, которая очень скоро оказывается маленькой. Низкие и наклонные стены и плоские крыши сильно уменьшают пространство над основанием теплицы. Нельзя заранее исключить возможность увеличения размеров теплицы. Теплица принесет большую отдачу, если у нее удобный выход. Для отдельно стоящей теплицы нужно подобрать место защищенное от ветров. Чем сильнее и холоднее ветер обдувающий стеклянную поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла.

Название «парник» характеризует это устройство как вспомогательное средство для раннего открытия овощеводческого сезона. Для этого требуется, чтобы парник был переносным. В случае необходимости парник можно переставлять в различные места и оптимально использовать его назначение.

Если простые пленочные укрытия служат в основном для защиты от непогоды и диких животных, то стационарные парники в принципе можно использовать как теплицы. Оснащение их устройствами для отопления, вентиляции и орошения позволяют добиваться поразительных результатов.

Внимание.

Там, где нет возможности поставить теплицу, надежной заменой ей служат хорошо оборудованные и достаточно большие пар ни ки:

• малый деревянный парник;

• парник из железных труб;

• парник из бетонных плит, со сдвигающимися рамами;

• парник железный с пластмассовым покрытием;

• парник с боковыми стенками из стекла.

Современные теплицы и парники

Рис. 7. Парник с боковыми стенками из стекла.

Современные теплицы и парники

Рис. 8. Парник из бетона со съемными рамами.

Как построить парник.

Парник изготавливают из различных материалов, боковые стороны делают из дерева, камня, бетона. Деревянный парник обычно ставят на фундамент, поэтому он теплее парников из другого материала. Покрывают парники рамами с уклоном для стока воды. Рамы стеклят обычным стеклом или натягивают пленку, под пленкой устраивают опоры в виде перекладины или проволочной сетки. Для лучшего рассеивания солнечного света используют специальное светопрозрачное гладкое стекло на внешней поверхности и рифленое на внутренней стороне. Рассеянный солнечный свет освещает всю поверхность парника равномерно, в солнечные дни можно обойтись без солнцезащитного навеса.

Современные теплицы и парники

Рис. 9. Парник из оцинкованного железа.

Современные теплицы и парники

Рис. 10. Парник с автоматическими открывающимися рамами.

Сооружение стен парника.

Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или другого материала. Размер каркаса определяется размерами парниковых рам. Многие садоводы-любители охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий.

Современные теплицы и парники

Рис. 11. Проект постройки парника:

1 – фасонная сталь 30x3 мм; 2 – бетон; 3 – деревянная подставка; 4 – рама; 5 – поперечные планки как упор или шарниры для рам; 6 – нижний край заглубить в землю; 7 – боковую стенку подогнать по ширине к передней и задней стенкам.

У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать.

Объем работы, который приходится выполнять при использовании парника, часто недооценивают. Особенно тормозит или задерживает рост и развитие растений запоздалое проветривание.

Советуем запомнить.

В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная температура. Только при своевременном открывании и закрывании рам можно достичь хороших результатов. Рамы, не оборудованные специальными приспособлениями для открывания, нужно приподнимать и фиксировать с помощью деревянных подпорок. При сильно изменчивой весенней погоде за парниками следует вести постоянное наблюдение. В противном случае сильная жара при закрытых рамах парника или открытых рамах может за короткое время свести на нет весь затраченный труд. Для большей надежности используют устройства, которые автоматически открывают и закрывают рамы.

Современные теплицы и парники

Рис. 12. Парниковые рамы, изготовленные собственными руками:1 – рама по размеру стекла; 2 – ручка; 3 – стекло; 4 – замазка с двух сторон; 5 – штапик или гвозди с замазкой; 6 – дерево 40x20 мм; 7 – слой водоустойчивого клея; 8 – дерево 55x30 мм; 9 – стальной угольник; 10 – накладка для упора.

Формы парников.

Конструктивное исполнение парника изменилось незначительно и парник до настоящего времени имеет традиционную прямоугольную форму с наклоненными в одну сторону стенками. Практичны и удобны парники размером 1,5x2,0 м. Составные конструкции парников могут быть: двойными; с одно или двускатным верхом; стеклянными стенками; иметь множество способов открывания. Металлические и пленочные переносные парники легко переносятся из одного места в другое. Традиционные постоянные парники устанавливают на фундамент из кирпича или бетона. Самый простой парник – обтянутая пленкой рама над неглубокой грядкой.

Использование солнечной энергии.

Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим уклоном – 10–20 см в направлении на юг или юго-восток. Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в зищищенном от ветра месте.

Современные теплицы и парники

Рис. 13. Парник с биообогревом (теплоизоляция из пенопласта):

1 – рама; 2 – пространство для растений; 3 – культурный слой почвы; 4 – набивка из навоза; 5 – уровень земли; 6 – дерево, асбестоцемент, бетон; 7 – теплоизоляция (пенопласт).

Совет.

Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционном материалом.

Для защиты растений от заморозков до – 3 °C хорошо зарекомендовали себя пленочные укрытия. Стальные и деревянные каркасы представляют собой несущие элементы. В принципе для их обтяжки можно использовать любую прозрачную пленку. Однако устойчивая к ультрафиолетовым лучам армированная пленка наиболее дол го веч на.

Современные теплицы и парники

Рис. 14. Парник с электрообогревом:

1 – рама; 2 – пространство для растений; 3 – термостат; 4 – уровень земли; 5 – культурный слой почвы; 6 – песок, минимум 3 см; 7 – нагревательный мат (кабель); 8 – песок, 2 см; 9 – перфорированные плиты из пенопласта толщиной 30 мм.

Отопление парников.

Тот, кто хочет использовать парник особенно интенсивно и независимо от наружной температуры воздуха, устанавливает отопление. Возможно подключение к центральному отоплению жилого дома или использование электроэнергии. При электрообогреве в качестве нагревательного элемента обычно используют металлическую сетку. Расход электроэнергии небольшой.

Внимание.

С учетом высокой стоимости электроэнергии необходимо как можно лучше защищать обогреваемые парники от потерь тепла. Поэтому для остекления рам используют изоляционное стекло, а еще лучше полые пластмассовые плиты. Боковые стенки и дно обкладывают пенопластом.

Устройство парника с биообогревом.

Если нет возможности подключиться к электросети, все равно нельзя оставлять парник без обогрева. В этом случае возвращаются к использованию навоза или другим биологическим методам получения тепла.

Следует учесть.

Набить парник навозом относительно не сложно, если конечно, в наличии имеется нужный навоз. Лучше всего для этой цели подходит конский навоз, при использовании коровяка ферментация происходит медленнее, то есть тепло образуется не так быстро.

Парник с биообогревом отличается от парника с электрообогревом тем, что для его установки требуется выемка земли на глубину около 50 см. Боковые земляные стенки обкладывают досками или другим подобным материалом. Для теплоизоляции используют пенопласт. На дно кладут листья, солому, торфяную крошку или пенопласт, чтобы сохранить в парнике выделяемое при ферментации тепло.

Набивка парника.

Температура в парнике зависит от способа его набивки. Навоз и листья укладывают послойно. Чем выше доля листьев, тем ниже температура. Другие виды набивки состоят из листьев или соломы, азотного удобрения, торфа, компоста и полного удобрения, которые смешивают в определенном соотношении и закладывают в парник. На набивку насыпают культурный слой почвы. Следует иметь в виду, что субстрат со временем оседает. Поэтому набивку следует делать соответственно высокой.

Современные теплицы и парники

Рис. 15. Пленочные укрытия:а – тент; б – домик; в – тентовое укрытие; г – тоннель.

Отличие парника от теплицы.

Непосредственный отличительный признак теплицы – возможность в ней ходить во весь рост. Парники и пленочные туннели имеют лишь такую высоту, которая обеспечивает нормальный рост растений. Парник всех форм и разновидностей, как теплица, представляет собой помещение для культивирования растений, в котором создаются и поддерживаются необходимые условия для жизни местных или тропических и субтропических растений.

В парнике или теплице растения изолируются от внешних погодных условий. При выращивании местных растений речь идет главным образом об удлинении вегетационного периода, при этом на первом плане стоит выращивание рассады.

Внимание.

Основной принцип парника состоит в том, что солнечное тепло, проникающее сквозь стекло или пленку аккумулируется, создавая благоприятные условия для роста растений.

Укрытия.

Укрытия делают в виде секций, в миниатюре каждая секция представляет собой небольшую теплицу, открытую с торцевых сторон. В настоящее время укрытия делают из жестких полимерных материалов, эластичной синтетической пленки. Такие материалы натягивают на металлическую основу и сверху удерживают дугами, концы пленки необходимо прикопать землей. Поднятием пленки с подветренной стороны, проводят вентиляцию. Укрытия из стекла, ставят как тент, или как домик. Проволочные каркасы образуют тентовое укрытие. Укрытия тоннельного типа состоят из длинных полос полиэтиленовой пленки, натянутой на металлические дуги и удерживаемые сверху дугами.

Современные теплицы и парники

Рис. 16. Ящик для приготовления компоста.

Приготовление компоста.

Многие из тех, кто намерен приобрести парник или теплицу, хотели бы выращивать биологически чистые овощи. Для оздоровления почвы и подавления вредителей очень хорошо подходит компост, как натуральный продукт. Компост можно простейшим способом приготовить самому.

Следует учесть.

Компост который перепревает в углу сада под открытым небом, поочередно иссушается и вымывается под воздействием солнца и дождя, представляет относительно малоценную землю.

Ящик для компоста.

Превращение органических отходов в хороший компост и тем самым в гумус осуществляют, главным образом, бактерии и черви. Важную роль здесь играют боковая вентиляция и крышка.

Современные теплицы и парники

Рис. 17. Ящик для приготовления компоста, изготовленный собственными руками:

1 – дерево 30x20x160 мм; 2 – упор; 3 – дерево 30x20x110 мм; 4 – крышка; 5 – соединительные планки; 6 – щели для вентиляции; 7 – съемные доски обшивки.

Против загнивания деревянные детали пропитывают антисептиком. В качестве строительного материала наряду с деревом можно использовать металл, асбестоцемент и бетон. Готовый компост, как правило, находится внизу ящика, куда нужно иметь доступ. Легче всего это сделать, когда боковые детали съемные. Ящик для приготовления компоста в отношении внешнего вида и размеров предложен лишь как один из вариантов.

Теплицы.

Теплицы могут быть: алюминиевой конструкции, деревянной; конструкция из стальных труб. По вариантам.

Крыш и расположению: 1) теплица с двускатной крышей; 2) теплица с односкатной крышей; 3) садовая теплица; 4) пристенная теплица; 5) теплица на балконе.

Внимание.

• Алюминиевые каркасы теплиц имеют узкие шпросы, обеспечивающие максимальную светопроницаемость. Для устойчивости теплицы применяют: укрепленные скобами диагональные распорки, фундамент из бетонных блоков, скользящую дверь.

• Деревянная конструкция теплицы из дерева не требует особого ухода. Шпросы в деревянных конструкциях толще, чем в алюминиевых, но их легче просверлить при установке дополнительных приспособлений для растений.

• Стальные трубы в конструкции используются для теплиц с пленочным покрытием. Трубы должны быть покрашены для защиты от ржавчины.

Конструкция теплиц по вариантам крыши.

• Самое широкое распространение получили теплицы с двускатной крышей. На цоколе, кроме торцевых стен, одна из которых с дверью, смонтированы боковые стены, которые могут быть установлены вертикально или наклонно.

Современные теплицы и парники

Рис. 18. Алюминиевая конструкция теплиц.

• Теплица с односкатной крышей примыкает, как правило, к стене дома и также устанавливается на прочный цоколь. Две торцевые стены, боковая стена и стена здания служат прочной опорой для односкатной крыши.

Оба типа конструкции имеют преимущества и недостатки. Боковые стены могут быть частично, до высоты стеллажей, сделаны из прочного непрозрачного теплоизоляционного материала. Это может быть достигнуто или соответсвующей обшивкой несущей конструкции, или увеличением высоты цоколя. Если пространство под стеллажами не используется для выращивания растений, то такая конструкция также целесообразна. Благодаря такому уменьшению застекленной поверхности экономится большое количество энергии. Сверху теплицу закрывает двускатная крыша.

Цокольная шина.

Цокольная шина образует основу для монтажа, изготавливается шина из Z-образного стального профиля.

Современные теплицы и парники

Рис. 19. Каркас теплицы из дерева.

Профиль нарезают на отрезки по длине, согласно проекта и с помощью крепежных уголков присоединяют к цоколю.

Современные теплицы и парники

Рис. 20. Пленочная теплица с деревянной конструкцией.

Монтаж стен теплицы.

Монтаж на цокольной шине шпросов боковых стен – следующий этап монтажа теплицы. Для этого необходимо: к угловым шпросам прикрепляют шпросы торцевых стенок из уголковой стали. Точная подгонка шпросов к цокольной шине облегчит остекление. На верхние концы шпросов монтируется карнизная шина из Z-образного профиля, установите ветровую связь, и конструкция получит устойчивость.

Современные теплицы и парники

Рис. 21. Теплица с односкатной крышей:

1 – цоколь; 2 – боковая стена; 3 – вентиляция в стене; 4 – свес крыши; 5 – крыша; 6 – форточки в крыше; 7 – торцевая стена с дверью.

Современные теплицы и парники

Рис. 22. Конструкция теплиц из стальных труб.

Следует учесть.

Дополнительную устойчивость теплице придают деревянные распорки на уровне карниза. Стяжка стен проволкой придаст им устойчивость.

Современные теплицы и парники

Рис. 23. Теплица с двускатной крышей:

1 – торцевая стена с дверью; 2 – крыша; 3 – форточка в крыше; 4 – свес крыши; 5 – боковая стена; 6 – вентиляция в стене; 7 – цоколь.

Современные теплицы и парники

Рис. 24. Монтаж на цокольной шине шпросов боковых шин:

1 – вырез для двери; 2 – цокольная шина, прикрепленная к цоколю; 3 – цоколь; 4 – шпрос боковой стены.

Затем шпросовый прогон из листовой стали соединяют с карнизом шиной при помощи крепежных уголков. После соединения конькового прогона с шпросами крыши, теплица обретает окончательную форму.

Современные теплицы и парники

Рис. 25. Ветровая связь: Узел А.

1 – ветровая связь только для узла (В, В,) В, для узла В1 в зеркальном изображении; 2 – изображено без стекла; 3 – стекло на замазке; 4 – шпрос боковой или торцевой стен, Т-образный профиль 30x4 мм; 5 – Z-образный профиль 45x25x20x5 мм; 6 – незасыхающая замазка; 7 – стекло на замазке; 8 – болт с потайной головкой М6х20; 9 – крепежный уголок, Г-образный профиль 25x40x3 мм длиной 40 мм; 10 – шуруп 6x40 мм с дюбелем.

Современные теплицы и парники

Рис. 26. Монтаж торцевых стен теплицы:

1 – коньковый прогон; 2 – шпрос крыши; 3 – карнизная шина, шпросовый прогон; 4 – ригель фронтона; 5 – шпрос боковой стены; 6 – ветровая связь; 7 – цоколь; 8 – цокольная шина.

Монтаж торцевых стен.

Монтаж задней стены начинается с изготовления и установки ригеля и Т-образного профиля фальца для стекла на наружных шпросах крыши из уголкового железа. Затем изготавливают и устанавливают ветровые связи из профиля и листовой стали. Также монтируется передняя стена, в передней стене находится дверной проем. Дверную коробку крепят к торцу выреза цоколя, скрепляют болтами со стойками из угловой стали, их в свою очередь крепят к шине цоколя и крайним шпросам крыши. Завершается монтаж установкой ригеля фронтона, ветровой связи, оставшихся шпросов.

Установка дверной коробки.

Дверная рама состоит из уголковой стали и обеспечивает необходимую прочность. Надежнее было бы сварить профили, но болтовое соединение также достаточно устойчиво. Устойчивость достигается за счет полос жести, которые одновременно соединяют между собой боковые и верхний профили рамы.

Современные теплицы и парники

Рис. 27. Установка конькового пролета:

1 – шпросовый ригель; 2 – коньковый прогон; 3 – шпрос крыши; 4 – карнизная шина, шпросовый прогон; 5 – ригель фронтона; 6 – шпрос боковой стены; 7 – ветровая связь; 8 – цоколь; 9 – цокольная шина; 10 – шпрос _торцевой стены; 11 – дверная коробка_

Дополнительные угольники от оконных переплетов предохраняют профили от перекосов. Петли или шарниры, замок – завершают монтаж двери. Между кромками стекла и жести прокладывают уплотнитель. Дверь уплотняют с помощью самоклеющегося уплотнителя из поролона или резины и приклеивают к дверной коробке.

Технология изготовления коробки и рамы для форточки.

Коробка проектируется так, чтобы ее ширина соответствовала ширине стекла. Верхний профиль коробки изготавляют из уголковой стали, остальные стороны из уголкового профиля. Верхний профиль коробки задвигают под кожух конька. Боковые профили загибают и скрепляют с верхней и нижней сторонами коробки. Монтаж коробки для форточки заканчивается прикреплением шарниров и фиксатора для установочной планки. Рама форточки будет иметь прочность, если верхнюю и боковые части согнуть из одного куска Т-образного профиля.

Современные теплицы и парники

Рис. 28. Крепление дверной коробки к цоколю и стойке:

1 —стойка дверной коробки, Г-образный профиль 20x30x 4 мм; 2 – дверная коробка, Г-образный профиль 40x 4 мм; 3 – дверная коробка подгоняется к поверхности земли; 4 – шуруп 6x40 мм с дюбелем; 5 – цоколь; 6 – показано без стекла; 7 – болт с потайной головкой М6х15; 8 – болт с потайной головкой М6х20; 9 – стекло на замазке.

Соединения выполняют болтами нижней части из уголковой стали, для установочной планки монтируется опора.

Возможности изменения конструкции теплиц.

Устанавливать нужно на постоянный фундамент с цоколем. Высота цоколя 10 см над поверхностью земли. Цоколь не ухудшает освещенность теплицы, в тоже время металлические детали конструкции отдаляются от земли, снижается опасность коррозии. В дверном проеме цоколь прерывается, чтобы обеспечить свободный проход в теплицу. Каркас теплиц состоит из имеющихся в продаже стальных профилей соединяющихся между собой болтами.

Современные теплицы и парники

Рис. 29. Проект двери теплицы:

1 – 2-миллиметровая сталь на замазке; 2 – стекло; 3 – рама двери, Г-образный профиль 40x4 мм; 4 – врезной замок, оконная завертка и т. д.; 5 – стекло на замазке; 6 – пластмассовый профиль; 7 – стекло; 8 – листовая сталь; 9 – болт с потайной головкой М 6x10; 10 – углы скрепляются оконными угольниками; 11 – петля или шарнир.

Современные теплицы и парники

Рис. 30. Технология изготовления коробки для форточки в крыше и стене:

1 – стекло; 2 – вложенная полоска жести; 3 – профиль рамы; 4 – Г– образный профиль 60x30x3 мм, обработанный; 5 – шарнир для форточки; 6 – болт с потайной головкой М6x10; 7 – Г – образный профиль 30x3 мм, концы обработаны и согнуты; 8 – болт с потайной головкой М6x15; 9 – коробка кладется на замазку и скрепляется со шпросами болтами; 10 – Г– образный профиль 30x3 мм, обработанный; 11 – фиксатор, профиль 30x5 мм, длина 60 мм.

Современные теплицы и парники

Рис. 31. Технология изготовления рамы форточки:

1 – шарнир; 2 – форточка, Т-образный профиль 40x20x4 мм, углы обработаны, рама согнута из одного куска профиля; 3 – стекло на замазке, штапики, упоры; 4 – болт с потайной головкой M6x 10; 5 – Г-образный профиль 40x20x3 мм; 6 – стекло на замазке; 7 – Т-образный профиль 40x20x4 мм; 8 – самоклеющийся уплотнитель; 9 – изображено без стекла; 10 – Г-образный профиль 25x4 мм, длина 30 см; 11– болт с шестигранной головкой M6x30 с шайбой, гайкой и контрагайкой; 12 – установочная планка, профиль 30x5 мм, изображена в укороченном виде; 13 – несколько зарубок; 14 – болт с потайной головкой M4x12; 15 – профиль 40x20x3 мм; 16 – стекло.

Болты оцинкованы и снабжены шайбой с гайкой. В основном используются болты М6 с шестигранными и потайными головками, или болты с плоскими шестигранными головками. Отдельные отверстия в соединяемых деталях просверливают вместе, чтобы добиться их совместимости. Стальная конструкция может быть сварной. Сварная конструкция экономит время, труд, материал. Стальные конструкции можно полностью или частично заменить алюминиевым сплавом.

Современные теплицы и парники

Рис. 32. Цокольная шина.

В целях экономии энергии в зимних теплицах, покрытие должно состоять из полых плит с внутренними ребрами жесткости.

Способы ускорения постройки.

Облегчить и ускорить сооружение теплицы могут готовые оцинкованые двери, форточки, торцевые стенки, шпросы и другие мелкие детали. При использовании полых плит необходимо установить межцентровые расстояния между шпросами крыши и стенок. Торцы плит плотно закрываются с помощью уплотняющих профилей, самоклеющейся ленты, алюминиевой фольги. Чтобы сохранить тепло в теплице зимой, необходима замазка щелей. Очень удобна замазка, наносимая шприцем, которая обеспечивает свободное тепловое расширение стенок и металлических конструкций.

Современные теплицы и парники

Рис. 33. Полые плиты с внутренними ребрами жесткости:

1 – нижний алюминиевый профиль, шпрос 16; 2 – нащельная планка из ПВХ; 3 – нижний алюминиевый профиль, крайний шпрос 16.

Для надежной фиксации стекла применяются штапики, упоры, зажимы. Вставлять стекла желательно целые, такие стекла обеспечивают необходимую герметичность.

Современные теплицы и парники

Рис. 35. S – образные крючки для фиксации стекол, установленных внахлест.

Современные теплицы и парники

Рис. 34. Карнизная шина, выполненная как одно целое с приемным желобом для конденсации влаги.

Как выбрать материал для остекления теплицы.

В течении многих лет единственным материалом для покрытия теплиц было стекло. В настоящее время популярность приобрели пленочные покрытия.

К пленочным покрытиям относятся:

• полиэтиленовая пленка;

• поливинилхлоридная;

• полипропиленовая.

Современные теплицы и парники

Рис. 36. Упор, устанавливаемый в середине между шпросами крыши, удерживающий стекло, не позволяющий ему сползать.

Преимущества пленочных покрытий.

У таких пленок имеются следующие преимущества: дешевизна, достаточная прочность. Однако, любая из 3-х видов пленка, имеет ограниченный срок годности. Пленка может порваться, со временем уменьшается светопроницаемость. Важно, чтобы пленочное покрытие теплицы, было плотно натянуто и закреплено на каркасе. Солнечный свет, поступающий в теплицу через пленку, рассеивается и образует длинноволновые лучи, которые не задерживаются внутри. Поэтому после захода солнца, теплицы с пленочными укрытиями охлаждаются быстрее. Когда воздух в теплице нагревается, то усиливаются конвекционные потоки и теплый воздух меняет направление в зависимости от размера теплицы, формы, способа вентиляции.

Современные теплицы и парники

Рис. 37. Форточка, как готовый элемент конструкции.

Современные теплицы и парники

Рис. 38. Часть торцевой стены со смонтированной дверью как готовый элемент конструкции.

Современные теплицы и парники

Рис. 39. Зажимы для стекол теплицы.

Свет – главная предпосылка для жизни растений, необходимо учитывать потребность каждого выращиваемого растения в свете и создавать условия для роста растений. Новые виды покрытий для теплиц пропускают до 90 % солнечных лучей. Узкие стекла, широкие стойки, расположение теплицы в тени, снижают проникновение света в теплицу. Продолжительность дневного и дополнительного света летом не должна превышать 16 часов, зимой 12 часов.

Современные теплицы и парники

Рис. 40. Замазка, наносимая специальным шприцем.

Современные теплицы и парники

Рис. 41. Пристенная теплица с односкатной крышей.

Дополнительные источники света.

В качестве дополнительного источника света используются люминесцентные трубки с водозащитными колпаками. Для рабочего освещения лучше всего подходят лампы белого света. В летние месяцы необходимо ограничить поступление солнечного света, чтобы снизить температуру в теплице. В небольших теплицах растения расположены близко к стеклу и могут получить ожоги.

Внимание.

Эффективно именно наружное затенение, внутреннее затенение не препятсвует проникновению тепла. Наружное затенение из пластмассы защищает покрытие от града. При наружном затенении необходимо помнить: форточки должны открываться свободно.

Пристенные теплицы.

Пристенные теплицы с односкатной крышей как в саду, так и на балконе монтируют к южной стороне дома. То же относится к теплицам с двускатной крышей, если их пристраивают фронтоном к стене. Тогда конек крыши расположен в направлении с севера на юг. Именно это направление предпочтительно и при установке теплицы в саду. В таком случае растения в течение всего дня получают примерно одинаковое количество солнечной энергии.

Внимание.

Если в теплице выращиваются культуры, требующие различной освещенности, то теплицу следует ориентировать в направлении с востока на запад. Тогда солнечная южная сторона и затененная северная будут иметь различную освещенность.

Прветривание теплиц.

Опытный садовод всегда проветривает парники и теплицы с подветренной стороны. Следует иметь в виду, что выращиваемые в теплицах культуры недостаточно закалены, чтобы безболезненно переносить условия открытого грунта.

Сильный ветер нарушает тепловой режим теплицы. При не прерывном ветре в теплице происходит интенсивный воздухообмен, и для поддержания необходимой температуры воздуха естественно требуются дополнительные затраты энергии. Воздухообмен растениям необходим, однако он не должен быть делом случая и зависеть от дующего в данный момент ветра.

Современные теплицы и парники

Рис. 42. Наземная теплица.

Современные теплицы и парники

Рис. 43. Заглубленная теплица.

Советуем запомнить.

Живая изгородь, как естественная защита, высаженная на определенном расстоянии от теплицы, жилой дом или стена с северной стороны служат хорошими средствами для защиты от ветра.́

Пристенная теплица.

На небольшом участке вряд ли можно разместить теплицу с двускатной крышей без ущерба для общего пользования участком. Если стена дома направлена на юг, можно легко соорудить так называемую пристенную теплицу с односкатной крышей. Она представляет собой половину теплицы с двускатной крышей. С северной стороны она надежно защищена от непогоды стеной дома. Хорошие возможности использования теплицы создаются при прямом сообщении с домом. Получается зимний сад, который можно использовать также и без прямого сообщения с домом. Благодаря способности стены аккумулировать тепло, и относительно небольшой застекленной поверхности, обогрев такой теплицы очень экономичен. Нельзя не учитывать и то, что тепло-, водо– и энергоснабжение пристенной теплице обходится значительно дешевле.

Теплица в саду.

Свободное расположение теплицы на садовом участке – наилучшее решение. Однако важнейшими предпосылками остаются наличие площадки для теплицы желаемых размеров и беспрепятственное проникновение солнечных лучей. По форме и внешнему облику она должна гармонично вписываться в окружение. Теплицы обычно имеют форму дома с двускатной крышей.

Теплица на балконе.

Небольшие теплицы – чаще всего с односкатной крышей на балконе или террасе, в сущности, представляют собой вынесенное наружу окно с цветами.

Современные теплицы и парники

Рис. 44. Теплица на балконе.

На балконе условия освещенности, как правило, плохие, поэтому необходимо искусственное освещение в течение нескольких часов в день. Обогрев производится с помощью электричества, а проветривание – вентилятором или вручную.

Совет.

Размеры приобретаемой теплицы следует выяснить заранее, поскольку она может не поместиться на балконе.

Земляная теплица.

Так называемая земляная теплица представляет собой разновидность теплицы с двускатной или односкатной крышей.

Современные теплицы и парники

Рис. 45. Многоугольные теплицы.

Стенки относительно невысокие, конек крыши возвышается над поверхностью земли не более чем на 1 метр, и тем не менее в теплице можно ходить. Небольшой расход материала и одновременно значительная экономия энергии говорят в пользу этой теплицы. Однако возможности выращивания в ней растений в целом ограниченны.

Многоугольные теплицы.

Специально изготовленные теплицы, малые серии, а также облегченные формы образуют еще целый ряд конструкций. Таким образом, имеются теплицы с односкатной или двускатной крышей, арочные или туннельные теплицы и так называемые круглые теплицы, которые чаще всего бывают шести или восьмиугольной формы. Многоугольные теплицы могут быть приставлены одна к другой и легко отделяться. В таких теплицах увеличивается полезная площадь.

Современные теплицы и парники

Рис. 46. Оборудование теплицы:

1 – рама подвесного стеллажа; 2 – рама стеллажа на ножках.

Современные теплицы и парники

Рис. 47. Затеняющий мат, скатанный у конька.

Оборудование теплицы.

В зависимости от назначения и продолжительности использования теплицы, к оборудованию, установленному в ней, предъявляют различные требования. При этом главное внимание уделяют приточной и вытяжной вентиляции, отоплению, затенению и освещению. Без ручных или автоматических устройств для приточно-вытяжной вентиляции, а также для затенения в теплице не обойтись.

Современные теплицы и парники

Рис. 48. Затеняющий мат в раскатанном виде.

Кроме отопления и вентиляции необходимы и другие принадлежности в теплице. Для полива растений предпочтительнее дождевая вода, собирают воду с помощью водосточных желобов. Удобны пластмассовые желоба различных размеров. Емкость для сбора дождевой воды устанавливают чаще всего снаружи теплицы. Теплицы оборудуются стеллажами для горшечных растений, подвесными стеллажами.

Современные теплицы и парники

Рис. 49. Затененная балконная теплица.

Стеллажи изготовляют из уголковой стали и устанавливают на ножках или подвешивают к крыше. Полотно стеллажей состоит из проволочной сетки, дерева или жести. При больших пролетах крыши следует предусмотреть траверсы, чтобы укрепить шпросы крыши. Траверсы должны опираться на цоколь или фундамент. Чем крыша положе, тем выше опасность ее разрушения под действием тяжести.

Современные теплицы и парники

Следует учесть.

Кустарники, деревья и здания не должны заслонять прямые солнечные лучи. Не следует также забывать о деревьях, которые особенно при освоении новых участков с годами разрастаются.

Обогрев парников и теплиц.

В конструкции парников и теплиц нет массивных блоков, которые могли бы аккумулировать тепло и отдавать его при более низких температурах, поэтому они быстро остывают. Основу для отопления составляют источники энергии. Теплица уже сама по себе солнечная установка.

Современные теплицы и парники

Рис. 51. Электронагреватель с таймером и термостатом.

Современные теплицы и парники

Рис. 52. Калорифер с газовой горелкой.

Солнечные лучи проникают через прозрачное покрытие в теплицу и превращаются в тепловую энергию.

Топливо для парников.

Лучшим топливом для парников считается биотопливо (тепло, образующееся при гниении навоза в смеси с различными органическими отходами). Навоз желателен конский, его используют в смеси с опилками, листьями, стружками. При добавлении торфа температура горения снижается, а продолжительность горения увеличивается. В качестве биотоплива используется помойный мусор с коровьим или конским навозом. Если навоза нет готовят смесь, заменяющую его: 10 кг соломы, 3 кг сернокислого аммония, 1 кг суперфосфата, 0,3 кг гашеной извести. Солому укладывают штабелем в несколько слоев, пересыпая каждый смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести; увлажняют водой. Через 5–6 дней смесь разогревается и ею можно заполнять парники и теплицы. Однако, необходимо помнить, что температура зависит от массы биотоплива. Слой смеси 70–90 см создает температуру 18–20 °C; 50–60 см – 12–16 °C.

Современные теплицы и парники

Рис. 53. Термостат для регулирования температуры воздуха в теплице.

Для обогрева теплиц и парников, кроме биотоплива, используется воздушная, водяная, электрическая системы обогрева. Грунт обогревается при помощи труб, через которые прогоняется горячая вода, теплый воздух, или проложен электрический нагревательный элемент. На дне, в слое песка, прокладывают несколько рядов стальной неизолированной проволоки диаметром 5–8 мм. Ее присоединяют к понижающему трансформатору с напряжением 50 В. Потребляемая мощность для обогрева небольшого парника или теплицы 200–300 Вт. Стальную оцинкованную проволоку диаметром 2–3 мм укладывают в асбоцементные или гончарные трубы диаметром 100–150 мм (если обогрев ведется электрокалорифером).

Современные теплицы и парники

Рис. 54. Вентиляция теплиц при помощи форточек.

Для воздушного обогрева используют трубы диаметром 50–70 мм, их соединяют в систему при помощи воздуховодов, выложенных из кирпича, керамических труб большого диаметра. В воздуховоды подают нагретый воздух. Систему труб закладывают в почву на глубину 25 см. Температура воздуха должна регулироваться с помощью термостата.

Системы обогрева не связанные с электроэнергией.

Многие используют системы тепла, которые не зависят от электроэнергии. В таких случаях используются печи с нефтяным, керосиновым или газовым отоплением; здесь требуется подвод кислорода и дымовая труба. Отдельные секции труб можно укрепить на стенах, у карниза, подвесить к крыше или проложить под стеллажами.

Современные теплицы и парники

Рис. 55. Конструкция форточек.

Микроклимат теплицы.

Воздух, свет, влажность воздуха создают в теплице необходимый микроклимат для жизни растений. Влажность воздуха играет важную роль, т. к. она зависит от температуры воздуха и воздухообмена, составляет основу жизни растений. Для контроля за температурным режимом необходима система вентиляции, обеспечивающая приток свежего воздуха и регулирующая влажность.

Советуем запомнить.

Воздух никогда не бывает абсолютно сухим, он содержит влагу в форме водяного пара или тумана. Водяной пар находится в газообразном состоянии и невидим. Лишь когда он собирается в капельки вокруг частиц пыли, становится видимым. Проявляется в виде тумана, пара, росы. Воздух впитывает водяной пар не беспредельно.

Чем выше температура воздуха, тем выше его поглощающая способность. Насышенный водяными парами воздух охлаждается и образуется туман или роса. Увлажнить воздух можно с помощью увлажнителей воздуха. Заданная влажность поддерживается на постоянном уровне с помощью регулятора влажности.

Вентиляция теплиц с помощью форточек.

Чтобы поддерживать в теплицах определенный температурный режим также необходима эффективная вентиляция. Ее обязательно согласуют с обогревом, увлажнением, притенением теплицы. Располагают форточки с обеих сторон крыши теплицы. Боковые и пристенные форточки ускоряют воздухообмен и охлаждение воздуха в теплице.

Виды форточек.

Форточки бывают обычного и жалюзного типа. Жалюзные форточки в закрытом положении не должны создавать сквозняков. Кроме форточек, используют открывание дверей, как экстренное средство в безветренную погоду. В солнечные, теплые дни плотность воздуха уменьшается, и он поднимается вверх. Через форточки, расположенные у конька, теплый, нагретый воздух выходит наружу. Для эффективной вентиляции общая площадь приконьковых форточек должна составлять 1/4 часть площади пола. Воздухообмен и охлаждение происходят быстрее, если в теплице есть боковые форточки. Частично воздухообмен происходит через неплотности в теплице, в результате открывания и закрывания двери.

Использование вентиляторов.

Для автоматического вентилирования используются вентиляторы с откидной крышкой. Выводить теплый воздух из теплицы можно с помощью вытяжного вентилятора.

Современные теплицы и парники

Рис. 56. Конструкция форточек.

Свежий воздух поступает в теплицу через форточки в стенах. Циркуляционный вентилятор приводит в движение воздух в теплице, что улучшает условия роста растений. Вытяжной вентилятор устанавливают на сегменте стеклянного покрытия, замененного листом жести или асбестоцементной плитой. Циркуляция воздуха внутри теплицы улучшает условия роста растений, влага и тепло равномерно распределяются, снижаются затраты на обогрев теплицы, снижается конденсация влаги. Циркуляционные вентиляторы должны работать непрерывно.

Теплица в саду – радость и труд.

Садоводы с удовольствием занимаются своими теплицами. В них выращивают овощную, цветочную рассаду и помидоры, разводят комнатные растения, укореняют черенки, в отапливаемые теплицы переносят на зиму садовые многолетники. В хорошо оборудованной теплице очень уютно работать: пусть на улице ветрено и дождливо, в теплице всегда тепло и сухо, и результаты ваших трудов зависят исключительно от вашего умения, а не от свойств почвы в вашем саду и причуд погоды.

Все это звучит замечательно. Однако не торопитесь отправляться в магазин покупать свою первую теплицу.

Подумайте о следующем: во-первых, тепличная культура растений требует особых навыков – одним здравым смыслом здесь не обойтись; во-вторых, работа в теплице довольно трудоемка. За растениями нужно постоянно ухаживать, а летом, если вы не оборудуете теплицу автоматическим вентилятором и автоматической системой полива, потребуется ежедневный уход. И, наконец, следует относиться с известной долей скептицизма к утверждениям о том, что, выращивая растения в теплице, вы сэкономите деньги. Никакой, даже самый богатый урожай тепличных овощей и ягод не окупит затрат на обогрев теплицы средних размеров, в которой зимой нужно поддерживать температуру не ниже 5 °C. Так что не стоит относиться к выращиванию в теплице ягод и овощей как к занятию, к которому можно обращаться лишь время от времени, по настроению или в свободную минуту, либо как к способу заработать деньги.

Рассматривайте теплицу как хобби, которое позволит вам получать зелень, овощи и ягоды раньше, чем в открытом грунте, или выращивать растения, не приспособленные к климату вашей местности. Теплицы бывают разных размеров и формы, но принципиальное различие между ними заключается лишь в том, какая минимальная температура поддерживается внутри.

Самый простой тип теплицы – холодный, а точнее неотапливаемый парник. В нем нет дополнительного подогрева, зимой он промерзает. Однако из-за того, что весной днем почва в нем нагревается от солнца, такой парник позволяет продлить сезон роста растений. Чаще всего в неотапливаемом парнике выращивают помидоры; когда он не занят помидорами, в нем можно выращивать овощную и цветочную рассаду, укоренять черенки или выращивать ранние овощи.

Неотапливаемый парник ограничивает ваши возможности, потому что он не пригоден для содержания и выращивания теплолюбивых растений. Поэтому многие превращают неотапливаемый парник в прохладную, или частично отапливаемую теплицу, в которой поддерживают зимой температуру 5–7 °C. В такой теплице можно выращивать так называемые «тепличные» растения – азалию, цинерарию, цикламены, фреезию, стрептокарпус и многие другие, рассаду теплолюбивых клумбовых цветов.

Постарайтесь приобрести теплицу чуть большего размера, чем тот, на который вы с самого начала рассчитывали, потому что многие очень быстро убеждаются, что в теплице не хватает места. Обогревают частично отапливаемую теплицу при помощи простейшего обогревательного прибора. Достоинство отапливаемой теплицы (минимальная температура внутри 13 °C) заключается в том, что в ней можно выращивать экзотические растения; однако для других растений подобные условия не подойдут, при этом обогрев теплицы стоит дорого. Оранжерея, в которой поддерживается температура не ниже 18 °C, предназначена для специалистов, выращивающих тропические растения.

Типы теплиц и парников.

Теплица отдельно стоящая с двускатной крышей.

Это традиционый тип теплицы имеет вертикальные стенки, в нем эффективно используется место, а незастекленная глухая нижняя часть помогает держать тепло. Для выращивания растений в мешках с питательной смесью и овощной рассады можно использовать вариант с рамами, застекленными до уровня земли.

Пристенная теплица с двускатной крышей.

В ней больше света и воздуха, чем в пристенной теплице с односкатной крышей, она подходит для выращивания таких растений, как, например, виноград. Однако из-за ее высокой стоимости лучше остановиться на отдельно стоящей или пристенной теплице с односкатной крышей.

Пристенная теплица с односкатной крышей.

Подходит для возведения возле южной или западной стены. Часть тепла отдает теплице нагреваемая солнцем стена, так что обогрев такой теплицы обходится дешевле. Часто в такую теплицу ведет дверь из дома.

Благодаря расширяющимся книзу боковым стенкам и двускатной крыше эта теплица светлее и теплее, чем традиционная с двускатной крышей. К тому же она более устойчива, хотя в ней сложнее закреплять опоры для высоких и вьющихся растений.

Арочная теплица.

Сплошь застекленнная теплица, в которой все рамы соединены под тупым углом. В такой теплице довольно трудно установить опоры для высоких и вьющихся растений.

Многоугольная теплица.

Может иметь шесть, семь или девять вертикальных граней. Такие теплицы в основном используют как декоративные сооружения и располагают их возле дома, заполняя растениями в горшках. Стоят многоугольные теплицы дорого, а места в них немного.

Куполообразная теплица.

У теплиц такого типа три преимущества – они декоративно выглядят, когда заполнены цветами, очень устойчивы, и растения в них хорошо освещены. Основной недостаток – то, что они не подходят для выращивания высоких растений. Сооружение скорее декоративное, чем функциональное.

Мини-теплица.

Очень полезное сооружение при недостатке площади в саду. Используют так же, как неотапливаемый парник, однако из-за небольших размеров теплицы растения летом могут перегреваться. Необходимо внимательно следить за температурой и при необходимости проветривать.

Туннельный парник.

Самый дешевый тип теплицы, представляет собой полиэтиленовую пленку, натянутую на металлические дуги. Подходит для выращивания низких растений вроде редиса и земляники, но не годится для огурцов и помидоров.

Характеристики теплицы.

Стандартные размеры теплицы – от 2 м до 6 м в длину и 2 м, 2,5 м или 3 м в ширину. Какую теплицу вы выберете, зависит только от размеров вашего участка и ваших финансовых возможностей. Не забудьте, что в дальнейшем вам придется платить также за отопление теплицы. Наиболее популярны теплицы размером 2,5 х 2 и 3 х 2,5 м; если вы планируете устроить полки вдоль обеих сторон, выберите больший из этих двух типов. Если вы хотите выращивать помидоры, то высота до свеса крыши должна быть не меньше 1,5 м, а высота до конька крыши – около 2 м. В маленькой теплице труднее поддерживать ровную температуру, чем в большой, где не так опасны сквозняки и реже случаются перепады температуры.

Таблица 1.

Размеры теплицы.

Современные теплицы и парники

Рама теплицы.

Алюминиевый сплав сейчас используют чаще, чем дерево. Этот металл дешевле древесины, он не требует ухода, металлические рейки уже деревянных, и рамы пропускают больше света. Рейки не деформируются, менять стекло в таких рамах несложно. Правда, у «алюминиевых» теплиц есть некоторые недостатки.

Такие теплицы теряют за ночь несколько больше тепла, чем «деревянные», и в них чаще образуется конденсат. Продают их в разобранном виде, так что рамы нужно еще суметь собрать. Иногда на алюминиевых рамах образуется белый налет – это нормальное явление.

Дерево многим нравится больше, чем металл, особенно красиво «деревянные» теплицы выглядят в старых садах. В такой теплице легко закрепить полки и опоры для растений – не нужно сверлить отверстия, достаточно вбить гвозди или ввернуть крюки.

Для теплицы подходит древесина дуба, тика или туи западной. Раз в несколько лет древесину нужно обрабатывать водорастворимым антисептиком или натирать льняным маслом. Теплица из древесины сосны или ели, обработанная под давлением антисептиком, обойдется дешевле.

Теплицу из необработанной древесины покупать не стоит – ее придется каждые несколько лет красить заново.

Теплицы с рамами из анодированной стали сейчас делают редко. Такие рамы тяжелые, их трудно устанавливать, поцарапанная поверхность металла быстро ржавеет. Поливинилхлорид – наиболее современный материал. Как правило, теплицы с рамами из пластика стоят довольно дорого, зато они не требуют никакого ухода, их нужно только время от времени мыть.

Тепличка с подогревом.

Для укоренения черенков нужна влажная атмосфера и тепло. Семена некоторых овощей, включая огурцы и помидоры, всходят при температуре 14–22 °C. Такую температуру и высокую влажность нельзя поддерживать в большой теплице. В этом случае пригодится тепличка с подогревом. Она представляет собой пластмассовый или алюминиевый поддон со стеклянной или прозрачной пластмассовой крышкой. Вместо теплички, в которой в качестве горючего используется парафин, лучше приобрести тепличку с электрическим подогревом, оборудованную термостатом и имеющую в крышке одно-два вентиляционных отверстия. Существуют мини-оранжереи, в которых можно содержать тропические растения, но вам нужно что-то попроще. В тепличке должны помещаться, по меньшей мере, два лотка с семенами и горшочки с рассадой, достигающей 15 см в высоту.

Подставки и полки в теплице.

Растения в горшках в теплице нужно размещать на скамьях и полках, чтобы к ним не приходилось постоянно наклоняться. И скамья, и полка выполняют одну и ту же функцию, только полка закреплена постоянно, а скамью можно переносить с места на место или совсем убрать. Поверхность скамьи или полки может быть перфорированной или сплошной. Обычно сиденье скамьи делают из деревянных реек и устанавливают на высоте 75 см от пола. Движение воздуха сквозь щели между рейками зимой снижает риск заболевания растений. Более узкие, чем скамьи, полки закрепляют на высоте человеческого роста и размещают на них маленькие горшки или лотки с растениями.

Сейчас в продаже есть металлические скамьи и полки. Весной на складных полках можно разместить рассаду клумбовых цветов или луковичные растения, а позже полки убрать и выращивать в теплице помидоры. Удобно пользоваться переносной скамьей для горшечных растений – на нее устанавливают поднос с бортиками. В поднос можно насыпать почвенную смесь, поставить горшки с черенками или лотки с высеянными семенами.

Водостоки позволяют отвести воду от основания теплицы. В некоторых типах теплиц есть встроенные водостоки, которые входят в комплект поставки, – уточните это у продавца в магазине. Воду из водостока нужно отводить в сточную канаву или собирать ее в пластмассовую бочку, а чтобы в бочку не попадали листья и другой мусор, ее следует накрыть.

На заметку.

Есть разные мнения по поводу того, пригодна ли дождевая вода для полива тепличных растений; не используйте дождевую воду для полива, если есть малейшие сомнения по поводу ее чистоты.

Пол в теплице.

Обычно по краям в теплице оставляют одну или две полосы для выращивания растений, а посередине делают дорожку из мелкого гравия, бетона, бетонных плиток или деревянных реек. Если необходимость центрального прохода никто не ставит под сомнение (не стоит только делать его из утрамбованной земли), то выращивать растения, например, помидоры, прямо в почве теплицы сейчас не рекомендуют из-за опасности поражения растений болезнями.

Специалисты предлагают использовать для этого мешки или горшки с почвенной смесью. Если вы все-таки намереваетесь высаживать растения в грунт, заранее перекопайте почву, внеся в нее большое количество садового компоста и 35 г комплексного удобрения на 1 м 2площади. Ежегодно меняйте культуры в теплице. Если вы не собираетесь выращивать в теплице растения в грунте, то забетонируйте или засыпьте гравием всю поверхность пола.

Дверь может быть навесной или раздвижной – каждый из этих типов имеет своих приверженцев. Раздвижные двери можно использовать как фрамуги для проветривания теплицы, они не захлопываются. Навесные двери лучше закрываются, из них обычно не дует.

Обогрев теплиц.

В неотапливаемом парнике летом выращивают помидоры и огурцы, осенью держат хризантемы, а весной – луковичные и кактусы. Если вы хотите использовать такой парник в холодное время года, его нужно обогревать. Зимой в частично отапливаемой теплице обычно поддерживают температуру +5°… 7 °C. Из-за дороговизны топлива мало кто может позволить себе поддерживать в теплице более высокую температуру.

Для обогрева теплицы можно использовать электричество или любой вид топлива – кокс, уголь, дрова, магистральный или баллонный газ, мазут или солярку. Сейчас чаще всего используют электричество, парафин и сжиженный газ.

Парафиновые обогреватели стоят недорого, и для них не нужен электрический кабель. Тем не менее, недостатков у них больше, чем достоинств: трудно регулировать температуру, и их нельзя оставлять без присмотра. Удобнее пользоваться обогревателями, работающими на сжиженном газе, хотя они громоздкие, а баллоны с газом тяжелые.

Электричество – лучший источник энергии для обогрева теплиц: оно экологически безопасно, температуру при пользовании электрообогревателями легко контролировать, в теплице при этом не повышается влажность, которая провоцирует появление болезней растений. Работы по проводке электрических сетей должен выполнять профессиональный электрик. Покупайте электрообогреватель такой мощности, который позволит нагреть воздух в теплице до +7 °C при наружной температуре воздуха —7 °C. Есть несколько способов определить необходимую мощность обогревателя для теплицы той или иной площади.

Таблица 2.

Современные теплицы и парники

Например, на подогрев воздуха до +7 °C в строении размером 2,5 м х 2 м (с общей площадью поверхности около 19 м 2) требуется 2080 Вт (при использовании электричества) при наружной температуре —7 °C.

Остекление теплицы.

Несмотря на то, что стекло тяжелее и более опасно, чем пластик, у него есть ряд бесспорных преимуществ: оно пропускает больше света, его легче мыть и легче притенить. Еще важнее способность стекла удерживать тепло лучше, чем различные виды пластмасс.

Электрическая розетка в теплице.

Если вы всерьез настроены выращивать растения в теплице, то следует предусмотреть в теплице ввод электричества. Даже если вы не будете обогревать теплицу при помощи электричества, вам понадобится розетка с заземлением для подключения электрической теплички, зимнего освещения, вентилятора и т. п.

Термометр.

Теплицу обязательно нужно оборудовать термометром, показывающим максимальную и минимальную температуру воздуха внутри нее. Термометр нужно подвесить на уровне глаз возле растений в северной части теплицы таким образом, чтобы вокруг него свободно циркулировал воздух. Если для подогрева теплиц вы используете электричество, то следует предусмотреть автоматическую регулировку подачи тока с помощью специальных термометров, выставленных на определенную максимальную температуру воздуха. Почаще обращайте внимание на показания термометра.

Виды фрамуг в теплице.

Как правило, в стандартных теплицах нужно устанавливать дополнительную вентиляцию. Одной фрамуги на крыше явно недостаточно, требуется по крайней мере одна фрамуга на крыше и одна в боковой стене теплицы. Общая площадь поверхности фрамуг должна составлять по меньшей мере 20 % площади пола теплицы, для чего примерно на каждые 2,5 м длины стены теплицы нужно иметь по одной фрамуге на крыше и в боковой стене.

Фрамуга-жалюзи более эффективна, чем обычная фрамуга на петлях, при условии, что все ее полотна плотно закрываются. Можно оборудовать теплицу дополнительными фрамугами, установив некоторые из них в нижней части стены, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Если вы серьезно относитесь к своей теплице, но у вас нет возможности каждый день открывать и закрывать в ней фрамуги, то вам обязательно нужно оборудовать теплицу автоматическим вентилятором.

Теплоизоляция в теплице.

Обычно изнутри стекла теплицы затягивают прозрачным полиэтиленом – это лишь незначительно сказывается на освещенности и на 20–30 % сокращает потери тепла. Полиэтилен прикрепляют к рейкам рам по бокам теплицы кнопками, металлическими скобами или клейкой лентой таким образом, чтобы между пленкой и стеклом оставался зазор шириной около 2 см. Фрамуги пленкой не затягивают.

Системы полива в теплице.

Растения в теплице поливают из лейки с длинным носиком. Летом растения поливают ежедневно, и это отнимает много времени. Если вам некогда заниматься поливом, то нужно оборудовать теплицу автоматической или полуавтоматической системой полива. Есть три способа полива растений без непосредственного участия человека – капиллярный полив, капельный полив и использование подноса с песком.

Притенение теплицы.

Летом растения нужно притенять. Это можно сделать, например, при помощи сворачивающихся рулоном жалюзи из деревянных или пластмассовых планок или при помощи пластмассовых листов. Жалюзи закрепляют снаружи или изнутри теплицы. Автоматически поднимающиеся и опускающиеся в зависимости от температуры внутри теплицы жалюзи – чрезвычайно полезный элемент роскоши.

Как выбрать теплицу.

Теплицы бывают разными по размеру, формам и цене. Сделать правильный выбор очень трудно, тем более что пользоваться теплицей вам придется долгие годы. Поэтому подумайте хорошенько, прежде чем решиться на покупку. Изучите рекламные проспекты и каталоги, но лучше всего – посмотрите на уже построенные теплицы.

Размер теплицы.

Теплица не должна быть ни слишком большой, ни чересчур маленькой. Она не должна занимать в саду непропорционально много места или пустовать, оттого что вам нечем ее заполнить.

С другой стороны, она не должна быть тесной. Разумно следовать такому правилу: нужно покупать теплицу чуть большего размера, чем вам хотелось бы. Но дело не только в длине и ширине теплицы. Если у вас рост выше среднего, то сможете ли вы находиться в теплице, стоя в полный рост? Достаточна ли ширина двери, чтобы вы сами могли в нее свободно проходить и ввозить тачку, если вы предполагаете выращивать растения в почве по бокам теплицы?

Внешний вид теплицы.

Дерево приятнее глазу, чем алюминий, а куполообразная теплица выглядит более современно, чем традиционное сооружение с двускатной крышей. Однако прежде всего следует руководствоваться тем, нравится ли теплица вам и членам вашей семьи. Не забывайте, что теплица простоит в вашем саду долгие годы.

Стоимость теплицы.

Строить теплицу своими руками сейчас уже не имеет смысла – древесина и стекло обойдутся вам дороже, чем комплект готовых деталей, которые нужно только собрать и установить. Как правило, вы заранее представляете, что покупаете, так что не стоит прельщаться «бросовыми» ценами.

Если вы не ограничены в деньгах, то можно купить теплицу с рамами из древесины твердых пород и с двойным остеклением. Такая теплица обойдется раз в десять дороже, чем аналогичное строение из самых дешевых материалов. Если вы не можете позволить себе потратить много денег, лучше всего купить остекленную «алюминиевую» теплицу от надежного производителя. Замену стекла полиэтиленом трудно назвать экономией, потому что потом вы потратите гораздо больше денег на обогрев такой теплицы. Не забудьте о расходах на обогрев теплицы – по цене разные виды топлива различаются несильно, хотя электричество все-таки дороже, чем прочие виды топлива.

Подходит ли теплица для моих целей и нужд?

Для выращивания высоких растений вроде помидоров или огурцов подойдет теплица с вертикальными стенками и остеклением во всю высоту. Теплица с неостекленными, глухими на половину высоты теплицы стенками нужна тем, кто озабочен сокращением расходов на обогрев и намерен выращивать только горшечные культуры.

Прочность теплицы.

Не стоит рассчитывать на высокое качество дешевой теплицы, но она по крайней мере должна быть прочной. Хорошо ли пригнаны фрамуги и дверь? Прочный ли конек крыши и хорошо ли он закреплен? Нажмите рукой на рамы – не подаются ли они?

Все ли необходимое оборудование включено в стоимость комплекта теплицы?

Убедитесь в том, что необходимое оборудование теплицы не отнесено продавцом к разряду «дополнительного» оборудования. Тщательно изучите, что входит в комплект теплицы, за который вы платите. В базовую цену не всегда входят совершенно необходимое остекление, скамьи и достаточное число фрамуг. Основание теплицы может быть отнесено к дополнительным элементам строения, но мы советуем вам рассматривать его как необходимый элемент. Уточните, какова стоимость доставки и сборки.

Расположение теплицы на участке.

Как правило, разрешения на возведение теплицы средних размеров получать не нужно, но все-таки это следует уточнить – возможно, существуют какие-то ограничения относительно расстояния от теплицы до ограды участка или требуется разрешение на возведение пристенной теплицы.

Специалисты обычно рекомендуют ориентировать длинную ось теплицы с востока на запад. Некоторые, наоборот, считают, что она должна быть ориентирована с севера на юг, но все согласны с тем, что расположение этой оси относительно сторон света для теплицы средних размеров большого значения не имеет.

Не размещайте стеклянную теплицу возле дороги или детской площадки – всегда неприятно менять разбитое стекло. Следует избегать также участков с высоко стоящими грунтовыми водами и мест, где застаивается холодный воздух. Нельзя устанавливать теплицу на участке с недавно перекопанной почвой.

Располагайте теплицу не ближе 1 м от деревьев. Ветви деревьев будут затенять теплицу, с капелью на стекло будет стекать грязь с листьев, а сломанная сильным ветром ветка может разбить стекло. Выберите для теплицы солнечный участок вдали от других построек, которые могут затенять ее от солнца зимой.

Большие теплицы обычно устанавливают на бетонном основании, но если размеры теплицы не превышают 2,5 м х 2 м, то это не обязательно. Достаточно, чтобы основание было прочным и твердым. Если изготовитель рекомендует какой-то тип основания, прислушайтесь к этой рекомендации и строго следуйте инструкции по возведению. С северной и с восточной стороны теплицы желательно посадить живую изгородь, потому что сильный ветер может повредить теплицу, и даже в умеренно ветреную погоду расходы на ее обогрев увеличиваются. Между теплицей и живой изгородью должно оставаться расстояние в 3–4,5 м.

