Советы виноградарю.

Виноградарство как отрасль существует и развивается, прежде всего, в соответствии с требованиями виноделия: ведь только 10 % производимого в мире винограда употребляют в свежем виде и около 6 % урожая используют для сушки (изюм и кишмиш), а остальные 84 % перерабатывают на вино.

В Европе сосредоточено 72 % насаждений, в Азии – 13 %, в Америке – 9 %, в Африке – 5 %, в Австралии и Океании – 1 %. Страны-«миллионеры», имеющие более чем по миллиону гектаров виноградников, – это Испания (1,633 млн га), Италия (1,108 млн га), Франция (1,050 млн га) и страны бывшего СССР (1,265 млн га). За ними следуют: Турция (794 тыс. га), Португалия (387 тыс. га), Аргентина (295 тыс. га), Румыния (301 тыс. га), США (341 тыс. га), бывшая Югославия (232 тыс. га), Алжир (192 тыс. га), Венгрия (154 тыс. га), Болгария (165 тыс. га), Чили (106 тыс. га). К странам промышленного виноградарства относятся также Греция, Германия, Иран, Марокко, Сирия, Бразилия, Австралия, но каждая из них имеет менее чем по 100 тысяч гектаров виноградников (правда, эти данные относятся к концу 1980-х годов).

Таким образом, к странам наиболее развитого виноградарства можно отнести 21 государство. В общем плодово-ягодном производстве мира виноградарство занимает первое место. Наиболее крупные экспортеры столового винограда (для употребления в свежем виде) – Италия, Чили, Греция, Испания и Румыния.

Площади виноградников и производство в мире сейчас остаются относительно стабильными. Правда, происходит некоторое сокращение площадей в Алжире, Франции, Италии и некоторых других странах, но это компенсируется расширением виноградников в Румынии, США, Аргентине, ЮАР.

Основными производителями винограда и вин на территории бывшего СССР являлись Украина, Молдова, Азербайджан, Грузия, Узбекистан и Армения. В других республиках эта отрасль народного хозяйства подобного развития не получила, а в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии разведением винограда вообще занимались лишь любители.

На территории бывшего СССР известны множество местных технических (винных) сортов винограда, которые рекомендованы для виноделия. Перечень самых популярных сортов немалый, но право же, он заслуживает внимания.

Для изготовления столовых вин – Александроули, Алиготе, Алимшак, Алый терский, Альбильо крымский, Арени черный, Асыл кара, Бахтиори, Баян ширей, Бишты, Воскеат, Гаме черный, Гарандмак, Горули мцване, Гюляби дагестанский, Кабассия, Кабасма, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Кульджинский, Кумшатский, Кахет, Кишмиш черный, Клерет белый, Кокур белый, Красностоп золотовский, Лимбергер, Мальбек, Матрасса, Мерло, Морастель, Мсхали, Мускат белый, Нарма, Оджалеши, Паркент, Пино Менье, Пино гри, Пино нуар, Плечистик, Рислинг рейнский, Рислинг итальянский, Ркацители, Серексия черная, Сибирьковый, Совиньон, Тагоби, Тербаш, Траминер розовый, Фетяска белая, Хихви, Цицка, Цоликаури, Чилар, Чинури, Шардоне.

Для шампанского и других игристых вин – Алиготе, Бахтиори, Баян ширей, Воскеат, Каберне Совиньон, Красностоп золотовский, Мсхали, Мускат белый, Паркент, Пино Менье, Пино гри, Пино нуар, Сояки, Хиндогны, Чинури, Шампанчик цимлянский, Шардоне.

Для крепких вин – Альбильо крымский, Арени черный, Бастардо магарачский, Баян ширей, Верделью, Воскеат, Гарандмак, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Кара узюм ашхабадский, Кахет, Клерет белый, Кокур белый, Мальбек, Мерло, Морастель, Мсхали, Мурведр, Нарма, Опорто крымский, Паркент, Плавай, Ркацители, Саперави, Семильон, Серексия черная, Серсиаль, Совиньон, Тавквери, Тагоби, Тербаш, Турига, Хиндогны, Чилар, Чинури.

Для десертных вин – Алеатико, Аликант Буше, Арени черный, Асыл кара, Бастардо магарачский, Буаки нор, Буаки таш, Вассарга черная, Верделью, Гарс левелю, Гюляби дагестанский, Заря Севера, Изабелла, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Кара узюм ашхабадский, Кефесия, Кишмиш черный, Клерет белый, Кокур белый, Лидия, Майский черный, Мальбек, Матрасса, Мерло, Мускат венгерский, Мускат гамбургский, Мускат розовый, Мускат черный, Опорто крымский, Саперави, Сары Пандас, Тавквери, Тагоби, Тербаш, Траминер розовый, Фурминт, Хиндогны, Хихви, Ширван шахи.

Путь от винограда к вину очень долог, он сопровождается кропотливой работой и проведением многочисленных операций и технических приемов, которые в конечном итоге позволяют получить отличный урожай и приготовить из него качественное вино.

Советы виноградарю

Какие биологические особенности имеет виноград и как выбирать сорта…

Советы виноградарю

Совет № 1.

Чтобы успешно выращивать виноград и получать хорошие урожаи, необходимо знать все особенности данной культуры: строение виноградного куста, фазы его роста и развития.

Как устроен виноградный куст.

Растение винограда – это мощный куст с высоким стволом и хорошо развитой кроной. Виноград может жить и обильно плодоносить более ста лет, и каждый год на нем будут вырастать новые лозы. Лозу в первый год ее жизни называют однолетней, а начиная со следующего года ее принято относить к многолетним лозам куста.

Однолетняя лоза имеет своеобразное трубчатое строение. В середине ее находится мертвая ткань – сердцевина, проходящая по всей лозе, но имеющая перегородки, так называемые диафрагмы, которые находятся на узлах. Узел – это утолщение лианы в том месте, где образуется листок. Часть побега между двумя узлами называется междоузлием. Диафрагма защищает междоузлие в случае повреждения соседнего участка лозы. Кроме того, в ней накапливается значительное количество запасных питательных веществ.

В верхней части побега располагаются усики, а в нижней части – две-три грозди. На зеленых побегах рядом с глазками вырастают пасынки. Если на каком-либо узле весной глазок не развился, то на следующий год он превращается в спящую или, как ее еще называют, покоящуюся почку, которая может прорасти через несколько лет и дать зеленый побег на многолетней древесине.

Глазок винограда состоит из нескольких почек, чаще всего из трех. В середине находится более крупная, главная почка, по бокам – меньшие, замещающие. Почка представляет собой зародыш побега, а под ней находится основание почки – особая ткань, клетки которой заполнены питательными веществами. Из главной почки в следующем году весной вырастает побег с гроздями, а замещающие развиваются лишь в том случае, если погибнет главная. У сортов Изабелла и Лидия часто развиваются сразу две или даже все три почки, но у европейских сортов винограда это явление наблюдается редко.

Чтобы каждый год вырастали новые побеги с гроздями, на кусте во время весенней подрезки оставляют прошлогодние лозы. Виноградари называют их плодовыми дугами, или плодовыми стрелками.

Так называемые спящие почки на двухлетней древесине возникают на тех узлах, где в свое время на однолетнем побеге находились первые два-три глазка. Эти глазки обычно не прорастают, если на этом же однолетнем побеге находятся в полной сохранности расположенные выше почки. В тех случаях, когда главная и замещающие почки не прорастают, в середине лета они отмирают и опадают. Но на этом узле остается основание почки со множеством лучей, идущих от центра к периферии. В течение следующих нескольких лет основание почки претерпевает изменения – сильно разрастается, увеличивается в размере. В то же время отдельные лучи оформляются в самостоятельные основания почек, которые могут дать начало зеленым побегам. Через четыре-пять лет, иногда позже, когда начинает дряхлеть верхняя часть лозы, плодоносившая уже несколько раз, весной прорастает основание почки многолетней древесины: оно начинает оказывать давление на кору, вследствие чего образуется бугорок, а на нем появляются зачатки листьев. Вскоре бугорок превращается в нормальный зеленый побег. Зеленые побеги, образующиеся из многолетней древесины, отличаются большой жизнедеятельностью, очень быстрым ростом, превосходящим в несколько раз рост побегов, возникающих из почек однолетних лоз. Побеги из многолетней древесины представляют собой побеги-заменители, с помощью которых кусты винограда омолаживаются сами в естественных условиях, а в культурных насаждениях процессу омоложения способствуют виноградари во время обрезки.

Совет № 2.

Листья служат для синтеза углеводов сахара и крахмала, которые поступают к точкам роста и местам образования новых тканей и органов. Из углеводов в соединении с азотом, фосфором и другими элементами строятся все органические соединения, необходимые для жизнедеятельности растения. Углеводы образуются из углекислоты, поступающей в листья из воздуха, и воды, получаемой растением из почвы. При участии солнечной энергии и зеленого вещества (хлорофилла) они соединяются, и получается первый продукт синтеза – сахар. Интенсивность этого процесса зависит от степени освещения листьев солнцем. Листья, которые находятся в тени, бесполезны для куста, потому что в них прекращается процесс фотосинтеза. Более того, отбирая питательные вещества у других листьев и органов, они становятся своеобразными паразитами и истощают растение. Поэтому хорошее солнечное освещение листьев является одним из важнейших условий нормального развития и плодоношения куста.

Листья нуждаются во влаге. Если приток воды к ним недостаточен, то фотосинтез ослабевает или совсем прекращается. В засушливые годы, когда в почве не хватает влаги, в ягодах накапливается мало сахара, однолетние побеги вызревают плохо, большая часть их прироста остается травянистой, а в многолетней древесине и корнях запас питательных веществ уменьшается. Поэтому нужно следить за влажностью почвы и своевременно поливать кусты.

Совет № 3.

Цветки винограда собраны в соцветия, представляющие собой разветвленные гребни. Цветок состоит из пестика, чашечки и пяти тычинок. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника, содержащего пыльцу. Во время цветения пыльники раскрываются, пыльца высыпается и попадает на рыльце пестика. Здесь она прорастает в трубочку, врастает в ткань пестика и достигает семяпочки, где происходит оплодотворение. После этого семена и ягоды начинают расти. Неоплодотворенные цветки осыпаются или дают очень мелкие ягоды величиной с горошину (такое явление называют горошением).

Цветки у винограда бывают мужские – с прямыми тычинками и слабо развитыми пестиками; функционально-женские – с тычинками, отогнутыми книзу, и нормальными пестиками; обоеполые – с прямыми тычинками и нормальными пестиками. Кусты сортов с мужскими цветками плодов не дают. У обоеполых цветков пыльца прорастает и пригодна для оплодотворения. Функционально-женские цветки имеют пыльцу, не прорастающую и не пригодную для оплодотворения, поэтому кусты с такими цветками необходимо опылять пыльцой с обоеполых растений и сажать вперемежку с ними.

Совет № 4.

Усики виноградной лозы представляют собой видоизмененные соцветия. Они возникли у виноградного растения как чрезвычайно важное биологическое приспособление в лесных условиях. Именно с помощью усиков виноградная лоза цепляется за деревья или другие опоры и взбирается наверх, к солнечному свету. В условиях бесштамбовой культуры, применяемой на промышленных виноградниках, усики, конечно, теряют свое значение. Но в условиях пристенной и беседочной культуры они играют очень важную роль.

Как происходит развитие винограда.

Развитие виноградного куста в течение года имеет два периода: период покоя (от опадения листьев до так называемого «плача») и период вегетации (от начала «плача» до опадения листьев).

В период покоя, то есть зимой, лоза не растет. Но в это время жизнь куста не прекращается. В нем происходят изменения веществ, содержащихся в клетках. В конце зимы куст подготавливается к сокодвижению и росту.

Период вегетации можно разделить на шесть фаз.

1. Фаза «плача». В местах срезов лозы вытекает сок, так как корни начинают энергично всасывать воду из почвы. Обычно эта фаза наступает тогда, когда почва прогревается до температуры выше 8 °С, а средняя суточная температура воздуха держится на уровне не ниже 10 °С. Продолжительность первой фазы зависит от температурных условий весны. При похолодании «плач» может прекратиться, а при потеплении снова возобновиться. В благоприятных условиях кусты находятся в фазе «плача» 10–12 дней. Заканчивается эта фаза началом распускания почек.

2. Фаза роста виноградных побегов. Она начинается при распускании почек и продолжается 50–55 дней – до начала цветения. В это время молодые побеги растут очень быстро. Если температура не опускается ниже 15 °С, то за сутки побеги могут вырастать на 5–6 см, а иногда и больше. Кустам в это время нужно много питательных веществ и воды. Поэтому в начале второй фазы кусты обильно поливают и подкармливают азотными и фосфорными удобрениями.

3. Фаза цветения. Для нормального цветения винограда необходимо, чтобы температура воздуха была не ниже 15 °С. Лучше всего цветение происходит при температуре 20–25 °С. Продолжительность этой фазы у разных сортов различная – от 9 до 15 дней.

4. Фаза развития ягод, продолжающаяся до начала их созревания. В это время ягоды практически достигают нормальной величины, заканчивается формирование их тканей и клеток, в которых накапливаются питательные вещества (главным образом сахар).

5. Фаза созревания характеризуется тем, что кожица ягод начинает менять цвет. У винограда белых сортов она желтеет, у черных и красных – розовеет. Ягоды размягчаются, их кислотность уменьшается, а сахаристость увеличивается. В это же время созревают семена. Полное созревание ягод наступает тогда, когда содержание сахара и кислоты в них уже не меняется. В зависимости от времени созревания все сорта делятся на ранние, средние и поздние.

6. Созревание ягод заканчивается; органические вещества, которые вырабатываются в листьях, идут на питание лозы. Начинается последняя, шестая, фаза вегетации – дозревание лозы. Если после окончания созревания ягод листья долго сохраняются на кустах – лоза лучше вызревает, становится более морозоустойчивой. У ранних сортов последняя фаза более продолжительная, поэтому лоза у них ежегодно хорошо вызревает. Процесс вызревания заключается в том, что в многолетних и однолетних лозах накапливаются питательные вещества, преимущественно крахмал, а клеточные стенки утолщаются.

Как подобрать ассортимент сортов.

Совет № 5.

По сроку созревания на приусадебном участке хорошо иметь как сверхранние, так и относительно поздние сорта. Это облегчит организацию работ по уборке и продлит сроки употребления свежего винограда.

Совет № 6.

В Приазовском районе хорошо удаются такие сорта винограда, как Алиготе, Каберне Совиньон, Совиньон зеленый, Траминер розовый, Фетяска, Рислинг рейнский, Ркацители, Саперави, Серексия черная, Плавай, Мускат белый. Из столовых сортов – Шасла, Чауш, Сенсо, Жемчуг Саба, Мускат гамбургский, Золотистый ранний, Карабурну, Матяш Янош и др.

Совет № 7.

В районах нижнего Приднепровья традиционно выращивают технические сорта: Рислинг, Ркацители, Саперави, Серексия черная, Каберне Совиньон, Алиготе, Фетяска, Траминер розовый, Шардоне. Столовые сорта: Шасла, Сенсо, Мускат гамбургский, Карабурну, Красавица Цегледа, Мадлен Анжевин, Жемчуг Саба, Италия и др.

Совет № 8.

В других степных районах Украины основными техническими сортами являются Алиготе, Рислинг рейнский, Каберне Совиньон, Сильванер, Серексия черная, Ркацители, Мускат Оттонель, Мускат белый, Шардоне. Столовые сорта: Шасла, Сенсо, Мускат гамбургский, Жемчуг Саба.

Совет № 9.

На приусадебных участках ассортимент выращиваемого винограда может быть шире. В южных областях (Одесской, Николаевской и Херсонской), кроме перечисленных, хорошо растут и плодоносят такие сорта, как Королева виноградников, Пухляковский, Красавица Цегледа, Кишмиш черный, Италия, Нимранг, Тайфи розовый, Чарас, Хусайне белый и др.

Какие сорта винограда относятся к столовым.

Совет № 10.

Столовые сорта винограда выращивают в основном для употребления в свежем виде. Они имеют наибольший спрос благодаря привлекательному виду гроздей, окраске, приятному аромату и вкусу ягод. Известно множество популярных столовых сортов винограда.

R-79. Кусты сильнорослые. Грозди средние (350 г), конические, умеренной плотности. Ягоды крупные (4–5 г), овальные, янтарные с загаром. Мякоть хрустящая, с легким мускатом. Сахаристость – 16–17 %, кислотность – 7–8 г/л. Побеги вызревают хорошо. Сорт урожайный. Созревает в первой декаде сентября. Устойчивость к милдью повышенная (3–3,5 балла). Транспортабельность высокая.

R-81. Кусты сильнорослые. Грозди средние и крупные (300–400 г), цилиндро-конические, рыхлые. Ягоды крупные (4–5 г), овальные, янтарно-желтые, с мускатным привкусом. Сахаристость – 18 %, кислотность – 6,8 г/л. Созревает в третьей декаде августа. Устойчивость к милдью повышенная (3,5 балла). Транспортабельность средняя.

RF-48. Венгерский сорт. Кусты среднерослые. Грозди небольшие (180 г). Ягоды средние и мелкие (2,2 г), округлые, белые. Мякоть сочная, простого вкуса. Сахаристость – 21 %, кислотность – 7–8 г/л. Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили. Морозостойкость – до –24 °С. Созревает вместе с Жемчугом Саба или раньше. Сорт универсальный, то есть используется как для потребления в свежем виде, так и для приготовления вина и соков.

V-25-20 (другое название: Плевен). Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400–500 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (27 × 20 мм, 6–7 г), овальные, белые, при полном созревании янтарные. Мякоть плотная, простого гармоничного вкуса. Сахаристость – 19–21 %, кислотность – 6–7 г/л. Урожайность высокая – 140 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Форма устойчива к грибным заболеваниям милдью, оидиуму, серой гнили ягод, имеет повышенную устойчивость к паутинному клещу и филлоксере. Показатели товарности и транспортабельности очень высокие. Созревает в конце второй декады августа.

V-95-22 (другое название: Мускат летний). Кусты среднерослые. Грозди средней плотности, массой 250 г, красивые. Ягоды крупные (5 г), продолговато-овальной формы с острым кончиком, зеленовато-желтые. Сахаристость – 18–19 %, кислотность – 7–7,5 г/л. Дегустационная оценка 8,1–8,3 балла. Созревает одновременно с Королевой виноградников. Урожайность – 130–140 ц/га. Характерна высокая (2–2,5 балла) устойчивость к грибным болезням милдью, оидиуму, серой гнили, краснухе, антракнозу. Морозостойкость повышенная. К корневой филлоксере форма неустойчива. Транспортабельность средняя, товарность высокая.

V-42-82. Болгарский сорт. Кусты выше средней силы роста. Грозди крупные (480 г), умеренной плотности. Ягоды крупные (5–6 г), округлые, темно-красные. Мякоть мясисто-сочная. Сахаристость – 16–17 %, кислотность – 6–7 г/л. Форма урожайная. Побеги вызревают удовлетворительно. Сорт устойчив к милдью на уровне 3,5 балла.

V-45-23 (другое название: Болгария устойчивая). Кусты среднерослые. Грозди крупные (400–500 г), конические, умеренной плотности. Ягоды крупные (5–6 г), овальные, янтарные. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом. Сахаристость – 18,7 %, кислотность – 5 г/л. Устойчивость к милдью и серой гнили повышенная (3–3,5 балла). Товарность высокая, транспортабельность средняя. Созревает в конце второй декады августа.

Августовский. Кусты средней силы роста. Грозди средней плотности, массой 200–220 г. Ягоды средние (2 г), белые, овальные. Мякоть мясисто-сочная, хрустящая, хорошего вкуса. Сахаристость – 16–17 %, кислотность – 6–6,5 г/л. Урожайность – 120–140 ц/га. Созревает вместе с Жемчугом Саба или немного позднее. Продолжительность вегетационного периода – 108 дней при сумме активных температур 2000 °С. Сорт отличается высокой устойчивостью к милдью, серой гнили, краснухе, а также полевой устойчивостью к оидиуму, антракнозу. Толерантен к филлоксере (3 балла). Морозостойкость высокая – при температуре до –25 °С сохраняется 80 % глазков. Транспортабельность средняя.

Агат донской. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (350–400 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (4–5 г), округлые, черные. Сахаристость – 14 %, кислотность – 6–7 г/л. Отличается повышенной устойчивостью к морозам (до –26 °С) и милдью (3,5 балла).

Айваз. Кусты рослые. Грозди средние (200–300 г), конические, умеренно плотные. Ягоды крупные (20 × 24 мм, 5–6 г), фиолетово-черные, овальные, похожие на ягоды сорта Молдова. Мякоть мясистая, вкус простой, гармоничный. Урожайность высокая. Устойчив к милдью и серой гнили. Морозостойкость – до –24 °С. Вызревание побегов удовлетворительное.

Ампел. Кусты сильнорослые. Грозди крупные, ветвистые, рыхлые. Ягоды крупные, округлые или каплевидные, белые. Мякоть мясисто-сочная, гармоничного вкуса. Урожайность высокая. Устойчив к милдью (3 балла), оидиуму (2 балла) и серой гнили ягод. Морозостойкость – до –23 °С.

Аркадия (другое название: Настя). Кусты среднерослые. Грозди крупные (400–500 г), ветвистые, конические, средней плотности, красивые. Ягоды крупные (6–7 г), яйцевидные, белые, мясистые, вкус простой, гармоничный. Сорт урожайный. Устойчивость к милдью – 2–3 балла, к серой гнили – 3,5 балла. К оидиуму неустойчив. Морозостойкость повышенная (до –24 °С). Товарность и транспортабельность хорошие. Созревает в первой половине августа.

Асма Магарача. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (300–500 г), конические, крылатые, средней плотности. Ягоды довольно крупные (3–4 г), продолговатые, слегка заостренные, кожица прочная. Мякоть мясисто-сочная, простого вкуса. Сахаристость – 16–18 %, кислотность – 6–7 г/л. Дегустационная оценка 8 баллов. Урожайность высокая – 200 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью – 2 балла, к серой гнили – 3 балла. Поражения оидиумом и антракнозом не наблюдается. К филлоксере устойчив (2 балла). Сорт отличается транспортабельностью и лежкостью. Морозостойкость повышенная – до –23 °С.

Аэлита. Кусты среднерослые. Грозди средние (200 г), конические, умеренной плотности. Ягоды средние и крупные (3,5 г), овальные, темно-фиолетовые, с мускатным ароматом. Сахаристость – до 22 %, кислотность – 6–8 г/л. Урожайность средняя. Обладает повышенной устойчивостью к милдью (3,5 балла) и морозам (до –25 °С). Транспортабельность и лежкость хорошие.

Белградский бессемянный. Югославский сорт. Кусты средней силы роста. Грозди крупные (450 г), цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды крупные (21 × 16 мм, 3,5 г), овальные, белые. Мякоть плотная, мясистая, очень хорошего вкуса. Сахаристость – 18–20 %, кислотность – 6,5–7 г/л. Сорт урожайный. Побеги вызревают хорошо. Транспортабельность удовлетворительная. К болезням неустойчив.

Беловежский. Кусты среднерослые. Грозди крупные, ветвистые, не очень плотные. Ягоды крупные, слегка овальные, янтарно-желтые. Мякоть мясисто-сочная, хрустящая, приятного вкуса. Урожайность высокая. Сорт устойчив к оидиуму и серой гнили, имеет повышенную устойчивость к милдью. Морозостойкость – до –22 °С.

Бируинца. Молдавский сорт. Кусты сильнорослые. Грозди крупные и очень крупные (средний вес – 700 г, максимальный – 2 кг и больше). Ягоды овальной формы, зеленые или белые, очень крупные (средний размер – 35 × 22 мм, вес – 18–20 г, наиболее крупные достигают размеров 43 × 28 мм и весят 28 г). Мякоть мясисто-сочная, простого приятного вкуса. Урожайность высокая – 140–160 ц/га, особенно на крупных формировках. Побеги вызревают хорошо. Сорт устойчив к милдью, обладает повышенной устойчивостью к паутинному клещу и филлоксере. Неустойчив к оидиуму, ягоды могут поражаться листоверткой, так как грозди сравнительно плотные. Засухоустойчив. При избытке влаги в период созревания ягоды растрескиваются и поражаются серой гнилью. Зимостойкость средняя. Транспортабельность слабая, товарность хорошая.

Борнелисса Гергели-14. Венгерский сорт. Кусты средней силы роста. Грозди крупные (400 г), конические, средней плотности или рыхлые. Ягоды крупные (5–6 г), овальные, белые, простого вкуса. Мякоть мясисто-сочная. Вызревание побегов хорошее. Урожайность высокая. Сорт устойчив к грибным болезням. Морозостойкость повышенная – до –23 °С.

Брумери Ноу. Кусты сильнорослые. Грозди крупные, конические, средней плотности. Ягоды крупные (4–5 г), округлые, кирпично-красные с пруином, создающим эффект инея. Мякоть мясисто-сочная, простого гармоничного вкуса. Сорт устойчив к милдью, серой гнили, пригоден для длительного хранения. Морозостойкость повышенная – до –24 °С.

Виерул-59. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400 г), конические, средней плотности и плотные, нарядные. Ягоды крупные (5 г), удлиненные, от темно-красных до черных. Кожица плотная. Мякоть хрустящая, вкус простой. Сахаристость – 16–17 %, кислотность – 7,5–8 г/л. Дегустационная оценка свежего винограда 8 баллов. Урожайность высокая – 140 ц/га и больше. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили высокая (2 балла), к антракнозу, филлоксере – повышенная (3,2 балла). Морозостойкость – до –25 °С. Транспортабельность и лежкость высокие.

Восторг. Кусты средней силы роста. Грозди крупные (500 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (5–6 г), округлые и слегка овальные, белые. Мякоть хрустящая, гармоничного вкуса. Созревает обычно к середине августа. Урожайность высокая. Сорт отличается повышенной устойчивостью к морозам (до –25 °С) и милдью (3–3,5 балла). Устойчив к серой гнили ягод. Товарность и транспортабельность высокие.

Д-200. Происходит от скрещивания европейского сорта с Лабруской. Кусты очень рослые. Грозди крупные (400–500 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (6–8 г), удлиненные, черные. Мякоть мясисто-сочная, простого, без изабельных тонов, вкуса. Урожайность высокая. Лоза вызревает очень хорошо. Устойчив к милдью и оидиуму. К филлоксере толерантен. Морозостойкость повышенная. Товарность и транспортабельность высокие.

Декабрьский. Кусты сильнорослые. Грозди среднекрупные (300 г), цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды средние и крупные (3–4 г), яйцевидные, темно-фиолетовые с пруином. Кожица плотная, хрустящая. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой, гармоничный. Сахаристость – 16–18 %, кислотность – 8–9 г/л. Дегустационная оценка свежего винограда 8,1–8,8 балла. Урожайность высокая – 160–170 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Отличается высокой (2 балла) устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили, повышенной устойчивостью (3 балла) к филлоксере и антракнозу. Морозостойкость высокая – до –27 °С. Транспортабельность и лежкость высокие.

Дерсу Узала. Кусты среднерослые. Грозди крупные, конические, ветвистые, средней плотности. Ягоды крупные, овальные, белые, при хорошем освещении розовато-янтарные. Мякоть мясисто-сочная, приятного вкуса. Урожайность высокая. Устойчивость к милдью и серой гнили повышенная. Морозостойкость – до –22 °С. Сорт транспортабельный, пригоден для длительного хранения.

Долорес. Кусты сильнорослые. Грозди средние и крупные (300–400 г), цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды крупные (4–5 г), округлые или овальные, черные. Сахаристость – 18–22 %, кислотность – 7–9 г/л. Урожайность средняя. Побеги вызревают хорошо. К серой гнили не восприимчив. Устойчивость к милдью, морозам повышенная. Поражается оидиумом. Товарность, транспортабельность и лежкость хорошие.

Дружба. Столово-технический сорт. Кусты среднерослые. Грозди цилиндро-конические с крылом, средней плотности, массой 300 г. Ягоды крупные (4 г), округлые, белые. Мякоть мясисто-сочная, с сильным мускатным ароматом, отличного вкуса. Сахаристость – 19–21 %, кислотность – 6,5–7,5 г/л. Сорт урожайный. Устойчивость к милдью и серой гнили 3 балла. Морозостойкость – до –23 °С. Приготовленное из этого сорта сухое вино имеет яркий мускатный аромат и гармоничный вкус.

Елена (другое название: Бочка 5959-2). Кусты средней силы роста. Грозди средние и крупные (300–400 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (28 × 17 мм, 6 г), яйцевидно-удлиненные с заостренным кончиком, белые. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом, отличного вкуса. Сорт урожайный. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили на уровне 3 баллов. Морозостойкость – до –23 °С.

Жемчуг Саба. Столовый мускатный сорт, очень раннего срока созревания. Выведен в Венгрии. Качество винограда высокое, транспортабельность недостаточная. Продолжительность периода от распускания почек до полной зрелости ягод – 103–113 дней. Куст среднерослый, ягоды средней величины, желтовато-зеленые. Лоза вызревает полностью. Урожайность 60–80 ц/га. Морозоустойчивость слабая, требует укрытия на зиму. Рекомендуется для всех областей Украины.

Жемчужина Молдовы. Кусты среднерослые. Грозди крупные (300–400 г), конические, средней плотности или рыхлые. Ягоды крупные (22 × 20 мм, 4–5 г), овальные, темно-синие. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом, очень хорошего вкуса. Форма урожайная, но перегрузок не любит. Устойчивость к милдью 3 балла. Товарность и транспортабельность хорошие.

Загадка. Кусты сильнорослые. Грозди средние (300 г), эффектные. Ягоды крупные (6–7 г), овальные, белые. Сорт урожайный. Устойчив к грибным заболеваниям.

Запорожский сувенир. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400–500 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные и очень крупные (30–35 × 20–24 мм, 7—10 г), яйцевидные, белые с румянцем на солнечной стороне. Мякоть плотная, нежная, гармоничного вкуса. Урожайность высокая. Устойчив к милдью, серой гнили, имеет повышенную устойчивость к оидиуму (3,5 балла). Морозостойкость повышенная. Товарность и транспортабельность хорошие.

Звездный. Кусты сильнорослые. Грозди крупные и очень крупные (600 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (5–6 г), округлые, белые с золотисто-бронзовым оттенком. Мякоть плотная, хрустящая, отличного вкуса, с мускатным ароматом. Урожайность высокая. Лоза вызревает хорошо. Устойчивость к милдью и серой гнили высокая, к оидиуму – повышенная (3,5 балла). Товарность и транспортабельность высокие.

Золотистый ранний. Венгерский сорт очень раннего срока созревания. Вегетационный период – 110–112 дней. Рост кустов слабый или средний. Лоза вызревает на 80–90 %. Урожайность – 40–60 ц/га. Ягоды средние, белые, кожица плотная, мякоть сочная, с нежным мускатным ароматом.

Ивлен. Кусты сильнорослые. Грозди крупные, широко-конические, ветвистые, полуплотные. Ягоды крупные, слегка овальные, белые, с загаром на солнечной стороне. Мякоть мясисто-сочная, вкус гармоничный, приятный. Урожайность высокая. Устойчив к милдью, серой гнили, восприимчив к оидиуму. Морозостойкость – до –23 °С.

Импульс. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (550 г), ветвистые, рыхлые. Ягоды крупные (7 г), округлые или приплюснутые, темно-красные. Урожайность – 140 ц/га. Устойчивость к милдью повышенная, к серой гнили и оидиуму – средняя.

Иринка. Кусты сильнорослые. Грозди средние (200 г). Ягоды средние, овально-удлиненные, белые. Мякоть мясисто-сочная, гармоничного вкуса. Урожайность высокая. Сорт устойчив к милдью и серой гнили (2 балла). Морозостойкость повышенная.

Италия. Сорт получил распространение в Италии, Франции, Болгарии, США, Чили и других странах. Коронка и первый лист молодого побега белые от войлочного опушения, с розовыми пятнами. Первые листья – беловато-золотистые, последующие – светло-зеленые с золотистым оттенком. Однолетний вызревший побег коричневый с интенсивно окрашенными узлами. Лист очень крупный, пятилопастный, глубокорассеченный, темно-зеленый, грубый, с волнистой, пузырчатой или крупноморщинистой поверхностью. Цветок обоеполый. Гроздь крупная (длиной 18–21, шириной 12–14 см), цилиндро-коническая, часто ветвистая, сравнительно рыхлая. Средняя масса грозди 600 г. Ягоды очень крупные (длиной 26–30, шириной 18–20 мм), овальные и яйцевидные, желтовато-янтарные, матовые, покрыты густым пруином. В ягодах содержится по 2–4 крупных семени. Кожица прочная, толстая. Мякоть мясистая, высоких вкусовых качеств, с оригинальным мускатно-цитронным ароматом. Масса 100 ягод в промышленных насаждениях – 545–630 г. Сорт позднего срока созревания: зрелость ягод наступает в конце сентября. Кусты сильнорослые. Однолетние побеги вызревают до 80 % длины. Урожайность сорта высокая, но непостоянная. Плодоносных побегов – 33–46 %, среднее количество соцветий на развившемся побеге – 0,2–0,5, на плодоносном – 1,1–1,2. Сорт винограда в средней степени поражается милдью, серой гнилью ягод и в сильной степени – оидиумом. Морозоустойчивость низкая. Побеги из замещающих и спящих почек образуются слабо.

Карабурну. Высокоурожайный сорт позднего срока созревания. Вегетационный период – 155–160 дней. Рост кустов выше среднего или сильный. Лоза вызревает на 80–85 %. Грозди крупные, ягоды белые, овальные, очень крупные. Мякоть плотная, ягоды отличаются высокой транспортабельностью, хорошо хранятся. Мякоть хрустящая, прекрасного вкуса. Урожайность – 120–150 ц/га. Требует длинной обрезки и надежного укрытия на зиму.

Кеша-2. Устойчив к милдью, серой гнили. Морозостойкость повышенная. Тип цветка функционально-женский. Урожайность высокая. Отличается крупными ягодами, максимальный размер отдельных достигает 20 г. Созревает немного позже Восторга.

Кишиневские зори. Кусты сильнорослые. Грозди цилиндро-конические, средней плотности или рыхлые, массой 300 г. Ягоды крупные (4–5 г), овально-округлые, желтые, с мускатным ароматом. Урожайность – 140 ц/га. Устойчивость к вредителям и болезням повышенная. Транспортабельность и товарность хорошие.

Кишмиш лучистый. Кусты выше средней силы роста. Грозди крупные (500 г), конические, ветвистые, средней плотности. Ягоды крупные (25 × 18 мм, 4–5 г), удлиненные, розовые, очень красивые. Мякоть плотная, с легким мускатным ароматом, гармоничного вкуса. На дегустациях сорт обычно занимает первые места. Урожайность – 130–150 ц/га. К болезням, кроме оидиума, неустойчив, нуждается в химической защите. Грозди и ягоды отличаются высокой товарностью. Транспортабельность удовлетворительная.

Кишмиш уникальный. Межвидовой гибрид, устойчивый к милдью (3 балла), серой гнили (2 балла), оидиуму (3,5 балла), морозам. Зимует без укрытия. Кусты средней или выше средней силы роста. Грозди крупные и средние (300 г), ветвистые, конические, средней плотности или рыхлые. Ягоды средние, круглые, диаметром 12–14 мм, черные. Мякоть мясисто-сочная, хорошего вкуса. Кожица прочная. Сахаристость – до 24 %, кислотность – 6–7 г/л. Очень урожайный, транспортабельный, лежкий сорт. Созревает в конце августа.

Кишмиш черный. Среднеазиатский столовый бессемянный сорт раннего срока созревания. Кусты сильнорослые, лоза вызревает хорошо. Грозди среднего размера, ягоды овальные, темно-синие, средней величины. Мякоть мясистая, сочная, нежная, освежающего вкуса. Урожайность – 55–80 ц/га. Хорошо плодоносит только при длинной обрезке, формировках с большим запасом многолетней древесины.

Кантемировский. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (450 г), конические, средней плотности или рыхлые. Ягоды крупные (28 × 23 мм, 6–7 г), продолговатые, белые. Мякоть мясистая, простого вкуса. Урожайность – 150 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью высокая, к оидиуму, серой гнили, филлоксере – повышенная. Транспортабельность средняя, товарность высокая.

Кобзарь. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400–500 г), ветвистые, рыхлые. Ягоды крупные (6–8 г), овальные, белые. Мякоть хрустящая, очень хорошего вкуса. Побеги вызревают хорошо. Урожайность – 165 ц/га. Устойчивость к милдью и морозам повышенная.

Кодрянка. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400–800 г), конические, умеренной плотности. Ягоды крупные (30 × 19 мм, 6–8 г), яйцевидные, темно-фиолетовые с густым пруином. Мякоть мясисто-сочная с плотной хрустящей кожицей. Сахаристость – 15 %, кислотность – 7 г/л. Урожайность – 140 ц/га. Характерны повышенная устойчивость к милдью (3–3,5 балла), филлоксере, серой гнили и средняя устойчивость к оидиуму. Высокие показатели товарности, транспортабельности и лежкости. Урожай может длительное время оставаться на кустах. Возможно горошение ягод.

Коринка русская. Кусты сильнорослые. Грозди средние, конические, часто крылатые, рыхлые. Ягоды мелкие (10 × 12 мм, 0,8 г), округлые, золотистые, розовеющие на солнечной стороне. Мякоть сочная, приятного вкуса. Сахаристость – 21 %, кислотность – 6 г/л. Урожай может долго висеть на кустах. Сорт урожайный, почти на каждом побеге по 2–3 грозди. Устойчивость к милдью – 2,5 балла, к серой гнили – 2 балла. Зимует без укрытия.

Королева виноградников. Венгерский столовый сорт раннего срока созревания. Вегетационный период – 125–130 дней. Кусты достаточно сильнорослые, лоза вызревает на 80–90 %. Кисти большие, ягоды крупные, белые, мякоть слегка мясистая, сочная, с легким мускатным ароматом.

Космос. Кусты средней или ниже средней силы роста. Грозди крупные (400 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (6 г), округло-овальные, темно-синие, простого вкуса. Урожайность – 120 ц/га. Созревает в первой декаде августа. Сорт устойчив к милдью, зимостойкость повышенная. Транспортабельность средняя, товарность высокая.

Красавица Цегледа. Столовый высококачественный сорт раннего срока созревания. Вегетационный период – 130–135 дней. Рост кустов средний. Лоза вызревает хорошо. Цветки обоеполые, кисти средней величины, цилиндрические или цилиндро-конические. Ягоды круглые и средние, светло-розовой окраски, мякоть сочная, приятная на вкус. Средняя урожайность – 50 ц/га. Дает лучшие урожаи на плодородных землях, хорошо обеспеченных влагой.

Криулянский. Кусты сильнорослые. Грозди крупные или очень крупные (500—1000 г), конические или ветвистые, среднеплотные. Ягоды крупные и очень крупные (6–8 г), округлые, фиолетово-розовые. Кожица тонкая, но довольно прочная. Мякоть мясисто-сочная, вкус приятный, освежающий. Сахаристость – 14–16 %, кислотность – 8—10 г/л. Дегустационная оценка 8,1–8,5 балла. Урожайность высокая (150–200 ц/га), особенно на крупных формировках (200–250 ц/га). Чтобы избежать перегрузки, следует удалять лишние соцветия во время цветения. Побеги вызревают хорошо. Сорт обладает устойчивостью к милдью (2 балла) и серой гнили (2 балла). Грозди устойчивы к оидиуму (2 балла). Устойчивость к антракнозу и корневой филлоксере – 3 балла. Выдерживает морозы до –27 °С. Сорт транспортабельный, отличается хорошей лежкостью и может долго храниться. Созревает в начале октября.

Крыжовниковый. Кусты средней силы роста. Грозди крупные, среднеплотные и рыхлые. Ягоды крупные, округлые, бледно-розовые, простого гармоничного вкуса. Побеги хорошо вызревают. Урожайность средняя. Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили высокая (2 балла). Морозостойкость повышенная.

Кутузовский. Кусты сильнорослые. Грозди средние (300 г), цилиндро-конические, средней плотности и рыхлые. Ягоды крупные (5–6 г), темно-фиолетовые с пруином. Кожица плотная, прочная. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой. Сахаристость – 18–20 %, кислотность – 7–8 г/л. Дегустационная оценка 8,5 балла. Урожайность – 145 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Сорт отличается хорошей транспортабельностью и лежкостью (до 150 дней), обладает высокой устойчивостью к милдью (2 балла) и серой гнили (1 балл). Устойчивость к антракнозу и филлоксере – 3 балла.

Ланка. Кусты среднерослые. Грозди крупные (450 г), конические, рыхлые и средней плотности. Ягоды крупные (5 г), яйцевидные с заостренным концом, белые с густым пруином. Кожица прочная. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой. Сахаристость – 14–15 %, кислотность – 5–6 г/л. Урожайность высокая – 174 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью, оидиуму – 3 балла, к серой гнили – 3,5 балла. Морозоустойчивость – до –24 °С. Пригоден для длительного хранения. Транспортабельность высокая.

Лидиана. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400–500 г), цилиндро-конические, рыхлые. Ягоды крупные (5–6 г), овальные, белые. Мякоть мясисто-сочная, простого вкуса. Сорт урожайный. Побеги вызревают хорошо. Не боится милдью, серой гнили, антракноза. Имеет повышенную устойчивость к оидиуму, филлоксере, морозу (до –24 °С).

Ляна. Кусты средней или выше средней силы роста. Грозди средние (200–250 г), конические, средней плотности. Ягоды средние и крупные (4–5 г), яйцевидные, белые. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой. Сахаристость – 16–18 %, кислотность – 6–7 г/л. Урожайность высокая. Сорт устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили, филлоксере (2–3 балла). Морозостойкость повышенная. Транспортабельность высокая.

Лоза Вавилова. Кусты сильнорослые. Грозди крупные, конические, ветвистые, среднеплотные. Ягоды крупные (28 × 20 мм), овальные, темно-розовые. Мякоть мясистая, нежная. Урожайность высокая. Сорт устойчив к грибным болезням.

Лоза Гагарина. Кусты средней силы роста. Грозди очень крупные, ветвистые, рыхлые. Ягоды крупные, продолговатые, янтарно-розовые. Мякоть мясистая, плотная, приятного вкуса. Урожайность высокая, требуется нормирование урожая. Устойчив к милдью (2,5 балла) и серой гнили. Морозостойкость – до –22 °С. Транспортабельность и лежкость высокие.

Лоза мира. Кусты среднерослые. Грозди крупные, конические, средней плотности. Ягоды крупные, округлые, белые, содержат по 1–2 мелких семени. Мякоть мясисто-сочная, приятного вкуса. Кожица прочная. Урожайность высокая. Устойчив к оидиуму, серой гнили и повышенно устойчив к милдью. Морозостойкость – до –22 °С. Транспортабельность и лежкость хорошие. Товарность высокая.

Лунный. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (450 г), цилиндрические, средней плотности или рыхлые. Ягоды крупные (5–6 г), округлые, бледно-розовые. Вкус простой, гармоничный. Урожайность высокая – 150–180 ц/га. Устойчивость к милдью повышенная. Среднеустойчив к серой гнили, оидиуму. Имеет хорошие показатели товарности и средние – транспортабельности.

Мадлен Анжевин. Французский сорт очень раннего срока созревания. Рост кустов средний. Грозди средней величины. Ягоды зеленовато-белые, среднего размера, кожица тонкая, прочная. Мякоть нежная, вкус простой, без аромата. Лоза вызревает хорошо. Вегетационный период – 130–135 дней. Урожайность – 50–80 ц/га. Сорт имеет функционально-женский тип цветка, поэтому требует дополнительного опыления. Лучшие опылители – Шасла белая, Португизер, Мускат гамбургский. Районирован в Днепропетровской области. Транспортабельность низкая.

Маринка. Кусты среднерослые. Грозди крупные (450 г), рыхлые или среднеплотные. Ягоды крупные (5 г), округлые или овальные, белые с розовым загаром. Мякоть мясисто-сочная, с приятным мускатным ароматом. Дегустационная оценка 8,6 балла. Урожайность высокая – 140–160 ц/га. Устойчивость к милдью – 3 балла, серой гнили – 3,5 балла, филлоксере – 3 балла. Имеет высокие показатели товарности и транспортабельности.

Матяш Янош. Столовый мускатный сорт раннего срока созревания. Вегетационный период – 140 дней. Рост кустов средний, лоза вызревает хорошо. Цветки обоеполые, грозди длинные, часто крылатые. Ягоды средние, круглые, ярко-красные. Мякоть довольно плотная, почти хрустящая, с сильным мускатным ароматом. Сахар преобладает над кислотой. Сорт особенно ценен тем, что запасные почки являются плодоносными, поэтому при гибели центральной почки урожайность кустов практически не снижается.

Мержаниани. Кусты сильнорослые. Грозди очень крупные (700 г), широко-конические или ветвистые, средней плотности. Ягоды очень крупные (в среднем – 7–8 г, наиболее крупные – 12 г и более), яйцевидные, красно-фиолетовые. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой. Сахаристость – 16–17 %, кислотность – 7–8 г/л. Лоза вызревает хорошо. Устойчивость к милдью высокая, к оидиуму и серой гнили – повышенная. Имеет хорошие показатели товарности и транспортабельности. Созревает в конце сентября.

Минжирский. Получен скрещиванием сортов Чауш черный и СВ 20-366. Кусты среднерослые. Грозди крупные (500 г), нарядные, полуплотные. Ягоды крупные (4–5 г), округлые или овальные, темно-фиолетовые. Мякоть мясисто-сочная, простого вкуса. Сорт очень урожайный, склонен к перегрузке урожаем. Устойчив к грибным заболеваниям. Побеги вызревают хорошо. Морозостойкость повышенная.

Молдова. Кусты сильнорослые. Грозди средние и крупные (400 г), цилиндро-конические и конические, средней плотности. Ягоды крупные (25 × 19 мм, 5–6 г), овальные, темно-фиолетовые с пруином. Кожица плотная, прочная. Мякоть мясистая, хрустящая, вкус простой. Сахаристость – 17–18 %, кислотность – 7—10 г/л. Дегустационная оценка 8 баллов. Урожайность высокая – 150–200 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к серой гнили, милдью – 2 балла, устойчивость к филлоксере повышенная – 3,3 балла. Зимостойкость повышенная. Сорт отличается высокой транспортабельностью, отличной лежкостью при хранении (180 дней), красивым внешним видом. Продолжительность периода от распускания почек до созревания ягод (вегетационный период) – 165–170 дней при сумме активных температур 3000–3100 °С. Созревает в конце сентября.

Московский дачный. Кусты рослые. Грозди средние и крупные. Ягоды средние и крупные, овальные. Мякоть мясистая, вкус нейтральный, гармоничный. Урожайность средняя. Устойчивость к милдью и серой гнили очень высокая. Морозостойкость повышенная. Пригоден для длительного хранения.

Муромец. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (5 г), темно-фиолетовые с густым пруином. Мякоть мясистая, хрустящая, без аромата. Сахаристость – 17 %, кислотность – 5–7 г/л. Отличается повышенной устойчивостью к морозам (до –26 °С). Устойчивость к милдью и серой гнили – 3 балла. Восприимчив к оидиуму и филлоксере. Урожайность высокая.

Мускат венгерский. Столовый и технический сорт раннего срока созревания. Вегетационный период – 125–130 дней. Рост кустов средний, вызревание лозы хорошее, урожайность высокая (70—100 ц/га). Кисти средние и крупные, ягоды средней величины, белые, сок освежающий, с мускатным ароматом. Недостаток сорта – растрескивание ягод в дождливую погоду.

Мускат гамбургский. Ценный столовый сорт среднего срока созревания. Вегетационный период – 145–150 дней. Кусты среднерослые, лоза вызревает хорошо. Грозди средней величины, ягоды крупные, темно-синие, мякоть сочная, мясистая, с хорошо выраженным мускатным ароматом, превосходного вкуса. Урожайность – 60–80 ц/га. Хорошо отзывается на прищипывание побегов перед цветением и дополнительное опыление.

Мускат дербентский. Кусты сильнорослые. Грозди крупные, ветвистые, рыхлые. Ягоды крупные, слегка овальные, зеленовато-желтые, на солнечной стороне розовато-желтые. Кожица толстая. Мякоть мясисто-сочная, с сильно выраженным мускатным ароматом. Сахаристость – 17 %. Урожайность высокая. Вегетационный период – 139 дней при сумме активных температур 2900 °С. Побеги вызревают хорошо. Сорт устойчив к милдью, оидиуму и серой гнили. Отличается высокой транспортабельностью и лежкостью, по этим признакам превосходит сорт Агадаи. Используется для употребления в свежем виде, а также для производства марочных вин.

Мускат Мельника. Кусты средней силы роста. Грозди крупные, конические, полуплотные. Ягоды крупные, слегка овальные, белые. Мякоть мясисто-сочная, с гармоничным сочетанием сахара и кислоты и тонким мускатным ароматом. Кожица тонкая, прочная. Урожайность средняя. Повышенная устойчивость к милдью, восприимчивость к оидиуму. Морозостойкость – до –23 °С.

Мускат устойчивый. Грозди средние, цилиндрические, полуплотные. Ягоды средние, округлые, белые. Мякоть мясисто-сочная, с ярко выраженным мускатным ароматом. Сахаристость – 20 %, кислотность – 4,6 г/л. Урожайность высокая. Устойчив к милдью и серой гнили. Устойчивость к оидиуму повышенная. Морозостойкость – до –24 °С. Урожай может долгое время оставаться на кустах без ухудшения качества. Используется для употребления в свежем виде, а также для производства сока и десертных вин высокого качества.

