Умные грядки для чудо-урожая.

Российские дачники и огородники обычно владеют небольшими земельными участками размером, как правило, в стандартные 6 соток. И на этом весьма ограниченном пространстве нужно умудриться разместить овощные грядки, различные жилые помещения, вспомогательные хозяйственные конструкции, а кто-то еще высаживает и садовые растения. Причем очень желательно, чтобы эти 6 соток приносили эстетическое удовольствие и физическое умиротворение: вполне естественно иметь на участке, например, уютную беседку, которую густо обвивает плющ, открытую террасу с рядами причудливых горшечных растений, изысканный цветник, услаждающий взор почти весь год, аккуратный газон, влекущий пройтись по нему босиком, миниатюрный пруд с фонтанчиком, а может, и настоящий бассейн.

В данной ситуации приходится тщательно планировать участок и использовать различные способы оптимизации пространства. Это касается и огородных грядок, и садовых растений. Урожай снимать хочется, а порой он просто необходим для жизнеобеспечения огородника-садовода. Объемы урожая не должны существенно страдать из-за упомянутой оптимизации пространства участка, на что есть причины: снижение урожая можно и нужно минимизировать, чтобы питаться продуктами собственного производства, которые по качеству заведомо лучше покупных.

Если заранее составить хорошо продуманный план размещения и устройства огородных грядок на участке, то маленькая его площадь не будет препятствием на пути к гармоничному хозяйству, которое и поставляет продукты, и приносит эмоциональное и физическое удовлетворение.

Прежде всего, часть земли, выделенную под огород, можно занять четырьмя грядками, для того чтобы проще обеспечивался севооборот, который в свою очередь нужен для постоянного чередования овощных культур. Таким образом достигается более эффективный рост растений и меньшая восприимчивость к заболеваниям. Ежегодно грядки смещают в какую-либо сторону. На месте первой культуры растет следующая, причем первая окажется на своей старой грядке лишь спустя 4 года.

Форма грядки может быть любой и об этом пойдет разговор в 3-й главе. Однако общие рекомендации таковы, что узкие прямоугольные грядки практичнее остальных.

Грядки лучше всего сооружать приподнятыми, поскольку чем они выше, тем почва быстрее прогревается, вода там не застаивается, а это немаловажно для зеленых питомцев. При соблюдении маленького уклона на южную сторону посадки будут изо всех сил тянуться ввысь, получая одинаково много солнечного тепла и света. Прямоугольная форма позволяет без труда организовать требуемые условия.

К тому же с грядками небольшой ширины весьма удобно работать. Достаточно перекопать весной и заправить почву удобрениями. При совершении следующих операций нет необходимости наступать на грядки и земля до самой осени останется рыхлой. Ее нетрудно пропалывать. Растения, растущие на узких приподнятых грядках, не смогут спрятаться, поскольку пространство отлично просматривается с любой стороны. Проходы между грядками можно делать достаточно широкими, что иногда бывает очень удобно.

Наконец, узкие грядки прямоугольной формы позволяют соорудить капельный полив со всеми его немалыми достоинствами, среди которых отсутствие надобности в утомительном поливе с помощью лейки или ведер.

Ну и после собственно грядок следует всерьез задуматься о технологии выращивания овощей и садовых растений. Технологии существуют разные, и некоторые нацелены именно на получение максимального урожая с минимальной площади.

Несколько урожаев с одной грядки.

Есть возможность с одной грядки за сезон получать по два и более урожая. Для этого разработаны различные способы. В основном это либо засеивание грядки культурой сразу же после сбора предыдущей, причем период вегетации обеих короток, либо выращивание на одной грядке нескольких растений одновременно. Урожайность при этом достаточно высока.

В первом случае это последовательные конвейерные посадки.

Естественно, что различные овощные культуры характеризуются разным периодом развития, от 20 до 180 дней. Когда первый раннеспелый овощ дает плоды, его заменяют на другой овощ. Последний обычно считается основным. Он успевает до холодов полностью вызреть и, возможно, даже смениться третьей культурой, овощем или сидератом. Сидерат укутывает землю практически до зимы. Под конец сезона его могут срезать или оставить в качестве «подснежника» для мульчирования и удобрения земли.

При грамотном совмещении последовательно сменяющих друг друга растений вполне реально собирать большой урожай. Трехкратный урожай получить нетрудно, самое важное здесь правильно выбрать культивируемые растения, чтобы они могли расти на одной и той же земле несколько раз за сезон. Не следует считать, что этот способ пригоден только для Юга России. В остальных регионах он тоже вполне применим, даже в Сибири.

В качестве примера можно упомянуть, как в течение лета сменяют друг друга клубника, редиска и салат. Первый сбор урожая выполняют с грядки трехлетней ранней клубники и, если погода стоит благоприятная, прекращают в начале июля. После этого без промедления ягодные кусты рубят под корень, пополняя зеленой массой компостную кучу, затем вручную или помощи культиватора вспахивают землю на освободившейся грядке. Культиватор хорош тем, что помимо непосредственно рыхления происходит размельчение корешков, оставшихся в почве от клубники.

Затем подготовленную грядку сразу же засаживают редиской, которая после клубники демонстрирует настолько отличный рост, что к началу августа дает первые корнеплоды. Таков второй урожай с одной грядки. А третьим будет салат, высеиваемый сразу же после сбора редиски.

Знающие читатели справедливо могут заметить, что подобные приемы хоть и эффективны, но утомляют почву, и она окажется обессиленной для производства нескольких урожаев в новом году. Так бы и было, если бы в качестве культур использовались такие тяжеловесы, как картошка, морковь, свекла и др. Но ни редиска, ни клубника, ни салат не способны сильно повлиять на состояние почвы.

Салат хорошо растет после редиски, ростки появляются быстро, а урожай формируется в первой половине сентября. Если погода благоприятствует, то наслаждаться сочной и вкусной зеленью можно весь октябрь.

Конечно, иной раз погода вносит свои коррективы, сдвигая сроки созревания клубники. Естественно, что редиска оказывается на грядке слишком поздно для получения трех урожаев. Поэтому иногда приходится рассчитывать лишь на два урожая и высаживать салат после клубники. Впрочем, такое бывает, если не использовать удобрения. Их применение позволяет ускорить выход урожая клубники. Главное, успеть посадить редиску, а уж салат может вызреть и осенью при относительно нормальной погоде.

Таким образом, несколько урожаев с грядки получить совсем несложно, проявив определенную изобретательность. Вообще, огородникам приходится быть активными читателями, которые из книг, журналов, интернета могут узнать немало полезного. Без знания периода вегетации и условий, при которых хорошо растет та или иная съедобная культура, о получении нескольких урожаев не может быть и речи. Впрочем, не только нескольких, но даже и одного.

Из литературы огородник может узнать, что в список раннеспелых культур входят редис, капуста ранняя, лук на перо, пучковые морковь и свекла, салат, шпинат, картофель ранний, укроп. К среднеспелым относятся лук репчатый, капуста средняя, фасоль, томат, картофель, перец, а к позднеспелым лук-порей, капуста поздняя, морковь, свекла столовая и кормовая, сельдерей.

...

В последовательных посадках могут участвовать покрывные культуры, которые урожая не дают, но приносят технологическую пользу, например рожь, которую сеют осенью и перемешивают с почвой весной. Урожая от нее нет, но она эффективно защищает от вредителя – нематоды, согревает землю, предохраняет от вымывания дождями, сдерживает рост сорняков и превращается весной в удобрение.

Основную рассаду теплолюбивых растений, таких, как огурцы, томаты, перцы и пр., обычно высаживают спустя 1,5–2 месяца с момента начала полевых работ. Однако до этого времени грядка не должна пустовать, и в качестве первой культуры, дающей полноценный урожай, используют зеленый лук, салат, шпинат, редис, горох, пекинскую капусту, большинство остальных зеленных культур. Чтобы получить от грядки максимальную отдачу, частенько применяются подзимние посевы, а также непостоянные пленочные укрытия.

Потом грядку заполняют семенами и рассадой теплолюбивых растений независимо от того, сколько времени ей нужно для произрастания: кукурузой, фасолью, бахчевыми, томатами, сладким перцем, баклажанами, средней и поздней капустой и т. д.

...

Применяя севооборот на своем участке, огородник должен внимательно подбирать культуры, сменяющие друг друга. Используя «тяжелые» для почвы растения, следует периодические чередовать их с теми, которые, напротив, обогащают почву и разрыхляют ее.

Необходимо отметить, что освобождать полностью грядку от остатков предыдущего растения вовсе не требуется. Достаточно подготовить места, предназначенные для непосредственной высадки или засеивания последующей культуры. Впрочем, это зависит от разновидности растения. Так, молодую рассаду томата не беспокоит соседство салата или редиса. Здесь можно использовать упреждающую посадку, т. е. посадку, при которой очередное растение высаживают, не убирая предыдущее, либо убирая, но позднее.

Редис и салат можно удалять, когда в этом возникнет необходимость либо при стрелковании оставить их для мульчирования почвы. Томаты при этом растут дальше. Пусть они не вызрели полностью, уже можно закладывать в почву семена овса, вики и прочих сидеративных культур, что также считается упреждающим посевом, ведь томаты остаются на грядке.

В ином случае имеется арбузная грядка, на которой зеленеет редис, высаженный ранней весной или поздней осенью. В двадцатых числах мая – первых числах июня на грядке должна появиться рассада или пророщенные семена арбуза. При этом редис убирать необязательно. Когда он начнет цвести и мешать основной культуре, его превращают в мульчу.

Перечень совмещенных и последовательных посадок довольно длинный. Например, лук, высаженный в виде подзимней культуры после или параллельно с зеленью. С приходом весны появляется возможность заполнить грядку любым растением, за исключением бобовых, которые не дружат с луковыми. По мере созревания основного растения, лук будет употреблен по назначению. Аналогичным образом культивируют подсолнечник, перец. Достаточно любопытная получается очередь из гороха и фасоли. Горох, разумеется, растение раннее.

Можно огурцами сменять раннюю цветную капусту. Такая капуста отличается быстрым созреванием, но она не столь плодовита, как поздняя, поскольку головки формируются в начале лета, когда стоит жаркая погода. Однако ранняя капуста эффективно подготавливает землю под главную культуру – огурцы.

Рассада цветной капусты должна иметь хотя бы 5–6 листиков. Ее высаживают из расчета 4 кустика капусты на 1 м2. Перед высадкой в землю подготовительный период длится 1,5 месяца: семена высеивают, например, в небольшие коробочки высотой 100 мм и со сторонами 150 × 200 мм. Когда проклюнутся всходы, ждут еще 14 дней, выбирают самые развитые сеянцы, у которых есть целые семядоли, и рассаживают их в стаканчики с перегнойной землей объемом 300 мл. Рассаду следует хранить в светлом и прохладном помещении, удобрять питательным раствором (на 1 л воды, 100 г нитрофоски с добавлением азота, фосфора и калия в пропорции 1: 1: 1). При этом необходимо поливать рассаду каждые 4 дня. Через 7 дней после рассаживания подкормку можно увеличить до 50 мл.

Грядку на участке делают высотой 30 см, шириной 150 см и длиной 600 см. Отмеряют 25 мм от края и намечают первый ряд, чтобы в итоге получить 3 ряда, между которыми расстояние составляет 50 см. Лунки в ряду располагают в 20 см друг от друга. В них насыпают перегной и размещают растения.

...

Капусту, огурцы, томаты и другие культуры, сроки созревания которых достаточно длинные, следует выращивать из рассады. Это способствует увеличению продуктивности огородных посадок. Многие ранние сорта можно высевать в закрытый грунт уже в феврале или марте. Даже картофель иногда проращивают на свету до посадки в землю.

Поскольку капуста холодоустойчивая и не боится морозов вплоть до –4 °C, то можно не защищать ее от заморозков. При стабилизации теплой погоды рекомендуется каждую неделю капусту удобрять, чередуя органические и минеральные удобрения, не забывая при этом поливать посадки. Таким образом капуста сформирует мощную розетку листьев, а головки в среднем набирают вес около 1 кг. Это немного, но плюс заключается в том, что они вызревают за 7 дней. В результате к началу июля на грядке уже могут оказаться и огурцы. Их рассада как раз наберет силу к этому времени и обретет 5–6 настоящих листьев, развивающиеся плети и явные бутоны.

Рассаду огурцов сеют в стаканчики еще в середине мая. Сначала ее держат под пленкой в тепле, но по прошествии некоторого времени стаканчики выставляют на грядке среди капусты (если температура резко падает, огурцы убирают в теплое помещение). Получается одновременный уход за обоими растениями.

Под огурцы можно использовать листья их предшественницы. Их укладывают в три вырытые длинные ямы глубиной примерно 35 см. Ямы засыпают слоем земли толщиной 10 см и хорошенько поливают. Листья будут преть, повышая тем самым температуру почвы. При этом листья представляют собой замечательное органическое удобрение.

Рассаду огурцов располагают в 2 ряда между ямами с капустными листьями с расчетом 16 кустиков на 9 м2. При высадке огурцы незначительно углубляют – семядоли должны быть практически на одном уровне с почвой. 7 дней после высадки растения нужно поливать не менее двух раз за день. В жаркую и сухую погоду огурцы следует укрывать пленкой. Других особенностей уход за растением не имеет. Приблизительно к 15 июля созревают первые огурцы, а последних ждут до двадцатых чисел августа.

Если нужно скомбинировать ранний картофель и позднюю цветную капусту, то действуют следующим образом.

В первых числах марта клубни картофеля весом около 55 г прогревают и проращивают на свету. Спустя 1,5 месяца клубни размещают в пластиковых стаканчиках объемом 0,5 л. Стаканчики устанавливают в ящик, укрывают его пленкой и хранят в тепле, пока не образуются ростки. По прошествии 7 дней рассаду рекомендуется переместить в более светлое и прохладное помещение. Ко времени, когда картофель планируют сажать, у него уже должно быть по 6–7 темно-зеленых ростков с листьями высотой 100–150 мм.

На участке также необходимы подготовительные работы. Грядка под культуру должна возвышаться на 10–15 см. Ее выполняют шириной 1 м и длиной 10 м. Порядок высаживания клубней следующий: через каждые 50 см, между рядами 30 см. После высадки над грядкой пестреют только макушки растений. Если есть угроза заморозков, каждый куст желательно засыпать сухим торфом или окучить почвой. Высокую зелень (50 см) укрывают нетканым материалом. Дальнейший уход традиционен. Урожай собирают в последних числах июня.

Когда вся картошка будет убрана, грядку заполняют рассадой капусты, высаживая ее рядками. Между растениями расстояние составляет 50 см, т. е. на 1 м2 получается по 4 экземпляра. Возраст рассады к этому времени должен быть 1,5 месяца, для чего растения 1 июня сеют в стаканчики, которые затем хранят в открытом грунте. Уход за капустой стандартный. Первый урожай будет в начале осени, а последний – в середине. Порой кочаны бывают весом до 2 кг, поскольку в это время капуста развивается при оптимальной погоде – прохладной и влажной.

Что касается картофеля, то последовательные посадки этого популярного продукта наряду с прочими нетрадиционными способами выращивания применяются овощеводами довольно часто. Дело в том, что в ситуации с уплотненными посадками, которые также называются интерплантациями, совокупный выход овощей, чередующихся на грядках, существенно выше, чем при обычных посадках, при этом усилий по выращиванию растений затрачивается ненамного больше. К тому же земля на грядке под постоянным растительным укрытием теряет меньше влаги, да и сорняки не чувствуют себя вольготно, повышается материальная отдача от грядки.

Иными словами, интенсивность использования огорода возрастает, что само по себе имеет только преимущества.

Данный способ выращивания именно в случае с картофелем очень выгоден, поскольку ранние и очень ранние сорта растения занимают грядку лишь какое-то время (обычно 60–75 дней). На этот период картофель без сомнения становится основной культурой, под которую выделяют лучшее место. Но по мере роста картофельных побегов вполне возможно получить дополнительный урожай от растений, отличающихся быстрым созреванием.

Например, намерение культивировать цветную капусту на грядке с расчетом на то, что она заменит картофель уже где-то с середины июля, превращается в план для конкретной грядки на срок с середины лета до конца сентября – начала октября. Капуста успеет дать нормальный урожай, конечно, если за ней ухаживать. Рекомендуются семена скороспелых и среднеспелых сортов.

Примерный план таков. Еще с осени грядку лучше засеять сидератом. Когда ударят ощутимые морозы, последнее растение замерзнет, а первое вырастет с приходом весны. Первые ранние огородные культуры будут высаживаться среди зарослей вики высотой до 10 см. Однако ее срубают и перемешивают с землей наряду с органическими и минеральными удобрениями. После чего грядку засеивают четырьмя рядами шпината и редиса, двумя рядами салата-латука.

С середины весны приступают к постепенному освобождению грядки от редиса и шпината с высаживанием двух рядов картофеля ранних или очень ранних сортов. Причем между рядами продолжает расти салат, защищающий всходы картофеля от низких температур. Сорные травы имеют меньше шансов на оккупирование грядки, а ко времени окучивания картошки салат уже можно есть. Оставшуюся невостребованной зелень салата просто убирают с грядки или перемешивают с почвой.

Применяя севооборот, удобно пользоваться календариком огородника, в котором будут указаны планы посадок для каждой грядки на весь сезон, с уточнениями: какие культуры и в какой срок должны созреть, когда ориентировочно наступит срок «смены декораций» и т. д.

Одновременно на грядке появляются семена цветной капусты ранних или среднеспелых сортов. Ее предназначение в том, чтобы заменить картофель. По центральной линии грядки по завершении окучивания картофеля высаживают пророщенные семена бобов. Данная овощная культура устойчива к морозу и служит защитой от колорадского жука. К тому же с нее снимают урожай стручков.

В последних числах июня начинают собирать картофель, но полную уборку выполняют только в первой половине июля. После чего грядку занимают рассадой цветной капусты, предварительно сделав лунки, заполнив их органикой и золой, обильно увлажнив.

Края грядки можно занять кресс-салатом и салатом-латуком. По центру находятся и плодоносят бобы. В первой трети осени грядку очищают и засаживают сидератом с высокой скоростью роста, например горохом, горчицей, масличной редькой, рапсом.

Севооборот представляет собой один из приемов успешного растениеводства. Существуют правила, описывающие, какие овощные культуры могут быть посажены друг после друга и на каком месте с учетом культуры, произраставшей там прежде. Конечно, здесь вопрос в сочетаемости растений, но не только. Чтобы они лучше росли и плодоносили, правила севооборота необходимо соблюдать.

В середине осени, если погода стоит благоприятная, можно заменить сидераты на морковь и мелкий лук-севок, осуществляя подзимний посев. Эти культуры начнут расти по мере таяния снега весной.

Кстати говоря, иногда даже не нужно тратить силы на замену культуры, поскольку есть возможность использовать ее повторно. Речь идет о капусте. С одного растения за сезон нетрудно собрать два урожая.

Прежде всего надо отметить, что рассаду не следует заготавливать в квартирных условиях, на подоконнике, что у начинающих огородников встречается нередко. Такая рассада отличается слабостью и низкой приживаемостью. Лучше выращивать ее в открытом грунте прямым посевом или приобрести в тепличном хозяйстве.

В середине весны сооружают теплицу. Самая простая из них пленочная. Туда в начале апреля высеивают капусту, редис и прочую устойчивую к заморозкам зелень. Спустя почти месяц получается замечательная рассада капусты с сильными и яркими листьями. Ее можно перемещать на подготовленную грядку, выдерживая расстояние между растениями в 20 см. Причем ранние сорта можно располагать и ближе. Непосредственно при посадке в лунку засыпают 1 ст. л. золы и 1 ч. л. какого-либо составного удобрения типа нитрофоски, кемира и пр. Чтобы минимизировать воздействие вредителей, посадки накрывают нетканым материалом, толщина которого должна быть умеренной, иначе он придавит растения. В качестве защиты подойдет и обсыпание растений и почвы тонким слоем просеянной золы.

При высеивании раннеспелых сортов капусты в начале апреля и высаживании рассады в начале мая к началу июня должны сформироваться килограммовые кочаны. Надо помнить, что ранние сорта чувствительны к своевременности уборки кочанов. Если запоздать дней на 7, то они потрескаются и начнут гнить, хранение в холодильнике не поможет.

В середине лета все кочаны ранних сортов капусты собраны, однако освобождать грядки от растений можно не спешить, поскольку на них начнут формироваться очередные кочаны. Происходит это из почек, находящихся в пазухах нижних листьев. Там их бывает около 10 штук. Итоговые кочаны будут крупнее, если сократить количество почек до трех. Когда первый урожай получен, растение обрабатывают настоем коровяка или раствором минерального удобрения. Таким образом усиливают развитие пазушных почек. Обязателен обильный полив. К началу осени с капусты можно будет собирать повторный урожай некрупных, но плотных кочанов. Как правило, повторный урожай не нуждается в защите от вредителей и каких-либо обработок.

Смешанные посадки.

Говоря о смешанных посадках, следует вести речь о совместимых и несовместимых растениях, но об этом пойдет речь в 3-й главе. Здесь же хотелось бы осветить общие моменты.

Данная огородная технология позволяет с ранней весны вплоть до поздней осени наслаждаться свежими овощами. На грядке может быть достаточно богатый ассортимент продукции, поэтому когда надоедает что-то одно, можно сорвать другое.

Кроме того, смешанные посадки – это весьма эффективный способ противодействия сорнякам. Суть в том, что на свободной от культурных растений земле охотно растут сорняки, а при смешанных посадках такой земли не остается. В любом случае на мало-мальски свободном месте целесообразнее выращивать полезные растения, чем терпеть бесполезные и вредные сорняки, на прополку которых еще и тратится время.

Если грамотно совмещать разновидности растений, то можно улучшать вкусовые характеристики овощей.

Так, укроп благоприятно воздействует на вкусовые качества свеклы, лука, зеленого горошка, а петрушка усиливает и облагораживает вкус помидоров, кресс-салата с редиской. В свою очередь мята, тмин и кориандр оказывают позитивное влияние на картофель, а морковь защищает лук от луковой мухи.

Наконец, часто расположенные растения не оставляют голых участков земли, создают тень и способствуют рыхлению. Таким образом, верхний земельный слой менее подвержен пересыханию.

Поскольку земля используется весьма интенсивно, к ней предъявляются повышенные требования: постоянное увлажнение и наличие удобрений, рыхлая структура, куда легко проникает воздух (воздухопроницаемость минимум 600 мм). Для соблюдения подобных условий можно каждый год использовать натуральные биологические препараты, содержащие микроорганизмы: подкормки делают недели за две до посадок, на грядках с высаженными растениями распределяют слой компоста с микроорганизмами из расчета 2 ведра или более на 1 м2, такой компост нужно использовать на грядке на протяжении всего лета. Через 4 года правильного применения подкормки с микроорганизмами почва станет рыхлой на достаточную глубину.

При смешанных посадках не должно быть непосредственного соседства культур одного семейства.

...

Несколько урожаев за сезон с одной грядки можно получить только в том случае, если почва на участке «живая», то есть густо населена микроорганизмами, положительно влияющими на ее плодородную структуру. В ином случае растения будут развиваться медленно.

Растения с более коротким периодом роста нужно размещать рядом с растениями более продолжительного периода вегетации: к примеру, морковь хорошо сожительствует с луком, поскольку последний покидает грядку намного раньше моркови.

Не следует совмещать культуры с сильно и слабо развитыми корневыми системами, иначе первые скорее всего будут подавлять развитие вторых.

Высокорослые культуры, способные создавать тень, могут отрицательно повлиять на развитие низкорослых, которые любят больше света, таких, как огурец, арбуз, томаты, баклажаны, фасоль, перцы, дыня. Но некоторым растениям тень нравится – это петрушка, кабачок, ревень, щавель, пекинская капуста, листовой салат. Либо это культуры, предпочитающие свет, но терпимо относящиеся к тени – морковь, капуста, чеснок, лук, бобы, редька, редис, репа.

Как правило, в смешанных посадках участвуют главная культура, последующая и предыдущая.

В междурядье культур-претендентов на уборку поселяется последующая культура, чьим появляющимся росткам сначала пространства много не нужно и она имеет возможность спокойно укорениться, не соперничая с предыдущим растением.

Лучшие предшественники.

При выращивании на одном месте нескольких урожаев необходимо учитывать, что растения в процессе своей жизнедеятельности выделяют в почву корнями различные химические вещества, которые могут оказаться токсичными для последующих культур. На основании различных экспериментов и многолетнего наблюдения установлено, что есть растения, которые, наоборот, являются для последующих культур полезными предшествениками. Они не выделяют токсичных для этих культур веществ. Кроме того, они потребляют из почвы одни и те же питательные вещества в разной степени и после них остается запас тех веществ, которые необходимы растениям, посаженным позже.

При выращивании овощей и зелени на вертикальных грядках грунт во многих случаях меняют ежегодно. Однако зная о растениях – полезных предшественниках, можно сориентироваться, откуда его лучше брать с огорода. Эта информация также поможет при создании грядок с уплотненными посадками.

Баклажаны.

Лучшие предшественники – бобовые, ранняя белокочанная и цветная капуста, огурцы.

Плохие предшественники – перец, томаты.

Бобы, горох, фасоль.

Лучшие предшественники – картофель, корнеплоды, ранняя и средних сроков созревания белокочанная и цветная капуста, лук, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – горох.

Зелень.

Лучшие предшественники – бобовые, ранняя цветная капуста, лук, огурцы.

Плохие предшественники – морковь, поздняя капуста.

Кабачки, патиссоны, тыква.

Лучшие предшественники – бобовые, капуста, картофель, баклажаны, корнеплоды, лук, зелень, чеснок.

Плохие предшественники – дыня, морковь, поздняя капуста, перец, огурцы, томаты.

Капуста.

Лучшие предшественники – бобовые, картофель, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – редис, репа.

Картофель.

Лучшие предшественники – капуста, огурцы.

Плохие предшественники – перец, томаты, физалис.

Морковь.

Лучшие предшественники – бобовые, лук, томаты, картофель, огурцы, свекла, зелень.

Плохие предшественники – кабачки, пастернак, петрушка, сельдерей, фенхель.

Огурцы.

Лучшие предшественники – ранняя белокочанная и цветная капуста, лук, картофель.

Плохие предшественники – кабачки, тыква.

Петрушка.

Лучшие предшественники – капуста, огурцы.

Плохие предшественники – морковь, сельдерей, пастернак.

Перец.

Лучшие предшественники – бобовые, лук, огурцы, ранняя белокочанная и цветная капуста.

Плохие предшественники – баклажаны, картофель, томаты, тыква.

Редис, редька.

Лучшие предшественники – лук, ранний картофель, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – капуста, кукуруза.

Репчатый лук.

Лучшие предшественники – бобовые, ранние капуста и картофель, огурцы, томаты, зелень.

Плохие предшественники – лук-порей, морковь, редька, сельдерей, чеснок.

Томаты.

Лучшие предшественники – лук, морковь, ранняя капуста, огурцы, репа, свекла.

Плохие предшественники – горох, кабачки, картофель, томаты, физалис.

Салат.

Лучшие предшественники – капуста, ранний картофель.

Плохие предшественники – цикорий, эндивий.

Свекла.

Лучшие предшественники – картофель, лук, морковь, огурцы, зелень.

Плохие предшественники – капуста, томаты, свекла.

Сельдерей.

Лучшие предшественники – капуста, ранний картофель.

Плохие предшественники – морковь, пастернак, петрушка, фенхель.

Чеснок.

Лучшие предшественники – бобовые, ранняя цветная капуста, ранний картофель, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – морковь, зелень.

Шпинат.

Лучшие предшественники – капуста, ранний картофель, редис, томаты.

Плохие предшественники – свекла, тыква.

Сроки посадки в средней полосе России.