Расположите теплицу как можно ближе к дому – электрический провод стоит дорого, а носить зимой топливо для обогрева теплицы на другой конец сада может быть очень неприятно. По возможности проведите в теплицу воду и электричество. До начала строительства теплицы внимательно прочитайте инструкцию по сборке. При необходимости разложите, и пересчитайте все ее элементы. Остеклением занимайтесь в тихий безветренный день. Убедитесь, что углы рам прямоугольные; никогда не пытайтесь выправить углы алюминиевых рам с помощью стекла.

Теплицы и парники из поликарбоната.

«Уралочка-М» (4 м, 6 м, 8 м,10 м).

Настоящее испытание на прочность, прошла теплица «Уралочка-М» этой зимой. Обильные снегопады и порывы ветра, эта модель выдержала без каких-либо дополнительных подпорок и приспособлений. Секрет такой прочности состоит в том, что основные элементы каркаса, фронтоны с дверьми и форточками, собираются на заводе с помощью электросварки. Минимум болтовых соединений и цельные дуги, позволяют собрать теплицу за пару часов.

«Дачная 2ДУМ» (4 м, 6 м, 8 м).

Эта модель пользуется большой популярностью среди наших покупателей. Благодаря современному покрытию поликарбонат, в теплице «Дачная 2 ДУМ» достигается высокий уровень теплоизоляции, высокая светопроницаемость, защита от ультрафиолетового излучения, надежность, долговечность и достойный внешний вид. В зимний период, покрытие с каркаса снимать не нужно.

«Урожай ПК» (4 м, 6 м, 8 м).

Модель серии «Урожай». Покрытие – сотовый поликарбонат. Каркас изготавливается из долговечной оцинкованной стали толщиной 0,75 мм. Фундамент не требуется. Имеет два дверных проема с форточками, что по мнению специалистов, вносит дополнительные удобства для пользователей.

Теплица для дачи «Перчина М»(4,2 м).

Не дорогая теплица из поликарбоната, превосходного качества. Благодаря современным материалам, срок службы неограничится 20 годами. Предназначена для дачных и приусадебных участков в осенне-весенний период. В комлекте имеется все для легкой и быстрой сборки и подробная инструкция.

«Виктория-М» (4 м, 6 м, 8 м).

Новая разработка, выполнена по современным технологиям, теплица «Виктория-М» под поликарбонат. Модель обладает повышенной жескостью каркаса с долговечным порошковым покрытием. Оригинальная конструкция соединительных узлов делает сборку лёгкой, быстрой, и удобной. Для самостоятельной транспортировки достаточно легкового а/м с багажником на крыше.

Теплицы и парники под пленку.

«Дачная» – под пленку.

Теплица «Дачная» – предназначена для пленочного покрытия. Каркас собирается из профилированных деталей, изготовленных прокаткой из стальной оцинкованной полосы. Все детали соединяются винтами с гайками. На зимний период пленка снимается с каркаса.

«Дачная 2Д» – Полиэтиленовое покрытие.

Теплица для дачи, предназначена для создания микроклимата благоприятного для выращивания садово-огородных культур на садовых участках. Каркас собирается из профилированных деталей, изготовленных прокаткой из стальной оцинкованной полосы. Все детали соединяются винтами с гайками. Модель «Дачная» предназначена для пленочного покрытия.

«Дачная 2ДУ» – для открытых участков, имеет усиленный каркас.

Данная модель предназначена для открытых участков, поэтому имеет усиленный каркас, по сравнению с предыдущими моделями, выполненный из оцинкованного профиля, не поддающегося коррозии. «Дачная 2ДУ» – имеет надежную и удобную систему крепления плёнки с помощью шнура с крючками и прижимных планок.

«Светлица» – под пленку, каркас металический, разборный.

Покрытие-тент, выполнен из армированной светостабилизированной пленки. Основание-каркас изготовлен из полой трубы квадратного сечения. Полудуги изготовлены из полой трубы квадратного сечения. Общий вес каркаса не превышает 55 кг, что позволяет легко перевозить теплицу на багажнике легкового автомобиля.

Парники «Перчина».

Парники «Перчина» – являются упрощенным вариантом теплицы, в котором отсутствуют элементы дверей. Каркас парника тоннельного типа составляется из девяти сборных дуг и пяти продольных сборных элементов, выполненных из специального оцинкованного стального профиля. В конструкции тоннеля предусмотрено надежное закрепление пленки. В комплект входит все необходимое для крепления пленки.

Парники «Томато» – модель покрывается полиэтиленовой плёнкой.

Парники «Томато» – являются упрощённым вариантом теплицы, в которых отсутствуют конструкции дверей. Вместо двери предусмотрено упрощённое открывание – закрывание торцов или дверь изготавливается покупателем самостоятельно. Каркас из оцинкованного профиля собирается с помощью специального крепежа, входящего в комплект.

Парники «Огурчик» – площадь укрываемого парником грунта 4,8 м 2.

Каркас составляется из дуг и продольной перекладины, которые выполнены из специального оцинкованного стального профиля. В конструкции парника предусмотрено надежное закрепление пленки и удобство открывания – закрывания парника с помощью свободных реек.

Установка парника или теплицы на дачном или приусадебном участке позволит получить богатый урожай даже в холодное время года. Выращивание растений в теплицах, позволяет защитить их не только от неприятностей, связанных с погодой, обеспечивая комфортные условия роста плодов, но и от насекомых и птиц.

Сегодня на рынке осуществляется продажа теплиц и парников самых различных видов: теплицы под стекло, пленку, под сотовый поликарбонат. Как выбрать теплицу для дачи или приусадебного участка? Каких размеров она должна быть? Из какого материала должен быть сделан каркас, чтобы выдержать все капризы природы, и какой материал использовать в качестве покрытия, что бы не только обеспечивать прочность и долговечность конструкции, но и гарантировать благоприятный микроклимат для выращивания зелени, овощей, фруктов, цветов и других культурных растений.

В связи с внедрением новых технологий в производство, современные теплицы и парники вышли на новый, качественный уровень. Сотовый поликарбонат произвел революционный переворот на рынке теплиц и парников. Поликарбонат обладает отличной светопропускной способностью и в отличие от стекла, мягко рассеивает свет, защищая растения от ультрафиолетовых лучей, а так же, достигается высокий уровень теплоизоляции, легкость, прочность и мобильность конструкции. Вы можете в любое время перенести теплицу в удобное для вас место, так как фундамент для таких конструкций не требуется. Широкий диапазон температур и прочность поликарбоната, позволяют не снимать его на зиму, а при использовании системы отопления, можно выращивать урожай круглый год. Каркасы для современных теплиц и парников, изготавливаются из металла с антикоррозионным покрытием, собираются с помощью винтов и гаек. Легко монтируются и прочно закрепляются на грунте. Выдерживают серьезные ветровые и снеговые нагрузки и обладают большим запасом прочности. Для сравнения, поликарбонат выдерживает механическую нагрузку в 200 раз больше чем стекло, при том, что вес поликарбоната меньше стекла в 16 раз.

Каркас изготавливается из металла с надежным, антикоррозионным покрытием от ведущих мировых производителей. Например, противоударная краска на порошковой основе «Хамерайт», обеспечит стойкость металла в течение 20–30 лет. От качества уплотнителей стекла, напрямую зависит сохранение микроклимата в вашей теплице. Новый, пластиковый уплотнитель, обеспечивает надежную герметизацию остекления, хорошо выдерживает температуру (от —50 до +70 °C), не трескается на морозе и не высыхает на солнце, что обеспечивает длительную эксплуатацию без ремонта.

Преимущества теплиц из поликарбоната.

Некоторые огородники считают, что от теплицы мало толку. Стоит ли тратить время и средства на строительство и поддержание нужного микроклимата в теплице, чтобы получить урожай на неделю раньше. На грядке овощи меньше поражаются вредителями и болезнями, да и на вкус кажутся лучше.

Почему же тогда у теплиц так много сторонников?

Для начала заглянем в учебник ботаники. Многие наши овощные культуры пришли к нам из южных стран с тропическим и субтропическим климатом. Это значит, что для них нужно создать соответствующие условия: температура 25–35 °C и влажность 75—100 %. Хотя световой день у нас достигает 16–17 часов, но температура и влажность в течение летнего периода значительно отличаются от оптимальных значений. Кроме того затяжные весенние холода и ранние осенние заморозки оставляют слишком мало времени для полноценного развития и плодоношения овощных культур. Опыт показывает, что при правильном использовании с 1 м 2теплицы можно получить значительно больший урожай, чем с грядки. Это важно, если у вас небольшой земельный участок.

Значит, теплица нужна для создания благоприятных условий для растений и получения высоких урожаев в течение длительного времени.

В средней полосе России теплицы без искусственного обогрева используются с середины весны и до начала осени. Солнечного света в этот период вполне достаточно, чтобы обходиться без отопления и искусственного освещения.

Как правильно выбрать и построить теплицу?

Прежде всего, нужно определить: где будет располагаться теплица, какие культуры будут возделываться, из чего будет изготовлен каркас и наконец, что будет использовано в качестве укрывного материала. Для выбора формы теплицы большое значение имеют ее расположение и высота растений. Для высокорослых культур лучше подходят пристенные и мансардные (в виде домика) теплицы. Арочные теплицы проще закрывать пленкой или другим материалом. Они лучше подходят для выращивания низкорослых растений.

Для построения каркаса используют дерево или металл. Каркас из дюралюминиевых трубок легче и долговечнее деревянного, его можно разобрать на зиму. В качестве укрывного материала до недавнего времени использовали пленку и стекло. В настоящее время все большую популярность приобретает сотовый поликарбонат. Такое название он получил из-за своей внутренней структуры. Два или более слоев поликарбоната соединяются между собой большим количеством ребер жесткости. Благодаря такому строению этот полимерный материал обладает уникальными свойствами.

Преимущества сотового поликарбоната неоспоримы?

Он в 6 раз легче и в 200 раз прочнее стекла. Благодаря этому для теплицы не нужен прочный фундамент. Светопропускание двухслойной панели сотового поликарбоната достигает 86 %. Причем световые лучи, проходя через слои полимера рассеиваются. А вот «жесткие» ультрафиолетовые лучи сотовый поликарбонат почти не пропускает. Такое освещение исключает световые ожоги и благоприятно воздействует на растения. По теплоизоляции и долговечности сотовый поликарбонат превосходит полиэтиленовую пленку. Многослойное строение позволяет сохранить тепло. Поверхность панелей покрыта специальным слоем защищающим полимер от разрушения под воздействием ультрафиолетового излучения. Удивительна стойкость поликарбоната к неблагоприятным климатическим условиям. Панели сохраняют свои свойства при температуре от -40 до + 120 °C. Производители дают гарантию на теплицу из сотового поликарбоната на 10–15 лет. Срок службы такой теплицы более 20 лет.

Сейчас цены на сотовый поликарбонат стали более доступными. Поэтому теплицы из него получают все большее распространение среди владельцев загородных участков. С точки зрения экономики такая теплица имеет оптимальное соотношение «получение результата/ вложенные средства». Самый простой способ построить теплицу – купить готовый набор, состоящий из металлического разборного каркаса и листов поликарбоната.

Особенности использования сотового поликарбоната.

При установке панелей следите, чтобы ребра жесткости не располагались горизонтально, иначе конденсат будет скапливаться между слоями поликарбоната:

• не сгибайте лист по радиусу меньшему, чем рекомендовано производителем;

• для резания материала используйте строительный нож или пилку с мелкими зубьями;

• перед установкой панелей загерметизируйте торцы с помощью самоклеящейся ленты;

• монтаж панелей лучше производить поликарбонатным профилем;

• для точечного крепления к каркасу применяются саморезы с термошайбами;

• после завершения монтажа не забудьте удалить защитную пленку;

• для удаления пыли и загрязнений с поверхности панелей используйте мягкую ткань или губку, смоченную в теплой мыльной воде.

Что нужно знать о теплице из поликарбоната.

На нынешний момент, лидирующим материалом для производства теплиц и парников, бесспорно, является карбонат. Еще недавно, традиционно популярный полиэтилен, сдал свои позиции, не выдержав конкуренции с красавцем – сотовым поликарбонатом. Покрытия для теплиц из этого материала, имеет возможность приобрести любой, даже не слишком обеспеченный садоогородник, из тех, кто более или менее разбирается в садовом хозяйстве и жаждет получить большой и качественный урожай овощей и фруктов. Людям, профессионально занимающимся выращиванием фруктов, овощей, цветов или рассады, не нужно разъяснять необходимость добротной теплицы на собственном участке.

Поликарбонат сотовый по своей структуре, это несколько слоев панелей, связанных вертикальными ребрами жесткости. Именно этим (плюс относительная дешевизна), карбонат выгодно отличается от обычного, ранее тоже популярного стекла.

Наиболее рациональными считаются комбинированные теплицы из поликарбоната, то есть со сварными торцевыми стенками (на них идет основной упор), а боковые дуги – сборные, что очень упрощает монтаж, и позволяет в будущем, прикупив лишь дополнительные боковые дуги и карбонат, увеличить длину конструкции на неопределенное количество метров. Прекрасное качество поликарбоната – широкий диапазон температур, приемлимых для этого материала, от -40 до + 100 °C, что весьма немаловажно в нашем климате, а показатели прочности и устойчивости, гораздо выше, чем у стекла. Гарантия изготовителя на листы сотового поликарбоната, обычно не менее 10 лет, и это приличный срок для конструкции за 14–20 тысяч.

При покупке внимательно проверьте договор с отмеченной гарантией, печать, которая должна совпадать с «шапкой» договора и, обязательно, кассовый чек и марку карбоната (хвалят производство московского завода «Карбогласс»). Далее идет проверка параметров. Нерадивые продавцы частенько вместо положенной 3-метровой ширины, в реале предоставляют 2,8 или 2,9 м. При несовпадении показателей с обещанными в рекламе (договоре), уверенно отказывайтесь от покупки, не поощряйте жуликов.

Сотовый карбонат, как пластик, при нагреве довольно сильно подвержен линейному удлинению, поэтому не вздумайте монтировать теплицу при температуре ниже + 10 °C, знайте – в летний период 6—метровый лист карбоната, примерно на 5 см длиннее и на 2 см шире, чем зимой, и именно поэтому карбонат на теплицы кладется внахлест, а, не в коем случае, не встык.

Никогда не монтируйте теплицу поверх снега, после схода последнего – перекос неизбежен, а это – зазоры, щели и пузыри на «лице».

В последние годы, нам часто предвещают шторма и ураганы, при которых возможен даже срыв крыш, поэтому незакрепленная теплица – лакомый кусок для ураганного ветра, и хорошо если ее унесет с места в пределах вашего участка, а если занесет к соседям, разбив остекление веранды и процарапав крышу дорогой машины?

В общем-то единственной мерой предосторожности, здесь будет надежное закрепление теплицы к земле. Лучше, если это будут 8—10 якорей Т-образной формы. Якоря должны быть приварены (крепление саморезами неприемлимо) к основанию теплицы и закопаны в землю на глубину, не менее, 40 см. Такой вид крепления к земле теплицы из поликарбоната – самый рациональный.

Выбор поликарбоната.

Стремительное развитие современных технологий дает человечеству возможность не только получать удовольствие от жизни, но и делать ее более комфортной. На сегодняшний день существуют сотни различных производителей строительных материалов, которые, по большому счету, выпускают одни и те же товары, продавая их под различными брендами. Такое разнообразие, безусловно, легко может сбить с толку даже человека, хорошо представляющего, что именно он ищет, не говоря уже о тех миллионах людей, для которых сотовый поликарбонат – это нечто невиданное.

Говоря о поликарбонатных листах, мы представляем перед собой прозрачный, прочный и в тоже время очень гибкий синтетический материал, который отлично держит тепло и не пропускает холод. Тем не менее, существует несколько особенностей, на которых хотелось бы заострить внимание заинтересованных людей.

Первое, что хотелось бы сказать – существует три типа поликарбонатных листов, которые отличаются как по качеству, так и по цене.

К первому типу можно отнести, так называемый «бюджетный класс» или эконом вариант. Это поликарбонатные листы немного меньшей плотности, чем их дорогие аналоги. Небольшие манипуляции производителей с толщиной листа дают им возможность легально обманывать покупателей, предлагая им вместо отличного строительного материала – дешевую подделку, которую они называют «альтернативой». Более того, во время их производства, используется огромное количество вторичного сырья, что делает конечный продукт менее долговечным и в тоже время, значительно более дешевым. Покупая поликарбонатные листы бюджетного класса, вы подвергаете свое строительство на риск повторного выполнения аналогичных работ уже в ближайшие несколько лет. Теплицы из такого поликарбоната долго не прослужат. Визуально отличить хорошую панель от дешевой подделки достаточно трудно, тем не менее, владея данной информацией вы явно будете чувствовать себя более уверенно делая свой выбор.

Второй тип поликарбонатных листов относят к «стандартному классу». Производство этого материала, без всяких сомнений, происходит исключительно придерживаясь всех международных правил. Стандартная толщина хорошего поликарбонатного листа составляет 25 миллиметров. Во время формирования листа, к сотовому поликарбонату добавляют выверенное количество вторичного сырья, благодаря которому конечный продукт будет более эластичным и менее подвержен деформации или повреждениям во время сильных перепадов температуры. Стандартные поликарбонатные панели в обязательном порядке проходят стадию напыления на одну их сторон специального защитного покрытия толщиной порядка пятидесяти микрон. Хочется также сказать и о том, что покупая дорогой материал, вы получаете десятилетнюю гарантию от производителя на потерю оптических свойств листа, а также уверенность в том, что он прослужит вам долгое время.

Третий тип, назовем его «премиум класс». Он характерен нестандартной линейкой материалов, толщина которых может варьироваться от четырех, до нескольких десятков миллиметров. Чаще всего, производством листов премиум класса занимаются зарубежные компании. Эту тенденцию можно легко объяснить более длительным опытом производства, а также существенной разницей в оборудовании заводов. В отличие от стандартных поликарбонатных панелей, в премиум классе нанесение защитного слоя происходит с обеих сторон листа, что гарантирует максимальную прочность и долговечность материала. По периметру листа производители делают специальные замковые соединения, которые существенно упрощают работу с ними и экономят время, затрачиваемое на строительство. Покупатель, также, может подобрать себе необходимый поликарбонатный лист со специальным напылением, защищающим от воздействия ультрафиолетового излучения, потери прозрачности, защите от царапин и многого другого.

Сегодня, во всем мире насчитывается свыше нескольких десятков компаний, которые занимаются производством сотового поликарбоната. Лучше всего себя зарекомендовали такие гиганты, как французский холдинг «DHaze», израильская компания «Polygal» и китайская «Haigao». «Lexan» (Австрия), «Stronex» (Украина), «Sellex» (Россия), «Novattro» (Россия), «Actual» (Россия), «Kronos» (Россия), «Sunlite» (Израиль, Германия, США), «Kinplast» (Россия), «Borrex» (Россия), «Саrьоg1аss» (Россия). Кроме того, свою долю рынка также отвоевывают и такие марки, как: «Polynex», «Novatro», «Alexdorf», «Marlon» и другие. Поликарбонат от европейских производителей немного уступает в цене американским, или китайским аналогам, тем не менее, именно в этом регионе расположена большая часть заводов, занимающихся выпуском этой продукции.

В заключении хотелось бы пожелать всем вам сделать правильный выбор и посоветовать – обязательно проверять сертификат качества на сотовый поликарбонат. В этом случае, слова менеджера должны полностью совпадать со свойствами, заявленными производителем.

Сотовый поликарбонат для теплицы.

Сотовый поликарбонат имеет массу преимуществ перед другими материалами, которые можно применить для строительства теплиц и парников.

Сотовый поликарбонат это настоящая находка для огородников и дачников. Появившись в списке строительных материалов недавно, этот чудо-пластик быстро завоевал доверие настоящих огородников как суперматериал для теплиц и парников. Многие увидели как много у этого прозрачного и прочного материала качеств, не имеющихся у других (классических)материалов, применяемых ранее для строительства теплиц, таких как-стекло, целлофановая плёнка.

Сотовый поликарбонат не имеет практически никаких недостатков, за исключением может быть чуть более высокой стоимости, чем материалы применяемые для строительства парниковых сооружений. Но это скорее преимущество чем недостаток, потому что поликарбонат гораздо более долговечнее чем стекло и тем более плёнка, со временем поликарбонат не мутнеет и не утрачивает способности пропускать свет не менее 82 %, свет при этом великолепно рассеивается и не фокусируется, что позволяет избежать ожогов растений.

Поликарбонат химически стабильный материал, что позволяет быть ему экологически чистым и не загрязняющем окружающую среду.

Вес поликарбоната, который в 16 раз меньше веса стекла, позволяет строить из него тепличное сооружение или собирать готовую теплицу даже одному человеку.

Очень высокая теплоизоляция поликарбоната важна когда нужно сохранить внутри теплицы тепло, особенно в холодное время года, когда дуют ветра. Этими свойствами поликарбонат обладает благодаря своей конструкции, состоящей из двух плоскостей связанных рёбрами жёсткости, между которыми находится воздух. Эта же конструкция придаёт сотовому поликарбонату необычайную гибкость, позволяющую сгибать лист материала придавая ему закругление с любым радиусом.

Поликарбонат обладает также большой ударопрочностью, причём это важное свойство не исчезает при гигантском колебании температур от – 45 до +120 °C. Поликарбонат не боится неосторожного обращения, крупного града и вообще механических воздействий.

Все эти чудесные и полезные свойства собраны в одном материале – сотовый поликарбонат, что позволяет стать этому материалу наверняка самым лучшим материалом из которого сделаны теплица и парник.

Идеальная теплица для дачи.

Каждому огороднику хотелось бы иметь теплицу достаточную для того, чтобы обеспечивать овощами семью из 4–5 человек, достаточно долговечную, без недостатков и конечно же, по доступной цене.

Теплица «Уралочка». Садовая теплица из поликарбоната. За последние несколько лет, по утверждению ученых, экологическое состояние Земли значительно ухудшилось и приведены неопровержимые доказательства вредного воздействия нитратов, используемых в неограниченных количествах, на организм человека. Эти факторы изменили сознание людей имеющих земельные участки.

Устанавливать на своих участках теплицы стали не только семьи со средним достатком, но и вполне обеспеченные. Их мотивация вполне понятна. «Зачем за свои же деньги покупать овощи, напичканные нитратами, если сами в состоянии вырастить экологически чистые продукты»? Ведь уже ни для кого не является тайной, что импортеров заботят прежде всего высокие урожаи, а о качестве они думают меньше всего. Поэтому они и стремятся к повышению урожайности за счет внесения в почву огромного количества нитратов. Достаточно посмотреть на гигантские размеры импортных овощей на наших прилавках, чтобы понять, что это так. Исходя из этого, зададим себе вопрос. Нужна ли на земельном участке теплица?

Несколько положительных моментов от наличия теплицы на участке:

• уже в начале апреля на вашем столе появятся ранние овощи: редис, зеленый лук, листовой салат, кресс-салат;

• плодоношение помидоров, особенно поздних сортов, можно растянуть до середины ноября;

• высаженные в теплице овощи будут защищены от кислотных дождей;

• овощи, выращенные в теплице, имеют минимум нитратов, так как вы сами будете контролировать внесение в почву минеральных и органических удобрений.

Выбирая тип теплицы, можно выделить два типа: пленочная стеклянная, и с покрытием сотовым поликарбонатом.

Большинство начинающих огородников устанавливали пленочные теплицы. При минимальных трудовых затратах и невысоких ценах это был оптимальный вариант. Каркас изготавливался из деревянного бруса или металлического прута и покрывался пленкой. Но в последнее время цена на металлический прут и пленку сильно выросла. Хотя производители пленки и дают на неё гарантию пять лет, но служит она не более 2–3 лет. А в случае если пойдет град, то не прослужит и сезона. Покрытие теплицы приходится менять, а это дополнительные денежные и временные затраты. Пленочная теплица не очень надежна – плохо сохраняет тепло. А при небольшом подогреве внутри, образуется конденсат, который буквально льет с потолка.

Остекленная теплица во многом превосходит теплицу покрытую пленкой. Она долговечней, лучше сохраняет тепло, более прозрачна. Но высокая стоимость стекла, металлических уголков и сварочных работ, не позволяют поставить теплицу хотя бы средних размеров. К тому же крыша такой конструкции требует устройства особой гидроизоляции, а металлический каркас – ежегодной покраски.

Каждому огороднику хотелось бы иметь теплицу достаточную для того, чтобы обеспечивать овощами семью. И такие теплицы на рынке появились. Такая теплица, высотой 2 метра имеет вид арки, каркас из оцинкованного железа и покрытие из сотового поликарбоната, который по своим качествам превосходит пленку и стекло.

Сотовый поликарбонат обладает высокими механическими свойствами, такими как твердость и стойкость к ударам при длительном использовании на открытом воздухе. Слой, предохраняющий от ультрафиолетового излучения, позволяет поликарбонатным панелям служить весь гарантийный (10 лет) срок и даже больше. Такие панели очень прочны, у них хорошая светопроницаемость, низкая теплопроводность. Они обладают теплоизолирующими свойствами, легки в монтаже, удобны, имеют малый вес и поддаются изгибу без предварительной обработки. В принципе, они имеют все свойства для постройки удобной, легкой, обустроенной теплицы. И, что особенно радует, производства таких теплиц поставлено на промышленную основу. Собрать же её можно самостоятельно, благодаря простоте конструкции. Внешний вид теплицы хорошо вписывается в ландшафт любого, даже небольшого участка и не портит его вида.

Идеальный вариант, теплица арочного типа. В ней хорошо себя чувствуют и развиваются как низкорослые, так и высокорослые растения.

Местоположение теплицы на участке.

Как правильно выбрать местоположение на участке, для будущей теплицы? Выбрать место не сложно, если придерживаться некоторых правил.

Для начала надо осознать, что теплица будет построена не на один год, а как минимум на лет пять и у вас в планах на будущее, нет расчетов на это место. Возможно, вам придется идти на некоторые компромиссные решения, ведь не всегда можно найти идеальное место.

Прежде всего, надо выбрать такое место на участке, куда беспрепятственно, постоянно, круглый год попадает солнечный свет. Для экономии отопления и увеличения, благоприятных для растений условий в теплице, самая большая площадь поверхности вашей теплицы должна быть обращена на юг. Очень часто используются теплицы прямоугольной формы, с двухскатной крышей, конек таких теплиц должен быть направлен с запада на восток. Это поможет в течение целого светового дня, беспрепятственно попадать солнечным лучам в теплицу.

Также надо учитывать расположение соседних построек, деревьев, чтобы тень, падающая от здания, не накрывало теплицу. Насчет деревьев, здесь очень интересно получается, деревья могут в летнее время, помочь растениям теплицы не сгореть под палящим солнцем (лиственные), а зимою, помешать проникновению и так скудным солнечным лучам (хвойные деревья).

Для более наглядного обзора выбранного места на вашем участке, рекомендуется нанести разметку предполагаемой теплицы, забить временные колышки по периметру и несколько в центре, обозначив высоту теплицы. После чего, проследить в течение дня за движением солнца и убедиться, в правильности выбора места для постройки теплицы.

Нельзя забывать и про воздействие холодного ветра, на температуру в середине теплицы. Если теплицу установить на участке где постоянно господствует ветер, теплопотери начнутся через быстро остывающие стекла. Но если установить на расстоянии 4–5 метров от теплицы, со стороны ветра, забор или насадить кустарник воздействие ветра на теплицу уменьшиться в несколько раз.

Совет.

Не следует забывать, что вам придется подводить к теплице воду для полива, электричество для освещения и паровое отопление. Поэтому, надо все хорошенько обдумать и взвесить все за и против, прежде чем приступить к постройке теплицы.

Фундамент для теплицы.

В теплице главное, постоянно поддерживать постоянную температуру, и заливка фундамента, играет большую роль в этом деле. На практике доказано, что фундамент может дать экономию тепла до 10 %, а значит уменьшить затраты на обогрев теплицы.

Фундамент для теплицы, в основном выполняет две задачи:

• во-первых, быть надежной опорой для всего каркаса теплицы,

• во-вторых, увеличить защищенность растений от пагубного воздействия окружающей среды, через грунт теплицы.

На данное время существуют несколько видов фундаментов: готовый металлический фундамент, точечный и ленточный.

Металлический фундамент, обычно продается в специализированных магазинах, и очень часто является составной частью определенной модели теплицы. Точечный фундамент, устанавливается только под опорными столбами, придавая надежную устойчивость теплице. Но не может обеспечить, хорошую защиту. Ленточный фундамент, включает в себя заливку фундамента по всему периметру конструкции на определенную глубину. Что обеспечивает, не только надежную опору для всей конструкции теплицы, но и сохранение тепла в грунте.

Самым популярным и практичным считается бетонная или каменная ленточная кладка, которая уходит в грунт не менее 80 сантиметров, а ширина должна быть не меньше 10 сантиметров. Конечно, параметры могут меняться в зависимости от климатического региона, но не стоит углубляться на метр в грунт в тех районах, где зимних холодов не бывает, это просто лишняя трата средств и времени. А в районах где в зимний период наблюдаются большие морозы, фундамент, мало того что углубляют до границы промерзания грунта, его еще и утепляют герметизирующими плитами из полистиролового пенопласта. Изоляция фундамента теплицы, просто обязательна для теплиц, в которых используется отопление, для снижения материальных затрат. Но и для теплиц без отопления, очень выгодно произвести изоляцию фундамента.

Фундамент для теплицы должен быть идеально выставлен по уровню, и равномерно распределять весь вес конструкции, для того, чтобы не допустить проникновения холодных воздушных масс снаружи в теплицу, между фундаментом и каркасом. Для более плотного стыкования используется дополнительная герметизация. Битум и силиконовая замазка, поможет значительно увеличить сроки использования теплицы.

Каркас теплицы.

Выращивание различной овощной и садоводческой продукции сейчас достаточно выгодный бизнес, поэтому многие люди, имеющие приусадебный или дачный участок, раздумывают на предмет строительства теплицы. Оптимальный, с точки зрения качества и морально-психологических затрат, вариант заказать всю конструкцию специалистам. Однако, он не самый оптимальный с точки зрения цены.

В любом случае, человек решивший установить на участке теплицу, независимо от того будет ли он строить ее сам или закажет кому-то должен знать основные сведения о конструкционных свойствах материалов. Ведь комплектацию придется определять ему, а от нее зависят все параметры теплицы: от цены, до ее «рабочих» свойств.

Каркас теплицы – вид изнутри. Основа теплицы, можно сказать ее скелет, это – каркас. На нем уже крепится теплоизоляционный материал. Поэтому, как основа всей конструкции, каркас должен удовлетворять довольно высоким требованиям. В процессе эксплуатации он подвергается большим нагрузкам: на нем закреплен изоляционный материал, он обеспечивает жесткость конструкции, обеспечивает устойчивость при ветре, является опорой при снеговых наносах на крышу, должен выдерживать существенные перепады температур. При всем при этом каркас должен быть легким, удобным в монтаже и занимать минимальный объем в конструкции, иначе ухудшается освещенность.

Основные материалы для каркасов теплиц.

Деревянный каркас теплицы. Идеально для личного строительства, так как дешево, является хорошим теплоизолятором (сухая древесина мягких пород) и легко обрабатывается в непромышленных условиях. Основной минус – высокая ремонтоемкость. Иными словами – за деревянным каркасом нужен постоянный уход и срок его службы низок. Обычная обработка дерева, призванная уменьшить его разрушение под воздействием внешней среды, такая как пропитка различными веществами, покрытие лаками и т. д. для строительства теплиц не годится. Большинство этих веществ ядовиты и их выделения не самым положительным образом скажутся на росте растений внутри теплицы. Специфический температурный режим в теплицах вызывает необходимость в обработке различными веществами внешних и внутренних частей. Оптимальны в этом плане вещества на основе органики. Для строительства теплиц иногда используется тропическая древесина, так как она может обходится без ухода в условиях высоких температур. Но это годится только для наших южных регионов, ибо в остальных снаружи теплицы случаются существенные морозы. Оптимальны американская жесткая сосна или родной кедр. Предпочтительна ядровая древесина без сучков, она обеспечивает требуемую устойчивость при статических нагрузках. Лиственные породы малопригодны в виду их низкой прочности на изгиб. В качестве теплоизоляционного материала при использовании деревянного каркаса целесообразно использовать полимерную пленку, как наиболее легкий вариант. При расчете и установке деревянного каркаса обязательно учтите – куда будет стекать вода, она не должна скапливаться между стойками. Деревянные каркасы рекомендуются исключительно фанатам ручного труда или ярым приверженцам экологической чистоты. Срок службы деревянного каркаса целиком зависит от качественного и своевременного ухода.

Стальной каркас теплицы. Очень приглянулись стальные каркасы садоводам, строящим небольшие теплицы для выращивания цветов или саженцев. Они прочны, долговечны, легко монтируются, надежно скрепляются сваркой. Достаточно доступны по цене. В основном для монтажа каркасов теплиц используются трубы, поэтому они легки. Оцинкованный или правильно окрашенный каркас может стоять в любую погоду десятилетиями. Недостатки – низкие теплоизоляционные свойства и ограниченность в использовании покрытий. Это может быть либо стекло, либо пластик. Пленки отпадают. Это несколько увеличивает стоимость конструкции относительно пленочных теплиц, однако вы существенно сэкономите на обслуживании. Стальные каркасы также могут быть достаточно легко смонтированы самостоятельно, благо квалифицированных сварщиков, желающих подработать, пока еще хватает.

Алюминиевый каркас теплицы. Каркас из алюминия легок, прочен и неподвержен ржавчине. Практически не требует ухода. В виду дороговизны рекомендуется для строительства небольших теплиц. Специальные каркасные профили обеспечивают достаточную прочность конструкции. Большинство алюминиевых конструкций имеют соответствующие выемки, к которым уже после монтажа, специальными винтами, могут быть добавлены дополнительные конструкции или оборудование. Легко сверлится и пилится. Самостоятельный монтаж возможен, только если это предусмотрено конструкцией и есть соответствующие приспособления. Рекомендуется заказывать специальный каркасный профиль. Если бы не цена – был бы идеальным материалом.

Пластиковый каркас теплицы. Проник уже везде. Скоро сами овощи будут из пластика. Это, конечно, пока шутка. Для теплиц представляет интерес с точки зрения низкой теплопроводности. В принципе, пластику могут быть приданы практически любые свойства, поэтому необходимо конкретно расспросить продавца про каждый вариант конструкции. Так же пластиковые каркасы легки, прочны и просты с точки зрения монтажа. Несмотря на это на рынке пока не наблюдается ажиотажа в предложении пластиковых каркасов. Объясняется это тем, что пластик, обеспечивающий достаточную жесткость конструкции сложен в изготовлении, поэтому высока его цена. В связи с чем он редко используется для относительно малых садово-огородных теплиц.

Мы рассмотрели основные материалы, используемые для каркаса теплицы. Необходимый вам материал выбирайте исходя из собственных целей и ожидаемых параметров теплицы. Например, если вы собираетесь только себя баловать зимними помидорчиками, и теплица будет расположена недалеко от вашего дома, то предпочтителен деревянный каркас из-за дешевизны и большого пространства для маневров с размерами. Если же у вас фундаментальные планы по завоеванию овощного или цветочного рынка вашего региона, то здесь идеален алюминий в виду надежности конструкции и возможности реализации масштабных конструкций.

Обогрев теплицы.

Существует несколько способов обогрева теплицы – это солнечный, технический и биологический.

Солнечный обогрев.

Этот вид обогрева теплицы считается менее затратным и простым, а, следовательно, и более распространенным.

Солнечная радиация является наиболее эффективным источником энергии. Соприкасаясь с поверхностью растений и почвы, она трансформируется в тепловую энергию, которая остается в теплице. Стеклянная кровля и светонепроницаемая пленка не дает теплу испариться. Остекленные теплицы обычно строят обращенными к югу. Для сохранения тепловой энергии в теплице следует избавиться от всех щелей и не допускать сквозняков.

Для сохранения тепла в теплице в холодное ночное время используют пластиковые бутылки, наполненные водой. Нагреваясь за день от солнца, ночью они отдают тепло. На бутылках не следует закручивать крышки, так как испаряясь вода создает в теплице благоприятный микроклимат.

Технический обогрев.

Однако, когда температура ночью падает ниже оптимального предела, обогрев бутылками с водой будет нецелесообразным и бесполезным. В этом случае используют аварийный обогрев – теплоэлектровентиляторы, печи различных систем или отопление от дома. Для обогрева теплиц также используют печи на дизельном топливе и газе. Они рассчитаны на обогрев помещения объемом 50 м 3до температуры от 0 до 20 градусов по Цельсию.

Биологический обогрев.

Основу биологического обогрева составляет процесс гниения органических материалов, в результате которого выделяется тепло необходимое для роста растений. Помимо этого, воздух в теплице обогащается углекислым газом, что ведет к увлажнению грунта.

Проверенным средством биологического обогрева служит конский навоз, который быстро нагревается до температуры 60–70 градусов, которая сохраняется достаточно длительный период времени. Любители-овощеводы помимо конского навоза пользуются и коровьим, овечьим, кроличьим. Но они менее теплоемкие, дольше разогреваются и сохраняют тепло не столь продолжительное время.

Для обогрева теплиц используют домашние отходы – мусор, опилки, остатки пищи. Для ускорения процесса разложения в отходы нужно добавить 30–40 % ненужного тряпья и бумаги. Листья и торф, измельченная солома с добавлением 0,6 % раствора мочевины, также пригодны для образования тепловой энергии. Эти средства наименее трудоемки и затратны, в отличии от технического обогрева, но требуют рационального и продуманного подхода с своему использованию.

Пластиковые парники.

Все дачники и садоводы знают, какими слабыми и подверженными влиянию наименьших изменений микроклимата бывают молодые побеги и рассада. Для того, что бы ваши саженцы окрепли и набрались сил перед высадкой в грунт их необходимо растить в комфортных для них условиях. Именно такие условия создаются и поддерживаются благодаря теплицам и парникам.

Пластиковые мини-парники.

К сожалению, часто мы не имеем возможности и средств, для содержания больших теплиц в виде пристроек и сарайчиков. Более приемлемый материал – кассеты, поддоны и парники. Последние из перечисленных обеспечивают максимальный эффект, так как помогают в дальнейшем растению прижиться в почве. В пластиковом мини-парнике создается специфический микроклимат, способствующий быстрому и здоровому развитию молодого растения. Не следует пренебрегать этим существенным моментом, так как от того развивается ли растение в комфортных для него условиях (при соответствующих температуре, влажности и пр.) зависит его урожайность в будущем.

Пластиковые парники были разработаны садоводами для садоводов, поэтому были учтены все пожелания и условия, направленные на достижение максимального положительного результата.

Вот некоторые из преимуществ, которыми обладают мини-парники:

• компактность;

• удобство в эксплуатации;

• надежность;

• создание благоприятного микроклимата внутри конструкции, способствующего здоровому развитию саженца;

• возможность одновременно выращивать несколько растений.

Поскольку пластиковый парник обладает небольшими габаритами, в летнее время года во избежание перегрева растений его рекомендуется проветривать и отслеживать изменения температуры внутри камеры. Использование таких парников позволит вам не только сэкономить на покупке рассады, но и получить крепкие растения, приносящие хороший урожай.

Простота сборки и эксплуатации конструкции делает возможным её использование даже для человека, который прежде не имел опыта выращивания растений в парниках и теплицах. Пластиковый мини-парник – это залог вашего спокойствия и благополучия. Используя минипарник, вы сможете наслаждаться процессом выращивания растений и рассады без особого труда, а благодаря своему современному дизайну, он будет гармонично смотреться как в квартире, так и на открытом воздухе.

Побалуйте свои саженцы – приобретите для них комфортный «домик».

Инструкция по обеззараживанию почвы бромистым метилом при выращивании овощей в теплицах и парниках.

Общая часть.

Настоящая Инструкция разработана взамен «Временных указаний по обеззараживанию почвы бромистым метилом при выращивании овощей в теплицах и парниках», согласованных 05.10.94 Госкомсанэпиднадзором РФ и Госхимкомиссией РФ, и предусматривает обеззараживание бромистым метилом (Метабром 980) производства фирмы «Bromine Compounds Ltd.» почвы в теплицах, независимо от форм собственности их владельцев, под огурцы, томаты, перец, баклажаны, зелень (салат, петрушка, укроп, сельдерей) и цветочные культуры против почвообитающих вредных организмов по технологии фирмы АОЗТ «ВБД» и на ее оборудовании. Инструкция предназначена для специалистов-фумигаторов АОЗТ «ВБД», администрации тепличных хозяйств, специалистов госсанэпидслужбы и службы защиты растений.

Обеззараживание выполняется специалистами-фумигаторами АОЗТ «ВБД», а также другими исполнителями, прошедшими обучение и получившими удостоверение у специалистов АОЗТ «ВБД» и фирмы «Bromine Compounds Ltd.» совместно.

Проведение обработок бромистым метилом в каждом конкретном случае согласуется с местными органами госсанэпидслужбы. Для согласования предоставляются следующие документы: ситуационный план теплиц с нанесением санитарно-защитной зоны, план-график проведения работ и лабораторного ведомственного контроля за остаточным содержанием бромистого метила в воздухе и бромидов в почве, овощной продукции, план мероприятий по охране здоровья работающих и населения, приказ о проведении «защитных работ» и о назначении ответственного должностного лица за проведение обработок.

Основные физико-химические свойства бромистого метила.

Химически чистый бромистый метил CH 3Br представляет собой газ без цвета и запаха. Молекулярный вес 94,94. Температура кипения 3,6–4,5 °C, удельный вес 1,732 при 0 °C. Газообразный бромистый метил тяжелее воздуха более чем в 3 раза. Он незначительно растворим в воде (всего 1,34 г на 100 г при температуре 25 °C), но хорошо растворяется в спирте, эфире, бензине, бензоле, дихлорэтане и маслах. Жидкий бромистый метил является хорошим растворителем жиров, масел, смол, лаков, разрушает каучук, лакокрасочные покрытия, асфальт и линолеум.

Пары бромистого метила обладают большой проникающей способностью, благодаря которой он легко и быстро распространяется вглубь почвы.

В газообразном состоянии при концентрации (50 г/м 2) и экспозиции фумигации (72 часа), принятых для обеззараживания, бромистый метил не действует на металлы (исключение составляют алюминий, магний и щелочные металлы), краски, ткани, строительные материалы.

Для дезинфекции тепличных грунтов применяется «Метабром 980», содержащий 98 % газа бромистого метила и 2 % сигнального газа (одоранта) – препарата 242 (хлорпикрина).

При температурах окружающей среды ниже точки кипения бромистого метила и наличии избыточной влаги жидкий фумигант может образовывать гидрат (плотная белая масса в виде кристаллов). Гидрат бромистого метила при температуре выше 10 °C медленно выделяет газообразный бромистый метил. В целях предотвращения указанных явлений фумигант следует вводить в емкость только через газоиспаритель, в котором он превращается в газообразное состояние.

Технология обеззараживания почвы.

Администрация тепличного хозяйства организует подготовительные работы.

Осмотр герметичности теплиц и проводит дополнительно остекление, при необходимости – изоляцию теплиц от производственных помещений с помощью полиэтиленовой пленки.

Подъем на стойки оросительной системы и обогревательных регистров («калачи»).

Удаление остатков урожая (почва должна быть максимально чистой от корней, листьев, пластика, камней и т. п.).

Внесение в почву органических удобрений (навоз, компост) в принятых нормах.

Рыхление почвы на глубину 20–25 см при помощи фрезы так, чтобы почва была без комков и хорошо пропускала воздух с ровной поверхностью без уклонов.

Откопку грунта на глубину и ширину 20–25 см по периметру каждой секции и перекопку торца пролета у гребенки подпочвенного обогрева.

Укладку под руководством специалиста-фумигатора перфорированных рукавных трубок для равномерного распределения бромистого метила в почве. Рукавные трубки должны лежать ровно и не быть перекручены.

Укрытие полиэтиленовой пленкой всей секции (почвы) поверх рукавных трубок. Края пленки должны быть зарыты в борозды для герметичного закрытия участка. Для фумигации пленка должна использоваться однократно.

Примечания. 1. Перед фумигацией уровень влажности почвы должен быть приблизительно 2/3 емкости поля (60 % от ППВ).

Оптимальная температура почвы должна быть +18… +20 °C. При пониженной температуре увеличивается экспозиция фумигации, замедляется дегазация.

Обработка почвы бромистым метилом.

Обработку почвы проводят специалисты-фумигаторы в количестве не менее трех человек. Доступ посторонних лиц в теплицу, где проводится обработка почвы, строго запрещен.

При возникновении аварийных ситуаций в системах обеспечения теплиц вход в нее специалистов хозяйств может быть осуществлен только с разрешения ответственного за проведение работ при наличии противогазов и спецодежды.

Норма расхода бромистого метила на 1 м 2составляет 50 г. Одновременно можно проводить обработку теплицы площадью не более 1,5 га (для блочных теплиц) и 0,2 га (для ангарных теплиц).

Баллон с бромистым метилом устанавливают на весы и соединяют его с газоиспарителем через шланг, присоединенный к баллону с помощью струбцины и закрепленный на ней прочно металлическим хомутиком. Шланги (рукава) разрешается использовать только стандартные (резинотканевые напорные, внутренний диаметр 12–16 – 18 мм).

Одновременно через гребенку можно запускать бромистый метил не более чем в две рукавные трубки, в противном случае давление фумиганта недостаточно для прохождения газа всей длины секции и часть почвы в торце секции может быть неэффективно обеззаражена.

Ответственный за проведение работ рассчитывает количество бромистого метила, потребное на площадь секции, а затем его количество для подачи в две рукавные трубки или в каждую из них, в случае отсутствия распределительной гребенки.

Например: площадь секции 240 м 2, общее количество бромистого метила при норме расхода 50 г/м 2необходимо 12 кг (50x240), при ширине секции 6 м на почву укладываются 4 рукавные трубки. В случае запуска бромистого метила в каждую трубку в нее подается 3 кг, а через распределительную гребенку одновременно в две трубки – на один запуск требуется 6 кг бромметила.

Контроль за расходом газа осуществляется методом взвешивания баллонов с бромистым метилом на весах.

Один специалист-фумигатор работает у газоиспарителя для обнаружения случайных утечек газа. Для этого используют прибор GH-202F.

Второй специалист следит за подачей бромметила под пленку с весов в соответствии с расчетной дозой через газоиспаритель с подогревом газа до 90 °C.

Все работы проводятся в фильтрующих противогазах с коробками марки «ФР-13А» без аэрозольного фильтра с повышенной защитной мощностью (коричневого цвета без полосы). Пользоваться одной противогазной коробкой можно не более 30 минут и уничтожить ее после использования, чтобы не допустить случайного повторного использования.

При обнаружении утечки газа немедленно прекращают газацию и проводят работы по уплотнению пленки и устранению утечки. Только после этого может продолжаться обработка. Если по каким-либо причинам устранить утечку не удается, то газация прекращается.

После газации теплицу закрывают на замок, опечатывают, вывешивают на двери теплицы предупредительные таблички, в которых указывают точное время начала и окончания обработки, время экспозиции. Указываются также телефоны и адреса, по которым необходимо сообщить информацию при возникновении аварийных ситуаций.

Все работы, проводимые при газации, от начала и до окончания записываются в журнале проведения работ.

Время экспозиции при температуре почвы 18–20 °C составляет 72 часа.

Во время экспозиции ежедневно двумя специалистами с соблюдением всех мер предосторожности проверяется с помощью газоанализатора утечка газа из-под пленок.

После истечения срока экспозиции одним из специалистов приоткрывается край пленки в теплицу и с помощью газоанализатора GH-202F определяется концентрация газа под пленкой. Она не должна быть выше (4–6 мг/м 3); если эта концентрация выше допустимого уровня, то время экспозиции необходимо увеличить.

Аварийная ситуация может возникнуть в случае:

• разрыва шланга от баллона к испарителю;

• разрыва шланга от испарителя к перфорированным газопроводным рукавам;

• разрыва полиэтиленовой пленки (после подачи под нее газа);

• неисправности баллона с бромистым метилом. Аварийной считается ситуация при увеличении.

Концентрации бромистого метила выше максимально допустимой (максимально допустимая концентрация не более 20 г/м 3) в рабочей зоне фумигатора.

В случае возникновения аварийной ситуации необходимо прекратить подачу газа под пленку, перекрыв вентиль баллона с бромистым метилом, и провести дегазацию места работы любым доступным методом (создание сквозняка), пока наличие бромистого метила в воздухе рабочей зоны не будет ниже максимально допустимой концентрации.

При увеличении концентрации бромистого метила выше максимально допустимой дезинсекторам (фумигаторам) следует немедленно покинуть помещение (теплицу) или, если возникает необходимость работы в газовоздушной среде, для защиты органов дыхания применять изолирующие противогазы марки ИП-5, ИП-8 и др.

При возникновении аварийной ситуации по периметру санитарно-защитной зоны выставляют круглосуточную охрану с газоанализатором для замера концентрации бромистого метила в воздухе и исключения нахождения на территории обработок посторонних лиц. Оповещается штаб гражданской обороны, администрация населенного пункта, госсанэпидслужба, служба скорой помощи.

Дегазация и обработка почвы после газации.

Если концентрация газа соответствует заданным требованиям, можно начинать проводить дегазацию (на 2–6 часов) путем открытия форточек в теплице и снятия пленки. При обработке больших теплиц (более 1 га) либо нескольких ангарных теплиц должен быть разработан график проветривания с учетом направления ветра по отношению к жилой зоне. При проветривании блочных (больших) теплиц открытие форточек необходимо проводить по секциям (частям). Все работы по дегазации теплиц проводятся в противогазах.

После дегазации специалисты-фумигаторы собирают пленку, покрывавшую грунт, проветривают и просушивают ее.

После дегазации осуществляется увлажняющий полив тепличного грунта в дозе 8 – 10 мм воды на 1 м 2. В случае отсутствия автоматики полив осуществляется вручную, в средствах индивидуальной защиты (противогазах).

После полива выдерживают экспозицию в течение 12 часов. Затем проводят вспашку тепличного грунта при помощи фрезы на глубину 20 см. Исполнитель работает с применением средств индивидуальной защиты органов; одновременно проводится контроль за газовоздушной средой в теплице.

С обработанной территории специалистами-фумигаторами вывозятся на свой склад с соблюдением мер безопасности все материалы и оборудование.

После этого осуществляется передача обеззараженных теплиц заказчику по акту или протоколу.

Вход в теплицу людей для проведения ручных и механизированных работ разрешается не ранее 21 дня по согласованию с госсанэпидслужбой, после подтверждения лабораторным путем содержания бромистого метила в воздухе не более 1/3 ПДК (0,33 мг/м 3).

Вход людей в служебные помещения и теплицы, находящиеся в зоне до 100 м от обрабатываемых теплиц, разрешается только после их проветривания и после проведения лабораторного контроля воздуха рабочей зоны. Концентрация бромистого метила не должна превышать 0,33 мг/м 3.

Меры личной и общественной безопасности при работе с бромистым метилом в закрытом грунте.

Бромистый метил является сильным ядом II класса опасности СДЯВ, поражающим нервную систему, почки, легкие, кожу и слизистые (глаз). Лица, допускаемые к работе с бромметилом, должны обязательно пройти медосмотр и получить медицинский допуск к работе.

К выполнению работ с бромистым метилом допускаются лица, проинструктированные и специально обученные правилам работы, использования средств индивидуальной защиты, а также мерам оказания первой помощи при несчастных случаях.

Специалисты должны иметь удостоверение или справку на право работ с бромистым метилом, свидетельствующие о прохождении обучения (по 45—часовой программе) и сдаче зачетов.

Не допускаются к работе с бромистым метилом лица моложе 18лет, беременные женщины, кормящие матери, женщины моложе 36 лет; лица, не переносящие работу в противогазах и страдающие:

• заболеваниями центральной нервной системы;

• заболеваниями кожи;

• эпилепсией, выраженными невропатическими состояниями;

• психическими заболеваниями;

• выраженными эндокринно-вегетативными заболеваниями;

• заболеваниями почек и печени;

• органическими заболеваниями миокарда;

• атрофическими ринитами, озеной, сикозом носа, хроническими ларингитами;

• заболеваниями дыхательных путей, туберкулезом, бронхитами, бронхиальной астмой;

• хроническими воспалениями роговой оболочки глаза, слезных путей, век.

Лица, получившие отравление бромистым метилом (даже в легкой форме), допускаются к работе с этим фумигантом только после полного выздоровления и с разрешения врача.

Теплица, в которой проводится обеззараживание грунта, должна находиться от жилых помещений на расстоянии не менее 200 м, от служебных помещений, животноводческих и птицеводческих ферм, эксплуатируемых железнодорожных и шоссейных дорог – не менее 100 м.

Администрация тепличного хозяйства организует охрану территории, прилегающей к обрабатываемой теплице. Охрана дежурит круглосуточно в течение всего периода газации и дегазации тепличных грунтов. Охранники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты органов дыхания и должны получить медицинский допуск к работе с пестицидами. С работниками охраны проводится обучение по технике безопасности. Охрана выставляется на расстоянии 50 м от теплицы, где проводится фумигация, со всех сторон. На расстоянии 100 м от обрабатываемой теплицы перегораживают шлагбаумом дорогу (чтобы никто не смог проехать на территорию, где будет проводиться обработка) и вывешиваются предупредительные знаки.

Запуск бромистого метила проводят только в светлое время суток.

Перед началом работы руководитель работ проверяет: наличие и исправность индивидуальных средств защиты (противогазы и необходимые фильтрующие коробки марки «А») путем их опробования, а также наличие специальной защитной одежды и обуви (хлопчатобумажные костюмы или комбинезоны, нательное белье, сапоги или полусапоги кожаные или кирзовые, перчатки хлопчатобумажные. Обеспечение охраны территории, наличие предупредительных надписей, табличек, ограждений, обеспечение освещения на случай отключения электричества, наличие изолирующих противогазов на случай возникновения аварийной ситуации, изоляции теплицы и герметичность покрытия грунта пленкой, подготовки оборудования для подачи газа под пленку, температуры почвы и воздуха в теплице, отсутствие в теплицах и соседних помещениях посторонних лиц.

На весь период обработки тепличных грунтов за фумигационным отрядом закрепляется постоянно автомашина и врач.

Все работы с бромистым метилом проводят в фильтрационных противогазах с коробкой марки «ФР-13А» (коричневого цвета). Противогазы закрепляют за каждым работником, шлем подбирают по размерам головы. Перед началом работы каждый раз проверяют исправность противогаза по препарату 242. При его отсутствии противогаз с коробкой тщательно проверяют доступными средствами на герметичность и исправность клапанов. Запрещается пользоваться коробками с истекшим гарантийным сроком хранения. Составляют акт об исправности противогазов и фильтрующих коробок.

Не допускается при работах с бромистым метилом повторное использование частично отработанных противогазовых коробок даже после непродолжительного их применения. Коробку, использованную на работах с бромистым метилом, запрещается применять при выполнении работ с другими ядохимикатами.

Недалеко от места проведения работ по фумигации тепличных грунтов устанавливают умывальник с теплой водой и мылом, размещают запасные комплекты спецодежды, противогазы и коробки к ним.

Продолжительность работы с бромистым метилом не должна превышать 30 минут. Затем необходимо выйти из обрабатываемой теплицы, сменить противогазную коробку. При необходимости проведения фумигации препаратом в другой теплице к работе можно приступать только после отдыха на свежем воздухе не менее 15 минут.

Число участников работ по фумигации почвы устанавливают в зависимости от объема работ, но обязательно не менее трех человек.

По окончании фумигации, не снимая противогазов, снимают и проветривают одежду: развешивают ее в расправленном виде на открытом воздухе или под навесом, в ненастную погоду – в хорошо проветриваемом, изолированном помещении, в холодное время года – также и отапливаемом. Это помещение должно находиться отдельно (в санитарно-защитной зоне) от раздевалок тепличниц. После работы с бромистым метилом спецодежду проветривают не менее 1 часа.

Лицевые части противогазов промывают водой с мылом и дезинфицируют спиртом.

При работах с бромистым метилом по мере загрязнения, но не реже раза в неделю, спецодежду стирают мыльно-щелочным раствором. Затем ее прополаскивают, сушат.

Лабораторный контроль объектов окружающей среды и продуктов питания.

Ведомственный лабораторный контроль содержания бромистого метила в воздухе рабочей зоны в период фумигации, экспозиции и проветривания осуществляют специалисты-фумигаторы с использованием газоанализатора GH-202F (Япония).

Ведомственный лабораторный контроль содержания бромистого метила в воздухе рабочей зоны при работе специалистов сельскохозяйственных предприятий, а также в атмосферном воздухе в пределах СЗЗ и на ее границе осуществляется администрацией сельскохозяйственных предприятий с привлечением при необходимости лабораторий, владеющих методами определения бромистого метила в воздухе, утвержденными Госкомсанэпиднад-зором РФ (технические условия на метод определения бромистого метила в воздухе, опубликованный в Методических указаниях N 2347—83, выпуск N 8. Чувствительность метода – 0,08 мг/м 3).

Контроль почв теплиц на содержание бромидов до и после обработки почвы проводится по согласованию с местными органами госсандэпиднадзора по методике определения бромидов в растительных материалах.

