Глава 5. Свет и тепло вашей квартиры.

Если ваша квартира переполнена современнейшей электробытовой техникой и вы решили, воспользовавшись капитальным ремонтом, оборудовать новую систему электропроводки, помните, что данный шаг должен быть согласован с допустимой нагрузкой разрешенного энергопотребления вашего дома, возможностями подводящего кабеля электрощита и установленных в нем автоматов защиты от перегрузок. Разрешение на необходимое увеличение энергопотребления дает районная служба Энергонадзора.

Основная часть электропроводки в квартире, как правило, выполняется скрытым способом в стенах, полах и потолках, поэтому очень важно еще до их заделки проконтролировать качество выполненных работ. Последствием некачественного ремонта может быть плохой контакт в соединениях, а это в свою очередь рано или поздно приведет к выгоранию электропроводки.

Как правило, менять электропроводку рекомендуется только при наличии необходимых навыков работы с электричеством. В противном случае лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Но если все-таки такой возможности нет, а острая необходимость в стабильном функционировании электропроводки существует, тогда рекомендации, приведенные в этой главе, станут вашим надежным руководством к действию. Здесь будут рассмотрены некоторые ремонтные и монтажные работы установленной и устанавливаемой электропроводки.

Но сначала необходимо перечислить основные правила монтажа электропроводки в помещениях. При этом главным ориентиром в этом нелегком деле должны служить два требования: электробезопасность и удобство использования. Итак, перед тем как приступать к работе, нужно учитывать, что:

1) электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты и изолированы;

2) выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны;

3) розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50–80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 м2 площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (труб, батарей, раковин, газовых и электроплит). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене;

4) провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям. Их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50–100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150–200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями дома. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопления и горячей воды) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками или защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм;

5) помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках;

6) жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети;

7) потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытия, и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только в случаях, если эти провода изготовлены для этих целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механическую нагрузку.

Существует три способа монтажа электропроводки: скрытая проводка, открытая проводка и комбинированная. Наиболее простым методом является открытая проводка. Она удобна тем, что любой ее участок легкодоступен для ремонта и подключения новых токоприемников. Монтаж производится быстро, так как не связан с долблением стен и перегородок. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Открытая внутриквартирная электропроводка устанавливается путем прокладки провода (можно использовать витые и плоские провода) на роликах, которые закрепляют на поверхности стен и потолков.

(Рис. 12)

Ролики проще всего устанавливать на деревянных основаниях. Для этого острым предметом (например, шилом) в основании проделывают небольшое отверстие и затем шурупом с круглой головкой (это важно, так как плоская головка шурупов создает большое давление и может расколоть ролик). Размер такого шурупа должен быть 4 × 40 мм. Для закрепления роликов на кирпиче и бетоне пользуются сверлами и молотком (в просверленное отверстие в стене вставляется деревянная щепка, в которую потом легко ввинчивается шуруп).

Открытая электропроводка может выполняться витыми гибкими проводами ПРД и ПРВД. Провод натягивают на ролики и привязывают на угловых и концевых роликах. Необходимо следить, чтобы между роликами были одинаковые расстояния. На поворотах и последних роликах провод необходимо закрепить с максимальной надежностью. Иногда приходится устанавливать дополнительные ролики, так как провода не должны подходить к стенам и потолку ближе чем на 1 см. При монтаже электропроводки, установке ее открытым способом можно не пользоваться роликами. Достаточно закрепить провода на стене (или на плинтусе) колечками из хлорвиниловой трубочки шириной примерно 8–10 мм. Прикрепить их к поверхности можно или в центре, между проводами шнура, или с одной стороны. Там, где крепится провод, его дополнительно изолируют несколькими слоями изоляционной ленты. Соединяют провод с роликами или оцинкованной проволокой, или остающимися обрезками провода. На промежуточных роликах провод можно закрепить при помощи колец или шнура из поливинилхлорида.

