Сверхурожай легко и быстро. Правила и техники.

Садоводство и огородничество в наши дни не утрачивают своей популярности. Многие горожане стремятся в выходные дни на дачу или проводят там все лето. И конечно, при этом они хотят получить урожай плодов и овощей. Выращенные своими руками, они кажутся значительно вкуснее, а их экологическая безопасность не вызывает сомнений.

Для того чтобы получить богатый урожай, нужно грамотно выполнять все мероприятия по подготовке почвы, посадке плодовых деревьев и овощных культур. Не меньшее значение имеют полив, прополка, мульчирование. Особенно значимо это для овощей и ягод. С плодовыми деревьями и кустарниками на участке также достаточно работы. Им требуется особый уход. Если знать некоторые правила, то вся эта работа выполняется легко и быстро. На страницах данной книги приведены советы опытных садоводов и огородников о том, как нужно грамотно обращаться с землей.

Отдельные главы посвящены выращиванию наиболее распространенных в нашей стране овощей: картофеля, моркови, капусты и т. д. Опыт наших огородников поможет вам в выращивании этих культур.

Заслуживают внимания плодовые деревья и кустарники. Чтобы сад стал плодоносящим, требуется не один год. Важно правильно выбрать саженцы, посадить их, сделать при желании прививку, которая значительно повышает урожайность и улучшает качество плодов. Об уходе за наиболее распространенными в Средней полосе России плодовыми деревьями и кустарниками вы узнаете из последней главы этой книги.

Техники, правила, приемы.

Посев семян.

Один из наиболее простых способов размножения растений – это посев семян. Он аналогичен естественному размножению. Однако не все многолетние растения целесообразно размножать таким способом. К примеру, тюльпаны, ирисы и нарциссы при посеве семенами развиваются слишком медленно. Многие многолетние растения при посадке весной прорастают только на следующий год. Поэтому более эффективно сеять их осенью. Если все-таки проводят посадку весной, то делают это как можно раньше – сразу после таяния снега. Если с осени подготовлены гряды под эти растения, то можно посадить их и в марте. Посадка семян осенью в открытый грунт имеет много преимуществ. Осенью для посадки достаточно времени. Семена за осенне-зимний сезон проходят естественную подготовку к прорастанию (стратификацию) и поэтому весной хорошо всходят. Озимые посевы всегда дают более крепкие и выносливые растения, хотя по росту они отстают от выращенных в оранжереях и теплицах.

Осенью семена сажают как можно позднее, но до того, как выпадет снег. Оптимальным местом для озимых посевов являются затененные участки и северные склоны. Чтобы на грядах не появился мох, их присыпают песком. Если его смывает дождями или весной талой водой, то посыпание повторяют. При очень поздней посадке можно на подмерзшую землю насыпать мягкий грунт и в бороздки посадить семена. Если семена сеют своевременно, то их закладывают в землю в намоченном и пророщенном виде. Ранние посевы делают сухими семенами.

Семена сажают в неглубокие бороздки, которые нарезают при помощи специальной доски и шнура. Бороздки поливают и закладывают в них семена на необходимую глубину, соблюдая определенное расстояние между ними. Затем семена присыпают почвой. До появления всходов грядки желательно накрыть полиэтиленовой пленкой или укрывным нетканым материалом (спанбонд, лутрасил).

Подготовка семян.

Подготовка семян к посеву заключается в их калибровке, закаливании и прогревании, дезинфекции. При необходимости семена еще проверяют на всхожесть. Подготовка семян позволяет получить в скором времени дружные всходы, уменьшить среди растений болезни. Все вместе это приводит к улучшению качества и количества урожая. Семена разных культур к посеву нужно подготавливать по-разному.

Калибровка семян Если семена одинаковы по размерам и массе, то они дадут дружное появление всходов. Поэтому их сортируют (калибруют). Для сортировки крупных семян можно воспользоваться лупой. С ее помощью легко рассмотреть на них дефекты. Подходит для крупной калибровки и сито с отверстиями диаметром 2,5 мм. Для отделения семян среднего калибра используют 3–5 %-ный раствор поваренной соли (30–50 г сухого вещества на 1 л воды). Семена размешивают в солевом растворе и отстаивают. Те семена, которые всплыли, можно слить вместе с водой. Осевшие на дно семена промывают чистой водой и затем подсушивают на листе бумаги. Для калибровки мелких семян используют наэлектризованную палочку. Семена тонким слоем насыпают на бумажный лист и наэлектризованной пластиковой или эбонитовой палочкой проводят на расстоянии 1–2 см над ними. Некачественные семена прилипают к палочке. Сортировку несколько раз повторяют.

Намачивание и проращивание Семена, имеющие плотную оболочку или содержащие эфирные масла, прорастают более быстро после намачивания. Семена насыпают в мешочки из нескольких слоев марли и погружают в емкости с чистой водой. Их оставляют в тени и следят за тем, чтобы мешочки не пересыхали. Каждые 4–5 ч воду необходимо менять, а мешочки с семенами вынимать для обогащения кислородом.Семена большинства культур замачивают на одни сутки. Семена пастернака замачивают на 18 ч, огурцов, кабачков, капусты – на 12 ч, фасоли – на 2 ч.Для проращивания семян используют неглубокую емкость, например мелкую тарелку. В нее кладут стеклянную пластинку и наливают немного воды таким образом, чтобы пластинка в центре оставалась сухой. На эту пластинку кладут марлевый сверточек с семенами. Концы марли погружают в воду. Таким образом семена оказываются во влажной среде, но не залиты водой. Можно помещать их также во влажные опилки.

Закаливание Наибольшее значение закаливание семян имеет для теплолюбивых растений. Оно помогает им адаптироваться к неблагоприятным условиям внешней среды. После посадки закаленных семян всходы появляются на 8—10 дней раньше. Для закаливания набухшие семена выдерживают в течение 3—10 дней при температуре 0–1 °C.Для оздоровления семян и более быстрого появления всходов используют и такой способ закаливания, как прогревание. Сухие семена томатов и огурцов выдерживают в течение 3 ч при температуре 60 °C, а при 30 °C – в течение 30 дней. Для этого семена помещают в мешочек и располагают рядом с отопительной батареей или кладут на крышку подогреваемой или наполненной горячей водой кастрюли.

Дезинфекция Для дезинфекции семян используют раствор перманганата калия (0,1 г сухого вещества на 0,5 стакана воды), время дезинфекции – 20 мин. Затем семена промывают чистой проточной водой. Для дезинфекции семян томатов, огурцов, тыквы, кабачков можно использовать сок алоэ, приготовленный из нижних листьев, которые предварительно 5–6 дней хранили в холодильнике (2 °C). В этом случае время дезинфекции составляет одни сутки. Затем семена промывают и проращивают.После дезинфекции семена необходимо обработать следующим раствором – на 1 л воды берут 0,2 г борной кислоты, по 0,5 г медного купороса и сульфата цинка. В этот раствор семена погружают на сутки. Можно вместо этого приготовить настой древесной золы. В 1 л воды добавить 2 ст. л. золы и оставить на сутки. Периодически взвесь надо перемешивать. Затем отстоявшуюся жидкость слить и замочить в ней марлевые мешочки с семенами на 3 ч.

Вегетативное размножение.

Вегетативное размножение – это размножение растений с помощью их частей, а также побегов, отростков и др. Оно позволяет вырастить новое растение за более короткое время, чем при посадке семенами.

Выбор саженцев.

От качества саженцев зависит то, как будут расти деревья в дальнейшим и каким будет сад. Поэтому приобретать саженцы следует в специализированных питомниках, хозяйствах, на опытных станциях плодоводства. Не рекомендуется приобретать саженцы на рынке с рук. Они могут оказаться низкого качества и больными, в итоге могут пострадать другие деревья в саду.

Саженцы семечковых пород деревьев должны быть одно– и двулетними, а косточковых – только однолетними. Штамб у качественных саженцев ровный, не имеет боковых ответвлений и повреждений. Недопустимо наличие корневой поросли от подвоя у саженцев.

Имеет значение длина корней. У саженцев первого сорта на семенных подвоях корни должны быть длиной от 30 см, если саженцы на вегетативно размножаемых подвоях, то длина корней должна быть 25 см.

Крону саженцев должны составлять три ветви. Меньшее число ветвей допускается только у однолетних саженцев (слаборослых клановых подвоев), у маловетвящихся сортов сливы и черешни.

На саженцах не должно быть листьев и каких-либо повреждений, которые могут помешать прижиться им на постоянном месте. Нужно осмотреть саженец для исключения наличия болезней. На них не должно быть раковых наплывов на корневой шейке. Крупные корни должны быть с хорошо развитыми мочковатыми корнями. Также корни не должны быть сухими и ломкими.

Все саженцы должны соответствовать определенным стандартам. Для саженцев деревьев каждого вида и сорта предусмотрены нормы высоты и толщины штамба.

Размножение черенками.

Это очень распространенный способ вегетативного размножения растений. Самое простое для отращивания корешков – поставить черенки в банку с водой. Именно так и поступают с теми растениями, черенки которых с трудом дают корни.

В этом казалось бы простом деле есть свои тонкости. Часто при смене воды в банке черенки погибают. Поэтому при уменьшении уровня воды нужно просто в банку ее долить. Имеет значение количество черенков в банке. Если поставить в банку несколько черенков, то они долго не дают корни или погибают. А по одному черенки в банке быстро пускают корни. Имеет значение и уровень воды в банке. Известно, что корни на черенках образуются на границе воды и воздуха. Это связано с тем, что для их образования необходим еще кислород, присутствующий в воздухе. Если воды в емкости очень много, то нижняя часть черенка будет находится в бескислородном пространстве и загниет. При небольшом уровне воды черенок остается практически сухим и корней вырастает очень мало.

Для получения хороших черенков важно правильно выбрать подходящую ветку. Мощные ветки, растущие вертикально, для этих целей не подходят, лучше выбрать боковую ветку.

Если из длинной ветки нарезать несколько черенков, то наиболее подходящим будет тот, который сделан из нижней части ветки. У некоторых растений, например роз, корни даст только черенок из нижней части стебля.

Для получения черенка из зеленого побега (невызревшего), срез необходимо делать под почкой или узлом. Тогда вероятность поражения черенка грибковой инфекцией минимальна. При вырезании черенка из одревесневшего побега срез делают между узлами.

Из любого побега можно сделать черенок, имеющий почку с листом. Длина таких черенков небольшая – 2,5–4 см. Верхний срез у таких черенков делают над самой почкой. В пазухе почки оставляют один лист, а все остальные удаляют.

Если на черенках имеются листья или хотя бы часть листа, то для роста корней им необходим свет. У черенка без листьев корни лучше отрастают в темноте. Это связано с тем, что при наличии листьев в черенках вырабатывается гетероауксин, который стимулирует образование корней. На свету это вещество разлагается, а в черенках без листьев его очень мало. Поэтому без света корни у них под действием небольшого количества гетероауксина вырастут за более короткие сроки. Много листьев оставлять тоже не следует, иначе черенки засохнут из-за большого испарения влаги. Рекомендуется иногда даже оставить на почке только часть листа (рис. 1).

Сверхурожай легко и быстро. Правила и техники

Рисунок 1. Черенок с частями листьев.

При свете в посуде из обычного стекла корни образуются хуже, чем в темной посуде. Многие растения с помощью черенков хорошо размножаются в период покоя. При посадке их в грунт осенью черенки укореняются лучше, чем весной (рис. 2). Можно срезать ветки для получения черенков даже зимой. Однако корни на них могут расти слишком быстро. Тогда они перерастут и при посадке будут обламываться.Сверхурожай легко и быстро. Правила и техникиРисунок 2. Укоренившийся черенок.

Качество черенков зависит от растения, с которого они получены. Если материнское растение испытывало недостаток питательных веществ, то черенки будут плохо укореняться. Если его подкармливали азотистыми удобрениями, то корни на черенках станут отрастать плохо. Для получения хороших черенков полезно материнское растение подкармливать калийно-фосфорными удобрениями, содержащими небольшое количество азота. Необходимо учитывать и возраст материнского растения. Черенки со старых растений с трудом укореняются. Для размножения черенками легко укореняющихся растений возраст не имеет значения.

...

По данным Книги рекордов Гиннеса, самый крупный картофель был выращен фермером Кхалилом Семхатом, проживающим в ливанском городе Тир. На своем огороде он выкопал гигантский клубень, масса которого оказалась 11,2 кг.

Размножение делением.

Деление относится к наиболее простым и надежным способам размножения растений. С помощью деления размножаются корневищные растения, наземная часть которых представляет собой куст и луковичные растения. Корневища – это подземные побеги, образующиеся из подземных почек.

Для размножения куст выкапывают вместе с корневищами. Предварительно срезают наземную часть. Затем ножом разделяю корневище на несколько частей. Каждая часть должна содержать почки, из которых затем разовьется новое растение. Разделенные корневища сажают в землю, поливают и т. д.

Размножение делением подходит для луковичных растений. Проводят его до выхода растений из состояния покоя. Луковицы острым ножом разрезают на несколько частей вместе с донцем. Одну луковицу можно поделить на 3–4 части. Иначе для роста новых растений не хватит запаса питательных веществ. После деления луковицы срезы нужно присыпать древесной золой. При посадке части луковиц углубляют в землю не более чем на треть. Но следует помнить, что новые растения смогут зацвести только через несколько сезонов.

Луковичные растения размножаются делением и естественным путем. Они образуют дочерние луковицы, которые могут находиться в почве или на самом растении. Посадив их, можно получить новое растение.

Размножение корневой порослью.

Этот простой способ размножения можно использовать в том случае, если растения образуют корневую поросль. Его удобно применять для размножения яблонь, сливы, вишни.

Корневая поросль – это наземные побеги, которые вырастают из придаточных почек на корнях. При этом молодой побег питается от материнского растения. В корневой системе происходит изменение сосудистых связей и перераспределение питательных веществ. Поэтому поросль мешает развитию и росту материнского растения. Однако при выкапывании вместе с корнями она очень хорошо приживается на новом месте. Для размножения используют однолетнюю поросль, толщина которой не более 8—10 мм. После выкапывания необходимо внимательно осмотреть корни, отсортировать побеги по качеству и прикопать или посадить так же, как обычные саженцы.

Размножение отводками.

При формировании отводков происходит образование корней на стебле или ветке материнского растения, которые прикопаны в почву (рис. 3).

В дальнейшем укоренившуюся часть стебля или ветки отрезают от материнского растения и используют для размножения.

Сверхурожай легко и быстро. Правила и техники

Рисунок 3. Размножение отводками.

Это простой и эффективный способ размножения растений. Отводки питаются от материнского растения и поэтому хорошо сохраняют жизнеспособность до появления своих корней. Для получения отводков необходимо правильно выбрать материнское растение, а также создать почвенные условия для роста корней. Качество отводка во многом будет зависеть от состояния стебля, используемого для его получения. Если стебель мощный, с хорошим ростом, то и корни в земле он будет образовывать лучше.Чтобы отводки лучше образовывали корни, применяют различные стимулирующие приемы, среди них окучивание вертикальных отводков и предварительная обрезка (рис. 4).Сверхурожай легко и быстро. Правила и техникиРисунок 4. Размножение вертикальными отводками.

Образование корней происходит лучше, если в место их отрастания не проникает свет, растение обеспечено теплом, а также кислородом и влагой. Поэтому для того чтобы корни начали отрастать, необходимо прекратить поступление света к стеблю. Для создания таких условий стебель материнского растения пригибают к земле, присыпают почвой. Затем периодически окучивают. Без окучивания может произойти задержка корнеобразования. Земля для получения отводков должна быть рыхлой и хорошо дренированной. В связи с этим ее предварительно перекапывают на большую глубину. Чтобы улучшить структуру тяжелых почв, можно добавить в них торф, песок.Для обеспечения растения теплом желательно располагать отводки в тех местах, куда поступает солнечный свет. Это необходимо в том случае, если почва влажная. При сухих климатических условиях отводки необходимо поливать. Если отводки с трудом укореняются, то необходимо создать условия для лучшего роста корней. Для этого можно обрезать наземную часть.При отделении от материнского растения стебель отводка перерезают. Отводок выкапывают вилами, чтобы не повредить корневую систему. Нельзя допускать пересыхания корней.При получении отводков материнское растение повреждается минимально. Ветку взрослого растения пригибают к земле, оставляя на поверхности только ее верхушку длиной 15–20 см, засыпают землей. В эту часть растения усиленно поступают фитогормоны и питательные вещества. Под их воздействием в этом месте происходит образование корней.Для формирования отводков лучше использовать молодые стебли и ветки – они более гибкие и лучше укореняются. Для стимуляции их роста за год до закладывания отводков растение сильно обрезают и у него начинают усиленно расти новые ветви.Участок ветки, предназначенный для погружения в почву, освобождают от листьев и боковых веточек.Для того чтобы определить место для прикапывания материнской ветки, необходимо ее наклонить к земле и отмерить 15–20 см от ее верхушки. На земле необходимо сделать метку. Потом здесь нужно выкопать канавку глубиной 10–15 см. По мере приближения к взрослому растению, ее глубина должна уменьшаться. Затем ветку укладывают в подготовленное место, а ее верхушку загибают под прямым углом кверху. При необходимости ветку пришпиливают к земле проволокой. Канавку засыпают землей, слегка притаптывают и поливают. Почва в этом месте всегда должна быть влажной.Отделение отводка от материнского растения проводят осенью. Отводки, которые начали укореняться, отделяют от материнского растения за 3–4 недели до пересадки. Если корни у них очень слабые, то отводок оставляют на этом месте до следующего года.ПрививкаПрививка – это пересадка части одного растения (черенка или глазка) на другое. Пересаживаемую часть растения называют привоем, а растение, на которое осуществляется пересадка, подвоем. Черенок можно прививать различными способами. При этом его срезом прижимают к надрезу на подвое. Ткани привоя и подвоя срастаются и получается новое растение. Привой обычно берут от растения, которое имеет ценные цветки, отличается высоким качеством плодов или других наземных частей. Для подвоя используют растения с хорошо развитой корневой системой. Обычно с помощью прививки размножают плодовые и декоративные деревья и кустарники.

...

Иногда с помощью прививки в качестве эксперимента получают растения, на которых очень большое разнообразие листьев, цветков и плодов (более 100). Такие растения не имеют хозяйственного значения и интересны как ботанические курьезы.

В процессе прививки необходимо соединить внутренние ткани привоя и подвоя. Самые распространенные способы – это прививка в расщеп (рис. 5) и почкой (или глазком).

Сверхурожай легко и быстро. Правила и техники

Рисунок 5. Прививка в расщеп.

При первом способе прививки в пеньке подвоя прорезают щель. В нее вводят клинообразно заостренные концы двух привоев. При этом диаметр подвоя должен значительно превышать диаметр привоев. Чтобы прививка прошла успешно, необходимо соблюдение определенных условий. Оптимальным временем для прививки является весна, так как привой должен только выходить из состояния покоя. После проведения прививки зону контакта привоя с подвоем необходимо защитить от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов. С этой целью ее обмазывают садовым варом. При прививке почкой или глазком кору подвоя Т-образно надрезают. Затем в прорезь вставляют привой и плотно его укрепляют (приматывают) (рис. 6). Сверху все обмазывают садовым варом. Этот способ прививки рекомендуется проводить в конце лета или начале осени. Ее нужно сделать до того, как кора подвоя станет очень твердой. Таким способом хорошо размножаются сливы, вишни, персики. С одной ветки можно получить сразу большое количество привоев – почек.Существует такой способ прививки, как аблактировка (сближение). Ее проводят в том случае, если источники подвоя и привоя растут рядом. На каждом побеге делают надрез, затем надрезанные места соединяют и закрепляют (обвязкой, замазыванием). После срастания двух побегов привой отрезают от корня. У подвоя удаляют часть побега выше места расположения привоя. Иногда похожим образом срастаются ветви двух деревьев в природе.Сверхурожай легко и быстро. Правила и техникиСверхурожай легко и быстро. Правила и техникиСверхурожай легко и быстро. Правила и техникиРисунок 6. Прививка почкой: а – заготовка почки; б – Т-образный разрез на подвое; в – соединение привоя с подвоем.