Овощеводческая продукция, выращенная на обработанных бромистым метилом почвах, должна быть исследована на содержание бромидов методом, утвержденным Госкомсанэпиднадзором РФ («Методика определения бромидов в зерне и растительных материалах хроматографией в тонком слое» N 1112—73, опубликованная в сборнике «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», под редакцией М.А. Клисенко, выпуск 1977 г. Чувствительность метода – 0,12 мг/кг).

Содержание бромидов не должно превышать следующих нормативов (мг/кг продукции). СанПиН ГН 1.1.546-96 (от 25.09.96 N 19).

Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды:

• томаты – 3,0;

• огурцы – 2,5;

• салат – 2,5;

• баклажаны и перец – 2,0;

• укроп, сельдерей, петрушка – 1,5.

Симптомы отравления бромистым метилом и доврачебная помощь.

Бромистый метил – сильнейший нервный яд для человека и животных. Отсутствие запаха усиливает его опасность. Поэтому для обработки тепличных грунтов используется бромистый метил производства Израиль, содержащий 98 % бромистого метила и 2 % сигнального газа – препарата 242 (хлорпикрин – слезоточивый газ, служащий в качестве сигнализатора об утечке газа).

Газ (бромистый метил) проникает через органы дыхания и кожу. Характерной особенностью отравления является наличие скрытого (латентного) периода, который может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

В клинике отравления бромистым метилом различают острое и хроническое отравление, а также поражение кожи, глаз.

Острое отравление. Легкая степень характеризуется головной болью, головокружением, сонливостью, общей слабостью, повышенной утомляемостью, тошнотой, рвотой, неуверенной походкой, дрожанием конечностей. Эти начальные признаки при условии прекращения работ с бромистым метилом могут сравнительно быстро (за 2–3 дня) полностью исчезнуть.

При средней степени отравления через несколько часов и даже дней после первого периода заболевания наступает второй, который сопровождается более тяжелыми поражениями центральной нервной системы. Наблюдаются мышечные подергивания, эпилептиформные припадки, дрожание языка и конечностей, затрудненная (скандированная) речь, расстройство зрения (двоение в глазах) и координации движений, атактическая походка, общая психическая вялость.

Тяжелые отравления наступают при вдыхании высоких концентраций бромистого метила. При этом возможно резкое психическое возбуждение с припадками буйного бреда, галлюцинациями, судорогами, затем бессознательное состояние, кома и смерть.

В некоторых случаях при острых отравлениях наблюдаются раздражение слизистой оболочки дыхательных путей, воспаление и отек легких, поражение почек и печени, повышение температуры. Заболевание иногда начинается неожиданно, при этом проявления могут быстро нарастать (глубокое дыхание, пена на губах, расширение зрачков и отсутствие реакции на свет). В наиболее тяжелых случаях смерть может наступить в течение часа после появления первых симптомов отравления.

Хроническое отравление развивается медленно, в течение нескольких недель и даже месяцев. Основные жалобы: головная боль, головокружение, общая слабость (особенно в руках и ногах), сонливость, повышенное пото– и слюноотделение, временами «колики» и периодические боли в области сердца, диспептические явления (тошнота, рвота).

Объективно отмечают затрудненную речь, болезненность на местах выхода тройничного нерва, атаксию, тремор, высокие сухожильные рефлексы. Общую картину при хроническом отравлении бромистым метилом можно охарактеризовать как астеновегетативный синдром.

Поражение кожи. Жидкий бромистый метил при попадании на кожу вызывает ожоги, чаще всего протекающие по типу везикулезного дерматита. В некоторых случаях вследствие резкого охлаждения при его испарении с поверхности кожи могут образовываться пузыри, наполненные серозной жидкостью; в случаях повреждения кожных покровов и загрязнения раны возможно образование абсцессов.

Известны случаи смертельного отравления в результате всасывания жидкого фумиганта через кожу. Ожоги возможны при длительном пребывании в помещении с повышенными концентрациями. Особенно часто они образуются под складками одежды, откуда пары газа плохо улетучиваются.

Выздоровление идет чрезвычайно медленно, и в течение длительного времени наблюдаются остаточные явления.

Возможно раздражающее воздействие на глаза из-за контакта с препаратом в жидком виде либо в виде высококонцентрированного газа.

При отравлении бромистым метилом необходимо:

• немедленно удалить пострадавшего из опасной зоны в теплое, хорошо проветриваемое помещение;

• снять с него противогаз, освободить его от спецодежды и обуви;

• уложить на спину, создать больному условия полного физического и психического покоя, тепло укрыть и приложить грелки к ногам;

• немедленно дать пострадавшему для принятия внутрь цистеин свободный в дозе 0,5 г;

• при ослаблении сердечной деятельности давать сладкий крепкий чай или натуральный кофе;

• при головокружении или обморочном состоянии давать вдыхать нашатырный спирт (на ватке), делать искусственное дыхание – осторожно, в умеренной форме, с легким массажем сердца. Давать вдыхать кислород с 5 % углекислоты;

• в случае попадания на кожу и глаза бромистого метила смыть его струей воды комнатной температуры в течение не менее 15 минут;

• во всех случаях возникновения симптомов отравления и загрязнения кожных покровов и слизистых оболочек необходимо немедленно обратиться к врачу.

Для оказания первой помощи в аптечке фумигационного отряда постоянно должны иметься следующие медикаменты и оборудование (с соблюдением медицинских сроков годности и условий хранения):

• раствор двууглекислой соды – 400 мл;

• нашатырный спирт – 100 мл;

• 2 %-ный р-р бромистого калия – 400 мл;

• спирт-ректификат – 250 мл;

• спирт-денатурат – 250 мл;

• йодная настойка – 15 г;

• цистеин свободный или «Валл» – 5 – 10 г;

• карболен;

• сернокислая магнезия;

• вата;

• бинт;

• ножницы.

Врачебная помощь.

По прибытии врача или в больничных условиях применяют энергичное медикаментозное лечение, а именно:

• при ослаблении сердечной деятельности – камфора, кофеин, кардиазол;

• при наличии судорог – внутрь 2 %-ный раствор бромистого калия (по 2 столовых ложки через 3–4 часа);

• при отеках и плохом дыхании – дигиталис, вдыхание кислорода с 5 % углекислоты;

• внутривенное вливание 40 %-ного раствора глюкозы (20–30 мл) с аскорбиновой кислотой;

• кровопускания (250–300 мл) с одновременным введением физиологического раствора (капельными клизмами);

• переливание крови (300–500 мл).

С лечебной целью применяют внутрь специфическое средство – цистеин свободный в дозе 0,5 г в первые сутки 2–3 раза с промежутками в 3–4 часа, на вторые-третьи сутки – 2 раза с интервалом 4–6 час. Лечение надо начинать как можно раньше после отравления. Во всех случаях серьезного отравления обязательна госпитализация. Наблюдение за лицом, получившим отравление слабой тяжести, должно быть не менее 3-х суток.

Удобрения для защищенного грунта и биостимуляторы растений.

Овощные культуры для нормального роста и развития нуждаются в минеральных и органических удобрениях, которые вносятся в почву, чаще всего весной. Кроме этого, в период активного роста и плодоношения растениям необходимы дополнительные подкормки. В защищенном грунте подкормки проводятся чаще, чем в открытом. Урожай под пленкой и особенно в теплице всегда выше, чем в открытом грунте, поэтому требуются и повышенные дозы удобрений.

Многие садоводы и огородники считают, что овощные культуры нуждаются только в органических удобрениях. Органические удобрения не могут полностью удовлетворить потребность овощей в элементах питания. Кроме того, органика действует медленно, поэтому при внесении одних только органических удобрений молодые растения, имеющие слаборазвитую корневую систему, испытывают недостаток питательных веществ, медленно растут.

Необходимо использовать органические и минеральные удобрения, причем из минеральных лучше применять комплексные, включающие весь набор питательных веществ. Кроме того, эти удобрения экономически выгодны и проще в применении. Когда овощи нуждаются в каком-либо одном элементе питания, вносите простые минеральные удобрения. Если растению требуется срочная помощь, проведите внекорневую подкормку по листьям, т. е. опрыскивание мелкокапельным способом, а не вносите удобрения в почву. В этом случае действие будет более быстрым. Рекомендуется в защищенном грунте использовать минеральные удобрения не в сухом виде, а разводить их водой. Это более эффективно, и удобрения быстрее проникают в почву на ту глубину, где расположена основная масса корней. После этого проведите полив растений.

Из органических удобрений используйте новые их формы, которые сейчас выпускаются нашей промышленностью. Они выгодно отличаются от традиционных навоза и помета: не имеют запаха, семян сорных трав и вредных микроорганизмов, удобная расфасовка в малые емкости упрощает их транспортировку. Многие из них экономически выгодны, так как разводятся водой в несколько раз.

Совет.

Прежде чем купить удобрение, внимательно ознакомьтесь с его характеристиками, процентным содержанием действующего вещества, рекомендациями по использованию. Точно следуйте инструкции, особенно при расчете необходимой в каждом конкретном случае дозы удобрения. Помните, что передозировка вредна для растений и человека и прочих живых существ.

Минеральные удобрения.

Наша промышленность выпускает большое количество минеральных удобрений (с одним или многими элементами питания). Из азотных удобрений в защищенном грунте вам потребуются мочевина (карбамид), содержащая 46 % азота, сульфат аммония (21 % азота). Азот способствует росту и развитию растений. Помните, что эти удобрения подкисляют почву и быстро вымываются из нее.

Фосфорные удобрения необходимы для прорастания семян, роста корней и созревания плодов. В холодную погоду фосфор слабо усваивается растениями, в этот момент нужна внекорневая подкормка. Основное удобрение – суперфосфат (двойной, гранулированный). Он плохо растворяется в воде, поэтому из него делают вытяжку.

Калийные удобрения способствуют росту растений, образованию цветков и плодов, повышают устойчивость к похолоданию, засухе. Для овощей основное удобрение – сульфат калия (сернокислый калий), не содержащий хлора. Древесная зола – доступное калийное (и известковое) удобрение.

Современные гибриды огурцов, томатов, перца и баклажанов нуждаются в магнии, особенно на супесчаных почвах. Чаще всего в подкормках вносят сульфат магния. Доломитовая мука содержит, помимо магния, и кальций.

Известковые удобрения (кальций) необходимы для раскисления почв. На кислых почвах растения плохо растут, так как фосфор и магний почти не усваиваются. Кислая почва (рН ниже 7) нуждается во внесении гашеной извести (пушонки), мела (молотого), но лучше всего применять доломитовую муку. (Гипс и цемент вносить нельзя.).

Микроудобрения содержат микроэлементы, необходимые растениям в очень малых дозах. К ним относятся бор (борная кислота), марганец (марганцовка) и некоторые другие элементы.

Комплексные (сложные) удобрения.

Это удобрения, в состав которых входят два или несколько элементов минерального питания, в том числе микроэлементы.

Среди новых удобрений рекомендуется «Растворин». Это концентрированное комплексное водорастворимое удобрение с полным набором элементов питания, включая и 5 микроэлементов. «Растворин» используют в защищенном и открытом грунтах. Им хорошо проводить корневые подкормки. Эффективен он и при некорневых подкормках по листьям, так как хорошо растворяется в воде и не вызывает ожогов растений. Это одно из лучших комплексных удобрений отечественного производства. Особенно эффективен он для подкормки томатов, перца, баклажанов огурцов перед цветением и в начале плодоношения. Благодаря хорошей способности удобрения растворяться в воде растения быстро усваивают элементы питания, в результате чего ускоряется их рост и плодоношение, что сказывается на величине урожая. Удобрение гранулированное, расфасовано в ведра и пакеты по 1 кг, что упрощает его применение.

Для подкормки растений очень удобно и эффективно пользоваться комплексным минеральным удобрением, содержащим все необходимые макро– и микроэлементы в водорастворимой форме. К ним относится уникальное, совсем новое удобрение – «Акварин». Это удобрение применяется в защищенном грунте для полива и подкормки растений методом опрыскивания для быстрого усваивания элементов питания любыми овощами во всех фазах вегетации.

Селитра кальциевая – одно из лучших азотных удобрений, содержащее водорастворимый кальций, устраняющий избыток кислотности. Калимагнезия в гранулированной форме содержит магний, необходимый овощам в защищенном грунте, а также калий. Используется в основном для подкормок.

Новые удобрения фирмы «НЭСТ-М» для различных видов растений. Разработано шесть разновидностей комплексных бесхлорных удобрений для подкормки рассады и взрослых растений: «Томат-рассада», «Томат-плод», «Огурец-рассада», «Огурец-плод», «Корнеплодная» и «Цветочное удобрение». Эти удобрения повышают всхожесть независимо от сроков хранения семян; ускоряют развитие растений и удлиняют период плодоношения, что крайне важно для теплолюбивых культур. Отмечается повышенная устойчивость растений к низким и высоким температурам.

При использовании удобрений 1 пакет (20 г) разводят в 10 л воды. Совместное использование удобрений с «Эпином-Экстра» дает двойной эффект. В последнее время выпускается много удобрений. Некоторые из них содержат хлор, присутствие которого для большинства овощных культур нежелательно. Кроме того, многие удобрения плохо растворяются в воде и не содержат микроэлементов.

Фирма «НЭСТ М» разработала и выпускает новое комплексное водорастворимое удобрение, содержащее макро-и микроэлементы, не уступающее зарубежным аналогам и к тому же значительно более дешевое. Это – «Цитовит».

В этом удобрении все элементы питания находятся в виде, легко усваиваемом растениями. Микроэлементы входят в состав «Цитовита» в виде соединений органических кислот, т. е. в форме, близкой природе самих растений. Эти элементы питания выступают как биологически активные вещества, улучшающие метаболизм, ускоряющие рост и развитие растений, повышающие качество продукции.

Урожай созревает раньше и бывает на 15–20 % выше обычного. В плодах накапливается больше витаминов, сахара и белка и меньше – нитратов.

Это удобрение производится в жидком виде. Раствором обрабатывают семена, клубни и луковицы, проводят корневые, а главное – внекорневые подкормки как рассады, так и взрослых растений. Рассада томатов, огурцов, перца и баклажанов получается крепкой, с хорошо облиственным стеблем, раньше зацветает.

Но главное отличие «Цитовита» от других удобрений состоит в том, что растения лучше защищаются от болезней и вредителей, особенно если «Цитовит» сочетается с регуляторами роста «Эпином-Экстра» и «Цирконом». Овощи меньше болеют, при этом полностью предотвращается заболевание бурой гнилью, пятнистостью листьев и хлорозом.

Удобрение не токсично, хорошо растворяется в воде, длительное время удерживается в почвенных растворах.

Доступность его для растений, по заключению ученых, в 5—10 раз выше, чем обычных минеральных удобрений.

«Цитовит» можно сочетать с другими удобрениями, средствами защиты и регуляторами роста. Эффект от использования «Цитовита» отмечается для всех сельскохозяйственных культур. Особенно эффективен он при опрыскивании растений на легких почвах.

Дозировки :

• для замачивания семян овощей и цветов – 1,5 мг (ампула) на 1,5 л воды (выдерживается по 10–12 ч);

• полив рассады после пикировки и укоренения – 1,5 мл на 2 л воды;

• внекорневая подкормка огурцов, томатов 1 раз в две недели – 1,5 мл на 3 л воды.

Навоз – ценное органическое удобрение, содержащее все питательные вещества, необходимые растению.

Навоз улучшает и плодородные почвы. Однако свежий навоз под большинство овощных культур вносить нельзя. И только после 2—3-летнего компостирования, когда он превратится в перегной, его вносят на грядки. Кроме того, навоз медленно усваивается растениями, содержит много сорных семян и болезнетворных микробов, да и запах у него неприятный. Навоз сейчас нелегко достать, его трудно перевозить, да и качество не всегда бывает удовлетворительным.

Поэтому наша промышленность начала производство готовых органических удобрений.

Компост – прекрасный заменитель навоза. Советуем готовить его не в ямах, бочках и не одной кучей, которую надо регулярно перелопачивать (перебрасывать содержимое с одного места на другое), чтобы быстрее шел процесс перегаивания (с доступом воздуха). Лучше оборудовать один раз трехсекционную установку для компостирования, и вы ежегодно будете получать качественный компост.

Исходное содержимое будет перегнивать два года. В первую секцию закладывают стружки, опилки, кору деревьев, растительные остатки (но не томатов, огурцов, картофеля и кочерыжки от капусты), здоровую листву деревьев, пищевые отходы, падалицу яблок, сорняки без семян. Выливают туда мочу и фекалии (их обязательно надо прикрывать слоем земли, торфа или травы, чтобы не было запаха и не размножались мухи). В засушливое время компост поливают. При очередной закладке органических веществ содержимое не уплотняют, а, наоборот, вилами рыхлят добавляемый слой. На зиму компост прикрывают землей и старой пленкой.

Во второй секции компост зреет. На нем можно высадить рассаду кабачков и тыквы.

Третья секция – уже готовый компост. Перед применением его надо пропустить через грохот (сетку).

Внимание.

Сброженная трава – очень ценное жидкое органическое удобрение, заменяющее навозную жижу или разведенный коровяк. Его обязательно следует готовить всем садоводам и огородникам для подкормки овощей, полива грядок осенью после уборки урожая или весной перед посевом.

В Германии наиболее популярно жидкое удобрение из крапивы. Готовят сброженную траву из любых растений без зрелых семян и корней. Для ускорения процесса траву лучше измельчить секатором. Заполнить травой бак, бочку или ведро наполовину, залить не совсем доверху водой, прикрыть крышкой, и оставить бродить на солнце не более 3–5 дней (если больше, то настой имеет очень неприятный запах).

Затем настой отцедить через старый дуршлаг, развести его в два раза водой и провести подкормку овощей, а также цветов и кустарников. Все растет как на дрожжах. Норма расхода – 0,5 ведра на 1 м 2, а осадок от брожения отправить в компост или полить грядки с малиной. Сброженной травой (без разведения) можно осенью полить грядки вместо внесения навоза для улучшения плодородия почвы, а затем перекопать.

Совет.

Используйте это дешевое, эффективное и доступное удобрение, а кроме того, заодно избавляетесь и от сорняков.

Новые готовые органические и органоминеральные удобрения.

«Биуд» – это концентрированный коровяк, расфасованный в 5-литровые канистры и литровые фляги. Некоторые овощеводы считают, что «Биуд» – просто коровяк, разведенный водой. Это неверно. «Биуд» получают путем сбраживания коровяка с помощью специальных микроорганизмов в биореакторах без доступа воздуха при температуре 53–57 °C в течение 7—10 дней. Все семена сорных трав, болезнетворные бактерии, яйца медведок и других вредителей при такой обработке погибают. «Биуд» не содержит химических добавок, но включает все элементы питания, в том числе микроудобрения, обогащен полезными микроорганизмами и стимуляторами роста. Это удобрение эффективно и очень экономично. Оно улучшает плодородие почвы, снижает ее кислотность, способствует развитию полезных почвенных микроорганизмов. Немаловажно и то, что «Биуд» действует сразу при внесении. Его можно применять на всех типах почв и для любых овощных культур, даже тех, для которых не рекомендуется использовать коровяк – корнеплодов, лука, чеснока, томатов, перца и баклажанов.

«Биуд» считается лучшим готовым органическим удобрением, он удостоен золотой медали ВВЦ в 2001 и 2002 г. В подкормках удобрение разводится водой 1:20 (0,5 л на 10 л воды). Для удобрения почвы достаточно внести меньше стакана на 1 м 2. Можно совмещать подкормку с поливом, разводя его водой. Одного ведра такой подкормки хватит на несколько десятков кустов томатов.

Зимой канистру можно оставлять в неотапливаемом помещении. Удобрение сохраняет свои свойства при замораживании и хранится более трех лет при любой температуре без потери качеств.

К сожалению, уже появились подделки, поэтому рекомендуется использовать «Биуд» только фирмы «Эко-Агти». Некоторые фирмы выпускают просто разведенный коровяк, не обладающий прекрасными свойствами настоящего «Биуда».

Органо-минералъное удобрение (ОМУ) «Универсал» – это гранулированное удобрение предназначено для улучшения всех типов почв и подкормки овощей и других растений в течение вегетации, а также для приготовления грунта для выращивания рассады.

В теплицах «Универсалом» заправляют почву осенью. Гранулы удобрения готовятся на основе низинного торфа. В его состав, кроме минеральных веществ (включая и микроэлементы), входят птичий помет, а также перегной и ростовые гуминовые вещества. Из этих «витаминок» растения усваивают только необходимые им элементы питания, и в нужном количестве, избыток же остается в почве и не вымывается. Поэтому передозировка удобрения не страшна. Это удачное сочетание органических и минеральных удобрений позволяет вносить дозу в 1,5–2 раза меньшую по сравнению с традиционными удобрениями за счет полного усвоения питательных веществ растениями.

При внесении «Универсала» возрастают урожайность, морозоустойчивость и сопротивляемость растений к болезням, улучшаются вкусовые качества плодов, увеличивается содержание перегноя в почве, повышается ее рыхлость и водопроницаемость. Это удобрение успешно применяется и в других странах, где пользуется большой популярностью.

Органо-минеральное удобрение (ОМУ) «Агровит-Кор» – это удобрение нового поколения, высокоэффективное, безопасное. Удобрение принципиально отличается от других ОМУ, так как обладает уникальными свойствами сильного почвообразователя, т. е. способно формировать гумус в пахотном слое и одновременно улучшать рост растений и повышать урожайность.

Основу удобрения составляют торф, птичий помет и природный грунт. В процессе приготовления субстрат измельчается и подвергается термической обработке, в результате чего уничтожаются семена сорных трав, яйца и личинки вредителей, яйца гельминтов и болезнетворные микроорганизмы. В это удобрение добавлен особый комплекс микроорганизмов, которые способствуют увеличению в почве содержания фосфора, калия, магния и кальция, переводя их в доступную для растений форму, при этом снижается кислотность почвы. «Агровит-Кор» понижает содержание нитратов в готовой продукции.

Это удобрение внедрено во многих крупных сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах, овощеводы-любители также с успехом применяют его на своих участках.

По итогам 10—летнего испытания ведущие специалисты отмечают, что в результате применения ОМУ «Агровит-Кор» в течение 2–3 мес. восстанавливается плодородие почвы, пахотный слой улучшается в несколько раз быстрее, чем при естественном процессе. При этом возрастает эффективность использования минеральных удобрений, их вносят в значительно меньших дозах. Действие удобрения (гумификация) отмечается не только в период вегетации растений, но и в осеннезимний период.

В результате применения удобрения ускоряется созревание плодов (на 1–2 недели), продукция получается экологически чистая. Отмечена была и повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания, к развитию некоторых болезней, таким, как фитофтороз картофеля и томатов, корневая гниль огурцов и др.

В ОМУ «Агровит-Кор» можно замачивать семена и подкармливать рассаду, разводя 1 стакан на 2–4 л воды, выдерживая для набухания 2–3 ч. Можно использовать его для приготовления грунта для рассады, добавляя в каждый рассадный стакан по 0,5–1 ч. л. В защищенном грунте при высадке рассады в лунки вносить по.

1 ст. л., а в борозды при посеве семян – 1/4—1/2 стакана на погонный метр. Проводят и корневую иодкормку (2 стакана на 8—10 л воды, выдерживают 2–3 ч для набухания и подкармливают от 3 до 5 раз в сезон по 0,5 л на растение).

Для улучшения плодородия почвы вносят удобрение на глубину 10–15 см по 3–5 кг на сотку. Считается, что 5—10 кг удобрения заменяют 1–1,5 т навоза. В первый год применения удобрения урожай повышается более чем на 50 %. При внесении удобрения не требуется замена земли в парниках и теплицах до 5 лет.

Биогумус – новое органическое удобрение. В развитых странах мира его повсеместно используют вместо навоза. Биогумус получают путем переработки особыми дождевыми червями различных гниющих веществ (навоза, помета и т. д.), которые, проходя через кишечник червей, превращаются в перегной (т. е. биогумус).

Это – сыпучее вещество темно-коричневого цвета, без запаха, без семян сорных трав и болезнетворных бактерий. В нем содержатся все необходимые растению макро– и микроэлементы, а также комплекс микроорганизмов, помогающих растениям лучше усваивать питательные вещества. Биогумус улучшает структуру почвы и увеличивает урожай, он экологически чист и экономичен в применении. Хранят его в помещении при любой температуре.

В биогумусе замачивают семена для улучшения всхожести (100 г биогумуса на 1 л воды, настаиваю 1 ч). Добавляю его в грунт для выращивания рассады: на 1 часть биогумуса 3 части садовой земли (или просеянного торфа), 1 часть полежавших, коричневого цвета опилок или крупного промытого песка. При высаживании рассады на постоянное место вносить в лунку горсть биогумуса, а также использовать его для подкормок, предварительно замачивая в воде в соотношении 1:10. Для приготовления жидкой подкормки на ведро воды развести 1 кг биогумуса. Затем 1 часть раствора развести в 4 частях воды и провести подкормки. Первый раз – через 2 недели после высадки рассады, затем еще дважды – в фазе бутонизации и в период налива плодов (осадком после разведения водой полить малину или вылить в компост). В результате применения биогумуса растения дают ощутимую прибавку к урожаю.

Микробиологический препарат-удобрение «Байкал ЭМ1». Отечественный уникальный препарат «Байкал ЭМ1» состоит из природных микроорганизмов (их около 100 штаммов), которые очищают грунт от химических загрязнений, восстанавливают и оздоравливают почву, повышают плодородие бедных почв, накапливая в них гумус. Положительного эффекта можно добиться через несколько месяцев, а на тяжелых глинистых почвах – через 2~3 года. Почва становится питательной, рыхлой и воздухопроницаемой. Растения лучше цветут, значительно увеличивается урожай, овощи меньше болеют, сорняков становится меньше.

Препарат испытан многими ведущими сельскохозяйственными учреждениями в разных регионах России, а также садоводами-любителями. Все они отмечают благотворное действие препарата на окружающую среду, на повышение урожая и качества плодов.

Применяется он в очень малых дозах, в водном растворе. Использовать препарат следует утром или вечером, поскольку прямые солнечные лучи губительны для микроорганизмов; обрабатываемая почва должна быть влажной. Хорошо проводить обработку после дождя. Затем почву надо мульчировать травой, соломой, опилками или прикрыть темной пленкой, чтобы предохранить микроорганизмы от солнечных лучей и удержать влагу.

Нельзя переворачивать лопатой земляной пласт, чтобы не нарушать условия жизни микроорганизмов: поднимать на поверхность те, которым кислород не нужен, и, наоборот, излишне заглублять те, которые без кислорода не могут существовать.

Перед применением его разводят в большом объеме воды. При этом водопроводная вода должна быть отстоянной в течение 2–3 суток (а еще лучше использовать колодезную воду) при температуре 20–25 °C. Разводят препарат в пластиковой, стеклянной, эмалированной емкости или посуде из нержавеющей стали. Для быстрого размножения микроорганизмов в раствор с препаратом добавляют питательную среду: сироп из старого, незабродившего варенья, патоку или сахарный сироп. Раствор ставят на 2 ч в теплое место.

Методика применения «Байкала ЭМ1».

1. Предпосевное замачивание семян для увеличения процента всхожести и ускорения прорастания. Для этого на 1/2стакана нехлорированной воды добавляют 5 капель препарата, держат семена в растворе 6—12 ч.

2. Опрыскивание рассады через 2 недели после всходов: рассада приобретает яркую окраску, становится более устойчивой к болезням (1 ст. л. препарата. на ведро воды).

3. Растения, высаженные в защищенный и открытый грунт, опрыскивают по листьям и одновременно поливают почву 2 раза в месяц (1 ст. л. на ведро воды). При этом усиливается корнеобразование, растения лучше извлекают из почвы питательные вещества, ускоряется их рост, завязывается больше плодов, урожай увеличивается, созревает на 10–14 дней раньше, плоды становятся крупнее и вкуснее. И вот что еще было замечено: температура почвы повышалась на несколько градусов, растения лучше переносили резкие перепады температуры и похолодание.

4. При приготовлении компоста содержимое прослаивают дерновой землей и послойно поливают из лейки разведенным «Байкалом ЭМ1» (1 стакан на ведро воды). Расход – около 1 л на тонну органики, оптимальная температура компоста – 28–30 °C (в сухую погоду компост поливают водой). В отличие от обычной методики компост готовят в ямах 1x1 м. Он созревает к концу того же сезона.

5. Приготовление при сбраживании травы экстракта раствора. Растения лучше срезать или выпалывать утром, когда они в наибольшей степени насыщены влагой. Тара: пластиковая, нержавеющая или железная, окрашенная битумным лаком. В 15-литровую емкость закладывают 7 кг измельченной травы. В 7 л воды вливают 250 г «Байкала ЭМ1» и столько же питательной среды (сиропа, патоки), перемешивают и вливают в тару с травой. Сверху закрывают пленкой, а на крышку кладут гнет, чтобы трава была полностью покрыта раствором. Периодически емкость встряхивают, выпуская газ. Брожение при температуре 20 °C происходит в течение 20 дней, а при температуре 35 °C – 10 дней. Содержимое отцеживают, густую массу отправляют в компост, под куст малины и т. п., а полученный экстракт фильтруют и разливают в пластиковые бутылки (хранят в темном месте не более месяца). Этим экстрактом после разведения (1 ст. л. на ведро воды) поливают почву и опрыскивают все растения. Готовить такой экстракт очень выгодно: используя 250 г «Байкала», вы получаете около 7,5 л раствора, насыщенного полезными бактериями.

6. Борьба с вредителями и болезнями. Готовят следующий раствор: в 600 мл нехлорированной воды вливают по 100 мл питательной среды (сиропа, патоки), 9 %-го столового уксуса, водки и «Байкала ЭМ1». Смесь готовят в пластиковом ведре или стеклянной банке, а затем разливают в литровую пластиковую бутылку, которую ставят в темное место при температуре 28–30 °C. В первые дни из бутылки выпускают газ. Препарат готов, когда газ перестает выделяться (обычно через 7—12 дней). Хранят препарат не более 3 мес. в темном прохладном месте, но не в холодильнике.

При обработке против вредителей и болезней его разводят водой (1 ст. л. на ведро воды) и поливают растения и почву. Его можно использовать при выращивании не только овощей, но и ягодных культур, и цветов.

Стимуляторы роста растений.

В последние годы интерес к биостимуляторам растений резко возрос. Биостимуляторы – это вещества, улучшающие (ускоряющие и усиливающие) рост и развитие растений, с одной стороны, и повышающие устойчивость растений к различным стрессовым факторам (неблагоприятным условиям среды, заболеваниям, повреждению вредителями и т. д.) – с другой. Сейчас разработано и выпускается уже более 30 видов таких препаратов.

Гуминовые вещества (гуматы).

Среди садоводов и огородников наибольшую популярность получили гуматы. Они продаются в пакетах в твердых гранулах, а также в разведенном виде под разными названиями и разной концентрации: «Идеал», «Гуми», «Гумикс», «Гумисол», «Эффект», «Эффектен», «Урожай», «Огород», «Тюльпан» и др.

Гуматы – регуляторы, или стимуляторы, роста – это активные вещества, усиливающие рост растений. Кроме того, они снижают в растениях количество нитратов, улучшают вкус овощей и плодов, ускоряют их созревание, увеличивают размеры плодов и удлиняют период плодоношения. Помимо этого, гуматы усиливают корнеобразование, что для растений, имеющих слабую корневую систему (перец, капуста и др.), крайне важно. Эти вещества помогают растениям переносить похолодание и заморозки, кислородное голодание в почве и другие «напасти». В них замачивают семена после обеззараживания, при этом повышается всхожесть семян, ускоряется их прорастание, улучшается приживаемость рассады, у растений образуется мощная корневая система, они быстрее растут, улучшается цветение и плодоношение. Гуминовые вещества применяются в виде водных растворов очень низкой концентрации. Они поглощаются корневой системой и надземной частью растений, поддерживают в растениях нормальный обмен веществ.

Гуматы можно смешивать со всеми азотными, калийными и органическими удобрениями. А вот фосфорные удобрения рекомендуется использовать отдельно, чтобы не образовались труднорастворимые соединения. Установлено, что эффект от гуматов в теплице и парниках выше, чем в открытом грунте. Особенно отзывчивы на применение гуматов тыквенные культуры, перец, баклажаны и редис. По мнению специалистов, самая высокая прибавка урожая наблюдается у томатов, капусты, свеклы и моркови. При использовании гуматов не только возрастает размер плодов и ускоряется срок их созревания, но и улучшается качества.

Растения особенно нуждаются в гуминовых веществах при засухе, избыточном увлажнении, заморозках, при избытке азота в почве, кислородном голодании, различных заболеваниях и при применении химических средств защиты растений. Попадая в почву, гуматы активизируют жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, улучшают структуру почвы, водно-воздушный и тепловой режим.

Применять гуминовые препараты можно на любой стадии развития растений. Максимальный эффект в росте, развитии, цветении и плодоношении достигается при совместном внесении гуматов с минеральными и органическими удобрениями.

Методика применения и дозировка каждого препарата различная, она указана на этикетке. При выращивании в защищенном грунте растения испытывают различные стрессовые воздействия: недостаток света, заморозки, жару, резкие колебания температуры, недостаточное или избыточное увлажнение воздуха и почвы, нарушения минерального питания; болезни и т. д. Особенно ярко выражено это в пленочной теплице. Днем под пленкой температура может достигать 35–40 °C, а ночью опускаться до 12–15 °C. От таких перепадов растения плохо растут, у них сворачиваются листочки, опадают цветки и завязи. «Эпин-Экстра» способствует росту надземной части, помогает растению приспособиться к недостатку света, особенно когда мы выращиваем рассаду на подоконниках. Спасет он и при похолодании, из-за которого у баклажанов появляются так называемые «каменные» плоды с очень толстой кожицей. Поможет препарат и в засуху, и при пересушенной почве.

При замачивании семена баклажанов, перца и других овощей полезно погрузить в раствор «Циркона» (3 капли на стакан чуть теплой кипяченой воды на 8—10 ч). Хороший результат получается при добавлении к «Циркону» еще и «Цитовита» (на 1,5 л воды берут 1 ампулу «Цитовита» и 9 капель «Циркона»; семена замачивают в течение 10–12 ч). Емкость должна быть открыта, чтобы семена не задохнулись (после этого не нужно дезинфицировать семена в марганцовке). Не промытые и подсушенные семена сеют в подготовленные емкости с почвой, закрывают пленкой и ставят в теплое место.

Когда отрастет первый настоящий листочек, рассаду опрыскивают другим регулятором роста – «Эпином-Экстра» (3 капли на 100 мл кипяченой воды). В результате рассада не вытягивается, становится крепкой и, главное, неуязвимой для болезней и устойчивой к неблагоприятным факторам среды.

После высадки в грунт рассаду опрыскивают «Цирконом» (10 капель на 10 л воды) для лучшей приживаемости. В фазе бутонизации – начала цветения растения обрабатывают «Эпином-Экстра» (1 ампула на 5 л воды). При стрессовых ситуациях (грибковые заболевания, вредители, засуха) опрыскивают растения «Цирконом» (1 ампула на 10 л воды), а при заморозках – «Эпином-Экстра» (1 ампула на 5 л воды).

К растворам регуляторов роста каждый раз полезно добавлять питательный раствор «Цитовит» (1,5 мл к «Циркону» и 1 мл к «Эпину-Экстра»).

«Эпин-Экстра» применяют в теплице на баклажанах, перце, томатах и огурцах, на всех стадиях развития растений. Семена быстро и дружно прорастали, из них получалась хорошая рассада. После высадки рассады в грунт опрыскивала растения (1 капля «Эпина-Экстра» на 100 мл кипяченой воды). Растения быстро приживались и начинали расти, легко переносили даже резкие похолодания. Взрослые растения опрыскивают в фазе бутонизации и цветения 2–3 раза с интервалами в 10–15 дней (1 капля «Эпина-Экстра» на 100 мл кипяченой воды). При недостатке света из-за продолжительной пасмурной погоды, при заморозках, засухе, болезнях опрыскивание растений проводят чаще – раз в 7—10 дней.

Обработанные растения лучше цвели, у них не опадали цветки и завязи, плоды становились крупнее и вкуснее, раньше созревали, и общий урожай увеличивался примерно в 1,5 раза.

Приготовленный раствор надо хранить при температуре не выше 25 °C не более 3 дней. Закрытую ампулу капельницу я хранить при комнатной температуре.

«Циркон» – более мощный корнеобразователь, чем «Эпин-Экстра». По сравнению с «Эпином-Экстра» у «Циркона» сильнее выражен защитный эффект против инфекций, (грибковых, в том числе фитофтороза, бактериальных и вирусных). При его применении растения меньше болеют, увеличивается урожай, а продукция лучше хранится.

Как правильно использовать удобрения при неблагоприятных погодных условиях.

Удобрения действуют по-разному в зависимости от погоды и кислотности почвы, особенно в открытом грунте. Подкормку совмещают с поливом.

При низкой температуре растения плохо или совсем не усваивают фосфор и калий.

Недостаток фосфора сначала сказывается на нижних листьях: они приобретают фиолетово-красный оттенок, особенно с нижней стороны. Это наблюдается как у рассады, так и у высаженных в грунт растений.

Весной, при низкой температуре (ниже 15 °C), когда фосфор плохо усваивается растением, его недостаток приводит к плохой завязываемости плодов и их преждевременному опаданию. Фосфорное питание улучшается при известковании почвы.

При недостатке калия листья скручиваются внутрь, а по краям появляется коричневая кромка и корневая система перестает развиваться. Поэтому дополнительно вносят сульфат калия (сернокислый калий). Использовать хлористый калий не рекомендуют, так как перец, баклажаны и огурцы плохо переносят хлор.

При похолодании растениям не следует давать азот, особенно на кислых почвах, так как это приводит к задержке роста корней, цветения и плодоношения, в то время как зеленая масса будет активно увеличиваться.

Избыток фосфора и калия задержит нарастание листьев, а у слабых растений не жди хорошего урожая.

При внезапном похолодании и резкой смене солнечной погоды на дождливую, прохладную ученые советуют подкормить растения магнием, применяя калимагнезию (сульфат магния) и доломитовую муку, в составе которой имеется магний. Водный раствор удобрений вносят под корень каждого растения. В этом случае можно использовать и английскую соль, которая продается в аптеке (1 ст. л. на ведро воды).

При затяжной дождливой погоде из верхних слоев грунта происходит вымывание азота и калия. При этом молодые листочки становятся светлыми, мельчают. Дополнительно проводят азотную и калийную подкормку (2/3 азота и 1/3 калия, всего 1 ст. л. на ведро воды). Или используют гуминовые ростовые вещества (например, Гуми, гумат калия и др.). Гуминовые вещества повышают устойчивость растений к различным природным невзгодам, способствуют преодолению похолодания, а также засухи, перегрева и др., облегчают доступ питательных веществ из почвы. Это универсальные препараты, активные стимуляторы роста.

В дождливую погоду в грунт можно вносить азотные удобрения в сухом виде, так как они легко растворяются в воде, образуя аммиак. Растения в дождливую погоду испытывают недостаток кислорода, они задыхаются. В открытом грунте надо спустить воду с грядок или сделать проколы почвы грядок и дорожек. В дождливую погоду плоды становятся водянистыми, они будут плохо храниться, поэтому их лучше переработать.

В засушливую погоду растения страдают от недостатка калия. Известкование почвы также всегда увеличивает потребность растений в калийных удобрениях.

При избытке азота и недостатке кальция возникает вершинная гниль плодов, особенно томатов и перца.

Для того чтобы растению срочно оказать помощь, проводят некорневую (по листьям) подкормку, применяя дозу в несколько раз меньшую, чем при корневой, чтобы избежать ожога и гибели листьев. В открытом грунте для действия некорневой подкормки требуется 6–8 ч без дождя, чтобы листья успели использовать питательные вещества до того, как их смоет водой.

Для предотвращения опадания цветков и завязей растениям дополнительно дают некорневую подкормку бором (2 г борной кислоты на 10 л воды, разводят в горячей воде) в момент образования бутонов и цветков.

Баклажаны, перец и огурцы не переносят высоких доз удобрений. Применяя частые подкормки, особенно высокими дозами, мы тем самым наносим больше вреда, чем пользы. Страдают при этом не только сами растения, но и прочие живые существа (почвенные микроорганизмы, насекомые-опылители, дождевые черви, птицы и т. д.), а также наносится вред и человеку.

При недостатке и при избытке удобрений растения отстают в росте, плохо цветут и плодоносят. У угнетенных растений верхние листочки бывают такой же окраски, как и все растение, а не более светлыми, как у нормально развивающихся растений.

На кислых почвах растения развиваются плохо. Чтобы выяснить уровень кислотности, почвы, необходимо сделать ее химический анализ и при необходимости провести известкование.

Во время длительного похолодания (10–15 дней), что обычно бывает весной, растения лучше не подкармливать, так как корневая система в этот период почти не всасывает питательные вещества. Корневые подкормки лучше проводить в солнечную погоду, когда растение наиболее полно. Из сказанного видно, что удобрения нельзя применять бездумно, по предложенной схеме. Надо следить за изменением погоды, за кислотностью почвы и вносить коррективы по использованию удобрений. Не использовать повышенные дозы минеральных удобрений, чтобы не навредить растениям.

Для увеличения устойчивости растений к неблагоприятным условиям используют «Эпин-Экстра» и другие стимуляторы роста.

Биологический способ защиты от болезней тепличных культур.

Теплицы – важное подспорье в получении витаминной овощной продукции круглый год и особенно ранней весной, когда свежие овощи и зелень становятся особенно востребованными. Кроме того, культивирование в теплицах позволяет получать рассаду овощных и цветочных культур для их выращивания в открытом грунте. Однако урожай в теплицах часто бывает меньше ожидаемого из-за поражения растений болезнями. Специфические условия выращивания в закрытом грунте (высокая температура, повышенная влажность воздуха и грунта, плотность посевов) способствуют массовому развитию грибковых и бактериальных болезней различных культур.

В связи с этим для предупреждения массового распространения болезней необходимо проводить санитарно-профилактические мероприятия, которые предусматривают дезинфекцию культивационных сооружений, грунта, обезвреживание семян и посадочного материала.

Работы в теплице начинаются с санитарной обработки полок, окон, дверей сооружения и почвенного субстрата.

Традиционно в качестве субстрата используют смесь лесной почвы, торфа, песка. Иногда добавляют опилки или солому. До посадки почвенную смесь обезвреживают пропариванием при температуре 80–82 °C или смачиванием растворами инсектицидных и фунгицидных химпрепаратов.

Такие способы дезинфекции грунта, кроме положительных моментов, имеют ряд существенных недостатков. Термообработка провариванием вызывает гибель личинок и яиц вредителей растений и неспоровых форм микроорганизмов, среди которых гибнут и полезные для плодородия бактерии. При этом остаются невредимыми споры патогенных грибов и бактерий. Поэтому такая обработка не только не обеспечивает 100 % эффективность, но и снижает плодородие грунта.

Обработка химпрепаратами обеспечивает 100 % эффективность, однако вместе с патогенными микроорганизмами гибнут и все полезные. Грунт при этом загрязняется токсичными химпрепаратами, которые, попадая в овощи, вызывают отравления и аллергии.

Есть ли выход? Необходимо использовать естественное свойство полезных микроорганизмов подавлять развитие патогенных бактерий и грибов. Такими свойствами обладает почвенная бактерия, которая входит в состав биопрепарата «Фитоцид». Фитоцид проявляет дезинфицирующие и защитные свойства, повышает устойчивость растений к возбудителям широкого спектра бактериальных и грунтовых болезней, таких как парша, фитофтороз, черная ножка, корневые гнили, мучнистая роса, бурая пятнистость, антрактоз и другие. Это биологический препарат, который по эффективности не уступает химическим, а в большинстве случаев превосходит их. Для обезвреживания грунта необходимо равномерно смочить его хотя бы за 3 дня до посева и полить таким же раствором при высадке рассады. Расход препарата – 10–20 мл на сотку. Решающее мероприятие для защиты растений от болезней – предпосевная обработка семян и другого посадочного материала. Их обрабатывают замачиванием на 1,5–2,0 ч в растворе «Фитоцида» (2,5 мл/500 мл воды) с последующим подсушиванием перед посевом. Клубни и луковицы опрыскивают раствором «Фитоцида» (10–20 мл в 3–5 л воды), во время обработки споры бактерий, входящие в состав «Фитоцида», попадают на семя и другой посадочный материал, при прорастании заселяют ткани растений, предотвращая развитие болезнетворных грибов и бактерий. Таким образом, создается иммунитет растений на весь вегетационный период.

Кроме того, «Фитоцид» содержит биологически активные вещества: фитогормоны, витамины, аминокислоты, которые повышают всхожесть семян, энергию их прорастания. Благодаря этому формируется более мощная корневая система и наземная часть растений, что также способствует большей устойчивости растений к заболеваниям.

Для гарантии защиты растений в течение всего вегетационного периода и предотвращения распространения болезнетворных бактерий и грибов в тепличном хозяйстве рекомендуется 3–4 раза с интервалом 7—10 дней проводить внекорневую обработку вегетационной массы раствором «Фитоцида» (5—10 мл на сотку).

Такая комплексная технология применения биопрепарата «Фитоцид» позволяет получать экологически чистую, не загрязненную химическими токсикантами продукцию, с гарантированной прибавкой урожая не менее 20 %.

Обеззараживание почвы в парниках и теплицах.

В почве теплиц и парников при длительном использовании постепенно накапливаются микроорганизмы, возбудители болезней растений, а также вредные насекомые и другие вредители, развитие которых связано с почвой. Зараженная почва подлежит замене или обеззараживанию. Существует несколько способов ее обеззараживания.

Биологический способ. Зараженную почву тщательно выбирают из парника или из теплицы и аккуратно складывают в штабель высотой до 1–1,5 м. При этом ее переслаивают свежим навозом или поливают навозной жижей. Если почва кислая, в нее добавляют известь (4 кг на 1 м 3). Почва обеззараживается в течение двух-трех лет. За это время ее раз в год перелопачивают и периодически пропалывают появляющиеся сорняки, не давая им обсемениться. В тех случаях, когда почва заражена возбудителями капустной килы и белой гнили, она обеззараживается через четыре-пять лет.

Удаляют растительные остатки, строго соблюдают санитарные правила в сочетании с чередованием выращивания томата и огурца (эффективная мера, сдерживающая развитие возбудителей бактериоза огурца, гнили цветной капусты, бактериального рака томата и в некоторой мере паутинных клещей).

Термический способ. Небольшое количество почвы для выращивания рассады в посевных ящиках и горшках обеззараживают путем прогревания на железном листе или на противне. Почву предварительно обильно увлажняют, а в процессе прогревания постоянно перемешивают с тем, чтобы не допустить сильного ее перегрева (температура ее не должна быть выше 100 °C). Можно также продезинфицировать почву, дважды полив ее кипятком. В последнем случае необходимо длительно просушить обеззараженную почву.

Возможно также обеззараживание почвы солнечным теплом (в южных районах). Предварительно ее хорошо рыхлят и обильно поливают водой. После этого парник плотно закрывают хорошо подогнанной рамой с чистыми стеклами, а щели замазывают глиной. Прогревание продолжается 5–6 дней. Обеззараживание проводят в жаркие солнечные дни со второй половины июля до середины августа.

Химический способ. Дезинфекция почвы хлорной известью эффективна практически против всех возбудителей заболеваний, в том числе против килы капусты. Хлорную известь применяют в сухом виде в количестве 100–200 г на 1 м 2почвы при слое ее 20 см с заделкой граблями. Обеззараживание проводят заблаговременно – осенью (внесение хлорной извести незадолго до посева угнетает растения).

Дезинфекция конструкций теплиц и парников.

В парниках и теплицах на внутренней их поверхности, в щелях, на растительных остатках зимуют споры возбудителей болезней и некоторые вредители (паутинные клещи и др.).

Дезинфекцию теплиц и парников проводят настоем хлорной извести в два приема: сразу после уборки урожая опрыскивают растительные остатки, а затем после тщательной очистки теплиц и парников – их внутреннюю, наружную поверхности и рамы. Для этого 400 г хлорной извести размешивают в 10 л воды. Раствор настаивают в течение 2–4 ч. Затем сливают светлую жидкость с осадка и используют ее для опрыскивания. Дезинфекцию можно проводить с помощью кисти, сделанной из мочала. В обоих случаях нужно добиваться, чтобы раствор проникал в щели возможно глубже.

Дезинфекция хранилищ овощей.

Сразу после разгрузки хранилища от овощей его очищают от растительных остатков, в течение лета проветривают до полного просушивания и заблаговременно, за 1,5–2 месяца до загрузки овощей, проводят влажную дезинфекцию с тем, чтобы хранилище успело просохнуть и в нем исчез запах препарата, применявшегося для дезинфекции. Для дезинфекции используют раствор хлорной извести, так же как это делают при дезинфекции конструкций парников и теплиц. После дезинфекции деревянные части хранилища обмазывают известковым молоком (1–2 кг извести на 10 л воды), в которое можно добавить медный купорос (500 г на 10 л известкового молока).

Обеззараживание семян.

На семенах многих овощных культур, если они получены от больных растений, могут сохраняться возбудители различных болезней. В этом случае зараженные семена служат источником распространения инфекции. Семена, приобретенные в магазинах, как правило, получены от здоровых растений или заблаговременно обеззаражены. При необходимости можно самим обеззаразить семена некоторых культур.

Семена капусты, других культур из семейства крестоцветные и томата можно обеззаразить, поместив их в воду, нагретую до 48–50 °C. Продолжительность обеззараживания 20 мин. Прогретые семена сразу опускают на 2–3 мин в холодную воду, а затем высушивают до сыпучести (повышение температуры более 50 °C губительно для семян).

Наружную инфекцию на семенах капусты можно уничтожить, выдержав их в течение 1 ч в соке чеснока, разбавленного водой в соотношении 1:3, или в мезге чеснока (25 г мезги на 100 г воды). В этом случае обработанные семена промывают в холодной воде и высушивают.

Семена томата против фитофтороза, черной бактериальной пятнистости, вирусных болезней обеззараживают в 1 %-ном растворе перманганата (марганцовокислого) калия (1 г на 100 г воды) в течение 20 мин. После обеззараживания семена промывают в холодной воде, просушивают и высевают.

Гидропоника в домашних условиях и в теплице.

Гидропоника – выращивание растений без почвы, на искусственных средах. При выращивании методом гидропоники питание растение получает из питательного раствора, окружающего корни. С помощью гидропоники создаются оптимальные условий для роста и развития растений, обеспечивается получение высоких урожаев, лучшего качества и за более короткий сроки. Выращивать методом гидропоники можно и в домашних условиях. Метод гидропоники менее трудоемок, вода и питательные вещества расходуются экономнее и более эффективно. Гидропоника применяется главным образом для выращивания огурцов и томатов, цветов, получения витаминной зелёной массы зерновых культур.

Как выращивают на гидропонике в домашних условиях, теплицах.

Многие готовят почву для высева семян: промораживают, пропаривают, приливают раствором марганцовки в надежде получить стерильный субстрат, чистый от семян сорных растений и болезнетворных начал.

К сожалению, эти меры не эффективны и не долговечны, так как на органическом материале очень быстро поселяется микрофлора. Начинаются процессы разложения органики, связывания и высвобождения веществ, и процессы эти проходят бесконтрольно. Да и не все микроорганизмы приносят пользу растениям. Гораздо спокойнее выращивать растения на гидропонике. Возможность использования заменителей почвы объясняется тем, что почва поставляет растениям лишь 5 % минеральных веществ, остальные 95 % растение само синтезирует из углекислого газа и воды на свету.

По сравнению с классическим выращиванием растений гидропонная технология позволяет резко ускорить рост растений, увеличить их урожайность, обеспечить экологическую чистоту и высокое качество агропродукции.

Существует много субстратов для гидропоники, лучший из них – специальная минеральная вата для растениеводства.

Технология выращивания растений на минеральной вате достаточно хорошо отработана, и очень широко распространена во всем мире. В гидропонном овощеводстве 70 % растений выращивают сейчас на субстрате из минеральной ваты.

Главная причина этого – высокая экономическая эффективность, получаемая как за счет повышения урожайности и качества продукции, так и вследствие значительной экономии ресурсов.

Наиболее выгодно выращивать на минеральной вате цветы, томаты и огурцы, а также быстрорастущие листовые культуры.

В тепличном овощеводстве гидропоника обеспечивает полный цикл выращивания растений и возможность получения большого и высококачественного урожая овощных и цветочных культур.

В домашних условиях гидропонным способом можно выращивать комнатные цветы, а также получать отличного качества рассаду томатов, огурцов, перца, и других овощей для последующей высадки их в открытый грунт. Для растений процесс перехода с гидропоники на землю очень прост и практически на 100 % успешен.

Для овощеводов-любителей наибольший интерес может представлять выращивание рассады в специальных кассетах из пенополистирола, ячейки которых заполнены пробками из минеральной ваты. Начинать выращивание лучше в кассетах особенно в том случае, если это мелкосемянные культуры (томаты, огурцы и т. п.) или цветы. Это позволит сэкономить электроэнергию и тепло, так как первоначально используется минимальная площадь.

Выращивание в кассетах очень удобно тем, что при этом:

• не требуется большого количества земли, нет необходимости затрачивать много труда и времени на подготовку почвы;

• экономится время за счет того, что не нужно поливать каждое растение в отдельности;

• кассета целиком погружается в питательный раствор, и все растения получают одинаковое количество влаги и питательных веществ;

• в кассетах можно вырастить как минимум в 4 раза больше растений на той же площади, что и обычным способом;

• кассеты с ростками очень просто переносить и транспортировать в случае необходимости, поскольку они очень легки, имеют стандартные размеры и удобную форму;

• ввиду того, что материал, из которого изготовлены кассеты – пенополистирол – легко обрабатывается, можно легко разделить стандартную кассету на несколько частей таких размеров, которые наиболее удобны для конкретных условий;

• кассеты можно использовать неоднократно, в течение нескольких лет, так что разовые затраты на их покупку вполне оправданы и экономически выгодны;

• в кассетах проще поддерживать оптимальную для прорастания семян температуру, удобнее делать прививку растений, производить их пикировку в почву или в кубики из минеральной ваты для последующего выращивания рассады.

Для запитывания пробок лучше всего подходит соответствующих размеров емкость, в которую можно опустить всю кассету. Использование емкости приведет к несколько большему расходу раствора, чем при обычном поливе, однако в дальнейшем это облегчит поддержание водного режима сеянцев.

В современном растениеводстве кассеты для проращивания семян стали необходимым элементом высокоэффективного технологического процесса; без них не обходится ни один питомник, ни одно современное тепличное хозяйство.

Выращивание на субстрате «Агрос» можно разделить на несколько этапов:

• подготовка субстрата;

• посев в кассеты;

• пикировка в кубики;

• посадка в грунт.

Внимание.

Следует отметить, что при выращивании на минеральной вате используют только сбалансированные питательные растворы, содержащие все необходимые элементы, так как этот субстрат не содержит веществ, доступных для растения.

Перед посевом кассеты напитывают раствором удобрений. Лучше использовать готовый раствор для гидропоники. В них кладут семена, присыпают вермикулитом, перлитом или другим сыпучим материалом для сохранения влаги, и накрывают прозрачной пленкой до появления всходов. Температурный и световой режимы – традиционные.

По мере иссушения пробок их замачивают следующим образом: кассету погружают в раствор до верхнего края и держат до промокания пробок.

В кассете сеянцы растут до смыкания листьев. Такие растения можно пересаживать в теплицу или на участок (если есть подходящие условия). Но можно продолжить цикл гидропоники, и произвести пикировку сеянцев в кубики «Агрос», которые предназначены для выращивания рассады.

Кубики также надо напитать раствором и установить на ровную поверхность, застеленную пленкой, желательно белой – для улучшения освещенности. Пробки в кассете осторожно подталкивают снизу и переносят в кубик. Если потянулись сеянцы томата, то их можно пикировать с переворотом. Для этого пробку поворачивают на 180° и осторожно пригибают стебель к ней. Семядоли окажутся на уровне низа пробки. В таком положении ее осторожно вставляют в кубик. После пикировки пробки сверху присыпают вермикулитом.

Для последующего контроля влажности необходимо взвесить кубик. После прорастания нужно дождаться, когда вес кубика уменьшится вдвое, добавить 50–70 мл раствора и поддерживать влажность в этих пределах.

Если растения подвядают – они пересушены, если же после полива на пленке скапливается раствор – переувлажнены.

Важным фактором является температура корнеобитаемой зоны. Она не должна быть ниже 16 °C. В противном случае рост корней затормозится, они станут плохо поглощать элементы питания, будут подвержены заболеваниям. Корни должны быть белыми, хорошо разветвленными. Это можно увидеть, приподняв и перевернув кубик.

Для дальнейшего развития главное – своевременная подача раствора, никаких поливов чистой водой и подкормок сухими удобрениями. Важно не переувлажнять субстрат. Влажность в 60 % поможет сформировать мощную корневую систему.

В остальном все условия – освещенность, температура и влажность воздуха, правила ухода за растениями – такие же, как и при традиционной технологии. В кубике растения могут расти достаточно долго при своевременном поливе и подходящих условиях.