Для получения хорошего урожая овощей и ягод важно провести их посадку вовремя. В первую очередь необходимо определить, как и что сажать. Если культуры сажают семенами для получения рассады, то посадка проводится рано. Холодостойкие культуры сажают сразу в открытый грунт в средние сроки. Высадку рассады теплолюбивых культур проводят в конце весны или в начале лета. Для огородника важно все рассчитать и спланировать заранее, особенно для получения нескольких урожаев с одной грядки. Необходимо также учесть сроки созревания культур, которые вы решили посадить. Сорта с разными сроками созревания или достижения уровня технической зрелости сажают в разное время.

Иногда неопытные огородники полагают, что чем раньше посадить семена для получения рассады, тем раньше можно получить первые овощи. Однако слишком ранняя посадка не оправдана. Во многих случаях посадка в более позднее время приводит к получению хорошего урожая. Это связано с тем, что зимой день очень короткий и растениям не хватает солнечного света, порой и тепла, ведь многие выращивают рассаду сначала на подоконнике. Посадить через определенное время рассаду на грядки не всегда удается, особенно если весна холодная, и рассада перерастет. В итоге молодые растения сильно вытягиваются вверх, плохо переносят пересадку в открытый грунт, страдают от ветра и не дают урожая, на который рассчитывал владелец земельного участка.

Для определения примерной даты посева семян необходимо знать сроки подрастания рассады каждой культуры. От предполагаемой даты посадки рассады в открытый грунт отсчитывают срок максимально допустимого времени роста рассады в ящиках и прибавляют 10 дней. Из них 5 дней требуется для прорастания семян после посадки и 5 дней – на адаптацию рассады после пикирования и пересадки в ящики.

Максимальные сроки выращивания рассады.

Арбузы, дыни, кабачки, патиссоны, тыква – 25–30 дней.

Баклажаны – 60 дней.

Болгарский перец – 65–75 дней.

Капуста ранняя белокочанная и цветная – 45–50 дней, среднеспелых и поздних сортов – 40 дней.

Салат – до 40 дней.

Сельдерей – 70–80 дней.

Томаты ранних сортов – 45–50 дней, среднеспелых и поздних сортов – 55–70 дней.

Ранние культуры.

Оптимальные сроки для посадки семян ранних сортов – с 10 февраля по 10 марта. К этой группе относятся артишоки, баклажаны, брокколи, кольраби, корневой сельдерей, ранняя белокочанная и цветная капуста, лук-порей, перец, томаты. Для выращивания растений в данные сроки необходимо теплое место с хорошим освещением. Чаще всего в этот период растениям требуется дополнительная подсветка.

Культуры средних сроков созревания.

Оптимальным для посадки семян культур средних сроков созревания является период с 15 марта по 10 апреля. Он подходит для посадки базилика, баклажанов, брокколи, брюссельской, краснокочанной и цветной капусты, кабачков, кольраби, репчатого лука сладких сортов, огурцов, патиссонов, томатов, фенхеля. Рассаду этих овощей выращивают в домашних условиях и в утепленном грунте (в парниках и теплицах).

Поздние культуры.

Семена позднеспелых культур для получения рассады сажают с 25 апреля по 25 мая. В эту группу входят кабачки, среднеспелые сорта белокочанной капусты, кольраби, огурцы, патиссоны, пекинская капуста, ревень, спаржа, тыква, фасоль. Рассаду обычно держат под пленочным укрытием до тех пор, пока не минует угроза заморозков.

В более поздние сроки сажают семенами сразу в открытый грунт культуры с коротким периодом созревания или достижения уровня технической зрелости, которые хорошо растут в условиях длинного светового дня.

Теплолюбивые овощные культуры сажают в открытый грунт в июне. К ним относятся горох, фасоль, редька, репа, свекла поздних сортов, цветная капуста.

Начало июля подходит для посадки лука-батуна.

Начало августа – пора посадки зелени, редиса, салата, укропа. А в середине этого же месяца можно посадить шпинат.

Ближе к холодам (в октябре) сажают лук, хрен и эстрагон. Также в зиму можно посадить морковь, петрушку, салат, свеклу, укроп. Для этих культур необходимо точно рассчитать срок посадки – за 2 недели до стойких холодов, чтобы их семена не успели прорасти.

Сроки посадки семян и рассады овощей в средней полосе России представлены в таблице 1.

Таблица 1 СРОКИ ПОСАДКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР Умные грядки для чудо-урожая

Умные грядки для чудо-урожая

Умные грядки для чудо-урожая

Умные грядки для чудо-урожая

Умные грядки для чудо-урожая

Умные грядки для чудо-урожая

Сроки достижения культурными растениями технической зрелости и сбора первого урожая с момента посадки семян или рассады представлены в таблице 2.

Таблица 2 СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОГО УРОЖАЯ Умные грядки для чудо-урожая

Умные грядки для чудо-урожая

Умные грядки для чудо-урожая

Умные грядки для чудо-урожая

Грядки для экономии земли.

Вертикальные и подвесные грядки не только помогают сэкономить полезную площадь на участке, но в некоторых случаях также делают проще уход за растениями. Удобнее обрабатывать почву и следить за здоровьем плодовых культур и зелени, когда они расположены ярусами или, например, подвешены на уровне пояса, чем постоянно нагибаться к обычным горизонтальным посадкам.

Вертикальные грядки.

Существует множество способов устройства вертикальных грядок. Прежде всего, стоит заметить, что вертикальными можно считать грядки, в которых посадки растений расположены друг над другом, с уклоном или без. Подвесные грядки по такому определению тоже относятся к вертикальным, но при этом их устройство имеет ряд важных особенностей, поэтому рассматривать этот тип грядок лучше отдельно.

Для возведения каркаса или основы вертикальной грядки можно использовать подручные или специально приобретенные материалы: дерево, камень, металл, геотекстиль или подобный водопроницаемый рулонный материал. Пластик, автомобильные шины и другие материалы, «далекие от природы», не так гармонично смотрятся в оформлении грядок.

Грядки-этажерки.

В таких грядках растения высаживают в лотках, расположенных один над другим, или на полках, как бы образующих садовый или огородный «шкаф».

Этажи с растениями могут быть размещены непосредственно друг над другом или с некоторым смещением.

Последний вариант благоприятнее для освещения растений и удобнее в обслуживании грядок. Однако для большей экономии места и хорошей инсоляции в месте расположения вертикальной грядки можно использовать и первый из указанных способов. Причем лотки или полки с растениями не обязательно должны представлять собой строгие, унылые ряды одинаковых контейнеров: здесь возможны различные дизайнерские решения, способные превратить вертикальную грядку-этажерку в настоящее украшение сада.

Этажерка может быть плоской (из вытянутых узких лотков или полок с контейнерами) либо объемной (такую грядку необходимо обойти со всех сторон, чтобы обслужить растущие в ней культуры). Высокие плоские этажерки следует располагать у стен или заборов, в ином случае они целенаправленно или случайно будут играть в огороде роль ширмы, делящей пространство на разные зоны. В некоторых случаях именно последний вариант наиболее удачен в сложившейся ситуации. Красиво оформленная объемная этажерка способна стать визуальным акцентом, центром всего огорода. Для освещения растений лучше организовать ее в форме пирамиды или конуса, слегка сместив ярусы относительно друг друга по вертикали (самый маленький ярус – верхний).

Этажи грядки могут представлять собой плоские полки или ящики с углублением (можно при желании сделать их выдвижными, чтобы регулировать инсоляцию). Опоры будут расположены по углам этажерки или в центре.

Сооружение грядки-этажерки начинают с подготовки ярусов и опор. Опоры (деревянные бруски или рейки, металлические или пластиковые трубы) вбивают в грунт. В трубах для установки в центральной части этажерки проделывают отверстия по всей длине.

Деревянные элементы скрепляют друг с другом посредством болтов или гвоздей, металлические – с помощью уголков, сварки или шурупов. К центральной опоре в виде трубы прикручивают уголки для поддержки ярусов. На каждый сделанный уровень уголков опускают, насаживая на трубу, подготовленные ящики или полки (листы фанеры или пластика). Перед тем, как насаживать очередной ярус на трубу, в нем по центру делают отверстие чуть больше диаметра трубы.

На полки устанавливают контейнеры. В контейнерах или ящиках проделывают дренажные отверстия и насыпают слой дренажного материала (например, керамзита). Затем заполняют подготовленные емкости подготовленным грунтом.

Высота слоя грунта в контейнерах должна составлять не менее 20 см. Именно на такую глубину развиваются, например, корни земляники садовой.

Высаженную рассаду на грядке с центральной опорой можно поливать через саму опору, в которой проделаны боковые отверстия.

В средней полосе России в грядках-этажерках можно успешно выращивать низкорослый укроп, листовой салат, лук разных сортов, базилик, низкорослые сорта томатов, баклажанов, перца, редис.

Ступенчатые грядки.

Грядки в виде пирамид и лестниц, ступени которых являются площадками для посадки растений, кажутся наиболее простыми в устройстве. Однако сооружение каркаса усложняется необходимостью организации насыпи или установки надежных опор под возвышенные части грядки.

Форма, размеры (ширина и высота), очертания ступеней зависят от видов растений, которые будут посажены на грядке, а также от общего вида грядки. Грядка в виде правильной высокой пирамиды будет неравномерно освещаться солнечными лучами: одна или две ее стороны останутся в тени или в полутени. Поэтому для таких грядок целесообразнее подбирать растения, различные по требованиям к свету (на две стороны – светолюбивые, на две другие – теневыносливые). Другой вариант – сооружение грядки на центральной опоре, вокруг оси которой грядку можно поворачивать, распределяя солнечный свет по всем сторонам. Но при этом сама грядка будет небольшой и с небольшим объемом грунта, поскольку слишком большую массу опора может не выдержать. Многосторонняя ступенчатая грядка может быть не только квадратной, но и круглой в плане, а также неправильной формы или в форме других геометрических фигур. Можно соорудить грядку с двумя направлениями ступеней, это упростит задачу освещения рассады. Односторонние ступенчатые грядки лучше располагать у стен, хозяйственных построек или заборов, тогда не будет видно «изнаночной» стороны грядки.

Для создания ступенчатой грядки лучше всего подойдет дерево: доски или бревна из хвойных пород (сосны, ели). Рекомендуемая ширина досок – от 3 до 5 см, диаметр бревен – от 6 до 10 см. Форму клумбы в плане следует подобрать по общему плану и дизайну участка. Чаще всего можно встретить грядки-пирамиды, квадратные в плане, но это не значит, что такой вариант самый удобный. Оптимальная высота грядки – от 70 до 100 см (на такой высоте удобнее обрабатывать грунт и растения). Стороны квадратной в плане грядки удобнее сделать длиной по 1,2–1,4 м. Перед установкой стационарного каркаса и заполнением его грунтом необходимо тщательно выбрать подходящее место. Грунт для заполнения ярусов грядки можно взять с участка (если почва на нем плодородная и есть возможность взять грунт, не нарушая рельефа участка, т. е. без выкапывания ям). Если это невозможно, нижний слой высотой до 40 см заполняют дерниной, листвой, ветками, соломой, перепревшим компостом, располагая более мелкие по составу материалы ближе к поверхности (например, снизу кладут ботву и солому, сверху – компост). Верхний слой, в который будут высажены растения, выкладывают из плодородной грунтовой смеси (можно приобрести готовую смесь или смешать плодородную почву с перепревшим навозом или компостом). Нижний слой, состоящий из садовых отходов или соломы, перепревая, выделяет тепло и согревает растения, а это дает возможность высаживать их раньше положенного срока и дольше получать урожай с грядки.

В средней полосе России на таких грядках выращивают зелень, землянику и некоторые овощные культуры. Эти сооружения можно использовать и в качестве декоративных клумб. Хорошо выглядят на ступенчатых грядках посадки патиссонов и кабачков, томатов и сладкого перца. Теплолюбивые культуры хорошо себя чувствуют на возвышенных ступенях. Вьющиеся растения можно спустить «водопадом» с верхних ступеней на нижние, покрыв предварительно грунт мульчирующим материалом.

Грядки в трубах или бочках.

Такие грядки иначе называют «грядки-цилиндры», хотя форма основы для них может быть не только цилиндрической.

Грядку такого типа можно устроить в деревянной или металлической бочке, трубе большого диаметра и даже в обычной картонной коробке с проделанными в ней отверстиями или в большом мешке. Более оригинальный вариант – приспособить под грядку пень от спиленного дерева, удалив его центральную часть и проделав в коре сквозные отверстия. Такая грядка отлично впишется практически в любой садовый пейзаж.

При ее устройстве в основе (трубе, бочке) для нее важно предусмотреть отверстия, в которые будут высажены растения, и приспособления для полива. В бочках и трубах отверстия проделывают по кругу с помощью круговой насадки на дрели. Устройство для полива располагают в центре. Оно должно представлять собой полую трубку с проделанными почти по всей ее длине и по всему периметру небольшими отверстиями для проникновения воды в грунт вокруг трубки. Без подобного устройства равномерно увлажнить корни растений не получится: кустики, расположенные в местах наибольшего скопления влаги, при поливе сверху будут подгнивать, а до нижних кустов при недостаточном поливе влага может просто не дойти.

Для грядки из трубы можно взять кусок водосточной трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или металла диаметром 100–250 мм. Грядку-бочку организуют обычно из готовой бочки. Металл – наиболее сложный материал в данном случае, поскольку отверстия в нем проделывать приходится с большим трудом. Высота клумбы (длина взятого куска трубы или высота бочки) может составлять 100–170 см (грядки меньшей высоты делать нецелесообразно, а более высокие будет сложно обслуживать). Длина питательной трубки (внутреннего стержня) должна на 8–10 см превышать длину трубы для грунта. Оптимальный диаметр стержня для полива составляет 1,5–2 см.

Отверстия для рассады в цилиндрической грядке должны иметь диаметр не менее 3 см. Можно проделывать не круглые, а крестообразные прорези, но такого же размера или более. Между соседними отверстиями для рассады необходимо предусматривать расстояние не менее 20 см, причем удобнее организовать отверстия ярусами, в шахматном порядке. Нижнюю часть трубы или бочки на высоту 20–50 см лучше оставить без отверстий для рассады, как и верхние 10 см. Эти размеры зависят от максимальной длины цветоносов конкретного растения, на которых потом развиваются плоды. Если контейнер для грядки представляет собой цилиндр из проволочной сетки, выложенный изнутри плотным полиэтиленом, то отверстия делают в полиэтилене соответственно расположению ячеек в сетке (но не в каждой ячейке, а с необходимым интервалом).

...

Вертикальные грядки в стиле «кантри» можно соорудить из подручных материалов, отживших свой век предметов домашнего обихода и даже старой обуви. Подойдут различные бочки, корыта, кадки, тачки, лейки, котелки и т. п. В любой емкости должны быть дренажные отверстия.

Отверстия для полива в питательной трубке следует проделать диаметром 2–5 мм на расстоянии около 5 см друг от друга. В этой трубке отверстия должны располагаться только выше трети ее высоты: ниже перфорировать трубку не следует, иначе при поливе слишком много воды будет скапливаться в нижних слоях грунта, вызывая подгнивание нижних растений. Перед установкой питательного стержня в грядку его необходимо обернуть слоем геотекстиля или мешковины для защиты от проникновения в стержень грунта и корней растений. Защитный материал для прочности закрепляют клейкой лентой или обвязывают шпагатом.

Если труба для грядки достаточно узкая и неустойчивая, ее следует закрепить на основании: расположить в большей по диаметру емкости, заглубить в грунте (на глубину как минимум 20 см) или вбить в грунт вокруг нижнего диаметра колышки.

Если грядка будет переносной, ее дно необходимо закрыть заглушкой или крышкой, которая не будет слетать с емкости при подъеме. Но нижняя крышка трубы или оставшееся в бочке днище должны иметь проделанные в них дренажные отверстия.

На дно сооружения, если днище в грядке отсутствует, укладывают небольшой слой глины, чтобы предотвратить уход поливочной воды в грунт, минуя корни растений в грядке. Слой глины, как и готовое днище, не должен быть глухим, чтобы обеспечить хороший дренаж грядки. Глину уплотняют, затем устанавливают в емкость поливочную трубку с заранее проделанными в ней отверстиями. Можно не закреплять трубку дополнительно: она будет удерживаться в вертикальном положении грунтовым субстратом. Трубка должна быть глухой в своем нижнем торце (это можно обеспечить установкой ее в слой глины, либо следует сделать заглушку из клейкой ленты или другого материала).

После установки питательного стержня в емкость нижнюю ее часть на высоту 10 см засыпают крупным гравием (для устойчивости конструкции и обеспечения дренажа), а все оставшееся пространство заполняют подготовленной грунтовой смесью. Дренажный слой может быть выполнен не только из гравия. Для этого, в зависимости от величины грядки и от выбранных культур, используют кирпичный бой, щебень, строительный и не гниющий бытовой мусор. Мусор следует использовать с осторожностью, поскольку пластик и другие отходы могут выделять в почву вредные вещества. Кроме того, дренажный слой из мусора будет сложнее убрать при демонтаже грядки.

Грунтовая смесь должна выдержать весь сезон выращивания выбранных культур (иногда это и 2–3 сезона) без значительного уплотнения грунта, которое может возникнуть из-за давления массы субстрата, расположенного вертикально в бочке или трубе. Кроме того, почву в подобных грядках возможно рыхлить только методом штыкования, что не решает проблему постепенного уплотнения грунта. Поэтому при подготовке грунтового субстрата необходимо добавить в него антиуплотнители: например, готовый рыхлый компост или перлит. Сама почва по механическому составу должна быть достаточно легкой: тяжелые суглинки быстро уплотняются. Плотные почвы подходят лишь для небольшого числа плодовых культур. Для посадки земляники и некоторых других растений можно использовать верховой торф с волокнистой структурой, в этом случае добавлять антиуплотнители не нужно.

Кустики высаживают с небольшим земляным комом непосредственно в проделанные в емкости отверстия для посадки, в углубления соответствующего размера в грунте. Рассаду небольшого размера можно высадить без земляного кома, но кустики должны иметь хотя бы один настоящий листочек. Небольшой палочкой в грунте проделывают углубление, в которое вставляют корни рассады. У земляники корни можно подрезать на 5–7 см. Важно следить за тем, чтобы корни при посадке не загибались, а были направлены строго внутрь углубления. Отверстие затыкают небольшим количеством торфа или грунтового субстрата, чтобы закрепить кустик. Прикорневую розетку листьев заглублять не следует, иначе часть отростков может «уйти» в будущем внутрь грунта в грядке.

Для полива готовой грядки следует аккуратно заливать воду в поливную трубку. Чтобы в остальное время трубка не засорилась, верхний торец следует закрывать крышкой или заглушкой. Залитая в трубку вода будет уходить в грунт постепенно, питая посаженные растения.

Некоторые растения (горох, землянику, зелень, огурцы) можно выращивать в вертикальных грядках в форме арки над проходом. В субстрат для таких грядок следует добавить гидрогель (специальное вещество, выполняющее функцию кондиционера для почвы и стабилизирующее водный баланс). Гидрогель добавляют в грунтовую смесь из расчета 20 г на 10 л. Это вещество накапливает лишнюю влагу и при необходимости отдает ее растениям. Свойство кондиционера помогает бороться с уплотнением почвы.

Картофель тоже выращивают в вертикальных грядках в форме бочек, но поскольку это растение имеет особенности (корнеплоды расположены глубоко под землей), грядки тоже устраивают особым образом. Есть несколько вариантов организации грядок-бочек для картофеля. Все эти варианты при грамотном уходе повышают урожайность по сравнению с посадкой картофеля на обычной грядке.

1. «Печка». Конструкция представляет собой круглую или квадратную в плане кадку с устроенной в нижней части дверцей.

Дверца нужна, чтобы вынимать урожай. Можно подкапывать клубни даже в течение сезона, не выкапывая всего куста. Саму кадку либо берут готовую, либо склеивают (или сбивают) из деревянных реек с внутренней подкладкой из геотекстиля. В готовой кадке необходимо вырезать отверстие для дверцы и навесить вырезанный кусок на петли. В сборной конструкции дверцу изготавливают одновременно с самой бочкой. Оптимальный объем кадки 150–200 л, высота – от 60 до 100 см.

Старую емкость необходимо предварительно почистить и обработать антисептиком. Можно использовать пластиковый контейнер, также проделав дверцу внизу. Такой контейнер желательно обработать раствором соды в кипятке, только затем приступать к заполнению.

Дно емкости следует перфорировать, проделав в нем крупные дренажные отверстия (по 0,5–2 см в диаметре). Если грядка будет стационарной, можно сделать ее без дна, поместив на дренажную подушку из песка и гравия.

Клубни семенного картофеля предварительно раскладывают побегами вверх в картонные ячейки для рассады (или для яиц) либо в открытые бумажные пакеты в прохладном помещении, в месте, защищенном от солнечных лучей. Клубни высаживают на вертикальную грядку, когда они дадут хорошие побеги.

Для посадки готовят питательный субстрат из плодородного грунта и компоста, можно добавить в него торфяной мох или кокосовые волокна (чтобы препятствовать уплотнению грунта). Этой смесью заполняют грядку на 15 см. На ней раскладывают клубни семенного картофеля ростками вверх (каждый клубень можно разрезать при желании на 2 или 3 части с одинаковым количеством ростков на каждой). Уложенный картофель следует засыпать слоем все той же грунтовой смеси на 15 см.

Увлажнять грунт можно путем подмешивания в него влажного компоста или обычного полива сверху. Важно, чтобы почва всегда оставалась слегка увлажненной, но не мокрой. Когда ростки поднимутся на 15–20 см, следует добавить в грядку еще один слой плодородного субстрата, оставив побеги не засыпанными на четверть или на половину высоты. В дальнейшем подсыпку почвы по такому же принципу повторяют по мере роста побегов, это мероприятие стимулирует образование большего числа клубней. В этом большое преимущество вертикальности картофельной грядки.

Картофель выкапывают вручную или с помощью небольших садовых инструментов. Первые клубни созревают примерно через 2,5 месяца после посадки, это время можно определить по пожелтевшим цветкам. Нижние крупные клубни вытаскивают осторожно, стараясь не повредить те, которые еще не созрели.

2. «Сетка». Принцип создания грядки аналогичен предыдущему способу. Можно так же сделать дверцу в нижней части, чтобы постепенно доставать картофель.

Проволочную сетку с произвольным размером ячеек сворачивают в цилиндр, закрепляя концы обрезками проволоки. Цилиндр устанавливают на дренажной подушке (слой песка и гравия толщиной по 5–10 см), затем выстилают изнутри стенки и дно соломой для удержания грунта и его дренажа.

Грунтовую смесь готовят из плодородной земли и компоста. Навоз использовать не следует. Картофель высаживают и выращивают по инструкции, приведенной для первого вида картофельной грядки. Можно подсыпать постепенно грунт для увеличения урожая.

3. «Башня». Для изготовления еще одного типа вертикальной картофельной грядки потребуется циновка шириной 60–100 см.

Чтобы закрепить цилиндр из циновки, в подготовленном месте с устроенной дренажной подушкой вбивают арматурные стержни или деревянные колья высотой около 30 см. На каждую грядку достаточно по 4 опорных стержня. Стянуть циновки в цилиндры можно шпагатом или проволокой, другой вариант – сжать свободные концы циновки, соединенные внахлест, вбитыми в грунт двумя столбиками (изнутри и снаружи грядки).

Заполнение грядки грунтом и посадка картофеля аналогичны двум предыдущим описаниям. Поверх грунта, которым присыпаны клубни, можно выстлать мульчирующий материал.

4. «Корзина». Контейнер с отверстиями в бортиках, изготовленный из пластика, бамбука или других материалов, также можно использовать для посадки картофеля.

Принцип организации грядки такой же, как для грядки-сетки, но, поскольку готовые контейнеры имеют глухое дно, в нем необходимо проделать дренажные отверстия. Если размер ячеек достаточно мелкий, и грунтовая смесь не будет через них высыпаться, можно не выстилать бортики изнутри соломой. На дне желательно предусмотреть дренажный слой из крупного гравия. Из грядки-корзины, как и с других грядок с глухим дном урожай придется собирать один раз, а не постепенно в течение сезона, хотя можно предусмотреть дверцу, как в первом варианте (грядка-печка).

5. «Улей». Конструкция аналогична грядке-печке, но рейки или доски прикручивают к вбитым в грунт столбикам горизонтально, не устраивая дверцу. По мере созревания слоев картофеля (нижний созревает первым) «этажи» реек по одной откручивают и снимают, чтобы вынуть созревшие клубни.

Огурцы тоже имеют свои особенности выращивания в грядках-цилиндрах. Их можно посадить в отверстия по всему периметру грядки, как другие растения, а можно высадить только сверху в цилиндре. В последнем варианте вьющиеся побеги огурцов будут спускаться вниз по трубе или бочке, тоже экономя пространство.

...

Поскольку вертикальные грядки часто играют декоративную роль, а не только способствуют экономии пространства, их можно дополнительно украшать цветами и декоративными травами. Для этого можно подобрать не агрессивные растения, которые не превратятся в сорняки.

Нижнюю треть бочки заполняют любым дренажным материалом, переслаивая его грунтом (не обязательно плодородным). Следующую, среднюю, треть высоты заполняют мульчирующим материалом (порубленные ветви, измельченные листья, компост, солома, опилки), тоже переслаивая его любым грунтом. Верхнюю треть заполняют подготовленным плодородным субстратом, оставляя до края бортиков 20 см без почвы. Содержимое бочки тщательно увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой на 1–2 недели. Пленку убирают, в грунт засевают семена огурцов. От края бочки следует отступить 10 см, а семена погружать в почву по инструкции для приобретенных семян. Огурцы можно высевать в такие грядки до окончания весенних заморозков, в отличие от обычных грядок. После посева бочку накрывают пленкой и в таком виде дожидаются всходов и их развития до первого настоящего листочка. После снятия пленки в центре грядки вбивают деревянный колышек, который должен возвышаться над бочкой на 50 см. К его верхней части привязывают тонкий пряденый укрывной материал («паутинку»), спускают его до земли и закрепляют. На время полива и подкормки материал открывают. В середине мая укрытие снимают. Почву в такой грядке можно использовать без замены в течение 3–5 лет (при условии регулярных подкормок). Затем перегнившую мульчу из нижнего слоя, превратившуюся в компост, вынимают и заменяют новой засыпкой по такому же принципу.

В грядках в виде труб и бочек в средней полосе России можно выращивать низкорослые культуры с сильным стеблем или вьющиеся и ползучие растения (землянику, огурцы). Культуры, плоды которых в спелом виде довольно тяжелые (крупные сорта огурцов, кабачки), тоже иногда выращивают в трубах или бочках. При этом необходимо следить за созреванием плодов и вовремя сооружать при необходимости опору для них (в виде крючков или полочек). В вертикальном положении в грядки бочкообразной формы высаживают картофель, добиваясь обильного урожая. Грядку обычно устанавливают на открытое солнечное место, защищенное от сильных ветров. Переносную грядку при неблагоприятных погодных условиях убирают под навес.

Грядки в мешках.

Такие конструкции похожи на грядки из труб и бочек, но емкость представляет собой мешок, заполненный грунтовым субстратом. Принцип расположения растений и полива сооружения тот же, но вся система менее долговечная и более хрупкая. Большое преимущество такой грядки в простоте ее устройства, а неприглядность самой конструкции довольно быстро может быть закрыта шапкой густой листвы подросшей рассады.

Мешок должен быть плотным и крепким, но его материал может быть разнообразным: полиэтилен, мешковина, геотекстиль и т. д. Размер мешка зависит от желаемого размера грядки. Средние размеры мешка для создания удобной грядки – высота 150 см и ширина 50–70 см.

Грядку из мешка делают стационарной. В качестве опоры в грунт на выбранном месте вбивают металлическую трубу (или из другого твердого материала) диаметром 2 см и длиной до 2–2,5 м (длина трубы зависит от высоты будущей грядки – труба должна быть выше грядки на 8–10 см). В дне мешка по центру проделывают отверстие и надевают мешок через это отверстие на вбитую в грунт трубу. Трубу со всех сторон с помощью шпагата обвязывают узкими (5–50 см) пластинами прочного пенопласта толщиной 2–3 мм. Эта конструкция играет роль упрощенной поливочной трубки. Вместо металлической трубы с пенопластовой обвязкой можно сразу взять перфорированный стержень, изготовленный по инструкции для грядок из труб и бочек. Перфорированный стержень более трудоемок в изготовлении, но эффективнее в эксплуатации.