Устройство парников и теплиц.

Парники и теплицы используют для выращивания рассады и ранних овощей. Теплицы при этом отапливаются обогревателями, а парники нагреваются солнечными лучами. Дополнительный обогрев получается при разложении навоза или растительных остатков, который используют для удобрения почвы. На практике обычно парниками называют невысокие сооружения высотой 1–1,5 м, а теплицами – более высокие (до 2 м и более).

Можно приобрести готовые теплицы и парники по вполне приемлемым ценам в специализированных компаниях. Однако можно сконструировать или построить их самостоятельно. Часто для этого используют старые застекленные рамы, которые остаются после замены окон в домах.

Парники.

Для создания парника можно воспользоваться самодельными или приобретенными дугами и плотной полиэтиленовой пленкой. Парник небольшого размера всегда возможно дополнительно накрыть чем-нибудь еще.

Парники на участке рекомендуется размещать в направлении с востока на запад. Они должны хорошо освещаться солнцем и находиться в стороне от деревьев и высоких построек, создающих тень.

Конструкцию парника составляют обвязка и рамы со стеклами. Для создания обвязки можно использовать бревна небольшой толщины и брусья, старый кирпич. Или воспользоваться цементом и залить нижнюю обвязку. Обвязку делают таким образом, чтобы с северной стороны она была приподнятой. Рамы устанавливают наклонно, для того чтобы с них стекала вода. Для проветривания парника необходимо сделать форточки. Главное при строительстве такого парника – продумать, чем скреплять рамы. Все зависит от возможностей и наличия материалов.

Яму для набивки парника биотопливом роют глубиной 50–70 см, а ее стенки делают немного наклонными. Это необходимо для того, чтобы грунт не обваливался. Если планируется электрообогрев, то яму под биотопливо выкапывать не нужно.

Если рамы без стекол, то надо сверху покрыть их полиэтиленовой пленкой. Важно хорошо закрепить ее со всех сторон. Можно придавить ее досками и кирпичами, а для надежности еще присыпать землей или песком.

В качестве биотоплива для парника подойдут конский или коровий навоз. Первый дает больше тепла, поэтому использовать его предпочтительнее. Стенки ямы обкладывают досками или другим подходящим материалом. На дно ямы засыпают сухие листья, пенопласт, торфяную крошку. Это необходимо для сохранения в парнике тепла, которое будет выделяться при разложении навоза.

Температура грунта в парнике зависит от варианта набивки ямы. Навоз и сухие листья укладывают послойно, чередуя их между собой. Чем больше навоза, тем более теплым будет парник. Если доля сухих листьев будет значительной, то температура в парнике установится более низкая. В качестве набивки можно также использовать солому, торф, компост. Их смешивают между собой, добавляя азотные удобрения. Необходимо учитывать, что набивка постепенно будет оседать, поэтому нужно сделать ее слой высоким. Поверх набивки насыпают слой почвы.

Температура в парнике зависит также от солнечного света, поэтому необходимо следить за чистотой стекол или полиэтиленовой пленки. Для поддержания постоянства температуры в парниках надо в зависимости от погоды открывать и закрывать рамы и форточки. При изменчивой погоде за парниками требуется постоянное наблюдение.

Теплицы.

Теплицы могут отличаться по конструкции. Все зависит от наличия тех или иных материалов и предполагаемых размеров теплицы. Боковые стенки теплиц рекомендуется делать вертикальными, чтобы имелась возможность выращивать высокорослые растения.

Северную стенку теплицы можно делать из непрозрачного материала. Ее желательно утеплить, а внутри окрасить белой глянцевой краской или оббить алюминиевой фольгой. Таким образом, теплица станет значительно теплее, а освещение практически не изменится.

Удобны по конструкции теплицы, имеющие трапециевидную форму. У них делают заднюю стенку глухой и более высокой, боковые стенки – вертикальными, а крышу плоской и наклонной. Такую теплицу можно не только остеклить, но и отделать поликарбонатом. Жесткий каркас делает такую теплицу устойчивой. К тому же ее легко поделить перегородками на секции. Можно сделать такую теплицу в качестве пристройки к южной стене дома и получить зимний сад.

В теплице должны быть на крыше предусмотрены фрамуги для проветривания (рис. 7). Однако сквозняков, как и перегрева растений, нельзя допускать.

Сверхурожай легко и быстро. Правила и техники

Рисунок 7. Теплица с фрамугами.

Обычно строят теплицы небольшого размера и делают в них две грядки. Рекомендуемая ширина грядок – 80—100 см, а расстояние между ними (проход) – 60–80 см. Удобно, если в проходе поместится тележка или садовая тачка для подвоза почвы и удобрений. Теплицы с тремя грядками и двумя проходами строят очень редко.

...

По данным Книги рекордов Гиннеса, самый крупный кабачок в мире уродился на острове Норфолк (Австралия). Для того чтобы его поднять, понадобилась помощью двух человек. Масса этого плода оказалась 65 кг.

В теплицах грунт необходимо приподнять на 30–60 см, это сделает его более теплым, так как сбоку он будет прогреваться солнцем и обдуваться теплым воздухом. К тому же приподнятые грядки имеют более толстый плодородный слой. Это улучшит питание растений и повысит урожай. Еще один положительный момент – на высоких грядках удобнее работать, ибо наклоняться приходится не так низко, как обычно.

Высокие грядки должны иметь границы. Они являются частью фундамента теплицы. Можно выложить стенки грядок из керамического кирпича или отлить из бетона с помощью опалубки. Стенки грядок с южной стороны можно покрасить черной матовой краской, которая будет поглощать свет и тепло. Также предусмотреть по периметру теплицы засыпную завалинку. Осенью с ее помощью можно утеплять сооружение и таким образом сохранять в нем дополнительное тепло.

В теплицах использовать минеральные удобрения следует осторожно. Избыток минеральных солей в грунте может оказаться для растений более опасным, чем их недостаток. Если подкармливают растения раствором минеральных удобрений, то их концентрация в грунте резко повышается, а затем более медленно понижается. Чтобы избежать таких скачков концентрации минеральных солей в почве, можно при вскапывании внести гранулированные минеральные удобрения. Они имеют разную растворимость. Например, калий и азот быстро переходят в почвенную влагу, а фосфор. наоборот, медленно.

Дезинфекция теплиц.

Для уменьшения риска поражения растений болезнями и насекомыми-вредителями в теплицах ежегодно проводят дезинфекцию. Наиболее подходящее время для этого – конец сентября, когда урожай уже убран, а температура воздуха держится не менее 8—10 °C. Дезинфекция подразделяется на газовую и влажную.

Для проведения газовой дезинфекции теплица должна быть герметичной. Внутри ее окуривают серой (50 г на 1 мЗ). При заражении теплицы паутинным клещом серу берут в большем количестве (100–150 г на 1 мЗ). Предварительно в теплице замазывают все щели. Для окуривания помещения серу сжигают на противнях, наполненных горящими углями. Их расставляют на кирпичах по всей теплице. Горящую серу необходимо оставить в герметично закрытой теплице на трое суток. Затем помещение нужно хорошо проветрить. Всю работу рекомендуется проводить в противогазе.

Влажная дезинфекция заключается в обильном опрыскивании теплицы раствором хлорной извести (400 г сухого вещества на 10 л воды). Время настаивания раствора – 3–4 ч. Затем отстоявшуюся жидкость используют для опрыскивания, а осадок – для окрашивания деревянных частей теплицы.

Если в теплице завелся паутинный клещ, то ее обработку проводят более концентрированным раствором хлорной извести – 1 кг сухого вещества на 10 л воды. В этом случае можно провести дезинфекцию также раствором формалина (250 г сухого вещества на 10 л воды) или креолина (200 г сухого вещества на 10 л воды). Но креолин труднее смывать со стекол, чем другие дезинфицирующие вещества.

Для дезинфекции теплиц используют также табак, горчицу, настой чеснока.

Грунт из парников и теплиц часто является источником инфекции или насекомых-вредителей для таких овощных культур, как томаты, огурцы, капуста. В связи с этим, его тоже дезинфицируют. Предварительно его выносят из теплицы и укладывают штабелями, пересыпая каждый слой сухой хлорной известью. На 1 м2 грунта высотой 20 см используют 250 г хлорной извести. В таком виде грунт оставляют промерзать на зиму.

При заражении фитофторой, килой, черной ножкой, клещами и нематодами, стриком грунт аналогичным образом пересыпают хлорной известью и оставляют на улице до следующего года. Летом его перелопачивают и через 1–2 года он готов к повторному использованию в теплице.

При заражении килой грунт поливают из лейки раствором карбатиона (500 г сухого вещества на 10 л воды для 1 мЗ грунта).

Обработку проводят при температуре атмосферного воздуха не менее 10 °C. Затем грунт необходимо утрамбовать.

Перекапывание почвы.

Перекапывание – основной вид обработки почвы. После него почва становится рыхлой на большой глубине. Участок земли, на котором росли огородные или садовые растения, следует перекапывать один раз в год. Лучше всего делать это осенью. Комья земли при этом не стоит разбивать. Пусть они остаются под воздействием ветра, дождя, снега, морозов. Атмосферные осадки благотворно сказываются на структуре тяжелых почв с большими примесями глины. Не рекомендуется перекапывать уже замерзшую или очень сырую землю. Это будет чересчур тяжело и к тому же приведет к повреждению ее структуры – чрезмерному утаптыванию или уплотнению техникой.

Комья легкой почвы менее подвержены воздействию мороза, чем тяжелой. Они легко крошатся. Поэтому легкие почвы можно перекапывать не только осенью, но и ранней весной. Нужно только помнить, что в течение 2—3-х недель после перекапывания почва будет оседать.

Тяжелые глинистые почвы требуется перекапывать чаще и на большую глубину. Осенью необходимо глубоко перекопать или вспахать землю, не разбивая комков. Зимой они будут задерживать снег, а мороз и весенняя влага улучшат структуру.

Почвы. Весной тяжелые почвы повторно перекапывают.

Легкие песчаные и супесчаные почвы перекапывают как можно реже, так как при этом теряется поверхностный плодородный слой почвы, богатый перегноем. К тому же если на легких почвах ничего не росло, то после перекапывания из них легко вымываются минеральные вещества. Они уходят в более глубокие слои земли и становятся недоступны для растений.

При планировании на дачном участке строительных работ необходимо сохранить плодородный слой земли на участке, предназначенном под застройку. Для этого землю бульдозером сгребают в кучу высотой до 1,5 м и засевают викой или люпином. Можно посадить на этом месте белый клевер. Растения периодически надо скашивать и оставлять в качестве органического удобрения.

Простое перекапывание.

Простое или одноярусное перекапывание почвы проводится практически повсюду. Оно применяется для обработки почти всех типов почвы, имеющих плодородный слой относительно большой толщины. При этом почва перекапывается на глубину штыка лопаты.

При перекапывании почву из последующей борозды пересыпают в предыдущую. Почву из первой борозды используют для засыпания последней. Во время перекапывания можно закладывать в почву навоз и перемешивать его с землей. При сбрасывании в борозду с лопаты земли ее переворачивают верхним слоем вниз. Одновременно из земли выбирают крупные корни многолетних сорняков (одуванчика, пырея ползучего, вьюнка, щавеля).

...

По данным Книги рекордов Гиннеса, самый крупный арбуз был выращен на ферме Хоуп Фарм Стор, он весил 122 кг. А вот самая большая тыква в мире выращена в Род Айленде (США) в 2007 г. Ее вес равнялся 766 кг.

Псевдоплантаж.

Псевдоплантаж – это двухярусное перекапывание земли. Оно проводится на глубину двух штыков лопаты. Такое вскапывание делают в том случае, если подпочвенный слой на участке отличается большой твердостью. Обычно это происходит на целинной земле.

Сначала на одной стороне участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной на один штык лопаты. Удаленную почву складывают в кучу для засыпания последней борозды. Дно первой борозды рыхлят вилами на максимальную глубину. Потом вилами заделывают в дно борозды навоз или разбрасывают его сверху. Затем выкапывают вторую борозду, землю из которой ссыпают в первую. При этом комья земли переворачивают растительностью вниз. Вскопав вторую борозду шириной 60 см, необходимо разрыхлить ее дно вилами и внести туда навоз. Таким образом обрабатывают весь участок на глубину до 50 см.

Плантаж.

Плантаж – это наиболее сложный и трудоемкий способ обработки земли. Его проводят там, где подпочвенный слой земли залегает очень глубоко. При такой обработке землю перекапывают на глубину до 75 см. При этом в подпочвенный слой вилами вносят навоз.

Участок земли делят на две одинаковые части и обрабатывают сначала одну, а потом в обратном направлении вторую. Для этого выкапывают борозду шириной 90 см и глубиной в один штык лопаты. Всю почву из первой борозды складывают у места будущей последней борозды. Дно первой борозды разделяют на две части. Первую часть вскапывают на глубину штыка лопаты. Почву при.

Этом складывают рядом с извлеченной ранее, но не смешивают. Первая борозда на данном этапе выглядит ступенчатой. Далее дно нижней борозды разрыхляют вилами на максимальную глубину. Потом вскапывают более высокую часть первой борозды, а почву из нее перекладывают на уже взрыхленную часть. Затем дно только что вскопанной части борозды рыхлят вилами уже знакомым способом.

После этого с помощью веревки намечают вторую борозду шириной 45 см. При ее перекапывании почву из верхнего слоя перекладывают в первую борозду, на самый нижний уровень. При повторном вскапывании второй борозды землю перекладывают опять в первую. Затем рыхлят дно второй борозды вилами.

Копать или не копать?

Существуют различные системы обработки земли. В некоторых из них подразумевается, что перекапывание уменьшает плодородие почвы. При таком подходе рекомендуют удобрять почву навозом, торфом, компостом без перекапывания. При этом в земле активно размножаются различные насекомые, черви и микроорганизмы, которые улучшают ее структуру. Посадку семян при таком подходе производят в органические удобрения и сверху грядки мульчируют.

Минимальная обработка почвы менее трудоемка, чем перекапывание. Однако перекапывание обходится гораздо дешевле. При глубокой обработке почвы урожайность и качество многих культур значительно увеличиваются.

Рыхление и прополка.

Рыхление.

После рыхления облегчается поступление воздуха в почву, а значит, и насыщение ее кислородом. В процессе рыхления землю не переворачивают, а только разрушают поверхностную корку. Одновременно уничтожают сорные растения. При рыхлении можно выбрать из земли их крупные корни. Рыхлая почва лучше впитывает влагу во время полива или дождя.

Для рыхления почвы используют мотыги, плоскорезы, ручные культиваторы.

Сторонники некоторых видов земледелия считают рыхление, как и вскапывание, вредным для почвы. Они предлагают всю землю на огороде и в саду покрывать мульчей. Под слоем мульчи не образуется почвенная корка. У такого способа земледелия есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Некоторые садоводы вскапывают и рыхлят приствольные круги плодовых деревьев, а некоторые покрывают их дерном или мульчей. Однако даже в последнем случае необходимо весной и осенью рыхлить почву – прокалывать ее вилами под деревьями. Это улучшит поступление воздуха и влаги к корням деревьев. Прополка приствольных кругов обычно сопровождается рыхлением почвы. Аналогичный процесс происходит с кустарниками.

В традиционном земледелии считается, что в течение сезона необходимо несколько раз рыхлить грядки. После полива и дождей на поверхности почвы образуется корка, которая затрудняет появление всходов. Особенно сложно сквозь корку прорастать петрушке, моркови, фенхелю и укропу. Через почвенную корку плохо проникает кислород и корневая система растений испытывает его дефицит. Поэтому рыхлить грядки мотыгами или граблями необходимо. Обычно почву рыхлят после полива или дождя, пока она влажная.

При посадке моркови, укропа часто сажают одновременно маячковые культуры (салат, шпинат, редис). Они быстро всходят и показывают, где находятся ряды еще не взошедших культур. Между рядами следует аккуратно рыхлить почву.

Рыхление почвы необходимо при выращивании цветов. Многолетние цветы рыхлят рано весной, сразу после оттаивания почвы. Продолжают рыхление до тех пор, пока мотыга проходит между растениями.

Рыхлить почву вокруг растений с глубоко уходящими в землю корнями нужно на глубину 8—12 см. К таким растениям относятся пион, люпин, мальва, аквилегия, мак восточный, розы, луковичные растения. Рыхление вокруг однолетних растений производят на меньшую глубину – 4–6 см.

К осени у многих многолетних растений образуется большое число придаточных корней, которые легко повредить рыхлением. В этом случае землю вокруг них лучше замульчировать.

Для того чтобы рыхление стало эффективным и делать его было менее трудоемко, необходимы хорошие инструменты и знания особенностей выращивания различных растений.

Прополка.

Борьба с сорными растениями – это тяжелый труд, отнимающий у огородников много времени и сил.

Однако уничтожение сорных растений необходимо, чтобы не потерять часть урожая. Сорняки отличаются тем, что быстро размножаются, вытягивают из почвы полезные вещества и вытесняют культурные растения.

Чтобы прополка стала менее трудоемкой, необходимо придерживаться следующих правил:

✓ постоянно удалять сорные растения с грядок, не откладывая эту работу на потом;

✓ при прополке неокрепшей рассады выдергивать сорняки руками, чтобы не повредитькультурное растение;

✓ после полива или дождя выдергивать сорняки значительно легче;

✓ не забывать рыхлить землю между рядами овощей;

✓ мульчировать грядки. Мульча препятствует прорастанию сорняков;

✓ не оставлять землю пустовать. Лучше посадить на вскопанной земле сидераты;

✓ не позволять сорным растениям цвести и образовывать семена. Иначе на следующий год все семена, попавшие в землю, прорастут;

✓ не делать на огороде множество тропинок.

Они могут зарасти сорняками;

✓ ручная прополка более эффективна, чем с помощью мотыги;

✓ можно воспользоваться гербицидами. Они бывают разного действия: одни воздействуют только на сорные растения, другие – и на культурные в том числе. Использовать только те, которые уничтожают сорняки;

✓ перед применением гербицидов огород обработать аммиачной селитрой или разбавленным коровяком. Это усиливает рост сорняков и воздействие гербицидов на них;

✓ многие семена сорняков разносятся ветром. Поэтому бороться с ними приходится в основном на границах участка, между хозяйственными постройками;

✓ если участок зарос сорняками, то осенью следует копать его без переворачивания пластов.

Лучше использовать для этого вилы, чтобы не разрезать корневища сорняков. При таком подходе семена, корни растений и ростки погибнут от мороза. Весной необходимо будет повторно вскопать участок.

Удобрение.

Для того чтобы растения хорошо росли, их нужно периодически подкармливать удобрениями, содержащими в первую очередь азот, фосфор, калий.

Все удобрения подразделяются на органические и минеральные. По происхождению они могут быть как натуральные, так и полученные химическим путем.