Мэрцишор. Кусты сильнорослые. Грозди средние, реже – крупные (300 г), цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды крупные (4–5 г), овальные, темно-синие. Мякоть мясисто-сочная, простого вкуса. Сахаристость – 15–16 %, кислотность – 8–8,5 г/л. Дегустационная оценка свежего винограда 8,2–8,7 балла. Урожайность высокая – 180 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью и серой гнили высокая (2 балла), к оидиуму – повышенная (3,5 балла). Морозостойкость – до –25 °С. Сорт транспортабелен и хорошо выдерживает длительное хранение.

Надежда АЗОС. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400–500 г), ветвистые, средней плотности или рыхлые. Ягоды крупные (28 × 20 мм, 6–8 г), яйцевидные, темно-синие с густым пруином. Вкус простой, гармоничный. Мякоть мясистая. Сахаристость – 18 %, кислотность – 6,8 г/л. Дегустационная оценка 8,4–8,9 балла. Устойчив к милдью (3 балла), серой гнили, имеет повышенную устойчивость к оидиуму (3,5 балла). Урожайность – 160 ц/га. Имеет высокие показатели транспортабельности и товарности. Созревает во второй половине августа.

Нептун. Кусты среднерослые. Грозди крупные и очень крупные, ветвистые, среднеплотные и рыхлые. Ягоды очень крупные, слегка овальные или продолговатые, красно-фиолетовые. Мякоть мясисто-сочная, терпковатого приятного вкуса. Урожайность высокая. Устойчив к милдью, серой гнили, восприимчив к оидиуму. Морозостойкость – до –24 °С. Сорт транспортабельный, хорошо хранится.

Нимранг. Среднеазиатский столовый сорт среднепозднего срока созревания. Вегетационный период – 150–155 дней. Кусты сильнорослые. Лоза вызревает хорошо. Грозди крупные и очень крупные. Ягоды овальные, зеленовато-желтые с красным полосатым румянцем на солнечной стороне. Сорт имеет функционально-женский тип цветка. Лучшие опылители: Саперави, Мускат венгерский, Кишмиш черный. Урожайность – 100–150 ц/га, иногда 250 ц/га. Высокий урожай можно получить на мощных формировках, при длинной обрезке однолетних лоз.

Нимранг Магарача. Кусты средней силы роста. Грозди крупные (400–600 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные, округлые, белые, при полном созревании янтарные. Кожица толстая. Мякоть хрустящая, с приятным привкусом. Сахаристость – 17–18 %, кислотность – 6–7 г/л. Дегустационная оценка 8,2 балла. Урожайность высокая – 150–200 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью, серой гнили, корневой филлоксере высокая (2 балла), к оидиуму и антракнозу – повышенная. Морозостойкость – до –24 °С. Отличается хорошей транспортабельностью и лежкостью при хранении.

Нистру. Кусты средней силы роста. Грозди очень крупные (700–800 г), цилиндро-конические, средней плотности или плотные. Ягоды крупные (7,5 г), овальные, желтовато-зеленые с розовинкой. Кожица тонкая, но довольно прочная. Мякоть мясистая, хрустящая. Сахаристость – 16 %, кислотность – 8 г/л. Дегустационная оценка свежего винограда 8,3 балла. Урожайность – 150 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Обладает полевой устойчивостью к милдью, оидиуму, антракнозу, корневой филлоксере (по 2 балла), а также к серой гнили (3 балла). Сорт транспортабельный и лежкий – может храниться без потерь в течение 4–5 месяцев. Созревает в начале октября. Продолжительность периода от распускания почек до созревания ягод – 165–175 дней.

Новоселовский. Кусты рослые. Грозди средние. Ягоды средние, фиолетово-черные. Мякоть мясисто-сочная, с сильным мускатным ароматом. Урожайность средняя. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили высокая (2 балла). Морозостойкость повышенная. Пригоден для длительного хранения.

Оригинал. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (300–400 г), цилиндро-конические и крылатые, рыхлые, очень красивые. Ягоды крупные (36 × 17 мм, 6–7 г), удлиненно-яйцевидной формы. Цвет ягод от бледно-розового до розово-красного в зависимости от освещенности. Мякоть мясистая, плотная, гармоничного вкуса. Кожица тонкая, рвущаяся. Сахаристость – 19 %, кислотность – 6 г/л. Дегустационная оценка 8,5 балла. Сорт урожайный – 140 ц/га. Побеги вызревают хорошо. От распускания почек до зрелости ягод требуется 140 дней при сумме активных температур 2737 °С. Сорт устойчив к серой гнили (2,5 балла), милдью (3 балла), толерантен к филлоксере (3 балла). Транспортабельность средняя, товарность и лежкость хорошие.

Осенний черный. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (500–700 г), конические, средней плотности. Ягоды очень крупные (7–8 г), продолговатые или обратно-яйцевидные, черные с пруином. Среди устойчивых сортов это один из наиболее крупноплодных. Мякоть мясисто-сочная, простого вкуса. Урожайность высокая. Устойчив к милдью (2,5 балла). Морозостойкость – до –24 °С. Имеет хорошую товарность и транспортабельность.

Памяти Вердеревского. Кусты сильнорослые. Грозди средние и крупные (300–400 г), конические или ветвистые, средней плотности, нарядные. Ягоды крупные (6–7 г), яйцевидные, зеленовато-желтые. Мякоть мясистая, хрустящая. Вкус простой, гармоничный. Сахаристость – 16–18 %, кислотность – 7–8 г/л. Дегустационная оценка свежего винограда 7,8–8,1 балла. Урожайность – 160–180 ц/га. Вызревание побегов хорошее. Устойчивость к милдью, оидиуму, корневой филлоксере – 2 балла. К оидиуму неустойчив. Морозостойкость – до –23 °С. Сорт транспортабельный, может храниться без потерь в течение 3–4 месяцев. Продолжительность вегетационного периода – 160–170 дней. Созревает в конце сентября.

Памяти Негруля. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (500 г), цилиндро-конические, рыхлые. Ягоды крупные (6–8 г), длинные, с заостренным кончиком, фиолетовые с густым пруином. Кожица плотная, хрустящая. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой, гармоничный. Сахаристость – 16–17 %, кислотность – 6–7 г/л. Урожайность высокая – 180–200 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Сорт устойчив к милдью, серой гнили, толерантен к филлоксере. Морозостойкость повышенная – до –25 °С. Сорт отличается хорошей транспортабельностью и лежкостью при зимнем хранении (до 130 дней), имеет высокие товарные качества.

Памяти Котовского. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (6 г), продолговатые, белые. Кожица тонкая. Вкус простой. Дегустационная оценка свежего винограда 8,2 балла. Сорт урожайный, на один побег приходится в среднем 1,3 соцветия. Устойчив к милдью, имеет повышенную устойчивость к оидиуму.

Победа. Сорт характеризуется крупными гроздьями (700—1000 г) и очень крупными черными ягодами (9—20 г). Мякоть плотная, хрустящая, с хорошим сочетанием сахара и кислоты; транспортабельность высокая. Вегетационный период – 145–150 дней. Урожайность – 200 ц/га. Кусты при орошении сильнорослые, на богаре – средние. Почки на лозе расположены густо, плодоносность их высокая, поэтому высокие урожаи кусты приносят как при длинной, так и при короткой обрезке. При длинной обрезке легко перегружаются урожаем, поэтому такая обрезка винограда применяется лишь на орошаемых участках.

Пухляковский. Кусты сильнорослые. Листья довольно крупные, пятилопастные, воронковидные, поверхность пластинки пузырчатая. Цветки функционально-женские. Лучшие опылители: Шасла белая, Сенсо, Мускат гамбургский. Грозди средние, цилиндрические, часто крылатые, масса в среднем 135–150 г. Ягоды крупные, овально-яйцевидные с заостренным кончиком, зеленовато-белые, содержат по 2–3 семени. Кожица толстая, плотная. Мякоть сочная. Сахаристость – 18,5—19,1 %, кислотность – 5–8 г/л. Урожайность непостоянная, но высокая и зависит от условий опыления. Продолжительность вегетационного периода – около 150 дней. Вызревание побегов хорошее. Сорт поражается грибными болезнями. Транспортабельный, хорошо хранится. Виноград используется для употребления в свежем виде и для приготовления вина.

Ранний ВИРа. Сорт раннего срока созревания. Вегетационный период – 135–140 дней. Кусты сильнорослые. Лоза вызревает хорошо. Грозди средних размеров и крупные, ягоды белые, крупные. Мякоть сочная, освежающая. Урожайность высокая – до 200 ц/га.

Ромулус. Американский бессемянный сорт раннесреднего или раннего срока созревания. Грозди крупные (400 г). Ягоды средние (2–3 г), овальные, белые, с изабельным вкусом. Сахаристость – 18 %, кислотность – 8 г/л. Устойчив к грибным болезням. Морозостойкость – до –27 °С. Транспортабельность невысокая.

Руменэ. Среднерослый. Грозди крупные (400 г), цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды крупные (28 × 19 мм, 6–7 г), удлиненные, розового цвета, красивые. Вкус простой. Урожайность – 142 ц/га. Обладает групповой устойчивостью к вредителям и болезням. Товарность высокая, транспортабельность низкая.

Русбол. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (350–400 г), конические, средней плотности. Ягоды средние (10–18 × 14–15 мм, 2–2,5 г), овальные, белые, при полном созревании янтарные, бессемянные. Сахаристость – 18,5 %, кислотность – 6,7 г/л. Обладает морозостойкостью до –25 °С, высокой устойчивостью к милдью (2,5 балла), повышенной устойчивостью к серой гнили (3,5 балла). Побеги отлично вызревают. Урожайность очень высокая. Созревает во второй декаде августа. Используется для употребления в свежем виде, а также для сушки и консервирования.

Русвен. Кусты среднерослые. Грозди крупные (300–400 г), цилиндрические, полуплотные. Ягоды крупные (24 × 25 мм, 5–6 г), округлые или немного приплюснутые, светло-розовые, с мускатным ароматом. Сахаристость – 20,3 %, кислотность – 8,1 г/л. Сорт урожайный, отличается устойчивостью к милдью (2,5–3 балла) и морозу (до –25 °С).

Русмол. Кусты сильнорослые. Грозди очень крупные (600–700 г), конические, полуплотные. Ягоды очень крупные (32 × 23 мм, 7–8 г), округлые, белые. Мякоть мясисто-сочная, с легким мускатным ароматом. Кожица плотная. Сахаристость – 17,4 %, кислотность – 8,5 г/л. Вызревание побегов хорошее. Урожайность высокая. Устойчив к милдью, серой гнили, филлоксере (2,5 балла). Морозостойкость повышенная. Транспортабельность средняя.

Русский ранний. Кусты среднерослые. Грозди средние (250 г), конические, средней плотности или рыхлые. Ягоды средние и крупные (21 × 20 мм, 3–4 г), округлые, темно-розовые, хорошего вкуса. Сахаристость – 16–18 %, кислотность – 6–7 г/л. Сорт урожайный. Устойчивость к милдью – 2,5–3 балла. Неустойчив к оидиуму, паутинному клещу, филлоксере. Морозостойкость – до –23 °С.

Русский янтарь. Кусты средней силы роста. Грозди средние и крупные (350 г), конические, часто с крылом, средней плотности. Ягоды крупные (24 × 19 мм, 5 г), овальные, янтарно-желтые. Мякоть хрустящая, приятного вкуса с тонким мускатным ароматом. Сахаристость высокая. Сорт очень урожайный. Устойчивость к серой гнили, растрескиванию ягод повышенная, устойчивость к милдью – 2,5–3 балла. Морозостойкость – до –24 °С.

Саманта. Кусты среднерослые. Грозди крупные (350 г), широко-конические. Ягоды крупные (6 г), овальные, розово-фиолетовой окраски. Мякоть мясистая, хрустящая. Сахаристость – 17 %, кислотность – 5 г/л. Урожайность – 130 ц/га. Устойчивость к милдью высокая, к оидиуму, серой гнили – повышенная. Плоды отличаются высокой товарностью и транспортабельностью.

Светлый. Кусты сильнорослые. Грозди большие, нарядные, ветвистые, рыхлые или среднеплотные. Ягоды очень крупные (8—10 г), яйцевидно-удлиненные, зеленовато-желтые с легким восковым налетом. Кожица прочная, тонкая. Мякоть мясисто-сочная, хрустящая. Вкус простой, гармоничный. Урожайность высокая. Побеги хорошо вызревают. Сорт отличается повышенной устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили, филлоксере, морозам. Транспортабельный, хорошо хранится.

Сенсо. Хороший столовый сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый. Лоза вызревает на 80 %. Грозди средней величины, ягоды крупные, черного цвета. Мякоть мясисто-сочная, хрустящая, приятного вкуса. Урожайность – 60–80 ц/га, иногда достигает 120 ц/га.

Смена. Кусты среднерослые. Грозди средние и крупные (350–400 г), конические, ветвистые, рыхлые. Ягоды крупные (5–6 г), удлиненные, белые. Мякоть мясисто-сочная, простого вкуса. Побеги вызревают хорошо. Урожайность – 140 ц/га. Продолжительность вегетационного периода – 140 дней при сумме активных температур 2685 °С. Устойчивость к серой гнили – 2 балла, милдью – 3 балла, оидиуму – 3,5 балла. Морозостойкость повышенная – до –24 °С. Товарность, транспортабельность и лежкость хорошие.

Смуглянка молдавская. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400–500 г), конические, рыхлые. Ягоды крупные (5–7 г), удлиненные, черные с густым пруином. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой. Сахаристость – 17 %, кислотность – 7 г/л. Дегустационная оценка винограда 8,1 балла. Урожайность – 130–140 ц/га. Сорт обладает высокой устойчивостью к антракнозу и серой гнили (3 балла), милдью и оидиуму (2 балла), а также устойчив к морозам (до –25 °С). Продолжительность вегетационного периода – 150–160 дней.

Солнечный. Кусты среднерослые. Грозди крупные (450 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные, округлые, желто-зеленые. Мякоть мясисто-сочная, с легким мускатным ароматом. Сахаристость – 17 %, кислотность – 7,2 г/л. Дегустационная оценка свежего винограда 8,5 балла. Урожайность средняя. Продолжительность вегетационного периода – 138 дней при сумме активных температур 2700 °С. Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили. Транспортабельность хорошая.

Соук-Су. Кусты средней силы роста. Грозди крупные и очень крупные, ветвистые, рыхлые. Ягоды очень крупные, округлые, янтарные. Мякоть мясисто-сочная, нежная, приятного вкуса. Урожайность высокая. Устойчив к оидиуму и серой гнили. Устойчивость к милдью повышенная. Морозостойкость – до –22 °С.

Спутник. Кусты сильнорослые. Грозди средние (200–300 г). Ягоды крупные (4–5 г), темно-фиолетовые, овальные или овально-удлиненные. Мякоть мясистая, вкус простой, гармоничный. Урожайность средняя. Морозостойкость – до –25 °С. Устойчивость к милдью высокая (2 балла). К серой гнили устойчивости нет.

Стартовый. Кусты среднерослые. Грозди большие (550 г), конические, плотные или средней плотности. Ягоды крупные (4–5 г), округлые, зеленовато-желтые, с интенсивным розовым загаром и серым восковым налетом. Мякоть мясисто-сочная, очень хорошего вкуса с ярко выраженным мускатным ароматом. Кожица плотная. Сахаристость – 19 %, кислотность – 7–8 г/л. Дегустационная оценка 8,5 балла. Побеги вызревают хорошо. Урожайность – 130 ц/га. Устойчивость к милдью, серой гнили высокая. Толерантен к филлоксере. Морозостойкость – до –25 °С.

Страшенский. Кусты сильнорослые. Грозди очень крупные (в среднем 800 г), цилиндрической или цилиндро-конической формы, средней плотности и рыхлые. Ягоды очень крупные (31 × 28 мм, 8—10 г), округлые, темно-фиолетовые с густым пруином. Кожица тонкая, нежная, мякоть мясисто-сочная, хорошего вкуса. Сахаристость – 18–19 %, кислотность – 7–8 г/л. Сорт очень урожайный (250 ц/га). Плодоносит из побегов, выросших из замещающих или спящих почек. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью – 3 балла. Восприимчив к серой гнили. Поражается оидиумом. Толерантен к филлоксере. Морозостойкость повышенная. Транспортабельность средняя, товарность высокая.

Стругураш. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400 г), конические, средней плотности или рыхлые. Ягоды крупные (5–6 г), овальные, темно-фиолетовые с густым пруином. Кожица плотная, прочная. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой. Сахаристость – 18–19 %, кислотность – 8 г/л. Дегустационная оценка 8 баллов. Урожайность высокая – 200 ц/га. Вызревание побегов хорошее. Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили высокая – 2 балла. Толерантен к филлоксере. Морозостойкость повышенная (до –24 °С). Сорт обладает высокой транспортабельностью и отличной лежкостью при хранении (до 180 суток). Продолжительность вегетационного периода – 165 дней.

Сувенир черный (другие названия: Одесский сувенир, Сувенир). Кусты сильнорослые. Грозди средние и крупные (400 г), конические, средней плотности или рыхлые, очень нарядные. Ягоды крупные (40 × 18 мм, 5–7 г), оригинальной яйцевидно-продолговатой формы с перехватом, черные. Мякоть плотная, вкус гармоничный, простой. Кожица толстая, прочная. Сахаристость – 15–16 %, кислотность – 7–8 г/л. Дегустационная оценка свежего винограда 8,4 балла. Вызревание побегов хорошее. Продолжительность вегетационного периода – 142 дня при сумме активных температур 2662 °С. Сорт урожайный. Отличается повышенной устойчивостью к серой гнили, оидиуму, гроздевой листовертке. Транспортабельность хорошая. Товарность высокая. Пригоден для зимнего хранения.

Сурученский белый. Столово-технический сорт. Кусты сильнорослые. Грозди средние и крупные (300 г). Ягоды средние и крупные (18 × 20 мм, 3–4 г), округлые, белые. Кожица тонкая, но довольно прочная. Мякоть сочная, по вкусу напоминает Шаслу белую. Сахаристость – 18–20 %, кислотность – 8–8,5 г/л. Урожайность высокая – 160–190 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Сорт морозостойкий, выдерживает морозы до –28 °С, устойчив к милдью (2 балла), оидиуму (2 балла), антракнозу (2 балла), серой гнили (3 балла), корневой филлоксере (3 балла). Продолжительность вегетационного периода – 150 дней при сумме активных температур 2760 °С. Желательно использовать крупные формировки.

Таир. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (500–600 г), средней плотности или рыхлые. Ягоды крупные (5–6 г), удлиненно-яйцевидной формы, черные с густым пруином. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой, приятный. Кислотность низкая, что позволяет употреблять виноград раньше полного созревания. Для созревания ягод требуется сумма активных температур 2728 °С. Урожайность очень высокая, особенно на крупных формировках. Лоза вызревает хорошо. Устойчивость к серой гнили – 2 балла, к милдью, оидиуму и филлоксере – 3 балла. Морозостойкость повышенная – до –23 °С.

Таировский огонек. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (500 г), конические, средней плотности, нарядные. Ягоды крупные (26 × 20 мм, 5–7 г), овальные, бледно-розовые с неравномерной окраской. Кожица тонкая, нежная. Мякоть мясистая, хорошего вкуса. Урожайность высокая, особенно на крупных формировках. Устойчивость к милдью высокая (2–2,5 балла). Поражается серой гнилью. Морозостойкость – до –24 °С. Показатели товарности, транспортабельности хорошие.

Тайфи розовый. Один из наиболее ценных среднеазиатских столовых сортов среднепозднего срока созревания. Вегетационный период – 150–155 дней. Кусты очень мощные. Лоза вызревает на 70–80 %. Грозди крупные и очень крупные (средний вес – 500–800 г). Ягоды крупные, овальные, темно-розовые. Мякоть плотная, хрустящая, с хорошим сочетанием сахара и кислоты. Урожайность – 100–130 ц/га. Требует мощных формировок и длинной обрезки плодовых лоз. Культивируется в южных областях Украины на приусадебных участках с применением орошения.

Тамань. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (500–600 г), цилиндро-конические или ветвистые, средней плотности. Ягоды крупные (5–6 г), округлые, ребристые, красно-синие с легким мускатным ароматом. Созревает на 5–7 дней раньше Кардинала. Устойчивость к милдью повышенная, к оидиуму и серой гнили – средняя. Имеет хорошие показатели товарности и транспортабельности.

Тамбовский белый. Кусты сильнорослые. Грозди крупные, ветвистые, конические, средней плотности. Ягоды крупные, округлые, белые. Мякоть мясисто-сочная, с тонким мускатным ароматом. Кожица прочная. Сахаристость – 16,3 %, кислотность – 5,6 г/л. Урожайность высокая. Восприимчив к оидиуму, устойчив к серой гнили. Устойчивость к милдью повышенная. Морозостойкость – до –25 °С.

Темп. Кусты рослые. Грозди средние, рыхлые. Ягоды средние и крупные (3–4 г), округлые или овальные, белые. Мякоть мясистая, с легким мускатным ароматом. Урожайность средняя. Лоза хорошо вызревает. Устойчивость к милдью и серой гнили высокая – 2 балла. Морозостойкость повышенная.

Томайский. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (300–500 г), ветвистые или конические, средней плотности. Ягоды крупные (6 г), овальные, по внешнему виду и вкусу напоминают Кардинал. Урожайность высокая – 150 ц/га. Сорт устойчив к милдью и имеет повышенную устойчивость к оидиуму (3,5 балла). Хранить урожай на кустах не рекомендуется, так как он быстро перезревает и сильно поражается серой гнилью. Устойчивость к филлоксере высокая. Имеет хорошую товарность и среднюю транспортабельность. Созревает в первой декаде августа.

Тур Хейердал черный. Кусты сильнорослые. Грозди очень крупные (400–700 г), ветвистые, рыхлые. Ягоды крупные (6 г), овальные, черные. Мякоть плотная, отличного вкуса. Урожайность очень высокая, требуется нормирование. Устойчивость к милдью, серой гнили высокая.

Уголек. Кусты среднерослые. Грозди средние (250–300 г), цилиндрические, средней плотности. Ягоды крупные (4 г), округлые, простого вкуса. Сорт устойчив к грибным болезням. Зимостойкость повышенная. Созревает в конце июля.

Урожайный. Кусты средней силы роста. Грозди крупные (400 г), конические, рыхлые. Ягоды крупные, обратно-яйцевидной формы, зеленовато-желтые с густым пруином. Кожица плотная, прочная, хрустящая. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой. Сахаристость – 15–17 %, кислотность – 7–9 г/л. Дегустационная оценка винограда 8,5 балла. Урожайность высокая – 230–250 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Сорт обладает повышенной морозостойкостью и высокой устойчивостью к милдью, серой гнили и оидиуму. Толерантен к филлоксере. Отличается хорошей транспортабельностью.

Фантазия. Кусты средней и выше средней силы роста. Грозди крупные (400 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (4–5 г), яйцевидные, розовые. Вкус простой. Урожайность – 140 ц/га. Обладает повышенной устойчивостью к милдью и серой гнили, средней – к оидиуму. Товарность и транспортабельность хорошие.

Фламинго. Сорт среднего или среднепозднего периода созревания. Кусты средней силы роста. Грозди крупные (500 г), конические, полуплотные. Ягоды крупные (6 г), округлые или овальные, красивого розового цвета. Вкус простой, гармоничный. Цветок функционально-женский. Урожайность высокая – 140–160 ц/га. На один побег приходится 1,4 соцветия. Устойчив к милдью, имеет повышенную устойчивость к оидиуму, серой гнили, филлоксере. Транспортабельность хорошая. Товарность отличная.

Фрумоаса албэ. Кусты среднерослые, на подвое сильнорослые. Грозди крупные (400 г), конические, крылатые, среднеплотные. Ягоды крупные (28 × 22 мм, 6 г), округлые, белые. Мякоть мясисто-сочная, отличного вкуса, с мускатным ароматом. Сахаристость – 16–17 %, кислотность – 7,5 г/л. Устойчивость к милдью и серой гнили повышенная – 3 балла.

Хусайне белый. Ценный среднеазиатский столовый сорт среднепозднего срока созревания. Вегетационный период – 150–155 дней. Кусты сильнорослые, однолетние побеги вызревают достаточно хорошо. Грозди очень длинные (до 30 см). Ягоды крупные, продолговатые (длиной до 4 см), зеленовато-белые. Мякоть плотная, слегка хрустящая, приятного вкуса. Высокий урожай дает при мощных формировках кустов с запасом многолетней древесины и длинной подрезке лозы. На юге Украины культивируется лишь на приусадебных участках с применением орошения.

Чарас. Сорт азиатской группы, раннесреднего периода созревания. Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод в южных областях – в среднем 138 дней. Кусты сильнорослые. Листья крупные, круглые, различной степени рассеченности, снизу голые, прожилки листьев нижнего яруса покрыты редкими щетинками. Цветок функционально-женский. Грозди средние, крупные и очень крупные, конические или цилиндро-конические, лопастные, плотные. Ягоды средние и крупные, округлые, черные с голубоватым оттенком и густым восковым налетом. Кожица прочная. Мякоть мясисто-сочная. Побеги вызревают на 75 %. Урожайность – 60–90 ц/га. Сильно поражается оидиумом. Транспортабельность высокая.

Чаррель. Молдавский сорт. Кусты очень сильнорослые. Грозди крупные (500 г), средней плотности или плотные. Ягоды крупные (7 г), овальные, белые с розовинкой, красивые. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой, приятный. Урожайность высокая, особенно на крупных формировках. Лоза вызревает хорошо. Устойчив к милдью, оидиуму (2 балла), а также к серой гнили и филлоксере. Морозостойкость – до –24 °С. Имеет высокие показатели товарности и лежкости.

Чауш. Столовый сорт раннего срока созревания с крупными яйцевидными белыми ягодами. Вегетационный период – 135–140 дней. Кусты сильнорослые, лоза вызревает почти полностью. Урожайность – 75–80 ц/га. Сорт имеет функционально-женский тип цветка, поэтому для получения высокого урожая требует дополнительного опыления. Лучшими сортами-опылителями являются Саперави, Шасла, Кабасия.

Черешневый. Кусты среднерослые. Грозди крупные (400 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (22 × 19 мм, 4–5 г), овальные, черные. Мякоть мясисто-сочная, простого вкуса. Урожайность высокая. Устойчивость к милдью и оидиуму – 2–3 балла. Морозостойкость повышенная – до –24 °С.

Шасла белая. Древний египетский сорт винограда, культивируемый в Швейцарии, Франции, Венгрии, Румынии, Болгарии и других странах. Коронка молодого побега винно-красная, покрыта сравнительно густым паутинистым опушением. Листья бронзовой окраски, почти голые. Однолетний вызревший побег красновато-коричневый. Лист средней величины, округлый, пятилопастный, средне– или глубокорассеченный, с загибающимися вниз краями. На нижней поверхности листа имеется щетинистое опушение вдоль прожилок. Цветок обоеполый. Гроздь средней величины (длиной 14–16 см, шириной 8–9 см), цилиндро-конической или конической формы, средней плотности или плотная. Средняя масса грозди 193 г. Ягоды средней величины (длиной 15–17 мм, шириной 15–16 мм), округлые, желто-зеленые, с умеренным восковым налетом, золотистым оттенком и коричневыми пятнами. Кожица тонкая, но сравнительно прочная. Мякоть очень нежная, тающая. Сок бесцветный. Вкус приятный, гармоничный, без аромата. Средняя масса 100 ягод – 220 г. В ягодах содержится по 2–3 небольших семени. Относится к сортам раннего срока созревания. От начала распускания почек до съемной зрелости ягод проходит в среднем 125 дней (от 105 до 136 дней). Шаслу белую принято считать отправным (базисным) сортом при распределении сортов по периодам созревания. При этом исходят из того, на сколько дней тот или иной сорт винограда созревает раньше или позже. Сила роста кустов средняя. Однолетние побеги вызревают хорошо – до 90 %. Сорт отличается стабильной высокой урожайностью. В сильной степени поражается пятнистым некрозом и милдью. Как и другие районированные столовые сорта винограда, восприимчив к серой гнили, бактериальному раку, повреждается филлоксерой и гроздевой листоверткой. Со средней морозостойкостью. Обладает невысокой засухоустойчивостью. Насаждения можно закладывать на всех пригодных для винограда почвах. Лучшие результаты дает при выращивании на теплых склонах с суглинистыми, супесчаными, ракушечно-песчаными и песчаными почвами. Для выращивания нарядного, с высокими вкусовыми качествами и повышенной транспортабельностью столового винограда предпочтение следует отдавать короткой обрезке – на 5–7 глазков.

Шасла розовая и Шасла мускатная. Это самостоятельные сорта, близкие по биологическим особенностям растений, но отличающиеся по цвету и вкусу ягод. Особенно перспективен сорт Шасла мускатная, отличающийся высокими вкусовыми качествами ягод.

Шевченковский. Кусты рослые. Грозди крупные, конические. Ягоды средние и крупные (3–7 г), овальные, белые. Мякоть мясисто-сочная, простого хорошего вкуса. Урожайность очень высокая. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью оидиуму, серой гнили – на уровне 2,5–3 балла. Морозостойкость повышенная – до –23 °С. Достоинство сорта в том, что в дождливую погоду цветение происходит без сбрасывания колпачков, хотя ягоды в этом случае мельче. Товарность высокая.

Эврика. Кусты средней или выше средней силы роста. Грозди крупные (400 г), конические, средней плотности. Ягоды крупные (5 г), продолговатые, белые, простого вкуса. Похож на сорт Ляна, но ягоды и грозди несколько крупнее. Урожайность – 150 ц/га. Устойчив к милдью. Обладает средней устойчивостью к оидиуму и серой гнили.

Эзоп. Кусты сильнорослые. Грозди крупные, ветвистые, конические, полуплотные. Ягоды крупные, округло-овальные, темно-фиолетовые. Мякоть мясистая, бесцветная, приятного вкуса. Кожица прочная, но при еде малозаметная. Урожайность высокая. Сорт устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили ягод. Морозостойкость повышенная – до –23 °С. Высокотранспортабельный и лежкий сорт.

Юбилей Журавля. Кусты средней силы роста. Грозди крупные (450 г), цилиндро-конические, рыхлые. Ягоды крупные, округлые, темно-розовые. Кожица плотная, хрустящая. Мякоть мясисто-сочная, вкус гармоничный. Сахаристость – 18–19 %, кислотность – 8–9 г/л. Дегустационная оценка 8,1–8,8 балла. Урожайность – 140–160 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Сорт отличается высокой морозоустойчивостью – до –27 °С, однако при перегрузке кустов урожаем и длительном выдерживании гроздей (до заморозков) зимостойкость сильно снижается. Устойчивость к милдью и серой гнили высокая (2 балла), к филлоксере – повышенная (3 балла). Транспортабельность высокая. Хорошо хранится в течение 3–4 месяцев. Продолжительность вегетационного периода – 165 дней. Созревает в конце сентября.

Юбилей-70. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400–500 г). Ягоды овальные, белые, массой 5–6 г. Кожица плотная, хрустящая. Мякоть мясисто-сочная, вкус приятный, с хорошим мускатным ароматом. Сахаристость – 17–18 %, кислотность – 7 г. Урожайность – 160 ц/га. Устойчив к милдью, оидиуму. Морозостойкость – до –22 °С.

Южный. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (350 г), конические или ветвистые, средней плотности. Ягоды крупные (4–5 г), сине-красные. Кожица прочная. Вкус простой. Сорт урожайный. Имеет высокую устойчивость к милдью, повышенную – к оидиуму, серой гнили и филлоксере. Зимостойкость средняя. Транспортабельность хорошая.

Юрин. Кусты средней или выше средней силы роста. Грозди крупные (500 г), широко-конические, среднеплотные или плотные. Ягоды крупные (5–6 г), овальные, розовые. Мякоть мясистая, вкус простой, приятный. Сахаристость – 16–18 %, кислотность – 7 г/л. Дегустационная оценка свежего винограда 8,2 балла. Урожайность высокая – 150–160 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Сорт устойчив к милдью, имеет повышенную устойчивость к филлоксере и среднюю устойчивость к оидиуму и серой гнили. Транспортабельность и товарность хорошие. Морозостойкость повышенная.

Яловенский устойчивый. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (400–500 г), конические, рыхлые. Ягоды крупные (7–8 г), овальные, зеленовато-желтые с пруином. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой. Сахаристость – 16–18 %, кислотность – 7–8 г/л. Дегустационная оценка 8,2 балла. Урожайность высокая. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили – 2 балла, к филлоксере – 3 балла. Морозостойкость повышенная – до –25 °С. Сорт транспортабельный, хорошо хранится в зимнее время.

Какие сорта винограда относятся к техническим.

Совет № 11.

Отличительной особенностью технических сортов является высокий процент содержания сока в ягоде. Виноград этих сортов предназначен для приготовления виноградных соков и напитков, вина, коньяков, а также для консервирования и производства сушеного винограда (изюма, кишмиша, коринки). Технических сортов винограда так же много, как и столовых.

III-57-15 (другое название: Коломбар). Ягоды белые, средней величины. Грозди средние. Урожайность – 137 ц/га. Отличается высокой устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили (2 балла), антракнозу (3 балла). Продолжительность вегетационного периода – 149–150 дней при сумме активных температур 2930–2990 °С. Используется для производства качественных белых сухих вин.

V-102-47 (другое название: Венус). Грозди средние (160 г). Ягоды среднего размера, белые. Урожайность – 113 ц/га. Форма устойчива к милдью и серой гнили (3 балла), оидиуму и антракнозу (2 балла). Из урожая изготавливают хорошее столовое вино.

XI-37-38. Ягоды черные. Сахаристость – 21 %, кислотность – 11 г/л. Сорт устойчив к серой гнили (2 балла), милдью (листья – 4 балла, грозди – 2 балла), антракнозу (листья – 3,5, грозди – 1 балл). Созревает в третьей декаде сентября.

XI-61-5 (другое название: Бессарабский белый). Обладает высокой устойчивостью к милдью (2 балла), оидиуму, серой гнили, антракнозу и филлоксере (3 балла). Ягоды средние, белые. Грозди массой 200 г. Урожайность высокая – 155 ц/га. Продолжительность вегетационного периода – 137 дней при сумме активных температур 2690 °С. Созревает в первой половине сентября. Используется для приготовления белых столовых вин.

XI-37-2. Грозди средние (160 г). Ягоды средние, белые. Урожайность высокая – 155 ц/га (7 кг с куста). Отличается высокой устойчивостью к серой гнили (1 балл), оидиуму и антракнозу (2 балла), а также повышенной устойчивостью к милдью и филлоксере (3 балла). Для вызревания урожая требуется сумма активных температур 2930–2990 °С. Из урожая изготавливают хорошие белые столовые вина.

XV-12-79 (другое название: Флоричика). Продолжительность вегетационного периода – 137 дней при сумме активных температур 2690 °С. Грозди средние (170 г). Ягоды средние, белые. Урожайность – 135 ц/га. Характеризуется повышенной устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили, антракнозу (3 балла). Дегустационная оценка вина 8,7–8,9 балла.

XV-25-62. Ягоды белые. Сахаристость – 22 %, кислотность – 8,9 г/л. Сорт высокоустойчив к оидиуму, серой гнили и милдью. Созревает в конце сентября.

XX-15-51 (другое название: Фестивальный). Кусты выше средней или средней силы роста. Грозди средние (130 г), цилиндро-конические и конические, средней плотности. Ягоды средние (2,1 г), овальные, темно-синие, с мускатным привкусом. Сахаристость – 18–24 %, кислотность – 6–7 г/л. Урожайность – 117 ц/га. Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили – 3 балла, к антракнозу – 2 балла. Морозостойкость – до –27 °С. Продолжительность вегетационного периода – 120–124 дня при сумме активных температур 2500–2574 °С. Созревает во второй декаде августа, но для производства вина урожай следует держать на кустах до начала сентября. Используется для производства качественных сухих вин.

XXI-14-63 (другое название: Ритон). Грозди средние (220 г). Ягоды средние, белые. Урожайность высокая – 184,4 ц/га (8,3 кг с куста). Отличается высокой устойчивостью к милдью, оидиуму и серой гнили ягод (по 2 балла). Созревает в первой половине сентября. Дегустационная оценка вина 8,8–9 баллов. Форма рекомендована для приготовления шампанских вин.

XXXI-7-18. Очень урожайная форма с высокой устойчивостью к милдью, оидиуму и серой гнили. Толерантна к корневой филлоксере. Морозостойкость повышенная – до –23 °С. Сахаристость – 21,5 %, кислотность – 11,2 г/л. Дегустационная оценка вина 7,6 балла.

GM-322-58. По основным характеристикам сорт напоминает Рислинг рейнский, но ягоды розовые. Сахаристость – 18–20 %. Урожайность высокая. Отличается повышенной устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили, филлоксере. Зимостойкость повышенная. Созревает в середине сентября. Из урожая изготавливают высококачественные сухие и игристые вина с цветочным ароматом.

Аврора Магарача. Рост кустов сильный. Грозди крупные (320 г), крылатые, средней плотности. Ягоды средние (18 × 16 мм), овальные, белые. Кожица плотная. Мякоть сочная. Сок бесцветный, имеет сортовой аромат. Сахаристость – 21–24 %, кислотность – 8–9 г/л. Сорт урожайный – 130–150 ц/га. Нижние глазки и замещающие почки плодоносны. Побеги вызревают хорошо. Продолжительность вегетационного периода – 135–145 дней. Сорт характеризуется комплексной устойчивостью к филлоксере, милдью и серой гнили. Морозостойкость – до –24 °С. Урожай используется для приготовления высококачественных диетических соков, столовых и десертных белых вин, а также для употребления в свежем виде.

Ананасный. Кусты выше средней силы роста. Грозди крупные (400–600 г, наиболее крупные – до 2 кг), цилиндро-конические, полуплотные. Гребень ломкий. Ягоды крупные (5–6 г), овальные, желтовато-зеленые. Кожица прочная. Консистенция мякоти – как у всех сортов изабельной группы, с приятным ананасным тоном во вкусе. Сахаристость высокая. Урожайность – 140 ц/га. Лоза вызревает хорошо. Сорт устойчив к милдью, серой гнили (2,5 балла). Морозостойкость – до –25 °С. Созревает в первой декаде сентября. Используется для приготовления ароматного сока, десертного вина, а также для употребления в свежем виде.

Алб де Яловень. Грозди крупные (240 г). Ягоды средние, белые. Сорт урожайный – 140 ц/га. Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили, антракнозу (3 балла). Продолжительность вегетационного периода – 149 дней при сумме активных температур 2800 °С. Используется для приготовления качественных белых столовых вин.

Алиготе. Белый высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Вегетационный период – 140–145 дней. Куст слаборослый, побеги тонкие, вызревают хорошо. Грозди небольшие, плотные, ягоды мелкие, желто-зеленого цвета, сочные, сладкие. Урожайность – 100 ц/га и выше. Наиболее плодоносные побеги развиваются от четвертого до восьмого узла.

Анапский устойчивый. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (310 г), рыхлые. Ягоды средние, округлые, белые. Мякоть сочная, вкус гармоничный, с нежным мускатным ароматом. Урожайность – 120 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Обладает повышенной устойчивостью к грибным болезням. Урожай используют для производства соков, сухих столовых вин и шампанских виноматериалов. Из него получают высококачественные вина, развивающие при выдержке отличный букет с цветочным ароматом.

Антей магарачский. Рост кустов очень сильный. Грозди средние (240 г), конические, средней плотности. Ягоды средние (2,5 г), овальные, черные. Кожица тонкая, эластичная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус приятный, гармоничный, с шоколадным привкусом. Сахаристость – 20–22 %, кислотность – 7–9 г/л. Урожайность – 140–180 ц/га. Обладает высокой устойчивостью к морозам (до –25 °С), милдью, серой гнили, оидиуму и филлоксере. Транспортабельность высокая. Используется для употребления в свежем виде, приготовления диетических соков, качественных красных столовых и десертных вин (дегустационная оценка выше 8 баллов). Отличительные особенности вина – рубиновая окраска, ярко выраженный развитый букет и мягкий гармоничный вкус.

Бианка. Венгерский сорт. Кусты сильнорослые. Грозди мелкие (100 г), цилиндрические, средней плотности. Ягоды средние (1,7 г), округлые, янтарные. Сахаристость – 21,6 % (максимальная 26–28 %), кислотность – 9,7 г/л. Созревает в конце августа. Устойчив к милдью, серой гнили и филлоксере (2–2,5 балла). К оидиуму неустойчив. Используется для приготовления качественных полусладких и купажных сухих вин.

Брускам. Грозди средние (190 г), цилиндро-конические, крылатые, плотные. Ягоды средние, округлые, черные. Мякоть сочная. Сахаристость – 22 %, кислотность – 9—11 г/л. Продолжительность вегетационного периода – 135 дней. Обладает полной устойчивостью к милдью. Морозостойкость – до –32 °С. Используется для производства легких красных столовых вин и соков.

Виктор. Кусты сильнорослые. Грозди средние, цилиндро-конические. Ягоды средние, округлые, с розовинкой при полном созревании. Сахаристость – 17 %, кислотность – 8 г/л. Урожайность – 130 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Характерны устойчивость к грибным болезням, высокая морозоустойчивость и зимостойкость. Созревает во второй половине сентября. Из урожая изготавливают гармоничные, содержательные вина с приятной кислотностью.

Виорика. Кусты среднерослые. Грозди средние (200 г). Ягоды средние, белые. Урожайность высокая – 114–197 ц/га. Сахаронакопление интенсивное. Устойчивость к милдью – 2 балла, к оидиуму, серой гнили, антракнозу и филлоксере – на уровне 3 баллов. Морозостойкость повышенная. Ягоды используются для приготовления соков, шампанских виноматериалов, десертных вин, высококачественных столовых легких белых вин с тонким мускатным ароматом. Виноград также пригоден для употребления в свежем виде.

Гечеи Заматош. Кусты средней силы роста. Грозди средние (160–180 г), цилиндрические, очень плотные. Ягоды мелкие, округлые, янтарные, с легким мускатным ароматом. Сахаристость – 20,5 %, кислотность – 9,2 г/л. Сорт урожайный. Устойчивость к милдью, оидиуму, филлоксере высокая (2,5 балла). Легко подвержен серой гнили. Морозостойкость повышенная – до –24 °С. Сорт не терпит загущения. Пригоден для производства мускатных игристых вин и марочного сока. Приготовленные из него сухие вина отличаются высоким качеством.

Голубок. Кусты средней силы роста. Грозди средние (120 г), конические, крылатые, средней плотности. Ягоды средние (2 г), округлые, черные с густым пруином. Кожица прочная. Мякоть сочная, вкус простой, приятный. Сок интенсивно окрашен. Сахаристость – 21–24 %, кислотность – 6–8 г/л. Урожайность – 114 ц/га. Устойчив к милдью, оидиуму (3 балла), серой гнили (3,5 балла). Толерантен к корневой филлоксере. Созревает в конце августа. В связи с богатым содержанием дубильных и красящих веществ сорт используется для производства купажных соков и вин.

Грушевский белый. Кусты среднерослые. Грозди средние (180 г), конические, средней плотности. Ягоды средние (2 г), округлые, белые. Сахаристость – 21–22 %, кислотность – 10–11 г/л. Созревает в конце сентября. Урожайность высокая – 157 ц/га. Устойчивость к милдью – 2–2,5 балла, филлоксере – 2,5–3 балла, оидиуму – 3–3,5 балла. Морозостойкость – до –26 °С. Используется для приготовления белых сухих вин. Молодое вино имеет светло-соломенный цвет, обладает чистым нейтральным ароматом и свежим вкусом. С выдержкой развивается букет, вкус становится мягче, гармоничнее. Дегустационная оценка вина 8,5 балла.

Данко. Рост кустов сильный. Грозди средние, цилиндрические, плотные. Ягоды средние, округлые, черные. Кожица прочная. Мякоть мясисто-сочная, вкус приятный. Сахаристость – 20–22 %, кислотность – 8–9 г/л. Продолжительность вегетационного периода – 145–155 дней. Урожайность – 130–140 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Сорт отличается полевой устойчивостью к милдью, серой гнили и филлоксере, а также повышенной устойчивостью к оидиуму (3,5 балла) и морозам до –24 °С. Используется для приготовления высококачественных диетических соков, красных столовых и десертных вин.

Дойна. Универсальный сорт. Кусты очень сильнорослые. Грозди средние (200–240 г), цилиндрические, плотные. Ягоды средние (2,5 г), овальные, темно-фиолетовые. Мякоть сочная, простого вкуса, приятная. Сахаристость – 16–20 %, кислотность – 8 г/л. Урожайность очень высокая (15–20 кг с куста), особенно на крупных формировках. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили, корневой филлоксере высокая (2 балла). Морозостойкость повышенная – до –26 °С. Пригоден для хранения и перевозки на дальние расстояния. Используется для употребления в свежем виде, а также для производства соков, столовых и десертных вин.

Дунавски лазур. Грозди средние и крупные (320 г). Ягоды средние (2,1 г). Сахаристость – 18,7 %, кислотность – 9,4 г/л. Урожайность высокая. Устойчивость к милдью – 2–3 балла, к филлоксере – 3 балла. Используется для производства высококачественных сухих вин. Тонкий цветочный сортовой аромат при выдержке развивается в букет. Вкус выдержанных вин мягкий, гармоничный.

Заладенде (другое название: Жемчуг Зала). Рост кустов выше среднего. Грозди средние (200–300 г), конические, средней плотности, иногда рыхлые. Ягоды средние (2,5 г), округлые, от зеленовато-желтого до янтарного цвета. Мякоть хрустящая, со слабым мускатным привкусом. Сахаристость – 22 % (при передержке на кусте – до 27 %), кислотность – 7 г/л. Урожайность – 130 ц/га. Обладает повышенной устойчивостью к милдью (3–3,5 балла), серой гнили и филлоксере. К оидиуму неустойчив. Морозостойкость повышенная – до –24 °С. Урожай созревает в третьей декаде августа. Транспортабельность и лежкость хорошие. Используется для употребления в свежем виде и промышленной переработки. Из урожая изготавливают хорошие сухие и десертные вина.

Золотой урожай. Столово-технический сорт. Кусты средней силы роста. Грозди крупные (300–400 г), ветвистые, конические, средней плотности или рыхлые. Ягоды средние (2–3 г), округлые, белые. Мякоть сочная, простого вкуса. Сахаристость высокая. Лоза вызревает хорошо. Урожайность очень высокая, но требует нормирования, так как при перегрузке урожаем ягоды и грозди становятся мелкими. Сорт обладает высокой устойчивостью к милдью, серой гнили. Характеризуется хорошей морозостойкостью, зимует без укрытия. Созревает в середине сентября. Из урожая производят хорошее белое вино типа «Рислинг».

Изабелла. Кусты сильнорослые. Грозди средние (140 г), почти цилиндрические, средней плотности. Ягоды средние (2–2,5 г), круглые или слегка овальные, черные. Кожица прочная. Мякоть слизистая, со своеобразным земляничным тоном во вкусе. Сахаристость – 16–18 %, кислотность – 7–8 г/л. Коэффициент плодоношения – 1,8. Побеги из старой древесины и замещающих почек плодоносны. Сорт устойчив к грибным заболеваниям и филлоксере. Хорошо переносит повышенную влажность, хуже – засуху. Зимостойкость высокая. Используется для приготовления ароматного сока, десертного вина, подходит для употребления в свежем виде.

Каберне Совиньон. Высококачественный сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые. Грозди средней величины и плотности. Ягоды круглые, небольшие, черной окраски. Мякоть нежная, сочная. Урожайность – 75—100 ц/га. Сорт засухоустойчив. Используется для приготовления красных вин.

Казачка. Кусты среднерослые. Грозди средние и мелкие (110 г), цилиндро-конические, плотные. Ягоды средние, округлые, темно-синие, с мускатным ароматом. Сахаристость – 20,3 %, кислотность – 7,6 г/л. Коэффициент плодоношения – 1,2. Устойчив к милдью (3 балла), к морозам до –29 °С. Созревает в конце августа.

Каравчинский. По ряду показателей сорт близок к Саперави северному, но превосходит его по устойчивости к милдью, оидиуму и морозостойкости. Является экологически чистым сортом, его выращивают без химзащиты и укрытия на зиму. Кусты сильнорослые. Грозди средние (180 г), цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды средние, округлые, черные. Сахаристость – 22–23 %, кислотность – 7,5 г/л. Обладает высокой урожайностью – 150–162 ц/га (6–6,5 кг с куста). Созревает на несколько дней позже Саперави северного.

Кентавр магарачский. Кусты среднерослые. Грозди средние (180–220 г), цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды средние, округлые, черные с густым пруином. Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная, вкус приятный, гармоничный, с ярко выраженным маково-пасленовым ароматом. Сахаристость – 23–25 %, кислотность – 9—12 г/л. Продолжительность вегетационного периода – 147 дней. Урожайность – 130–150 ц/га. Лоза вызревает хорошо. Отличается высокой устойчивостью к милдью, серой гнили, филлоксере. Устойчивость к оидиуму – 3 балла. Морозостойкость – до –24 °С. Используется для приготовления высококачественных диетических соков и десертных красных вин. Вина отличаются повышенной кислотностью и обладают интенсивной и очень стабильной при выдержке окраской.