На дно мешка укладывают дренажный слой толщиной 5 см. Это может быть крупный гравий или кусочки плотного пенопласта, который во время заморозков будет играть роль утеплителя грядки. Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный грунтовый субстрат. Можно использовать приобретенную плодородную смесь или самостоятельно соединить три части перепревшего компоста, одну часть плодородной земли и 0,5 кг золы.

Заполненный мешок для закрепления снизу оборачивают полосой рубероида или гибкого пластика шириной 15 см. Концы полоски соединяют скрепками, клейкой лентой или заглубляют в землю.

На всей оставшейся площади мешка на расстоянии 15 см друг от друга делают крестообразные или треугольные надрезы, в которые на нужную глубину погружают семена или высаживают рассаду. Надрезы удобнее делать в шахматном порядке. Глубина посева зависит от выбранной культуры, в среднем это 1–1,5 см.

Поливать грядку, как и конструкции из труб и бочек, необходимо сверху, через питательный стержень (в данном случае это пенопластовый короб).

Картофель в грядке-мешке выращивают без питательного стержня, но в дне мешка обязательно нужно предусмотреть дренажные отверстия. Можно высадить картофель только на верхней плоскости грядки, а можно заглубить семенные клубни так же, как рассаду других культур, в боковые прорези, ростками наружу (необходима предварительная выгонка картофеля в прохладном помещении).

Подобные грядки хорошо вписываются в климат средней полосы России, поскольку они имеют некоторые свойства теплиц. На них можно высаживать землянику садовую, клубнику, зелень (петрушку, укроп, зеленый лук), огурцы, горох, фасоль, редис, картофель и т. д. Любые растения в подобных конструкциях без зимнего укрытия могут быть выращены только как однолетние.

Грядки в карманах.

Из гибкого материала можно соорудить грядки в виде ряда карманов нужных для выбранных растений размеров.

Список материалов, из которых возможно изготовить такие карманные грядки, достаточно широк: плотный полиэтилен, спанбонд (нетканый укровной материал), геотекстиль, брезент, тонкий фольгированный утеплитель и т. п. Карманы могут быть отдельными (каждый вешается на отдельный крючок) или нашитыми на одно полотно (из того же или другого материала), которое подвешивают на общие крепления. Фольгированный материал защитит корни растений от перегрева в жаркую погоду. На темном материале не будет видно подтеков грязи после полива.

Основу для грядки можно сшить на швейной машине или сделать с помощью степлера. Более простой вариант – использовать готовые упаковочные блоки из гибкого материала в виде расположенных на одном полотне карманов.

Для самостоятельного изготовления «карманной» грядки из выбранного материала вырезают полосу нужной длины (удвоенная высота будущей грядки) и ширины (ширина грядки). Полосу складывают пополам поперек, в будущей верхней части необходимо сделать загиб, чтобы позже вставить в него металлический стержень или прочную деревянную палочку, а также пропустить веревку. Стержень нужен для того, чтобы грядка не сворачивалась при нагрузке засыпанного в карманы грунта. С помощью веревки грядку закрепляют на опоре. При необходимости в нижней части тоже можно пропустить веревку для более надежного крепления. Перед тем, как вставлять в грядку стержень и веревку, следует разделить ее на карманы. Удобнее сделать это с помощью швейной машинки, выбрав прочную нитку или леску. Сложенные слои прострачивают по намеченному заранее контуру карманов и по всему периметру прямоугольника. Карманы не обязательно должны быть одинаковыми по размеру. Интересно выглядит грядка, в которой несколько рядов карманов сгруппированы рядами по величине: снизу – самые крупные, сверху – мелкие. В грядку с разными карманами можно посадить различные культуры. После прошивания всех контуров грядка получается разделенной на глухие отсеки (будущие карманы). В каждом из них в верхней части нужно аккуратно сделать горизонтальную прорезь, не повредив задний слой материала. Грядку можно вешать на постоянное место, на удобную высоту.

В каждый карман насыпают плодородную грунтовую смесь с добавлением гидрогеля. Гидрогель желательно добавить по той причине, что дренажные отверстия в мягком материале могут быть забиты грунтом, и излишки влаги после полива могут привести в переувлажнению почвы. Гидрогель впитывает лишнюю влагу и потом при необходимости отдает ее растениям, не допуская пересыхания корней, если полив задерживается. Если же материал грядки свободно пропускает влагу (как геотекстиль), дренажные отверстия не нужны, а добавление гидрогеля остается на усмотрение огородника. Еще один способ обеспечить хороший дренаж в карманах – насыпать на дно слой керамзита. Объем грунта в одном кармане в среднем должен составлять 1 л (для небольших кустиков зелени допустим меньший объем).

При необходимости такая грядка может быть мобильной: во время заморозков или сильной жары ее можно убирать в помещение. При создании переносной грядки необходимо учитывать вес грунта в карманах.

В средней полосе России «карманными» растениями могут быть практически любые культуры небольшого размера (крупномерные растения тоже теоретически можно высадить в карманы, но из-за больших габаритов и большего объема грунтового субстрата будет тяжело подвесить карманы к опоре, и делать это нецелесообразно, лучше выбрать другой тип вертикальной грядки). В карманы высаживают низкорослые томаты, зелень, корнеплоды (карликовая свекла, морковь, редис) с компактной корневой системой. Поскольку грунт и сами карманы быстро нагреваются в солнечную погоду, выбранные сорта растений должны быть теплолюбивыми, а по возможности – и засухоустойчивыми.

Плотные вертикальные грядки.

В таких грядках растения расположены действительно неординарно – под 90° к поверхности земли. Эти посадки ничем не отличаются от обычных горизонтальных грядок, исключение в том, что они повернуты в вертикальное положение, из-за чего грунт в них требует закрепления решетками и водопроницаемым мягким материалом. Если конструкция небольшая, ее можно переносить, менять местоположение и разворот в зависимости от необходимой для растений инсоляции и режима ветра. На время слишком длительных и обильных осадков следует перенести грядку под навес.

Опора для грунта может быть сделана из старого деревянного поддона (решетки, которую кладут на пол). При этом редко расположенные доски поддона не могут полностью защитить грунт от осыпания, поэтому между досками и будущей грунтовой засыпкой крепят плотную ткань, мешковину или нетканый укрывной материал, в котором устраивают прорези для растений. Емкость для почвенного субстрата изготавливают в виде плоского мешка из того же мягкого материала.

...

В вертикальных грядках чаще всего температура почвы на несколько градусов выше, чем в открытом грунте, поэтому весной овощи и зелень в такие грядки можно высаживать раньше, чем обычно, а урожай собирать дольше. Пренебрегать защитой от заморозков тоже не стоит: грунт в небольших контейнерах быстро промерзает.

Если в качестве опорной решетки выбраны деревянные изделия, их необходимо обработать специальным антисептиком или покрасить. Плотный нетканый материал перфорируют с помощью шила (проделывают в материале маленькие отверстия, чтобы грунт внутри мешка дышал). Сверху в грядку тоже можно высадить ряд растений.

Если же опорная сетка из проволоки или металла, ее следует обработать антикоррозионным составом или покрасить, затем закрепить на раме с помощью гвоздей и проволоки, позже описанным выше способом вставить в конструкцию мешковину или геотекстиль, засыпать грунт.

В климате Средней полосы выращивать в таких грядках можно землянику, зелень, а на верхней ее части – небольшие светолюбивые культуры.

Преимущества и недостатки вертикальных грядок.

Выращивание огородных культур на вертикальных грядках сопоставимо с их разведением в закрытом грунте, поскольку пространство чаще всего ограничено грунтовым субстратом, умещенным в какую-то емкость. Отсюда вытекает большинство особенностей такого вида экономии садового пространства.

Недостатки вертикальных грядок.

1. Ограниченный объем субстрата приводит к менее оживленной деятельности почвенной микрофлоры. Ее необходимо стимулировать, тщательно подготавливая грунт для посадки растений в такие грядки.

2. Вертикальные грядки, как правило, хуже сохраняют влагу в почве, поэтому растениям требуется более частый полив.

3. Выбор растений для вертикальных грядок ограничен, поскольку не все культуры удобно размещать в небольшом объеме грунта.

4. На вертикальных грядках в средней полосе России практически невозможно выращивать многолетние и двулетние культуры, поскольку грунт за зимний период года промерзает на всей глубине грядки. Отдельные конструкции грядок все же предполагают зимовку растений в регионах с холодной зимой, но при этом обычно требуется дополнительное укрытие (утепление) на зиму.

...

Чтобы обеспечить подвесным или узким вертикальным грядкам постоянный умеренный полив, можно использовать решетчатый контейнер с уложенным внутри него капиллярным матом. Эту конструкцию устанавливают или подвешивают в верхней части грядки и наполняют водой. Вода постепенно просачивается сквозь капиллярный мат и не дает почве пересохнуть.

Достоинства вертикальных грядок.

1. Экономия места.

2. Если растения находятся в отдельных контейнерах, существует меньше вероятности распространения вредителей и заболеваний (хотя исключить такую вероятность все равно нельзя). Культуры, которые выращены в общей бочке, трубе или другой емкости, имеют некоторую защиту от заражения извне.

3. Благодаря возвышенному расположению относительно уровня земли, а также частому мульчированию с помощью укрывных материалов, вертикальные грядки редко поражаются слизнями. Это особенно актуально при выращивании земляники.

4. Аккуратная вертикальная грядка из нейтральных или близких к природе материалов может иметь высокие декоративные свойства. Даже яркая грядка из пластиковых контейнеров иногда становится хорошим дополнением или акцентом в композиции сада.

5. Возможность сделать грядку переносной. Кроме этого, некоторые конструкции вертикальных грядок позволяют менять внешний облик грядки, передвигая ее элементы относительно друг друга.

6. Обработка почвы в грядке становится проще. Сорные растения в вертикальных грядках растут гораздо реже, чем в обычных.

7. Возможность устройства грядок на проблемном участке (с неплодородным грунтом, на скальных породах, с уплотненной почвой и т. д.).

8. Вертикальной грядкой можно закрыть неприглядные места на участке (например, хозяйственную постройку или забор).

Общие рекомендации при создании вертикальных грядок.

1. Конструкции для зимующих растений (например, земляники) должны быть невысокими, содержать достаточно большой объем грунта и предполагать возможность укрытия на зиму. Подходящие варианты – ступенчатые грядки или бочки.

2. В любых контейнерах, емкостях и карманах для посадки растений в вертикальных грядках должны быть предусмотрены дренажные отверстия, чтобы вода внутри не застаивалась. На дно контейнера или бочки укладывают дренажный слой из гравия, щебня или керамзита.

3. Деревянные контейнеры, бочки, доски для организации грядок следует обработать специальным антисептиком для дерева, который защитит материал от гниения. В ином случае подгнившая древесина может привести к заражению почвы и созданию неблагоприятной среды для роста посаженных культур. Между грунтом и деревянными материалами можно постелить полиэтиленовую пленку. Если стелить пленку на дно контейнера, необходимо проделать в ней дренажные отверстия.

...

Выбирать материалы для создания грядок надо с особым вниманием. Не следует использовать окрашенные пленки, подверженный коррозии и выделению токсичных соединений металл. Многие виды пластика тоже не подходят для выращивания растений, особенно это заметно при нагреве, когда неподходящий материал начинает выделять в грунт вредные для корней вещества.

4. Чтобы растения в меньшей мере ощущали дефицит влаги, при подготовке грунта для посадки можно добавить в него гидрогель – особый полимер, накапливающий влагу при поливе и отдающий ее растениям по мере необходимости. Кроме того, в грядках, где грунт «стоит» вертикальным столбом, в питательную смесь необходимо добавлять антиуплотнители.

5. Для вертикальных грядок эффективны системы капельного орошения. Такую систему можно собрать самостоятельно, чтобы сэкономить средства на покупку готового комплекта.

6. Для вертикальных грядок лучше выбирать растения с неглубокой, компактной корневой системой.

7. Оптимальный выбор – овощные культуры и зелень, наименее требовательные к объему грунта, питанию и увлажнению. Так, следует осторожно относиться к посадке в вертикальных грядках капусты, томатов. Эти растения можно вырастить даже в подвесных контейнерах, но процесс будет достаточно сложным и трудоемким.

8. Если растения будут высажены в грунт под наклоном к горизонтальной поверхности, для такой грядки следует подобрать культуры, у которых корневая система представляет собой надежный «якорь».

9. Оптимальное время посадки для большинства культур – период с конца апреля по начало мая. Если растения посажены раньше, чем прошли весенние заморозки, следует на холодные ночи помещать переносные грядки в теплицу, а стационарные – утеплять укрывным материалом. Страховать подобным образом растения в вертикальной грядке в средней полосе России следует до середины мая. До этого срока можно даже непрерывно держать переносную грядку в теплице, и только затем выставить на открытый воздух. Рассаду земляники высаживают, как правило, в мае (с начала до конца месяца), но в этом случае она плодоносит только в конце лета и в начале осени. При осенней высадке земляники (в августе или сентябре) плодоношение на следующий год начинается рано, как на обычных грядках или даже раньше, разные сорта в общей совокупности плодоносят на вертикальных грядках с весны до осени. Но при холодном климате осенняя посадка возможна только тогда, когда есть возможность обеспечить растениям безопасную зимовку.

10. Высокую вертикальную грядку сложно защитить от зимних морозов укрывным материалом или слоем грунта, компоста либо мульчи. Класть конструкцию на бок с последующим укрытием можно лишь в том случае, если на одной ее стороне нет саженцев. Для переносных грядок есть возможность после первых заморозков (когда грунт в грядке начнет замерзать) перенести конструкцию с зимующими саженцами на всю зиму в закрытое холодное помещение (сарай, гараж, хозяйственная постройка) с температурой воздуха от –3 до –8 °C (крайние пределы – от –12 до +5 °C). Грунт, зимующий в вертикальной грядке с рассадой, должен быть влажным, но не переувлажненным.

11. Подготовленный субстрат, уложенный в емкости для посадки, поливают, дожидаются осадки грунта и добавляют почву до нужного объема.

...

По возможности, для вертикальных грядок лучше приобретать оздоровленную (свободную от вирусных заболеваний) рассаду. Можно использовать и свою рассаду, взятую с обычных грядок, выбирая при этом наиболее крепкие и развитые экземпляры.

12. Подкармливать и поливать растения в вертикальных грядках необходимо чаще, чем в обычных грядках в открытом грунте. В среднем, оптимальная частота полива – один или два раза в неделю. В жаркое и сухое время нужен более частый полив, в холодное и дождливое – более редкий. Чаще следует поливать растения в период активного роста и плодоношения.

13. Земляника, посаженная в вертикальные грядки, до начала плодоношения должна сформировать 5–6 крупных листьев. Цветоносы, возникшие раньше этого срока, следует удалять. Усики земляники на вертикальных грядках тоже лучше удалять.

14. Грунт в вертикальной грядке должен быть в меру увлажненным, нельзя допускать его пересыхания или переувлажнения.

15. Каждый год субстрат в вертикальной грядке следует обновлять (хотя бы частично): в осевший грунт добавляют перегной и плодородную землю.

Подвесные контейнеры.

В подвесных контейнерах можно выращивать культуры с низким габитусом (формой куста) и компактной корневой системой. Эти грядки схожи по своим свойствам с разборными вертикальными грядками на каркасе, с тем отличием, что каждый контейнер подвешивается к опоре, а не устанавливается на нее. Контейнеры могут быть изготовлены из самых разных материалов.

Грядки из полиэтиленовых пакетов.

Полиэтилен в саду выглядит не слишком привлекательно, однако при создании единой композиции (например, стены с подвесными грядками) полиэтиленовые емкости для зелени могут вписаться в композицию сада. Большой минус таких грядок – их низкие экологические качества (полиэтилен после использования придется выбросить).

Для создания грядок из полиэтилена можно остановить выбор на готовых пакетах нужного объема или рулонном полиэтилене. В любом случае материал должен быть плотным, чтобы не пришлось в разгар сезона заклеивать прорванные пакеты или заменять их на новые. Все большую популярность приобретают культивационные мешки из прочного материала, с ручками и дренажными отверстиями.

Готовые полиэтиленовые пакеты подвешивают с помощью проволоки или бечевки. Сначала нужно завернуть края пакета так, чтобы высота была подходящей для будущей мини-грядки. Затем следует проделать два или три отверстия на верхнем сгибе пакета с одинаковым интервалом. В эти отверстия вставляют проволоку или бечевку и нанизывают на проволоку согнутые края пакета (на них будет держаться полиэтилен). На всех стыках полиэтилен скрепляют с опорной проволокой шпагатом или клейкой лентой. Грядку подвешивают с помощью проволоки или бечевки, наполняют подготовленным грунтом (желательно добавить в него гидрогель) и проделывают внизу дренажные отверстия.

...

Если выбранный тип подвесного контейнера идеально подходит по всем параметрам, кроме своего неприглядного внешнего вида, можно подобрать для выращивания в такой грядке зелень с раскидистым кустом, который будет свисать за бортики контейнера, выполняя роль декоративной ширмы. При этом контейнер к тому же станет меньше нагреваться на солнце.

Если же для изготовления подвесных грядок выбран рулонный полиэтилен, его можно разрезать на полосы шириной, равной удвоенной высоте предполагаемых грядок. Полосы сворачивают вдоль пополам и привязывают к опоре (например, к решетчатому забору) проволокой или шпагатом с одинаковым интервалом.

В средней полосе России в летнее время можно нередко наблюдать очень жаркую погоду. Поскольку полиэтиленовые подвесные грядки не являются переносными, для их изготовления нежелательно выбирать черный материал или другого темного цвета. Абсолютно прозрачный полиэтилен тоже не подойдет. Оптимальный выбор – светлый матовый материал. В подобных грядках в течение всего сезона будет сохраняться эффект теплицы, поэтому сюда лучше высаживать теплолюбивые сорта листового салата, редиса, различной садовой зелени и даже земляники.

Контейнеры из пластиковых бутылок.

Пластиковые бутылки удобнее в эксплуатации, чем пакеты. При желании их можно использовать несколько раз. Но в том, что касается экологичности материала и эстетических качеств полученной из него грядки, бутылкам присущи те же минусы, что и пакетам.

Контейнеры из бутылок можно изготовить двумя способами: от каждой бутылки отрезать верхнюю часть, а нижнюю использовать в качестве контейнера; либо вырезать сбоку бутылки отверстие прямоугольной формы, из бутылки получится горизонтальный контейнер.

Используя остатки фасадных красок разного цвета, можно превратить бутылочные контейнеры в произведения искусства.

Сделать в бутылке прорезь для рассады и дренажные отверстия не так просто, как кажется на первый взгляд. Для этого потребуется огонь (можно использовать свечу или газовую горелку), шило, канцелярский нож. Без нагрева инструмента с этой работой справится напильник, но им не проделаешь отверстия для дренажа.

На подготовленной чистой бутылке делают разметку с помощью маркера. Нагревают инструмент и делают с его помощью прорезь или отверстие. Как только инструмент остынет, резать станет значительно труднее, поэтому шило или нож необходимо постоянно нагревать, но стараться делать это аккуратно, не задевая огнем ручку инструмента.

Если срез верхней части для вертикальных контейнеров делать не до конца, то верхняя часть бутылки будет откидной, этот вариант полезен для ранней высадки растений: на ночь можно укрывать рассаду, защищая от возможных заморозков.

Кроме прорезей, необходимых для высадки растений и дренажа почвы, следует позаботиться о том, как будут подвешены контейнеры. Шпагат, леску или проволоку можно прикрепить с помощью обвязки бутылки, продеть через специальные отверстия или посадить на клей моментального действия или клейкую ленту (последние варианты не подойдут для подвешивания на проволоку).

Когда все отверстия сделаны, в контейнер насыпают подготовленный субстрат, в который можно добавить гидрогель. На дно контейнера желательно положить гравий или керамзит мелкой или средней фракции для улучшения дренажа.

Подобные контейнеры удобны тем, что до прекращения весенних заморозков можно держать всю конструкцию в помещении (например, на балконе), а затем перенести в сад.

Зелень в старой обуви.

На приусадебном участке иногда скапливается несколько пар обуви, которую никто не носит по той или иной причине. Ее можно использовать для организации оригинальной грядки из подвесных контейнеров.

Рассаду можно выращивать только в верхнем срезе ботинка (или сапога) либо проделать несколько отверстий в бортиках.

В каждом сапоге или ботинке проделывают дренажные отверстия и, при необходимости, отверстия для рассады. Если выбранная обувь не герметична, внутри следует сделать «мешочек» из геотекстиля или мешковины, и только затем засыпать внутрь керамзит и грунт. Грунтовый субстрат следует смешать с гидрогелем.

Сапоги с грунтом и высаженной рассадой можно подвесить на опору с помощью шпагата или крючков из проволоки. Сама опора может быть каркасной (перекладина в беседке, ветка дерева) или сплошной (забор, стена).

Высаживать в такие контейнеры следует только неприхотливые растения: различные виды и сорта салата, редиса. Это обусловлено небольшим объемом обуви: грядка получится довольно тесной, будет быстро нагреваться на солнечном месте и легко остывать при малейших заморозках. Обувь – преимущественно декоративный вариант для выращивания контейнерной зелени в средней полосе России, поскольку с таких грядок получится снять хороший урожай только в разгар сезона или при своевременно переносе растений в помещение.

Подвешивание торфяных горшочков.

Это один из наиболее экологичных вариантов подвесных контейнеров для посадки растений. Грядка из натуральных материалов в нейтральных тонах хорошо впишется в пейзаж любого участка, но особенно подойдет в качестве украшения для террасы.

Горшочки бывают разными по размерам (ширина, высота) и форме (квадратные, круглые, прямоугольные).

Для устройства контейнера необходимы торфяной горшочек выбранного размера (как правило, величиной со средний горшок для комнатных растений), мешковина или другой тканый материал похожей фактуры и цвета, плодородный грунтовый субстрат, прочная проволока диаметром около 1 мм, шпагат или бечевка. Дренаж в готовых торфяных горшочках уже обеспечен, но при желании можно положить на дно слой керамзита, а в грунт добавить гидрогель.

...

Геотекстиль (или другой подобный материал) практически незаменим при выращивании культур в закрытом грунте. Дело в том, что корни растений могут проникнуть в дренажные отверстия, закрыть их и тем самым привести к переувлажнению грунта. Чтобы такого не случилось, дренажные отверстия защищают геотекстилем.

В торфяном горшочке обеспечивают дренаж и заполняют контейнер грунтом. Отрезают от ткани кусок, в два раза больше по диаметру, чем торфяной горшок. Горшок с грунтом ставят на ткань по центру. Края ткани по всему периметру поднимают и в месте, где она обхватывает верхний обрез горшка, стягивают проволокой или шпагатом. Затем под дном горшка пропускают два отрезка проволоки, на которых будет висеть контейнер. Отрезки должны быть расположены крест-накрест. Их концы пропускают сквозь ткань в месте, где она стянута шпагатом или обручем из проволоки, и вытягивают вверх. Из четырех вытянутых концов проволоки затем необходимо сделать ручки для подвешивания грядки. Но перед этим удобнее высадить семена или рассаду в подготовленный грунт. Края ткани будут живописно свисать, закрывая проволочный каркас подвесной конструкции. При желании можно украсить грядку лентой или другими декоративными элементами.

Торф может играть роль утеплителя для грядки, но даже и с такими свойствами контейнера не следует выносить посадки на открытый воздух до окончания весенних заморозков.

...

Подвесные контейнеры можно сделать из множества различных материалов или использовать готовые изделия. Важно, чтобы их внешний вид соответствовал дизайну сада, а свойства материалов – климату региона и микроклимату участка.

Готовые подвесные контейнеры.

На рынке сегодня представлено множество вариантов подвесных контейнеров различной формы и из разных материалов. В большинстве своем эти емкости представляют собой аналоги обычных контейнеров, в которых выращивают цветы, зелень и рассаду, но с возможностью повесить грядку на крючок или перекладину.

Подвесные контейнеры изготавливают из пластика, металла, керамики. Реже можно встретить деревянные емкости. Крепят готовую конструкцию на стену, к столбам, к потолку или на специальную опору.

Приобретенный контейнер следует проверить на наличие дренажных отверстий и при необходимости сделать дополнительные. Керамические емкости небольшой высоты могут быть преднамеренно изготовлены без дренажных отверстий. В остальном дополнительной подготовки не требуется.

На дно насыпают слой дренажного материала (гравий, керамзит или битые черепки). Грунтовый субстрат укладывают в контейнер, не доходя до верха 2,5 см.

Пластиковые контейнеры темного цвета и металлические емкости желательно подвешивать в тени или полутени, иначе из-за сильного нагрева контейнера грунт будет перегреваться и быстро высыхать: и то, и другое вредно для растений.

Подвесные кадки, корзины и ведра.

Этот вариант устройства подвесных грядок одновременно декоративен и экологичен. Плетеные корзины и кадки из деревянных реек сами по себе хорошо вписываются в садовый ландшафт. С подвесными грядками в ведрах можно сделать тематическую композицию – закрепленное на вертикальной опоре коромысло и подвешенные к нему с двух сторон ведра с выращиваемой зеленью.

Готовые подвесные корзины для выращивания различных культур – не единственный вариант этой разновидности подвесных контейнеров. Грядку можно изготовить из любой корзины, ведра или деревянного бочонка. Самый простой вариант – подвесить емкость за имеющуюся ручку к горизонтальной перекладине с консолью. Другой способ (если у изделия нет ручки) – сделать самостоятельно подвеску из шпагата, крепкой веревки, проволоки или цепи.

Корзины могут быть изготовлены не только из природных материалов, но также из проволоки или пластика. Из продолговатых прямоугольных корзин можно соорудить многоярусную плоскую грядку.

В глухой емкости (кадка, ведро) необходимо проделать дренажные отверстия в дне. Можно использовать для устройства мини-грядки прохудившиеся кадки и ведра, но следует проследить, насколько быстро уходит из них вода. Корзины, напротив, нуждаются в дополнительных мерах по удержанию влаги в грунте. В подвесную корзину помещают перфорированный вкладыш, изготовленный из плотного полиэтилена или глянцевой бумаги. Этот вкладыш не только удержит влагу в грунте, но и защитит саму корзину от быстрого износа материала. Затем стенки и дно корзины выстилают мхом, торфом, деревянной стружкой или кокосовым волокном. На дно дополнительно можно уложить дренажный материал: битые черепки, гальку или керамзит.

...

Растения в прочных подвесных контейнерах можно выращивать «вверх ногами». Для этого там, где обычно находится дренажное отверстие, проделывают чуть большее отверстие для стебля, рассаду вместе с земляным комом переворачивают и погружают в контейнер, вставляя куст в это отверстие.

В плодородный грунт следует добавить гидрогель: в ведра и кадки – для улучшения дренажа, в корзины – для более долгого сохранения влаги в почве. К дну корзины можно прикрепить снизу тарелку-поддон, чтобы уходящая влага своими парами поддерживала влажность почвы в грядке.

Если корзина округлая, без плоского дна, перед заполнением ее дренажным материалом, грунтом и семенами растений емкость следует зафиксировать, установив в ведре или другом контейнере подходящих размеров.

Растения высаживают, отступая от края контейнера (корзины, ведра, кадки) примерно 5 см. Уровень грунта должен быть ниже верхнего обреза емкости как минимум на 2,5 см.

Следует помнить, что в средней полосе России в наиболее жаркие дни летнего сезона приместоположении на солнечной стороне порой могут выжить только те растения, которые хорошо переносят перегрев и засуху. Грядки из металлических ведер желательно устраивать только в тени или полутени. Солнцелюбивые культуры лучше высадить в деревянные кадки или плетеные корзины.

Контейнеры из старой посуды.