К наиболее часто используемым натуральным органическим удобрениям относятся компост, навоз, птичий помет, торф. Эти удобрения содержат все необходимые для растений вещества в полном объеме. Одновременно при внесении в почву они улучшают ее структуру.

Навоз.

Навоз является ценным органическим удобрением. В свежем виде его не рекомендуется вносить в почву, так как он содержит необходимые для растений вещества в недоступной форме. При разложении навоза в почве выделяются много тепла и ядовитые для растений газы. В нем могут находиться семена сорняков. В связи с этим, навоз должен сначала перепреть. Для этого свежий навоз укладывают штабелями и сверху накрывают слоем торфа толщиной 15–20 см и хранят в таком виде 4–6 месяцев. Полуразложившийся навоз в некоторых случаях можно использовать в качестве удобрения. В 10 кг такого навоза содержится примерно 50 г азота, 25 г фосфора и 60 г калия.

Навоз часто перед внесением в почву смешивают с минеральными удобрениями. На 1 т навоза добавляют 15–25 кг простого суперфосфата, 50–60 кг фосфорной муки. Почву удобряют навозом обычно один раз в 2–3 года. Делают это при перекапывании участка. На 1 м2 земли вносят 4–6 кг навоза.

Компост.

Компост является наилучшим органическим натуральным удобрением. Готовый компост представляет собой темную однородную рассыпчатую массу. Используют его как перегной. Для его приготовления отводят специальный участок со сторонами 1,5–2 м. Верхний слой почвы снимают на глубину 20 см, образовавшуюся яму засыпают слоем торфа толщиной 10–15 см. Можно насыпать еще слой земли толщиной 5—10 см. На это место затем складывают различные органические материалы и отходы. Каждый слой толщиной в 20–30 см поливают навозной жижей, водой, закладывают туда птичий помет и присыпают тонким слоем почвы. Можно добавлять в компостную кучу и минеральные удобрения. Складирование отходов проводят до тех пор, пока куча не достигнет в высоту 1–1,5 м.

Чтобы органическая масса лучше перегнивала, компостную кучу периодически увлажняют. Каждые 1–2 месяца ее перелопачивают вилами. В летнее время компост через 3–4 месяца уже готов. Его можно использовать для удобрения грядок. Древесные опилки, хвоя разлагаются очень медленно, поэтому компост из них становится пригодным к применению только через 1–2 года.

Птичий помет.

Птичий помет по своему химическому составу более богат питательными для растений веществами, чем навоз. Он очень быстро оказывает свое действие. В чистом виде его вносят в почву только при перекапывании. Делают это и весной, и осенью. На 1 м2 почвы расходуют 0,2–0,3 кг птичьего помета. Для подкормки растений птичий помет разводят водой. Им наполняют емкость на 1/3 и заливают до краев водой. Настаивают птичий помет в течении 2—4-х дней и при этом периодически перемешивают. Затем полученное удобрение разбавляют водой в 3–4 раза и используют для полива растений. На 1 м2 земли расходуют 1–1,5 ведра жидкого удобрения.

Можно приготовить удобрение из птичьего помета другим способом. В ведре воды разводят.

1—2 кг птичьего помета. Затем поливают им ряды и борозды из расчета 1,5 л на 1 м2. После этого грядки присыпают почвой.

Торф.

В чистом виде использовать торф для подкормки растений нецелесообразно. В торфе азот находится в трудноусваиваемой для растений форме. В нем присутствуют вредные для растений закисные соединения, поэтому он характеризуется высокой кислотностью.

Иногда торф вносят в легкие песчаные и тяжелые суглинистые почвы для улучшения их структуры. Однако предварительно нейтрализуют кислотность торфа. Для этого на 100 кг верхового торфа добавляют 2–3 кг извести или 3–4 кг древесной золы. Низинный торф перед использованием проветривают. При этом понижается его влажность и полностью окисляются недоокисленные вещества.

Минеральные удобрения.

Минеральные удобрения повышают плодородие почвы и улучшают питание растений. Они содержат минеральные соли. По своему составу они подразделяются на простые и комплексные.

Простые минеральные удобрения содержат один из питательных элементов (азот, калий, фосфор, медь и др.). Комплексные минеральные удобрения содержат два и более питательных элементов. Комплексные минеральные удобрения подразделяются по количеству питательных элементов.

Недостаток химических элементов у растений.

Если растение испытывает недостаток каких-либо важных химических элементов, то начинает болеть. В каждом случае появляются определенные признаки, по которым можно определить, какого именно элемента не хватает растению. Недостачу можно восполнить с помощью удобрений (табл. 1).

Таблица 1 Признаки недостатка химических элементов у растений Сверхурожай легко и быстро. Правила и техникиСверхурожай легко и быстро. Правила и техникиСверхурожай легко и быстро. Правила и техники

Сидераты.

Сидераты – это однолетние растения, которые сажают для улучшения химического состава и структуры почвы. Корни растений-сидератов создают в почве систему канальцев и являются пищей для многих обитателей почвы. Наземная часть растений предохраняет почву от пересыхания, размывания и сдувания ветром. После отмирания она становится для почвы удобрением и источником полезных веществ. Сидераты используют для восстановления плодородности земли. Их выращивают как органические удобрения.

Сидераты по-разному воздействуют на почву разных типов. Легкие песчаные почвы они укрепляют, их корни связывают такую почву. На тяжелую глинистую почву сидераты действуют разрыхляюще. По корневым канальцам в нее облегчается поступление воды и воздуха. Сидераты уменьшают кислотность почвы, усиливают активность почвенных микроорганизмов.

Сидераты сажают весной до посева основных растений. Летом и осенью их сажают на освободившееся место после сбора урожая овощей. Существует два способа посадки сидератов. В первом случае почву сначала разрыхляют мотыгой или культиватором на глубину 5–7 см, затем делают борозды и в них сеют семена сидератов. Потом семена засыпают почвой с помощью мотыги. Этот способ посадки используют весной и летом. Второй способ посева сидератов применяют осенью. Семена разбрасывают по вскопанной земле и присыпают компостом.

Большинство растений-сидератов относятся к бобовым и злаковым. На корнях бобовых растений образуются клубеньки, содержащие большое количество азотфиксирующих бактерий. Поэтому эти растения в значительной степени обогащают почву азотом. Многие бобовые растения можно сажать как сидераты, пищевые и кормовые культуры одновременно.

Злаки способствуют накоплению в почве гуминовых веществ. Они также хорошо улучшают структуру почвы. В настоящее время можно приобрести в продаже как смеси сидератов, так и их монокультуры.

Горох повышает содержание в почве азота, фосфора. Его сажают как самостоятельную культуру, а также в качестве почвопокровной под высокими растениями и плодовыми деревьями.

Бобы являются лучшими сидератами для тяжелых глинистых и торфяно-болотистых почв. Они обогащают почву азотом и уменьшают ее кислотность. Бобы относятся к холодостойкой культуре и их можно сажать осенью. Весной и летом бобы сеют в комбинации с горохом полевым и викой.

Лядвенец рогатый обогащает почву азотом, фосфором, калием, кальцием и магнием. Он вырастает даже на бедных и тяжелых почвах. Это кормовое растение нередко сажают для озеленения, потому что он устойчив к вытаптыванию. Весной и летом его сеют вместе с люцерной, клевером или другими бобовыми.

Люцерна посевная повышает содержание в почве азота, фосфора и др. У нее очень мощные корни, вырастающие до 3 м длиной. Это растение дает большое количество зеленой массы и используется на корм скоту.

Донник хорошо растет на песчаных и глинистых почвах. Он отличается устойчивостью к морозам и засухе. Не любит растение очень влажные и кислые почвы.

Клевер луговой является медоносным растением. Он отличается устойчивостью к морозам и повышенной влажности. Его можно сажать между рядами садовых культур. Без дополнительного подсева он будет расти 2–3 года.

Люпин однолетний подходит для улучшения песчаных и подзолистых почв, имеющих кислую реакцию. Он помогает повысить содержание в почве азота, калия и фосфора. На месте этого сидерата отлично растет земляника.

Хорошим сидератом является горчица белая. Она не только улучшает химический состав почвы, но и подавляет рост сорных растений, защищает картофель от проволочника. У горчицы длинные корни (более 1 м). После скашивания наземной части корни за 1,5–2 недели перегнивают и образуют в почве сеть каналов. По этим каналам воздух и влага проникают на большую глубину. Посев горчицы производят осенью, после уборки урожая, или весной до посева овощей. Можно посадить горчицу белую между рядами многолетних плодово-ягодных растений.

...

По данным Книги рекордов Гиннеса, самый длинный огурец был выращен Альфом Соббу, проживающим в Западном Шоугронде в Англии. Длина овоща составила 90 см.

Для обогащения бедных и песчаных почв фосфором, калием и органическими веществами используют гречиху. Она отличается разветвленной корневой системой, уходящей в землю на глубину 2 м. Гречиха положительно влияет на структуру почвы. Сажают ее весной и летом.

Рапс яровой своими корнями хорошо разрыхляет почвы с плотной структурой. Кроме того, он губительно воздействует на грибки и болезнетворные бактерии и повышает содержание в почве фосфора, серы и органических веществ.

Фацелию однолетнюю можно сажать на любой почве. Она является хорошим предшественником для многих овощей, разрыхляет землю. Ее зеленая.

Масса идет на корм животным. В течение лета это растение можно сеять несколько раз. Нектар фацелии привлекает энтомофагов, которые уничтожают вредных насекомых (листоверток, плодожорок, яблоневого цветоеда и др.). Рядом с фацелией погибают почвенные нематоды, которые поражают корнеплоды и картофель. Это растение отпугивает саранчу и проволочника.

Чтобы посев сидератов сказался на почве благоприятным образом, необходимо соблюдать определенные правила.

1. Выбирая сидерат, следует ознакомиться с техническими описаниями этого растения.

2. Сидераты сажают сразу после уборки урожая.

3. Для того чтобы не росли сорняки, семена сидератов сеют рядками по всему участку, а затем заделывают в землю граблями.

4. Сидераты скашивают за 2 недели до посадки основной овощной культуры. За это время из почвы вымываются яды, которые выделяются их корнями.

5. Ботву сидератов оставляют на участке. При разложении она обогащает почву полезными веществами.

6. Перед высадкой рассады сидераты не скашивают. Прямо на их месте делают большие лунки, в которые сажают рассаду и мульчируют ее компостом. Сидераты защищают рассаду от больших перепадов температуры атмосферного воздуха. Позже сидераты срезают и используют в качестве мульчи на этих же грядках.

7. Нельзя сажать сидераты и овощи, относящиеся к одному семейству, например рапс и горчица являются крестоцветными растениями. После них не сажают капусту и редьку.

8. Используют разнообразные сидераты, чередуя их.

9. После уборки урожая огурцов, кабачков, тыквы и капусты полезно сажать люпин и фацелию.

10. Скашивают сидераты до того, как на них появятся семена, иначе они превратятся в сорняки.

11. Не удаляют из земли корни сидератов. Скашивают только наземную часть растений.

12. Для получения максимального эффекта сочетают посев сидератов с удобрением минеральными солями.

Полив.

Для хорошего роста и плодоношения растения нужно регулярно поливать. Сроки и нормы полива определяют в зависимости от климатических условий, вида и возраста выращиваемых культур, а также особенностей почвы. Если почва легкая и содержит много песка и извести, то она быстро высыхает. Такие почвы поливают чаще, чем глинистые, особенно в засушливое время.

У воды растения всегда хорошо растут. Однако для их нормальной жизнедеятельности имеет значение не только наличие воды, но и ее качество, а также режим полива. Без воды растения не смогут усваивать питательные вещества из почвы. Кроме того, вода входит в состав растений и поддерживает постоянство их температуры независимо от температуры окружающей среды. На жизнедеятельности растений отражается и влажность воздуха. При сухом воздухе усиливается испарение воды из почвы и с поверхности листьев. Это может вызвать увядание растений. Чем суше воздух, тем чаще надо поливать растения.

Обычно необходимость полива определяют по изменению цвета листьев и их частичному увяданию в жаркое время. При этом следует учитывать и влажность почвы. Для этого можно бросить на землю комок почвы: если при падении он рассыпается, значит, огороду необходим полив.

Для определения влажности почвы можно выкопать несколько лунок и осмотреть срез земли на глубине 20–30 см. Если в земле мало влаги, то на ее поверхности будет корка, а растения будут обильно образовывать боковые поверхностные корни, чтобы дотянуться до влаги.

Следует иметь в виду, что растения нуждаются в регулярном поливе. Если они подвергаются то длительной засухе, то обильному поливу, то это им вредит. Если прошел хороший дождь, то огород не надо поливать. После небольшого дождя полив можно отсрочить. Особенно растения нуждаются в поливе в периоды интенсивного роста, при распускании почек и цветении, в период образования побегов.

Для полива удобно использовать оросительную сеть, создание которой планируется еще при обустройстве на участке. На плане участка сразу намечают подъездную дорогу. Вдоль границ участка обычно прокладывают магистральные трубопроводы для подачи воды. Если участок спланирован правильно, то уход за растениями и их полив становятся менее трудоемкими.

Существует несколько видов полива: поверхностный, дождевание, внутрипочвенный, капельный. На практике вид полива выбирают в зависимости от рельефа местности, климата, объектов полива и наличия того или иного оборудования.

Поверхностный полив заключается в подаче воды на поливные участки. Он проводится открыто. При дождевании вода подается с помощью специального оборудования по закрытой системе труб в виде дождя. Этот вид полива часто используют для защиты растений от заморозков. Для внутрипочвенного полива в земле прокладывают трубы с отверстиями. Такой полив обычно проводят в теплицах. Капельный полив – это медленная подача воды в почву. Он используется на рельефных участках и склонах.

При проведении полива необходимо соблюдать правила:

✓ для полива плодового дерева требуется 20–30 л воды в неделю. Полив осуществляется под корни;

✓ при поливе овощных культур воду расходуют в количестве 10–20 л на 1 м2. Капельное орошение при этом наиболее эффективно;

✓ растения, у которых корни располагаются в верхнем слое почвы (томаты, капуста), нужно поливать часто – через 1–2 дня;

✓ растения, у которых корни уходят глубоко в землю (тыква, огурцы, кабачки), поливают реже – один раз в 3–4 дня;

✓ огород с черноземной, а также смешанной (суглинок, песок, шлам) почвой поливают и рыхлят 1–2 раза в неделю. Глинистые почвы поливают с такой же частотой, но рыхлят 2–3 раза в неделю и более;

✓ не рекомендуется поливать огород холодной водой, так как при этом повышается риск растений заболеть. Лучше всего заранее набирать воду в большие емкости, а непосредственно перед поливом воду взбалтывать. Это повысит содержание в ней кислорода;

✓ поливать огород нужно в утреннее или вечернее время. Днем солнечные лучи очень активные и если капельки воды попадут на растение, то может появиться ожог. К тому же вода быстро испаряется с земли и не успевает проникнуть к корням;

✓ для полива молодых растений следует использовать душевую насадку. Мелкие струи воды не размывают почву, не повреждают нежные растения;

✓ при поливе непосредственно из шланга делать умеренный напор воды, чтобы не размывать землю и не обнажать корни растений;

✓ более эффективен полив, если вода поступает к корням растений, а не разбрызгивается по листьям.

Обрезка и прищипка.

Регулярная обрезка является одним из элементов ухода за садовыми деревьями и кустарниками. Она имеет большое значение для растений. В зависимости от способа, степени и сроков проведения, возраста и состояния растений, погодных условий и сортовой принадлежности, обрезкой можно достичь различных эффектов.

...

По данным Книги рекордов Гиннеса, самое большое яблоко в мире выросло величиной с футбольный мяч.

Масса красивого красного плода составила 1,8 кг. Выращено яблоко было в японском городе Хиросаки фермером Чисато Ивасаки.

Существует несколько видов обрезки.

1. Формирующая обрезка. Ее проводят чаще у молодых деревьев. Ею формируют у дерева прочный скелет с равномерно распределенными ветвями. Обрезке подвергают полускелетные и обрастающие веточки. У старых деревьев удаляют волчки. После такой обрезки освещение внутри кроны деревьев улучшается и деревья раньше начинают плодоносить.

2. Обрезка, улучшающая урожай. Этот вид обрезки вызывает обновление обрастающих веточек. После нее деревья дают стабильно хороший урожай.

3. Омолаживающая обрезка. Ее проводят у тех деревьев, которые перестают расти.

4. Восстановительная обрезка. Проводится в том случае, если дерево пострадало от морозов или произошло механическое повреждение кроны. Обрезка восстанавливает крону деревьев.

5. Санитарная обрезка. Это удаление сухих, поломаных, больных ветвей и их частей.

У молодых растений ветки обрезают для формирования кроны, у взрослых – для поддержания формы кроны, удаления сухих и больных веток. Старые деревья и кустарники обрезают еще с омолаживающей целью. Многие ценные сорта плодовых деревьев для получения хорошего урожая необходимо каждый год обрезать. Обрезка уменьшает высоту растений, численность вредных насекомых на них и частоту болезней. Она делает периоды плодоношения деревьев и кустарников более равномерными. Валовый сбор плодов при обрезке может уменьшиться, зато размеры и качество плодов увеличиваются. К примеру, улучшается окраска плодов. После обрезки улучшается общее состояние растения, оптимизируется свето-воздушный режим. Это делает деревья и кустарники более устойчивыми к насекомым-вредителям и болезням без применения химических препаратов.Обрезку деревьев и кустарников проводят в разные сроки. Ранней весной обрезку делают в марте – до начала движения соков в растениях. Иначе растения потеряют много питательных веществ при обрезке и ослабнут. В это время обрезке подвергают обычно семечковые культуры (груши, яблони). Красную и черную смородину обрезают как только уменьшится высота снежного покрова.С марта по май, преимущественно в марте – апреле, обрезают большую часть плодовых деревьев. Сначала семечковые, затем косточковые культуры.Взрослые деревья можно обрезать и в более позднее время – с мая по июнь. Их обрезают даже в период цветения и после него. Уменьшение кроны у взрослых деревьев уменьшает затраты на восстановление после зимы и рост.Некоторые плодовые деревья, например абрикос, можно обрезать летом. В результате в следующем году они будут зацветать позднее. Это поможет уберечь урожай от весенних заморозков.Летом, с июня по июль, проводят прищипывание (пинцировку) и выломку побегов. При этом удаляют ненужные побеги. Полностью они будут удалены при следующей весенней обрезке.Осенью обычно проводят санитарную и омолаживающую обрезку. Проводят их после начала листопада. Именно осенью обрезают старые и запущенные деревья, а также ягодные кустарники – все виды смородины, малину, крыжовник и др.Зимой плодовые деревья обрезают только в южных регионах, где нет вероятности повреждения деревьев морозами. В Средней полосе России зимой иногда проводят вынужденную обрезку деревьев. При этом оставляют на дереве защитные участки ветвей. При такой обрезке удаляют поврежденные неблагоприятными воздействиями (сильным ветром, дождем с обледенением и др.) ветки на деревьях. При этом уменьшается нагрузка на деревья и предотвращаются разломы и расщепления ветвей в дальнейшем.Обрезку деревьев и кустарников проводят со следующими целями:✓ получить небольшое здоровое дерево с компактной кроной, которое бы отлично плодоносило каждый год;✓ создать дерево с прочным скелетом – равномерно размещенными в пространстве ветвями;✓ поддержание размеров кроны на определенном уровне;✓ создание в кроне хорошей освещенности;✓ регуляция роста и плодоношения, уменьшение высоты растения и осыпаемости плодов;✓ увеличение качества плодов – массы и размеров, окраски;✓ облегчение сбора урожая;✓ уменьшение частоты болезней и количества насекомых-вредителей;✓ создание условий для физиологического равновесия между ростом и плодоношением в различные периоды жизни растений;✓ увеличение поступления питательных веществ к оставшимся тканям деревьев;✓ омоложение и увеличение срока жизни дерева.

