«Живая земля». Биодинамическое земледелие – секрет изобилия на вашем участке.

Эта книга адресована любителям сельского приусадебного хозяйства. Она посвящена теории и практике биодинамического земледелия – системе выращивания растений на «живой земле», обеспечивающей их сбалансированное питание, устойчивость ко всем неблагоприятным условиям без применения минеральных удобрений.

Слово биодинамика очень точно определяет основной принцип этого популярного во всем мире типа земледелия: оно состоит из греческих слов биос – «жизнь» и динамис – «сила», «движение». Биодинамика стала результатом поиска иного пути по отношению к химизированному земледелию.

Идейным вдохновителем биодинамики считается немецкий философ Рудольф Штайнер. В середине 20-х годов минувшего века Штайнер аккумулировал свое понимание природы и мироздания в лекциях «Духовно-научные основы успешного развития сельского хозяйства». Они содержат принципы и советы для успешного хозяйствования на земле исключительно органическими методами, в основе которых лежит понимание законов природы в целом.

Ученики и последователи Штайнера воплотили в жизнь его теоретические указания и создали систему практических биодинамических методов. В числе учеников Штайнера находится Эренфрид Пфайффер, который создал первую ассоциацию биодинамического земледелия и садоводства. Ему принадлежат книги «Что могут рассказать сорняки», «Плодородие земли, его поддержание и обновление», «Отрадный сад». Поклонники биодинамического земледелия вот уже несколько десятилетий пользуются календарями Марии Тун, в которых подробно расписано, что и когда надо предпринимать в саду или на грядке в соответствии с сезонной и суточной ритмикой движения планет и Земли.

Одно из главных правил биодинамического земледелия – давать питание не растению, а почве. Основной продукт такого благотворного «питания» всем хорошо известен – это органическое удобрение, или компост. Именно в нем содержатся все те питательные вещества, которые делают почву «живой». Поэтому и уход за такой почвой должен быть соответствующим: компостные удобрения, щадящие методы обработки, соблюдение принципов севооборота, смешанные посадки…

Кроме того, в книге содержатся подробные сведения о принципах биологической совместимости различных растений. Вы узнаете, почему одни овощи можно сажать рядом, а другие нельзя. Почему на одной грядке выгоднее выращивать несколько видов овощей и ароматных трав? Как правильно сделать компост? Как организовать «зеленый конвейер», который будет обеспечивать вас своими вкусными и ароматными плодами с ранней весны до поздней осени? Как правильно рассчитать время посадки и ухода за растениями с учетом воздействия космических и земных энергий?

Возможность применения биодинамических принципов даже на маленькой площади земли, бесспорно, одно из важных преимуществ биодинамики, которая прежде всего ориентируется на внедрение этого метода земледелия на небольших участках овощных и плодовых культур. А значит, биодинамика – именно то направление, которое особенно подходит в том числе и для так распространенных в нашей стране дачных «шести соток».

Глава 1. Наступление эры БИО.

«Помощник природы, не винодел».

В последние десятилетия биодинамическое земледелие приобрело необычайную популярность на всех континентах – от Европы до Австралии и Новой Зеландии. Немало последователей биодинамики нашлось и среди наших соседей-прибалтийцев, особенно это касается Эстонии. С каждым годом становится все больше приверженцев биодинамического земледелия и в нашей стране. География российской биодинамики обширна: Алтай, Приморский край, Сибирь, Центральная Россия и даже приусадебные хозяйства, расположенные за Полярным кругом! Размеры таких хозяйств самые разные – от больших биодинамических комплексов до маленьких приусадебных участков.

Всех биодинамических земледельцев объединяет одно – стремление вырастить не только экологически чистые, но еще и наполненные биологической энергией овощи и фрукты, то есть продукты, особо полезные для здоровья. Ведь в них заключена частичка энергии земных и космических сил, которые не только дарят восстановление, исцеление, но и новые живительные токи земле. А она благодарит за это здоровыми, полноценными плодами! И еще: благодаря высокому содержанию сухого вещества и Сахаров и более низкому содержанию свободных аминокислот эти растительные продукты обладают исключительно отменными вкусовыми качествами!

Можно сказать, что сейчас наступает эра БИО. Поэтому так популярны сейчас во всем мире продукты, помеченные биодинамическим знаком: овощи и фрукты, хлеб, молочные и мясные продукты, вино. Например, в большинстве французских супермаркетов есть отдел биопродукции, цена на которую заметно отличается от обычных овощей и фруктов. Но поклонников биопродуктов их дороговизна не останавливает. Ведь они экологически чистые, в них нет никаких нитратов и остатков токсических веществ, так как биодинамические земледельцы не используют минеральные удобрения и ядохимикаты.

Биодинамическое земледелие – это альтернатива «минеральному», которое лишь с большой натяжкой можно назвать «земледелием» в его исконно русском значении. Разве можно считать заботой о земле лишь механическое внесение минеральных удобрений в погоне за урожаем внешне эффектных «пластиковых» фруктов и овощей, из-за содержания пестицидов и нитратов далеко не безвредных для человеческого организма?

Минеральные удобрения и глубокая отвальная вспашка опасны еще и тем, что служат лишь «допингом» для почвы: на короткое время повышая ее урожайность, они нарушают ее структуру, загрязняют почву, лишают растения возможности самим регулировать поступление питательных веществ, в которых они нуждаются в определенный период своего развития, например во время вегетации или созревания плодов. Именно поэтому растения в таких условиях становятся легкой добычей для вредителей и болезней, плохо хранятся и практически лишены запаха и вкуса.

Печальны последствия такого земледелия и для почвы: уничтожается почвенная микрофлора, исчерпываются все резервы почвенного гумуса, почва превращается в безжизненный субстрат. Иллюстрацией этому могут служить поля многих крупных интенсивных сельскохозяйственных предприятий, куда для получения урожая вносят все больше удобрений.

Экологический «секрет» биодинамики довольно прост – из применения полностью исключаются химические удобрения, пестициды, гербициды, фунгициды, инсектициды и другие химикаты. И если «химическое» земледелие приводит к истощению почв, то биодинамическое, напротив, их оздоравливает и обогащает – земля у биодинамистов во много раз плодороднее и без весьма затратной, вредной и разрушающей почву «химической стимуляции»!

В биодинамическом земледелии не только экономятся средства на минеральные удобрения и ядохимикаты, но и, что очень важно, силы и время владельца приусадебного хозяйства.

Основы биодинамики просты и в применении не требуют особых затрат, достаточно только знать и использовать их на своем участке, тогда необходимая работа сводится к минимуму. Ведь самое главное, что необходимо земле, – как можно меньше… мешать ей, помогая по возможности повысить ее плодородие, которое является основой для хорошего урожая. Недаром на визитной карточке у француза Николя Жоли, последователя Штайнера и биодинамического винодела, написано: «Помощник природы, не винодел…».

Маленькая модель большого мира природы.

Относитесь к земле как к живому организму.

По мнению биодинамистов, земля – это биологически живое существо, своего рода организм, который при грамотном уходе способен раскрыть такие большие ресурсы, о которых мы даже не догадываемся.

Именно в таком понимании земли и заключается один из принципов биодинамического земледелия: почва, земля является «живой», следовательно, и уход за ней должен быть соответствующим – допускаются только органические удобрения, главным образом компост, щадящие методы обработки, севооборот, смешанные посадки. Поэтому глубокая отвальная вспашка заменяется в биодинамике обработкой земли без оборота пласта и используется мелкое, поверхностное рыхление почвы.

Еще один принцип биодинамического земледелия: не только удобрять почву, но и подкармливать живущих в ней бесчисленных обитателей – микроорганизмы, червей, от которых зависит состояние питательных веществ почвы. Их питание должно включать в себя не только микроэлементы и соли, но и обязательно органическую основу. Накормите их, создайте им нужные условия, после чего они сами обеспечат почве ее коллоидальные свойства, создадут питательные вещества для корней растений. Именно эти маленькие творцы почвы будут трудиться вместо вас, обеспечивая ваши растения всем необходимым!

Чем же кормить живую фауну почвы? Для этого не нужны дорогостоящие химические удобрения, достаточно лишь… компоста, который известен всем фермерам, дачникам и огородникам. Правда, компост этот не совсем обычный, а биодинамический. И приготовить его можно без особых усилий из практически любой органики, которая есть в каждом приусадебном хозяйстве и порой считается ненужным мусором: опилки, солома, кухонные отходы, сорняки, скошенная трава и даже ветки…

Принципиальным отличием биодинамического приусадебного хозяйства от традиционного является то, что это самостоятельный живой организм, включающий в себя человека, деревья, травы, микроорганизмы, насекомых, птиц, животных, культурные растения и даже… сорняки. Ведь сорняками определенные виды растений считаются только с нашей, эгоистической, точки зрения – растут там, где нам не нужны, мешают развитию и росту нужных нам растений. Но они могут быть и полезны человеку, указывая ему, например, на кислотность почвы, на недостаток воды, гумуса… Кроме того, сорняки способны стать помощниками земледельца в борьбе с вредителями (тлей, проволочниками, блошками).

Многие травы, например: ромашка, крапива, валериана, тысячелистник, посаженные в небольшом количестве на грядках, оздоравливают почву и улучшают вкус выращенных овощей. Некоторые из привычных нам «злостных» сорняков, например та же крапива, служат основой для компоста и компостного зеленого удобрения! Это так называемые биодинамически активные растения.

Разнообразие природных форм.

Важен и еще один биодинамический принцип: каждое растение связано со всеми живыми компонентами участка и друг с другом. Поэтому обязательно учитывается биологическая совместимость различных растений, которые влияют друг на друга при непосредственном и даже отдаленном соседстве, выделяя различные вещества посредством корней и листьев. Важно и то, какие растения были предшественниками нынешних, росли в предыдущем году (и даже несколько лет назад), как они изменяли свойства почвы: обогащали ли они ее или, напротив, обедняли, разрыхляли или уплотняли. Поэтому так важны смешанные посадки, севооборот, сочетание и чередование культур.

Каждое приусадебное хозяйство – это единое целое, целостный организм со своей неповторимой индивидуальностью и своим особым живым миром. Можно сказать, что это маленькая модель большого мира Природы, поэтому необходимые условия ее существования – разнообразие растущих в нем растений. Это касается не только культурных растений. Они должны гармонично сочетаться с другими элементами природы: прудом, естественно растущими травами, даже сорняками, о которых мы уже упоминали.

Умелый подбор и чередование культур помогут рациональному использованию питательных веществ в почве, защитят растения от неблагоприятных условий. Поможет им в этом и задернение, мульчирование. Ведь растительный покров служит зеленым удобрением, обогащающим почву органическими веществами и азотом; кроме того, он подавляет сорняки, защищает от засухи. А если мульча состоит из биодинамических трав, она даже поможет очистить почву от болезней и вредителей!

Биодинамические травы входят в состав многих препаратов, которые готовятся из различных растений, навоза и кварца и особым образом подвергаются ферментации в земле. Применяются они в гомеопатических дозах. Одними биодинамическими препаратами стимулируют почвенные микробиологические процессы и рост корней, другими – фотосинтез листьев. Есть и такие, которые вносятся в компостную кучу для ускорения процесса компостирования. Они делают растения более здоровыми и устойчивыми к болезням и вредителям, продлевают хранение овощей и фруктов. Что очень важно, некоторые из этих средств можно приготовить самостоятельно.

Биодинамический календарь: что это такое!

Вполне естественно, что управляться такое биодинамическое хозяйство должно с учетом естественных циклов биологической энергии, по которым и определяется время для тех или иных сельскохозяйственных работ. Главное для биодинамического земледельца – понимать процессы, происходящие в природе, почве и растениях, уметь использовать взаимосвязи земной и космической энергии, особенности климата и ландшафта.

Еще один важный аспект: все процессы на Земле находятся под влиянием космических воздействий, поэтому все земледельческие работы должны основываться на биодинамическом календаре, учитывающем не только фазы Луны (таким календарем пользуются многие), но и положение Луны, Солнца и всех планет относительно друг друга и зодиакальных созвездий.

Такой ежегодный календарь поможет определить биологическую активность тех или иных растений, время их посадки, внесения натуральных удобрений, ухода, сбора урожая и даже его сохранности. Например, с учетом суточной ритмики саженцы растений лучше выкапывать утром, затем их нужно перенести в прохладное место до вечера, когда наступает лучшее время для посадки.

В какой-то степени можно сказать, что биодинамика – это обращение к опыту наших предков, только уже на новом, современном уровне. «Матушка Земля», «Земля-кормилица» – именно так, уважительно и благоговейно называли землю русские крестьяне.

Из поколения в поколение передавались опыт обработки земли, искусство сеяния, природный календарь, основанный на приметах с учетом солнечных и лунных циклов. Он подсказывал, когда нужно проводить те или иные сельхозработы. И сейчас многие жители Центральной России приступают к посадке картофеля, когда у березы «листья с копеечку». Вспомним еще несколько народных примет: «Зацвели яблони – пора сеять просо», ячмень начинают сеять, когда зацветет можжевельник. Начало кукования кукушки означало, что пора сеять лен, лягушки заквакали – приступали к севу овса…

Наши предки применяли и севооборот – никогда не сеяли на одном поле одни и те же культуры. Первый год поле занималось рожью, затем шел овес, на третий год поле отдыхало, а следующей весной сеялась пшеница. Для нее специально удобряли почву, а зерно замачивали в извести и золе. Любили крестьяне сеять и гречиху: она забивает сорняки и улучшает почву. В качестве удобрения применялся овечий, коровий, козий навоз. Почву также удобряли золотой, болотным илом, лесным перегноем…

Сделать свой участок земли плодородным, дарящим здоровые, вкусные плоды по силам каждому из фермеров, дачников, владельцев приусадебных участков. Нужно только дать возможность самой земле жить по ее же собственным правилам, правилам самой Природы.

Несколько советов начинающим биодинамистам.

• Раз и навсегда откажитесь от применения пестицидов. Применяйте натуральные способы борьбы с вредителями, которые могут прекрасно защитить растения.

• Регулярно удобряйте почву органическими веществами. Они – залог доброго здоровья ваших растений. Старайтесь не выбрасывать то, что может быть использовано для приготовления компоста, в том числе ботву и отходы из домашней кухни.

• Позвольте одному уголку сада, хотя бы самому небольшому, в глубине приусадебного хозяйства, немного одичать. Эти заросли станут приютом, например, для ежей – любителей слизняков и улиток. А дикорастущие травы станут хорошим подспорьем для приготовления настоев, зеленых удобрений и компоста.

• Стремитесь к разнообразию культур на участке, оно благоприятствует установлению биологического равновесия. Сажайте вместе кустарники и многолетние растения, луковичные и ароматические, однолетние и почвопокровные. И уже скоро вы заметите, что болезней, характерных для сельского хозяйства интенсивного типа, в таком разнообразии видов и сортов станет гораздо меньше.

• Используйте для защиты одних растений другие. Зеленые «стражники», лук, например, или чеснок, защитят другие растения от разнообразных вредителей, в том числе грызунов.

• Нельзя создать биодинамический участок без участия представителей животного мира. Привлекайте птиц, сделайте им кормушки и домики. Сохраняя на зиму кучу спиленных веток в саду, вы создадите идеальное пристанище для некоторых животных, ежей например, особенно в зимний период. А большие камни на участке, прогретые солнцем, облюбуют насекомые и юркие ящерицы.

• Выбирайте растения с учетом климата и микроклимата, учитывая индивидуальные особенности своего участка, в частности состав почвы. Как можно больше разнообразьте рельефные и биологические зоны вашего сада.

Мульчирование.

Материалы для мульчирования.

Голая, ничем не покрытая земля – ненормальное состояние в природе, поэтому покрывайте ее органической мульчей из скошенной травы, торфа, древесной коры. Мульча поможет сберечь влагу и будет препятствовать росту сорняков.

Основной принцип мульчирования заключается в том, что мульча помещается на грядках вокруг растений. Также она может покрывать дорожки между грядками, почву в цветниках и садах. Сегодня в продаже существует большой выбор материалов для мульчи: органические, текстильные, минеральные.

Органическая мульча – это солома, кора сосны, сухие листья и трава после стрижки газона, сосновые иглы или рогатки папоротников. Также можно эффективно (если есть такая возможность) использовать ореховую скорлупу, плодовые косточки.

Минеральная мульча – это дробленный шифер, обломки глиняной посуды, шарики из глины.

Текстильная мульча – различные тканные материалы, которые натягивают на почву.

Но самая практичная мульча готовится из «местных ресурсов», например из скошенной травы. Этот легкий и прекрасно проветриваемый материал особенно хорош для чувствительных растений.

В чем заключается ценность мульчирования.

Приверженцы биодинамического направления в земледелии находят в мульчировании множество «плюсов»:

• Мульча поглощает воду и сохраняет необходимую влажность почвы, помогая ей летом избежать высыхания и образования уплотнений под воздействием ливней.

• Мульча мешает развитию сорняков и позволяет избежать применения химических препаратов для уничтожения сорных растений.

• В биодинамическом земледелии для мульчирования используются органические материалы. В этом случае мульчирование выполняет функцию компостирования. Разлагаясь, органическая мульча благоприятно влияет на почву, образование компоста и активную деятельность дождевых червей.

• Материалы, используемые для мульчирования, служат убежищем для полезных насекомых в зимнее время.

Имейте в виду, что сосновая кора слегка окисляет почву, поэтому она особенно подойдет для почвы с повышенным показателем щелочи. Этот субстрат также поглощает азот, поэтому перед тем, как замульчировать землю сосновой корой, почву нужно хорошо удобрить. Свежие древесные опилки также следует использовать очень осторожно из-за дубильных веществ, которые они содержат, желательно, чтобы до мульчирования они хорошо перепрели.

Мульча может стать также декоративным элементом вашего сада или огорода, например, если это крупные древесные стружки, кусочки сосновой коры, красивая галька или мелкие камни…

Как правильно производить мульчирование.

Перед мульчированием следует хорошо прополоть землю.

После этого желательно внести компост и хорошо полить посадки.

Только после этого разложить 5 – 7-сантиметровый слой мульчи (толщина зависит от того, какой материал используется для мульчи), при этом оставляя открытой корневую шейку растения.

Жарким летом следует на время дождя сгребать мульчу, чтобы почва насытилась влагой.

Весной также следует на какое-то время убрать мульчу, чтобы почва прогрелась.

Не забывайте и об осеннем мульчировании: оно способствует защите травянистых растений от холодов (толщина зимней мульчи может быть больше летней).

Глава 2. История вашего участка.

Нарисуем – будем жить!

Начинать освоение участка либо его частичную или полную реконструкцию прежде всего следует с осмысления целей и задач, стоящих перед вами. Помните детскую песенку: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить!» Первым «шагом» как раз и должно быть «рисование», то есть создание плана участка и его концепции.

Будет ли он для вас подсобным хозяйством или же местом отдыха? Что бы вы хотели видеть на участке – сад, ягодные кустарники, огород, цветники, беседку, детскую площадку? Розарий, цветник с многолетними травами, огород, альпийскую горку и газон? А может быть, три яблони, две сливы, маленький водоем, огород и цветники? И в каких пропорциях все это должно присутствовать?

Разместить хочется многое, но, как правило, площадь многих участков невелика. К тому же придется учитывать не только потребности и пожелания владельца участка и членов его семьи, но и природные условия: микроклимат, рельеф, гидрологию и гидрогеологию, особенности почвы, характер уже имеющейся растительности. Исходя из этого, создается проект участка, который поэтапно воплощается в жизнь, помогая избежать постоянных переделок и ненужных трат.

Следует ли создавать концепцию участка до того, как закончено строительство дома? Да, это необходимо сделать еще до строительных работ! И никак иначе, ведь все постройки задают тон и определяют будущую планировку участка в целом: где будут расположены сад, огород, цветники, дорожки.

В идеале все имеющиеся постройки не должны диссонировать с элементами живой природы на участке или подавлять ее, как, например, в случае постройки достаточно большого дома на небольшом участке. Каким бы маленьким ни был участок, посадки на нем должны чередоваться с открытыми пространствами, территория должна быть разбита на функциональные зоны. Поэтому постарайтесь тщательно продумать целевое назначение каждого уголка, а затем подбирать и размещать растения с учетом их взрослых размеров, избегая посадок ненужных растений, размещения излишних декоративных элементов или сооружений.

Для того чтобы составить план, измеряют все стороны участка и в нужном масштабе наносят их на лист миллиметровой бумаги. На плане отмечаются конфигурация участка, месторасположение всех строений, в том числе и будущих (это можно сделать пунктиром), дорог, столбов электропередачи, деревьев и крупных кустарников, если они есть.

Отметьте партерную зону: так называют ту часть участка, которая располагается перед домом. На любом участке должны быть хозяйственная зона (хозяйственные постройки, компостная яма, дровник, возможно, куча земли про запас, сарай для садовых инструментов), зона отдыха (беседка, мощеная площадка под барбекю, зеленая площадка со столиком и стульями или с гамаком и шезлонгом, просто деревянная скамейка в саду), зона внутреннего двора участ ка (газон, альпийская горка, миксбордер с любимыми цветами, водоем, дающий прохладу в жаркий день).

Возможны и другие зоны, например, детская (качели и песочница), вольер для любимой собаки. Важно, чтобы это не было бессмысленным нагромождением построек и растений.

При закладке приусадебного участка следует учитывать:

• расположение участка;

• климатические условия;

• свойства почвы;

• потребности владельца участка.

У каждого участка есть своя «история». Постарайтесь узнать о нем все, что возможно: были ли тут прежде пашня (тогда возможно пестицидное загрязнение почвы), лес, вырубка, бывшая луговина, не было ли в прошлом свалки? Для проектирования будущего дома и дизайна участка важна и его ориентированность по сторонам света, и то, насколько он защищен или не защищен от холодных ветров, его местоположение.

Особенности почвы на вашем участке.

Типы почв.

А теперь поговорим о самой главной «героине» участка – конечно же, о почве! Она может быть совершенно разной даже в пределах одной области, например Московской, которая пестрит самыми разными почвенными условиями – от степных, черноземных на юге до подзолистых почв на севере. На востоке Подмосковья широко распространены торфяные почвы на легких породах, на юго-западе и западе – тяжелые суглинистые и глинистые почвы.

Сухая песчаная почва быстро прогревается на солнце, но так же быстро остывает. Это означает, что весной, когда наступают теплые дни, такая почва довольно быстро становится готовой для обработки, но и от заморозков она страдает больше, чем другие виды почвы. Летом сухая песчаная почва плохо удерживает влагу, быстро пересыхает. Из нее быстро вымываются минеральные вещества. Поэтому такую почву нужно мульчировать.

Влажная, вязкая глинистая почва медленно прогревается и сохнет, с трудом поддается обработке при сырой погоде. Злейший враг глинистой почвы – застоявшаяся вода, поэтому осенью нужно проводить грубую перекопку для хорошего промерзания почвы зимой. А если почва слишком мокрая, делают высокие грядки для того, чтобы в нее проникал воздух, а излишняя вода стекала. Весной же следует подождать, пока глинистая почва в достаточной мере высохнет, затем ее быстро обработать. В ней хорошо удерживаются минеральные вещества, глинистая почва обладает высокой влагоемкостью.

Идеальной является гумусная почва с рыхлой, комковатой структурой, с большим содержанием хорошо перегнившего органического вещества. Такая почва легко поддается обработке. А ваши помощники, бактерии и дождевые черви, позаботятся о ее постоянном обновлении. Не меньший урожай при правильной обработке с применением компостно-навозных удобрений дает и богатая гумусом песчаная почва с небольшим добавлением глины.

Большое значение имеет и уровень почвенно-грунтовых вод. Если он высок, избежать застойного переувлажнения поможет прокладка по периметру участка дренажных канав. Они помогут участку быстрее просохнуть весной во время таяния снега, будут препятствовать проникновению поверхностных стоков воды с дороги и соседних участков.

Кислотность.

Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание, – кислотность почвы. Повышенная кислотность почвы отрицательно влияет на развитие большинства полезных почвенных микроорганизмов. А у растений при повышенной кислотности почвы значительно снижается способность к усвоению питательных элементов, в результате чего они страдают от минерального «голодания». Нужно учитывать, что некоторые растения не переносят кислую почву. Но есть и такие растения, которые, наоборот, ее предпочитают. И перед тем как на своем участке определить место тому или иному растению, нужно знать, какой тип почвы оно предпочитает.

Щелочная почва – антипод кислой почвы. Это почва, богатая известью или мелом.

Известными ацидофилами (растениями, которым требуется кислая почва) являются верески, рододендроны, голубика, папоротники, гортензии. Дицентра, гравилат, различные виды камнеломок, гвоздик, примул, флоксов, а также газонные травы предпочитают почву от слабокислой до нейтральной.

Анемоны, вероники, нивяник, гейхера лучше растут на нейтральной и слабощелочной. А пионы, розы, хризантемы, астры, левкои хорошо переносят слегка щелочную, нейтральную или слабокислую почву.

Альпийскому маку, итальянской астре, некоторым видам дафны, горечавкам необходимы кислая или щелочная либо меловая почва. Щелочную почву также любят шпинат и клематисы.

Большинство же растений хорошо растет на так называемой нейтральной почве.

Степень кислотности или щелочности определяется по шкале рН, диапазон которой от 0 до 14. До 4 – очень сильнокислая, 4,1 – 4,5 – сильнокислая, 4,6 – 5,0 – среднекислая, 5,1 – 5,5 – слабокислая, 5,6 – 6,0 – близка к нейтральной. 6,0 – 8,5 – нейтральная и слабощелочная степень. В условиях такой кислотности удовлетворительно растет большая часть растений. Более высокие значения относятся к щелочным почвам. Почвы с рН выше 8,5 и ниже 4,5 встречаются редко.

В продаже есть множество тест-систем для определения кислотности почвы, но определить кислотность почвы можно и без тест-систем и специальных приборов – в этом вам помогут дикорастущие растения-индикаторы. Например, если на вашем участке растут хвощ, мята, подорожник, щавель, то это свидетельствует о кислой почве. Ромашка, мать-и-мачеха, клевер, вьюнок, манжетка – о нейтральной и слабокислой. На щелочную почву указывают горчица полевая, мак-самосейка.

Для снижения кислотности почвы проводят известкование, вносят доломитовую муку, золу.

Полезные советы по освоению участка.

• Не следует разравнивать по участку грунт, вынутый из котлована при постройке фундамента дома и колодца – плодородный слой земли будет засыпан глиной, трудно поддающейся рекультивации. Заполните таким грунтом имеющиеся ямы или неровности, сложите его на краю участка либо используйте для альпийской горки.

• Желательно, чтобы во время строительства дома по участку передвигалось как можно меньше грузовых машин. Они нарушают структуру и сложение почвы.

• Не торопитесь вырубать все деревья на участке – нарушение имеющейся растительности зачастую грозит эрозией почв и нарушением гидрологии участка.

• Не старайтесь выровнять участок с заметным уклоном, если на нем есть небольшие понижения или холмы. Используйте особенности такого участка для террас, горок, водоемов, подпорных стенок. Тогда у вашего участка будет свой, неповторимый облик.

• Участок не должен диссонировать с окружающим ландшафтом.

• На небольшом участке мощение не должно занимать более пяти-десяти процентов площади. Определитесь, куда вы будете ходить чаще всего, где необходима мощеная площадка, где у вас будет широкая парадная дорожка. Обязательно запланируйте дорожку от крыльца до беседки, летней кухни, бани и других хозяйственных построек. Один из удобных вариантов – проложить одну основную замкнутую дорожку, обегающую всю территорию.

Как защитить растения от ветра.

Особенно страдают от ветра участки на открытых возвышенностях, чаще всего на северных и западных склонах. Массы холодного воздуха могут застаиваться зимой и на участках, расположенных в низинах. Для того чтобы сделать участок более теплым и комфортным, повысить температуру почвы весной на несколько градусов, а значит, обеспечить более раннее созревание овощей и фруктов, его следует по периметру защитить от ветра полосами из деревьев. Изгородь из деревьев или кустов превратит ваш участок в замкнутое единое пространство, поможет отгородиться от соседа, от улицы.

Если участок находится в месте, где нередок сильный ветер, ему смогут противостоять, например, вишни. А для влажной почвы рекомендуется ольха, корни которой обладают дренажирующим свойством. Такая «граница» может быть многолетней, созданной посредством деревьев или кустарников, либо однолетней – если по краям участка посадить подсолнечник, кукурузу или вьющуюся фасоль. И еще один совет – если ваш участок расположен на склоне, то его нужно террасировать, чтобы затруднить смыв почвы и исключить водную эрозию. Грядки на таких участках обычно располагают поперек склона.

Цветник.

Но вот все строительные работы и прокладка дорожек позади, наступает самый волнующий момент – посадка растений. Возникает вопрос: «Что и куда сажать?» Но прежде вспомним один, очень важный, принцип биодинамики. Биодинамическое хозяйство – это «модель» окружающей нас природы, в которой есть место и цветникам с многолетними и однолетними растениями, плодовому саду и водоему, огородным грядкам, компостным кучам и газону.

Начнем с цветников, этих прекрасных садов в миниатюре, состоящих из травянистых растений самой разнообразной цветовой палитры и фактуры.

Для цветочного оформления участка необходимо изначально сформулировать для себя основной принцип подбора растений: будет ли это садик определенной цветовой гаммы или коллекция сортов одной или нескольких культур. Или же вы остановитесь на цветнике «непрерывного цветения», с ранней весны до поздней осени, в котором цветение одних растений сменяется цветением других, ведь цветник – это живое сообщество, меняющееся во времени не только в течение сезона, но и с каждым годом.

Не стоит забывать, что весной ваш цветочный уголок будет выглядеть совсем иначе, чем летом или осенью. Да, «взрослый» цветник отличается от «молодого». Чтобы ваше творение не разочаровало вас, узнайте о биологических особенностях растений, которые вы собрались использовать: об их совместимости с другими растениями, о скорости разрастания, многолетники они или однолетники, о времени их цветения, о максимальных размерах во взрослом состоянии, об окраске листьев осенью.

Самые распространенные ошибки при закладке цветников.

• Посадка в один цветник растений с разными экологическими требованиями.

• Несовместимость одних растений с другими.

• Различная скорость разрастания.

• Неправильное распределение цветов: на переднем плане крупные растения, на заднем плане низкорослые растения.

• Посадка на передний план растений, быстро теряющих свою декоративность.

• Не учтено сочетание растений по цвету и форме.

И еще один совет: чтобы упростить уход за цветником, замульчируйте его. Мульча не позволит разрастись сорнякам, будет препятствовать испарению влаги и улучшит структуру почвы: разлагаясь, мульча привнесет в почву органическое вещество.

Древесно-кустарниковые растения.

Для декорирования и заполнения открытого пространства в ландшафтном дизайне также используются группы древесно-кустарниковых растений. Для маленьких участков подойдут можжевельники обыкновенный и виргинский, чубушник, мелколистный боярышник, гортензия, барбарис Тунберга краснолистный, вейгелы, спиреи Вангутта. Не забудьте про кусты штамбовой розы или сирени, рододендрона, лапчатки, карликовых форм горной сосны. Особенно красиво такие посадки смотрятся, если они состоят из контрастирующих по окраске листвы или цветков растений.

Правила посадки древесно-кустарниковых растений.

• Целесообразно подбирать красивоцветущие растения таким образом, чтобы цветение одних видов сменялось цветением других.

• Чем меньше растения, тем больше их требуется для посадки.

• Для смешанных групп подбираются растения не только по принципу декоративной, но и по принципу биологической совместимости.

• Не стоит перегружать участок древесными растениями, ведь многим из них для полноценного развития требуется довольно много места.

Водоемы.

Естественные водоемы и ручьи на небольших участках – редкость, но если на вашем участке все-таки есть природный прудик или ручеек, их необходимо включить в проект сада. Возможно, потребуется укрепление береговой линии, расчистка дна и обсыпка его песком или галькой. Но все усилия будут оправданы красотой полученного ландшафта, и, что очень важно, водоем, пусть и небольшой, улучшит микроклимат участка.

Если такого водоема нет, желательно создать искусственный: для него нужно открытое место; нежелательно устраивать водоем под кронами деревьев, в тени дома или беседки. Для участка в 10 – 15 соток вполне достаточно водоема площадью в 4 – 4,5 м2. Вода в нем должна хорошо прогреваться. Не следует допускать попадания в водоем растительных остатков, иначе вода станет затхлой, дно заилится, в нем не будут расти водные растения.

Берега водоема и сам водоем засаживают декоративными растениями. Например, на мелководье хорошо растут белокрыльник, камыш, стрелолист, на поверхности воды, у кромки, – кувшинки. Берег водоема украсят ирис, незабудка, вербейник. Пройдет какое-то время, и ваш водоем станет обитаем, в нем появится самая разнообразная живность: лягушки, водомерки, улитки. В него можно будет выпустить и рыбок.

Использование камней на участке.

Самые разные варианты камня придадут вашему участку особенную красоту и изысканность. Камень может быть использован в подпорных стенках, для террасирования (если участок находится на склоне и необходимо его укрепление), в альпийских горках, розариях или просто в композициях цветов.

Очень красиво смотрится небольшой пруд, берег которого оформлен камнем, например в виде альпийской горки. Также для альпинария наиболее подходят естественные неровности рельефа: склон, небольшая возвышенность или насыпь. Растения не должны полностью закрывать камни. У мелких камней высадите почвопокровные растения, у более массивных – крупные. Не допускайте полного зарастания камней, они должны гармонично сочетаться с растениями, дополняя друг друга.

Газон.

Один из элементов приусадебного дизайна – газон. Основные правила его создания и ухода заключаются в правильном подборе трав в травосмесях, которые должны соответствовать функциональному назначению газона и экологическим условиям вашего участка; в регулярном скашивании травы, которое способствует образованию плотной дернины и препятствует прорастанию сорняков; и поливе.

Сад.

Какой приусадебный участок без сада и огорода? На этих очень важных элементах большинства участков мы остановимся более подробно. Многие владельцы приусадебных участков хотели бы посадить настоящий плодовый сад. Кроме практической пользы собственный сад – очень интересное и увлекательное занятие. Как же правильно заложить сад, чтобы он радовал и согревал душу, долго и щедро дарил плоды?

Какие сорта растений лучше использовать для садовых посадок.

Самое важное подбирать для сада только районированные сорта – опробованные, успешно испытанные и показавшие себя с лучшей стороны конкретно в вашей местности. Желательно приобретать посадочный материал в питомниках, которые расположены недалеко от вашего участка – тогда саженцы не будут измучены долгой перевозкой и продолжительным хранением в не всегда благоприятных условиях.

Не стоит увлекаться новомодными, еще недостаточно проверенными в вашей местности видами плодовых культур, их отдельными сортами. Это касается и импортных саженцев – они могут оказаться из тех мест, где климат существенно мягче нашего, российского. Такие саженцы можно посадить на экспериментальной площадке, основную же площадь будущего сада отведите под давно проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя в вашей местности культуры и сорта.

Желательно подбирать сорта различных сроков созревания плодов – ранние, средние и поздние или их промежуточные варианты (среднеранние, среднепоздние и т. п.). Иначе может оказаться, что в августе вы будете «бороться» с фруктовым изобилием, а все остальное время придется покупать фрукты.

Нужно учесть также и срок хранения плодов после сбора урожая. Например, меньше всего хранятся в свежем виде плоды летних сортов яблони и груши. Осенние сорта сохраняются свежими дольше, а зимние сорта могут долежать до весны следующего года и даже до появления свежих фруктов нового урожая. Но и чрезмерно увлекаться зимними сортами тоже не стоит – ведь самыми вкусными и полезными являются летние и осенние сорта.

При выборе плодовых деревьев учитывайте по требности вашей семьи. Вряд ли стоит увлекаться каким-то одним видом плодовых деревьев, особенно в ущерб другому. Иначе может оказаться, что у вас спустя несколько лет будет изобилие только одних яблок в ущерб сливам или вишням. В идеальном случае лучше посадить по нескольку плодовых деревьев различных видов, имея в запасе свободное место, на которое в дальнейшем можно будет разместить молодые деревья других культур и сортов.

Лучшие места для посадки саженцев.

Если есть возможность выбора, то для фруктовых и ягодных культур лучше отвести наиболее солнечные места. Хотя большинство плодовых культур выдерживает некоторое затенение, но оно чаще всего отрицательно сказывается на плодоношении. На солнечных и хорошо прогреваемых местах урожаи обычно выше, плоды крупнее и вкуснее по сравнению с теми деревьями, которые расположены даже на частично затененных и более прохладных участках.

Принципы формирования кроны.

Заранее определитесь, как впоследствии будут сформированы кроны плодовых деревьев, – от этого зависит плотность посадки растений и их расположение на участке. Если пространство под будущий сад ограничено и вы планируете выращивать небольшие деревья карликовой или низко штамбовой формы, то предпочтительнее приобретать посадочный материал на слаборослых подвоях. Если же места достаточно для сильных и мощных деревьев, то нужно выбирать саженцы на сильнорослых подвоях.

Учтите и важный момент «перспективы» – на сильнорослом подвое можно вырастить небольшое дерево, ограничивая его рост с помощью регулярной обрезки, но из саженца на слаборослом подвое вы вряд ли когда-либо вырастите крупное дерево.

Если у вас большой участок и главная цель – урожаи, деревья следует размещать на открытом пространстве, тогда у них будет естественная форма кроны. Если же будущий сад нужно разместить на ограниченной площади, на которой вам к тому же хочется посадить максимальное количество саженцев различных сортов, или же важен декоративный вид сформированных деревьев, то тогда следует ограничивать кроны деревьев искусственной формировкой.

Особенности перекрестного опыления.

Многие сорта плодовых культур являются самобесплодными, то есть обязательно наличие поблизости дерева для опыления и, соответственно, будущего завязывания плодов. Например, практически все сорта черешни, предназначенные для средней полосы России, опыляются только перекрестно. Другая группа сортов относится к частично самоплодным – их цветки могут опыляться пыльцой дерева того же самого сорта, но при этом образуют незначительное количество завязей и дают в итоге мизерные урожаи. Поэтому при закладке плодового сада следует правильно подобрать пары и даже целые «компании» из деревьев одного вида, но разных сортов.

Иначе может случиться, что молодые, сильные, здоровые, хорошо ухоженные и правильно сформированные и деревья практически не дадут урожая, хотя будут хорошо расти и цвести. Информацию о лучших опылителях для конкретного сорта можно узнать в питомниках, занимающихся продажей саженцев, либо в специальной литературе.

Огород.

Соблюдайте принципы разнообразия.

Только разнообразие культур, их чередование может обеспечить плодородие почвы. Поэтому при закладывании грядок задумайтесь о том, какие именно овощи вы хотите выращивать у себя на участке. Вряд ли кто-то из нас захочет ограничить себя лишь потреблением, например, картофеля или капусты и отказаться от великолепного разнообразия других овощей и фруктов. Таким же абсурдом и однобокостью биодинамики считают и выращивание монокультуры, например, когда на участке сажается один лишь картофель, а владелец участка оправдывает это тем, что другие овощи отнимают много времени и сил.

«На предприятии, где я работала, выделяли участки "под картошку". Под картошку так под картошку, мы каждую весну выезжали, сажали ее, потом несколько раз пропалывали и окучивали… Правда, спустя несколько лет картошка уродилась мелкой, к тому же ее едва хватило на зиму. Первой о том, что на этом участке можно выращивать и другие культуры, задумалась невестка, – делится опытом жительница подмосковной Балашихи Ирина Сергеевна Т. – Картошку мы продолжаем выращивать, но уже по-другому – чередуем ее с другими овощами, полезными травами, и, что самое интересное, земля не истощается, продолжает нас радовать своими урожаями. А урожай картошки и на одной трети участка такой, какой мы некогда собирали со всего участка!» Подсчитано, что при хорошем уходе, средней тяжести почвы и умеренном климате земельный участок площадью примерно сто квадратных метров дает примерно от 250 килограммов различных овощей: томаты, огурцы, белокочанную, краснокочанную, цветную капусты, морковь, тыквы, кабачки… Как вы понимаете, 250 килограммов – далеко не предел. Конечно же, необходимо учитывать пристрастия владельца участка – кто-то любит кабачки с тыквами, томаты и салат, другой предпочитает различные виды капусты, огурцы, ароматические травы, бобы, клубнику… Главное, на что следует обратить внимание, – это правильное сочетание различного вида овощей, частое их чередование, в том числе и с пряными и лекарственными травами. Немало любителей ягодных кустарников, карликовых или шпалерных плодовых деревьев. Даже самый скромный по размерам приусадебный или дачный участок отражает собой образ жизни его владельца и может обеспечить потребность в овощах и фруктах семью из трех-четырех человек. Подготовка грядок Для огорода лучше всего выбрать самое светлое место. Еще одно условие – это место должно быть высоким, ведь огородные работы начинаются раньше всех остальных. Начинаем с подготовки почвы под грядки. Сделайте планировку участка, по углам будущих грядок вбейте колышки и между ними натяните шпагат для обозначения их границ. Если будущие грядки находятся на целине, то сначала лопатой подрежьте небольшой слой дерна и снимите его со всей поверхности грядки. Дернину измельчите, затем ее можно заделать в почву или и добавить в компостную кучу. Если это сделать осенью, то к весне дернина превратится в отличную компостную землю. Затем можно приступать к вскапыванию грядок. Ширина грядки должна быть такой, чтобы до ее середины можно было спокойно дотянуться с дорожки: вам должно быть удобно выполнять все работы (рыхление, посадку, прополку и т. д.), не наступая на грядку. Оптимальной считается ширина грядки примерно 1,6 м. Ширина дорожек между грядками должна быть не менее 30 см. Глубокое рыхление грядок делайте осенью, а весной перекопайте верхний слой, внесите компост и другие добавки, например древесную золу. Что такое «высокая» грядка? В биодинамическом земледелии распространены приподнятые или «высокие» грядки. «Высокую» грядку закладывают осенью, чтобы за зиму она устоялась, покрывая ее толстым слоем мульчи. Ранней весной, когда еще лежит снег, грядку можно накрыть пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. Внешне такая «высокая» грядка выглядит как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а ее высота к краям плавно сходит на нет (можно сделать грядку и равномерно приподнятой, тогда ее нужно ограничить досками). Как сделать «высокую» грядку? Отмеряют площадку нужной длины, шириной 1,6 м, снимают дернину и складывают ее в сторону. Затем выкапывают траншею глубиной 25 см, на дно которой можно постелить тонкую проволочную сетку для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии траншеи делают насыпь шириной 60 и высотой 40 – 50 см. Материалом для нее станут древесные отходы, ветки, хворост, грубые толстые стебли подсолнечника или кукурузы. Но использовать можно только здоровые растения. Между насыпью и торцом траншеи остается расстояние 60 см, а между насыпью и длинной стороной траншеи – 70 см. Это составит ядро грядки, на которое затем укладываются снятая дернина травой вниз, сорняки (кипрей, крапива), солома. Следующий слой будет из плотно утрамбованной листвы липы, березы, каштана, ясеня (это не должны быть деревья, растущие вдоль дорог с интенсивным движением). Далее – слой грубого компоста или перепревшего навоза, который покрывается смесью садовой земли с тонким компостом. Все слои должны быть увлажнены умеренно – если взять в руку горсть влажного наполнения грядки и сильно сжать, вода не должна просачиваться и капать сквозь пальцы. Вся грядка представляет собой подобие компостной кучи, в которой происходит постепенное перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов. Боковины для «высоких» грядок лучше сделать из досок, обожженных до черноты с внутренней стороны. Благодаря низкой теплопроводности деревянных бортиков земля внутри коробов будет хорошо прогреваться и долго сохранять тепло. Бортики не надо обрабатывать красками и пропитками, их обжиг вполне заменит покраску. Цвет выбеленного солнцем дерева снаружи бортиков гармонично впишется в ваш участок. Доски долго не будут гнить, если их поставить на песок. Кстати, чем толще доски, тем лучше: их можно использовать для сидения при прополке. Урожай с таких грядок более высокий, чем с обычных. А рыхлое древесное ядро грядки обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев грядки, что благоприятно для роста корней и развития почвенной жизни, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Главное преимущество приподнятой грядки – большой запас питательных веществ, заключенных в остатках растений, которые будут постепенно высвобождаться при перегнивании, переходя в доступную для растений форму, обеспечивая питанием даже самые требовательные культуры, такие как капуста, томаты и др. Еще один плюс – в дождь вода не будет застаиваться на поверхности грядки, просачиваясь во внутренние слои. Конечно, такая грядка займет больше времени и сил, нежели обыкновенная, но усилия того стоят. Температура «высокой» грядки благодаря интенсивным процессам разложения в первый год будет на несколько градусов выше окружающей почвы. Это позволит уже ранней весной высевать на ней теплолюбивые овощи. На пологих склонах грядки растения меньше затеняют друг друга, поэтому здесь можно делать более плотные посадки. Срок службы грядки пять-шесть лет. За это время слой листвы и древесное ядро перегнивают, грядка осядет, образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы, который станет основой для последующих грядок. Какие инструменты вам понадобятся Несколько слов об орудиях труда – ручных инструментах садовода и огородника. Есть универсальные инструменты: лопата, лейки, легкая и тяжелая мотыги, вилы для копания, навоза и компоста, вилы-крейл с загнутыми под прямым углом зубьями для рыхления почвы. Трезубая мотыга и кирка-мотыга применяются в зависимости от вида почвы. Можно приобрести легкий трехпалый культиватор, который объединяет функции рыхлителя и мотыги и пригодится для летнего поверхностного рыхления почвы.Выбирать нужно хорошие инструменты, не слишком тяжелой конструкции, из хорошей стали и с деревянными рукоятками. И не забудьте о хорошем опрыскивателе для применения жидких биодинамических препаратов!

Глава 3. Агротехника биодинамического земледелия.

В предыдущей главе мы говорили об одном из приемов биодинамики – щадящей обработке почвы. В биодинамическом земледелии глубокое перекапывание или вспахивание с оборотом пласта стараются заменить просто вспашкой без оборота и рыхлением вилами.

Помимо обработки почвы, в биодинамическом земледелии используются и другие приемы и процедуры, отличные от традиционно принятых в современном интенсивном сельском хозяйстве (выбор семян, чередование растений с другими культурами и т. д.).

Биодинамические семена.

Чем плохи гибриды.

Качественные семена – один из залогов хорошего урожая. В биодинамическом сельском хозяйстве почти не используют гибриды, предпочитая работать только с сортами. Почему? Прежде всего гибриды ориентированы на рыночные стандарты. Это в первую очередь эффектный либо необычный внешний вид (например, полосатые «арбузные» помидоры) и способность долго храниться без порчи. Затем следуют другие качества – хорошая всхожесть, устойчивость против вредителей, высокая урожайность…

А вот хороший вкус и тем более аромат на этикетках с гибридными семенами зачастую «забывают» отметить, что неудивительно, ведь процесс гибридизации, как правило, направлен только на усиление одного-двух ценных качеств растения.

Гибриды не дадут вам и семена на «развод» (а те растения, что все-таки вырастут из семян гибридных растений, будут отличаться от «первоисточника»), поэтому огородники вынуждены регулярно покупать приглянувшиеся гибриды. В последнее время сорта огородных растений и вовсе становятся редкостью, в частности, это относится к огурцам. Закономерный итог такого подхода – зависимость земледельцев от семенных компаний, определяющих «моду» на сорта и их цену на семена.