Кристалл. Кусты сильнорослые. Грозди крупные (300–400 г). Ягоды средние и крупные, черные. Сахаристость – 18 %, кислотность – 6–7 г/л. Устойчив к милдью и морозам до –28 °С. Урожайность высокая. Созревает в первой половине августа.

Кунлеань. Кусты сильнорослые. Грозди средние (160 г), конические, рыхлые. Ягоды средние, овальные, белые. Сахаристость – 21,8 %, кислотность – 7–8 г/л. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью – 3–3,5 балла, к морозам – до –25 °С. Созревает в середине сентября.

Лакхеди мезеш. Грозди средние (240 г). Ягоды средние (2 г). Сахаристость – 19,8 %, кислотность – 7,4 г/л. Урожайность средняя. Отличается повышенной устойчивостью к милдью (2–3 балла) и филлоксере (3 балла). Морозостойкость – до –24 °С. Сорт рекомендован для производства сортовых сухих вин. Имеет высокую технологичность: сусло и виноматериалы быстро осветляются. При выдержке качество виноматериалов заметно улучшается – нейтральный, иногда с цветочным оттенком аромат развивается в полноценный букет, вкус становится мягким, гармоничным. Дегустационная оценка вина 8,3–8,4 балла.

Луминица. Среднераннего или среднего срока созревания. Продолжительность вегетационного периода – 133–135 дней при сумме активных температур 2590–2650 °С. Грозди средние (200 г). Ягоды среднего размера, белые. Урожайность – 124 ц/га. Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили и филлоксере – на уровне 3 баллов. Дегустационная оценка вина 8,7 балла.

Мариновский. Кусты сильнорослые. Грозди средние (250 г), цилиндро-конические, с сильно развитыми лопастями. Ягоды средние, овальные, темно-синие. Кожица прочная. Мякоть сочная, вкус гармоничный. Сахаристость – 21 %, кислотность – 5,6 г/л. Урожайность высокая. Устойчив к милдью и серой гнили. Зимостойкий, переносит морозы до –35 °С.

Мускат белый. Перспективный для южных областей Украины винный сорт раннесреднего срока созревания. Вегетационный период – 140–145 дней. Сила роста кустов средняя. Вызревание лозы – 85–90 %. Грозди плотные, цилиндрические, среднего размера. Ягоды зеленовато-белые. Мякоть сочная, сладкая (сахаристость – 20 % и выше), с сильным мускатным ароматом. Урожайность средняя – 50–60 ц/га. Сорт используется для изготовления шампанских виноматериалов и десертных мускатных вин.

Мускат бессарабский. Вегетационный период – 133 дня при сумме активных температур 2700 °С. Грозди средние (160–200 г). Ягоды средние, белые. Урожайность высокая – 140 ц/га. Отличается высокой устойчивостью к милдью и оидиуму (2 балла) и повышенной устойчивостью к серой гнили (3,5 балла). Толерантен к филлоксере. Сорт рекомендован для производства игристых вин. Дегустационная оценка вина 8,65 балла (чуть меньше, чем у Рислинга рейнского).

Мускат де Яловень. Грозди средние (200 г). Ягоды средние, белые. Урожайность – 126 ц/га. Устойчивость к оидиуму – 2 балла, милдью и серой гнили – 2,5–3 балла, антракнозу – 3 балла. Вегетационный период – 134–137 дней при сумме активных температур 2600–2680 °С. Созревает в первой половине сентября.

Мускат оницканский. Кусты среднерослые. Грозди средние (200–250 г), ветвистые, рыхлые. Ягоды средние (2 г), овальные, белые, с легким мускатным ароматом. Кожица тонкая. Мякоть сочная, в ягоде содержится по 1 семени, реже по 2. Сахаристость – 21 % (при выдержке на кустах – 26,8 %), кислотность – 7,6 г/л. Урожайность – 100–120 ц/га. Устойчивость к милдью – 2 балла, к оидиуму и антракнозу – 3 балла. Морозостойкость повышенная. Дегустационная оценка свежего винограда 7,9–8,1 балла. Созревает в первой половине сентября.

Негру де Яловень. Грозди средние (230 г), цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды средние или мелкие, овальные, черные. Мякоть сочная. Во вкусе и аромате присутствуют легкие пасленовые тона. Сорт урожайный – 100–166 ц/га. Отличается повышенной устойчивостью к грибным болезням и морозу. Используется для приготовления столовых и десертных красных вин, сока.

Одесский черный. Кусты среднерослые. Грозди средние (140 г, максимум 280 г), конические, рыхлые. Ягоды средние, округлые, черные с густым пруином. Кожица прочная, мякоть сочная. Вкус пасленовый с вишнево-терновым тоном. Сахаристость – 18–23 %, кислотность – 6—10 г/л. Урожайность высокая и стабильная – 120–130 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Продолжительность вегетационного периода – 160–165 дней при сумме активных температур 3000–3200 °С. Сорт относительно устойчив к серой гнили и оидиуму. Морозостойкость повышенная – до –22 °С. Виноград используется для производства высококачественных красных сухих и десертных вин, пригоден также для приготовления полусладких вин, шампанских виноматериалов, соков. Десертное вино имеет густую рубиновую окраску; букет с шоколадными тонами. Вкус гармоничный, мягкий, полный. Дегустационная оценка вина 8,3 балла.

Первенец Магарача. Кусты сильнорослые. Грозди средние (200 г), цилиндро-конические, средней плотности или плотные. Ягоды средние (2 г), овальные, белые. Кожица прочная. Мякоть сочная. Вкус приятный, гармоничный. Сахаристость – 18–22 %, кислотность – 6–8 г/л. Урожайность в условиях Крыма – 115–130 ц/га. Отличается полевой устойчивостью к милдью, серой гнили, оидиуму, филлоксере и морозам до –25 °С. Продолжительность вегетационного периода – 145–155 дней. Используется для употребления в свежем виде, приготовления диетических соков, высококачественных белых столовых и десертных вин.

Плавай. Молдавский технический сорт позднего периода созревания. Выращивается на Украине, в Молдавии, Краснодарском крае и Ростовской области. Листья крупные, округлые, пятилопастные, слаборассеченные, снизу имеют войлочное опушение с щетинками по прожилкам. Цветок обоеполый. Кусты сильнорослые. Грозди средние, цилиндрические и цилиндро-конические, иногда крылатые, плотные. Ягоды средние, округлые, зеленовато-белые. Кожица прозрачная, плотная. Мякоть водянистая. Период от начала распускания почек до полной зрелости винограда – 162 дня при сумме активных температур 3000 °С. Вызревание побегов хорошее. Урожайность – 80—100 ц/га. Сорт сильно повреждается милдью, к филлоксере относительно устойчив. Морозоустойчивость слабее, чем у других европейских сортов. Виноград используется для приготовления ординарных столовых вин и коньячных виноматериалов.

Подарок Магарача. Рост кустов средний или выше среднего. Грозди средние, цилиндро-конические, плотные. Ягоды средние, округлые, бело-розовые. Кожица тонкая, эластичная. Мякоть слегка слизистая, вкус приятный. Сахаристость – 21–24 %, кислотность – 8—10 г/л. Урожайность – 120–140 ц/га. Сорт отличается повышенной устойчивостью к морозам, полевой устойчивостью к филлоксере, милдью, оидиуму. Используется для приготовления диетических соков, белых столовых и десертных вин ликерного типа.

Пухляковский Магарача. Столово-технический сорт с вегетационным периодом 140 дней. Кусты средней силы роста. Грозди крупные (300 г), конические, крылатые, средней плотности. Ягоды крупные, овальные, зеленовато-белые. Кожица тонкая, но прочная. Мякоть сочная, тающая. Вкус приятный, гармоничный. Сахаристость – 18–20 %, кислотность – 6–7 г/л. Урожайность высокая – 150–160 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью высокая (3 балла), к серой гнили, морозам и филлоксере – средняя (2 балла). Дегустационная оценка свежего винограда 8,5 балла.

Рислинг Магарача. Кусты средней силы роста. Грозди средние (200 г), цилиндрические, крылатые. Ягоды средние, округлые, белые. Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная, вкус приятный, гармоничный. Сахаристость – 20–23 %, кислотность – 9—11 г/л. Урожайность высокая – 130–150 ц/га. Нижние глазки плодоносны. Сорт обладает комплексной полевой устойчивостью к морозам, милдью, оидиуму, серой гнили и филлоксере. Продолжительность вегетационного периода – 137–140 дней. Урожай используется для приготовления высококачественных соков и шампанских виноматериалов.

Рислинг рейнский. Белый винный сорт. Кусты среднерослые. Лоза вызревает хорошо. Грозди мелкие, плотные, ягоды небольшие, зеленоватого цвета. Мякоть сочная, со своеобразным сортовым привкусом. Вегетационный период – 130–140 дней. Урожайность – 90—100 ц/га.

Рислинг тамбовский. Кусты средней силы роста. Грозди средние и крупные, конические, ветвистые, рыхлые. Ягоды средние, яйцевидные. Кожица прочная. Мякоть мясисто-сочная, с тонким мускатным ароматом. Сорт урожайный. Обладает повышенной устойчивостью к милдью и серой гнили. Восприимчив к оидиуму. Морозостойкость – до –24 °С. Созревает в первой половине августа. Используется для приготовления ароматного сока и десертного вина, подходит для употребления в свежем виде.

Ркацители Магарача. Технический сорт с продолжительностью вегетационного периода 144 дня. Кусты среднерослые. Грозди средние (140–170 г), цилиндрические, средней плотности. Ягоды средние, округлые, бело-розовые. Кожица прочная. Мякоть сочная, вкус приятный, с сортовым ароматом типа Ркацители. Сахаристость – 21–23 %, кислотность – 7–9 г/л. Урожайность высокая – 7,9 кг с куста. Сорт обладает высокой устойчивостью к милдью и серой гнили (2 балла). Толерантен к филлоксере. Устойчивость к морозам – до –26 °С. Используется для приготовления сухих и десертных вин и соков, подходит для употребления в свежем виде.

Ркацители. Белый грузинский винный сорт. Сила роста куста выше средней. Грозди большие, длинные. Ягоды средней величины, зеленовато-белые, сочные, приятные на вкус. Вегетационный период – 150–155 дней. Лоза вызревает на 80–95 %. Урожайность – 80—120 ц/га. Сорт используется для приготовления высококачественных столовых вин.

Росинка. Кусты среднерослые. Грозди средние, цилиндро-конические или крылатые, средней плотности, с короткой ножкой. Ягоды средние, округлые, белые. Сахаристость – 19–24 %, кислотность – 8 г/л. Урожайность высокая – до 136 ц/га. Побеги вызревают хорошо. Характерной особенностью лозы является ее хрупкость и плотная древесина. Обладает высокой устойчивостью к милдью и морозам (до –27 °С). Раннее созревание позволяет избегать сильного повреждения серой гнилью. По вкусовым качествам близок к сорту Фетяска, но превосходит его. Из урожая производят качественные сухие и десертные вина.

Саперави северный. Сила роста кустов средняя или ниже средней. Грозди небольшие (110 г), конические, крылатые, средней плотности. Ягоды мелкие и средние (1,5 г), овальные, темно-синие. Кожица плотная. Мякоть сочная, простого вкуса. Сахаристость – 21–25 %, кислотность – 6—11 г/л. Урожайность стабильная – 115 ц/га. Характерна высокая плодоносность побегов, развившихся из замещающих, спящих почек и угловых глазков. Устойчивость к милдью и серой гнили повышенная – 3–3,6 балла. Восприимчив к оидиуму. Морозостойкость – до –27 °С. Продолжительность вегетационного периода – 140 дней. Созревает во второй декаде сентября. Используется для приготовления купажных соков и качественных столовых вин. Сок из него получается густой, темно-розовый.

Саперави. Грузинский винный сорт с темноокрашенными ягодами. Кусты сильнорослые, лоза вызревает очень хорошо. Грозди средней величины, ветвистые. Урожайность высокая – 80—150 ц/га. Ягоды мелкие, овальные, черные. Сок розоватый, вкус приятный. Вегетационый период – 150–155 дней. Отличается засухоустойчивостью и повышенной морозостойкостью. Без укрытия выдерживает снижение температуры до –23 °С. Используется для приготовления красных вин.

Серексия. Молдавский черный винный сорт. Вегетационный период – 145–150 дней. Куст сильнорослый, лоза вызревает хорошо. Грозди крупные, крылатые. Ягоды средние, сплюснутые, черные. Мякоть сочная, с сортовым вкусом. Урожайность – 110–160 ц/га. Используется для приготовления красных вин, коньяков и виноградного сока.

Сильванер. Белый винный сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Грозди мелкие, плотные. Ягоды средние, круглые, зеленовато-белые, очень сочные. Вегетационный период – 135–140 дней. Вызревание лозы – 80–90 %. Урожайность – 80 ц/га, при орошении – до 200 ц/га. Из урожая производят белые столовые вина.

Совиньон белый. Французский сорт, распространен во Франции, Австрии, Румынии, Болгарии, Венгрии, США, Аргентине, Австралии. Сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые. Вызревание побегов хорошее. Однолетний вызревший побег – красновато-бурый. Листья средней величины, круглые, глубокорассеченные, трех– и пятилопастные, воронковидно-желобчатые. Нижняя поверхность листьев покрыта густым паутинисто-щетинистым опушением. Цветок белый, обоеполый. Грозди небольшие и средней величины (длиной 10–13 см, шириной 6—10 см, средняя масса – 75—120 г), цилиндрические, иногда с лопастью, очень плотные. Ножка грозди короткая. Ягоды мелкие и средней величины (длиной 15–17 мм, шириной 14–16 мм), округлые и слегка овальные, часто деформированные, зеленовато-белые, на солнце приобретают желтовато-розовый загар. Мякоть сочная, гармоничного вкуса, со своеобразным ароматом и привкусом паслена. Средняя масса 100 ягод – 130 г. Сахаристость – 18–23 %, кислотность – 6—11 г/л. От начала распускания почек до съемной зрелости ягод винограда проходит 130–135 дней. Отличается низкой или средней урожайностью. Поражается оидиумом и серой гнилью, сравнительно устойчив к милдью. На тяжелых влажных почвах проявляется склонность к осыпанию цветков. Из винограда производят сок, столовое вино, материалы для шампанского. Дает вино с ярким ароматом, чрезвычайно свежее, имеющее наилучшее качество в молодом возрасте. В жарком климате может терять характерный аромат и кислотность, поэтому в большинстве районов Калифорнии и Австралии вино из него получается слишком тяжелым. Сорт часто используют как улучшитель в купажах с сортами Алиготе, Рислинг и другими, он придает виноматериалам тонкость, полноту вкуса, устойчивость аромата. Кроме этого, виноград подходит для употребления в свежем виде.

Спартанец Магарача. Кусты сильнорослые. Грозди средние, цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды средние, овальные, белые. Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная. Вкус приятный, с легким чебрецово-мускатным ароматом. Сахаристость – 24–26 %, кислотность – 8—11 г/л. Урожайность высокая – до 450 ц/га. Плодоносит из нижних глазков и замещающих почек. Созревает во второй половине августа (вегетационный период – 125–128 дней). Обладает комплексной устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили и филлоксере. Морозостойкость повышенная – до –24 °С. Используется для приготовления высококачественных сухих и десертных вин, диетических соков, а также подходит для местного употребления в свежем виде.

Степняк. Кусты выше средней силы роста. Грозди средние (150–220 г), цилиндро-конические, плотные или средней плотности. Ягоды средние (1,5–2 г), округлые, белые, с темно-бронзовым загаром при полном созревании. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус приятный, гармоничный. Сахаристость – 21 %, кислотность – 8,5 г/л. Урожайность высокая, постоянная – 8—10 кг с куста. Сорт обладает повышенной устойчивостью к милдью, серой гнили (3–3,5 балла) и морозам до –25 °С. Продолжительность вегетационного периода – 140 дней. Созревает в середине сентября. Используется для приготовления сока, белых столовых вин.

Тавквери Магарача. Сила роста кустов большая. Грозди средние (170–200 г), конические, крылатые, средней плотности. Ягоды средние, округлые, черные. Кожица тонкая, эластичная. Мякоть сочная, вкус приятный. Сахаристость – 18–20 %, кислотность – 8—10 г/л. Урожайность – 100–120 ц/га. Вызревание лозы хорошее. Продолжительность вегетационного периода в условиях Крыма составляет 160–165 дней. Сорт обладает полевой устойчивостью к филлоксере, милдью и серой гнили. Используется для приготовления высококачественных соков и вин. Красные столовые вина из него обладают интенсивной и стабильной при выдержке окраской. Вкус приятный, гармоничный, сортовой.

Тельти курук. Белый винный сорт среднего периода созревания. Наиболее распространен в Одесской и Херсонской областях. Кусты средней силы роста, лоза вызревает на 85–90 %. Урожайность – 80—100 ц/га. Из урожая производят тонкие, гармоничные вина высокого качества.

Траминер розовый. Высококачественный технический сорт раннего срока созревания. Вегетационный период – 130–145 дней. Рост кустов средний, лоза вызревает хорошо. Грозди небольшие, конические, плотные. Ягоды мелкие, ярко-красные с сильным восковым налетом. Сорт весьма перспективный во всех виноградарских районах Украины. Урожай используют для производства десертных вин.

Фетяска. Один из наиболее ранних технических сортов. Кусты средней силы роста, на богатых почвах – сильные. Вызревание лозы полное. Цветки обоеполые. Грозди небольшие цилиндрические. Ягоды мелкие, белые с загаром. Сахаристость – 26–27 %. Урожайность высокая – 80—100 ц/га и больше. Используется для производства белых столовых вин.

Фиолетовый ранний. Кусты средней силы роста. Грозди средние (150–200 г), конические, среднерыхлые. Ягоды средние (2,5 г), округлые, темно-фиолетовые с пруином. Кожица прочная. Мякоть сочная, очень приятного вкуса, с сильным мускатным ароматом. Сок бесцветный. Сахаристость – 16–22 %, кислотность – 4–6 г/л. Коэффициент плодоношения – 1,4. Урожайность – 105 ц/га. Способен плодоносить из побегов, выросших из спящих почек на многолетней древесине. Устойчивость к милдью и серой гнили – 3–3,5 балла. Устойчивость к гроздевой листовертке и филлоксере низкая. Поражается оидиумом, бактериальным раком. Переносит морозы до –25 °С. Используется для производства высококачественного сока и вина, дегустационная оценка которого достигает 8,9 балла. Марочное десертное вино «Мускат Степная роза» отличается высоким качеством, сильно развитыми тонами розы в букете и вкусе.

Шардоне. Один из ранних высококачественных винных белых сортов. Кусты средней силы роста. Лоза вызревает очень хорошо. Грозди небольшие, цилиндрические. Ягоды средние, округлые, зеленовато-белые с ржавыми пятнами. Урожайность – 50–60 ц/га. В отдельные годы наблюдается осыпание завязи, что снижает урожай. Виноград используется в основном для производства шампанских и белых столовых вин.

Юбилейный Магарача. Кусты сильнорослые. Грозди средние, конические, рыхлые. Ягоды средние, овальные, черные. Кожица прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус приятный, гармоничный. Сахаристость – 21–22 %, кислотность – 7–8 г/л. Урожайность – 110–120 ц/га. Продолжительность вегетационного периода – 155–160 дней. Обладает полевой устойчивостью к филлоксере, милдью и серой гнили. Морозоустойчивость – до –22 °С. Урожай используется для приготовления диетических соков и красных столовых вин.

Юрий Скипский. Кусты сильнорослые. Грозди средние (170 г), цилиндро-конические, полуплотные. Ягоды средние, округлые, черные. Урожайность высокая – 200 ц/га. Сахаристость – 21–22 %, кислотность – 8 г/л. Не поражается милдью, оидиумом. Созревает в начале сентября. Зимует без укрытия. Урожай используется для производства сухих вин.

Как выбрать сорта винограда для себя.

Совет № 12.

Классификация сортов по новизне. Благодаря достижениям селекционеров ведущие виноградари-коллекционеры в последние годы получили возможность пополнить свои коллекции значительным количеством новых ценных сортов и гибридных форм винограда. Но понятие новизны для виноградных сортов весьма относительно. Дело в том, что виноградарство непрерывно развивается, и некогда выведенный новый сорт в течение 20 лет культивирования становится настолько распространенным, что утрачивает свою новизну и переходит в разряд широко распространенных районированных сортов. В последние годы у виноградарей появились термины «суперновые», «перспективные» сорта. В зависимости от степени новизны в любительской практике выделяют три типа сортов:

• суперновые сорта и гибридные формы винограда – выведены в последнее время, выгодно отличаются от ранее распространенных сортов, превосходят их по основным показателям ампелографических характеристик, были переданы в частные коллекции и находились на освоении и испытании в различных регионах в конкретных природно-климатических условиях в течение 5–8 лет;

• новые сорта и гибридные формы винограда – находящиеся в частных коллекциях на районировании в природно-климатических условиях до 20 лет;

• районированные сорта винограда – прошедшие апробирование в любительской практике, получившие подтверждение ампелографических характеристик в конкретных природно-климатических условиях и находящиеся в частных коллекциях более 20 лет.

Совет № 13.

Чтобы приобрести хороший сорт винограда для посадки, необходимо определиться, какой виноград и какого направления вы хотите выращивать, – технический (для приготовления вина и соков) либо столовый (для употребления в свежем виде или продажи).

Совет № 14.

Прежде всего нужно разобраться со сроками созревания (ранний, средний, поздний), чтобы в вашем регионе этому сорту было достаточно тепла для полного созревания. Еще два важных показателя – морозоустойчивость и устойчивость к грибным болезням. Все показатели указываются в ампелографических характеристиках. Предпочтение следует отдавать комплексно-устойчивым сортам и гибридным формам с наилучшими характеристиками.

Совет № 15.

Определившись с интересующими вас сортами, выберите из них лучшие по качественным показателям ягод (размеру, форме, цвету и вкусу). Желательно, чтобы ягоды были максимально крупного размера, ведь виноград сначала «едят глазами». Но для собственного потребления можно отдать предпочтение сорту пусть не со столь привлекательными крупными ягодами, но с хорошими вкусовыми качествами. В основном это ароматные сорта, обладающие мускатным вкусом. Если у вас недостаточно информации, обратитесь за помощью к опытному добросовестному виноградарю.

Совет № 16.

Лучший способ выбора сортов – на плодоносящем винограднике по уже зрелым ягодам, когда можно самому убедиться в достоинствах сорта. При осмотре виноградника уточните устойчивость сорта к хлорозу, серой гнили, склонность к горошению завязи, растрескиванию ягод в дождливую погоду.

Совет № 17.

Не забудьте также выяснить силу роста понравившихся вам сортов. Это понадобится при устройстве виноградника. По силе роста кусты бывают слаборослые, средней силы роста и сильнорослые. Как правило, слаборослые сорта малоурожайные. Их используют в рядовых, относительно загущенных посадках с невысокими опорами (до 1,5 м), так как больших формировок они не дают. Сильнорослые сорта требуют больших формировок и большого запаса многолетней древесины. Чаще всего это высокоурожайные сорта, но для них нужны большие площади питания и высокие опоры (2–3 м). Такие сорта особенно продуктивны на арочных, беседочных и пристенных формировках. Имея большой запас многолетней древесины, они более зимостойкие и способны давать большие урожаи. Окончательно остановившись на понравившихся вам сортах, принимайте решение о приобретении саженцев этих сортов.

Совет № 18.

Если вы решили сажать виноград весной, то лучше выбирать вегетирующие саженцы, выращенные в пакетах. Они уже в первый год дают большие приросты, имеют значительный забег в росте и раньше вступают в плодоношение. Лучше всего подойдут саженцы, выращенные в природно-климатических условиях вашей местности или в районах, по климатическим условиям близких к вашим.

Совет № 19.

Приобретать и даже сажать саженцы целесообразно осенью. Во-первых, осенью можно выбрать именно свежие саженцы, а весной они могут быть подсушены либо иметь подмороженные корни (в зависимости от условий хранения в зимний период), чего вы знать не можете. Во-вторых, осенью есть возможность увидеть ягоды интересующего вас сорта в свежем виде. В-третьих, корни винограда при соответствующих условиях растут и в зимний период. Посаженные осенью саженцы винограда успевают прижиться и весной идут в рост наравне с непересаженными. На зиму их нужно укрыть, чтобы не подмерзли. При весенней же посадке даже здоровые саженцы могут болеть и отставать в росте от саженцев осенней посадки, позже вступать в плодоношение.

Совет № 20.

Не покупайте саженцы у случайных реализаторов. Такие саженцы могут быть заражены карантинными вредителями, в частности филлоксерой, иногда в таких случаях бывает пересортица (случайное перемешивание сортов). Вы можете столкнуться и с сознательным обманом, когда вам продадут «именно тот сорт», о котором вы спрашиваете. Если же у вас нет знакомых виноградарей, то при выборе саженцев выясните у продавца подробную ампелографическую характеристику и особенности выращивания сорта. Узнайте район проживания виноградаря, получите у него визитную карточку; договоритесь, если это возможно, о вашем посещении плодоносящего виноградника в летний период, чтобы лично увидеть данный сорт и убедиться в правильности выбора. Если вы будете подбирать посадочный материал, руководствуясь предлагаемой схемой, вам удастся избежать ошибок в выборе сортов.

Как выбрать и подготовить участок для виноградника.

Совет № 21.

Для посадки винограда на приусадебном участке нужно отводить защищенные от ветра и хорошо освещенные места. Территорию двора и южные стены построек следует использовать для выведения кустов с мощными формировками. Это хорошо озеленяет постройки и дает возможность выращивать высококачественные сорта винограда.

Совет № 22.

Виноградная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть достаточно глубоким, а уровень рН почвы должен приближаться к показателям 6,5–7,0. Карбонаты для винограда мало подходят из-за опасности поражения хлорозом. Высокую кислотность почвы можно снизить внесением извести из расчета 200 г на 1 м2.

Совет № 23.

Виноградники можно размещать как на равнине, так и на склонах (кроме северных). Но высаживать лозу в низинах и балках не следует – на таких участках кусты часто бывают повреждены поздневесенними и раннеосенними заморозками, а также грибковыми болезнями. Лучше всего для виноградников подходит склон, обращенный на юг или юго-запад. В более холодных областях виноград можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг, но следует избегать мест, где застаивается холодный воздух.

Совет № 24.

Предпосадочная подготовка почвы заключается в перевальной вспашке на глубину 65–70 см. Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо заранее проложить дренаж. На участках, предназначенных для орошаемых виноградников, перед вспашкой производят планировку.

На приусадебных участках лучшим способом подготовки почвы следует считать сплошной перевал. Если произвести его не представляется возможным, делают ленточный перевал, то есть копают канавы глубиной 65–70 см и шириной 40–45 см, которые засыпают верхним плодородным слоем почвы. После вспашки поверхность почвы выравнивают, разбивают на клетки, намечают ряды и места посадки саженцев. После того, как канавы и ямы будут выкопаны, их снова засыпают землей, чтобы земля за зиму осела. При этом верхний, более питательный слой земли сбрасывают на дно канавы.

Совет № 25.

В нижние слои почвы рекомендуется внести удобрения – лучше всего свежий, соломистый конский навоз (5—10 кг на 1 погонный метр канавы), или птичий помет (1,5–2 кг на 1 м), или компост (около 10 кг на 1 м). Не годится для этой цели свиной навоз, а также перепревший навоз (сыпец), так как в нем всегда присутствуют личинки жуков, которые могут повредить подземные стволы молодых саженцев.

Одновременно с навозом можно внести гранулированный суперфосфат (желательно использовать более крупные гранулы). Суперфосфат следует смешивать с навозом, но не сильно перемешивать с землей.

Совет № 26.

Лучшие условия для роста и плодоношения винограда складываются при направлении рядов с севера на юг. Но на склонах, с целью предотвращения эрозии, направление рядов в любом случае нужно делать поперек склонов – по горизонтальным рядам. Стандартная ширина междурядий – 2,25—2,5 м. Расстояние в рядах между кустами устанавливают в зависимости от биологических особенностей высаживаемого сорта.

Совет № 27.

Поливать плантажные канавы можно только перед тем, как их засыпают землей. После этого (до момента посадки) никакой полив недопустим: земля должна оседать медленно и постепенно, по мере выпадения осадков в осенне-зимний и весенний периоды. Только при таких условиях она приобретет необходимую равномерную рыхлость и умеренную влажность.

Совет № 28.

Виноград требует опорной системы из горизонтальных рядов проволоки. Если лозу выращивают у стены, ряды проволоки нужно расположить на расстоянии 25–30 см один от другого. Для лозы, выращиваемой на открытом месте, в грунт следует вбить деревянные столбы длиной 2 м (углубив их в землю на 60 см) с интервалом между ними 2,5–3,5 м. Крайние столбы необходимо укрепить подпорками. Первый ряд проволоки натягивают в 40 см над землей, а над ним через каждые 30 см – по два ряда проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). У каждого места будущей посадки вставляют в проволоку рейку.

Как правильно сажать виноградную лозу.

Совет № 29.

Лучшим сроком посадки является конец апреля. В южных областях Украины на защищенных участках при достаточной влажности почвы и укрытии на зиму возможна осенняя посадка – с начала листопада и до наступления устойчивых морозов. Но слабую лозу (менее 0,5 см в диаметре) в любом случае лучше оставить на зиму в холодном парнике и высадить в грунт, когда полностью минует угроза заморозков.

Совет № 30.

Посадку начинают, когда земля хорошо прогрелась. Затягивать ее не следует, так как каждый день опоздания сокращает вегетационный период молодого кустика.

Совет № 31.

Как определить качество саженцев. По качеству саженцы винограда подразделяют на элитные, первого и второго сорта, а также некондиционные.

Элитные саженцы должны иметь не менее четырех корней, толщина их у основания – не менее 2 мм, корни должны относительно равномерно располагаться по окружности у основания штамба; длина вызревшего прироста – не менее 25 см, а толщина в основании – не менее 5 мм.

Саженцы первого сорта должны иметь нормальный прирост из одного или нескольких побегов. При этом необходимо, чтобы хотя бы один из них вызрел не менее чем на 20 см от основания. У основания штамба должно быть не менее четырех корешков, относительно равномерно расположенных по окружности, причем два из них должны быть толщиной не менее 2 мм у основания штамба.

К саженцам второго сорта относятся те, что по качеству прироста и развитию корневой системы не соответствуют требованиям саженцев первого сорта. При этом они должны иметь не менее трех узлов вызревшего прироста и не менее двух нормально развитых корешков у основания штамба.

Саженцы с невызревшим или слабо вызревшим приростом относятся к некондиции и подлежат выбраковке либо доращиванию.

Совет № 32.

Чтобы саженцы лучше прижились, можно заранее провести их кильчевание. Весной нижние слои почвы холоднее, чем верхние, и при посадке нижняя часть черенков попадает в менее благоприятные условия, чем верхняя. Вследствие этого почки начинают развиваться раньше, чем корни. Появляясь над поверхностью земли в то время, когда на черенках еще нет корней, молодые побеги усыхают, развитие кустиков задерживается, многие даже погибают. Чтобы вызвать одновременное развитие корней и побегов, нужно до посадки создать для нижней части черенков (на которой впоследствии образуются корни) лучшие температурные условия, чем для верхней части. Для этого недели за три до высадки черенки ставят в специально выкопанные ямы нижними концами вверх: тогда верхняя сторона попадает в более холодный слой почвы, а нижняя – в теплый слой, хорошо прогреваемый солнцем. Вследствие этого корни начинают развиваться раньше, чем побеги, и появляются в то время, когда почки только набухают. Это и называется кильчеванием. Подготовленные таким образом черенки вынимают из ямы и высаживают на постоянное место, где молодые кустики начинают нормально расти, так как одновременно с побегами развиваются и корни.

Для кильчевания черенков выбирают открытое место, освещаемое солнцем в течение всего дня. В конце зимы место, где будет выкопана яма для кильчевания, закрывают соломой, опилками или каким-либо другим материалом, который может предохранить почву от быстрого размерзания и прогревания весной. Яму выкапывают перед самой закладкой черенков. Как только она выкопана, в нее тотчас же, не допуская обогрева ее дна и стенок, устанавливают пучки черенков, которые должны быть заранее подготовлены.

Черенки нарезают точно так же, как и при подготовке к обычной посадке (без кильчевания), затем их связывают в пучки и вымачивают в воде в течение двух суток, после чего ставят в яму. Нижние концы черенков выравнивают как при связывании пучков, так и при установке в яму. Пучки ставят в яму так, чтобы они находились на 15 см ниже уровня поверхности почвы. После этого черенки засыпают влажной рыхлой землей и укрывают сверху тонким слоем навоза (1 см). Загруженную яму закрывают полиэтиленовой пленкой. Температура земли, которой укрыты черенки, должна быть в пределах 20–28 °С. Если в солнечные дни температура поднимается выше 28 °С, то днем пленку приподнимают, а на ночь опускают и закрывают соломенным матом. Необходимо постоянно следить за влажностью почвы и по мере надобности поливать ее. В холодную пасмурную погоду для полива рекомендуется брать теплую воду. Также следует контролировать, чтобы между пучками черенков не было отверстий вследствие оседания земли в пустоты. Если такие отверстия появились, их сейчас же нужно засыпать.

В солнечную погоду кильчевание продолжается 12–15 дней, в пасмурную – около 20 дней. Кильчевание заканчивают тогда, когда на нижней стороне черенков появится каллюс и начнут формироваться корешки. Каллюс – это белая рыхлая ткань, образующаяся на месте среза сначала кольцом по краям, а потом сплошным наплывом по всему срезу. Сквозь каллюс пробиваются корешки. Наблюдать за появлением каллюса начинают на 8—9-й день, если стоит теплая погода, или немного позже – в пасмурную, холодную погоду. Для этого аккуратно снимают землю, которой укрыты черенки, и осматривают срезы черенков. После образования каллюса черенки вынимают из ямы и сортируют. Все черенки, у которых нет каллюса или не развились почки, отбраковывают. Пригодными к посадке считаются только те черенки, у которых при наличии каллюса набухают почки на противоположном верхнем конце.

Совет № 33.

У стены или сплошной ограды лозу высаживают на расстоянии 40 см от стены с промежутком между растениями в ряду 1,2 м. На открытом месте лозу высаживают рядами с промежутком 1,2–1,5 м между растениями и 1,5–2 м – между рядами.

Для слаборослых сортов (таких как Жемчуг Саба, Шасла мускатная) расстояние между растениями в ряду должно быть 1,25 м; для среднерослых (Сенсо, Мускат венгерский) – 1,5 м; для сильнорослых (Чауш, Королева виноградников) – 2 м, а при орошении даже больше.

Совет № 34.

Саженцы, как корнесобственные, так и привитые, перед посадкой дополнительно сортируют. Сначала отбраковывают те, которые по внешнему виду явно непригодны: поломанные, чахлые и слишком малые по размеру. Саженцы должны быть подходящей для посадки длины: привитые – 40–45 см, корнесобственные – 50–55 см. Каждый саженец должен иметь по меньшей мере один побег, вызревший не менее чем на 10–15 см, и хорошо развитые корни. Если саженец имеет несколько побегов, оставляют самый лучший из них, а остальные удаляют. Оставленный побег подрезают на 4–5 глазков. Корни оставляют только на нижнем узле и подрезают на 15–20 см. Во время этой процедуры обращают внимание на качество побегов. У саженцев, пригодных к посадке, луб побегов на срезах должен быть ярко-зеленого, изумрудного цвета, а корни – белого цвета.

Подготовленные саженцы ставят в воду на одни сутки, а в день посадки опускают их в ведро, наполненное до половины жидким раствором глины, напоминающим по густоте сметану. В этом ведре их выносят к месту посадки.

Совет № 35.

Кильчеванные черенки также внимательно сортируют. Отбирают для посадки только те, у которых целые два верхних глазка и кора. Отобранные черенки осторожно заворачивают во влажную мешковину и выносят на участок.

Совет № 36.

Высаживают черенки следующим образом. Предварительно намечают по шнуру места посадки и в этих местах ставят колышки. Возле каждого колышка делают ломом отверстие, туда вставляют черенок и заливают водой так, чтобы земля вокруг черенка осела. Когда вода впитается, оставшееся отверстие засыпают землей и слегка утрамбовывают. Над поверхностью земли оставляют два глазка, которые затем окучивают земляным холмиком высотой в 20 см.

Совет № 37.

Если лоза привита, высаживать ее необходимо так, чтобы место прививки было выше уровня почвы. Для посадки выкапывают яму, глубина которой несколько больше, чем длина саженца. Саженец вынимают из ведра и ставят так, чтобы место срастания прививки было на 3–4 см выше уровня земли. Ямку на 1/3 глубины засыпают землей и хорошо утрамбовывают, при этом место срастания прививки (или место выхода побега, корнесобственного саженца) опустится до уровня поверхности грунта (верхнего края ямы) или чуть выше. Затем в яму выливают одно ведро воды. Когда вода впитается, яму окончательно засыпают землей и сверху мульчируют компостом.

Совет № 38.

Очень хорошие результаты дает посадка корнесобственных кустов «калачиком». Этот старинный агротехнический прием применялся в Молдавии на протяжении многих веков и в условиях мелких крестьянских хозяйств давал хорошие результаты, обеспечивая мощное, быстрое развитие виноградных кустов. В настоящее время при посадке виноградников на больших площадях с применением машин этот способ неприемлем. Но для любительского виноградарства, в частности для пристенной и беседочной культуры, он безусловно пригоден. Кусты, посаженные «калачиком», очень хорошо развиваются, быстро достигают плодоношения и по своей мощности и урожайности превосходят кусты, посаженные другими способами.

Способ посадки «калачиком» заключается в следующем. Осенью на кустах винограда выбирают сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги длиной около 2 м. Их срезают и хранят в подвале до весны, прикопав песком. Перед посадкой побеги сворачивают в кольцо и вымачивают в бочке в течение 2–3 суток. После этого все нижние глазки отщипывают, оставляя на верхнем конце три глазка. Для посадки выкапывают яму глубиной 70–75 см и диаметром 80 см. На дно ямы укладывают нижний конец лозы, свернув его в виде кольца один или два раза. Верхний конец выводят на поверхность. Затем яму засыпают землей до половины, утрамбовывают и обильно поливают. Когда вода впитается, яму засыпают полностью, а над выведенным на поверхность верхним концом лозы делают холмик из земли.

Совет № 39.

Глубина посадки зависит от типа почв. На песчаном и супесчаном черноземах, которые зимой промерзают больше, посадку производят на глубину 60–70 см, а на связных и теплоемких почвах достаточной для посадки является глубина 45–50 см. Соответственно этому выкапывают ямы. На дно кладут 1,5–2 кг органо-минеральной смеси (которая представляет собой смесь перегноя и суперфосфата в пропорции: на 10 кг перегноя – 0,5–0,8 кг суперфосфата). Посаженные растения поливают (15–20 л воды на куст). После посадки верхушку саженцев или черенков прикрывают холмиком земли, который должен возвышаться над верхним глазком не более чем на 3–4 см.

Совет № 40.

Для сильнорослых сортов винограда над саженцами можно установить шпалеру с козырьком. Три ряда проволоки натягивают на вертикальной стенке, а два – на козырьке, под углом к плоскости шпалеры. С помощью такого приспособления удается повысить урожайность за счет удлинения лозы (увеличения количества глазков на куст).

Совет № 41.

Разравнивать холмики можно только в июле: к этому времени нижняя, находившаяся под землей часть побега уже побуреет и ей не будут страшны прямые солнечные лучи. Тогда же удаляют все верхние корни, образовавшиеся на привитых растениях европейских сортов, а также зеленые побеги, образовавшиеся на подвое. Если этого не сделать, то привитое растение перейдет на свои поверхностные корни и отсоединится от подвоя. Верхние корни нужно удалять и на непривитых саженцах, так как они задерживают развитие глубинных корней.

Совет № 42.

Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков. Летом молодые кустики опрыскивают ядохимикатами с целью защиты от болезней и вредителей, 2–3 раза поливают. При этом проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь прирост надежно укрывают землей с целью сохранения от мороза.

Совет № 43.

Уход за молодыми саженцами в течение первого года должен быть направлен главным образом на то, чтобы обеспечить хорошее укоренение молодых кустиков.

Для этого до выхода молодых побегов на поверхность поправляют холмики, если земля осыпается от дождя и ветра или по другим причинам, и обязательно разрыхляют поверхность холмика каждый раз, когда на нем образуется корка после дождя. Это рыхление делают руками, осторожно, чтобы не повредить молодые побеги, которые пробиваются на поверхность. Нужно следить также, чтобы подземная часть молодого побега не оголялась, а все время была закрыта землей, в противном случае растение может получить ожог и погибнуть.

Совет № 44.

Земля вокруг молодого кустика должна быть все время влажной на глубину не менее 80 см. Если увлажненным будет только верхний слой, а нижележащие – иссушены, то хорошо расти будут только верхние корни, а глубинные (имеющие особенно важное значение для виноградного куста) будут развиваться плохо. Поэтому, если лето стоит засушливое, в июне – августе необходимо поливать кусты так, чтобы почва была достаточно влажной. На зиму молодые кустики окучивают землей.

Как правильно прививать виноградную лозу.

Совет № 45.

Прививка лозы применяется для быстрого обновления ассортимента, для омоложения надземной части старых кустов винограда или перевода их на новый тип формировки, а также как защитная мера от филлоксеры.

Совет № 46.

Подземный вариант прививки (в основание корневого ствола) более надежен: здесь создаются благоприятные условия для хорошего приживания тканей. Однако при этом теряется весь текущий урожай маточного куста.

При воздушной прививке (на рукавах, рожках или однолетних побегах) сохраняется немалая часть гроздей данного сезона, но потребуются специальные меры защиты привоев от неблагоприятного воздействия погоды (прежде всего от сухости воздуха).

На перепривитом кусте винограда в основном сохраняются сортовые признаки привоя (то есть приживляемого черенка). Природа же нижнего «этажа» (подвоя) может сказаться только на силе роста вновь созданной кроны (влияя на урожайность или время созревания).

Совет № 47.

Надо учитывать, что прививка связана с глубоким хирургическим вмешательством в жизнь растения. Максимальная приживаемость прививки обеспечивается несколькими факторами.

Успех операции определяется прежде всего близостью родства подвоя с привоем. Если европейские сорта винограда легко приживляются друг к другу, то американские (филлоксероустойчивые) более избирательны к партнеру, в этом случае надо знать сочетаемые комбинации.

Отдельное внимание следует обратить на жизнеспособность заготовленных черенков. К моменту проведения прививки они должны быть свежими, здоровыми, непроросшими. Кроме этого, необходимо обеспечить точное и плотное соприкосновение срезов на подвое и привое – совпадение их камбиальных слоев.

Успешная приживаемость во многом зависит и от погодных условий – следует учитывать благоприятную для прививки температуру (20–30 °С) и влажность воздуха (без дефицита или избытка влаги). Необходимо использовать только исправный инструмент, следить за чистотой выполняемых операций, строго соблюдать рекомендуемые наукой и практикой технологии.

Совет № 48.

С помощью прививки «глазком» можно привить понравившийся вам сорт, например, на филлоксероустойчивую лозу. В зонах, где дает о себе знать филлоксера, корнесобственная лоза малонадежна. Выгоднее закладывать виноградник привитыми саженцами. Их можно приобрести готовыми, а еще лучше – вырастить самому за два сезона. В первый год на плантацию необходимо высадить черенки, взятые от подвойной филлоксероустойчивой лозы. Приобретя их, удостоверьтесь, что данный сорт не противопоказан тем европейским сортам винограда, которые вы хотите на них привить. Чтобы будущие подвои лучше укоренились, регулярно рыхлите почву, делайте поливы и подкормки, оберегайте от болезней. Осенью укройте побеги, не обрезая. Следующей весной (как можно раньше) нужно расчистить землю вокруг растений, чтобы лучше прогреть почвенный слой и ускорить начало вегетации.

Черенки высокоценных, но не устойчивых к филлоксере сортов, которыми намечается пополнить плантацию, держите зимой в надежном от промерзания месте, а с первым весенним потеплением перенесите в ледник или холодильник (плотно завернув в пленку). За неделю до прививки опустите их нижними концами в сосуд с водой (в теплой комнате) для пробуждения и легкого набухания почек.

Как только верхний слой почвы (20–25 см) на вашей плантации прогреется до 17–18 °С, начинайте перепрививку:

• удалите головки подвоев со всем их зеленым приростом (достигшим к этому времени 30–35 см);

• тщательно очистите от земли штамб кустика, снизив его верхушку так, чтобы место спайки оказалось ниже уровня грядки (в целях страховки от иссушения привоя);

• подберите черенок, равный по толщине штамбику, сделайте на нем рядом с живым глазком косой срез для копулировки, оставив посередине соединительный «язычок». Аналогичный (зеркальный) срез с углублением для «язычка» нужен и на подвое;

• плотно соедините оба компонента, обвяжите место спайки пленкой;

• осторожно засыпьте образовавшуюся лунку влажным песком, образуя защитный холмик (диаметр у основания – 35–40 см, высота – 15–20 см).

К последующим операциям относятся: раскрытие холмика через 1–1,5 месяца, удаление всех корней, возникших на привое, и повторное окучивание. Следите за появлением и развитием привитых побегов (проводите защитные опрыскивания, поливы, сделайте подвязку к проволоке). Если наверх пробилась поросль из нижнего «этажа» (подвойная), сразу же удалите ее.

Совет № 49.

Прививка в расщеп зеленого побега является наиболее простым (по технике выполнения) способом, но в то же время достаточно надежным. Осуществляется следующим образом. Сначала для пробы на одном растении у побегов, оставленных для прививки, срезают секатором часть выше места предполагаемой прививки и оставляют на 20–30 минут (иногда на 2–3 часа). На срезе обязательно должна появиться капля жидкости (пасока), которая наиболее интенсивно выделяется в утренние и вечерние часы. Как правило, в жаркое обеденное время выделение пасоки прекращается. Если капля не проступила, то кусты необходимо обильно полить, а прививку отложить на день-два. Если пасока выделится, приступают к самой прививке. Для этого на торце побега подвоя, через который выделяется пасока, ровно по центру делают продольный надрез глубиной около 2 см. Затем берут подходящий по диаметру черенок привоя, заостряют снизу клинообразно и вставляют в надрез на подвое. Желательно, чтобы клин и надрез максимально совпадали по размерам, тогда срастание будет лучше и качественнее. Если клин несколько ýже надреза, то его можно сместить в одну из сторон, но при этом срастание будет немного хуже.

После совмещения срезов приступают к обмотке. Берут полоску полиэтиленовой ленты или ролик стрейч-пленки и обматывают прививку снизу вверх и в обратном направлении. Необходимо добиться плотной и герметичной обмотки. Если прививка выполнена по всем правилам, то через 1–2 минуты (бывает и сразу) на торце привоя выделится пасока. Это говорит о том, что прививка выполнена качественно. Если обвязка не герметична и пропускает сок, то ее необходимо повторить, добиваясь того, чтобы пасока прошла через место спайки и выступила на торце прививки. Здесь важно, чтобы у подвоя было хорошее корневое давление сока (для этого проводят предварительный полив и заранее выбирают куст с мощной корневой системой). После этого на прививку надевают прозрачный пакет с отверстием диаметром 5 мм для вентиляции и завязывают пакет снизу. Если стоит жаркая солнечная погода, необходимо обеспечить затенение прививки, иначе она может попросту «свариться» под защитным пленочным колпаком вследствие парникового эффекта. Кроме этого, в месте прививки необходимо обеспечить высокую влажность (100 %) на весь период срастания, примерно на 2 недели. Если прививка прижилась, то примерно через 12–14 дней начнется рост побега привоя. Открыть защитный пакет можно только после того, как побег достигнет длины 5 см. Сначала нужно просто ослабить завязку пакета снизу. В течение первой недели после снятия защитного пакета необходимо обеспечить затенение побега. Когда привитый побег достигнет 15 см, затенение можно снять. Не следует спешить снимать обвязку прививки, сделать это можно лишь через 1,5 месяца, когда обмотка начнет практически врезаться в растущую лозу. Обвязку можно расслабить и ранее (через 3 недели после прививки), но делать это нужно крайне осторожно. Растущий побег привоя следует как можно раньше зафиксировать на опоре, а в течение вегетации обеспечить защиту от болезней.

Таким образом, имея некоторое количество мощных одно-, двух– и трехлетних подвойных кустов, можно максимально внедрить на своем участке новинки виноградной селекции. С помощью применения прививок у вас появится возможность получить первый урожай уже на следующий год и реально оценить новый сорт.

Через 2–3 недели (иногда через 30–40 дней) после прививки должны тронуться в рост пасынки. Быстрее растут те прививки, которые сделаны из одревесневших черенков. Но качество срастания лучше, когда прививают зеленый привой на зеленый побег подвоя. Если к этому сроку не будет наблюдаться ростовых процессов, а листья и пасынки на зеленых прививках усохнут, то, скорее всего, прививка оказалась неудачной и операцию следует провести заново.

Совет № 50.

Прививку на штамб проводят обычно в тех случаях, когда необходимо заменить старую лозу новой. Для этого весной, сразу же после открытия кустов, окапывают те из них, которые подлежат замене (глубина лунки – 20–25 см). Не следует спешить удалять старую крону: свежие порезы весной вызывают обильное истечение пасоки (не надо ослаблять корневую систему!).