Если вы решили пересадить кубик в грунт, пленку с него надо снять, далее поступают как с обычной рассадой. После пересадки, до полного укоренения нужно обильно поливать растения, пока основная масса корней еще находится в кубике.

Выращивание растений в блоках и матах «Агрос».

Блок «Агрос» представляет собой 1/5 часть стандартного мата с горизонтальным или хаотичным расположением волокон, герметично упакованный в полиэтиленовую пленку. Размеры блока: 200x200x75 мм. В условиях небольших теплиц в блоках гидропонным способом можно осуществлять полный цикл выращивания овощных культур до сбора урожая. При этом кубик «Агрос» с выращенной в нем рассадой переносится на блок, который запитывается питательным раствором, и дальнейшее развитие корневой системы происходит в блоке, который имеет достаточный объем для того, чтобы обеспечить полный цикл жизнедеятельности растения. Этот способ более экономичен, чем выращивание на матах, поскольку при этом требуется меньше питательного раствора, и можно более избирательно использовать площадь теплицы.

Маты «Агрос» предназначены дл гидропонного выращивания овощей и цветов в защищенном грунте промышленных теплиц, но также могут быть использованы и в небольших теплицах крестьянских и фермерских хозяйств. Размеры мата: 1000x200x75 мм. Маты могут иметь преимущественно горизонтальное или хаотичное расположение минеральных волокон, и это обуславливает некоторое различие их свойств. Кубики «Агрос» с выращенной в них рассадой переносятся на маты (4–5 кубиков на мат), и дальнейшее развитие корневой системы в течение всего периода жизни растений происходит в матах.

Инструкции по выращиванию на гидропонике.

Выращивание в кассетах.

Кассеты предназначены для выращивания сеянцев из семян с последующей пикировкой в кубик «Агрос», какой-либо другой субстрат или в обычную почву.

Сначала пробки из минеральной ваты помещаются в кассету, а затем запитываются питательным раствором. Для запитывания пробок лучше всего подходит соответствующих размеров емкость, в которую можно опустить всю кассету. Использование емкости приведет к несколько большему расходу раствора, чем при обычном поливе, однако в дальнейшем это облегчит поддержание водного режима сеянцев.

Поместите семечку в углубление пробки, присыпьте каким-нибудь сыпучим материалом (прекрасно для этой цели подойдет вермикулит, но можно использовать опилки, торф, перлит), смочите раствором и накройте до появления всходов прозрачной пленкой. При появлении 50 % всходов снимите пленку. Для контроля влажности пробки используйте следующий прием: аккуратно выньте пробку из кассеты и слегка сожмите ее пальцами, если на руках остался раствор, то влажность достаточная – полив не требуется. Обычно первыми пересыхают крайние растения на кассете и можно ориентироваться по ним. Если такие сеянцы потеряли тургор (подвяли), значит, для остальных проростков на кассете наступило оптимальное время для полива. Для полива достаточно опустить кассету на 2/3 ее объема в раствор на 1 минуту. Если вы на несколько дней куда-то уезжаете, то для предотвращения пересыхания пробок можно оставить кассету на поверхности раствора. Кассета сделана таким образом, чтобы корни растений не переувлажнялись, но, в тоже время, имели доступ к раствору.

Пикируют сеянцы, когда они начинают конкурировать друг с другом за свет (при смыкании листьев соседних растений). Если у вас есть дополнительная кассета, то можно задействовать и ее, рассредоточив растения на большей площади. Дальнейшее выращивание можно продолжать в обычной почве. Переход из минеральной ваты в грунт для корней практически на 100 % успешен, однако выращивание на гидропонике лучше продолжить, распикировав сеянцы в кубик из минеральной ваты. Кубики для рассады «Агрос» имеют соответствующее отверстие соразмерное пробке.

Выращивание в кубиках.

Кубики перед пикировкой сеянцев также надо напитать раствором.

Кубик из минеральной ваты удобнее и быстрее пропитывается, если его полностью погрузить в раствор.

Пробки в кассете осторожно подталкивают снизу и переносят в кубик. Если у вас потянулись сеянцы томата, то их можно пикировать с переворотом. Для этого пробку поворачивают на 180° и осторожно пригибают стебель к ней. Семядоли окажутся на уровне низа пробки. В таком положении ее осторожно вставляют в кубик. После пикировки все пустоты между пробками и стенками кубика засыпьте каким-нибудь сыпучим материалом (опилки, торф, вермикулит, перлит), полейте раствором.

Чтобы корни в процессе роста растения оставались в пределах кубика, установите его на гладкую, ровную поверхность, можно на пленку (для улучшения освещенности – на белую). Если вы применяете кубик «Агрос» для прямого посева, то проращивание семян в нем осуществляется также, как и в пробках.

Правильный режим поливов имеет решающее значение; задача агронома подавать раствор тогда, когда растение нуждается во влаге и не в коем случае не переувлажнять субстрат – при недостатке кислорода корни погибают. Вообще, рассаду лучше держать на грани увядания, это поможет сформировать компактные, крепкие растения, кроме того, небольшой недостаток влаги стимулирует развитие корней. Все же, влажность кубика не должна падать ниже 50 % от наибольшей его влагоемкости. На практике это делается следующем образом: после прорастания растения необходимо дождаться, чтобы вес кубика понизился примерно на 1/2 веса полностью запитанного кубика, произвести полив 50–70 г раствора, и далее поддерживать вес кубика в этих пределах. Если растение подвядает, значит, Вы пересушиваете кубик, если же после полива внизу появляются излишки раствора, то вы переувлажняете субстрат. Температура корневой среды не должна падать ниже 16 °C, в противном случае это приведет к задержке роста корней, а также к снижению их поглотительной способности (может вызывать хлорозы на растении или даже увядание). Состояние корневой системы можно определить визуально, перевернув кубик, корни должны быть белыми, хорошо разветвленными. Все остальные условия такие же, как и при традиционном выращивании рассады. Высаживают растения в грунт вместе с кубиком, предварительно удалив пленку.

Внимание.

При пересадке в грунт субстрат «Агрос» быстро теряет влагу, поэтому пока растения не укоренились, их необходимо чаще поливать, можно обычной водой.

Выращивание в блоках и матах.

Расположите блоки на ровной поверхности, лучше на возвышении, для ухода и дренажа. Убедитесь, что упаковка блоков герметична. На верхней поверхности блока в центре прорежьте в пленке отверстие по размеру кубика. Для того чтобы напитать блок, надо полностью залить раствором всю его упаковку, чтобы субстрат «плавал» внутри, пленки. Понадобится около 4 литров раствора (минеральная вата 100 % напитывается только при полном погружении в жидкость). Через 10–15 минут следует прорезать дренажные отверстия (1–2 см) на боковой поверхности блока, но так, чтобы немного захватить и нижнюю часть пленки (для того, чтобы в мешке не застаивался лишний раствор).

Поставьте кубик с рассадой сверху на блок, на то место, где в пленке прорезано окно, и сделайте полив 300–400 мл раствора для образования контакта между кубиком и блоком. Далее необходимо поливать растение так, чтобы оно только не подвядало (дозы как в рассадном периоде) постепенно, по мере прорастания корней в блок, снижая норму (для того чтобы растение искало влагу и использовало ее из блока). После полного прорастания корней в блок необходимо полностью прекратить поливы для того, чтобы влажность субстрата упала до 60–70 % от максимальной влажности блока. Это оптимальная влажность и, в дальнейшем, следует ее и поддерживать (в соответствии с водопотреблением). Очень удобно отслеживать водопотребление за сутки, если взвешивать на весах. Максимальная влажность в течение длительного времени может привести к отмиранию корней вследствие недостатка кислорода.

В начальный период накопление солей будет происходить не очень интенсивно, но с ростом растений нужно будет бороться с излишками солей в субстрате. Симптомы засоления субстрата это темная окраска листьев, мелкие листья, заторможенный рост. Если растения выращиваются более 2 месяцев, то необходимо «вымывать» накопившиеся балластные (не питательные) элементы. Для этого 1 раз в неделю следует давать избыточную дозу полива (только раствор!). При этом доля дренажа должно составлять не менее 30–40 % от полива. Далее необходимо опять подсушить субстрат до 60–70 % наибольшей влагоемкости.

Раствор для выращивания на гидропонике.

Необходимо уяснить главное правило гидропоники – питание растений только за счет своевременной подачи питательного раствора, поэтому: никаких поливов чистой водой, никаких подкормок сухими удобрениями.

Для опытных любителей состав питательнго раствора для рассады: N(NH 4) —18 мг/л.; N(NO 3) – 235 мг/л.; K – 263 мг/л.; P – 39 мг/л.; Ca – 210 мг/л.; Mg – 73 мг/л.; S – 80 мг/л.; Fe – 0.84 мг/л.; Mn—0.54 мг/л.; Zn—0,32 мг/л.; B – 0,32 мг/л.; Cu – 0,048 мг/л.; Mo – 0,048 мг/л.; ЕС= 2,0 мСм/см (концентрация), рН= 5,5 (кислотность).

Можно и проще приготовить более или менее сбалансированный раствор, смешав 2–3 вида комплексных удобрений. Например, 0,1 % раствор комплексного удобрения (лучше, если это будет «Кемира-Гидро» или «Кемира-Комби», «Кристалон» или «Акварин Цветочный») и 0,07 % раствор кальциевой селитры. Главное условие – чтобы комплексные удобрения содержали все необходимые макро– и микроэлементы.

Но лучше всего применять специальный раствор для гидропоники, его можно приобрести вместе с субстратом «Агрос» (такой раствор составляют профессионалы, кроме того, он отрегулирован по концентрации и кислотности).

Комнатное земледелие.

Овощные растения, выращиваемые в комнатах, можно обьединить в несколько групп. Плодовые: огурец, томат, перец сладкий, перец острый. Луковые: лук репчатый на лист, лук-порей. Капустные: капуста цветная. Листовые однолетние: капуста пекинская, салат листовой, салат ромен, горчица листовая, кресс-салат, шпинат, укроп, огуречная трава, портулак, лебеда садовая. Пряновкусовые однолетние: анис, базилик, кервель, майоран однолетний, кориандр, чабер. Корнеплодные: салатный цикорий, сельдерей, петрушка, свекла столовая. Многолетние: ревень, спаржа, щавель, лук батун, шнитт, душистый, слизун. Многолетние пряно-вкусовые: эстрагон, иссоп, майоран, мелисса лимонная, мята перечная, чабер зимний, фенхель, тмин.

Овощные растения в жилом помещении можно выращивать посевом семян на постоянное место, посадкой рассады, доращиванием, выгонкой, продленной культурой.

Однолетние овощные растения, выращиваемые посевом семян или методом рассады для получения зеленых листьев. Эта группа очень скороспелых холодостойких и светолюбивых однолетних листовых растений с малой площадью питания. При естественном освещении их выращивают с марта по октябрь, в остальное время они требуют электроосвещения. Общая продолжительность выращивания каждого вида растений от 15 до 40 дней. В течение года посевы неоднократно повторяют.

Овощные растения, выращиваемые методом рассады для получения молодых завязей (огурец) или зрелых плодов (томат, перец сладкий и острый), очень светолюбивые, период вегетации у них более 150–200 дней; плодоносить начинают на 60-90-й день после посева; рассаду готовят 30–60 дней. Подбирают скороспелые сорта с ранним началом плодоношения, продолжительной и постепенной отдачей урожая. Предпочтительнее сорта, рекомендуемые для зимних или пленочных теплиц, отличающихся меньшей требовательностью к освещению.

Возможны 2 варианта выращивания:

• зимне-весенний (с декабря-января по июль) с подготовкой рассады на электродосвечивание;

• весенне-летний (с марта-апреля по сентябрь), когда рассаду выращивают на естественном освещении.

Овощные растения, выращиваемые методом выгонки для получения зеленых или отбеленных листьев, или побегов из луковиц, корнеплодов корневищ. Это холодостойкие и нетребовательные к свету растения, дающие урожай в «темное» время года или рано весной (с октября по июнь). К ним относятся: лук-репчатый, шелот, все листовые двулетние и все многолетние овощные растения. Отличительная особенность метода выгонки – выращивание на огородном участке в летний период посадочного материала и его хранение. Горожане могут купить в овощных магазинах луковицы репчатого лука, корнеплоды сельдерея, петрушки, столовой свеклы и использовать их для выгонки зеленых листьев в комнатных условиях. Продолжительность выгонки 20–40 дней, с многократной и постепненной срезкой листьев и побегов.

Для получения максимальной отдачи надо разбираться в типах земель, используемых в комнатном земледелии, и в методах составления из них различных почвенных смесей. Для составления смесей достаточно иметь 4 сорта земли: дерновую, листовую, торфяную, перегнойную. При необходимости добавляется песок, уголь, болотный мох, зола, известь.

Дерновая земля: заготавливается на старых лугах, она пориста и питательна. Дерн нарезается так, чтобы была захвачена самая гуща корней растений-примерно, глубина на штык лопаты. Дерну не следует давать просыхать. Нарезанные пласты дерна укладывают трава к траве и прокладывают прослойками коровьего навоза, оставляя в «покое» на год. За это время земля в куче успеет перепреть и будет готова к употреблению. В чистом виде или с примесью песка дерновая земля пригодна для выращивания большинства плодоовощных культур. Хорошая дерновая земля может быть получена из кротовых выбросов– «куч». Эту землю следует перемешать с коровьим или конским навозом и выдержать год. Навоза добавлять немного (1/8 – 1/10 часть) и распределять равномерно.

Листовая земля употребляется в смеси с песком и дерновой при размножении растений, для выращивания растений с нежной корневой системой. Для получения этой земли осенью собирают в кучу опавший лист (липовый или ольховый) и оставляют его на 1–2 года. Кучу один раз в месяц перелопачивают и при необходимости поливают, не давая листьям подсыхать. Земля готова к употреблению, когда лист полностью перепреет и образуется однородная масса. Если земля нужна срочно, то на крайний случай можно использовать верхний слой почвы.

Самую питательную перегнойную землю готовят из чистого навоза. Его складывают в кучу и ждут, когда он перегорит и превратиться в однородную массу. Перелопачивание и поливка водой ускоряют процесс. Если перегнойную землю готовят из коровьего, конского навоза, то брать их следует в пропорции 1:2. Эта земля – превосходная добавка к дерновой и листовой, но в чистой перегнойной земле растения не выращивают: они могут погибнуть.

Торфяная земля заготавливается на болотах. Добавив в кучу торфа древесную золу из расчета 2,5–3 ведра на 1 м торфа и подлив 2 ведра навозной жижи, через 1–2 года получаем торфяную землю. С добавлением навозной жижи она может использоваться как перегнойная земля для улучшения питательных свойств почвенной смеси. Без добавок в ней можно выращивать: лук, укроп. Плодовые растения выращивать в такой земле не рекомендуется. Для улучшения состава дерновых почв в них добавляется песок. Наиболее пригоден крупнозернистый речной или озерный белый песок. Болотный мох-сфагниум придает любой земле рыхлость, легкость, гигроскопичность. Собранный мох перед употреблением высушивают и перетирают в порошок. Целиком мох применяют для покрытия поверхности почвы в горшках, для предохранения от пересыхания в жаркую погоду. Молодым растениям следует давать почву более легкую, с большой долей листовой земли. По мере роста растения и развития его корневой системы доля листовой земли уменьшается, но увеличивается доля дерновой. Важное значение имеет своевременная пересадка и перевалка растений. Размер горшков и других емкостей при пересадках растений увеличивается постепенно, на 1–1,5 см каждый раз, потому что «лишний», не пронизанный корнями растений избыток земли легко закисает, от него портится остальная земля и растение гибнет.

При пересадке всегда происходит большее или меньшее повреждение корней. Однако это повреждение быстро компенсируется их буйным ростом в новой земле. Не стоит пересаживать растения лишь непосредственно перед вступлением их в пору цветения и плодоношения. Практика показывает, что в помещениях можно получать по два-три, а для некоторых видов и четыре урожая съедобных растений в год. При этом вызывает удивление продуктивность плантации под крышами. Так, в комнатных условиях урожай томатов (за год) достигает 140 кг с одного квадратного метра, огурцов – 180 кг, лука на перо – 120 кг. Под крышей можно выращивать даже картофель и злаки. К примеру, картофель дает в помещениях четыре урожая в год, а один урожай с одного квадратного метра – 12–15 кг клубней. Это составит в пересчете на 1 га 120–150 т картофеля. В комнатах растут лимоны, мандарины, другие цитрусовые, а также инжир, авокадо, кофейные деревца, ананасы. В литературе описан случай плодоношения в помещении даже финиковой пальмы. Съедобных растений – культурных и дикорастущих насчитывается тысячи. Почти все можно выращивать в помещении, но нет смысла этого делать. Многие из них требуют слишком больших хлопот и особых условий содержания. Можно попытаться вырастить плодоносящий экземпляр очень полезного фрукта-манго или деревце какао, но большого урожая с них не получишь. А вот деревца цитрусовых, слив, яблонь, груш, лозы винограда, выращенные в больших горшках или в кадках, позволяют получить урожай килограммами и даже десятками килограммов.

В агротехнике существует много правил, назовем лишь некоторые из них:

• чтобы избежать истощения почвы и появления многочисленных вредителей, вместо одной культуры в одном и том же месте выращивают несколько. Дело в том, что правильно подобранные (т. е. совместимые) виды овощей оказывают самое благоприятное воздействие друг на друга. А зачастую еще и отпугивают вредителей соседа. Например, высаженные между картофелем баклажаны значительно уменьшают численность опаснейшого вредителя это культуры-колорадского жука. К тому же и урожай смешанные культуры дают двойной, а то тройной;

• для многих овощей подходит температура + 18… 20 °C и в районах северо-запада РФ не бывает больше. Но нельзя забывать, что гидрометцентр сообщает среднюю температуры в тени, а под прямыми лучами солнца растение согревается до +35 °C и выше. А в комнатах, особенно осенью и зимой, солнца бывает мало. Поэтому необходимо прогревание с помощью электронагревателей, в том числе и простых электроламп с рефлектором. Хороший результат дает подсвечивание лампами дневного света. Самые подходящие – 40 Вт. Лампы дневного цвета (люминесцентные) намного экономичнее, так как дают в два с лишним раза больше света, чем обычные электролампы той же мощности. У люминесцентных ламп намного больше поверхность, излучающая свет, они долговечнее. Очень удобно, что они сделаны в виде трубок и почти не нагреваются, поэтому их можно размещать в любом положении и даже в гуще зелени;

• томаты лучше всего развиваются при освещении в течение целых суток и при температуре +25 °C. При таких условиях они в два раза опережают растения того же сорта, растущие на улице, а по урожайности превосходят их в 3–4 раза. Уже через месяц-полтора можно снимать с них первые плоды. Каждый квадратный метр приносит урожай до 20 кг плодов с улучшенными пищевыми качествами.

• овощные растения требуют обильного полива и частого опрыскивания. Благодаря опытам, стало известно, что если поливать овощи водой, пропущенной перед этим между полюсами сильного магнита, то резко повышается урожайность растений.

• овощи очень восприимчивы к подкормке, которая дает прибавку урожая на 1/3. Рекомендуемый состав: марганцовка – 1,25 г, борная кислота – 2 г, магний сернокислый – 8 г. Эти вещества растворяют в 10 л воды и поливают из расчета один стакан на растение одновременно с внесением основных удобрений.

Существует еще один способ увеличить урожай овощей. Для этого надо взять пульверизатор и опрыскивать растения слабым раствором удобрений. Опрыскивать следует обильно, пока раствор не начнет капать с листьев и стеблей. Подкармливать таким образом можно любыми удобрениями и микроэлементами, подбирая состав в зависимости от стадии развития растения. Концентрация раствора должна быть меньше, чем при поливе удобрениями почвы: не более 1–2 г удобрений на литр воды и не более 1–2 г микроудобрений (микроэлементов) на ведро воды. Внекорневая подкормка дается в период интенсивного роста 1–2 раза, перед цветением– 1 раз, а также при завязывании плодов – 1 раз.

Тара для выращивания овощных растений.

Наиболее удобны для выращивания растений ящики. Они могут быть сделаны из сосновых или еловых досок, толщиной 1,5–2 см, высотой 12–15 см (не более 20–22 см), шириной от 20–25 см до 30–35 см. Оптимальная длина ящиков 40–45 см; только стационарные ящики целесообразно делать на всю длину подоконника или балкона. Наиболее удобные ящики прямоугольной формы, но они могут быть квадратными, округлыми, овальными и многогранными. Для стока воды на дне вырезают в два ряда отверствия диаметром 1,5–2 см через 15–20 см. Углы крепят вертикальными стойками толщиной 3–4 см; снаружи на дно ящика прибивают поперечные планки, чтобы он не стоял плотно на поддоне. Поддон для него устраивают шире и длиннее на 2–3 см. Ящики укрепляют на балконном ограждении, ставят на подоконники, столы, подставки, подвешивают на кронштейнах.

Ящики из пластмассы должны быть выше деревянных, так как в них делают дренаж из гравия или щебенки и песка слоем 5–6 см и на дне устраивают больше отверстий для стока воды.

Небольшие ящички, глубиной 5–6 см, шириной 15–20 см и длиной 25–30 см изготавливают из тонких реек и используют для выращивания сеянцев или салатных невысоких растений.

Современные теплицы и парники

Рис. 57. Тара для выращивания овощных растений:

1 – ящики; 2 – гончарные или пластмассовые горшки; 3 – кашпо; 4 – плошки; 5 – вазы; 6 – мешки из пленки.

Горшки гончарные или пластмассовые диаметром (по верху) и высотой 5—30 см применяют для выращивания овощных растений и рассады. На их дне обязательно должны быть отверстия для стока воды. Поддоны для них подбирают глиняные, пластмассовые и керамические, высотой 2–5 см, диаметром 10–25 см.

Площадь, отводимая под овощные растения.

В жилом помещении для выращивания овощей очень ограничена светлая площадь. На подоконнике длиной 1,5 м и шириной 30 см общая площадь для размещения растений составляет 4500 см 2, вблизи окна на подвесных полках – не более 1000 см 2и столько же на поставках и столиках. Всего на одном окне в комнате под овощные растения можно выделить около 6000–7000 см 2и дополнительно на наружном подоконнике 4000 см 2(всего около 1 м 2). Если есть возможность использовать для выращивания овощных растений кроме окна балкон и лоджию, то общая светлая площадь увеличится до 1,5 м 2(подвесные полки 1000 см 2, решетки, трельяжки 1000 см 2, ящики или кашпо 3000 см 2).

Горожанин, имеющий садовый или огородный участок, помимо окна и балкона может использовать под овощные растения веранду дома (светлая площадь может достигать 2–4 м 2).

Продолжительность выращивания овощных растений.

Использование под овощные растения светлой площади жилого помещения вблизи окна составляет 8–9 месяцев (октябрь-май-июнь), наружного подоконника, балкона, лоджии – 5–6 месяцев (апрель-октябрь). На веранде растения размещают рано весной (апрель-май), осенью (октябрь-ноябрь) и частично зимой (декабрь-январь). Площадь внутреннего подоконника можно занимать наиболее ценными растениями с длительным периодом выращивания: огурцом, томатом, перцем сладким и острым, многолетними пряно-вкусовыми растениями (фенхель, тмин, меллиса лимонная, иссоп, майоран зимний и др.) Располагают эти растения обычно в 1 ряд на расстоянии 15–20 см друг от друга, предоставляя каждому площадь питания 450–750 см 2. На одном подоконнике (площадью 4500 см 2) можно одновременно иметь по 6—10 растений основной культуры, а свободные пространства в 1 месяц выращивания занимать листовыми растениями (салат листовой, пекинская капуста, кресс-салат и др.), а также высаживать луковицы для выгонки зеленых листьев.

Современные теплицы и парники

Рис. 58. Размещение овощных растений на балконе.

Рано весной на подвесных полках, подставках и столиках вблизи окна целесообразно сеять одновременно 2–3 вида листовых, 2–3 пряно-вкусовых растения (укроп, кервель, чабер однолетний и др.). Размещают их в 3–5 рядов и более, давая расстояние между рядами 3–5 см, а между растениями в ряду 2 см. При такой площади питания на 1 растение приходится 6—10 см 2; на подвесной полке площадью 1000 см 2(20+50 см) можно получить до 100–150 растений.

Для тех, у кого нет садового участка.

Наружный подоконник в апреле-мае можно использовать для выращивания однолетних листовых и пряно-вкусовых растений, а также для выгонки зеленых листьев из луковиц. Летом его занимают томатом, перцем; сеют многолетние пряно-вкусовые растения для продления культуры с переносом их в сентябре внутрь жилого помещения. В сентябре-октябре на наружном подоконнике можно доращивать сельдерей и петрушку, покупаемые в магазине или на рынке. Осенью и весной всю светлую площадь вблизи окна можно использовать для выгонки зелени из луковиц и корнеплодов (петрушки, сельдерея, столовой свеклы) и для продленной культуры. Балконы и лоджию, а также наружный подоконник можно занимать различными овощными растениями. Томат, перец сладкий и острый, все виды многолетних пряно-вкусовых растений размещают в ящиках или кашпо, огурец – на решетках шпалерах, а листовые и пряно-вкусовые – на подвесных полках.

Горожанин, у которого есть огородный участок имеет большую возможность выбора овощных растений для выращивания в жилом помещении. Поэтому он может более интенсивно использовать метод выгонки, заготавливая на участке не только луковицы и корнеплоды, но и корневища щавеля, ревеня, спаржи, различных видов многолетних луков. В большей мере он может также использовать и метод доращивания заготовленных на участке лука-порея, цветной капусты, салат-ромэна и корневищ вегативно размножаемых многолетних пряно-вкусовых растений: экстрагона и мяты перечной. Горожанину, имеющиму огородный участок, приходится в марте-апреле большую часть светлой плошади как внутри жилого помещения, так и снаружи его (оконные карнизы, балконы, лоджии) отводить для подготовки рассады, с последующей высадкой ее на огородный участок. На одной и той же площади жилого помещения в течение года можно получать овощи постоянно, используя повторные, ступенчатые посевы и уплотнители. Однолетние и выгоночные растения на одном и том же месте обычно чередуют последовательно одни после других, или выращивают одновременно, но в разных местах. Иногда делают смешанные посевы и посадки в одной и той же таре разных видов овощных растений.

Повторные посевы применяют только для однолетних листовых и пряно-вкусовых овощных растений. Высевают их после уборки урожая в ту же тару. Такие посевы позволяют получать урожай с одной площади по 2–6 раз. Повторно сеют: салат листовой, горчицу листовую, кресс-салат, шпинат, укроп, огуречную траву, лебеду садовую; в промежутки между посевом и уборкой определяют сроки повторных посевов (15—140 дней).

Ступенчатые посевы или посадки позволяют получать зелень в течение длительного времени. При этом одно и то же растение сеют с одинаковыми интервалами в разную тару и в разных местах помещения. Посевы однолетних растений проводят в промежутках 10–15 дней, а посадку выгоночных – через 15–25 дней.

Создание условий для выращивания овощных растений в жилом помещении.

Свет – главный фактор, обеспечивающий рост растений и получение овощей в домашних условиях. Разные места жилого помещения освещаются неодинаково. Больше всего прямого света попадает на веранды, балконы, наружные подоконники, в лоджии (до 60–80 % естественного освещения). В комнате на подоконнике по мере удаления от стекла интенсивность освещения резко снижена (до 30–40 % естественного освещения). Еще меньше света проникает внутрь комнаты; на расстоянии 1, 5–2 м от окна освещенность составляет всего 20–25 %, а в глубине она снижается до 1–2 %. Лучше и дольше освещены окна и балконы, обращенные на юг, юго-восток и юго-запад. На западном, северо-западном и восточном окнах (и балконах) интенсивность и продолжительность освещения значительно меньше.

Современные теплицы и парники

Рис. 59. Размещение овощных растений в комнате.

При двойных рамах освещенность уменьшается в 2 раза. Выше обеспеченность светом в помещениях с большими окнами, при светлых и прозрачных шторах, а также в комнатах, окрашенных светлой краской, оклеенных светлыми обоями. В короткие и пасмурные дни поздней осенью и зимой (ноябрь-февраль) сложнее всего создать необходимые условия освещения для большинства светолюбивых овощных растений. В этот период их можно выращивать только при искусственном освещении. Электродосвечивание проводят в декабре, январе, феврале для рассады огурцов, томата, перца, а в марте – для рассады капусты, лука, салата, сельдерея, подготавливаемой к высадке в открытый грунт. Досвечивают растения ежедневно по 6–8 часов с таким расчетом, чтобы общая продолжительность светлого периода составляла в сутки 12–16 ч., включая и естественное освещение. Общая продолжительность дополнительного освещения не должна превышать 25–30 суток. Помимо этого в ряде случаев овощные растения можно выращивать только при электрическом освещении. В качестве источников света применяют люминесцентные лампы белого света (БС) и дневного света (ДС). Их выбирают из расчета 120–300 Вт на 1 м 2. Лампы дают свет близкий к солнечному, но излучают мало тепла и поэтому могут находится вблизи растений. Лампы закрепляют на рамке (по 2–4 и более) и с учетом необходимости размещают над листьями или между рядами растений и передвигают по мере роста последних. Для лучшей освещенности необходимо следить за чистотой оконного стекла. Равномерного освещения достигают перестановкой растений, поворачиванием их разными сторонами и наклонным размещением (под углом 10–15 градусов к свету). Весной и летом овощные растения периодически выносят на балкон, открытую веранду, в лоджию или сад. К прямым солнечным лучам их приучают постепенно; чтобы не было ожогов, в первое время слегка притеняют. Выбор места, времени, способа выращивания овощных растений зависит от требовательности к освещенности.

По отношению к свету овощные растения делятся на 3 группы:

• очень требовательные – все растения, выращиваемые посевом семян (огурец, томат, перец, салат, пекинская капуста и др., а также рассада для открытого грунта);

• малотребовательные – выгоночные и доращиваемые растения;

• не требующие освещения, выращиваемые в темноте – выгонка спаржи, ревеня, салатного цикория.

Все светолюбивые овощные растения располагаются вблизи окна, на внутренних или наружных подоконниках. Они хорошо растут на балконах, верандах и лоджиях. Необходимо учитывать, что в комнате и на веранде преобладает боковое освещение, поэтому для светолюбивых растений отводят правую половину западного окна или левую – восточного, а теневыносливые размещают наоборот. В комнате с северным или северо-западным окном, где преобладает рассеянный свет, предпочтение отдают малотребовательным к свету выгоночным овощным растениям. Если окно выходит на широкую улицу, площадь, на набережную реки, то северные и северо-западные окна лучше освещены и тогда в них можно располагать светолюбивые растения. Менее требовательные к свету растения располагают на расстоянии 0,5–1 м от окна на передвижных столиках, этажерках, подставках, а также на подвесных полках и кашпо, укрепляемых на стенах или выступах. В комнате, на веранде, балконе или лоджии можно сделать различные приспособления, улучшающие освещенность растений, позволяющие максимально использовать светлое пространство. Если расширить подоконник, то можно разместить самые светолюбивые ближе к стеклу. Для этого к обычному подоконнику по всей его длине прикрепляют 1–2 доски шириной 25–30 см. В комнатах, где нет подоконников, такое приспособление можно сделать шире. Растения будут лучше освещены, если ящик заглубить ниже подоконника. Такой ящик, устроенный у окна, также удобен, если подоконники отсутствуют или очень узкие. При этом его делают с двойными стеклами, свободное пространство между ними оставляют шириной 3–4 см. Ширина внутреннего ящика может быть 25–30 см, длиной до 1 м и более. Вода, накапливающаяся на дне наружного ящика, через отверстие по трубкам будет стекать в ведро. Вблизи окна устраивают переносные подставки, столики, этажерки на ножках разной высоты, иногда на колесиках.

Современные теплицы и парники

Рис. 60. Размещение овощных растений на расширенном подоконнике.1 – наружный ящик; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – радиатор парового отопления; 4 – внутренний ящик; 5 – кронштейн; 6 – трубка _для стока воды на дне наружного ящика_

Температура в жилом помещении находится в прямой зависимости от температуры наружного воздуха, способа отопления, количества окон, толщины наружных стен, а также от свойств материалов, из которых построен дом. Летом при открытых окнах и дверях температура воздуха в комнате и на веранде близка к наружной. На наружном подоконнике, веранде, балконе, в лоджии растения могут страдать от перегревов, заморозков и похолоданий. Для предупреждения перегревов растения притеняют марлей, бумагой, опрыскивают водой 2–3 раза в день, делают дополнительные поливы. Особенно опасны перегревы для корней овощных растений, поэтому ящики и горшки помещают в тару с влажной землей, торфом, песком, керамзитом, опилками. На открытых подоконниках, балконах, в лоджиях растения могут страдать от резких перепадов температуры днем и ночью, а также от охлаждающего действия ветров. При сильных и продолжительных похолоданиях или заморозках их переносят в комнату, на веранду или укрывают пленкой. Осенью, зимой и рано весной вблизи окна температура воздуха на 1–2 градуса ниже, чем в остальной части комнаты; на подоконнике воздух охлаждается сильнее – на 3–4 градуса, а при оледенении стекла его температура может снижаться на 5–8 градусов. Поэтому в морозные ночи растения приходится переносить вглубь комнаты, а чтобы лучше сохранить тепло, закрывать стекло занавеской или пленкой. Когда открывают форточки для проветривания, растения прикрывают бумагой или переставляют, чтобы они не страдали от переохлаждения; за счет разной степени приоткрывания форточки температуру на подоконнике и вблизи окна можно изменять в пределах от 6–8 до 10–12 градусов. В комнате овощные растения могут страдать от перегрева, возникающего вблизи батарей парового отопления или печей. В этих случаях устраивают защитные экраны или щитки (из фанеры, бумаги, полимерных материалов), которые задерживают и отводят горячий воздух в сторону от растений. В разных частях жилого дома температура воздуха неодинакова. В центре комнаты днем осенью, зимой и весной она почти постоянная, около 18–20 градусов; ночью, особенно вблизи окна, воздух может охлаждаться до 14–16 градусов и еще сильнее при морозах и ветрах. Для создания необходимой температуры овощные растения приходится перемещать по разным частям жилого дома, учитывая примерные показатели температуры. При выращивании овощных растений осенью, зимой и рано весной улучшают тепловой режим на подоконнике дополнительным остеклением оконных рам или натяжением пленки.

Для полива используют водопроводную, снеговую или дождевую воду, а также из родников и колодцев. Самая чистая и лучшая для полива комнатных растений снеговая и дождевая вода. Мягкая водопроводная, талая и дождевая воды не содержат вредных солей, имеют слабокислую или нейтральную реакцию. Жесткая водопроводная, родниковая, а также колодезная вода имеют высокую концентрацию солей и могут затруднять поступление железа, фосфора, марганца, бора и др. элементов питания из почвы в растения. Поэтому жесткую воду надо кипятить; иногда ее подкисляют, добавляя сернокислое железо (1–2 г на 1 л) или волокнистый свежий мох-сфагнум (20–30 г на 1 л), который опускают в марлевых мешочках в посуду с водой. Наиболее благоприятна вода слабокислая или нейтральная (pH от 5,5 до 5,6). Воду для полива (простую и кипяченую) необходимо отстаивать 3–4 ч и более в широкой эмалированной или стеклянной посуде для нагрева, обогащения кислородом и удаления хлора. Ускорить насыщение воды кислородом можно путем переливания ее тонкой струей из одной посуды в другую. Растения поливают водой комнатной температуры, а иногда подогретой до 22–25 градусов. Если в комнате или на балконе прохладно, то температура воды должна быть не ниже 15 градусов. Охлаждение корней холодной поливной водой задерживает поступление элементов питания из почвы. Очень хорошо выставлять растения под теплый весенний дождь. Сильно нагретые растения, стоявшие на солнце, перед поливом переставляют в тень, чтобы они охладились. Поливы делают только тогда, когда подсохнет верхний слой земли (на глубине 2–3 см почва не прилипает к пальцам), так как избыточная влажность нарушает дыхание корней, вытесняет из почвы воздух. Особенно осторожно поливают растения осенью и зимой при пониженной температуре, когда из-за переувлажнения могут погибнуть корни, пожелтеть и опасть листья, появиться насекомые – подуры. При каждом поливе необходимо, чтобы увлажнился весь слой земли в горшке, ящике или плошке; вода должна постепенно просачиваться через отверствия в поддоны. Если земля пересохла, вода протекает вдоль стенок тары, не увлажняя почву. В этом случае делают “нижний» полив, устанавливая горшки, ящики, плошки в воду, и держат их до тех пор пока не станет влажным верхний слой земли. Летом, особенно на открытых балконах, подоконниках, в лоджиях, а зимой в помещениях с паровым отоплением, поливать приходится чаше, так как вода быстро испаряется. Осенью и зимой обычно поливают только в первую половину дня, а летом – в вечернее время. Нельзя поливать растения, освещенные прямыми солнечными лучами, чтобы не было резкой смены температуры и ожогов. После полива землю периодически рыхлят.

Регулировать влажность воздуха можно проветривая жилые помещения. Для повышения влажности вблизи растений, а также на батареях парового отопления зимой устанавливают посуду с водой, сырым песком, мхом, укладывают мокрую ткань, свернутую в рулон; растения опрыскивают водой весной и летом в утренние часы, в полдень, осенью и зимой – теплой водой только в полдень. Воздух можно увлажнять комнатными увлажнителями. Относительная влажность воздуха в помещении, где выращивают овощные растения, всегда должна быть выше 60 %. Всем овощным растениям вреден табачный дым.

К основным элементам питания относятся азот, фосфор, калий; в меньшем количестве растениям необходимы магний, натрий, марганец, кальций, железо, а также микроэлементы – бор, медь, цинк, молибден и др. Все они обычно встречаются в полевой, огородный, дерновой земле, но их значительно больше в органических материалах, входящих в состав грунтов. Свыше 30–40 % органических веществ содержат торф, перегной, листовая, компостная земля, которые способны удерживать дополнительно вносимые удобрения, предупреждать их вымывание при частых поливах. Минеральные удобрения добавляют ко всем грунтам. Они могут быть простыми, содержащими один элемент – азотные (мочевина, сульфат аммония и др.), фосфорные (суперфосфат простой и двойной), калийные (хлористый кальций, калимагнезия, сульфат калия и др.), а также смешанными, содержащими все три элемента (огородная, цветочная и плодово-ягодная смеси). Вносить удобрения следует так: по одному виду азотного, фосфорного и калийного или один вид сложного или смешанного удобрения.

На 1 кг влажного грунта вносят следующие нормы удобрений, г:

1. Азотные:

• аммиачная селира – 1,5;

• сульфат аммония – 2;

• мочевина – 1;

• хлористый аммоний – 1,5;

• натриевая селитра – 2;

• кальциевая селитра – 2.

2. Фосфорные:

• простой суперфосфат – 3;

• двойной суперфосфат – 1.

3. Калийные:

• хлористый калий – 1;

• калийная соль – 1,5;

• сульфат калия – 1;

• калимагнезия – 2.

4. Сложные:

• нитрофоска – 2;

• нитроаммофоска – 1,5;

• диаммофоска – 1,5.

5. Смешанные:

• смеси огородная, цветочная – 3;

• плодово-ягодная – 3;

• удобрительная смесь с микроудобрениями марки «А» и «Б» – 1,5.

Для лучшего распределения малых норм все удобрения вначале смешивают с песком, а затем вносят в подготовленные грунты. В грунты также добавляют древесную золу, которая снижает кислотность, содержит фосфор и калий (1 стакан золы на ведро грунта). Для подкормки используют быстродействующие сложные удобрения: нитрофоску, нитроаммофоску (содержащие в равных частях азот, фосфор, калий), а также удобрительные смеси с микроэлементами «А» и «Б». В комнатных условиях овощные растения подкармливают часто (через 7—

10 дней), применяя слабые растворы удобрений (1–2 г на 1 л воды); несколько увеличивают концентрацию для плодоносящих растений, а также на грунтах с преобладанием торфа (до 3 г на 1 л воды). При использовании для подкормки гранулированного суперфосфата его обязательно измельчают в ступке, делают водную вытяжку (10 г суперфосфата заливают 1 л воды и выдерживают 24 ч) и затем ее фильтруют, отделяя нерастворившиеся частицы. Из органических удобрений для подкормок используют коровяк (1:10), птичий помет (1:30), навозную жижу (1:10), которую разводят в воде. Почва при подкормках должна быть влажной, поэтому ее предварительно (за 3–4 часа) поливают. Подкармливают растения рано утром или в пасмурную погоду из лейки с мелким ситечком. Чтобы не было ожогов на листьях, сразу после подкормки растения поливают чистой водой.

Особенности посева и подготовки рассады овощных растений для выращивания в жилых помещениях.

Подготовка и посев.

Перед посевом семена калибруют по величине и массе. Полновесные семена отделяют в слабом растворе поваренной соли (20–25 г на литр воды); при помешивании (в течение 5 мин) щуплые и поврежденные, мелкие и невызревшие семена всплывают. Для посева отбирают семена, осевшие на дно, их промывают (3–5 мин) на сите в проточной воде, слегка подсушивают. Для повышения всхожести и предупреждения некоторых болезней сухие семена прогревают на печи и батареях парового отопления в течение 7—10 дней; прогревания на солнце в течение 3–5 дней хорошо стимулируют проростание семян, убивают на их поверхности возбудителей болезней. При всех способах сухого прогревания необходимо постоянно перемешивать семена. Предупреждает распространение заболеваний и влажное прогревание (при температуре воды 40–50° в течение 20–30 мин). Перед прогреванием семена выдерживают 3–4 ч в подогретой до 25–30° воде. Проращивание также позволяет отобрать самые жизненостойкие проростки. Сначала семена в мешочках погружают в теплую воду (20–60 градусов), которую 1—

2 раза меняют. Регулярно, через 1–2 ч семена вынимают из воды и перемешивают для обогащения их кислородом. После этого меняют или добавляют свежую подогретую воду. Намачивание заканчивают, когда семена набухнут. Затем их рассыпают тонким слоем на влажной ткани в широкой неглубокой посуде (тарелка, блюдце) и закрывают сверху также влажной тканью или бумагой. При постоянной влажности и хорошем доступе воздуха появляются ростки. Прорашивание можно проводить во влажных опилках. Намачивание и проращивание семян удобно делать вблизи батарей парового отопления или печей, где легче поддерживать необходимую температуру. Намачивать семена можно также в слабых растворах удобрений микроэлементов, ростовых веществ. Для этого их вначале погружают на 5–6 ч в чистую воду, а затем на 12–24 ч заливают раствором. В 1л теплой воды растворяют минеральные удобрения: нитрофоску или нитроаммофоску – по 1–2 г; калийную селитру – 5 г, двойной суперфосфат – 5 г и древесную золу – 20 г (выдерживая 1–2 суток); микроудобрения: борную кислоту – 0,2 г, перманганат калия – 0,5 г, сернокислую медь – 0,05 – 0,1 г, сернокислый магний – 0,1 г или полимикроудобрения (ПМУ-7) – 0,1 г; ростовые вещества; гетероауксин 0,02 – 0,6 г или двууглекислую соду (питьевую) – 5—10 г, а также сок алоэ в соотношении 1: 1.

Перед посевом новые гончарные горшки и плошки ополаскивают раствором суперфосфата (50 г на 1 л воды), а бывшие в употреблении – моют горячей водой, затем.

5—6 часов вымачивают и перед посевом обдают кипятком. Пластмассовые горшки и плошки после мытья погружают на 8—10 ч в раствор перманганата калия (5—10 г на 1 л воды), затем ополаскивают и обрабатывают препаратом «Санитарный». При этом с поверхности пластмассовых горшков, бывших в употреблени, удаляются остатки извести. Деревянные ящики моют горячей водой с мылом, обрабатывают раствором суперфосфата, тщательно промывают, обдают кипятком и высушивают. Ящики, горшки, плошки и другую тару сначала заполняют (на 1–2 см) черепками, гравием, керамзитом, щебнем, кусками пластмассы, угля и других твердых материалов, особенно в местах, имеющих отверствия для стока поливной воды. Эти материалы, а также насыпанный сверху крупнозернистый песок или мох-сфагнум обеспечивают хороший доступ воздуха корням растений. Грунт насыпают сначала рыхло, потом его уплотняют встряхиванием, а у стенок и по углам ящиков утрамбовывают ладонью. Затем выравнивают ровной дощечкой, снимают лишний и уплотняют. Уровень грунта после окончательного уплотнения и обильного полива (в 2–3 приема) должен быть на 1–1, 5 см ниже краев тары. Лучше всего поливать из лейки с мелким ситечком или пульверизатором. Накануне посева грунт должен быть теплым, поэтому тару устанавливают вблизи батареи или на освещенное солнцем место.

Семена сеют рядовым или разбросным способами; при рядовом посеве маркером делают бороздки или лунки, на расстоянии одна от другой от 3–4 до 8—10 см. Разбросным способом сеют мелкие семена, которые для равномерного распределения в почве предварительно смешивают с песком или мелом; их удобно сеять из изогнутого листа бумаги или пакетика. Заделывают мелкие семена просеянной через сито листовой или перегнойной землей, иногда мелким прокаленным речным песком (с частицами 3–5 мм), который предупреждает распространение черной ножки. Глубина заделки семян должна быть в 2–3 раза больше величины семян.

Все посевы сразу укрывают пленкой или кусочками стекла, до появления всходов следят за влажностью грунта. При подсыхании делают только «нижние» поливы, т. е. тару ставят в высокий поддон, чтобы уровень воды доходил до половины ее высоты. При таком поливе вода будет постепенно увлажнять грунт снизу до поверхности за 1–2 ч. Ежедневно посевы слегка проветривают, приподнимая или сдвигая пленку или стекло, с них удаляют образующиеся капельки воды.

До появления всходов посевы размещают вблизи батареи, печи, электрической лампы (в местах с постоянной температурой 20–25 градусов). При единичных всходах, чтобы предупредить вытягивание растений, тару переносят к свету, где прохладнее, снимают пленку или стекло. Появляющиеся всходы следует притенять от прямых солнечных лучей. Молодые растения регулярно поливают только подогретой водой, лейками с мелким ситечком или пульверизатором; осторожно рыхлят землю (колышками), удаляют с ее поверхности пленку водорослей и мха (при кислой реакции почвы они растут очень интенсивно); поливают слабой суспензией мела (10 г на 1 л теплой воды); следы мела на листьях смывают чистой водой.

Подготовка рассады.

Рассадой выращивают огурец, томат, перец сладкий и острый, а также салат, пекинскую капусту, портулак, некоторые многолетние пряно-вкусовые растения. Для комнатных условий удобнее иметь пикированную рассаду. Для этого посевы, как правило, загущают. После образования семядольных листочков или первого настоящего листа (на 15-25-й день после всходов) сеянцы пикируют (пересаживают), предоставляя им большую площадь питания. Томат и перец иногда пикируют дважды, особенно при сильном вытягивании растений и нехватке светлой площади на подоконниках. Пикировка позволяет экономнее расходовать семена, отбирать для дальнейшего выращивания самые сильные, энергично растущие сеянцы, предупреждает дальнейшее вытягивание их, способствует разветвлению корней, хотя и несколько задерживает рост растений во время приживания.

Пикировать можно прямо в ящики, заполненные грунтом, или в горшочки. Для пикировки отбирают сеянцы с самыми крупными семядолями, а также те, у которых вместо двух образовалось 3–4 семядольных листа. Чтобы они быстрее прижились, за 3–4 ч до пикировки грунт тщательно увлажняют. При пикировке сеянцы осторожно вынимают из влажной земли и пересаживают в бороздки или лунки, сделанные маркером. У сеянца обрывают кончик корня, чтобы он лучше ветвился, плотно обжимают растение почвой так, чтобы при осторожном потягивании за семядольные листы оно не выдергивалось; сеянцы размещают глубже, чем они росли до пикировки.

Горшочки с распикированной рассадой устанавливают в неглубокие ящики или поддоны, где по мере роста растений их можно перемещать, раздвигать, предоставляя лучшую освещенность. После пикировки растения опрыскивают или осторожно поливают теплой водой; в течение 2–3 дней слегка притеняют; устанавливают в прохладное место, на подоконник или вблизи открытой форточки, где температура на 2–5 градусов ниже оптимальной.

Если рассаду выращивают в горшочках, то у нее при посадке на постоянное место хорошо сохраняется ком земли и корневая система. Для огурца, томата, перца используют крупные горшочки (диаметром 10–15 см), в каждом размещают по 1–2 растения. Салат, пекинскую капусту и другие листовые растения выращивают в небольших горшочках (4x4x4 см или 5x5x5 см). В дальнейшем уход за рассадой состоит из регулярных поливов подогретой водой, рыхлений, прополки. Особенно следят за освещением и температурой. Рассаду подкармливают.

2—3 раза слабыми растворами минеральных удобрений. Солнечные лучи, ветер, некоторое снижение температуры и подсушивания грунта необходимы растениям, которые будут высажены на подоконник, балкон, лоджию.

Агротехника.

В комнатных условиях листовые и пряно-вкусовые растения можно получать ежедневно (по 10–30 г) в течение 8 месяцев, неоднократно повторяя посевы. Это диетические продукты питания, обладающие тонизирующими свойствами. Молодые листья и побеги содержат очень мало сухих веществ (до 3–5 %), но богаты витаминами С, В 1, В 2, РР, Р, Е, К, каротином (провитамином А), ферментами, солями железа, калия, кальция, фосфора, натрия, магния и др. Их используют в пищу сырыми для приготовления салатов, добавляют к мясным и рыбным блюдам для улучшения их вкуса и усвояемости, а также в качестве ароматической приправы. Все салатные и пряно-вкусовые растения – скороспелые, образуют небольшой стебель и розетку листьев (до 8 – 10 шт.) за 25–40 дней от посева. Они холодостойки, хорошо растут при температуре 15… 20 градусов очень страдают от перегрева воздуха и почвы (температура более 25 градусов); листья становятся мелкими и грубыми, приостанавливается рост, весной быстро появляются цветоносные стебли.

Растения влаголюбивые, требуют регулярных поливов, увлажнения воздуха и постоянного проветривания, при пересыхании грунта сильно ослабевает рост листьев. В комнатных условиях их размещают в самых светлых местах вблизи окна; на балконе, наружном подоконнике эти растения лучше всего защищать от перегрева почвы, помещая в кашпо двойные ящики, наполненные влажным торфом, песком, мохом, землей.

Салат листовой (латук). Образует бледно-зеленые с желтизной листья, которые содержат млечный сок, придающий горечь. Они богаты микроэлементами (бор, йод, молибден, медь, и др.) и органическими кислотами (яблочная, лимонная, щавельная, янтарная). Салат не выносит длительной жары, продолжительного освещения солнечными лучами и иссушения почвы, при которых усиливается горечь, грубеют листья, снижается питательная ценность. Избыточная влажность почвы также не желательна, так как приводит к загниванию листьев и способствует распространению болезней. Растения салата выносят некоторое затенение и поэтому их можно размещать в некотором отдалении от окна, они хорошо растут при электродосвечивании.

В домашних условиях лучше всего выращивать самый скороспелый сорт Московский парниковый, который очень быстро формирует укороченный стебель и розетку близко расположенных листьев. Сеют семена рядами через 3–4 см или вразброс, иногда сеянцы салата (после образования двух листьев) высаживают вблизи молодых растений огурца или томата в качестве уплотнителя. Поливать и подкармливать салат надо осторожно, чтобы вода и питательный раствор не попадали на листовые пластинки. На 20-25-й день посева срезают листья или выдергивают растения целиком.

Капуста пекинская (салатная). Имеет очень крупные сочные светло-зеленые листья (длиной до 30 см) с волнистыми краями и морщинистыми вздутиями, покрытые щетинистыми волосками и обычно собранные в розетки. Они в 2 раза богаче витаминами С (до 50–60 мг в 100 г), чем листья салата, не горчат; используются для приготовления салатов. Капуста пекинская лучше других листовых переносит недостаточную освещенность, ее можно выращивать в октябре-ноябре и феврале. Она не выносит кислых грунтов, поэтому в них необходимо вносить мел. Капуста чрезвычайно влаголюбива и нуждается в регулярных поливах, но сильно страдает от переувлажнения почвы. Не следует ее сеять на грунтах с добавлением огородной земли, на которой в последние 3–4 года выращивали капусту, редис, репу, брюкву. Наиболее распространен сорт Хибинская, который убирают на 15-20-й день после образования 5–6 листьев.

Кресс-салат. В пищу используют зеленые, темнозеленые листья с зубчатыми краями и молодые стебли; они обладают острым горчичным вкусом и тонизирующим действием; отличаются высоким содержанием витамина С (до 120 мг на 100 г), каротина, серы, солей кальция, йода. После прорастания семян и развертывания семядолей у кресс-салата очень быстро начинает удлиняться стебель и растут листья. При перегревах и пересушивании грунтов быстро грубеют листья, вытягивается стебель и образуются соцветия, пищевая ценность снижается. Кресс-салат сходен с капустой пекинской по требовательности к грунтам, их влажности, температуре воздуха, освещенности. Листья салата хорошо реагируют на опрыскивание водой.

Кресс-салат размещают в неосвещенной солнцем части окна, балкона, лоджии. Листья со стеблями убирают на 10–12—й день после всходов, когда высота растений достигает 6–8 см. Выращивают сорта Узколистный (с перисто-рассеченными листьями), Широколистный (с целыми широкими листьями).

Шпинат. Растение двудомное; женские растения имеют очень крупные и нежные листья, собранные в розетки. Листовые пластинки мясистые, темно-зеленые с длинными черешками; у мужских растений они быстро грубеют, рано образуется цветочный стебель. Листья используют сырыми в салатах, при варке супов, добавляют к гарнирам. Среди всей группы листовых шпинат выделяется по комплексу ценных веществ. В нем содержится до 7—10 % сухих веществ, 2,3–3,4 % белка, 50–80 мг в 100 г витамина С, 5 мг в 100 г каротина, соли калия, кальция, фосфора, железа.

Шпинат светолюбив, его следует размещать на самых освещенных местах; требователен к влаге, при пересушивании грунта листья очень сильно грубеют и стареют. Сеют шпинат рядовым способом с расстоянием 6–8 см, прореживают при образовании двух настоящих листьев (на 4–5 см), кроме этого удаляют мужские растения с рано появляющимися цветочными побегами. В комнатных условиях выращивают скороспелые сорта: Вирофле (листья слабо гофрированные) и Исполинский (листья удлиненно-овальные, слабо пузырчатые). Розетку, имеющую 5–6 листьев, убирают на 20-25-й день после посева.

Лебеда садовая. Выращивают для получения молодых листьев; убирают целиком розетки или отдельные листья и молодые верхушки стеблей с листьями. Используют садовую лебеду с желтыми, зелеными, красными или пестрыми листьями, сердцевидной или треугольной формы с гладкой и блестящей поверхностью. Они готовы к употреблению через 20–25 дней после всходов. Лебеду употребляют в салатах, при варке супов, добавляют к гарнирам.

Огуречная трава (бурачник, бораго). В пищу употребляют молодые нежные крупные цельные широкоудлененные сильно опущенные листья. Они имеют аромат свежих огурцов, солоноватый вкус. Применяют траву как приправу вместо огурца в салаты, винегреты, окрошку. В 100 г листьев содержится до 17 мг витамина С, 3–6 мг каротина. Растение нетребовательно к грунту и свету, относительно засухоустойчиво, при подсушивании грунта и высокой температуре воздуха усиливается ароматичность листьев. Листья срезают на 25–30—й день или удаляются целиком растения при прореживании на 6–8 см.

Укроп. Молодые листья содержат аскорбиновую кислоту (43—100 мг), каротин (3–5 мг на 100 г) и другие витамины; богаты солями калия, кальция, фосфора и железа; специфический аромат листьям придает содержащееся в них эфирное масло. Укропу необходимы нейтральные грунты, при сухости почвы, длительной жаре листья грубеют. Растение светолюбивое; нуждается в хорошем проветривании. При солнечном освещении листья становятся темно-зелеными и более ароматичными; от чрезмерного увлажнения они светлеют, у них ослабевает аромат. Семена всходят очень медленно, их необходимо намачивать (4–5 суток), постоянно перемешивать и часто менять воду. Укроп хорошо удается на наружных подоконниках, балконах, в лоджиях, а также в комнате вблизи стекла. Сеют семена вразброс или рядами через 3–4 см. Он может быть уплотнителем. Выращивают сорта Грибовский, Армянский 269, Узбекский 243, супердукат ОЕ. Розетку молодых листьев (4—10 шт) высотой 8—10 см получают на 25–30—й день после посева.

Анис. Молодые опущенные листья с длинными черешками, обладающие приятным ароматом (эфирное масло анетол), используют в качестве приправы. Семена всходят медленно; по биологическим особенностям анис близок укропу.

Кервель. Листья имеют запах аниса; используют их как приправу к салатам, супам, различным овощным и мясным блюдам; богаты витамином С (до 60 мг на 100 г), каротином (до 7 мг на 100 г); обладают сильным тонизирующим свойством. Кервель выносит небольшое затенение, хорошо растет при рассеянном освещении и равномерном увлажнении. Семена всходят медленно и перед посевом их обязательно намачивать или проращивать, как и семена укропа. Для образования розетки листьев необходимо 25–30 дней.