Необходимо помнить, что плоские провода нельзя прокладывать в сырых помещениях и на сгораемых основаниях. Причем при использовании проводов АППР (марка проводов, предназначенная специально для прокладки по деревянным основаниям), можно не подкладывать под провод слой асбеста. Все остальные марки требуют асбестовую подкладку.

При прокладке плоских проводов, имеющих разделительное основание, лучше закрепить их гвоздями с малой шляпкой через каждые 200–300 мм (особенно, если основанием является сухая гипсовая или мокрая штукатурка). Прибивать гвозди следует осторожно, стараясь не повредить изоляцию. Можно также крепить провода к стенам не гвоздями, а резиновыми или пластмассовыми скобками. При прокладке электропроводки по деревянной стене под провод нужно подложить полоску асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающую по обе стороны провода не менее чем на 1 см.

При замене электропроводки лучше не применять бывшие в употреблении провода, так как они могут иметь внутренние разрывы, которые после монтажа электропроводки бывает очень трудно обнаружить. К тому же изоляция проводов, уже бывших в употреблении, со временем обычно затвердевает и разрушается. Такие частичные разрушения изоляции, особенно в сырых помещениях, могут быть опасны для жизни (когда оголенный провод касается увлажненной стены, она сама становится электроопасной).

Электропроводку следует располагать с учетом особенностей окружающей среды и оснований. Нужно предусмотреть опасность контакта с водой, воздействия высоких температур или механического повреждения. Если же проводка выполняется по дереву, необходимо обеспечить пожарную безопасность.

Рис. 13. Скрытая электропроводка (левый нижний рисунок)

Скрытая проводка наиболее распространена и безопасна в эксплуатации, так как расположена в толще несгораемого материала (отсутствуют механические воздействия, доступ воздуха к ней затруднен). Основной ее недостаток – невозможность без вскрытия стен подключить новые токоприемники.

Скрытая электропроводка выполняется в стеклянных или эбонитовых трубках, спрятанных под штукатуркой в стенах и потолках (обычно это несменяемая проводка). В современных квартирах данная проводка прокладывается в пустотах междуэтажных перекрытий. Иногда для проводки медных многожильных проводов с хорошей изоляцией пробивается штроба в стене глубиной 1–2 см.

Также скрытая проводка применяется в замоноличенных винипластовых трубах. Этот вид проводки относится к сменяемым. Ответвления и соединения скрытой проводки в замоноличенных винипластовых трубах производят в ответвительных коробках, утопленных в стену.

Кроме того, проводку можно выполнять в электротехнических плинтусах.

Скрытую электрическую проводку выполняют разными способами. Можно покрыть стену мокрой штукатуркой и закрепить провод, прокладываемый до штукатурных работ, алебастром или строительным гипсом. Другой вариант – покрыть поверхность несгораемой стены сухой гипсовой штукатуркой и проложить провод в толще стены в заштукатуриваемой борозде под слоем листового асбеста либо в сплошном слое алебастра.

Наконец, можно покрыть стену мокрой штукатуркой и проложить провод по слою листового асбеста (толщиной не менее 3–4 мм) или по намету штукатурки (толщиной не менее 5 мм). Причем асбест или намет штукатурки выкладывается в борозду, вырезанную в дранке. Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. Провода нарезают нужной длины с запасом 100–120 мм с каждой стороны для соединений и закрепляют на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора. Чтобы эти алебастровые «островки» не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя 1–2 мин после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода. После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки можно накладывать на стены слой штукатурки. Намет штукатурки в таком случае должен выступать по обе стороны провода не менее чем на 10–12 мм.

Пересечения плоских проводов между собой следует избегать. При необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоленты. Скрытые провода выводят на поверхность стен перекрытия (для присоединения к светильникам) через изоляционные или пластмассовые трубки. Крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, проводят алебастровым раствором или хомутиками из пластмассы. Запрещается крепление проводов непосредственно гвоздями.