Дождавшись окончания «плача», очищают штамб от старой коры и земли, спиливают его на 5–6 см ниже уровня плантации. Старательно заглаживают поверхность пенька острым ножом и обязательно проверяют, нет ли на нем загнивших участков. Накладывают на штамб предохранительную петлю из шпагата, чтобы предотвратить слишком глубокий раскол.

С помощью тонкого топорика (или прочного ножа) и деревянной колотушки расщепляют середину пенька вертикально на 4–5 см, что должно соответствовать длине клинообразного заострения прививаемых черенков. Вставив по центру стамеску или деревянный клин, фиксируют небольшое раскрытие прореза, чтобы при вставлении хрупких привоев на них не деформировались кора и камбий.

Свежие черенки, заранее вынутые из прохладного хранилища и прошедшие недельную физиологическую подготовку, еще раз осматривают в момент прививки и разрезают на одно– или двухглазковые заготовки (верхний срез – в 1–1,5 см от почки, нижний – в 5–7 см под глазком). Все помещают в ведро с водой, сверху прикрытое пленкой. Заранее необходимо подготовить пленочные полоски (200 × 15 мм) или полиэтиленовую ленту для обвязки места «стыковки».

Прививку нужно проводить в теплые безветренные и желательно пасмурные дни. Начинают обычно с тех сортов, которые характеризуются поздним вызреванием побегов.

Острым, как бритва, ножом на привое делают гладкий косой срез так, чтобы его плоскость прошла на нижнем конце через сердцевину. С обратной же стороны клин нужно зачистить, не затронув сердцевину (более тупо). При этом нужно следить, чтобы внешняя сторона привойного клина на всем своем протяжении сохранила кору без малейших повреждений. После этого привой осторожно «вклинивают» в боковую щель штамба, строго совмещая его кору с молодой тканью подвойного среза, и так, чтобы нижний глазок привоя подошел вплотную к этому срезу. Оставшуюся сверху щель заделывают клиновидным кусочком лозы (без коры). На тонких пеньках приживляют один черенок, на толстых – по два.

Место прививки туго обвязывают лентой, обкладывают со всех сторон влажным мхом или обмазывают слоем желтой речной глины. Лунку осторожно засыпают, верхнюю часть привоя окучивают песком. В дальнейшем необходимо удалять проростки, появившиеся ниже спайки, и корешки, появившиеся выше ее, периодически рыхлить и поливать, защищать от болезней и проводить подвязку молодой лозы.

Необходимо отметить, что благодаря мощным корням, оставшимся от прежнего растения, побеги вновь привитого сорта будут быстро развиваться. Это можно использовать для ускоренного формирования кроны. Когда наиболее рослые побеги достигнут длины обычных для плантации рукавов (60–70 см), нужно прищипнуть их верхушки, оставив на каждом только по два пасынка (в тех местах, где удобнее выгнать стрелку и сучок замещения). К осени здесь образуются готовые плодовые звенья, а будущим летом можно получить и первый урожай.

Совет № 51.

Еще один способ проведения прививки для винограда – с использованием прошлогодних черенков. Для успешной прививки необходима стопроцентная гарантия жизнеспособности глазков, но в сложной обстановке зимних условий, как известно, с лозой может случиться многое (подмерзание, выпревание и др.). Поэтому привойный материал нельзя заготавливать весной на неукрывных плантациях.

Осенью намеченные к перепрививке кусты полностью спиливают (над здоровым узлом корнештамба, на 10–20 см ниже уровня почвы). Следующий этап – активизация прорастания спящих почек. Для этого не позднее апреля вокруг перепрививаемых кустов снимают верхний 20-сантиметровый слой почвы (чтобы вокруг куста образовался круг диаметром 1–1,5 м). Земля в зоне корней прогреется здесь быстрее, ускорится отрастание побегов. Оставляют 2–3 лучших побега, остальные обламывают. Не нужно дожидаться образования длинных лоз – их ткани загрубеют и будут плохо срастаться. На выбранном для прививки побеге достаточно развития 4–6 листьев. Главное, чтобы толщина зеленого побега в нижней части соответствовала размерам заготовленных привойных черенков. Над почкой привоя оставляют 0,5–0,7 см предохранительной древесины, на верхушку наносят слой садового вара для защиты от иссушения. Делают обычные срезы клином: один – с пересечением сердцевины, другой – под меньшим углом. Ростовая почка должна располагаться сбоку от плоскости среза. Залог успешной прививки – чистые руки, острый нож, строгое совпадение поверхностных тканей обоих компонентов и плотная обвязка места спайки. На слаборослые сорта не следует приживлять черенки, заготовленные от сильнорослых кустов (в этом случае корни подвоя не обеспечат полноценного развития новой кроны).

Зеленый подвойный побег срезают поперечно по самому нижнему междоузлию или по второму-третьему узлам. Расщепляют его по центру верхней почки. В этот разрез осторожно, но плотно вставляют свежеподготовленный черенок с одним глазком. Все крепко обвязывают узкой (0,5 см) полиэтиленовой лентой. Обвязывать начинают снизу, доводят до конца подвоя (с перекрытием), а затем делают несколько витков вниз и продевают концы ленты под первые витки (не завязывая). Благодаря этому лента не врежется в кору при разрастании спайки.

Через 3–5 дней почка на привое набухнет, затем прорастет побег, который к осени может достичь длины 3–4 м. При мощном росте привоя прибегают к ускоренному формированию нового куста (прищипывание, развитие пасынков). Более того, в некоторых случаях можно получить первый (контрольный урожай) уже в год прививки.

За привитым кустом нужно тщательно ухаживать, удалять с зеленого подвоя побеги и листочки, прорастающие ниже места спайки. Когда приживленный побег вырастет на 30–40 см, снимают полиэтиленовую ленту. На второй год продолжают наращивать новые рукава и плодовые стрелки, но нагрузкой кистями пока не злоупотребляют.

Совет № 52.

В случае если не удалась ранневесенняя прививка (в расщеп) и последующая за ней («полузеленая»), в летние месяцы (с середины мая до конца июня) можно провести прививку «зеленое по зеленому».

Прививка «сближением» возможна, если подвойный и привойный кусты расположены рядом. На них отбирают два соприкасающихся зеленых побега, на междоузлиях каждого срезают небольшую (до 5 см) полоску коры, можно с легким захватом древесины. Размеры и конфигурация этих взаимно расположенных срезов должны быть одинаковыми (зеркальными), чтобы точнее совпали камбиальные слои компонентов. Соединив оголенные участки, плотно связывают оба побега друг с другом (пленкой, шпагатом). Через месяц обвязку можно снять. В конце вегетации «близнецов» разделяют: у привойной лозы отрезают нижнюю часть, а у подвойной – верхнюю.

Простая копулировка предоставляет садоводу-любителю большую свободу действий по выбору места и количества прививок на отбракованном кусте. Сначала готовят подвой, для которого используют хорошо развитый и удобно расположенный зеленый побег. С него срезают все листья, усики, пасынки и зимующие глазки от основания до высоты 40–70 см (длина будущего рукава). Через 2–3 дня, когда раны подсохнут и прекратится выделение пасоки, приступают к прививке. На материнском (привойном) кусте выбирают подходящий для пересадки побег, имеющий слаборазвитые пасынки. Срезают его верхушку, а также усики и соцветия. Листовые пластинки по всей длине побега сокращают на треть. Затем отделяют приготовленный побег от куста и разрезают его в середине междоузлий на одноглазковые черенки. Складывают их в ведро с водой. Лучшая приживаемость достигается при использовании черенков, нарезаемых в средней части побега (с 5-го по 10-й узел). На каждом черенке должен иметься небольшой пасынок в пазухе листа с 1–2 развитыми листочками, лучший из которых прирезают наполовину.

На подвойном кусте на избранной для спайки высоте с помощью острого ножа или бритвы делают 2—3-сантиметровый косой срез. Подбирают подходящий по толщине привойный черенок и срезают под глазком равновеликий подвою скос. Теперь аккуратно соединяют зеленые компоненты, плотно прижимают друг к другу их срезы и обвязывают пленкой. К прививочному комплексу подвязывают временный колышек для фиксации. В дальнейшем регулярно удаляют образующуюся снизу поросль.

Так называемую венгерскую прививку (в боковой разрез) применяют в том случае, если подвой превосходит по толщине привой, а также при повторном восстановлении неприжившихся зеленых черенков (в конце июня – середине июля).

Совет № 53.

Главная опасность для любой прививки – иссушение сращиваемых компонентов. Операции лучше проводить в пасмурную погоду или вечером. Верхние срезы привоев следует парафинировать (в крайнем случае, смазывать садовым варом). Зеленые привои необходимо обязательно защищать от солнца и ветра подручными укрытиями (колпаками, банками, пленочными пакетами), причем прозрачные материалы нужно затенять меловым или известковым раствором.

Не следует прививать на один куст 2–3 различных сорта винограда – один из них непременно будет лидировать, ущемляя другие.

Совет № 54.

В конце июля – начале августа виноградные лозы начинают древеснеть и создаются условия для успешного применения окулировки «вприклад», по типу плодовых деревьев. Способ этот гарантирует лучшее совпадение камбиальных слоев и прилегание срезов, а также хорошую спайку компонентов.

Для проведения окулировки на подвое, где-то в полуметре от начала лозы, острым ножом снимают 2—3-сантиметровый щиток. Сначала делают надрез ниже глазка на 1,5 см (под углом 45° на глубину 1,5–2 мм). Затем переносят нож на 1 см выше глазка. Скользящим движением вниз по побегу отделяют щиток с глазком и небольшой прослойкой древесины – получается «ложе» для равновеликого привойного щитка, который аналогично изымают на лозе того сорта, который нужно привить на данном кусте.

Теперь аккуратно воссоединяют новый щиток с подготовленным вырезом, добиваясь полного совпадения камбиальных слоев компонентов. Прививку обвязывают пленкой, оставляя глазок открытым. Ленту снимают через месяц.

Совет № 55.

Работы по уходу за привитыми растениями заключаются в следующем:

• необходимо регулярно (каждые 7—10 дней) удалять на растении все побеги, кроме прививки, чтобы все питание получала только она;

• прирост на прививке следует подвязывать, чтобы он не сломался от ветра;

• через 35–40 дней обвязку на прививке следует ослабить, а еще через 5–7 дней можно полностью снять;

• практика показывает, что прививки более подвержены различным заболеваниям (милдью, оидиуму), чем взрослые растения, поэтому рекомендуется провести несколько профилактических опрыскиваний;

• на зиму (в конце октября) прививки следует укрыть слоем земли. Перед этим тоже можно провести профилактическую обработку растений средствами химической защиты.

Как правильно формировать и обрезать виноградный куст…

Известно много систем формировки, применяемых в различных виноградарских районах мира. Эти системы установлены с учетом биологических особенностей сорта, условий среды, экономических условий, уровня агротехники и т. п.

Многочисленные системы формировки имеют общие составные элементы – штамб, рукава, сучки и плодовые побеги. Различия между системами состоят в различном числе и в различной длине их составных элементов.

Штамб (часть куста от поверхности земли до первого разветвления) при некоторых системах формировки почти совсем отсутствует, при других, например при стеллажной, достигает длины 2–3 м.

Разветвления штамба называются рукавами. На верхушке рукава находится плодовое звено – сучок или плодовый побег.

Сучком называют основание плодового побега, обрезанного очень коротко – на 1–4 глазка. Если на побеге осталось 5–6 глазков, то его называют стрелкой, или коротким плодовым побегом. Если же на побеге осталось большее количество глазков, то его называют просто плодовым побегом.

Совет № 56.

Шампанская, или бургундская, формировка является самой простой – она состоит из одного рукава, оканчивающегося сучком, обрезанным на 4 глазка.

Рукавов у куста может быть 2–3 и больше, они бывают различной длины и располагаются в одной или более плоскостях. Когда рукава расположены в одной плоскости, формировка называется веерной, а если они расположены в различных плоскостях – чашевидной. Чашевидная система без рукавов называется головчатой. Длинный рукав, несущий на себе сучки и плодовые побеги, называется кордоном. Если на одном кусте имеются два противоположно направленных кордона, формировка называется двуплечим кордоном.

В зависимости от длины плодоносящих частей, которые остаются на однолетних побегах, обрезка бывает короткой (если на кусте остаются только сучки), длинной (если остаются только длинные плодовые побеги) и смешанной (если на одном и том же кусте остаются сучки и плодовые побеги).

Плодовые побеги не оставляют в вертикальном положении, а подвязывают их горизонтально или сгибают в виде дуги, чтобы избежать влияния полярности.

Совет № 57.

В зависимости от системы формирование виноградного куста продолжается различное время. Более сложные формировки требуют большего времени, однако срок формирования можно сократить посредством соответствующих агротехнических мероприятий.

Совет № 58.

Для ускорения формирования, например для того, чтобы получить смешанную формировку Гюйо не за три года, а за два, необходимо выполнить определенные условия, самым важным из которых является высокий уровень агротехники.

Почва перед посадкой должна быть хорошо обработана и удобрена.

Для посадки следует выбирать только первосортные саженцы. У саженцев, имеющих более одного побега, оставляют два сучка, обрезанных на 2 глазка, а у саженцев с одним побегом оставляют один сучок с 2 глазками. Саженцы осторожно высаживают в ямки. На дно ямки насыпают 2–3 кг перепревшего навоза, смешанного с землей.

В первый год у большинства кустов формируют два или больше сильных побега, достигающих в длину 2 м. Кусты с хорошо развитыми побегами обрезают осенью по смешанной формировке Гюйо, оставляя сучок, обрезанный на 2 глазка, и плодовый побег с 10–12 глазками, после чего куст укрывают на зиму. Урожай получают уже на второй год.

Совет № 59.

Другой способ ускоренного формирования молодых кустов состоит в прищипке развившихся из почек основных побегов в первый же вегетационный период, чтобы вызвать развитие пасынков. На следующий год проводят обрезку пасынков. При этом прищипку необходимо проводить как можно раньше, чтобы пасынки успели вызреть до осени. Этот способ пригоден для ускоренного формирования чашевидной и веерной формировок.

Совет № 60.

Формировка Гюйо является одной из самых рациональных формировок. Формировка одноплечий Гюйо состоит из сучка, обрезанного на 2 глазка, и плодового побега различной длины. Назначение сучка состоит в том, чтобы дать два побега, которые на следующий год используют для формирования, в то время как плодовый побег используется только для получения урожая, после чего его удаляют. Во избежание влияния полярности плодовый побег изгибают и подвязывают в горизонтальном положении. Формировка Гюйо требует сооружения шпалеры, состоящей как минимум из двух рядов проволоки. Лучше, если шпалера состоит из трех рядов проволоки: к нижнему подвязывают плодовый побег, а к верхним – зеленые побеги.

Формировку Гюйо проводят следующим образом. На второй год весной молодой кустик обрезают на сучок в 2 глазка, из которых развиваются два побега. В тот же год осенью нижний побег обрезают на сучок в 2 глазка, а верхний на длину, равную расстоянию между кустами в ряду, после чего весь куст укрывают на зиму. На третий год весной после открытия кустов плодовый побег изгибают и подвязывают в горизонтальном положении к нижнему ряду проволоки. После развития молодых побегов выше уровня второго ряда проволоки их подвязывают к нему, распределяя равномерно. Когда побеги достигнут уровня третьего ряда проволоки, их снова подвязывают и т. д. Подвязывают или каждый побег в отдельности, или по два вместе, но не более, чтобы они не затеняли друг друга. После того как побеги вырастут выше уровня самого верхнего ряда проволоки, их чеканят или же изгибают и подвязывают горизонтально к проволоке, как это практикуется с маточниками.

Осенью куст обрезают так же, как в предыдущем году. При устранении плодового побега срез делают на прошлогоднем сучке, то есть на трехлетней древесине.

Побеги из верхних почек плодовых побегов развиваются сильнее остальных. Развиваются сильнее и побеги, расположенные под изгибом побега. Для регулировки роста рекомендуется ранняя прищипка сильных побегов. На сильных кустах оставляют 2–3 плодовых побега вместо одного.

Совет № 61.

При формировке двуплечий Гюйо двум плодовым побегам придают противоположное направление. Если оставляют третий побег, то его подвязывают ко второму ряду проволоки. При данной формировке на каждый плодовый побег оставляют по одному сучку.

Совет № 62.

Чтобы усилить развитие молодых кустов, рекомендуется формировать систему видоизмененный Гюйо следующим образом: при посадке саженец, если у него имеются два хорошо развитых побега, обрезают на два коротких сучка, на каждом из которых имеется по 2 глазка. Остальные побеги обрезают до основания.

Если у саженца имеется только один хорошо развитый побег, его обрезают на сучок с 2 глазками и удаляют все слабые побеги.

На второй год весной хорошо развитые сильные молодые кусты обрезают следующим образом. Оба побега обрезают на сучки: верхний – на 2–3 глазка, а нижний – на 2 глазка. Если на молодом кусте выросли побеги длиной более 80 см, нижний побег обрезают на сучок с 2 глазками, а верхний – на короткий плодовый побег с 5–8 глазками (в зависимости от силы куста). При такой обрезке уже на второй год можно получить урожай от кустов некоторых винных сортов.

На второй год после посадки осенью до укрытия винные и столовые сорта обрезают, оставляя на кусте по одному длинному плодовому побегу и по 2–3 сучка с 2 глазками. После такой обрезки при тщательном уходе все сорта на третий год дают высокий урожай (в среднем более 100 ц/га). Если куст слабый и не имеет побегов длиной около 1 м, то его нужно обрезать так же, как весной второго года.

Осенью третьего года старый плодовый побег удаляют, делая срез по старому сучку. Оставляют один длинный плодовый побег, развившийся на одном из сучков, и 4 сучка, обрезанных на 2 глазка.

После третьего года на винных и столовых сортах в зависимости от силы куста оставляют по одному или по два плодовых побега и по 3–4 сучка с 2 глазками.

Совет № 63.

Особое внимание следует уделять выбору плодовых побегов. Они должны быть хорошо развитыми, длинными, толстыми (около 8 мм) и находиться на сучках. Только за неимением побегов, выросших на сучках, допускается оставлять в качестве плодовых лоз побеги, развившиеся из спящих почек.

Совет № 64.

На кустах, обрезанных по системе одноплечий Гюйо, при расстоянии 1,5 м между растениями и высоте нижнего ряда проволоки 60 см у различных сортов в среднем образуется следующее число глазков: Чауш – 17, Жемчуг Саба – 24, Пино черный – 23.

При формировке двуплечий Гюйо на каждом плодовом побеге образуется по 13–15 глазков или на обоих побегах 26–30 глазков.

Приведенные данные приблизительны, потому что длину плодовых побегов следует определять в зависимости от силы кустов и от того, хорошо ли развиты побеги по всей своей длине. Некоторые рекомендуют обрезать побег на такую длину, чтобы, подвязанный к проволоке, он не доходил до соседнего куста. Но это неправильно, потому что в известных случаях при такой обрезке на побеге не остается достаточного числа глазков. Например, сильные кусты сорта Болгар имеют побеги с очень длинными междоузлиями (20–30 см), поэтому на них остается мало глазков (12–14), вследствие чего от сильных кустов нельзя получить высокого урожая. Плодовые побеги таких сортов, как Болгар, следует обрезать на 20 глазков, несмотря на то, что, подвязанные к проволоке, они перейдут за соседний куст. Лучше всего в таком случае оставлять на кусте два побега по 14 глазков.

У сортов с мелкими гроздями, таких как Пино черный, Каберне Совиньон и других, можно оставлять три и более длинных побега.

Совет № 65.

В случае необходимости при осенней обрезке вместо одного плодового побега можно оставлять два, один из которых будет запасным. Оба побега укрывают на зиму. Если один из них, что часто бывает, сломается при подвязке, другой останется и будет плодоносить.

Совет № 66.

Бывает, что зимой некоторое количество глазков на укрытых плодовых побегах погибает в земле, в то время как на неукрытых на зиму побегах, если они не вымерзают зимой, глазки сохраняются в лучшем состоянии. Кроме того, на укрываемых на зиму побегах часто появляется пятнистый некроз. Поэтому существует практика укрывать на зиму один плодовый побег, а другой оставлять зимовать открытым. Если неукрытый побег не пострадает от морозов, его оставляют в качестве плодового, а другой обрезают.

Побеги, оставляемые в качестве плодовых, должны быть средней толщины с хорошо сформировавшимися плодовыми глазками. Перед укрытием с них удаляют секатором все пасынки и усики.

Совет № 67.

Формировка Гюйо является одной из самых подходящих формировок для винограда. Она имеет следующие основные преимущества:

• дает возможность механизировать производственные процессы на виноградниках;

• при ней используются самые плодоносные глазки побегов;

• побеги распределяются равномерно по проволоке; все они находятся в одной плоскости, благодаря чему хорошо проветриваются и равномерно освещаются солнцем;

• при формировке Гюйо можно оставить большее количество плодовых глазков, что обуславливает высокий урожай винограда.

Недостатком формировки Гюйо считается нанесение ран трехлетней древесине при удалении старого плодового побега, вследствие чего на кустах может появиться некроз. Кроме того, эта формировка более трудоемкая по сравнению с чашевидной, потому что она требует подвязки к проволоке каждого побега в отдельности.

Совет № 68.

При формировке Мароже на виноградном кусте оставляют 4–6 плодовых побега. Кусты не имеют оформленных рукавов. При обрезке удаляют слабые побеги, а среди сильных оставляют от 4 до 6 побегов, выросших из спящих почек или плодовых глазков. Плодовые побеги подвязывают к проволоке в горизонтальном положении ярусами.

Число рядов проволоки зависит от того, во сколько ярусов располагаются плодовые побеги. При 4 плодовых побегах натягивают четыре ряда проволоки, а при 6 побегах – 5 рядов. В данном случае важно, чтобы на шпалере не оставалось свободных мест. На каждом плодовом побеге оставляют по 14–18 глазков.

Совет № 69.

Известны два вида чашевидной формировки куста. При первой, настоящей чашевидной формировке, на кусте формируют от 3 до 6 рукавов, оканчивающихся сучками. Расположение рукавов образует нечто вроде чаши, откуда и произошло название формировки.

Вторая формировка куста носит название головчатой. При ней рукавов нет и сучки оставляют прямо на «голове» куста, напоминающей голову маточника.

При обычной чашевидной формировке виноградный куст состоит из штамба различной длины, не превышающей 40–50 см, и нескольких рукавов (обычно 3–6) различной длины, выходящих из одной точки в разные стороны. Каждый рукав оканчивается 1–2 сучками, обрезанными обычно на 2 глазка.

Чашевидную форму кусту можно придать обычным и ускоренным способом. При обычном способе формирование продолжается 4–5 лет, при ускоренном – 3 года.

Высота штамба и длина рукавов зависят, главным образом, от климатических условий и рельефа. На равнинах (в районах неукрывного виноградарства) штамб можно делать выше и рукава длиннее. В районах укрывного виноградарства и на холмах штамб и рукава формируют короче, чтобы было легче укрывать кусты.

Формирование производится следующим образом. В первый год при посадке на саженце оставляют сучок с 2 глазками, из которых развиваются два побега. На второй год весной верхний побег удаляют, а нижний обрезают на 2 глазка, то есть оставляют растение в том же состоянии, как и в первый год. Если оба побега сильные, оставляют два сучка по 2 глазка и таким образом сокращают срок формирования на один год.

Если выросшие в первый год побеги были недостаточно сильными и на второй год был оставлен один сучок, то выросшие из него два побега весной третьего года обрезают, оставляя два сучка, из которых развиваются четыре побега. На четвертый год оставляют 3–4 сучка, представляющих собой будущие рукава. Из развившихся на них побегов на следующий год в качестве сучков оставляют наружные побеги. Таким образом, формируется молодой куст с 3–4 рукавами. Впоследствии формирование продолжается, причем отдельные рукава раздваиваются и число сучков доходит до 6 и более. Куст начинает плодоносить обычно на третий год.

Другой способ, при котором кусту придается более правильная форма с выходом рукавов действительно из одной точки, состоит в обрезке молодых кустов весной второго года на спящие почки. В результате этого развивается несколько побегов, выходящих из одной точки. Из них выбирают 3–4 для формирования рукавов. При этом способе обрезки плодоношение наступает позже.

Совет № 70.

Ускоренный способ чашевидной формировки заключается в прищипке зеленого побега еще на первый год и в оформлении кроны из выросших пасынков. При создании чашевидной формировки обламывают зеленые побеги, чтобы из оставленных глазков развились более сильные побеги. Хорошо оформленный чашевидный куст должен иметь такую крону, рукава которой имеют одинаковую длину, выходят из одной точки под одним и тем же углом и расположены равномерно вокруг центра, а оставленные на них сучки находятся на одинаковом расстоянии от земли и друг от друга по периферии.

Совет № 71.

Когда куст уже оформлен, необходимо поддерживать его форму, учитывая при обрезке основные положения формировки.

Прежде всего устраняют побеги, выросшие внутри куста, а также побеги, развившиеся непосредственно на штамбе и на рукавах – жировые побеги. Затем удаляют часть плодовых побегов. Согласно правилу, из двух плодовых побегов, выросших за период вегетации на оставленном сучке, верхний устраняют, делая срез на старом сучке, а нижний срезают на 2 глазка. Сучки формируют из нижних побегов, чтобы избежать быстрого удлинения рукавов. Для определения числа сучков, которые следует оставить при обрезке, нужно принимать во внимание силу куста и применяемую агротехнику. При правильном использовании возможностей плодоношения куста урожай можно увеличить.

Если рукавов мало, а куст очень сильный, вместо одного сучка на каждом рукаве можно оставить по два. В таком случае оба побега, развившиеся на сучке предыдущего года, оставляют в качестве сучков, в результате чего получается плодовое звено, называемое «заячьими ушами». Для увеличения числа плодовых глазков при чашевидной формировке на более сильных кустах также рекомендуется оставлять «заячьи уши», обрезая верхний сучок на 2–3 глазка.

На следующий год верхний сучок обрезают, оставляя новое плодовое звено в виде «заячьих ушей» с двумя сучками по 2–3 глазка.

Совет № 72.

При чашевидной формировке не следует оставлять много глазков, потому что в таком случае на кусте развивается большая масса листьев и он затеняется, цветение и созревание происходит при неблагоприятных условиях, виноград плохо проветривается, в результате чего становится более предрасположен к заболеванию милдью и гниению.

Поскольку обрезка при чашевидной формировке производится весной, после перезимовки почек, перед обрезкой необходимо проверить их состояние. При определении числа плодовых глазков на куст следует учитывать процент здоровых глазков и количество хорошо развившихся плодовых побегов, имея в виду, что при чашевидной формировке почти из всех здоровых глазков на сучках развиваются побеги.

Если здоровы все почки, на сучках каждого куста оставляют число почек, равное числу хорошо развитых побегов на кусте и еще плюс 2–3 запасные почки. Например, если у куста 10 хорошо развитых побегов, на нем оставляют 6 сучков, обрезанных на 2 глазка каждый. В данном случае уместно оставлять 2–3 запасные почки, чтобы количество молодых побегов не уменьшилось при возможных механических повреждениях или если какой-нибудь глазок не распустится. Если же за зиму часть глазков погибла, при обрезке необходимо оставить большее число глазков, увеличивая число сучков с 2–3 глазками на отдельных рукавах, или сделать смешанную обрезку, оставляя кроме сучков еще 1–2 плодовых побега.

Совет № 73.

Укорачивание длинных рукавов. Чтобы выросшие из плодовых глазков побеги развивались равномерно, сучки должны находиться на одинаковом расстоянии от почвы. Если один рукав будет выше других, то его побеги разовьются сильнее, чем побеги расположенных ниже рукавов. Этого не следует допускать. В таком случае следует укоротить высокий рукав. Для этой цели оставляют какой-нибудь жировой побег на основании рукава, который следующей весной обрезают на 1 глазок. Из глазка развивается побег, обрезаемый на следующий год на 2 глазка, из которых формируются уже плодовые побеги. Длинный рукав обрезают над новым сучком. При этом плодоношение куста не снижается.

Практика нанесения ран старой древесине с целью вызвать образование на ней спящих почек результатов не дает.

Совет № 74.

Проведение чашевидной формировки возможно в условиях мелких единоличных хозяйств. Ее преимущество состоит в том, что при ней можно обойтись без опорных кольев и кусты легко укрывать на зиму. Кроме того, виноград при этой формировке находится недалеко от поверхности земли, где температура воздуха выше, и поэтому хорошо вызревает.

Однако у чашевидной формировки имеются и недостатки, из которых наиболее существенными являются следующие:

• чашевидная формировка не позволяет проводить механизированную обработку виноградника;

• урожаи винограда при этой формировке ниже, чем при формировках со смешанной длинной обрезкой, что происходит из-за использования менее плодоносных глазков и ограничения их числа;

• затрудняется движение воздуха в кустах.

Совет № 75.

Как выполнить формировку Гюйо из чашевидной формировки? Виноградные кусты чашевидной формы можно перевести на формировку двуплечий Гюйо при условии, что почва будет хорошо обрабатываться, удобряться и, по возможности, орошаться. Обрезку следует проводить осенью, оформляя куст в одной плоскости по типу веерной формировки. При прямоугольной посадке направление будущих рядов организуют по более широким междурядьям, а при квадратной – произвольно выбирают подходящее направление рядов, например с севера на юг, по которому весной устанавливают шпалеру, необходимую при смешанной и длинной обрезке. Рукава, направление которых совпадает с направлением будущей шпалеры, оставляют, а остальные обрезают до основания. На конце каждого оставленного рукава по направлению рядов формируют сучок и один плодовый побег – образуется двуплечий Гюйо. На кусте оставляют еще два запасных сучка. После обрезки плодовые побеги укладывают на землю и укрывают куст. Весной плодовые побеги подвязывают к шпалере. На более слабых кустах оставляют только один плодовый побег или совсем не оставляют, пока куст не станет сильным.

В следующие годы формировку поддерживают способом, описанным в разделе о системе Гюйо.

Совет № 76.

Формировка кордона Ройя требует возведения проволочной шпалеры. Она состоит из одного постоянного кордона, на котором на определенном расстоянии оставляют сучки, коротко обрезанные на 2 глазка. Эта формировка была впервые применена в сельскохозяйственном колледже г. Ройя (Франция), откуда и получила свое распространение и известность.

Саженцы высаживают по квадратной или прямоугольной схеме. На среднеплодородных почвах между кустами в ряду оставляют расстояние 1,5 м, на бедных почвах – 1–1,2 м. Это расстояние определяет длину кордона. На богатых почвах (при расстоянии между рядами до 2 м) расстояние между растениями в ряду не следует увеличивать более 1,5 м, потому что длинный кордон трудно формировать и поддерживать, а при гибели куста останется большое пустое место.

Кордон формируют обычно на третий год. Его можно формировать или за один год (оставляя плодовый побег, равный по длине расстоянию между кустами в ряду), или в течение нескольких лет (постепенно увеличивая длину кордона). Более предпочтителен второй способ.

Весной третьего года выбирают самый сильный и удобно расположенный побег, сгибают его и привязывают горизонтально к самому нижнему ряду проволоки таким образом, чтобы половина почек была сверху, а половина – снизу.

Сгибать побег следует под небольшим углом, потому что при сгибе под прямым углом затрудняется прохождение соков и, кроме того, можно сломать побег. Согнутый побег обрезают на длину 50–60 см выше глазка, расположенного снизу. Все глазки от поверхности почвы до согнутой части обламывают при их прорастании, а на третий год обламывают все молодые побеги, развившиеся из нижних глазков кордона, за исключением крайнего, который будет служить его продолжением. На верхней части кордона оставляют побеги на расстоянии 25–30 см, удаляя все остальные. Если некоторые побеги растут сильнее других, их верхушки летом прищипывают.

Обычно из крайних глазков развиваются наиболее сильно растущие побеги.

На следующий, четвертый, год развившиеся из верхних глазков побеги обрезают на 2 видимых глазка, то есть на сучок, для формирования будущих рукавов кордона. Побег для продолжения кордона обрезают на 50 см над глазком, расположенным снизу. Все нижние глазки, за исключением последнего, удаляют.

На пятый год оставленные сучки дают по два побега, из которых верхний удаляют при обрезке, а нижний обрезают на 2 глазка.

На пятый год кордон доходит до соседнего куста. В дальнейшем его обрезка заключается в том, что на каждом рукаве оставляют по одному сучку из низко расположенных побегов, чтобы воспрепятствовать быстрому поднятию рукавов вверх. Через несколько лет, однако, рукава удлиняются и их приходится снижать. Снижение достигается заменой рукава каким-нибудь побегом, развившимся из спящего глазка. Этот побег обрезают в первый год на 1 глазок, а на второй год, когда вырастает уже плодоносный побег, его обрезают на 2 глазка, удаляя одновременно старый рукав.

Кордон Ройя – довольно простая и легко выполнимая формировка. При ней побеги и грозди располагаются в одной плоскости, не затеняя друг друга; вентиляция и освещение их равномерны. Это значительно облегчает обработку междурядий и опрыскивание против болезней. Урожайность при этой формировке выше, чем при чашевидной. Глазки расположены на определенной высоте над поверхностью земли, благодаря чему они не страдают от весенних заморозков.

Самым важным недостатком этой формировки является неудобство при снятии и укрывании, поскольку в большинстве районов кордон надо укрывать на зиму, потому что почки, а иногда и весь кордон, повреждаются морозами.

Другим недостатком кордона Ройя является то, что при усыхании какого-нибудь рукава он может быть заменен только в том случае, если пробудится спящая почка в том же месте; в противном случае на кордоне появляются пустые места. Побеги, расположенные на кордоне, растут неравномерно: сильнее всего развиваются почки у основания побега и на его конце.

По сравнению с формировкой Гюйо, кордон Ройя дает большие урожаи, но меньшего размера грозди. Его рекомендуется применять на виноградниках, заложенных на плодородных почвах.

Совет № 77.

Веерные формировки позволяют получать более высокие урожаи, чем формировка Гюйо. Они отличаются от формировки Гюйо тем, что имеют несколько рукавов, а плодовые побеги располагаются в несколько (2–3 и более) ярусов. Они состоят из нескольких плодовых звеньев Гюйо с различной длиной штамба и рукавов.

В районах неукрывного виноградарства оставляют штамб высотой до уровня первого ряда проволоки, а плодовые побеги распределяют по первому, второму и следующим рядам проволоки.

В районах укрывного виноградарства формируют бесштамбовый куст. В этом случае плодовые звенья располагают на рукавах, выходящих из основания куста. Рукава выходят под определенным углом к поверхности земли, боковые достигают самого нижнего ряда проволоки, внутренние – второго ряда и т. д.

На верхнем конце каждого рукава оформляется отдельное звено по системе Гюйо.

Так как плодовые побеги располагаются на нескольких рядах проволоки, шпалера должна быть достаточно высокой и состоять из большего числа рядов проволоки, как это практикуется при формировке Мароже. Чтобы грозди не затеняли друг друга, расстояние между рядами проволоки должно быть не менее 50 см. Если при формировке Гюйо высота шпалеры составляет около 1,5 м, то при двухъярусной веерной формировке она должна быть не менее 2 м, а при трехъярусной – не менее 2,5 м.

Совет № 78.

Веерную формировку применяют для сильных кустов. Представляет интерес четырехрукавная бесштамбовая веерная формировка, предназначенная для районов укрывного виноградарства. Эта формировка состоит из 4–6 коротких рукавов, выходящих из основания куста и расположенных в одной плоскости, но под различными углами, чтобы осенью можно было легко снять их со шпалеры и, пригнув к земле, укрыть на зиму.

Четырехрукавную веерную формировку проводят следующим образом. На второй год молодой куст обрезают на спящие почки. Из них развивается несколько побегов, из которых четыре, расположенные приблизительно в плоскости шпалеры, сохраняют, а остальные обламывают. Еще в самом начале развития куста два наружных побега направляют наклонно (один вправо, другой влево) и в таком положении подвязывают. Внутренние два побега также направляют наклонно, но под большим углом, чем наружные. Осенью все побеги укладывают на землю (два по правую и два по левую сторону куста) и укрывают на зиму. На третий год их подвязывают к шпалере, причем наружные побеги обрезают на высоте первого ряда проволоки, а внутренние – на высоте второго ряда. При образовании побегов на каждом рукаве оставляют только два самых верхних, а остальные обламывают. Осенью производят обрезку, формируя на конце каждого рукава плодовое звено по системе Гюйо – один сучок и один плодовый побег, обрезанный на 10 глазков. Рукава с плодовыми побегами укрывают. Оформление куста продолжается три года. На четвертый год куст начинает нормально плодоносить. Формировку поддерживают тем же способом, что и формировку Гюйо.

С течением времени рукава нарастают в толщину, что затрудняет их укрытие на зиму. Во избежание этого неудобства рукава следует омолаживать, используя для этой цели жировые побеги, вырастающие из основания рукава.

Совет № 79.

Чашевидная формировка со смешанной обрезкой. При чашевидной формировке можно применять и смешанную обрезку, оставляя, кроме сучков, один или два плодовых побега. Применение смешанной обрезки дает хорошие результаты, если куст достаточно сильный. Плодовые побеги, оставляемые на кусте, дают значительную прибавку урожая винограда.

При оставлении плодовых побегов на винограднике должна быть установлена шпалера, чтобы можно было подвязывать их в горизонтальном положении к проволоке.

Совет № 80.

Стеллажная система формировки винограда. Во дворах виноград обычно выращивают в форме беседки, навеса. Для этой цели подходят такие сильно растущие сорта, как, например, Болгар, Италия и др. В более холодных районах, где виноград этих сортов не вызревает, высаживают ранние сорта, обладающие более слабым ростом, например Жемчуг Саба, Шасла белая, Линьян белый и др.

При стеллажной системе виноград высаживают обычно с южной стороны жилого дома на открытом незатененном месте на расстоянии 1–3 м друг от друга. При посадке саженец обрезают на 2 глазка. На второй год верхний побег удаляют, а нижний снова обрезают на два глазка. Более слабый из выросших побегов обламывают, а более сильный подвязывают вертикально к опорному столбу.

Из второго побега формируют будущий штамб. На третий год делают навес на высоте 2,2–2,5 м с уклоном к югу, чтобы солнце лучше освещало виноград. На третий год верхушку побега изгибают и привязывают в горизонтальном положении к навесу. Все пасынки на штамбе регулярно удаляют до высоты навеса, а новые побеги оставляют свободно развиваться на нем. На следующий год формируют один кордон, на котором через каждые 20 см оставляют сучки, обрезанные на 2 глазка. Вместо постоянного кордона на навесе можно формировать плодовые звенья по системе Гюйо, ежегодно заменяемые. При такой формировке и соответствующем уходе виноград дает высокие урожаи.

Совет № 81.

Культура винограда на живых деревьях. Возможно выращивание винограда на деревьях – каштанах, платанах и др. Обрезка виноградных растений, увивающихся вокруг деревьев в виде лиан, весьма примитивна, бессистемна и не обеспечивает постоянства урожаев. Формировку подобных виноградных растений можно улучшить, если от штамба отвести множество рукавов, прикрепив их к толстым ветвям дерева, а в конце каждого рукава формировать по системе Гюйо сучок и плодовый побег с 10–12 глазками. Плодовые побеги изгибают дугообразно и подвязывают к ветвям дерева. Для того чтобы виноградному растению придать правильную форму, необходимо сформировать крону дерева из нескольких скелетных ветвей, расположенных в форме чаши.

Совет № 82.

Многочисленные раны, наносимые кусту при обрезке, вызывают частичное усыхание рукавов и затрудняют движение соков. Рост побегов, развивающихся из плодовых глазков, ослабевает, однако на штамбе развиваются сильные жировые побеги. Появление множества жировых побегов на штамбе и на основании рукавов является признаком старения куста. В таком случае рекомендуется омолаживать кусты, срезая весной рукава до основания. Из штамба вырастают сильные жировые побеги, из которых впоследствии формируют куст. В первый год после омолаживания кусты почти не дают урожая. На второй год урожай бывает удовлетворительным, а на третий плодоношение значительно усиливается и превышает плодоношение того же куста до его омолаживания.

Совет № 83.

Специальные способы обрезки применяют к виноградным кустам, пострадавшим от весенних заморозков, зимних морозов или града.

Если в результате поздних весенних заморозков погибнут все зеленые побеги, а прошлогодние побеги и сучки останутся неповрежденными, обрезку не производят. Если повреждены только верхушки побегов, а соцветия сохранились, зеленые операции также не производят. Если же соцветия повреждены, а часть молодых побегов сохранилась, их обрезают, оставляя сучки с 2 глазками так, чтобы число побегов, которые вырастут из глазков зеленых сучков, равнялось бы числу побегов, выросших из перезимовавших глазков. Если на плодовых побегах погибли все глазки, рекомендуется обрезать их до самого основания.

Совет № 84.

Особое внимание следует уделять обрезке кустов, поврежденных зимними морозами. Если на однолетнем побеге погибли все глазки, его срезают на 0,5–1 см от основания. Если морозами серьезно повреждены рукава или сама голова куста, то срезают все однолетние побеги на 0,5–1 см от основания. В течение последующих лет постепенно удаляют усохшие рукава, а если высохли все надземные части куста, проводят прививку в расщеп.

Совет № 85.

Если зимними морозами повреждена только часть глазков, расположенных на однолетних побегах, а древесина и лубяная ткань побегов сохранились, перед обрезкой следует определить, какой процент глазков погиб. Это необходимо для того, чтобы выяснить, какое количество глазков нужно оставить на каждом кусте для получения высокого урожая, несмотря на гибель части глазков зимой. Для установления дополнительного числа глазков G, которое следует оставить на кусте, рекомендуется использовать следующую формулу:

G =100А/100 – А,

Где – процент дополнительного числа глазков к нормальной нагрузке; А – процент погибших (вымерзших) глазков.

Если вымерзло 50 % глазков, при обрезке следует оставлять вдвое больше глазков, увеличивая с этой целью число сучков или плодовых побегов на отдельных кустах.

Совет № 86.

После сильного градобития винограда в конце июня, в июле или августе, несмотря на то, что вся листовая поверхность кустов повреждена, обрезку проводить не следует. В таких случаях в течение всего лета нужно хорошо обрабатывать виноградники и до августа опрыскивать листья растущих пасынков бордоской жидкостью, чтобы предохранить их от милдью.

Совет № 87.

Если же виноградник побит градом в мае или даже в первую декаду июня, то следует провести зеленые операции, оставляя на кустах зеленые сучки с 2 глазками. Обрезку проводят следующим образом.

При формировке Гюйо плодовые побеги срезают до основания, а зеленые побеги на сучках и старой древесине обрезают на сучки с 2 глазками. Таким образом, куст правильнее оформляется для последующей обрезки, лучше закладываются соцветия в зимних глазках побегов, и на следующий год куст приносит высокий урожай.

При чашевидной формировке половину зеленых побегов на кусте обрезают на сучки с 2 глазками, а остальные (развившиеся на сучках преимущественно из верхних глазков) обрезают до основания так, чтобы число пасынков на зеленых сучках соответствовало числу молодых побегов, развившихся из зимних глазков.

После этого обрезанные таким способом виноградники в течение всего лета следует хорошо обрабатывать и до конца августа опрыскивать бордоской жидкостью, чтобы предохранить листья от милдью и таким образом обеспечить вызревание побегов и закладку соцветий в глазках, развившихся после градобития побегов.

Если град был не очень сильный, зеленые операции можно не проводить.

Как проводить обрезку виноградной лозы.

Совет № 88.

Обрезку надо производить так, чтобы виноградному кусту наносить как можно меньше ран по числу и по размеру. Большие раны являются широко открытыми воротами для пропуска микроорганизмов, вызывающих загнивание древесины, что ведет, в свою очередь, к параличу лозы, от которого летом могут внезапно погибнуть целые кусты.

Совет № 89.

Качество обрезки в значительной степени зависит от применяемых инструментов. Для обрезки кустов винограда используют три вида инструментов: секаторы, специальные ножи и пилки.

Секатор имеет одно острое лезвие (нож), обух (суппорт), ручки и пружину, возвращающую его в открытое положение. Секатором делают правильные, гладкие срезы, работая одной рукой. С его помощью можно легко удалить с куста лишние побеги и сухие сучки, хотя при длительной работе рука устает. При обрезке секатором режущее полотно должно быть обращено к кусту, чтобы срез получился гладким.

Специальный нож – косер – старинный инструмент для обрезки. В настоящее время имеет ограниченное применение. Косер имеет изогнутое лезвие, которым обрезают побеги, а на обратной стороне – небольшой топорик, которым срубают толстые лишние рукава. Топориком наносят большие раны, что плохо отражается на состоянии виноградного куста. Лезвием косера делают гладкие срезы, однако внутренняя часть куста плохо поддается очистке с помощью этого инструмента, потому что его трудно использовать между побегами.

Виноградной пилкой длиной 25–30 см срезают толстые рукава и штамб.

Совет № 90.

Приступая к обрезке куста, обрезчик выбирает удобное положение, чтобы не ходить вокруг куста во время работы. Держа секатор в правой руке, левой он придерживает обрезаемые побеги. Срезы следует производить не концом ножа, а его основанием, широко раскрывая секатор, чтобы не искривлять и не зажимать побеги. При полном удалении побеги срезают у основания вместе со спящими почками.

Совет № 91.

При осенней обрезке на сучок срез должен проходить косо, немного выше диафрагмы 3-го от основания побега глазка, причем сам глазок устраняется, а оставшаяся диафрагма предохраняет расположенные ниже глазки от проникновения воды.

Совет № 92.

Весной, в период плача, чтобы не повредить остающиеся почки, при обрезке делают косой срез около 2 см над верхним глазком сучка с наклоном, противоположным глазку. Пасока, вытекающая из раны, стекает по наклону на землю и не попадает на глазок. Таким образом предохраняют глазки от длительного увлажнения и загнивания.

Совет № 93.

Раны, нанесенные при удалении лишних побегов и рукавов, ослабляют куст. Ткани вокруг раны усыхают и отмирают. Усыхание распространяется на внутренние части рукава и останавливает движение соков. В большие раны проникают также и грибки, вызывающие паралич лозы.

Для частичного уменьшения вреда, наносимого ранами, сучки на виноградниках обрезают так, чтобы раны были только на верхней половине рукава, а нижняя оставалась неповрежденной; на нижней половине оставляют новые сучки. Для этого в качестве сучка выбирают плодовый побег, находящийся на нижней части рукава, и обрезают его на 2 глазка. Неудобство данного способа обрезки состоит в быстром удлинении рукава.

Совет № 94.

Зимой в морозные дни не следует проводить обрезку, потому что побеги от мороза становятся хрупкими и легко растрескиваются. В районах укрывного виноградарства обрезку проводят осенью, до укрытия кустов, или весной, после их открывания.

В зависимости от времени проведения различают следующие виды обрезки:

• ранняя осенняя обрезка, производимая осенью после сбора винограда, когда листья еще не пожелтели;

• осенняя обрезка, производимая осенью вскоре после листопада;

• зимняя обрезка, производимая зимой, когда виноградное растение находится в состоянии покоя;

• весенняя обрезка, производимая в начале сокодвижения или в начале набухания почек;

• поздняя весенняя обрезка, производимая после того, как молодые побеги достигнут длины 5–6 см.

Совет № 95.

Установлено, что сроки обрезки оказывают влияние на набухание почек, цветение, силу куста, плодоношение и качество винограда.

Ранняя осенняя и поздняя весенняя обрезки уменьшают силу роста побегов, значительно замедляют распускание почек и цветение, что иногда способствует поражению урожая милдью. Вызревание винограда замедляется.

Осенняя и зимняя обрезки способствуют более раннему распусканию почек и цветению. При этих видах обрезки сила роста побегов не уменьшается и вызревание винограда не замедляется.

Совет № 96.

При весенней обрезке побеги вырастают несколько позднее, чем при осенней или зимней, потому что куст истощается от плача.

В районах, в которых существует опасность поздних весенних заморозков, обрезку проводят поздней весной, после того как на верхушках плодовых лоз разовьются молодые побеги длиной 4–5 см. Эта обрезка, также как и ранняя осенняя обрезка, ослабляет кусты, поэтому ее следует применять только в исключительных случаях.

Совет № 97.

Лучше всего производить обрезку осенью, приблизительно через две недели после листопада, или в конце зимы, до начала сокодвижения. В конце зимы обрезку делают в районах неукрывного виноградарства и там, где не существует опасности поздних весенних заморозков. Раннюю весеннюю обрезку также практикуют в районах, где нет особенно большой опасности поздних весенних заморозков; проводят ее в начале плача, до набухания почек.

Совет № 98.

Если погода благоприятствует раннему распусканию почек, обрезку необходимо провести до того, как они распустятся. Обрезанные кусты следует снова укрыть, засыпав землей до самого верхнего глазка, и открыть вновь уже в конце апреля. Таким образом можно избежать больших повреждений винограда поздними весенними заморозками.

Как проводить подвязку и другие операции с зелеными частями куста.

Совет № 99.

В комплексе агротехнических мероприятий, способствующих получению высоких урожаев винограда хорошего качества, важными агроприемами являются подвязка винограда и проведение операций с зелеными частями куста.

Подвязка преследует цель правильно распределить плодовые лозы и зафиксировать их в определенном положении, чтобы предохранить побеги от поломки и придать определенное направление штамбу, рукавам и плодовым побегам.