«В нашей семье принято несколько плодов наиболее понравившихся сортов оставлять "на семена" – так делают мои мама и жена. Они даже уверены, что создали свой сорт томатов. Я был в командировке в Санкт-Петербурге, зашел в фирменный магазин семян, чтобы порадовать своих близких. Глаза разбежались: столько новинок! – рассказывает Владимир Т. из Нижнего Новгорода. – Купил десятка два пакетиков семян, среди них было много семян огурцов. Моим огородницам они очень понравились – поэтому несколько плодов решили оставить на семена. Но на следующий год "фирменные" семена взошли плохо, и огурцы были уже не те. Оказалось, что практически все семена были гибридными. С тех пор мы отказались от семян "на один год" и пользуемся только сортовыми».

Еще одна особенность гибридов: попробуйте вырастить какой-нибудь гибрид без довольно многочисленных подкормок минеральными удобрениями – вряд ли он даст обещанный высокий урожай. Такая зависимость объясняется тем, что у растений, растущих в «химических условиях», мало развита корневая система. Растения не стремятся развить множество активно питающихся корневых волосков, становясь «иждивенцами», ожидающими минеральных подкормок. Чем прекрасны сортовые растения А вот биодинамические растения не ждут, пока их накормят, а сами находят и получают питание в почве. Кроме того, приверженцы биодинамического земледелия считают, что гибридная технология вытесняет большинство старых ценных сортов, среди которых много тех, что считаются традиционными для определенной местности, выращиваясь там в течение продолжительного времени. Преимуществ у растений из сортовых семян, а уж тем более у тех, что выращены из семян собственного производства, множество. Они обладают высокой пластичностью, так как хорошо приспособились к конкретным климатическим капризам и местной почве, например избытку или недостатку различных элементов. У них высокая степень совместимости с различными местными микроорганизмами и насекомыми. Кроме этого, они способны давать оптимальный для данной культуры урожай в любые годы по сравнению с завозными культурами. И не забудьте про вкус и аромат! По утверждению основателя натурального земледелия японского фермера Масанобу Фукуоки, вкус натуральных овощей и фруктов намного превосходит по биологической ценности таковой у заласканных и замученных «химией» растения. Да и уход за ними гораздо проще и легче. Кстати, тот сорт томатов, что вывели родственницы нижегородца Владимира Т., прекрасно переносит климатические капризы, хранится до Рождества и обладает отменным вкусом! До сих пор во всем мире пользуются популярностью огурцы старинных русских сортов: Нежинские, Вязниковские, Муромские… Но вот парадокс – попробуйте их купить в российских магазинах семян – там продается все больше и больше гибридов! И еще один «минус» гибридизации – за счет утраты большинства старых ценных сортов через какое-то время просто неоткуда будет черпать генетическое разнообразие. А это означает постепенное вырождение гибридной технологии.Одна из задач биодинамики – развитие собственного семенного фонда из лучших местных или адаптированных (районированных) культур, будь то семена овощей, картофеля, кормовых трав или зерновых и даже улучшение местных пород животных. Поэтому логично, что многие владельцы биодинамических хозяйств выращивают собственные семена на своем участке, обмениваются ими с другими земледельцами в биодинамических ассоциациях, с соседями и знакомыми.

Принцип смешанных посадок.

Разнообразие видов в природе.

А теперь поговорим о том, в каком порядке и как сажать растения (или сеять семена). Еще один закон природы, которому следуют биодинамические земледельцы, – естественное разнообразие видов. Вспомните свои прогулки по лесу или лугу: за очень редким исключением в природе не найдешь даже небольшого участка земли, занятого исключительно одним видом растений.

Растения в природных условиях образуют сообщества, видовой состав которых зависит от почвенных и климатических условий. В этих сообществах разные виды растений и обитающие в них надземные и подземные животные образуют устойчивое единое целое, способное противостоять неблагоприятным условиям среды, массовому распространению вредителей и болезней. Кроме этого, между ними существует множество самых разнообразных взаимосвязей.

Обратите внимание: растения в естественных растительных сообществах объединены таким образом, что с ранней весны и до поздней осени в каждом таком сообществе можно найти цветы, зеленую листву и плоды. Заметьте, и это в природных условиях, без дополнительного полива и минеральных удобрений! А когда морозы прерывают вегетацию, растительная жизнь прячется в спящие почки деревьев и кустарников, в корневища, луковицы и клубни многолетних растений. Весной, с приходом тепла, растения вновь оживают, растут и цветут.

Не правда ли, вывод из всех этих наблюдений напрашивается сам собой? Растения должны следовать в своем развитии друг за другом, причем в определенной последовательности, чтобы почва не обеднела от одностороннего использования питательных веществ некоторыми овощами и не истощилась. Через определенные временные промежутки необходимо давать почве отдохнуть.

Правило смешанных посадок.

Смешанные или совмещенные посадки овощей – один из приемов в биодинамическом земледелии, позволяющий обходиться без минеральных удобрений и ядохимикатов и обеспечивающий хороший урожай.

Правило смешанных посадок известно человечеству с незапамятных времен. Так, например, в доколумбовой Америке индейцы сажали вместе кукурузу, тыкву и бобы. Бобы обогащали почву азотом, большие листья тыквы защищали почву от палящего солнца и препятствовали росту сорняков. А кукуруза, в свою очередь, защищала своей листвой тыкву от перегрева.

На монастырских огородах средневековой Европы также преобладали смешанные посадки различных овощных культур, разнообразных цветов и ароматических трав. Средневековые рукописи свидетельствуют о том, что монахи хорошо знали лекарственные свойства трав и их благотворное воздействие на соседствующие овощи (на этой очень интересной и пока малоизвестной большинству земледельцев теме мы остановимся подробнее в следующей главе).

Можно сказать, что монокультура – враг биодинамического земледельца, ведь это полная противоположность стремлению Природы к биоразнообразию.

Поэтому приверженцы биодинамического земледелия считают, что в каждом приусадебном хозяйстве следует выращивать самые разнообразные культуры, а в совокупности они должны составлять как бы образ целого растения: листовые, корневые части, цветы и плоды. Это деление происходит в соответствии с той частью растения, которая обычно идет в пищу: корни, листья, семена, плоды или цветы.

Плодовые – это клубника, томаты, огурцы, перец, гречиха, бобы, горох, цуккини. Листовые – цветная капуста, савойская капуста, кольраби, брюссельская капуста салат, шпинат. Корне вые – морковь, пастернак, редис, свекла, картофель, лук-порей, сельдерей корневой, лук.

Способы оптимального использования летнего сезона.

Одно из назначений смешанных посадок – получение зелени и свежих овощей равномерно, в течение всего сезона. Такой оптимальный севооборот достигается благодаря использованию культур с разными сроками посева и созревания. Это возможно не только в тех регионах страны, где теплый климат позволяет организовать малый севооборот с марта по ноябрь. Такой прием доступен и в более северных регионах при условии подращивания основных теплолюбивых культур рассадой. Таким образом, время пребывания таких культур на грядке можно существенно сократить.

Оптимально использовать летний сезон также можно дополнительным способом: высевать или высаживать рассаду последующей культуры в междурядья еще не убранной предыдущей культуры. Молодые растения успеют хорошо укорениться и пойти в рост под покровом предыдущей культуры до ее уборки.

При совмещенных посадках растений даже с хорошей биологической совместимостью неизбежна конкуренция за питание, воду, свет. Поэтому, чтобы свести эту конкуренцию к минимуму, важно знать, сколько времени каждая культура должна занимать определенное место. Какие требования она предъявляет к пространству, свету, питанию в разные периоды роста?

Воздействие разных культур на почву.

При планировании размещения культур также необходимо учитывать их воздействие на почву: одни виды рыхлят ее корнями, обогащают органическими веществами и азотом, другие уплотняют и истощают. Старайтесь совмещать виды с высокой и низкой потребностью в питании.

Основные культуры, сильно истощающие почву: цветная капуста, ранняя савойская капуста, краснокочанная и белокочанная капуста, брюссельская капуста, кольраби, лук-порей, сельдерей, черешковый мангольд, мангольд листовой, шпинат, салат кочанный, цикорий салатный, огурцы, сахарная кукуруза, томаты, картофель.

Культуры, слабо истощающие почву: каротель, морковь посевная, красная свекла, майская и осенняя свекла, редис как промежуточная культура, редька большая, петрушка и травы, лук, чеснок, лук-шалот.

Растения, улучшающие почву: горох, фасоль кустовая, вьющаяся фасоль, конские бобы.

Культуры основные и сопровождающие.

В смешанных посадках каждой культуре, в зависимости от того, основная она или сопровождающая, отводится своя роль. Назначение сопровождающей культуры – создать для основной здоровую благоприятную среду, защитить почву от сорняков и высыхания, сыграв роль живой мульчи. И конечно же, дать хороший урожай!

Основную культуру, как правило, располагают посреди грядки, где у нее будут лучшие условия для питания, а сопровождающую, дополнительную куль туру – в междурядьях или на краях грядки.

Корневая система.

Еще одно условие, важное для смешанных посадок: у основной и дополнительной культур должны быть разные корневые системы, поглощающие питание из разных слоев почвы.

Например, глубокая корневая система у баклажанов, капусты кочанной и листовой, бобов, фасоли, томатов, перца, редьки, свеклы, моркови, тыквы, хрена, лука-порея, пастернака, сельдерея корневого, мангольда. А мелкая корневая система у редиса, гороха, дыни, картофеля, салата, огурцов, сельдерея листового, петрушки, лука-шалота, кольраби.

Компактность.

Обратите внимание на еще один важный момент – крупные раскидистые растения основной культуры следует совмещать с компактными дополнительной культуры.

Много места требуется дыне, тыкве, капусте всех видов (за исключением кольраби), огурцам, томатам, перцу, кукурузе, сельдерею. А вот свекла, лук всех видов, морковь, пастернак, петрушка, редис, редька, свекла, горох – компактные растения.

Высота растений.

Тот же принцип соблюдается и при подборе растений по высоте. Учтите, что есть растения, которые необходимо защищать от ветра высокими растениями. Например, чувствительны к ветру томаты, дыни, тыквы, огурцы. Средняя чувствительность у кочанной капусты, салата. Малочувствительны корнеплоды и все виды лука.

У высоких растений есть и еще одна «миссия» – оберегать от прямых солнечных лучей тех своих соседей по грядке, которые чувствительны к перегреву. Например, таким «зонтиком» для огурцов и тыквы может стать кукуруза, которая принимает на себя сильные потоки ветра, рассеивает лучи солнца и тем самым улучшает микроклимат для растений, растущих в нижнем ярусе.

Требования к поливу.

Рекомендуется сочетать на одной грядке растения с одинаковыми требованиями к поливу. Наиболее требовательны к воде овощи из семейства тыквенных, все виды капусты. Менее требовательны – томаты, салат, корнеплоды. Нетребовательны – все виды лука, фасоль, горох. Примером неудачного сочетания растений с разной потребностью в воде можно назвать соседство в одной теплице или на одной грядке томатов и огурцов, которое зачастую допускают неопытные огородники.

Как организовать «зеленый конвейер».

То же самое относится и к потребности растений к теплу, поэтому так важно обратить внимание на сроки созревания для каждого сорта. Большинство овощей и корнеплодов имеет сорта как раннего, так и позднего срока созревания, и разница в созревании весьма существенна! Например, время созревания различных видов капусты – от 55 до 110 дней.

Сочетание растений по скорости созревания позволяет организовать на приусадебном участке настоящий «зеленый конвейер». Например, ранней весной можно высевать какую-либо холодоустойчивую скороспелую культуру (салат, редис, раннюю морковь). Затем грядку занимают теплолюбивой и медленно созревающей культурой, например, томатами, баклажанами или огурцами, за которыми могут последовать подзимние посевы пастернака, цикория. Чтобы ускорить отдачу продукции, вторую культуру нужно высевать, когда первая еще не убрана.

Поэтому для посева выбирают растения, которые в ранние периоды роста не требуют много места, а частичное затенение и влажность, которые создадут листья первой культуры, будут благоприятны для прорастающих семян и роста следующей культуры.

Компактные и быстро созревающие овощи можно использовать в нескольких «ролях» – как предшествующую, последующую и промежуточную культуры, например редис и салат. В «роли» промежуточной культуры их подсевают в междурядья основной культуры, пока она не достигла своего полного роста и поэтому какое-то время занимает немного места.

Приведем один пример такого «зеленого конвейера». На широкой грядке (шириной примерно 1 м) сажают листовой салат. Через каждые 10 сантиметров его чередуют с редисом. Затем сажают кресс-салат, кольраби с кочанным салатом (здесь чередование выглядит следующим образом: один кочанный салат – одно растение кольраби), несколько рядов шпината, затем ранний картофель и в завершении грядки – опять шпинат.

Эти культуры гармонируют друг с другом, кроме этого, оба вида салата защищают редис и кольраби от земляной блошки.

Порядок сбора урожая следующий: первым поспевает шпинат. При сборе шпината не нужно вырывать растение с корнями, а только срезать листья, оставив корни перегнивать в земле и обогащать почву. Практически одновременно готов и кресс-салат, который также срезают. Затем на вашем столе появится редис.

А вот листовой салат можно срезать постепенно, прореживая и давая возможность разрастаться оставшимся в ряду растениями. Еще один «плюс» этого вида салата – он занимает мало места и интенсивно растет.

Когда приходит черед срезать кочанный салат, остается много места для кольраби, которая начинает набирать массу.

Последним убирают картофель.

Подсчитано, что с одного квадратного метра на такой грядке можно получить более десяти килограммов овощей!

Смешанные посадки и вредители.

Есть и еще несколько интересных закономерностей у смешанных посадок. Оказывается, разнообразие видов растений на одной грядке сдерживает массовое распространение вредителей, так как для них затрудняется поиск растения-хозяина. А вот в монокультуре распространение вредителей или инфекции идет лавинообразно, от одного растения к другому.

Кроме того, смешанные посадки предполагают более плотное размещение растений, в результате чего остается совсем немного открытой поверхности почвы, а это сдерживает распространение тех вредителей, которые откладывают яйца на земле. К тому же многие овощные культуры сами обладают отпугивающим запахом: сельдерей защищает капусту от земляной блошки и капустной белянки, а редис и кольраби, подсаженные в ряды листового или кочанного салата, будут защищены от земляной блошки.

Есть интересные данные, которые могут служить еще одним важным аргументом в пользу смешанных посадок. Были проведены опыты по изучению влияния совместных посевов различных культур на количество вредителей. Оказалось, что вредные насекомые в смешанных посадках имеют меньшую численность (почти вдвое), чем в монокультуре!

И еще: при смешанных посадках можно одни и те же культуры в течение нескольких лет выращивать на одном и том же месте, что невозможно для монокультуры из-за накопления в почве вредителей и возбудителей болезней.

Уплотненные посадки.

Смешанные культуры интенсивно используют запасы питательных веществ почвы. Поэтому верхний плодородный слой должен быть не менее 30 сантиметров, а слой подпочвы – вдвое больше. Обратим внимание на то, что подпочва должна быть рыхлая, иначе она не будет пропускать ни воду, ни воздух, препятствуя росту растений.

Если на ваших грядках созданы именно такие условия, растения можно сажать более тесно – не рядами, а в шахматном порядке, а промежутки между крупными растениями заполнять более компактными. Уплотненные посадки овощных культур позволят в два-три раза повысить сбор овощей с единицы площади. Кроме того, такие уплотненные посадки полезны и для самих растений: они создадут плотный листовой покров по всей грядке, «живую мульчу», которая будет тормозить рост сорняков и удерживать влагу. Некоторые культуры можно сажать даже более тесно, если делать ряды зигзагообразными – так, чтобы растение одного ряда находилось напротив пустого промежутка соседнего.

Такие уплотненные посевы лучше всего проводить с компактными растениями зеленных культур, корнеплодов, перца, небольших по размеру видов капусты, кустовой фасоли. Кроме того, сохраняя необходимую «дистанцию» между растениями, можно использовать все просветы между крупными растениями и подсаживать различные травы, которые будут расти весь сезон, при этом занимая мало места.

После уборки урожая почву нужно разрыхлить тяпкой, но не перекапывать, чтобы не повредить верхний плодородный слой, который будет образован в результате деятельности корней и микроорганизмов. Если почва уплотнилась, тогда можно ее разрыхлить вилами, втыкая их в землю на глубину около 20 сантиметров и раскачивая взад и вперед. Затем поверхность почвы выравнивают граблями.

Преимущества смешанных посадок.

Подведем резюме вышесказанному.

• Сочетание овощей, разных по скорости созревания, позволяет получать высокие урожаи с единицы площади.

• Рационально используется площадь огорода.

• При правильном планировании смешанных посадок урожай свежих овощей и зелени можно получать с ранней весны до поздней осени.

• Сочетание и чередование растений, предъявляющих разные требования к питанию, позволяют избежать одностороннего истощения почвы (например, когда она обедняется азотом).

• Используя в смешанных посадках благоприятное влияние разных видов растений друг на друга, можно улучшить состояние растений, вкус и питательную ценность их плодов. Чтобы убедиться в этом, посадите два-три ряда редиса и рядом с ним столько же рядов кресс-салата. И рядом – просто редис. И сравните вкус редиса: тот, что вырастет в соседстве с кресс-салатом, будет гораздо вкуснее того редиса, что рос в «гордом одиночестве»!

• Еще одно преимущество метода смешанных посадок – снижение повреждений овощей вредителями и болезнями.

Основные принципы севооборота.

Сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте?

Во-первых, это зависит от ее чувствительности к собственным корневым выделениям, которые накапливаются в почве.

Хорошо переносят собственные корневые выделения и могут долго расти на одном месте кукуруза, рожь, бобы, лук-порей. Очень чувствительны к собственным выделениям свекла, шпинат. В меньшей степени – растения из семейства тыквенных, морковь, капуста, редис, редька, петрушка, сельдерей, горох.

Во-вторых, это зависит от того, как растет культура – одна или в смешанной посадке. В последнем случае растения одних видов поглощают и перерабатывают корнями корневые выделения других, не давая им накапливаться в почве. Например, свекла (которую можно назвать «самоотравительницей» из-за большой чувствительности к своим корневым выделениям) может расти в смешанной посадке на одной и той же грядке до трех лет, что невозможно в монокультуре!

Есть растения, которые выделяют так называемые колины, вещества, угнетающие рост растений того же вида. Колины содержатся в опадающих листьях и отмирающих частях растений – из послеуборочных остатков особенно богаты колинами ботва огурцов и томатов, перца, листья подсолнечника, капусты, моркови, хрена. Они также могут вызвать «самоотравление». Именно поэтому, например, молодые плодовые деревья не рекомендуется сажать между старыми или в непосредственной близости от них.

Еще одна причина почвоутомления – накопление в почве возбудителей болезней и вредителей, специфических для того вида овощей, который несколько лет подряд растет на одном месте. При бессменном возделывании огурцов, капусты, томатов, салата в почве накапливаются возбудители бактериальных и грибных заболеваний. А при постоянном выращивании кочанного салата на одном месте урожай его снижается год от года из-за массового развития гнили. Из числа вредителей большое распространение получают капустные, морковные и луковые мухи.

Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней, повреждающих овощи именно этого семейства и не представляющих большой опасности для других семейств.

Чередование овощных культур.

Для предотвращения почвоутомления и накопления возбудителей болезней и вредителей необходимо чередовать овощные культуры, относящиеся к разным семействам. Например, к семейству пасленовых относятся томаты, баклажаны, перец, картофель. К капустным (крестоцветным) – все виды капусты, редис, редька, репа, брюква, горчица листовая, кресс-салат, турнепс, хрен. К сельдерейным (зонтичным) – укроп, петрушка, сельдерей, тмин, пастернак, морковь. К тыквенным – тыква, дыня, огурцы, кабачки, цуккини. К бобовым – бобы, фасоль, горох, соя.

Следовательно, на грядку, где в прошлом году росла капуста, нежелательно сажать редис или редьку. А при появлении килы капусту на этом месте можно посадить не раньше чем через пять-шесть лет.

При чередовании овощных культур необходимо учитывать и то, сколько питательных веществ растения забирают из почвы, проходя полный цикл развития, в каком состоянии оставляет после себя почву каждый вид овощей. Мы уже рассказывали в этой главе о том, какие культуры сильно или слабо истощают почву и какие улучшают ее. В соответствии с этим овощные культуры делятся на требова тельные к питанию (все виды капусты и сельдерей), менее требовательные (морковь, пастернак, корневая петрушка, репа, редис, редька, столовая свекла). А вот овощи из семейств тыквенных, пасленовых, все виды лука, все виды салата, кукуруза занимают промежуточное место между очень и менее требовательными.

Какие растения улучшают почву.

Бесспорными «улучшателями» почвы являются бобовые. Эти растения способны облагораживать почву благодаря тому, что у них на корнях есть клубеньковые бактерии, поглощающие из воздуха азот, а затем обогащающие им почву. Что очень важно в биодинамическом земледелии, в котором не применяются минеральные азотные удобрения!

Кроме того, бобовые-многолетники (особенно люцерна) благодаря глубокой корневой системе поглощают минеральные элементы питания (калий, фосфор, кальций) из глубоких слоев почвы и обогащают ими верхний слой, где развивается корневая система овощных растений. И еще одно достоинство бобовых – они улучшают структуру почвы. Поэтому бобовые – отличные предшественники для большинства овощных культур.

«Сторонниками бобовых мы стали несколько лет назад. Друзья подарили много пакетиков семян с горохом, разными видами фасоли. Не пропадать же им. Стали выращивать – понравилось, такое вкусное дополнение к привычным уже овощам! А на следующий год на то место, где выращивались бобовые, посадили овощи. И были приятно удивлены – урожай вырос отличный! Теперь я таким образом "облагораживаю" и питаю почву на всем участке, подсаживаю горох и фасоль (у меня теперь больше десяти ее видов) ко многим овощам», – делится своим опытом по выращиванию бобовых Марина И. из Липецка.

Кстати, свойства почвы улучшают не только бобовые, но и многие растения других семейств с мощной и глубокой корневой системой. Например, разрыхляют и улучшают структуру тяжелых глинистых почв рапс, соя, тмин, гречиха, лен, рапс, соя. А «реанимировать» почву, в которую ранее вносились большие дозы минеральных удобрений, можно смесью горчицы и рапса. Трехлетний севооборот Наиболее эффективен следующий трехлетний севооборот: в первый год высаживают требовательные культуры, во второй – бобовые (они улучшат структуру почвы и восстановят запасы азота) и в третий – менее требовательные. Затем цикл повторяется. Очень требовательные и сильно истощающие почву культуры нуждаются в высокой дозе удобрения, жидкого, например, или навозного. Их еще называют культурами «первой очереди». Земляника и ягодные кусты также требуют хорошего удобрения. Но даже для таких культур не следует применять свежий, необработанный навоз или навозную жижу. Если почва сильно истощена, то «вторая очередь», бобовые, высаживается после очень требовательных культур, а на живой, плодородной почве бобовые могут быть и «третьей очередью». На бобовые благоприятно действует легкое компостное удобрение. Однолетние и многолетние ароматические травы также переносят только компостное удобрение. Использование компостного удобрения Компост – основное удобрение, которое используется в биодинамическом земледелии. Он должен быть «спелым», хорошо перепревшим, обогащенным необходимыми минеральными элементами. Для этого в него следует добавлять те растения, которые накапливают в своих органах какой-либо элемент и обогащают компост этим элементом. Например, гречиха накапливает кальций, стебли и листья табака богаты калием, листья дыни – кальцием, двудомная крапива – железом. Помимо этого, рекомендуется добавлять в компост в небольших количествах ромашку, валериану, одуванчик, тысячелистник, кору дуба. Эти растения улучшают качество компоста и стимулируют процесс компостирования. На истощенных почвах рекомендуется вносить компост из листьев березы. Кстати, деревца березы, бузины и компостная куча – отличное соседство. Они защищают компост от пересыхания и перегрева, а их корни ускоряют созревание компоста. Компост вносят в больших количествах (до четырех ведер на квадратный метр), равномерно распределяют по поверхности грядки и слегка смешивают с верхним слоем почвы. Не следует его глубоко заделывать в почву, он все лето должен оставаться в верхних слоях почвы, придавая ей рыхлость и предотвращая высыхание верхнего слоя. Несколько правил последовательности размещения культур в севообороте • Предшествующие и последующие культуры с коротким сроком созревания не должны следовать друг за другом. • Основная культура с долгим сроком созревания возвращается на грядку не раньше чем через три года. А морковь, огурцы, свекла, горох и петрушка – и того позже, так как они очень чувствительны к собственным корневым выделениям. • Желательно, чтобы овощи одного семейства не следовали друг за другом на одной грядке ни в малом (в течение сезона), ни в большом севообороте. Пример многолетнего севооборота Вот примерный план посадок на одной грядке с большим, многолетним севооборотом: за несколько лет одна грядка дает урожай кресс-салата, тыквы, кукурузы, зелени, кольраби, раннего картофеля, цветной, ранней белокочанной и китайской листовой капусты, редиса, огурцов и кабачков, бобовых. Первый год. Ранней весной на грядке выращивают быстро созревающую культуру, например кресс-салат. Затем посередине вдоль грядки высаживают тыквенные, а по ее краям – кукурузу. После их уборки грядку занимают теми культурами, которые дают зелень до самых морозов и идут под зиму, например озимым шнитт-луком. Второй год. Посередине грядки высаживают рассаду кольраби, а по краям – ранний картофель. После уборки кольраби сажают рассаду томатов, а вместо картофеля – рассаду цветной капусты, которую можно оградить по краям китайской листовой капустой. Третий год. Ранней весной высаживается ранняя капуста, а по ее краям – поздняя морковь. После уборки капусты ее место может занять перец. Четвертый год. Высеваются салатные и зеленные культуры: салат, редис, петрушка, а также огурцы, кабачки.Два последующих года на этой грядке могут расти бобовые.