Кориандр (кищнец, кинза). Молодые листья кориандра цельные или трехлопостные; обладают самым сильным резким и своеобразном ароматом, высоким содержанием витамина С (до 140 мг га 100 г), каротина (до 10 мг на 100 г), рутина (до 145 мг на 100 г); внешне похожи на листья петрушки. Используют на салаты и в качестве приправы. Растения требовательны к влаге, в сухом грунте быстро переходят к стеблеванию. Семена прорастают медленно, как укроп. Листья пригодные для употребления в пищу, образуются на 25–30—й день после посева.

Базилик. Как комнатное растение выращивают для получения молодых листьев удлиненно-яйцевидной формы, зеленого цвета с сильным фиолетовым пигментом. Они обладают ароматом и вкусом душистого перца, содержат до 0,08 % эфирного масла. Применяют как приправу к овощным, мясным или рыбным блюдам. Базилик среди всех однолетних пряно-вкусовых растений наиболее требователен к теплу, поэтому его лучше выращивать в комнате, а на балкон выносить только летом. Он хорошо переносит комнатное освещение и может быть декоративным растением в течение 1–2 лет. Листья начинают срезать на 25–30—й день.

Майоран однолетний (садовый обыкновенный). Растение с мелкими сильно опущенными продолговато-яйцевидными листьями, которые используют как прямую приправу к салатам, а также к супам, рыбным и овощным блюдам; содержит эфирное масло (0,4 %). Имеет очень мелкие семена, поэтому при посеве их не сильно засыпают грунтом; прорастают очень медленно. Выращивают майоран однолетний как комнатное растение, на балконы выносят только летом; можно готовить рассаду и высаживать в горшки диаметром 10–14 см. Хорошо цветет и растет на окне 1–2 года. Требует плодородные нейтральные грунты. Листья срезают на 35–40—й день.

Чабер однолетний (душистый, садовый). Образует мелкие линейно-ланцетовидные заостренные листья с сильным и приятным освежающим ароматом, которые используют в салаты и для консервирования. Молодые листья и нежные стебли в 100 г содержат до 50 г витамина С, до 9 мг каротина, до 40 мг рутина. Растения низкорослые, нуждаются в хорошем освещении. В комнатных условиях может жить до 2–3 лет. Уборку начинают через 25–30 дней.

Огурец. В плодах огурца содержится 95 % – 98 % воды, однако они считаются хорошим диетическим продуктом.

Лучшим местом для выращивания огурцов в квартирах являются подоконники или пространство возле окон, выходящих на юг, юго-восток или юго-запад. Весной, летом и рано осенью их можно вырастить на балконах и лоджиях.

Для выращивания можно взять пластмассовые ведра, сбитые по ширине подоконника, деревянные ящики высотой не менее 40 см, которые изнутри выстилаются полиэтиленой пленкой. Емкость посуды должна быть не менее 8—10 л на одно растение и обязательно с хорошим дренажем. Для этого на дно посуды кладут слой (1,5–2 см) керамзита, гравия, кусочков черепицы или красного кирпича. Для приготовления субстрата почвы берут три части торфа, по две – дерновой земли и древесных опилок и 0,5 части крупно-зернистого песка. Если торфа нет, используют перегной или компост. Их берут по 5 частей, добавляют по одной части песка и опилок. Смесь тщательно перемешивают, и на ведро вносят 20 г мочевины, по 40 г – суперфосфата и сульфата калия (или 20 г хлорида калия). Необходимыми микроэлементами может обеспечить растение стакан древесной золы, внесенной на ведро почвенной смеси. Хорошо растворить и равномерно распределить в объеме ведра одну таблетку рижских удобрений.

Для посадки лучше брать семена 2–3—летнего срока хранения. Урожай при этом получается в полтора раза выше и на 10 дней раньше, чем из однолетних семян. Однолетние семена нужно обязательно прогреть при температуре +60° в течение 3 часов на печке, батарее, термостате или 30–45 дней выдержать при температуре +20°. Чтобы избежать болезни огурца – переноспорозы (ложная мучнистая роса), берут металлическую, плотно закрывающуюся банку, засыпают туда семена и несколько щепоток крахмала. Делая продолжительное время круговые и всряхивающие движения, можно счистить пленочку с семян, возможно, находящимися там спорами возбудителя болезни. Затем семена высыпают из банки и отделяют от них крахмал. Прогретые и отшлифованные семена протравливают в растворе марганцовки (1 г на полстакана воды) в течение 20 мин. и хорошо промывают в проточной воде. После этого семена замачивают на 12–24 часа в растворе микроэлементов (г/л): метиленовой сини (синьки) – 0,3–0,5; пищевой соды – 5; борной кислоты – 0,1–0,3; медного купороса – 0,01—0,05 и др.

Высевать семена можно сразу на постоянное место, но удобнее сначала вырастить 20–25—дневную рассаду. Для рассады нужно меньше места, ящики с ней переносить и регулировать условия среды. Перед посевом семена проращивают на ткани или промокательной бумаге при температуре 22–24° и потом сажают на глубину 2 см в почву горшочков диаметром 10–12 см и поддерживают в месте их нахождения такую же температуру. Как только начнут появлятся всходы, горшочки переносят на освещенное место, а температуру снижают до 15–18°. Поливать нужно регулярно теплой (20–30°) отстоявшейся водой, периодически сбрызгивая пространство вокруг ящика с рассадой водой из пульверизатора или раскладывая на батареях мокрую ткань. Через 15 дней после появления всходов рассаду необходимо подкормить коровьим навозом, разбавленным водой в соотношении 1:8, или птичьим пометом, но воды взять 12 частей. Запах от них неприятный, но для растений это настоящее лекарство. Из минеральных можно использовать огородную смесь: 3 г на 1 л воды или 1,5 г нитроаммофоски. Стакан раствора распределяют на 6–8 растений. Через 7—10 дней подкормку нужно повторить, добавив 1 л раствора коровяка (коровьего навоза) или птичьего помета, 1 г калийных удобрений и 3 г суперфосфата.

Через 2–3 дня после второй подкормки, примерно 22–27—дневную рассаду высаживают на постоянное место. Перед посадкой горшок обильно поливают или погружают в воду. Благодаря поливу ком с растением легко выталкивается из горшка без повреждения корней.

Растения подкармливают регулярно через 7—10 дней, растворяя в 3 л воды 20–30 г нитрофоски и используя пол-литра раствора на растение. Желательно также каждую третью подкормку проводить коровьим навозом или птичьим пометом. С началом плодоношения количество питательного раствора нужно увеличить до 1,5 л под одно растение. Уже через две недели после всходов появится первый настоящий лист, затем второй. После появления третьего настоящего листа делают прищипку: срезают третий лист вместе с точкой роста. Третий лист удаляют, а пазушную почку, что у основания второго листа, трогать нельзя: из нее разовьется боковая ветвь с плодами. Этот прием ускоряет развитие боковых побегов, которые тоже надо прищипывать после пятого-шестого листа. На этих боковых плетях вырастают плоды.

Важным приемом формирования урожая является искусственное опыление. Для этого срывают мужские цветки (с тонкой плодоножкой, которые в обиходе иногда называют «пустоцветами»), обрывают желтые лепестки, слегка раздвигают тычинки и трясут ими, чтобы высыпалась пыльца над женскими цветками (с обозначившимся огурчиком), желательно других растений. Если опыление произошло, плод остается зеленым и быстро нарастает, если нет – он желтеет и опадает. Опылять лучше утром, когда пыльца липкая и хорошо пристает к пестику.

Сорта с «девственным зарождением» не требуют дополнительного опыления. Плоды собирают через 10–12 дней после опыления, тщательно срезая их ножом, не допуская перерастания, так как это ведет к задержке завязывания и нарастания молодых побегов.

Это полезно знать.

Для засолки отбирают огурцы с пупырышками, с неровной поверхностью. Чтобы они сохранили яркий зеленый цвет свежих, необходимо обдать их кипятком.

Огурцы не заплесневеют в открытой посуде, если сверху положить наструганный хрен.

Если добавить в рассол для соленых огурцов немного горчицы, они станут вкуснее и сохранятся дольше.

Следует знать, что при избыточных дозах минеральных удобрений, особенно азотистых, растения накапливают нитраты, очень вредные для организма человека. Под воздействием некоторых кишечных палочек, особенно активных в организме детей, нитраты превращаются в нитриты, которые блокируют гемоглобин. При этом нарушается основная функция гемоглобина – перенос кислорода.

Помидор – светолюбивое растение, поэтому «грядки» нужно ставить на хорошо освещенных местах, выходящих на южную сторону. В короткие дни ноября – января досвечивание проводят по 6–8 часов (лучше тепличными лампами). Сорта помидоров должны быть раннеспелыми и устойчивыми к недостаточному освещению. В первую очередь следует использовать комнатные сорта помидора: Комнатный, Малютка, Апельсиновый, Золотая королева (с желтыми плодами). Хорошо растут в малом объеме почвы раннеспелые сорта с небольшим компактным кустом и дружным созреванием плодов: Невский, Янтарь, Белый налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Ленинградский скороспелый 2166, Москвич, Перемога 165, Ручеек и т. п.

Семена перед посевом замачивают в течение 15–20 мин. в растворе марганцовокислого калия (1 г на полстакана воды), промывают чистой водой и обрабатывают микроэлементами в такой же концентрации, как для огурца. Хорошо замоченные семена кладут между неплотными слоями хлопчатобумажной или льняной ткани и после появления у них белых ростков высевают в почву для получения сеянцев. Рассаду выращивают в небольшом ящике или нескольких горшочках диаметром 10–12 см. В них можно получить 20–40 сеянцев, что вполне достаточно для ограниченных комнатных условий. Почвенная смесь должна быть рыхлой. В равных частях для смеси берут перегной, дерновую замлю, опилки и песок. На ведро смеси добавляют 20 г мочевины, столько же сульфата калия, 60 г суперфосфата и 2 стакана золы. Эту смесь и в дальнейшем можно использовать для наполнения горшков, в которых будут выращивать помидоры. После посева рассадные горшки устанавливают в местах с температурой +22… 25°. После появления всходов температуру снижают до + 12… 15 градусов и ставят горшки на хорошо освещенное место. Через 5–7 дней температуру повышают до значения первоначальной. При образовании двух настоящих листьев сеянцы рассаживают по одному в горшочки диаметром 8—12 см, наполненные смесью с таким расчетом, чтобы сверху оставалось 2–3 см для подсыпки почвы при уплотнении ее и оголении корней.

У осторожно вырванного сеянца отщипывают снизу треть корешка. Почву поливают теплой водой и ставят горшочки с рассаженными растениями в затененное место, где поддерживают температуру на уровне 20°. После приживания сеянцев горшочки с ними переставляют в хорошо освещенное место, поддерживая температуру днем 20°, а ночью 10–12°.

Через 10–12 дней проводят первую подкормку коровяком, разбавленным 8 частями воды, или птичьим пометом с разведением в 12 раз. Стакан раствора распределяют на 4 горшка. Если же органических удобрений нет, растворяют в 1 л воды 1 г мочевины, 3 г суперфосфата и 2 г сульфата калия. Вторично подкармливают через 8—10 дней удобрениями такой же концентрации, но стакан раствора распределяют на 2 горшка. Третий раз подкормку проводят за 5–6 дней до пересадки на постоянную «грядку», но расходуют стакан раствора на один горшочек. Поливают растения теплой водой (+25°), через каждые 3–7 дней в зависимости от состояния почвы.

Когда растения достигнут высоты 10–12 см, их пересаживают в заготовленные заранее большие горшки объемом не менее 4 л, ящики или полиэтиленовые мешки, на дно которых кладут дренажный материал, а посредине устанавливают колышек или лестничку длиной до 70 см.

Дальнейший уход включает регулярные поливы, раз в неделю подкормки и формирование растений. После пересадки растения следует подкармливать, как только они приживутся (примерно через 5–7 дней). В 1 л воды растворяют 1 г мочевины, 5 г суперфосфата и 1 г сульфата калия. С началом цветения и формирования первой кисти подкармливают удвоенной, по сравнению с первой подкормкой, дозой удобрений. После образования плодов на первой кисти необходима подкормка дозой азотных удобрений: сульфата калия – 3 г и суперфосфата – 4 г. На одно растение дают пол-литра раствора. Крайне желательно подкармливать коровяком или птичьим пометом с вышеуказанным разбавлением. Формированием растений можно регулировать образование и созревание плодов. В комнате помидоры выращивают в один стебель, регулярно удаляя пасынки длиной не более 2–5 см. У низкорослых сортов, которые отличаются меденным ростом, густо расположенными листьями и соцветиями (Талалихин 86, Невский, Белый налив 241) при пасынковании оставляют два верхних, самых развитых побега. На балконах лучше выращивать высокорослые сорта. Растения высаживают в комнате в январе-феврале, а на балкон выносят, когда минует угроза заморозков. Урожай получают все лето. При хорошем уходе, умелой формировке и если растения не заболеют, поздней осенью их можно занести в комнату, где еще долгое время они будут давать плоды. Чтобы хорошо шло опыление и завязывалось много плодов, необходимо периодически постукивать по колышку, к которому привязаны растения, или по стеблю, если растения подвязаны к шпагату. Регулярно нужно удалять и выносить из комнаты пожелтевшие и засыхающие листья.

Это полезно знать.

Зеленые помидоры для длительного хранения укладывают в плоские ящики и хранят при температуре +10… + 12 градусов. Солят их также, как и огурцы.

Для сушки отбирают зрелые, красные помидоры. Их моют, разрезают на две или четыре части так, чтобы разрез не доходил до нижней части плода. Уложив помидоры разрезом вверх на сито, противень или доски, застланные бумагой, днем их выставляют на солнце, а на ночь и при дожде убирают в помещение, пока не высохнут. Высушенные помидоры хранят в марлевых мешках, подвешенных в проветриваемых местах. Чтобы иметь зимой свежие помидоры, за несколько дней до осенних заморозков выкапывают кусты с зелеными плодами и, не встряхивая с них почву, подвешивают в помещении при температуре +1… +5 градусов корнями вверх. В таких условиях помидоры созревают к новогоднему столу. Известен и другой способ дозревания свежих помидоров до января.

Отобранные осенью здоровые зеленые плоды обертывают бумагой, укладывают в ящики или корзины, застланные соломой, и хранят при температуре +11… +13 градусов в темном, сухом месте.

Чтобы избавиться от нитратов, надо:

• перед тем как готовить блюдо из овощей, положить их на ночь в раствор поваренной соли (1 чайная ложка на 1 л воды);

• за две недели до сбора урожая прекратить всякие подкормки;

• концентрация нитратов выше в овощах, срезанных вечером или утром, поэтому лучше их убирать днем;

• не следует употреблять в пищу кочерыжку капусты, место крепление тыквы или кабачка к стеблю, а также верхушки плодов.

Внимание.

При выращивании овощей на подоконниках важно, чтобы стекла зимой не покрывались льдом, так как при этом снижается освещенность растений.

Чтобы стекла не замерзали, между рамами можно поставить стаканы с поваренной солью для уменьшения влажности воздуха. Их этих же соображений не надо заклеивать или замазывать наглухо наружные рамы.

Оконные стекла не будут запотевать или замерзать, если их натереть с внутренней стороны смесью из одной части глицерина и 10 частей денатурата. Замерзшие окна можно протереть тряпкой, смоченной в крепком растворе поваренной соли (2 ст. ложки соли на 1 ст. воды) Протирать надо до тех пор, пока лед не сойдет.

Мыть или протирать стекла надо не реже одного раза в месяц. Стекла, не мытые только месяц, так загрязняются, что не пропускают до 10 процентов света. Стекла, протертые смесью из 3 частей воды, 7 частей глицерина и нескольких капель нашатырного спирта, грязнятся меньше и мыть их можно реже.

Сильно загрязненные стекла легче отмыть водой, в которую добавлена хлорная известь (50 г на 1 л воды). Не рекомендуется мыть стекла с мылом, так как образуется пленка, которую трудно устранить; жирные пятна на стекле можно удалить разрезанной луковицей, а следы мух – тряпкой, смоченной в керосине или уксусе. Стекла заблестят, если в воду добавить керосин (1 ст. л на литр воды).

Перец. Сладкий перец за высокое содержание витаминов называют «витаминным рекордсменом». Потребление хотя бы небольшого количества свежего перца в зимнее время дает большой профилактический эффект.

Растения перца очень требовательны к теплу. Оптимальная температура прорастания семян составляет 25–28°, а для нормального роста и развития требуется днем 20–25°, ночью 15–20° при температуре почвы 20 градусов. Перец требует также хорошего освещения, поэтому его необходимо постоянно держать на окне, а в короткие зимние дни досвечивать специальными лампами. Причем при беспрерывном освещении в течение 50–60 дней ускоряется формирование и повышается урожай плодов. Перец требует хорошего увлажнения почвы. Период развития перца – от всходов до созревания плодов – составляет 150–160 дней. Правда, плоды можно потреблять еще зелеными, или на 20–30 дней раньше срока.

Нужно отметить, что перец имеет сравнительно небольшую корневую систему, поэтому хорошо растет в цветочных горшках диаметром 18–20 см, или по несколько штук в мешках, ящиках. Достоинство перца еще в том, что он может расти и плодоносить в одном горшке больше года, конечно, при хорошем уходе и надежной защите от болезней и вредителей.

Наиболее подходят для комнатного выращивания сорта «Винни-Пух», «Кристалл», «Ласточка». Они самые раннеспелые, с плодами нежно-кремового цвета и приятным «перечным» запахом. Перец, как и при возделывании помидора, сначала выращивают сеянцами в небольшом горшочке при температуре 25–28°, регулярно поливая и подкармливая растения удобрениями в дозах и в сроки, соответствующие выращиванию рассады помидора. По достижении сеянцами фазы 2–4 настоящих листьев их рассаживают в горшки диаметром 10–12 см. И наконец, когда у растений вырастут 6–8 листьев, их пересаживают в постоянную «грядку». Потом растение регулярно поливают водой на 2–3 градуса выше температуры воздуха в комнате и подкармливают: первый раз через 10–15 дней после посадки на постоянное место. В 1 л воды растворяют 1, 5 г мочевины, 3 г суперфосфата и 2 г сульфата калия. При наличии нитроаммофоски достаточно взять 4 г ее на такой же объем воды. На одно растение дают стакан раствора. Подкормки повторяют через 12–15 дней такими же нормами удобрений. При возможности, через одну подкормку вносят птичий помет или коровий навоз в таких же соотношениях, как и для подкормки огурца. Не следует особенно увлекаться подкормками, особенно азотными удобрениями. Хорошо периодически опрыскивать растения из пульверизатора, чтобы удалить пыль и повысить фотосинтетическую активность листьев. Неплохие результаты дает полив вытяжкой из золы (30–40 г золы настаивают в 1 л воды 5–7 дней).

В утренние часы проводят дополнительное опыление, как это делают с помидорами, – периодически постукивают по стеблю или по колышку. С наступлением устойчивой теплой погоды горшки с перцем можно вынести на балкон или лоджию. Нельзя допускать резких колебаний температуры. Она не должна быть ниже +15° и выше 30°.

Это полезно знать.

Всю зиму будут хранится плоды перца в деревянном ящике, пересыпанные речным песком.

Плоды перца хорошо сушатся. Стручки острого перца надо нанизать на нитку или шпагат через середину каждого стручка. Плоды сладкого перца нанизывают через хвостики. Кроме того, каждый плод надо проколоть возле хвостика, чтобы просушить его внутреннюю часть. Нанизанные плоды подвешивают в тени или на солнце, обязательно на ветерке.

Внутрь сок лука употребляют при кашле, бронхите и даже коклюше. Для этого 500 г очищенного и размельченного лука, 50 г меда, 400 г сахара смешивают с 1 л воды и варят на слабом огне в течение трех часов. Затем все остужают и переливают в бутыль. Хранят в подвале или холодильнике. Принимают по 4–6 столовых ложек в день.

Сок лука с медом многие врачи назначают больным диабетом как дополнительное средство к инсулину.

При гриппе в народе лук используют так: быстро натирают на терке, раскладывают полученную массу на куски марли 3x3 см, завязывают и вкладывают в каждую ноздрю на 15 мин. утром, днем и вечером.

Еще один способ лечения гриппа: 1/2 стакана растительного масла нагреть на водяной бане, мелко нарезать 3–4 дольки чеснока и 1/4 головки репчатого лука, опустить в масло. Настоять 2 часа, процедить и смазывать в носу.

При воспалении горла лечатся кашицей из тертого лука с яблоками и медом (1 луковица, 1 среднее яблоко, 1 столовая ложка меда): по 2–3 чайные ложки смеси принимать 2–3 раза в день.

Редис – самая скороспелая культура из корнеплодов. Он дает продукцию через 25–35 дней после посева, в зависимости от сорта и условий выращивания. Редис хорошо растет при +10…12°, так как холодостоек, но лучшая температура для формирования корнеплодов + 16…20°. Светолюбив, при недостатке света качество корнеплодов резко ухудшается.

При недостаточной освещенности необходимо строго соблюдать температурный режим: до появления всходов температура воздуха должна быть +20…22°, при появлении всходов 6–8°, до начала формирования корнеплода + 10…12°, позднее +16…18° днем и +8…10° ночью. Редис очень требователен к влажности почвы. В период интенсивного роста корнеплода сухость почвы даже в течение 4–5 дней приводит к огрублению тканей и последующими частыми поливами исправить это не удается.

Для получения крупных корнеплодов и высокого урожая редиса решающее значение имеют отборные семена и правильное размещение растений при условии достаточной освещенности и бесперебойном снабжении питательными веществами и водой. Семена отбирают только крупные, откалиброванные на сите с диаметром отверстий 3 мм. Норма посева: 4–5 г крупных семян на 1 м кв, то есть площадь питания должна быть 5x5 см 2. Подкармливают редис дважды. Для этого на 10 л воды берут 40 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия.

Если света мало, корнеплод не форсируется, растения погибают в фазе 3-4-х настоящих листьев, небольших по размеру. Облучают редис люминесцентными лампами из расчета 300 Вт/м 2по 16 часов в сутки. Через 25–30 дней после посева при досвечивании можно получить нормальные по форме, размеру и цвету корнеплоды. Урожай составляет 2–3 кг/м 2. При выращивании в высоких ящиках (не менее 12–14 см) урожай редиса бывает выше.

Это полезно знать.

Овощи желтой и оранжевой окраски: морковь, сладкий красный перец – содержит много каротина. Если их переварить, то каротин перейдет в воду, придав ей ярко-желтую окраску, а сами овощи побледнеют. Эти овощи надо быстро варить на пару или в кипящей воде в плотно закрытой посуде. Так же варят свеклу, добавляя в воду немного уксуса, лимонного сока или кислых яблок, чтобы сохранить естественную окраску корнеплода.

Чтобы обеспечить потребность организма в витамине С, достаточно съесть в течение дня 100–150 г зеленого лука, или 200 г редиса, или 300 г листев салата, но лучше того и другого вместе.

Ранние овощи рекомендуются людям, у которых хрупкие, легко ранимые сосуды, кровоточат десны, легко образуются подкожные кровоизлияния и синяки.

В народной медицине салат используют как успокаивающее и болеутоляющее средство. Настой из свежих листьев (столовая ложка измельченных листьев на стакан кипятка; настаивать 30 мин) принимать 3 раза в день. При бессоннице пьют за 30 мин до сна по стакану.

В настоящее время известно около 30 витаминов. В организм должны поступать извне около 20 витаминов, остальные синтезируются в нем самом.

Чеснок известен как пряное ароматическое ценное растение, из которого получают препараты для лечения желудочно-кишечных заболеваний, атеросклероза и гипертонии. В листьях чеснока содержится 30–50 мг витамина С, 260 мг калия, 90 мг кальция, 140 мг фосфора на 100 г сырой массы. В листьях витамина С больше, чем в луковицах (зубцах), поэтому зимой полезно выращивать чеснок на зелень. Для выращивания обычно берут луковицы или зубки, частично подсохшие, но не с поврежденным донцем, то есть непригодные для длительного хранения. Перед посадкой их делят на две фракции: крупные – массой 3–5 г и мелкие – массой 1,5–1,7 г. Берут только крупные зубки, освобождая их от покровных чешуй, и сажают плотно друг к другу, чтобы они удерживались в вертикальном положении. Мелкие зубки используют в пищу. Можно выращивать чеснок в чистой водопроводной или колодезной воде и в горшках. Считается, что водная культура более эффективна, и рекомендуется очень простой способ посадки. Для закладки зубков удобнее использовать неглубокую и малообъемную посуду (тарелки, консервные банки и т. д.), в которую при плотной посадке вошло бы не более 20–60 зубков. После посадки зубки заливают водой комнатной температуры, постоянно доливая ее так, чтобы вода покрывала корневую систему растений.

Зелень начинает появлятся на 7—й день после закладки зубков. Среднесуточный прирост листьев составляет 0,3–0,6 см, позднее – 0,7 см, иногда даже 2,0 см. Первый срез делают на 22–25 день. Вторичное отрастание листьев наступает на 9—й день, а на 13–15—й день листья срезают вторично. Последний раз зелень готова к срезке через 11 дней. В целом время выгонки составляет 2 месяца.

В горшки с торфо-перегнойной смесью (1:1) зубки высаживают рядами на расстоянии 2–3 см, глубина заделки 3–4 см. Уход за растениями заключается в регулярных и обильных поливах почвы. Продолжительность выгонки составляет 2,5 месяца. За время вегетации (активной жизнедеятельности) делается в среднем 5 срезов, общий урожай примерно 3,5 кг/м 2. При выращивании в горшках вдвое уменьшается расход посадочного материала, повышается продуктивность растений за счет почвенного питания.

Озимый чеснок выгодно выращивать на зелень в комнатных условиях. Небольшой зубок имеет достаточный запас питательных веществ, чтобы трижды дать высокие листья без дополнительной подкормки. Интенсивная скорость отрастания объясняется биологией растения: в естественных местах обитания чеснок начинает вегетацию при температуре 0… +1 градусов.

Это полезно знать.

Ешьте чеснок – он полезен при простуде и желудочных расстройствах. Однако нельзя есть его много (норма один-два зубка), поскольку эфирные масла раздражают слизистую оболочку желудка и вызывают изжогу.

Детей приучайте к чесноку с 2–3 летнего возраста. Давайте понемногу: натирайте чесноком хлеб, добавляйте в пищу.

Сок и кашица из лука очищают гнойные раны и язвы, ускоряют их заживление.

Мозоли и бородавки удаляют свежим соком лука или луком, предварительно проваренным в уксусе.

Для укрепления волос сок лука втирают пальцами в корни волос 1–2 раза в неделю по 2–3 столовые ложки. После смазывания голову завязывают полотенцем на 1–2 часа, после чего моют с мылом, как обычно. Волосы после этого становятся мягкими, шелковистыми, блестящими.

Кусочки лука, приложенные к вискам и ко лбу, устраняют головную боль.

Баклажаны лучше растут и плодоносят при 10–12—часовом дне. Они требовательны к теплу и влаге. Оптимальная температура роста +18…25 градусов. От всходов до технической спелости ранних сортов требуется 80—120 дней. Опыление цветков происходит так же, как у перца.

Выращивают баклажаны преимущественно рассадочным методом в торфоперегнойных и других горшочках. Высаживают рассаду в 50—60-дневном возрасте.

Для выращивания баклажанов требуются богатые перегноем почвы. При недостатке влаги в почве опадают бутоны, приостанавливается плодоношение, ухудшается качество плодов. Оптимальный срок высадки рассады баклажанов на постоянное место – март – начало апреля, когда продолжительность дня увеличивается до 12 часов. Уход заключается в поливе, подкормках, пасынковании и не имеет значительных отличий от ухода за помидорами и перцами. Нужно помнить, что баклажаны плохо переносят избыток влаги, особенно продолжительное время. Поливать баклажаны в рассадном возрасте нужно 1–2 раза в неделю, а начиная с мая – ежедневно.

В комнатных условиях баклажаны выращивают в один стебель, не применяя специального формирования. Для лучшего опыления цветущие растения слегка встряхивают, ударяя по стеблю рукой. Перед появлением первых цветков, а затем в период завязывания плодов, целесообразно подсыпать свежий плодородный грунт к стеблям на 2–3 см. С появлением первых зрелых плодов сбор их проводят регулярно.

Это полезно знать.

Баклажаны для хранения и переработки отбирают спелые (фиолетовой окраски, без светлых пятен), с упругой мякотью, без повреждений, следов плесени, загнивания, подмороженности. Для длительного хранения в большом количестве их складывают в прохладном (нежилом) помещении в кучу таким образом, чтобы плоды каждого последующего слоя были помещены в промежутках (воткнуты черенками) между плодами предыдущего слоя. Кучу закрывают мешком. Дней через 10 баклажаны перебирают, удаляют загнивающие плоды. Вторично их пересматривают в ноябре. С наступлением сильных холодов закрывают чистой сухой соломой или теплым одеялом.

В небольшом количестве баклажаны можно хранить в ящике, обернутыми газетой, а еще лучше засыпанными золой или толченым углем.

Облепиха – растение с одонополыми цветками. Плодоносят только женские экземпляры, естественно, при наличии мужских, необходимых для опыления. К женским нужно привить черенки от мужских экземпляров. Плоды облепихи созревают в конце августа – сентябре, а некоторые формы еще и позднее. Облепиха лучше растет на легких супесчаных почвах с кислотностью (рН), равной 6,7–7. Несмотря на узкие листья, приспособленные к экономичному использованию влаги, она не является засухоустойчивым растением. Корневая система у нее залегает неглубоко, хорошо реагирует на поливы. Облепиха морозоустойчива. Она вполне пригодна для выращивания в кадках на балконах. Для посадки берут 2—летние саженцы с хорошо развитой корневой системой (4–5 корней длиной 20 см). Наземная часть должна состоять из 2–3 побегов длиной 50 см. Почву готовят из плодородного слоя (дерна), песка и перегноя или торфа в соотношении 1:1:1. Уход: удаление корневой поросли и полив. Периодически вносят удобрения и принимают меры по защите от вредителей и болезней. С появлением зеленой облепиховой тли необходимо опрыскивать растения настоем табачной пыли (400 г на 10 л горячей воды). Через 2 суток в настой добавляют 40 г хозяйственного мыла.

В пору плодоношения облепиха вступает в возрасте 3–4 лет. К условиям содержания облепиха довольно непритязательна. Нужно лишь регулярно поливать ее.

Это полезно знать.

Способы приготовления облепихового масла:

1. Ягоды облепихи растирают в ступке, в эмалированной, деревянной или стеклянной посуде, предварительно тщательно промыв и освободив от мелких сучков и листьев. После этого сок из полученной массы отжимают и дают ему отстояться. На поверхности сока постепенно скапливается оранжевокрасное масло. Его собирают в отдельный сосуд. Маслом заживляют раны, а по рекомендации врачей и язвенную болезнь желудка. Однако им увлекаться не следует, так как содержащийся в нем витамин Е не всем показан, иногда он может оказаться вредным.

2. 500 г чистых ягод прокипятить на пару 30 мин. в таком же количестве растительного масла. Массу охладить, процедить, выжать осадок через марлю, потом соединить жмых с оставшимся процеженным маслом и снова кипятить 0,5 час. Полученное масло отфильтровать, дать ему отстояться 2 дня, затем удалить верхний слой и разлить масло в чистые банки и простерилизовать. Хранить масло следует не более 0,5 года.

Из плодов облепихи готовят великолепный диетический продукт – сырое варенье. Их промывают, промалывают на мясорубке вместе с сахарным песком в соотношении 1:2. Семена в мясорубке не дробятся и при желании могут быть отделены процеживанием через сито. Масса отстаивается, наверх всплывает густая сметанообразная фракция, окрашенная в оранжевый цвет.

Цветная капуста – это вкусный и полезный овощ, в пищу у которого используют головки – скученные цветочные побеги. Она ценится за содержание в больших количествах легкоусвояемых белков, витаминов, особенно витамина С. Это важный диетический продукт для детского питания и больных. Из всех овощных культур цветная капуста лучше других переносит доращивание при низких температурах и недостаточном освещении. К выращиванию головок цветной капусты с целью потребления в осенние и зимнее время надо приступать в июне – июле. Можно сначала посеять семена для получения рассады. В фазе 4–6 листьев ее пересаживают в постоянные ящики или полиэтиленовые мешки, обеспечив хороший уход. Для подкормки цветной капусты используют птичий помет или коровий навоз, разбавленные соответственно в соотношении 1:12 и 1:5, или азотные и фосфорные удобрения из расчета 1–2 г на 1 л воды. К ноябрю можно получить растения с сформированными 25–32 листьями и небольшой головкой 3–5 см. Перед наступлением постоянных морозов (обычно в конце октября) ящики с цветной капустой поливают и заносят на веранду, в лоджию, чулан или подвал. Если головки капусты будут доращиваться в комнате, нужно следить, чтобы в месте ее размещения была температура не выше + 10…12 градусов, оптимальная влажность воздуха (80–90 %) и на растения не попадали прямые солнечные лучи. Говоря о температурном режиме, следует подчеркнуть, что при + 10… 12 градусов головки формируются за 20–25 дней, при +7 градусах – 35–40 дней, а при +2 градусах – 100–120 дней, т. е. в последнем случае растения просто законсервированы. Оптимальной температурой доращивания можно считать +7 градусов – головки вырастают плотными, белыми, без горечи.

Это полезно знать.

Если вас беспокоит перхоть, мойте волосы настоем трав.

Для этого заварите в термосе листья крапивы, корни лопуха, шишки хмеля, полевой хвощ, тысячелистник. На одну столовую ложку трав – стакан крутого кипятка.

Пятна от фруктов и овощей на ножах из нержавеющей стали исчезнут, если потереть их сырым картофелем. Запаха селедки не будет, если потереть нож сырой морковью или тряпкой, смоченной в растительном масле или уксусе. Трявяные пятна удаляют раствором поваренной соли – столовая ложка на полстакана теплой воды. После обработки вещь необходимо тщательно прополоскать.

Горчица листовая – растение с розеткой нежных, светло-зеленых листьев и с приятным острым вкусом и запахом горчицы. В 100 г листьев содержится 2–4 мг каротина, 44—124 мг витамина С, 2—20 мг рутина, 2–4 мг железа, соли калия и эфирные масла. Горчица листовая – растение холодостойкое и скороспелое. Наиболее благоприятно для роста и развития горчицы сочетание невысокой температуры с достаточной влажностью воздуха и почвы. При таких условиях розетка формируется за 25–30 дней. После этого появляется цветочный стебель, а через 70 дней после посева созревают семена.

В комнатных условиях семена горчицы листовой высевают начиная с марта. Для развития растения достаточно слоя почвы высотой 5–8 см. Бороздки проводят на расстоянии 4–5 см. Можно сеять вразброс, так как горчица хорошо растет в загущенных посевах. После посева грунт поливают теплой водой и покрывают тканью или бумагой, чтобы ускорить появление всходов. На 3–5 день, когда появляются всходы, укрытия убирают, а ящики выставляют на свет. Следует учитывать, что на открытых местах на солнцепеке (южные окна, балконы, лоджии) и при сухой жаркой погоде растения быстро теряют вкусовые качества, грубеют и образуют цветочные стебли. Самые лучшие места для культивирования горчицы листовой – северные окна и балконы.

Это полезно знать.

Горчица лучше сохраняется и не сохнет, если ее развести не на воде, а на молоке.

Если горчица засохла, в нее добавляют несколько капель уксуса или белого вина и щепотку сахара.

Чайная ложка гречишного меда, добавленная к столовой горчице, приготовленной из 100 г порошка, сделает ее очень приятной на вкус.

Земляника. В комнатных условиях можно вырастить мелкоплодную ремонтантную землянику за один год. Ремонтантность – это способность к повторному и многократному цветению и плодоношению в течение вегетационного периода. Посев можно проводить в марте – апреле в ящики или горшки. На дно их насыпают дренажный слой из мелкого щебня древесного угля и черепков, а сверху слой (5–7 см) плодородной почвы из перегноя (5 частей), земли (3 части) и песка (2 части). Перед посевом почву обильно поливают.

Семена земляники очень мелкие, их не заделывают, а только слегка присыпают песком. Ящик или горшок накрывают бумагой, пленкой, стеклом, чтобы почва не пересыхала и ставят в затемненное место. При температуре +20…25° всходы появляются через 1,5–2 недели. Поливы проводят теплой водой, осторожно чтобы не смыть семена. Если ящик с посевами до всходов вместо поливов посыпать снегом, всходы будут более дружные. Хорошо выдерживать семена в течение 5–7 дней при переменных температурах: 12 часов от 0 до +1° и 12 часов от + 18 до 20°. При появлении всходов ящик или горшок с растениями ставят на окно, где прохладней и больше света. Если посев проведен в ноябре – феврале, то необходимо досвечивать ламинесцентными лампами и другими источниками света.

Через 15–20 дней, когда сеянцы окрепнут, их пересаживают в другой ящик. Затем, когда из растений разовьется 2–3 листочка – в более объемные горшки и ящики. В горшки диаметром 13 см можно сажать 2–3 растения, заглубляя в почву до основания листьев. Корни направляют вертикально вниз, почву уплотняют. Растения обильно поливают и притеняют. Через несколько дней их ставят на окно, ближе к свету. В дальнейшем землянику систематически поливают и подкармливают раствором минеральных удобрений раз в месяц. После подкормки удобрения с листьев смывают чистой водой во избежания ожогов. Если ящик или горшки стоят на поддоне, то наливать раствор лучше в поддон, тогда почва не закиснет, а растения растут лучше и плодоносят обильнее. Первые цветки обрывают для того, чтобы растения окрепли и в дальнейшем дали более высокий урожай. Когда появятся 3–6 цветоносов, на каждом из них оставляют по 3–5 ягод, позднее они станут более крупными и ароматными. С хорошо развитого куста можно собрать по 100–200 ягод.

Чтобы земляника (ремонтантная) ежегодно плодоносила, ее необходимо осенью на 25–30 дней выставить в прохладное светлое помещение (на балкон), где температура не должна превышать +5…+7°. У плодоносящих растений обрезают сухие листья и цветоносы. В это время нужно следить, чтобы почва не пересыхала. В марте появляются новые листья, и в июне созревают первые ягоды. Чтобы ягоды получить к Новому году, семена высевают в феврале. Первую рассаду делают в марте, вторую – в апреле-мае в ящики. В июне растения пересаживают в большие по объему ящики в защищенное от ветра место. В течение лета регулярно проводят поливы, 2–4 раза подкармливают минеральными удобрениями и коровьим навозом, разбавленным водой. С похолоданием растения с комом земли выкапывают, сажают в горшки и переносят в комнату. Кусты будут расти, но для плодоношения в октябре-ноябре необходимо электродосвечивание.

Растения ремонтантной земляники быстро стареют, и уже со 2-3-го года урожай заметно снижается. Их надо заменять, то есть снова высевать семена, высаживать рассаду. Семена можно получить самим или из высушенных ягод, или, отобрав самые крупные, сочные, спелые ягоды, протереть их через сито и всю массу поместить в банку с водой, размешать, дать отстояться. Затем слить воду вместе с мякотью – на дне останутся семена. Их надо просушить на листе бумаги.

Это полезно знать.

• Увядшие листья салата можно освежить, если ополоснуть их или подержать 15 минут в теплой воде.

• Петрушка, укроп сохраняются свежими несколько дней в самую большую жару, если их держать в плотно закрытой, совершенно сухой кастрюле, причем зелень должна быть тоже сухой.

• Молодой картофель можно быстро очистить, если подержать 15–20 минут в подсоленной воде или положить сначала в горячую, а потом – в холодную воду.

Чай. В комнатных условиях чайный куст очень хорошо растет, цветет и плодоносит. С 3—4-летнего чайного куста уже можно собирать немного зеленого листа и приготовлять собственный чай. Лучшая почва, которой заполняют посуду, кислые черноземы, щелочные или бурые лесные почвы с реакцией рН 4,5–5,5. Пригодность почвы определяется действием на нее обычной 10 %-й соляной кислоты, продающейся в аптеках. Если почва при попадании на нее кислоты начинает вспениваться, выделяя пузырьки газа, это говорит о наличии в ней большого количества извести и, следовательно, ее непригодности. В комнатных условиях размножать чай надо только семенами. К ним предъявляют следующие требования: размером они должны быть не менее 12 мм в диаметре, отличаться однородностью, отсутствием битых, щуплых и треснутых семян. Нужно, чтобы скорлупа была окрашена в темно-коричневый цвет, а ядро – в белый.

Лучше всего высаживать семена в почву зимой или ранней весной. Посев производят гнездовым способом на глубину 3–4 см, в каждую емкость помещают 4–5 семян. До посева хранить их нужно во влажном песке при температуре +4…+5°. Перед посевом семена желательно на 2–3 суток поместить в воду комнатной температуры. Все всплывшие семена удаляют – они испорчены.

Всходы обычно появляются через 30–45 дней, однако в зависимости от ухода и сроков посева появление их может быть растянуто до 2, 5 месяцев. В первый год чайный сеянец должен достигнуть 20–25 см высоты.

Подрезка молодого чайного растения служит созданию сильного жизнедеятельного куста с компактной кроной и прочным скелетом. Первую формировочную подрезку проводят секатором по достижении сеянцем 2—летнего возраста и 25–30 см высотой. Вторую подрезку делают на следующий год. Производя эту операцию, следует помнить, что сила роста отдельных ветвей и побегов тем больше, чем ближе их положение к вертикальному. Поэтому совершая вторую подрезку, укорачивают весь прирост растения на высоте 30–35 см от поверхности почвы.

Весной и летом, с наступлением теплых дней (13–15°), растение желательно вынести и поместить вместе с посудой в почву так, чтобы уровень земли в горшке совпал с поверхностью почвы в саду. Можно выставить чайный куст на открытый балкон или веранду. В летний же период, во избежание слишком большой потери влаги, рекомендуется почву в горшках покрыть мхом, торфом или сухими растительными остатками слоем 2–3 см. Поливают по мере высыхания кома, лучше в вечерние часы.

Слишком обильное поливание ведет к закисанию почвы. Сверху земли появляется зеленовато-серый налет, растение прекращает рост; а листья чая покрываются темно-бурыми пятнами и начинают постепенно опадать. Поливать надо не комнатной, а проточной водой. Чтобы хлор из воды улетучился, ее необходимо отстаивать в течение 24–28 часов. Быстрого ее обезвреживания можно добиться добавлением в нее соды: на 1 л – 1/2 чайной ложки. Через 5–6 поливов почву обязательно рыхлят.

Комнатные растения чая, находящиеся на открытом воздухе, переставляют в помещение до наступления похолодания. В квартирах чайный куст переносит теневые места так же хорошо, как и освещение. Однако с целью более равномерного развития его следует ставить к источнику света то одной, то другой стороной. В холодное время года растения чая нужно по возможности содержать в помещениях с пониженной температурой – не выше +8…+12°. Если такого помещения нет, то они могут находиться в обычных условиях (+18…+25°). Чтобы повысить влажность воздуха, вокруг растений в поддон наливают ежедневно половину стакана чистой воды. Лучше всего подкармливать чай навозной жижей, которую перед поливкой разбавляют в 7—10 раз. Подкормку навозом следует проводить не реже 1–2 раз в течение вегетационного периода.

Дозы минеральных удобрений увязываются с возрастом растений и их потребностью по фазам развития. В возрасте 1–3 года азота 5–7 г на растение, фосфора – 5 г, калия – 3 г; 4–7 лет – соответственно 7—10,5–7,5—7; 7 лет и более 10–15,8—12,7—10 г. Удобрения перед внесением растворяют в воде. Лучше всего в качестве подкормки применять комплексную огородную или цветочную смесь. Подкормку перечисленными удобрениями проводят 1 раз в 30–45 дней.

Первый сбор чайного листа следует проводить после 2-й подрезки, когда растения достигнут 4-летнего возраста, а высота кустов перед началом сбора не должна быть менее 35–40 см. Проводят ее выборочно только с тех побегов, которые подошли к сбору. Ранний сбор ослабляет кусты и приводит к снижению урожайности. Выборочный же способствует росту побегов и служит основой высокого урожая хорошего качества. Сбор зеленого чайного листа в квартирах проводится с мая по сентябрь, с пятилистых побегов, при этом срываются верхушечные побеги с 2 или 3 нежными листочками и почкой.

Технология переработки листа включает следующие процессы:

• завяливание;

• скручивание;

• ферментацию;

• сушку.

В домашних условиях собранные побеги завяливают в комнате в течение 12–18 ч.: лист рассыпают на дощечке тонким слоем (1,5–2,5 см) и выдерживают в тени, пока он не потеряет упругость и не станет мягким. После этого чайный лист скручивают между ладонями.

Затем лист укладывают слоем 10–12 см, накрывают влажным полотенцем и в течение 4–5 ч при температуре +20…+23° оставляют бродить (ферментация). Процесс ферментации заканчивается по приобретении листом медно-красного оттенка и характерного чайного запаха.

Как только ферментация завершена, лист немедленно сушат на солнце либо в духовке при температуре +90… +95°. После сушки получается готовый черный чай.

В домашних условиях можно приготовить и особенно полезный зеленый чай. Здесь при переработке листа нет процессов завяливания и скручивания. А вместо них собранный нежный лист обрабатывают паром, затем пропаренные листья охлаждают и подсушивают. Все остальные приемы ухода за чайными растениями аналогичны уходу за цитрусовыми.

Цитрусовые. Еще три тысячи лет назад лимоны называли «лимунг», что значит «лекарственный». Витамина С в этом плоде в несколько раз больше, чем в яблоках, грушах, винограде, причем аскорбиновая кислота в нем очень устойчива к разрушению и может долго сохраняться. А кроме нее, в лимоне и других цитрусовых имеются в благоприятном сочетании витамины А, В, Д, Е, полезные сахара, лимонная кислота, минеральные соли и ароматические соединения. Целебна даже кожура плодов. Содержащийся в ней витамин Р, например, способствует предупреждению заболеваний и лечению сердечно-сосудистой системы, а кислоты губительно действуют на различные бактерии. Как установили фармакологи, благодаря сильным фитонцидам свежий апельсиновый и мандариновый сок можно использовать в отдельных случаях для лечения инфицированных ран и язв. Обладают они способностью убивать некоторые грибки, вызывающие кожные заболевания, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Сосудоукрепляющим действием обладает и свежий сок грейпфрутов, который вообще очень полезен: улучшает аппетит, применяется как профилактическое и противоинфекционное средство. Употребление грейпфрута утром на тощак и перед сном приносит большую пользу: способствует улучшению функционирования пищеварительных органов, частично устраняет расстройство печени, понижает кровяное давление. Также плоды используются как общеукрепляющее средство для повышения тонуса организма, быстро снимают усталость.

На плантациях цитрусы живут 50–60 лет. В домашних условиях у заботливых хозяев встречаются хорошо растущие 40—летние деревья. В комнатах они редко бывают высокими и вполне умещаются на подоконнике. Самые старые достигают полуметровой высоты, в больших помещениях с большими светлыми окнами встречаются лимонные и апельсиновые деревья высотой до 3 метров.

Методы размножения. Существует два метода размножения цитрусовых – семянной и вегетативный (черенками, прививками и отводками). Из семян вырастают самые мощные деревья, но их плодоношения приходится ждать долго. В субтропических странах первых плодов от сеянцев ожидают 5–6 лет. В средней же полосе на подоконнике этот срок обычно удлиняется вдвое-трое. Однако с помощью хорошего ухода и некоторых специальных приемов срок плодоношения можно приблизить. Привитые, черенкованные и выращенные из отводков цитрусовые развиваются медленнее, особенно когда черенки взяты не с комнатных, а с оранжерейных растений, хотя при хорошем уходе эту разницу можно сгладить. Семена для посева лучше взять из цитрусовых плодов хорошего качества, вызревших на здоровых комнатных растениях, желательно с минимальным количеством колючек. Сажать семена в землю (легкий перегной, с добавлением речного песка) надо не позже, чем через несколько дней после того, как сам плод съеден. Иначе они пересохнут и уже не прорастут. Не теряют же свежесть семена только в самих плодах, которые хранятся по нескольку месяцев.

Высевают их на глубину в один сантиметр в банку или ящичек и сразу поливают. Если почва будет все время влажная, то примерно через месяц появляются всходы, нередко даже из одного семени несколько росточков, что связано с многозародышевостью у цитрусовых. Всходы, на которых есть уже по два листочка, надо пересадить по одному в мелкие горшочки с плодородной рыхлой землей. Сеянцы обычно быстро растут на окнах, выходящих на любую из четырех сторон света, в том числе и на север.

С первых дней растение лучше приучать к жестким условиям: недостатку света в осенне-зимний период и к сухому воздуху. То есть никаких подсветок устраивать не надо, не обязательно и часто опрыскивать. Естественно, не все сеянцы будут тогда развиваться нормально, но и задача заключается в том, чтобы отобрать наиболее устойчивые. А когда определяются те, которые быстрее других развиваются и в меньшей степени теряют листья, к ним уже имеет смысл применять специальные приемы, ускоряющие рост.

Рекомендации профессора Тимирязевской сельскохозяйственной академии А. Д. Александрова:

• крону дерева надо тщательно формировать из веток 1–5 порядка ветвления. Каждая последующая веточка, получая все меньше питания, стимулирует образование почек – «плодушек»;

• после того как крона сеянца сформирована до ветвей 5–6 порядка, пересадку проводить как можно реже. Лучше растение держать в тесной посуде, чтобы затормозить дальнейший рост корневой системы и тем самым немного нарушить сбалансирование питание кроны, подталкивая деревце к желаемому сдвигу;

• не реже двух раз в месяц удобрять сеянцы раствором навозной жижи вместе с суперфосфатом полупроцентной концентрации;

• в крону дерева привить два-три «глазка», взятых с плодоносящих цитрусовых, которые станут стимулятором вступления в плодоношение непривитых веток сеянца.

Еще один способ приближения поры плодоношения растений – перетяжка или кольцевание. Какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать на стволике, если он не единственный. Такая перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливает в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появляются бутоны, кольцо снимают.

Другой способ – черенкование веточек, срезанных в верхней части взрослого сеянца (лучше более старшего возраста). Случается, что выращенное из такого черенка растение начинает плодоносить на второй – четвертый год.

Любая система воспитания сеянца станет эффективной лишь при его усиленном питании минеральными солями. Если, превратившись во взрослое дерево, он будет сильно расти, но не плодоносить, тогда дозы азотных удобрения надо уменьшить, а фосфорных повысить. Азотные удобрения усиливают рост и развитие стеблей и листьев. Калий способствует лучшему цветению и завязыванию плодов. Он повышает засухоустойчивость и иммунитет к грибным заболеваниям. Фосфорные ускоряют созревание плодов и вызревание древесины. Они участвуют в углеродном обмене веществ, влияют на развитие корневой системы. Кальций необходим для роста всех частей дерева. Такой микроэлемент, как бор, способствует лучшему завязыванию плодов, повышает сахаристость. Розовый раствор марганцово-кислого калия заметно стимулирует рост дерева, повышает интенсивность фотосинтеза, участвует в синтезе витамина С. Растение подкармливают регулярно, два раза в месяц, в период активного роста побегов, т. е. с марта до октября. Перед внесением удобрений растение обязательно поливают обычной водой, чтобы они равномерно распределились по земляному кому. Из минеральных удобрений применяют калийную селитру (калия до 30 %), аммиачную селитру (азота до 35 %) или мочевину (азота до 46 %), суперфосфат (фосфорной кислоты до 40 %). Первые два используются, как правило, одновременно. На ведро воды берут 50 г (2 столовые ложки) аммиачной и 20 г (одна ложка) калийной соли. Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому раствор в составе 50 г соли заливают литром воды и кипятят не менее 30 минут. Перед применением его десятикратно разбавляют водой.

Ускоренному развитию цитрусовых очень эффективно содействует совмещенное калийно-фосфорное удобрение – калий фосфорно-кислый двузамещенный (50 г на ведро воды). Используют и такую смесь: в период роста – 5 частей аммиачной селитры, 2 части суперфосфата и 1 часть калийной соли; во время цветения —2 части селитры, 3 части суперфосфата и 1/3 часть калийной соли. Или такой раствор: в 1 л воды разводят 50 г фосфорно-кислого и 60 г азотно-кислого аммония, 90 г азотно-кислого калия. Полстакана раствора разводят в ведре воды. Лучше использовать в комнатных условиях рижскую смесь, в которой содержатся необходимые растениям элементы, или жидкий концентрат «Вито». К хорошим удобрениям относится древесная смола. В золе лиственных пород от 2 до 7 % фосфора, от 3,2 до 13,8 % калия и до 40 % окиси кальция, много микроэлементов. Доза применения – 1 чайная ложка на литр воды. Фосфорное удобрение легко заменить обыкновенным столярным клеем. Два грамма клея варят в литре воды до потери им студенистости. Через час после поливки поверхность рыхлят.

Лучше всего подкармливать цитрусовые органическими удобрениями: конским навозом, птичьим пометом. Их используют после того, как они хорошо перебродят. Банку с плотно подогнанной крышкой в равных дозах наполняют навозом и водой, закрывают и оставляют бродить на 2–3 недели до полной минерализации. Для ускорения процесса банку следует чаще встряхивать, перемешивая раствор. Обогащает настой добавка суперфосфата (20–30 г на ведро воды). Настоем навоза цитрусовые подкармливают 2 раза в месяц. Поливная концентрация раствора в воде: конского 1:8, коровьего 1:12, птичьего 1:25.

Наилучший эффект дает применение минеральных и органических удобрений. Чтобы избавиться от неприятного запаха, в растворы из органики добавляют несколько кристаллов медного купороса. Часто цитрусовые размножаются вегетативно, т. е. прививкой, отводками и черенками. Материалом служат веточки плодоносящих растений, из которых выращивают саженец с гарантированным плодоношением на 3–4 год.

В комнатном цитрусоводстве используется несколько способов прививки, прежде всего окулировка и копулировка. Окулировка – это вставка почки в кору «дичка». На цитрусовых она производится в точности так же как на яблонях и грушах: в разрез Т-образной формы на коре «дичка» вставляют глазок, взятый с ветки плодоносящего дерева. Эта нехитрая операция известна большинству садоводов-либителей, а кто незнаком с ней, должны обратиться к специальной литературе.

Окулировка – надежный способ прививки, но проводить ее можно только во время сокодвижения. Если же нужно привить растение, когда кора не отделяется, то следует применить копулировку – прививку черенком. Заключается она в соединении сеянца с веточкой примерно той же толщины или чуть меньшей, взятой с плодоносящего дерева. Для этого у «дичка» в 5—10 сантиметрах от земли срезают всю крону. Пенек расщепляют ножом на глубину 2–3 см и в расщеп вставляют черенок с 3–4 почками, у основания которого с двух противоположных сторон сделаны двух-трехсантиметровые косые срезы. Кору обоих растений нужно совместить хотя бы с одной стороны, чтобы совпали камбиальные слои. Место прививки тщательно заматывается полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой.

Приживаемость черенков значительно повышается, если стволик ниже места прививки обернуть влажной ватой, а сверху надеть на деревце полиэтиленовый мешочек. Внутри него создается микроклимат с повышенной влажностью, где все биологические процессы проходят быстрей.

Прививкой хорошо размножаются все виды цитрусовых, только надо вовремя удалять побеги, идущие от сеянца, иначе они могут заглушить рост привитой веточки.

Черенкованием размножаются не все цитрусовые, им пользуются обычно для разведения лимона и цитрона. Невозможно укоренить черенок лимона в банке с водой, как фикус или герань. Лимоны и цитроны укореняются в песке (иногда в смеси земли с песком). Вначале готовят парничок. Его можно устроить в обыкновенных цветных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой, а если черенков много, то в небольшом ящике со стеклом. Желательно, чтобы одна из боковых стенок была съемной. Крупнозернистый речной песок тщательно промывают, удаляя посторонние примеси, а затем насыпают в парничок слоем в 5–6 см, выравнивая и уплотняя. Можно добавить легкого листового перегноя. Наилучшая температура для укоренения черенков – от 20 до 25° (но не выше 30°), поэтому под дно ящика или горшка желательно пристроить электрическую лампочку в 25 Вт, от которой будет нагреваться субстрат. Это особенно нужно в холодное время года.

Корнеобразование усиливается, если черенки перед посадкой выдержать в слабом растворе одного из химических возбудителей – калиевой соли, гетероауксина, индолилуксусной или индолилмасляной кислоты. Наиболее эффективно влияние 0,01 % раствора гетероауксина. Нарезанные из однолетних или двухлетних веток черенки, имеющие 3–5 листьев, погружают на 1,5–2 см во влажный песок, уминая его вокруг стебелька. Перед посадкой срезы черенков припудривают толченым древесным углем (для предотвращения загнивания). После посадки черенки надо тут же опрыснуть водой из пульверизатора и закрыть сверху стеклом или банкой. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы листья не просыхали, и повторять опрыскивания. Через две-три недели, когда корешки уже хорошо удерживают растение в песке, пора их высаживать в небольшие горшки. Для этого растение в течение нескольких дней приучают к наружному воздуху: понемного понижают влажность и убирают верхнее стекло или банку – вначале на несколько часов, потом и совсем.