К зеленым операциям относятся: обломка зеленых побегов, прищипывание верхушек побегов, дополнительное опыление, пасынкование, чеканка. Эти операции по сути являются продолжением обрезки и помогают установить оптимальное соотношение между надземной и корневой системами растения.

Совет № 100.

По срокам проведения различают два вида подвязки – сухую и зеленую. При сухой подвязке к приштамбовому колу подвязывают штамб куста, к проволочной опоре – плечи кордона, рукава, плодовые лозы; при зеленой – подвязывают вегетирующие побеги.

Совет № 101.

Сухую подвязку в зоне неукрывного виноградарства проводят в зимне-весенний период, в зоне укрывного виноградарства – после открывания кустов. Заканчивают подвязку до набухания глазков, так как распускающиеся почки очень хрупкие и легко обламываются. Способы подвязки оказывают значительное влияние на развитие виноградного куста, и, в первую очередь, это связано с явлением полярности. На вертикально подвязанных прошлогодних побегах развиваются лишь верхние глазки, в связи с этим потенциальная плодоносность таких побегов используется лишь частично. Этот способ подвязки используют при формировании штамбов.

Совет № 102.

При подвязке кустов, сформированных по типу веера, рукава и плодовые стрелки распределяют равномерно в плоскости ряда, располагая их наклонно или горизонтально, чтобы свести к минимуму проявление полярности. Плодовые побеги кордонных формировок подвязывают дугами в одну линию к первой или наклонно ко второй проволоке.

Совет № 103.

При подвязке применяют прочный подвязочный материал, так как в течение лета он должен выдержать вес урожая и зеленой массы кустов. В качестве подвязочного материала можно использовать мочало, ивовые прутья, шпагат, рафию, вискозную и хлопчатобумажную нить, отходы текстильной промышленности, полиэтиленовые ленты.

Совет № 104.

Подвязку обычно производят «восьмеркой». Шпагат сначала обвязывают вокруг проволоки, а затем подвязывают им лозу. В настоящее время широкое распространение получили подвязочные канатики из стальной низкоуглеродистой проволоки в бумажной оболочке. Использование канатика вместе с петлевязальными ножницами повышает производительность труда в два раза.

Совет № 105.

На крупногабаритных высокоштамбовых формировках со свободным свисанием прироста перспективно одноразовое долголетнее крепление многолетних частей куста (рукавов кордона) к шпалере железными скобами.

Совет № 106.

К подвязке зеленых побегов приступают после того, как побеги достигнут длины 40–50 см и начнут возвышаться над вторым рядом проволоки. При достижении ими очередного яруса проволоки проводят вторую, третью, а в некоторых случаях и четвертую подвязку. Цель зеленой подвязки – защитить молодые побеги от повреждения ветром, равномерно распределить их в пространстве, создать лучшие условия для освещения и удобства выполнения работ по уходу за виноградником.

Совет № 107.

При подвязке побеги распределяют на расстоянии 5 см друг от друга. Подвязочный материал располагают «восьмеркой». Зеленые побеги подвязывают под углом 40–45°, что способствует повышению продуктивности почек. На участках, где предполагается механизированная уборка урожая комбайнами, зеленые побеги подвязывают на расстоянии 25–30 см от промежуточных и якорных столбов шпалеры.

Совет № 108.

Для повышения производительности труда институтом виноградарства и виноделия «Магарач» (Ялта, Крым) разработан безузловой челночный способ зеленой подвязки: если проволока натянута поочередно с двух сторон столба через 20–25 см, то зеленую подвязку заменяют заводкой зеленых побегов между проволок на широкорядных высокоштамбовых виноградниках, предусматривающих свободное свисание прироста, а зеленую обвязку не проводят.

Совет № 109.

Обломка – наиболее важная из всех зеленых операций, она дополняет и исправляет зимнюю обрезку. Благодаря обломке достигается свободное расположение побегов на кусте в плоскости ряда, улучшается освещение и проветривание, обеспечивается более равномерный рост побегов, гроздей и создаются лучшие условия для закладки будущего урожая.

Совет № 110.

Нельзя опаздывать с проведением обломки, так как побеги быстро одревесневают и при их удалении кусту наносится большое количество крупных ран. Если куст перегружен, тогда удаляют и часть побегов с соцветиями.

Совет № 111.

Цель обломки зависит от возраста и состояния виноградных насаждений.

На молодых виноградниках основная цель обломки – быстрое и правильное выведение формировки. В этом случае удаляют побеги, которые по местоположению и развитию не нужны для формирования (слабые, двойники, лишние на рукавах и плечах кордона).

На плодоносящих виноградниках главная задача обломки – установление окончательной нагрузки кустов хорошо развитыми плодоносными и бесплодными побегами и сохранение формировки.

Совет № 112.

Обломку побегов проводят в два этапа: первый раз – после распускания почек, когда побеги достигнут длины 5–7 см, второй – через 10–12 дней после первого, когда на побегах четко обозначатся соцветия. Очень важно в этот момент отрегулировать количество побегов на сучке замещения – их должно быть не больше трех.

Совет № 113.

Прищипывание побегов проводят для перераспределения питательных веществ между основными органами виноградного растения. Сроки проведения прищипки зависят от задач, поставленных перед этим агроприемом.

Совет № 114.

Для ускоренного формирования кустов побеги прищипывают в начале июня, когда они интенсивно растут. Делают это на той высоте, где необходимо получить их разветвление.

Совет № 115.

В целях предупреждения осыпания цветков и завязей прищипывание побегов проводят за 1–2 дня до цветения, удаляя при этом одно верхнее междоузлие. Прищипывают только плодоносные побеги. Удаление верхушки побега приостанавливает его рост на 10–15 дней, вследствие чего к соцветиям поступает больше питательных веществ – как результат, завязывается больше ягод и гроздь становится крупнее.

Совет № 116.

Быстрое восстановление силы роста поврежденных кустов также достигается прищипыванием побегов, что ускоряет развитие пасынков и частично компенсирует потерю урожая. Своевременное прищипывание не только увеличивает урожай текущего года, но и улучшает закладку плодоносных почек на побегах под будущий урожай.

Совет № 117.

Кроме основных побегов, прищипывают пасынки с целью ускоренного формирования, омолаживания рукавов и восстановления кустов, поврежденных морозами. Прищипывание пасынков производят после того, как на них будет не менее 6–7 междоузлий. На высокоштамбовых формировках пасынки, как правило, развиваются слабо и их не прищипывают.

Совет № 118.

Пасынкование. Пасынки – это побеги второго порядка, развивающиеся из пазушных почек на побегах текущего года. В большом количестве они, как правило, развиваются на недогруженных кустах, как бы стремясь восстановить нарушенное соотношение между корневой системой и надземной частью. На нормально нагруженных побегами и урожаем кустах пасынки развиваются слабо.

Совет № 119.

Пасынкование (удаление пасынков) проводят в тех случаях, когда наблюдается загущение куста побегами и пасынки не нужны для формирования куста. Удаляют пасынки длиной 12–15 см. Полностью удалять их не следует, так как они оказывают положительное влияние на развитие зимующих глазков, на урожай текущего года, улучшают условия формирования зачатков соцветий в почках. Поэтому вместо полного удаления пасынков рекомендуется прищипнуть их над 2—4-м листом.

Совет № 120.

Чеканка. Операция заключается в удалении верхушек побегов длиной 30–60 см для ускорения их вызревания и направления питательных веществ к гроздьям. К чеканке приступают в период затухания роста побегов, обычно во второй половине июля – начале августа. Слишком ранняя и запоздалая чеканки не эффективны: ранняя чеканка может вызвать нежелательный рост пасынков, что приведет к нерациональному расходованию питательных веществ; поздняя – не оказывает никакого действия.

Совет № 121.

Слаборастущие кусты, а также побеги, предназначенные для укладки отводков, не чеканят. На высокоштамбовых виноградниках со свободным свисанием прироста чеканку, как правило, не проводят, поскольку в данном случае происходит саморегулирование роста побегов.

Как бороться с вредителями и болезнями виноградной лозы…

Какие бывают вредители винограда и как с ними бороться.

Основными вредителями виноградной культуры являются крымский скосарь, мраморный хрущ, гроздевая листовертка, двулетная листовертка, виноградная пестрянка, филлоксера, виноградный мучнистый червец, виноградный войлочковый клещ, виноградная листовертка, кукурузный навозник и др.

Совет № 122.

Крымский скосарь повреждает виноградную лозу. Жуки и личинки зимуют в почве. Жуки появляются весной, когда температура достигает 10–11 °С. Жуки питаются почками и листьями, а личинки находят питательную среду на корнях. Летом личинки уходят в более глубокие слои почвы (до 30 см). Самки живут 4 года и каждый год откладывают в почву в среднем около 1000 яиц. Яйцекладка длится 2–3 месяца, одна самка откладывает во влажных слоях почвы от 300 до 2000 яиц. Яйца развиваются в течение 10–12 дней. Развившиеся личинки продолжают жить в почве, питаясь корнями виноградной лозы, там же они зимуют, а весной окукливаются в плотных землистых колыбельках.

Методы борьбы. Весной при появлении жуков – опрыскивание 3 %-м хлористым барием, накладка клеевых колец. После распускания почек обработку следует повторить. Рекомендуется также применять приманки, отравленные раствором разрешенных ядохимикатов.

Совет № 123.

Мраморный хрущ – довольно крупный жук, длина тела которого может достигать 40 мм. Надкрылья хруща покрыты многочисленными белыми пятнами неправильной формы, что создает общее впечатление «мраморного» рисунка. Брюшко покрыто густой серой щетинкой. Предпочитает главным образом виноградники, расположенные на песчаных почвах. Повреждает виноградную лозу и плодовые деревья. Развитие одного поколения хруща длится до 4 лет. Зимуют личинки разных возрастов в почве на глубине 30–50 см. В конце октября, когда температура почвы снижается до 10 °С, они начинают перемещаться в более глубокие слои (50–75 см), а отдельные достигают глубины 1 м. Перезимовав, весной, в конце марта, личинки поднимаются ближе к поверхности земли и при достаточной влажности почвы держатся на глубине 10–30 см. Вертикальное движение личинок (из нижних слоев в верхние и наоборот) иногда наблюдается и летом, что бывает вызвано иссушением верхнего слоя почвы (тогда они перемещаются вниз) или поднятием грунтовых вод (тогда они размещаются почти на самой поверхности почвы). Развитие личинок длится 3–4 года, после чего они становятся взрослыми особями. Взрослые личинки – желтоватого цвета, с многочисленными поперечными складками, более утолщенным задним концом тела и коричневой головкой. В конце мая они окукливаются в почве на глубине 10–20 см. Фаза куколки длится 20–30 дней (в зависимости от температуры почвы). Вылет жуков начинается во 2-й половине июня и продолжается до половины июля. Лет жуков обычно происходит по вечерам, днем они прячутся в песок или под листья. Жуки питаются, обгрызая цветки и листья травянистых и древесных растений. Вскоре после вылета жуки спариваются, и самки откладывают яйца в почву на глубину 10–15 см кучками, по 30–40 штук в каждой. Яйца белые, удлиненные, до 3,5 мм в поперечнике и до 5 мм в длину. Развитие яиц длится 15–20 дней, после чего из них появляются маленькие сероватые личинки, которые в первый год жизни питаются растительными остатками и мелкими корнями, не причиняя заметного вреда растениям. Со 2-го года жизни личинки уже наносят значительный ущерб, перегрызая черенки в школке и обгрызая толстые корешки на молодых посадках.

Методы борьбы. С целью профилактики участки, предназначенные для виноградников, необходимо предварительно обследовать на зараженность хрущами. При наличии в среднем 1–2 личинок на площади 1 м2 следует провести протравку почвы инсектицидом. Для этого за год до посадки виноградной лозы проводят фумигацию (протравливание) почвы полихлоридами (30 г/м2) при сетке 35 × 35 см и глубине 20 см. Лучший срок для протравки – конец августа, при условии закладки черенков весной следующего года. Положительное значение в борьбе с личинками и куколками хруща имеет вспашка, при которой личинки и куколки выворачиваются наружу и погибают (расклевываются птицами, высушиваются солнцем, ветром).

Совет № 124.

Гроздевая листовертка – небольшая бабочка с размахом крыльев 11–13 мм. Ее передние крылья – коричневатые, покрытые рисунком из поперечных светлых полос, чередующихся с зеленовато-серыми, желтоватыми и металлически-синими пятнами. Распространена в Крыму.

В большинстве районов гроздевая листовертка развивается в 3-х поколениях. Куколки зимуют в трещинах коры и подпор. Вылет бабочек весной начинается в апреле или начале мая. Через 10–12 дней после вылета каждая бабочка откладывает до 100 яиц. Плодовитость самок во многом зависит от влажности и температуры воздуха. Наиболее благоприятные условия для размножения складываются при влажности воздуха более 50 %, температуре 15–30 °С и наличии росы.

Бабочки 1-го поколения откладывают яйца преимущественно на бутоны, а бабочки последующих поколений – на ягоды. Наиболее сильная зараженность наблюдается в середине куста и на более плотных кистях. Развившиеся из яиц гусеницы 1-го поколения повреждают бутоны и завязи, надгрызая их и оплетая паутиной в виде чехла. Одна гусеница способна уничтожить до 40–60 бутонов и завязей. Гусеницы последующих (2-го и 3-го) поколений надгрызают ягоды, повреждая по 5–9 ягод каждая. В период дождей поврежденные ягоды быстро загнивают, а в сухую погоду часть их подсыхает. Гусеницы 1-го поколения окукливаются обычно между поврежденными бутонами, 2-го – между засыхающими ягодами в кистях, 3-го – чаще всего под отставшей корой и в подпорах.

К числу сортов, наиболее сильно подверженных поражению гроздевой листоверткой, относятся такие, как Рислинг, Семильон; в средней степени – Каберне, Шасла, Ркацители, Саперави; к слабопоражаемым сортам относятся Красный мускат, Мцване, Матрасса.

Методы борьбы. Чтобы выяснить наиболее подходящий срок для уничтожения гроздевой листовертки (для регистрации лета бабочек), в виноградниках размещают ловушки. В качестве наполнителя применяют 50–60 %-й бекмес, разбавленный водой в 6–7 раз. Вместо бекмеса можно использовать вино и сахар. Винные сорта винограда (в период развития каждой из трех генераций) обрабатывают меритолем, купфермеритолем или другими рекомендованными инсектицидами, а также анабазин-сульфатом или никотин-сульфатом (0,3 %). В борьбе с гроздевой листоверткой можно использовать биологический метод: яйца листовертки заражает яйцеед трихограмма. Трихограмму, полученную из биолаборатории, следует выпускать 2 раза против яиц каждой генерации с промежутками 5–7 дней.

Совет № 125.

Двулетная листовертка – бабочка, которая повреждает виноградную лозу. Куколки зимуют на стволе под отстающей корой. Они начинают развиваться при температуре выше 9 °С и сумме эффективных температур 175 °С. Образующиеся из них бабочки производят кладку яиц (при температуре 14–15 °С – через 7—10 дней после вылета бабочки, при температуре 19–25 °С – через 5–7 дней). Нижний порог развития яйца – 1 °С; эмбриональное развитие при температуре 15 °С продолжается 13 дней, при температуре 19 °С – 7 дней. Гусеницы 1-й генерации питаются бутонами, соцветиями и молодыми завязями, гусеницы 2-й генерации – зелеными и созревающими ягодами, а гусеницы 3-й генерации, появляющиеся только в климате Средней Азии, питаются зрелыми ягодами. Гусеницы развиваются при среднесуточной температуре 19 °С в течение 20 дней.

Методы борьбы. Для прогноза появления гусениц каждой генерации используют температурные данные и регистрацию лета бабочек с помощью бекмесных ловушек. С целью профилактики и уничтожения предпринимают те же меры, что и для борьбы с гроздевой листоверткой.

Совет № 126.

Виноградная пестрянка распространена в Крыму, на Кавказе, в Грузии, Дагестане и Молдове. Живет только на виноградной лозе. Крылья бабочки – до 24–27 мм в размахе, коричневого цвета с характерным синеватым или сине-зеленым отблеском. Гусеницы пестрянки зимуют под отставшей корой виноградной лозы, в трещинах кольев, в пеньках, оставшихся после обрезки лозы, и в растительных остатках. Для зимовки они оплетают себя коконом. Весной, в период набухания почек (когда установится температура около 11–12 °С), гусеницы покидают места зимовки. В этот период они полностью выедают почки, а затем, когда на лозе появляются листья, обгладывают и их. Поврежденные почки чаще всего погибают.

Вылетающие в июне бабочки 1-го поколения откладывают яйца на листьях (до 300–600 каждая). Через 7—10 дней из яиц появляются гусеницы, которые снова начинают питаться листьями виноградной лозы. В дальнейшем часть гусениц окукливается и дает бабочек 2-го поколения, а часть гусениц 1-го поколения в августе уходит на зимовку, окукливаясь под корой, в подпорах или почве. Низкие зимние температуры не вредят гусеницам, они зимуют в состоянии диапаузы и переносят морозы до –35 °С. Бабочки, развившиеся из куколок, не питаются и сразу после выхода спариваются и приступают к кладке яиц.

Методы борьбы. Весной при температуре 10 °С на основания молодых побегов рекомендуется накладывать клеевые кольца, оставив их на период до распускания почек. Необходимо обработать виноградники меритолем. Из агротехнических приемов эффект дают очистка коры, замена деревянных подпор проволокой и уборка растительных остатков.

Совет № 127.

Филлоксера (виноградная тля) является одним из самых опасных вредителей виноградной лозы. Она серьезно повреждает корни, в результате чего растения погибают.

Листовой тип (крылатая филлоксера) появляется на листьях только американских сортов, корневая филлоксера поражает европейские и азиатские сорта. Корневая форма имеет от 5 до 7 генераций, листовая форма – до 15 генераций. Филлоксера зимует и развивается в почве почти по всей глубине залегания корневой системы виноградного куста. Пробуждение личинок происходит при температуре почвы 13 °С, окончательный уход на зимовку – при температуре 8 °С. Личинки («бродяжки») выбираются из почвы при температуре 20–35 °С в условиях средней влажности и странствуют по поверхности. Они могут распространяться посредством воды при поливах и дождях, с помощью ветра, могут длительное время сохраняться на орудиях обработки и обуви рабочих. Нимфы, дающие крылатую форму, от которой получаются половые особи и зимние яйца, развиваются при температуре почвы выше 20 °С и обычно на глубине до 70—100 см.

Методы борьбы. Перед посадкой рекомендуется проводить дезинсекцию черенков горячей водой: сначала их на 5 мин опускают в воду, нагретую до 40 °С, затем на 7 мин – в нагретую до 52 °С. Все участки, отведенные под школки и маточники, необходимо предварительно обеззараживать. В маточниках рекомендуется производить фумигацию почвы в конце июня или начале июля, то есть до повышения температуры почвы на глубине 15–20 см до 20 °С. Протравка предотвращает появление нимф, а следовательно, и зимних яиц.

Необходимо периодически обследовать виноградники путем раскопки и осмотра корневой системы. Обнаруженные очаги следует уничтожить. Для этого нужно провести фумигацию почвы смесью сероуглерода и полихлоридов. Площадь защитной зоны при этом должна охватывать территорию в радиусе 10 м от зараженных кустов. При использовании сильных доз сероуглерода погибает не только филлоксера, но и сам куст – его необходимо выкорчевать и сжечь. На месте уничтоженного очага посадка допускается только по прошествии 7 лет и лишь корнесобственных лоз.

Совет № 128.

Виноградный мучнистый червец повреждает виноградную лозу, обитает также на многих сорных растениях. Тело насекомого – овальной формы, покрыто белым мучнистым налетом, вдоль спины имеет более темную полосу. По бокам тела расположены несколько коротких утолщенных щетинок.

Личинки зимуют под корой ствола, в подпорках и в почве около корневой шейки на глубине 5–6 см. При температуре –16 °С почти полностью погибают. Весной личинки пробуждаются при температуре 15 °С. При обильном их заселении замедляется рост кустов, опадают листья, засыхают грозди и сморщиваются ягоды. Виноградный мучнистый червец производит 3–4 генерации в году. Массовое размножение (300–500 яиц в кладке) наблюдается при температуре 20–25 °С и влажности воздуха 45–75 %.

Методы борьбы. Виноградный мучнистый червец – карантинный вредитель, поэтому в борьбе с ним большое значение имеет контроль за перевозкой посадочного материала и предварительное обеззараживание его фумигантами. При обнаружении червеца летом применяют палаточную фумигацию – накрывают палаткой 4–5 кустов на шпалерах; экспозиция – 40–50 мин. В начале листопада на штамб и рукава накладывают ловчие кольца из упаковочной стружки, рогожи и т. п. – в них червецы охотно забираются на зимовку. С наступлением холодов кольца снимают и сжигают.

Для уничтожения зимующих червецов зимой или ранней весной очищают старую отмершую кору со штамбов и рукавов с последующим обильным опрыскиванием разрешенными препаратами.

В летний период против молодых личинок червеца применяют опыливание 1 %-м дустом тиофоса или опрыскивание 0,1 %-й эмульсией тиофоса или 0,2 %-м раствором анабазин-сульфата с добавлением мыла. Сроки опрыскивания следует приурочивать к началу массового появления личинок каждого поколения. Биологическим истребителем мучнистого червеца является хищный жук криптолемус.

Совет № 129.

Виноградный войлочковый клещ повреждает главным образом европейские сорта винограда и не повреждает американские филлоксероустойчивые подвойные сорта. Самки клеща зимуют под чешуйками почек и отслоившейся корой. С началом распускания почек они выходят из мест зимовки и поселяются на нижней стороне листьев, откладывая до 50 яиц. Клещи развиваются в 5–9 поколениях, питаются содержимым клеток листьев. Листья в местах поражения снизу обрастают тончайшими волосками, образующими густой войлок беловатого цвета; в дальнейшем волоски приобретают красновато-коричневую окраску. На верхней стороне листьев образуются вздутия – галлы. Когда галлы начинают стареть, клещи покидают их и переходят на новое, неповрежденное место или на новый лист.

Методы борьбы. Весной до распускания почек (при температуре воздуха не ниже 4 °С) рекомендуется проводить опрыскивание против зимующих самок. С этой целью применяют раствор ДНОК (100–200 мл на сотку) или эмульсию препаратов № 30, № 30а, № 30с, № 30сс, № 30 м (0,12—0,37 л на сотку).

В вегетационный период рекомендуется проводить опрыскивание эмульсиями 25 %-го антио (0,012—0,04 л на сотку), 57 %-го омайта (0,012—0,018 л на сотку), 35 %-го золона (0,01—0,028 л/га), 40 %-го фосфамида (0,012—0,03 л/га), 50 %-го цидиала (2–4 л/га), 27 %-го акартана (2–3 л/га), а также другими препаратами, разрешенными к применению на приусадебных участках.

Совет № 130.

Виноградная листовертка – бабочка среднего размера. Ее передние крылья – светло-желтой окраски с тремя светло-коричневыми полосками, вторая пара крыльев – серой окраски. В год дает одно поколение. Гусеница – грязновато-желтого или зеленоватого цвета, тело покрыто парными бугорками со щетинками на концах. Гусеницы зимуют, прячась под корой, в трещинах столбов или в почве. Пробуждаются в фазе набухания почек. Гусеницы повреждают набухшие почки, соцветия и завязь винограда, обгладывают молодые листья. В июне они окукливаются, и через 8—12 дней из куколок вылетают бабочки. В конце июня каждая бабочка откладывает на нижней стороне листа до 400 яиц. Спустя 10–12 дней из яиц образуются гусеницы.

Методы борьбы. Виноградники, на которых прошлым летом были обнаружены пластины с яйцами на листьях, ранней весной нужно обработать препаратами ДНОК и нитрафен, причем кусты нужно смачивать основательно, сильной струей, чтобы добраться до зимующих гусениц в их укрытии. Столбы и колья как возможные места зимовки также нужно обработать. В период роста винограда для борьбы с виноградной листоверткой можно использовать те же препараты, что и против других листоверток: токутион, цимбуш, сумицидин, экамет, цидиал, метафос, фозалон. Обработку виноградников следует прекратить за 30 дней до сбора урожая.

Совет № 131.

Кукурузный навозник – жук черного цвета, длина тела 24–25 мм. Широко распространен во всех районах возделывания винограда, особенно любит тучные, хорошо увлажненные почвы. Личинки кукурузного навозника повреждают черенки (высаженные в школку) и молодые посадки винограда.

Лет жуков наблюдается в апреле, вечером и ночью. Спаривание жуков и кладка яиц происходит в июле – августе. Личинки в почве развиваются 2 года. Взрослые личинки во второй половине лета окукливаются в почве, в землистых колыбельках, на глубине до 15 см, там они вскоре превращаются в жуков, которые остаются зимовать также в почве.

Методы борьбы – те же, что и с другими видами хрущей.

Как бороться с осами на винограднике.

Совет № 132.

Колония ос начинается весной с одной-единственной перезимовавшей оплодотворенной матки. Матка становится активной с наступлением весеннего тепла и начинает строить небольшое гнездо, в которое откладывает яйца. Через 30 дней появляются 4–7 рабочих ос. Колония достигает максимального роста к разгару лета, до этого периода осы питаются и кормят свое потомство преимущественно белковой пищей – гусеницами, падалью и т. д., то есть являются полезными насекомыми. К концу лета рост колонии замедляется, и осы переходят на сладкую пищу, становясь сельскохозяйственными вредителями.

На винограднике осы питаются созревающим виноградом и иногда присутствуют в таком большом количестве, что наносят серьезный вред урожаю. В отличие от пчел осы могут прогрызать тонкую кожицу ягод. Поскольку они поглощают не весь сладкий сок, он «достается» грибам, бактериям, мухам или пчелам, которые следуют за осами. При ручном сборе винограда укусы ос, кроме того, могут доставлять неприятности сборщикам.

Совет № 133.

Борьба с осами как вредителями винограда является трудной задачей, поскольку разрешенных инсектицидов для борьбы с ними на винограднике нет (в связи с приближением сроков уборки винограда).

Разрушение колоний в гнездах является одним из основных методов борьбы. Утром, когда осы массово вылетают из гнезд, или вечером, когда они летят обратно, – можно определить месторасположение гнезд. Есть несколько инсектицидов, на которых присутствует пометка «против ос», другие инсектициды против летающих насекомых также могут быть эффективны. Наилучшее время уничтожения – после наступления темноты, когда рабочие осы находятся в гнезде. Необходимо принять меры предосторожности против возможных укусов ос: надеть защитную одежду, перчатки, очки или защитную сетку, проверить, чтобы не было открытых участков тела. Края одежды должны быть подвязаны, чтобы осы не могли забраться под одежду. Можно использовать красный фонарик или накрыть его красным целлофаном – осы не видят красный свет. Инсектицид необходимо разбрызгать или распылить в гнездо.

Совет № 134.

Ловушки. Заманивание маток в ловушки и разрушение гнезд весной также существенно ограничивает популяцию ос, поскольку уничтожение одной матки – это уничтожение будущей колонии. Хотя в некоторых регионах этот способ не очень эффективен вследствие последующего прилета мигрантов, колонизирующих освобожденную территорию. Приступать к размещению ловушек на виноградниках следует как можно раньше и использовать их нужно до окончания сбора урожая. Ловушки не устранят всех ос в округе, но помогут уменьшить масштабы проблемы.

Совет № 135.

Ловушку для ос несложно сделать самостоятельно, учитывая сезонные вкусовые предпочтения ос.

Ловушка с белковой приманкой (мясом, рыбой) подойдет для весны и начала лета. Берут обычную пустую 1,5—2-литровую пластиковую бутылку (для удобства – лучше широкую), срезают с нее верхний конус. В нижней части (но не на дне) шилом делают несколько отверстий, чтобы внутри ловушки не застаивался воздух, и сверху – два отверстия для проволоки, за которую будут подвешивать ловушку. Закрепляют проволоку. На середине дна ловушки закрепляют какой-нибудь пластиковый цилиндр (подойдет контейнер от фотопленки). Закрепить цилиндр можно, например, слегка расплавив его дно на газовой плите и быстро придавив ко дну пластиковой бутылки. На дно ловушки (но не в цилиндр) наливают раствор мыльной воды, так чтобы ее уровень на 3–4 см не доставал до верхнего края цилиндра. В качестве приманки берут кусочек любого свежего мяса, рыбы, печени, который кладут в цилиндр в середине ловушки. Срезанный ранее верх бутылки вставляют горлышком вниз. Все, ловушка для ос готова! Осталось только подвесить ее или установить возле виноградника таким образом, чтобы при ветре она не сильно раскачивалась. Оса через воронку залетает в ловушку, берет кусок добычи и при взлете падает в воду. Хотя, конечно, с помощью этой ловушки можно бороться с осами не только на винограднике. Следует периодически менять приманку в ловушках – гниющее мясо ос не привлекает. Необходимо также периодически удалять пойманных ос.

Совет № 136.

С середины лета, когда ос начинает тянуть на сладенькое, работа с ловушками упрощается. В качестве ловушек тогда можно использовать обычные небольшие пластиковые или стеклянные бутылки. В них заливают сладкие ароматные напитки: компот, разбавленный сок (можно прокисший), воду с медом, патокой, пивом, – всегда найдется что-нибудь подходящее. Ловушки развешивают возле виноградника и периодически меняют жидкость – когда в ней полно ос, она теряет свою эффективность.

В обоих случаях можно обойтись и без пищевых приманок, используя различные вещества, привлекающие ос (аттрактанты), например гептил бутират, изобутанол, 2-метил-2-пропанол, но их трудно найти и зачастую они привлекают только определенные разновидности ос.

Совет № 137.

На некоторых виноградниках с началом периода созревания ряды кустов полностью накрывают мелкоячеистой сеткой, которая одновременно служит и защитой от птиц. На небольшое количество гроздей винограда можно надеть чехлы, сделанные, например, из капроновых колгот. Чехлы должны быть достаточно свободными, чтобы не сжимать гроздь. Нужно удалить листья вокруг гроздей – тогда они будут лучше проветриваться, что снизит риск загнивания ягод.

Совет № 138.

Достаточно эффективные биологические методы борьбы с осами отсутствуют. Паразиты, хищники и болезнетворные микроорганизмы не оказывают большого воздействия на популяционную динамику ос. Биотические агенты эффективны только в ослабленных колониях. Неоплектанид нематода является возможным биологическим агентом борьбы, но распространение этого паразита требует 100 %-й относительной влажности, а это условие практически не встречается в колониях ос. Нескольким разновидностям могут вредить определенные паразитические мухи. Хотя много различных животных охотится на ос (птицы, рептилии, амфибии, скунсы, медведи, еноты, пауки, богомолы, осы пятнистые), но никто из них не обеспечивает удовлетворительный биологический контроль в условиях домашних виноградников.

Какие существуют болезни виноградной лозы и как с ними бороться.

Совет № 139.

Зобоватость, или рак корней, поражает различные садовые культуры, в том числе и виноград. Болезнь распространяется на одревесневшие надземные части, изредка наблюдается на корневой шейке. Возникновению заболевания способствуют многие факторы: посадка лозы во влажных низинах, зимние и другие повреждения лозы (прививка, подрезка, насекомые, град и т. д.).

Методы борьбы. При проведении обрезки необходимо внимательно осмотреть лозу с целью выявления пораженных частей. Побеги с обнаруженными очагами следует вырезать и сжечь (при этом обязательна дезинфекция инструментов, например 5 %-м раствором формалина). Сильно пораженные кусты нужно омолаживать, а в случае необходимости полностью их удалять.

Совет № 140.

Антракноз на винограднике проявляется в виде бурых пятен на листьях, плодах и молодых побегах. Особенно опасно заболевание побегов, на которых в месте поражения образуются глубокие язвы, – лежащая выше часть побега засыхает, а сам побег надламывается и отпадает. Побеги заражаются в молодом возрасте, пока они не одревеснели.

При поражении листьев на них сначала образуются желтоватые пятна, которые затем становятся бурыми с темной каймой. Поврежденные ткани со временем засыхают и выпадают, на листьях образуются множественные пустоты. На пораженных ягодах возникают круглые беловатые пятна в виде язв с черноватой каймой. На поверхности пятен развивается налет.

Методы борьбы. При выявлении пораженных побегов их следует вырезать и уничтожить. Осенью или ранней весной необходимо проводить опрыскивание виноградников раствором железного купороса. После распускания почек рекомендуется опыливание серой или опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью.

Совет № 141.

Краснуха поражает листья виноградной лозы: на листьях темных сортов появляются множественные красные пятна с ярко-зеленой или желтой каймой, которые в дальнейшем сливаются и становятся красно-бурыми; на листьях белых сортов – пятна желтой окраски. Болезнь может проявляться рано, начинаясь в нижней части куста. Возбудители болезни зимуют в опавших листьях. Оптимальная температура для их развития и заражения растений – 18–20 °С.

Методы борьбы. Первое опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью проводят примерно за 10–12 дней до первого опрыскивания против милдью (дальнейшие сроки проведения мероприятий против краснухи и милдью совпадают). В целях профилактики необходимо убирать опавшие листья, следить за сохранением в почве влаги, улучшать питание лозы.

Совет № 142.

Милдью поражает все зеленые части виноградной лозы. На листьях появляются светлые желтовато-зеленые («маслянистые») пятна, на которых снизу во влажную погоду образуется сероватый пушок спороношений. В дальнейшем пятна буреют. Сероватый пушок иногда появляется на бутонах и цветках; от поражения могут засыхать целые кисти. На молодых ягодах болезнь проявляется в виде пятен темно-серой окраски, иногда покрытых сероватым пушком; в дальнейшем происходит сморщивание, засыхание и опадение ягод. На более взрослых ягодах образуются пятна коричневой окраски, наблюдается вздувание кожицы; мякоть становится бурой, водянистой; затем кожица сморщивается, ягоды засыхают. На зеленых побегах, черешках, усиках появляются водянистые, потом желтовато-зеленые и, наконец, бурые пятна, иногда покрытые сероватым пушком.

Споры возбудителя прорастают при наличии дождя и установлении среднесуточной температуры не ниже 11 °С. Сначала они вызывают первичные заражения, а затем в течение всего лета образуются конидии, вызывающие многократные вторичные заражения. Заражение происходит при условии наличия капельно-жидкой влаги.

Методы борьбы. В целях профилактики при закладке виноградника и уходе за ним необходимо создавать условия лучшего проветривания насаждений и быстрого просыхания капель влаги: располагать ряды по направлению господствующих ветров, избегая низин и заболоченных мест, удалять излишнюю загущенность и т. д. Успех борьбы с милдью в первую очередь зависит от своевременного проведения химической обработки.

Совет № 143.

Определить сроки опрыскивания виноградников против милдью можно двумя методами: по инкубационным периодам и по нарастанию новых листьев.

Инкубационным периодом называется время, прошедшее с момента заражения до появления спороношений гриба. Опытным путем установлено, что продолжительность инкубационного периода изменяется в зависимости от температуры.

Таблица.

Зависимость продолжительности инкубационного периода от температуры.

Советы виноградарю

Исходя из этого, для установления сроков опрыскивания по инкубационным периодам необходимо вести наблюдения за температурой воздуха и осадками, а также за появлением первых пятен милдью на листьях. Если после того, как на лозе распустятся листья, пройдут дожди и почва в течение 2–3 дней будет влажная, а температура воздуха не будет опускаться ниже 11 °С, то можно считать, что зимние споры милдью проросли и первое заражение произошло. Наблюдая далее за среднесуточной температурой, можно установить срок появления спор милдью; к этому времени необходимо провести опрыскивание, чтобы защитить листья от нового заражения.

Совет № 144.

При втором методе определения сроков опрыскивания ведут наблюдения за нарастанием новых листьев. Первое опрыскивание проводят весной при появлении первых 4–5 листьев и выпадении осадков. В засушливую весну первое опрыскивание можно провести перед цветением. При последующих опрыскиваниях следует учитывать быстроту нарастания листьев и условия погоды. В течение мая – июня, когда происходит интенсивный рост лозы, и в случае влажной погоды рекомендуется проводить опрыскивания 1 раз в 8—10 дней. При слабом росте лозы (июль – август) и в сухую погоду опрыскивание можно проводить через 12–14 дней.

Таким образом, в течение лета проводят от 3 до 8 опрыскиваний по мере развития милдью. Расход жидкости при опрыскивании – 600—1500 л/га, в зависимости от густоты насаждений, формировки и силы роста куста. За 3 недели до сбора урожая опрыскивания необходимо прекратить.

Виноградную школку рекомендуется опрыскивать через каждые 8—12 дней, расходуя 300–800 л/га.

Совет № 145.

При опрыскивании наконечник опрыскивателя должен находиться на расстоянии 30–40 см от листьев и под углом 30° к ним, чтобы жидкость попадала на нижнюю сторону листьев. В районах ежегодного сильного распространения милдью следует выращивать виноград на высоких шпалерах – при этих условиях меньше возможность попадания спор на листья.

Совет № 146.

Кроме опрыскивания самой виноградной лозы, рекомендуется проводить искореняющие опрыскивания (уничтожающие зимующих спор паразитного гриба на опавших пораженных листьях). Для этого почву в междурядьях опрыскивают сильнодействующими ядами (0,5 %-м селиноном, препаратами № 47 (2 %) и № 125 (4 %)), расходуя при этом до 3000 л жидкости на 1 га, а также иными ядохимикатами, разрешенными к применению.

Совет № 147.

Большое значение имеют глубокая перепашка почвы в виноградниках осенью или ранней весной, вырезка и удаление лоз с признаками поражения, поддержание на винограднике черного пара в течение всей весны и лета и внесение фосфорно-калийных удобрений.

Совет № 148.

Почти все европейские сорта винограда подвержены поражению милдью, но все же среди них есть более устойчивые, которые можно опрыскивать реже. В южных районах Украины наиболее устойчивыми к милдью являются сорта Алиготе, Сильванер, Сенсо, Португизер, Рислинг; менее устойчивы – Чауш, Зант, Асма.

Совет № 149.

Оидиум поражает все зеленые части виноградной лозы. Ранней весной у основания почек появляются маленькие белесые пятна, которые постепенно переходят в мучнистый налет, охватывающий весь побег. На зеленых побегах появляются бурые пятна неправильной формы, покрытые серым налетом. На листьях поражение проявляется в виде сероватого паутинистого налета, который впоследствии становится мучнистым. Этот налет развивается как на нижней, так и на верхней стороне листа. Такой же налет образуется на соцветиях. Сильно пораженные оидиумом листья и соцветия засыхают и опадают. Пораженные ягоды покрываются пепельным налетом и со временем растрескиваются, обнажая семена. Затем ягоды загнивают или высыхают.

Паразит зимует в виде мицелия на пораженных побегах. Весеннее заражение происходит в результате возобновления активности перезимовавшего мицелия. В условиях Крыма установлено, что первое появление оидиума имеет место в тот момент, когда сумма среднесуточных температур, начиная со дня раскрывания почек, достигает показателя 237 °С. Конидии грибка образуются в течение всего вегетационного периода, вызывая новые заражения. Продолжительность развития паразита (от прорастания конидий и заражения растений до образования новых конидий) зависит от температуры воздуха. Появление конидиальных спороношений и заражение возможно в относительно сухом воздухе, даже при относительной влажности 8 %.

Меры борьбы. Для эффективности борьбы необходимо применять целый комплекс мер. Прежде всего, в целях профилактики следует собирать и сжигать сухие листья, проводить обрезку и удаление сухих гроздей.

Совет № 150.

На укрывных виноградниках осенью, после прекращения сокодвижения, а на неукрывных – весной, до набухания почек, необходимо проводить опрыскивание серно-известковым отваром крепостью 5°.

Совет № 151.

Весной при первых признаках появления оидиума можно применить опыливание молотой серой. Последующие опыливания рекомендуется проводить через 10–20 дней в зависимости от скорости развития возбудителя. Эффективность этого метода зависит от температуры воздуха: при низких температурах споры гриба погибают только через 11 дней, при температуре 18 °С – через 26–30 часов, при температуре 19 °С – через сутки, а при температуре 25–29 °С – через 4–7 часов. Опыливание можно проводить по росе на листьях, но в этом случае температура воздуха не должна превышать 22 °С, иначе будут сильные ожоги. Расход серы при опыливании – 15–30 кг/га. При недостатке серы, а также для лучшего распыления ее смешивают с равным количеством гашеной извести. Кроме серных препаратов, в борьбе с оидиумом применяют 0,5 %-й раствор кальцинированной соды (50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды). Опрыскивания содовым раствором повторяют через каждые 10 дней.

Совет № 152.

Для лечения ценных сортов винограда, пораженных оидиумом, или для борьбы с болезнью в индивидуальных хозяйствах можно применять 0,05 %-й раствор марганцовокислого калия (5 г марганцовокислого калия на 10 л воды). Такой раствор довольно быстро действует на споры гриба, и больные грозди и листья очищаются от налета. Однако действие раствора очень непродолжительно – буквально через 4–5 дней ягоды снова могут покрыться налетом. Поэтому вслед за опрыскиванием рекомендуется проводить опыливание серой.

Совет № 153.

Хорошие результаты в борьбе с оидиумом дает опрыскивание 1 %-й коллоидной серой при норме расхода 600–800 л/га.

Совет № 154.

При одновременном появлении на виноградниках милдью и оидиума возможно опрыскивание комбинированным средством: 1 %-я бордоская жидкость вместе с 1 %-й коллоидной серой. Обычно против оидиума бывает достаточно двух опрыскиваний 1 %-й суспензией коллоидной серы, но при использовании в комбинации с бордоской жидкостью необходимо провести 3 опрыскивания, а при сильном развитии заболевания опрыскивать следует 4 раза.

Совет № 155.

Кроме химических средств, в отдельных хозяйствах с успехом применяют опрыскивание навозным настоем. Для его приготовления 1 часть коровяка заливают 3 частями воды и настаивают 3 дня, после чего процеживают и разбавляют 3 частями воды. Этот метод основан на том, что бактерии, содержащиеся в настое, разрушают грибные споры оидиума. Однако при использовании навозного настоя нельзя обрабатывать растения другими химическими препаратами, так как от них навозные бактерии погибают. Нельзя приготавливать настой в посуде из-под ядохимикатов, механические распрыскиватели перед использованием необходимо тщательно промыть.

Совет № 156.

Совершенно устойчивых к оидиуму сортов винограда нет, но наблюдается различие в степени их поражаемости. В Крыму наиболее устойчивыми считаются сорта Алиготе, Семильон, Кокур.

Совет № 157.

Пятнистый антракноз поражает различные части виноградной лозы. На пораженных побегах сначала образуются маленькие бурые пятна, которые затем увеличиваются и становятся черными с выпуклой каймой по краям. Кора и древесина в пораженном месте разрушаются, остаются нити сосудистых пучков. Такие же признаки появляются на черешках, плодоножках и жилках листьев. На листьях возникают бурые или серые пятна с красноватой или темно-бурой каймой, на месте которых со временем образуются пустоты (остаются жилки). На ягодах поражение проявляется в виде круглых грязно-белых или бурых вдавленных пятен с черной или пурпурной каймой.

Возбудитель болезни зимует в пораженных побегах в виде мицелия, проникая весной в соседние здоровые ткани. Образуются конидии, которые вызывают новые заражения. Возможна зимовка конидий в трещинах коры и т. п. Ранней весной болезнь начинает проявляться на ветвях. Самое благоприятное время для заражения – период цветения. Массовое развитие болезни наблюдается при обилии дождей в весенний период. Наиболее благоприятные условия для развития болезни складываются в виноградниках, размещенных в низменных сырых местах, при густой посадке, при злоупотреблении азотными удобрениями, при горизонтальной (на проволоке) формовке куста.

Методы борьбы. В целях профилактики осенью нужно тщательно очищать виноградник от опавших листьев, ягод, засохших и пораженных ветвей. Весной до набухания почек рекомендуется обмазать надземные части лозы 6 %-м раствором железного или медного купороса. В период вегетации при излишней сырости следует временно прекратить поливы. Необходимо также своевременно прореживать кусты.

Совет № 158.

Хлороз поражает различные садовые культуры. Причины возникновения заболевания разнообразны, но все они сводятся к тому или иному типу нарушения обмена веществ. Развитию болезни способствует чрезмерная влажность почвы, равно как и чрезмерная засуха, размещение виноградников на тяжелых почвах с избытком извести и т. п. Пораженные листья приобретают сначала желто-зеленую, затем желтую окраску. Пожелтение происходит постепенно, причем зеленая окраска дольше всего сохраняется вдоль жилок. При дальнейшем развитии заболевания сначала подсыхают края листьев, а затем усыхает весь лист полностью. Пораженные побеги останавливаются в росте, оставаясь тонкими и короткими. Междоузлия хлорозных побегов укорачиваются, их верхушки нередко отмирают. На пораженных побегах иногда развивается много тонких пасынков с мелкими листьями, и все растение принимает вид густого куста. Пораженные хлорозом кусты обычно дают мало ягод, к тому же они мелкие и желтые. Древесина побегов не вызревает как следует, поэтому хлорозные растения отличаются слабой морозоустойчивостью.

Первое проявление хлороза наблюдается весной, вскоре после распускания побегов. Иногда с наступлением теплых дней хлороз исчезает и кусты принимают нормальную зеленую окраску.

Методы борьбы. Во избежание возникновения хлороза от чрезмерной влажности необходимо проводить своевременный и умеренный полив, при обилии осадков и наличии тяжелой почвы нужно обеспечить ее дренаж. На тяжелых почвах следует производить менее глубокую посадку и часто проводить тщательную обработку. На почвах с избытком извести лучше применять минеральные удобрения (калийные, суперфосфат, селитру), избегая обильных навозных удобрений. Органические удобрения можно вносить только после исчезновения хлороза.

Совет № 159.

В летний период при избытке извести в почве рекомендуется применять многократное опрыскивание 0,5–1 %-м раствором железного купороса. Осенью, после обрезки, лозу можно обмазать 15 %-м раствором железного купороса и внести железный купорос в почву (по 150–400 г на один куст). Для этого вокруг кустов нужно вырыть канавки, насыпать на дно измельченный купорос, полить водой и закрыть землей.

Совет № 160.

Лучший способ борьбы с хлорозом – кислование почвы. В рядах между кустами на расстоянии 40 см от растений нужно выкопать ямки глубиной 45 см и диаметром 25 см. В ямки наливают по 4–5 л 1,7 %-го раствора серной кислоты. Для приготовления раствора используют техническую серную кислоту с удельным весом 1,83—1,84. На 170 л воды берут 10 л кислоты, причем обязательно льют кислоту в воду, а не наоборот, чтобы не получилось бурной реакции при соединении воды с серной кислотой. Вылитый в ямки раствор перемешивают с присыпаемой землей до тестообразного состояния, а через час после этого засыпают ямки землей.

Совет № 161.

В борьбе с хлорозом применяют также бескарбонатные колонки: в ямки, приготовленные, как для кислования, вносят бескарбонатную (лишенную извести) почву, уплотняют и засыпают сверху землей, вынутой из ямки.

При необходимости для лучшего развития растений в ямки одновременно вносят комплексное минеральное удобрение.

Совет № 162.

Церкоспороз, или зеленая плесень, поражает главным образом листья, иногда побеги и ягоды. Сверху на пораженных листьях сначала появляются желтоватые пятна, которые со временем становятся бурыми с желтоватой или красной каймой. Снизу на листьях образуется оливково-зеленоватый бархатистый налет.

Возбудители болезни зимуют в опавших листьях и других частях растений.

Методы борьбы. В целях профилактики необходимо убирать и уничтожать опавшие листья. После цветения, в середине июня и в первых числах июля рекомендуется опрыскивать виноградники полисульфидом кальция.

Совет № 163.

Черная гниль поражает главным образом ягоды, а также плодоножки, гребни, черешки, листья и молодые побеги. На пораженных ягодах сначала появляются разрастающиеся вдавленные коричневые пятна; вскоре их поверхность сморщивается, темнеет (синеет) и становится шероховатой от множества черных бугорков (пикнид). На пораженных листьях образуются крупные коричневые пятна с темной каймой, вдоль жилок – черные бугорки. Поражение на побегах и других частях проявляется в виде удлиненных пятен и бугорков выпуклой формы. Болезнь сначала поражает листья; на ягодах она возникает перед началом созревания.

Возбудитель зимует «покоящимися пикнидами». Оптимальная температура для развития – 20–25 °С. Прорастание спор и заражение происходит при наличии влаги. Сочетание высокой температуры и влажности благоприятствует развитию болезни.

Методы борьбы. Для профилактики заболевания большое значение имеют: правильное проведение обрезки, хорошая обработка почвы, наличие широких междурядий, своевременная уборка листьев, ягод и т. п. При появлении на листьях первых признаков болезни виноградник опрыскивают 1 %-й бордоской жидкостью, затем опрыскивание повторяют еще несколько раз.

Совет № 164.

Белая гниль поражает ягоды, плодоножки, гребни, листья и побеги. На пораженных листьях образуются продолговатые или неопределенной формы пятна бурого цвета, покрытые грязно-белыми бугорками. Листья становятся грязно-серыми, со временем засыхают. На пораженных побегах появляются бурые или черные кольцевидные пятна с выпуклой каймой; на них – грязно-белые бугорки. Пораженные ягоды становятся красно-бурыми или синевато-бурыми; на их поверхности появляется масса грязно-белых бугорков; затем ягоды сморщиваются и засыхают. Благоприятными условиями для заражения ягод являются присутствие влаги и наличие повреждений (растрескивание ягод от сильного нагрева, чрезмерного полива водой, повреждение насекомыми, поражение градом). Заражение возможно и при отсутствии повреждений, но тогда болезнь развивается медленнее. Обычно она поражает ягоды в начале созревания.