Если не регулировать высоту деревьев, то они будут очень высокими, а плоды измельчают. Уменьшится и их зимостойкость. Обрезка деревьев и кустарников проводится двумя способами:1) прореживание, или вырезка (рис. 8). При таком способе обрезки удаляют конкурентные, скрещивающиеся ветви, а также очень близко расположенные и соприкасающиеся. Прореживание выполняется методом «на кольцо» или переводом на боковую ветвь. При вырезке «на кольцо» делается срез у основания ветви по кольцевому наплыву. Пенек при этом не оставляют. Делать срез глубже кольцевого наплыва не следует, так как при этом получается большая раневая поверхность, которая заживляется дольше.При удалении крупных ветвей используют метод «три пропила». Сначала ветвь подпиливают снизу на четверть ее толщины. Пропил делают на расстоянии 20–30 см от ствола. Затем спиливают ветку сверху. При этом третий пропил должен быть на 5 см дальше от ствола, чем нижний. Затем спиливают оставшийся пенек. Такое поэтапное спиливание предотвращает сдирание и расщепление коры, оставляет минимальную рану, которая хорошо заживает;Сверхурожай легко и быстро. Правила и техникиРисунок 8. Прореживание.

2) укорачивание (рис. 9). При этом способе обрезки удаляют концевую часть ветки. После обрезки улучшается питание и обеспечение влагой оставшейся части ветки и, соответственно, почек на ней. Поэтому укорачивание оказывает стимулирующее воздействие на побегообразовательную способность дерева. Оно уменьшает размеры кроны и делает дерево в итоге более разветвленным. Укорачивание проводится методом «на почку». Ветку срезают косо над почкой. При этом срез не должен быть очень косым, иначе почка может засохнуть или даст слабый побег. К укорачиванию веток прибегают в том случае, если своевременно не была произведена их прищипка. Сверхурожай легко и быстро. Правила и техникиРисунок 9. Укорачивание.

При проведении обрезки необходимо соблюдать следующие правила. 1. При спиливании большие, длинные и тяжелые ветви необходимо поддерживать рукой.2. Срез не следует делать вровень с поверхностью ствола или главной ветви.3. На ветках нельзя оставлять большие шипы.4. Ветки спиливают под небольшим углом относительно линии, параллельной главной ветке.5. При спиливании крупных и тяжелых сучьев их предварительно облегчают (удаляют более мелкие ветки). Желательно удалять их по частям.6. Тяжелые крупные ветви после обрезки следует спускать с помощью веревок. Это предотвратит повреждение дерева и соседних растений. Предварительно верхний конец веревки закрепляют над спиливаемой ветвью, а нижний – на спиливаемой ветви ближе к стволу.7. Края срезов, диаметр которых более 2 см, следует зачистить, обработать дезинфицирующими средствами и покрыть изоляционным слоем.8. На срезах не должно быть канавок, так как в них накапливается влага и возможно загнивание дерева.9. Не следует после обрезки веток оставлять большие пеньки. Они не растут как полноценные ветки и постепенно отмирают. В результате на их месте образуются сучья.10. Нельзя удалять сразу большое количество крупных ветвей, так как это задержит рост дерева или приведет к его гибели. Их удаляют по 1–2 в год.11. При обрезке у медленно растущих деревьев (яблони, липы, вяза, клена остролистного) удаляют 20–50 % прироста за последний год. У деревьев, которые растут быстро (тополь, ясень зеленый, клен ясенелистный) удаляют 60–70 % прироста.Прищипка растений, или пинцировка – это удаление верхушки растущего побега (рис. 10). Она приводит к остановке роста ветки на 2–3 недели. Прищипывание выполняют руками или секатором. Его проводят в основном для формирования кроны молодых деревьев. С помощью прищипывания делают ветки соподчиненными, предотвращают рост побегов в неподходящих местах. Проводят прищипывание до того, как побеги одревеснеют.Сверхурожай легко и быстро. Правила и техникиРисунок 10. Прищипка побега.

На молодых деревьях весной у каждого побега, продолжающего скелетную ветвь, появляются конкурирующие побеги. Они уменьшают поступление соков к основному побегу и одинаковы с ним по степени развития. Побеги-конкуренты прищипывают или выламывают по достижении ими 10–12 см. После прищипывания ростовые побеги становятся в течение 1—2-х лет плодовыми – они начинают плодоносить. Это связано с тем, что после манипуляции на побегах усиливается развитие нижних почек. При появлении ниже места прищипывания нескольких сильных побегов ветвь срезают над самым сильным из них. Тот побег, который остался, прищипывают над 3—5-м листом. При образовании одного длинного побега его обрезают над 3—5-м листом. При образовании нескольких коротких побегов оставляют все. Также удаляют ненужные побеги и волчки. В дальнейшем они будут излишне затенять крону, поэтому оставлять их не стоит. Если в конце лета побеги не завершили свой рост, то устойчивость дерева к морозам снижается. Поэтому верхушки побегов прищипывают и тогда происходит одревеснение однолетних побегов.Наибольшее значение имеет прищипывание при выращивании саженцев плодовых деревьев. Его проводят в конце лета на однолетних растениях. Это помогает им лучше вызреть. У двулетних саженцев с помощью прищипывания усиливают мощность ствола и скелетных ветвей. Это связано с тем, что ослабляется рост побегов-конкурентов и выравнивается расположение скелетных веток.

Мульчирование.

Мульчирование – это покрытие почвы под плодовыми деревьями или овощными растениями защитным слоем. Мульчировать можно также почву между грядками или рядами овощей. В качестве мульчи используют различные материалы.

В природе под деревьями и кустарниками всегда находится слой опавшей листвы, хвои, отмершие остатки растений. Этот органический слой защищает почву от размывания, пересыхания, выветривания. Мульчирование оказывает аналогичные эффекты. Одновременно оно обогащает почву органическими веществами и способствует развитию корневой системы растений.

Мульчирование предотвращает образование на поверхности почвы корки, уменьшает рост сорняков. Соответственно сокращается число поливов и отсутствует необходимость заниматься регулярной прополкой. Под слоем мульчи земля легче дышит. Особенно это относится к глинистым почвам, так как мульча не пропускает солнечных лучей и не допускает затвердевания земли.

Под слоем мульчи активно размножаются почвенные бактерии. Мульча является для многих из них дополнительным источником питательных веществ. Под мульчей хорошо размножаются дождевые черви и мелкие животные, которые способствуют улучшению структуры почвы. Летом слой зеленой мульчи легко и быстро перерабатывают микроорганизмы. В связи с этим, мульчу необходимо периодически подсыпать.

Под слоем мульчи поддерживаются оптимальные для растений температура и влажность почвы. Перепады температуры почвы происходят менее резко. Это положительно сказывается на обмене веществ в растениях. Наибольший эффект от мульчирования наблюдается в районах с засушливой погодой, так как мульча предотвращает испарение влаги из почвы. Под мульчей погибают сорняки, так как они испытывают дефицит солнечного света.

Существует три способа мульчирования:

✓ покрытие грядок черной пленкой или специальным укрывным материалом;

✓ посыпание почвы органическими материалами (торфом, древесными опилками и др.);

✓ посыпание почвы компостом.

На выбор способа мульчирования влияют тип почвы, особенности климата, преследуемая цель (борьба с сорными растениями, уменьшение частоты полива, удобрение почвы). Мульчирование черной пленкой или укрывным материалом применяют при выращивании овощей и клубники (рис. 11). У многих растений под такой мульчей потребности в питательных веществах снижаются на треть. Следует учесть, что удобрять почву необходимо до мульчирования этими материалами. Лучше всего сделать это при посадке растений. По возможности, сразу после этого грядки застилают мульчирующим материалом. При правильном использовании черную пленку и другие укрывные материалы можно использовать в течение нескольких лет.Сверхурожай легко и быстро. Правила и техникиРисунок 11. Мульчирование укрывным материалом.

Прозрачная пленка и белые материалы не подходят для мульчирования, так как они не останавливают рост сорняков.

...

Некоторые растения предпочитают цветную мульчу. К примеру, капуста отличается лучшим ростом на белой мульче, а томаты – на красной. Однако мульча таких цветов на практике почти не используется.

Под черной пленкой температура почвы выше на 2 °C. Ранней весной ею накрывают грядки в ночное время. Днем пленку убирают, чтобы почва лучше прогрелась под солнцем. В теплой почве в растениях все процессы происходят более активно. То же касается жизнедеятельности почвенных насекомых и микроорганизмов. Однако нужно учитывать, что под пленкой и другими укрывными материалами почва быстро обедняется, так как в нее не поступают органические остатки растений.

Под черной пленкой в почве хорошо поддерживается влага. Вода, которая испаряется с поверхности почвы, скапливается в виде капель на пленке и снова попадает обратно. Поэтому влажность почвы поддерживается под пленкой на одном уровне. Мульчирование черной пленкой междурядий при выращивании кабачков, перца, огурцов, кукурузы.

Приводит к увеличению урожая на 30 %, к тому же плоды всегда остаются чистыми, хорошего качества и собирать их значительно проще.

Если обложить черной пленкой молодые деревья и кустарники, то они будут быстрее расти, лучше приживаться на новом месте.

Мульчирование черной пленкой часто делают в теплицах. Это предотвращает испарение влаги из грунта и уменьшает влажность воздуха в закрытом помещении. В результате уменьшается число грибковых болезней среди растений. Особенное значение это имеет в холодное время года, когда воздух и так имеет повышенную влажность, например осенью.

Мульчирующие пленки являются и средствами борьбы с насекомыми-вредителями. Некоторые виды пленок имеют светоотражающие алюминиевые вставки для этих целей. Пленка, в отличии от мульчи органического происхождения, защищает растения от появления мышей.

Мульчирование органическими материалами является более полезным для растений, чем мульчирование черной пленкой и укрывными материалами. Оно способствует росту как овощных так и декоративных культур. Особую пользу оно приносит капусте белокочанной, сельдерею, томатам, редьке, чесноку, спарже.

В качестве мульчи для сада и огорода можно воспользоваться зелеными удобрениями (измельченными зелеными частями растений), остатками растений, сорняками, не достигшими стадии цветения, соломой, сеном, навозом, опавшими листьями, древесными измельченной корой, опилками.

Хорошей мульчей являются компост, в том числе недозревший, и смесь из недопревшего навоза и зеленой массы. Особенно хорошо использовать такое мульчирование на участках, где высаживают растения для получения зеленой массы, например клевер. Они повышают скорость созревания компоста и впоследствии обогащают его.

Грядки с ягодными растениями должны находиться под слоем мульчи постоянно. Летом используют сухую и зеленую мульчу, а на зиму грядки мульчируют навозом. При таком подходе мульчирование не приводит к повышенному содержанию нитратов в ягодах.

Надо помнить, что чем больше плодородность почвы, тем скорее будет разлагаться мульча и превращаться в перегной.

Не следует слой мульчи делать толстым, так как его нижняя часть будет отсыревать и гнить, особенно после дождей. Именно поэтому на глинистых почвах не рекомендуется делать слой мульчи более 2 см. По мере необходимости (примерно.

1 раз в 2 недели), мульчирование следует повторять.

Улучшение структуры тяжелых почв при мульчировании проявляется только через 2–3 года.

Выполняют его в летний период, сразу после посадки и полива растений. Летом рекомендуется использовать только хорошо измельченную мульчу. Появившиеся всходы посыпают песком, созревшим компостом, измельченной травой. Можно также посыпать мульчей и междурядья.

Для зимнего мульчирования используют растительные остатки – наземную часть растений, мякину, недопревший навоз. Можно из этого приготовить смесь и посыпать ею весь огород, а не только грядки. Такую мульчу насыпают при легкой почве слоем 10 см, а при тяжелой – 5–8 см. Можно в нее добавить еще минеральную муку. Это уменьшит образование неприятного запаха и повысит интенсивность образования в почве гумусных комплексов. Также добавить еще небольшое количество костной муки.

Мульчирование грядок в зиму имеет и некоторые неблагоприятные последствия. Если растения зимовали под слоем мульчи, то велика вероятность, что они пострадают от поздних весенних заморозков. Весной под слоем мульчи образуются воздушные подушки, которые затрудняют прогрев почвы и способствуют замерзанию растений. Поэтому после зимнего мульчирования необходимо повторное мульчирование весной.

Зимой под мульчей в почве повышается активность дождевых червей. Поэтому весной почва на этом участке более рыхлая по сравнению с немульчированными участками. Такую почву значительно легче обрабатывать.

Весной старую мульчу убирают и складывают в компостную кучу. При выращивании овощей на грядках-горках и высоких грядках мульчирование будет полезным. Земля на таких грядках быстрее прогревается и сохнет, а мульча сохранит влагу.

Очень хорошо действует мульча на плодовые деревья, а также ягодные и декоративные кустарники. Мульчированию подвергают почву вокруг них и дорожки. Можно использовать мульчу с длительным сроком действия (гравий, хвою, измельченную кору).

Приствольные круги под деревьями мульчируют скошенной травой, измельченными зеленой массой, корой, а также свежим компостом. Слои мульчи делают средней толщины – 5 см. Мульчирование сада в течение нескольких лет значительно повышает проницаемость почвы для воздуха.

В садах обязательно нужно скашивать траву, когда она вырастет до 15–20 см. После подсыхания ее используют для мульчирования.

Некоторые огородники сомневаются в пользе мульчирования органическими материалами. Органическая мульча населена червями и насекомыми, она привлекает птиц, является укрытием для мышей и кротов. Последние очень вредят молодым растениям, подгрызая их. Поэтому при использовании органической мульчи необходимо проводить борьбу с грызунами.

Мульчирование выполняют при выращивании не только овощей и ягод, но также грибов, лекарственных, декоративных и пряно-ароматических растений. Некоторые полагают, что присутствие мульчи делает растения более ароматными и ценными лекарствами. При выращивании некоторых грибов, например кольцевиков, мульчу насыпают слоем 10 см. Мульчирование поможет сделать клумбы и другие цветники более декоративными и привлекательными.

Известен швейцарский рецепт получения мульчи. Необходимо смешать измельченную солому с землей и компостировать в течение нескольких недель. После образования однородной темной массы мульча готова к использованию. После скашивания можно оставлять траву на газонах. Из нее образуется тонкий слой мульчи. Однако в период дождей он способен загнить, тогда в траве появятся грибковые болезни. Поэтому при регулярном скашивании травы на газонах нельзя допускать образования плотного, непроницаемого для воздуха слоя. Поэтому не менее трех раз в год газоны рекомендуется чистить граблями.

Древесная щепка и измельченная кора являются не только хорошей мульчей, но и декоративным элементом в саду и на газонах. Этими материалами можно посыпать и дорожки. Толщина слоя мульчи должна быть 8—10 см. Такая мульча защищает от сорняков и размывания дорожек. Под древесную мульчу возможно заложить укрывной материал, но не пленку.

Необходимо учитывать, что каждый материал для мульчирования имеет свои особенности. Например, остатки огородных растений перед использованием в качестве мульчи измельчают, смешивают с зелеными удобрениями. Этот вид мульчи подходит для любого участка в огороде.

Опавшую листву используют для мульчирования не измельчая. Можно смешивать ее с другими видами мульчи.

Ценным видом мульчи является сено, особенно луговое.

Солому для мульчирования используют как в неизменном виде, так и смешивая с органическими материалами.

Навоз – это вид мульчи, который рекомендуется использовать регулярно, но в небольшом количестве. Не стоит применять его для мульчирования в зиму. Это связано с тем, что из него легко вымываются питательные вещества. Для мульчирования не подходят свиной навоз и птичий помет.

Перед посевом растений не рекомендуется мульчировать почву прелой соломой. В ней содержатся вещества, которые затормаживают рост растений.

Для посыпки дорожек на огороде можно использовать древесные опилки. Если подмешать в них азотное удобрение, то они будут быстрее разлагаться.

Пищевые отходы используют для мульчирования только после образования из них компоста.

Хвоя является отличной мульчей для тех растений, которые предпочитают кислую почву.

Мульча, приготовленная из наземной части томатов, отпугивает капустную белянку.

Укрытие на зиму.

Для того чтобы многолетние растения в саду пережили зиму, их часто приходится осенью укрывать. При этом важно знать, какое именно укрытие создать для того или иного растения. Существует несколько видов укрытий:

✓ мокрое,

✓ сухое,

✓ воздушное,

✓ воздушно-сухое.

Чтобы растения в саду удачно перезимовали, почва под ними должна быть влажной. Поэтому осенью, перед тем как создавать укрытие, растения необходимо обильно полить. Лучше всего укрывать растения в Средней полосе России в ноябре. Под укрытием растения без повреждений переносят морозы от –5 до –10 °C. Создавать укрытие необходимо поэтапно, чтобы растения постепенно привыкали к отсутствию света.Мокрое укрытиеЕсли в вашем саду произрастает большое количество растений, нуждающихся в укрытии, то этот вид укрытия будет наиболее подходящим. Лопатой надо засыпать кусты землей на 30–40 см. Так будет защищено самое главное – центр куста. Если он сохранится, то весной растение сможет полностью восстановиться. Предварительно растения необходимо обрезать – удалить концы побегов. Это производят с сентября по октябрь. Обрезка способствует вызреванию древесины и повышению зимостойкости. Использовать вместо земли торф или древесные опилки не рекомендуется, так как они впитывают много воды и обледеневают.Таким способом можно укрывать морозостойкие сорта винограда, розы, клематисы.Сухое укрытиеЭтот способ укрытия используют для защиты лиан (винограда десертного, некоторых сортов клематиса и актинидий. Лианы укладывают на земле, присыпают сухими древесными опилками или листвой слоем 15–20 см. Сверху все покрывают полиэтиленовой пленкой. Под укрытием растениям всю зиму сухо и тепло. Иногда лианы обкладывают полиэтиленовыми мешками, наполненными опилками.Воздушное укрытиеВоздушное укрытие хорошо защищает растения от резких перепадов температуры окружающей среды. Создают его с помощью полиэтиленовой пленки или лутрасила. Сначала вокруг куста ставят реечную треногу, а затем поверх накрывают чехлом из этих материалов. В настоящее время можно найти в продаже готовые чехлы для зимнего укрытия растений. Изготовлены они из многослойного спанбонда.Воздушный способ укрытия растений имеет некоторые недостатки. Например, растения могут перегреться или сопреть в солнечную погоду, так как под пленкой создается парниковый эффект. Это может произойти зимой или ранней весной, при отсутствии снега. В этом случае растения выходят из состояния покоя и в дальнейшем могут погибнуть от мороза. Во избежание этого, на практике рекомендуется применять «табуреточный» вариант воздушного способа укрытия растений. Для одного или нескольких растений создают укрытие в виде табуретки. У него должны быть прозрачные стенки и темная крыша. Крыша защитит растения от перегрева, а сквозь прозрачные стенки будет поступать рассеянный свет. Подходит такое укрытие для вечнозеленых растений (рододендронов, хвойных). Для создания «табуре-точного» укрытия необходимо вокруг куста воткнуть в землю несколько колышков, поверх на них положить кусок фанеры. Сверху все накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой, края которой закапывают землей. Нужно учесть, что такое укрытие не должно быть высоким. Перед его созданием при необходимости растения пригибают и пришпиливают к земле. Желательно, чтобы растение не имело контакта с укрывным материалом.Воздушно-сухое укрытиеЭто самое теплое из всех укрытий. Утеплителями в данном случае являются воздух и слой сухого материала (древесные опилки, сено, сухие листья). При создании такого укрытия сначала вокруг растения ставят опорные чурбаки. На них делают настил из досок. Эту конструкцию засыпают сухим материалом и землей. Сверху все накрывают полиэтиленовой пленкой. Такое укрытие лишает растения солнечного света, однако в нем поддерживается постоянная температура и в мороз, и при оттепели – 0– минус 3 °C. Воздушно-сухое укрытие подходит для наиболее морозоуязвимых растений (розы, гинго, юкки, листопадные рододендроны).При создании глухих укрытий для растений внизу часто делают зазоры для поступления воздуха. Это может привести к тому, что растение замерзнет. Отдушины следует делать только в небольших укрытиях из полиэтиленовой пленки. Для этого под пленку подкладывают тонкую трубку, один конец которой выходит наружу. Если укрытие сделано для нескольких растений и сверху куски пленки уложены друг на друга, то дополнительно делать отдушину не нужно. Ведь через щели вверху будет медленно уходить теплый воздух, создавая при этом тягу для холодного воздуха внизу. В воздушно-сухом укрытии отдушину из тонкой трубки сделать надо. Она обеспечит поступление свежего воздуха, но не приведет к изменению температуры внутри укрытия.Не рекомендуется укрывной слой делать слишком толстым. Под ним растение может сопреть. Чтобы этого избежать, утепляющий слой делают толщиной 10–15 см и оставляют отдушину для свежего воздуха. Срок укрытия растений должен быть минимальным. Поэтому растения начинают укрывать в ноябре, а в апреле уже понемногу раскрывают.Следует помнить, что ни одно укрытие не может дать полную защиту для всех растений. Некоторые из них могут все-таки пострадать от морозов или возникновения неблагоприятных условий в укрытии. Однако эти потери будут минимальными и большинство растений в саду сохранятся.Более практично использовать облегченные конструкции и долговечные материалы для них. После разборки все составляющие части укрытий просушивают и убирают на хранение.Не используют для укрытия растений на зиму лапник. Он помогает задержать снег, защищает от некоторых болезней, но не утепляет.