Цитрусовым в идеале требуется 12—часовой день. Меньше света нужно лимонам и цитронам, поэтому они могут расти на любых окнах, а вот апельсины, мандарины и грейпфруты светолюбивы, и для них предпочтительнее южная сторона. Выращивание же всех цитрусовых на юго-восточных окнах является наиболее оптимальным вариантом.

Чтобы летом на окнах с южной стороны растения не получили ожогов, их переставляют с подоконников на табуретки, придвинутые вплотную к окну, или затеняют окна белой бумагой. Особенно велика опасность ожогов тогда, когда крону растений опрыскивают в утренние часы. Летом выставлять растения на свежий воздух полезно, но не безопасно, так как любые резкие перемены условий вызывают отрицательную реакцию. Поэтому горшки с растениями лучше поставить в тень, с северо-восточной или западной стороны дома, что позволит избежать ожогов прямыми солнечными лучами. В конце лета, за 1–2 недели до наступления зимы, возвращать растения в комнату надо осторожно, потому что ком земли, в котором находится корневая система, продолжает функционировать в “уличном режиме», тогда крона быстро возобновляет активную жизнедеятельность. Чтобы выйти из этого положения, достаточно полить земляной ком цитрусовых в деревянных ящиках и кадках водой, подогретой до 30–40°, а деревья в глиняных горшках приносят с улицы и сразу же ставят в таз с водой чуть погорячей, минут на 30, вызывая тем самым корни к деятельности. Только после этого растение переносят на подоконник.

Полив и опрыскивание. Водопроводная вода вредна для цитрусовых уже потому, что содержит хлор, и другие дезинфицирующие вещества. Наилучшая вода для полива – дождевая, снеговая и речная. Однако и воду из-под крана можно облагородить. Хлор удаляется двумя способами: нагреванием или выдерживанием в посуде с широким горлом на солнце или просто в комнате не менее суток.

Способы удаления жесткости воды. От карбонатов и бикарбонатов кальция и магния, делающих воду очень жесткой, избавляются одним из трех способов:

• воду кипятят и дают отстояться;

• добавляют в отстоянную воду некипяченую водопроводную воду различных кислот: лимонной (полкилограмма на три литра), азотной или уксусной (по четыре-пять капель на литр);

• примерно 200 г верхового торфа настаивают в трех литрах воды не менее суток.

Почва в горшке должна быть постоянно умеренно влажной, но не превращаться в жидкую кашицу. Правильным является лишь регулярный умеренный полив.

О потребности во влаге можно узнать по следующим признакам:

• земля во влажном состоянии бывает темного цвета, а пересыхая, приобретает сероватый оттенок;

• стенки горшка с нормально увлажненной землей при щелчке издают глухой звук, а сухой – звонкий;

• горшок с пересыхающей почвой по весу значительно легче, чем с влажной;

• молодые листочки свертываются в лодочку, верхние побеги поникают.

В период усиленной вегетации и обильного цветения растение полезно поливать чуть теплой водой (на 2–3° выше окружающего воздуха). Лучшие результаты дают вечерние поливы, так как ночью процесс испарения замедляется и растения наиболее полно используют влагу.

Опрыскивание кроны растений повышает влажность воздуха, и тем самым уменьшает испарение воды листьями, облегчая жизнедеятельность корней. Особенно пагубно сухой воздух влияет на недавно пересаженные или укорененные растения, а также на только что взятые из оранжерей и теплиц. Поэтому их надо опрыскивать из пульверизатора чуть теплой водой 2–3 раза в день.

С ноября по февраль цитрусовые находятся в покое. В этот период растениям нужна пониженная температура (+5…+10°), хорошая освещенность и повышенная влажность воздуха. В эти месяцы растения выставляют на веранду, застекленный балкон и редко поливают, но следят, чтобы не пересыхал ком земли. Можно держать цитрусовые и дома, но отставить дерево от батареи отопления, добавить исскуственное освещение. Если же дерево стоит на подоконнике, где нет батарей, его досвечивают вечером и ранним утром. Можно оставлять деревья цитрусовых на подоконнике, но отгородить от комнаты пленкой и периодически увлажнять воздух из пульверизатора. Некоторые цитрусовые, например лимон, хотя и притормаживают свой рост, могут зацвести в ноябре, декабре и январе.

В зимние месяцы, в зависимости от температуры и световых условий, цитрусовые поливают по мере необходимости и удобряют раз в месяц. Чтобы вырастить цитрусовые, необходимо оберегать их от различных вредителей: паутинных клещей, тли, щитовки, ложнощитовки, и др. В целях защиты от вредителей растения необходимо не только опрыскивать, но и ежедневно купать в ванне, обливать сильной струей воды. Один раз в месяц желательно осторожно протирать листочки, особенно снизу, губкой, мягкой тряпочкой или ватным тампоном, смоченными в слабом растворе зеленого мыла. Только землю следует надежно укрыть от проникновения туда мыльного раствора. Для этого стволик нужно обвязать снизу несколько раз бинтом. Обработанные таким образом растения ополаскивают потом водой. Вредители появляются чаше всего вместе с новым, купленным в магазине комнатным цветком, с букетом самых различных цветов, но особенно роз, на которые часто селится паутинный клещ, через открытое окно или форточку.

Для борьбы с вредителями лучше всего применить безвредные средства защиты: мыло и мыльно-масляную имульсию, раствор марганцовки, настои различных трав. У растения тщательно протирают все до единого листочка. Один из наиболее эффективных рецептов: в литре теплой воды тщательно размешать одну столовую ложку любого мыльного порошка и пол-ложки бытового машинного или репейного масла. Против щитовок и ложнощитовок (насекомые с заметно выпуклыми коричневыми наростами, выделяющие густое липкое вещество) рекомендуется применять легкое трансформаторное масло (с мылом и без него). При появлении тли цитрусовые опрыскивают раствором дегтярного масла (10 г на 1 л воды) или отстоявшимся и процеженным отваром древесной золы, приготовленным следующим образом: 300 г просеянной золы заливают кипятком и ставят на огонь на 30 минут. Перед употреблением добавляют 10 л воды.

Рецепты настоев, подавляющих развитие тли:

• сухая горчица. 60 г порошка заваривают литром воды и настаивают трое суток в плотно закрытой посуде. Растворив настой в трех литрах воды, опрыскивают растения;

• мелко нарезанный чеснок растирают и кладут в банку или бутылку. Заливают равным количеством воды. Плотно закрывают и настаивают 8—10 суток. Для опрыскивания 20–25 г настоя растворяют в 10 л воды;

• 120 г зеленой или 60 г сухой ботвы настаивают 3–4 часа в 10 л воды. Эффективен только свежеприготовленный настой;

• 100 г сухих листьев и соцветий настаивают в 10 л воды 12 часов. Перед опрыскиванием разбавляют (1:3) водой и добавляют ложку мыльного порошка.

При сильном заражении приходится пользоваться ядохимикатами. В этом случае растения лучше вынести на улицу или балкон. От щитовок и ложнощитовок помогает фосмамид (рогор) 1,5 %-й концентрации, а от паутиного клеща и тли – кельтан (до 20 г на литр воды).

Это полезно знать.

• Лимоны и апельсины долго сохраняются свежими, если их смазать растительным маслом, положить в целлофановый пакет и держать в прохладном месте.

• Можно сохранить лимоны целыми или дольками следующим образом. Сняв с них кожуру, сложить в стеклянную банку, пересыпая сахаром. Банку заполняют до краев, плотно заворачивают в бумагу и ставят в темное место.

• Можно надолго сохранить лимон свежим, если положить его в банку с водой и менять воду 1–2 раза в день. Но лучше всего лимоны сохранять в сухом песке. Песок высушивают на солнце или в духовке и насыпают в ящик слоем в 5–6 см. В него укладывают лимоны так, чтобы они не касались друг друга.

• Можно также заготовить впрок цедру лимонов и апельсинов, в которой содержится большое количество витамина С. Фрукты ополаскивают горячей водой, а затем теркой или ножом снимают всю цедру на тарелку, мелко рубят, добавляют сахар из расчета 1 столовая ложка на цедру 10 плодов. Полученную массу складывают в банку и добавляют при надобности в любое варенье, тесто, кисель, компот, чай.

• Чтобы освежить засохшие лимоны или апельсины, их опускают на минуту в кипящую воду и заворачивают в полотенце. Развертывают ткань, когда плоды совсем остынут.

• Лимон даст больше сока, если предварительно его «обработать», то есть обкатать на ровной поверхности, легонько нажимая пальцами на кожуру.

Кофе. В квартирах кофе начинает плодоносить на 3–4 году жизни. Цветки белые, завязываются без искусственного опыления, собраны в густые пучки, с приятным запахом, напоминающим жасмин. Плоды у кофе – ягода. Созревая, она приобретает ярко-красный, реже – желтый или темно-фиолетовый цвет. Форма плодов – округлая, размером несколько меньше вишни. В каждом плоде – по 2 прижатых одно к другому семени. После сбора плодов их очищают от плодовой мякоти и просушивают при температуре 40–50°. Поджариваемые семена приобретают темно-коричневую окраску и нежный кофейный аромат.

Размещение растений в помещении. Размещают растения в комнатах в самых светлых и теплых местах. В тоже время они не любят прямых солнечных лучей. В зимний период температуру в помещениях поддерживают в пределах +18…+22°. От более высокой температуры листья на растениях начинают буреть и отмирать. И если ниже +8… + 10°, то наступает гибель урожая. Чтобы избежать в зимний период излишнего перегрева растений и пересыхания почвы, их устанавливают на некотором расстоянии от отопительных устройств. Зимой, в короткие пасмурные дни, дополнительно в течение 2–3 часов включают искусственное освещение.

Полив производят по мере легкого подсыхания верхнего слоя почвы в горшках и кадках водой комнатной температуры или на 2–3 градуса выше. Кроме того, 1–2 раза в день растения следует опрыскивать водой из пульверизатора. Они очень отзывчивы на пересадку, поэтому ее проводят 1 раз в 2 года в посуду большего диаметра по правилам, принятым для других комнатных растений, с минимальным повреждением корневой системы.

С наступлением устойчивого потепления (не ниже + 15°) кофе следует вынести во двор или на открытый балкон и оставить там до осени.

Подкормка растений. Удобрения вносят в растворенном виде так же, как под другие культуры, выращиваемые в комнате. Кофе не требует формировки. Он дает естественную красивую крону. Укорачивают только слишком длинные обвисающие побеги. Плодоношения происходит на ветках 1—го порядка.

Посадочный материал. Для комнатного возделывания посадочный материал лучше всего получается из семян. Перед посевом обязательно удаляют плодородную оболочку. Семена высеивают в глиняную посуду или в комнатную тепличку на глубину 2–3 см. Рядки, где высеяны семена, мульчируют торфом, древесным углем или любым другим органическим материалом. Всходы появляются через 30–40 дней, а через 8—10 месяцев сеянцы кофе готовы к высадке на постоянное место – в цветочный горшок, кадку. Семена кофе в небольшом количестве (5—10 шт.) можно проращивать в обычном цветочном горшке, а затем пересадить в другую емкость.

Почва должна состоять из смеси равных частей парниковой, дерновой земли, песка. В период проращивания семян почву поддерживают в умеренно увлажненном состоянии. Кофе можно размножать черенками, но это необходимо делать при постоянно высокой температуре (+28… +30 градусов) в комнатной тепличке, иначе укоренение будет происходить очень слабо или корешки не образуются совсем. Кофе – одно из самых раноплодоносящих растений в мире. Первые цветки и плоды могут появится уже через 1,5–2 года. На 3–4 году кусты вступают в пору активного плодоношения. Наиболее продуктивный период плодоношения – от 6 до 30 лет. Одно хорошо ухаживаемое кофейное растение в комнатных условиях может ежегодно давать 0,3–0,5 кг семян.

Выгоночные растения.

Методом выгонки получают свежую зелень (молодые листья и стебли) за счет веществ, накопленных растениями в летний период в луковицах, корнеплодах, мнолетних корневищах. Он позволяет продлить период потребления свежей зелени и получать ее поздно осенью, зимой и рано весной. Выгоночные растения не нуждаются в освещении так, как растения, выращенные из семян; они менее требовательны к почвосмесям. Особую ценность представляют выгоночные растения в самое «темное» время года с ноября по февраль, когда выращивание овощных растений из семян затруднено. В листьях и побегах выгоночных растений содержится много аскорбиновой кислоты, каротина, ферментов и незначительное количество углеводов.

Условие получения зелени. Для получения свежей зелени за короткий промежуток времени (15–20 дней) необходимы прежде всего тепло (15…25°) и вода. Для выгонки смешивают перегной или торф, или компостную землю с огородной или полевой землей в равных соотношениях; заготавливают любую почву на полевом участке, добавляют к ней песок, проветрившийся торф в любых возможных соотношениях; берут землю из-под комнатных цветочных растений и смешивают ее с песком, торфом и торфяными грунтами (Фиалка, «Микропарник» и др.) в соотношениях 1:1 или 2:1, или 3:1. Как правило, минеральные удобрения в эти смеси не вносят, но мел или известь необходимы (по 25–30 г на ведро смеси). В период выгонки подкормки применяют преимущественно в жидком виде, одновременно с поливом, они усиливают рост листьев и позволяют получать раньше и выше общий урожай, продлить период срезки зеленой продукции на 2–3 недели. Перерыв в выращивании выгоночных овощных растений наступает летом (с июня по сентябрь), когда легко получать зелень из семян.

Посадочный материал для выгонки (луковицы и корнеплоды) отбирают во время уборки урожая. Горожане, не имеющие огорода, могут купить его в магазине или на рынке. Луковицы предпочитают с тонкими шейками, покрытые 2–3 слоями сухих чешуй. Их хорошо высушивают и прогревают 2–3 суток при 20–30 градусах. Пригодны луковицы разного размера: продовольственные (крупные), выборок (среднего размера, массой 30–50 г, диаметром 3–4 см) и севок (мелкие луковицы). Для выгонки лучше всего использовать выборок. Нельзя брать луковицы с оборванным или поврежденным донцем. Отобранные луковицы хранят до посадки при температуре 1…3° в подвале, кладовой, лоджии, на чердаке и балконе, рассыпая на стеллажах или укладывая в корзины и ящики. Луковицы с засохшими листьями можно хранить в комнате при температуре до 20 градусов связывая их в косы и размещая вблизи печи, батареи. В первую очередь на выгонку берут преждевременно проросшие и мелкие луковицы.

Заготовка корнеплодов петрушки, свеклы. У петрушки, сельдерея и столовой свеклы заготавливают корнеплоды массой от 30 до 100 г, диаметром 2–5 см, а также мелкие, искривленные, но обязательно без повреждений головки корнеплода. Перед закладкой на хранение (в подвал, кладовую, лоджию, на чердак, балкон и в другие помещения с температурой 0… 1°, но не выше 5°) корнеплоды сортируют по размеру на 3–4 группы, чтобы высаживать отдельно и в разное время; можно использовать растения с обрезанными концами корней. Для того, чтобы растения не вяли и не промерзали, их прикапывают в землю, песок, опилки или укладывают в любую тару или полиэтиленовые пакеты. Отбракованные искривленные мелкие корнеплоды используют для самой ранней выгонки в осеннее время, а крупные – зимой или рано весной. Часть заготовленных на огороде или приобретенных в магазине луковиц, корнеплодов свеклы, петрушки, сельдерея после обрезки листьев сразу сажают в ящики и гончарные горшки. Тару с посадочным материалом на временное хранение ставят в подвал, кладовую, хранилище, на чердаке или балконе, где температура примерно 1…3°; при морозах утепляют брезентом, старой пленкой, торфом, засыпают землей или снегом; по мере надобности заносят в теплое помещение для выгонки. В среднем для посадки на 1 м 2грунта в любой таре необходимо заготовить от 10 до 12 кг луковиц, 6–8 кг корнеплодов.

Заготовка корнеплодов цикория, мангольда. Корнеплоды салатного цикория, мангольда специально выращивают для использования на выгонку. Семена высевают в конце мая – середине июня на вскопанные и подготовленные с осени гряды. Перед посевом гряды рыхлят мотыгой, вносят минеральные удобрения (нитрофоска или нитроаммофоска по 40–50 г /м 2), заделывают их, выравнивают и уплотняют поверхность гряд. Сеют в бороздки 250–300 шт./м 2на глубину 0,5–1 см (мангольд – 2–3 см). После появления 2 настоящих листьев посевы прореживают на 3–4 см; через 2–3 недели прореживание повторяют, оставляя в ряду между растениями 15–18 см. Одновременно с прореживанием подкармливают калийной селитрой 15–20 г/м 2. Убирают корнеплоды в конце сентября – начале октября, закладывают на хранение также, как и другие корнеплоды. Через 30–40 дней корнеплоды салатного цикория и мангольда можно использовать для выгонки. К сожалению горожане, не имеющие огородов, не могут приобрести эти корнеплоды или вырастить их в домашних условиях.

Заготовка корневищ лука, ревеня, спаржи. Корневища многолетних растений (лук батун, лук шнитт, лук слизун, лук душистый, щавель, ревень, спаржа) также заготавливают осенью. Их выкапывают в конце октября – начале ноября, берут растения старше 2–3 лет, используют и старые корневища при ликвидации многолетников. Выкопанные растения тщательно осматривают, разрезают на несколько частей, чтобы у каждой было по 3–5 почек; одновременно удаляют листья, но берут корни. На огородном участке растения до выгонки хранят в траншеях; для предохранения от промерзания их пересыпают землей, песком, торфом, окучивают снегом. На балконе, в лоджии, подвале, сенях и т. п. корневища удобно хранить в ящиках, корзинах или открытых полиэтиленовых пакетах, заполненых грунтом; растения укладывают в вертикальном положении вплотную друг к другу и засыпают 3–5 см слоем торфа, опилок или укрывают.

Выгонка лука репчатого и шалота. Листья лука употребляют сырыми в качестве приправы и для салатов; они обладают слабоострым вкусом; содержат в 100 г до 35–60 мг витамина С; очень богаты разнообразными минеральными веществами, особенно калием, фосфором, кальцием. Острый вкус и специфический аромат листьям придает эфирное масло. Получают листья из луковиц. Наиболее интенсивно идет рост и образование листьев у средне– и много зачатковых сортов. Ускорить появление листьев, усилить рост и прорастание луковиц, находящихся в глубоком покое, могут различные приемы предпосадочной подготовки луковиц. Луковицы замачивают в теплой воде (30…35°) в течение суток или в слабом растворе калия перманганата, или в растворе мочевины (0, 5 г на 1 л воды). После этого их можно сразу посадить или предварительно прорастить в течение 6–8 суток (в корзине, ящике, коробке из почвы) с периодическим опрыскиванием теплой водой. Подращивание проводят вблизи батареи, печи (температура 20…22°) и заканчивают после отрастания корней и появления зеленых листьев; одновременно отбирают и в первую очередь высаживают растения с хорошими корнями и сильно растущими листьями. Перед замачиванием для ускорения прорастания листьев можно обрезать шейку лука по плечинки или вертикально крестообразно надрезать ее на 1/3 высоты. У крупных продовольственных луковиц обрезают часть сочных (боковых) чешуй и высаживают только зачатки с донцем. Можно использовать в пищу всю луковицу, отделив от нее только донце с небольшой частью зачатков; отделенные от луковиц зачатки идут на посадку.

Лук высаживают в тару, заполненную на 6—12 см грунтом, его можно выращивать и на гидропонике. На 1 м 2размещают 8—10 кг луковиц; сажают их обычно мелко, вплотную друг к другу, засыпают грунтом до плечиков или оставляют без заделки, заглубляя лишь донца. При весенней посадке луковицы размещают разреженно, на расстояние 2–3 см. При хранении луковиц их обязательно засыпают слоем грунта (1–2 см), мульчируют торфом (3–5 см) и дополнительно укрывают снегом, пленкой или брезентом (на балконе, в лоджии, подвале). В таких условиях до начала выгонки луковицы могут храниться 2–3 месяца и более.

Обрезанные проростки луковиц (зачатки) или заготовленные донца сажают немедленно; располагают рядами через 4–5 см, а между растениями оставляют по 3–4 см; обязательно засыпают грунтом (1–2 см). После посадки поливают теплой водой, ставят в темное и теплое место. Удобно размещать тару в 2–3 яруса (на подставках и этажерках) и по мере отрастания листьев постепенно поднимать ближе к свету. Первые 10–12 дней высаженный лук (или проращиваемый) необходимо держать при невысоких температурах, чтобы усилить рост корней на донце.

В комнате лук можно выращивать с октября по май (6–8 оборотов), высаживая с интервалами 20–25 дней в одну и ту же тару. Сначала используют мелкий севок и выборок, не вызревшие и прорастающие луковицы, а в середине зимы и особенно весной отбирают крупный выборок и продовольственные луковицы, у которых используют только вырезанные зачатки или донца.

На балконе, веранде, в лоджии выгонку проводят весной, при наступлении теплой погоды, но посадку в ящики можно сделать и осенью. В этом случае перед началом выгонки осторожно снимают мульчирующий слой почвы или торфа, поливают теплой водой и заносят в теплое помещение или прогревают на солнце под пленкой. При массовом отрастании листьев тару ставят на светлое место, всходы защищают от прямых солнечных лучей, а также от ночных заморозков (укрывают старой пленкой, бумагой, брезентом).

В темных помещениях, особенно при зимней выгонке, растения в течение 7—10 дней досвечивают по 2–4 часа утром и вечером. От тепла сильно зависит быстрота отрастания листьев. При перегреве (25…27°) листья достигают длины 30–35 см за 17 дней, но половина луковицы остается недогоном из-за слабого роста корней. При 20–22° такие листья можно получить на 22-й день у большинства высаженных луковиц. Выгонка в прохладных условиях (около 17 градусов) задерживает получение урожая до 27 дней, а в холодных (13°) – до 40 дней.

Полив лука. Лук поливают подогретой водой (25…30°); после отрастания корней и листьев до 3–5 см поливы совмещают с подкормкой. Для этого готовят слабые растворы мочевины или нитроаммофоски (1 г на 1 л воды); подкормки повторяют через 7—10 дней. Азотные подкормки особенно необходимы при посадке мелких луковиц, а также обрезанных проростков и донца; они ускоряют рост листьев, способствуют их позеленению.

По отношению к массе высаженных на выгонку луковиц прирост зеленых листьев достигает в ноябре-январе 30–40 %, в феврале – до 50 %, в марте-апреле-мае свыше 70–80 %; при этом урожайность листьев может колебаться от 1 до 5 кг/м 2. Убирают лук единовременно, когда выдергивают целиком все растения из тары, или постепенно по мере надобности. Кроме того, в комнатных условиях удобно постепенно срезать листья (обычно наружные), сохраняя луковицы.

Выгонка петрушки. Листья петрушки используют в салаты и как приправу к первым и вторым блюдам; они имеют приятный аромат, который сохраняется при выгонке в комнатных условиях. Пряный вкус и аромат обусловлены наличием эфирного масла (2–6 %). Молодые листья петрушки очень богаты витамином С (140–400 мг на 100 г), в них накапливается каротин (до 10 мг на 100 г), соли калия, натрия, кальция, магния, фосфора, железа и других минеральных веществ (зола – 1,7 %). На корнеплоде различают головку, шейку и собственно корень. Новые листья вырастают только на головке, которая представляет собой укороченный стебель (1–2 см); у корнеплодов петрушки период покоя почек неглубокий, они легко и быстро дают листья, но для возобновления роста боковых корней необходимо продолжительное время и невысокая температура (до 12… 14°). Количество появляющихся при выгонки листьев зависит от наличия здоровых, неповрежденных почек на головке корнеплода. Даже тонкие и мелкие корнеплоды имеют очень большой запас питательных веществ, вполне обеспечивающий длительную (до 40 дней) выгонку листьев.

Известны корневые сорта петрушки (Сахарная, Урожайная, Бордовикская) массой 30–80 г и более и листовые (Обыкновенная листовая и Кудрявая), у которых корнеплод мелкий, тонкий, разветвленный, при выгонке дает очень большую розетку листьев. Перед посадкой у всех корнеплодов обрезают концы корней так, чтобы посадочный материал имел одинаковую длину (10–12 см); головки при заделки в грунт должны находиться на одном уровне. Срезанные части корнеплодов используют в пищу. На раннюю выгонку (осень-начало зимы) в первую очередь используют мелкие и искривленные корнеплоды. Перед посадкой ящики заполняют на 12–16 см грунтом, такой же слой его необходим в гончарных горшках и при выгонке в полиэтиленовых пакетах. Подрезанные корнеплоды сажают в углубленные бороздки в ящики или в лунки горшков наклонно, под углом 45 °; расстояние между рядами должно быть 6–8 см, а между корнеплодами в ряду 2–3 см; в один гончарный горшок (диаметром 12–15 см) высаживают не более 3–4 шт. корнеплодов, равномерно распределяя их.

При выращивании в полиэтиленовых пакетах сначала насыпают небольшой слой грунта, затем вертикально высаживают корнеплоды, и после этого добавляют оставшийся грунт. В почву заглубляют только корень, оставляя только головку; сразу поливают теплой водой; тару с высаженными корнеплодами помещают в темное место, где можно поддерживать температуру 12…14° (сени, прихожая и т. д.). Это необходимо для появления молодых боковых корней (в течение 12–15 дней).

В комнате за зимний период и рано весной в одной и той же таре можно иметь 2–4 оборота петрушки или применять ступенчатую посадку в разную тару с интервалами в 25–30 дней. В гончарных горшках, и особенно в кашпо, петрушку можно выращивать как декоративное растение. На балконе, веранде, в лоджии выгонку делают только весной (1–2 оборота или 2–3 срока ступенчатой посадки), но посадку корнеплодов, заделку их грунтом и мульчирующим материалом (как и у лука) проводят осенью. Петрушкой нельзя уплотнять огурец или томат, но одновременно с ней в ящиках можно размещать другие выгоночные овощные растения (лук, сельдерей, столовую свеклу).

После появления листьев тару с высаженной петрушкой переносят в светлое место жилого помещения, ставят рядом с окном или на подоконнике, где температура 18… 20 градусов. Если весной петрушку размещают на балконе, наружном подоконнике, в лоджии, то в первые 2–3 дня всходы защищают от прямого солнечного освещения, а при заморозках заносят на ночь в комнату или укрывают.

Петрушка требует усиленной вентиляции, хорошо растет на открытых ветру местах (на балконе, подоконнике, в лоджии); высаженные корнеплоды для усиленного роста всасывающих корней нуждаются в почвенном воздухе, поэтому поливают почву умеренно, рыхлят при уплотнении. От избытка влаги загнивают концы корнеплодов и вновь вырастающие корни, а также головки, – все это приводит к пожелтению и усыханию листьев. Петрушка чувствительна к перегревам почвы и воздуха, не выносит температуры выше 22°; наилучший режим в солнечные дни 20°, в пасмурные 16°, ночью 12°. Если на растениях появляется белая гниль (плесень), то землю опудривают мелом или золой (по 100–200 г/м 2). Подкормки проводят 1–2 раза слабым раствором нитроаммофоски (1,5–2 г на 1 л воды); они необходимы при задержки роста листьев. Срезку листьев проводят постепенно, по мере надобности; к сплошной уборке прибегают только через 35–40 дней; в пищу можно также использовать крупные и здоровые корнеплоды; урожайность зеленых листьев достигает 2–4 кг/м 2, а вместе с корнеплодами до 8 кг/м 2.

Выгонка сельдерея. Сельдерей имеет грубые листья, обладающие очень стойким и резким ароматом (в 100 г содержится до 30—100 мг эфирного масла); в них содержится витамин С (30—100 мг на 100 г), минеральные соли, витамины С, А, Е, В 1, В 2, К, РР. Для выгонки используют листовой, черешковый и корнеплодный сельдерей; заготавливают у них корнеплоды массой до 60 г. Сорта корнеплодного сельдерея: Яблочный, Корневой грибовский, Снежный шар. Листовой сельдерей имеет крупные и очень нежные листья с тонкими и полными черешками (сорт Листовой срывной), у черешкового сельдерея образуются необычные широкие мясистые листовые пластинки и длинные черешки (сорт Золотое перо). Выгонку проводят также, как и петрушки, только для сельдерея уменьшают слой грунта до 10–12 см, увеличивают расстояние между растениями до 6–8 см; для отрастания корней нужна невысокая температура (до 8… 10°). При выгонке сельдерей образует мощные длинные листья и поэтому в цветочные горшки сажают по одному растению. Продлить выгонку сельдерея можно до двух месяцев; получают до 2–4 кг/м 2зеленых листьев.

Выгонка свеклы и мангольда. Листья столовой свеклы и мангольда употребляют в салаты и борщ, они отличаются наличием сахаров, белковых веществ, витаминов (С, В 1, В 2, Р, РР), солей магния, калия, кальция, железа, марганца, фосфора, а также органических кислот (яблочной, лимонной). Листья всех сортов столовой свеклы и мангольда достигают длины 30–40 см; у черешкового мангольда они имеют очень широкие черешки (до 10 см) и пузырчатые пластинки.

Корнеплоды свеклы массой 40–60 г перед посадкой не укорачивают, так как они преимущественно состоят из головки и шейки; обрезают лишь кончики длинных тонких корней. Если посадочный материал покупают в магазине или на рынке, необходимо отбирать корнеплоды с сохранившимся главным корнем любой длины, без него рост листьев задерживается. Отрастание новых всасывающих корней начинается у свеклы и мангольда очень быстро, если корнеплоды после посадки 7—10 дней держать в прихожей, на балконе и т. д. при температуре 8—10 градусов.

Сажают корнеплоды вплотную друг к другу, но головку с почками грунтом не засыпают; техника посадки и уход за свеклой и мангольдом такие же, как у петрушки, но в отличие от нее, эти растения нуждаются в 2–3 азотных подкормках. Листья срезают постепенно и только крайние, чтобы продлить рост центральных. За зимний период и весной в комнате можно получить до 4–6 оборотов свеклы, а на балконе или в лоджии – 2–3 весенних оборота. Средняя урожайность листьев – 0,5–1 кг/м 2. Листья отрастают на 20-25-й день.

Выгонка щавеля. Листья щавеля отличаются высоким содержанием сухих веществ (до 10 %), белка (до 3 %), солей железа, кальция, магния, а также витаминами В 1, В 2, РР, аскорбиновой кислоты (40–70 мг на 100 г), каротина (до 8 мг на 100 г); при умеренной температуре и достаточной влажности в молодых листьях накапливается яблочная и лимонная кислоты (до 0,5 %). Растение очень влаголюбивое, не боится затенения и в комнатных условиях может успешно расти при умеренном освещении. Чем гуще разрастается розетка листьев, тем нежнее они становятся. От высоких температур и сухости грунта листья щавеля очень быстро стареют. Такое может быть при весенней выгонке на балконах, в лоджиях, долго освещаемых солнцем. Показатели старения – появление цветочных стеблей. К грунтам щавель нетребователен, предпочитает слабокислую реакцию.

Перед посадкой прикопанные корневища осматривают, отбирают здоровые с хорошей мочкой корней и живыми прорастающими почками. Сажают корневища в ящики, гончарные горшки, полиэтиленовые пакеты, заполненые грунтом на 10–12 см; верхушечные почки оставляют открытыми. Для посадки на 1 м 2необходимо заготовить 3–4 кг мелких молодых корневищ или до 6 кг старых. Крупные корневища сажают в ящики рядами через 3–4 см или в горшки по одному растению; мелкие корневища размещают плотнее. Из хранилищ переносят в жилое помещение на 7—10 дней для подращивания в темноте при температуре 8…10°, опрыскивакют теплой водой. Это можно сделать в корзинах, ящиках или в другой таре с хорошим доступом воздуха. Если корневища осенью после выкопки сразу были просажены в ящики и хранились (в траншеях, на балконе) при низких температурах, то их освобождают от мульчирующего слоя торфа, почвы, снега и постепенно заносят в жилое помещение, поливают теплой водой и ставят в темное место на подращивание. После подращивания тару с растениями ставят в теплое помещение с умеренным освещением. Растениям необходимы постоянные поливы, подсыпка грунта, если после полива оголились корневища; 1–2 раза дают азотные подкормки. Первые листья можно срезать через 15–20 дней после посадки; общая продолжительность выгонки 50 дней и более. За осень и зиму в недостаточно светлой комнате можно иметь 2–3 оборота щавеля, весной на северном и затененном балконе или наружном подоконнике – 1–2 оборота. За один оборот урожайность листьев составляет 0,7–1,5 кг/м 2.

Выгонка ревеня. При выгонке ревеня в жилых помещениях в пищу используют зеленые или этиолированные (отбеленные) листовые пластинки и черешки, которые обладают хорошими вкусовыми качествами, нежной неволокнистой мякотью. Их используют в салаты, для приготовления щей, киселя, компота. Черешки и листья после выгонки лучше употреблять свежими; они содержат сахар, кислоты, небольшое количество витамина С (5—15 мг на 100 г), каротина, никотиновой кислоты, много полезных минеральных солей калия, магния, фосфора, кальция. Приятный вкус придают черешкам яблочная и лимонная кислоты (1,6–2,6 %). В старых листьях при выращивании на свету, на сухом грунте, при высоких температурах появляется горечь, накапливается щавельная кислота.

Ревень – многолетнее растение, образующее мощные подземные стебли и разветвленные толстые корни. В верхней части корневища находятся очень крупные красные почки, которые дают светло-зеленые листья с длинными черешками. Растение нетребовательное к свету, выгонку можно делать при очень слабом освещении или даже в темноте. Ревень чрезвычайно чувствителен к недостатку влаги, азота в грунте и перегревам, выносит слабокислую реакцию. Заготавливают корневища от растений 3–4 лет и старше; при этом необязательно полностью выкапывать куст, так как можно аккуратно отделить для выгонки только часть молодых корневищ массой 100–200 г и более до периферии куста, не повреждая почек. Осторожно удаляют старые листья. Корневища сначала укладывают на временное хранение, как и корнеплоды. Для выгонки ревень сажают в глубокую тару (ведра, кастрюли, высокие ящики, обернутые темной тканью полиэтиленовые пакеты), слой грунта должен быть 16–20 см; сверху засыпают слоем перегноя 2–5 см (для выгонки в темноте) или оставляют почти открытыми (при выгонке на свету). Перед посадкой подращивают как щавель. После подращивания растения переносят в помещение с температурой около 15 градусов; при выгонке в темноте высаженные растения укрывают темной пленкой или ставят в темное помещение. Ревень можно размещать и в слабоосвещенных помещениях, где будет необходимая температура. Уход такой же, как за щавелем.

Уборку начинают через 25–30 дней, когда черешки имеют длину 15–20 см. За один раз выламывают 2–3 листа, урожайность – 2–3 кг/м 2.

Выгонка спаржи . Зеленые или этиолированные побеги содержат большое количество хорошо усвояемых растительных белков, аспарагина, инсулина, каротина, аскорбиновый кислоты, витаминов В 1, В 2и минеральных солей. Побеги спаржи идут для приготовления супов, салатов, гарниров, ее отваривают и жарят. Наибольшую ценность в питательном отношении имеют головки побегов. Спаржа образует мощную корневую систему с большим количеством толстых корней, сплошь покрытых тонкими нитевидными боковыми корнями. В верхней части толстых корней образуются подземные стебли-корневища. Молодые побеги покрыты небольшими кожистыми чешуйками. Растение очень чувствительно к кислой реакции, грунты необходимо тщательно известковать до рН 6,7–7; спаржу выращивают на грунтах с преобладанием перегнойной (или компостной) земли и небольшой добавкой торфа, песка.

Для выгонки до устойчивых морозов у старых кустов спаржи заготавливают молодые части корневища с 5–6 почками и длинными корнями, удаляют отмершие корни, остатки старого корневища и стебли. Если выкапывать весь куст, то для выгонки отбирают периферийные части молодого корневища; у посадочного материала корни тщательно оберегают от иссушения и повреждения. Можно специально для выгонки выращивать 2–3—летние растения и использовать их в качестве посадочного материала. Заготовленные корневища хранят в хранилищах, подвалах прикопанными землей или песком; их можно сразу посадить в тару, заделать грунтом (как щавель) и хранить на балконе. Подращивают корневища при 8…10° в течение 10–15 дней а затем переносят на выгонку в помещения с температурой около 15°.

Для получения отбеленных побегов посадочной материал сажают в ведра, полиэтиленовые пакеты, обернутые в темную ткань, в высокие ящики (общая высота 45–50 см), а к низким готовят каркасы из темной бумаги, черной пленки и др. Грунт насыпают слоем 15–20 см, на нем мостовым способом (вплотную друг к другу) размещают корневища, их поливают, сверху присыпают (на 5–8 см) землей, чтобы укрыть все почки. Над высаженными корневищами оставляют свободное пространство для роста побегов (20–25 см), которое укрывают непрозрачными каркасами. Зеленые побеги получают в обычной таре и при умеренном освещении.

При температуре 15° побеги отрастают медленно, но бывают плотными и толстыми; от перегревов (20…25°) рост усиливается, они становятся тонкими, а головки начинают распускаться. Спаржу поливают, не допуская пересыхания грунта, а в остальном ухаживают как за щавелем. Белые нежные побеги срезают как только они достигнут верхнего края непрозрачного укрытия. Срезают регулярно, через 2–3 дня, чтобы побеги не зазеленели и у них не начала распускаться верхушечная почка (головка). Первые сборы делают на 10–15—й день, а общая продолжительность срезки 1,5–2 месяца. Зеленые побеги заготавливают ежедневно при достижении ими высоты 15–18 см. Для срезки побегов грунт осторожно отгребают, побеги вырезают на 3–4 см выше корней, образующиеся углубления аккуратно засыпают, не обнажая корневища; берегут ломкие от повреждений. В жилых помещениях спаржу можно получать в течение 7–8 месяцев (3–6 оборотов), в зависимости от наличия посадочного материала, получая в каждом по 2–3 кг побегов.

Выгонка салатного цикория. Из корнеплодов получают отбеленные нежные и сочные хрустящие листья или небольшие кочаны, которые используют в приготовлении салатов, отваривают или тушат. Отбеленные листья – очень ценный продукт питания благодаря высокому содержанию легко усвояемых белков и углеродов (фруктоза, левулеза, инулин). Корнеплоды салатного цикория получают в открытом грунте, по внешнему виду они похожи на петрушку, но достигают диаметра 5–6 см и длины до 30 см, на головке имеют много почек, которые при прорастании образуют по 20 и более плотно расположенных листьев. Выращивают салатный цикорий сорта Витлуф, у которого при выгонке в темноте образуется плотный кочан. Перед выгонкой концы корней укорачивают, оставляя одинаковую длину (15–20 см), чтобы после посадки головки были на одном уровне. Проверяют состояние почек и закладывают на подращивание в темное помещение (подвал, хранилище, погреб) с температурой 5…7° для образования молодых корней. Подрезанные, выращенные по толщине корнеплоды устанавливают вертикально в такую же тару как и спаржу и в такой же грунт. Головки корнеплодов обязательно присыпают грунтом слоем 3–5 см, растения укрывают непрозрачными каркасами. Салатный цикорий выгоняют только в полной темноте, не поливают, чтобы растущие листья не загнивали. Лучшая температура 14…18°, она обеспечивает отрастание листьв и кочанов за 20–25 дней, если же будет теплее, то в них резко возрастет горечь. В полиэтиленовых пакетах слой грунта над корнеплодами сохраняют 20–25 см в течение всего периода выгонки; мешки оставляют обязательно открытыми.

У салатного цикория убирают отбеленные кочаны диаметром 5–6 см и высотой до 15–20 см, массой 80—150 г; для сохранения плотности их обрезают с сохранением небольшой части головки корнеплода. Кроме того по мере роста можно срезать самые крупные наружные листья, сохраняют без повреждений верхушечную почку. Из мелких (диаметром до 3 см), переросших и разветвленных корнеплодов салатного цикория кочаны чаще всего не образуются и у них получают только розетки отбеленных листьев. Урожайность до 6–8 кг/м 2.

Грибы. Производство грибов возможно и доступно в домашних условиях. Для грибов свет не нужен или они могут расти при рассеянном свете. Местом выращивания грибов в квартире могут быть подвалы, кладовки, а также балконы и лоджии. При аккуратном выполнении работ гряды можно устроить в комнате, приспособив старые шкафы без щелей, ящики столов, стеллажи, или этажерки, на которые ставят ящики.

Оптимальная температура воздуха в месте выращивания должна составлять в первые фазы роста +20…23°, в последние (образование плодовых тел) +15…17°. Влажность воздуха 85–95 %. Все это является главными факторами получения грибов хорошего качества. Для обеспечения влажности приходится делать подобие специальной камеры – укрытия из полиэтиленовой пленки. Нужно также исключить сквозняки, но обеспечить достаточно хорошую вентиляцию.

Приготовление смеси почвы – очень ответственный момент. Лучше брать конский навоз. Можно использовать также навоз кроликов, помет птиц, измельченные растительные остатки овощных культур, стержни початков кукурузы, листья и другие органические отходы. На садовом участке или во дворе тщательно перемешанные отходы укладывают в конусоидную кучу. Сухую массу увлажняют, а к влажной – добавляют сухие материалы. К 100 кг массы добавляют 2–3 кг мела, извести или мергеля, 300 г сульфата аммония или 200 г мочевины. Кучу укрывают полиэтиленовой пленкой и выдерживают 15–20 дней. Готовый субстат становится однородным, темно-коричневого цвета, почти полностью исчезает запах аммиака.

Уложенный в ящики субстрат уплотняют и, когда его температура установится на уровне +20…26°, приподнимают верхний слой в 1–2 см и вкладывают туда кусочки грибницы, сверху слегка утрамбовывают и пальцем делают небольшое отверствие для вентиляциии. Помещение часто проветривают, но не допускают сквозняков.

Через 10–12 дней грибница должна разрастись, что можно обнаружить по образованию на почве белых нитей. Если они плохо образуются, субстрат сухой и его нужно опрыскать при мелком распылении из пульверизатора, либо субстрат переувлажненный и его следует просушить.

Летний опенок (вешенка). Питательную смесь готовят из дресных опилок (2/3) и мелкой дресной стружки (1/3).

Их обдают кипятком и в расчете на 1 кг смеси добавляют 7 г крахмала, по 25 г кукурузной, овсяной или другой муки и 15 г гороховой муки или других бобовых культур. Смесь тщательно перемешивают и заполняют ею стеклянные банки, цветочные горшки, пластиковые ящики или пакеты из полиэтиленовой пленки. После остывания субстрата до +30 градусов в него помещают взятый на дереве кусочек коры, пронизанный грибницей опенка. Уход включает регулярные поливы и поддержание в месте выращивания температуры в пределах +16…20°.

Это полезно знать.

• Если свежие грибы погрузить в слегка подсоленную воду, они не почернеют. Хорошо добавить в воду немного уксуса или лимонной кислоты.

• Избавиться от червей в свежих грибах нетрудно. У гриба надо отрезать ножку, трубчатый слой у шляпки срезать и выбросить, а ножку разрезать вдоль и положить вместо со шляпкой в таз с крепко подсоленной водой. Через 2–3 часа все живые личинки осядут на дно таза, грибы можно обмыть и готовить для еды.

• Грибы останутся свежими до трех дней, если уложить их в сито, друшлаг или эмалированную кастрюлю и, не закрывая крышкой, поставить в холодильник или в темное прохладное место.

• Соленые грибы нельзя хранить в тепле, но нельзя и промораживать. В том и другом случае они темнеют. Заплесневелые грибы надо тщательно перебрать и промыть холодной, слегка подсоленной водой и залить свежим, более крепким маринадом или рассолом.

• Чрезвычайно прост способ сушки грибов в холодильнике. Для этого достаточно разложить очищенные грибы на листы бумаги и слоями разместить в нижней части холодильника. А через полторы-две недели извлечь их из холодильника и положить на хранение.

• При сушке холодом грибы получаются более мягкими.

Календарь садовода-огородника.

Июнь.

Июнь для большинства растений является месяцем наиболее интенсивного роста, развития и формирования плодов, поэтому деревьям, кустарникам и травянистым растениям в этом месяце особенно необходимы питательные вещества. Недостаток минеральных и органических элементов в почве в этот период может привести к ухудшению качества плодов и уменьшению плодоношения.

Плодовые деревья сразу после цветения, а затем спустя 2 недели рекомендуется подкормить раствором мочевины (50 г на 10 л воды) из расчета 1 ведро воды на.

2—3 взрослых дерева. Если почва на участке торфяная или песчаная, лучше всего внести 8—10 г хлористого калия и 10–12 г аммиачной селитры на 1 м 2.

Привитые зимой и весной деревца, а также укоренившиеся черенки полезно подкармливать раствором навоза из расчета 1: 10 или птичьего помета (1: 20).

Ягодные кустарники, у которых в этом месяце наступает период наиболее активного роста и формирования завязей, особенно нуждаются в подкормке и регулярном поливе. Нужно помнить, что ежедневный полив небольшими дозами не только не приносит пользы, но и может навредить растениям, так как на поверхности почвы образуется корка.

Поливать кустарники следует по мере высыхания почвы, проверяя на ощупь степень влажности. Полив и подкормку следует проводить не только непосредственно под кустами, но и на расстоянии 1–2 м, так как корневая система большинства кустарников расположена именно там.

Почву в саду и в огороде нужно регулярно разрыхлять, удаляя сорняки, что позволит растениям лучше усваивать питательные вещества. Следует помнить, что многие сорняки являются источниками опасных заболеваний, поэтому прополки нужно проводить по крайней мере 1 раз в неделю.

Июнь в средней полосе России часто бывает очень жарким, поэтому особое внимание нужно уделять регулярному поливу. Поливать следует не только овощные культуры, но и плодовые деревья и кустарники, так как они тоже страдают от засухи. Полив деревьев следует проводить по бороздам, расположенным вдоль приствольных кругов.

При недостаточном поливе на плодовых деревьях и кустарниках могут появиться вредители, осыпаться завязи. Следует знать, что они могут осыпаться не только из-за сухости, но и из-за поражения вредителями и болезнями или неправильного развития. Чтобы не пострадали здоровые растения, нужно собрать и уничтожить все опавшие завязи.

После цветения яблонь и груш для профилактики рекомендуется провести опрыскивание их 0,6 %-ным раствором бензофосфата и 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Нужно учитывать, что если плодовые деревья находятся в непосредственной близости от участка, отведенного под овощные культуры, химические препараты, используемые для борьбы с болезнями и вредителями садовых культур могут оказать вредное влияние на созревающие овощи.

В июне, как правило, наиболее ярко проявляются повреждения плодовых деревьев, полученные в зимние месяцы. У яблонь и некоторых других видов, пострадавших от мороза, может начать отставать кора, отмирать надземные части. Чтобы восстановить такое растение, нужно провести сильную обрезку, выбрав в качестве ветви-проводника один из наиболее сильных побегов. Необходимо помнить, что побег должен расти выше места прививки. Чтобы придать его росту вертикальное направление, нужно привязать его к колышку.

Помимо вышеперечисленных повреждений у подмерзших деревьев может начаться сильный рост корневой поросли, которая может со временем погубить дерево. Чтобы этого не случилось, нужно все появившиеся у корней ростки обламывать у основания, не дожидаясь, пока они одревеснеют. Не следует обрезать поросль, так как это может наоборот, усилить ее рост.

1—2 декада июня – подходящее время для размножения зелеными черенками вишни, сливы, облепихи и др. для получения корнесобственных растений. Перед тем как приступать к заготовке черенков, нужно подготовить небольшой пленочный парник. На дно его следует уложить слой гальки или щебня, поверх слой огородной земли толщиной 15–20 см, а затем слой торфа, смешанного с песком. Грядки в парниках нужно выровнять и слегка утрамбовать.

Черенки вишни и сливы нужно срезать, когда они начинают одревесневать. Выбирать нужно сильные побеги длиной 25–30 см, на которых много ростовых почек. Заготовку побегов рекомендуется проводить в прохладные дни, лучше всего утром или вечером, а сразу после срезки их нужно поставить в емкость с водой.

Острым ножом прямо в воде нужно обновить нижний срез, удалить нижний лист, оставив часть черенка, и сделать второй срез над вторым или третьим листом. Оставшуюся часть побега нужно разрезать на черенки таким же образом.

Подготовленные черенки нужно высадить в субстрат на глубину примерно 2,5–3 см, полить их и оставить до укоренения. Поливать черенки необходимо ежедневно, а в первый месяц после посадки защищать от попадания прямых солнечных лучей. Оптимальная температура почвы в парнике должна составлять 25–30 °C.

После появления первых корешков нужно обеспечить черенкам приток воздуха, вырезав в пленке небольшие отверстия. Следует помнить, что образование корней происходит у легкоукореняемых сортов через 12–18 дней, а у трудноукореняемых – через 30–40 дней.

В середине июня можно приступать к сбору урожая земляники и клубники. Нужно помнить, что переспевшие ягоды хранятся очень мало, поэтому нужно своевременно собирать их. Ягоды нужно хранить в холодильнике или погребе, не пересыпая в другие емкости, так как от этого они могут помяться.

В конце июня необходимо проредить всходы огурцов, удалив самые мелкие и оставив наиболее жизнеспособные. Расстояние между всходами должно составлять не менее 15 см друг от друга.

После появления у огурцов 5–6 листьев верхушки ростка рекомендуется прищипнуть – это ускорит появление боковых побегов, на которых обычно образуется больше плодов.

Июль.

В июле наступает время, когда созревают многие ягоды, ранние и среднеспелые сорта овощей, а также ранние сорта груш и яблок. Поэтому необходимо подготовиться к сбору, к переработке и хранению урожая.

Для ягод нужно запастись емкостями, пропускающими воздух и невысокими, чтобы ягоды в них не помялись (лучше всего для этого подходят небольшие корзины или лотки). Емкости должны быть сухими и чистыми. Собирать урожай крыжовника и черной смородины необходимо сразу после созревания, так как ягоды могут полопаться. В первой половине месяца продолжается сбор урожая земляники, которую лучше всего собирать и хранить в небольших лотках или корзинках из дранки. Для сбора малины рекомендуется использовать такую же тару.

Если переработка малины предполагается сразу после сбора, лучше всего снимать ее без плодоложа, а если она предназначена для хранения или транспортировки, лучше снимать ее вместе с плодоножкой и плодоложем. После сбора земляники, если она поражена земляничным клещом, кусты следует обработать 10 %-ным раствором карбофоса, а если поражение сильное, лучше всего полностью скосить листья. Для созревающих в июле вишен наибольшую опасность представляют птицы, которые портят и склевывают ягоды. Для защиты от птиц можно воспользоваться сеткой с размером ячеек 3–5 см, которую нужно накинуть на крону дерева с помощью шеста. Для отпугивания птиц можно привязать к ветвям дерева полоски фольги или полиэтиленовой пленки.

Хранилища для груш и яблок нужно заранее вычистить, промыть и продезинфицировать полки, а сами хранилища окурить сернистым газом. Если ожидается большой урожай яблок, нужно позаботиться о том, чтобы ветки не обломились, заранее подставив под них опоры. Если этого не сделать, сгибающиеся под тяжестью плодов ветки могут стать причиной нарушения воздухообмена и освещенности внутри кроны. Ставить подпорки следует так, чтобы точка опоры совпадала с центром тяжести подпираемой ветки. Не рекомендуется устанавливать подпорки слишком близко к концу или основанию ветвей, кроме того, нужно следить, чтобы ветка не меняла своего первоначального положения. В июле следует продолжать подкормку деревьев и кустарников, а также выращиваемых в парниках черенков. Под черенки рекомендуется внести жидкое комплексное минеральное удобрение, которое будет способствовать росту и укреплению корней. В конце месяца, когда у черенков начнется рост побегов, нужно снова внести удобрения, лучше всего в сухом виде.

Почву на приствольных кругах всех плодовых деревьев, особенно молодых, нужно регулярно перекапывать, удалять сорняки, опавшие листья и плоды, которые могут стать причиной распространения болезней и вредителей. В конце июля можно приступать к заготовке семян вишни для выращивания подвоев. Для получения семян нужно взять зрелые плоды, очистить их от мякоти и замочить в воде на 5–6 дней, ежедневно меняя воду. Чтобы семена хорошо взошли, нужно провести их стратификацию. В первые 2–3 месяца семена нужно хранить при температуре 10–15 °C, смешав с влажным субстратом (опилками или песком), затем 2–2,5 месяца выдержать при температуре 6–8 °C, и еще 2–3 месяца, после того как семена наклюнутся, выдержать при температуре 0–1 °C. При хранении субстрат нужно регулярно увлажнять, чтобы семена не засыхали. Для предотвращения появления плесени во время хранения можно периодически смачивать субстрат слабым раствором марганцовки. В последнюю декаду июля нужно приступать к окулировке вишни, сливы, рябины, груши.

Летняя окулировка более эффективна, чем весенняя прививка черенками, так как позволяет добиться лучшего срастания. Кроме того, начиная со второй половины июля у растений наступает период летнего сокодвижения, кора легко отстает, а камбий активно растет. За несколько дней до окулировки нужно подготовить подвои. Если стоит жаркая сухая погода, их нужно обильно полить – это облегчит отделение коры. Затем нужно срезать с подвоев все боковые побеги до высоты 10–15 см от земли и протереть кору влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь. Черенки для окулировки должны быть хорошо вызревшими, с развитыми почками; брать их рекомендуется только со здоровых, хорошо плодоносящих деревьев. Срезать черенки следует не ранее, чем за 1–2 дня до прививки, а лучше всего – непосредственно перед окулировкой. С черенков нужно удалить все листья и прилистники, а черешки укоротить, так чтобы они были не длиннее 0,5 см. Срезанные черенки нужно немедленно обернуть влажной тканью и поместить в полиэтиленовый пакет. После этого черенки нужно вынимать по одному для прививки. Окулировку можно выполнять способом в Т-образный разрез или вприклад. Ниже описан второй способ, который выгоден тем, что его можно применять даже если кора не слишком легко отделяется от древесины. Для выполнения надрезов понадобится специальный окулировочный нож, который необходимо заточить до остроты бритвы. Ножом на черенке нужно сделать поперечный надрез ниже почки на 1–1,5 см, а затем плавным движением отделить щиток – полоску коры шириной 2,5–3 см, стараясь не повредить почку. Почка при этом должна располагаться посередине щитка. На подвое нужно срезать язычок длиной 2–2,5 см, укоротить его на треть и вставить щиток с почкой под язычок, чтобы его край совпадал со срезом коры и камбия на подвое.

Место прививки следует обвязать полиэтиленовой пленкой и замазать садовым варом, что бы в место разреза не попала дождевая вода. Через месяц обвязку можно будет снять. Особое внимание в июле следует уделить огурцам и помидорам – регулярно проводить полив и подкормку. Огурцы лучше всего поливать теплой водой в конце дня. Помидоры после полива нужно окучивать, что будет стимулировать развитие дополнительных корней.

Август.

В августе наступает время сбора урожая большинства садовых и огородных культур. Главное внимание следует уделить сбору летних сортов яблок. Яблоки созревают неравномерно, поэтому лучше всего проводить сбор в несколько этапов, снимая только плоды, обладающие свойственным данному сорту вкусом и окраской. Главный признак спелости яблок – легкость отделения их от веточек.

В первой половине августа нужно начинать сбор груш. Собрать их нужно немного недозрелыми – так они будут дольше храниться. В конце месяца можно начинать сбор осенних сортов груши, а также созревших ягод облепихи.

В августе продолжается сбор поздних сортов красной и белой смородины. Ни в коем случае не следует оставлять ягоды на кустах после созревания, так как их питательная ценность от этого теряется и, кроме того, оставшиеся плоды создают неблагоприятные условия для формирования плодовых почек для будущего урожая.

В середине месяца начинается сбор плодов актинидии и шиповника. Шиповник следует собирать, когда плоды приобретут красную или оранжево-красную окраску. Сразу после сбора шиповник следует засушить. Не рекомендуется сушить плоды на солнце, так как от этого они теряют значительную часть витаминов, лучше всего просушивать плоды шиповника в духовке при температуре 80–90 °C.

Актинидию рекомендуется собрать немного недозрелой и сразу после сбора поместить в специальные хранилища, где ягоды через 5—15 дней достигнут зрелости. В хранилище не должно быть посторонних запахов, так как актинидия их очень легко впитывает.

В начале августа можно приступать к высадке рассады земляники, выращенной под пленкой. Летняя посадка более выгодна, так как позволяет растениям до наступления холодов сформировать достаточно крепкую корневую систему и зачатки цветоносов, что положительно сказывается на будущем урожае.

Высаживать рассаду лучше всего в пасмурную погоду или вечером. Высаживать нужно вместе с комом земли, а в дальнейшем регулярно окучивать, прикрывая землей оголившиеся корни. Если в первые дни после посадки стоит очень жаркая погода, рекомендуется притенять растения.

В начале августа следует поторопиться с окулировкой вишни, сливы и груши, если это не удалось сделать в июле и начинать окулировку яблонь. Для яблонь лучше всего использовать способ окулировки Т-образный разрез.