Оптимальная температура для прорастания спор – 25–30 °С.

Методы борьбы. Сухие грозди и пораженные побеги необходимо удалять и сжигать. При повреждении градом рекомендуется в течение 16 ч провести опыливание смесью, состоящей из серы (60 %), цемента (32 %) и соды (8 %). Сразу же после града, как только обсохнут листья, эффективным будет и опрыскивание 0,5 %-м бисульфитом калия или 4 %-й бордоской жидкостью. В случае появления побуревших ягод опрыскивание необходимо повторить.

Совет № 165.

Серая плесневидная гниль поражает различные культуры. У винограда болезнь поражает ягоды, листья и молодые побеги. На листьях сначала возникают желтые пятна, которые впоследствии становятся ржавыми с налетом. Пораженные ягоды покрываются сплошным пылящимся пушистым налетом мышиного цвета. Болезнь развивается обычно на спелых ягодах, поврежденных, например, гусеницами гроздевой листовертки, особенно в дождливую погоду. При умеренной влажности развитие грибка на ягодах придает им специфические качества, благодаря которым вино, полученное из них, приобретает особую ценность (явление «благородной» гнили).

Методы борьбы. В целях профилактики на винограднике следует регулировать частоту поливов; поддерживать влажность в достаточном объеме; проводить все агротехнические мероприятия, способствующие лучшему проветриванию насаждений; предпринимать меры по борьбе с вредителями. При появлении признаков болезни необходимо провести опрыскивание 1 %-м раствором зеленого мыла. Пораженные побеги и грозди следует своевременно собирать и удалять.

Какие правила техники безопасности надо соблюдать при работе с ядохимикатами.

Совет № 166.

Большинство ядохимикатов в той или иной степени ядовиты для людей и животных. Чтобы не было несчастных случаев, прежде чем применять химические средства защиты растений, садоводы обязаны хорошо ознакомиться с правилами личной и общественной безопасности при работе с ядохимикатами и строго соблюдать их.

Совет № 167.

Во время работы с ядохимикатами необходимо защищать рот и нос респиратором или марлевой повязкой с ватной прокладкой, надевать защитные очки и перчатки, пользоваться специально выделенной одеждой и фартуком (которые следует хранить отдельно); при опрыскивании растворами нитрафена или ДНОК – защищать лицо целлофановыми или целлулоидными щитками. При работе с ядохимикатами не разрешается курить, есть и пить. После работы следует хорошо вымыть с мылом лицо и руки и прополоскать рот. К работе с ядохимикатами нельзя допускать детей, подростков, беременных и кормящих женщин.

Совет № 168.

Особенно осторожно надо обращаться с ядохимикатами в процессе приготовления из них рабочих растворов. Ядохимикаты необходимо хранить в шкафах или помещениях, запирающихся на замок, в хорошо закрытой таре с указанием их названий. Категорически запрещается хранить ядохимикаты вместе с продуктами и фуражом. Нельзя использовать для других целей посуду и инвентарь, в которых находились растворы и смеси ядохимикатов.

Совет № 169.

Перед началом работ необходимо проверить и отрегулировать работу опрыскивателя с помощью воды. При заполнении опрыскивателя необходимо тщательно фильтровать раствор.

Опрыскивание растений ядохимикатами менее опасно, чем их опыливание. При опрыскивании (опыливании) сада следует учитывать направление ветра, для того чтобы брызги и пыль не попадали на работающих, а также на овощные и ягодные культуры, выращиваемые в междурядьях.

Совет № 170.

Плодоносящие кусты винограда в период после цветения и до уборки урожая запрещается обрабатывать какими-либо ядохимикатами.

Совет № 171.

Одежду, в которой опрыскивали (опыливали) растения ядохимикатами, следует проветривать (вдали от помещений) и периодически стирать в мыльно-содовом растворе (замачивать и кипятить). Посуду, в которой хранились ядохимикаты, промывают раствором кальцинированной соды (50 г на 1 л воды) или протирают кашицей из древесной золы с последующей промывкой водой.

Совет № 172.

При появлении признаков отравления ядохимикатами (тошнота, рвота, боли в животе, слабость, головокружение, а иногда и обмороки) необходимо срочно оказать первую помощь и немедленно обратиться к врачу.

Совет № 173.

При попадании ядохимикатов внутрь надо освободить желудок и кишечник от ядовитых веществ, вызвав рвоту (перед этим выпивают несколько стаканов теплой чистой воды, а затем воды, в которой растворено немного соды, или принимают слабительное – глауберову соль, но не касторовое масло – при отравлении ядохимикатами его применять нельзя). Когда желудок и кишечник очищены, нужно выпить молоко или овсяный отвар. Пострадавшему необходимы полный покой и тепло. При общей слабости и падении сердечной деятельности следует дать крепкий чай или кофе.

Совет № 174.

Если какой-либо ядохимикат случайно попал в глаза, их надо хорошо промыть водой.

Как выращивать виноград для озеленения.

Совет № 175.

При соблюдении некоторых правил агротехники для озеленения можно выращивать виноград большинства сортов, возделываемых в Украине.

Совет № 176.

Кусты нельзя сильно перегружать урожаем, так как в результате этого древесина однолетних лоз плохо вызревает или даже остается травянистой. Двухлетние и многолетние лозы вследствие истощения куста плохо подготавливаются к зиме, а это приводит к сильным повреждениям. Особенно опасна перегрузка урожаем в первые годы плодоношения, когда в многолетних стволах кустов еще не накопились необходимые запасы.

Совет № 177.

Часто кусты оказываются неподготовленными к зимовке вследствие сильного повреждения болезнью милдью, с которой многие виноградари-любители, к сожалению, не ведут надлежащей борьбы. Кусты, заболевшие милдью, теряют значительную часть листьев, из-за чего лоза не вызревает.

Совет № 178.

Чрезмерное и несвоевременное внесение азотных удобрений (во второй половине лета) вызывает буйный рост кустов в конце вегетационного периода, а это мешает подготовке растений к зиме.

Совет № 179.

Неправильное формирование беседочных кустов также снижает их морозоустойчивость.

Каким сортам винограда следует отдать предпочтение для озеленения.

Совет № 180.

Из изабельных сортов, то есть сортов, относящихся к виду Витис Лабруска, наиболее пригодны для выращивания с целью озеленения сорта Изабелла, Лидия, Поклингтон, Линдлей, Роджерс и Эдна. Первые два сорта распространены во всех виноградарских районах Украины. Остальные четыре – Поклингтон, Линдлей, Роджерс и Эдна – выращивают только в Одесской области.

Совет № 181.

В отношении пригодности тех или иных сортов винограда для пристенной или беседочной культуры территорию Украины можно разделить на несколько зон.

I. Зона неограниченного сортового состава. Это сравнительно небольшая территория Южного берега Крыма, где с древних времен разводят на беседках любые европейские сорта винограда. Здесь особенно распространен и очень хорошо удается сорт Каталон зимний. Из других сортов в этой зоне рекомендуется разводить Катта-курган, Нимранг, Мускат александрийский, Мускат белый и розовый, Мускат гамбургский, Шаслу белую, Шаслу розовую, Шаслу мускатную и Чауш. В принципе, на Южном берегу Крыма можно выращивать любые сорта.

II. Приморская зона – Одесса, Евпатория, Севастополь, Феодосия, Керчь, Бердянск, Мариуполь и другие города и населенные пункты, расположенные на берегах Черного моря (кроме Южного берега Крыма) и Азовского моря. На территории этой зоны можно выращивать все европейские сорта, за исключением тех, у которых плохо вызревает лоза (вследствие чего они сильно повреждаются морозами). Для этой зоны подходят сорта Изабелла, Лидия, Жемчуг Саба, Шасла белая, Шасла розовая, Шасла мускатная, Чауш, Сенсо, Ганджинский белый, Кишмиш черный, в более защищенных местах можно выращивать сорта Нимранг и Катта-курган.

III. Зона частично ограниченного сортового состава. К ней относятся населенные пункты, расположенные между второй (приморской) зоной и линией, проходящей по границе Одесской области и Молдавии до Днестра и далее по направлению Березовка – Николаев – Херсон – Мелитополь – Приморское (северо-западнее Мариуполя). Здесь лучше всего высаживать ранние сорта, у которых хорошо вызревает древесина однолетних побегов. В качестве основных сортов для этой зоны рекомендуются Изабелла и Лидия, а из европейских сортов – Жемчуг Саба, Шасла белая, Шасла розовая, Шасла мускатная, Чауш, Ганджинский белый, Кишмиш черный.

IV. Зона ограниченного сортового состава. К этой зоне относятся северные районы Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Здесь рекомендуется выращивать такие ранние европейские сорта, как Жемчуг Саба, Шасла белая, Шасла мускатная, Мадлен Анжевин, Сеянец Маленгра. Но в качестве посадочного материала не следует использовать саженцы, выращенные в более южных районах. Нужно стараться приобрести черенки на месте, с кустов, которые не укрываются на зиму и удовлетворительно перезимовывают. В восточной части зоны, точнее в Донбассе, климат более суровый, здесь в качестве пристенной и беседочной культуры можно выращивать Изабеллу и Лидию.

V. Зона северного виноградарства. К ней относятся все остальные области Украины, кроме перечисленных выше. В отношении перезимовки здесь более или менее надежны только сорта Изабелла и Лидия. Перед любителями-виноградарями в этой зоне стоит задача – вывести новые сорта для пристенной и беседочной культуры.

Совет № 182.

Из европейских сортов винограда для пристенной и беседочной культуры рекомендуются Ганджинский белый, Жемчуг Саба, Каталон зимний, Корна нягра, Мадлен Анжевин, Мускат александрийский, Мускат белый, Мускат гамбургский, Сенсо, Сеянец Маленгра, Чауш, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая.

Как сориентировать посадку винограда по сторонам света.

Совет № 183.

Самой лучшей стороной для размещения виноградника является западная. Здесь следует сажать более нежные, высококачественные европейские и среднеазиатские сорта. Очень хороша и южная сторона. Но если лозы расположены слишком близко к стене, обращенной к югу, то в морозные зимы с большим количеством солнечных дней могут подмерзнуть однолетние побеги, а иногда и многолетняя древесина. Происходит это потому, что в солнечные и безветренные дни у южных стен тает лед, одновременно оттаивают и виноградные лозы, а к вечеру они быстро, иногда в течение нескольких минут, замерзают. От таких резких колебаний, которые в течение зимы повторяются много раз, особенно на юге Украины, лоза может погибнуть. Поэтому на южной стороне виноградные кусты следует сажать не у самой стены, а отступив от нее 1,5–2 м.

Совет № 184.

Лозу, высаженную у стены, нужно пустить на специально устроенную шпалеру высотой 2–2,5 м, верх которой нужно соединить со стеной с помощью козырька. Получится своеобразная беседка, которая украсит здание, а в летнее время будет защищать окна от прямых солнечных лучей. При таких условиях с южной стороны дома можно сажать европейские и среднеазиатские сорта. Если же по каким-либо причинам отступить от южной стены нельзя и кусты приходится сажать у самой стены, то лучше посадить здесь сорта типа Изабеллы или Лидии.

Совет № 185.

Виноградные кусты, размещенные у восточных стен зданий, часто подвергаются действию сильных северо-восточных ветров. А возле стен удары ветра на кустах ввиду возникающих завихрений сказываются гораздо сильнее, чем на открытых местах. Кроме того, при восходе солнца получается резкая смена температуры, что также плохо влияет на развитие кустов, особенно весной, в фазе «плача» и начала распускания почек. Поэтому у восточных стен целесообразно сажать кусты более устойчивых сортов.

Совет № 186.

Кусты европейских и среднеазиатских сортов лучше всего размещать в местах, защищенных с северо-востока высокими строениями или древесными насаждениями. На открытых же местах рекомендуется сажать сорта типа Изабеллы или Лидии и европейские сорта ранних сроков созревания.

Совет № 187.

Размещая виноградные лозы у стен зданий, необходимо позаботиться о том, чтобы основные архитектурные детали, например колонны, четко выступали и не были закрыты листвой.

Как подготовить почву перед посадкой винограда.

Совет № 188.

Для посадки винограда лучше выкапывать плантажные канавки одинаковой ширины и глубины – примерно по 80 см. Делать отдельные небольшие ямки для каждого куста нецелесообразно: корневая система куста, посаженного в такую ямку, не сможет быстро развиваться, особенно в первые годы. В канаве же корни растений засыпают разрыхленной почвой, для них там достаточно места и они очень быстро растут. Отдельные ямы, но больших размеров, рекомендуется делать только для одиночных кустов, которые сажают у самой стены. В подготовленные ямы необходимо внести минеральные и органические удобрения.

Какие опоры устроить для винограда.

Совет № 189.

На второй год после посадки следует приступать к формированию виноградных кустов. Весной необходимо установить опоры, на которых впоследствии будут располагаться лозы. Если опоры не будут сооружены в самом начале, это ухудшит условия роста побегов, не позволит придать им правильное направление и вообще затруднит уход за кустами.

Совет № 190.

Материал для опор необходимо заготовить с осени. Для этой цели можно использовать старые железные трубы или прутья: если их покрасить, они могут долго служить без ремонта. Годятся также деревянные квадратные брусья и тонкие кругляки: покрашенные, они могут простоять 8—10 лет.

Совет № 191.

Больше всего подвергается порче, конечно, та часть опоры, которая находится под землей и на уровне земли. Поэтому подземную часть труб или деревянных брусьев рекомендуется зацементировать. Для этого в земле пробивают ломом отверстие на глубину 60 см и разворачивают его настолько, чтобы после установки трубы или деревянного бруса оставалась щель шириной 2–2,5 см. Щель заливают раствором цемента с известью и песком. Расход материала при этом небольшой, а опора прослужит гораздо дольше и будет значительно устойчивее.

Совет № 192.

При устройстве галерей опоры устанавливают в виде буквы «П» шириной 2–3 м и высотой 2,25—2,5 м на расстоянии 4–5 м одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы на расстоянии 70–80 см одна линия от другой.

Совет № 193.

Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается соорудить большую беседку, то столбы можно выложить из камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.

Совет № 194.

Для пристенной культуры винограда шпалеру натягивают на стене. Для этого в стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой длины, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (нужно учитывать, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10–12 см, расстояние между костылями по длине стены – 4,5 м, по высоте – 1 м. В отверстия наружных концов костылей продевают и затем натягивают проволоку горизонтальными линиями. Таким образом, расстояние между линиями проволоки будет составлять 1 м. Между окнами костыли забивают в края простенка. Устройство опор нужно окончить до начала распускания почек, которое обычно начинается в начале апреля.

Как формируют лозы винограда для озеленения.

Совет № 195.

Прошлогодние однолетние лозы внимательно осматривают, из них выбирают самую лучшую и подрезают ее на 5–6 глазков. Все остальные лозы срезают совсем. В начале роста, когда молодые побеги достигнут длины 5—10 см, делают зеленую обломку, то есть удаляют лишние и более слабые побеги. Прежде всего удаляют двойники, то есть обламывают худший из побегов, растущих из одного глазка.

Совет № 196.

Очень часто от основания кустика, у самой земли, побеги растут «метлой». В таких случаях оставляют один-два самых лучших побега, остальные обламывают. Всего на кустике оставляют 3–5 побегов. По мере роста их подвязывают к опоре.

Совет № 197.

Главная задача на второй год после посадки – вырастить сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5–2 м хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. В этом году нужно приложить все усилия к тому, чтобы успешно продолжалось развитие корней. Сильный рост побегов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Таких результатов можно добиться своевременным поливом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с милдью.

Совет № 198.

Осенью, после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают для того, чтобы надежно защитить побеги от морозов, сухих холодных ветров и других невзгод, так как один из них будет использован для формирования многолетнего ствола. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется на дальнейшем развитии куста.

Совет № 199.

В течение третьего года нужно вырастить ствол и основные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Оставленный побег подрезают на высоту беседки (если вызревшей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязывают вертикально. В начале распускания почек делают первую обломку.

Совет № 200.

Все нижние почки на высоте до 60 см сбивают, следующие 2–3 оставляют, затем обламывают 4–5 почек, расположенные выше оставленных, снова оставляют 2–3 почки и т. д. Если лоза достает до последней проволоки, на ней оставляют 2 самые верхние почки. Всего на кусте должно остаться около десяти почек для развития побегов. При таком их количестве рост у них будет сильный, вызревание древесины хорошее.

Через две-три недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были сбиты основные почки, начнут расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и третью обломку.

Совет № 201.

Растущие зеленые побеги следует тщательно подвязывать, иначе их может сломать ветер. Во время подвязки им придают горизонтальное положение, а самые верхние загибают на перекрытие беседки.

Совет № 202.

На четвертый год формирования при весенней подрезке оставляют на кусте 5 побегов. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели длину 100–120 см. После этого побеги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и подвязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30–40 зеленых побегов. Слабо растущие побеги, особенно те, рост которых приостановился с весны, нужно обломать.

Совет № 203.

На пятый год формирование полностью заканчивается. На ответвлениях ствола выбирают по два хороших побега (один ближе к стволу, другой на расстоянии 50–70 см) и подрезают на 10–12 глазков. Эти побеги представляют собой плодовые дуги. На пятый год кусту дают значительную нагрузку – 80—100 зеленых побегов.

Совет № 204.

При формировании куста в этот период можно действовать в зависимости от обстоятельств. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. При сооружении высокой шпалеры (без козырька) не понадобится загибать лозы на перекрытие. На кусте можно формировать не один ствол, а два или три, и на каждом ответвлении оставлять не две плодовые дуги, а три или одну, в зависимости от силы роста побегов.

Как озеленить виноградом колонны или столбы.

Совет № 205.

Для озеленения фонарных столбов, колонн, а также для создания пирамидок из виноградных кустов подходит формировка олехнари.

Совет № 206.

Для создания пирамидки весной третьего года после посадки на кустике выбирают самый лучший побег, остальные срезают у основания, а оставленный подвязывают вертикально к колу с крестовиной на вершине. Когда начинают расти побеги, верхние 5–6 оставляют, а все нижние обламывают. Выросшие верхние побеги подвязывают горизонтально к перекладинам крестовины. Весной следующего года на кусте оставляют 4–5 побегов, из которых будут сформированы ответвления ствола, и подрезают их на 7–8 глазков, а затем подвязывают к перекладинам крестовины. На этом формирование куста заканчивается. Зеленые побеги, вырастающие на ответвлениях ствола, свисают вниз и во время плодоношения покрыты гроздьями.

Совет № 207.

При озеленении виноградом колонны желательно, чтобы лоза обвивалась вокруг нее на большую высоту, ответвления ствола формируют через каждые 50–70 см друг от друга, для чего на таком расстоянии оставляют после распускания почек молодые побеги, а остальные обламывают.

Какие ошибки встречаются при озеленении виноградом.

Совет № 208.

При выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускающихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что в этом деле часто допускают ошибки.

Совет № 209.

Вырастив на двух– или трехлетнем кусте 5–6 сильных лоз, их оставляют для формирования стволов. Это первая ошибка: на одном кусте не следует оставлять более трех стволов.

Совет № 210.

Подвязав эти лозы в желаемом положении, во время распускания почек и роста молодых побегов обломку не производят. Это вторая ошибка, она приводит к перегрузке куста. Если, например, на двухлетнем или трехлетнем кустике есть 5 длинных лоз по 2–3 м, то на каждом может развиться по 25–30 почек, всего, стало быть, на кусте вырастет 120–150 побегов и гроздей. Молодой кустик не выдержит такой нагрузки. Формирование куста задержится на несколько лет, а в случае перегрузки он будет отставать в росте, и в последующие годы большая формировка вообще не получится.

Совет № 211.

Ориентировочно можно дать такую схему возрастающего количества побегов при формировании больших кустов с двумя-тремя стволами: в первый год посадки саженцем оставляют 3–4 побега, на второй год – 5–6, на третий – 25–30, на четвертый год – около 100 побегов, в дальнейшем их количество может возрастать в зависимости от площади, занимаемой кустом, и ухода. На обычных пристенных и беседочных кустах число побегов составляет от 150 до 250.

Совет № 212.

На кустах винограда нельзя оставлять все лозы, выросшие в предыдущем году. Если не сделать подрезку, то зеленые побеги будут плохо расти, грозди получатся маленькие, ягоды будут мелкие и кислые. Производя обрезку, регулируют количество плодовых дуг и глазков.

Совет № 213.

При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо выполняют свои функции, побеги и грозди не получают достаточного питания и истощают запасы питательных веществ в многолетней древесине.

Совет № 214.

На ответвлении ствола может быть одна, две или три плодовые дуги, а иногда и больше, в зависимости от силы роста побегов. Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае весной следующего года при обрезке нужно оставить больше плодовых дуг или удлинить обрезку на несколько глазков: например, вместо 8—10 оставить 10–12. Если же зеленые побеги растут слабо, это показывает, что куст перегружен. В таком случае на следующий год необходимо уменьшить число плодовых дуг или сделать их более короткими.

Совет № 215.

При очень сильной перегрузке урожаем однолетние лозы остаются к осени травянистыми, невызревшими. В таком состоянии они не могут выдержать даже незначительных морозов. Истощенная многолетняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет может привести к полной гибели его надземной части. При правильной же нагрузке, благодаря наличию многолетнего ствола и, следовательно, большого запаса многолетней древесины, пристенные и беседочные кусты обладают хорошей морозоустойчивостью, которая с возрастом усиливается.

Совет № 216.

При обрезке следует принимать во внимание площадь, занимаемую ответвлением ствола и находящимися на нем плодовыми дугами. Необходимо оставлять такое количество плодовых дуг и так их располагать, чтобы впоследствии выросшие на них зеленые побеги были не слишком загущены, не затеняли бы друг друга и не сбивались бы в пучки.

Совет № 217.

Существует два вида обрезки лоз: короткая и длинная. Короткая обрезка соответствует требованиям агротехники маленьких бесствольных виноградных кустов с небольшой площадью питания (2–3 м2 на куст). Цель такой обрезки – удержать куст от сильного разрастания. Но этот способ обрезки, необходимый в условиях больших промышленных насаждений, совершенно неприемлем в условиях пристенной и беседочной культуры, где есть достаточно места для размещения большой кроны мощного куста. Тут, наоборот, нужна длинная обрезка.

Какой режим влажности благоприятен для лозы.

Совет № 218.

Пристенные и беседочные кусты винограда очень хорошо растут и лучше переносят зимние невзгоды, если летом в почве не бывает недостатка влаги. За влажностью почвы нужно особенно тщательно следить во второй половине лета, когда зимние запасы влаги истощаются, а осадков выпадает недостаточно. Как раз в это время виноградный куст требует много воды для процессов вызревания урожая, одревеснения лозы и отложения запаса питательных веществ в многолетней древесине и корнях.

Совет № 219.

Если воды не хватает, то лозы плохо древеснеют и в результате этого с наступлением морозов сильнее повреждаются.

Совет № 220.

Нормы полива устанавливаются в зависимости от почвенных и микроклиматических условий. Общее правило: весной и летом почва под кустами постоянно должна быть умеренно влажной на глубине до 1 м.

Совет № 221.

Усиленно поливать виноград нужно в период роста и ранней весной. Летом поливы нужно производить по мере надобности, в зависимости от того, насколько пересохла земля. После каждого летнего полива обязательно следует взрыхлить почву, не допуская образования корки. После сильных дождей также нужно рыхлить верхний слой почвы.

Как защитить виноградник от морозов.

Совет № 222.

Важным условием благополучной перезимовки виноградника является предукрывное закаливание побегов. Для этого виноградной лозе необходимо пройти две фазы закаливания. Оптимальные условия для первой фазы закаливания: температура от 0 до 2 °С в течение 14–20 дней. Для второй фазы закаливания необходима температура от –1 до –16 °С в течение 12–16 дней. После такой закалки растение способно выдерживать значительные отрицательные температуры, однако необходимо учитывать, что разные части растения будут иметь разную температурную устойчивость.

Совет № 223.

Если кусты укрывают в основном землей, выбираемой из междурядий (с образованием траншей по обе стороны ряда), то фашинки можно располагать в неглубокие продольные канавки. Лозу пришпиливают скобами или придавливают камнями, кирпичом. Угроза ее подтопления во время зимовки (а стало быть, плесневения, загнивания) здесь практически исключена. Иное дело при использовании деревянных щитов, шиферных желобов и различных утепленных каркасов. В этом случае не заглубляют фашинки, а наоборот, подсыпают вдоль «трассы» 20-сантиметровый слой рыхлого грунта, чтобы предохранить лозу от застойной воды.

Совет № 224.

Опасность промерзания лозы в зимнее время возрастает при запоздалом съеме урожая. Поздний сбор винограда допустим только в жаркие годы. Если же лето было прохладное и дождливое, созревшие грозди нужно снимать раньше.

Совет № 225.

Следует также помнить о том благоприятном влиянии на перезимовку корней и лозы, которое оказывает обильная осенняя влагозарядка (сухая почва охлаждается сильнее, чем влажная).

Совет № 226.

Сроки укрытия лозы на зиму для каждой зоны свои. Важно уложиться в сроки от начала листопада до наступления морозов порядка –5…–10 °С.

Совет № 227.

К моменту укрытия следует завершить все подготовительные операции. К ним относятся: анализ развития кустов, уточнение их структуры с помощью обрезки, разделение рукавов на двуплечие фашинки, проверка и ремонт укрывных приспособлений, подготовка укладочной «трассы» (канавки или грядки), дезинфекция лозы и взрыхленной почвы нитрафеном или железным купоросом.

Совет № 228.

«Сухое укрытие» – это один из способов укрытия винограда без доступа влаги. Пригнутые к земле лозы укрывают еловым лапником, предварительно подстелив лапник также и под лозу. Верхний слой укрытия должен составлять 35–40 см, поверх него настилают пленку. Вместо лапника в некоторых районах используют сухие листья или солому. Солома должна быть лежалая, прошлогодняя. Также можно использовать камышовые маты.

Совет № 229.

Ранней весной растения могут пострадать от заморозков. Заморозки – это кратковременное снижение температуры на поверхности почвы и приземного слоя воздуха в период вегетации, при этом температура снижается ниже 0 °С. Причин возникновения заморозков несколько, но наиболее губительными являются радиационные заморозки, которые возникают в низинах вследствие стекания тяжелых холодных масс воздуха в пониженные места.

Совет № 230.

Обильный полив позволит снизить вероятность поражения лозы заморозками. Для защиты виноградника, высаженного на склоне, можно обсадить верх склона кустарниками или деревьями, что снизит стекание холодного воздуха по склону.

Совет № 231.

Чтобы уменьшить воздействие заморозков на растение, можно искусственно затянуть начало вегетации на несколько дней. Для этого применяют ранневесеннюю побелку многолетних частей винограда или проводят позднюю обрезку кустов в начале набухания глазков, что позволяет задержать их распускание на несколько дней.

Совет № 232.

С целью защиты от заморозков можно также проводить дымление, однако этот способ эффективен лишь в безветренную погоду.

Как правильно размножать виноград.

Совет № 233.

Виноград размножается не семенным способом, а вегетативно, то есть «живыми» частями куста – обособленными корневищами (отводками), отрезками вызревшей или зеленой лозы. При этом надежно сохраняются качества маточного куста.

Совет № 234.

Самые популярные вегетативные способы размножения винограда – укладка отводков, укоренение черенков или с помощью прививок. Во всех трех вариантах используется как вызревшая, так и зеленая лоза.

По каким параметрам отбирают материал для размножения.

Совет № 235.

Размножение винограда – ответственный момент, ведь здоровая и высокопродуктивная плантация начинается по существу с черенка. Для заготовки посадочного материала выделяют наиболее мощные и высокопродуктивные кусты с точно установленной сортовой принадлежностью.

Совет № 236.

Хорошо вызревшие лозы имеют расцветку междоузлий и узлов, соответствующую данному сорту (желтоватую или коричневато-бурую с интенсивно окрашенными узлами). Междоузлия у них средние, не слишком длинные и не укороченные, сердцевина лозы занимает не более 1/3 диаметра побега. При сгибании зрелый чубук дает легкое потрескивание.

Степень вызревания лозы можно проверить с помощью йода (он окрашивает зерна крахмала в темно-фиолетовый цвет). Концы срезанных черенков смачивают 1 %-м раствором йода: полностью вызревшая лоза приобретет почти черный цвет, а недоразвитая – бледно-зеленый.

Совет № 237.

Заготовка посадочного материала не должна наносить ущерб той части кроны маточного куста, которая несет на себе будущий урожай (молодые плодовые стрелки). Не следует брать чубуки с порослевых, волчковых, буйнорослых побегов. Для заготовок подойдут хорошо развитые однолетние приросты с отплодоносившей, сбрасываемой при обрезке части виноградных звеньев. При этом лучше использовать более вызревшую среднюю и нижнюю часть лозы (в том числе и хорошо развитые пасынки). Толщина верхнего среза черенка должна быть не менее 6—10 мм.

Совет № 238.

Наиболее приемлемые сроки заготовки черенков в укрывных районах виноградарства – при осенней обрезке кустов (что обеспечивает большую гарантию сохранности глазков, поскольку под зимним укрытием не исключены их подмерзание или выпревание). Там же, где виноград вовсе не укрывается, заготовку проводят ближе к весне, когда уже известны результаты перезимовки винограда.

Совет № 239.

Из обрезанной массы побегов в тот же день проводят формирование посадочных черенков и отбор строго по сортам. Внизу чубук срезают секатором под углом с сохранением на лозе небольшого пенька (1–2 см), в верхней части – по середине междоузлия. Нужно стараться полнее использовать нижние части побегов, примыкающих к плодовой стрелке. Здесь наиболее сближены и лучше развиты глазки (а это гарантирует усиленное укоренение), а также есть возможность оставить на чубуке «пятку» или «костылек», которые активизируют корнеобразование. И наоборот, решительно выбраковывают лозу искривленную и плоскую, с зигзагообразными междоузлиями, а также поврежденную градом, оидиумом, пятнистым некрозом и вирусным короткоузлием.

Совет № 240.

Стандартная длина черенка – 60–70 см. Это на 15–20 см больше оптимальной глубины заделки в почву – такой запас позволит освежить перед посадкой срезы, подсохшие во время хранения. Иногда практикуют сдвоенные заготовки (120–140 см), которые лучше противостоят иссушению.

Совет № 241.

До закладки на зимнее хранение сформированные пучки черенков прикрывают увлажненной тканью, мхом или соломой. Можно зарыть пучки черенков в землю, выбрав незатопляемое место на участке и подстраховав защитный холмик сверху пленочным покрытием.

Совет № 242.

Черенки можно хранить в ящике с песком, установленном в подвале или комнате капитального дачного домика.

Совет № 243.

Можно хранить пучки черенков и в кухонном холодильнике, куда их закладывают, плотно завернув в пленочный пакет.

Совет № 244.

Во избежание появления плесени черенки перед закладкой необходимо обработать 5 %-м раствором железного купороса (2—3-секундное погружение).

Совет № 245.

Используя оттепели, время от времени следует проверять состояние «законсервированных» чубуков.

Совет № 246.

В конце хранения, перед массовой высадкой в грунт или использованием для прививки, выборочно проводят контрольное проращивание глазков. Для этого черенки из разных пучков помещают в воду или влажные опилки. Результат будет виден уже через несколько дней. Каждую сортовую партию плотно связывают в пучок, направляя нижние концы черенков в одну сторону.

Совет № 247.

На вынутых из хранилища черенках прежде всего освежают срезы, то есть удаляют подсохшие концы хотя бы на одно междоузлие. Затем выбраковывают те из них, на которых повреждены почки, побурела древесина.

Совет № 248.

Для того чтобы стимулировать корнеобразование, на черенках бороздуют кору и луб на одном-двух нижних междоузлиях и узлах. Борозды аккуратно процарапывают зубьями ножовки.

Совет № 249.

Если влажность черенков понижена, их вымачивают в воде в течение нескольких суток, погрузив в воду на 1/3 длины. Этот прием способствует переходу питательных веществ, накопленных в чубуке, в легкорастворимые подвижные соединения.

Совет № 250.

Отличные результаты может принести и предпосадочное кильчевание черенков. Здесь на них одновременно воздействуют повышенные температуры (на нижнюю часть, где быстрее наплывает каллюс и пробиваются корешки) и пониженные, притормаживающие распускание глазков. Процедура эта довольно сложная, требует специальной аппаратуры, непростых сооружений (парники, теплицы и др.). Более доступный для любителей вариант, пригодный для небольшого объема черенков, изложен в совете № 32. Можно провести кильчевание и следующим образом. На открытом для солнца месте вырывают ямку глубиной по длине чубуков и диаметром 25–30 см. Дно присыпают слоем песка, на него устанавливают пучок готовых к высадке черенков верхними почками вниз. Засыпают яму песком так, чтобы прослойка между ее краями и чубуками была не менее 5 см. Сверху присыпают пропаренными опилками и землей, накрывают застекленной рамой. Для того чтобы окружающая яму почва не прогревалась солнцем на глубину, ее мульчируют перепревшим навозом, мхом или соломой (слоем 10–12 см) в радиусе 1 м от ямы. Развитие упрятанных вниз глазков тормозится, а на хорошо прогреваемой верхней части ускорится корнеобразование.

Совет № 251.

Кильчевание можно проводить также в комнатных условиях, используя электролампочку и холодную воду или лед.

Совет № 252.

Кроме размножения черенками, можно использовать отводочное размножение. Это наиболее быстрый способ надежного воссоздания новых виноградных кустов. Для его проведения в нижней части куста-маточника выбирают два мощных волчковых побега, предназначенных для дополнительных рукавов. Осенью перед укрытием их укладывают в неглубокие канавки (25–30 см) в обе стороны вдоль шпалеры. На определенном расстоянии от маточного куста их заглубляют в яму размером до полуметра. Здесь лозу круто изгибают вертикально вверх, причем ее верхушку с тремя почками обрезают на 5–6 см ниже уровня почвы (чтоб не создать надземного штамба). На отводочном побеге предварительно удаляют неопавшие листья, усики и пасынки, яму заправляют перегноем, лозу и почву опрыскивают раствором нитрафена (2 %). Заравнивают землю, обильно поливают место заглубления отводочного побега. Следующей весной проросшие побеги начнут развиваться, что даст возможность с помощью прищипки ускоренно сформировать первые рукава и плодовые стрелки. Этому может способствовать, в частности, преднамеренная недогрузка маточного куста урожаем. Окончательное отделение молодой поросли от маточного куста можно провести через 2–3 года. Причем «пуповину» необходимо перерезать посредине, чтобы обоюдно усилить их корневую систему.

Совет № 253.

Менее глубокую (до 15 см) горизонтальную отводку зрелой лозы применяют весной для воспроизводства укорененных саженцев. Пришпиленный рогатками побег присыпают удобренной землей, поливают теплой водой с марганцем и защищают замульчированным валиком. Линию всей отводки прикрывают пленкой (до появления строчки проростков, возникших на междоузлиях). Осенью «трассу» отводки чеканят поперек по числу полученных молодых побегов, каждый из которых осторожно выбирают с корневой системой и рассаживают на плантации.

Совет № 254.

Чтобы корненасыщенный ком земли можно было вынуть безболезненно, рекомендуется заранее вкопать под отводочную лозу предохранительные оболочки – старые ведра без дна, укороченные полиэтиленовые мешки от удобрений (с отверстиями), самодельные цилиндры из фанеры или пластмассы и т. п.

Совет № 255.

Технология проведения зеленой отводки – почти та же, но работу начинают со второй половины июля, когда выгоняемые для этой цели (нечеканенные) побеги достигнут необходимой длины и начнется их одревеснение. Иногда, при коротких приростах, можно «приземлить» лозу вместе с многолетним рукавом. Конец зеленой отводки, поднятый кверху, прищипывают на 2–3 листа, чтобы лоза лучше укоренялась, а нижележащую листву осторожно удаляют. Появившиеся сверху пасынки оставляют, а соцветия обламывают. Летние отводки требуют особенно тщательного ухода (полив, мульча, подвязка, защита от милдью).

Как выполнить реконструкцию виноградника.

Совет № 256.

Реконструкция – это перезакладка плодоносящего виноградника. Она заключается в обновлении и замене столовых и технических сортов винограда, перепланировке направления рядов, замене опор на новую конструкцию, расширении междурядий, увеличении расстояния между кустами в ряду, перепрививке кустов новых устойчивых сортов на старые, но не предусматривает раскорчевку.

Совет № 257.

Как помочь винограду при сильном повреждении морозом. Если плодовые почки повреждены более чем на 60 %, а также частично пострадали замещающие почки и ткани однолетних побегов, обрезку кустов делают минимальной. Удаляют только невызревшие и полностью погибшие рукава, тонкие верхушки. Все хорошо развитые побеги и пасынки на них подрезают на плодоношение. В мае, когда разовьются все живые почки, производят вырезку побегов с неразвившимися почками. Одновременно ведут обломку жировых и бесплодных побегов. При этом на кустах оставляют достаточное количество побегов, даже без соцветий, чтобы не ослабить рост кустов. На поврежденных растениях большое внимание уделяют формированию лоз для замещения погибших рукавов. На тех кустах, где образуется мало зеленых побегов, пасынки не удаляют, а прищипывают над 5—6-м листком.

Совет № 258.

Как восстановить виноградный куст, частично поврежденный низкими температурами. Если древесина осталась целой, а глазки погибли только на 50–60 %, делают обычную обрезку, оставляя повышенное количество лоз и глазков на куст. В дальнейшем обломкой окончательно уточняют нагрузку урожаем. Если плодовых побегов развилось все же мало, то бесплодные побеги удаляют не все – оставляют такое их количество, которое обеспечит нормальный рост куста и закладку плодовых почек под урожай следующего года.

Совет № 259.

Что делать при выпадении куста. Наиболее эффективным способом ликвидации изреженности является укладка лозой. Для этого от куста с сильными побегами к месту выпавшего растения выкапывают канавку на принятую глубину посадки и укладывают лозу, конец которой выводят на поверхность (на 2–3 глазка). Канавку засыпают землей с перегноем, уплотняют и поливают.

Совет № 260.

Укладывать лозы на отводки можно осенью, после уборки урожая, и ранней весной, после открытия кустов.

Совет № 261.

Вполне удовлетворительные результаты дает укладка зеленой лозы летом. Для этого выбирают сильные побеги, очищают их от листьев и усиков (кроме 3–5 верхних) и укладывают указанным способом.

Совет № 262.

На сильно изреженных виноградниках, где нельзя быстро восстановить насаждение с помощью отводков, производят посадку хорошо развитых саженцев, за которыми в течение первых двух лет организуют особенно тщательный уход: своевременно и обильно поливают, подкармливают, выполняют все зеленые операции. Только при таком условии реконструкция старого виноградника может дать положительные результаты. Реконструкция черенками в большинстве случаев удовлетворительных результатов не дает.

Совет № 263.

Как выполнить пересадку взрослых кустов винограда. В случае необходимости пересадку взрослых кустов винограда на другое место лучше всего делать ранней весной. Куст выкапывают, стараясь не разрушить ком земли и по возможности меньше повредить корни. Надземную часть сильно обрезают, удаляя при этом старые, малопродуктивные рукава винограда. В год пересадки на кусте выращивают только минимум побегов, необходимых для начала формирования куста. В течение всего периода вегетации таким кустам нужно обеспечить достаточный полив.

Совет № 264.

Как расширить междурядья виноградника. При трехрядном расположении шпалер, применив отводку кустом, крайние ряды можно отодвинуть наружу, за счет чего увеличится ширина каждого из двух междурядий. При этом все три шпалеры можно сделать двухплоскостными наклонными, что даст возможность увеличить мощность кустов и повысить урожайность. В том случае, если на винограднике более трех рядов, делают отводки кустом наружу от двух крайних рядов с установкой для них двухплоскостной шпалеры. Внутренние ряды остаются на том же месте с вертикальной одноплоскостной шпалерой, что улучшает освещение, проветривание и повышает урожайность.

Как правильно собрать и переработать урожай.

Совет № 265.

Сбор урожая – самый напряженный и ответственный период в садоводстве. Несвоевременная или неправильная уборка ведет к большим потерям и снижению качества плодов. Чтобы успешно провести сбор, необходимо заблаговременно осуществить все подготовительные работы.

Совет № 266.

Прежде всего необходимо распланировать сбор урожая по сортам и срокам созревания. Эти данные являются исходными. На их основе определяют объем работ, учитывая площадь виноградника и предполагаемый валовой сбор, рассчитывают потребность в рабочей силе, уборочном инвентаре, таре, упаковочном материале. Кроме того, своевременно подготавливают соответствующие помещения (навесы, хранилища, подвалы), тару и упаковочные материалы.

Совет № 267.

Нужно спешить со снятием первых созревших гроздей – благодаря этому лучше и быстрее дозреют оставшиеся.

Совет № 268.

Столовый виноград считается зрелым, когда основание гребня деревенеет и окрашивается в бурый цвет, а ягоды приобретают свойственную для сорта окраску, становятся мягкими и сравнительно легко отделяются от плодоножки.

Совет № 269.

Собирать урожай лучше в сухую и теплую погоду. Собранный в дождливую или туманную погоду виноград плохо хранится и хуже выдерживает транспортировку. Недозрелый или перезрелый виноград также сберегается плохо.

Совет № 270.

Сбор столовых сортов целесообразно производить в 2 приема: сначала снимают нижние грозди как малопригодные для хранения, затем весь основной урожай, предназначенный для дальних перевозок и хранения.

Совет № 271.

Срезать грозди нужно не подряд, а выборочно, так как созревают они в разное время. Перед тем как снять гроздь, ее нужно попробовать. Ягоды для пробы берут с самого низа грозди. Если они достаточно сладкие и приятные на вкус, значит и все остальные, расположенные выше, тоже созрели.

Совет № 272.

Есть разные способы сохранения винограда для того, чтобы удлинить срок его употребления в свежем виде. Можно оставить грозди на кусте для выдержки до заморозков. Для этого выбирают те грозди, которые свободно висят и при раскачивании ветром не ударяются о лозы. Время от времени их осматривают и удаляют испортившиеся ягоды. До первых заморозков грозди держат на кусте, а затем срезают и подвешивают их на натянутой проволоке в кладовой.

Совет № 273.

При сборе грозди срезают очень осторожно, чтобы ягоды не осыпались и не повреждались. Лучше срезать специальными ножницами или секатором.

Совет № 274.

Срезанные грозди очищают от испорченных ягод, которые осторожно, чтобы не повредить соседние, вырезают острыми ножницами.

Совет № 275.

Во время сбора не следует прикасаться к ягодам руками, чтобы не стереть восковой налет, который улучшает их лежкость.

Совет № 276.

В гроздьях винограда, предназначенного для длительного хранения, не должно быть испорченных, треснувших или раздавленных ягод. Укладывают виноград в ящики или решета. Решета емкостью 6–7 кг выстилают бумагой и плотно заполняют виноградом, затем увязывают в паки.

Совет № 277.

Гроздь сохранится еще лучше, если срезать ее с кусочком древесины побега и поставить в бутылку с водой. Верхний срез необходимо делать на 5 см выше грозди, нижний – на 15 см ниже грозди. Нижним концом лозу ставят в бутылку с водой и помещают на полку в кладовой. В таком виде грозди можно сохранить до марта. Грозди, предназначенные для такого хранения, мыть нельзя. Нужно стараться, чтобы восковой налет на ягодах сохранился как можно лучше.

Совет № 278.

В условиях больших хозяйств срезанные грозди складывают в небольшие плоские ящики (10–12 кг) или корзины, обшитые внутри тканью, укладывая в один ряд ножками вверх.

Совет № 279.

Если предполагается транспортировать виноград, урожай сразу же сортируют и упаковывают. При перевозке на далекое расстояние упаковка производится с применением опилок мягких древесных пород. На дно ящика емкостью 8—10 кг насыпают опилки слоем 2–3 см и укладывают послойно грозди винограда, переслаивая их опилками. Затем закрывают бумагой и крышкой.

Совет № 280.

Широкое распространение получил болгарский способ упаковки винограда. Ящики емкостью 4 кг состоят из дна и невысоких боковых планочек с небольшими ножками по углам, что дает возможность ставить их один на другой, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха. В такие ящики виноград обычно укладывают в один слой ножкой вверх.

Совет № 281.

Известно несколько способов хранения винограда. Можно сберегать виноград на сухих гребнях, подвешивая грозди в темных помещениях. Но этот способ трудоемкий и неперспективный. Тогда как лучшие результаты дает упоминавшийся уже способ хранения на зеленых гребнях: грозди срезают с частью побега, один конец которого ставят в сосуд с водой. В таких условиях можно хранить виноград до 4 месяцев.

Совет № 282.

Более перспективным является хранение винограда в холодильниках. Небольшие ящики с виноградом устанавливают штабелями так, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха. Оптимальными условиями для хранения винограда являются постоянная температура на уровне 0–2 °С и относительная влажность воздуха 85–90 %.

Совет № 283.

В период хранения грозди регулярно осматривают, вскрывая ящики на выбор через каждые 2–3 недели, а менее лежкие сорта – чаще, через 1–2 недели.

Совет № 284.

В хранилище необходимо поддерживать такое же санитарное состояние, как и при хранении других плодов.

Совет № 285.

Лежкость винограда, как и всех плодовых культур, зависит от сорта, условий выращивания, степени зрелости, способов упаковки, тары, условий транспортировки, режима хранения и других факторов.

Совет № 286.

Сорта Изабелла и Лидия непригодны для зимнего хранения, так как их ягоды быстро сморщиваются и осыпаются. Но грозди этих сортов прекрасно сохраняются на кустах до осенних заморозков.

Совет № 287.

Лучше сберегаются столовые и универсальные сорта, ягоды которых плотные, мясистые, с толстой кожицей, а гроздь сравнительно рыхлая. Сорта Карабурну, Мускат александрийский, Пухляковский хранятся 2–3 месяца, Нимранг – 4–5 месяцев и более, а сорт Шабаш – до июня, то есть 9 месяцев.

Совет № 288.

Для зимнего хранения больше всего пригодны сорта Ганджинский белый, Сенсо, Тайфи и Нимранг. Иногда удается неплохо сохранить Шаслу белую.

Совет № 289.

Хорошо сохраняется изабельный сорт Линдлей. Его грозди можно держать на кустах до заморозков, а затем срезать вместе с кусочком древесины и хранить подвешенными в кладовой.

Виноград в кулинарии.

Совет № 290.

Шпот – это вид безалкогольной продукции из виноградного сока. В уваренный сок вливают немного воды и доводят до кипения при обязательном помешивании. Затем добавляют муку, разведенную водой, и варят до образования желеобразной массы. Если масса, налитая на блюдце и остывшая, образует блестящую поверхность, шпот считается готовым. За 10 мин до окончания варки добавляют пряности – толченую смесь корицы, гвоздики, кардамона. Готовый шпот разливают в чистую сухую посуду и посыпают мелко нарезанными грецкими орехами.

Совет № 291.

Маринованный виноград обладает высокими вкусовыми качествами, используется как закуска и приправа к мясным блюдам.

Совет № 292.

Для маринования наиболее пригодны крупноягодные сорта с плотной кожицей и хрустящей или мясистой мякотью. К таким сортам можно отнести Карабурну, Нимранг, Хусайне, Тавриз, Асма, Сенсо, Агадаи, Тимур, Золотой Дон и др.

Совет № 293.

Гроздь винограда для маринования делят на части, оставляя по 5–6 ягод на каждой из них. После тщательного мытья их ополаскивают кипяченой водой и плотно укладывают в чистую посуду. Для маринования пригодны небольшие дубовые бочонки, стеклянные бутыли, а также банки. Посуду заполняют ягодами доверху и заливают маринадом так, чтобы он возвышался над ягодами на 2–3 см. Для заливки посуды емкостью 10 л потребуется 5–6 л маринада. Во избежание всплывания ягод при заливке необходимо положить небольшой гнет на уложенные в бочонке ягоды в виде 2 дощечек, сложенных крест-накрест.

Совет № 294.

Для приготовления маринада лучше всего использовать винный уксус, можно также применять фруктовый или столовый уксус, который должен содержать не менее 4 % уксусной кислоты и до 1 % спирта. Использовать уксусную эссенцию для маринования нельзя. Если есть возможность хранения маринованного винограда в помещении с температурой воздуха не выше 2–3 °С, тогда маринад может содержать не более 0,6–0,8 % уксусной кислоты – при таком ее количестве виноград обладает наиболее приятными вкусовыми качествами. В случае хранения маринованного винограда при температуре выше 3 °С, но не выше 10 °С, количество уксусной кислоты в маринаде следует довести до 1,25—1,50 %. Кроме уксуса, маринад должен содержать 15–20 % сахара, 1 % соли и 0,2–0,3 % пряностей.

Совет № 295.

Маринад, содержащий уксус, готовят только в стеклянной, деревянной или эмалированной посуде. Для этого в необходимое количество воды добавляют сахар и соль, раствор доводят до кипения, кипятят 10–15 мин, после чего горячий раствор вливают через сито в посуду, в которую предварительно налили необходимое количество уксуса. Это делают для того, чтобы уничтожить имеющиеся в уксусе микроорганизмы. Сверху посуду накрывают плотной материей или крышкой.

Совет № 296.