Керамическая, металлическая, пластиковая и деревянная посуда, имеющая устаревший вид или пришедшая в негодность на кухне, может послужить в качестве грядки для зелени.

Подвешивать удобно предметы кухонной утвари, имеющие ручки и округлую форму. Это чашки, заварочные чайники, дуршлаги, котелки и т. п.

Дуршлаг или сито следует проложить изнутри перфорированным вкладышем из пластика, а затем – древесной стружкой, торфом или мхом.

Растения в подобных контейнерах должны быть неприхотливыми, устойчивыми к холоду и засухе, особенно если посуда небольшого объема.

Подвесные лотки для зелени.

Подвесную грядку линейной формы можно соорудить из водосточного желоба. Преимущество такой грядки – возможность разместить большое количество зелени в одной плоскости.

Конструкция может быть простой или многоярусной. Во втором случае придется на лотке каждого яруса устраивать крепления для подвески следующего лотка.

Для изготовления грядки потребуется водосточный желоб, заглушки для него, проволока диаметром около 1 мм, кусачки, дрель, бечевка, крюки для подвешивания конструкции к опоре. Вместо желоба можно взять пластиковую трубу и распилить ее вдоль пополам.

Желоб необходимо распилить на несколько равных или примерно равных частей, каждую из них закрыть заглушкой с обоих концов. В каждом полученном лотке проделать снизу (в выпуклой части) отверстия для дренажа. С отступом от торцов на 10–15 см в обоих концов обвязать лотки проволокой для подвески. Расстояние между проволочными обвязками на всех лотках должно быть одинаковым. Заполнить контейнеры подготовленным грунтом. В горизонтальную перекладину, на которой будет держаться балка, вбить крючки на таком же расстоянии, на каком сделана проволочная обвязка на лотках. Подготовить равные отрезки бечевки для подвешивания и с помощью узлов соединить все элементы.

...

Подвешивать в несколько ярусов можно контейнеры практически любой формы и размера. Но следует помнить, что такая конструкция менее надежна и требует укрытия от ветра. Лучше подобную грядку «заякорить», то есть привязать нижний контейнер к опоре на земле или напольном покрытии веранды.

Подвесные лотки из водосточных желобов подходят для выращивания зелени в средней полосе России только с условием, что грядка будет размещена в защищенном от ветра месте. Сеять зелень можно в мае или июне.

Подвесные грядки из подручных материалов.

На даче часто можно найти вещи, которые не нужны, но выбросить их жалко. Многие из них можно приспособить под контейнер для растений.

Для посадки зелени с некоторой обработкой подойдут старые полые мячи, автомобильные покрышки, банки и ведерки из-под краски, старые люстры, соломенные шляпы.

В выбранном предмете необходимо проделать отверстия для дренажа, подвешивания грядки и посадки растений. Мяч придется разрезать пополам, автомобильную покрышку – на 4 части. Если кронштейн и опора достаточно прочные, можно использовать покрышку целиком.

В средней полосе России выращивать в подвесных контейнерах на открытом воздухе рекомендуется только устойчивые к перепадам температур и к засухе культуры. Выбрав подручный материал для создания подвесной грядки, следует определить его свойства: вес, способность пропускать влагу, теплопроводность. Исходя из этого можно планировать дополнительные мероприятия, чтобы создать оптимальные условия для выращиваемой зелени.

Рог изобилия.

Подвесную грядку можно сделать практически «из ничего», придав ей любую необычную форму: например, рога изобилия.

Оформить подобную грядку можно не только описанным ниже способом, но и с применением краски, цветной пленки и других материалов.

Для изготовления «рога изобилия» потребуются газеты, бечевка, скотч (цветной или прозрачный), клей ПВА или «Момент» (прозрачный), ножницы. Из газет необходимо свернуть кулек нужного размера и изогнуть его в форме рога. Чтобы кулек удерживал такую форму, его обвязывают скотчем, обмазывают клеем и обматывают бечевкой плотными рядами. Когда изделие высохнет, к полученной емкости в двух концах рога привязывают бечевку для подвешивания, в выпуклой части (низ будущей грядки) проделывают дренажные отверстия. Рог заполняют грунтом и высаживают в него растения. Чтобы контейнер прослужил дольше, можно изнутри покрыть его водостойкой краской или промазать клеем ПВА и просушить.

Газета в сочетании с клеем, скотчем и бечевкой создает довольно плотную капсулу, способную защитить корни растений от холодного ветра, поэтому при возможности хорошего закрепления «рога», такую грядку можно устраивать на любом открытом месте, с учетом требований выбранных растений.

...

Периодически следует проверять, открыты ли дренажные отверстия в контейнерах. Лучше еще на этапе создания грядки защитить отверстия от проникновения в них корней (лишняя влага из-за этого перестает уходить из контейнера): положить на дно кусок геотекстиля, слой мха или торфа.

Как выбрать контейнер и организовать подвесную грядку.

1. Подвесные корзины не нуждаются в дополнительном дренаже, но грунт в них может быстро пересохнуть из-за быстрого ухода влаги. Перед устройством грядки в корзине необходимо принять меры, позволяющие грунту дольше удерживать влагу.

2. Выбирая пластиковый контейнер, важно обратить внимание на его прочность и внешний вид. Как правило, этот материал быстро теряет внешнюю привлекательность. Лучше использовать контейнеры из пластика для растений с пышным габитусом, который может закрыть стенки емкости. У пластика есть и достоинства: он долговечен, хорошо удерживает влагу, изделия из него выпускают во множестве различных форм.

3. Керамические контейнеры нуждаются в прочной опоре из-за значительного веса. Грунт в таких контейнерах пересыхает почти так же быстро, как в корзинах. Глиняные емкости подходят больше для неприхотливых растений.

4. Почва в подвесных контейнерах должна быть легкой (супесь, легкий суглинок), с обязательным добавлением перепревшего компоста. Крайне желательно внести в грунт гидрогель, поскольку в подвесных емкостях регулировать влажность почвы намного сложнее, чем в обычных грядках и даже в стационарных контейнерах с поддонами. Поливать растения в подвесных контейнерах следует в среднем дважды в день (в зависимости от погоды) небольшими порциями. Чем меньше контейнер, тем чаще должен быть полив.

5. Удобрения для подвесных грядок следует выбирать с длительным действием.

6. Кронштейны (балки, крючки) для подвешивания контейнеров важно устраивать в запасом прочности: при поливе вес всей грядки значительно возрастает; вес самих растений тоже со временем увеличивается.

7. Если подвесной контейнер расположен близко к стене здания или находится над замощенной террасой, желательно прикрепить снизу к дну емкости поддон для стекающей после полива воды, чтобы защитить стены и пол от грязи и влаги.

8. В подвесных контейнерах можно выращивать различные виды садовой зелени (салат, петрушку кудрявую, сельдерей, базилик, розмарин, тимьян, мяту, зеленый лук, мангольд, шпинат) и некоторые культуры с плодами (карликовые томаты с маленькой величиной плодов («черри»), некоторые сорта садовой земляники, редис). Интересно выглядит контейнер с разными растениями, собранными в одном месте. Но следует учитывать, что выращивать такое ассорти сложно: например, мята быстро разрастается и подавляет соседние культуры. Поэтому более разумным выглядит решение, когда берут несколько одинаковых контейнеров и высаживают в каждый из них определенный вид зелени.

9. Растения с глубокой корневой системой не подходят для выращивания в подвесных контейнерах.

10. Поливать контейнерные грядки следует ранним утром или вечером, после захода солнца. Для полива используют лейку с рассекателем, полив производят под корень.

...

Для выращивания культур в закрытом грунте овощеводы часто используют «мощные» удобрения, обладающие почти мгновенным и ярко выраженным эффектом. Прежде чем вносить такие удобрения непосредственно в прикорневую зону, следует убедиться, что корни не будут повреждены химическими веществами.

11. Контейнерные растения нуждаются в подкормках удобрениями каждую неделю. При посадке в грунт вносят удобрения длительного действия. В течение сезона подкормки следует вносить в область корней (если это возможно), через боковые отверстия в контейнере.

12. Если нет возможности поливать растения каждый день, их следует выращивать в тени и с обязательным добавлением в грунт гидрогеля. Можно «подключить» контейнеры к автоматизированной системе полива (обычной капельнице или автоматизированному устройству).

13. На зиму контейнеры лучше убрать в помещение: не все материалы способны перенести морозы без потери прочности.

14. Следует по возможности использовать контейнеры большего объема.

Уплотненные посадки на огороде.

Чтобы наиболее эффективно использовать площадь участка, необходимо прибегать к уплотнению посадок, устраивать грядки с разными культурами в непосредственной близости друг от друга и при возможности сочетать растения с пользой для урожая.

Совместимые растения.

Совместимыми можно назвать садовые и огородные культуры, которые при посадке по соседству друг с другом благоприятно друг на друга воздействуют. Различные растения обладают разными требованиями к питательной среде и отдают в почву также разные элементы, изменяющие эту среду. Выявленные учеными закономерности позволяют чередовать на одном и том же месте растения в такой последовательности, которая приводит к повышению урожая. Похожие принципы лежат в основе сочетаемости культур. Одно растение может выделять в почву именно те органические соединения и вещества, которые необходимы для хорошего роста другого растения. Такие культуры не просто совместимы, их можно назвать благоприятными соседями. Кроме химического взаимодействия, существует физическое: низкорослые культуры могут создавать «подлесок» для высоких растений с оголенным стеблем, предохраняя грунт от пересыхания. Высокие растения, в свою очередь, создают полутень для низких, защищая их от прямых солнечных лучей.

Для улучшения урожайности грядок можно комбинировать не только овощные культуры, но и добавлять к ним декоративные растения, обладающие полезными свойствами.

Планируя огородные посадки с учетом совместимости культур, опытные огородники добиваются не только повышения урожайности, но и продлевают срок сбора урожая, чтобы получать плоды с огорода с ранней весны до поздней осени.

Некоторые растения выполняют функцию «очистителя» сада, отпугивая вредителей, способных заразить другие культуры. Это свойство тоже следует учитывать при комбинировании растений.

Общеполезными для всех огородных и садовых культур являются растения, благоприятно влияющие на распространение на участке полезных насекомых и птиц. Розмарин, мята и пасленовые растения создают благоприятную среду для пауков и жужелиц, которые уничтожают мелких вредителей. В зарослях папоротника и хвойных кустарников размножаются златоглазки, на пижме и тысячелистнике – божьи коровки. Для разведения множества других полезных насекомых в огороде выращивают укроп, анис, сельдерей, нивяник, золотарник, маргаритки, мяту перечную, мяту колосовую, котовник, мелиссу лимонную, бархатцы, алиссум, пижму, лаванду, базилик, душицу, петрушку, морковь, майоран. Эти растения можно использовать в качестве живого бордюра для грядок или разделять полосками из них овощные грядки с разными культурами.

Чтобы оживить почву дождевыми червями, в компост добавляют листья и корни валерианы, цикория, лука. Для привлечения птиц, которые эффективно борются с насекомыми-вредителями, огород следует дополнить деревьями или живыми изгородями на границе участка. Для этой цели лучше подходят шиповник (роза собачья), бузина, спирея.

Растения, которые кажутся сорными, могут оказать положительное воздействие на скорость созревания овощей, здоровье овощных культур. Таким эффектом обладают одуванчик, лаванда, шалфей, петрушка, укроп, чабрец, майоран, нивяник, яснотка белая, валериана, тысячелистник, эстрагон. Распространение агрессивных растений в огороде следует сдерживать, даже если они полезны. Практически для всех овощей полезно соседство белой и черной редьки, а также шпината. Шпинат выделяет в почву сапонины, увеличивающие способность корней растений поглощать из почвы питательные вещества.

Рассмотрим наиболее популярные в средней полосе России огородные культуры и совместимые с ними растения.

Арбуз.

##Благоприятные соседи### – кукуруза, горох, осот, марь. Кукуруза и горох улучшают рост и вкус арбузов, кукуруза к тому же создает полутень. Осот и марь в умеренном количестве стимулируют рост арбузов.

Баклажаны.

##Благоприятные соседи### – чабер, фасоль кустовая, чабрец, лук, базилик, эстрагон, горох. Фасоль отпугивает колорадского жука. Чабрец и эстрагон защищают баклажаны от блошки.

##Нейтральные соседи### – салат листовой и качанный.

Бобы.

##Благоприятные соседи### – тыква, бурачник (огуречная трава), горчица, душица, лаванда, розмарин, тысячелистник, огурцы, картофель, редис, редька, шпинат, базилик душистый. Тыква затеняет грунт, защищая его от перегрева и пересыхания, тормозит рост сорняков. Базилик отпугивает вредителей, которые характерны для бобовых.

Горох.

##Благоприятные соседи### – петрушка, горчица, морковь, репа, огурец, редис, редька, салат кочанный, капуста, турнепс, кукуруза, картофель, баклажан, календула. Горчица выделяет через корни вещества, которые стимулируют рост гороха. Капуста защищает корни гороха от гниения.

Горчица.

##Благоприятные соседи### – бобы, способствующие питанию азотом.

Земляника садовая.

##Благоприятные соседи### – бурачник, лук, петрушка, чеснок, шалфей, фасоль кустовая, шпинат, салат, бархатцы. Петрушка и чеснок отпугивают слизней.

##Нейтральные соседи### – редис, редька, свекла.

Капуста (все виды).

##Благоприятные соседи### – клевер белый, укроп, бурачник (огуречная трава, бораго), иссоп, лук, лук-порей, шалфей, чабрец, настурция, полынь горькая, мята перечная, пижма, чеснок, сельдерей, салат листовой и кочанный, фасоль кустовая, картофель, розмарин, иссоп, ромашка аптечная, свекла, анис. Клевер белый и другие стелющиеся не агрессивные растения создают «подлесок» под кустами капусты, тем самым привлекая на грядку насекомых-хищников, который поедают вредителей капусты. Укроп, растущий рядом с капустной грядкой или в ее междурядьях, положительно влияет на вкус капусты, а также отпугивает гусениц и тлю. Чабрец, шалфей и другие травы с ярко выраженным запахом не дают вредителям почувствовать запах капусты и прилететь на этот запах, тем самым защищая от вредителей грядку. Настурция, пижма и мята отпугивают гусениц капустницы. Полынь и чеснок также нужны для отпугивания вредителя – капустной мухи. Бурачник защищает капусту от гусениц, слизней и улиток, укроп – от капустной тли, сельдерей и салат – от земляной блошки и белянки. Лук-порей отгоняет гусениц совки. Фасоль стимулирует рост капусты.

##Нейтральные соседи### для капусты – огурцы, томаты, шпинат, мангольд, цикорий.

Картофель.

##Благоприятные соседи### – фасоль кустовая, бархатцы, хрен, чабер, шпинат, настурция, котовник, кориандр, пижма, редис, капуста, кресс-салат и другие виды листового салата, кукуруза, томат, свекла, баклажан, лук, чабрец, арбуз, лен, базилик, чеснок. Фасоль помогает побороть основного вредителя картофеля – колорадского жука, а также выделяет в почву азот. Шпинат выделяет в грунт сапонины, а своей листвой защищает землю от пересыхания и уплотнения. Настурция, бархатцы, котовник, кориандр, базилик и пижма отпугивают колорадского жука. Например, картофель высаживают рядами с междурядьем шириной 50 см, между рядами картофеля располагают цветную капусту или кольраби, а между рядами капусты и картофеля – шпинат, салат, кервель или редис. Подобная схема может благополучно существовать на одном месте без истощения почвы от трех до десяти лет. Хрен благоприятно влияет на рост картофеля и защищает его от колорадского жука, но высаживать хрен следует в небольшом количестве, по углам картофельной грядки. Другие культуры, стимулирующие рост картофеля, – свекла, томаты, шпинат и фасоль. Пижму и котовник, наряду с хреном, стараются не сажать рядом с картофелем из-за агрессивности этих растений. Чеснок помогает картофелю бороться с фитофторозом. Полезность томатов спорная: они способствуют росту картофеля, но ослабляют его иммунитет.

Кукуруза.

##Благоприятные соседи### – тыква, бобы, фасоль кустовая, огурцы, салат, картофель (ранние сорта), кабачок, бархатцы, подсолнечник. Тыква защищает грунт от перегрева и роста сорняков. Бобы и фасоль обогащают почву азотом. Остальные растения, в том числе фасоль, стимулируют рост кукурузы. Бархатцы и подсолнечник защищают кукурузу от вредителей.

...

Совместимые растения, которые играют второстепенную роль в смешанных посадках, называют растениями-спутниками или сопровождающими культурами. Создавая смешанные посадки, следует определиться, какое растение самое важное, и спланировать грядку соответствующим образом.

Лук.

##Благоприятные соседи### – ромашка аптечная, укроп, морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, чабер, чабрец, капуста, томат, бурачник, салат, земляника садовая, картофель, крапива. Морковь защищает лук от луковой мухи. Чабер и ромашка способствуют росту лука, но высаживать их следует только по краям грядки и в небольших количествах.

##Нейтральные соседи### – свекла, огурец, шпинат, редис.

Лук-порей и лук-шалот.

##Благоприятные соседи### – петрушка, морковь, сельдерей, пастернак, фасоль кустовая, салат кочанный, свекла.

Морковь.

##Благоприятные соседи### – горох, лук, шпинат, чеснок, шалфей, шнитт-лук, лук-порей, лук-шалот, полынь горькая, томат, редис, редька, мангольд, салат, розмарин, табак, огурец, капуста, укроп, чеснок. Полынь отпугивает вредителей моркови. Горох питает почву азотом. Лук отгоняет морковную муху, способствует быстрому росту моркови. Шпинат тоже положительно влияет на ее рост. С морковной мухой, кроме лука, хорошо справляются розмарин, шалфей и табак.

Мята.

##Благоприятный сосед### – крапива. Крапива двудомная при соседстве с мятой улучшает количество ароматического масла в мяте.

Огурец.

##Благоприятные соседи### – бурачник, ромашка аптечная, укроп, чеснок, настурция, мята перечная, шнитт-лук, лук, чеснок, бархатцы, горчица, кориандр, фенхель, бобы, горох, фасоль кустовая и вьющаяся, сельдерей, свекла, салат, капуста, редис, шпинат, редька, томат, кукуруза, подсолнечник. Большинство этих растений отпугивают тлю. Бобовые растения вносят в почву азотное удобрение, стимулируют рост огурцов. Кукуруза создает полутень для огурцов, защищает от бактериального увядания и муравьев. Укроп также способствует созданию полутени.

Пастернак.

##Благоприятные соседи### – лук, лук-шалот, лук-порей, чеснок, горох, бобы, фасоль. Пастернак самостоятельно справляется с вредителями и болезнями. Бобовые стимулируют рост пастернака.

Перец.

##Благоприятные соседи### – базилик, мята перечная, настурция, шнитт-лук, лук, чеснок, бархатцы, горчица, кориандр, фенхель, пижма, котовник. Практически все эти растения отпугивают вредителей, в первую очередь – тлю.

Петрушка.

##Благоприятные соседи### – лук, чеснок, лук-порей, лук-шалот, томаты, морковь, спаржа. Лук-порей защищает петрушку от слизней и морковной мухи.

Редис.

##Благоприятные соседи### – кервель, настурция, фасоль кустовая, салат листовой и кочанный, бобы, лук, петрушка, свекла, пастернак. В сочетании с этими растениями редис почти не поражается вредителями, а его вкус значительно улучшается. Интересно, что листовой салат приводит к более нежному вкусу корнеплодов редиса, а кресс-салат делает его более острым. Посадки салата защищают редис от земляной блошки. Бобы питают почву азотом. Кервель затеняет редис, защищая от перегрева. Редис следует высевать на две недели раньше, чем сопровождающее растение.

##Нейтральные соседи### – томаты, мангольд, чеснок, капуста, земляника садовая, горох, свекла, шпинат, морковь, пастернак.

Редька.

##Благоприятные соседи### – бобы, салат, свекла, фасоль, шпинат, морковь, пастернак, огурец, томат. Бобы и фасоль обогащают почву азотом. Салат отпугивает земляную блошку.

Репа.

##Благоприятные соседи### – горох и другие бобовые, способствующие питанию репы азотом.

Салат листовой и кочанный.

##Благоприятные соседи### – лук, укроп, петрушка, свекла, бобовые, а также различные растения, способные создать частичное затенение, укрыть от прямых солнечных лучей (например, хризантемы). Лук отпугивает тлю. Свекла стимулирует рост салата.

Свекла.

##Благоприятные соседи### – лук, чеснок, шпинат, укроп, салат листовой и кочанный, редис, капуста кольраби, капуста других видов (кроме цветной), томаты, картофель, фасоль кустовая, мята, котовник. Шпинат защищает почву от прямых солнечных лучей и уплотнения, пока листья свеклы еще малы, а также обогащает почву сапонинами. Картофель, томаты, фасоль и шпинат стимулируют рост свеклы. Мята и котовник помогают бороться с блошкой, чеснок – с тлей.

##Нейтральные соседи### – огурец, земляника садовая, сельдерей корневой, морковь.

Сельдерей.

##Благоприятные соседи### – шнитт-лук, фасоль кустовая, лук-порей, лук, чеснок, лук-шалот, капуста белокочанная, петрушка, томаты, огурцы, салат, свекла. Капуста и фасоль улучшают рост сельдерея.

Спаржа.

##Благоприятные соседи### – петрушка. Петрушка отпугивает от спаржи вредителей.

Томат.

##Благоприятные соседи### – базилик душистый, бархатцы, бурачник, крапива, мята, петрушка, чабер, чеснок, шалфей, шнитт-лук (лук-резанец), шпинат, салат, фасоль кустовая, свекла, сельдерей, цикорий, редис, редька, кукуруза, капуста, морковь, мелисса лимонная, бархатцы, крапива двудомная, спаржа, чабрец, лук. Базилик душистый положительно влияет на вкус плодов выращиваемых рядом с ним томатов. Теми же свойствами обладают мелисса, мята, бурачник, шнитт-лук, шалфей, чабер и бархатцы. Крапива улучшает качество томатного сока и самих плодов, увеличивая срок их хранения. Шпинат помогает корням томата получать питательные вещества из почвы, а также защищает саму почву от перегрева и уплотнения. Фасоль, картофель и свекла стимулируют рост томатов, но картофель – нежелательный сосед, с него на томаты могут перекинуться их общие вредители. Чеснок защищает томаты от паутинного клеща, базилик – от рогатого червя.

Тыква.

##Благоприятные соседи### – бобы, кукуруза, редис, настурция, фасоль. Кукуруза своими высокими кустами защищает кусты тыквы от перегрева. Бобы отдают в почву азот. Редис и настурция защищают тыкву от вредителей.

Укроп.

##Благоприятные соседи### – редис, репа, капуста.

Хрен.

##Благоприятный сосед### – картофель.

Фасоль кустовая и вьющаяся.

##Благоприятные соседи### – картофель, чабер, шпинат, капуста, салат, томат, свекла, редис, кукуруза, сельдерей (в небольшом количестве), огурец, морковь. Картофель поможет защитить фасоль от вредителей. Шпинат благоприятно влияет на усвоение фасолью питательных веществ, защищает грунт от уплотнения и засухи. Чабер отпугивает черную тлю и улучшает вкус фасоли. Картофель, морковь, шпинат, свекла, редис, капуста, кукуруза, сельдерей, огурец и томат стимулируют рост фасоли.

##Нейтральные соседи### – мангольд, земляника садовая, лук-порей.

Чеснок.

##Благоприятные соседи### – пастернак, сельдерей, морковь, петрушка, томат, свекла, огурец, земляника садовая.

Шнитт-лук (многолетний лук, лук-резанец).

##Благоприятные соседи### – томат, сельдерей, салат, капуста, морковь, земляника садовая.

Шпинат.

##Благоприятные соседи### – бобы, лук, салат, картофель, томат, свекла, фасоль кустовая, капуста, редис, морковь, петрушка, сельдерей, земляника садовая, репа. Растения с высоким кустом (томат, картофель, фасоль, перец) создают тень: шпинат не любит перегрева на солнце и нуждается в частичном укрытии. Бобы и фасоль отвечают за обогащение почвы азотом. Картофель, томат, свекла и фасоль стимулируют рост шпината.

Преимущества смешанных посадок.

1. Снижается распространение заболеваний и вредителей, характерных для различных культур. Смешанные посадки представляют собой череду барьеров для распространения вредителей и болезней, поскольку некоторые растения отпугивают вредителей и не поражаются микробами соседних культур.

2. Повышается урожайность, поскольку совместимые культуры положительно влияют друг на друга.

3. Более эффективно используется площадь участка. При однородных посадках необходимо соблюдать больший интервал между кустами, потому что кусты одного растения могут отравлять друг друга одинаковыми выделениями и быстро истощают почву, нуждаясь в одинаковых питательных веществах. При смешанных посадках можно сократить интервал между кустами.

4. Не обязательно каждый год менять расположение грядок с разными растениями, поскольку в течение сезона смешанные посадки обогащают почву, защищая ее от истощения и вредителей.

...

Растения (преимущественно – ароматические травы) с ярким запахом способны отпугивать вредителей овощных культур. Полезно не только высаживать такие растения рядом с овощными грядками, но и опрыскивать кусты овощных культур экстрактом этих трав.

Несовместимые растения.

Некоторые растения отрицательно влияют на урожай отдельных культур. Так, не следует выращивать рядом овощи из одного семейства, поскольку они часто подвержены одинаковым заболеваниям и вредителям, а из почвы берут преимущественно одни и те же вещества. Таким образом, урожай будет снижен, а на грядках возможно массовое поражение вредителями. Некоторые культуры (например, фенхель, полынь горькая) угнетающе действуют почти на все огородные растения, за некоторыми исключениями. Но в целом несовместимых пар растений намного меньше, чем совместимых. Плохое влияние культур друг на друга чаще всего объясняется веществами, которые они выделяют в воздух и почву.

Некоторые растения, полезные для овощных культур, следует высаживать и высевать только в небольшом количестве, иначе они превратятся во вредителей. Это валериана, тысячелистник, яснотка белая.

Составляя план посадок в огороде, следует отталкиваться от общепринятых рекомендаций.

Арбуз.

##Неблагоприятный сосед### – календула.

Баклажаны.

##Неблагоприятные соседи### – картофель, перец, томат и другие пасленовые культуры.

Бобы.

##Неблагоприятные соседи### – лук, чеснок, бархатцы, полынь горькая, фенхель, шнитт-лук, лук-порей.

Горох.

##Неблагоприятные соседи### – лук, чеснок, брюква, фасоль, томат, полынь горькая, фенхель, шнитт-лук, картофель, гладиолус.

Земляника садовая.

##Неблагоприятный сосед### – капуста.

Капуста (все виды).

##Неблагоприятные соседи### – томат, морковь, петрушка, пижма (для листовой капусты), рута, чеснок, виноград, земляника садовая, фасоль, огурец, свекла. Капуста плохо растет в соседстве с растениями, которые ее сильно затеняют.

Картофель.

##Неблагоприятные соседи### – подсолнечник, томат, тыква, огурец, сельдерей, бобы, укроп, малина. Перечисленные растения либо имеют с картофелем общих вредителей, либо способствуют его заболеванию фитофторозом. Бобы высасывают из почвы калий, который необходим картофелю для образования крупных клубней. Избыток азота, который вносят в почву бобовые, может вызвать у картофеля паршу.

Кукуруза.

##Неблагоприятные соседи### – свекла, сельдерей, календула, томат.

Лук.

##Неблагоприятные соседи### – бобы, горох, фасоль, шалфей, гладиолус.

Морковь.

##Неблагоприятные соседи### – анис, укроп, петрушка, сельдерей, зонтичные культуры.

Огурец.

##Неблагоприятные соседи### – томат, картофель, ароматические травы, кабачок. Эти растения подавляют рост огурцов.

Петрушка.

##Неблагоприятные соседи### – огурец, салат кочанный.

Перец.

##Неблагоприятные соседи### – фенхель, свекла, фасоль. Перец и фасоль имеют общие заболевания.

Редис.