В конце августа лучшее время для, размножения одревесневшими черенками красной и белой смородины. Перед тем как приступать к размножению, необходимо подготовить место для укоренения черенков. Почва на выбранном участке должна быть достаточно влажной, но не переувлажненной.

Перед посадкой черенков нужно перекопать почву на глубину штыка лопаты и внести удобрения: на торфяных почвах – 4–5 кг полуперепревшего навоза и 3–4 ведра речного песка на 1 м 2; на песчаных – 4–5 кг перепревшего навоза и 2–4 ведра торфа на 1 м 2; на дерновосуглинистых – 3–4 кг перепревшего навоза и 1–2 ведра торфа на 1 м 2.

При перекапывании почвы особое внимание следует уделять удалению корней сорняков, чтобы они не дали побегов и не лишили питательных веществ черенки. После перекапывания нужно измельчить комья земли и разровнять землю граблями.

Для черенкования нужно использовать выросшие в текущем году сильные и хорошо сформировавшиеся побеги, имеющие достаточное количество хороших ростовых почек. Подготовленные побеги не должны быть поражены болезнями и вредителями. Со срезанных побегов нужно удалить все листья и разрезать острым ножом или секатором на черенки длиной 15–20 см, чтобы на каждом из них было по 5–6 ростовых почек.

Перед посадкой черенки нужно обработать гетероауксином и высадить в почву под небольшим углом. После посадки их нужно обильно полить и слегка обмять землю вокруг. В дальнейшем черенки необходимо регулярно поливать и постоянно удалять сорняки с участка.

В первой декаде августа, когда шиповник еще не достиг зрелости и его плоды только приобрели оранжево-красную окраску, можно приступать к сбору на семена. Оболочка недозрелых плодов не такая твердая, поэтому всхожесть семян будет выше. Семена нужно сразу же отделить от мякоти и высеять на грядки или смешать с песком в пропорции 1: 3 и поместить в подвал или холодильник на хранение.

В августе нужно по-прежнему подкармливать плодовые деревья и кустарники, особенно растения, полученные из корневых черенков и молодую поросль. Под вишню и сливу рекомендуется внести фосфорно-калийные удобрения из расчета 20–40 г на 1 м 2. Почву под растениями нужно посыпать сухими удобрениями, разрыхлить и обильно полить.

Рябину также нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, особенно если в текущем году она дала обильный урожай.

Почву вокруг ягодных кустарников и земляники нужно регулярно разрыхлять и освобождать от сорняков. Деревья и кустарники, пораженные паршой, после сбора урожая рекомендуется опрыскать раствором мочевины из расчета 500 г на 10 л воды.

В августе ни в коем случае не следует вносить азотные удобрения, так как они могут вызвать несвоевременный рост побегов и деревья не успеют запасти на зиму необходимые питательные вещества. Если все же побеги пустились в рост, это можно остановить, прищипнув кончики молодых ветвей или внеся фосфорно-калийные удобрения.

Плодовые деревья следует регулярно поливать, так как пересыхание почвы может вызвать преждевременное опадание листьев. Также нужно постоянно удалять дикую поросль от корней, которая отнимает у дерева питательные вещества. Почву в приствольных кругах нужно регулярно разрыхлять и очищать от сорняков.

Закончившие плодоношение побеги малины нужно срезать как можно ниже, не оставляя пеньков, одновременно с этим следует удалить слабые и пораженные болезнями ветви.

Сентябрь.

В сентябре основными работами в саду являются сбор урожая с осенних сортов плодовых деревьев и кустарников, а также подготовка растений к зимовке.

Очень важно не оставлять на деревьях надолго созревшие яблоки, так как они перезревают и опадают. Опавшие яблоки не обладают хорошими вкусовыми качествами и к тому же очень быстро портятся.

В первой половине сентября наступает время для сбора яблок.

Собирать яблоки следует аккуратно, стараясь не повредить как сам плод, так и плодушку, от состояния которой зависит и будущий урожай. Наиболее целесообразным способом является следующий: яблоко нужно обхватить рукой снизу, упереться кончиком пальца в место прикрепления плодоножки к ветке и, слегка повернув яблоко вокруг своей оси, осторожно оторвать его. Лучшим временем для сбора яблок является утро, так как плоды успевают остыть за ночь и их можно сразу поместить в прохладное хранилище.

В начале сентября необходимо закончить сбор осенних сортов, а в конце месяца – сбор позднеосенних и зимних сортов груши, а также красной рябины и актинидии. В начале сентября созревают ягоды лимонника, которые нужно своевременно собрать. Все плодовые деревья в середине месяца необходимо обрезать, удалив на кольцо все больные и засохшие ветви, которые обычно хорошо видны, пока листья не опали. Срезы необходимо замазать садовым варом.

После сбора урожая кроны деревьев нужно опрыскать 3–4%-ным раствором мочевины для профилактики грибковых заболеваний.

Для многих плодовых деревьев в сентябре наступает подходящее время для размножения. Для того чтобы вырастить подвои сливы, нужно подготовить семена – отделить косточки от мякоти, промыть и замочить на 5–6 дней, ежедневно меняя воду. После этого косточки нужно смешать с субстратом, положить в полиэтиленовый пакет и поместить на хранение в холодильник или подвал. Для размножения лимонника семенами нужно отобрать самые крупные ягоды, промыть их, протереть через сито и отобрать оставшиеся на нем семена. После этого нужно залить их водой и убрать всплывшие неполноценные семена. Оставшиеся хорошие семена нужно просушить и высеять на подготовленные грядки или смешать с землей и хранить в прохладном месте.

В сентябре можно высаживать на постоянное место саженцы крыжовника и черной смородины, а также начинать черенкование этих культур. Черенки следует срезать со здоровых кустов, дающих высокие урожаи. Для размножения нужно брать сильные однолетние побеги, с которых следует удалить листья и нарезать их на части длиной 12–15 см. У побегов черной смородины не следует использовать верхние и нижние части, так как они не годятся для черенков.

Черенки можно высадить сразу же или сохранить их до весны, обернув влажной тканью и полиэтиленовой пленкой и поместив в прохладное место.

В сентябре, если готовится осенняя посадка саженцев яблони, нужно начинать готовить посадочные ямы, чтобы почва успела осесть. Для одно– и двулетних саженцев глубина ям должна составлять 40–50 см, а диаметр – 60–80 см.

На дно ям нужно внести органические и минеральные удобрения – 1–2 ведра перегноя, 400 г древесной золы, 300–400 г костной муки. Если почва на участке песчаная, к этим удобрениям нужно добавить 1–2 ведра ила или глины, а если торфяная – перегноя нужно внести в 2 раза больше.

В сентябре можно высаживать на постоянное место жимолость съедобную. Весенняя посадка для этой культуры не рекомендуется, так как весной часто случаются повреждения почек и побегов. Перед посадкой жимолости в почву нужно внести известь из расчета 200–400 г извести на 1 м 2и подготовить посадочные ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см. Ямы нужно заполнить плодородной почвой, смешанной с перегноем и минеральными удобрениями (калийной солью, суперфосфатом и мочевиной).

В сентябре в процессе подготовки к зимовке не следует проводить полив деревьев и кустарников, за исключением молодых деревьев и саженцев, которые при длительной засухе нужно периодически поливать.

В конце сентября рекомендуется неглубоко перекопать почву под плодоносящими кустарниками и в междурядьях, при этом пласты земли нужно переворачивать, но не разбивать. Комья на поверхности позволят почве лучше удерживать влагу зимой и весной. Перед тем как перекапывать целесообразно посыпать землю над корнями сухими минеральными удобрениями, не содержащими азота.

В конце сентября нужно перекопать почву в приствольных кругах грушевых деревьев, одновременно внеся хлористый калий и суперфосфат. К минеральным удобрениям можно добавить и органические, однако при этом дозу первых нужно уменьшить на треть. В сентябре следует убрать урожай овощей – поздних сортов картофеля, огурцов, кабачков и др., а также морковь, корневой сельдерей и петрушку, лук-порей, помидоры.

Если ожидаются заморозки или наступление стойкого похолодания, рекомендуется выкопать и поместить на хранение клубни и луковицы декоративных растений – гладиолусов, нарциссов и др. Перед заморозками нужно накрыть пленкой остающиеся на грядках огурцы, кабачки, салат, листовые петрушку и сельдерей.

Какой должна быть температура.

Чем холоднее на улице, тем труднее поддерживать нужную температуру в сооружениях защищенного грунта.

Теплицы, парники и пленочные укрытия выполняют из материалов, которые имеют высокую теплопроводность, поэтому при похолоданиях в них довольно трудно сохранить нужную температуру.

Следует помнить, что если в теплице много света, температура в ней должна быть выше, чем в те периоды, когда света мало (например, ночью).

В зависимости от вида овощей оптимальная температура в теплице составляет 16–25 °C, ночью на 4–8 °C меньше, чем днем. Высокая температура по ночам и в пасмурные дни провоцирует слишком быстрый рост зеленой массы растения, что приводит к снижению урожайности и качества плодов.

От температуры воздуха зависит интенсивность испарения влаги с поверхности листьев и стеблей растений. Если температура и интенсивность света слишком высоки, растение может испытывать недостаток в воде, несмотря на то что почва будет достаточно влажной.

Нельзя допускать даже временного увядания растений – это ведет к задержке процесса фотосинтеза. В жаркие дни нужно проветривать теплицы и туннели, увлажнять в них воздух, затенять растения.

Потребление растениями воды зависит не только от температуры воздуха, но и от температуры грунта. Разные виды овощей требуют и различной температуры грунта. Более того, только оптимальное соотношение температуры грунта и температуры воздуха позволяет получить самый ранний и самый обильный урожай.

Слишком низкая температура грунта (6 – 10 °C, а для тыквенных – 12 °C) или слишком высокая (20–28 °C для тыквенных выше 30 °C) является причиной уменьшения или даже полного прекращения поглощения воды корневой системой, что приводит к увяданию даже при влажном грунте.

Температура воздуха и грунта определяет скорость освоения растением питательных веществ. Мощь корневой системы – тоже прямое следствие правильно выдержанной температуры. При температуре ниже 10 °C усвоение питательных веществ, особенно фосфора, существенно замедляется, а у некоторых овощей полностью останавливается. И несмотря на наличие фосфора в грунте, у растения появляются признаки фосфорного голодания.

Температуру грунта, в зависимости от сорта овощей, поддерживают в пределах 14–26 °C, что, в сочетании с оптимальным освещением, позволяет понизить температуру воздуха. В связи с этим весьма целесообразно использовать саморазогревающиеся субстраты – биологическое топливо. Если необходимо срочно повысить температуру грунта, его можно полить теплой водой (25–30 °C).

Чтобы корневая система быстро разрасталась, температура грунта, в отличие от температуры воздуха, и днем, и ночью должна быть одинаковой.

Если вы решили построить теплицу с системой технического обогрева, то обогревательные элементы нужно расположить как можно ниже, чтобы обогревать пригрунтовой воздух. Отдельная группа обогревателей должна обогревать грунт.

Каким должно быть освещение.

Свет – важнейший фактор, влияющий на скорость роста растений и величину урожая, источник энергии для процесса фотосинтеза.

Однако он может быть не только благом, но и злом. Все зависит от интенсивности и продолжительности освещения (длины дня), а также от угла падения лучей.

Приступая к строительству теплицы, парника, пленочного туннеля, обдумайте их оптимальное расположение, которое позволит максимально использовать естественное освещение.

Правильно сориентируйте сооружение относительно сторон света. В течение сезона один – два раза вымойте стекла, очистите пленку от загрязнений. Разместите растения так, чтобы непрозрачные элементы конструкции, по возможности, не затеняли их. Внутри теплицы все, что можно, покрасьте белой краской.

Хорошей светопроницаемостью отличаются полиэтиленовая пленка и полиэстр, укрепленный стекловолокном. Прозрачность стекла зависит от его качества (наличия посторонних включений), степени загрязнения, которое тем больше, чем выше запыленность воздуха, и времени эксплуатации стекла.

При средней запыленности через месяц эксплуатации количество света, проходящее внутрь теплицы, уменьшается на 15–20 процентов, через два – на 40 %. А ведь уменьшение на 1 % интенсивности света снижает урожай тоже на 1 %. Вот почему осенью и очень ранней весной стекла теплиц нужно вымыть.

В специализированных магазинах теперь продаются средства для мытья стекол теплиц.

Электрическое освещение используется, в принципе, только для выращивания рассады. Дополнительно освещать взрослые растения неэкономично.

В овощеводстве используется несколько типов осветительных ламп: флуоресцентные, ртутные и натриевые. Флуоресцентные лампы дают белый и розовый свет. Ртутные лампы, как правило, более мощные. Золотистооранжевый свет дают натриевые лампы – лучшие из перечисленных, применение которых сокращает период получения рассады томатов или огурцов на 10–14 дней.

Как поливать.

В свежих овощах содержится 80–90 процентов воды. Почти все овощи, выращиваемые под стеклом и пленкой, влаголюбивы.

Потребление растением воды зависит от его вида, сорта, фазы развития, интенсивности освещения, температуры грунта и воздуха, засоленности почвы, влажности грунта и воздуха, состояния растения.

На ранних стадиях растению требуется гораздо меньше влаги, чем в период интенсивного образования плодовой части (кочана салата, плодов огурца и т. д.). В течение дня с увеличением температуры растение «пьет» больше.

Слишком высокое содержание питательных элементов в почве ведет к ее засолению, которое мешает потреблению воды. На засоленной почве растение увядает и гибнет. Однако и недостаток питательных элементов, особенно калия, приводит к нарушению водного обмена.

Чем меньше влажность воздуха под стеклом или пленкой, тем быстрее идет испарение воды с поверхности растений и, следовательно, тем больше воды растению нужно впитать. Овощевод должен следить за влажностью в теплице или укрытии: при резком падении влажности воздуха растение может ощутить дефицит воды, хотя в грунте будет достаточно влаги.

В слишком сухом грунте растение увядает, в слишком влажном его корни загнивают. Увлажняя грунт, нужно придерживаться золотой середины. Влажность грунта имеет большое значение для течения микробиологических процессов в почве, разложения органических веществ и преобразования их в формы, легко усвояемые растениями.

Поскольку сооружения защищенною грунта по сути защищают растения от атмосферных осадков, все потребности растений в воде должны удовлетворяться за счет искусственного орошения. Какую систему орошения предпочесть? Для небольших теплиц и парников достаточно, вероятно, ведер и коромысла. В более крупных, профессиональных хозяйствах устраивают шланговые или дождевальные установки. Подробнее о поливе тех или иных овощей мы расскажем в других статьях сайта.

Как подготовить почву.

Для выращивания рассады и овощей в емкостях, на столах или на грядках в теплицах можно использовать специальные грунты, основой которых служат различные органические материалы. Нужные свойства им придаются путем компостирования.

Грунты бывают, например, дерновые, навозные, листовые, компостные, а также смешанные, представляющие собой комбинацию вышеназванных грунтов, торфа, песка и иногда глины. В магазинах можно найти грунты, приготовленные специально для тех или иных овощей (грунт для огурцов, для декоративных культур и т. д.) или для отдельных этапов их возделывания (для высева семян, для рассады, грунт на постоянное место роста). Часто, однако, приготовлением земли (грунта) занимаются сами овощеводы.

Безупречный грунт под стекло или пленку получается путем длительного (12–36 месяцев) компостирования. Необходимо позаботиться, чтобы процесс протекал в оптимальных условиях.

Компостную кучу закладывают в подходящем месте, в ней поддерживают необходимую влажность, обеспечивают доступ кислорода. В компосты из хозяйственных отходов добавляют содержащие известь удобрения, золу, навоз или навозную жижу.

В грунтах, приготовленных на основе органических материалов, могут содержаться болезнетворные микроорганизмы, а также семена сорняков, поэтому перед посевом или высадкой рассады их рекомендуется обеззаразить термически или химически.

Кроме того, очень хорошо, если вы сделаете химический анализ грунта.

В Европе очень популярны субстраты из перлита, которые используют вместо грунта. Мощные фабрики по его производству находятся в Великобритании. Перлит, используемый в овощеводстве, на вид похож на крупу, с «крупинками» диаметром 1–3 мм. Его расфасовывают в специальные полиэтиленовые мешки объемом до 60 дм 3, в которых имеются 4–6 отверстий для растений. Мешки укладывают в специальные деревянные емкости. Питательная жидкость, которую разбрызгивают с определенным избытком, пропитывает верхний слой перлита и служит своеобразным резервом в случае перебоев в снабжении. Мешки с перлитом можно использовать дважды без дезинфекции. В перлите выращивают овощи не только в больших хозяйствах, но и на маленьких приусадебных участках.

Торф имеет кислую реакцию. В нем почти нет питательных элементов в доступной для растений форме. Поэтому приготовление торфяного субстрата состоит в обогащении торфа питательными элементами и урегулировании реакции. Кислую среду нейтрализуют добавлением известковых удобрений, например доломитовой муки. На 1 м 3торфа необходимо 6—18 кг доломитовой муки. Вместо муки можно использовать золу (8—20 кг на 1 м 2торфа), которая к тому же обогащает торф магнием.

Влажность торфяного субстрата может колебаться в пределах 65–75 %. Раскисляют торф за 5–7 дней до использования. В это время его хранят в помещении.

Чтобы создать грунт с оптимальными свойствами, следует в определенных пропорциях смешать несколько видов грунтов. Обычно смешивают перегной, огородную и дерновую землю, которую в нужных дозах заправляют минеральными удобрениями.

В странах Восточной Европы пользуется популярностью субстрат, состоящий из равных количеств средне-разложившегося торфа и измельченной сосновой коры. На 1 м 3такого субстрата добавляют 1,5 кг калиевой селитры, 0,5 кг фосфата аммония, 1,0 кг двойного суперфосфата, около 4 кг доломитовой муки, а также 135 г микроудобрения MIS, содержащего магний, железо, медь, марганец, цинк, молибден, бор, серу. В дальнейшем для подкормки используют азотные и калийные удобрения, а в период плодоношения – фосфорные. Поскольку кора поглощает азот, нужно следить, чтобы растения не испытывали недостатка в этом элементе. Перемешивая субстрат, необходимо вносить повышенное количество азота, а посаженные растения в течение первых 2–3 месяцев интенсивнее подкармливать.

Зато потом, по истечении 4–5 месяцев, количество азота в субстрате увеличится, даже если вы не будете вносить подкормку. Это объясняется гибелью и минерализацией микроорганизмов, которые поглощали азот. В смешанных субстратах, содержащих значительное количество крупнозернистых частиц, часто наблюдается нехватка калия, так как он быстро вымывается.

Прессованную солому в качестве субстрата применяют еще с сороковых годов. На соломенных субстратах выращивают тыквенные и пасленовые культуры. Используют, в основном, пшеничную и ржаную солому, иногда – стебли зонтичных и маревых. Овсяная и ячменная солома непригодны, поскольку дают большую усадку уже в первые недели использования и быстро разлагаются.

Солому прессуют сразу после уборки зерна и хранят в сухом месте. Прелую солому использовать нельзя.

В соломе иногда сохраняются гербициды, применяемые при выращивании зерновых. Поэтому прежде чем использовать солому, нужно убедиться, что в ней отсутствуют вредные вещества, особенно, если перед уборкой и во время ее стояла сушь. Известно, что гербициды оказывают вредное воздействие на двудольные растения. Поэтому для проверки содержания гербицидов проводят пробу всхожести семян огурцов в водной вытяжке соломы, предназначенной для субстрата. Если всхожесть плохая – солому использовать нельзя.

Иногда солома бывает поражена грибковыми заболеваниями, поэтому перед применением ее профилактически обрабатывают соответствующими противогрибковыми препаратами.

При раннем возделывании огурцов, арбуза, дыни, томатов, баклажана, перца на одно растение должно приходиться 3—10 кг соломы.

Обеспечение освещения.

Как известно, без света невозможна жизнь растений и осуществление важного для их жизнедеятельности процесса фотосинтеза. Стоит заметить, что различным культурам необходимо разное количество света. В зависимости от этого все растения принято делить на светолюбивые и нетребовательные к освещению. К первой группе можно отнести такие овощные культуры, как болгарский перец, салат, огурцы, помидоры и пр. Они должны находиться в условиях непрерывного освещения не менее 10 часов в сутки. Представителями второй группы являются укроп, петрушка, лук и др.

Для того чтобы обеспечить культурам, выращиваемым в условиях закрытого грунта, нормальные условия, естественное освещение можно дополнить искусственным. При этом от овощевода потребуется элементарное владение навыками установки электропроводки. Как известно, внутри помещения парника или теплицы отмечается достаточно высокий уровень влажности. Поэтому, прокладывая электрическую проводку, следует соблюдать максимальную осторожность.

Устанавливаемый в сооружении защищенного грунта наружный кабель следует закрепить внутри помещения, а затем вывести наружу. Исключение составляет пристенная теплица. При этом кабель соединяют с проводкой центрального электричества. При выведении на улицу кабель углубляют в грунт или закрепляют на деревянных столбах. В первом случае потребуется выкопать канавку, глубина которой должна составлять не менее 70–80 см.

Для того чтобы предотвратить случайное повреждение кабеля, например, во время проведения строительных работ на участке, поверх провода рекомендуется положить планки или черепицу. Проложенный кабель должен проходить в тех местах на площадке, прилегающей к парнику или теплице, которая удалена от водоотводных канавок.

Кабель, прикрепляемый к деревянным столбам, проводят по воздуху и навешивают на проволоку большой толщины, проведенной между отдельными опорами. Протягивать кабель у деревьев не рекомендуется, поскольку ветви во время ветреной погоды могут повредить кабельную обшивку.

Во внутреннем помещении теплицы или парника необходимо разместить электрический щит для контроля за работой системы электроснабжения и приборов. Как правило, на таком щитке расположены розетки и предохранители с отдельными рубильниками. Пользоваться розетками можно будет после завершения работ по подсоединению кабеля. Для освещения помещения сооружения лучше всего применять приборы, снабженные плавкими предохранителями и резиновыми штепсельными вилками.

Для устройства искусственного освещения внутри помещения теплицы и парника опытные овощеводы советуют использовать люминесцентные лампы. Главным их достоинством является то, что в процессе работы они не нагреваются и, следовательно, не способны изменять температуру воздуха и высушивать его. В связи с этим подобные лампы разрешается размещать в непосредственной близости к растениям. Среди всех разновидностей люминесцентных ламп наиболее часто для освещения парников и теплиц применяют лампы типа ЛДЦ и ЛД.

Помимо люминесцентных ламп, при выращивании культур ранних сортов в условиях защищенного грунта нередко используют фотосинтетические, или ультрафиолетовые, лампы. Было замечено, что они способны ускорять развитие и рост растений, обеспечивать их нормальное развитие и губительно воздействовать на вредителей и болезнетворные микробы.

Опытные овощеводы нередко применяют различные способы искусственного освещения для быстрого проращивания семян и получения рассады. При этом лучше всего соорудить рамы, оснащенные несколькими люминесцентными лампами. Их размещают на 1–1,2 м выше полок с коробами, в которые высеяны семена.

Для создания подсветки внутри теплицы или парника часто устраивают светоотражающие экраны. Их располагают таким образом, чтобы лицевая сторона их была направлена к окну. В качестве подобных светоотражателей можно воспользоваться зеркалом либо листом оцинкованного железа.

Среди разновидностей способов обогрева различных сооружений защищенного грунта известны следующие: естественный, технический и биологический. Стоит заметить, что овощеводам, решившим заняться выращиванием ранних сортов овощей, а также зеленных и цветочных культур, придется столкнуться с проблемой обогревания внутренних помещений теплиц и парников. Природа иногда преподносит нам печальные сюрпризы в виде внезапного снегопада, заморозков и похолодания в марте. Защитить растения от вымерзания помогут отопительные приборы и методы естественного обогрева, речь о которых пойдет ниже.

Естественный (солнечный) обогрев. Основой естественного обогрева является парниковый эффект. Проходя через прозрачные конструктивные элементы укрытий (стекло, полиэтиленовую пленку и пр.) и попадая внутрь, солнечные лучи нагревают помещение, что приводит к повышению температуры воздуха. Было установлено, что в ясную погоду температурный уровень внутри теплицы или парника оказывается на 15 °C выше, чем температура воздуха за пределами сооружения. То же касается и температуры почвы. Она на 2–5 °C выше в сравнении с температурой земляного слоя на открытой площадке.

При необходимости создать укрытие, внутри которого хорошо сохраняется тепло, опытные овощеводы советуют при возведении сооружения и устройстве его покрытия полиэтиленовую пленку укладывать в два слоя. При этом между слоями должно быть воздушное пространство шириной до 5 см.

Нередко в качестве приспособлений, позволяющих повысить и поддержать необходимый уровень температуры воздуха, применяют так называемые вторичные укрытия. Для их устройства внутри помещения сооружения закрытого грунта непосредственно над грядками либо стеллажами с высаженными растениями размещают каркасы, собранные из реек, или дуги, выполненные из проволоки. Их затем обтягивают, не фиксируя, полиэтиленовым полотном.

Главным недостатком теплиц и парников с двойным покрытием считается недостаток освещения. Его можно легко восполнить, установив внутри сооружения приборы искусственного освещения. В сооружениях подобного типа можно выращивать холодостойкие овощные культуры начиная со второй недели апреля и завершая последней неделей сентября. Сезон возделывания теплолюбивых растений в условиях теплиц и парников с двойным покрытием несколько короче: со второй недели мая до середины сентября.

Технический обогрев. Среди видов технического обогрева наиболее популярны водяной, газовый, печной и электрический. При водяном обогреве используют специальный водонагреватель, который лучше всего разместить в тамбуре теплицы или парника. Нагревание котла и воды происходит за счет сгорания топлива, в качестве которого можно применить торф, древесный уголь, газ или дрова.

Помимо газового и водяного отопления, для обогрева сооружения закрытого грунта часто применяют печи, конструкция которых обычно дополнена стояком и дымоходной трубой, располагающейся горизонтально. Для того чтобы дым и копоть не попадали внутрь помещения, топочное отверстие рекомендуется выкладывать таким образом, чтобы оно выходило в сторону тамбура.

Наряду с газовым, наиболее эффективным способом обогрева теплиц и парников считается электрический. Для того чтобы создать внутри помещения сооружения закрытого грунта требуемый температурный режим, можно использовать трубчатые электрические и переносные вентиляторные обогреватели.

Биологический обогрев. В основе биологического метода обогрева сооружений защищенного грунта лежит процесс разложения материалов органического происхождения, в результате которого выделяется тепло. Было замечено, что при этом температурный уровень топлива может составлять 60–70 °C. Кроме того, воздух насыщается углекислым газом, который необходим растительному организму для нормальной жизнедеятельности.

Для обогрева теплиц и парников можно использовать различные виды биологического топлива. Среди наиболее популярных можно отметить конский навоз. В качестве биотоплива нередко применяют также коровий, свиной, овечий навоз, компост, бытовой мусор, древесную кору и опилки.

Полив тепличных и парниковых культур.

Для того чтобы растения нормально развивались, им требуется достаточное количество влаги. Казалось бы, что может быть проще полива растений, выращиваемых в условиях закрытого грунта. Оказывается, и в этом нужны определенные навыки. Особенно внимательно следует производить полив культур, высаженных в горшки.

Полив растений, выращиваемых в горшках. Проводить полив горшочных культур необходимо таким образом, чтобы вода достигла корневой системы. Для этого водой следует залить горшок доверху. Установить частоту полива можно по нескольким критериям: температурный режим внутри помещения, период покоя или интенсивного роста культуры, вид грунта и объем сосуда. Опытные овощеводы советуют производить полив растений, отличающихся быстрым ростом и сильно разветвленными корнями, дважды в день. Зимой полив производят не чаще 2 раз в неделю и реже.

О том, нуждается ли растение в поливе, можно узнать по следующим признакам: увядание листьев, которые поникают, и верхушки стебля; изменение цвета почвенной смеси (насыщенная окраска сменяется бледной). Растения нуждаются в поливе, если было отмечено высыхание грунта на глубину более 5 см.

Полив растений, выращиваемых на грядках. Для полива овощных и зеленных культур, возделываемых в условиях закрытого грунта на грядках, лучше всего применять шланги или лейки с насадками-разбрызгивателями. В таком случае можно добиться полного увлажнения почвы.

Для того чтобы установить, достаточно ли хорошо увлажнены растения, рекомендуется устроить небольшую (глубиной до 15 см) лунку. В том случае, если подпочвенные слои, лежащие на глубине до 15 см, будут сухими, то полив придется повторить.

Полив тепличных и парниковых культур с помощью автоматических установок. Стоит заметить, что опытные овощеводы предпочитают производить полив растений, выращиваемых в условиях защищенного грунта, с использованием специальных приспособлений автоматического полива. При этом наиболее распространенной считается система капиллярного полива.

Для сооружения капиллярной системы полива культур необходимо выстелить дно полки, кювета или поддона небольшим полотном полиэтилена, который следует засыпать речным песком, предварительно тщательно промытым. Толщина песчаного слоя должна быть не менее.

5 см. В дальнейшем постель из песка следует регулярно поливать водой так, чтобы она постоянно оставалась влажной. Делать это можно, применяя обычную лейку или автоматическую установку.

Подобное автоматическое устройство простейшей конструкции можно сделать из бутылки, снабженной насадкой, которую нужно зафиксировать держателем. Вода будет устремляться в поддон по мере того, как высыхает песчаная подушка. Автоматическую установку сложной конструкции, как правило, соединяют с центральной системой водопровода. При этом вода оказывается в поддоне, проходя через предусмотренный в устройстве автоматически открывающийся клапан.

Горшки с растениями требуется немного (не более чем на 3 см) углубить в подушку, устроенную из песка. Песок должен оказаться в отверстиях, имеющихся в емкостях и предназначенных для отвода излишков воды.

Более сложную конструкцию, чем устройства капиллярного орошения, имеют автоматические поливальные установки капельного типа. Начинающим овощеводам можно посоветовать собрать конструкцию, состоящую из нескольких водопроводящих труб, в поверхности которых предусмотрены мелкие отверстия. Они должны быть проделаны таким образом, чтобы после монтажа системы каждое из них оказалось над отдельным горшком с растениями.

Зачастую отверстия элементов системы капельного полива закрывают насадками или соединяют с трубками маленького диаметра, которые поводят непосредственно к культурам. В некоторых случаях в систему автоматического орошения тепличных и парниковых растений включают клапаны с соленоидами и таймер. Таким образом можно регулировать объем, продолжительность и время подачи воды.

При использовании автоматической системы полива культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта, следует производить регулярный осмотр «зеленых питомцев». Как известно, разным растениям необходимо различное количество воды.

Однако автоматическое устройство орошения не способно обеспечить избирательный полив, и все растения получают равный объем влаги. Отмеченные изъяны поливальной установки – недостаточное или, напротив, излишнее количество воды, поступающее к тому или иному растению, – нужно непременно исправить.

Вентиляция помещения парника или теплицы.

Для нормального роста и развития овощным культурам требуется не только хорошее освещение, но и свежий воздух. Вследствие создаваемого внутри помещения сооружения защищенного грунта парникового эффекта происходит значительное повышение температуры, что негативно воздействует на растения. Кроме того, в непроветриваемом помещении теплицы или парника велика вероятность распространения вредителей и болезнетворных микробов, которые могут погубить молодые растения.

Для того чтобы предотвратить застаивание воздуха в теплице или парнике, необходимо регулярно проводить проветривание. Для этого в конструкцию сооружения закрытого грунта включают специальную вентиляционную систему. Она будет поддерживать внутри помещения нормальный уровень влажности воздуха и температурный режим.

Приток свежего воздуха внутрь теплицы или парника можно осуществлять посредством устроенных форточек, предусмотренных в стенах или крыше, а также через дверной проем. При этом площадь участка, через который проводится проветривание, должна составлять не более 20 % от общей. В теплицах и парниках небольшого размера форточки целесообразно располагать на боковинах крыши: по одной с каждой стороны. В сооружениях, имеющих значительную площадь, форточки устраивают через каждые 2 м или сплошным рядом на обеих сторонах кровли.

Помимо того, что благодаря проветриванию выращиваемые в условиях закрытого грунта растения получают свежий воздух, их таким образом еще и закаливают.

В результате растительные культуры становятся более устойчивыми к вредителям, болезням и колебаниям температуры воздуха.

Рассада, полученная в теплице или парнике, где проветривание проводилось регулярно, быстрее адаптируется к новым условиям после пересадки на открытую площадку. При этом перед пересадкой в открытый грунт проветривание рекомендуется проводить не только в дневные, но и в ночные часы.

Сквозняк, чрезмерно холодный воздух или сильный ветер также могут стать причиной гибели рассады, выращиваемой в условиях теплицы или парника.

Форточки, устанавливаемые в теплице или парнике, могут быть двух видов: обычной конструкции и жалюзийные. Форточки-жалюзи чаще всего устраивают в сооружениях защищенного грунта, в которых планируется выращивать экзотические растения (например, орхидеи). Однако их можно использовать и при выращивании традиционных овощных культур.

Главным достоинством жалюзи является способность надежно защищать помещение от сквозняков, не препятствуя при этом притоку и распространению свежего воздуха.

Выращивание ранних овощей и зелени.

Если в парниках выращивается в основном рассада, которая затем высаживается в открытый грунт, то в теплицах растение находится от посева семян до снятия урожая. Кроме этого, в теплице можно за сезон снять несколько урожаев.

Томаты.

Подготовка почвы и семян для посева были описаны выше. Для того чтобы получить урожай ранних помидоров, нужно семена посеять в конце февраля – начале марта.

Оставьте расстояние между рядками в 30 см, между растениями – 60 см. Заделку семян произведите на глубину 2–3 см. До появления всходов при хорошем солнечном освещении температура должна быть днем 15–22 °C, ночью – 10–12 °C. После того как появились всходы, постепенно снижайте температуру на 5–6 °C. Как только начнут появляться настоящие листочки, снова поднимайте температуру до 20–28 °C. И такой она должна оставаться вплоть до снятия урожая. Обычно рассада выращивается 50–60 дней, но, чтобы получить ранние томаты, нужно растить ее 70–90 дней. Через 30–40 дней, т. е. когда появится 3–4 настоящих листочка, рассаду нужно распикировать в лунки, причем заделывать растения следует на 2–3 см глубже, чем они росли до этого.

После пикировки саженцы полейте и почву вокруг них замульчируйте перегноем или сухой землей. Через.

2—3 дня повторите полив и подсадите вместо погибших свежие растения.

Первый раз помидоры подкормите через 2 недели после посадки, второй раз – в начале плодоношения, а третий – через 2–3 недели после второй. Для этого на 10 л воды возьмите 15 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Во время второй и третьей подкормок азотные удобрения не вносите!

Полив производите один раз в неделю из расчета: на 10 м 2– 400–500 л воды. В период плодоношения норму полива можно немного увеличить, а во время созревания довести до первоначальной. Полив лучше всего производить по бороздам. Таким образом можно избежать осыпания цветов и завязей.

Чтобы увеличить образование плодов и ускорить их созревание, удаляйте пасынки – молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Также для ускорения созревания плодов на кусте применяйте прорезание стеблей. Для этого вблизи шейки корня сделайте сквозную щель длиной около 10 см и в расщеп вставьте небольшой деревянный колышек толщиной 5 мм.

Есть еще один способ ускорения созревания. Он заключается в том, чтобы выполнить окольцевание каждого растения тонкой медной проволокой на высоте 3 см от поверхности почвы.

Если используете высокорослые сорта томатов, то подвязывайте их к шпалерам или колышкам. Тут множество вариантов, выбирайте любой. Но в любом случае подвязывайте свободно, пропуская шпагат восьмеркой, чтобы при утолщении стебля не произошло его перетяжки и обламывания. Во время всего периода выращивания после каждого полива нужно производить рыхление междурядий. В прикорневой зоне рыхлите неглубоко, чтобы не повредить корни.

Огурцы.

Это растение очень требовательно к плодородию почвы, поэтому при предпосевной подготовке внесите на 1 м 28 кг навоза или 25 г калийной соли, 40 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры. Заделку семян производите на глубину 3–4 см. После появления всходов выполните рыхление, а после появления настоящих листочков – прорывку, оставив расстояние между растениями около 15 см, а между рядками 70 см.

В это же время проведите первую подкормку раствором коровяка или птичьего помета, разбавленного водой. Можно органику заменить минеральными удобрениями (на 10 л воды 15 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата, 15 г сульфата калия). После подкормки обязательно полейте растения чистой водой, для того чтобы смыть удобрения с листьев. Повторите подкормку через 10–15 дней, а третью проведите перед смыканием плетей.

Поливайте через 4–5 дней из расчета: по 500 л воды на 10 м 2.

Так как предки огурца были лианами, то и огурец имеет свойство перемещаться по любой опоре. Поэтому выращивать их удобнее всего на шпалерах. И ухаживать удобнее, и экономится площадь.

Для устройства шпалер на каждом ряду между растениями вбейте колья длиной 1,5–2 м. Вверху их соедините горизонтальными брусками, к которым привяжите шпагат или тонкую бечевку. К шпагату и подвязывайте растения. Можно между кольями натянуть алюминиевую проволоку в несколько рядов через 30–40 см.

Боковые побеги первого и второго порядков, которые образовались в нижней части, обрежьте или над второй, или над третьей завязью. Этим можно предотвратить их полегание на землю.

Для повышения урожая, т. е. для усиления образования женских цветков, можно применить кольцевание стеблей огурца. Для этого немного ниже первых двух листьев сделайте кольцевой надрез острым ножом.

Созревшие огурцы нужно собирать каждый день, а еще лучше – два раза в день. От этого повышается продуктивность растения.

Капуста белокочанная.

Для того чтобы получить ранний урожай белокочанной капусты, семена заделывайте в почву в конце января – начале февраля. Высевайте семена в борозды с расстоянием между рядами и между растениями 50 см (на 10 м 2размещайте примерно 45–50 растений).

Для получения хорошего урожая обязательно внесите в почву азотные удобрения, т. к. капуста очень требовательна к питательным веществам. Самым лучшим удобрением являются навоз, торф и компост. Добавляйте в почву 40–50 кг из расчета на 10 м 2.

Также неплохие результаты получаются при комплексном применении минеральных и органических удобрений. Вносите 20 г аммиачной селитры, или 30 г калийной соли, или 10–15 г хлористого калия на 1 м 2.

Капуста краснокочанная.

Она очень похожа на белокочанную, только имеет красно-фиолетовую с пурпурным оттенком окраску листьев и кочанов, которые немного мельче, чем у белокочанной капусты. Агротехника возделывания точно такая же, как и у белокочанной.

Капуста цветная.

Чтобы получить ранний урожай, семена следует посеять в январе-феврале.

После появления всходов капусту нужно проредить, оставляя расстояние между рядками в 50 см, а между растениями – 40 см.

Для того чтобы капуста имела хорошие вкусовые качества, проведите 2–3 подкормки. Первую дайте через 12 дней после посадки, вторую – через 10–15 дней после первой и третью – в начале формирования головки. Дозы и виды удобрений используйте такие же, как и для белокочанной капусты.

Лук-порей.

Это растение, образующее длинную, круглую луковицу (ложный стебель). Полезен тем, что содержит много солей калия и в связи с этим обладает мочегонным действием. Лук-порей следует использовать при ревматизме, ожирении и почечно-каменной болезни.

Для получения раннего урожая лука и для того, чтобы зелень у него была сочной и нежной, перед посадкой внесите в почву перегной или компост.

Когда появится зелень, проведите подкормку минеральными удобрениями. Для того чтобы ножка у лука была белой и нежной, нужно его окучить.

Чеснок.

Чеснок бывает озимый и яровой, размножается вегетативно зубками или бульбочками. Это растение лучше всего растет на плодородных почвах, но нельзя применять свежий навоз или перегной.

Зубки заделывайте на глубину 8 см. Расстояние между растениями и между рядками зависит от размера зубков. После посадки грядки замульчируйте.

После того как появятся всходы, проведите подкормку. Через 20 дней повторите, а еще через 20 дней сделайте третью. Нормы и тип удобрений те же, что и для лука.

Чеснок – влаголюбивая культура, поэтому полив должен быть систематическим и обильным. За 15–20 дней до уборки полив нужно прекратить.

Салат.

Салат предпочитает плодородные почвы, заправленные органическими удобрениями.

Сейте салат через каждые две недели, тогда зелень будет расти непрерывно. Расстояние между рядками должно быть равно 20 см, между растениями – 3 см. Семена заделывайте на глубину 1,5 см.

Уход за этой культурой заключается в систематических рыхлениях междурядий и обильных поливах.

Мангольд.

Мангольд, или листовая свекла, выращивается посредством посева семян. Расстояние между рядками должно быть 45 см, а между растениями оно зависит от сорта растения. Если это листовой мангольд, то расстояние равно 25 см, если черешковый – 40 см.

Агротехника выращивания сходна со столовой свеклой.

Выращивание ягодных культур.

Как порой хочется, чтобы зеленая ягода клюквы, земляники, голубики или брусники быстрее созрела и порадовала своим вкусом. Выращивание ягодных культур в тепличных условиях позволит вам получать не только ранний, но и гарантированный, качественный урожай.

Земляника.

Земляника – наиболее распространенная ягодная культура. Ее характерной особенностью является высокая способность к вегетативному размножению и скороплодность. Питательные ягоды земляники содержат сахар, кислоты, витамин С, Р-активные соединения, микроэлементы и многие другие ценные вещества.

Данная ягодная культура – многолетнее травянистое растение, надземная система которого имеет три типа побегов.

К первому типу относят укороченные побеги, которые иначе называют рожками. Они состоят из верхушечной почки, розетки из трех или пяти листьев с боковыми пазушными почками и придаточных корней. Усы – второй тип побегов. Они формируются из вегетативных почек рожка. На них постепенно образуются дочерние растения (розетки), которыми и размножают землянику. Третий тип побегов называют цветоносами. Их развитие происходит из верхушечных почек верхней части рожка.

У куста земляники отсутствует центральный стебель и верхушечный рост. В боковой части стебля находятся пазушные почки. Именно из них образуются новые приросты. Сбоку могут возникнуть два и даже три стебля. Они в свою очередь тоже ветвятся, формируя совокупность укороченных стеблей и образуя крону земляничного куста.

Как правило, небольшое количество рожков появляется весной, их массовое образование происходит во второй половине лета. Шнуровидные стеблиусы появляются в зачаточном состоянии у растения ранней весной. Они сначала растут вверх, а затем наклоняются к земле. Затем на узлах уса появляются корешки и зачатки листьев, которые при благоприятных условиях вскоре образуют розетку.

Каждый новый стебель у ягоды формируется из боковой спящей почки, которая находится у основания прироста предыдущего года. Боковые рожки куста с возрастом располагаются все выше по отношению к земле. В результате молодые корни удаляются от поверхности почвы и как бы зависают в воздухе. Чтобы молодая корневая часть ягодного куста хорошо развивалась, землянику необходимо окучивать.

Теплицы дают возможность с одних и тех же земляничных растений получать за один сезон не один, а дна урожая. К тому же под пленочным укрытием ягоды двухлетней и однолетней земляники созревают на 10–12 дней раньше и урожай, как правило, бывает па 70–80 % больше обычного.

Строго следите за тем, чтобы температура воздуха и теплице не превышала 25–30 °C. Во время цветения земляники обязательно проветривайте тепличное помещение (температура наружного воздуха должна при этом составлять не менее 5 °C).

В теплицах обычно высаживают полуремонтантные сорта ягоды (Талисман, Редгонтлет, Зенга Зенгана и др.), характеристика которых представлена.

Посадку земляники можно проводить весной (в третью декаду апреля – первую декаду мая включительно) и осенью (не позднее 10 сентября, т. к. при более поздних сроках растения, как правило, не приживаются).

Лучшим посадочным материалом для выгонки в теплице будет земляника с хорошо развитым кустом, тремя-пятью рожками и цветочными почками, прошедшими дифференциацию при 10—12-часовом дне и температуре не выше 12 °C.

Прежде чем высадить землянику, подготовьте почву. Для этого, например, на участок 10 м 2внесите 80—100 кг органических удобрений (перепревший навоз, компост), 450 г простого суперфосфата и 180 г хлористого калия. При этом 1/3 часть удобрений расположите в почве на глубине 20–25 см, а 2/3 части – на глубине 10–12 см.

Землянику высаживайте многострочными лентами на грядках шириной 90 см. Если вы решили использовать растения в течение двух вегетационных периодов, то делайте схему посадки двух– или трехстрочной. При этом плотность размещения ягодных кустов должна составлять от 9 до 17 шт/м 2.

После первого урожая сделайте посадки реже, удалив среднюю строчку. Таким образом вы дадите возможность оставшимся растениям развиваться более интенсивно.

Под ягодные кусты первого года не рекомендуется вносить азотные удобрения, чтобы предотвратить опасность поражения земляники серой гнилью и избежать бурного роста листьев. Лучше всего применять в этот период фосфорные и калийные удобрения. Ранней весной вносите их равномерно по всему участку и заделывайте мотыгой.

Землянику второго года подкармливайте ранней весной и после сбора урожая комбинированным жидким удобрением (1 часть коровяка на 5 частей воды с добавлением на одно ведро раствора 60 г простого суперфосфата и 100–150 г древесной золы).

Чтобы произвести подкормку, сначала с двух сторон рядков земляники сделайте бороздки глубиной 4–5 см и в них внесите раствор удобрений из расчета 1 ведро на 3–4 м (комбинированную смесь вносят из расчета 400–500 г на 10 м 2). Затем закройте бороздки землей и полейте водой.

Под землянику третьего года лучше всего внести 100 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и 150 г аммиачной селитры на 10 м 2.

Уход за молодой земляникой начинайте ранней весной. Почву между рядов растений вскопайте на глубину 10–12 см. В течение лета рыхление произведите еще 3—

4 раза. Регулярно удаляйте усы, т. к. они снижают урожайность.

В засушливую погоду грядки поливайте по бороздам и лучше всего в вечернее время. Учтите, что при поливе на одну сотку требуется 3 м 3воды. В период созревания поливайте землянику обильно, но редко. По окончании сбора ягод вырежьте усы, а полив земляничных кустов проводите обильно и регулярно. Под них также советуем внести перегной слоем 2–3 см.

Чтобы предупредить образование недоразвитых ягод, опыляйте цветы механическим путем.

Необходимо проводить и дополнительные меры по борьбе с болезнями и вредителями. В начале вегетации растения необходимо очистить от сухих и больных листьев. В начале цветения разложите в междурядьях солому. Гнилые и пораженные ягоды не бросайте на грядках, а выносите за пределы теплицы.

Брусника, голубика, клюква.

Для данных ягодных культур характерен практически одинаковый принцип разведения, высадки, ухода и т. д.

Биологические особенности.

Брусника – растение семейства брусничных. Это вечнозеленый стелющийся полукустарник высотой 40 см с ползучими и укореняющимися побегами.

Главный куст, как правило, достигает в высоту не менее 20–30 см. Кора его стеблей отличается коричневатым оттенком. В первые три года главный куст не цветет, только разрастается и отбрасывает боковые побеги.

В свою очередь из их почек появляются побеги третьего порядка и т. д.

Корни ягодного куста прорастают на небольшую глубину. У главного стебля они более мощные, чем у парциальных кустов. Связующим звеном между ними выступают боковые корневища.

Толстые и кожистые листья имеют эллиптическую форму. На их нижней части хорошо заметны черные точки (смолистые железки). Длина листьев составляет 0,5–3 см. Листовая поверхность сверху отличается темно-зеленым цветом, а снизу – бледным.

Мелкие бледно-зеленые или розоватые цветки брусники овальной формы цветут в конце мая – начале июня небольшими густыми кистями на концах прошлогодних побегов.

Плоды представляют собой шарообразные ягоды красного цвета (1 см в диаметре) с приятным горьковатым вкусом, на верхушке которых хорошо заметны остатки цветочной чашечки. Их созревание приходится на август-сентябрь. Число семян, находящихся в одной ягоде, может колебаться от 5 до 30.

Дикая брусника произрастает в сосновых лесах и на торфяных болотах (районы Карелии, Якутии, леса Сибири и Дальнего Востока). Лучше всего данное растение развивается и размножается на подзолистых почвах с высоким уровнем кислотности.

В народе голубику очень часто называют пьяницей или дурницей, хотя ягоды не содержат никаких токсических веществ. Виновником опьяняющего эффекта является ее постоянный сосед – багульник.

Голубика представляет собой сильно ветвистый кустарник семейства вересковых высотой до 1 м. Она бывает двух видов – вечнозеленая и листопадная. Корневая система растения устроена так же, как и у кустов брусники. Голубика размножается вегетативным и семенным путем. Листья голубики – это тонкие, плотные, темно-зеленые сверху и голубоватые снизу пластины, поверхность которых покрыта тонким слоем воска. Длина бледно-розовых цветков растения составляет 3,5–5,5 мм. Они появляются на прошлогодних побегах соцветиями по нескольку штук. Период цветения начинается в конце мая – начале июня и продолжается 10–12 дней.

У голубики ягоды крупнее, чем у брусники. Они также отличаются темно-голубым или синим цветом и обладают кисловато-сладким вкусом. Ягода поспевает в конце июля – начале августа.

Голубика произрастает в тундре, лесотундре и лесах европейской части страны, а также в Сибири, на Дальнем Востоке и на Кавказе. Наиболее пригодными для нее являются торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые почвы с высокой кислотностью. Голубика – морозоустойчивое растение. Продолжительность жизни ягодного куста составляет более 90 лет.

Клюква относится к семейству вересковых и насчитывает пять видов. На территории России широко распространена четырехлепестковая, или болотная, ягода. Клюква представляет собой стелющийся мелкий полукустарник.

Образование побегов, которые подразделяют на прямостоячие и ползучие, интенсивно происходит в течение первых трех лет жизни растения. Ягоды образуются только на прямостоячих побегах. Корни растения мелкие и располагаются на небольшой глубине.

Листья кустарника маленькие и имеют продолговато-яйцевидную форму. Сверху они кожистые, блестящие, темно-зеленого цвета, снизу более светлые, с голубоватым восковым налетом. Мелкие цветки состоят из четырех лепестков бледно-розового цвета, которые со временем отгибаются наружу. Основной период цветения куста начинается в мае-июне.

Ягоды, цвет которых в зависимости от степени созревания меняется от розового до темно-красного, имеют шаровидную форму. Клюква поспевает в конце августа. Это необычное растение может сохранять свои ягоды под снегом до следующей весны.

Клюква растет на болотах и очень редко встречается в лесах. Прекрасно развивается растение только на открытых участках. Для ягоды вредно чрезмерное увлажнение и пересушивание почвы.

Почва.

Брусника хорошо растет и развивается на почвах с очень высокой кислотностью (рН 3,5–6). Лучше всего, если грунт будет содержать много торфа или размельченного сфагнового мха.

Голубике необходим почвогрунт с кислотностью 4–5, содержащий не менее 3,5 % перегноя. Если уровень рН будет повышен, ее урожайность резко упадет. Для данной ягоды наиболее подходящими являются грубые торфяники. Голубика практически не растет на почвах со слишком низким уровнем грунтовых вод.

Диапазон допустимого рН почвы, где растет клюква, составляет от 2,5 до 6,5. Она хорошо растет, развивается и размножается даже на бедных минеральными веществами грунтах.

Влажность.

Брусника – неприхотливая ягода, которая в диком виде растет и на заболоченных участках, и на достаточно сухих. Оптимальная влажность для нее составляет 50–60 %.

Голубика не переносит чересчур сухого климата и прекрасно развивается в условиях повышенной влажности. Целесообразнее всего выращивать ее на хорошо дренированных почвах.

Клюкве необходимо много воды. Особенностью ее выращивания является частое орошение участка, где она посажена. Его необходимо периодически затоплять. Лишь в этом случае ее корневая система будет развиваться намного интенсивнее.

Температура.

Необходимая температура созревания всех трех растений составляет 15–20 °C. В мякоти ягоды содержат большое количество дубильных веществ. Благодаря этому они прекрасно переносят резкие изменения климата. Однако жаркие летние дни отрицательно сказываются на их росте и плодоношении. Недостаток влаги приводит к тому, что ягода вырастает мелкой.

Питательные вещества и подготовка почвы.

В почву, на которой растет брусника, необходимо вносить органические удобрения. В противном случае урожайность ягоды будет низкой.

Голубика нуждается в минерализированной почве. В 100 г грунта должно содержаться не менее 30–40 мг оксида калия, 25 мг оксида фосфора и 10 мг оксида магния.

В почву для клюквы достаточно вносить небольшие дозы полного минерального удобрения.

Прежде чем высаживать бруснику, голубику или клюкву, участок в теплице необходимо подготовить, т. е. разровнять его и удалить корни и стебли растений, которые произрастали ранее.

Участок для голубики лучше всего перекопать на глубину 40–50 см. Советуем делать это осенью. Если необходимо подкисление почвы, то добавьте в нее немного серы. Вносите удобрение на глубину 15 см за год до высадки ягодной культуры. Корневая система данного растения мочковатая, поэтому ему необходимо обеспечить рыхлый грунт. Если почва очень плотная и разрыхляется с трудом, добавьте в нее немного торфа или лиственного перегноя.

Для того чтобы участок под клюкву при необходимости можно было быстро затопить и произвести отток воды, его следует оборудовать дренажной системой. Семена данного растения хорошо укореняются, если грунт перед посадкой обильно увлажнен.

Выровняв поверхность участка, засыпьте его слоем речного песка в несколько сантиметров, это обеспечит лучшее поступление воздуха в грунт. В результате процесс укоренения черенков будет происходить значительно быстрее.

Под бруснику участок следует приготовить следующим образом: в почву на 100 м 2внесите 4–6 м 3торфа или торфяного компоста, 4–6 кг полного минерального удобрения и 6–8 кг суперфосфата. Все компоненты тщательно перемешайте с землей.

Опытным путем установлено, что лучшая среда для брусники – это торф. На торфяниках растение дает большое количество крупных ягод.

Внесение удобрений.

Наличие минеральных удобрений в почве под клюкву значительно увеличит вкусовые качества и размер ягод растения.

Минеральные удобрения в грунт, на котором произрастает брусника, ежегодно вносятся из расчета 2–3 кг на сотку. Повысить урожай данной ягодной культуры можно за счет мульчирования (на поверхности участка рассыпьте слой в 2–3 см подстилочного торфа).

Почва для голубики должна содержать достаточное количество фосфора, калия и марганца. Первую подкормку необходимо произвести весной в начале вегетационного периода. Советуем внести две трети необходимого на сезон удобрения. Вторую сделайте в конце июля. Удобряйте грунт вокруг растения в радиусе 15–30 см. Необходимо отметить, что на развитие голубики отрицательно влияет известкование.

Планировка участка.

При посадке очень важно правильно распределить саженцы на участке. Если вы посадите их слишком далеко друг от друга, то урожая придется ждать гораздо дольше.

Высаживая клюкву, ряды не делайте. Чем теснее расположены саженцы, тем равномернее они растут и питаются. Вследствие этого сравнительно быстро наступает плодоношение данной ягодной культуры.

Голубику лучше всего высаживать рядами на расстоянии 2,5 м. Кусты растения сажайте через 1,25 м.

Рядки брусники делайте на расстоянии 25–30 см друг от друга. Между кустами оставляйте пространство, равное 10–15 см.

Разведение ягодных культур.

Клюкву, бруснику и голубику можно размножать семенами (генеративно) и отростками корней (вегетативно). Одна ягода содержит большое количество семян. Прорастают они только в условиях высокой влажности и отсутствия прямых солнечных лучей. Эффективней всего разводить растения черенками.

Черенки берите только из сильных кустов. В весеннюю посадку сделайте это до распускания почек, в осеннюю – после завершения периода вегетации.

Длина черенков для разведения брусники должна составлять не менее 5–6 см. Долго они не хранятся, поэтому постарайтесь произвести посадку в день заготовки, в крайнем случае на следующий день. Если у вас нет возможности высадить черенки в ближайшие два дня, советуем обложить их влажным мхом и упаковать в полиэтиленовый пакет.

В качестве посадочного материала можно использовать корневища, на которых есть почки или дочерние растения.

Для разведения клюквы используйте черенки длиной 10–15 см. Целесообразнее брать годовалые отростки. Их можно хранить в течение месяца. Для этого необходимо обложить черенки влажным мхом, упаковать в полиэтиленовые пакеты и держать при температуре не выше 0 °C.

Голубику можно размножать, используя одревесневевшие черенки. Материал необходимо заготовить в декабре и хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре 0–5 °C, обложив влажным торфом или опилками.

В начале апреля ветви голубики разрежьте на черенки длиной 10–15 см и высадите их в теплице на расстоянии 3–5 см друг от друга. В качестве почвы советуем использовать чистый торф или торф с песком, взятые в отношении 3:1. При посадке две верхние почки необходимо оставить на поверхности. Черенки должны укорениться через 5–6 недель.

Семенная посадка требует меньших усилий, но и процент всхожести семян невысок. Это связано с тем, что они не переносят воздействия прямого солнечного излучения и нуждаются в почве повышенной влажности. Перед высадкой семена следует прорастить. В теплице посейте их в конце марта на хорошо увлажненную торфяную почву.