Сверхурожай на огороде.

Томаты.

Подготовка к посадке.

Томаты выращивают рассадным способом. Для этого сначала подготавливают семена и грунт.

Семена предварительно калибруют. Сажают их в сухом виде и пророщенными. В качестве грунта используют смесь из дерновой земли, перегноя и крупнозернистого речного песка (2: 2: 1), которую предварительно дезинфицируют путем пропаривания.

Подготовленный грунт поливают теплым раствором перманганата калия и приступают к посадке семян. Их раскладывают рядками на расстоянии 3–4 см друг от друга. В рядке расстояние между семенами составляет 1,5 см. Затем семена присыпают слоем грунта толщиной 1 см. До появления всходов ящики выдерживают при температуре 25–28 °C. При появлении всходов их переставляют на хорошо освещенное место с дневной температурой 15–18 °C. Допустимо ее снижение ночью до 12–14 °C. При появлении первого настоящего листа отбирают крепкие ростки и пикируют. Корень укорачивают – обрывают 1/3. У вытянутой рассады стебель при пикировке наполовину углубляют в землю.

Рассаду поливают, подкармливают суперфосфатом и нитроаммофоской. Можно для подкормки использовать раствор коровяка или куриного помета (1: 8 и 1: 15 соответственно). За 2–3 недели до пересадки в открытый грунт рассаду начинают закаливать. За 2 дня до посадки рассаду поливают.

Посадка в открытый грунт.

Рассаду сажают после минования угрозы заморозков. Томаты хорошо растут на месте огурцов, капусты, лука, бобовых. Грядки должны хорошо освещаться и проветриваться. Томаты ранних детерминантных сортов сажают по схеме 45 × 45, 50 × 40, 50–60 × 30 см.

Для среднеспелых детерминантных и полудетерминантных сортов томатов используют схемы 50 × 50 и 60 × 40 см, для позднеспелых индетерминантных сортов – 60 × 60, 70 × 50, 70 × 70 см. Рассаду пересаживают с комом земли, заглубляют в лунки до уровня семядольных листьев. Затем лунки наполовину засыпают землей, которую немного уплотняют около корней. Сразу после посадки растения поливают и лунки полностью засыпают сухой землей. Переросшую рассаду располагают в лунке наклонно и присыпают землей стебель с 3—4-мя нижними листьями. В течение 3–7 дней растения приживаются.

Уход.

Первые 7 дней растения необходимо поливать каждый день. Далее ряды и междурядья рыхлят и пропалывают. В процессе рыхления томаты окучивают. Растения нужно регулярно поливать и мульчировать (присыпать сухой землей). При поливе на одно растение требуется 3–5 л воды. В период массового цветения томаты удобряют фосфатами.

На 1 м2 используют 30–40 г суперфосфата, растворенного в 10 л воды. За 1 месяц до созревания плодов подкормку прекращают. Томаты высокорослых сортов подвязывают к шпалере. Пасынки удаляют в фазе образования первого листа. После раскрытия цветков верхнего соцветия верхнюю часть главного побега прищипывают. Сбор томатов проводят по мере созревания.

Огурцы.

Подготовка к посадке.

Огурцы в открытый грунт сажают как семенами, так и рассадой. Семена огурцов на несколько секунд погружают в 5 %-ный раствор поваренной соли комнатной температуры. При этом здоровые опускаются на дно.

Затем семена обеззараживают раствором перманганата калия, промывают. Проращивают семена в течение 2—3-х дней во влажной ткани при температуре 25–30 °C. Как только появились ростки длиной 3–5 см, огурцы готовы к посадке. Если планируется проросшие семена сразу посадить в открытый грунт, то необходимо выдержать их 36 ч в холодильнике. Для получения рассады семена нужно сажать по 2 шт. в один горшочек. В качестве грунта можно использовать смесь торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок. Поливают рассаду теплой водой. Оптимальная температура окружающей среды – плюс 25–28 °C. До появления всходов горшочки можно накрыть стеклом или пленкой. После появления всходов слабый росток срезают. Дважды проводят подкормку комплексными удобрениями. Сквозняки для рассады опасны. Пересаживать растения можно при появлении 2—3-х настоящих листьев. За неделю рассаду начинают закаливать. Сажать лучше самоопыляемые сорта.

Посадка в открытый грунт.

Лучшими предшественниками для огурцов являются лук, томаты, ранние капуста и картофель, зелень, перец и горох. Перед посадкой огурцов предварительно подготавливают лунки. Их поливают, удобряют перепревшим навозом или компостом, присыпают землей. На 1 м2 высаживают 3–4 высокорослых растения или 5–6 кустового типа. Семядольные листья у рассады не углубляют в землю. Семена при посадке заделывают в почву на глубину 3–4 см. Расстояние между рядами делают 20–25 см. После посадки лунки еще раз поливают.

Уход.

Уход за огурцами заключается в поливе и подкормке растений, рыхлении и пропалывании почвы. При соблюдении правил посадки в период образования завязи и плодоношения огурцы не нуждаются в подкормке. При понижении температуры окружающей среды и побледнении листьев проводят внекорневую подкормку растений. Для этого используют азотные удобрения (аммиачную или калийную селитру, аммофоску, мочевину) в количестве 5—10 г на 10 л воды. Опрыскивание проводят вечером ручным способом. Огурцы нуждаются в частом поливе – почти ежедневном. На 1 м2 расходуют 2,5–3 л воды. При пасмурной погоде и понижении температуры воздуха полив уменьшают или прекращают совсем.

Кабачки.

Подготовка к посадке.

Кабачки можно сажать в открытый грунт семенами или рассадой. Для подготовки к посадке семена на 12 ч замачивают в растворе: на 1 ч. л. нитрофоски 1 л воды. После этого семена помещают во влажный мешочек на трое суток. Рассаду кабачков лучше выращивать в торфяных или иных стаканчиках при температуре 18–20 °C. В каждый стаканчик сажают по 2 семечка, после появления ростков оставляют наиболее сильный. При появлении 3—4-х листочков рассаду можно пересаживать в открытый грунт.

...

В последние годы стали популярны декоративные огороды, на которых все грядки красиво оформлены, а овощи и зелень растут стройными рядками. Однако и здесь правила выращивания культур имеют значение, чтобы растения были красивыми и здоровыми, а урожай высоким.

Посадка в открытый грунт.

Кабачки сажают на согреваемых солнцем участках. В открытый грунт сажают рассаду при наступлении теплой погоды или под пленку. Лучшими предшественниками для кабачков являются корнеплоды, бобовые, картофель, лук, капуста.

Используют схему посадки 70 × 70 см. Кабачки сажают в лунки вместе с торфяными стаканчиками или комом земли. При этом их погружают в лунку на 2–3 см ниже края, присыпают почвой и прижимают со всех сторон. Предварительно в лунку рекомендуется внести удобрения – 0,5 ведра компоста или перегноя, 20 г суперфосфата, 10 г калия хлорида, 5 г мочевины. При поливе на одно растение расходуют 1–2 л воды. При посадке семенами в каждую лунку вносят удобрение. Семена заделывают в лунки по 2 шт. на глубину 2–3 см. Расстояние между семенами оставляют в 5 см. При прорастании обоих семян один росток можно пересадить в другую лунку.

Уход.

Уход за кабачками заключается в поливе, прополке и рыхлении почвы, подкормках. Первый раз почву рыхлят через 5–7 дней после посадки рассады. При посадке семенами после появления на ростках первых настоящих листьев их прореживают – обрывают слабые ростки на уровне земли. При появлении 3—4-х настоящих листьев растения окучивают принесенной почвой. Окучивать эти растения как картофель нельзя. В этот же период кабачки подкармливают. На 10 растений используют раствор: 40 г суперфосфата, по 20 г аммиачной селитры и калийных солей. В период цветения проводят вторую подкормку. На 5–6 растений готовят раствор: 40 г калия сульфата, 20 г фосфатов, 10 л воды. Можно использовать органические удобрения: куриный помет (1: 15) или коровяк (1: 10). Для привлечения насекомых можно обрызгать цветущие растения медовым раствором (1 ч. л. меда на 1 стакан воды).

Кабачки регулярно поливают – по 8—10 л воды на 1 м2. В период плодоношения расход воды повышают в 2 раза. Поливать следует во второй половине дня теплой водой. Полив холодной водой вызывает загнивание завязи. За 7—10 дней до сбора урожая полив прекращают.

Баклажаны.

Подготовка к посадке.

Баклажаны сажают рассадой. До посева семена калибруют и дезинфицируют раствором перманганата калия, затем промывают чистой водой. Семена баклажанов прорастают медленно. Для ускорения этого процесса их обрабатывают раствором борной кислоты (0,5 г сухого вещества на 1 л воды) или на 4–6 ч погружают в раствор золы. Последний готовят из 2 ст. л. золы и 1 л воды и настаивают в течение суток.

Для ускорения прорастания семян можно воспользоваться готовыми гуматами – «Идеал», «Эпин-Экстра», «Гуми».

Затем семена на 4–5 суток помещают во влажный мешочек, который кладут в полиэтиленовый пакет. Оптимальная температура для этого – 25 °C. Семена сеют по 2–3 шт. в стаканчики на расстоянии 2 см друг от друга. Их заделывают в грунт на глубину 1,5–2 см. За 2 ч до посева грунт увлажняют бледно-розовым раствором перманганата калия.

После появления всходов температуру окружающей среды на 3–4 дня понижают до 13–14 °C. Затем ее поддерживают в дневное время на уровне 18–25 °C, а ночью – 12–15 °C.

Через 10 дней проводят первую подкормку микроудобрениями. Ее повторяют каждые 2 недели. Рассаду нужно периодически поливать, чтобы грунт всегда был влажным. При появлении 1—2-х настоящих листьев рассаду пикируют. Если у рассады высота стебля составляет 10–12 см и имеется по 5–7 настоящих листьев, то она готова к пересадке.

Посадка в открытый грунт.

Хорошими предшественниками для баклажанов являются капуста, корнеплоды, лук, бахчевые.

Для посадки баклажанов подготавливают грядки с хорошим дренажом. В суглинистую почву добавляют на 1 м2 по одному ведру перепревших опилок и навоза, 2 ведра торфа. При глинистой плотной почве добавляют одновременно с торфом и перегноем по одному ведру полуперепревших опилок и крупнозернистого песка. При песчаной почве добавляют на каждый 1 м2 по 2 ведра торфа, перегноя, глинистой почвы и одному ведро опилок. В торфяную почву добавляют по одному ведру дерновой почвы и перегноя. На каждый 1 м2 почвы необходимо добавить удобрения – по 1 ст. л. суперфосфата, калия сульфата, 1 ч. л. мочевины, 1 стакан древесной золы. Затем почву перекапывают и формируют грядки.

Рассаду высаживают на расстоянии 40–45 см друг от друга в ряду. Между рядами оставляют по 50–60 см. Можно сажать баклажаны лунками по схеме 60 × 60 см (по 1 растению) или 70 × 70 см (по 2 растения). Рассаду углубляют в землю до первых настоящих листьев. После этого грядки поливают и мульчируют.

Уход.

Баклажаны плохо переносят понижение температуры окружающей среды, поэтому при похолодании их укрывают полиэтиленовой пленкой.

После пересадки рассада баклажанов приживается длительно, поэтому почву первое время не рыхлят. Первую подкормку проводят не ранее чем через 2 дня после высадки рассады – по 10 г фосфорных, азотных и калийных удобрений на 10 л воды. В дальнейшем грядки с баклажанами удобряют еще 2–3 раза. Норму солей при этом увеличивают в 1,5–2 раза.

Почва на грядках постоянно должна быть влажной, однако переувлажнять ее не рекомендуется. После каждого полива почву рыхлят. Дважды баклажаны окучивают. Пропалывать и рыхлить междурядья нужно осторожно. У растений очень уязвимая корневая система. На каждом кустике оставляют только два сильных побега, а остальные удаляют. После образования на каждом из них 3—4-х плодов верхушки побегов прищипывают. Это относится к среднеспелым и поздним сортам. Растения ранних сортов не прищипывают. Для стимуляции образования завязи боковые побеги и притеняющие цветки листья на кустах удаляют.

Картофель.

Подготовка к посадке.

Картофель размножается клубнями. Их подготовку к посадке начинают еще осенью. В это время клубни картофеля ранних сортов озеленяют. Для посадки отбирают клубни весом 60—100 г. Их выкладывают тонким слоем на затененной открытой площадке и выдерживают там 8—15 дней. За этот срок клубни 2–3 раза переворачивают. После позеленения картофель в пищу употреблять нельзя, так как в нем вырабатывается ядовитый солонин.

Перед посадкой картофель проращивают. Сначала клубни помещают на 10–12 ч в воду комнатной температуры. Затем выкладывают в один слой на горизонтальной поверхности в светлом помещении. Первую неделю клубни выдерживают на свету при температуре 18–20 °C, а затем при 10–15 °C. Каждые 7—10 дней клубни осматривают и удаляют пораженные болезнями и с длинными ростками.

Для получения очень ранней продукции картофель проращивают влажным способом. В ящики насыпают перегной, торф или опилки слоем 3–4 см, сверху укладывают картофель глазками и ростками вверх. Затем его засыпают тем же материалом и сверху выкладывают еще 2–3 слоя картофеля. Потом ящики увлажняют минеральным раствором – 60 г суперфосфата, 40 г калия сульфата на 1 ведро воды. Через 5–6 дней ящики увлажняют повторно тем же раствором с добавлением 40 г аммиачной селитры. Ящики выдерживают в помещении при температуре 14–18 °C.

...

Ранние посевы овощей рекомендуется делать на высокие грядки и гребни. Почва на возвышенности быстрее прогревается солнцем и создаются хорошие условия для роста растений. Подготавливают высокие грядки осенью, а почву на них удобряют навозом или компостом.

У качественно подготовленного к посадке картофеля толстые ростки длиной 1,5–2 см, корни у основания ростков хорошо сформированы. Окраска ростков зависит от сорта картофеля. Если посадка картофеля откладывается, то необходимом притормозить развитие ростков. Для этого в помещении понижают температуру и продлевают период освещения в течение суток.

Посадка в открытый грунт.

Схема посадки картофеля зависит от плодородности почвы и массы клубней, подготовленных к посадке. Клубни массой 50–80 г сажают по схемам 60 × 30, 60 × 25 и 70 × 20 см. Для более крупных клубней используют схемы 60 × 35, 60 × 40, 70 × 30 и 70 × 35 см. На высокоплодородных и удобренных почвах можно делать более густую посадку картофеля.

Хорошими предшественниками для картофеля являются корнеплоды и капуста. Не рекомендуется сажать его на месте томатов. На одном месте сажают картофель один раз в 3–4 года.

Перед посадкой, при весеннем вскапывании земли, рекомендуется внести азотные удобрения (10–15 г мочевины или 15–20 г аммиачной селитры на 1 м2).

Наиболее удобна посадка картофеля рядами с расстоянием между ними 70 см. Между лунками в рядах делают расстояние в зависимости от сорта. Между лунками с ранним картофелем – 20–25 см, среднеспелым – 30–35 см. Глубина заделывания клубней в почву зависит от способа посадки, климатических условий и предварительной их подготовки. При сухом и жарком климате, легкой почве, посадке непророщенных клубней глубина заделки составляет 10–12 см. При влажной и холодной погоде, при тяжелой почве и посадке пророщенных клубней – 4–6 см. Для наметки рядов используют колышки и веревки, на которых маркером отмечают уровни каждого ряда.

В процессе посадки в почву вносят удобрения. В каждую лунку добавляют по 2–3 горсти компоста или навоза, 1 ст. л. порошка птичьего помета или горсть золы. Удобрения смешивают с землей и присыпают на 2–3 см землей. После этого в лунки закладывают на необходимую глубину клубни. Их располагают в лунке глазками и ростками кверху. После посадки почву боронуют граблями.

Уход.

Уход за картофелем заключается в рыхлении, поливе, пропалывании и окучивании. Через 5–6 дней после посадки проводят первую прополку. Уничтожают сорняки и при рыхлении, которое проводят днем, при сухой солнечной погоде. Если сразу не начать борьбу с сорняками, то позднее это будет сделать значительно сложнее.

Первое рыхление выполняют на глубину 12–16 см, а при засушливой погоде – на глубину 6–7 см. Через 7—10 дней рыхление повторяют. Потом почву рыхлят на меньшую глубину (8—12 см), чтобы не повредить корни картофеля. Если почва тяжелая и суглинистая, то рыхлить необходимо и между рядами растений. Поливают картофель редко, но обильно. Почву пропитывают водой на 40–50 см, расходуя 40–50 л воды на 1 м2.

Картофель поливают 3–5 раз через каждые 7—10 дней. Минимальное число поливов производят сразу после появления всходов, при бутонизации растений и после цветения.

Удобрение почвы по времени соответствует поливам. На каждые 10 м2 посадок расходуют 3–5 кг перепревшего навоза или 2 кг птичьего помета. При отсутствии органических удобрений можно использовать минеральные – 100–150 г сульфата аммония, 150–200 г суперфосфата и 80—100 г аммиачной селитры на ту же площадь. Если на участке с картофелем полив отсутствует, то подкормку вносят после дождя или в бороздки, которые нарезают глубиной 10 см на расстоянии 10–12 см от рядка растений.