##Неблагоприятный сосед### – иссоп.

Редька.

##Неблагоприятные соседи### – шпинат, иссоп.

Репа.

##Неблагоприятный сосед### – горчица.

Салат.

##Неблагоприятные соседи### – горчица, морковь, свекла. Растения с густой листвой слишком сильно затеняют салат, ухудшая его состояние.

Свекла.

##Неблагоприятные соседи### – картофель, шпинат, кукуруза, шнитт-лук, горчица, фасоль.

Сельдерей.

##Неблагоприятные соседи### – кукуруза, картофель, петрушка, морковь.

Томат.

##Неблагоприятные соседи### – кукуруза (общие вредители), картофель, капуста (особенно кольраби), огурец, репа, горох, свекла, петрушка, фенхель, укроп. Репа и картофель угнетают томаты. Кроме того, картофель может заразить грядку с томатами колорадским жуком. Неблагополучное соседство с картофелем и капустой объясняется родством этих культур с томатом.

Тыква.

##Неблагоприятный сосед### – картофель.

Укроп.

##Неблагоприятные соседи### – капуста, морковь.

Фасоль.

##Неблагоприятные соседи### – лук, чеснок, капуста, лук-шалот, фенхель, горох, гладиолус, свекла, подсолнечник. Эти растения способны подавлять рост фасоли.

Чеснок.

##Неблагоприятные соседи### – горох, фасоль, бобы.

Шнитт-лук.

##Неблагоприятные соседи### – фасоль, горох, свекла.

...

Сочетаемость растений до сих пор проверяется учеными, поэтому носит характер рекомендаций. Любой совет следует проверить на конкретном участке с определенным микроклиматом и составом почвы, прежде чем использовать метод на всем огороде.

Шпинат.

##Неблагоприятный сосед### – фенхель.

Некоторые пары огородных растений до сих пор являются предметом споров ученых, которые не могут определить, совместимы ли эти культуры. К таким парам относятся томат и огурец, картофель и горох, картофель и капуста, капуста и горох, капуста и земляника садовая, капуста и лук, картофель и томат, картофель и свекла, огурец и редис, свекла и мангольд, капуста и томат. Разногласия, возможно, вызваны различиями в климате и технике выращивания овощей. Поэтому очень важно проверять такие спорные сочетания на своем огороде перед воплощением в жизнь смешанной грядки. Другие пары растений благополучно взаимодействуют только при определенных условиях. Так, шнитт-лук и кустовая фасоль, фенхель и фасоль, капуста и лук уживаются только при размещении на соседних грядках. Если посадить эти культуры с чередованием рядов, они могут загубить друг друга.

Светолюбивые культуры.

В уплотненных посадках иногда целесообразно сочетать растения с разными требованиями к освещению. Некоторые невысокие культуры нуждаются в частичном затенении, другие, более высокие, предпочитают открытое солнце и своими листьями могут создать тень для первых. Это взаимовыгодное сосуществование. Но отдельные пары растений, несмотря даже на свою химическую и биологическую сочетаемость, плохо растут вместе. Как правило, это светолюбивые культуры. При слишком тесном соседстве они начинают бороться за свет, вытягиваясь в высоту и соперничая в этом друг с другом. Этот процесс забирает значительную часть сил у растения, и плоды созревают хуже.

Большинство огородных культур светолюбивы. Растения, требовательные к свету, обладают разными требованиями к освещению, для обильного цветения и плодоношения им нужна различная продолжительность светового дня. По этому принципу выделяют несколько групп светолюбивых культур.

1. Наиболее продолжительное интенсивное освещение необходимо для капусты (всех видов), шпината, салата, лука репчатого, шнитт-лука, моркови, сельдерея, гороха, томата (некоторых сортов), свеклы, петрушки, редьки, чеснока, кориандра (кинзы), укропа, картофеля, пастернака, ремонтантных сортов земляники садовой. Эти культуры, нуждающиеся в освещении длительностью более 12 ч в сутки, называют культурами длинного светового дня .

Требования к освещенности проявляются сразу после появления всходов. Выращивая рассаду, необходимо соблюдать световой режим, увеличивая длину светового дня с помощью дополнительного освещения. Так, рассада томатов при недостатке освещения вытягивается и слабеет, а в дальнейшем начинает плодоносить позже положенного срока. То же происходит с картофелем. Остальные культуры длинного дня при недостатке света также развивают преимущественно листья и стебли, а не цветки и плоды, урожай снижается.

При этом некоторые растения длинного светового дня благоприятно реагируют на его искусственное укорочение до минимальных пределов, т. е. до 12–13 ч. Грядки затеняют с 8 ч вечера и снимают затенение в 7–8 ч утра. Благодаря такому мероприятию можно отсрочить стрелкование и цветение шпината, салата и некоторых других растений, образующих стрелки.

Редька, напротив, быстрее пускает стрелки при недостаточном освещении: например, в сгущенных посадках.

Чеснок образует крепкие дольки и стрелки только в условиях хорошей освещенности, при длинном световом дне.

Капуста белокочанная в случае недостаточного освещения образует рыхлый кочан, листья ее измельчаются.

2. Растения, которым необходимо от 8 до 12 ч освещения в сутки, называют культурами короткого светового дня . Это перец, баклажан, томат (отдельные сорта), арбуз, дыня, тыква, кукуруза, фасоль, огурец, кабачок, патиссон, отдельные сорта салата, редис, крупноплодные сорта земляники садовой.

Эти растения преимущественно высевают весной и в конце лета, поскольку в самое жаркое время их корневая система развивается плохо.

При недостаточном освещении перца на кустах не оплодотворяется большое количество цветков, снижается урожайность. Баклажан тоже чувствителен к солнечному освещению, но плохо переносит жару, особенно продолжительную.

В хорошем освещении нуждаются те сорта огурца, которые предназначены для выращивания в открытом грунте. Если света не хватает, цветение наступает позже на 1–2 недели, плоды накапливают меньше питательных элементов. Особенно вреден недостаток освещения для рассады огурцов в молодом возрасте. При удлинении светового дня состояние этой культуры тоже ухудшается: огурец развивает стебли и листья, а плоды растут медленно. Если же световой день увеличить до 16 ч и более, цвести и плодоносить огурцы будут очень поздно.

Тыква негативно воспринимает затенение, но слишком продолжительное освещение в течение дня тоже влияет на нее отрицательно. Это растение наиболее требовательно к освещению после появления всходов, во время цветения и созревания плодов.

Выращивание арбуза и дыни в средней полосе России напрямую зависит от климатических условий конкретного региона. Если на юге средней полосы короткий световой день – оптимальный выбор, то в дождливое лето в более северных регионах создавать дополнительное затенение для этих культур не следует, даже с учетом того, что в таких районах используют обычно холодоустойчивые сорта.

Качественное формирование плодов редиса при световом дне более 12 ч в сутки невозможно: растение быстро дает стрелки, зацветает, корнеплоды при этом истощаются и становятся дряблыми.

3. Остальные культуры, требовательные к освещению, относятся к теневыносливым . Они хорошо растут в полутени, некоторые даже переносят неглубокую тень, но лучше всего развиваются при непродолжительном (менее 8 ч) прямом освещении. К таким культурам можно отнести розмарин, базилик, мяту перечную, фенхель, хрен, эстрагон и некоторые другие растения.

Некоторые садоводы советуют высаживать в полутени огурцы, хотя их оппоненты считают, что затенение придает плодам огурца горький привкус. Базилик выдерживает полутень, но при значительном снижении освещенности листья этого растения становятся мелкими и редкими, замедляется рост куста. Мята перечная тоже способна расти в полутени, но все же относится к светолюбивым культурам. Фенхель плохо переносит сильное затенение. Хрен светолюбив, но хорошо растет в тенистых местах. Эстрагон можно успешно выращивать и на солнце, и в полутени.

Большинство растений этого типа плохо переносит продолжительную жару и не слишком хорошо отзывается на увеличение светового дня до 8–12 ч и более. Но солнечный свет им необходим для полноценного роста и развития.

Несколько правил по созданию уплотненных грядок со светолюбивыми растениями.

1. Не следует высаживать низкорослые светолюбивые культуры рядом с высокорослыми. Для уплотнения грядок высокорослых растений используют теневыносливые или тенелюбивые низкорослые культуры.

2. Плоды и цветки растений нуждаются в большей интенсивности освещения, чем листья и стебли.

3. Посевы после появления всходов следует прореживать до нормативного интервала между растениями, иначе кусты вырастут вытянутыми и слабыми.

4. Светолюбивые культуры лучше растут на южных склонах.

Тенелюбивые культуры.

Среди огородных культур крайне мало тенелюбивых растений. Поэтому для создания грядки в тени часто используют и теневыносливые виды. Важное различие в том, что тенелюбивые овощи и травы необходимо высаживать в тени, а теневыносливые выращивают в условиях недостаточного освещения при отсутствии более подходящих условий для этих растений или при отсутствии других растений, которые можно посадить в тенистом месте.

Тенелюбивые огородные культуры.

Некоторые сорта земляники садовой и отдельные виды мяты предпочитают расти в тени. Среди овощей нет абсолютно тенелюбивых растений (сциофитов), которые боялись бы прямого солнечного освещения и росли исключительно в затенении или при рассеянном свете. Поэтому применительно к овощным культурам можно условно называть теневыносливые растения тенелюбивыми. Обоснование для этого – требование многих теневыносливых растений по ограничению длины светового дня и воздействия прямых солнечных лучей. Но все же для теневыносливых растений желательно предусмотреть возможность рассеянного или отраженного освещения либо непродолжительного освещения прямыми лучами солнца.

Теневыносливые культуры.

Черешковый сельдерей, ревень, лук-порей, фасоль кустовая, некоторые виды салата, шпинат, петрушка, мята, мелисса, крапива, базилик, эстрагон, майоран, мангольд, бурачник (бораго), горчица, огурец, кабачок, спаржа, картофель, капуста пекинская, редис, репа, чеснок, морковь (ранние сорта), свекла, тыква. Это светолюбивые растения, способные выжить и даже плодоносить в тени.

Теневыносливые культуры можно выращивать в междурядьях грядок более высокорослых растений. Низкорослые травы или овощи будут получать рассеянное освещение с помощью лучей, проникающих сквозь листву основного растения.

...

Подбирая растения для грядки в тени, следует помнить, что любые овощи при почти полном затенении будут плодоносить хуже, чем при оптимальном для них освещении, то есть в такой ситуации садовод, стараясь эффективно использовать даже тенистые уголки огорода, жертвует урожайностью с каждого куста. Если на участке не слишком много тенистых уголков, их лучше занять зеленью и цветами.

Картофель, несмотря на свою светолюбивость, способен давать урожай и в тени, но для этого надо подбирать наиболее стойкие к затенению сорта (хотя даже при этом урожай будет ниже). На затененных грядках картофель не стоит сочетать с растениями, которые соперничают с ним по высоте куста. В междурядьях в такой ситуации можно высаживать только низкорослые теневыносливые культуры.

Мангольд, свекла и морковь способны расти в тени, но плодоносить в таком месте они будут хуже, чем при хорошем освещении.

Из огурцов в тени лучше развиваются только отдельные гибридные сорта. В то же время прямые солнечные лучи в большом объеме губительны для некоторых сортов огурца, поэтому полутень или рассеянное освещение для этой культуры иногда предпочтительнее.

Листья большинства видов салата в тени мельчают, как и листья базилика.

...

Климат в теплый период года в средней полосе России колеблется от ночных заморозков до изнуряющей жары. В таких условиях растения, чувствительные к перегреву или, наоборот, недостатку света, удобно выращивать в мобильных грядках и переносных контейнерах.

Сельдерей светолюбив, но в средней полосе России в жаркие периоды года на открытом солнечном местоположении он может получать солнечные ожоги и пересыхать. Поэтому можно рекомендовать выращивание сельдерея в полутени. То же следует сказать про петрушку, кориандр и укроп.

Кустовая фасоль переносит только небольшую полутень.

Базилик при выращивании в тени может практически полностью потерять вкусовые свойства.

Чеснок в тени дает хорошую зелень, но хуже развивает дольки. В тени его можно выращивать для использования весной в зеленых салатах.

Схемы уплотненных посадок.

Уплотненные посевы способны значительно повысить урожай на участке. Однако приступать к делу следует обоснованно, поскольку незначительные на первый взгляд ошибки могут привести к сведению на нет всех усилий по сочетанию растений согласно различным критериям. Урожай в таком случае либо будет таким же, как в обычных условиях, либо, в наихудшем варианте, снизится до абсолютного минимума. Начинающий садовод и огородник может воспользоваться готовыми советами по выращиванию комбинаций огородных культур по схемам, которые составили специалисты и просто опытные огородники.

Маячные и кулисные культуры.

В уплотненных посадках всегда есть два типа растений – основные (уплотняемые) и дополнительные. Дополнительные растения называют также уплотнителями, поскольку они делают грядку с основным растением более плотной.

Основные культуры – это преимущественно такие растения, которые медленно развиваются в молодом возрасте, не используя до «взросления» всю площадь грядки для питания, и долго всходят после посева.

Среди дополнительных культур можно выделить маячные и кулисные. Маячными называют растения, которые используют для обозначения границ посадок в целом и рядов в частности. Все маячные культуры обладают быстрой всхожестью и ранней спелостью (по крайней мере, относительно основного растения). Всходы растений-маяков позволяют определить расположение посевов основной культуры. Это может быть важно для обработки междурядий в ранние сроки после посева. Кулисные культуры положительно влияют на микроклимат посадок, создавая «кулису», которая защищает посадки основного растения от неблагоприятных факторов среды (ветер, прямые солнечные лучи, садовые вредители), служит опорой для основной культуры (например, для вьющихся овощей) и рыхлит своей корневой системой грунт, улучшая его аэрацию. Как правило, это растения с высоким стеблем.

Основные культуры – морковь, капуста белокочанная (поздние и среднеспелые сорта), огурец, картофель, тыква, кабачок, арбуз, дыня, лук-порей, томат, баклажан, лук, пастернак, петрушка, свекла, цикорий, базилик.

Маячные культуры – редис, укроп, салат, шпинат, томат, фасоль, лук, свекла, горчица листовая. Растения одного вида тоже иногда используют как пару «основное – маячное». Например, на огуречной грядке одновременно высевают раннеспелый и позднеспелый сорта, чередуя их. Ранний сорт взойдет первым и будет служить ориентиром посевов позднего сорта. Эта схема приводит к тому же к увеличению урожайного сезона выбранной культуры. Применять ее можно не только к огурцам, но и к другим культурам, имеющим ранние и поздние сорта (например, томатам или капусте). Маячные растения, не обладающие быстрой всхожестью, высаживают на подготовленную грядку в виде рассады, а в междурядьях высевают основную культуру. Таким способом можно уплотнять позднеспелую и среднеспелую белокочанную капусту томатом, луком, фасолью. Пасленовые (томат, картофель, баклажан) уплотняют маячками в виде лука, фасоли и некоторых зеленых огородных растений. Подходящие маячные культуры-уплотнители для огурца – капуста и различные корнеплоды. Кабачки уплотняют кресс-салатом, редисом, горчицей.

Маячные растения-уплотнители должны обходиться небольшой площадью для питания, чтобы не истощать уплотняемую культуру.

Кулисные культуры – подсолнечник, кукуруза сахарная, бобы, фасоль, лук, горох, картофель.

Сочетать растения из этих списков между собой следует, предварительно проверив их на совместимость по всем параметрам. На взаимное размещение культур в грядке, помимо факторов совместимости, влияют сроки их посева или высадки рассады, возможность механической обработки почвы.

Ранние и поздние сорта капусты располагают в одном ряду с чередованием сортов. Этот способ размещения характерен для любых среднеспелых и позднеспелых сортов растений, уплотняемых маячным растением того же вида, но раннеспелого сорта (картофель, огурец, томат, зеленый лук).

При высаживании на грядку основной культуры после уплотнителя каждый вид растения располагают обычно в своем ряду, с чередованием рядов. Такую посадку называют также посадкой в междурядьях. При этом расстояние между рядами основной культуры может оставаться таким же, как и при обычных, не уплотненных посадках, а может быть немного увеличено. Между каждыми двумя рядами основных посадок размещают один или несколько рядов уплотнителя. Причем дополнительная культура может быть посеяна или высажена до посева или посадки уплотняемого растения. Например, огурцы уплотняют редисом, высевая основную культуру в междурядьях уже давшего всходы уплотнителя.

Томаты, баклажаны или позднюю капусту уплотняют кулисной культурой (луком или фасолью) по описанной выше схеме. Дополнительную культуру высевают раньше, спаренными рядами. Расстояние между рядами в каждой паре – 30 см, между каждой парой рядов – 60 см. Когда уплотнитель дает всходы, подготовленную заранее рассаду основного растения высаживают рядами – каждый ряд занимает междурядье шириной 30 см (полоску земли, которая осталась после посева кулисной культуры спаренными рядами).

Маячные культуры используют только в том случае, если огород не обработан гербицидами (химические средства для борьбы с сорняками). Растения-маячки необходимы, когда нельзя обойтись без ранней обработки почвы в междурядьях посеянной основной культуры (до появления ее первых всходов). В остальных случаях маячные культуры используют просто для обозначения рядов, чтобы не забыть, где посеяны овощи, как следствие – увлажнять и удобрять почву в нужном месте.

Необычный вариант использования маячной культуры – смешивание ее семян с семенами уплотняемого растения перед посевом. Семена высевают вместе, рядами или хаотично. При появлении всходов маячной культуры их прореживают. Подобная схема положительно сказывается на аэрации почвы. Если посадить в качестве маяков растения с мощной корневой системой (например, корнеплоды), они своими корнями разрыхлят почву и улучшат тем самым условия для роста основного растения после сбора урожая дополнительной культуры. Но важно следить, чтобы листва маячных овощей не загораживала собой доступ света к всходам уплотняемого растения. Слишком большие листья следует удалять. Если такой смешанный посев произведен рядами, с первым появлением всходов маячной культуры междурядья можно обрабатывать. Пример смешанного посева – уплотнение моркови салатом и редисом.

Кулисные культуры располагают по краю грядки, с двух ее торцов или в междурядьях (не обязательно во всех) основного растения. Последний способ применяют реже, поскольку кулисные овощи имеют, как правило, высокий куст и в середине грядки могут мешать росту уплотняемой культуры.

Кулисами обычно оформляют грядки с огурцами, кабачками, арбузами, тыквами, дынями, баклажанами. Этот принцип подходит для всех регионов средней полосы России. В более холодном климате кулисные растения защищают основные посевы от ветра, препятствуя понижению температуры воздуха над грядкой («за кулисами»). Разница в температуре между обычной грядкой и грядкой с кулисами составляет от 1 до 2,5 °C в пользу кулисной грядки. В регионах с жарким летом растения-кулисы, напротив, способствуют снижению температуры в закулисном пространстве, защищая грядку от перегрева и засухи. Особенно эффективны посадки кулисных культур по периметру основной грядки. Если же грядка довольно большая по площади, можно дополнительно высадить один или несколько рядов растений-кулис между посадками доминантного растения. Определить, необходимы ли такие посадки, можно путем простых расчетов. Расстояние между кулисами не должно превышать максимальную высоту, которую может достигать кулисная культура, помноженную на 4. То есть при максимальной высоте кулисного растения в 1 м допустима длина непрерывной грядки (без дополнительных рядов кулис) до 4 м. Если максимально возможная высота кулисной культуры неизвестна, можно воспользоваться упрощенными подсчетами: ряды кулис устраивают через каждые 6–8 рядов основной культуры.

«Классическая» огородная кулиса представляет собой полосу высокорослых растений, состоящую из 2–4-х рядов посадок (ширина полосы – от 20 до 30 см). Но в условиях небольшого участка можно устроить миниатюрный вариант кулис: польза от такого варианта будет все-таки ощутимой по сравнению с обычными посадками.

Кулисы обычно высаживают раньше, чем основную культуру. К моменту появления первых всходов уплотняемого растения высота кулисных кустиков должна составлять 30–40 см. Например, кукурузу как кулисную культуру для баклажанов следует высевать на грядку за 5 дней до посева самих баклажанов. Если планируется не периметральная посадка кулис (вокруг всей грядки), а торцевая (с одной или с двух сторон), направление ряда кулис выбирают, исходя из направления преобладающих ветров с негативным влиянием (в регионах с жарким климатом это, как правило, южные ветры-суховеи, в регионах с холодным климатом – северные). Кулисы необходимо располагать поперек направления этих ветров. Так, если преобладает северо-западный ветер, кулиса должна «протянуться» в направлении от северо-востока к юго-западу (или наоборот).

Растения, подходящие на роль маяков или кулис, могут служить тем или другим по отношению друг к другу. Так, картофельные грядки уплотняют кукурузой и подсолнечником.

Как и маячные растения, кулисные культуры можно высевать, смешав с семенами основного овоща. Эта авантюра вполне может дать положительный результат, хотя защитная функция кулис будет проявляться преимущественно только в создании частичного затенения. Таким способом можно уплотнять огурцы, смешивая их семена с кукурузой, фасолью или подсолнечником.

Возможны схемы с одновременным использованием в качестве уплотнителей маяков и кулис. Например, кабачки и бахчевые культуры нуждаются и в создании кулис (для этой цели заранее вокруг грядки можно высадить кукурузу, подсолнечник или бобовые), и в маячных посевах (эту роль выполняют салат, редис и другие скороспелые огородные культуры).

...

Чтобы получать свежую зелень в течение всего сезона, можно высевать салат, лук, укроп и другие травы постепенно, небольшими порциями (несколько рядов за один раз) и повторять такой посев каждые 10 дней. Этими посевными порциями хорошо уплотнять междурядья крупных грядок.

Уплотнение по квадрату (по методу Бартоломью).

Эту схему предложил после своих собственных исследований американский инженер Мел Бартоломью. В нашей стране она претерпела ряд адаптационных изменений, превратившись из способа «квадратного фута» в «уплотнение по квадрату».

Новый подход к разведению огородных культур в уплотненных посадках отличается особой компактностью, позволяет сэкономить средства и время на выращивании необходимых овощей.

Основу системы составляет квадрат со сторонами по 30 см (площадь такого квадрата будет равна квадратному футу). Эти квадраты можно и нужно комбинировать в более крупные грядки (в разумных пределах). Таким образом, схема работает по принципу модульной системы (из элементов стандартного размера создают общую композицию, но сами модули могут быть заполнены различными растениями).

Конечно, сочетать квадраты друг с другом следует с учетом совместимости высаженных в них растений. План посадок для всех модулей составляют заранее. В одном квадрате можно посеять семена только одной культуры или скомбинировать 2–3 различных растения. В обоих случаях общая грядка, составленная из разных модулей, будет по праву считаться комбинированной и уплотненной. Если для засаживания одного квадрата выбраны две или три разных культуры, они должны быть разными по высоте куста. Следует также избегать переуплотнения посадок, не сочетая друг с другом в одном модуле растения с густой «кроной».

В квадратах можно комбинировать между собой овощи, травы (пряные, лекарственные и просто декоративные), ягоды и цветы. Растения должны быть сочетаемы не только в пределах одного квадрата, но в рамках всей грядки, которая будет составлена из этих квадратов. Выбрав совместимые культуры, важно изучить, на каком расстоянии друг от друга их рекомендуют высевать на грядки. Такой же интервал следует соблюдать и в квадратах. В данном случае подходят только те интервалы, которые рекомендованы для уже прореженных посевов на обычных грядках, поскольку в квадратах семена высеваются сразу на постоянное место и в прореживании не нуждаются.

Количество кустов, оптимальное для высаживания на одном квадрате, различно для разных культур, поскольку некоторым растениям нужно меньше пространства для нормального роста, другим – больше.

К растениям, которые занимают всю площадь квадрата, относятся перец, капуста, томат. Такие культуры высаживают в центре квадрата, дополняя низкорослыми растениями или оставляя единоличными хозяевами модуля. К этому же способу относятся почти все вьющиеся и плетущиеся культуры, но для них также необходимо предусмотреть опору с одной стороны квадрата. В опоре обычно нуждаются огурец, томат, кабачок, тыква, фасоль, дыня. Для культур, которые активно вьются (тыква, огурец) необходима опора в виде решетки, вбитой в грунт по одной стороне квадрата, или в виде двух вертикальных опор по углам модуля, между которыми натянута бечевка. Томат не является плетущимся растением, но многие его сорта из-за большого веса плодов и недостаточной крепости куста нуждаются в опоре. В таком случае опору можно установить как в углу квадрата, так и рядом с самим кустом.

Листовой салат и петрушку сеют из расчета 4 растения на квадрат. Обычно эти растения предполагают интервал между кустами примерно в 15 см. Квадрат делят на четыре одинаковые части и в центр каждой из них высаживают растение (заглубляют семя).

Культуры, между кустами которых требуется интервал всего 10 см (шпинат, фасоль кустовая, лук-порей, лук-шалот), делят модуль на 9 равных частей, занимая центр каждой из них.

Если между экземплярами растений достаточно интервала в 7 см (морковь, лук, редис), квадрат следует поделить на 16 одинаковых частей. И опять же в каждой части семя располагают строго по центру.

Приведенные рекомендуемые интервалы могут отличаться для разных сортов перечисленных культур, поэтому очень важно уточнить эти данные из сведений на упаковке семян, а затем проверить опытным путем на своем участке.

Растения, требующие большего простора, можно сочетать с теми, которые мирятся с теснотой. Так, перец, высаженный в центре квадрата, дополняют репчатым луком по углам (на одинаковом расстоянии от перца и от угла) и петрушкой между луком (по два кустика петрушки между каждой парой кустиков лука). В итоге получается квадрат с 13-ю кустами. Подобным образом можно комбинировать другие культуры, которым нужен простор, с компактными свеклой, кольраби, мангольдом, луком, морковью. Эти растения высаживают в четырех углах квадрата. На оставшемся свободном пространстве можно высадить петрушку, кориандр или морковь.

Когда растения выбраны, можно приступать к созданию грядок.

Освоив все эти принципы в теории, можно экспериментировать на тему уплотнения по квадрату. Например, брать величину модуля равной не 30 см, а 40 или 50 см. Суть при этом не изменится столь резко, разве что кустов можно будет высадить в пределах одного модуля чуть больше, чем на квадратном футе.

Комбинируя растения в квадрате в условиях средней полосы России, важно определить, как будет расположен этот квадрат относительно сторон света. Посадки не обязательно делать симметричными относительно центра модуля, поэтому с северной стороны от основной (центральной) культуры следует расположить теневыносливые растения, а с южной – светолюбивые.

1. Устройство модулей.

Сам квадрат следует оградить. Для этого используют деревянные рейки или пластиковые элементы. К выполнению ограждения приступают, когда продумана конфигурация и состав грядки из квадратных модулей. Грядку следует планировать таким образом, чтобы при уходе за ней и сборе урожая не было необходимости наступать на засаженные территории, потому что делать этого нельзя.

Слишком большие грядки возводить не следует: из-за сложностей в уходе культуры в центральных модулях будут развиваться хуже. В данном случае даже отдельно расположенный квадрат, без состыковки с другими модулями, будет эффективнее. При желании устроить крупную грядку, ее предпочтительно сделать вытянутой и ориентировать с севера на юг. Если ориентация узкой грядки совпадает с ориентацией садовой дорожки, можно поручить модулям функцию декоративного бордюра вдоль дорожки.

Широкие грядки из квадратных модулей можно устраивать только для низкорослых растений или использовать в качестве дополнительных культур теневыносливые виды. Причем тыква, кабачок, огурец и некоторые другие овощи могут быть низкорослыми, но в квадратах их следует выращивать только на опоре, иначе они задавят своей листвой остальные растения.

Низкорослые и среднерослые культуры, имеющие густую плотную листву (морковь, свекла, сельдерей, мангольд), при комбинировании модулей с ними располагают в шахматном порядке. В свободных квадратах, которые не пригодны ни для одного из желаемых овощей, можно посеять неприхотливые почвопокровные травы (например, барвинок) с условием наличия надежного ограждения у каждого модуля, которое не позволит распространиться агрессивным почвопокровным на соседние квадраты. Альтернативный вариант – засыпать пустующие квадраты декоративным камнем, галькой, щебнем и т. п.