Приведенные советы и рекомендации являются основой для дальнейшего экспериментирования и творчества на конкретном участке в зависимости от климатических условий, наличия сортов и желания выращивать ту или иную культуру владельца приусадебного хозяйства и членов его семьи. Остается дать еще один важный совет: старайтесь составлять ежегодный план посадок. Он поможет планировать подсевы и посадки одних культур к другим и соблюдать правильное чередование культур по годам.

«Живая» вода.

А теперь поговорим о том, без чего наши зеленые питомцы не проживут ни дня – о воде. Как правильно использовать ее для полива растений? Ведь вода – ресурс такой же ценный, как и почва, и было бы неплохо научиться экономно использовать ее, причем так, чтобы это сказывалось на жизни растений исключительно благоприятно.

Советы, приведенные ниже, особенно актуальны для поздневесенней засухи и жаркого лета, когда может снижаться уровень воды в колодцах.

• Для полива растений лучше всего использовать отстоявшуюся воду.

• Поливайте реже, но основательно, иначе растения «избалуются» и будут образовывать поверхностные корни.

• Постарайтесь исключить полив из шланга холодной и резкой струей, не следует поливать и при жарком солнце.

• Идеальная вода для полива – дождевая. Ее можно собирать в бочки, ванны под водостоком. Дождевая вода бедна минеральными солями и не содержит ни фтора, ни хлора.

• Намного лучше задерживает влагу почва, богатая органическим веществом.

• В посадках можно использовать растения, которые любят сухую почву, тем самым вы сбережете воду и собственные силы при поливе. Сухие и солнечные места, например, любят чабрец, лаванда, розмарин, уроженцы песчаных и сухих почв – верески, злаки, полынь.

• Не нужно слишком часто поливать газон. Кстати, газоны из клевера более неприхотливы и остаются зелеными даже жарким летом.

• Сохранить влажность почвы поможет мульча.

• В первую очередь сажайте растения, испытанные в ваших климатических условиях.

• Сделайте ямки в приствольных кругах новых зеленых насаждений, они задержат воду после полива.

• Поливайте в два приема: сначала полейте растение у корней, а позже полейте еще раз, увеличив площадь полива.

• Бесполезно поливать растения скудно, но часто. Лучше каждые несколько дней поливать обильно.

• Поливать лучше рано утром и вечером, когда слабые испарения, и растения тогда смогут дольше пользоваться влагой.

• И еще один совет: будьте внимательны к метеорологическим прогнозам для того, чтобы не поливать ваши посадки за полчаса до дождя!

Глава 4. Биологическая совместимость различных растений.

Соседи «плохие» и «хорошие» или правила «общежития» для растений.

В предыдущей главе мы кратко говорили о том, что растениям вовсе не безразлично, кто растет по соседству с ними. Например, большинству культур нравится соседство бобовых – их корни глубоко рыхлят почву и обеспечивают доступ воздуха. Поэтому хорошо уживаются вместе капуста и фасоль, фасоль с сельдереем и луком-пореем, бобы, фасоль кустовая и огурцы, кукуруза и фасоль. Но вот фенхель и лук соседство с кустовой фасолью не любят.

Для многих растений благоприятно соседство лука, например для моркови и свеклы, но вот редька и лук – это уже неблагоприятное сочетание. Не следует сажать и подсолнечник рядом с картофелем – мощные растения подсолнечника будут угнетать рост картофельной ботвы, и в результате урожай картофеля будет мелкоплодным.

Растения могут влиять друг на друга прямо или косвенно. Например, корнями выделяется в почву большое количество органических соединений, в том числе и водорастворимых. Среди них немало биологически активных, стимуляторов или ингибиторов роста (от лат. inhibeo – «удерживаю», «сдерживаю») – веществ, снижающих скорость химических реакций или подавляющих их. Эти вещества поглощаются корнями расположенных рядом растений и оказывают на них определенное влияние. При непосредственном соседстве растений происходит влияние и через листья, которые также выделяют соединения, летучие или водорастворимые вещества, попадающие в почву с дождевой водой или при поливе.

Кроме того, каждый вид растений обладает своим, свойственным только этому виду обменом веществ. Он может выделять вещества, которые безразличны для других видов либо оказывают положительное или отрицательное действие на соседние растения другого вида. Кроме такого «химического» влияния есть и «физическое», пространственное, когда высокие растения создают повышенную влажность и частично затеняют растения нижнего яруса. Такое соседство, например, идет на пользу салату, который не любит сильно перегреваться на солнце.

Существует и «биологическое» взаимодействие, более тонкое, на которое реагируют растения, растущие в условиях, близких к естественным.

Замечено, что все овощи семейства сельдерейных (морковь, пастернак, петрушка, сельдерей) хорошо сочетаются с семейством луковых (луком, чесноком, луком-пореем, луком-шалотом). К числу хороших соседей принадлежат морковь и лук, капуста и фасоль, сельдерей и лук-порей, огурцы и кукуруза по краю или на соседней грядке.

Хорошо уживаются также огурцы и бобы, кольраби и красная свекла (по краю), лук и красная свекла (тоже по краю), ранний картофель и кукуруза, ранний картофель и фасоль, кукуруза и фасоль, томаты и петрушка, фасоль и сельдерей, огурцы и кустовая фасоль.

А вот несколько примеров плохого соседства: фенхель и кустовая фасоль, лук и кустовая фасоль, редька и лук.

Рекомендации по сочетанию самых распространенных культур.

Огурцы. Наиболее благоприятное влияние на огурцы оказывают кустовая и вьющаяся фасоль, бобы. Растениями – спутниками огурцов могут быть салат, сельдерей, свекла, капуста, чеснок, лук, шнитт-лук, редис, шпинат, фенхель. Хорошими соседями для огурцов также являются укроп и огуречная трава. Хорошо сажать сорта огурцов, предназначенные для открытого грунта, с кукурузой.

Не следует располагать в непосредственно близости на одной грядке томаты и огурцы.

Томаты. Существует мнение, что томаты предпочитают расти «сами по себе», отдельно от других культур. Но опытные огородники считают, что эти растения вполне годятся и для смешанных посадок. Оказывается, томаты неплохо переносят соседство редиса, сельдерея, редьки, кукурузы, салата, капусты, чеснока, моркови и свеклы. Часто, в качестве обрамления грядок с томатами, сажают петрушку, кустовую фасоль, шнитт-лук, шпинат.

Не следует сажать рядом с томатами укроп и кольраби.

Горох. Хорошо растет в междурядьях моркови, репы, огурцов. Горох также можно сочетать на одной грядке с петрушкой, редисом, редькой, кочанным салатом, кольраби. Растение-спутник для гороха – репа.

Неблагоприятны сочетания гороха с томатами, различными видами лука, чесноком.

Капуста. Различные виды капусты близки в своих предпочтениях и антипатиях. Капусту можно сочетать на одной грядке с томатами, огурцами, свеклой, мангольдом, картофелем, шпинатом. Исключением является только кольраби, это плохой сосед для томатов. А вот для столовой свеклы кольраби – очень хороший партнер по грядке. Хорошие отношения у капусты с кустовой фасолью и сельдереем. Эти виды благоприятно действуют друг на друга, а сельдерей, кроме того, защищает капусту от земляных блошек. Укроп отпугнет от капусты гусениц и тлей, а лук-порей – гусениц совки, если укроп и лук-порей посадить между рядами капусты. Благоприятно и соседство огуречной травы, она хорошо влияет на капусту. От земляной блошки капусту защитят все виды салата.

Капуста плохо сочетается с петрушкой, не следует ее сажать и вблизи винограда.

Баклажаны. Кустовая фасоль, посаженная рядом с баклажанами, отпугнет колорадского жука.

Картофель. Если выращивать картофель в смешанных посадках, он будет меньше болеть и без снижения урожая сможет дольше расти на одном месте.

Картофель хорошо сочетается с капустой, особенно цветной и кольраби, редисом, многими видами салата, кукурузой. Лучшие партнеры для картофеля – кустовая фасоль и бобы, шпинат. Фасоль, посаженная в междурядьях картофеля, отпугнет колорадского жука и обогатит почву азотом. Еще один хороший сосед, оказывающий благоприятное действие на картофель, – хрен, посаженный в небольшом количестве по границам картофельной делянки.

Кукуруза. С точки зрения аллелопатии (от allelon – «взаимно» и patos – «воздействие»), науки о совместимости растений, влиянии растений друг на друга, кукуруза – дружественное растение для многих культур. Она благоприятно влияет на подсолнечник, картофель, виноград.

Интересно, что сильное положительное действие кукурузы на виноград, к примеру, происходит главным образом за счет летучих или растворимых в воде выделений надземной части (а вот ячмень сажать по соседству с виноградом не следует – ячмень выделяет своими корнями токсичные для винограда вещества и угнетает его).

Кукуруза хорошо сочетается с огурцами, томатами, кустовой фасолью, салатом, бобами, ранним картофелем. Эти культуры стимулируют ее рост, а фасоль еще и улучшает почву. Мы уже упоминали о хорошем соседстве огурцов и кукурузы.

Плохие соседи для кукурузы – столовая свекла и сельдерей.

Столовая свекла. Хорошие соседи для свеклы – картофель, томаты, кустовая фасоль, шпинат. Свекла также хорошо влияет на капусту всех видов, салат, редис и редьку. Особенно благоприятно для свеклы соседство салата, лука, кольраби, шпината. Она хорошо сочетается в смешанных посадках с чесноком, огурцами, клубникой, корневым сельдереем. Можно сажать столовую свеклу и с морковью.

Учтите, что своими мощными листьями столовая свекла может затенять соседние культуры, поэтому не забывайте о необходимом расстоянии между свеклой и другими растениями.

Морковь. Хорошо переносит соседство многих культур: лука, шнитт-лука, шпината, томатов, редиса, редьки, чеснока, мангольда, салата. Отлично сочетается с горохом.

Редис. Хорошо переносит смешанные посадки с томатами, многими видами лука и капусты, чесноком, клубникой, горохом, шпинатом, петрушкой, мангольдом. Благоприятно и сочетание редиса с листовым и кочанным салатом – они становятся защитой от земляной блошки, под их влиянием редис приобретает более нежный вкус.

Особенно нежный вкус и крупные корнеплоды у редиса, посаженного между кустовой фасолью, которая также защитит редис от вредителей. Высевают редис на две недели раньше, чем фасоль, чтобы она не успела сильно вырасти и заглушить его.

Тыква. Помните, мы рассказывали об опыте индейцев, которые сажали вместе кукурузу, тыкву и бобы? Бобы обогащают почву азотом, кукуруза защищает своей листвой тыкву от перегрева, а большие листья тыквы, в свою очередь, защищают почву от палящего солнца и препятствуют росту сорняков.

Клубника. Хорошие соседи – кустовая фасоль, петрушка, которую рекомендуется сажать для отпугивания слизней в междурядьях клубники. Клубника также хорошо сочетается с чесноком, редисом, редькой, свеклой, капустой, салатом, луком.

Перец. Растение-спутник для перца – базилик, а вот фенхель рядом с перцем сажать не следует.

Лук. Отличные соседи – лук и морковь, они взаимно защищают друг друга от вредителей: морковь отгоняет луковую муху, а лук – морковную муху. Лук хорошо сочетается со свеклой, огурцами, салатом, клубникой, шпинатом, редисом, кресс-салатом. А вот фасоль, бобы и горох – не самые хорошие соседи для лука.

Растения – спутники для лука-порея – морковь, свекла, кустовая фасоль, кочанный салат, сельдерей. С сельдереем лук-порей связан отношениями взаимопомощи, поэтому лучше всего их сажать их чередующимися рядами.

Лук многолетний (шнитт-лук) хорошо сочетается с томатами, салатом, капустой, морковью, сельдереем, клубникой.

Лук не рекомендуется сажать рядом с горохом, фасолью, свеклой.

Петрушка. Растение-спутник для многих культур: редиса, сельдерея, лука-порея, гороха, салата. Ее рекомендуют сажать по краям грядок с томатами. Мы уже упоминали о том, что если петрушку посадить в междурядьях клубники, то она отгонит слизней.

А этот совет будет полезен любителям роз: посадите петрушку по соседству с розами, и количество тлей на них уменьшится!

Салат. Кочанный и листовой салаты хорошо сочетаются с большинством огородных культур: томатами, огурцами, кустовой и вьющейся фасолью, клубникой, горохом, шнитт-луком, шпинатом. Он отпугивает земляную блошку от всех видов капусты, редиса, редьки, поэтому его соседство особенно благоприятно для крестоцветных. А для самого салата хорошим соседом является лук, который отваживает от салата тлей. Салат можно сажать и с морковью и свеклой, только поодаль, так как для него неблагоприятно близкое соседство растений с густой листвой.

Бобы. Рекомендуется сажать бобы вокруг грядок с огурцами. Бобы также хорошо сочетаются с картофелем, сахарной кукурузой, редисом, редькой, шпинатом, горчицей – вкрапление бобов в посадку этих культур улучшает питание их азотом.

Не рекомендуется сажать бобы с луком, луком-пореем, шнитт-луком и чесноком.

Фасоль. Кустовая фасоль совместима с мангольдом, салатом, клубникой, луком-пореем. Хорошее соседство у кустовой фасоли с редисом, всеми видами капусты, кукурузой, огурцами, картофелем, сельдереем, томатами, свеклой, шпинатом.

Фасоль плохо переносит близкое расположение гороха, лука, чеснока, фенхеля.

Шпинат. Его можно назвать уникальным по «дружелюбности» растением – практически ни с одним видом растений у шпината нет «плохих отношений». Но наиболее хорошим соседом он станет для картофеля, томатов, фасоли, свеклы, кольраби, редиса, салата. Шпинат также хорошо сочетается с морковью, капустой, клубникой, луком, петрушкой, кресс-салатом, сельдереем.

К сожалению, шпинат пока не очень распространенная культура в нашей стране. А ведь он хорошо подходит для совмещенных посадок, это холодоустойчивая, компактная культура с коротким сроком созревания. Также шпинат благотворно влияет на свойства почвы и активизирует поглощение питательных веществ корнями растущих рядом с ним овощей.

И еще один «плюс» соседства шпината как дополнительной культуры. Пока растения основной культуры еще маленькие и не развили достаточно большую листовую поверхность, крупные листья шпината покрывают поверхность почвы, сохраняя ее влажность и рыхлость, защищая от уплотнения и образования корки.

Сельдерей. Хорошо сочетается с томатами, шпинатом, огурцами, салатом, свеклой, шнитт-луком и кустовой фасолью. Отличный сосед для белокочанной капусты: капуста стимулирует рост сельдерея, а сельдерей, в свою очередь, отгоняет от капусты бабочек-белянок.

Не рекомендуется сажать сельдерей рядом с картофелем, кукурузой, петрушкой, морковью.

Фенхель. Полная противоположность шпинату. Он плохо действует на многие культурные растения, например, на томаты, кустовую фасоль, тмин, горох, бобы, шпинат. Поэтому фенхель желательно выращивать отдельно.

«Два года я сажала рядом с томатами укроп, пока не поняла, что это соседство совсем не на пользу ни томатам, ни укропу, – делится своим опытом Галина Сергеевна из Твери. – Затем прочитала о том, что это плохое соседство. Стала подсаживать к томатам петрушку – эффект положительный!» А тульский фермер Владимир Петров уже несколько лет подсаживает в капустные гряды салат – пока капуста вырастет, за это время Владимир Петров успевает снять хороший урожай салат. К тому же салат неплохо защищает капусту от земляной блошки. «Я перестал пользоваться химическими препаратами для борьбы с вредителями капусты, соседство салата и капусты идет им на пользу, экономятся и мои силы на опрыскивание капусты, да и средства на покупку "химии" тоже».

Пряно-ароматические травы на садово-огородном участке.

Полезные свойства ароматических трав.

Смешанные посадки в биодинамическом земледелии подразумевают и непременное присутствие на приусадебном участке ароматических трав. Ароматическими травами мы будем называть эти растения условно, поскольку речь пойдет не только о травах как таковых, но также и о цветах или луковичных растениях – чесноке и луке, и даже о таких растениях, которые зачастую считаются вредными, сорняками.

Полезные свойства этих растений известны с античных времен. В наше время ароматические травы в основном ценятся благодаря своим лечебным свойствам. Кроме того, они активно используются в качестве ароматических добавок к различным блюдам на нашем столе. Некоторые из этих растений по праву считаются одним из важных элементов цветника.

А ведь у ароматических трав есть еще одно очень ценное качество: если их сделать частью огорода, они, за редким исключением, будут весьма благоприятно влиять на растущие рядом овощи. Так, например, посаженные по краям грядок тысячелистник, яснотка белая, валериана сделают овощные растения более здоровыми и устойчивыми, улучшат их вкус. Хорошо действуют почти на все овощи и улучшают их вкусовые качества большинство ароматических трав: петрушка, укроп, чабер, чабрец, огуречная трава, шалфей, иссоп, майоран, ромашка, кервель…

Есть примеры и удачного парного соседства: укроп улучшает вкус капусты, а базилик – томатов.

Приведем прекрасный пример использования базилика на приусадебном участке.

«Я – большая поклонница базилика, – рассказывает пенсионерка Евдокия Сергеевна, дачный участок которой находится в окрестностях города Владимира. – В нашей семье все любят базилик, особенно салат из томатов, в который, кроме красного лука, нужно добавить листья базилика. Я пробовала подсаживать базилик ко многим овощам, результаты урожая каждый год записывала. За несколько лет пришла к таким выводам: базилик хорошо сажать рядом с томатами и перцами. И еще один совет по выращиванию базилика: почаще прищипывайте его, не давайте зацвести. Тогда у него будет густая листва».

Благоприятные сочетания ароматических трав с другими растениями.

Кроме базилика, для томатов благоприятны и другие травы, улучшающие их рост и вкус: мелисса лимонная, огуречная трава, шнитт-лук, мята, шалфей, чабер. И даже бархатцы! А если рядом с грядкой томатов будет расти двудомная крапива, томаты будут дольше храниться.

Жительница Ленинградской области Мария Т. считает крапиву своим «союзником» по выращиванию отменных томатов. «Так получилось, что пришлось посадить томаты в углу огорода, рядом с крапивой, которую мы не успели прополоть. Урожай томатов был превосходный!

Зимой я засела за книги и узнала, что крапива благоприятно влияет на многие овощи и травы. Например, мята рядом с крапивой не только хорошо растет, но и более ароматна и душиста.

Теперь у крапивы на нашем участке "амнистия": если мы раньше тщательно выпалывали ее, то сейчас оставляем несколько растений не только на грядках, но и в цветниках. А чтобы она не портила декоративный вид, прищипываем цветы».

Опыт Марии Т. подтверждается и исследованиями ученых: оказывается, крапива, растущая рядом с мятой, в два раза повышает содержание в ней ароматического масла. Улучшает крапива и ароматические качества других трав, например тысячелистника.

Бархатцы, помимо томатов, хорошо влияют на картофель и розы. Для салата особенно благоприятно соседство хризантем. Кустики салата можно размещать и в цветниках, где он будет расти под покровом более высоких хризантем. Кроме того, волнистые, декоративные листья салата привнесут свою «изюминку» в дизайн цветника. Единственное условие для такого соседства: нужно, чтобы хризантемы не затеняли салат, которому на пользу лишь частичное затенение. На клубнику хорошо действуют шалфей и огуречная трава. И еще одно интересное наблюдение – если почву вокруг кустов клубники мульчировать еловыми и сосновыми иглами, это улучшит вкус ягод. Хорошие соседи для огурцов – укроп, огуречная трава и ромашка.Ромашка – хорошая соседка для лука, правда, если она присутствует в небольшом количестве.

Вот интересное наблюдение жителей Пскова супругов Ольги Даниловны и Тимофея Яковлевича: «На нашем участке раньше было много ромашки. Когда участок освоили, сделали грядки, посадили цветники, газон, ромашка оказалась ненужной, старались ее выпалывать. Но потом обнаружили ее рядом с огуречными грядками и посадками лука. Поняли, что она совершенно не мешает огурцам, да в цветниках хорошо смотрится».

Благоприятное действие на рост лука окажет окаймление грядки чабером. А вот шалфей лучше сажать от лука подальше. Вокруг посадок капусты рекомендуется сажать мяту, чабрец, шалфей, розмарин, иссоп, полынь лечебную, ромашку. Своим сильным запахом они замаскируют капустный запах и таким образом защитят ее от разнообразных капустных бабочек, откладывающих яйца на листьях. А вот пижма плохо действует на капусту. Благоприятное влияние на баклажаны оказывает чабрец. Чабер защитит фасоль от черной тли. Для бобов полезны огуречная трава, лаванда, душица, розмарин, тысячелистник. Также рядом с бобами хорошо сажать лаванду, розмарин и душицу. Если вместе с бобами посадить базилик, он уменьшит их повреждение бобовой зерновкой. Плохие соседи для бобов – бархатцы и горькая полынь. Мы уже писали о том, что кресс-салат, посаженный рядом с редисом, улучшит его вкус, придаст остроту и пикантность. Такую роль играет и настурция, если ею окаймить грядки с редисом. Лук, табак, розмарин, шалфей, окружающие посадки с морковью, отпугнут морковную муху. Обратите внимание: укроп и анис – неблагоприятные травы для моркови! Хорошие соседи для картофеля кориандр, настурция, пижма, бархатцы, они отпугнут колорадского жука. Петрушка хорошо сочетается с горохом, томатами, луком-пореем, клубникой и розами. Хрен – с баклажанами, картофелем, томатами, кустовой фасолью. Шалфей сочетается с морковью, виноградом, томатами, розами. Чеснок – с капустой, морковью, томатами, клубникой. Тысячелистник можно сажать рядом с бобами и большинством ароматических трав; горчицу – с бобами, фруктовыми деревьями, виноградом. Хорошо влияют друг на друга люпин и овес. Смешанные посевы вики и овса на треть способствуют повышению урожая обеих культур по сравнению с их отдельными посевами. Не любимый многими огородниками одуванчик благоприятен для яблони и многих овощных культур: оказывается, он выделяет большое количество газа этилена, ускоряющего созревание плодов. Какие травы считаются «плохими соседями» Большинство ароматических растений, которые распространены на дачных участках и в приусадебных хозяйствах в нашей стране, относятся к хорошим соседям. Но есть и растения с плохой совместимостью, их нельзя сажать рядом с другими культурами. Это прежде всего объясняется их корневыми или листовыми выделениями, которые могут тормозить рост соседних культур или даже оказывают угнетающее действие. Например, анис – плохой сосед для моркови, горчица – для репы, иссоп – для редиса, рута – для моркови и томатов, чеснок – для бобов, гороха, фасоли и капусту, шнитт лук – для бобов и гороха. Не следует сажать вместе кориандр и фенхель. Лук станет плохим соседом для бобов, гороха и шалфея. Укроп – не самая подходящая компания для томатов, перца, бобов, тмина, кустовой фасоли. Репа будет страдать от соседства с гулявником и горцем птичьим (спорышем). Пшенице не нравится большое количество мака и ромашки, рапсу – горчицы полевой. Плохие соседи – клевер и все растения из семейства лютиковых. Замечено, что если на поле с многолетними травами появляется лютик, то в скором времени исчезает клевер. Объясняется это тем, что в корнях лютиковых образуется ранункулин – вещество, угнетающее рост клубеньковых бактерий. Поэтому почва становится непригодной для клевера. А вот рожь тормозит рост сорняков, можно сказать, борется с ними самостоятельно: если ее сеять два года подряд на одном месте, то там исчезнет пырей. Пырей оказывает отрицательное действие на культурные растения, особенно он угнетает кукурузу. В число угнетающих растений также попали конский щавель и марь белая. Пижма плохо действует на листовую капусту, бархатцы – на бобы, полынь горькая – на бобы и горох. Кстати, близкое соседство полыни горькой из-за содержания в ней токсических веществ нежелательно и для большинства других овощей.