Семена брусники дают всходы уже на 14-й день после засеивания. Полное прорастание завершается через 40 дней. Высаживать черенки следует в то время, когда растение не развивается, т. е. весной и осенью. Оптимальный срок посадки приходится на конец апреля – май.

Высаживая клюкву, вдавливайте черенки по нескольку в каждое гнездо. Для этого используйте специальный Т-образный кол. На поверхности грунта оставляйте не больше 2–3 см их длины, иначе они засохнут. Черенки можно сажать и под лопату.

При высаживании клюквы обязательно соблюдайте полярность черенка. Почки должны находиться сверху и оставаться на поверхности грунта, иначе растение будет тратить много энергии на перестройку.

Сразу после посадки черенков затопите участок водой на 1–2 дня. Если такая возможность отсутствует, саженцы необходимо обильно поливать. В дальнейшем поддерживайте постоянный уровень влажности, т. е. не делайте почву слишком влажной и не давайте ей засохнуть. Корневая система у черенков появится через 3–4 недели. В это время начнется период формирования побегов.

Черенки брусники высаживайте на глубину 3–4 см в хорошо увлажненную почву. Обязательно оставьте над поверхностью грунта их верхнюю часть длиной 2–3 см. Обильного полива посадочный материал данной ягодной культуры не требует, но почву постоянно поддерживайте во влажном состоянии. Чтобы черенки хорошо укоренились, в течение 18 часов после посадки обрабатывайте их раствором бетаиндолилуксусной кислоты. Образование корней начнется через 8-10 дней.

Голубику высаживайте весной. Посадочный материал прикопайте в лунки так, чтобы его корневая система свободно располагалась в ней, и засыпьте на 5–7 см. Затем почву слегка уплотните и полейте. В местах затопления грунта сажайте голубику на невысокие гряды. Учтите, что минеральные удобрения в подготовленные для посадки лунки вносить нельзя.

Высаживать семена всех вышеперечисленных ягод следует примерно в расчете 150 мг на сотку. Самый высокий процент всхожести данного посадочного материала отмечается у брусники. У клюквы и голубики прорастает небольшое количество семян. Посев производите в начале вегетационного периода, т. е. в середине мая.

Уход.

Растущие в диком виде брусника, голубика и клюква не нуждаются в специальном уходе. Но для того, чтобы получать стабильно высокий и качественный урожай с данных ягодных культур, произрастающих в тепличных условиях, на протяжении всего вегетационного периода необходимо тщательно заботиться о них.

Первые 3–4 года у растений проходит период вегетации. В это время очень важно укрепить корневую систему и побеги ягодных культур. Для стимуляции их роста рекомендуем вносить в грунт комплексные минеральные удобрения.

Для клюквы используйте соединения азота, фосфора, калия, бора, марганца и цинка. Удобрения вносите небольшими порциями (на сотку 0,5 кг азота, 1 кг фосфора, 1,5 кг калия и 0,5 кг магния) раз в две недели.

В конце лета из вносимых удобрений исключите азот. В результате рост растений замедлится и они начнут готовиться к зиме.

Весной, до пробуждения почек, для того чтобы ускорить процесс роста и укоренения ягодных кустов, посыпьте почву крупнозернистым песком слоем не более 0,5–1 см. При низком приросте побегов процедуру проводить не советуем.

Участок брусники каждую весну следует мульчировать торфом слоем 2–3 см. В этот период очень важно вносить азотные удобрения в размере 0,3 кг на сотку, которые способствуют росту побегов. Норма калийно-фосфорных удобрений должна составлять 0,5 кг на сотку. Если вы будете соблюдать все агротехнические нормы, то уже на второй год брусника покроет 90 % тепличного участка.

При выращивании голубики первые три года необходимо вносить 2 кг аммиачной селитры, 4 кг сульфата аммония, 2,5 кг калийных и фосфорных удобрений, 1 кг суперфосфата и сульфата калия на сотку. На торфяных почвах дозу необходимо удвоить.

Фосфорные и калийные удобрения вносят в почву осенью после уборки урожая, азотные рассеивают в три этапа: в самом начале роста, через месяц и в конце июня. Если верхушки ягодных кустов начнут засыхать, листья скручиваться, а на их поверхности появятся некротические пятна, то дополнительно внесите в грунт магний, бор, марганец и железо.

Что касается органических удобрений, то при выращивании культуры лучше всего использовать только хорошо разложившийся навоз. Выбор его дозы зависит от уровня содержания в почве гумуса.

В период активного плодоношения растений необходимо создать условия, способствующие формированию стабильного и качественного урожая. Удобрения вносите в период образования плодов. Долю азота при этом следует уменьшить.

Для увеличения биомассы растений используйте такие минеральные удобрения, как нитрофоска, суперфосфат и др. Хороший урожай также обуславливается внесением в почву микроэлементов.

Осенью необходимо произвести мульчирование почвы. Для этого рассыпьте около растений или по всей поверхности участка такие органические материалы, как опилки деревьев хвойных пород, торф, солома и т. д.

При мульчировании, как правило, норма расхода азотных удобрений увеличивается. Чтобы избежать затрат, заранее обогатите органические материалы азотом, например смешайте опилки с птичьим пометом, который богат азотистыми веществами. Мульчирование почвы производите каждую осень.

Рыхление и прополка.

Рыхление растений необходимо производить для того, чтобы создать благоприятные условия для проникновения в почву воздуха и влаги. В большей степени в этом нуждается голубика, в меньшей – клюква и брусника.

Почву, на которой вы выращиваете голубику, обязательно обрабатывайте несколько раз за сезон на глубину не более 8 см. Более глубокое рыхление может привести к повреждению корней.

Большую проблему при разведении ягодных культур представляют сорняки, которые трудно уничтожить из-за того, что их корневая система располагается на том же уровне, что и у растений.

Прекрасной средой для роста сорняков является слишком большая разреженность кустов в первые годы развития. Именно в этот период растения необходимо пропалывать как можно чаще. В результате вскоре растения сами начнут бороться с сорняками.

Ручную прополку советуем производить в начале периода вегетации ягодных культур (июль-август). Часто для борьбы с сорной травой используются специальные химические вещества – гербициды (раундап, гидризит, тербасил). Как правило, их наносят непосредственно на сорняки. Иногда распыляют над участком.

Воздействие гербицидов (кроме амитрола) хорошо переносит только брусника, поэтому препарат наносите на сорную траву очень аккуратно, чтобы по возможности исключить его попадание на ветви и листья остальных ягодных растений.

Учтите, что неправильное применение гербицидов может вызвать серьезные загрязнения тепличного почвогрунта. Используя их, настоятельно рекомендуем соблюдать повышенную осторожность.

Клюква – самое влаголюбивое растение. Существует два способа ее полива. Первый – кратковременное затопление участка с последующим осушением. Данный вариант увлажнения почвы обеспечивает хорошее проникновение в нее воздуха и питательных веществ. Благодаря этому корневая система данной ягодной культуры развивается гораздо лучше. Второй вариант – поддерживание участка во влажном состоянии с помощью частых поливов.

Полив голубики и брусники не представляет существенных трудностей и необходим для предотвращения пересушенности грунта. Сухая, малоувлажненная почва отрицательно сказывается не только на развитии растений, но и на формирования плодов, закладке цветочных почек. Прекрасно предохраняет почву от пересыхания мульчирование.

Ягодным культурам необходимо делать обрезку, т. к. старые или больные ветви затрудняют развитие куста. У таких низких кустарников, как клюква и брусника, каждую весну следует удалять с помощью секатора лишние стелющиеся побеги, которые впоследствии можно использовать в качестве посадочного материала.

Обрезку голубики следует проводить в конце зимы или весной до начала вегетационного периода. Проведение мероприятий по удалению липших ветвей в более поздний срок может привести к сильному ослаблению растения.

Сбор и хранение урожая.

Основным признаком созревания ягод является изменение окраски. Ягоды клюквы меняют цвет от ярко-зеленого до темно-красного. Срок созревания приходится примерно на 70–80—й день после цветения (начало сентября). Клюкву лучше всего собирать вручную, используя специальный совок.

Брусника зреет около двух месяцев. Данный процесс завершается в конце августа. Ягода приобретает характерный бордово-красный цвет. Сбор брусники производят так же, как и клюквы.

Когда наступает период созревания, ягоды голубики изменяют окраску от золеной до голубоватой. Сбор следует производить вручную.

С течением времени урожайность рассматриваемых ягодных культур не уменьшается, а увеличивается. Обильное плодоношение кустов начинается уже на четвертый – пятый год после посадки растений.

В ягодах брусники, клюквы и голубики содержится большое количество дубильных веществ, которые обладают сильными антисептическими свойствами. Благодаря этому их можно в течение долгого времени хранить при комнатной температуре.

Но продолжительный срок хранения требует консервирования или засушки ягод. Их также можно заморозить при температуре чуть ниже нуля °С. При этом ягода сохраняет все свои полезные качества и вкус.

Выращивание цветов.

В теплицах можно выращивать не только зеленные, овощные и ягодные культуры, но и цветы. Существует множество сортов цветочных растений, все их невозможно описать, да и не нужно. Предлагаем несколько видов для выращивания в теплице.

Пион.

Растение семейства лютиковых с очень красивыми цветами. Известно несколько видов пиона, из которых самыми распространенными являются пион аптекарский и китайский.

Пион аптекарский.

Представляет собой куст высотой до 80 см с крепкими цветоносными стеблями и крупными ланцетно – рассеченными листьями. Имеет одиночные, больших размеров цветки различной окраски. Можно возделывать такие сорта, как Немезис, Розеа плена, Рубра плена.

Пион китайский.

Растение с мощными, прямыми стеблями высотой до 1 м, с крупными, длинночерешковыми, темно-зелеными, блестящими листьями. Цветки – махровые или простые, различной формы и окраски. Лучшими сортами для разведения считаются Дюшес де Немур, Келуейс Глорис, Аваланш и др.

Все виды пионов привлекательны и без цветков – своей пышной, с замысловатым кружевом листвой.

Пион – это неприхотливое растение, но предпочитает хорошо удобренные перегноем и минеральными удобрениями почвы. Перед посадкой землю хорошо перекопайте и внесите на 1 м2 8 кг перепревшего навоза, 50–60 г суперфосфата, столько же нитрофоски и 600 г древесной золы. Еще раз перекопайте и после этого молено сажать.

Древовидные пионы размножаются черенками, а травянистые – семенами. Но в любом случае глубина заделки всегда одинаковая (5 см). После посадки грядки полейте и замульчируйте перегноем слоем 1,5–2 см.

Уход за посевами заключается в прополке, рыхлении почвы и поливе. Как только растения тронутся в рост, проводите 1–2 подкормки в месяц настоем куриного помета (1: 15) и минеральными удобрениями попеременно. Подкормка должна быть в виде жидкого раствора. Также на 10 л подкормки добавьте 200 г древесной золы и поливайте растения из расчета 0,5 л на каждое. После очередной подкормки обязательно обильно полейте посадки чистой водой.

Розы.

Богат и разнообразен мир цветов, но особое место в нем принадлежит розам: по своим декоративным достоинствам они превосходят другие растения. Богатство красок, изящная форма, тонкий аромат с давних времен сделали розу символом любви и красоты.

Розы принадлежат к семейству розоцветных и насчитывают около 350 видов и десятки тысяч сортов. Наибольшее распространение получили чайно-гибридные розы и флорибунда.

Чайно-гибридные розы.

Все сорта таких роз получены от скрещивания чайных роз с ремонтантными. Растут высотой до 80 см. Цветки изящной, красивой формы и разнообразной окраски.

Флорибунда.

Такие розы получены путем скрещивания полиантовых роз с чайногибридными. Имеют яркие, крупные цветки и густооблиственные, мощные стебли.

Размножайте розы летними зелеными черенками, которые заготовьте в июне-июле, сразу после увядания цветов. Для этого используйте серединную часть побегов, нарезав их длиной 6–8 см, с двумя или тремя почками (глазками). При этом оставьте на черенке 2 листа, чтобы предохранить его от высыхания. Верхний срез замажьте пластилином или садовым варом. Подготовленные черенки свяжите в пучок и погрузите нижними концами в воду на сутки.

Для посадки роз лучше всего подходит дерновая с листовым перегноем почва, которую сверху нужно посыпать песком слоем около 5 см. Посадите черенки на глубину 2 см. После этого хорошо полейте и покройте пленкой для создания высокой влажности. В первые дни почаще орошайте посадки (не поливайте, а именно орошайте!). Как только розы пойдут в рост, пленку снимите.

Можно использовать и еще один способ посадки. Заделайте черенки в почву и накройте их стеклянными банками. Поливайте, не снимая банок. При появлении ростков банки уберите.

Существует еще способ размножения роз, самый простой и менее трудоемкий, – отводками. Для этого выберите самые сильные боковые побеги и отклоните их в разные стороны, уложив в канавки 6–8 см глубиной. Пришпильте побеги к земле колышками с крючками, засыпьте землей и слегка уплотните. Концы побегов должны быть на поверхности. С одного сильного куста можно получить до 10 отводков, которые в первый же год пускают корни и готовы к пересадке.

Можно размножать розы прививками с использованием в качестве подвоя шиповника. Прививка, или окулировка, выполняется спящими глазками с третьей декады июля до середины сентября.

Перед окулировкой шиповник полейте, освободите корневую шейку от земли, очистите стволик от боковых веточек на высоте 10 см от поверхности земли. Выберите хорошо развитые и вызревшие черенки роз. Вырежьте глазки с тонким слоем древесины и вставьте в Т-образный надрез на шиповнике, плотно обмотайте изоляционной лентой нелипкой стороной к стволику. После этого стволик с глазком окучьте землей на 5 см выше окулировки.

По прошествии 3–4 месяцев повязку можно снять. Верхнюю часть подвоя срежьте на высоте 2 см над глазком. Когда окулент достигнет высоты в 20 см, прищипните точки роста (верхушки) над третьей или четвертой почкой. Побеги, которые отрастут после этого, образуют куст.

Розы можно выращивать на одном месте много лет. Поэтому важно хорошо подготовить почву перед посадкой. Землю перекопайте на глубину 40 см, внесите органические удобрения из расчета 9 кг на 1 м 2. После этого на расстоянии 70 см друг от друга выкопайте лунки и посадите розы, засыпав их рыхлой плодородной землей. Сорта с мощным, ветвистым кустом сажайте друг от друга на расстоянии 1 м.

Важным моментом при посадке является заглубление черенка в почву так, чтобы место прививки или корневая шейка оказалась на 2–3 см ниже уровня земли. После посадки обильно полейте растения и замульчируйте перепревшим навозом слоем в 2–3 см.

Все сорта роз нуждаются в обрезке, которая бывает короткой (сильной), длинной (слабой) и средней. Первую выполните перед посадкой. Обрезка регулирует силу роста, способствует нормальному развитию растения. Сильнорастущие побеги обрезают слабо, средние – умеренно, слаборастущие – сильно. В результате сильный куст «нагружается» почками больше, чем слабый. Там, где больше почек, разовьется больше побегов, а значит, цветов. Обрезку выполняйте острым секатором, используя косой срез, над нераспустившейся почкой. После обрезки внесите органические и минеральные удобрения из расчета 5 кг перегноя, 10 г аммиачной селитры, 15 г калийной соли, 20 г суперфосфата на 1 м 2.

За период вегетации проведите 3–4 подкормки жидкими удобрениями. Первую выполните во время образования бутонов, вторую – после первого, третью – после второго, четвертую – после третьего цветения.

Жидкие удобрения готовьте так. В емкость положите коровий навоз на 1/3 объема, добавьте 0,5 кг древесной золы, залейте водой, размешайте и оставьте на солнце для брожения. Через 10–15 дней раствор разбавьте водой в соотношении 10: 1, добавьте минеральные удобрения и полейте растения.

Систематически рыхлите почву на глубину примерно 8 см и удаляйте сорняки. Регулярно и обильно поливайте, особенно в период роста побегов и развития бутонов.

Астры.

Астры бывают однолетними и многолетними и представляют собой красивоцветущие травянистые растения семейства крестоцветных. Цветки – крупные, махровые, попумахровые и простые, розовидные, пионовидные, игольчатые, хризантемовидные или анемоновидиые самой разнообразной окраски.

Садоводы обычно разводят следующие виды астр: астра альпийская, астра европейская.

Астра альпийская.

Имеет крупные цветочные корзинки белого, розового или фиолетового цвета, стебель высотой 20 см с редкими листьями.

Астра европейская.

Представляет собой сильно разветвленный куст, имеющий множество цветочных корзинок разнообразной окраски. Цветет всю весну и лето.

Настурция.

Это растение относится к семейству капуциновых и представляет собой раскидистый куст.

Известно несколько видов настурции, но самыми популярными и наиболее часто культивируемыми являются настурция гибридная и настурция большая.

Настурция большая.

Бывает с лиановидиым или кустистым стеблем длиной до 40 см, на который посажены крупные, очередные, щитовидные листья. Имеет длительный период цветения и крупные, пазушные, махровые или простые цветки светло-желтого, оранжевого, желтого, розового, белого и других оттенков.

Размножается настурция семенами, которые следует сеять по схеме 30 х 30 или 30 х 40 см. Нетребовательна к свету, хорошо переносит затенение. За время вегетационного периода проведите несколько подкормок растворами минеральных и органических удобрений.

Настурция гибридная.

Имеет длинные (до 4 м) стебли и округлые листья. Цветет крупными красными или желтыми цветками.

Нигелла дамасская.

Это растение с разветвленным стеблем высотой до 50 см и перисто-рассеченными ажурными листьями. Имеет очень протяженный по времени период цветения и покрывается одиночными или махровыми белыми, голубыми, сиреневыми и синими цветками.

Размножается нигелла семенами и предпочитает рыхлые, питательные почвы. Сейте ее по схеме 25x25 см. За время выращивания проведите 1–2 подкормки органическими удобрениями (навозная жижа или птичий помет).

Маргаритка.

Это травянистое растение семейства сложноцветных, имеющее лопатообразные, короткочерешковые листья и длинные цветоносы с крупными розовыми, белыми и красными цветками.

Наиболее распространенными являются сорта маргариток Этна и Снежный шар. Размножать ее можно семенами, черенками и делением куста.

Семена высевайте по схеме 10x10 см. Маргаритка предпочитает рыхлые, хорошо дренированные почвы, очень требовательна к влаге.

Проведите за время выращивания несколько подкормок минеральными удобрениями.

Фиалка.

Представляет собой растение со стеблем, имеющим длину до 25 см, продолговатыми, ланцетно-зубчатыми листьями и крупными цветками различной формы и окраски.

Все сорта фиалки по строению и окраске цветков можно условно разделить на 5 групп.

К первой относятся фиалки с крупными двуцветными или одноцветными цветками, которые имеют в центре каждого лепестка один глазок. Среди них можно назвать сорта Доктор Фауст, Альбипура и Биконефильд. Во вторую группу входят растения, имеющие на лепестках по три глазка. Самыми распространенными сортами считаются Адонис и Кардинал. К третьей группе можно отнести фиалки с пестрой окраской венчика. Четвертая группа – это растения со смешанной окраской цветков: точечной, пестрой, полосатой, испещренной, мраморной. В пятую группу входят сорта с гофрированными или волнистыми лепестками.

Размножать фиалки можно семенами и черенками. Растение предпочитает влажные, хорошо удобренные почвы. Высевайте семена не очень густо по схеме 15x20 см.

Черенки следует заготовить заранее, взяв для этого зеленые конечные побеги с 2–3 узлами. Высаженные черенки укореняются через 4 недели. За время выращивания проведите несколько подкормок суперфосфатом и селитрой, внося по 30 г на 1 м 2. Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении почвы и частых, обильных поливах.

Георгин.

Георгин – многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных с полым, высоким стеблем высотой до 250 см, с перисто-рассеченными, темнозелеными листьями и с махровыми, разнообразными по форме и окраске цветками.

Все сорта георгинов условно делятся на 3 группы: декоративные, хризантемовидные и кактусовидные, шаровидные.

Декоративные георгины.

У декоративных георгинов крупные, махровые соцветия разных оттенков. Самыми наиболее часто культивируемыми являются сорта Марианна, За мир и Лахта.

Хризантемовидные и кактусовидные георгины.

Эти георгины имеют крупные, махровые соцветия, состоящие из отдельных, длинных лепестковых цветков, которые похожи на тонкие трубочки. Только у кактусовидных георгинов концы трубочек заострены или немного расширены, а у хризантемовидных – сильно изогнуты. В культуре находятся сорта Вечер на рейде и Белая дама.

Шаровидные георгины.

Их трубчатые, расширяющиеся кверху цветки собраны в крупные соцветия в форме шара. Распространены два сорта шаровидных георгинов: Фарфор и Красный шар.

Георгины размножаются семенами, черенками и корнеклубнями. Предпочитают хорошо удобренную органическими и минеральными удобрениями почву. Навоз вносится из расчета 4 кг на одно посадочное место, а минеральные удобрения на 1 м 2(40 г суперфосфата, 8 г сернокислого аммония, 8 г золы).

Сажайте георгины в шахматном порядке, чтобы у каждого растения площадь питания была 125x125 см. После посадки почву замульчируйте перегноем или торфом.

Георгины – это растения короткого светового дня, поэтому, чтобы ускорить цветение, необходимо укоротить время их освещения солнцем. Изготовьте колпаки из светонепроницаемой бумаги и надевайте их на растения в 15 часов. Колпаки должны оставаться надетыми до утра.

Во время выращивания проведите 1–2 подкормки минеральными или органическими удобрениями, 2–3 раза прополите и систематически выполняйте рыхление почвы. Поливы должны быть частыми и умеренными.

Гиацинт.

Это многолетнее растение семейства лилейных, представляющее собой невысокий куст с прямым стеблем и собранными в метельчатое соцветие отдельными цветками, с лилейно – ланцетными листьями. Размножается гиацинт луковицами, которые нужно высаживать по схеме 20х20 см, на глубину около 15 см.

Растение предпочитает рыхлые, дренированные и хорошо удобренные почвы Гиацинты требовательны к свету, поливам и подкормкам.

Выведено множество сортов, например Мари, Квин Блю, Жак, Санфлапер, Инпосанс.

Гладиолус.

У гладиолуса длинные, узкие, прямые листья, похожие на шпаги, поэтому он в народе получил название «шпажник». Воронкообразные цветки собраны в колосовидное соцветие разнообразных оттенков. Цветоводами выращиваются такие сорта, как Элегия, Пауль Рубенс, Пикарди, Аврора, Победа и др.

Размножается гладиолус семенами, клубнепочками и клубнелуковицами. Это растение предпочитает суглинистые или супесчаные почвы. Перед посадкой внесите в грунт 2–3 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза, 400 г суперфосфата или костной муки. Клубнелуковицы предварительно выдержите в течение 1–2 часов в растворе марганцовки или формалина (1: 100). Затем промойте их чистой водой, подсушите и высадите на глубину около 6 см. Оставьте между луковицами расстояние в 6 см, а между рядками 30 см.

Во время выращивания гладиолусы требуют тщательного ухода, который заключается в прополке, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Между подкормками следует сделать перерыв в 10–15 дней. Для приготовления питательных растворов используются в основном суперфосфат и калийная соль.

Ирис.

Травянистое растение семейства ирисовых, имеющее стебель, на котором расположены прямые, мечевидные, зеленые или голубовато-зеленые листья. Крупные цветки собраны в соцветия, при этом три внутренних лепестка размещены в виде свода, а три внешних выгнуты наружу. Соцветия расположены на длинном цветоносе.

Специалисты разделили ирисы на три. группы: высокорослые, среднерослые и низкорослые.

Высокорослые ирисы.

В эту группу входят ирис сибирский и ирис золотистый. Эти ирисы растут до 100–125 см в высоту, имеют разветвленный стебель и широкие линейные листья.

Среднерослые ирисы.

К этой группе относятся ирис Альберта, ирис богемский, ирис садовый, ирис русский. Стебель у них вырастает до 70–80 см в длину, цветки, как правило, голубые или синие.

Низкорослые ирисы.

Эта группа включает и себя ирис карликовый и ирис низкий. Они достигают высоты в 15–20 см, имеют широколинейные листья и оранжево-желтые и голубые цветки. Размножаются ирисы черенками и делением корневищ. Можно их размножать и семенами, но тогда цветение задерживается. Агротехника выращивания практически такая же, как и для гладиолусов.

Лилии.

Лилия – многолетнее растение семейства лилейных. Культивируется несколько видов лилии: даурская, тигровая, королевская и бульбоносная.

Даурская лилия.

Имеет длинный, ребристый стебель длиной до 1 м с посаженными на нем узкими, ланцетонидными листьями. Цветки у нее прямостоячие, красного цвета с коричневыми крапинками на лепестках. После цветения в пазухах листьев образуются бульбочки.

Тигровая лилия.

Представляет собой растение с темным, твердым и высоким (100–110 см) стеблем, с расположенными на нем темно-зелеными ланцетовидными листьями. Цветки пониклые, красно-оранжевые с темными крапинками на лепестках. В пазухах листьев образуются бульбочки.

Королевская лилия.

Имеет длинный (до 1,5 м), мощный, жесткий стебель и узкие, темно-зеленые листья. Цветки крупные, длинные, воронковидные, собраны в большое соцветие. Внутренняя часть венчика цветка окрашена в желто-зеленый цвет, а внешняя – в розовато-лиловый.

Бульбоносная лилия.

Это высокорослое растение, имеющее прямой стебель длиной до 120 см, на котором расположено множество узких, линейных, темно-зеленых листьев. Цветки прямостоячие, широко открытые, темно-красного цвета с оранжевыми пятнами и точками на лепестках. В пазухах листьев образуются бульбочки.

Лилии всех видов размножаются делением луковиц, Семенами их никто не размножает ввиду малой эффективности. Растение предпочитает влажноватую, хорошо дренированную и удобренную почву. Луковицы сажайте на глубину 15–20 см по схеме 25хЗ5 см. В период завязывания цветочных бутонов растения следует подкормить раствором навозной жижи (1: 8) или птичьего помета (1: 20).

Полив должен быть систематическим и обильным. За время выращивания выполните 2–3 прополки и проводите постоянные рыхления почвы.

Нарцисс.

Это растение из семейства амариллисовых. Состоит из прямого, сочного стебля с посаженными на нем прикорневыми, линейными, светло-зелеными листьями. Для выращивания рекомендуются нарцисс несравненный, нарцисс поэтический и нарцисс длинно-корончатый.

Нарцисс несравненный.

Его цветки состоят из чашевидной коронки, которая расположена вровень с краями цветка.

Самыми наиболее часто встречающимися сортами этой разновидности нарцисса являются: Фортуна, Фолли и Мэри Коплэнд.

Нарцисс поэтический.

Имеет прямые, крепкие цветоножки, и расположенные на них цветки с плоской, пипкой коронкой и белыми околоцветниками.

Нарцисс длиннокоропчатый.

Цветки с изящной длинной коронкой и беловатым околоцветником. Для разведения рекомендуются такие сорта, как Максимус, Мадам де Граф, Мистрисс Крилледж.

Размножается нарцисс делением луковиц. Предпочитает хорошо удобренные и влажные почвы.

Отдельные луковицы сажайте в гряды на глубину до 10 см по схеме 15х25 см. Уход за ними заключается в прополках, рыхлениях почвы, подкормках минеральными и органическими удобрениями и поливах, которые должны быть систематическими и обильными.

Тюльпан.

Относится к семейству лилейных, имеет цветки сочных оттенков на крепких цветоножках длиной до 90 см и жесткие, ланцетовидные, светло-зеленые листья.

Различают несколько видов тюльпанов: дарвинские тюльпаны, ранние простые и тюльпаны Триумф.

Дарвинские тюльпаны.

Представляют собой растения с крепким, мощным стеблем длиной до 90 см, цветками, по форме напоминающими бокалы, и жесткими листьями.

Для культивирования предлагаются сорта Бартигон и Костер.

Ранние простые тюльпаны.

Этот вид тюльпанов очень рано зацветает, имеет цветки чашевидной формы и разнообразной окраски, расположенные на крепких цветоносах. Наилучшим сортом считается Восход солнца.

Тюльпаны Триумф.

У них очень крупные, широкие, бокалообразные цветки ярких, сочных расцветок. Самыми декоративными и распространенными являются сорта Альберио, Телескоп, Электра, Оранж Нассао.

Тюльпаны всех видов и сортов размножаются луковицами, которые нужно высаживать на глубину 12 см по схеме 15x20 см.

Уход за посадками заключается в подкормках минеральными и органическими удобрениями, прополках, поливах и рыхлениях почвы.

Защита растений.

Бывает, что огородники и садоводы теряют до 1/3 урожая только потому, что не ведут борьбу с вредителями и болезнями овощных, плодовых и цветочных культур.

В настоящее время промышленностью выпускается огромное количество различных ядохимикатов для защиты урожая, но их применение нежелательно на приусадебных и дачных участках, т. к. не исключена возможность попадания остатков растворов с употребляемыми в пищу растениями, ими могут отравиться домашние животные и дети.

Учитывая все вышесказанное, а также то, что участки под огород обычно небольшие по размерам, предлагаем для борьбы с вредителями и болезнями использовать агротехнические, физико-механические и биологические методы и, кроме этого, применять всевозможные отвары, настои и порошки растительного происхождения.

Но тем не менее существуют такие вредители и болезни, при защите от которых невозможно обойтись без химических веществ.

Агротехнические методы.

Они заключаются в глубокой обработке почвы, своевременных подкормках, правильном чередовании культур и носят, как правило, профилактический характер.

Если хорошо перекопать почву, то обычно вредители извлекаются па поверхность и погибают от холода, и наоборот: некоторые личинки, яйца и споры, попав глубоко в почву, выжить не могут. Причем при перекопке происходит непосредственное уничтожение насекомых.

При проведении своевременных подкормок и поливов усиливаются защитные силы растений, повышается их тонус и жизнедеятельность, а это позволяет им лучше противостоять болезням и вредителям, и, кроме того, при внесении удобрений изменяется химический состав почвы, пагубно влияющий на насекомых и болезни.

При правильном чередовании и размещении культур значительно сокращается количество вредителей в почве и растения не так часто поражаются болезнями. Например, нельзя сложноцветные культуры высаживать по сложноцветным, не рекомендуется сажать их на одном месте несколько лет подряд.

Очень важным мероприятием по защите урожая является предпосевная подготовка семян и посадочного материала (закалка, прогревание, проращивание и обеззараживание).

Физико-механические методы.

Их основу составляет применение механических способов уничтожения вредителей и приемы изменения физической среды.

Можно собирать вредителей вручную (например, гусениц, колорадских жуков и их личинок). Уничтожать их следует самым простым способом, т. е. бросая в емкость с эмульсией керосина или крепкого раствора поваренной соли.

Еще одним приемом можно воспользоваться для отлова разнообразных растительных блошек. Возьмите лист фанеры или плотного картона, намажьте липким составом одну сторону и проводите этим приспособлением по нескольку раз над растениями. Блошки будут прилипать к фанере.

Можно для насекомых устраивать ловушки. С помощью запахов не только привлекают насекомых, но и и отпугивают их, опрыскивая растения веществами, издающими эти запахи. К ним относятся так называемые феромоны и аттрактанты.

Феромоны – это вещества, которые выделяют самки некоторых видов насекомых для привлечения самца. Сделав ловушку и установив в ней емкость с феромонами, можно уничтожить огромное количество вредителей.

Аттрактанты – это вещества, сходные с феромонами по своему действию. В данное время удалось выделить и синтезировать их искусственно.

Ползающих по земле насекомых можно собирать с помощью вырытых в земле канавок.

Ботву, остающуюся после уборки урожая, нужно обязательно убирать и сжигать для предупреждения распространения заболеваний и вредителей.

Биологические методы.

К ним относятся приемы борьбы с вредителями с помощью насекомых и растений.

Порой можно увидеть, что иногда вредители погибают как бы сами по себе. Но это совсем не так. Их уничтожили те насекомые, которые паразитируют на личинках, яйцах или взрослых особях вредных насекомых. Этот метод борьбы очень эффективен. Познакомимся с несколькими полезными насекомыми, которых желательно разводить на участке.

Пятиточечная божья коровка (солнышко).

Представляет собой насекомое, взрослая особь которого в течение своей жизни уничтожает около 4000–5000 тыс. тлей, а личинки за 8 дней развития – 350.

Златоглазка.

Это насекомое с блестящими золотистыми глазками, двумя парами прозрачных, сетчатых крыльев, имеющее желто-зеленый цвет. Его личинки, на вид прозрачносерые и очень подвижные, уничтожают за период развития (около 60 дней) несколько тысяч щитовок, тлей, паутинных клещей и прочих вредных насекомых.

Трихограмма (яйцеед).

Очень мелкое насекомое, которое откладывает свои яйца в яйца вредителей и уничтожает их. В настоящее время трихограмму выращивают в специальных питомниках-лабораториях и выпускают в сады и огороды из расчета 50–60 тыс. особей на 1 га.

Жужелица.

Представляет собой быстро бегающего жука, который поедает гусениц, личинок жуков и галлиц, употребляя за сутки около 10 гусениц и 100 личинок.

Фитосейулюс.

Это насекомое – клещ-хищник, уничтожающий паутинного клеща.

В борьбе с вредителями сада и огорода можно использовать многие растения, которые называются инсектицидными благодаря их способности токсически воздействовать на насекомых и возбудителей болезней.

Такие свойства растениям придают химические соединения, которые присутствуют в них – это алкалоиды, гликозиды, сложные эфиры и эфирные масла.

Собирать надземные части таких растений лучше всего в период цветения, когда они наиболее токсичны. Подземные же части (клубни и корневища) следует заготавливать ранней весной или поздней осенью.

Собрав растопил, разложите их тонким слоем на ткани или бумаге и тени под навесом и хорошо просушите. Время от времени нужно ворошить растения, чтобы они не слеживались.

После этого сложите все высушенные растения в бумажные или тканевые мешочки и храните в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Пользоваться собранным материалом можно 1 год, а плодами и семенами – 2 года. По истечении этого срока пригодность растений снижается или пропадает совсем.

Предлагаем несколько рецептов приготовления препаратов из инсектицидных растении.

Бархатцы.

Растения срежьте полностью в период цветения и высушите. Затем 1–2 кг сушеных бархатцев измельчите и поместите в эмалированное ведро, залейте его до краев теплой водой и оставьте настаиваться в течение двух суток. После этого процедите через фильтр и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

Этот раствор применяйте для борьбы с тлями, а также для обеззараживания клубней гладиолусов от различных болезней перед посадкой, опуская их на 8—10 часов в раствор. Семенники астр и левкоев обрабатывают этим составом против черной ножки.

Белена черная.

Все растение сильно ядовито. Используйте его против тлей, медяниц, паутинных клещей, растительноядных клопов, гусениц боярышницы и златогузки, а также против гусениц капустной белянки и моли.

Для приготовления настоя возьмите 1 кг мелко нарезанных сухих растений, залейте 10 л воды и настаивайте 12 часов. Если сырье размолото в порошок или настой готовится из розеточных листьев и корней, то его количество должно быть уменьшено в два раза. После настаивания раствор процедите и опрыскивайте посадки, добавляя на каждые 10 л 40 г хозяйственного мыла. Сухими растениями, размолотыми в порошок, рекомендуется проводить опыливание посадок и посевов.

При приготовлении отвара сухое сырье и воду возьмите в тех же пропорциях, что и для настоя, кипятите 30 минут, после чего охладите и процедите.

Болиголов пятнистый.

Растение очень ядовитое. Больше всего алкалоидов содержится в незрелых плодах. Используйте его против молодых гусениц и личинок жуков пилильщиков. Для приготовления настоя листья, соцветия, незрелые плоды и мелкие стебли измельчите и замочите в воде (1 кг на 1 л). Затем разотрите до кашицеобразного состояния, отожмите жидкость, а выжимки залейте 15 л воды и, хорошо перемешав, вновь отожмите. Обе жидкости соедините в какой-нибудь емкости; перемешайте и опрыскивайте растения.

Хранить этот раствор нужно в плотно закрытой посуде в прохладном и темном месте.

Бузина черная и красная.

Для борьбы с вредителями используется защитное действие бузины. Рекомендуется для отпугивания крыжовниковой пяденицы, огневки, плодожорки, смородинного почкового клеща, крыс и мышей.

Против крыжовниковой пяденицы еще И. В. Мичурин советовал втыкать в каждый куст по ветке бузины. Против смородинного почкового клеща перед цветением между кустами смородины расставьте в воде свежие ветки булини, меняя их по мере увядания. Стеблями черной бузины обвязывайте стволы деревьев для отпугивания от них грызунов.

Дурман обыкновенный.

Все части растения ядовиты. Применяйте его в борьбе против тлей, паутинных клещей, растительноядных клопов. Отвары и настои готовьте так же, как из белены черной, т. е. 1 кг сухого и 2 кг свежего сырья на 1 0 л воды.

Календула, или ноготки.

При посеве того растения в междурядьях земляники предотвращается поражение посадок клещами и корневыми гнилями.

Картофельная ботва.

Соберите зеленую, не пораженную болезнями ботву. 1–2 кг свежей или 600–800 г сухой измельченной ботвы залейте 10 л воды и настаивайте 3–4 часа. Свежеприготовленный настой используйте – против паутинного клеща и тли.

Лук репчатый.

Настой лука репчатого применяйте против тлей, луговых клопов, гусениц совок, пиявиц, уховертки обыкновенной, паутинных клещей, медяниц и плодожорок. Для приготовления настоя возьмите 200 г луковой шелухи, залейте 10 л теплой воды, настаивайте в течение 4.

5 дней. После этого процедите и используйте для опрыскивания. Обработки проводите через каждые 5 дней, не более 3 раз.

Существует и еще один рецепт. Луковой шелухой заполните ведро до половины, залейте горячей водой, дайте настояться 1 сутки, процедите, разбавьте водой в соотношении 1: 2, затем проведите опрыскивание растений.

На медяниц подавляюще действует такой раствор: 200–300 г лука пропустите через мясорубку, полученную массу разбавьте 10 л воды и дайте настояться 2 суток. Обработку проводите свежеприготовленным раствором. Для защиты от плодожорки опрыскивайте растения любым из рекомендуемых составов сразу после цветения на закате солнца при температуре не ниже 15 °C. Повторяйте их через каждые 7 дней около месяца.

Лопух.

Настой лопуха применяйте против гусениц капустной совки, белянок и молей. Измельченные листья уложите в ведро на 1/3 его объема, залейте водой и дайте настояться 3 дня. Опрыскивайте растения 3–4 раза с интервалами в 5–7 дней.

Молочай прутьевидный.

Используйте листья и стебли, срезанные сразу после цветения. Применяйте против листогрызущих гусениц (капустной белянки, репной белянки, совки, моли). 4 кг измельченных листьев и стеблей прокипятите 2–3 часа в 3–5 л воды, процедите, долейте воды до 10 л. Проводите опрыскивание 2 раза с интервалом в 4 дня.

Одуванчик лекарственный.

Возьмите 200–300 г измельченных корневищ и 400 г зеленых листьев, залейте 10 л воды, дайте настояться в течение 2–3 часов, потом процедите и сразу опрыскивайте растения. Этот состав применяется против тлей, клещей и медяниц. При наличии вредителей опрыскивание повторите несколько раз с интервалом в 10–15 дней.

Осот полевой.

Применяется в борьбе с мучнистой росой (3–4—кратно обильное опрыскивание через 4–6 дней). Настой осота используйте свежеприготовленным, после 8– 10-часового настаивания измельченных стеблей и листьев (350 г растений на 1 л воды).

Паслен сладко-горький.

Применяйте для опрыскивания против сосущих вредителей – мелких личинок, жуков, гусениц, бабочек.

Для отвара 5–6 кг свежего сырья залейте 10 л воды, дайте настояться 3–4 часа, затем прокипятите в течение 3 часов на слабом огне, остудите, процедите и разлейте в стеклянные банки с плотными крышками. В темном, прохладном месте отвар может храниться длительное время. Перед употреблением разбавьте его водой (1: 2) и добавьте 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды.

Перец горький стручковый.

Применяйте против листогрызущих гусениц, тлей и слизней. Для приготовления отвара возьмите 100 г мелко нарезанных стручков, залейте 1 л воды, прокипятите в течение 1 часа в закрытой посуде и дайте настояться 2 суток. После этого перец разотрите, отожмите, отвар процедите. Храните в темном месте. Для приготовления рабочего раствора возьмите полстакана отвара, добавьте 10 л воды и 40 г хозяйственного мыла и проведите опрыскивание.

Петрушка посевная и кудрявая.

Бордюр из посадок петрушки предохранит землянику от улиток. При посеве ее под кустами винограда проявляется отпугивающее действие на филлоксеру.

Пижма обыкновенная.

Используйте ее против яблоневой плодожорки, медяницы и цветоеда. Для приготовления раствора возьмите 700–800 г сушеных или 2–2,5 кг свежих растений, измельчите, поместите в ведро, залейте до краев водой и дайте настояться в течение 2 дней. Затем покипятите 20–30 минут, процедите и разбавьте наполовину холодной водой. Остудите и опрыскайте растения в вечернее время. Обработки проводите 3–4 раза с интервалами в 5–6 дней.

Полынь.

Применяйте для борьбы с листогрызущими гусеницами. Отвар готовьте из 1 кг хорошо провяленных растений, которые прокипятите в небольшом количестве воды 10–15 минут. Отвар остудите, процедите и добавьте в него воду до 10 л. Опрыскивания проводите с интервалом в 7 дней до полного истребления вредителей.

Ромашка аптечная.

Используйте против сосущих вредителей (клещей, клопов), личинок пилильщиков, гусениц младшего возраста.

Для приготовления настоя возьмите листья и корзинки соцветий, высушите их, разотрите в порошок, залейте водой (на 1 кг 10 л) и дайте настояться в течение 12 часов. Перед обработкой добавьте в состав 40 г хозяйственного мыла.

Сосна обыкновенная.

Используйте свежесрезанные ветки (однолетние приросты и хвою). Применяйте для борьбы с тлей, медяницей, яблоневой плодожоркой, огневкой, серой гнилью земляники.

1-2 кг хвои или молодых побегов (однолетних приростов) настаивайте в течение 5–7 дней в 8 л воды. На стой держите в темном месте и ежедневно перемешивайте. Перед употреблением разведите водой в соотношении 1: 10.

Существует еще один рецепт. Хвою положите в ведро и залейте кипятком (1: 1). Ведро накройте крышкой.

Настой можно использовать уже на следующий день, разбавляя водой (1: 5). Опрыскивание проводите через 7-10 дней в течение месяца.

Табачный настой.

Применяйте в борьбе против тлей, трипсов, паутинных клещей. Отходы табака (1 кг) залейте 10 л горячей воды (60–70 °C). Перед опрыскиванием настой разбавьте в соотношении 1:3 и добавьте хозяйственное мыло из расчета 40 г на 10 л воды.

Томатная ботва.

Используйте против сосущих и листогрызущих вредителей овощных культур.

На 10 л воды возьмите 1 кг измельченных пасынков или ботвы и кипятите в течение 30 минут. Когда отвар остынет, процедите его.

Для опрыскивания против гусениц, белянок, капустных совок, а также тлей на 10 л воды возьмите 2–3 л отвара и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

Тысячелистник обыкновенный.

Применяйте для борьбы с тлями, медяницами, мелкими гусеницами. В начале цветения соберите всю надземную часть. Затем высушите и измельчите. Возьмите 800 г сырья, запарьте кипятком на 30–40 минут, потом доведите объем жидкости до 10 л и дайте настояться еще 40 минут. Перед опрыскиванием добавьте 40 г хозяйственного мыла.

Чесночный настой.

Используйте его против клещей и тлей. Для приготовления раствора 150–200 г измельченного чеснока залейте 10 л воды, дайте настояться 1 сутки, процедите и сразу же проводите опрыскивание.

Против таких болезней томатов и картофеля, как фитофтороз, макроспориоз, стрик, используйте вытяжку из чеснока (30–50 г измельченных зубков на 10 л воды).

Картофель обрабатывайте в начале цветения, а томаты – в период завязывания плодов. Обработку проводите 2–3 раза через 10–15 дней.

Чистотел большой.

Используйте в борьбе против тлей, медяниц, трипсов, щитовок, гусениц, репной и капустной белянок и других вредителей.

Для приготовления настоя возьмите 3–4 кг свежих или 1 кг сухих растений, дайте настояться в 10 л воды в течение 24–36 часов. Этим настоем опрыскайте растения.

Порошок, приготовленный из сухого чистотела, можно использовать для опыливания против блошек и медяницы.

Щавель конский.

Применяется против тлей, крестоцветных клопов на редисе и семенниках капусты и редиса.

Для приготовления настоя возьмите 300–400 г корней чистотела, которые были заготовлены с осени, дайте настояться в течение 2 часов в 10 л теплой воды, процедите и опрыскивайте посадки.

Хрен.

Используйте против тлей и клещей. Применяйте черенки, листья и корни.

Для настоя хрен пропустите через мясорубку, наполните им ведро на 1/3, залейте водой до краев, перемешайте и дайте настояться 1 час. После этого можно проводить опрыскивание.

Кроме этого, можно использовать смесь коровяка, перепревшего сена или навоза для борьбы с мучнистой росой. 1/3 ведра коровяка залейте 3 л воды, дайте настояться в течение 3 дней, долейте воды до 10 л, процедите и проведите опрыскивание растений этим настоем. Через 10–15 дней повторите обработку, приготовив свежий настой.

Как было сказано выше, существуют такие вредители и болезни растений, с которыми нельзя справиться только биологическими, агротехническими и другими методами. Следует применять и ядохимикаты.

Основные вредители растений.

Белокрылка.

Причиняет вред огурцам, томатам, перцу, фасоли, баклажанам и др., высасывая из листьев сок.

Представляет собой желтоватое насекомое длиной 1,5 мм с двумя парами мучнисто-белых крыльев.

Белянка.

Ее еще называют капустницей. Это вредитель капусты, редиса, репы и других растений из этого семейства. Представляет собой большую бабочку, имеющую белые крылышки с черной каймой. Откладывает яйца на нижнюю сторону листа растения. Ее личинки – гусеницы – съедают все листья.

Блошки, или клопы крестоцветные.

Наносят урон посадкам редиса, репы, редьки, проделывая в них отверстия. Имеют вид маленьких насекомых с металлическим блеском, обычно бывают одноцветными. Личинки у них червеобразные.

Клещ корневой.

Причиняет вред посевам лука, чеснока, прогрызая донце. Луковица внутри становится трухлявой.

Клещи эти овальной формы, мелкие. Обитают на нижней стороне листьев и питаются соком растения.

Медведка.

Наносит урон посадкам томатов, огурцов, свеклы, моркови, капусты. Насекомое бурого цвета длиной около 50 мм, имеющее копательные лапки и короткие надкрылья. Питаются мелкими корешками и корнями растений.

Моль.

Моль бывает капустная, морковная и луковая. Капустная и морковная моли имеют размах крыльев 1418 мм, а луковая – 8-10. Все они серо-коричневых тонов, с темной бахромой на крылышках. Вред наносят личинки молей – гусеницы, которые вылупляются из отложенных бабочками яиц.

Мухи.

Мухи, как и моли, тоже бывают нескольких разновидностей, т. е. капустные, морковные, луковые, ростковые, черные, свекловичные и сельдерейные.

Капустная муха.

Наносит вред семейству крестоцветных (капуста, редька, репа, редис). Имеет пепельно-серый цвет и размер 6–6,5 мм.

Морковная муха.

Повреждает морковь, пастернак, петрушку, сельдерей. Представляет собой насекомое длиной 4–5 мм, с черным брюшком, имеющим блеск и зеленоватый отлив, коричневой головой и желтоватыми ногами.

Луковая муха.

Наносит вред луку, чесноку, тюльпанам, салату. Муха светло-серого цвета длиной 10 мм, личинки – мелкие белые червячки.

Ростковая муха.

Представляет собой насекомое пепельно-серого цвета длиной 4–5 мм, наносящее вред редису, томатам, огурцам, фасоли, гороху, тыкве и пр.

Черная муха.

Это насекомое опасно практически для всех растений, но предпочитает все же капусту, томаты и салат. Муха имеет длину 11–13 мм и покрыта черными волосками.

Сельдерейная муха.

Насекомое длиной 4–5 мм розово-желтого или розовосерого цвета с блеском, крылья с темно-коричневым рисунком. Поражает сельдерей, петрушку, пастернак и другие растения семейства сельдерейных.

Свекловичная муха.

Представляет собой насекомое пепельно-серого цвета длиной 6–8 мм, причиняющее вред свекле и шпинату.

Галловые нематоды.

Самки этих нематод имеют грушевидную форму, самцы – червеобразную. Наносят урон томатам, огурцам, тыкве, свекле и т. д.

Картофельные нематоды.

Самец червеобразной формы, самка – почти шарообразной. Паразитируют они на луке, чесноке и пасленовых культурах.

Стеблевые нематоды.

Представляют собой мелких, нитевидных червячков беловатого цвета, наносящих вред луку и чесноку.

Проволочники, или щелкуны.

Жуки щелкуны бывают коричневого, черного и желтого цвета, имеют длину до 20 мм. Если такого жука положить на спинку, то он подпрыгивает со щелчком, чтобы встать на ноги. Вред наносят их личинки – похожие на кусок проволоки желто-коричневые червяки.

Слизни.

Представляют собой червеобразных моллюсков с телом, покрытым слизью. У них твердый, с острыми зубчиками язык. Паразитируют они на картофеле, капусте, моркови и пр.

Совки.

Совки бывают картофельными, капустными, озимыми, огородными, Мл рослые особи – бабочки, имеющие различную окраску (желтовато-серо-фиолетовую, коричневато-серую).

Вред причиняют их личинки – гусеницы. Они предпочитают томаты, лук, чеснок, свеклу, ревень, горох, салат, огурцы и капусту.

Тля.

Представляет собой очень мелкое насекомое серовато-белого или желтовато-зеленого цвета с восковым налетом. Причиняет вред бахчевым и овощным культурам.

Источники используемой литературы.

1.  www.parthenon-house.ru. «Теплицы и парники», «теплица в саду – радость и труд», «характеристики теплиц», «как правильно выбрать теплицу или парник».

2. www.teplandia.ru. «Полезное садоводу», «календарь садовода-огородника», «выращивание ранних овощей и зелени», «выращивание ягодных культур», «выращивание цветов».

3. www.teplicy-parniki.ru, www.greenhouses.ru, www.greentalk.ru, www.fermersha.ru. «Теплицы и парники из поликарбоната».

Оглавление.

Современные теплицы и парники. Планировка участка. Расположение построек на участке. Примеры оформления территории. Эффективное обустройство участка. Нормативы и правила обустройства участка. Парники. Как построить парник. Сооружение стен парника. Формы парников. Использование солнечной энергии. Отопление парников. Устройство парника с биообогревом. Набивка парника. Отличие парника от теплицы. Укрытия. Приготовление компоста. Ящик для компоста. Теплицы. Конструкция теплиц по вариантам крыши. Цокольная шина. Монтаж стен теплицы. Монтаж торцевых стен. Установка дверной коробки. Технология изготовления коробки и рамы для форточки. Возможности изменения конструкции теплиц. Способы ускорения постройки. Как выбрать материал для остекления теплицы. Преимущества пленочных покрытий. Дополнительные источники света. Пристенные теплицы. Прветривание теплиц. Пристенная теплица. Теплица в саду. Теплица на балконе. Земляная теплица. Многоугольные теплицы. Оборудование теплицы. Обогрев парников и теплиц. Топливо для парников. Системы обогрева не связанные с электроэнергией. Микроклимат теплицы. Вентиляция теплиц с помощью форточек. Виды форточек. Использование вентиляторов. Теплица в саду – радость и труд. Типы теплиц и парников. Теплица отдельно стоящая с двускатной крышей. Пристенная теплица с двускатной крышей. Пристенная теплица с односкатной крышей. Арочная теплица. Многоугольная теплица. Куполообразная теплица. Мини-теплица. Туннельный парник. Характеристики теплицы. Рама теплицы. Тепличка с подогревом. Подставки и полки в теплице. Пол в теплице. Обогрев теплиц. Остекление теплицы. Электрическая розетка в теплице. Термометр. Виды фрамуг в теплице. Теплоизоляция в теплице. Системы полива в теплице. Притенение теплицы. Как выбрать теплицу. Размер теплицы. Внешний вид теплицы. Стоимость теплицы. Подходит ли теплица для моих целей и нужд? Прочность теплицы. Все ли необходимое оборудование включено в стоимость комплекта теплицы? Расположение теплицы на участке. Теплицы и парники из поликарбоната. «Уралочка-М» (4 м, 6 м, 8 м,10 м). «Дачная 2ДУМ» (4 м, 6 м, 8 м). «Урожай ПК» (4 м, 6 м, 8 м). Теплица для дачи «Перчина М»(4,2 м). «Виктория-М» (4 м, 6 м, 8 м). Теплицы и парники под пленку. «Дачная» – под пленку. «Дачная 2Д» – Полиэтиленовое покрытие. «Дачная 2ДУ» – для открытых участков, имеет усиленный каркас. «Светлица» – под пленку, каркас металический, разборный. Парники «Перчина». Парники «Томато» – модель покрывается полиэтиленовой плёнкой. Парники «Огурчик» – площадь укрываемого парником грунта 4,8 м 2. Преимущества теплиц из поликарбоната. Почему же тогда у теплиц так много сторонников? Как правильно выбрать и построить теплицу? Преимущества сотового поликарбоната неоспоримы? Особенности использования сотового поликарбоната. Что нужно знать о теплице из поликарбоната. Выбор поликарбоната. Сотовый поликарбонат для теплицы. Идеальная теплица для дачи. Местоположение теплицы на участке. Фундамент для теплицы. Каркас теплицы. Основные материалы для каркасов теплиц. Обогрев теплицы. Солнечный обогрев. Технический обогрев. Биологический обогрев. Пластиковые парники. Пластиковые мини-парники. Инструкция по обеззараживанию почвы бромистым метилом при выращивании овощей в теплицах и парниках. Общая часть. Основные физико-химические свойства бромистого метила. Технология обеззараживания почвы. Обработка почвы бромистым метилом. Дегазация и обработка почвы после газации. Меры личной и общественной безопасности при работе с бромистым метилом в закрытом грунте. Лабораторный контроль объектов окружающей среды и продуктов питания. Симптомы отравления бромистым метилом и доврачебная помощь. Врачебная помощь. Удобрения для защищенного грунта и биостимуляторы растений. Минеральные удобрения. Комплексные (сложные) удобрения. Новые готовые органические и органоминеральные удобрения. Стимуляторы роста растений. Гуминовые вещества (гуматы). Как правильно использовать удобрения при неблагоприятных погодных условиях. Биологический способ защиты от болезней тепличных культур. Обеззараживание почвы в парниках и теплицах. Дезинфекция конструкций теплиц и парников. Дезинфекция хранилищ овощей. Обеззараживание семян. Гидропоника в домашних условиях и в теплице. Как выращивают на гидропонике в домашних условиях, теплицах. Выращивание растений в блоках и матах «Агрос». Инструкции по выращиванию на гидропонике. Выращивание в кассетах. Выращивание в кубиках. Выращивание в блоках и матах. Раствор для выращивания на гидропонике. Комнатное земледелие. Тара для выращивания овощных растений. Площадь, отводимая под овощные растения. Продолжительность выращивания овощных растений. Для тех, у кого нет садового участка. Создание условий для выращивания овощных растений в жилом помещении. Особенности посева и подготовки рассады овощных растений для выращивания в жилых помещениях. Подготовка и посев. Подготовка рассады. Агротехника. Выгоночные растения. Календарь садовода-огородника. Июнь. Июль. Август. Сентябрь. Какой должна быть температура. Каким должно быть освещение. Как поливать. Как подготовить почву. Обеспечение освещения. Полив тепличных и парниковых культур. Вентиляция помещения парника или теплицы. Выращивание ранних овощей и зелени. Томаты. Огурцы. Капуста белокочанная. Капуста краснокочанная. Капуста цветная. Лук-порей. Чеснок. Салат. Мангольд. Выращивание ягодных культур. Земляника. Брусника, голубика, клюква. Биологические особенности. Выращивание цветов. Пион. Пион аптекарский. Пион китайский. Розы. Чайно-гибридные розы. Флорибунда. Астры. Астра альпийская. Астра европейская. Настурция. Настурция большая. Настурция гибридная. Нигелла дамасская. Маргаритка. Фиалка. Георгин. Декоративные георгины. Хризантемовидные и кактусовидные георгины. Шаровидные георгины. Гиацинт. Гладиолус. Ирис. Высокорослые ирисы. Среднерослые ирисы. Низкорослые ирисы. Лилии. Даурская лилия. Тигровая лилия. Королевская лилия. Бульбоносная лилия. Нарцисс. Нарцисс несравненный. Нарцисс поэтический. Нарцисс длиннокоропчатый. Тюльпан. Дарвинские тюльпаны. Ранние простые тюльпаны. Тюльпаны Триумф. Защита растений. Агротехнические методы. Физико-механические методы. Биологические методы. Основные вредители растений. Источники используемой литературы.