Чтобы дальнейшая обработка растений была удобнее, модульные грядки можно устроить возвышенными (приподнятыми над уровнем земли) или даже по принципу вертикальных грядок. Первый способ может плавно вытекать из принципа подготовки почвы для квадратов.

2. Подготовка почвы.

Почву в квадрате готовят особым образом. Сначала верхний слой грунта на глубину 30 см вынимают, затем смешивают его с перепревшим компостом, а при необходимости – добавляют песок, минеральные и органические удобрения, после чего возвращают в грядку. Хорошие результаты на модульных грядках дает грунт с добавлением вермикулита или гидрогеля. Выемку грунта удобно делать до устройства перегородок, разграничивающих модули, а возвращать плодородную смесь – уже после этого.

Когда плодородный субстрат подготовлен, грунт на дне квадратной ямки рыхлят и насыпают на ее дно слой компоста толщиной 5–10 см. Затем укладывают почвенную смесь.

3. Посев.

В подготовленную почву высевают семена подобранных культур. Семена должны иметь хорошую всхожесть. Чтобы проверить этот показатель, несколько пробных семян пытаются порастить в домашних условиях еще до начала сезона посева растений в открытый грунт, т. е. с февраля по апрель. Посевной материал хранят в сухом прохладном месте, под защитой от прямых солнечных лучей. Если семена расфасованы в бумажные пакетики или взяты со своей грядки, их лучше хранить со специальным средством, забирающим из воздуха лишнюю влагу. Для этих целей подойдет сухое молоко в небольшом мешочке из ткани. Семена большинства культур всходят быстрее, если перед посевом замочить их на ночь в теплую (не горячую) воду.

Сеять семена следует на установленную для конкретного растения глубину. Поэтому семена некоторых культур укладывают в ямку сразу поверх нижнего слоя компоста, других – поверх некоторого слоя грунтовой смеси, а третьих – почти на поверхность.

4. Уход.

Если часть семян через установленный срок не дает всходов, на их место следует посеять другие. На время весенних холодов желательно укрыть посевы полиэтиленом или другим укрывным материалом. Это удобно сделать по рейкам, которые разделяют квадраты, поэтому дополнительные опоры не потребуются. Но днем при наступлении теплой погоды грядки следует открывать.

Культуры, высаженные в квадратах, удобно удобрять. Растения в уплотненных посадках более остро нуждаются в подкормках, чем обитатели обычных грядок. Чтобы урегулировать кислотность почвы, в грунт вносят известь, компост, серу. На один квадрат уходит примерно один средний садовый совок удобрения.

Преимущества уплотнения по квадрату.

1. Удобно и просто эксплуатировать грядку, ухаживать за растениями и обрабатывать грунт.

2. Сокращается время на посадку культур, поскольку растения высаживаются небольшими порциями, и процесс не успевает утомить огородника, да и сами процессы занимают очень мало времени. В среднем создание грядки в одном таком квадрате занимает 1 мин на подготовку почвы, 0,5 мин на посев культур, 1,5 мин в неделю на прополку и полив участка (до сбора урожая) и по 2 мин на каждую подкормку удобрением.

3. Есть возможность создать множество разных комбинаций из модульных квадратов.

4. Грядки из квадратов выглядят аккуратно на участке и, к тому же, необычно.

5. Экономнее расходуются удобрения.

Существует несколько способов повышения эффективности квадратных модулей.

1. Свойство вертикальной грядки. Лук-порей и лук-шалот можно вырастить длиннее, чем обычно, если использовать свойство этих растений вытягиваться при добавлении грунта в грядку. Такой же принцип позволяет получать повышенный урожай картофеля в вертикальных грядках. В модульной системе сеянцы лука-порея или лука-шалота укладывают в квадрат по 9 штук на модуль (каждый сеянец – в центре своей части) поверх нижнего слоя компоста и слегка присыпают плодородным грунтом. По мере вытягивания растений грунт в квадрат подсыпают почти до верха ростков. Делать это нужно каждую неделю. Когда толщина стебля достигнет 2 см, можно выкапывать лук.

2. Тоннель для защиты от вредителей и погодных условий. Для создания такого тоннеля необходим каркас. Рама нужного размера может быть сбита из деревянных реек, сетка – сделана из проволоки. Тоннель устраивают в форме циркульного свода или двускатного покрытия, переносным или стационарным. Для защиты от неблагоприятных явлений погоды поверх каркаса натягивают укрывной материал, закрепляя его бельевыми прищепками. В теплую погоду мобильный тоннель убирают, а стационарный остается служить опорой для вьющихся растений.

...

Между уплотненными грядками обязательно нужно предусмотреть удобные дорожки. Их оптимальная ширина составляет 90 см, но при необходимости можно сделать более узкие тропинки, сократив их ширину до 40 см. Удобные подходя к грядкам нужны, чтобы не пришлось нечаянно наступать на засаженную территорию с обработанным грунтом.

3. Двухъярусная грядка. Принцип подсыпки грунта в квадрат можно использовать, высаживая овощи в две очереди или сочетая культуры ранней спелости со среднеспелыми. В первом случае в модуль изначально насыпают не весь подготовленный для него грунт, а только часть, высаживают первую культуру (несколько кустиков). Когда посевы дадут хорошие всходы, в квадрат подсыпают грунт и высаживают вторую культуру. Через какое-то время посадки второй культуры дадут всходы, а первую культуру можно будет убирать.

Уплотнение по треугольнику.

Продолжая развивать тему геометрии в способах уплотнения грядок, нельзя не остановиться на треугольниках. Но в данном случае речь пойдет не о грядках-модулях треугольной формы, а о взаимном расположении кустов в грядке. Авторами метода уплотнения по треугольнику являются В. П. Ушаков (народный опытник) и П. М. Пономарев (агроном).

...

При уплотнении растений в обычной грядке, как правило, сокращают расстояние между кустами в рядах, оставляя широкие междурядья. Если же подметить, что форма кустов стремится в плане к кругу, можно использовать это свойство в уплотнении. Метод треугольников позволяет сократить расстояние и в рядах, и в междурядьях.

Стандартная грядка состоит из параллельных и перпендикулярных рядов, поскольку это не только привычно частным огородникам, но и все автоматизированные сеялки устроены для высадки растений таким образом. Но, как показывает опыт, это не самый лучший вариант для получения хорошего урожая.

Картофель – одна из первых культур, для которых было применено уплотнение по треугольнику. Но этот метод полезен практически для всех других растений. Особенно его рекомендуют для выращивания кочанного салата и всех видов капусты, т. е. – для всех культур с объемным кустом.

Новый способ пытался ответить на вопрос: «Как найти оптимальное расстояние между кустами высаживаемой культуры, чтобы и для сорняков не оставалось места, и самому овощу было не тесно?» При слишком редкой посадке на пустых пространствах могут развиться сорняки, начинается межвидовая борьба между ними и культурным растением. Если же посадить кусты слишком часто, начнется внутривидовая борьба за свет и питательные вещества в почве.

Каждое растение имеет определенный диаметр куста во взрослом состоянии. Как правило, в почве оно эксплуатирует тот же диаметр. Получается, что остальное пространство грядки, не принадлежащее ни к одному кусту с его «почвенным кругом», остается на «съедение» сорнякам и используется нерационально. Задача уплотнения – сократить это пространство в процентном соотношении. Чем меньше такой земли, тем эффективнее грядка.

При стандартном выращивании культур, когда между растениями образуется квадрат, свободное от «почвенного круга» растений пространство остается довольно большим. Видно, что можно кусты второго ряда сдвинуть ближе к первому и вбок на половину интервала между растениями. Такое перемещение кажется наиболее эффективным по сокращению незанятой земли. Но при этом воображаемая фигура между культурами превращается из квадрата в равносторонний треугольник, отсюда и название метода. Подобные грядки также именуют шахматными, потому что растения в них расположены как бы в шахматном порядке.

Описанный прием – только общий принцип метода треугольников, сам же метод во всей своей полноте имеет некоторые нюансы и разновидности.

Достаточно просто изобразить модель уплотнения по треугольнику на бумаге с произвольным радиусом куста. Сложнее дело обстоит на практике, когда требуется высадить рассаду или посеять семена на определенном расстоянии друг от друга. Рассмотрим создание грядки с треугольниками по пунктам.

1. Подготовка почвы.

Грядка перед разметкой должна быть подготовлена. В почву вносят удобрения, распределяя их по всей поверхности, рыхлят почву (не переворачивая пласты), чтобы смешать удобрения с грунтом. Удобно разрыхлить почву вилами и выровнять ее поверхность граблями.

2. Разметка.

Картофель, как правило, требует под один куст круг радиусом 25 см. Таким образом, сторона равностороннего треугольника, который будет взят за основу грядки, составит 50 см. Чтобы разметить план посадки на подготовленном участке почвы, можно воспользоваться бечевкой, завязав на ней два узла на расстоянии 50 см друг от друга. Сначала намечают на почве линию первого ряда, на ней обозначают расположение каждого куста. Для определения мест посадки кустов второго ряда на земле проводят дуги с центрами в местах посадки кустов первого ряда. На пересечениях дуг будут посажены кусты второго ряда. Таким же образом планируют остальные ряды, отталкиваясь от предыдущих. Если грядка длинная, с помощью дуг можно определить только крайние кусты следующего ряда, между ними наметить линию, на которой просто определить интервалы между кустами (как при наметке первого ряда).

Другие культуры, радиусы куста которых во взрослом состоянии неизвестны, лучше предварительно вырастить на обычной грядке с обязательным замером диаметра «кроны», чтобы в следующем сезоне попробовать на них способ треугольников. Но можно и руководствоваться рекомендуемым интервалом между растениями, который дается в описании культуры на каждой упаковке семян. Этот интервал и будет принят за сторону треугольника.

Вместо шнура с узелками можно использовать специальный маркер для разметки грядок, изобретенный В. П. Ушаковым. Из реек, длина которых равна длине равностороннего треугольника, лежащего в основе планируемой грядки (например, для картофеля это 50 см), сбивают треугольную раму. К вершинам этой рамы прибивают с одной стороны деревянные колышки. При разметке достаточно опускать раму в грядку колышками вниз, втыкая два колышка в углубления предыдущего треугольника. Для удобства можно с другой стороны рамы устроить рукоятку. Единственная сложность при таком способе – необходимость создания разных маркеров для каждой культуры, нуждающейся в особенном размере треугольника.

В средней полосе России климат северных регионов несколько отличается от климата южных областей. На севере кусты разрастаются меньше, имеют более компактную форму. Соответственно, размер модульного треугольника тоже будет меняться в зависимости от климата конкретного района. Например, сторону треугольника в картофельной грядке в северных районах средней полосы следует сократить до 45 см, в то время как в южных областях оптимальный размер сторон треугольника остается равен 50 см. Другой пример – зерновые культуры, для которых на юге требуется треугольник со стороной 16–17 см, а на севере – 11 см. Это веское основание не слишком доверять общим рекомендациям, указанным на упаковках с семенами, хотя в целом эти рекомендации правильные и могут идеально подойти для вашего участка. Чтобы выяснить, на каком расстоянии лучше выращивать в треугольнике тот или иной овощ, лучший выход – проверить экспериментальным путем.

3. Посадка.

После разметки проделанные ямки при необходимости выкапывают на нужную глубину и укладывают в них посадочный материал.

4. Уход.

Междурядий в такой грядке не останется. Это надо учитывать при дальнейшей обработке почвы. Если выращиваемая культура обладает поверхностно расположенными корнями, рыхлить почву следует очень осторожно. По той же причине (из-за отсутствия междурядий) грядку из треугольников не следует устраивать слишком широкой: ходить между кустами во время обработки кустов будет практически невозможно.

В грядках, устроенных по методу треугольников, удобно практиковать подкормку «под кол». Она заключается в том, что с помощью деревянного колышка в грунте между кустами (в центре все того же воображаемого треугольника) проделывают вертикальную ямку глубиной 20 см. Колышек вынимают, а в углубление заливают питательный раствор. Окучивать растения (если это необходимо в данный момент) следует только после этой процедуры, а не до нее. Каждая такая подкормка действует сразу на три куста, расположенные вокруг углубления. Причем даже агрессивные по своей химической структуре растворы впитаются в почву далеко от корней и будут получены ими уже в мягкой форме, не повреждая молодые корневые отростки.

Для любых культур можно использовать настой из птичьего помета. Металлическую или деревянную емкость наполняют наполовину птичьим пометом, заливают водой до краев и перемешивают до однородной консистенции. Через сутки раствор можно использовать для подкормки. Его разбавляют водой в соотношении 1: 10 и добавляют к полученной смеси золу в соотношении 2: 1. Раствор заливают в грядки «под кол». На 1 м2 земли требуется 60–100 г птичьего помета (и, как следствие, около 1–1,6 л раствора с учетом добавленной золы).

Немного погодя почву обязательно рыхлят или окучивают растения.

Кроме грядок на основе равностороннего треугольника, ориентируясь на описанный способ, можно создавать узкие грядки (например, вдоль дорожек) с разными углами между кустами.

...

Отличным удобрением, повышающим урожайность практически всех культур, является болотный и озерный ил, а также ряска из прудов. В этих удобрениях, как и в растворе из птичьего помета, много перегноя, азота, калия и фосфора.

При таком уплотнении минимально возможный интервал все же соблюдают между растениями одного ряда. Между рядами остается расстояние, несколько большее, чем необходимо высаженным культурам, но благодаря этому появляется хотя бы узкое междурядье, удобное для обработки (удобрения, рыхления) или подходящее для посадки малотребовательных культур-уплотнителей (редис, морковь, свекла, чеснок, лук и т. д.).

Узкие грядки лучше всего подходят для растений с небольшим диаметром куста, поскольку при уплотнении по треугольнику таких растений между кустами остается чересчур маленькое пространство, зачастую не позволяющее полноценно внести удобрения в грунт.

Узкие грядки такого типа используют для огурцов, вьющейся фасоли, высоких томатов.

Для среднестатистического климата средней полосы России можно привести следующие интервалы между кустами при посадке различных культур: тыква – 100 см; кабачок – 70 см; капуста белокочанная позднеспелая и среднеспелая, капуста цветная – 35 см; перец, салат кочанный, баклажан, капуста белокочанная ранних сортов, томаты кустовые с широкой «кроной» – 30 см; салат листовой, огурцы при выращивании без опор – 25 см; томат, огурец, кольраби, сельдерей, дайкон, мангольд – по 17 см; пастернак, капуста пекинская – 10 см; свекла – 8 см; фасоль кустовая – 7 см; редис, кресс-салат, кориандр, петрушка, укроп, шнитт-лук, морковь, репчатый лук, лук-порей, фасоль вьющаяся, горох, брюква – по 5 см.

У растений, развивающих корневую часть вширь (свекла, морковь, репчатый лук) корнеплоды вырастают крупнее, если посадить растения реже, но посадка с приведенными интервалами позволяет начать сбор урожая раньше, прореживая грядки, хотя при этом собранные раньше корнеплоды будут небольшими.

Укроп, салат, шнитт-лук, петрушку, кориандр, редис высаживают, как правило, в комбинированной грядке, состоящей из трех двойных узких рядов по принципу треугольника.

Морковь высаживают по такой же схеме, но грядку устраивают из двух узких грядок, каждая по два ряда, уплотненных по треугольнику. Репчатый луку, лук-порей и свеклу комбинируют так же, как и морковь, но между каждой парой рядов оставляют расстояние вдвое больше, чем между кустами в ряду, т. е. устраивают междурядье.

В одну узкую грядку, устроенную по принципу треугольников, стараются высаживать фасоль, горох, брюкву, пастернак, капусту всех видов, сельдерей, дайкон, мангольд, салат кочанный и листовой, перец, баклажан, огурец, томат, кабачок и тыкву. Эти овощи лучше не высаживать в широкие грядки.

Комбинации овощных культур.

В литературе по садоводству и овощеводству можно найти множество готовых схем с комбинациями конкретных растений на грядке. Но слепо применять подобные схемы на практике не следует. Все они носят характер примеров и рекомендаций, которые необходимо приспосабливать к конкретным условиям на участке.

Климат региона, микроклимат огорода, механический и химический состав почвы, рельеф участка, уровень грунтовых вод, освещенность и затенение оказывают значительное влияние на выбор культур и их комбинирование на участке.

Поэтому приведенные ниже комбинации являются скорее примерами для вдохновения, чем готовыми к воплощению на практике инструкциями.

Комбинация первая, морковно-луковая.

Применяемые культуры: морковь, шнитт-лук, шпинат (вместо шпината можно взять кресс-салат), томат (необязательно).

Количество одиночных рядов в грядке: 11.

Основная культура – морковь. Ее высевают в три ряда, а в междурядьях и сбоку от крайних рядов размещают по ряду шнитт-лука и шпината. Некоторые кусты моркови в центре грядки можно заменить рассадой томата. Шпинат убирают раньше других растений, а к середине июля поспевает шнитт-лук. Морковь как раз в это время разрастается и занимает практически все пространство грядки. У комбинируемых растений разные сроки созревания, поэтому они почти не конкурируют за условия среды и дают отличный урожай. Один квадратный метр такой грядки позволяет собрать до 4 кг моркови, 2,5 кг лука и 1,5 шпината (или салата). Томаты, которые высажены в ограниченном количестве, должны быть небольшой высоты, причем либо подбирают сорта с крепким стеблем, либо вбивают рядом с кустом колышек для подвязки. В первую очередь, томаты дают другим растениям легкое затенение, спасая в жаркую погоду от перегрева, но их урожай тоже может быть значительным.

Комбинация вторая, зеленая грядка.

Применяемые культуры: шнитт-лук, шпинат, кресс-салат, кервель, петрушка.

Количество одиночных рядов в грядке: 13.

Основные культуры – кервель и петрушка. Растения высаживают рядами, располагая между четырьмя рядами лука все остальные посевы: в крайних междурядьях – кресс-салат, петрушка, и шпинат, в центральном – кервель, шпинат и петрушка. Эти растения обладают различными сроками созревания, последовательно с наступлением зрелости убирают кресс-салат, шпинат, лук. К середине лета грядка принадлежит только кервелю и петрушке, которые разрастаются к этому времени достаточно густо и широко.

Комбинация третья, с земляникой и петрушкой.

Применяемые культуры: земляника садовая, листовая петрушка.

Количество одиночных рядов в грядке: 11.

Основной культурой является земляника. Саженцы этого растения высаживают на грядку в два ряда еще в августе. После зимовки на очищенную от зимней мульчи грядку высевают петрушку: по три ряда в междурядье земляники и по краям грядки. Земля в междурядьях перед посевом петрушки должны быть рыхлой, удобренной и свободной от усов земляники. Петрушка защищает землянику от слизней. Когда земляника заканчивает плодоносить, ее кустики удаляют из грядки, оставляя только петрушку. Петрушка остается с зимовкой на следующий год для получения семян.

Комбинация четвертая, с земляникой и бобами.

Применяемые культуры: земляника садовая, шпинат, бобы (вместо бобов можно использовать капусту кольраби), культуры-сидераты (например, клевер).

Количество одиночных рядов в грядке: 5.

Основная культура – земляника. Ее высаживают на грядку двумя рядами в середине августа. В начале следующего месяца междурядья и края грядки засевают шпинатом, который дает урожай в тот же год. Зимует земляника под укрытием, а весной на место убранного в прошлом году шпината высаживают бобы или кольраби. По мере созревания основной и дополнительной культур, урожай собирают, а сами растения с грядки удаляют. Всю ее площадь засевают сидератами для удобрения почвы. Как и в прошлой комбинации, в данном случае рекомендуется выращивать землянику только в течение года, а на следующий снова высаживать молодые кустики. В августе того же года подросшие сидераты можно вносить в почву путем рыхления или убирать с грядки (в зависимости от выбранной культуры), а затем повторять на ней тот же цикл с земляникой и шпинатом либо высаживать другие растения.

Комбинация пятая, с капустой и зеленью.

Применяемые культуры: салат кочанный, шпинат, цветная капуста, салат листовой, редис, томат, черная редька.

Количество одиночных рядов в грядке: 11, после повторного посева – 9.

...

Растения-сидераты обладают способностью окультуривать почву, избавляя ее от химических соединений, токсичных для многих культур, и внося в грунт питательные веществ. К наиболее популярным сидератам относят бобовые, горчицу, клевер, вику, люпин однолетний.

Основная культура в данном случае – томат, несмотря на то, что высаживают его по такой схеме в небольшом количестве (всего несколько кустов). Посадку и посев растений на грядку проводят примерно в одно время, весной. Центральный ряд грядки занимают кочанным салатом, чередуя его с рассадой томата: два или три куста салата, один куст томата, снова два или три куста салата, один куст томата, и т. д. С обеих сторон от этого ряда на достаточном расстоянии (около 50 см) размещают по одному ряду цветной капусты. В междурядьях капусты и кочанного салата высевают по два ряда шпината (итого – 4 ряда шпината), а с двух краев грядки, тоже в два ряда с каждой стороны, высевают смесь семян листового салата и редиса. Шпинат созревает первым, его сразу же убирают, освобождая междурядья. Затем собирают урожай редиса, чуть позже – листового салата, затем – цветной капусты и кочанного салата. Когда все кусты, кроме томата, убраны, в грунт в свободной части грядки вносят компост и проводят второй посев быстро созревающих культур. На этот раз в ряду между томатами располагают черную редьку, как и на месте двух бывших рядов капусты. В междурядьях высевают кочанный салат (по одному ряду), а по краям грядки – снова смесь листового салата и редиса. Урожай томатов под воздействием редьки несколько снижается, но общая эффективность совмещенных посадок значительно повышается. Уборку производят по мере созревания плодов и зелени.

Комбинация шестая, с огурцами и зеленью.

Применяемые культуры: огурец, шпинат, шнитт-лук, листовой салат.

Количество одиночных рядов в грядке: 8.

Основная культура – огурец. В совмещенных посадках его выращивают обычно на опорах (шпалерная грядка). Огурцы в виде рассады размещают в узкой грядке в два ряда. В междурядье и по краям грядки высевают по два ряда шпината, шнитт-лука и листового салата. В ранний период развития саженцев огурца быстро растущая зелень создает для рассады благоприятный микроклимат, а ко времени начала плодоношения огурцов уже наступает срок уборки урожая зелени.

Комбинация седьмая, с цветной капустой и шпинатом.

Применяемые культуры: цветная капуста, шпинат.

Количество одиночных рядов в грядке: 7.

Основная культура – цветная капуста. Ее высаживают в два ряда с применением уплотнения по треугольнику с расширенным междурядьем (по принципу равнобедренного треугольника). В междурядье высевают один ряд шпината, с каждого края грядки – еще по два ряда шпината. К моменту, когда цветная капуста наберет силу и разрастется, шпинат можно будет убирать.

Комбинация восьмая, свекольно-капустная.

Применяемые культуры: свекла, капуста цветная или белокочанная, сельдерей.

Количество одиночных рядов в грядке: 3.

Основная культура – свекла. Ее высевают в один ряд, с обеих сторон этого ряда, соблюдая необходимый интервал, высаживают по одному ряду рассады выбранного вида капусты, чередуя ее с сельдереем и применяя правило уплотнения по треугольнику относительно этих двух рядов. Саженцы капусты служат маячной культурой до появления ростков свеклы. Друг относительно друга капуста должна быть расположена по углам треугольника, но с чуть большей стороной, чем необходимо (вместо 35 см – 45 или 50 см), чтобы обеспечить место для роста свеклы и сельдерея.

Комбинация девятая, со свеклой и капустой кольраби.

Применяемые культуры: свекла, капуста кольраби, салат кочанный.

Количество одиночных рядов в грядке: 7.

Основная культура – свекла. Ее высевают на грядку в четыре ряда, а в междурядьях размещают саженцы или семена кольраби и кочанного салата (по одному ряду, в смешанном виде). Кочанный салат и кольраби созревают на 1–1,5 месяца раньше свеклы. После их уборки свекла получит необходимое ей к тому времени место для интенсивного роста корнеплодов.

Комбинация десятая, с кольраби и редисом.

Применяемые культуры: капуста кольраби, редис, шпинат.

Количество одиночных рядов в грядке: 13.

Основная культура – капуста кольраби. Ее высаживают в три ряда, по принципу треугольников или без него. В междурядьях высевают по два ряда редиса, уплотняя его по треугольнику. Между капустой и крайними рядами редиса, а также по краям грядки устраивают по одному ряду шпината (итого шесть рядов шпината). По мере созревания собирают урожай шпината, затем редиса, оставляя дозревать капусту.

Комбинация одиннадцатая, томатно-капустная с зеленью.

Применяемые культуры: томат, капуста кольраби, салат кочанный, шпинат, салат листовой, редис.

Количество одиночных рядов в грядке: 7.

Основная культура – томат. Его рассаду чередуют в среднем ряду с кустами кольраби и кочанного салата. С обеих сторон от центрального ряда устраивают боковые ряды с чередованием в каждом из них кольраби и кочанного салата. В каждом междурядье высевают по два ряда дополнительных растения: по одному ряду редиса, смешанного с листовым салатом, и по одному ряду шпината. Как и в комбинации № 5, после сбора урожая ранних растений можно внести в почву компост и произвести еще один посев редиса, кочанного салата, листового салата и шпината.

Комбинация двенадцатая, с томатами и белокочанной капустой.

Применяемые культуры: томат, салат кочанный, капуста белокочанная, шпинат.

Количество одиночных рядов в грядке: 5.

Основные культуры – томат и белокочанная капуста. В грядке три основных ряда. Рассаду томата в среднем из этих рядов чередуют с кочанным салатом, в крайних рядах чередуют кочанный салат и капусту. В междурядьях высевают по одному ряду шпината. Шпинат убирают первым, затем следует очередь кочанного салата, после чего остается необходимый простор для подросших капусты и томатов.

Комбинация тринадцатая, с фасолью и томатами.

Применяемые культуры: фасоль кустовая, томат, редис.

Количество одиночных рядов в грядке: 7.

Основные культуры – кустовая фасоль и томат. Из трех основных рядов грядки томаты занимают центральный ряд, чередующиеся с кустами фасоли. Крайние ряды засаживают фасолью, а в междурядьях и по краям грядки располагают по одному ряду редиса.

Комбинация четырнадцатая, с картофелем и зеленью.

Применяемые культуры: картофель (ранний сорт), листовой салат, шпинат, редис.

Количество одиночных рядов в грядке: 9.

Основная культура – картофель. Его высаживают в два ряда, между которыми устраивают ряд листового салата. По краям грядки размещают по одному ряду редиса. Во всех междурядьях полученной после этого грядки высевают по одному ряду шпината. Уборка урожая проходит в порядке, обратном описанному порядку посевов.

Комбинация пятнадцатая, огуречно-томатная.

Применяемые культуры: огурец, томат, салат кочанный, шнитт-лук, листовой салат.

Количество одиночных рядов в грядке: 9.

Основные культуры – огурец и томат. Их высаживают в центральном ряду грядки, чередуя кусты одного растения с кустами другого. Для огурцов необходимо устроить шпалеру. С обеих сторон устраивают по одному ряду кочанного салата. В междурядьях полученной грядки высевают шнитт-лук, а по краям – листовой салат. Зелень созревает в первую очередь, затем кочанный салат, после чего остаются только огурцы и томаты, начинающие к тому моменту активно плодоносить.

Комбинация шестнадцатая, асимметричная.

Применяемые культуры: лук репчатый, морковь, томат, листовой салат, шпинат.

Количество одиночных рядов в грядке: 5.

Основные культуры – морковь и томат. Рассаду томата размещают в центральном ряду, в боковых сеют морковь и высаживают лук-севок. Два междурядья используют для посева листового салата и шпината (смешанно или каждый в своем ряду). Уборку урожая производят в следующей последовательности: шпинат, салат, лук, томат, морковь.

Особенности ухода за уплотненными грядками.