Другой способ приготовления маринада заключается в следующем: в воду вливают уксус, добавляют сахар, соль, пряности. Раствор разливают в бутыли, которые в пастеризаторе нагревают до тех пор, пока температура раствора не поднимется до 90 °С. Пастеризацию производят тем же способом, что и для приготовления виноградного сока. На 1 кг винограда берут 2 стакана воды, 1 стакан 3 %-го уксуса, 1 стакан сахара и 1 чайную ложку соли. К раствору добавляют 5–6 горошин душистого перца, 2–3 лавровых листа, щепотку корицы и щепотку гвоздики.

Совет № 297.

Для приготовления маринада с горчицей сначала делают заварку. Для этого 50 г пшеничной муки заливают 1 стаканом кипятка и оставляют в теплом месте на 2 ч. Полученную заварку вливают в 10 л холодной кипяченой воды. Предварительно во время кипения в ней растворяют 250–500 г сахара (в зависимости от вкуса). В полученный раствор добавляют 25–50 г горчицы и 50 г соли. После тщательного перемешивания маринад готов к использованию.

Совет № 298.

Уложенный в посуду виноград заливают маринадом, а сверху (для предохранения от окисления) заливают растительным маслом (лучше оливковым) слоем 0,5–1 см. После этого посуду закрывают пергаментной бумагой, сверху накрывают чистой тряпочкой и плотно обвязывают шпагатом.

Совет № 299.

Маринование винограда длится около 1 месяца. В этот период его хранят при температуре не выше 10 °С. Готовый маринованный виноград можно хранить в сухом месте при этой же температуре в течение нескольких месяцев.

Совет № 300.

Виноградный компот – пищевой продукт, приготовленный из свежих ягод винограда, залитых сахарным сиропом или виноградным соком с последующей пастеризацией.

Совет № 301.

Качественные виноградные компоты получают из сортов винограда с плотной мякотью и прочной кожицей (Карабурну, Мускат александрийский, Мускат гамбургский и др.), а также из винограда бессемянных сортов.

Совет № 302.

Для приготовления виноградного компота используют здоровые ягоды в технической стадии зрелости. Ягоды без гребней и плодоножек моют, сортируют по размеру, степени зрелости, укладывают в банки и заливают сахарным сиропом определенной концентрации (не более 30 %) или виноградным соком. Температура сахарного сиропа при заливке – 40 °С.

Совет № 303.

Виноградный компот должен обладать хорошо выраженным приятным вкусом, ароматом, свойственным винограду, из которого изготовлен; ягоды должны быть равномерными по величине, без механических повреждений, неразваренными, с нежной консистенцией; окраска – однородная, присущая винограду. Сироп виноградного компота должен быть прозрачным, без посторонних примесей (может содержать взвешенные частицы плодовой мякоти, не вызывающие его помутнения).

Совет № 304.

Виноградный компот хранят в чистых, сухих, хорошо вентилируемых складских помещениях при температуре 0—25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.

Совет № 305.

Виноградный компот обладает высокими вкусовыми качествами и пищевой ценностью. Его калорийность составляет 322 кДж/100 г.

Совет № 306.

Виноградный компот является готовым к употреблению пищевым продуктом, не требующим дополнительной кулинарной обработки; ягоды из него могут быть использованы для изготовления пирогов, тортов.

Совет № 307.

Для приготовления желе подбирают не вполне созревший виноград с мясистой плотной мякотью. Его тщательно моют, дают воде стечь, отделяют ягоды от гребней, удаляя гнилые и деформированные. Подготовленные ягоды помещают в эмалированную кастрюлю, добавляют воду (400 мл на 1 кг ягод), ставят на огонь и при слабом кипении варят 16 мин. Полученный сок фильтруют через фланель или 3–4 слоя марли, а мезгу выкладывают в холщовый мешочек и слегка отжимают. Выжатый при этом вторичный сок фильтруют и добавляют к общей массе сока. Сок уваривают до уменьшения первоначального объема вдвое (по замеру), снимая пенку. Во время кипения в сок частями добавляют сахар (700 г на 1 л сока) и уваривают желе до готовности.

Совет № 308.

Готовность желе из винограда определяют следующим образом: желе можно снимать с огня, если капля сиропа не растекается на поверхности блюдца.

Совет № 309.

Готовое горячее виноградное желе расфасовывают в подогретые сухие банки, накрывают их прокипяченными крышками, помещают в кастрюлю с водой, нагретой до 70 °С, для пастеризации. При пастеризации кастрюлю накрывают крышкой. Уровень воды в ней должен быть на 3 см ниже верха горлышек банок. Время пастеризации при 90 °С для банок вместимостью 0,5 л – 8—10 мин, 1 л – 12–15 мин. После обработки банки герметически закупоривают и, не переворачивая, охлаждают.

Совет № 310.

Виноградный сок – один из важнейших и наиболее ценных в пищевом и диетическом отношении компонент питания. Основные сахара виноградного сока – глюкоза и фруктоза – усваиваются организмом непосредственно. Яблочная и винная кислоты обусловливают диуретические свойства сока. Кроме того, весьма ценным является наличие в виноградном соке биологически активных веществ и витаминов.

Совет № 311.

Для приготовления виноградного сока можно использовать все сорта винограда, однако лучше для этой цели подходят сорта Алиготе, Рислинг рейнский, Бианка, Дружба, Регент, Шардоне, Виорика, Данко, Орион, Феникс. Наиболее легкие и свежие соки получаются при содержании в них 15–20 % сахара и 7—10 г/л титруемых кислот.

Совет № 312.

Для отжима выбирают здоровые чистые виноградные грозди. Если грозди запачканы землей или обработаны ядохимикатами, сначала необходимо промыть их чистой водой и после этого хорошо просушить.

Совет № 313.

Подготовленные ягоды отделяют от гребней, помещают в мешочек из плотной ткани или двух слоев марли и отжимают. Отжать сок можно с помощью небольшого пресса или в соковыжималке.

Совет № 314.

Для получения сока насыщенного цвета используют сорта винограда с красными ягодами, причем для перехода красящих веществ из кожицы ягод в сок необходимо нарушить их целостность путем обваривания гроздей кипящей водой. Воду нагревают до кипения и опускают в нее на 5 мин грозди, помещенные в небольшие корзинки. После этого виноград помещают в стеклянную или алюминиевую посуду, сверху закрывают крышкой или брезентом. После остывания отжимают сок обычным способом.

Совет № 315.

После отжима сок ставят на отстой, благодаря чему он освобождается от крупных частичек кожицы, мякоти и т. п. Кроме того, при отстаивании улучшаются его аромат и вкус.

Совет № 316.

Чтобы сок не забродил, его пастеризуют. С этой целью сок нагревают до 70–75 °С и выдерживают при такой температуре в течение 30 мин. Пастеризацию повторяют дважды. Ее проводят в больших кастрюлях или бочках. Чтобы тепло равномерно распространялось на дно и боковые стенки бутылок с соком, на дно кастрюли устанавливают деревянную подставку, на которую ставят бутылки. Деревянную подставку можно заменить слоем стружек, бумаги или соломы. Во время пастеризации кастрюлю следует накрыть плотным материалом.

Совет № 317.

Посуда, предназначенная для разлива сока, должна быть совершенно чистой и без посторонних запахов. Ее тщательно моют сначала холодной, затем горячей водой с содой и без нее и, наконец, дважды ополаскивают чистой холодной водой. Концентрация содового раствора – 1–3 %.

Совет № 318.

Лучше всего пастеризовать сок в бутылках из-под шампанского. Перед мойкой каждую бутылку внимательно осматривают, бракуют бутылки с запахом керосина и бензина, с воздушными пузырьками в стекле, надбитыми краями горлышка. После мытья бутылки ставят вверх дном, чтобы стекла вода. Наполненные соком бутылки закрывают стерильными пробками. Лучше для этой цели применять новые пробки высотой 37–40 мм. Пробки тщательно моют водой, затем в течение 30–40 мин выдерживают в кипящей воде. После этого их ополаскивают чистой водой и пропаривают в течение 20–50 мин в зависимости от качества пробки. Для этого пробки подвешивают в какой-либо посуде, на дно которой налита вода. Посуду неплотно прикрывают крышкой. При кипении воды пар проходит через пробки. Очень хорошо пропаренные пробки стерилизовать путем вымачивания в 96 %-м спирте в течение 2–3 ч или в 2 %-м растворе сернистой кислоты на протяжении 12–24 ч.

Совет № 319.

Для пастеризации виноградный сок после отстоя разливают в бутылки, наполняя их до середины плечиков, и закрывают пробками. Чтобы пробки при нагревании сока не вылетели из горлышек, на них надевают держатели либо привязывают их к бутылкам проволокой или шпагатом. После этого бутылки устанавливают в пастеризатор. В одну из них опускают термометр со шкалой до 100 °С – он будет показывать температуру сока при пастеризации. Затем в пастеризатор наливают воду, которая не должна доходить до пробок, но должна превышать уровень сока в бутылках. При использовании натуральных пробок бутылки можно укладывать горизонтально, полностью заливать водой и нагревать постепенно. Нагревание прекращают после того, как термометр будет показывать 70–75 °С. При этой температуре бутылки выдерживают 30 мин. После окончания пастеризации при снижении температуры до 40 °С их вынимают и размещают для охлаждения и осветления.

Совет № 320.

После охлаждения бутылок выступающую часть пробок срезают до уровня горлышек, верхушки бутылок опускают в расплавленную смолу, воск или парафин. Такое запечатывание предупреждает проникновение в сок микроорганизмов и влаги. При недостаточном осмоле и низком качестве пробок сок может приобрести плесневелый вкус и запах.

Совет № 321.

Через 2–4 дня после первой пастеризации виноградный сок становится прозрачным, а на дне бутылок образуется осадок. Такой сок пригоден для хранения и употребления.

Совет № 322.

Чтобы полностью избавиться от осадка, сок пастеризуют вторично. С этой целью через 2–3 недели после первой пастеризации сок из бутылок осторожно сливают без осадка. Если осадок нарушен, сок необходимо профильтровать через фланель. Фильтр делают в виде конусообразного мешочка.

Совет № 323.

Вторично процеженный виноградный сок разливают в чистые бутылки, наполняя их до середины плечиков, закрывают стерильными (только натуральными) пробками. Температура сока при повторной пастеризации должна составлять 68–72 °С, время – 30 мин. Для пастеризации рекомендуется укладывать бутылки горизонтально. Если они установлены вертикально, каждую из них необходимо перевернуть вверх дном. Делают это для того, чтобы пробки смочить соком, благодаря чему они полнее обеззараживаются. Режим нагревания воды – тот же, что и при первой пастеризации. Бутылки вынимают из воды после того, как температура сока снизится до 40 °С.

Совет № 324.

Для хранения сока наиболее пригодны помещения с постоянной температурой и невысокой влажностью (подвалы). При хранении бутылки укладывают в горизонтальном положении. Появление кристаллического осадка во время хранения не отражается на вкусовых и питательных качествах виноградного сока, который, будучи пастеризован, может сохраняться в течение нескольких лет.

Совет № 325.

Для приготовления сиропа пригодны белые сорта винограда с высокой сахаристостью.

Совет № 326.

Совершенно чистый виноград отжимают и полученный сок фильтруют. Отдельно готовят сахарный сироп в небольшом количестве воды. В сгущенный сироп вливают виноградный сок, добавляют 1/2 очищенного лимона и варят в течение нескольких минут. После этого жидкость процеживают и разливают в чистые бутылки. На 1 л виноградного сока требуется 1 кг сахара.

Совет № 327.

Для приготовления виноградницы отбирают грозди мускатного винограда, отличающегося своеобразным ароматом, тщательно промывают холодной водой, дают воде стечь и укладывают в большой глиняный кувшин или эмалированную кастрюлю. В середину тары кладут мешочек с измельченными зернами полевой горчицы (25–30 г). Каждые 2–3 ряда винограда перекладывают ломтиками груши, айвы и хрена. Наполненную тару накрывают сверху виноградной лозой с листьями, заливают виноградным вареньем, кладут небольшой груз (гнет) и ставят в прохладное место. Через 20–30 дней виноградница готова к употреблению.

Совет № 328.

Для приготовления виноградной наливки вымытые и просушенные ягоды винограда отделяют от гребней, одновременно удаляя поврежденные или испорченные. Затем ягоды укладывают в посуду, добавляют к ним сахар или сахарный сироп. При объеме посуды 10 л требуется 6 кг ягод винограда, 2,1 кг сахара и 3 стакана воды. Посуду закрывают водяным затвором и помещают в теплое место, где выдерживают в течение 20–25 дней. По окончании брожения раствор фильтруют через марлю и вату, разливают в бутылки и закрывают их пробками.

Совет № 329.

Из ягод, оставшихся после фильтрации, можно приготовить сброженный сок. Для этого ягоды раздавливают и заливают 25 %-м сахарным сиропом. Посуду снова закрывают водяным затвором и выдерживают в теплом помещении в течение 20–30 дней. Сброженный сок тщательно фильтруют, разливают в бутылки и закупоривают. При вместимости посуды 10 л к ягодам добавляют 4 л воды и 1,35 кг сахара.

Совет № 330.

Сушеный виноград. Для сушки следует подбирать сахаристые сорта винограда. Из бессемянных сортов винограда получают кишмиш, а из сортов с семенами – изюм.

Совет № 331.

Грозди винограда для сушки сортируют, удаляют недозревшие и поврежденные ягоды, моют, погружают в дуршлаг и бланшируют в растворе пищевой соды (5–8 г на 1 л воды) при температуре 95–97 °С в течение 2–3 с и сразу же погружают в холодную воду или промывают проточной водой. При такой обработке на поверхности ягод образуется множество мельчайших пор, через которые из ягод интенсивнее выходит влага при сушке.

Совет № 332.

Как правило, виноград сушат на солнце в течение 15–20 дней, но можно сушить его и в духовке при температуре 65–75 °С. Подготовленные грозди винограда укладывают в один слой на сито и сушат, периодически переворачивая. Подсушенные ягоды отделяют от гребней и проветривают, а затем укладывают в ящики, выдерживают 2–3 дня, после чего укладывают в банки и во избежание пересыхания ягод герметически закупоривают.

Совет № 333.

Для приготовления виноградной мустеницы свежие орехи вымачивают в воде в течение двух суток. После вымачивания ядра освобождают от скорлупы и нанизывают на нитку длиной 30–40 см. К нижнему концу нитки привязывают очищенные от коры прутики. При нанизывании все ядра стараются расположить плоской стороной наверх. Нитку с орехами вывешивают на солнце. Виноградный сок осветляют с помощью белого песка или древесной золы и уваривают до тех пор, пока объем не уменьшится наполовину. После этого на каждые 5 частей уваренного сока добавляют 1 часть крахмала или пшеничной муки. Крахмал вносят в охлажденный виноградный сок при непрерывном помешивании. В полученную кашицу окунают нити с орехами, после чего их развешивают для просушивания. Обсохшие орехи снова погружают в кашицу и снова просушивают. Такую операцию проделывают до тех пор, пока диаметр каждого ядра не увеличится до 4 см. Нити с орехами хорошо просушивают и пересыпают крахмалом, после чего заворачивают в пергаментную бумагу и укладывают в стеклянную или фаянсовую посуду.

Совет № 334.

Виноград в собственном соку. Для приготовления этого вида консервов подбирают крупные мясистые ягоды винограда, тщательно их моют, дают воде стечь и по возможности плотно укладывают в сухие чистые банки. Виноградный сок наливают в эмалированную кастрюлю, добавляют сахар (100 г на 1 л сока), нагревают до 90–95 °С (до полного растворения сахара) и заливают им наполненные ягодами банки. Температура сока при заливке должна быть не выше 30 °С. Заполненные банки накрывают прокипяченными крышками и устанавливают в емкость с водой, нагретой до 30 °С, для пастеризации. Время пастеризации при температуре 90 °С для банок вместимостью 0,5 л – 10 мин, 1 л – 15 мин. После обработки банки герметически закупоривают, переворачивают горлышком вниз и охлаждают.

Совет № 335.

Для виноградного варенья пригодны сорта с крупными мясистыми ягодами и прочной кожицей. К их числу относятся Карабурну, Агадаи, Нимранг, Хусайне, Чауш, Восторг, Ризамат устойчивый, Талисман; из ароматических сортов – Мускат гамбургский, Мускат александрийский и др. Перебранный виноград отделяют от гребней, тщательно моют. Варенье варят на сахарном сиропе или уваренном виноградном соке.

Совет № 336.

Рецепт 1 (на сахарном сиропе). Для приготовления сахарного сиропа на 1 кг виноградных ягод требуется 1 кг сахара и 1 стакан воды. Сначала в нагретой воде растворяют сахар, затем в сироп кладут ягоды и варят в нем 30 мин на слабом огне. Перед снятием с огня на 1 кг ягод добавляют ложечку лимонной кислоты и немного ванильного сахара (или несколько кристаллов ванилина). В процессе варки с поверхности варенья ложкой снимают пенку вместе со всплывшими семенами. Остывшее варенье разливают в чистые сухие банки.

Совет № 337.

Рецепт 2 (на сахарном сиропе). Виноград помещают в эмалированный таз, заливают горячим (40 °С) сахарным сиропом (на 1 кг винограда – 600 г сахара и 600 мл воды) и выдерживают в течение 8 ч. По истечении этого времени в таз добавляют немного сахара в сухом виде (на 1 кг винограда – 200 г сахара) и уваривают массу в течение 10–15 мин. Температура кипения сиропа в конце первой варки должна быть 103 °С. Затем варенье вторично выдерживают в течение 8 ч. Перед второй варкой в таз снова добавляют сахар в той же пропорции и варят 10–15 мин. Температура кипения сиропа в конце второй варки должна быть 104 °С. Уваренную массу вновь выдерживают в течение 8 ч, затем добавляют последнюю порцию сахара (200 г на 1 кг винограда) и уваривают варенье до готовности. В конце варки добавляют ванилин (0,05 г на 1 кг варенья) для улучшения аромата. Температура кипения сиропа в конце третьей варки – 105 °С. Варенье в горячем виде разливают в подогретые сухие банки, герметически закупоривают и охлаждают.

Совет № 338.

В случае приготовления варенья из зеленого винограда в воду для сиропа добавляют несколько листьев вишни, чтобы сохранить окраску ягод.

Совет № 339.

Рецепт 3 (на виноградном соке). Если варенье варят на виноградном соке, к нему для уменьшения кислотности при кипячении можно добавить чистый мел без примесей из расчета 50 г мела на 1 л сока. После кипячения сок фильтруют и уваривают до тех пор, пока его сахаристость не увеличится в 4–6 раз по сравнению с первоначальной. В уваренный сок опускают ягоды и варят так, как описано в первом рецепте.

Совет № 340.

Готовность варенья из винограда определяют по следующим признакам: варенье можно снимать с огня, если ягоды уже не всплывают и стали вполне прозрачными, а капля сиропа не растекается на поверхности блюдца.

Совет № 341.

Чурчхела – восточная сладость, приготовленная из сгущенного виноградного сока с добавлением муки, грецких орехов, фундука, миндаля и кишмиша. Чурчхела обладает характерным приятным кисло-сладким вкусом и тонким ароматом. Отличается высокими питательными свойствами благодаря большому содержанию глюкозы и фруктозы (от 30 до 52 %), растительных жиров, белков, органических кислот (1,1–2 %), азотистых и фенольных веществ, витаминов. Чурчхелу готовят в Армении и Грузии (кахетинская, имеретинская и др.).

Совет № 342.

Кахетинскую чурчхелу готовят также с использованием сока белых сортов винограда, причем берут прессовые фракции, наиболее богатые экстрактивными веществами. Сок кипятят в течение 30 мин, отстаивают 10–12 ч. Осветленный сок фильтруют и выпаривают в котлах до сахаристости 30–40 %. При необходимости проводят кислотопонижение сока путем добавления мела или мраморной муки (5 г/дмЗ). Сгущенный сок отстаивают 5–6 ч и сливают с осадка. Затем его нагревают до 30 °С, добавляют пшеничную муку и нагревают при непрерывном помешивании до необходимой густоты. Готовность массы проверяют погружением в нее начинки, нанизанной на нитки. Для лучшего налипания массы делают промежуточную краткую просушку в течение 2–3 ч, затем погружения повторяют до образования слоя толщиной 1,5–2 см.

Совет № 343.

Сушат чурчхелу на солнце в течение 15–17 суток. Затем укладывают в ящики, слои перекладывают материей и выдерживают в сухом прохладном помещении в течение 2–3 месяцев для вызревания. В процессе выдержки чурчхела приобретает вкусовые тона, близкие к шоколадным. Для начинки используют грецкие орехи, миндаль, фундук, кишмиш, ядра абрикоса, персика. Ядра вымачивают в воде, пока не сойдет кожица, а затем слегка вываривают в слабом сахарном растворе.

Совет № 344.

Для приготовления армянской чурчхелы свежевыжатый сок белых сортов винограда обрабатывают местной известковой землей (из расчета 250–300 г/дмЗ) с целью понижения кислотности и осветления. После отстаивания в течение 15 ч сок уваривают в медных или эмалированных котлах до сахаристости 50 %. Затем к остывшему бекмесу добавляют пшеничную муку с отрубями и снова варят до загущения. В горячую смесь погружают нанизанную на нитки начинку. Операцию повторяют несколько раз до получения слоя достаточной толщины.

Совет № 345.

Для начинки используют ядра грецких или лесных орехов, миндаля, изюм, сушеные фрукты и т. д. Сухие орехи очищают от кожуры, бланшируют в кипящей воде и очищают от кожицы. Затем половинки грецких орехов режут на две части (мелкие орешки, изюм используют целыми) и нанизывают на нитки длиной 45–55 см. Посредине оставляют свободное место (4–6 см), чтобы подвешивать для сушки. Сушат на солнце в течение 5–6 дней.

Как приготовить вино в домашних условиях.

Совет № 346.

Вином называются напитки, которые образуются путем сбраживания плодов и ягод дрожжами сока, в результате чего сахар преобразуется в этиловый спирт и углекислый газ с выделением теплоты.

Совет № 347.

Для приготовления вин наиболее пригодны винные сорта винограда, ягоды которых отличаются сочной мякотью и большим содержанием сахара.

Совет № 348.

Для десертных вин используют перезрелый виноград. Некоторые сорта вин из перезрелого винограда получаются с приятным изюмным тоном.

Совет № 349.

Для приготовления сухих вин (белых и красных) подходит виноград более кислый по вкусу и менее сахаристый, чем для десертного вина. Это особенно важно в южных районах, где виноград быстро теряет кислотность.

Совет № 350.

Для получения высококачественного вина сбор винограда следует проводить только в сухую погоду, тщательно осматривая плоды во время сбора. Для виноделия совершенно непригодны гнилые, заплесневелые и недозрелые ягоды.

Совет № 351.

Собранный виноград немедленно отделяют от гребней – вручную или на терке.

Совет № 352.

Ягоды разминают в деревянном корыте деревянным валиком или толкушкой и выливают мезгу в корзину пресса. Под лоток пресса подставляют стеклянный баллон или эмалированное ведро. По мере загрузки пресса сок вытекает, мезга оседает, и тогда пресс постепенно заполняют свежей мезгой. После того как сок перестанет выделяться, мезгу накрывают деревянным кругом и отжимают. Вначале нажим делают очень осторожно и постепенно, давая соку стечь. После этого мезгу перекладывают в эмалированное ведро, перемешивают и затем вновь прессуют. Такую разгрузку проводят 2 раза и смешивают весь сок вместе.

Совет № 353.

Брожение рекомендуется проводить при температуре не ниже 18 °С и не выше 24 °С. При температуре выше или ниже оптимальной может произойти неполное брожение. Нежелательно и резкое понижение температуры ниже 15 °С, в особенности если брожение подходит к концу. Такое понижение может его полностью остановить, несмотря на то, что сахар выбродил не весь.

Совет № 354.

За неимением пресса мезгу кладут в дуршлаг и дают соку стечь. Оставшуюся на дуршлаге мезгу помещают в мешочек из холщовой или марлевой ткани и отжимают руками.

Совет № 355.

Для приготовления белого сухого вина рекомендуется использовать зрелый виноград белых сортов с легким нежным ароматом, приятной кислотностью, нетерпкого вкуса (типа Рислинг, Алиготе, Бианка и др). Сорта с сильным пряным ароматом (Мускат, Изабелла, Ноа) для столовых вин не подходят.

Совет № 356.

Если для вина используются незрелые ягоды, содержащие мало сахара, то в начале брожения в сусло нужно добавить сахар, чтобы его общее количество было не больше 27 %.

Совет № 357.

Сусло (бродящий сок) для белого столового вина готовят обычным способом. Полученное сусло немедленно ставят на брожение. Для этого им заполняют баллоны или бочонки на 3/4 объема, добавляют 2 % (200 г на 10 л сусла) 4-дневной закваски винных дрожжей и закрывают баллон водяным затвором.

Совет № 358.

Бродильным шпунтом или водяным затвором называется 10-сантиметровая стеклянная изогнутая трубка, вставленная одним концом в шпунт (крышку для емкости, где происходит брожение). На другой конец стеклянной трубки надевают резиновую трубку, которую опускают в стакан с кипяченой водой. Воду в стакане необходимо часто менять. Водяной затвор изолирует сусло от сообщения с атмосферным воздухом, однако позволяет выходить углекислому газу, который выделяют дрожжи при брожении.

Совет № 359.

Хотя при низкой температуре получается неполное брожение, дрожжи остаются жизнедеятельными, они лишь приостанавливают брожение. Стоит сусло подогреть до оптимальной температуры (20 °С) – и брожение снова возобновится. Но предварительно необходимо взмутить дрожжи в баллоне перемешиванием.

Совет № 360.

Повышение температуры при брожении гораздо опаснее, чем понижение. Дрожжи ослабевают, и оживить их жизнедеятельность не удается. В этом случае сусло нужно снять с помощью резиновой трубки с осадка дрожжей и добавить свежую закваску винных дрожжей. Если закваски нет, то можно к недобродившему вину добавить гущу из баллона, в котором прошло нормальное брожение.

Совет № 361.

При нормальной температуре бурное брожение с выделением пены происходит в течение 5–8 дней. После этого в баллоны нужно долить вино того же сорта.

Совет № 362.

Когда снимать вино с осадка. По окончании бурного выделения пены брожение затихает. Тогда вино оставляют в покое до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков газа и не будет ощущаться сахар на вкус. После этого его выдерживают еще 2 недели, в течение которых дрожжи оседают на дно и вино осветляется. Потом вино снимают с осадка и наполняют им баллоны до середины горлышка, плотно закупоривают распаренными пробками и ставят на хранение на 2 месяца при температуре не ниже 15 °С.

Совет № 363.

Доливка – прием совершенно обязательный и очень важный. Недолитое вино может легко заболеть уксусным скисанием или покрыться белой пленкой. Кроме того, недолитое вино, окисляясь, приобретает чрезвычайно неприятный запах, от которого невозможно избавиться.

Совет № 364.

Основное условие, предупреждающее заболевание вина, – это чистота. Горлышко баллона, шпунтовое отверстие бочонка и шпунт необходимо ежедневно протирать чистой тканью, намоченной в 2 %-м растворе соды.

Совет № 365.

Не следует затягивать снятие вина с осадка, иначе дрожжи начнут разлагаться, придавая вину очень неприятный запах и привкус дрожжей.

Совет № 366.

Хотя снятое с осадка сухое столовое вино уже можно употреблять, оно в этот период еще будет пахнуть дрожжами. За время хранения в вине выпадает осадок, оно осветляется, приобретает свойственный сорту аромат. После этого вино снова снимают с осадка, разливают в бутылки до половины высоты горлышка, закупоривают полиэтиленовыми или корковыми пробками (корковые пробки заливают смолой или сургучом) и укладывают бутылки горизонтально.

Совет № 367.

Для приготовления красного сухого столового вина используют сорта с ягодами черной и темно-красной окраски: Каберне, Саперави, Матрасса, Сенсо, Регент и др. Для этого вида вина, в отличие от белого, требуются более сладкие сорта винограда.

Совет № 368.

Технология приготовления красного сухого вина направлена на получение вина с густой темной окраской и характерной для темного винограда терпкостью.

Совет № 369.

Чтобы приготовить сусло для красного сухого вина, собранные ягоды отделяют от гребней, раздавливают и заполняют мезгой эмалированное ведро или кадочку на 3/4 объема. Туда же сразу добавляют закваску дрожжей (2 % от загруженной мезги). Мезгу перемешивают и прикрывают кадочку листом фанеры или деревянным кругом.

Совет № 370.

В процессе брожения поднявшуюся над суслом шапку мезги несколько раз в сутки перемешивают. Это делают для того, чтобы сусло не превратилось в уксус.

Совет № 371.

После окончания бурного брожения вино нужно отделить от мезги. Для этого мезгу прессуют так же, как и при отделении сока от мезги у белых сортов винограда. Если нет пресса, мезгу откидывают на дуршлаг, затем вино сливают в баллон, а мезгу отжимают через мешочек.

Отжатое вино смешивают с первоначальным и разливают в баллоны, заполняя их на 3/4 объема. Затем закрывают баллоны водяным затвором и в остальном поступают так же, как с вином из белого винограда.

Совет № 372.

Особенность приготовления десертного вина заключается в том, что оно отличается большим содержанием сахара (от 10 до 15 % и выше). Оно должно быть хорошо окрашенным, ароматным, густым, с невысокой кислотностью.

Совет № 373.

В домашних условиях вино с таким высоким содержанием сахара можно приготовить только в том случае, если к нему добавить концентрированное виноградное сусло или сахар.

Совет № 374.

Для приготовления десертных вин лучше собирать виноград в перезрелом состоянии, так как он имеет больше сахара, и вино получается с приятным изюмным тоном.

Совет № 375.

Для приготовления десертного вина ягоды отделяют руками или на терке от гребней и раздавливают. Чтобы придать вину большую полноту аромата и окраски, мезгу помещают в баллон с широким горлом или кадочку, заполняя их на 3/4 объема. В емкость с мезгой добавляют 2 % закваски винных дрожжей, перемешивают и оставляют для брожения на 3–4 дня. Во время брожения поднявшуюся шапку мезги несколько раз в сутки перемешивают. Затем мезгу прессуют.

Совет № 376.

Отжатый сок наливают в баллоны, заполняя их на 3/4 объема. Добавляют сахар (50 г на 1 л сусла) и проводят брожение при температуре 20 °С. Уход за бродящим вином (доливки, соблюдение температурного режима) обычный.

Совет № 377.

По окончании брожения вино должно быть сухим на вкус, так как сахар полностью выбродит. Вину дают отстояться, и когда оно осветлится (это происходит обычно через 2 месяца после начала брожения), его снимают с осадка.

Совет № 378.

В прозрачное вино для придания сладости добавляют сахар или бекмес (160–200 г сахара на 1 л вина). Готовое вино разливают в бутылки, закупоривают и хранят в тех же условиях, что и сухие вина.

Совет № 379.

Можно приготовить сладкое десертное вино без применения водяного затвора. Примерные характеристики такого вина: алкоголь – 15 %, сахар – 15–20 %, кислотность – 0,8 %. Перед тем как раздавить ягоды, их категорически запрещается мыть, чтобы не смыть дрожжи. По этой же причине нельзя собирать ягоды после сильных дождей. В процессе изготовления вино прекрасно самоосветляется.

Совет № 380.

После сбора спелые грозди отделяют от гребней, раздавливают и полученную мезгу помещают в соответствующую емкость с широким горлом, заполнив ее на 2/3 объема. В качестве емкости можно использовать деревянный или пластмассовый бочонок, стеклянный баллон или эмалированную кастрюлю, но ни в коем случае не алюминиевую или медную. Емкость с мезгой накрывают чистой тканью.

Совет № 381.

На следующий день должно начаться брожение. За счет выделяющегося углекислого газа мезга будет подниматься кверху, образуя над суслом шапку. Поднявшуюся шапку мезги нужно несколько раз в сутки перемешивать. Если этого не делать, мезга может закиснуть.

Совет № 382.

Во время брожения из ягод извлекаются находящиеся в их кожице красящие и ароматические вещества, и вино, приготовленное таким способом, получается намного ароматнее, оно более интенсивно окрашено и экстрактивно, чем вино, приготовленное на выжатом соке.

Совет № 383.

На 3—5-й день мезгу отжимают через дуршлаг (выжимки можно использовать на корм скоту или добавить в компостную кучу). Отжатым суслом наполняют емкость на 3/4 объема и ставят на дображивание.

Совет № 384.

В традиционном виноделии рекомендуют ставить водяной затвор, то есть плотно закрывать емкость крышкой или пробкой, а образующийся углекислый газ отводить через шланг, опущенный в стакан с водой. Но это очень неудобно для доливок, добавления сахара и т. д. Водяной затвор ставят для изоляции бродящего сусла от кислорода, чтобы не произошло скисания. Но пока идет интенсивное брожение – обильно выделяется углекислый газ. И если емкость неплотно прикрыть крышкой или пробкой, то между суслом и крышкой образуется слой углекислоты, которая тяжелее воздуха и является своеобразной пробкой, предохраняющей сусло от контакта с кислородом. Таким образом, можно обойтись без водяного затвора, а выделяющийся газ будет выходить через узкую щель между емкостью и крышкой.

В этот момент нужно следить, чтобы пространство между суслом и крышкой было минимальным. Для этого в емкость нужно постоянно доливать сусло (по мере затухания брожения) из другой, меньшей емкости.

Совет № 385.

В помещении, в котором будет происходить брожение, необходимо поддерживать температуру в пределах 18–23 °С. Это очень важно.

Совет № 386.

При более высокой температуре качество вина будет более низким, может даже произойти уксуснокислое брожение, и вино превратится в уксус.

Совет № 387.

При более низкой температуре брожение может не начаться. Вот поэтому, если сбор ягод происходил при температуре воздуха ниже 15 °С, нельзя сразу отжимать мезгу, сначала нужно несколько часов подождать, чтобы они прогрелись до оптимальной температуры.

Совет № 388.

В среднем для брожения сусла требуется 2–4 недели. За это время взвешенные частички должны опуститься на дно, и сусло частично осветлится. Его нужно снять с осадка с помощью сифона и добавить сахар по вкусу.

Совет № 389.

Сахар необходимо добавлять обязательно. Из 1 % сахара образуется 0,6 % спирта. Но так как большинство сортов винограда в центральных областях Украины редко накапливают сахар более 20 %, то получить сладкое вино крепостью более 10–12 % невозможно. Для этого нужно добавлять сахар.

Совет № 390.

Через 2–3 дня брожения сусло нужно пробовать на сахар. Как только вы почувствуете, что сусло стало кисловатым (значит, сахар уже преобразовался в спирт), нужно на каждый его литр добавить 50 г сахара, тщательно перемешав. Так следует повторять несколько раз, до тех пор, пока не почувствуете, что сахаристость не снижается. Значит, брожение в основном прекратилось, а сусло накопило около 15 % спирта. Дело в том, что основная масса дрожжей не может жить в среде со спиртуозностью выше 15–16 %. То есть они сами себя губят и оседают на дно.

Совет № 391.

Многие виноделы предлагают после брожения поставить емкость под водяным затвором в подвал для дальнейшего осветления и созревания вина, которое длится несколько месяцев. Но и на этом этапе водяной затвор для вина крепостью 15 % можно не использовать. Вино с таким содержанием спирта уже не скиснет. Дело в том, что в этот момент будет продолжаться очень тихое брожение, и в герметично закрытой емкости (скажем, в стеклянном баллоне) может создаться такое давление СО2, что его просто разорвет. Для того чтобы этого не произошло, нужно подавить жизнедеятельность оставшихся особо сильных особей дрожжей. Дрожжевые бактерии при температуре выше 70 °С погибают. Следовательно, вино нужно пастеризовать при температуре 75–80 °С в течение 2 ч.

Совет № 392.

Один из вариантов пастеризации – погрузить в водяную ванну баллоны с вином по 3—10 л. Баллоны должны быть неполно налиты, так как некоторое время будет идти интенсивное брожение при обильном выделении пены. После окончания тепловой обработки баллоны доливают доверху и плотно закупоривают пробками. На следующий день, после остывания, их выносят в погреб. Прогретое вино прекрасно осветляется и, быстро созревая, становится мягким, бархатистым и гармоничным. Останется только несколько раз снять его с осадка.

Какие бывают болезни вина.

Совет № 393.

Болезни сухих и полусухих вин вызывают аэробные микроорганизмы – винная плесень и уксусные бактерии. Эти микроорганизмы могут развиваться при обильном доступе воздуха и температуре выше 15 °С в винах крепостью ниже 15 %.

Совет № 394.

Винная плесень развивается в сухом вине в неполно налитых емкостях в виде сероватой складчатой пленки, разрушает кислоты вина до углекислоты и воды. Уксусные бактерии в этих же условиях могут превратить вино в уксус.

Как правильно употреблять вино.

Совет № 395.

Для приятного вкусового восприятия и правильной оценки вкусовых и ароматических достоинств виноградных вин большое значение имеет порядок подачи напитков и удачное сочетание их с закусками и блюдами.

Совет № 396.

Перед едой наливают более крепкий напиток из группы аперитивов для возбуждения и улучшения аппетита: коньяк или вино типа хереса, мадеры, портвейны, крепкие вермуты. Эти напитки хорошо сочетаются с любой закуской, кроме сельди и другой рыбы в маринаде.

Совет № 397.

Белые столовые вина подают к рыбным блюдам (за исключением сельди и рыбы в маринаде), разным сырам, легким неострым мясным блюдам – дичи, цыплятам, курице. Хорошо сочетаются с белыми столовыми винами кисло-сладкие яблоки.

Совет № 398.

К жирным мясным блюдам и таким закускам, как ветчина, колбаса, сало, подают красные столовые вина с высоким содержанием танинов (дубильных вяжущих веществ).

Совет № 399.

Полусладкие вина хорошо сочетаются с овощными блюдами (цветной капустой, зеленым горошком и др.), а также с крабами, раками, устрицами.

Совет № 400.

Шампанское и другие игристые вина пользуются широкой популярностью как вина праздничные, служащие украшением стола и создающие радостное торжественное настроение. Сухое и полусухое шампанское можно подавать к любым блюдам, за исключением сельди и маринадов.

Совет № 401.

Для лучшего проявления вкусовых и ароматических достоинств напитков их подают к столу при оптимальной для каждой группы температуре: столовые белые вина – охлажденными до 10–12 °С, столовые красные вина – до 16–18 °С, крепкие – до 18–20 °С, десертные – до 14–16 °С, шампанское белое и мускатное игристое – до 8—10 °С, игристые красные вина – до 14–16 °С, коньяки – до комнатной температуры (16–18 °С).

Совет № 402.

Полусладкое и сладкое игристое шампанское, а также все десертные вина подают только к десерту с такими закусками, как неострые сыры, печенье, фрукты, конфеты, мороженое.

Совет № 403.

На десерт можно также подавать в ограниченных количествах марочные коньяки с лимоном, кофе, чаем, апельсинами и другими фруктами.

Совет № 404.

Виноградные вина рекомендуется пить из специальных бокалов, изготовленных из тонкого бесцветного стекла, желательно хрустальных. Наиболее приемлемой формой бокалов для вина является тюльпановидная на тонкой ножке средней высоты. В бокале тюльпановидной формы задерживается и как бы концентрируется выделяемый вином аромат и букет.

Совет № 405.

Шампанское и другие игристые вина принято пить из специальных «шампанских» бокалов высокой конусовидной формы, желательно с полой ножкой. В таких бокалах длительное время и более интенсивно проявляются игристые свойства вина. Емкость бокалов должна быть 100–120 мл.

Совет № 406.

Не рекомендуется одновременно пить, а тем более смешивать крепкие алкогольные напитки (водку, коньяк и др.) с шампанским и другими игристыми винами, а также с крепкими десертными винами. Нарушение этого порядка приводит к быстрому опьянению и продолжительным устойчивым головным болям.

Совет № 407.

Коньяки пьют из хрустальных бесцветных, гладких или резных рюмок емкостью 40–50 мл. Очень нарядно выглядят наполненные коньяком низкие рюмки без ножек.

Как хранить вино.

Совет № 408.

Каждая группа, а во многих случаях и отдельные марки и типы вин, имеют свой оптимальный срок выдержки. Содержание вина в дубовой таре после этого срока неизбежно ведет к потерям спирта – частично путем испарения через клепку, частично путем окисления и образования эфиров.

Совет № 409.

В процессе выдержки вино созревает, в нем образуются сложные летучие соединения, качество напитка улучшается.

Совет № 410.

При длительном хранении вина в бутылках на внутренних стенках посуды образуется пленка (рубашка), а на дне – осадок (отлежка). Это не порок вина, а, наоборот, показатель его нормальной эволюции, результат дальнейшего созревания и старения.

Совет № 411.

В винодельческой промышленности практикуют следующие проверенные в заводских условиях и подтвержденные заключениями дегустационных комиссий сроки выдержки: столовые сухие вина – от 2 до 3 лет, крепкие – от 3 до 5, десертные, в том числе и мускатные, – от 3 до 4 лет.

Совет № 412.

Оставлять вино на выдержке после завершения процесса созревания и старения можно только в научно-исследовательских целях, так как заметного улучшения качества не последует, а отдельные типы и марки вин могут даже начать отмирать и разлагаться.

Совет № 413.

Оптимальная продолжительность выдержки без снижения качества для разных вин различна. Белые столовые (сухие) вина предпочтительно употреблять в возрасте выдержки 2–3 лет, красные столовые – 3–5 лет, крепкие вина (портвейны, мадера, херес, малага) сохраняются десятки лет, не ухудшая качества, десертные – 15–18 лет.

Совет № 414.

Крымские мускаты можно выдерживать от 10 до 12 лет. Однако с увеличением срока выдержки в мускатном вине образуется сложный душистый букет, а свойственный сорту винограда мускатный аромат заметно уменьшается.

Совет № 415.

Не рекомендуется длительное время хранить шампанское и другие игристые вина. Для шампанского и игристых вин установлен предельный срок хранения до 4 месяцев, считая от выпуска вина с экспедиции завода до подачи на стол. При более длительном хранении качество этих вин ухудшается за счет утечки и окисления через пробку.

Совет № 416.

Небольшие количества высококачественных крепких и десертных вин дополнительно выдерживают в бутылках около 3 лет, чтобы общий срок выдержки был не менее 6 лет. Такие вина выпускают для реализации как коллекционные.

Совет № 417.

При хранении бутылок с вином в стоячем (вертикальном) положении за счет доступа кислорода сквозь пробку вино окисляется и ухудшает свои качества. Поэтому хранить виноградные вина рекомендуется в горизонтальном (лежачем) положении бутылки.

Совет № 418.

Транспортировка и хранение шампанских и виноградных вин должны производиться при температуре 8—16 °С.

Какой состав виноградного вина.

Совет № 419.

Из органических кислот преобладают винная, яблочная, лимонная, янтарная, молочная и уксусная. Кислотность определяется по содержанию титруемой кислоты в граммах на литр вина (промилле) и может колебаться от 2,5 до 9 г/л.

Совет № 420.

Углеводы представлены в основном глюкозой, фруктозой, сахарозой и пентозой. В сухих винах содержится от 0,1 до 0,25 % углеводов (следы), в крепких – от 0,2 до 1,0 %, в полусладких и сладких – от 3 до 20 %, в ликерных винах – более 20 %.

Совет № 421.

Большим достоинством углеводов виноградных вин является их высокая калорийность и легкая усвояемость организмом человека. В 100 мл десертного вина содержится до 80 калорий. Примерно такое же количество калорий содержат 50 г хлеба, 150 мл молока, 100 г картофеля, 200 г груш.

Совет № 422.

Виноградное вино представляет собой сложный коллоидный продукт, состоящий из воды, спирта, сахаров, кислот, белковых, дубильных, красящих, ароматических и минеральных веществ, а также витаминов. Натуральное (столовое) виноградное вино сохраняет в себе почти все составные вещества, содержащиеся в свежих ягодах винограда.

Совет № 423.

Наибольший удельный вес в виноградном вине приходится на воду: 860–940 г/л, или 86–94 %. Количество спирта колеблется в зависимости от марки вина: столовые вина содержат до 14 % спирта, крепкие – до 20 %, десертные – до 16 %, игристые – до 12,5 %.

Совет № 424.

Ароматические вещества, или эфирные масла винограда. В вине различают аромат, вносимый сортом винограда, и букет – комплекс пахучих веществ (высшие спирты, сложные эфиры, альдегиды, ацетали, ванилин), образующихся в процессе выдержки и обработки вин.

Совет № 425.

Благодаря такому химическому составу виноградное вино обладает потенциальной энергией, почти полностью используемой человеческим организмом. 1 л сухого натурального вина дает от 600 до 750 килокалорий, 1 л портвейна – 1200 килокалорий, 1 л десертного вина – до 1500 килокалорий.

Совет № 426.

Органические кислоты виноградных вин стимулируют многие процессы в организме, способствуют пищеварению, облегчают действие пепсина.

Совет № 427.

Содержащиеся в виноградном вине микроэлементы являются катализаторами (ускорителями) и регуляторами обмена веществ в организме человека.

Совет № 428.

Дубильные вещества представлены от следов (в белых винах) до 4 г/л (в красных). Они весьма активны в биологическом отношении, обладают свойствами витамина Р и оказывают благотворное влияние на стенки кровеносных сосудов, укрепляя их.

Совет № 429.

Красящие вещества, переходящие в вино из винограда, придают ему естественную окраску от почти бесцветно-зеленоватой до рубиновой и гранатовой.

Совет № 430.

Витамины являются биокатализаторами. Из водорастворимых витаминов в вине содержится витамин С (до 15 мг/л), широко представлена группа витаминов В, а также никотиновая кислота.

Совет № 431.

Благоприятное сочетание в вине спирта, органических кислот, сахара, разных минеральных веществ делает этот продукт сильным биоэнергетическим напитком.

Совет № 432.

Минеральные вещества виноградных вин представлены калием, магнием, кальцием, фосфором, натрием, железом, марганцем, хлором, йодом, медью. Десертные вина южного берега Крыма богаты коллоидами (белки, полисахариды и др.).

Как классифицируют вина в Евросоюзе.

Совет № 433.

В Евросоюзе вина делят на 2 класса: марочное (или качественное) вино и столовое вино.

Совет № 434.

Марочные вина изготавливают в регионах, наиболее подходящих для качественного виноделия. Для обеспечения определенной стабильности и уровня качества в таких районах имеются свои технологии производства вин.

Совет № 435.

В противоположность качественным, столовые вина находятся на нижней ступени иерархии. Такие вина часто продаются в крупных емкостях (бочонках, бутылях, тетрапаках).

Какие требования в Евросоюзе предъявляют к столовым винам.

Совет № 436.

К столовым винам предъявляются минимальные требования. Происходят эти вина, как правило, из районов массового виноделия либо районов, не подходящих для качественного виноделия. Столовые вина должны иметь минимальную плотность сусла 50° по Оксле, кислотность – не менее 4,5 г/л. Никаких ограничений по месту происхождения, урожайности винограда к столовым винам не предъявляется.

Совет № 437.

Допускается использование любых сортов винограда (из разрешенных к возделыванию в Европейском союзе) и их купажирование (причем из винограда разных стран Европы), также разрешено добавление сахара в сусло. На этикетках таких вин вы не найдете сорт, из которого их сделали, и год урожая. Столовые вина составляют около 2/3 объема производимых в Европе вин. Несмотря на их относительную дешевизну, часть из них так и остается нераспроданной и отправляется на перегонку в спирт.

Какие требования в Евросоюзе предъявляют к местным винам.

Совет № 438.

Чтобы спасти положение, в 1973 г. в Европе появилась промежуточная категория вин – местные вина, в которую перешли лучшие из столовых. Требования к таким винам несколько выше, чем к столовым: на 0,5 % выше минимальная спиртуозность; происходить они должны хотя и из крупных, но определенных регионов возделывания винограда; сделаны местные вина должны быть также из определенных сортов. Но кроме Франции (Vin de Pays), где эта категория составляет 1/5 объема производимого вина, местные вина в Европе сейчас практически нигде не делают.

Какие требования в Евросоюзе предъявляют к качественным винам.

Совет № 439.

Требования, предъявляемые к качественным винам, намного выше. Виноград для таких вин должен быть из конкретного винодельческого региона, выращен в конкретном месте. V.Q.P.R.D. (Vin de Qualite Produit dans les Regions Determinees) – надпись, которую можно встретить на этикетках качественных (марочных) вин, означает, что оно как раз и происходит из определенного винодельческого региона.

Совет № 440.

Минимальное содержание спирта в вине, как правило, должно быть не менее 8,5 %. В большинстве винодельческих регионов добавление сахара (шаптализация) разрешено максимум на 2,5 % выбраживаемого из него спирта. Снижение или повышение кислотности вина разрешено при условии, что не применяется шаптализация. Объем летучих кислот, содержащихся в вине, не должен превышать 1,2 г/л.

Совет № 441.

Перечень веществ для осветления вин, стабилизации и т. д. четко определен. Качественные вина не должны купажироваться с винами, произведенными за пределами Европейского союза.

Совет № 442.

Кроме общих требований, для каждого отдельного винодельческого региона существуют свои правила, касающиеся своих вин. Ограничения, требования могут касаться разрешенных сортов винограда, урожайности, минимальной спиртуозности вина, минимальной кислотности, срока выдержки.

Совет № 443.

