Сам себе садовник.

Участок с минимумом растений можно сравнить с отремонтированным домом, где есть голые стены, но нет обстановки и уюта. Как правило, только растения позволяют создать эффектный дизайн участка без особых вложений в ландшафтные работы.

Когда вы представляете себе идеальный сад, то наверняка перед глазами сразу же встает обилие прекрасных растений. Ведь именно растения создают на участке радостную атмосферу. Пышная зелень, яркие краски цветов, многообразие форм, ароматы, свет и тень, свежий воздух, тишина, видимые образы – все это заставляет нас забыть о суете и наслаждаться настоящим моментом. Самые красивые сады – те, что умело и со вкусом оформлены растениями.

Очень важно и то, как они скомбинированы между собой. Вот почему у каждого – свой неповторимый сад. Не секрет, что садоводы часто разочаровываются: покупают самые красивые растения, но после посадки не получают ожидаемого впечатления. А все потому, что недостаточно просто посадить ту или иную культуру – нужно знать правила, где и как сажать конкретные растения.

Кто такой садовник? Это тот, кто не только любит, но и знает растения, все их особенности и секреты. Для садовника растения – как краски в руках художника, умеющего «рисовать» растениями. А еще – при необходимости он может помочь любой культуре.

Одни считают, что быть садовником нелегко, заводят только самые простые растения в небольших количествах. Другие, наоборот, высаживают множество растений, с которыми действительно возникают проблемы. Но их можно избежать. Вырастить роскошный сад под силу любому садоводу, нужно просто знать, с чем эти проблемы могут быть связаны.

Нет таких растений, с которыми нельзя было бы поладить, кроме, естественно, тех, что предназначены совершенно для другой климатической зоны. Так, бессмысленно пытаться вырастить на даче пальмы и бананы. Но вполне можно разводить многие теплолюбивые и капризные растения – при соответствующем уходе и умении укрывать на зиму.

Стать садовником вам по силам! Прочитав эту книгу, вы непременно научитесь искусству садоводства: узнаете все о растениях в вашем саду, сможете выбрать для себя лучшие деревья и кустарники, самые красивые цветы, успешно вырастить их и защитить от вредителей, создать из них изумительно красивые композиции.

А теперь в добрый путь! Желаю вам успехов.

Растения – как краски в руках художника. Он должен знать их все, а также присущие им свойства и то, как они сочетаются друг с другом. И точно так же садовник должен знать все о культурах – уже растущих в его саду или тех, которые он собирается посадить. В отличие от красок, растения – живые, и важен не только их внешний вид, но и различные нюансы, связанные с посадкой и уходом.

Растения для вашего сада.

Деревья и кустарники.

Если в вашем саду уже есть дикорастущие деревья и кустарники, нужно относиться к ним очень бережно, постараться выявить всю их красоту, сделать акцентами сада.

Деревья и кустарники – основа сада.

И только в последнюю очередь, только если дерево или кустарник засыхают, теряют декоративность или существенно мешают удобству передвижения по участку, либо препятствуют реализации важных планов по обустройству сада, можно думать о вырубке такого дерева или кустарника. Ну а если на вашем участке деревьев еще нет, то, конечно, нужно их высаживать! Создавая образ сада, правильно определитесь с видами деревьев и кустарников и местами их высадки.

Задача садовника – подчеркнуть красоту каждого дерева и кустарника.

Они делают заметной, даже издалека, форму и структуру сада, подчеркивают интересную планировку, объединяют его в единую систему. Кроме этого, деревья и кустарники представляют собой долговременную основу сада, к которой можно добавлять те или иные растительные или архитектурные декорации, а также менять их, как конструктор. Если вы создали с помощью деревьев и кустарников удачную основу, то достигли, как минимум, половины успеха.

Чтобы основа сада была удачной, необходимо правильно выбрать и разместить деревья и кустарники в саду. Причем понятие «правильно выбрать» относится не только к внешнему виду растения, но и к почве, которая должна под него походить. Если же деревья или кустарники красиво цветут, то нужно учесть, когда цветение происходит. Это поможет выбрать для них такие места, где они будут особенно украшать сад в то или иное время года.

Деревья и кустарники выявляют структуру сада.

Выбирайте растения с листвой различных оттенков…

…А так же с разнообразной формой кроны.

Определиться с выбором деревьев и кустарников вам поможет таблица.

Деревья и кустарники для сада, уход, обрезка и защита.

Даже если вы используете в саду только неприхотливые деревья и кустарники, минимальный уход за ними необходим.

Обыкновенная черемуха декоративна и не требует ухода – в саду она может стать акцентом.

Войлочная вишня – чем не декоративный кустарник?

Неприхотливая в уходе сирень любой сад сделает роскошным.

Барбарис амурский – яркий акцент в саду.

Шиповник крупноплодный – полезный и декоративный.

Правила подкормки деревьев и кустарников.

Подкормки нужно проводить три раза в год: весной, летом и осенью (не позднее 10 сентября) комплексным минеральным удобрением.

Цветущие деревья и кустарники нужно удобрять дополнительно до цветения и во время цветения органическим или минеральным удобрением, но лучше их чередовать.

При наличии стрессовых факторов окружающей среды – при засухе, после резкого похолодания и других подобных природных явлениях – нужна внекорневая подкормка (по листьям).

Правила полива и рыхления деревьев и кустарников.

Обязательно поливать три раза за сезон.