Поскольку уплотненные грядки, особенно с применением смешанных посадок, максимально используют не только площадь участка, но и питательную среду, в которой растут, им необходим усиленный уход и специальные способы обработки почвы. При отсутствии дополнительной помощи растениям урожай может не вырасти по сравнению с обычными посадками.

Плодородный, интенсивно удобренный слой почвы на поверхности уплотненной грядки должен составлять не менее 30 см. Кроме того, на глубину 60 см грунт должен быть достаточно рыхлым. Это не означает, что каждый год надо перекапывать огород на глубину чуть ли не в метр. Агрономы настоятельно не рекомендуют без необходимости переворачивать пласты грунта, поскольку эта процедура нарушает жизнедеятельность в почве. Если участок запущен, необходимо разово обработать почву на большую глубину, а затем поддерживать ее в рыхлом состоянии, сделав постоянные места для дорожек и грядок, не меняя их конфигурации и регулярно разрыхляя верхний слой культиватором, граблями и вилами (вилы втыкают в землю на глубину 20 см и покачивают вперед-назад). По участкам, которые предназначены для посадок, нельзя ходить, переносить тяжести и т. д.

Ширина грядок не должна превышать 150 см. Даже при такой ширине обработка и сбор урожая затрудняется, огороднику придется наступать на грядку.

Устраивать уплотненную грядку по только что обработанной целине нужно с особой тщательностью. В первый сезон после удаления дерна и перекапывания грунта можно засеять будущую грядку растениями-сидератами, чтобы на следующий год почва была лучше подготовлена к совмещенным посадкам.

Об интервалах между растениями одного вида уже было сказано. Как правило, рекомендуемый интервал бывает указан на упаковке с семенами или другим посадочным материалом. Если же на грядке соседствуют культуры разного вида, оптимальное расстояние между ними определяют путем расчета, как среднее арифметическое рекомендуемых для каждого из растений интервалов. Травы раннего созревания и скороспелые корнеплоды, служащие уплотнителями для культур средней и поздней спелости, высевают в междурядьях без увеличения расстояния между основными растениями. На первый взгляд это может показаться странным. На самом же деле основные культуры в ранний период своего развития, который как раз заканчивается к моменту созревания и уборки культур-уплотнителей, обладают меньшим диаметром куста и требуют меньше места для благополучного роста и растения, чем взрослые растения того же вида.

...

Между соседними уплотненными грядками устраивают такое расстояние, которое необходимо для нейтрального отношения друг к другу негативно настроенных культур, не совместимых друг с другом. Грядки с высокими растениями не должны затенять более низкие грядки.

Основное удобрение для уплотненных грядок – спелый (перепревший) компост. Его распределяют равномерно по поверхности грядки, слегка заделывая в толщу почвы путем ее рыхления. Важно, чтобы в течение всего сезона слой компоста находился на поверхности почвы, предотвращая образование корки и уплотнение грунта. Это свойство компоста особенно важно в уплотненных посадках, где нет возможности регулярно рыхлить почву. Но такую функцию может выполнять и какой-либо мульчирующий материал (опилки, измельченная сухая трава и т. п.). Не стоит пренебрегать и жидкими удобрениями, особенно при сильно уплотненных посадках (метод треугольников). Что касается увеличения удобрений на уплотненных посадках относительно обычных грядок, в этом нет необходимости. Если почва плодородная, то на каждый куст выращиваемых культур должно приходиться во всех случаях одинаковое количество удобрений. Но существенное отличие все же имеется: в уплотненной грядке растения будут более остро реагировать на отсутствие подкормки в течение длительного времени, поэтому вносить удобрения следует как можно чаще, т. е. во все предлагаемые периоды подкормок, указанные в инструкциях к посадочному материалу.

Растения в уплотненной грядке образуют, как правило, общую зеленую подушку из листьев, сквозь которую не проникают лучи солнца, тем самым создается защита от пересыхания грунта. Но все же полив совмещенным посадкам требуется, иногда даже в больших объемах, нежели обычно расположенным растениям. Культуры, которые не переносят дождевание, создают проблему при поливе уплотненных грядок. Используя такие культуры в огороде, следует предусмотреть возможность их полива сбоку под корень (размещая кусты в крайних рядах грядки, а не в центральных) или автоматизированным способом (капельное орошение).

Уплотненные посадки в саду.

Сложно представить себе дачу или приусадебный участок без деревьев и кустарников. Они создают рассеянную или плотную тень, необходимую для уголков отдыха и некоторых низкорослых растений. Кроме того, многим садоводам и огородникам хочется выращивать на участке не только овощи и травы, но и фрукты и ягоды. Древесные посадки с трудом поддаются уплотнению, но при грамотном комбинировании растений и здесь можно достичь успехов.

Расположение плодовых деревьев и кустарников.

Посадка плодовых древесных растений – очень ответственное дело, поскольку ее проводят на много лет и впоследствии достаточно редко меняют расположение деревьев и кустарников.

Рационально использовать площадь под посадку деревянистых многолетников можно только с учетом их совместимости между собой, возможности формирования кроны, рельефа и микроклимата участка, механического и химического состава почвы.

В первую очередь необходимо решить, в какой части участка и каким образом расположатся садовые насаждения. Для лучшего урожая выбирают открытое солнечное место, но важный момент в рациональных посадках – экономия площади. Учитывая это, деревья и кустарники стараются разместить на границах участка или его зон, рядами или массивами. Причем от границы участка до ствола дерева или кустарника следует соблюдать определенное расстояние, чтобы ветви не нависали над соседним участком. Обычно это расстояние принимают равным радиусу кроны взрослого растения. Если эта величина неизвестна, делают отступ в 3 м для вишни и сливы, около 5 м для яблони и груши, по 1,5 м для кустарников. Такое же расстояние оставляют до построек.

Решая вопрос о месте посадки плодово-ягодных культур, следует составить план зонирования участка, указав на этом плане все постройки, расположение каждого дерева, а также массивы зелени и места будущих или существующих овощных грядок.

Загущенные посадки – не лучший способ уплотнения сада. И все же, используя некоторые приемы, можно достичь положительного результата.

Взаиморасположение растений.

Расстояние между растениями в саду определяют, исходя из размеров кроны каждого из них во взрослом состоянии. Как правило, деревьям и кустам требуется объем почвы, аналогичный размеру их кроны. Но это минимальное требование, поскольку корни деревьев распространяются обычно далеко за пределы диаметра кроны. Ветви соседних деревьев не должны переплетаться друг с другом.

Светолюбивые растения располагают так, чтобы высокорослые экземпляры не затеняли своей кроной более низкие виды и сорта. Груши и яблони с высокой кроной высаживают у северной или северо-восточной границы участка, такое их размещение будет защищать другие садовые растения от холодных ветров, господствующих в средней полосе России именно с этого направления, и не станет способствовать затенению менее высоких деревьев и кустарников. Самые низкие растения стараются разместить в южной стороне участка, в целом же оптимальное расположение выращиваемых культур на участке – это плавный «рост» высоты растений с юга на север. Подобная ступенчатая композиция позволяет уплотнить посадки, сдвинув низкорослые сорта чуть ближе к стволам соседних высокорослых, под их крону. Но слишком усердствовать в этом нельзя, максимальная сдвижка может составлять 1,5–2 м.

Уплотнение садовых посадок можно проводить с помощью размещения между деревьями кустарников (малины, смородины, крыжовника). Если в междурядьях плодовых деревьев высаживают кустарники на постоянно «место жительства», то расстояние между деревьями в рядах увеличивают на 1–2 м, а расстояние между рядами – на 1–1,5 м. Если же кустарники высаживают временно, а с разрастанием деревьев убирают, можно оставить между деревьями такие же интервалы, как в обычных посадках.

Уплотнение можно проводить по принципу треугольников (в шахматном порядке), используя тот факт, что крона у деревьев имеет округлую форму. Кустарниковые лианы можно высаживать вдоль границы, поскольку от забора до деревьев и объемных кустарников все равно придется отступать определенное расстояние. Иногда целесообразно для уплотнения посадок расположить деревянистые растения не рядами, как обычно, а живописными группами.

Совместимость деревьев и кустарников друг с другом определяется химическими выделениями корней и надземной части каждого растения, требованиями к среде разных видов плодово-ягодных культур, а также способностью взаимно опыляться. Большинство плодово-ягодных культур самобесплодны, т. е. требуют подсадки рядом с ними хотя бы одного дерева такого же вида для переопыления. Обычно в таком случае высаживают несколько деревьев разных сортов на расстоянии не более 20–25 м друг от друга. Но о способности дерева или кустарника самоопыляться необходимо уточнить при приобретении саженца: возможно, выбранному растению соседи для опыления не потребуются. Но даже самоопыляемые сорта лучше плодоносят при возможности переопыления. Эту проблему для некоторых видов плодовых культур можно решить методом прививки.

...

Некоторые плодовые деревья и кустарники склонны образовывать вокруг себя обильную поросль. При желании создать на участке уплотненные садовые посадки, от таких культур необходимо отказаться, поскольку они будут угнетать все, что растет в ближайшем радиусе.

Каждое растение, кроме того, обладает определенными требованиями к месту произрастания, которые влияют на комбинирование деревьев и кустарников друг с другом.

Есть декоративные деревья, которые положительно влияют на урожайность и развитие плодово-ягодных культур. Это дуб, липа, клен, черемуха. Есть также растения-индикаторы, говорящие о том, что почва на участке непригодна для выращивания плодовых деревьев и кустарников. Среди деревьев таким индикатором является ольха.

Абрикос.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Не следует сажать рядом с грушей, вишней, черешней, грецким орехом, персиком. Персик угнетает сеянцы абрикосов, даже если не затеняет их. Соседство саженцев персика и абрикоса друг с другом спорно. Под кроной взрослого абрикоса можно с уплотнением посадок разместить саженцы кизила.

##Требования к участку.### Абрикос светолюбив, его стараются высадить на южном склоне. Не мирится с переувлажнением. В средней полосе России нуждается в защите от весенних заморозков во время цветения, поэтому желательно соседство высоких деревьев или построек с северной стороны абрикосового дерева.

Актинидия.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Совместима с виноградом. Актинидию высаживают несколькими кустами, один из которых обязательно должен быть мужским.

##Требования к участку.### Растет на легких и средних суглинках, при хорошем освещении.

Боярышник.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Совместим с барбарисом. Не следует высаживать по соседству с грушей, грецким орехом, вишней.

##Требования к участку.### Зимостоек, светолюбив. Неприхотлив к почвенным условиям.

Виноград.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Хорошо сочетается с черешней, грушей, актинидией, лимонником. Не совместим с грецким орехом, орешником, лещиной, вязом.

##Требования к участку.### Светолюбив. Нуждается в длительном периоде вегетации, не зимостоек.

Вишня.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Вишня совместима с грушей, малиной, крыжовником, красной и белой смородиной, черешней, боярышником, виноградом. Неблагоприятные соседи – грецкий орех, абрикос, персик, груша, слива, черная смородина, береза (корни этих растений могут угнетающе действовать на корневую систему вишни). Отношения между яблоней и вишней спорны и зависят от конкретного участка. Для переопыления рядом друг с другом должны расти 3–4 вишневых дерева. Интервал между двумя вишнями следует оставлять в 2,5–4 м, между рядами – 3–5 м. Между экземплярами боярышника и вишни оставляют расстояние 4 м.

##Требования к участку.### Уровень грунтовых вод должен быть не меньше 1,5–2 м от уровня земли. Вишня засухоустойчива, не выносит переувлажнения.

...

Чтобы определить уровень грунтовых вод на участке, с помощью бура устраивают узкую скважину глубиной 2–2,5 м. В эту скважину вставляют металлическую трубку, в которую время от времени опускают деревянную рейку с отметками глубины. На участке со сложным рельефом можно проделать 2–3 таких скважины.

Грецкий орех.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Грецкий орех выделяет вещества, токсичные почти для всех плодовых культур, поэтому высаживать его рекомендуют в значительном отдалении от других деревьев и кустарников. Единственное исключение – кизил.

##Требования к участку.### Светолюбивое и влаголюбивое растение, предпочитает умеренно влажные суглинки.

Груша.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Груша совместима с яблоней, красной рябиной, виноградом. Малина, крыжовник и смородина – не слишком удачные соседи. Не подходят для соседства с грушей черешня, вишня, абрикос, персик, береза, калина, боярышник, можжевельник, грецкий орех, роза, жасмин, слива, сирень, пихта, чубушник, барбарис. Груша благосклонно реагирует на обвитие кроны виноградом. Но оптимальный вариант для груши – одновидовые посадки. Чтобы груша хорошо опылялась, следует посадить рядом 2–3 дерева различных сортов. Между двумя деревьями груши оставляют 5–6 м, между рядами – 6 м.

Требования к участку. Грунтовые воды должны залегать на расстоянии 2–3 м от поверхности земли или глубже. Груша отличается засухоустойчивостью, хотя не может обходиться без влаги такое же длительное время, как вишня. При длительной засухе растение не погибает, но плоды измельчаются и теряют вкусовые качества. В то же время груша чувствительна к переувлажнению. Светолюбива.

Калина.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Неблагоприятные соседи для калины – груша, грецкий орех. Сама калина из-за определенных почвенных выделений является нежелательным соседом для большинства плодово-ягодных культур.

##Требования к участку.### Зимостойка, влаголюбива и светолюбива. Не требовательна к почве.

Крыжовник.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Крыжовник совместим с грушей, вишней, сливой, малиной. Плохо сочетается с яблоней, смородиной (особенно – черной). Препараты, применяемые для обработки смородины, могут вызывать заболевания у крыжовника. Кроме того, эти культуры имеют общих вредителей. Кусты крыжовника размещают на расстоянии друг от друга 1,5 м, такой же интервал оставляют между рядами.

##Требования к участку.### Грунтовые воды должны быть расположены как минимум в 1 м от поверхности грунта. Крыжовник засухоустойчив, зимоустойчив, предпочитает солнечное местоположение, но теневынослив.

Лимонник китайский.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Совместим с виноградом. Лимонник высаживают несколькими растениями, среди которых должно быть хотя бы одно мужское.

##Требования к участку.### Требует затенения во вторую половину дня или расположения в месте с рассеянным освещением. Предпочитает легкие, плодородные, умеренно увлажненные почвы.

Малина.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Малина совместима с грушей, вишней, сливой, крыжовником, смородиной; плохо уживается с яблоней, однако яблоня защищает малину от серой гнили. Между кустами малины необходимо оставлять интервал 0,5 м, между рядами – 1,2 м.

##Требования к участку.### Малина хорошо растет на участках с уровнем грунтовым вод не менее 1 м. Это влаголюбивый, зимостойкий кустарник. Малина теневынослива, но предпочитает солнечные места.

Облепиха.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Плохие соседи для облепихи – калина и кизил. Кусты облепихи располагают только группами: на одно мужское растение должно приходиться 5–6 женских. В средней полосе России мужской куст следует высаживать с западной стороны от женских, поскольку в период опыления растений преобладающими являются западные ветра.

##Требования к участку.### Влаголюбивое, светолюбивое растение. Лучше всего растет на нейтральных по кислотности почвах.

Персик.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Относительно совместим с яблоней. Не следует высаживать рядом с грушей, вишней, черешней, грецким орехом. Между деревьями персика оставляют интервал в 3 м, между рядами – 4 м. Черешню и вишню можно высаживать только на расстоянии 6–7 м от персика или более. Яблоню и грушу удаляют от персика на расстояние 3,5–4 м.

##Требования к участку.### Растение светолюбиво, без особых проблем растет только в южной части средней полосы России, но и в этой части нашей страны нуждается в размещении на южных склонах и в отдалении от крупных замерзающих водоемов.

Рябина красная.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Хорошо уживается с грушей и яблоней. Не совместима с боярышником и вишней.

##Требования к участку.### Рябина теневынослива, хотя предпочитает освещенные участки. Зимостойка. Требовательна к влаге, плохо переносит засуху.

Слива.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Слива совместима с яблоней, малиной, крыжовником, смородиной, барбарисом, жимолостью. Неблагоприятные соседи – грецкий орех, вишня, черешня, персик. Груша, вызывает споры по поводу ее влияния на сливу, это можно проверить только на конкретном участке. Жимолость можно разместить под кроной сливы с уплотнением посадок. Расстояние между сливами при размещении рядом двух и более деревьев должно составлять 2,5–4 м, между рядами деревьев – 3–5 м. До вишни и черешни следует соблюдать расстояние в 5 м или более.

##Требования к участку.### Максимально допустимый уровень грунтовых вод – 1,5–2 м от поверхности земли. Влаголюбивое растение, но не выносит переувлажнения. Слива светолюбива, предпочтительна ее посадка на южных склонах.

Смородина.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Смородина совместима с вишней, черешней, сливой, малиной, хмелем, крыжовником; плохо совместима с яблоней (смородина в такой посадке чувствует себя хорошо, а яблоня угнетается), грушей. Красную смородину угнетают посадки малины. Черная смородина не совместима с крыжовником и черемухой из-за общих вредителей и их распространения. Хмель защищает смородину от болезней. Между кустами смородины соблюдают при посадке интервал 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м.

...

Овощи способны плодоносить при условиях, отклоняющихся для них от идеала. В отличие от однолетних травянистых культур плодово-ягодные растения при уплотнении должны быть расположены строго в соответствии с их требованиями к участку.

##Требования к участку.### Смородину можно высаживать при уровне грунтовых вод не ближе 1 м к поверхности. Это растение влаголюбиво, зимостойко, светолюбиво, но выдерживает частичное затенение в течение полудня. Некоторые сорта смородины лучше плодоносят в тени.

Черешня.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Сочетается с яблоней, вишней, виноградом, боярышником. Не сочетается с грушей, абрикосом, персиком, грецким орехом, смородиной. Черешню следует выращивать группой из 3–4 растений, чтобы они переопылялись. Боярышник высаживают на расстоянии от черешни в 4 м.

##Требования к участку.### Черешня светолюбива, нуждается в посадке на южных или юго-западных склонах, плохо переносит затенение более высокими деревьями. Рискованно выращивать черешню в регионах севернее Москвы, лучше всего она растет в южных областях. Черешня плохо растет на переувлажненных участках.

Яблоня.

##Сочетание с другими деревянистыми растениями.### Яблоня совместима с грушей; относительно совместима с вишней, черешней, сливой, красной рябиной, малиной, крыжовником, смородиной, айвой. Плохие соседи для яблони – грецкий орех, калина, жасмин, роза, пихта, сирень, чубушник, береза, боярышник, можжевельник, абрикос, персик, барбарис. Корни вишни, грецкого ореха и некоторых других культур угнетающе действуют на яблоню. Малина защищает яблоню от парши. Соседство яблони и черешни вызывает споры. Лучше всего яблоня чувствует себя в одновидовых посадках. Для хорошего переопыления сажают вместе 3–4 яблони разных сортов. Между яблонями, расположенными в одном ряду, обычно соблюдают минимальное расстояние в 4–6 м, между рядами – 6 м. Для карликовых сортов эти расстояния составляют соответственно 2–3 м и 4 м. Если кроны будут регулярно обрезаться, можно сократить это расстояние на 0,5–1 м. Яблони на подвоях в зависимости от типа подвоя и сорта яблони размещают с интервалом 2–4 м.

##Требования к участку.### Уровень грунтовых вод не должен быть меньше 2–3 м от поверхности земли. Яблони устойчивы к засухе, хотя уступают по этому показателю вишне. Светолюбивы. Не выносят сильного переувлажнения.

Особенности ухода за уплотненным садом.

Почва на участке такого сада должна быть плодородной и в меру влажной. Нельзя уплотнять древесные посадки на заболоченных, каменистых, тяжелых (плотная глина) и пылевидных грунтах. Не подойдут также сильнооподзоленные почвы. Впрочем, такие условия считаются нецелесообразными для устройства даже обычного сада и требуют предварительного вмешательства по окультуриванию грунта.

Рельеф участка может способствовать работам по уплотнению или, напротив, мешать им. Удобно создавать уплотненные посадки из компактных деревьев и кустарников на террасированном участке. Замкнутые ямы, котлованы и овраги плохо подходят для разбивки сада.

...

Если участок расположен на крутом склоне, его преобразуют в комплекс террас, а при расположении растений на них учитывают направление склона. Например, вырастить абрикос или персик на нижних ступенях террасы северного склона в средней полосе России практически невозможно.

Следует при устройстве уплотненного сада внимательно соблюдать требования по севообороту плодово-ягодных культур. Нельзя высаживать саженец яблони на место только что удаленной старой яблони. Но можно занять это место сливой или вишней. То есть следует чередовать семечковые культуры (яблоня, груша) с косточковыми (слива, вишня, черешня). Неблагоприятными для фруктовых посадок считаются также участки, на которых в недавнее время росли ольха или ива. Хорошие места для этой цели остаются после удаления клена, шиповника, груши (в том числе дикой), рябины.

Несмотря на приемы по уплотнению, среди ветвей деревьев и кустарников должно быть обеспечено свободное движение воздуха, иначе в морозную зиму сад может быть поврежден. По той же причине уплотненные посадки на участке должны чередоваться с открытыми местами. В то же время уплотненные посадки, в отличие от обычных, позволяют лучше сохранить тепло во время весенних похолоданий, что особенно важно для цветущих плодовых деревьев в северных районах средней полосы России, поскольку уплотненные посадки создают защиту от холодных ветров.

Абсолютное большинство плодовых деревьев и основная масса садовых кустарников являются лиственными, поэтому нуждаются в своевременном увлажнении почвы. В условиях уплотненной посадки это требование встает наиболее остро, особенно если приствольные круги деревянистых посадок уплотнены травами и овощами. Растения будут бороться за влагу между собой, что приведет к снижению урожая. Оптимальным выходом в засушливых районах являются системы автоматического полива и капельного орошения, позволяющие отлучаться из сада на неделю и более без плачевных последствий для растений. Добавляя в садовый пейзаж хвойные растения, следует помнить, что они сильно отличаются по своим требованиям от лиственных культур и предпочитают не слишком увлажненные почвы.

...

На стандартном участке в 6 соток оптимальным выбором будут породы и сорта деревьев, которые во взрослом состоянии не превышают в высоту 10 м, основную же массу посадок должны составлять растения высотой не более 6 м. Поэтому при желании уплотнить садовые посадки следует отказаться от расположения на участке сосны, каштана, тополя и березы.

Деревья в уплотненных посадках остро нуждаются в регулярной обрезке, это мероприятие позволяет сократить их потребность во влаге и питательных веществах, увеличить урожайность и уменьшить величину тени, которую отбрасывает обрезаемое растение на своих соседей по участку. Необходимо выбирать такие виды и сорта, которые отличаются компактной кроной и предполагают возможность ее формирования (обрезки). В первые 2–3 года проводят формирующую обрезку, впоследствии – регулирующую.

Схемы размещения плодово-ягодных культур на участке в 6 соток. Примеры.

1. По периметру участка вдоль ограды высаживают кустарники. В два ряда в шахматном порядке располагают деревья, выверив наилучшую ориентацию по сторонам света. На свободном пространстве устраивают цветники и овощные грядки.

2. На двух противоположных сторонах участка вдоль границ располагают по два ряда кустарников. Деревья высаживают уплотненно (по методу треугольников) в два ряда так, чтобы между ними и рядами кустарников осталось свободное пространство для устройства цветников и овощных грядок.

3. По одной стороне участка вдоль ограды (с необходимым отступом) высаживают ряд плодовых деревьев. Остальное пространство отводят под огород, но в его торцах устраивают группы кустарников со свободной планировкой.

Подобные схемы позволяют удалить друг от друга несовместимые культуры.

В современных садах широко используют посадку с широкими междурядьями и уплотненными рядами. Яблони, например, высаживают с интервалом в ряду 3,5 м, а между рядами оставляют 7 м. Тогда кроны получают свободное пространство с двух сторон, и ущерба от уплотнения не возникает, тем более что дерево в такой посадке развивает более компактную крону. Некоторые сорта яблонь можно высаживать с интервалом 3–3,5 м при расстоянии между рядами 6 м.

Что посадить между деревьями?

Пространство между стволами деревьев и кустарников можно использовать для выращивания травянистых растений. Для каждого вида древесных посадок существуют свои особенности. Некоторые садоводы и агрономы рекомендуют в любых садах создавать непрерывный травянистый покров из растений-сидератов: белого клевера, люцерны, вики, люпина однолетнего, некоторых сорняков. Но если в саду недостаточное увлажнение, от такого покрова придется отказаться: травы будут отбирать у деревьев влагу, которой и без того не хватает. Но свободными от растительности следует оставлять только приствольные круги, между рядами деревьев по-прежнему можно выращивать полезные для них культуры.

Вредными соседями для плодово-ягодных древесных культур являются хвощ и осока. Эти травы служат индикатором заболоченности и закисленности почвы. На большинство плодово-ягодных растений плохо влияют картофель, кукуруза, подсолнечник, тыква, кабачок. При этом сами плодовые деревья в большинстве своем также оказывают негативное воздействие на перечисленные растения.

Хорошо растут под кронами деревьев крапива, щавель, мята, мелисса, шалфей, чабрец, хрен, ревень, петрушка, кориандр, кабачок, бобовые культуры, различные корнеплоды, декоративные цветы и травы.

Полезны под деревянистыми посадками травянистые растения, способные своим запахом и веществами, выделяемыми в воздух и почву, спугнуть вредителей и предотвратить заболевания деревьев и кустарников. К таким растениям относится чеснок, а также некоторые пряные травы: анис, базилик, кориандр, мелисса, тимьян, эстрагон, петрушка. Аир отпугивает насекомых-вредителей; базилик – хорошее средство от мух и комаров; бархатцы защищают плодовые культуры от белокрылки и других насекомых, а также обеззараживают почву; настурция, укроп, чистотел и календула помогают в борьбе с тлей, клопами и другими вредителями; одуванчики и любисток лекарственный положительно влияют на созревание и вкусовые качества плодов; луковичные растения отпугивают грызунов.

Но засевать все пространство в приствольном круге деревьев не стоит. Многие садовые культуры отнесутся к такому действию без особого энтузиазма. Травы и овощи можно высаживать на относительном отдалении от стволов, между деревьями или кустарниками, а не под ними.

Схема уплотнения зеленью может иметь характер линий или пятен.

Не обязательно оставлять все пространство под кроной дерева не засаженным из соображений, что травянистым растениям в таком месте будет не хватать света. Наиболее требовательные к освещению культуры следует высаживать с южной стороны дерева, остальным же будет достаточно размещения с других сторон. Весеннюю зелень и скороспелые корнеплоды можно выращивать и недалеко от ствола, поскольку в период их активной вегетации дерево еще не успеет обрасти плотной кроной.

...

Хорошо приживаются в приствольных кругах неприхотливые теневыносливые растения. Но такое соседство не всегда полезно для деревьев, особенно если это почвопокровные агрессивные травы. Чтобы уплотнить сад с пользой для плодово-ягодных культур, можно высадить под ними растения-санитары, отпугивающие вредителей.

Большинство плодовых деревьев имеет поверхностную корневую систему, поэтому под ними и в непосредственной близости от них следует высаживать только те растения, которые не требуют глубокой перекопки почвы. Это луковичные культуры, корнеплоды, почвопокровные травы. Можно уплотнять приствольные круги красиво цветущими и декоративно лиственными растениями. Особенно подходят на эту роль хоста, плющ, барвинок, папоротник и ландыш. Лучше выбирать для посадки под деревьями многолетние травянистые растения: такой выбор позволит реже производить перекопку почвы для создания новых грядок.

Под плодовыми деревьями нередко выращивают землянику садовую. Но на эту роль отлично подходит и лесная земляника. Она лучше мирится с затенением, обладает большей выносливостью и при разрастании образует плотный красивый ковер.

Каждый вид плодово-ягодных культур по-разному реагирует на соседство тех или иных травянистых растений. Это следует учитывать при создании плана уплотненных посадок, при подборе растений-уплотнителей также важно уточнить их совместимость между собой.

Абрикос.