Растительная «гомеопатия».

Говоря о растениях с плохой совместимостью, следует подчеркнуть, что во многом такой эффект зависит от количества «плохих соседей». Помните высказывание знаменитого врача Средневековья Парацельса: «Все есть яд и ничего не лишено ядовитости. Яд от лекарства отличается дозой»?

В растениеводстве есть немало примеров, соответствующих этому принципу: в больших количествах растение может действовать на какую-нибудь культуру угнетающе, а в малых – способствовать ее росту. Поэтому некоторые растения, например, яснотку белую, валериану, тысячелистник рекомендуется высаживать в небольших количествах по краям грядок с овощными культурами.

Мы уже упоминали о том, что ромашка вредна для пшеницы – но это в том случае, если ромашка растет в большом количестве. А вот если ромашки немного (сотая часть от пшеницы), это только пойдет пшенице на пользу – зерна будут налитыми, полными.

Если на одной грядке в близком соседстве друг от друга выращивать кустовую фасоль и шнитт-лук или лук и капусту, они будут отрицательно влиять друг на друга. Но если эти растения посадить на близлежащих грядках, их соседство будет благоприятным. Можно предположить, что отрицательное взаимодействие при близком посеве объясняется корневыми выделениями, а вот на отдельных грядках эти растения положительно влияют друг на друга летучими выделениями листьев.

Эффективная защита от вредителей.

Остановимся подробнее на еще одном замечательном и полезном свойстве трав – их способности защищать соседние растения от вредителей. Мы уже рассказывали о том, что если возле капусты посадить растения с сильным запахом, то они отпугнут вредителей, заглушая капустный запах. Именно поэтому рекомендуется сажать возле многих огородных растений базилик, чеснок, петрушку. Запаха большинства ароматических трав, а также шнитт-лука, чеснока, бархатцев, лука не любит тля.

В числе растений-защитников, отпугивающих насекомых запахом, настурция. Ее запах не «нравится» белокрылке, тле, колорадскому жуку, гусеницам капустницы.

Полынь горькая отпугивает земляных блошек, муравьев, капустную и морковную муху, яблоневую плодожорку, белокрылку. Мята перечная – муравьев, земляных блошек, гусениц капустницы, белокрылку, тлей.

Пижма уменьшает повреждение земляными блошками и гусеницами капустницы. Чеснок отпугивает личинок капустной мухи и яблоневой плодожорки; колорадского жука – котовник, кориандр, настурция, бархатцы.

Табак, мята, рута, пижма, полынь лечебная и горькая, котовник отпугивают земляных блошек.

Полезна в приусадебном хозяйстве и мульча. Например, мульча из коры и листьев отпугивает слизней и гусениц, поэтому рекомендуется ее добавлять в мульчу для грядок, оставлять по краям садовых дорожек.

Растения с отпугивающим действием «Живая земля». Биодинамическое земледелие – секрет изобилия на вашем участке

Есть также немало растений, которые могут отпугивать насекомых, вредных для человека. Ореховые деревья, особенно грецкий орех, отпугивают мух. Если посадить в клумбах возле дома руту, мух также станет меньше. С мухами можно бороться и с помощью опрыскивания настоем из листьев и ботвы томатов, листьев полыни горькой. Комаров и мух отпугивает пижма. Кроме того, комары не любят клещевину, поэтому ее рекомендуется сажать возле заболоченных участков.Муравьи не любят мяту. Против домашней моли помогут сухие листья полыни горькой, лаванды, розмарина, шалфея и мяты.

Военный пенсионер Владимир Григорьевич К. из Татарстана на своем приусадебном участке с увлечением экспериментирует, выясняя на собственном опыте, как взаимодействуют разные растения: «Есть растения, которые хорошо соседствуют, я этим пользуюсь. Прошлым летом от клеща стала погибать черная смородина. Я обнаружил, что несколько кустиков, которые росли возле грядки с укропом, остались не поврежденными клещом. Оказывается, клещ не переносит запах укропа. Тогда мы опрыскали кусты смородины укропным настоем. И теперь сажаем рядом с ней укроп. А рядом с розами у меня растет петрушка, это хорошее средство против болезни цветов. Мне нравится экспериментировать в этом направлении. Например, на участке рядом хорошо растут черноплодная рябина, кизил и яблоня. А между картофелем я высаживаю фасоль». Растения привлекают полезных насекомых Ароматические травы не только отвадят вредителей, но и привлекут на участок птиц и пчел. Цветущие иссоп, тимьян, чабер садовый, огуречная трава – настоящий праздник для пчел! Привлекательны для насекомых-опылителей и мелисса лимонная, майоран, базилик, мята. Пристрастия у полезных насекомых самые разные. Так, например, пауки и жужелицы предпочитают затененные влажные места, поэтому они живут среди низких, плотно растущих растений: мяты, душицы, чабера, розмарина. Жужелицам также нравятся пасленовые растения. Златоглазка, уничтожающая гусениц, личинки жуков, тлей, предпочитает откладывать яйца в тенистых зарослях папоротников и вечнозеленых кустарников. А маленькие, но абсолютно незаменимые наши помощники, божьи коровки, выбирают для кладки яиц тысячелистник и пижму. Самая распространенная ошибка начинающих земледельцев – можно перепутать личинки божьей коровки с колорадским жуком. Личинка колорадского жука продолговато-овальная, ярко-оранжевая, расширенная в области средних сегментов брюшка, с тремя парами черных ног, черной головой; по бокам тела у нее два ряда черных точек. А вот у личинок божьих коровок окраска другая: черно-серо-синяя, с красными точками. И еще одно существенное отличие: личинки божьей коровки висят вниз головой, неподвижно прикрепившись к листу, не нанося ему никаких повреждений. Основная пища божьих коровок – листоблошки, тли, кокциды, истощающие растения, высасывающие соки и загрязняющие своими выделениями устьица листьев. Взрослые коровки откладывают яйца, прикрепляя их в местах скопления сосущих насекомых. Сразу же после выхода из яиц маленькие божьи коровки жадно набрасываются на лакомство: за день одна божья коровка съедает до 200 тлей! Ни один инсектицид не справляется с тлей так успешно, как божья коровка! Ведь у тлей развивается несколько поколений за год, и, чтобы хоть как-то уменьшить их численность, нужно регулярно «заливать» химией страдающие от тли растения. А божьи коровки делают это ежедневно, ведь это их обычная пища. Приютом для паразитических ос служат растения семейства сельдерейных. Они берут нектар из мелких открытых цветов аниса, укропа. Эти осы очень эффективны для сдерживания размножения гусениц, тлей. Хищных ос и мух журчалок привлекают различные виды мяты и растения из семейства астровых. Животные – обитатели приусадебного участка Приусадебный участок – очень сложная экологическая система, и чем больше в нем будет маленьких и полезных обитателей, которые будут считать его своим домом, тем лучше. Поэтому привлекайте на свой участок ящериц, в меню которых входит очень много вредителей: саранча, медведка, гусеницы, листоеды. Для этого на участке должна быть куча песка, в котором ящерицы откладывают свои яйца, и много больших камней – излюбленное место ящериц, когда светит солнце. А какое удовольствие доставят вам и вашим детям ежи – большие любители разнообразных жуков, гусениц, слизней и других насекомых! Домом для них может служить куча хвороста где-нибудь в углу участка. Не забывайте и об очень нужных для нас помощниках – дождевых червях. Для того чтобы привлечь их в компост, следует добавить в него валериану, листья лука, корни цикория. А для того чтобы на участке было множество прекрасных порхающих «цветов», следует посадить любимые ими растения. Так, например, из кустарников бабочки предпочитают спирею, жасмин, жимолость, будлею… Многие бабочки любят растения семейства сложноцветных, которыми цветоводы украшают миксбордеры и классические клумбы: астры, кореопсис, эхинацею пурпурную, тысячелистник, бархатцы, бузульник зубчатый, циннию. Не откажутся крылатые красавицы посетить монарду, агератум, лобелию, лофант анисовый, ваточник, сальвию, лиатрис. А если посадить бадан, то уже в мае, во время его цветения, можно будет любоваться не только его розовыми цветами, но и бабочками, слетевшимися на их аромат. Чем больше будет растений, которые привлекают бабочек, тем больше «крылатых цветов» посетит ваш участок. Принципы подбора трав для участка Травы и цветы следует подбирать таким образом, чтобы они цвели долго, сменяя друг друга. Двулетние растения петрушки и моркови цветут ранней весной. С середины до конца лета цветет семейство сельдерейных. Продолжительное время покрыты цветами чабер, иссоп, розмарин, душица, лаванда. Ароматические травы можно сажать не только среди овощей и по краям грядок, они хороши и как бордюрные растения. При посеве ароматических трав также нужно следить за тем, чтобы они не разрастались и не заглушали основную культуру, поэтому лучше всего их высевать редкими вкраплениями. Ароматические травы и почваИ еще несколько слов о двух важных преимуществах выращивания ароматических трав: большинство из них способствует улучшению почвы и, конечно же, микроклимата на земельном участке. Ведь многие из таких трав относятся к биодинамическим растениям, благотворно влияющим на окружающую среду.

Как правильно выращивать и использовать ароматические травы?

Базилик. Запах этого растения арабы называли «королевским». А в средневековой Европе считалось, что базилик – лучшее противоядие от взгляда, дыхания или даже укуса мифологического чудовища василиска. Кстати, арабам много веков назад были известны различные виды базиликов, как дикорастущих, так и тех, что росли в садах на огромной азиатской территории плоть до Индии.

Базилик действительно многообразен по форме и цвету листьев, аромату и вкусу. Например, распространенные европейские сорта базилика – пряные, чаще всего с крупными или мелкими зелеными листьями. Есть и сорта с красными листьями различных оттенков. Кроме того, существует масса культурных сортов с запахом аниса, корицы, лимона.

Базилик – теплолюбивое растение, предпочитает хорошо защищенное от ветра место. Поливать его следует теплой водой, тогда он растет обильно, а листья его приобретают насыщенный пряный вкус. Посев на рассаду производят в конце марта – начале апреля на глубину 0,5 – 1 см.

Лучшее время для сбора листьев базилика – перед цветением. Учтите, что аромат базилика легко улетучивается при тепловой обработке. Дополнением к базилику может стать петрушка и эстрагон, лук и чеснок. Остроту и пикантность любого блюда усилит смесь базилика с чабером и майораном. А базилик с розмарином и шалфеем отлично подойдет для блюд из тушеной или жареной птицы. Еще одно весьма гармоничное сочетание с базиликом в летних салатах из томатов и сладкого перца образуют кинза и мята.

Огуречная трава. Своеобразные черные семена этого растения неохотно прорастают при посеве. Но когда оно наконец всходит, то начинает расти как самосейка, не предъявляя никаких претензий к уходу, и будет долгие годы украшать ваш участок своими шероховатыми листьями и красивыми голубыми цветами.

Молодые листья имеют свежий, холодноватый, огуречный вкус. Огуречную траву охотно посещают пчелы.

Полынь. Это дикорастущее растение можно оставить в не слишком «парадном» уголке вашего участка или у компостной кучи. Листья или молодые цветочные метелки полыни могут быть использованы в качестве пряности к мясным блюдам.

Эстрагон. Это пряное многолетнее (может расти на одном месте до десяти лет) холодостойкое растение может достигать метровой высоты. Эстрагон сеют на рассаду или непосредственно в грунт. Глубина заделки семян – 0,5 см. Размещают на солнечных, хорошо обработанных, в меру увлажненных почвах. В пищу употребляют молодые побеги в качестве пряности к салатам, соленьям, маринадам.

Эстрагон нужно своевременно обрезать, так как цветущее растение теряет свой аромат. Растения нужно рассаживать, чтобы они не очень разрастались.

Майоран. На своей средиземноморской родине это многолетнее растение, а у нас – однолетник. Очень мелкие семена высевают в кюветы для проращивания, землю утрамбовывают и осторожно обрызгивают теплой водой, до появления всходов кювету накрывают стеклом и содержат в тепле и на свету.

Крохотные растеньица пикируют пучками, по нескольку растений сразу. Затем, когда они подрастают, пикируют еще раз и уже во второй половине мая высаживают в легкую, удобренную почву. Майорану необходима защита от ветра.

Срезать листья можно, когда в листовых пазухах образуются круглые цветочные почки. Применяют как пряность к различным рыбным, мясным, овощным блюдам (в том числе из капусты и тыквы).

Майоран содержит каротин, витамин С, из него делают мазь для растираний при невралгиях, вывихах, ранах и нарывах.

Тимьян. У тимьяна требования к летнему теплу такие же, как у майорана: он любит сухие солнечные места, предпочитает песчаные почвы. В остальном же этот многолетник менее чувствителен и остается в открытом грунте под легким укрытием на зиму. Семена на рассаду сеют в начале марта, а в открытый грунт их можно сеять в конце апреля на глубину 0,5 – 1 см. Используют молодые побеги до цветения, собирая их в июле-августе.

Тимьян употребляется как пряность и в качестве укрепляющей добавки в ванны. Тимьян с тмином, золототысячником и мятой перечной входит в состав желудочного чая. Улучшает пищеварение, возбуждает аппетит, чай с тимьяном хорошо применять от кашля.

Любисток. Это многолетнее пряновкусовое и лекарственное растение может достигать метровой высоты. На одном месте растет 5 – 6 лет. Предпочитает тяжелые почвы и хорошее увлажнение. Растение светолюбивое, холодостойкое и морозоустойчивое. Любисток – издавна хорошо известное пряное растение. Листья в свежем и сушеном виде используют в кулинарии для супов, соусов, рыбных блюд.

Мелисса лимонная. Пряновкусовое многолетнее растение с приятным лимонным ароматом. Выращивается рассадой либо сеется в грунт в хорошо удобренную почву. Размножается осенью или весной делением корня. Легко дичает. Зелень убирают по мере отрастания, два-три раза за сезон.

Мелисса используется в свежем и сушеном виде как приправа и лекарственное растение, употребляется как чай. Отличный медонос.

Мята перечная. Родина мяты перечной – Англия. Это многолетнее травянистое растение семейства яснотковых. Мята перечная – относительно зимостойкое растение, ее всходы переносят небольшие заморозки. Любит влагу, требовательна к освещению. Эффективно размножение мяты рассадным способом.

Компоненты мяты перечной входят в состав валидола, валокордина, корвалола, капель Зеленина. Мята стимулирует аппетит, улучшает пищеварение, ее употребляют как желчегонное средство, а также при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхите…

В кулинарии мятой ароматизируют булочки, печенье, морсы, кисели, компоты; сдабривают баранину, гарниры, добавляют в чай.

Душица. Многолетнее растение с высокими лечебными и декоративными свойствами. Лучше выращивать рассадой: в начале апреля семена заглубляют в почву на 1 – 1,5 см, а на постоянное место высаживают в середине мая. Почва должна быть легкой, плодородной, хорошо освещенной и увлажненной.

Срезают во время цветения. Используют как приправу к рыбным и мясным блюдам и ароматную добавку в чай. Отвар высушенных цветков и листьев применяют при гастритах, бронхитах, заболеваниях печени и желчного пузыря, как успокаивающее средство.

Чабер садовый. Очень мелкие семена этой травы можно высевать в марте-апреле в открытый грунт в песчаную, компостную землю и позже прореживать, оставляя расстояние между растениями примерно до 15 см. Теплолюбивое растение. Молодые побеги срезаются и используются в качестве пряного дополнения к гороху, бобам и томатам.

Укроп. Излюбленная приправа к салатам, картофельным, мясным, рыбным и овощным блюдам. Не слишком плотный посев с марта по апрель, его можно подсевать как сопутствующую культуру на грядки с морковью, салатом, луком или огурцами, а также между кормовыми бобами для отпугивания тли.

Кервель. Многолетнее «самосейное» растение. Не так распространен в нашей стране, как укроп или петрушка. Посев под зиму или ранней весной, в феврале-марте. Из кервеля можно приготовить вкусный «весенний суп».

Шалфей. Старое знаменитое лекарственное растение, которое и сегодня применяется для полоскания горла при простуде и хорошо зарекомендовало себя как чай при воспалении горла. Применяется для компрессов. Посев на рассаду или непосредственно в грунт, глубина заделки семян – 2 – 3 см. Нетребователен к почвам, светолюбив, зимует с укрытием. У листьев и соцветий – приятный мускатный аромат, пряный вкус. Шалфей используют как приправу к различным блюдам, добавляют в чай.

Кресс салат. Скороспелое (можно срезать уже спустя 12 – 15 дней после посева) травянистое растение с приятным, слегка острым горчичным вкусом. Неприхотлив, холодостоек, влаголюбив, хорошо растет на различных почвах. С апреля по сентябрь выращивают в открытом грунте, в остальное время – на подоконнике. Используется для салатов.

Кориандр. Пряное однолетнее растение с сильным своеобразным запахом. Холодостойкий, сеется в почву в начале мая. Отличный медонос.

Листья молодых растений используют в кулинарии, а семена добавляют как пряную приправу для ароматизации хлеба и кондитерских изделий, в маринады. Полезен при простудных и желудочных заболеваниях.

Розмарин. Многолетник, медонос. Посев на рассаду в марте – начале апреля; перед посевом семена замачивают в течение двух суток. Затем всходы пикируют. Светолюбив и теплолюбив, нужна защита от ветра, плодородная, слабокислая почва. На зиму желательно укрывать.

Собирают до цветения. Подходит к супам, овощным и мясным тушеным блюдам, к жаркому и соусам, к грибам и особенно к птице.

Хрен. Сильнорослый представитель пряных растений с множеством целебных свойств. Многолетнее растение семейства капустных. Дает мощные побеги, поэтому разрастание этого растения нужно держать под контролем. Является отличным пограничным растением для картофеля.

Предпочитает влажные, богатые перегноем суглинистые почвы. Размножается корневыми черенками. Светолюбив и холодостоек, хорошо растет в районах с умеренным климатом: молодые побеги не повреждаются весенними заморозками, растение выдерживает даже сильные морозы!

Поскольку хрен сильно разрастается на приусадебных участках, его сажают по углам или вдоль забора. Убирают хрен на второй год поздней осенью. В кулинарии применяют как корни, так и листья растения.

В корнях хрена содержатся эфирное масло, витамин С, минеральные соли (калий, кальций, магний, железо, медь, фосфор, сера и др.). В соке свежего корня находится лизоцин – вещество антибиотического действия. В листьях растения присутствуют каротин, алкалоиды.

Благодаря наличию фитонцидов и лизоцина хрен обладает высокой антимикробной активностью. Настой корня хрена применяют для повышения аппетита, усиления деятельности пищеварительного тракта, как желчегонное средство, а сок корня употребляют при простудных заболеваниях, зубной боли. Отвар корней хрена оказывает положительное действие при лечении заболеваний печени, гипертонии.

Петрушка. Пряно-ароматическое растение, распространенное на всей территории России. Сорта петрушки делятся на две группы: корневую и листовую. Корневая петрушка больше распространена в нашей стране, у нее в пищу используют и корнеплод, и листья. У листовой петрушки съедобны только листья. Петрушка предпочитает рыхлую, плодородную, нейтральную или немного кислую почву. Растет как на солнечных, так и на слегка затененных местах.

Высевают петрушку во второй половине апреля (рекомендуется сеять предварительно замоченными в течение трех-четырех дней семенами). Петрушка хорошо переносит зиму.

Корень петрушки в сухом измельченном виде добавляют в соусы, супы и консервы. Зеленью петрушки приправляют овощные, мясные и рыбные блюда.

Иссоп был известен еще древним грекам, упоминается в сочинениях греческого врача Диоскорида, жившего в I в. н. э. При семенном размножении предпочтителен рассадный способ. Сеют в марте, семена заделывают на глубину не более сантиметра. В первый год вегетации растения достигают 30 – 40 см в высоту, в последующие годы растения сильно ветвятся, ежегодно обильно цветут и плодоносят.

Не очень большие, темно-голубые метелки цветов иссопа прекрасно украшают сад и очень притягательны для пчел. Особенная ценность иссопа в том, что он продолжает цвести в конце августа – сентябре, когда основные медоносы почти все отцвели. Иссоп можно использовать в качестве прекрасного бордюрного растения, наибольшей декоративности можно достичь при массовой посадке. А если его посадить среди многолетников на альпийской горке, он будет до поздней осени украшать приусадебный участок.

Иссоп засухоустойчив и зимостоек, предпочитает солнечные участки с рыхлыми почвами. Зимой его следует защищать от морозов мульчей. Сорванный до цветения, он имеет нежный и пряный вкус, используется подобно чаберу.

Портулак считался у арабов «благословенным» растением. Его употребляли в пищу еще древние египтяне, греки и римляне. Гиппократ и Плиний использовали портулак для лечения разных заболеваний. К почве неприхотлив; семена сеют в начале мая на глубину 1 – 1,5 см. За сезон проводят несколько срезок, в пищу идут листья и верхушки стеблей, можно использовать и цветки. Портулак съедобен в сыром виде в салатах, его добавляют в супы и соусы. Маринованный портулак – отменная приправа к мясным блюдам. Портулак считается целебным при заболеваниях почек, печени и при сахарном диабете.

Анис. Это однолетнее растение отличается ароматно-сладковатым вкусом и сильно пряным запахом. Предпочитает солнечные участки, супесчаные и суглинистые почвы. Используют зрелые плоды аниса, которые содержат эфирное масло. Препараты из плодов аниса снимают спазмы органов брюшной полости, тормозят развитие микробов в почечных лоханках и мочевом пузыре, обладают отхаркивающим и мочегонным свойствами. На основе аниса производят крепкие спиртные напитки, его добавляют в кондитерские изделия, молочные и фруктовые супы. Анисовое масло используется в мыловарении.

Так называемые сорняки.

Живые индикаторы наших ошибок.

Рассказывая об ароматических травах, мы упоминали о ромашке, полыни, крапиве – растениях, которые принято считать сорняками.

Эренфриду Пфайфферу, одному из самых известных учеников Штайнера, создателю первой ассоциации биодинамического земледелия и садоводства, принадлежат замечательные слова о сорняках:

«Сорняки – это "сорняки" только с нашей, эгоистической, точки зрения, потому что они растут там, где они нам не нужны. Однако в природе они играют важную и интересную роль. Они хорошо переносят такие условия, которые культурные растения не могут выдержать: кислотность почвы, недостаток воды, гумуса, минеральных элементов питания или одного какого-нибудь элемента и т. д. Они являются свидетелями ошибок человека в создании культурной почвы, они растут в изобилии всюду, где человек "упустил поезд". Они указывают на наши ошибки, которые природа исправляет. Сорняки хотят нам кое-что рассказать – они служат для природы средством обучения человека, и то, что они рассказывают, стоит послушать, это интересно».