Убирать урожай раннего картофеля можно после того, как его ботва пожелтеет. Выкапывают картофель вилами.

Морковь.

Подготовка к посадке.

Семена моркови перед посадкой подвергают калибровке. Мелкие семена сажают очень редко, так как они плохо всходят и из них вырастают мелкие корнеплоды. Семена моркови долго набухают и прорастают. Для посадки рекомендуется использовать только одно-и двулетние семена. Можно смешать их с семенами салата. Эта культура всходит раньше и является маячковой, что облегчает уход за посевами.

Посадка в открытый грунт.

Лучшими предшественниками для моркови являются томаты, огурцы, зелень, капуста.

Морковь можно сажать весной и осенью. Озимые посевы позволяют получить раннюю продукцию. Делают их со второй половины октября по начало ноября при температуре атмосферного воздуха 5 °C. При более высокой температуре семена могут прорасти и погибнут зимой. Семена заделывают в почву на глубину 1 см. Сверху грядку посыпают мульчей толщиной 2–3 см. Расход семян при этом увеличивают на 25–30 % по сравнению с весенним посевом. Морковь сеют бороздками, расстояние между семенами весной делают 2–3 см. Можно просто на глаз сыпать семена в борозды и потом проредить всходы или воспользоваться семенами, наклеенными на бумажную ленту. Рекомендуемая частота посева – 90—100 растений на 1 м2.

Для посадки моркови используют разные схемы. Ширина междурядий может быть 45–62 см, если закладывают в землю несколько лент с семенами на небольшом расстоянии друг от друга, то междурядья делают шире. При таком подходе число растений на участке увеличивается, но затрудняется уход за ними.

При весенней посадке семена заделывают в рыхлые почвы на глубину 3–4 см, в тяжелые – на глубину 1,5–2,5 см. При посеве широкими рядами расход семян составляет 0,4–0,5 г на 1 м2. При многострочных ленточных посадках он увеличивается до 0,6–0,7 г на 1 м2.

Уход.

Уход за озимыми посевами заключается в снегозадержании на участке. Снег защищает семена в земле от замерзания и выдувания. Весной до появления всходов необходимо разбить поверхностную корку на почве. Рыхление проводят граблями. После прорастания всходы подкармливают азотными удобрениями.

...

Для получения раннего урожая можно строить грядки-контейнеры. Это высокие грядки, которые наполняют различной органикой (сухие ветки, солома, листва, земля, навоз, почва, компост и др.).

На них овощи растут в тепле, хорошо питаются и плодоносят.

И весной, и зимой посев делают сразу после подготовки почвы. Семена моркови прорастают долго. При температуре 8 °C входы появляются только через 25–30 дней. За это время вырастают на грядках сорняки. Маячковые посевы (салат и шпинат) облегчают уход за грядками до появления всходов моркови. При появлении всходов маячковых культур рядки можно рыхлить и полоть. Прореживать морковь необходимо сразу после появления всходов. Если это делать позже, то в земле будут оставаться пустоты, в которых быстро начнет размножаться морковная муха. При появлении 1—2-х настоящих листочков между растениями оставляют 3–4 см. Второе прореживание делают через 25–30 дней, оставляя растения на расстоянии 5–6 см друг от друга. После каждого прореживания необходим полив.

При теплой солнечной погоде молодую морковь поливают 1–2 раза в неделю с расходом воды 3–4 л на 1 м2. Затем поливают один раз в неделю с расходом воды 10–20 л на 1 м2. В течение лета морковь 2–3 раза подкармливают нитрофоской.

Свекла.

Подготовка к посадке.

Семена свеклы отличаются медленным прорастанием. Чтобы всходы появились быстрее, семена предварительно подготавливают. Их проверяют на всхожесть и замачивают в питательном растворе на сутки. Для этого используют растворы:

0,25 ч. л. борной кислоты, 0,5 ч. л. нитроаммо-9 фоски или нитрофоски, 1 л воды температурой 30 °C; 1 ч. л. суперфосфата на 1 л воды температу-9 рой 30 °C; 1 ч. л. пищевой соды на 1 л воды температу-9 рой 30 °C; 1 ст. л. древесной золы на 1 л воды температу-9 рой 30 °C.

Затем семена промывают чистой водой, заворачивают во влажную ткань и оставляют на 2–3 дня.

Семена все время должны находиться во влажной среде при температуре не менее 20 °C. Семена свеклы не рекомендуется хранить при пониженной температуре, иначе вместо корнеплодов будет развиваться цветочная стрелка.

Свеклу выращивают также с помощью рассады. Для этого за 7—10 дней до посадки в открытый грунт семена сеют в парнике. При высоте всходов 4–5 см проводят прореживание. Для пересадки в открытый грунт используют рассаду с 3—4-мя настоящими листочками, высотой до 8 см. При посадке переросшей рассады вырастают деформированные корнеплоды.

Посадка в открытый грунт.

Лучшими предшественниками для свеклы являются ранний картофель, капуста, огурцы.

Для ее посева необходимо подготовить почву. При вскапывании в нее вносят минеральные удобрения: 15–20 г аммиачной селитры или 20–30 г сульфата аммония, 30–40 г суперфосфата, 10–15 г калия хлорида на 1 м2. Из органических удобрений вносят 3–4 кг компоста или 2–3 кг перегноя на 1 м2. В кислую почву добавляют 0,5–1 кг извести на 1 м2.

Свеклу сажают весной (при температуре почвы на глубине 10 см 8—10 °C) и осенью (в конце октября – начале ноября). Весной для посева используют ровную поверхность, осенью обязательно делают гряды. Расход семян весной – 1,5–2 г на 1 м2, а осенью – 2–3 г на 1 м2.

Сеют свеклу рядами, расстояние между которыми 45 см. При двухстрочном ленточном посеве расстояние между лентами в ряду составляет 25 см, а ширина междурядий – 50 см. Семена заделывают в почву на глубину 3,5–4 см. Затем почву мульчируют перегноем или торфом. Свекла дает всходы на 8—12-й день после посадки.

Рассаду сажают в борозды на расстоянии 16–18 см друг от друга. Междурядья делают шириной 30 см. На 1 м2 располагают 18 растений. После посадки свеклу поливают.

Уход.

Уход за свеклой заключается в прополке, рыхлении, поливе, подкормках. Первый раз растения подкармливают после прореживания или укоренения рассады. Через 4 недели подкормку повторяют. Используют для этого в основном азотно-калиевые удобрения.

При посадке свеклы семенами первый полив делают при появлении окрепших всходов. В дальнейшем растения поливают 1–2 раза в неделю при засушливой погоде и в период интенсивного развития листьев. Расход воды – 10–20 л на 1 м2. Вода должна пропитывать почву на глубину 15–20 см. После каждого полива почва нуждается в рыхлении.

Свеклу при посадке семенами прореживают. Обычно из семян этой культуры вырастает по 2–3 ростка, поэтому даже при правильной посадке прореживание необходимо. Проводят его обычно после полива или дождя. Первый раз всходы прореживают при появлении первой пары настоящих листьев. Растения оставляют на расстоянии 2–3 см друг от друга.

После появления 4–5 настоящих листьев свеклу прореживают второй раз и оставляют молодые растения на расстоянии 4–6 см друг от друга. В третий раз прореживание проводят в первой половине августа. Оставляют растения на расстоянии 6–8 см друг от друга.

Для борьбы с земляной коркой свеклу необходимо рыхлить, поэтому ее сажают вместе с маячковыми культурами. Свеклу регулярно пропалывают и рыхлят в междурядьях. При первом рыхлении почву обрабатывают на глубину 4–4,5 см, при втором – на 6–8 см. Третий раз почву рыхлят при образовании корки на почве после дождей. Глубина рыхления – 8—10 см.

Капуста белокочанная.

Подготовка к посадке.

В качестве подготовки к посеву семена капусты на 15 мин погружают в воду температурой 50 °C. Затем на 1 мин их перекладывают в холодную воду. После этого в течение 12 ч их выдерживают в растворе микроэлементов, промывают чистой водой и еще 24 ч держат в холодильнике. Затем семена нужно подсушить, чтобы при посадке они не прилипали к рукам.

Капусту белокочанную чаще выращивают рассадным способом. В качестве грунта для посадки семян используют смесь равных частей дерновой земли, торфа и песка. Перед посадкой грунт поливают бледно-розовым раствором перманганата калия.

Семена сеют бороздками. Расстояние между семенами в ряду – 1 см, между бороздками – 3 см. Посевы выдерживают при температуре 20–25 °C. После появления всходов на одну неделю температуру окружающей среды понижают до 10 °C. Далее в дневное время она может повышаться до 17 °C, а ночью снижаться до 9 °C.

Как только у рассады появятся первые два настоящих листочка, проводят первую внекорневую подкормку. Для этого используют 0,5 ч. л. комплексного минерального удобрения, растворенного в 1 л воды. Двухнедельную рассаду подвергают пикировке и заглубляют в грунт до семядольных листьев.

За 12 дней до пересадки в открытый грунт начинают закаливание рассады. После начала закаливания проводят вторую внекорневую подкормку капусты. Листочки обрабатывают раствором: по 1 ст. л. мочевины и калия сульфата, растворенных в 10 л воды.

Рассаду регулярно поливают. За неделю до пересадки полив прекращают и возобновляют за 2 ч до пересадки. В открытый грунт высаживают рассаду с 5—6-ю настоящими листьями.

Посадка в открытый грунт.

Наилучшими предшественниками для капусты являются картофель, морковь, бобовые, лук, огурцы, сидераты. Участок начинают подготавливать еще осенью – вносят известь. Весной в почву вносят органические удобрения. На 1 м2 земли используют 1 ведро компоста или перегноя. В каждую лунку для капусты вносят по 2 ст. л. суперфосфата, 1 ч. л. мочевины и 2 стакана древесной золы.

Рассаду ранних сортов капусты сажают по схеме 45 × 25 см, а поздних сортов – 35 × 60 см. Если капусту сажают семенами, то заделывают их в почву на глубину 1 см, всходы затем прореживают. Сразу после посева грядки поливают.

Уход.

Капусту надо поливать, рыхлить, окучивать. После пересадки в открытый грунт рассаду необходимо на 2–3 дня затенить. Поливают капусту один раз в неделю, обильно. Рыхление почвы проводят на глубину 8 см. Капуста нуждается в окучивании. Первый раз его проводят через 20 дней после высадки рассады, второй – через 10 дней. Первое окучивание по срокам совпадает с подкормкой жидким коровяком. Можно для подкормки и одновременно борьбы с вредителями использовать древесную золу (1 стакан на 1 м2).

Капуста цветная.

Подготовка к посадке.

Чтобы получить хорошие всходы и урожай, лучше сеять крупные семена. До посадки их на 3 мин помещают в воду температурой 48–50 °C, затем в течение 1 мин ополаскивают холодной водой и на 8 ч замачивают в растворе перманганата калия. Для выращивания рассады готовят грунт – 3 части торфа и 1 часть перегноя. На одно ведро грунта добавляют 30 г суперфосфата, 15 г калия сульфата и 0,5 ч. л. борной кислоты. Все тщательно перемешивают. Семена сажают в увлажненный и немного уплотненный грунт бороздками. Расстояние между семенами – 1,5 см, между бороздками –3 см, глубина бороздок – 0,5 см. Посевы присыпают грунтом и уплотняют. В течение первых 5 дней посевы выдерживают при температуре окружающей среды 20 °C, затем на 5 дней ее понижают до 5–7 °C. Далее рассаду выращивают при 13–15 °C. На 8—10-й день ее пикируют. Через 10 дней после этого рассаду подкармливают: 20 г суперфосфата и по 10 г мочевины и солей калия, растворенных в 10 л воды. Через неделю подкормку повторяют, но дозы удобрений при этом повышают в 1,5 раза. Рассаду регулярно поливают. При появлении 5-ти и более настоящих листьев рассаду можно пересаживать в открытый грунт. Предварительно ее закаливают.

Посадка в открытый грунт.

Наилучшими предшественниками для капусты являются картофель, морковь, бобовые, лук, огурцы, сидераты. При повышенной влажности почвы ранней весной капусту рекомендуется сажать на гребни или грядки. Подготовка почвы такая же, как при выращивании белокочанной капусты. Рассаду сажают рядами или на гребнях по схеме 60 × Ч 30 или 70 × 20 см. При посадке в грядках между растениями соблюдают расстояние: в ряду – 30 см, между двумя рядами – 60 см. После посадки растения поливают.

Семена сажают рядами с расстоянием между ними 60–70 см или лунками. Между лунками делают расстояние 20–30 см. В каждую лунку сеют семена в количестве 3–4 шт. Сверху семена присыпают слоем перегноя толщиной 1,5–2 см. Расход семян – 1,5 г на 10 м2. Ранние посевы укрывают пленкой. При появлении второго настоящего листочка всходы прореживают и оставляют в лунке одно растение.

Уход.

Цветная капуста требовательна к уходу, который заключается в поливе, рыхлении, прополке, подкормке. Для получения хорошего урожая на растениях должно быть не менее 20–25 крупных листьев. Растение не переносит засуху и нуждается в регулярном поливе – 10–20 л воды на 1 м2. При подсыхании почву рыхлят на небольшую глубину и при этом удаляют сорняки. Через 2 недели после посадки капусту окучивают. Через 10 дней после высадки рассады проводят первую подкормку. На каждое растение используют 0,7 л раствора: 0,5 л раствора коровяка, 25 г нитрофоски, растворенные в 10 л воды. Второй раз капусту подкармливают при образовании головки величиной с грецкий орех. Используют тот же раствор, но его расход увеличивают до 1 л на каждое растение. Третью подкормку проводят через 10 дней. Почву под каждым растением поливают 1 л раствора: 50 г нитрофоски на 10 л воды.

Капуста краснокочанная.

Подготовка к посадке.

Подготовка семян к посадке и выращивание рассады такие же, как у капусты белокочанной.

Посадка в открытый грунт.

Подготовку почвы проводят так же, как для капусты белокочанной. Наилучшими предшественниками для капусты являются картофель, морковь, бобовые, лук, огурцы, сидераты. Краснокочанную капусту на плодородной почве сажают по схеме: 70 × 35 или 60 × 50 см. При почве с меньшей плодородностью для среднеспелых сортов используют схему посадки 70 × 50 см, а для позднеспелых – 70 × 70 см. Рассаду сажают в политые теплой водой лунки. На каждое растение расходуют 1,5 л воды. В течение первых 5–6 дней капусту поливают ежедневно.

...

Растения по-разному взаимодействуют друг с другом. Одни овощи взаимно мешают росту, соседство с другими, наоборот, благоприятно воздействует на растения. Например, капуста, свекла, салат, клубника отлично растут рядом с луком.

Семена капусты сеют рядками по 4–6 шт. через каждые 35–45 см. При появлении 2—3-х настоящих листьев всходы прореживают, оставляя наиболее сильные.

Уход.

Уход за краснокочанной капустой заключается в поливе, рыхлении, окучивании, прополке и подкормке. Почву рыхлят до тех пор, пока листья капусты не скроют междурядья. При этом в почву вносят удобрения – 1,5–2 кг древесной золы на 1 м2. Можно использовать минеральные удобрения.

Краснокочанная капуста нуждается в регулярном поливе. За сезон грядки поливают 8—12 раз. При этом на 1 м2 расходуют 35–40 л воды.

Редька.

Подготовка к посадке.

Семена перед посадкой сортируют и калибруют. За день до посева их на 2 ч замачивают в растворе борной кислоты, или сернокислого кобальта, или молибденовокислого аммония. Объемное соотношение семян и раствора должно быть 1: 3. После этого семена просушивают. Для протравливания семян используют ридомил (0,4 г на 100 г семян).

Посадка в открытый грунт.

Редьку не следует сажать на месте, где росли другие растения семейства крестоцветных. Ранние сорта редьки сеют в конце апреля или начале мая. Редьку для хранения на зиму сеют в конце июня. На грядке шириной 1 м делают борозды на расстоянии 28–30 см друг от друга. Семена в увлажненной борозде раскладывают гнездами по 3–4 шт. с расстоянием 14–15 см, глубина заделки семян в почву – 1,5–2 см. При посадке летних сортов расход семян составляет 1,5–2 г на 1 м2, при посадке зимних сортов – 0,5–0,6 г на 1 м2. Грядки посыпают мульчей (компост, перегной). Посевы редьки можно повторять до начала августа.

Уход.

Уход за редькой заключается в поливе, рыхлении, прополке, подкормке. После появления всходы прореживают и в каждом гнезде оставляют по одному ростку. Пока растения небольшие, грядки рыхлят. Регулярно поливают растения (один раз в 7 дней). Подкормку проводят полными и азотными удобрениями (15–20 г нитрофоски, растворенной в 10 л воды), которые чередуют. За 3 недели до уборки урожая редьку прекращают поливать и подкармливать, чтобы корнеплоды хорошо хранились.

Репа.

Подготовка к посадке.

Семена репы отличаются очень маленькими размерами. Чтобы всходы не были слишком густыми, их смешивают с песком. На 1 ч. л. семян добавляют 0,5 стакана мелкого просеянного песка.

Посадка в открытый грунт.

Хорошими предшественниками для репы являются томаты, картофель, лук, огурцы. При подготовке к посадке в почву вносят натуральные органические и минеральные удобрения (30–40 г суперфосфата, по 15–20 г мочевины и калия хлорида на 1 м2). Сеять репу можно ранней весной и в середине лета.

На грядках делают бороздки на расстоянии 12–15 см друг от друга. Семена заделывают во влажную почву на глубину 1,5–2 см. Расход семян – 0,2–0,3 г на 1 м2. Затем бороздки присыпают тонким слоем земли.

Уход.

Уход за репой заключается в поливе, прополке, рыхлении и подкормке. Появившиеся всходы прореживают, оставляя ростки на расстоянии 6–8 см друг от друга.

Подкормку делают 1–2 раза сухими минеральными удобрениями или их растворами. При поливе один раз в неделю на 1 м2 расходуют 10 л воды. После полива почву осторожно рыхлят, чтобы не повредить растения.

Клубника.

Подготовка к посадке.

Клубнику размножают рассадой, которая вырастает на побегах (усах). Ее можно приобрести в готовом виде или вырастить самостоятельно. На кустах клубники оставляют до 5-ти побегов. На каждом побеге оставляют не более трех отпрысков. Таким образом, с каждого куста можно получить до 15 качественных отпрысков. Рекомендуется для разведения использовать кустики второго года жизни. При этом нельзя допускать у них плодоношения – цветоносы удаляют. Перед посадкой усы обрезают и отделяют отпрысков от материнского растения, затем их выкапывают. Для посадки отбирают рассаду с 3—4-мя листочками и хорошо развитыми корнями.

Посадка в открытый грунт.

Клубнику можно сажать на место, где ранее росли шпинат, салат, бобовые, капуста и укроп. Грядки для посадки клубники подготавливают за 1–2 месяца. Их делают шириной 90—100 см, удобряют натуральными органическими удобрениями и посыпают песком. Для клубники опасны минеральные хлорсодержащие удобрения. Непосредственно перед посадкой почву рыхлят виллами, немного утрамбовывают и поливают (10 л воды на 1 м2). Затем грядку обрабатывают медным купоросом – 1–1,5 л раствора на 1 м2.

Оптимальное время для посадки клубники – 20–25 июля, вечером, при пасмурной погоде.

...

Некоторые пряные травы являются защитниками для овощных культур. Например, шалфей и чабрец отпугивают насекомых-вредителей от капусты, так как заглушают ее запах. Базилик защищает от вредителей бобовые культуры.