##Благоприятные травянистые соседи:### горчица, одуванчик. Одуванчики, растущие под фруктовыми деревьями, ускоряют созревание плодов на них.

##Неблагоприятные травянистые соседи:### томат. Корневые выделения томата отрицательно воздействуют на корневую систему абрикоса.

Виноград.

##Благоприятные травянистые соседи:### горчица, иссоп, шнитт-лук, кукуруза, фасоль, рожь, картофель, редис и редька масличная, петрушка. Травянистый покров под виноградником препятствует вымыванию почвы и защищает кустарники от поражения различными заболеваниями. Кукуруза выделяет в воздух вещества, которые оказывают положительное воздействие на развитие виноградных кустов и плодов. Рост винограда также стимулируют фасоль, рожь, картофель, редис и редька. Петрушка приводит к оздоровлению виноградных кустов.

##Неблагоприятные травянистые соседи:### ячмень, капуста, репчатый лук, соя. Перечисленные культуры выделяют в почву вещества, токсичные для винограда, тем самым угнетая это растение.

Вишня.

##Благоприятные травянистые соседи:### земляника, фасоль, редис. Земляника благоприятно влияет на урожай вишни, однако это действие не взаимно. Большинство сортов вишни дает поросль, которая губительно сказывается на развитии и урожайности земляники. Если же поросли у выбранного сорта вишни немного, то земляника будет чувствовать себя хорошо.

##Неблагоприятные травянистые соседи:### картофель.

Грецкий орех.

##Благоприятные травянистые соседи: ### петрушка. Считается, что орех не имеет совместимых культур, но кустики петрушки могут разрастаться под ним достаточно хорошо.

...

Все орехи (грецкий, лещина, серый и другие), так или иначе, относятся к неуживчивым растениям, «отпугивающим» от себя другие культуры. Поэтому в уплотняемом саду ореху не место. Но при большом желании можно расположить орех, например, между зданием и границей участка.

Груша.

##Благоприятные травянистые соседи:### горчица, одуванчик, земляника, томат, чеснок. Томаты отпугивают некоторых вредителей. Чеснок под грушей выращивают на зелень, он хорошо отпугивает вредителей.

Ирга.

##Благоприятные травянистые соседи:### лук репчатый, чеснок.

Ирга дает много поросли, что препятствует выращиванию под ней травянистых культур.

Калина.

##Благоприятные травянистые соседи: ### лук репчатый, лук-порей, другие луковичные растения, в том числе декоративные.

Крыжовник.

##Благоприятные травянистые соседи:### земляника, георгина, томат. Крыжовник сочетается со многими травянистыми культурами, однако высаживать их придется не под кроной, а рядом с кустами крыжовника, обязательно оставив место для тропинки (чтобы обрабатывать кусты и собирать урожай). Георгины «прогоняют» из сада пырей, который очень вреден для корней крыжовника.

Малина.

##Благоприятные травянистые соседи:### земляника, чеснок, лук репчатый, календула. Земляника оказывает положительное воздействие на урожайность малины, однако эти растения имеют общих вредителей, поэтому уплотнение сада с сочетанием малины и земляники представляется сомнительным. Кроме того, малина дает обильную поросль, подавляющую кусты земляники, между этими посадками необходимы почвенные перегородки. Чеснок отпугивает вредителей и приводит к оздоровлению кустов малины. Календула защищает малину от вредителей.

##Неблагоприятные травянистые соседи:### картофель.

Облепиха.

##Благоприятные травянистые соседи:### земляника, ромашка аптечная, душица. Земляника хорошо влияет на облепиху и, по опыту многих садоводов, неплохо сама плодоносит рядом с этими кустами. Однако поросль облепихи может погубить земляничную грядку.

##Неблагоприятные травянистые соседи:### картофель, томат и другие пасленовые культуры.

Розы.

##Благоприятные травянистые соседи:### петрушка, чеснок, шнитт-лук. Чеснок рядом с розой хорош в профилактике черной пятнистости.

Рябина.

##Благоприятные травянистые соседи:### многолетние травы, садовая зелень, мята, мелисса.

##Неблагоприятные травянистые соседи:### картофель.

Слива.

##Благоприятные травянистые соседи:### горчица, одуванчик, земляника, чеснок, газонная трава, томат, огурец, мята. Газонная трава под любыми плодовыми деревьями хороша тем, что с нее удобно собирать опавшие плоды, особенно такие хрупкие, как сливы.

...

Под карликовыми деревьями не следует выращивать овощи, да и с посадкой здесь других травянистых растений надо быть осторожнее. Дело в том, что корневая система карликовых деревьев расположена близко к поверхности грунта, и ее очень просто повредить при создании грядок.

Смородина.

##Благоприятные травянистые соседи:### репчатый лук, земляника, календула, топинамбур. Посадки лука защищают смородину от клеща, если луковицы оставлять в грунте на зиму. Календула тоже борется с вредителями.

Смородина угнетающе действует практически на любые посевы, расположенные под ее кроной.

Яблоня.

##Благоприятные травянистые соседи:### одуванчик, горчица, полынь, чеснок, земляника, мята, мелисса, щавель, клематис, шнитт-лук, репчатый лук, ревень, валериана, пустырник, крапива, бархатцы, календула, томат, тыква. Одуванчики выделяют этилен – газ, который способствует быстрому созреванию плодов яблони. Полынь и чеснок отпугивают яблоневую плодожорку. Календула и бархатцы тоже защищают дерево от вредителей. Яблоня может служить опорой для плетущегося клематиса, который, в свою очередь, не принесет ей вреда и не повлияет отрицательно на урожайность. Луковичные растения будут защищать яблоню от парши. Рядом с яблоней можно разместить шпалерную грядку с огурцами, но не между двумя деревьями, а так, чтобы с южной стороны от грядки оставалось свободное пространство, способствующее хорошему освещению. С яблонями хорошо уживаются травы, не требующие перекопки и рыхления почвы (мелисса, мята, валериана, пустырник и другие).

##Неблагоприятные травянистые соседи:### картофель, морковь. Картофель выделяет в почву вещества, плохо сказывающиеся на развитии и урожайности яблони. Это воздействие взаимно. Морковь растет под яблоней достаточно хорошо, но считается, что их соседство приводит к горечи плодов обоих растений.

Особенности ухода за растениями при совмещении деревьев или кустарников с травянистыми культурами.

Большинство плодовых деревьев нуждается в регулярной (как минимум дважды в год) обработке химическими веществами для защиты от болезней и вредителей. Некоторые садоводы также используют вещества-стимуляторы для образования завязи и быстрого созревания плодов. Особенно такие методы практикуются в северных районах средней полосы России, где без дополнительной стимуляции роста некоторые культуры и сорта не успевают «уложиться» в отведенный им климатом период вегетации. Но все эти химикаты могут оказать крайне отрицательное воздействие на овощи и травы, расположенные под деревом. Чтобы избежать пагубного влияния, на время обработки и на некоторое время после нее грядки укрывают с использованием специально сооруженных каркасов из деревянных реек и проволоки и плотного, герметичного укрывного материала (например, полиэтилена).

Травянистые растения вкупе с плодовыми деревьями и кустарниками нуждаются в обильном поливе. Поскольку выращиваемые под деревом овощи или травы «перехватывают» большую часть влаги, не давая ему удовлетворить свои потребности, садоводы нередко прибегают к «заливанию» деревьев и кустарников: длительном обильном поливе под корень. Для этого садовый шланг с открытым напором воды оставляют под деревом на пару часов, следя, чтобы грядка с овощами не оказалась залитой. Последнее замечание приводит еще к одной особенности в уходе за подобными посадками: предпочтение следует отдавать приподнятым грядкам. Но в одновременном поливе овощных культур и дерева, под которым они растут, есть плюс – экономия времени. Несмотря на требование к обильному поливу, растения можно поливать одновременно, причем основное внимание уделяют дереву, а сопровождающая культура при этом все равно получает необходимую ей влагу.

Грядки под деревьями следует делать приподнятыми, насыпая плодородную почву для организации уплотняющих посадок. Во-первых, такое действие позволит удалить корни трав от корней деревьев на чуть большее расстояние. Во-вторых, во время обильного полива деревьев травы и овощи не будут залиты. Радикальный способ разделить «сферы влияния» трав и деревьев – высадить огородные культуры в закрытые контейнеры или в легкие подвесные грядки, привязанные к ветвям дерева.

В подобных совмещенных посадках, как и в других схемах уплотнения растений, культурам требуется большее число подкормок, чем обычно. Удобрения вносят в грунт несколько раз за сезон: в начале вегетационного периода деревьев, перед посадкой травянистых растений, в период цветения и завязывания плодов уплотнителей и самого дерева. Под яблонями, сливами и абрикосами можно организовать канавку, строго под контурами кроны. По прочерченному (примерно под кроной) кругу устраивают небольшое углубление, в которое затем заливают воду при поливе и вносят удобрения во время подкормок. Именно в этой области у деревьев расположено наибольшее количество приповерхностных мелких корневых отростков, через которые происходит интенсивное питание. Для яблони хорошим удобрением будут закопанные или просто заглубленные в такую канавку измельченные жестяные изделия (ржавые гвоздики, металлическая стружка). Растения-уплотнители по описанному кругу сажать не рекомендуют, хотя на практике этот совет выполняется редко. Его действительно можно оставить без внимания, если постараться выполнить требования дерева другими способами – интенсивным поливом, частыми подкормками, устройством для растений-уплотнителей приподнятых грядок и т. п.

Необходимо неусыпно следить за агрессивностью обоих соседей. Если дерево или куст дают обильную поросль, ее надо своевременно удалять. Быстро распространяющиеся травянистые культуры (особенно это относится к декоративным растениям) сдерживают в росте, убирая с грядки или цветника вышедшие за определенные границы отростки. Растения, которые сложно сдерживать в росте в ширину (размножение отводками корней), как, например, хрен, желательно выращивать под деревьями во вкопанной в грунт бочке или другой емкости без дна.

Растения-уплотнители должны обладать такими же требованиями к почве, как и уплотняемые ими деревья или кустарники. Но желательно, чтобы они забирали из грунта различные микроэлементы и питательные вещества.

...

Уплотняя пространство под кроной дерева овощами или зеленью, следует подумать о периоде созревания плодов и их опадания с этого дерева. Если плоды тяжелые (например, крупный сорт яблок), хрупкие растения непосредственно под кроной высаживать не следует, либо нужно натянуть над грядкой защитную сетку.

Если травянистые растения были посажены в группу деревьев, и без того уплотненную близкой посадкой друг к другу, еще когда эти деревья были еще саженцами, то при достижении плодовыми культурами взрослого состояния грядки с травами убирают, освобождая почвенное пространство, в котором теперь более остро нуждаются деревья.

Совмещенные посадки следует спланировать таким образом, чтобы ко всем грядкам был свободный и удобный подход, и при этом не было бы необходимости ходить в приствольном круге, уплотняя под деревом почву.

Газон под деревьями необходимо регулярно косить, как и некоторые травы, которые размножаются семенами и быстро занимают пространство сада. Например, одуванчики лучше собирать во время цветения, чтобы они не успели образовать семена. Но совсем удалять эти растения из приствольных кругов не стоит, поскольку они хорошо сказываются на урожайности плодовых деревьев. Это свойство «признанных» сорняков помогать полезным культурам свидетельствует в пользу органического земледелия, приверженцы которого советуют не удалять сорные растения с участка, а только скашивать их. Дело в том, что при создании подходящих для какой-либо культуры почвенных условий сорные растения, не удовлетворенные этими условиями, сами «уйдут» с грядки или из сада, а те, которые остаются, как правило, оказываются полезными. У подобного метода немало и противников, но какую сторону принять, решает каждый садовод самостоятельно.

Многие из полезных травянистых растений-уплотнителей можно использовать и после отмирания. Например, при сильном разрастании чистотела или клевера лишние растения собирают, измельчают и либо сразу заделывают в почву, либо мульчируют ее измельченными растениями, либо готовят из них компост. При этом компост и мульча сохраняют свойства трав, из которых они сделаны, и так же отпугивают вредителей и оказывают положительное воздействие на созревание плодов.

Заключение.

Грамотно распланировать посадки на дачном или приусадебном участке не так-то просто. Еще сложнее это кажется в условиях стандартных шести соток. Часть земли зачастую занимают постройки, площадки для парковки или отдыха, в итоге «зеленой» зоне отводится даже меньше, чем 6 соток. Может показаться, что невозможно совместить на столь небольшом пространстве сад и огород, к тому же хочется выращивать и декоративные цветы и травы. Чтобы облегчить себе эту задачу, можно действовать по следующему списку.

1. Составить план существующего участка, показав на нем все постройки, деревья, замощенные участки. То, что планируется убрать, следует сразу выделить другим цветом (например, красным). На этом же плане отметить места с уплотненной почвой (дорожки, площадки), указать, какие из них целесообразно окультурить. Порой оказывается, что уплотнена значительная часть площади, такому саду потребуется глобальная «реконструкция».

2. Как дополнение к плану участка необходимо зафиксировать на бумаге все характеристики участка: уровень грунтовых вод, величина уклона и количество склонов (если участок холмистый), направление склонов, механический состав грунта (глина, суглинок, супесь, песок), кислотность почвы, направление преобладающих неблагоприятных ветров, факторы затенения (постройки и деревья, расположенные не у северной стороны участка), режим осадков (влажный регион или засушливый). Для получения некоторых из этих сведений необходимо провести собственные исследования на участке, но эти исследования не столь сложны. Уровень грунтовых вод можно уточнить у соседей, если они когда-либо бурили на участке скважину или колодец. Рельеф не обязательно измерять с помощью точных приборов, достаточно примерной схемы с указанием направлений и крутизны склонов. Для определения кислотности почвы можно приобрести специальные маркеры (тесты).

3. Исходя из всех зафиксированных данных, нужно определить неблагоприятные факторы для устройства овощных и плодово-ягодных посадок, а также продумать способы устранения или сглаживания этих факторов.

4. После подготовительного этапа приступают к черновой подготовке участка: удалению лишних, больных и старых деревьев и кустарников, срезанию дерна, оздоровлению и окультуриванию почвы, изменению ее кислотности и т. д. На этом этапе необходимо определиться, где будут расположены грядки и посажены деревья и кустарники. Дорожки между ними должны быть постоянными и удобными.

5. План участка переделывают с учетом всех изменений и дополняют новыми характеристиками.

6. Теперь можно приступать к планированию самих посадок. Сначала на плане размещают основные посадки – группы деревьев и кустарников. Если участок очень маленький, стоит отказаться от наиболее недружелюбных растений (например, грецкого ореха), иначе уплотнить грядки и садовые группы толком не получится. Этот этап является основным в организации эффективного сада и огорода. После «виртуальной рассадки» деревьев и кустарников для каждой намеченной грядки подбирают подходящие по освещенности и другим требованиям культуры, параллельно проверяют их на совместимость друг с другом и с растениями на соседних грядках, выбирают способ уплотнения овощных посадок. Где возможно, уплотняют травянистыми посадками междурядья и приствольные круги деревьев и кустарников. Для скороспелых растений продумывают грядки с возможностью севооборота. Намечают места для подвески контейнеров с небольшими культурами, которым не хватает места на участке. Подыскивают оптимальные места для расположения вертикальных грядок, если они нужны.

7. Останется только приобрести необходимый посадочный материал и приступать к воплощению плана на практике.

Все эти мероприятия только на первый взгляд кажутся лишними и чересчур обременительными. Зная все особенности своего участка, намного проще привести его в порядок и сделать готовым для эффективного выращивания садовых и огородных культур. Подобные инструкции помогут сэкономить не только место, но и время, вместе в тем получив с небольшого участка высокий урожай.

Приложение.

Приготовление компоста.

Компост является органическим удобрением, которое приготовляют из органических остатков и отходов (веток деревьев и кустарников, ботвы, опавших листьев, скошенной травы, опилок, пищевых отходов, бумаги без цветной краски и др.). Для получения компоста органическое сырье закладывают в кучу, которую располагают на специально отведенной на участке ровной территории. Органическое сырье закладывают слоями и все время поддерживают во влажном состоянии. Для увлажнения компостной кучи используют навозную жижу, разбавленную водой. В летнее время при отсутствии дождей компостные кучи поливают водой. В процессе разложения органических веществ образуются различные газы, растворимые соли и другие вещества. Их нельзя вымывать из кучи, поэтому увлажнение должно быть умеренным. В связи с этим нельзя под компост отводить низинные места, которые весной затопляет талая вода. Для удержания образующихся при разложении органики веществ в кучи закладывают слои почвы и торфа.

В компосте в процессе созревания образуется много кислых веществ, которые препятствуют дальнейшим физико-химическим реакциям. Для нейтрализации кислот в компостные кучи добавляют известь в количестве 2–3 % от общей массы. Вместо нее можно использовать древесную золу. Особенно необходимо внесение извести в компостные кучи, опавшими листьями, древесной стружкой и опилками. Если компост готовят из травы, ботвы растений, то кислот образуется мало и известь можно не добавлять.

Органическое сырье с большим содержанием растительной клетчатки и малым содержанием азота медленно подвергается разложению. Поэтому при закладке в компостные кучи солому, хвою, древесные стружку и опилки поливают навозной жижей, в которой много азота. Вместо нее можно добавить в компостную кучу птичий помет или минеральное азотсодержащее удобрение (3–3,5 кг сульфата аммония на 100 кг сухого органического сырья).

Для повышения качества удобрения в компостные кучи добавляют вещества, содержащие фосфор (суперфосфат, костную муку) в количестве 2 % от общей массы.

Для равномерного и более быстрого созревания компоста кучу периодически перелопачивают. Ее вилами перекидывают на другое место, расположенное рядом, и таким образом все слои перемешивают. За лето это необходимо выполнить не менее 1–2 раз. Компостные кучи делают с основанием 2  Ѕ 2 м, в высоту их накидывают до 1–1,3 м. Вокруг кучи делают валик из земли, это защищает созревающий компост от затопления водой во время дождя.

Можно приготовить компост иным способом – в траншеях. Их выкапывают шириной 1,5 м, длиной 4–5 м и глубиной 50–75 см, свободную землю укладывают по краям траншеи в качестве оградительных бортиков, защищающих траншею от затекания воды. При закладке органического сырья часть траншеи длиной 1–1,5 м оставляют свободной. На это место во время перелопачивания перебрасывают органику.

Для приготовления компоста можно использовать деревянные или металлические ящики, лучше без дна. Тогда сырье для компоста будет находиться на земле, в которой содержится много микроорганизмов, а это усиливает разложение органических веществ. Важно, чтобы стенки ящика пропускали воздух и воду, иначе компост не созреет.

Готовый компост представляет собой однородную массу темного цвета, которая рассыпается в руках. Он не имеет неприятного запаха – от него пахнет лесной землей.

Для успешного приготовления компоста используют разнообразное органическое сырье. Если состав кучи малочисленный, то компостирование будет проходить медленнее. Этот процесс происходит более активно при добавлении сырья, содержащего большое число микроорганизмов (глинистые и суглинистые почвы, навозная жижа, навоз). Сырье закладывают в компостную кучу слоями в определенном порядке. Сначала слой зеленой растительной массы толщиной 15–20 см, затем слой толщиной 5 см богатых азотом веществ – навоза, костной муки, далее насыпают известь и древесную золу слоем толщиной 2 см. Затем последовательность слоев повторяют до создания кучи необходимой высоты. Сверху компостную кучу присыпают землей и прикрывают соломой или сеном для защиты от высыхания.

В итоге получается, что компостная куча на 70 % состоит из растительного сырья, на 20 % из навоза и на 10 % из земли. Сырье складывают слоями не слишком рыхло, но и не плотно. Нельзя допускать высыхания слоев, но и чрезмерное увлажнение недопустимо. При адекватном увлажнении компостируемое сырье влажное, но при сжимании в кулаке из него не вытекает влага. В нескольких местах в кучу при закладке втыкают толстые палки. После того как все сырье уложено в кучу, их удаляют и получают отверстия для доступа воздуха внутрь. Верхушку кучи делают плоской, чтобы на ней собиралась дождевая вода и впитывалась. В правильно заложенной компостной куче температура повышается до 50–60 °C, так как процессы разложения с выделением тепла идут активно. Постепенно нагрев кучи уменьшается. Если компостную кучу сделать меньших, чем рекомендуется, размеров, то внутри она не разогреется и процессы разложения в ней не будут происходить. При постепенном доведении кучи до нужных размеров в течение длительного времени также нагревание и химические реакции затормаживаются.

Недопустимо попадание в компостные кучи пластмассы и полиэтиленовой пленки, так как они не разлагаются. Не используют в качестве сырья для компоста также фекалии. В них содержится большое число микроорганизмов, среди которых есть и болезнетворные, и яйца глистов. С компостом их можно разнести по всему участку, а это небезопасно для здо-ровья человека. Для полива компостной кучи допустимо использовать мочу, содержащую большое количество азота.

Не закладывают в компостные кучи сорняки с семенами. Они могут сохраниться в компосте и вместе с ним попасть в почву на грядке. В этом случае удобрение станет источником семян сорняков. Не стоит также закладывать в кучи ботву и другие части больных растений. Споры многих возбудителей болезней растений могут длительно сохраняться в компосте и при попадании в более благоприятные условия перейти к активному периоду жизни и размножению. Нельзя допустить, чтобы удобрение стало источником инфекции и повредило растениям. Поэтому больные растения и их части лучше уничтожать полностью – сжигать. Полученную золу добавлять в компостную кучу можно без опасений.

Крупное растительное сырье перед закладкой в компостную кучу измельчают. Например, ветки деревьев и кустарников рубят на части длиной 15–20 см, бумагу разрывают руками или режут ножницами. Измельченное сырье быстрее подвергается разложению.

Скошенную траву перед закладкой в компостную кучу подсушивают. Иначе она от сырости слипнется и начнет гнить. Для получения компоста в кучу закладывают сухого материала в 4–5 раз больше, чем сырого. При умеренном увлажнении он перепревает, а не гниет. О последнем свидетельствует сильный неприятный гнилостный запах. Если он все-таки появился, то нужно перелопатить кучу и добавить в нее сухое сырье. В случае затопления компостной кучи рядом выкапывают водоотводную канаву. Если в засушливую погоду куча пересохла, то в ней проделывают отверстия и заливают в них воду с помощью шланга тонкой струей, чтобы вода постепенно впитывалась в глубокие слои.

Обычно созревание компоста естественным образом происходит в течение 1–1,5 лет. Однако можно этот процесс ускорить. При активном доступе воздуха к органическому сырью компост из зеленой растительной массы, старого сена и навоза можно приготовить за 2 недели. Растительное сырье сначала значительно измельчают, затем смешивают с измолотой в порошок глиной и закладывают в кучу. Уже к третьему дню температура внутри кучи повышается. Если по какой-либо причине разогрева кучи не происходит, то в нее добавляют сырье с повышенным содержанием азота (костную муку). На четвертый, седьмой и десятый дни кучу перелопачивают и в случае необходимости дополнительно увлажняют. С десятого дня температура в компостной куче понижается. По истечение 2 х недель компост еще не созревший, но его уже можно использовать для подкормки растений. В летнее время таким образом можно готовить несколько партий компоста.

Для обогащения компоста минеральными элементами в компостную кучу добавляют определенные вещества. Например, такое растение, как окопник, накапливает много калия, а значит, компост с таким сырьем тоже будет содержать больше калия. В крапиве содержится много железа, в листьях дыни и гречихи – кальция. Листья горчицы и рапса богаты фосфором. Некоторые растения можно специально выращивать для добавления в компостные кучи. Например, на газоны сажают люцерну и окопник, а затем после скашивания их используют для приготовления компоста.

Качество компоста повышается при использовании в качестве растительного сырья одуванчика, валерианы, крапивы, тысячелистника. Добавляют их в кучу в небольшом количестве. Слои растительного сырья рекомендуется чередовать со слоями навоза, торфа, земли, можно добавить в кучу немного готового компоста. Содержащиеся в нем микроорганизмы начнут активно размножаться, что поспособствует образованию компоста.

Признаки недостатка питательных веществ.

При недостатке питательных веществ в почве или избытке некоторых из них растения начинают болеть. В первую очередь это отражается на их внешнем виде. По тому, какие части растения и как поражаются, можно определить причину болезни.

Признаки недостатка минеральных веществ в почве подразделяют на 2 группы. К первой относятся признаки, которые проявляются у растений на старых листьях. Они обычно связаны с недостатком в почве, а значит и организме растений, азота, фосфора, калия и магния. Растение страдает от недостатка этих химических элементов, которые начинают перераспределяться в нем и направляться в первую очередь на строительство новых тканей – рост молодых листьев.

Ко второй группе относятся признаки недостатка минеральных элементов, проявляющиеся на молодых частях растений, в первую очередь листьях. Они связаны с недостатком в почве и поливной воде кальция, железа, меди, бора, марганца, серы.

Недостаток азота.

Нижние листья растений бледно-зеленого цвета, мелкие, стебли тонкие, легко обламываются. Листья начинают бледнеть и желтеть вдоль жилок, постепенно полностью жел-теют.

Недостаток фосфора.

Растение замедляет рост, листья становятся темно-зелеными или голубоватыми. Цветение и созревание плодов задерживаются. На листьях растений появляются красновато-бурые и бурые пятна, которые пропадают и появляются дыры.

Недостаток железа.

Листья растений равномерно бледнеют или желтеют. Недостаток железа может быть связан с внесением в почву большого количества извести.

Недостаток калия.

Кончики листьев желтеют или становятся бурыми, края листьев закручиваются вниз. На листьях появляются бурые пятна, которые преимущественно располагаются по краям. На листьях жилки кажутся утопленными в ткань. Недостаток калия может быть связан с избытком в почве кальция и магния.

Недостаток магния.

Листья становятся светлыми, между жилками на них появляются белые пятна. Далее листья изменяют цвет и становятся желтыми, красными, фиолетовыми, хотя жилки и прилегающие к ним ткани сохраняют зеленый цвет. Листовая пластинка сморщивается, выгибается.

Недостаток кальция.

Края листьев, корни и верхушечные почки растений отмирают. Листья приобретают неправильную форму, их края заворчиваются кверху, могут приобретать бурый цвет. Недостаток калия может возникнуть при избыточном содержании в почве калия.

Недостаток бора.

У растений отмирают верхушечные почки, листья, корни, опадает завязь плодов. Молодые листья растут мелкими, неправильной формы, бледными.

Недостаток меди.

У растений отмирают верхушки побегов и активно развиваются боковые почки. Листья становятся вялыми, бледными, покрываются коричневыми пятнами, приобретают уродливую форму.

Недостаток марганца.

На верхних листьях у растений появляются признаки хлороза – ткани между зелеными жилками становятся бледно-зелеными или желтоватыми, могут при этом быть коричневые пятна. Измененные ткани постепенно отмирают. Повреждение листьев начинается от основания.

Недостаток серы.

Стебли растений тонкие, листья становятся бледно-зелеными. Чаще недостаток серы отмечается у молодых растений.

Недостаток цинка.

Листья растений становятся сморщенными, мелкими, с крапинками побледневших тканей. Побеги растут тонкими и короткими в большем числе, чем у здоровых растений. Междоузлия у веток короткие.

Оглавление.

Умные грядки для чудо-урожая. Несколько урожаев с одной грядки. 2. 3. 4. 5. Лучшие предшественники. Сроки посадки в средней полосе России. Грядки для экономии земли. Вертикальные грядки. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Подвесные контейнеры. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Уплотненные посадки на огороде. Совместимые растения. 26. 27. Несовместимые растения. 29. Светолюбивые культуры. Тенелюбивые культуры. 32. 33. Схемы уплотненных посадок. 35. 36. 37. 38. 39. Особенности ухода за уплотненными грядками. 41. Уплотненные посадки в саду. Расположение плодовых деревьев и кустарников. 44. 45. 46. 47. 48. Что посадить между деревьями? 50. 51. 52. Особенности ухода за растениями при совмещении деревьев или кустарников с травянистыми культурами. 54. Заключение. Приложение. Приготовление компоста. Признаки недостатка питательных веществ.