Во Франции и Италии существует еще одна категория вин из некоторых более крупных, но менее знаменитых регионов, – V.D.Q.S. (Vin Delimite de Qualite Superieure) и I.G.T (Indicazione Geografica Tipica) соответственно. По определению в эту категорию входят вина, которые в качественном отношении на ступень ниже марочных вин.

Совет № 444.

В Италии и Испании качественные вина подразделяют на квалифицированные или контролированные с гарантией.

Совет № 445.

В Германии и Австрии качественные вина делятся на вина определенных винодельческих районов и вина с предикатом. Градация эта зависит только от сахаристости виноградного сусла, из которого будет произведено вино. Причем в вина с предикатом сахар добавлять нельзя.

Какие требования предъявляют к винам в других странах.

Совет № 446.

В неевропейских странах виноделие не так жестко регулируется. Нет никаких ограничений по урожайности винограда. Добавление сахара разрешено только в Новой Зеландии. Повышение кислотности допускается (вследствие особенностей жаркого климата большинства этих стран).

Совет № 447.

Деление на виноградо-винодельческие районы присутствует, но, как правило, без указания требований к производству вин. Вино может считаться сортовым (с правом указания на этикетке), если оно содержит не менее 85 % этого сорта винограда (для США, Австралии) или не менее 75 % (для ЮАР и Чили).

Как дегустировать вино.

Совет № 448.

За распознавание запахов отвечает верхняя часть носовой полости, куда воздух, которым мы дышим, не попадает никогда. Единственное, что достигает этой части носа, – пары летучих веществ, где они и растворяются во влаге. Тонкие нервные процессы переносят ощущения в обонятельную луковицу, находящуюся над носовой полостью непосредственно в мозге. Нередко говорят, что запахи запечатлеваются в памяти быстрее и держатся дольше прочих ощущений. Исходя из расположения обонятельной луковицы, ближайшей соседкой которой является височная доля, где и хранятся воспоминания, можно заключить, что обоняние, самое элементарное из наших чувств, обладает привилегированным положением, дающим ему мгновенный доступ к памяти.

Совет № 449.

Искусство винодела обращено к чувствительному и заинтересованному потребителю вина. Раз уж вместилищем вкусовых ощущений у нас является полость рта (о чем свидетельствуют наши физиологические импульсы), каждый, кто делает глоток вина, в принципе может получить максимум удовольствия. Однако просто реагировать на основные градации сладкого, кислого, соленого и горького – мало, нужно еще оценить и букет напитка, который пьешь, а это невозможно без обоняния.

Совет № 450.

Опытные дегустаторы нередко основывают свои заключения на мгновенной реакции их памяти на первый же запах, какой они улавливают в вине. Если им не удается соотнести эту реакцию непосредственно с вином, которое они пробовали когда-то в прошлом, приходится прибегать к анализу, подключая к работе теменную долю. Окончательное суждение о вине формируется в лобной доле (и затем сохраняется для будущих ссылок в височной). Объем доступных ссылок такого рода и образует разницу между опытным и начинающим дегустаторами. Отдельное ощущение, хоть оно и может быть очень приятным, мало что значит. Подлинное наслаждение вином основано на перекрестных ссылках, пробуждении воспоминаний, сравнении схожих и все же обладающих тонкими различиями образцов.

Совет № 451.

Наклоните бокал от себя (фон должен быть белым), чтобы оценить цвет в центре чаши и у ее ободка. Все вина приобретают с возрастом коричневатый оттенок, ободок же – то место, где заметнее всего кирпичный цвет красных вин. У молодых красных вин цвет скорее лилово-синеватый, чем кирпичный. Старые красные вина полностью теряют цвет у ободка. Чем стеклянистее цвет и тоньше его оттенки, тем лучше вино.

Совет № 452.

Вина отличаются одно от другого цветом, складом, силой, структурой, телом и возрастом, равно как и комплексом порождаемых ими вкусовых ощущений. Все это дегустатор обязан принимать во внимание.

Совет № 453.

Формы дегустации различны – от простого наслаждения вином за дружеским столом до профессиональных, производимых вслепую проб, необходимых для получения квалификационного звания «мастер вин».

Совет № 454.

Одна из таких форм, ставящая в тупик многих неофитов, – это исполняемый во многих ресторанах ритуал проверки вина, в ходе которого официант наливает в бокал немного выбранного вами вина, чтобы вы его попробовали. Это позволяет вам убедиться в том, что, во-первых, вино имеет нужную температуру, и, во-вторых, у него нет очевидных изъянов, чаще всего связанных с пробкой. Отказаться же от вина просто потому, что оно вам не понравилось, вы при этом не вправе.

Совет № 455.

Дегустация на вкус. Следует сделать хороший глоток вина, чтобы оно подействовало на все вкусовые рецепторы языка и внутренности щек. Если нос позволяет наилучшим образом ощутить тонкие ароматы вина, то полость рта наиболее подходит для измерения составляющих его вкуса: кончик языка обычно ощущает сладость, верхние его края – чрезвычайно важную кислотность, основание языка – горечь, внутренняя поверхность щек – танины, придающие вину сухость, а вход в горло – любой чрезмерный избыток спирта.

Совет № 456.

Дегустация на глаз. Наполните бокал вином на 1/4 объема. Проверьте, прозрачно ли вино (мутность и наличие пузырьков указывают на дефекты вина), и посмотрите сверху на донышко, чтобы выяснить, насколько глубок цвет (чем глубже красный цвет, тем моложе вино и/или тем толще была кожица винограда – это надежный способ, если вам приходится пробовать вино «вслепую»). Красные вина с возрастом выцветают, белые приобретают более глубокий цвет.

Совет № 457.

Дегустация с помощью рецепторов обоняния. Принюхайтесь один раз, затем повращайте вино в бокале и принюхайтесь снова. Чем сильнее будет полученное впечатление, тем интенсивнее аромат или букет. Тонкие, зреющие вина нужно повращать (слегка взболтать), прежде чем они дадут сколько-нибудь сильный запах.

Совет № 458.

Если вам нужно оценить вино, отметьте чистоту (качество большинства вин нашего времени) и интенсивность его запаха. Подумайте об ассоциациях, которые оно вызывает. Запах вспоминается намного легче, если его можно назвать каким-либо словом. Когда вы дегустируете или пьете вино (а эти занятия способны порождать совершенно разные ощущения), отмечайте, как изменяется его запах. У хороших вин со временем он становится более интенсивным, а у коммерческих – менее. Аносмией, то есть неспособностью полностью пользоваться обонянием, страдает лишь очень небольшой процент людей.

Совет № 459.

После того как дегустатор проглатывает вино или, если речь идет о профессионале, выплевывает его, он может сделать заключение о том, пребывают ли все элементы вина в равновесии (в молодых красных винах содержание танинов нередко намеренно завышается), и о том, как долго вкус вина сохраняется нёбом (это хороший показатель качества). На этом этапе можно вынести полное суждение о вине и даже распознать его.

Как дать оценку вину.

Совет № 460.

Можно ли оценить вино, используя систему очков или баллов? При определенных обстоятельствах (в ходе соревнований или заседаний экспертных комиссий) это неизбежно. Стобалльная система оценки вин стала в наши дни мощным орудием розничной торговли, поскольку международный рейтинг (отражающийся на рыночных ценах) понятен всякому, независимо от языка, на котором он говорит. Однако, несмотря на кажущуюся точность этой системы, не следует забывать, что дегустация – процесс индивидуальный. Усредненная оценка группы экспертов способна вызвать серьезные подозрения, в ее рамки не вписывается обладающее подлинной индивидуальностью вино, а это далеко не всем по душе.

Совет № 461.

Оценить вино гораздо проще, чем передать создаваемые им ощущения. Для вкуса не существует обозначений, подобных тем, что созданы для звука и цвета. За исключением таких слов, как сладкое, соленое, кислое и горькое, каждое определение на языке вкусовых ощущений заимствуется из языков иных чувств. И все же слова, так или иначе идентифицирующие ощущения, помогают их прояснить. От разговоров о вине один шаг до литературы о нем – хотя делают этот шаг лишь немногие из тех, кто вином наслаждается. И все же существуют самые веские соображения в пользу ведения более или менее подробных заметок о том, что вы пьете или пробуете. Во-первых, необходимость перенести свои ощущения на бумагу заставляет сосредоточиться, а это необходимо человеку, который желает дегустировать вино должным образом. Во-вторых, подобное занятие вынуждает вас анализировать и так или иначе различать ощущения, мимолетно осеняющие ваше нёбо. В-третьих, у вас появляется подобие краткого справочника: если кто-нибудь спросит, какое вино вам нравится, вы всегда можете заглянуть туда и дать четкий ответ. В-четвертых, вы можете сравнивать одни и те же вина разных урожаев или разные, но родственные вина и т. д.

Совет № 462.

Ведение таких записок сходно с ведением дневника: идея определенно хорошая, но непростая. Облегчить задачу могут некоторые правила. Профессиональные дегустаторские ведомости часто делятся на 3 части, напоминающие дегустаторам о необходимости отметить внешний облик вина, его аромат и воздействие на нёбо. Возможен также и 4-й раздел, в котором следует описать общее впечатление.

Совет № 463.

Самое важное, что следует фиксировать, – это полное название каждого вина. Полезной может оказаться и датировка каждой записи – на случай, если у вас возникнет впоследствии возможность еще раз попробовать это же вино и сравнить новое впечатление с прежним. А запись о месте дегустации и о тех, кто в ней участвовал, поможет подстегнуть вашу память, когда вы станете перечитывать свои заметки (имеющие обыкновение со временем становиться все менее понятыми).

Совет № 464.

В том, что касается вкуса и стиля вин, у каждого из нас свои симпатии и антипатии. Все мы начинаем с определенного набора предпочтений, а затем наш вкус развивается, продолжая меняться все то время, что мы сохраняем способность пробовать вино. Лучший судья по части вкуса и стиля – это наши собственные вкусовые рецепторы. В оценке вин не может быть ни абсолютной истины, ни абсолютной ошибки.

Как использовать лечебные свойства винограда и виноградного вина…

Совет № 465.

Известно, что вино тонизирует, снимает усталость и переутомление. Вино обладает и бактерицидными свойствами.

Совет № 466.

Необходимо подчеркнуть, что речь идет об употреблении вина в разумных количествах, при этом следует учитывать исходное состояние организма и наличие противопоказаний к употреблению спиртного. Иногда достаточно буквально «наперстка» вина или коньяка, чтобы снять напряженность после чрезмерно насыщенного стрессами трудового дня.

Совет № 467.

Вино есть не что иное, как этиловый спирт в водном растворении, сахар, кислоты, сложные эфиры и ряд других соединений. Например, при производстве вина экстрагируются полифенолы, которые способствуют профилактике болезней сердца и сосудов, бронхолегочной системы, желудочно-кишечного тракта.

Совет № 468.

Целебными свойствами обладает лишь абсолютно натуральное, качественное вино. Помните, фальсификаты не лечат!

Совет № 469.

Справедливости ради следует сказать, что в красном вине полифенолов больше, однако доказано, что в белом их действие значительно эффективнее.

Совет № 470.

Свежий виноград не заменит антиоксидантного, то есть антиокислительного действия полифенолов в борьбе со свободными радикалами – врагами нашего здоровья. Полифенолы, содержащиеся в свежем винограде, плохо усваиваются организмом, а пройдя путь от лозы до бокала в наших руках, они становятся биодоступными, то есть легко усваиваемыми.

Совет № 471.

Кроме этилового спирта в вине содержатся небольшие количества других спиртов, среди которых метиловый спирт или метанол. Он очень ядовит и, к счастью, присутствует в вине в ничтожных дозах. Но для большинства людей этого достаточно, чтобы вызвать чувство усталости, сонливости или головной боли. Так вот, в белом вине нет даже следов метанола в отличие от красного, в котором оно, к сожалению, присутствует.

Совет № 472.

Полезные для организма минеральные соли и микроэлементы, присутствующие в вине в ионизированном виде, легко всасываются в кровь. В частности, железо из пищи лучше усваивается, если еду запивать белым вином.

Совет № 473.

Содержащиеся в любом вине минеральные кислоты – винная, яблочная, салициловая – способствуют усвоению пищевых протеинов, то есть мяса и рыбы. И только в белом вине найдена еще и кофеиновая кислота, которая благодаря способности разжижать мокроту и облегчать ее отхождение ускоряет процесс выздоровления больных с бронхолегочной патологией.

Совет № 474.

Бытует мнение, что вино разжижает кровь. Действительно, в белом вине содержится аспирин, которого вполне достаточно для антиагрегантного («разжижающего» кровь) действия тем, кому это показано. Аспирин в таблетках – действенный и уважаемый врачами препарат, но длительное его употребление приводит к кровоточивости, гастриту, язвенному процессу в желудке и кишечнике. Кроме того, вино и аспирин, выпитые в один и тот же день, резко увеличивают содержание спирта в крови, и анализ крови на содержание алкоголя будет неадекватен выпитому за обедом бокалу вина.

Совет № 475.

Действие виноградного вина на иммунную систему человека. Известно, что человеческий организм противостоит болезням благодаря наличию иммунной системы. Оказывается, виноград тоже имеет свою сложную систему защиты от вирусной агрессии. Об этом следует помнить в период эпидемии гриппа. Доктор Эйло, создатель знаменитого Энотерапевтического кодекса (1934 г., Франция), рекомендует в это время пить белые сладкие вина типа сотерн с сельтерской водой. А недавно австралийские ученые разгадали биохимический механизм созревания винограда. В кожице ягоды найдены брассиностероиды, которые по своей структуре похожи на человеческие стероиды, и поэтому виноград может быть использован как сильнодействующее лекарство.

Совет № 476.

Белое вино полезно в пожилом возрасте. Недаром вино называют «молоком стариков». Известно его профилактическое действие против катаракты – бича пожилого возраста. Благодаря благотворному влиянию белого вина на сосуды головного мозга уменьшается риск заболевания болезнью Альцгеймера, улучшается память, восприятие, мышление. Вино, выражаясь научным языком, обладает ноотропным действием, оно может выступать достойной заменой многим химическим лекарственным препаратам.

Совет № 477.

Белое вино полезно пить пожилым женщинам, не страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями. Знаменитая мадам Болленже, владелица одного из старейших французских Домов шампанских вин, на вопрос, как часто она пьет шампанское, ответила: «Я пью шампанское, когда я счастлива и когда мне грустно. Иногда я пью его, когда остаюсь одна. Но если я не одна, оно просто необходимо. При других обстоятельствах я к нему не притрагиваюсь и позволяю себе его только в том случае, если мне хочется пить. А пить хочется каждый день».

Совет № 478.

Есть еще одно важное свойство вина вообще и белого в особенности. В последние годы жителей больших городов поразил недуг, известный в медицине как синдром хронической усталости. Причин этому множество, и одна из них – хронический стресс. Вино же, обладая болеутоляющим свойством, оказывает так называемое стрессолимитирующее воздействие на организм человека. То есть оно снижает чувство тревоги, уменьшает депрессию, улучшает настроение, в результате в кровь поступает заблокированный стрессом «гормон радости» (серотонин) и запускается механизм аутогибернации, то есть адаптации к негативным факторам. Однако человечество упорно продолжает поглощать упаковки транквилизаторов, снотворных, психотропных препаратов, антидепрессантов и прочих безжалостных губителей своего здоровья, забывая при этом, что все эти химиопрепараты – ксенобиотики, то есть инородные, чуждые организму вещества, жестоко и безжалостно истребляющие уникальную особенность человеческого организма – способность к самовосстановлению.

Совет № 479.

Целебные свойства винограда и виноградного вина были положены в основу метода винотерапии. Винотерапия – это лечение и оздоровление организма с использованием производных виноградной лозы и винограда (косточек, оболочки ягод, виноградной выжимки и виноградных листьев).

Совет № 480.

Виноградные косточки содержат природные полифенолы, биологически активные вещества, способные бороться со свободными радикалами, вызывающими процесс старения.

Совет № 481.

Для лечения и профилактики многих заболеваний назначается виноградная диета. Удивительно, но даже такой простой метод, как сбор винограда, способен облегчить течение многих заболеваний, смягчить последствия стресса и придать бодрость и энергию.

Совет № 482.

Винотерапия все чаще используется в косметологии для производства различных косметических средств. В основе такой косметики – обогащенная виноградными маслами и вытяжками минеральная вода, а также экстракт винных дрожжей и настоящее вино.

Совет № 483.

Косметика на основе производных винограда дает прекрасный омолаживающий эффект, улучшает кровообращение, помогает при целлюлите и необходимости коррекции фигуры.

Совет № 484.

Стоит хотя бы раз опробовать действие методов винотерапии в косметологии, и вы удивитесь гладкости и шелковистости кожи. Кроме этого снимается общее напряжение и восстанавливается тонус всего организма.

Совет № 485.

Виноград применяют как вспомогательное средство в комплексе с медикаментозными препаратами при лечении таких болезней, как нефрит (воспаление почек) и нефроз (поражение канальцев почек), гастрит (воспаление слизистой оболочки стенок желудка) и колит (хроническое воспаление слизистой оболочки толстых кишок), легочный туберкулез и хронический бронхит, плеврит, бронхиальная астма.

Совет № 486.

Довольно часто виноград помогает людям, страдающим такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как гипертония, сердечные отеки и др.

Совет № 487.

Часто после виноградолечения выздоравливают больные подагрой, коклюшем, ангиной, неврастенией, психастенией и т. д.

Совет № 488.

Виноград хорошо помогает при мочевом песке, почечных камнях, некоторых глазных болезнях, малокровии.

Совет № 489.

Плодами виноградного растения лечат печень, глотку, гортань, кожу.

Совет № 490.

Ампелотерапию можно проводить не только на курортах и в больницах, но и в домашних условиях.

Совет № 491.

Нельзя заниматься самолечением. Лечиться виноградом можно только по назначению врача и под его контролем, поскольку потребление большого количества плодов винограда при целом ряде заболеваний может принести здоровью заметный вред. Виноградолечение противопоказано, например, при диабете, язвах желудка, туберкулезе кишечника, тяжелых формах туберкулеза, общем ожирении, хронических поносах и т. д. Нельзя применять лечение виноградом, если не запломбированы больные зубы или имеются язвы в полости рта.

Совет № 492.

Методика виноградолечения не сложна. Она заключается в употреблении в течение 3–6 недель большого количества ягод или их сока. Во избежание желудочно-кишечных расстройств плоды винограда принимают только свежие, тщательно вымытые, не слишком холодные. Кожицу и семена выбрасывают, а мякоть хорошо разжевывают. После употребления винограда обязательно нужно прополоскать рот и почистить зубы.

Совет № 493.

Виноградолечение требует воздержания от употребления алкогольных напитков, сырого молока, простокваши, минеральных вод, жирной пищи.

Совет № 494.

Потребление винограда начинают с небольших количеств (250–600 г в день) и доводят суточную норму до 2 кг. После 2–3 недель приема ее постепенно снижают.

Совет № 495.

Диета больного при ампелотерапии должна быть легкой – ее назначает врач. Очень полезны при виноградолечении после каждого приема ягод легкие непродолжительные прогулки на свежем воздухе.

Совет № 496.

Наибольшие лечебные свойства имеют такие сорта винограда, как Шасла, Рислинг, Мускат, Чауш, Изабелла, Алиготе, Мадлен Анжевин, Семильон (Сотерн).

Совет № 497.

Лечебными свойствами обладают не только свежие ягоды винограда. В народной медицине издавна применяют его сушеные плоды, а также стебли и листья.

Совет № 498.

Кашель и хрипоту лечат отваром сушеных ягод, добавляя к нему немного луковичного сока.

Совет № 499.

Порошок из сухих виноградных листьев – известное в народе кровоостанавливающее средство при маточных кровотечениях.

Совет № 500.

Водным настоем или отваром листьев винограда полощут горло при ангине и обмывают ими больную кожу. Заживляющим действием обладают свежие листья винограда при ранах и язвах.

Заключение.

Виноградная лоза требует от нас не только определенных знаний и навыков, но и весьма напряженного физического труда. Но эта нагрузка не в тягость. Работа на чистом воздухе, в компании друзей и родственников приносит душевное равновесие от соприкосновения с вечно живой и неизменно загадочной природой. Как это увлекает и бодрит! Какую гордость, эстетическое наслаждение мы испытываем, взяв в руки свежесрезанную гроздь винограда, не завезенную из каких-то благодатных краев, не добытую на неприветливом нынешнем рынке, а взращенную собственными руками!

Виноград – чудесный и универсальный целитель. Его регулярное употребление поистине преображает наш организм: способствует ощелачиванию крови, усиливает окислительные процессы, благотворно влияет на железы внутренней секреции, улучшает деятельность кишечника, повышает сопротивляемость инфекциям, укрепляет нервную систему, но, пожалуй, наибольший целебный эффект виноград проявляет при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, почек и сердца, а также при подагре и нарушении обмена веществ.

Нам есть для чего и для кого стараться! Удачи вам в этом поистине великолепном деле!

Приложение.

Таблица 1.

Календарь виноградаря.

Советы виноградарю

Таблица 2.

Внешние различия белой и черной гнили ягод.

Советы виноградарю

Определение болезней винограда по внешним признакам поражения (по ключу).

Определяемые болезни: милдью, оидиум, антракноз, белая, черная и серая гнили ягод, оливковая плесень, хлороз, бактериальный рак.

1 (28). Поражены надземные органы.

2 (11). Поражены листья.

3 (4). На молодых листьях хлоротичная окраска; темно-зеленая окраска листьев постепенно переходит в светло-зеленый, бледно-желтый и желтый цвет; зеленая окраска сохраняется вдоль жилок; часто поражено все растение – хлороз (непаразитное заболевание).

4 (3). Иной характер поражения.

5 (6). На листьях белый мучнистый налет, легко стирающийся – оидиум.

6 (5). Пятнистость листьев.

7 (8). Пятна различной величины, угловатые или неправильной формы, серые, с красноватой или темно-бурой каймой – антракноз.

8 (7). Пятна с плесневидным налетом.

9 (10). Пятна угловатые или расплывчатые, бледно-зеленые, желтые или красновато-бурые, с белым налетом на нижней стороне листа – милдью.

10 (9). Пятна расплывчатые или ограниченные, желтовато-бурые с темно-оливковым бархатистым налетом на нижней стороне листа – оливковая плесень.

11 (2). Поражены другие органы.

12 (23). Поражены ягоды.

13 (14). На ягодах белый мучнистый налет; поражены отдельные ягоды или вся гроздь; на ягодах трещины, семена обнажаются; пораженные ягоды засыхают – оидиум.

14 (13). Поражение иное.

15 (22). Гниль ягод.

16 (19). На загнивших ягодах налет; гниль мокрая.

17 (18). На ягодах темно-бурые пятна, покрытые серовато-белым нежным налетом, но иногда налет отсутствует – милдью.

18 (17). На ягодах серый пушистый налет – серая гниль.

19 (16). На загнивших ягодах плодовые тела, гниль сухая.

20 (21). Ягоды красно-бурые, на поверхности их многочисленные грязно-белые бугорки (пикниды) – белая гниль.

21 (20). Ягоды синевато-черные, с черными пикнидами на поверхности – черная гниль.

22 (15). На ягодах округлые буроватые или грязно-серые пятна, окаймленные красновато-бурым или черным ободком, – антракноз.

23 (12). Поражены побеги.

24 (25). На побегах белый мучнистый налет; ткань буреет – оидиум.

25 (24). На побегах пятна, язвочки или раны.

26 (27). На побегах углубленные бурые пятна, язвочки или глубокие раны с наплывами по краям; по дну раны тянутся сосуды в виде тяжей; побег представляется обугленным – антракноз.

27 (26). На побегах сероватые или буроватые вдавленные пятна – милдью.

28 (1). На корнях, корневой шейке или у основания куста бурые твердые наросты; наблюдаются наросты и на надземных частях – корневой рак.

Меры предосторожности при работе с пестицидами.

Во время работы с пестицидами нельзя есть, пить, курить. Работать следует в специальном халате, а еще лучше – в комбинезоне, в резиновых перчатках и очках, пользоваться респираторами или марлевой повязкой. Нельзя допускать к работе с препаратами детей, беременных и кормящих женщин, а также больных.

Препарат выбирают с учетом преобладающего состава вредителей. Рабочие растворы пестицидов готовят только в день применения в саду на специально отведенном месте при отсутствии посторонних лиц и детей. Посуду, использованную для приготовления растворов, нельзя в последующем использовать для хранения воды или в других хозяйственных целях.

Опрыскивание проводят в самом начале появления вредителей и болезней, строго соблюдая нормы расхода препаратов и рекомендуемые концентрации. Рабочие растворы наносят на растения в виде мелкого распыла на верхнюю и нижнюю стороны листьев.

Обработку деревьев и кустарников начинают с верхней части кроны, затем обрабатывают середину ее и, наконец, низ куста. При этом учитывают направление ветра, чтобы избежать попадания брызг и пыли на работающего. Если поблизости растут земляника, малина (цветущие или с плодами), а также овощи (капуста, морковь, салат, укроп и др.), их укрывают пленкой или другим плотным материалом, сорняки скашивают. На время опрыскивания ульи с пчелами также укрывают или закрывают летки. После обработки моют посадочные площадки ульев и только после того, как деревья обсохнут, открывают летки.

Опрыскивание лучше проводить в утренние часы после схода росы (с 7 до 10 ч) или вечером до выпадения росы (с 19 до 22 ч). Не следует опрыскивать растения перед дождем, при сильном ветре, в жаркое время солнечного дня или при температуре воздуха ниже 5 °С, а также во время цветения, так как это может вызвать ожог цветков и привести к отравлению полезных насекомых.

После работы опрыскиватели промывают водой, металлические части их смазывают маслом. Неиспользованные остатки пестицидов, растворов и воду после промывания посуды и аппаратов собирают в специальную яму, удаленную от колодцев и других источников питьевой воды, засыпают хлорной известью и утрамбовывают землей.

Одежду и обувь тщательно очищают от остатков пестицидов, руки и лицо моют, рот полоскают водой.

Препараты хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении, изолированном от жилья человека, животных и птиц, лучше всего – в ящике или шкафу, запертом на замок.

В результате несоблюдения мер предосторожности во время работы пестициды могут попасть в организм человека через органы дыхания и пищеварения, слизистые оболочки глаз, кожу и вызвать отравление.

Признаки отравления: слабость, головокружение, тошнота, расстройство зрения, возбуждение, боль в животе; в более тяжелых случаях возможны обморок, судороги.

На садовом участке каждый садовод должен иметь аптечку первой медицинской помощи, укомплектованную всеми необходимыми средствами: перевязочными материалами, обезболивающими и противовоспалительными препаратами.

Первая помощь при отравлении: вывести пострадавшего на свежий воздух, удобно уложить, снять с него спецодежду и средства защиты, обмыть водой открытые участки тела, вызвать скорую помощь. Обеспечить пострадавшему свободное дыхание и полный покой. В холодное время года тепло укрыть. При ухудшении работы сердца пострадавшему дают крепкий чай. При обмороке используют нашатырный спирт.

При ожогах кислотами пораженные места смачивают 2 %-м раствором питьевой соды и мыльной водой, а при ожогах щелочью – 1 %-м раствором уксусной кислоты (½ чайной ложки на стакан воды). При ожогах негашеной известью пораженное место тщательно промывают водой и смазывают растительным маслом. Пузыри, появившиеся на поверхности кожи, прорывать нельзя, это способствует проникновению инфекции и приводит к нагноению ран.

При попадании любого, даже неядовитого вещества в глаза их обильно промывают чистой кипяченой водой или слабым раствором соды.

При попадании пестицидов внутрь пострадавшему нужно освободить желудок, а затем кишечник. Если рвоты нет, ее вызывают искусственно, дают несколько стаканов теплой воды или раствор питьевой соды (чайная ложка на стакан воды).

При попадании кислоты или щелочи внутрь рвоту вызывать нельзя, а наоборот, всеми мерами следует предотвращать ее. Для очищения кишечника дают английскую соль (½ чайной ложки на стакан теплой воды), затем теплое молоко и овсяный отвар или чай с сухарями.

При потере сознания пострадавшего укладывают (без подушки) на живот, поворачивают голову в сторону и делают искусственное дыхание.

Какой инвентарь необходим виноградарю.

Ручной инвентарь применяется в большей степени при возделывании винограда на мелких приусадебных участках. Он подразделяется на группы по назначению: по уходу за почвой, за виноградным растением, для уборки урожая.

Для ухода за почвой прежде всего понадобятся лопаты: универсальная, предназначенная для работ по перекопке почвы, рытью ям и пр., и перекопочная – для работ на тяжелых каменистых почвах. Лопаты применяются для копания ям при посадке винограда и привитых саженцев, для временной прикопки саженцев и черенков и на других работах. При перекопке и рыхлении почв лопаты могут заменяться перекопочными вилами. Для выравнивания почвы обычно используются грабли; при ручных работах широко применяются мотыги, особенно для окучивания саженцев, во время рыхления холмиков на посадках привитых саженцев или черенков в школке, при проведении катаровок саженцев в школке и на винограднике. Для указанных целей применяются и различные рыхлители.

Для ухода за виноградными кустами и уборки урожая используются секаторы, ножи, пилы-ножовки. Нож прививочный (копулировочный) применяется для ручной прививки винограда. Пилы-ножовки применяются для вырезания с куста толстых ветвей. Они имеют незначительную серповидную изогнутость металлического полотна, а зубцы направлены в сторону ручки. Обычная ножовка имеет 3 сменных полотна длиной 220, 300 и 400 мм. Для уборки винограда используется кривой нож (гроздесъемник) или малый садовый нож. Ножи, секаторы затачивают на мелкозернистых корундовых брусках или кругах и правят после заточки на оселках или ремнях. Для борьбы с вредителями и болезнями применяются ранцевые опрыскиватели и ранцевые опыливатели.

Кроме того, каждому садоводу-любителю надо иметь дополнительно: железные вилы и грабли для разбрасывания и укладки органических удобрений, сгребания листьев и растительных остатков; нож-расщепитель для раскола штамба и формирования щели с целью прививки черенков; деревянные и железные кадки для приготовления удобрительных растворов и запаса воды; весы для взвешивания удобрений; металлическую щетку и рукавицы для очистки старой коры и других работ; раздвижные лестницы для ухода за шпалерой и высокорастущими кустами.

Для своевременного и качественного проведения агротехнических мероприятий по уходу за виноградным кустом у любителя-виноградаря должны быть обязательно виноградные столбы и колья, проволока для натягивания шпалеры, шпагат или мочала для подвязки побегов, скобы, клещи, молотки, тиски, топор и другой необходимый инвентарь, а также тара для сбора винограда – корзины, ящики емкостью не более 5–7 килограмм.

Весь инвентарь должен быть хорошо насажен на ручки. Особенно следует обращать внимание на исправность деталей инструментов, отсутствие качания ножей в ручках, избегать шероховатостей на деревянных ручках и т. д. При хранении инвентарь необходимо держать сухим, очищенным от грязи, а при длительном хранении на режущую часть нужно нанести консистентную смазку.

Опрыскиватель. На небольшом участке распылять пестициды и жидкие удобрения удобнее всего с помощью 5—6-литровых аппаратов с предварительным нагнетанием давления (или со встроенным ручным насосом). Это лучше, чем постоянно нажимать на рычаг, да и запаса жидкости обычно хватает на обработку значительной площади. А вот как выбрать подходящий опрыскиватель, как «не утонуть» в море разнообразных моделей? Ниже мы рассмотрим конструктивные особенности современных опрыскивателей.

Емкость. Обычно это пластиковый цилиндрический сосуд с патрубками. Для лучшей устойчивости некоторые модели делают в форме усеченного конуса или же снизу к сосуду приделывают «ножки».

Объем. Аппараты с предварительным нагнетанием давления имеют рабочую емкость от 2 до 11 литров.

Насос. У всех моделей механизм пневматический. Жидкость накачивают, перемещая ручку вверх-вниз. При достижении рабочего давления ручка вниз больше не двигается.

Ручка. Обычно фиксируется в нижнем положении при помощи выступов-стопоров различной формы. В таком положении опрыскиватель удобно переносить с места на место.

Клапан безопасности. Специальный спусковой клапан, через который можно стравливать избыток воздуха, дабы не допустить разрыва емкости (предел для рассматриваемых устройств – 3–4 атмосферы). У некоторых моделей клапаны снабжены цветными метками, которые появляются при достижении критического давления.

Штанги. Бывают телескопические (раздвижные) или стандартные (нераздвижные), прямые или изогнутые на конце. Производители предлагают широкий ассортимент удлинителей, с помощью которых любую штангу можно легко видоизменить.

Форсунка. Обычно выполняется из пластмассы. У некоторых моделей форсунки вращаются, позволяя тем самым выбрать подходящий тип струи распыла.

Фильтр. Улавливает крупные частицы и посторонние примеси, предохраняя систему от поломки. Устанавливается на входе и/или выходе распыляющей штанги. Фильтры бывают в форме цилиндра или в форме перфорированной пластины.

Сменные насадки. Производители предлагают форсунки со всевозможными углами и формами струи распыла, а также ограничители сектора обработки (что особенно необходимо при точечном опрыскивании, например раундапом).

Крепежные элементы. Разборные узлы садовых опрыскивателей имеют резьбовые соединения и фиксируются пластмассовыми гайками (реже болтами).

Другие особенности. На корпусы ряда опрыскивателей, выполненных из прозрачных или полупрозрачных материалов, нанесена шкала для контроля объема жидкости внутри. Обычно она проградуирована в литрах. Но иногда встречаются и двойные шкалы: литры и галлоны (1 галлон = 4,546 л) либо литры и пинты (1 пинта = 0,568 л). Иногда на корпусе опрыскивателя помещают краткую памятку по эксплуатации в виде пиктограмм.

Секатор. В первую очередь инструмент для обрезки должен хорошо резать, то есть быть острым и не оставлять грубых, деформированных, размочаленных срезов. Такие раны затягиваются гораздо дольше, и на их заживление растение тратит значительно больше сил. К тому же незажившая рана – открытые ворота для инфекции. Поэтому экономить на качестве секатора или сучкореза не стоит – иначе в итоге вы останетесь в проигрыше.

По способу резки секаторы можно разделить на три типа: «ножницы» с двумя режущими лезвиями, обводные секаторы и секаторы с наковаленкой (оба одностороннего резания). Первый тип инструмента (с двумя режущими лезвиями) даже при очень острых лезвиях все-таки сдавливает ветку, он больше подойдет для срезки цветов или неодревесневших побегов.

В отличие от «ножниц», лезвия обводного секатора не одинаковы и выполняют разные функции. Рабочее (непосредственно режущее) лезвие у этого секатора одно. Второе – опорное, которое не врезается в ветку, а лишь фиксирует ее. Некоторые модели имеют на нем выемки для лучшей фиксации. При обрезке секатор должен быть обращен рабочим лезвием к главной ветке. Тогда срез останется гладким, а деформироваться будет только срезанная часть, ее вес примет на себя опорное лезвие. Такие секаторы лучше других подходят для обрезки живых ветвей – они режут, а не ломают древесину.

Случается, что предстоит вырезать большое количество мертвых, высохших ветвей. Сухая древесина обычно тверже живой, и для такой работы предназначен упорный секатор, или секатор с наковаленкой. Рабочее лезвие, как клин, упирается в эту наковаленку, и хрупкая сухая древесина не столько режется, сколько раскалывается поперек волокон. Острота заточки лезвия в этом случае уже не так важна. Резать таким секатором можно все, что угодно, но только не обрезать живые ветки.

В специализированных магазинах сегодня можно встретить и отечественные секаторы, и импортные. Цена их может разниться на порядок. Изделия известных зарубежных фирм, как правило, изготовлены из специальной стали, прочной и не поддающейся коррозии. Их не нужно будет затачивать в течение нескольких лет, к тому же они имеют тефлоновое покрытие, уменьшающее трение и препятствующее налипанию смолы.

Отечественные секаторы, как правило, недороги. Они достаточно надежные, хотя грубоваты в работе и, к сожалению, ржавеют и требуют частой заточки. Впрочем, если после работы секатор тщательно вытирать, а на зиму протереть масляной тряпочкой и убрать в сухое место, он прослужит вам долго.

Удобство работы секатором во многом зависит от ручек. Разные производители делают их из пластмассы, алюминиевых сплавов, армированного стекловолокном пластика. Гладкая пластмасса, которая обычно используется на отечественных предприятиях, не самый лучший вариант, если секатором приходится работать долго. У фирменных западных секаторов, как правило, форма ручки обеспечивает плотное прилегание к руке. А самыми удобными считаются ручки с накладками из микропористой резины. Очень хороши так называемые закрытые ручки, они защищают руку от возможных травм. Покупая секатор, надо, конечно, примерить его и убедиться, что он вам по руке. А заодно проверить, легко ли сходятся и раздвигаются лезвия. Но еще лучше – прихватить с собой несколько веточек, чтобы прямо в магазине опробовать инструмент.

Литература.

1. Айвазян П. К., Докучаева Н. Як самому вивести новий сорт винограду. – К.: Держгоспвидав УРСР, 1958.

2. Бойчук Ю. Д. Сад и огород без болезней, сорняков и вредителей. – Харьков: Книжный клуб, 2010.

3. Вишневский В. П. Привитая культура винограда. – Краснодар: Краснодарское книжное изд-во, 1976.

4. Коваль Н. М., Комарова Е. С., Мартьянова О. А. Настольная книга виноградаря. – К.: Урожай, 1989.

5. Комрат Е. П. Все про виноград. – Днепропетровск: РВВ ОП ДКД, 2000.

6. Кузьмин А. Я. Новые сорта винограда и ягодных культур. – М.: Колос, 1968.

7. Лазарис С. А. Виноградарство в средней полосе РСФСР. – М.: Сельхозгиз, 1952.

8. Мазур П. О. Поради майстра виноградарям-початківцям // Виноград, вино. – 1999. – № 2.

9. Мельник С. А. Производство виноградного привитого посадочного материала. – Кишинев: Госиздат Молдавии, 1948.

10. Навроцький В. В. На здоровье: Из истории лечения виноградом и вином // Виноград, вино. – 1999. – № 6.

11. Потапенко Я. И., Лукьянов А. Д., Лазаревский М. А. и др. Виноградарство. – М.: Урожай, 1960.

12. Риберо-Гайон Ж., Пейно Э., Риберо-Гайон П., Сюдро П. Теория и практика виноделия. – М.: Пищевая промышленность, 1979.

13. Советы садоводам и виноградарям. – Днепропетровск: Промінь, 1969.

14. Степанов С. Я. Садовый питомник. – М.: Сельхозиздат, 1959.

15. Терещенко А. П., Терещенко Е. В. Виноград на дачном участке // Виноград, вино. – 2000. – № 3.

16. Толоков Н. Р. Экология качественного виноделия. – Новочеркасск, 2004.

17. Шульц-Куликов Е. П. Ода вину // Виноград, вино. – 1999. – № 5.

18. Энциклопедия виноградарства. – Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1986.

Оглавление.

Советы виноградарю. Какие биологические особенности имеет виноград и как выбирать сорта… Совет № 1. Как устроен виноградный куст. Совет № 2. Совет № 3. Совет № 4. Как происходит развитие винограда. Как подобрать ассортимент сортов. Совет № 5. Совет № 6. Совет № 7. Совет № 8. Совет № 9. Какие сорта винограда относятся к столовым. Совет № 10. Какие сорта винограда относятся к техническим. Совет № 11. Как выбрать сорта винограда для себя. Совет № 12. Совет № 13. Совет № 14. Совет № 15. Совет № 16. Совет № 17. Совет № 18. Совет № 19. Совет № 20. Как выбрать и подготовить участок для виноградника. Совет № 21. Совет № 22. Совет № 23. Совет № 24. Совет № 25. Совет № 26. Совет № 27. Совет № 28. Как правильно сажать виноградную лозу. Совет № 29. Совет № 30. Совет № 31. Совет № 32. Совет № 33. Совет № 34. Совет № 35. Совет № 36. Совет № 37. Совет № 38. Совет № 39. Совет № 40. Совет № 41. Совет № 42. Совет № 43. Совет № 44. Как правильно прививать виноградную лозу. Совет № 45. Совет № 46. Совет № 47. Совет № 48. Совет № 49. Совет № 50. Совет № 51. Совет № 52. Совет № 53. Совет № 54. Совет № 55. Как правильно формировать и обрезать виноградный куст… Совет № 56. Совет № 57. Совет № 58. Совет № 59. Совет № 60. Совет № 61. Совет № 62. Совет № 63. Совет № 64. Совет № 65. Совет № 66. Совет № 67. Совет № 68. Совет № 69. Совет № 70. Совет № 71. Совет № 72. Совет № 73. Совет № 74. Совет № 75. Совет № 76. Совет № 77. Совет № 78. Совет № 79. Совет № 80. Совет № 81. Совет № 82. Совет № 83. Совет № 84. Совет № 85. Совет № 86. Совет № 87. Как проводить обрезку виноградной лозы. Совет № 88. Совет № 89. Совет № 90. Совет № 91. Совет № 92. Совет № 93. Совет № 94. Совет № 95. Совет № 96. Совет № 97. Совет № 98. Как проводить подвязку и другие операции с зелеными частями куста. Совет № 99. Совет № 100. Совет № 101. Совет № 102. Совет № 103. Совет № 104. Совет № 105. Совет № 106. Совет № 107. Совет № 108. Совет № 109. Совет № 110. Совет № 111. Совет № 112. Совет № 113. Совет № 114. Совет № 115. Совет № 116. Совет № 117. Совет № 118. Совет № 119. Совет № 120. Совет № 121. Как бороться с вредителями и болезнями виноградной лозы… Какие бывают вредители винограда и как с ними бороться. Совет № 122. Совет № 123. Совет № 124. Совет № 125. Совет № 126. Совет № 127. Совет № 128. Совет № 129. Совет № 130. Совет № 131. Как бороться с осами на винограднике. Совет № 132. Совет № 133. Совет № 134. Совет № 135. Совет № 136. Совет № 137. Совет № 138. Какие существуют болезни виноградной лозы и как с ними бороться. Совет № 139. Совет № 140. Совет № 141. Совет № 142. Совет № 143. Совет № 144. Совет № 145. Совет № 146. Совет № 147. Совет № 148. Совет № 149. Совет № 150. Совет № 151. Совет № 152. Совет № 153. Совет № 154. Совет № 155. Совет № 156. Совет № 157. Совет № 158. Совет № 159. Совет № 160. Совет № 161. Совет № 162. Совет № 163. Совет № 164. Совет № 165. Какие правила техники безопасности надо соблюдать при работе с ядохимикатами. Совет № 166. Совет № 167. Совет № 168. Совет № 169. Совет № 170. Совет № 171. Совет № 172. Совет № 173. Совет № 174. Как выращивать виноград для озеленения. Совет № 175. Совет № 176. Совет № 177. Совет № 178. Совет № 179. Каким сортам винограда следует отдать предпочтение для озеленения. Совет № 180. Совет № 181. Совет № 182. Как сориентировать посадку винограда по сторонам света. Совет № 183. Совет № 184. Совет № 185. Совет № 186. Совет № 187. Как подготовить почву перед посадкой винограда. Совет № 188. Какие опоры устроить для винограда. Совет № 189. Совет № 190. Совет № 191. Совет № 192. Совет № 193. Совет № 194. Как формируют лозы винограда для озеленения. Совет № 195. Совет № 196. Совет № 197. Совет № 198. Совет № 199. Совет № 200. Совет № 201. Совет № 202. Совет № 203. Совет № 204. Как озеленить виноградом колонны или столбы. Совет № 205. Совет № 206. Совет № 207. Какие ошибки встречаются при озеленении виноградом. Совет № 208. Совет № 209. Совет № 210. Совет № 211. Совет № 212. Совет № 213. Совет № 214. Совет № 215. Совет № 216. Совет № 217. Какой режим влажности благоприятен для лозы. Совет № 218. Совет № 219. Совет № 220. Совет № 221. Как защитить виноградник от морозов. Совет № 222. Совет № 223. Совет № 224. Совет № 225. Совет № 226. Совет № 227. Совет № 228. Совет № 229. Совет № 230. Совет № 231. Совет № 232. Как правильно размножать виноград. Совет № 233. Совет № 234. По каким параметрам отбирают материал для размножения. Совет № 235. Совет № 236. Совет № 237. Совет № 238. Совет № 239. Совет № 240. Совет № 241. Совет № 242. Совет № 243. Совет № 244. Совет № 245. Совет № 246. Совет № 247. Совет № 248. Совет № 249. Совет № 250. Совет № 251. Совет № 252. Совет № 253. Совет № 254. Совет № 255. Как выполнить реконструкцию виноградника. Совет № 256. Совет № 257. Совет № 258. Совет № 259. Совет № 260. Совет № 261. Совет № 262. Совет № 263. Совет № 264. Как правильно собрать и переработать урожай. Совет № 265. Совет № 266. Совет № 267. Совет № 268. Совет № 269. Совет № 270. Совет № 271. Совет № 272. Совет № 273. Совет № 274. Совет № 275. Совет № 276. Совет № 277. Совет № 278. Совет № 279. Совет № 280. Совет № 281. Совет № 282. Совет № 283. Совет № 284. Совет № 285. Совет № 286. Совет № 287. Совет № 288. Совет № 289. Виноград в кулинарии. Совет № 290. Совет № 291. Совет № 292. Совет № 293. Совет № 294. Совет № 295. Совет № 296. Совет № 297. Совет № 298. Совет № 299. Совет № 300. Совет № 301. Совет № 302. Совет № 303. Совет № 304. Совет № 305. Совет № 306. Совет № 307. Совет № 308. Совет № 309. Совет № 310. Совет № 311. Совет № 312. Совет № 313. Совет № 314. Совет № 315. Совет № 316. Совет № 317. Совет № 318. Совет № 319. Совет № 320. Совет № 321. Совет № 322. Совет № 323. Совет № 324. Совет № 325. Совет № 326. Совет № 327. Совет № 328. Совет № 329. Совет № 330. Совет № 331. Совет № 332. Совет № 333. Совет № 334. Совет № 335. Совет № 336. Совет № 337. Совет № 338. Совет № 339. Совет № 340. Совет № 341. Совет № 342. Совет № 343. Совет № 344. Совет № 345. Как приготовить вино в домашних условиях. Совет № 346. Совет № 347. Совет № 348. Совет № 349. Совет № 350. Совет № 351. Совет № 352. Совет № 353. Совет № 354. Совет № 355. Совет № 356. Совет № 357. Совет № 358. Совет № 359. Совет № 360. Совет № 361. Совет № 362. Совет № 363. Совет № 364. Совет № 365. Совет № 366. Совет № 367. Совет № 368. Совет № 369. Совет № 370. Совет № 371. Совет № 372. Совет № 373. Совет № 374. Совет № 375. Совет № 376. Совет № 377. Совет № 378. Совет № 379. Совет № 380. Совет № 381. Совет № 382. Совет № 383. Совет № 384. Совет № 385. Совет № 386. Совет № 387. Совет № 388. Совет № 389. Совет № 390. Совет № 391. Совет № 392. Какие бывают болезни вина. Совет № 393. Совет № 394. Как правильно употреблять вино. Совет № 395. Совет № 396. Совет № 397. Совет № 398. Совет № 399. Совет № 400. Совет № 401. Совет № 402. Совет № 403. Совет № 404. Совет № 405. Совет № 406. Совет № 407. Как хранить вино. Совет № 408. Совет № 409. Совет № 410. Совет № 411. Совет № 412. Совет № 413. Совет № 414. Совет № 415. Совет № 416. Совет № 417. Совет № 418. Какой состав виноградного вина. Совет № 419. Совет № 420. Совет № 421. Совет № 422. Совет № 423. Совет № 424. Совет № 425. Совет № 426. Совет № 427. Совет № 428. Совет № 429. Совет № 430. Совет № 431. Совет № 432. Как классифицируют вина в Евросоюзе. Совет № 433. Совет № 434. Совет № 435. Какие требования в Евросоюзе предъявляют к столовым винам. Совет № 436. Совет № 437. Какие требования в Евросоюзе предъявляют к местным винам. Совет № 438. Какие требования в Евросоюзе предъявляют к качественным винам. Совет № 439. Совет № 440. Совет № 441. Совет № 442. Совет № 443. Совет № 444. Совет № 445. Какие требования предъявляют к винам в других странах. Совет № 446. Совет № 447. Как дегустировать вино. Совет № 448. Совет № 449. Совет № 450. Совет № 451. Совет № 452. Совет № 453. Совет № 454. Совет № 455. Совет № 456. Совет № 457. Совет № 458. Совет № 459. Как дать оценку вину. Совет № 460. Совет № 461. Совет № 462. Совет № 463. Совет № 464. Как использовать лечебные свойства винограда и виноградного вина… Совет № 465. Совет № 466. Совет № 467. Совет № 468. Совет № 469. Совет № 470. Совет № 471. Совет № 472. Совет № 473. Совет № 474. Совет № 475. Совет № 476. Совет № 477. Совет № 478. Совет № 479. Совет № 480. Совет № 481. Совет № 482. Совет № 483. Совет № 484. Совет № 485. Совет № 486. Совет № 487. Совет № 488. Совет № 489. Совет № 490. Совет № 491. Совет № 492. Совет № 493. Совет № 494. Совет № 495. Совет № 496. Совет № 497. Совет № 498. Совет № 499. Совет № 500. Заключение. Приложение. Определение болезней винограда по внешним признакам поражения (по ключу). Меры предосторожности при работе с пестицидами. Какой инвентарь необходим виноградарю. Литература.