Сажают молодые кустики клубники вместе с комом земли. Если рассада покупная, то ее корни предварительно дезинфицируют. Для этого используют раствор: 3 ст. л. поваренной соли, 1 ч. л. медного купороса на 10 л воды. Кустики клубники погружают корнями в этот раствор на 10–15 мин, затем промывают чистой водой. Клубнику сажают осторожно, расправляя корни. Затем присыпают землей и поливают. Для ранних и среднеранних сортов клубники рекомендуют загущенную посадку. Расстояние между кустиками делают в рядах по 15 см, а расстояние между рядами – 60 см. При такой посадке в первый год получают высокий урожай. Кустики поздних сортов клубники сажают на расстоянии 20 см друг от друга. После посадки грядки поливают.

Уход.

В первую неделю после посадки клубнику поливают ежедневно, расходуя 2–3 л воды на 1 м2. Затем полив осуществляют один раз в 6–7 дней. При жаркой погоде поливают чаще – каждые 4–5 дней, при этом расходуют 8—10 л воды на 1 м2. Появляющиеся единичные цветоносы на кустиках удаляют. В августе почву вокруг кустиков 2–3 раза рыхлят на глубину до 5 см. В октябре грядки с клубникой посыпают торфом или древесными опилками слоем 5–6 см. Для задержания снега можно накрыть грядки лапником. С наступлением морозов (–8—10 °C) желательно укрыть клубнику слоем снега толщиной до 10–12 см.

Весной клубнику освобождают от мульчи для прогревания солнцем, убирают засохшие листочки. Если мульчу все-таки оставили на грядке, то между рядами клубники необходимо прорыхлить почву на глубину 6–8 см. При появлении молодых листочков на кустиках проводят первую подкормку. Для этого 1 ст. л. сульфата аммония и 2 стакана кашицеобразного коровяка растворяют в 10 л воды. Под каждый кустик выливают по 1 л удобрения. Перед цветением проводят вторую подкормку. Используют для этого 2 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. калия сульфата, растворенные в 10 л воды. Под каждый кустик выливают 0,5 л удобрения. Третью подкормку проводят по окончании периода плодоношения (до 10 августа). Для этого в 10 л воды растворяют 2 ст. л. нитрофоски, 1 стакан древесной золы. Под каждый кустик выливают 1 л удобрения. На второй год весной проводят те же подкормки. При рыхлении грядок добавляют по 2 стакана древесной золы на 1 м2.

Клубнику поливают по мере необходимости, утром. До периода цветения это можно делать дождеванием, затем воду льют только на почву. При отсутствии дождей клубнику поливают один раз в 8—12 дней. Расход воды до периода цветения – 10–12 л на 1 м2, в период плодоношения – до 20–25 л на 1 м2. При появлении первой завязи клубнику мульчируют.

Чтобы урожай клубники был стабильным, рекомендуется держать три грядки с клубникой – первого, второго и третьего годов.

После плодоношения грядку с трехгодичной клубникой выкапывают и на ее месте сажают молодые растения.

Сельдерей.

Подготовка к посадке.

Сельдерей имеет длительный период вегетации, поэтому его чаще выращивают рассадой. Семена перед посадкой в течение 3-х дней выдерживают в теплой воде, которую меняют не менее двух раз в сутки. Затем семена тонким слоем выкладывают на влажной ткани и 7—10 дней держат в тепле до проращивания.

Сеют семена в ящики рядками через 5–8 см, сверху их присыпают грунтом слоем 0,5–1 см. При появлении 2—3-х настоящих листочков рассаду пикируют и заглубляют в грунт до листочков. Возможно выращивание сельдерея без пикировки. В этом случае всходы необходимо прореживать и можно пересадить на другое место. Корешки длиною более 6–7 см прищипывают на 1/3 длины.

Рассаду необходимо поливать, а грунт рыхлить. Оптимальная температура окружающей среды для рассады – 16–20 °C. За 1,5–2 недели до пересадки в открытый грунт рассаду подкармливают. Для этого используют по 30 г азотистых и фосфорных удобрений, 20 г калийных удобрений, растворенных в 10 л воды. Можно приготовить другое удобрение: на 1 часть воды взять 1 часть коровяка и по 20 г двойного суперфосфата и калиевой соли. Во время подкормки нужно следить, чтобы удобрение не попало на листья. Затем рассаду поливают чистой водой путем дождевания. За несколько дней до пересадки в открытый грунт рассаду начинают закаливать, в последние 1–2 дня ее оставляют на ночь на улице.

Посадка в открытый грунт.

Хорошими предшественниками для сельдерея являются картофель, томаты, огурцы, бобовые, капуста. Осенью почву вскапывают и вносят в нее удобрения – 3–4 кг компоста или перегноя и 20–30 г двойного суперфосфата на 1 м2. Весной в почву добавляют 30–40 г комплексного минерального удобрения.

Сельдерей сажают на грядках в 3–4 ряда или на гребнях в две строчки. Сельдерей на зелень сажают рядками, расстояние между которыми 20–30 см. Расстояние между растениями в рядке делают 15–20 см. Корневой сельдерей сажают по схеме 40 × 40 см. При более частой посадке растения позже прореживают. Черешковый сельдерей сажают в ряды, расстояние между которыми 40–70 см, а между растениями – 40–50 см. Рассаду заглубляют в землю на 1–1,5 см больше, чем в рассадном ящике. После посадки растения поливают.

Уход.

Уход за сельдереем включает полив, рыхление, прополку, подкормки. Для устранения почвенной корки грядки с сельдереем рыхлят на глубину 4–5 см, одновременно удаляя сорняки. Повторное рыхление после поливов и подкормок делают более глубоким – до 12–15 см. Поливать сельдерей рекомендуется методом дождевания. Через 15–20 дней после посадки рассады делают первую подкормку. На 1 м2 почвы вносят 20 г аммиачной селитры и по 10–15 г суперфосфата и калия хлорида. Сухие удобрения используют перед дождем или поливом. Повторную подкормку делают через 2–3 недели. Если сельдерей идет на зелень, то используют те же удобрения. При выращивании корневого сельдерея при второй подкормке азотистые удобрения не используют, массу калийных солей повышают до 20–30 г на 1 м2, а количество суперфосфата оставляют такое же. При дождливой погоде или обедненной почве вторую подкормку повторяют. Сельдерей регулярно поливают, расходуя 5 л воды на 1 м2 земли.

Чтобы у сельдерея черешковых сортов были нежные черешки, растения окучивают каждые 2 недели. Можно загородить черешковый сельдерей в рядах досками или обернуть черешки темной бумагой.

Сверхурожай в саду.

Яблоня.

Посадка.

Саженцы яблони рекомендуется приобретать весной, а сажать на постоянное место осенью. До весны их прикапывают в наклонном положении и на 2/3 присыпают землей. После этого почву уплотняют и поливают, мульчируют сухой землей и накрывают ветками для снегозадержания. Чтобы защитить прикопанные саженцы от грызунов, используют приманки с ядами.

Весной к посадке саженцев приступают после оттаивания почвы в верхнем слое – в конце апреля – начале мая. Между саженцами делают расстояние в 3–5 м. Диаметр посадочной ямы – 60–70 см, глубина – 60 см, подготавливают ямы осенью. Весной в яму вносят 2 ведра перегноя, 500 г суперфосфата и 60 г калиевой соли. Удобрения смешивают с верхним слоем земли из ямы. Саженцы откапывают, осматривают их корни и удаляют поврежденные. Затем корни обрабатывают глиняной болтушкой. При посадке саженцев необходимо оставить корневую шейку на уровне почвы. После посадки землю притаптывают, формируют лунку. Затем каждое деревце поливают 2—3-мя ведрами воды. После этого почву в лунках мульчируют. Повторный полив необходим через 2–3 недели. Сразу после посадки стволы яблонек обрезают на 1/3. При поздней посадке или жаркой погоде срезают половину наземной части деревца.

Уход.

За молодыми деревцами необходимо наблюдение. При появлении вредных насекомых их обрабатывают соответствующими средствами. Землю под деревцами пропалывают. Первые 4–5 лет между яблонями можно сажать овощи и клубнику.

Если в посадочные ямы не вносили удобрения, то в первый или второй год почву под деревьями удобряют. Весной, до распускания почек, или осенью, по окончании роста, вокруг дерева почву рыхлят на глубину 10–12 см на расстоянии 1–1,5 м от ствола. В нее заделывают минеральные удобрения. Через 2–3 года подкормку повторяют. При плодоношении необходимо удобрять почву в радиусе ее кроны. На 1 м2 почвы используют 10–15 г аммиачной селитры, 60–75 г суперфосфата и 20 г калия хлорида. Мотыгой удобрения заделывают в землю на глубину 10–12 см. В междурядьях удобряют на большую глубину – 15–20 см.

Двух-, трехлетние яблони нуждаются в поливе. Первый раз их поливают в июне. Почву увлажняют на глубину 40 см (40 л на 1 м2). Полив повторяют каждые 15–20 дней. Плодоносящие деревья поливают с увлажнением почвы на глубину 60 см один раз в месяц. При диаметре кроны 3 м площадь полива составляет 7 м2, а расход воды – 400–420 л.

Редкие и обильные поливы более полезны, чем поверхностные и частые. Предварительно почву глубоко рыхлят. После полива землю рыхлят на глубину 3–4 см. У яблонь проводят обрезку, формируют крону.

Груша.

Посадка.

Саженцы груши сажают и весной, и осенью. Груша требовательна к теплу, свету и почве. Используют различные схемы посадки в зависимости от подвоя: 6 × 5, 6 × 3, 5 × 5, 4 × 4 м. Посадочные ямы выкапывают диаметром 100–120 см и глубиной 50–70 см. В каждую яму добавляют 25–30 кг навоза или перегноя или 0,8–1 кг суперфосфата, 100–150 г калия сульфата (1 кг древесной золы). При посадке корневую шейку оставляют на 4–5 см выше уровня земли. После этого каждое растение поливают 2—3-мя ведрами воды, почву под ним посыпают компостом или торфом. После того как земля осядет, саженцы подвязывают к колышкам.

Уход.

Грушу необходимо поливать, подкармливать, защищать от болезней и вредителей. Почву под деревьями поливают, мульчируют и рыхлят. Осенью при перекапывании почвы вносят органические, фосфорные и калийные удобрения. Зимой корни и ствол деревьев защищают снегом. Весной почву под деревьями рыхлят и одновременно вносят азотистые удобрения. Раз в 4–5 лет по периферии кроны выкапывают глубокую канаву и вносят в нее удобрения: 20–30 кг перегноя или смеси навоза с торфом, 500 г суперфосфата, 800 г калия хлорида и 1 кг извести.

Полив следует проводить до и после цветения. На 1 м2 площади приствольного круга расходуют 2–3 ведра воды. Почву до и после полива рыхлят.

Проводят формирование кроны, укорачивающую обрезку, которая особенно полезна по мере старения деревьев. Поросль под деревом удаляют.

Слива.

Посадка.

Сажают одно– и двухлетние привитые или двух-и трехлетние порослевые саженцы весной, до набухания почек. Привитые саженцы раньше начинают плодоносить. Используют схему посадки 5 × Ч 3 м. Посадочные ямы делают шириной 80 см и глубиной 50 см. На дно каждой ямы высыпают 1–2 ведра компоста или перегноя, 80—100 г суперфосфата, 40–60 г калиевой соли. При кислой почве добавляют 500–900 г доломитовой муки или извести. Почву смешивают с удобрениями. При посадке саженцев корневую шейку оставляют на 2–3 см выше уровня земли. После посадки почву утрамбовывают и поливают 2—3-мя ведрами воды. Лунку вокруг деревца посыпают перегноем, полуперепревшим навозом или торфом.

Уход.

Между молодыми сливовыми деревьями можно посадить ягодные кустарники. После разрастания кроны (через 6–8 лет) их удаляют и на этом месте сажают овощи, в том числе картофель или клубнику.

В первые 3–4 года у сливы интенсивно растут побеги, поэтому летом при длине 30–40 см их прищипывают. При небольшом приросте побегов ранней весной дерево подкармливают мочевиной или аммиачной селитрой (20 г на 1 м2). В июне деревья подкармливают натуральными органическими удобрениями, которые вносят по кольцевым бороздам вокруг дерева. После этого приствольные круги мульчируют. При регулярном и обильном плодоношении деревья удобряют каждый год. Осенью при перекопке в почву добавляют 2–3 кг навоза или компоста на 1 м2. Минеральные удобрения используют один раз в 2–3 года (40–50 г суперфосфата и 20–30 г калиевой соли на 1 м2). Если дерево не плодоносило, то осенью почву под ним не удобряют, а подкормку проводят на следующее лето.

...

Общая площадь всех яблоневых садов на Земле составляет почти 5 млн гектаров. Каждое второе плодовое дерево на нашей планете – это яблоня. По данным археологических раскопок, яблони люди выращивали еще за 6500 лет до н. эры.

Поливать сливу нужно в июне, июле и в конце сентября. Она относится к влаголюбивым деревьям, однако избыток воды вызывает пожелтение листьев и засыхание верхушек. Если полив проводится нерегулярно, то плоды растрескиваются. Землю приствольных кругов рыхлят и пропалывают, удаляют поросль. Проводят борьбу с болезнями и насекомыми– вредителями. Слива нуждается только в санитарной обрезке.

Вишня.

Посадка.

Вишню сажают саженцами. Посадочные ямы для весенней посадки готовят осенью, для летней – весной, а для осенней – летом. Их делают диаметром и глубиной по 50 см. При посадке двух-или трехлетних саженцев ямы роют более глубокие – 80—100 см. На дно большой посадочной ямы закладывают 2 ведра перегноя, 150 г двойного суперфосфата и 70 г калиевой соли. В ямы меньшего размера насыпают половинное количество этих удобрений. Далее туда добавляют плодородную землю и все перемешивают. Заполненные на 2/3 ямы поливают (3 ведра воды в большую яму и 1,5 ведра в маленькую). Вишню сажают по истечении 2—3-х дней после оседания земли. Землю для засыпания саженцев смешивают с 0,5 кг извести. Затем на месте засыпанной ямы делают лунку и выливают в нее 0,5–2 ведра воды. После уплотнения и оседания земли корневая шейка должна быть на уровне земли. Деревца подвязывают к колышкам.

Уход.

Если ежегодный прирост менее 20 см, а также если при посадке не использовались органические удобрения, то вишню подкармливают. Для этого применяют легкорастворимые азотистые и комбинированные удобрения – аммиачную селитру, мочевину, кристаллин. Если в посадочные ямы не закладывали фосфатные и калиевые соли, то их вносят осенью, при вскапывании приствольных кругов.

Вишню поливают в июне, июле и августе – сентябре (3–6 ведер воды на каждое растение). При этом в июле полив делают менее обильный. Недостаток влаги в почве отражается на урожае текущего и двух последующих годов. В течение лета почву под деревом 2–3 раза рыхлят.

Вишня, особенно кустовые сорта, не нуждается в обрезке. Поэтому проводят только санитарную обрезку осенью и удаляют поросль. Вместо омолаживающей обрезки рекомендуется посадить новое дерево (можно оставить поросль). Проводят борьбу с болезнями и насекомыми-вредителями.

Черешня.

Посадка.

Черешня растет только на рыхлых плодородных почвах. Она предпочитает хорошо освещенные места, но может расти и в тени. Размножать черешню возможно и порослью, и с помощью прививки. Рекомендуется прививать черешню на вишню, можно сразу несколько сортов.

Посадочные ямы делают диаметром 70 см и глубиной 60–70 см. Деревья сажают по схеме 3–4 × 5 м. В посадочные ямы добавляют 3 ведра компоста или перепревшего навоза и банку (объемом 1 л) древесной золы. Можно добавить туда минеральные удобрения. При глинистой почве в посадочные ямы дополнительно высыпают одно ведро речного песка, а при песчаной – 2 ведра глины. Можно на дно ямы насыпать 2–3 ведра известнякового щебня для понижения кислотности почвы и дренажа. Посадочную яму наполняют на 2/3 и затем сажают в нее черешню. Землю вокруг деревца уплотняют. После этого почву под ним поливают и мульчируют компостом или торфом. Для того чтобы дерево в дальнейшем хорошо опылялось, рекомендуется сажать рядом или прививать несколько черешен разных сортов. При осенней посадке стволы окучивают землей.

Уход.

Поливают дерево по мере необходимости, но не более трех раз за сезон. До и после полива почву под ним рыхлят.

После полива посыпают мульчей. На втором году черешню дважды подкармливают (весной или осенью при вскапывании почвы и после окончания цветения). Удобрения заделывают в почву на глубину 20 см. Для повышения урожайности можно воспользоваться зелеными удобрениями. Обязательно нужно уничтожать сорные растения. На втором году пропалывают почву вокруг ствола в радиусе 1 м. В последующем каждый год он увеличивается на 0,5 м.

...

В мире насчитывается 5 тыс. сортов грушевых деревьев. Некоторые из них могут жить до трехсот лет и при этом плодоносить на протяжении ста лет. Однако не всегда их плоды имеют форму груши.

Между молодыми деревьями можно сажать ягодные кустарники, землянику, цветы.

Необходимо обрезать черешню и формировать у нее крону. В начале плодоношения с дерева удаляют однолетние ветки, длина которых более 50 см.

Для старых деревьев проводят омолаживающую обрезку. Проводят борьбу с болезнями и вредными насекомыми.

Абрикос.

Посадка.

Абрикосы сажают в местах, защищенных от северо-западных ветров. При этом используют схему 3 × 5 м. Посадку производят до пробуждения почек – в конце апреля. Посадочные ямы заготавливают с осени. Их размер в ширину и глубину равен 70 см. При обедненной земле ямы делают более глубокими и широкими, так как корни у абрикоса распространяются на площадь, в 2 раза превышающую площадь кроны. Дно посадочных ям выстилают гравием, ветками, сучьями для дренажа. Далее в них насыпают слой плодородной земли, перемешанной с 15–20 кг перегноя, 500 г суперфосфата, 100 г калиевой соли. Минеральные удобрения можно заменить на 2 кг древесной золы, 200 г аммиачной селитры и 1 кг извести. Удобрения хорошо перемешивают с почвой, чтобы избежать ожога корней. Посадочные ямы наполняют доверху, так как деревце после посадки должно оказаться на возвышении. Корни абрикосов засыпают землей до корневой шейки. После посадки почву утаптывают, делают вокруг дерева поливочную канавку и выливают туда 1–2 ведра воды.

Уход.

У абрикоса почву под кроной посыпают мульчей только в первые два года. Затем почву освобождают от нее. Это способствует развитию более глубоких корней, лучше защищенных от заморозков, чем поверхностные. Абрикос хорошо переносит засуху, однако при активном росте кроны его следует поливать в мае и июне. Дополнительно дерево поливают только при сильной засухе. В августе дерево не поливают во избежание образования большого количества поросли, которая не успеет подготовиться к зиме.

Плодоносящие деревья поливают перед цветением и через 2 недели после него. Третий раз абрикос поливают за 2–3 недели до сбора урожая. После этого дерево еще 1–2 раза поливают. Расход воды при этом составляет 45–50 л на 1 м2. Осенью обязателен влагозарядковый полив.

Поздней осенью и ранней весной штамбы абрикосов обязательно белят раствором извести с добавлением медного купороса. Абрикосы часто повреждаются зимой морозами, поэтому весной дерево тщательно осматривают и все раны и морозобоины обрабатывают садовым варом или другими препаратами. Абрикосы нуждаются только в санитарной обрезке. Урожай они дают на 5—7-м году жизни. Для хорошего опыления рекомендуется сажать на участке 2–4 дерева сразу.