При ремонте и модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки по всей длине не нужно. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30–40 мм. Через которые протолкнуть жесткую проволоку, чтобы затем можно было бы протащить провода по всей трассе. При ремонте проводки можно использовать существующий неисправный провод в качестве кондуктора.

Если все вышеописанные способы не подойдут, останется покрыть несгораемую стену сухой гипсовой штукатуркой и в сплошном слое алебастрового намета (либо между двумя слоями листового асбеста, выступающего с каждой стороны не менее чем на 1 см) проложить провод.

Если же в плитах перекрытия дома имеются пустоты, то они как нельзя лучше подойдут для прокладки электропроводки. В этом случае крюк, на котором висит арматура, изолируют несколькими слоями изоляционной ленты. При этом крюки в деревянных перекрытиях оставляют неизолированными.

В ванных комнатах и душевых обычно выполняется скрытая проводка. Если же в силу каких-либо причин необходимо выполнение открытой проводки, то важно помнить о дополнительной защите проводов и кабелей (но в данном случае исключается использование металлических и стальных материалов).

Провода в полихлорвиниловой изоляции при скрытой проводке лучше заделывать заподлицо с поверхностью и прибивать к стене гвоздями или прикреплять с помощью алебастра через каждые 0,5–1 м.

При самостоятельном выполнении скрытой электропроводки не избежать ряда сложностей в прокладке проводов в штробах и бороздах. Здесь следует проявлять большую осторожность во избежание возможных повреждений проводов при работе.

Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся перед окраской стен или оклейкой их обоями. Они могут выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.

К недостаткам скрытой электропроводки относится, как уже было сказано, трудность доступа к проводам для ремонтных работ, а также подсоединение к существующей сети. Однако скрытая проводка (по сравнению с открытой) выглядит более эстетично. Полуоткрытая (плинтусная) проводка.

Учитывая достоинства и недостатки открытой и скрытой электропроводок, удобной может оказаться полуоткрытая электропроводка, которую проводят поверх плинтусов. К тому же верхнюю их часть из эстетических соображений вполне можно скрыть обоями. В наше время плинтусные электропроводки находят все большее применение благодаря их удобству в эксплуатации. Такая проводка не портит интерьер и легкодоступна для ремонта и монтажа. Особенно широкое распространение этот тип электропроводки получил в домах из монолитного железобетона.

В электротехническом плинтусе имеется пять каналов. В двух верхних как правило и размещаются провода групповой электрической сети, в трех нижних – провода радиотрансляции, телефона и телевизионный кабель.

Провода телефона и радиотрансляции при этом разделяются таким образом, чтобы не было никаких взаимных влияний (помех). Одним из достоинств плинтусной электропроводки является ее легкая замена в случае неполадок. В каналах плинтуса провода фиксируют клицами, которые устанавливают примерно через каждые 600 мм. Крепить плинтусы можно несколькими способами: с помощью монтажного поршневого пистолета или с помощью клея. Их также можно прибить гвоздями к полу (если он имеет деревянное основание) или прикрепить металлическими скобами, заложив их в шов между плитой перекрытия и стеновой панелью до затвердения раствора. Крепить плинтусы можно и с помощью закладных устройств, с помощью дюбелей, шурупов и гвоздей (при наличии деревянных пробок).

Замена выключателей

Прежде чем приступить к монтажу (это может быть как простая замена, так и смена месторасположения) электровыключателя, необходимо снять напряжение электросети (в многоквартирных домах это, как правило, можно осуществить на лестничной клетке, где находится щиток). Если вы производите монтаж однополюсного выключателя (т. е. такого, который размыкает только один провод), то вам необходимо знать, что нулевой проводник должен быть подведен к резьбе цоколя, а фазовый – к среднему контакту в цоколе лампы, в противном случае лампа постоянно будет под напряжением. Определить проводник можно либо по цвету (нулевой провод должен быть белого цвета), либо с помощью индикаторного тестера (при касании нулевого провода лампа тестера не загорается при любом положении переключателя).