Одна из книг Пфайффера так и называется – «Что могут рассказать сорняки».

Ему вторит и Масанобу Фукуока, японский фермер-ученый, положивший начало натуральному земледелию. Фукуока убежден, что сорняки играют свою роль в создании почвенного плодородия и сбалансированного биологического сообщества. Поэтому следует изменить отношение к сорнякам и отказаться от сплошной прополки – то есть не уничтожать, а сдерживать их рост путем своевременного скашивания или мульчирования. Под влиянием Фукуоки в японских садах появился травяной покров из сорняков и подсеянного белого клевера. И это в стране, где раньше уничтожалась каждая «ненужная» травинка!

Что могут сорняки.

Давайте послушаем, что же хотят нам «рассказать» сорняки, как можно с их помощью бороться с вредителями. Остановимся на самых распространенных: одуванчике, крапиве, ромашке, полыни, лопухе…

Одуванчик.

Одуванчик для земледельцев чуть ли не враг номер один из всех сорняков. Что только они ни делают, чтобы избавиться от его присутствия. К каким только химическим средствам борьбы не прибегают! А ведь одуванчик благотворно влияет на растущие рядом с ним овощные культуры, особенно на огурцы, и даже ускоряет их созревание. Это происходит благодаря этилену – газу, который выделяет это растение при цветении. Кроме этого, после отмирания корней одуванчика в почве остаются соли железа, фосфора, кальция, что очень важно, все элементы находятся в легкоусвояемой форме.

Надземная масса одуванчика богата белками, сахарами, кальцием, кобальтом и витаминами. Поэтому он так ценен в компосте и в виде мульчи.

Во время цветения одуванчик привлекает множество полезных насекомых-опылителей, от которых зависит, будет ли хороший урожай плодов и ягод. Особенно это ценно весной, когда одуванчик расцветает в числе первых. Ярко-желтые полянки становятся настоящими пчелиными пастбищами, давая насекомым пыльцу и нектар.

Во второй главе мы уже рассказывали о растениях-индикаторах, которые могут помочь определить кислотность почвы без покупки тест-систем. Одним из таких индикаторов является одуванчик: чаще всего он растет на бедной почве с недостатком многих микроэлементов, особенно кальция, с низким содержанием гумуса. Корни одуванчика, в отличие от многих растений, обладают способностью добывать кальций из-под верхнего слоя почвы.

Одуванчик – ценный помощник и в борьбе с тлей и мелкими гусеницами. Для этого нужно взять 200 г измельченных корней или 400 г свежих листьев одуванчика и настоять их два часа в 10 литрах воды при температуре 40 градусов. Затем процедить, добавить 30 г мыла и обработать кусты до распускания почек и после цветения. Если есть необходимость, можно повторить еще спустя две недели.

Крапива.

Ненужным, бесполезным и вредным сорняком считается и крапива, которая чаще всего используется только весной любителями молодой крапивы (с нею готовят щи, вареники, пирожки). Но если мы радуем себя этим витаминными блюдами, то почему бы не подкормить жидким удобрением из крапивы и культурные растения на своем приусадебном участке?

Жидкое удобрение из крапивы сделать просто и легко. Растения собирают до цветения, измельчают и заливают холодной водой: килограмм крапивы на эмалированное ведро. Настаивать нужно 1 – 2 недели. Жижа спустя уже несколько часов начнет пениться, бродить, поэтому не забывайте ее помешивать для освобождения кислорода.

После процесса брожения получается раствор азотного удобрения, содержащий также железо, кальций и многие другие полезные элементы. Кроме снабжения растений питательными веществами, настой крапивы стимулирует их рост благодаря содержанию биологически активных веществ.

Этим удобрением (его можно не процеживать) следует поливать капусту, салат, листовую петрушку. Для этого берется неразбавленный раствор.

А вот для полива томатов, огурцов и других овощей удобрение нужно разбавить водой в соотношении: одна часть крапивы на пять частей воды. Для внекорневой подкормки настой процеживают и разбавляют в соотношении 1 : 10.

Уже спустя несколько дней после подкормки листья растений станут темно-зелеными, заметно утолщатся стебли, эффект будет особенно заметен, если растения были слабо развиты.

Не подходит это удобрение для лука, фасоли и гороха.

С помощью крапивы можно укрепить растения с фитофторой: килограмм свежих листьев залейте пятью литрами воды, прокипятите, процедите, разбавьте в соотношении 1 : 20. Опрыскивать нужно вечером. Такой крапивный отвар не уничтожает инфекцию, а укрепляет растения.

Крапива может стать вашей помощницей в борьбе с тлей. Нужно сутки настоять килограмм крапивы в десяти литрах воды, процедить и опрыскать растения. Особенно эффективно такое опрыскивание крапивой для роз, на которых завелась тля.

Полезна крапива и для почвы: она приобретает более темный цвет, в ней повышается содержание гумуса, почва обогащается азотом, кремнием, калием и микроэлементами, а также аминокислотами.

Кроме того, крапива аллелопатически положительно влияет на большинство культур. Мы уже рассказывали о том, что крапива, если она растет между лекарственными и ароматическими растениями, значительно повышает в них содержание эфирных масел. И еще одно интересное наблюдение: сок, выжатый из растений, которые росли рядом с крапивой, менее подвержен порче и загниванию.

Обычно крапива растет в глухих уголках, на землях, неудобных для выращивания овощей, поэтому вряд ли так уж необходимо «бороться» с ней и уничтожать подчистую.

Валериана и тысячелистник.

Валериана и тысячелистник также относятся к числу растений с аллелопатическим воздействием. Если их высаживать в небольших количествах по краям грядок с овощами, они будут стимулировать их рост выделениями листьев и корней.

Полынь.

Горькая полынь, особенно если она растет по периметру участка, может защитить его от многих вредителей. А настой полыни горькой применяют против облепиховой моли, гусениц, бабочек. Она содержит горькие гликозиды, смолу, соли, витамин С, фитонциды, эфирные масла.

Полынь обыкновенная (чернобыльник), в которой есть инулин, каротин, следы алкалоидов, поможет отпугнуть грызунов. Для этого ее нужно ошпарить кипятком и разложить в тех уголках дома и участка, где могут обитать грызуны. Собирать полынь можно все лето.

Лопух.

Лопух также один из самых распространенных дикорастущих растений-сорняков на наших приусадебных участках. В нем содержатся полисахариды, фитонциды, эфирные масла, инулин и другие вещества. При цветении лопух, как и одуванчик, привлекает множество полезных насекомых, а мощные корни лопуха хорошо рыхлят почву, снабжают ее питательными веществами и после отмирания дают обильную пищу микроорганизмам и другим обитателям почвы.

Для настоя лопуха нужно измельчить листья, в соотношении 1 : 3 залить их водой и настаивать пять дней. Затем процедить и опрыскивать растения, например капусту от капустной совки, белянки и моли.

Настой листьев лопуха также применяют для борьбы с тлей, плодожоркой, сосущими насекомыми, листогрызущими гусеницами.

Хвощ полевой.

Если у вас на участке есть места с повышенной влажностью, их следует обработать отваром хвоща полевого. Это поможет в борьбе с грибковыми заболеваниями, которые развиваются в условиях влажности. Лучше всего это делать в профилактических целях, например, обработать почву перед посевом.

Приготовить такой биодинамический препарат легко: 1 килограмм сухой травы хвоща заливается 1 литром холодной воды, затем масса кипятится 15 минут. После того как она остынет, процедить и начать опрыскивание.

Еще несколько хороших слов о сорняках.

Прежде чем безжалостно выпалывать сорняки (особенно применять к ним химическую обработку), задумайтесь: почему они выросли именно на этом месте и так ли необходимо уничтожать их подчистую. Они могут указывать на то, что на каком-то месте участка существует дисбаланс, например, чрезмерное превышение одного какого-либо химического элемента или его недостаток, уплотнение почвы, обеднение микрофлоры и микрофауны.

Если возле посадок с картофелем охотно растет лебеда – это признак того, что почва «устала» от картофеля и этот участок земли нуждается в севообороте. На почве, уставшей от корнеплодов, часто в изобилии растет черный паслен. Там, где постоянно выращиваются злаки и почва покрыта коркой, растет много ромашки, а на переудобренных калием почвах – редьки полевой.

Биодинамическое земледелие, в основе которого лежит отказ от применения минеральных удобрений и пестицидов, наряду с мерами, повышающими плодородие почвы и защитные свойства растений, предусматривает и присутствие на садовом участке некоторого количества сорняков. Только вот использовать их надо правильно, с учетом совместимости растений, воздействия сорняков на культурные растения, почву, зная, какие именно растения принесут пользу вашему участку, защитят его от болезней и вредителей, а какие, наоборот, навредят ему. Примером такого вреда может служить осот ползучий, который подавляет рост и урожай кукурузы.

Почти все культурные растения спокойно выдерживают соседство с разумным количеством сорняков. Подчеркнем – разумным количеством, речь вовсе не идет о том, чтобы они преобладали на участке, это должно быть «мирное» сосуществование с культурными растениями на участке.

Сорняки же, в свою очередь, принесут пользу вашему хозяйству. Одни из них заберут излишки азота из почвы, другие выделениями своих корней обогатят почву необходимыми элементами. Немало сорняков, которые привлекают множество полезных микробов или насекомых, разрыхляют своими мощными корнями слишком уплотненную почву, да и просто своими большими листьями спасают почву в междурядьях от палящих солнечных лучей…

Как это ни парадоксально прозвучит для любителей идеально чистых участков, сорняки только послужат установлению природной гармонии на вашей территории.

Чем больше у вас на участке будет таких растений-помощников, тем меньше придется бороться с вредителями. Это вовсе не значит, что после посадки каких-то трав вредители исчезнут вовсе. Просто они уже не смогут наносить ощутимого вреда урожаю, ведь их распространение будут сдерживать естественные недруги: птицы, насекомые-хищники, пауки, лягушки. Именно так происходит в природном сообществе, которое живет по законам саморегуляции, своей самостоятельной жизнью, без вмешательства человека.

Согласитесь, приусадебный участок, в котором есть большое разнообразие благоухающих трав и цветов, где поют птицы и жужжат полезные насекомые, – отрадное зрелище для глаз и души!

Взаимодействия между растениями зачастую настолько тонки и почти неуловимы, что о многих положительных и отрицательных сторонах их соседства пока остается только догадываться. Кроме того, они в какой-то степени зависят и от климатических и почвенных особенностей местности, где расположен участок.

Накопить свои собственные бесценные крупинки уникального опыта может каждый земледелец. Заведите свой садовый дневник, куда записывайте не только план посадок, но и свои наблюдения, постоянно экспериментируйте – и поверьте, вас ждет множество открытий!

Глава 5. Биодинамический компост.

Что совой представляет компост.

Практически любой дачник, хотя бы немного знакомый с распространенным на многих участках процессом получения компоста, уверен, что все довольно просто. Нужно просто складывать в кучу растительные остатки, пересыпать их землей, и в результате получается субстанция, которая и вносится на грядки. Но и здесь есть немало тонкостей, недаром Э. Пфайффер утверждал, что «приготовление компоста – это искусство».

Процесс компостирования заимствован человеком из природы, в которой происходит непрерывный процесс разложения растительных остатков, а также останков животных и насекомых. Для того чтобы увидеть «дикий» компост, достаточно пойти в лес и выкопать небольшой ком земли. В самом верхнем слое процесс компостирования только начинается, чуть ниже органические вещества уже начинают разлагаться и терять свои очертания. Субстанция последующего слоя уже слегка напоминает компост, и, наконец, самый глубокий слой представляет собой уже нечто среднее между компостом и землей.

Поэтому компост можно назвать самым естественным из удобрений, которое формируется путем разложения соединенных вместе различных органических субстанций (торфа, навоза, земли, листового опада, травы и др.), в условиях достатка тепла, влаги и воздуха.

В образовании компоста существуют четыре стадии: сырой компост, полуготовый компост, готовый компост и оземленный компост, основную массу которого составляет обычный гумус. Исходя из этого, можно сделать вывод, что гумус – это конечный продукт длительного и сложного процесса, максимально переработанная посредством биологических процессов органическая субстанция почвы. А компост – промежуточное состояние между непереваренным исходным материалом и чистым гумусом.

Компост может быть сырой, садовый, органический. Все эти виды компоста имеют различную ценность в качестве удобрений, так как у них разное влияние на рост растений. Только некоторые растения, например томаты, без вреда для себя переносят сырой компост. Совершенно не переносят сырой компост бобовые, корнеплоды, ароматические растения, которые растут массивными, но с низким содержанием ароматических масел.

Как приготовить биодинамический компост.

Процессы, происходящие при компостировании.

Ниже мы расскажем обо всех видах компоста, но прежде всего остановимся на том, как сделать правильный с биодинамической точки зрения готовый компост. Для этого нужно хотя бы в общих чертах представлять процесс компостирования.

В компосте проходит два вида брожения: аэробное и анаэробное (с доступом и без доступа воздуха), или фазы распада и восстановления. При аэробном сбраживании преимущественно происходит окисление, при анаэробном – восстановление.

Природа сначала разлагает органические вещества, то есть происходит процесс распада: белок превращается в аминокислоты, затем они далее распадаются; конечными продуктами распада углеродных соединений являются углекислота, аммиак, нитраты, нитриты и свободный азот.

Искусство биодинамического компостирования состоит как раз в том, чтобы правильно организовать процесс распада. Он должен произойти до конца, но продукты этого распада, за исключением небольшого процента, не должны быть потеряны.

За фазой распада должна следовать фаза построения, восстановления. Это уже гумусообразующий процесс, который происходит под действием совсем другого вида микроорганизмов. Эту стадию называют микробиологической, поскольку на ней преимущественно «работают» разные группы микроорганизмов, закладывающие основы гумуса.

На последней стадии компостирования начинают свою работу черви. Это происходит после того, как заканчиваются окислительно-восстановительные и высокотемпературные процессы.

В итоге компост приобретает характерную рассыпчатую структуру, состоящую из мелких темных пахучих комочков субстрата, близкого по составу к плодородной почве. В хорошем, готовом компосте не выделяется аммиак, почти весь азот органически связан. Это хороший органический продукт с высоким содержанием гумуса.

Закладка компостной массы.

Первое, с чего нужно начать закладку компостной кучи, – выкопать яму глубиной в полштыка лопаты. Она и будет основанием для кучи, ее ложем. Если у вас тонкий слой почвы и после ее снятия обнаружится песок, на него следует положить немного глины или соломы.

На эту своеобразную «подушку» кладут слой уже перегнившего навоза или компоста, после чего начинают делать компостный «бутерброд»: чередовать слои компостного материала (по 10 сантиметров) и земли или компоста (по 3 сантиметра).

К компосту можно добавить извести-пыловки, а если субстрат не содержит органических компонентов животного происхождения, в кучу желательно добавить и костную муку. Хорошо, если есть готовый зрелый компост, он будет служить в качестве закваски, дрожжей для будущего компоста. Если же вы использовали уже приготовленный компост и хотите заложить новую кучу, лучше это сделать на месте прежней, оставив на дне слой готового компоста.

Структура компоста должна быть влажной, но не сырой. Если в него закладываются сухие солома или листья, их надо увлажнить при укладке. Крупную органику, например початки кукурузы, нужно размельчить. Листву лучше использовать «свежую», сразу после опадания, а не прошлогоднюю, когда она уже потеряла часть полезных веществ.

В жарком и сухом климате яму для укладки лучше делать более глубокой, оставляя наверху раза в полтора меньше субстрата.

Если тщательно подойти к компостированию отходов в приусадебном хозяйстве, то в компост можно превратить все, что способно гнить: картофельную, и не только, ботву, сено и солому, ботву, траву после стрижки дачных дорог… Можно также разнообразить компост добавлением бобовых растений или листьев томатов.

Кстати, если куча будет наполняться в течение какого-то времени, например, кухонными отбросами, то ежедневно пополняемый материал нужно накрывать соломой или мешками.

Не следует сооружать большую и высокую компостную кучу, при излишке органики лучше заложить рядом еще одну. Толщина промежуточных слоев между органикой и толщина «крыши» зависит от состава почвы. Если она тяжелая и глинистая, толщина не должна превышать 5 – 10 сантиметров, а если рыхлая – то можно увеличить до 10 – 20 сантиметров». «Крыша» должна не только укрывать кучу, но и позволять ей «дышать».

Что можно добавлять в компостную массу.

• Коровий навоз – ценнейшая субстанция, насыщенная множеством полезных веществ.

• Птичий помет, как и свиной навоз, лучше добавлять в небольшом количестве или разбавлять большим количеством травы и кухонных очисток.

• Компост, в состав которого входил конский навоз, лучше всего подходит для теплых грядок.

• В компост можно добавлять шерсть, перья, щетину. Но их желательно смешивать с большим количеством растительного субстрата и компостировать дольше, чем обычный компост.

• Вареные остатки пищи в компост лучше не добавлять, они привлекают мух, крыс, собак. Но и выкидывать их не стоит, они – неплохая пища для червей в специальном «червятнике», о котором мы расскажем в конце этой главы.

• Апельсиновые и банановые шкурки тоже лучше сначала «пропустить» через червей, а уже потом добавить в компост.

• Хороший источник углерода и растительного кремния – сухие остатки растений: стебли, веточки.

• Сапропель, или озерный, прудовый ил, – прекрасная добавка ко всем видам компостов. В компостном «бутерброде» ил может быть самостоятельным слоем или добавлением к навозу или земле.

Кроме того, в кучу можно закладывать все виды сорняков, только они должны складываться во внутреннюю часть компоста, где вследствие недостатка воздуха создаются условия, при которых разрушаются все семена. К тому времени, когда нужно будет перемешать кучу и ее внутренняя часть окажется снаружи, семена сорняков будет уничтожены.

Если есть возможность, рекомендуется складывать отдельно кучи с сорняковым компостом и оставлять их перегнивать на более долгий срок – до полутора лет.

В компостную кучу можно также добавлять и неорганические субстанции: доломит, глину, кварцевый и базальтовый песок… А вот угольный шлак не годится. Золу лучше всего добавлять в последней стадии компостирования или перед внесением готового компоста под культуры.

Дерновая земля может стать основой для оземленного компоста. Это такой компост, в котором половину объема занимает дерн, а вторую половину – навоз. Оземленный компост быстро перепревает и служит прекрасным удобрением, например, для картофеля.

Дерновой землей также можно покрывать сверху компостную кучу после ее формирования. Хорошим покрытием для компостной кучи является также торф.

Использование биодинамических препаратов.

Особенность биодинамического компоста состоит в том, что в него еще добавляют специальные растительные препараты из ромашки, одуванчика, тысячелистника, крапивы, дубовой коры.

Когда куча достигнет метровой высоты, ее обрабатывают биодинамическими препаратами с № 502 по № 506, а затем опрыскивают препаратом № 507 (о биодинамических препаратах читайте в главе 6). Эти препараты необходимы для ускорения ферментации и образования гумуса. Если биодинамические препараты не удалось приобрести, процесс компостирования займет больше времени.

Через три-пять месяцев (если только это время не приходится на морозную зиму) куча перемешивается и, если нужно, еще раз обрабатывается биодинамическими препаратами.

Сроки «вызревания компоста».

Классическая схема компостирования.

Для полноценного процесса компостирования в среднеевропейском влажно-холодном климате (а значит, и климате Центральной России) необходимо восемь-двенадцать месяцев. То есть если приступить к закладке компостной кучи весной, положить в ее основу, например, кипрей, крапиву, сорные травы; завершить ее формирование в течение одного-двух месяцев, а затем перемешать ее ближе к осенним заморозкам или же весной – такой компост будет готов к следующему лету!

Исключение составляют капустные кочерыжки, они компостируются до полутора лет, поэтому их лучше всего добавить в компост из сорняков, при этом кочерыжки нужно хотя бы частично измельчить, а уж затем перемешивать с «сорнячным» компостом.

Не допускайте прорастания на компостной куче сорняков и травы – они уплотняют кучу своими корнями и препятствуют перегниванию.

В результате должно получиться рассыпчатое удобрение темного цвета, приятно пахнущее лесной землей. Как утверждают специалисты биодинамического земледелия, правильно приготовленный компост по своей ценности вдвое превосходит навоз!

Как получить «быстрый» компост.

В биодинамическом земледелии есть и методика получения «быстрого» компоста: нужно взять 10 процентов земли и 5 процентов биодинамического штамм-компоста. Остальные 85 процентов – субстрат для компостирования. Первые три недели масса перелопачивается через день, следующие три недели можно переворачивать ее два раза в неделю. Спустя полтора месяца уже идет процесс гумификации, и вскоре компост можно добавлять в почву.

У такого способа получения компоста есть немало сторонников, в основном их привлекает скорость получения удобрения. Но есть и противники, которые утверждают, что компост должен полностью созреть практически в течение года, чтобы не только пройти все стадии компостирования, но и впитать энергию солнца, которое за это время обходит все созвездия.

Незрелый компост.

Есть и такие земледельцы, в основном это приверженцы органического земледелия, которые считают, что можно использовать и незрелый компост, внося его осенью в почву или весной в виде мульчи. По их мнению, в таком компосте множество микроорганизмов, которые способны улучшать органическое вещество почвы, перерабатывать растительные и животные остатки… Эти микроорганизмы, кроме того, постепенно вживаются в почвенную структуру, не вступая в противоречие с другими живущими в ней организмами. А минеральные вещества, которые образуются в результате разложения неспелого компоста, служат питанием для растений. Одним словом, достигается одна из главных целей земледелия – увеличение урожая.

Сторонники биодинамики утверждают, что у неспелого компоста есть и свои минусы. По мнению биодинамистов, неспелый компост, вместо того чтобы отдавать свои силы почве и растениям, забирает их во время дозревания на грядках. В результате это часто приводит к ослаблению растений и грибковым заболеваниям. Так, например, если вносить недозрелый компост под картофель, то на высоком уровне оказывается не только урожай, но и заболеваемость клубней…

Кроме того, такой компост по уровню кислотности, содержанию органических остатков, содержанию азота, углерода, нитритов и нитратов близок к сырому. И еще он может вызвать нехватку кислорода в почве, а это, в свою очередь, негативно отражается на развитии корней. Это – дополнительные аргументы в пользу спелого компоста, который созревает гармонично, можно сказать, по законам природы.

Когда и как нужно вносить компост.

Незрелый компост допустимо вносить в почву под зиму, земля в это время отдыхает от посадок и может заняться «внутренней работой». Но делать это желательно в тех регионах, где мягкий зимний климат. В Центральной России зимы более суровы, и недозрелый компост быстро замерзнет, оставаясь в таком законсервированном состоянии до весны.

Спелый компост, напротив, очень хорошо вносить осенью, за месяц до замерзания почвы. По мнению Рудольфа Штайнера, это время, когда минеральные субстанции Земли готовятся к переходу в оформленное, кристаллическое состояние. Именно тогда они излучают силы, имеющие особо важное значение для роста растений. Хороший результат дает внесение спелого компоста осенью под однолетние пропашные и огородные культуры.

А вот весной такой компост лучше вносить при посадке клубнелуковичных растений, рассады растений длинного дня и теплолюбивых культур (капусты, томатов, перца, баклажанов), а также всех видов пересаживаемых многолетников, кустарников и деревьев. Им также хорошо мульчировать посадки, но при этом необходимо следить, чтобы такая мульча была влажной и не пересыхала.

После окончания процесса компостирования компостную массу можно добавлять в почву в готовом виде. Также компост можно оставить, что называется, про запас – спелый компост со временем своих качеств не теряет, поэтому может храниться до следующего использования, только необходимо его держать в притененном месте. Он также может быть использован в качестве «закваски» для нового компоста или же для приготовления компостного «чая».

Компостный «чай».