За 2 недели до цветения в почву под абрикосом вносят азотные удобрения. Фосфаты и калиевые соли вносят осенью при вскапывании приствольных кругов. Натуральные органические удобрения добавляют в почву один раз в несколько лет по 0,5 ведра на 1 м2. Для абрикосов необходимы также минеральные удобрения, содержащие железо, марганец, цинк и бор.

Почву под абрикосом рыхлят, пропалывают. Осуществляют защиту дерева от болезней и вредных насекомых.

Персик.

Посадка.

Персиковое дерево предпочитает легкие почвы и хорошо освещенные места. Персики, привитые на сливу, выращивают на влажных и плодородных почвах. Грунтовые воды должны залегать на 1–1,5 м ниже поверхности земли. Если подвоем является алыча, то почва должна быть с умеренной влажностью. Эффективнее всего сажать персики на участке, где ранее росли не садовые растения, а зерновые культуры или многолетние травы. Нельзя сажать персик среди других плодовых деревьев.

Сажают персики в середине апреля, после оттаивания и подсыхания почвы. Саженцы перед посадкой внимательно осматривают и подрезают у них поврежденные корни. На срезе должна быть белая сочная ткань.

Посадочные ямы выкапывают размером 60 × Ч 100 см. На дно засыпают 15–25 кг компоста или перегноя, по 100–300 г минеральных удобрений (азотных, фосфорных и содержащих микроэлементы). Далее в яму добавляют плодородную землю и смешивают с удобрениями, формируют из смеси горку. В центр посадочной ямы вбивают кол. При посадке корни саженца расправляют на горке и постепенно засыпают землей, которую постоянно уплотняют. Корневую шейку сохраняют на уровне земли или немного углубляют (на 3–5 см). Вокруг деревца формируют лунку, почву поливают и посыпают опилками, торфом или листьями слоем 5—10 см. Персик подвязывают к колышку. Персики, которые привиты на дички алычи или абрикоса, рекомендуется при посадке погружать в землю на 10–15 см ниже места прививки. После посадки персик сразу обрезают.

Уход.

Персик хорошо реагирует на подкормки. Весной почву под ним рекомендуется удобрять сульфатом аммония (30–40 г на 1 м2). Во второй половине лета дерево удобряют смесью из 10 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата, 50 г калия сульфата на 1 м2.

Молодые деревца поливают один раз в 2 недели, расходуя по 2 ведра воды. При отсутствии дождей взрослое дерево обильно поливают один раз в 2–3 недели. Предварительно почву приствольного круга рыхлят. После полива землю под кроной персика посыпают перегноем, компостом, опилками, сухой травой. Это способствует росту побегов и сохранению влаги.

Поздней осенью ствол и скелетные ветви персика обязательно белят. Укрывные материалы на зиму для этого дерева не используют.

У плодоносящих деревьев в августе прищипывают однолетние побеги. Это усиливает образование цветочных почек. Плодоношение у персика начинается на 3—4-й год после посадки.

Персиковое дерево нуждается в формировании кроны, обрезке, защите от болезней и насекомых-вредителей.

Алыча.

Посадка.

Лучше всего растет алыча на суглинистой почве со слабой кислотностью. Грунтовые воды должны залегать на глубине 1,5 м от поверхности земли. Алычу сажают саженцами весной. Посадочные ямы делают размером 60 × 40 см и глубиной 70–80 см. При обедненной почве размер ям увеличивают – 70 × 50 см. Если почва песчаная, то на дно посадочной ямы насыпают слой глины толщиной 10–15 см. При влажной почве для создания дренажа на дно посадочной ямы закладывают щебень, битый кирпич или крупнозернистый песок. Дренирущий слой делают толщиной до 15 см. Расстояние между соседними деревьями должно быть 3 м.

В посадочную яму добавляют удобрения: 20 кг перегноя, 140 г суперфосфата, 200 г калия хлорида или 1 кг древесной золы. Если почва обедненная, то расход удобрений увеличивают на 20–50 %. Для уменьшения высокой кислотности в яму добавляют до 1 кг извести. При посадке корневую шейку саженца оставляют на 10 см выше уровня земли. После присыпания саженца землю утрамбовывают и формируют лунку. Деревце поливают 3—4-мя ведрами воды, после чего почву под ним мульчируют. Сразу после посадки саженец обрезают.

Уход.

Весной и в начале лета молодые деревца поливают 2–3 раза, расходуя при этом по 3–4 ведра воды. Далее дерево поливают в июне, июле и сентябре. Почву под деревьями рыхлят и пропалывают. Можно присыпать приствольный круг мульчей.

...

В странах Евросоюза плоды таких растений, как томаты, дыни, арбузы, тыквы, а также ревень, имбирь и сладкий картофель, по закону считаются фруктами. Это связано с тем, что в этих странах производить и экспортировать варенье и джемы, которые готовят из вышеперечисленных плодов, можно только из фруктов.

Начиная со второго года, проводят весеннюю подкормку алычи азотными удобрениями (25–30 г на 1 м2). На четвертый год используют органические удобрения и фосфорно-калиевые соли (50 г фосфатов, 30 г калийных). Их вносят в почву осенью при вскапывании приствольного круга.

У алычи проводят формирование кроны. Каждый год крону алычи подвергают регулирующей обрезке, удаляют поросль вокруг дерева. Проводят борьбу с болезнями и насекомыми-вредителями.

Айва.

Посадка.

Айва относится к свето– и теплолюбивым растениям. Она малотребовательна к почве. Ее можно размножать вегетативным путем с помощью прививки, корневой поросли, отводков, черенков, а также семенами. Семена айвы сеют весной или осенью. Чаще для размножения культурных сортов айвы выполняют прививку на сеянцы айвы или боярышника. Прививки проводят в июне и первой половине июля. Для выращивания отводков используют одно– и двухлетние побеги, которые образуются вокруг дерева. Черенки айвы заготавливают осенью, а сажают в парники для укоренения весной. Разведение айвы корневой порослью проводится без особенностей. Для хорошего опыления на одном участке необходимо сажать не менее двух растений разных сортов.

При любом способе вегетативного размножения одно– и двухлетние саженцы пересаживают на постоянное место весной. Посадочные ямы делают диаметром 80–90 см и глубиной 60 см с расстоянием между ними в 4–5 м. В ямы добавляют органические и минеральные удобрения. После посадки айву обильно поливают (10–20 л на одно растение), затем почву под ней мульчируют перегноем.

Уход.

Айва относится к влаголюбивым деревьям, поэтому нуждается в регулярном поливе. Один полив проводят обязательно до цветения дерева. В конце августа полив молодых деревьев прекращают. При засушливой погоде айву поливают один раз в неделю, а при наличии осадков – один раз в месяц. Расход воды – 10–20 л на одно растение. Осенью айве необходим влагозарядковый полив. Почву под ее кроной рыхлят 5–6 раз за сезон, мульчируют, пропалывают. Осенью в приствольных кругах почву вскапывают на глубину до 10–12 см.

Айву подвергают формирующей обрезке и выращивают низкоштамбовым или штамбовым деревом, либо кустом. Также проводят и другие виды обрезки, в том числе омолаживающую.

На айву благотворно воздействуют подкормки органическими и минеральными удобрениями. Почву под деревом удобряют кристаллином (30 г на 1 л воды на одно растение) или навозом. Можно вносить в почву сухие удобрения.

Проводят борьбу с болезнями и насекомыми-вредителями.

Смородина черная.

Посадка.

Наиболее часто смородину черную сажают на участке одревесневшими черенками весной. Их заготавливают осенью. Черенки длиной 25 см с обеих сторон обрабатывают садовым варом или парафином и хранят закопанными в снегу или в холодильнике. Перед посадкой нижние концы черенков подрезают и высаживают в борозды или лунки глубиной 15 см на расстоянии 20 см друг от друга. Черенки присыпают землей таким образом, чтобы на поверхности было 1–2 почки, а в глубине – не менее 4-х. Посадку нужно делать осторожно, дабы не повредить почки. Вокруг черенков почву уплотняют. После этого ее поливают и посыпают перегноем или торфом.

Можно приобрести кустики смородины в контейнерах или с открытыми корнями. Их сажают в середине осени в посадочные ямы, которые подготавливают за 2–3 недели. Допустима посадка смородины весной, до распускания почек. На дно посадочных ям диаметром 50–60 см и глубиной 40–45 см насыпают ведро смеси земли с перегноем и 100 г суперфосфата. Расстояние между растениями должно быть 1,8 м. При посадке саженцев корневую шейку погружают в землю на 5 см. После посадки почву вокруг куста утрамбовывают, обильно поливают и посыпают перегноем. Затем все саженцы срезают таким образом, чтоб на оставшихся их частях было по 2–3 почки над землей.

Уход.

Уход за смородиной черной включает полив, прополку, рыхление почвы, обрезку и подкормку. Обильный полив необходим кустарнику в период формирования и созревания плодов, а также после сбора урожая. На каждый куст при поливе расходуют 20–30 л воды. Осенью вокруг смородины почву вскапывают. При сухой осени необходимо сделать влагозарядковый полив.

Как только смородина начнет плодоносить, ее нужно регулярно подкармливать. Осенью в почву.

Под каждым кустом вносят по 100–120 г суперфосфата и 30–40 г калия хлорида. Азотные удобрения в количестве 40–50 г вносят под куст ранней весной. Каждый год почву вокруг смородины посыпают смесью торфа с перепревшим навозом.

Поздней осенью или ранней весной каждый год проводят обрезку плодоносящих кустарников. Из средней части куста вырезают до 20 % побегов для хорошей освещенности растения. Потом обрезают до 15 % старых побегов и больные ветки.

Смородина красная.

Посадка.

Размножение смородины красной осуществляют теми же способами, что и смородины черной. Разведение этого растения зелеными черенками проводят в более ранние сроки, чем у смородины черной. Древесными черенками смородина красная укореняется значительно хуже. Можно проводить размножение отводками (горизонтальными и вертикальными). Отводки получают только с молодых кустов. Наиболее эффективным является размножение смородины красной комбинированными черенками. Их заготавливают в конце мая – начале июня. Для этого вида размножения используют прошлогодние прикорневые побеги, на которых имеются зеленые приросты длиной 5–7 см. Черенки заготавливают таким образом, чтобы прирост был с кусочком древесины, длина которого составляет 1 см над побегом и 2–3 см под побегом. Листья на черенке сохраняют. При посадке комбинированные черенки погружают в землю древесной частью на 3–4 см. Через 2 недели такие черенки начинают укореняться. На протяжении этого времени их необходимо поливать 2 раза в день.

Сажают смородину красную так же, как и смородину черную. Используют следующую схему посадки – 1,2–2 × 1,5–2 м. Иногда смородину красную выращивают на шпалере. В этом случае расстояние между кустами делают небольшое, а междурядья широкие. Кусты смородины красной не рекомендуется сажать вблизи плодовых деревьев.

...

Смородина черная является лечебной ягодой. Ее рекомендуют употреблять в пищу при анемии и атеросклерозе. В 1 ст. л. ягод смородины черной содержится столько же витамина С, сколько в одном лимоне. Однако имеет она и противопоказания – гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока и тромбофлебит.

Сажают смородину красную преимущественно осенью. Во время посадки корневую шейку погружают в землю на 6–8 см. Почву под кустом притаптывают, поливают и посыпают торфом. Чтобы куст вырос компактным, саженцы сразу обрезают, оставляя ветки с 3—4-мя почками. При желании вырастить куст с широким основанием, ветки саженцев укорачивают на треть. Затем их разводят в разные стороны от середины куста, укладывают и наполовину засыпают землей.

Уход.

Смородина красная нуждается в поливе, рыхлении и прополке почвы, а также подкормках и обрезке. Особенно полив необходим этому кустарнику в период образования завязи и по окончанию сбора урожая. Однако смородина красная плохо переносит почву с избыточной влажностью. Расход воды при поливе – 30–40 л на одно растение.

Каждый год весной, как только начинают расти побеги и по окончании цветения, смородину красную необходимо подкармливать. Под куст вносят 80—100 г мочевины. В летнее время подкармливают жидким коровяком или птичьим пометом. Эти удобрения вносят по окончании цветения кустарника и за 2–3 недели до сбора урожая. Через 2 года после посадки, осенью, почву под смородиной улучшают органическими и минеральными удобрениями. При этом используют 10–15 кг компоста или перегноя, 100–150 г фосфорных и 50–60 г калийных солей. Смородина красная не переносит хлориды. Такие подкормки повторяют через каждые 2–3 года. Натуральные органические удобрения можно использовать как мульчу и посыпать ими почву под кустарником.

Иногда смородину красную подвергают формировочной обрезке и она растет в виде карликового деревца. Частой омолаживающей обрезки она не требует. Осенью проводят санитарную обрезку.

Под кустарником следует удалять сорняки, а почву рыхлить и вскапывать осенью. Проводят борьбу с болезнями и насекомыми-вредителями.

Крыжовник.

Посадка.

Крыжовник не любит избыточную влагу, поэтому его сажают на участках, где грунтовые воды залегают на глубине не менее чем 1,5 м. При подготовке к посадке участок перекапывают и вносят в него удобрения. На каждые 10 м2 земли расходуют 200–300 г калийных солей, 300–400 г суперфосфата, 50–80 кг навоза. Весной участок боронуют. Сажают кустарник рядами, расстояние между которыми 2 м. Расстояние между кустами в ряду делают по 1,5 м. За 2–3 недели до посадки подготавливают посадочные ямы. Их делают размером 40 × 50 см и глубиной 30–35 см. На 3/4 яму наполняют плодородным слоем земли, смешанным с одним ведром перегноя, 150–200 г суперфосфата, 50 г калия сульфата. Сажать крыжовник можно весной и осенью. Оптимальным сроком для этого является конец октября – ноябрь (за 2–3 недели до морозов). В качестве посадочного материала чаще всего используют двухлетние саженцы. Длина корней у них должна быть от 20 см. При этом должны быть хорошо развиты мочковатые корешки. Во время посадки саженцы углубляют в землю на 5–7 см больше, чем они росли до этого. Сразу после посадки их укорачивают и оставляют над землей 5–7 см. Затем крыжовник поливают, после чего землю посыпают перегноем.

Уход.

Крыжовник нуждается в поливе, рыхлении и прополке почвы, обрезке и подкормках. Особенно нуждается кустарник в поливе при засушливой погоде. Поливать растение необходимо осторожно, чтобы не намочить листья. Это уменьшает число болезней растения. Не рекомендуется для полива использовать холодную воду.

Поздней осенью и ранней весной кустарник обрезают. В мае почву под крыжовником рыхлят и удобряют. Для подкормки используют навозный настой, азотные и калиевые удобрения.

Для стабильно хорошего плодоношения в последующем крыжовник каждый год подкармливают натуральными органическими и минеральными удобрениями. Для этого на 0,5 ведра компоста добавляют 50 г суперфосфата, по 25 г сульфата калия и сульфата аммония. Если куст очень большой и обильно плодоносит, то количество удобрения удваивают. Почву под кустарником рыхлят и таким образом вносят в нее удобрения. За пределами кроны не очень глубоко почву вскапывают.

После цветения крыжовник подкармливают раствором коровяка (1: 5). На один куст расходуют 5—10 л удобрения. Через 2–3 недели подкормку повторяют.

Чтобы ягоды были более крупные, в начале лета обрезают зеленые побеги, не имеющие значения для роста кустарника. На них сохраняют по 5–6 листьев и по одной ягоде.

Проводят борьбу с болезнями и насекомыми-вредителями.

Малина.

Посадка.

Для посадки малины почву необходимо подготавливать. Малина предпочитает дренированные почвы с высоким содержанием гумуса. Менее плодородные почвы могут быть использованы для ее выращивания при внесении большого количества органических удобрений. Во время перекапывания в почву вносят 6–8 кг компоста или перегноя, 100 г суперфосфата, 50 г калиево-магниевой соли на 1 м2. Вместо фосфорно-калиевых удобрений можно использовать золу – 100–120 г на 1 м2. Глубина перекапывания почвы составляет 15–17 см.

Малину можно сажать кустовым и ленточным способом. В первом случае малину сажают в посадочные ямы, которые располагают на 75—100 см друг от друга в ряду. Между рядами делают расстояние 1,5–2 м. Во втором случае расстояние между кустами в ряду – 50 см, а между рядами – 2–2,5 м. При ленточном способе малину сажают полосами шириной 40–80 см. Ряды рекомендуется располагать с севера на юг.

Посадочные ямы делают диаметром 40–50 см и глубиной 40 см. На дно каждой ямы насыпают до 10 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 50—100 г калиевых солей (или 100 г древесной золы). При ленточном способе малину сажают в траншеи. Их ширина составляет 40–50 см, а глубина – 35–40 см. На участок траншеи длиной 1 м вносят 10–15 кг навоза, 500 г суперфосфата и 100–200 г калиевых удобрений. Удобрения смешивают с верхним слоем почвы. После такой подготовки фосфорно-калиевые удобрения можно не вносить в почву под малиной в течение нескольких лет.

При посадке корневую шейку саженцев делают на одном уровне с почвой. На песчаных почвах можно ее углублять на 2–4 см. После посадки каждое растение поливают 3–4 л воды, почву после этого желательно посыпать мульчей.

Уход.

Уход за малиной заключается в поливе, рыхлении и пропалывании почвы, а также обрезке. Рыхление почвы проводят на глубину не более 6–8 см. Поливать малину нужно регулярно. На 1 м2 земли расходуют 3–4 ведра воды. Поливать землю необходимо и на расстоянии не менее 1 м в каждую сторону от кустов. Прекращают поливать малину в конце августа. В сентябре поливать малину нельзя. Под кустами почву посыпают мульчей – перегноем, навозом, смешанным с соломой. Полезно мульчировать почву в малиннике ранней весной. Это уменьшает число поливов и подкармливает растения.

Каждый год проводят формирующую обрезку. Плодоносившие побеги удаляют сразу после сбора урожая. Уход за малиной удобнее осуществлять при ширине ряда 25–30 см, поэтому все корневые отпрыски, которые выходят за эти пределы, удаляют в течение всего лета. В ряду длиной 1 м должно быть не более 20–25 однолетних побегов, подготовленных к зиме. Весной удаляют поврежденные побеги. До распускания почек побеги подвязывают к кольям или шпалере в вертикальном состоянии. Это облегчает уход за малиной и помогает сохранить урожай.

На 3—4-й год в сентябре почву в малине удобряют компостом или перегноем, которые вносят по 5–8 кг на 1 м2. Также при этом добавляют азотные, фосфорные и калийные удобрения – по 10–15 г. Глубина заделки удобрений – не более 10–12 см. Азотистые удобрения для подкормки малины используют только весной. В период созревания ягод можно делать подкормки фосфорно-калиевыми удобрениями. При этом не следует использовать хлориды.

На зиму малину пригибают к земле, пришпиливают и укрывают землей и снегом.

Заключение.

Получить высокий урожай на обычном дачном участке вполне реально. Для этого не нужно сажать так называемые генетически модифицированные объекты, которые могут негативно повлиять на наше здоровье. Для получения хорошего урожая необходимо просто соблюдать правила возделывания земли (вскапывание, рыхление, удобрение и др.) и знать технологию выращивания овощных и плодово-ягодных культур. Правильные подготовка семян, посадка культурных растений и уход за ними – это основа и гарантия большого урожая.