При монтаже последовательного переключателя, который используется для регулирования работы двух или более ламп, следует помнить, что главный (фазовый) провод должен находиться на среднем зажиме. Если при работе выключателя неудобство доставляет то, что сначала загорается яркий свет, а затем более приглушенный, исправить это можно поменяв местами фазные концы (либо на выключателе, либо на люстре). Естественно, что перед работой важно не забыть снять напряжение в электрической сети.

Если старые электровыключатели в вашей квартире слишком далеко расположены от входной двери в комнату, то при ремонте лучше переместить их на более доступное расстояние. При установке выключателя важно помнить, что устанавливают их на одинаковой высоте (примерно 150–170 см от уровня пола). Кроме того, желательно, чтобы выключатели были одной конструкции.

Электровыключатели не должны быть расположены вблизи водопроводных труб.

Расстояние между ними должно быть не менее 1,3 м. А в ванных комнатах, бассейнах и других влажных помещениях монтировать электровыключатели вообще не рекомендуется. Лучше расположить их у входа в эти помещения. Также не рекомендуется устанавливать и штепсельные розетки в ванных комнатах и санузлах (за исключением штепсельной розетки для электробритвы).

При монтаже выключателей важно помнить, что они выпускаются в двух вариантах: для открытой и скрытой проводки. В первом случае монтажное основание укрепляют на стене двумя шурупами, а к нему с помощью двух винтов присоединяют основание выключателя. Во втором случае основание выключателя крепят в коробке для утопленного монтажа при помощи распорных лапок, стянутых резинкой. Каждая лапка имеет вилку, входящую в пазы стойки, служащей опорой подвижных контактов.

Последние укреплены на клавишах, которые держит фиксатор.

Провода пропускаются через окна основания и присоединяются винтами. Общий провод, присоединяемый к винту, подает питание на мостик. Провода, прикрепляемые к винтам, соединяются с неподвижными контактами. Для того чтобы ввести провода в выключатель при открытом монтаже, надо в монтажном основании выломать подпрессовку.

Присоединив провода, следует установить клавиши. Для этого клавишу накладывают на основание так, чтобы концы вилки вошли в пазы стойки. В этом положении клавиша будет держаться на основании. После этого, нажимая на выступ фиксатора (или на торец его поводка) и прижимая клавишу к основанию, следует переместить ее до упора. После этого нужно отпустить клавишу, а затем сам фиксатор.

Замена розеток

Старую розетку лучше менять целиком. Если новая розетка больше по размеру, гнездо в стене расширяют, а в гипс укладывают новую прокладку (соответствующую размерам розетки). Когда гипс затвердеет, новую розетку следует установить так, чтобы на левом контактном гнезде был фазовый провод (черный), а на правом конце – нулевой (белый). В каждой жилой комнате целесообразно установить по три штепсельных розетки, которые располагаются на высоте примерно 1 м от уровня пола.

При монтаже розеток следует знать, что число штепсельные розеток в квартирах определено строительными нормами:

1) в жилых комнатах – одна розетка на полные и неполные 6 м2 площади комнаты;

2) в общей комнате квартир, оборудованных кондиционерами, дополнительная розетка на ток 10 А для подключения кондиционера;

3) в коридорах одна розетка на каждые полные и неполные 10 м2 площади;

4) в кухнях площадью до 8 м2 – три штепсельные розетки на ток 6 А;

5) в кухнях площадью 8 м2 и более – четыре (для подключения холодильника, бытового прибора, надплитного воздухоочистителя и т. д.).

Отопление

Капитальный ремонт систем отопления проводят в следующей последовательности: устанавливают ввод теплосети, затем узел управления, после этого прокладывают магистральные теплопроводы, стояки и подводки, устанавливают отопительные приборы и, наконец, проводят испытание системы.