Компостный «чай» – один из видов органического удобрения в биодинамическом земледелии. Он дает питание растениям и почве, добавляет благоприятные микроорганизмы в почву, усиливает рост растений. Еще одно достоинство такого «чая» – он нейтрализует в почве остатки токсических веществ.

Для приготовления компостного чая понадобится ведро, аквариумный насос и шланги, сладкая патока или сахар. Сам процесс приготовления прост и несложен: нужно поместить насос на дно ведра, подключить к нему шланги, затем добавить в ведро компост (килограмм компоста на 10 – 15 литров), наполнить его водой, но не полностью, а оставив 10 – 15 сантиметров до края. Затем положить патоку или сахар – они будут источником питания для микроорганизмов. И можно включать насос. Периодически нужно перемешивать смесь вручную.

Компостный «чай» созревает за два-три дня. Он должен приятно пахнуть землей. Если же «чай» пахнет гнилью, лучше его вылить в компостную кучу.

Затем «чай» процеживается, твердые компостные остатки можно сложить в компостную кучу. Сам «чай» пригоден для того, чтобы опрыскивать им листву и почву возле каждого растения.

Хранить долго это удобрение не следует. Компостный «чай» можно готовить и применять каждые две недели.

Можно сделать компостный «чай» и в большей емкости. Так, например, для 200-литровой бочки нужно взять два-три ведра компоста. Эту массу нужно регулярно перемешивать (биодинамисты называют процесс перемешивания динамизацией) в течение двух недель. Получившаяся жидкость должна приятно пахнуть и по цвету напоминать заваренный черный чай. Растения можно не опрыскивать, а просто поливать их чаем, но желательно это делать после дождя.

Ранней весной можно использовать и «дикий» компостный «чай», который образуется в углублениях в компостной куче, когда оттаивает снег и верхний слой компоста. Такая смесь талой воды с компостной жидкостью полезна для рассады: ее можно использовать в разбавленном виде в соотношении 1 : 2 или после внесения «чая» полить рассаду простой водой. Такая добавка поможет укрепить листья и компенсирует нехватку света для стоящей на подоконниках рассады.

Зеленые удобрения.

Кроме применения компостов и компостных чаев, в биодинамике используют и другие способы поддержания и повышения органического вещества в почве. К ним можно отнести использование настоев трав или так называемых зеленых удобрений. Мы рассказывали о том, как можно приготовить жидкое удобрение из крапивы. Кроме крапивы настаивать можно и другие растения, например, кипрей, одуванчик.

Остановимся еще на нескольких видах компоста: органическом, садовом, растительном и сыром.

Другие виды компоста.

Органический компост.

Одной из особенностей органического компоста является «горячий» способ его приготовления, при котором в компостной куче поддерживается процесс нагревания до довольно высоких температур, оптимальных для уничтожения семян сорняков, патогенов, болезнетворных микроорганизмов.

Кроме того, применяется частое перелопачивание, во время которого в компостную кучу добавляют препараты с микроорганизмами, компостный «чай», суспензии грибов-целлюлозоразрушителей. Такой компост отличается от биодинамического, но это удобрение также можно применять в приусадебном хозяйстве.

Садовый (парниковый) компост.

Суть получения садового, или парникового, компоста заключается в том, что в парник с осени складываются садовый мусор, сено, ветки, листовой опад, солома, земля, навоз или птичий помет, кухонные отходы. Ранней весной, когда еще холодно, эта смесь разогревается горячей водой или даже поджигается для тепла, и парник закрывается. Через некоторое время содержимое парника начинает «гореть», выделяя тепло. Тогда сверху насыпают слой земли и высаживают ранние или теплолюбивые культуры.

К осени в парнике образуется так называемая парниковая земля, которая вносится на открытые грядки, а в парник закладывается новая смесь. Особой ценности такой компост как удобрение не представляет, поскольку в результате «горения» и дальнейшего его использования для парниковых культур он остается без многих питательных веществ.

Растительный компост.

Есть еще один вариант компоста – растительный. В течение лета в какую-то емкость, например в бочку или большой ящик, складываются все отходы. Все это поливается водой и присыпается землей. К концу лета получается земляная компостная смесь, в которой заводятся черви. Такая смесь беднее, чем биодинамический компост, но может служить для использования на грядках.

Сырой компост.

Сырой компост по способу приготовления близок к неспелому. Такой компост должен еще долго перегнивать, затем к созданию удобрения должны приступить микроорганизмы и черви. На это требуется время, силы почвенной жизни и питательные средства. Да и минеральные вещества в сыром компосте не готовы к употреблению. Пожалуй, единственное растение, которому полезен сырой компост, – это томаты, особенно если компост сделан из остатков томатных растений. При внесении под рассаду томатов такой компост надо смешать с землей.

Навозный компост.

Навоз, который покупают для своих участков многие владельцы приусадебных хозяйств, также нуждается в дальнейшей обработке вопреки встречающейся практике добавлять его в грядки в свежем виде. Такой навоз может быть вреден для растений, особенно если он кислый. Они растут мясистыми, развиваются быстро, но оказываются слабыми и нестойкими к болезням.

Навоз должен быть правильно обработан, например, биодинамическими препаратами. Его нужно подготовить так, чтобы он не потерял своих питательных веществ, причем желательно сразу после того, как он был привезен на участок.

Не следует ждать, пока начнется неблагоприятное брожение, – в этом случае навоз надо перемешать.

Лучше всего сложить свежий навоз на участке площадью примерно 2 – 4 м2 высотой не больше метра. Если навоза много, рядом следует сделать еще одну или несколько таких насыпей.

Участок с навозом нужно огородить досками. Очень важно, чтобы навоз был всегда хорошо закрыт, тогда он не будет вымываться и высыхать.

Желательно перекладывать слои навоза хорошей гумусной землей или дерном толщиной в палец, это будет способствовать лучшему перегниванию и созреванию навоза. Кучу также следует обработать биодинамическими препаратами или добавить в нее слои биодинамических трав, таких как ромашка, валериана, крапива, одуванчик и другие. Эти растения будут способствовать процессу компостирования.

Накрывать навозный компост лучше всего землей: достаточно 6-сантиметрового слоя, а если это чернозем, то и того меньше. А если покрытие – тяжелая, глинистая земля, плохо пропускающая воздух, то слой должен быть не толще полутора сантиметров.

Навозная куча, благодаря наличию в ней бактерий и бродильных процессов, является своего рода живым организмом, поэтому покрытие кучи не должно полностью изолировать ее от внешней среды: образно говоря, «кожа» навозной кучи должна дышать.

Не забывайте о том, что в этой куче находятся миллионы маленьких живых существ, которые, как и растения, нуждаются в воздухе и воде. Поэтому нужно следить, чтобы она не была слишком сухой или влажной. Особенно это важно в начальной стадии компостирования навоза.

Комок навоза должен быть похож на мокрую губку, из которой не должна вытекать жидкость. Для увлажнения в компосте делаются несколько отверстий, в которые можно вставлять трубки – они пригодятся для того, чтобы наливать воду или подсушить навоз в случае его переувлажнения. Просто поливать кучу водой не следует, на поверхности может образоваться твердая корка.

В результате навоз уже спустя несколько месяцев превратится в черно-коричневую массу, богатую гумусовыми веществами и червями и готовую к применению.

Древесная зола.

Для чего мы ее используем.

Расскажем еще об одном виде отличного и легкого в приготовлении удобрения, которое доступно каждому земледельцу, – древесной золе.

Древесная или растительная (не путать с каменноугольной!) зола настолько ценный продукт для приусадебного хозяйства, что многие садоводы заводят специальные бочки для сжигания дров и растительных остатков. Но то, что остается в бочке для сжигания, мангале, печи или костре после остывания, надо еще просеять до получения самой золы.

Достоинств у такой золы, которую специалисты определяют как «несгораемый остаток из минеральных примесей травянистых растений или древесины при полном их сгорании», множество. Прежде всего она считается хорошим щелочным калийно-фосфорным комплексным удобрением, так как содержит калий, фосфор, магний, кальций и большой набор микроэлементов. Причем калию не сопутствует хлор, который угнетает корневую систему растений, как это бывает в минеральных удобрениях. Немаловажно и то, что это удобрение всегда под рукой и совершенно бесплатно.

Зола не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее структуру, снижает кислотность, создает благоприятные условия для развития полезной микрофлоры. Особенно полезна зола для участков, расположенных на кислых дерново-подзолистых, серых лесных, на бывших торфяниках, болотно-подзолистых и болотных почвах. На более тяжелых почвах ее лучше вносить под перекопку осенью, а на песчаных и торфянистых – весной.

Вносят золу вразброс под перекопку почвы, но можно и в бороздки, лунки… После внесения в почву полезное действие золы продолжается от 2 до 4 лет! Если золы достаточное количество, можно ее осенью рассыпать по всему участку (норма внесения 100 – 150 г на квадратный метр). Вместе с дождями питательные вещества из золы попадут в землю. А весной золу добавляют в лунки или грядки под овощи и цветы – например, ее рекомендуется добавлять в посадочные ямы роз, клематисов, пионов.

В течение лета можно чередовать подкормки органических и зольных удобрений. Древесная зола полезна практически всем растениям, за исключением ацидофилов – растений, которым требуется кислая почва. Мы рассказывали о таких растениях во второй главе, самыми распространенными ацидофилами являются рододендроны, верески, голубика, папоротники, гортензии.

Золой можно удобрять и подкармливать почти все овощные культуры, при этом она увеличивает не только урожай, но и качество овощей, повышает устойчивость растений к болезням. Для этого на ведро воды берут полтора стакана золы, хорошенько размешивают и быстро выливают в ямки или бороздки, пока не осел нерастворимый осадок, содержащий фосфор. Затем сверху следует насыпать тонкий слой почвы и замульчировать.

Напоминаем: древесной золы в чайной ложке – 2 г, в столовой ложке – 6 г, в граненом стакане – 100 г.

Полезные сведения о древесной золе.

• Древесная зола – ценное и доступное калийно-фосфорное и известковое удобрение. В его состав входит около 30 элементов, нет только азота.

• Больше всего питательных веществ содержится в золе березовых дров и стеблей подсолнечника, топинамбура.

• В торфяной золе нет хлора, поэтому ее лучше применять под культуры, отрицательно реагирующие на хлор, например картофель.

• Некоторые виды торфяной золы могут содержать излишки железа. Это нежелательно для овощных растений, но полезно для фруктовых деревьев, особенно косточковых пород, например: слив, вишен, черешен. К тому же замечено, что окислы железа повышают их морозоустойчивость.

Что можно сжигать для получения полезной золы? Это могут быть любые ветки, ботва, кости, старые вещи из шерсти и хлопка. Но вот глянцевые журналы и офисную бумагу на участке сжигать не следует из-за высокотоксичного яда диоксина, который содержится в такой «офисной» золе и выделяется при сжигании в воздух. Можно ли использовать золу, оставшуюся от приготовления шашлыков на покупном угле? Можно, если на пакетах с углем написано, что он древесный, например березовый или дубовый.Древесная зола увеличивает урожай клубней картофеля, значительно повышая их крахмалистость и, что очень важно, вкус! Калий из золы усваивается картофелем лучше, чем из любых калийных удобрений. При перекопке участка под картошку достаточно внести стакан золы на квадратный метр. Золу можно добавить при посадке картофеля – по 2 ст. ложки в лунку, перемешав золу с почвой. В дальнейшем можно внести еще ложку – полторы под каждый куст при окучивании, а при втором окучивании с началом бутонизации количество золы можно увеличить до половины стакана.

Отзывчивы на внесение золы томаты, баклажаны, сладкий перец, огурцы и баклажаны: при высадке рассады томатов, баклажанов и сладкого перца следует добавить 3 ст. ложки золы в лунку, а огурцов и кабачков – по одной-две, перемешать с почвой. Зола прекрасное средство для борьбы с болезнями. Русские крестьяне золой «выводили» хвощ со своих огородов. Зола поможет справиться и с мучнистой росой: 300 г просеянной золы растворяют в 10 литрах кипятка и добавляют 50 г жидкого мыла, можно хозяйственного. Затем опрыскивают растения этим раствором. С помощью золы можно отвадить муравьев: если они заводятся в землянике, чаще всего это приводит к гибели кустов. Достаточно посыпать муравейник золой, и муравьи переберутся в другое место. Зола предохранит от килы и черной ножки капусту всех видов. В целях профилактики растения можно просто опудривать золой: взять пустую консервную или пластиковую банку, проделать в дне множество отверстий, насыпать в банку золу и равномерно рассыпать ее по листьям. Древесная зола незаменима для приготовления питательных растворов при предпосевной подготовке семян. Для этого в литре воды следует развести по трети чайной ложки золы и любого комплексного удобрения.Хранить золу следует в сухом виде. Если зола промокла в мангале под дождем, она уже ничего не удобрит.

Дождевые черви.

Чем они полезны.

О пользе дождевых червей знали еще земледельцы Древнего Египта, Аристотель называл их «кишечником земли».

«Плуг принадлежит к числу древнейших и имеющих наибольшее значение изобретений человека; но еще задолго до его изобретения почва регулярно обрабатывалась червями и всегда будет обрабатываться ими» – эти слова принадлежат Чарльзу Дарвину, который в 1881 году издал монографию «Образование растительного слоя деятельностью дождевого червя». По мнению Дарвина, земля становится плодородной только после того, как многократно пройдет через кишечник дождевого червя.

Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, микробов, грибов, простейших нематод, дождевые черви переваривают их и выделяют вместе с копролитами (экскременты дождевых червей, содержащие множество минеральных частиц) большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов и других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса обеззараживается, приобретает приятный запах земли и гранулярную форму.

Еще одна уникальная способность червей – пронизывая почву своими ходами, они мелиорируют и структурируют ее. К тому же черви перерабатывают навоз и компост гораздо более полно и гораздо быстрее, чем почвенные микроорганизмы.

Условия обитания червей.

• Почва не должна быть плотной, черви любят рыхлую структуру.

• Почва должна быть нейтральной; для нейтрализации кислотности следует вносить доломитовую муку, мел, а для устранения излишней щелочности – гипс. Оптимальной для червей является нейтральная среда с рН = 7; в среде с кислотностью рН < 5 или рН > 9 черви погибают в течение недели.

• Почва должна быть влажной, но не чрезмерно, это важное условие для жизни червей.

• Черви любят азотосодержащую органику; в субстрате, богатом азотом, плодовитость червей и их рост увеличиваются.

• Весной черви просыпаются за полторы-две недели до оттаивания почвы и исчезновения мерзлого слоя. А осенью, при температуре 5 градусов, перестают питаться, освобождают кишечник, начинают уходить вглубь почвы и впадают в спячку.

• Черви переносят повышенные концентрации углекислого кальция, углекислого железа, сернокислого алюминия, хлорного железа.

• Черви могут жить до полутора десятков лет, половозрелого возраста они достигают уже спустя 7 – 12 недель после того, как вылупятся из яиц.

• Используйте для перекопки вилы, чтобы не разрубать червей.

Как увеличить количество червей на участке.

Самый легкий способ – купить червей. Так, например, в продаже есть красные калифорнийские черви, а также владимирские черви, или «старатели». Чем они различаются?

«Калифорниец» – это обыкновенный дождевой червь, только с большой скоростью размножения и отменным аппетитом.

Калифорнийские черви были выведены в США в результате селекционной работы и имеют впечатляющие «показатели»: они обеспечивают 18 – 26-кратное воспроизводство в местном климате и 500 (!) кратное воспроизводство в специальных теплицах, тогда как их дикие сородичи дают 4 – 6-кратное воспроизводство.

Правда, у разведения «калифорнийцев» на российских приусадебных участках есть свои трудности. Во-первых, биологическая особенность этих червей заключается в том, что их очень сложно приучить к новой пище, они программируются на усваивание определенных продуктов сразу после рождения. Они болезненно переходят на другой тип питания, поэтому при покупке следует запастись тем кормом, к которому черви привыкли с рождения, а новый корм нужно добавлять постепенно, крупные пищевые отходы следует измельчать, например через мясорубку.

Во-вторых, «калифорнийцы» в наших условиях не зимуют, их содержание на участке возможно в весенне-летне-осенний период до наступления холодов, при отрицательных температурах они погибают. К тому же содержать их нужно в специально оборудованном «червятнике», в привычных для них условиях черви будут прекрасно перерабатывать кухонные и растительные отходы. Одним словом, «калифорнийцы» – аристократы по сравнению с их «дворовыми» сородичами, поэтому и уход за ними должен быть соответствующим.

Владимирские черви («старатели») намного лучше приспособлены к условиям нашего климата. Они не так разборчивы в еде, могут зимовать в открытом грунте, поэтому годятся как для «домашнего» разведения, так и непосредственно на участке. Но их покупка обойдется в определенную сумму, к тому же приобрести их можно не везде. Да и адаптироваться к земле на вашем участке «старателям» тоже нужно.

Почему бы тогда не отдать предпочтение простым, «беспородным» червям, которые уже обитают на вашем участке, приспособлены к его микроклимату и почве?

Питомник для червей.

Организовать свой собственный питомник для червей, или, как его еще называют, «червятник», достаточно просто. Подходящим местом для него будет небольшой клочок земли под навесом или в тени деревьев. Положите на него полуметровый слой компоста в виде небольшой насыпной грядки (достаточно двух квадратных метров), увлажните так, чтобы из комка компоста, сжатого в кулак, можно было выдавить несколько капель влаги. Затем эту увлажненную грядку можно оградить досками (или же насыпать компост в большой ящик или старую ванну), накрыть соломой, мульчей или мешковиной и дать ей выстояться в течение недели.

Спустя неделю сделайте несколько ямок и опрокиньте туда ведро с червями и субстратом, в котором они находились. Найти червей можно в старых навозных кучах, скоплениях прошлогодней листвы, при перекопке почвы. Можно сделать и специальную приманку для червей. В малиннике (можно и в лесном, или же во влажном затененном месте) выкопайте небольшую канавку, положите туда прошлогодний компост, увлажните его, прикройте мульчей, а сверху положите доски. Черед неделю-полторы там появятся дождевые черви. Они-то и станут обителями вашего «червятника».

После появления жильцов «червятник» следует укрыть и через сутки увлажнить. Не забудьте поливать его в жаркую погоду, причем вода не должна быть холодной!

Спустя неделю можно проверить самочувствие обитателей «червятника», узнать, перешли ли они в новый субстрат, привыкли ли к новой пище. Если поверхность червей чистая, а сами они подвижны – значит, они хорошо адаптируются в новом доме. А если черви вялые, не пытаются прятаться от света, значит, придется искать новых жильцов и вновь заселять ими «червятник».

Для полной адаптации червям достаточно нескольких недель, все это время их нужно поливать водой, температура которой должна соответствовать температуре окружающей среды.

Для размножения и роста червей необходимо периодически, каждые две-три недели, добавлять корм, каждый раз наслаивая по 15 – 20 см. Всего за лето получится 7 – 8 «кормежек». Последний раз такой корм-наслоение можно провести в конце октября – начале ноября, до наступления морозов. Высота «червятника» к этому времени достигнет 60 – 70 сантиметров, поэтому его бока следует зашить досками (или нарастить их к тем доскам, которыми вы вначале оградили «червятник»).

За лето общая масса червей в таком «доме» может увеличиться в несколько десятков раз! Черви в основном обитают в верхнем, «пищевом» слое, а нижние слои как раз и есть тот биогумус или «червекомпост», ради которого и культивируют червей. Его, если нужно, просеивают, подсушивают и вносят на грядки (или же, если есть излишки, укладывают в удобную упаковку).

В конце октября – начале ноября верхнюю часть «червятника», заселенную червями, снимают и переносят туда, где на следующий год будет располагаться новый дом для ваших маленьких помощников. Затем ее накрывают слоем компоста: когда черви проснутся следующей весной, им нужна будет пища, поэтому субстрат должен быть подготовлен с осени. Новый «червятник» следует оградить с боков досками и защитить от грызунов лапником (перед тем как накрыть лапником, можно для лучшей защиты положить металлическую сетку). Если вы не использовали «червекомпост» в старом «червятнике», на зиму его также следует сделать недоступным для грызунов.

Кстати, маленькие помощники могут трудиться и зимой, поедая кухонные отходы.

По словам Евгении Валентиновны из Клязьмы, для размещения червей у нее в городской квартире есть специальный «домик», который состоит из трех секций-ящиков, поставленных друг на друга.

«Сделать такой "червятник" очень просто: у двух ящиков, верхнего и среднего, нужно продырявить дно для отвода воды, у нижнего ящика – сплошное дно, в нем собирается вода и насыпают песок. В верхнем ящике я размещаю червяков с субстратом для переработки. Как только вся еда съедается (обычно это происходит за один-два месяца), я заправляю третий ящик, ставлю его наверх, черви перебираются в этот ящик, оставляя после себя замечательный биогумус».

Черви на… коммунальной кухне.

Ирина В. из Санкт-Петербурга держит червей, которых привозит на зиму со своего участка… в 20-литровом ведре на коммунальной кухне. Кстати, дом для червей настолько чист и не издает никаких неприятных запахов (разве назовешь неприятным запах земли?), что соседи даже не догадываются о том, что находится в ведре. Все началось с того, что просто стало жалко выкидывать в мусорное ведро картофельные очистки. И однажды осенью Ирина привезла домой не только компост для рассады, но и червей: постелила на дно ведра соломы, затем около 10 сантиметров компоста с маленькими помощниками. Соседям и мужу было сказано, что в ведре находится земля для рассады, что, в общем-то, соответствовало действительности.

Чем Ирина их кормит? Да всем, что обычно идет в компост: картофельные, морковные и другие очистки, корки от тыквы, семечковая шелуха (несоленая). Очень нравятся червям банановые шкурки и апельсиновые корки. Кстати, и земля потом пахнет бананами и апельсинами! Обязательный элемент питания – растертая яичная скорлупа.

Избыток влаги убирается хорошо высушенными хлебными корками, которые Ирина размещает на самом дне ведра, поверх песка или соломы. Кроме отвода воды, хлебные корки служат еще и пищей для молоди червей, которые живут на дне и с удовольствием едят размоченный хлебный мякиш. А уж затем, повзрослев, черви поднимаются в верхние слои и способны перерабатывать более грубую пищу.

Слегка подсушить субстрат можно, просто сняв крышку с ведра на пару дней, плотно накрыв и обвязав его тряпкой.

Первоначально Ирина кормила червей, надев высокую резиновую перчатку и проталкивая растительные остатки вглубь. Затем усовершенствовала «технологию» и теперь переваливает червей из одного ведра в другое, снимая с поверхности созревший компост и заправляя новый «червятник» едой и свежей подстилкой. А предыдущее ведро моется и убирается до следующей кормежки.

За пять месяцев проживания в домашних условиях черви производят около 20 литров биогумуса, обеспечив отличные условия и для рассады, и для некоторых посадок на огороде.

В мае черви переезжают на участок Ирины. Часть червей она расселяет по участку, вырыв для них небольшие ямки, «сажает» вместе с картофелем и распределяет по заправленным с осени «червятникам»: ящикам для компоста и навоза, сколоченным из обычных досок. Закрываются они любым подручным материалом – старым линолеумом, обрезками шифера, ДСП, пленки. Или же живыми насаждениями: набитые субстратом короба с выпущенными в них домочадцами Ирина закрывает черным спанбондом, а в прорези высаживает разнообразные овощи.

Очень хорошо себя чувствуют на червячных домиках такие культуры, как огурцы и тыква: со временем они создают ажурный зеленый ковер, отлично играющий роль крыши в домиках для червяков, и при этом дают отличный урожай!

И еще один совет Ирины: если вы планируете в течение сезона забирать наработанный «червекомпост», сделайте в самом низу ящика одну доску съемной или приспособьте маленькую дверцу для выемки грунта. Так вы избавите своих помощников от излишнего вмешательства в их жизнь.

Необходимые условия для роста и размножения червей легко создать не только в специально оборудованных питомниках, но и на всем участке. Нужно им немного: питание, отсутствие солнечного света и достаточное количество влаги. Достичь этого легко, достаточно обычного мульчирования любой органикой. А маленькие обитатели земли на долгие годы сделают землю на вашем участке живой!

Глава 6. Основы созидательного земледелия.

Духовные аспекты биодинамики.

Чтобы лучше понять духовные основы биодинамики, следует вспомнить, что ее основатель, Рудольф Штайнер, проповедовал антропософию, духовно-научное мировоззрение, посвященное человеку и, в более широком смысле, пути современного человечества.

Приведем цитату из его «Краткого очерка антропософии»: «Душевная работа, которая здесь подразумевается, состоит в неограниченном усилении душевных способностей, которое знает и обыкновенное сознание, не использующее, однако, подобное их усиление. Эти способности – суть внимание и исполненная любви отдача тому, что переживается душой. Чтобы достичь намеченного, надо усилить эти способности до такой степени, когда они действуют как совершенно новые душевные силы».

Не правда ли, эти слова звучат как теоретическое, философское обоснование работы на земле приверженцев биодинамики? Ведь если мы не пропускаем все, что делаем, через себя, не переживаем это внутри, творения наших рук будут неполноценны, несовершенны. Другими словами, это должно быть созидательное земледелие!

На наш взгляд, с этого понимания и следует делать первые шаги начинающим биодинамистам. Все работы на приусадебном участке надо обязательно проводить, подготовившись к ним внутренне, с хорошим настроение и любовью, а также – с творческим отношением к любому делу, будь это весенняя обрезка роз или закладка компостной кучи.

Штайнер считал, что преуспеть в земледелии можно, лишь действуя в согласии с природой и космосом, законами Вселенной. Научившись понимать природу, человек будет трудиться на земле, не нарушая общего равновесия.

Окружающий нас мир отнюдь не исчерпывается рамками материального, поэтому биодинамический земледелец должен понимать не только те процессы, которые происходят в почве, растениях, но и то, как они зависят от космоса…

Вот как говорит об этом Э. Пфайффер: «Растение свободно растет между небом и землей. Почвенные факторы роста – вода и минеральные элементы – обеспечивают развитие его массы. Солнечные факторы роста – свет и тепло – обусловливают окраску и приятный аромат, дают плодам зрелость. Важно не переоценивать почвенные факторы и создавать лучшие условия и для проявления действия солнечных, космических факторов, от которых во многом зависит качество плодов. Мы называем растение сбалансированным, если оно выращено при сбалансированном влиянии двух групп формирующих его сил – земных и космических. Этот баланс не является постоянным, он все время сдвигается, изменяется. Так оно и должно быть, поскольку речь идет о живом организме».

Биодинамический календарь.

Связь живых организмов с космосом.

Космос играет в жизни растений важнейшую роль: все космические тела обладают сильным излучением самой различной природы, а это значит, что растения получают, например, от Солнца не только свет, но и другие энергии. Очень сильно влияют зодиакальные созвездия и Луна: все знают о приливах и отливах, но поднятие соков в растениях вверх или уход их в корневую систему также связаны с периодами Луны. Есть свое «дыхание» и у Земли: суточное, сезонное…

Другими словами, Луна, Солнце, планеты Солнечной системы, Земля посылают свои излучения, которые «включают» и «выключают», ослабляют или усиливают те или иные процессы в растениях. Сила этих излучений зависит от движения небесных светил, их взаимного расположения.

Чтобы полно знать и учитывать все аспекты космического влияния на растения, приверженцы биодинамического земледелия пользуются специальными календарями, которые отличаются от обычного и лунного календаря, привычного многим земледельцам. Такие календари составляются ежегодно на основании наблюдений за видимым движением планет; в соответствии с этим приводятся рекомендации по проведению работ на каждый день. Мы не будем воспроизводить такие календари на страницах книги (приобрести их несложно), а дадим практические рекомендации, как ими пользоваться.

Но прежде кратко расскажем об истории возникновения биодинамических календарей.

Первые календари для земледельцев.

Изучением звездного неба наши предки занимались с древнейших времен, как только они начали возделывать поля: им надо было знать, когда наступит засуха и сезон дождей, определить, когда нужно начинать сеять и убирать урожай. Для этого они наблюдали за Солнцем и Луной, ритмами этих светил. Появились первые календари, в которых записывались результаты этих наблюдений. Несколько позже стали составляться календари для земледельцев, в их числе – ежегодные календари Иоганна Кеплера, известного астронома, открывшего законы движения планет. В этих календарях приводились сведения о времени восхода и захода Солнца, Луны, ее фазах, положении планет среди звезд, а в разделе «Прогнозы» сообщались предположения о погоде, видах на урожай и даже качестве вина в будущем году…

Почти два века, с 1709 и до 1906 года, в России издавался так называемый Брюсов календарь, одна из частей которого была посвящена хозяйственным делам, в том числе и земледельческим. Он также был основан на лунных циклах, учитывающих прохождение Луной знаков зодиака по классической астрологической традиции.

В 1912 году Р. Штайнер представил свой календарь на 1912 – 1913 годы. В нем не только были даны четверти Луны, но и созвездия, занимаемые Луной каждый день. Позже в своих лекциях он более полно описал, «как звезды работают в растениях». Приведем цитату из этих лекций: «… не может быть никакого понимания жизни растительного мира, если упускается из виду, что все существующее на Земле есть, в сущности, отражение того, что происходит в Космосе».

Гюнтер Ваксмут, коллега Штайнера и один из виднейших антропософов, в своем труде «Эфирные образующие силы в космосе, земле и человеке» написал о «четырех эфирах» в качестве формативных процессов, которые осуществляются посредством реальных явлений в природе: жизненном эфире (зодиакальные созвездия Девы, Тельца, Козерога), химическом (Рыбы, Рак, Скорпион), световом (Близнецы, Весы, Водолей), тепловом (Овен, Лев, Стрелец).

Эти эфиры Ваксмута можно сравнить с «силами» Марии Тун. Земные силы – образование корней – созвездия Девы, Тельца и Козерога. Водные силы – образование листьев – созвездия Рыбы, Рака и Скорпиона. Световые силы – образование цветка – Близнецы, Весы, Водолей. Тепловые силы – образование плода – Овен, Лев, Стрелец. Но в трудах Ваксмута не было указано на взаимосвязь «эфиров» с прохождением Луны по зодиакальному кругу.

Этому был посвящено исследование Марии Хачез «Значение прохождения Луны по созвездиям зодиака для прорастания семян» (статья была опубликована в Британском биодинамическом журнале). В этом статье говорилось о взаимосвязи всех этих факторов: «…в дополнение к действию лунных фаз может также исследоваться влияние космических сил, которые имеют свое начало в прохождении Луны от одного созвездия зодиака до другого».

Следует упомянуть и других исследователей: Лили Колиско и Франца Рульни – в 1948 году появился его первый биодинамический календарь. Этот календарь издавался несколько десятилетий, в нем появились понятия «восхождение» и «нисхождение» Луны, давались советы по земледелию и животноводству.

Лунный посевной календарь Марии Тун.

В 1963 году был опубликован первый лунный посевной календарь Марии Тун. Более семи лет Тун совершенствовала систематические опыты, и уже в 70-х годах прошлого века появились независимые подтверждения эффекта Марии Тун. А в 1980 году в календаре Тун появились два новых цикла – апогей и перигей, а затем – узловые положения.

В России календарь Марии Тун появился в самиздате стараниями сторонников антропософии – в советское время антропософия и биодинамика были запрещены. Официально календарь Марии Тун впервые был издан в 1994 году. Кроме ее календаря «Посевные дни», биодинамисты используют и другие календари, которые отличаются в вычислении границ созвездий или, например, рассчитаны на Южное полушарие Земли.

Календарь Тун – не астрологический, а астрономический календарь, так как он учитывает созвездия зодиака, а не знаки, как это происходит в астрологических календарях. Его нельзя назвать полностью «лунным», так как в нем отражено не только влияние Луны, но и планет Солнечной системы. Все расчеты основаны на реальном расположении астрономических светил, взаимодействии Луны и Солнца в зависимости от их движения по зодиакальному кругу.

Календарь «Посевные дни» – это календарь благоприятных дней для посадки, обработки растений, сбора урожая, ухода за пчелами. В нем даже есть рекомендации домохозяйкам, например, в какие дни лучше делать заготовки овощных, плодовых и других консервов!

Как пользоваться календарем Марии Тун начинающему биодинамисту?

• В графе «Влияние Луны или планет…» все дни месяца разделены на четыре группы: корень, лист, цветок и плод.

В «дни корня» следует проводить посев, уход, обработку и уборку корнеплодных растений или тех растений, у которых нам для потребления нужен корень. В «дни листа» – посев, уход и обработку (кроме уборки!) тех растений, от которых нам нужна листовая часть. «Дни плода» – черед растений с висячими плодами, а в «дни цветка» уделяется внимание почти всем цветочным культурам. Цифры после названий «лист», «плод», «цветок», «корень» обозначают границы времени работы.

• Обратите внимание, в календаре указывается среднеевропейское время, поэтому нужно рассчитать время для своей местности, например, тем жителям России, которые живут по московскому времени, надо прибавить два часа.

• Земледельцам, начинающим работать по биодинамическому календарю, также важно знать понятие «время посадки». Как правило, это двухнедельный период, когда можно пересаживать растения: черенки, кусты, рассаду, клубни, луковицы… Именно в этот период они могут лучше приживаться и меньше болеют.

Если этот период закончился, а требуется что-то пересадить, лучше подождать наступления следующего «времени посадок». Посев семян производится по соответствующим дням, отмеченным в календаре, независимо от периода «времени посадок»!

• В графе «Луна в созвездии» даны астрономические обозначения созвездий зодиакального пояса, перед которыми проходит Луна, и время перехода из одного созвездия в другое. Эти сведения нужны для двух видов работ в приусадебном хозяйстве: с семенами, биодинамическими препаратами, компостными чаями и компостами, а также для работы с сорняками, вредителями и болезнями растений.

• Графа «Элемент» означает соответствие между силами земной или космической стихии, которым подвергается атмосфера Земли и какой-то частью растения. Эти знания можно использовать при различных природных и климатических явлениях. Например, если при дождливой, сырой погоде во время действия элемента «тепло» обработать мотыгой или тяпкой грядки, влага будет гораздо быстрее испаряться из почвы.

• Смысл соответствия дня посева и ухода календарным дням заключается в настраивании растения на ту или иную программу в процессе роста и развития. Но нужно подчеркнуть, что такую тонкую восприимчивость приобретают растения, растущие по правилам биодинамики (в том числе посеянные из сортовых, а не гибридных, семян), на живой почве, богатой гумусом. На почвах, истощенных «химией», действие космических сил, а значит, и рекомендации календаря ослабляются.

• Календарь не догма, а возможность для новых открытий в мире биодинамики.

Аскольд Петрович К. живет возле Костромы. На участке в 20 соток у него много плодовых деревьев и грядок для овощей.

«По календарю Марии Тун хорошо работать, когда постоянно живешь на участке, – считает Аскольд Петрович. – Есть время наблюдать за растениями, делать выводы. Календарем пользуюсь уже лет пять, но "знатоком" пока не стал, все время открываю какие-то новые для себя вещи.

Использую не только календарь, но и биодинамические приемы: у меня много смешанных посадок, на органике выращиваю прекрасные крупные помидоры, которые во время роста поливал крапивой. Нарвал ее, бросил в бочку, залил водой, а потом перемешивал. Через десять дней образовалась жижа с запахом земли. Ею я и поливал помидоры, кстати, они теперь практически не болеют».

Биодинамический календарь и домашние заготовки.

Календарь «Посевные дни» может быть полезен и для домашних заготовок. Кроме того, следуя календарю, можно узнать, в какое время следует убирать урожай, закладывать его на хранение.

Переработку плодов и овощей лучше проводить в «цветочные» и «плодовые» дни. Соленые огурцы тогда получатся хрустящими, ядреными и вкусными. Кстати, огурцы должны быть собраны в эти дни и тут же переработаны!

«Плодовые» дни Мария Тун рекомендует использовать для варенья, она утверждает, что в эти дни можно даже тратить на варенье на четверть сахара меньше – оно и так получится на славу!

А самые лучшие дни для уборки и последующей засыпки в подвалы корнеплодов – «корневые», для плодов – «плодовые», для листовых растений – «цветочные» и «плодовые» дни.

«Мы пользуемся календарем несколько лет, в том числе и для переработки и хранения урожая. И вот что заметили – если пользоваться рекомендациями по "плодовым", "корневым" дням, наши томаты и перцы на отапливаемой веранде лежат даже до Нового года, без порчи и гниения, только слегка усыхают снаружи, сохраняя вкус и аромат», – делится своим опытом Жанна Евгеньевна, пенсионерка из Ярославля.

Биодинамические препараты.

Что собой представляют биодинамические препараты.

Биодинамические препараты являются важнейшим компонентом биодинамического земледелия. Использовать их предложил Р. Штайнер. Во многом действие этих препаратов до сих пор не до конца объяснимо. Считается, что они концентрируют в себе определенные космические энергии, благодаря которым воздействуют на растения и на почву, обрабатываемую органическими удобрениями.

Почва, «живущая» за счет минеральных удобрений, как и растения на ней, нечувствительна к космическим излучениям.

Готовят биодинамические препараты из естественных продуктов. Одними из них опрыскивают почву до посева или посадки растений – для активизации роста корней и жизнедеятельности почвенных организмов. Другими опрыскивают листья для стимуляции фотосинтеза и улучшения качества плодов. Есть препараты, которые разработаны для внесения в компостную кучу.

Биодинамические препараты не дают прибавки урожая. Они улучшают его качество, делают растение более здоровым и устойчивым к болезням и вредителям, продлевают хранение продукции.

Биодинамические препараты делятся на две группы: полевые и компостные.

Полевые препараты имеют обозначения № 500 и № 501. Препарат № 500 изготавливается из коровьего навоза и помещается в коровий рог (он аккумулирует космическое излучение), который на всю зиму закапывается в землю на определенную глубину.

Бочковый компост (фляденпрепарат).

Наиболее распространен бочковый компост, или фляденпрепарат (его еще называют «препаратом из коровьих лепешек»). Он предназначен для лечения почвы, ускорения разложения растительных и животных остатков в почве и компосте. Кроме того, фляденпрепарат может служить заменителем рогового навоза и хорошим дополнением к препарату № 500. При опрыскивании им почвы, кроме ускорения процессов разложения остатков, улучшаются качественные характеристики растений, их вкус, возрастает урожайность, уходят вредители. Фляденпрепарат даже способствует оздоровлению почв, загрязненных радиоактивностью.

Приготовление фляденпрепарата.

Приготовить этот препарат несложно; желательно, если при этом будет использоваться навоз от коров, которые выращиваются в органических или биодинамических хозяйствах. Этот навоз должен быть собран в «плодовые» дни по биодинамическому календарю, тогда он будет более качественным.

В деревянную бочку засыпают 5 ведер такого навоза, добавляют 0,5 кг молотого базальта и 100 г молотой яичной скорлупы. В течение часа все это хорошо перемешивается. Затем эту смесь перекладывают в закопанную в земле бочку без дна, и в нее вносятся два слоя компостных препаратов: № 502 (из тысячелистника), № 503 (из ромашки), № 504 (из крапивы), № 505 (из коры дуба), № 506 (из одуванчика).

Все это поливается сверху литром раствора препарата № 507 (из валерианы). Смесь закрывается крышкой и созревает в течение четырех недель. Потом нужно еще раз перемешать ее в течение часа и оставить еще на 3 – 4 недели.

Бочковый компост готов: по структуре он должен напоминать хорошо вызревший навозный перегной и быть темно-коричневого или черного цвета с приятным грибным запахом лесной почвы.

Как пользоваться бочковым компостом?

Нужно развести 12 г это препарата в 2 л воды. В течение 20 минут раствор следует динамизировать (непрерывно размешивать по часовой стрелке до образования воронки и затем в обратную сторону), после чего он готов к применению.

Свое действие фляденпрепарат сохраняет до трех суток. Спектр его практического применения довольно широк, и многие стороны его действия еще предстоит открывать.

Раствор лучше всего распылять одновременно с рыхлением почвы, для большего эффекта желательно проводить распыление вечером, три дня подряд. Этот препарат можно чередовать с применением рогового навоза с недельным интервалом.

Также «препаратом из коровьих лепешек» можно обработать компостную кучу при закладке слоев, различные субстраты при подготовке их для закладки в компост, используя его вместо биодинамических компостных препаратов.

Бочковой компост очень эффективен благодаря тому, что содержит в себе шесть компостных препаратов. Его можно применять после препарата № 500 для оживления почвы весной и осенью. Используется он и при заделке сидератов в почву, мульчировании почвы соломой, опадом или недозрелым компостом.

Свежеразмешанный фляденпрепарат уменьшает неприятные запахи в кухонных, помойных и туалетных ведрах, уличном туалете. Его рекомендуют и в качестве основного наполнителя смеси с пастой для обработки стволов и веток плодовых деревьев при их подготовке к зиме. Эта смесь хорошо влияет не только на перезимовку плодовых, но и на их цветение и плодоношение.

Другие биодинамические препараты.

Другие препараты состоят из остатков растений, навоза и горного кварца. Как правило, их закладывают в животные оболочки, и они в течение полугода или года перепревают в верхних слоях почвы. Применяются они, как и фляденпрепарат, в очень небольшом количестве, можно сказать, буквально в гомеопатических дозах. Многие из них можно изготовить и самим, соблюдая все тонкости «рецептуры», иначе эффект будет значительно ниже.

Биодинамических препаратов всего девять: два для опрыскивания (№ 500 и 501), шесть для компоста (№ 502 – 507) и препарат № 508 для работы с грибковыми заболеваниями. О фляденпрепарате мы уже рассказали.

Препараты № 500 и 501: роговой навозный препарат и роговой кремниевый препарат.

Препарат № 500 применяется весной до посева и осенью после уборки урожая. Первый раз почва обрабатывается троекратно – в один день либо три дня подряд, после каждого опрыскивания почву надо рыхлить. Желательно, чтобы обработка проводилась вечером, можно и в дождь, главное, чтобы ночью не ожидалось заморозка. Лучший период – нисходящей Луны, по календарю – «время посадки». Препарат № 500 способствует оживлению почвы и хорошему разрастанию корневой системы растений, связи корней с почвой.

Препарат № 501 оказывает влияние на рост и развитие растений, увеличивает фотосинтез в листьях и стеблях, стимулирует созревание плодов. Им нужно опрыскивать растения летом, когда они только растут. Делать это нужно утром, по календарю, так как для каждого растения существуют свои дни. Например, томаты, кабачки, фасоль можно обрабатывать во время плодовых «импульсов» («дни плода»), картофель, морковь в дни корневых импульсов («дни корня»)…

Растения с широкими листьями обрабатывают при появлении одного-двух настоящих листьев, с узкими – когда они вырастут примерно до высоты 15 см. Если лето сухое и жаркое, достаточно одного опрыскивания, если влажное и пасмурное, как минимум нужны три опрыскивания. Кстати, если этим кремниевым препаратом обработать морковь, свеклу и капусту, то у них прибавится сладости и сухого вещества, а это хорошо и для вкуса, и для хранения. Делать это следует за три недели до уборки. Если им обработать перед срезкой цветы, они долго будет стоять свежими.

Перед применением эти препараты надо размешать в воде и динамизировать. После этого они сохраняют свое действие совсем недолго, в течение нескольких часов, поэтому сразу после динамизации следует приступать к опрыскиванию.

Компостные препараты № 502 507 готовят из цветов тысячелистника, ромашки, крапивы, коры дуба, цветов одуванчика и валерианы. Они участвуют в преобразовании процессов разложения в сторону образования стабильного гумуса, поэтому применяются для добавки в компосты, навоз, жидкие органические удобрения.

Используются они также в небольших дозах – чайная ложка на компостную кучу. Препараты скатываются в четыре шарика и вносятся в кучу на полуметровую глубину: № 502 и 505 с одной стороны, а № 503 и 506 – с другой. В центре добавляется № 504 (крапивный препарат). А сверху куча обрабатывается еще препаратом № 507 из валерианы, который предварительно нужно динамизировать в течение пяти минут (капля препарата № 507 на литр воды). После этого компостная куча закрывается. Эти препараты также хорошо добавлять в жидкие органические удобрения, в бочки при заквашивании травы, компоста, навоза и смесей.

Препарат № 508 изготавливается из хвоща: 1 г сухой травы хвоща заливается литром холодной воды и кипятится 15 минут. После того как отвар остынет, он готов для опрыскивания. В целях профилактики им следует обрабатывать почву с повышенной влажностью для предупреждения грибковых заболеваний.

Мы рассказали об основных биодинамических препаратах, но есть еще немало других, которые готовятся на их основе. Многие из этих препаратов и их «производных» хорошо чередовать или применять вместе с компостным «чаем» и «чаем» из динамических трав: тысячелистника, ромашки, одуванчика, крапивы, валерианы, коры дуба, хвоща.

Несколько слов напоследок.

В нашей книге мы рассказали только об «азах» биодинамического земледелия, которые будут полезны для владельцев приусадебных хозяйств. Акцентируя свое внимание в основном на агротехнике биодинамического хозяйства, мы не успели рассмотреть такие интересные его составляющие, как животноводство и пчеловодство, – темы эти заслуживают отдельного и подробного рассказа, и мы к ним еще обратимся. Заметим только, что все, что входит в принципы биодинамического земледелия, можно отнести и к животноводству: в биодинамическом хозяйстве содержание животных близко к их существованию в природе, причем среди возможных пород преобладают местные. Для биодинамических ферм характерно не многочисленное стадо одного вида животных, коров например, а разнообразие многих видов, представленных в животноводчестве. Еще одно условие такого хозяйства – корма для животных не должны содержать биодобавки и комбикорма; в «биодинамическом» рационе питания преобладает сено, немного корнеплодов и дробленого зерна. При этом качество получаемых от таких животных продуктов, молока например, просто отменное!

Непременным атрибутом почти каждого биодинамического хозяйства являются пасеки. О пользе и необходимости пчел писал еще Рудольф Штайнер в «Сельскохозяйственном курсе», утверждая, что определенные силы окружающего пространства распределяются с помощью мира насекомых таким образом, что всегда возможен новый рост растений, и поэтому земледельцу нужно позаботиться о присутствии пчел. Когда же этого полезного насекомого нет, возникают своего рода перекосы природного баланса, вызывающие появление большого количества насекомых-вредителей.

Когда первые созидательные шаги на вашей земле будут сделаны, можно смело продолжать вникать в таинство биодинамической работы в целом. Процесс познания биодинамических процессов практически бесконечен, как и процесс познания самой природы.

Оглавление.

«Живая земля». Биодинамическое земледелие – секрет изобилия на вашем участке. Глава 1. Наступление эры БИО. «Помощник природы, не винодел». Маленькая модель большого мира природы. Несколько советов начинающим биодинамистам. Мульчирование. Глава 2. История вашего участка. Нарисуем – будем жить! Особенности почвы на вашем участке. Полезные советы по освоению участка. Цветник. Древесно-кустарниковые растения. Водоемы. Использование камней на участке. Газон. Сад. Огород. Глава 3. Агротехника биодинамического земледелия. Биодинамические семена. Принцип смешанных посадок. Основные принципы севооборота. «Живая» вода. Глава 4. Биологическая совместимость различных растений. Соседи «плохие» и «хорошие» или правила «общежития» для растений. Рекомендации по сочетанию самых распространенных культур. Пряно-ароматические травы на садово-огородном участке. Благоприятные сочетания ароматических трав с другими растениями. Как правильно выращивать и использовать ароматические травы? Так называемые сорняки. Глава 5. Биодинамический компост. Что совой представляет компост. Как приготовить биодинамический компост. Сроки «вызревания компоста». Когда и как нужно вносить компост. Другие виды компоста. Древесная зола. Дождевые черви. Глава 6. Основы созидательного земледелия. Духовные аспекты биодинамики. Биодинамический календарь. Биодинамические препараты. Несколько слов напоследок.