В зимнее время капитальный ремонт осуществляют в помещениях, которые утеплены, очищены от снега, льда, закрыты от сквозняков. Для того чтобы быстро можно было отключить и опорожнить систему или ее часть, дополнительно устанавливают спускную и запорную арматуру. При испытании системы отопления проверяют расстояния отопительных приборов от пола, подоконника, стены, перпендикулярность и прочность установки кронштейнов, вертикальность и горизонтальность приборов, уклоны и подъемы теплопроводов, отсутствие кривизны и изломов на прямолинейных участках, положение сварных стыков и соединений по отношению к опорам, прочность крепления теплопроводов, наличие гильз, прямолинейность и вертикальность стояков, присоединение воздухосборников к теплопроводам, исправность и работу запорной и регулирующей арматуры. Для того чтобы сделать замеры расстояний от элементов санитарно-технических систем, можно воспользоваться металлической линейкой, складным метром или рулеткой. Горизонтальность установленного оборудования определяют с помощью уровня, а вертикальность – с помощью отвеса и уровня. Перед установкой отопительных приборов необходимо подготовить стены, т. е. оштукатурить их и, если необходимо, нанести отметку покрытия пола. Конвекторы присоединяют к теплопроводам системы отопления с помощью резьбы (в том числе с помощью накидных гаек) или сварки. Радиаторы, конвекторы, ребристые трубы крепят к поверхности строительных конструкций с применением кронштейнов. К бетонным стенам кронштейны крепят дюбелями, а к кирпичным – дюбелями или заделкой цементным раствором на глубину не менее 100 мм, не считая толщины слоя штукатурки.

Если ремонт осуществляется в зимнее время (и к тому же в не отапливаемых помещениях), то кронштейны под радиаторы допускается расклинивать обрезками стали или чугуна с последующей заделкой бетонным раствором. При этом гнезда кронштейнов перед заполнением раствором очищают и смачивают водой. Если кронштейны устанавливаются на деревянные стены, стены облегченных конструкций или внутренних перегородках, то их крепят шурупами, глухарями, сквозными болтами с металлическими планками. Ребристые трубы крепят к стене кронштейнами, а конвекторы – скобами. Стальные панельные радиаторы устанавливают на двух кронштейнах, ось которых должна находиться на расстоянии 200 мм от боковых торцов радиатора. К керамзитобетонным стенам кронштейны крепят гвоздями 3 × 80 мм, к кирпичным, заделывая средства крепления в предварительно просверленные отверстия, к железобетонным – не менее чем двумя дюбель-гвоздями 5 × 30 мм. Требуется, чтобы все отопительные приборы в одном помещении были установлены на одном уровне. По возможности их размещают на наружной стене под окном, перекрывая не менее 75 % длины подоконника, чтобы нейтрализовать ниспадающий поток холодного воздуха от окна. Радиаторы монтируют строго вертикально. Конвекторы устанавливают по отвесу и уровню на расстоянии не менее 20 мм от поверхности штукатурки стены до элемента оребрения (конвекторы без кожуха); вплотную (зазор допускается не более 3 мм) к поверхности стены (настенные конвекторы с кожухом); не менее 20 мм от стены до кожуха (напольные конвекторы с кожухом). Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно быть не менее 70 % глубины конвектора.

При установке стеновых панелей со встроенными отопительными панелями их присоединительные патрубки должны быть отцентрированы. Стояки панелей соединяют сваркой с помощью раструбов или стальных подвижных муфт.

При осуществлении собственных дизайнерских идей не забывайте о безопасности. Наиболее часто встречающейся ошибкой при проведении капитального ремонта, является заделка стояков и подводок отопления в стены или зашивка их декоративными панелями. Конечно, мало кого сможет привлечь своей красотой открытая прокладка труб в комнатах, тем более что она очень часто резко контрастирует с общей идеей интерьера. Однако прежде всего нужно помнить о том, что скрытые проводки труб невозможно контролировать, а в случае аварии их ремонт может создать значительные проблемы.