Дополнительно нужно поливать «по требованию», в зависимости от погоды и периода в жизни растений: когда стоит жара, засуха и в период цветения и завязывания плодов.

Рыхление необходимо проводить чаще, чем поливы: после поливов – обязательно, но и в другие периоды несколько раз провести рыхление не помешает. Рыхление проводится на глубину не более 5 см.

Правила обрезки деревьев и кустарников.

Обрезку не обязательно производить ежегодно.

Обрезке подлежат не все деревья и кустарники, все зависит от «дизайнерского» замысла.

Для получения хорошего урожая плодовые деревья нужно обрезать обязательно. Но не каждый год – это ослабляет растения. Оптимально – проводить обрезку через год.

Обрезка бывает формирующей и профилактической (для прореживания).

Если вы хотите сформировать у дерева или кустарника особую, задуманную вами форму кроны, тогда надо делать два вида обрезки: сначала – профилактическую, затем – формирующую. При профилактической обрезке вырезают мертвые побеги, поврежденные и больные ветви, слабые и загущающие крону ветви, поросль, побеги, которые делают крону бесформенной. При формирующей обрезке побеги обрезаются по заранее продуманной форме. Это нужно делать постепенно и по вспомогательному шаблону из проволоки. Но если деревья и кустарники слишком велики, шаблон сделать сложно, подстригать нужно на глаз, постоянно оглядывая работу со стороны. Важный момент: срезы должны быть ровными. Через сутки после обрезки все крупные срезы необходимо замазать садовым варом.

Декоративный миндаль.

Форзиция.

Защита деревьев и кустарников зимой.

Как правило, деревья и кустарники (если они не экзотические) в какой-либо защите не нуждаются. Однако есть отдельные культуры, которые могут пострадать в суровые зимы, но их немного. Такие деревья и кустарники необходимо укрыть. В основном это рододендроны, форзиция, редкие виды кленов, черная бузина, а также все саженцы, посаженные этой весной, а тем более осенью. Как показывает практика, лучшее зимнее укрытие для деревьев и кустарников – это специальная конструкция-«домик». Для изготовления «домика» нужно смастерить из бруса несколько П-образных конструкций соответствующей высоты с отточенными краями, чтобы они свободно входили в почву. Их можно назвать «садовым конструктором», так как из них легко конструировать «домики» любой конфигурации над укрываемым растением. Сверху каркас накрывают плотным лутрасилом, а поверх него – плотной пленкой. Этот «домик» подходит абсолютно для всех растений, он не приминает их, сохраняет тепло и не нарушает циркуляцию воздуха. Конечно, если растение слишком высокое, сделать «домик» сложнее. Но, как правило, уже и не нужно: у взрослых деревьев не такая чувствительность к холоду. Но если вид дерева в целом не морозостойкий, можно к этому приспособиться, обвязывая ствол и основные побеги лутрасилом.

Некоторые деревья и кустарники почему-то не считаются легкими в уходе, хотя они как раз относятся к категории таких растений. Все дело в том, что у них есть особенности, от которых зависит их успешное выращивание в саду. Условия простые, но не все о них знают. Вот и получается, что растение попадает в категорию капризных, не приспособленных для нашего климата.

Популярные деревья и кустарники для сада.

Чубушник.

Лапчатка кустарниковая.

Канадский клен.

Высокое дерево с темно-красными, скорее даже темно-вишневыми листьями. Оно очень декоративно. Столь красивыми листья становятся, если они в течение дня освещаются солнцем. В тени же они почти черные. Дерево в основном растет вверх, поэтому, если вы хотите получить красивую форму кроны, клен нужно часто подрезать. Зимы это дерево переносит хорошо, но все зависит от места его посадки. Он не любит определенные направления. Клен может померзнуть, если вы посадите его с северной стороны какого-нибудь строения, и близко от фундамента, а также если не обрежете на зиму его неодревесневшие побеги. Если осенью клен даст много побегов, может резко снизиться его зимостойкость.

Форзиция.

Красивый кустарник, цветущий раньше всех, – не редкость в наших садах. Но у многих он никогда не цветет, несмотря на подкормки, уход, заботу. Вот в подкормках все и дело. Этот кустарник любит очень бедную почву, только на ней он и будет цвести. На богатой почве дает только листья и обильные побеги, которые также снижают зимостойкость растения. В результате форзиция вымерзает. Вывод такой: сажать на бедной почве и обязательно сделать на зиму минимальное укрытие (чехол из лутрасила).

Рододендрон.

Рододендрон мороза не боится, но не переносит сильных ветров и сухости. Он может померзнуть от сильных ветров зимой. Вот поэтому его нужно плотно укрывать на зиму – так, чтобы укрытие было ветронепроницаемым. Вокруг рододендрона выставляют конструкцию из арматуры, накидывают лутрасил, а сверху – полиэтилен. И все это плотно завязывают снизу, чтобы не проник ветер. Весной это укрытие как можно раньше снимают, чтобы рододендрон получил влагу. В течение всего сезона его обильно поливают и увлажняют листья с помощью распылителя или обливают из лейки – делать это нужно каждый день. Если куст растет на ветру, ему нужно сделать кулису из растений или поставить садовую перегородку. Рододендрон не будет расти и цвести на щелочной почве. А такая почва в основном и существует в садах, так как большинству растений она и нужна. Поэтому выборочно в месте посадки рододендрона меняют почву на кислый грунт, а затем, чтобы он со временем не защелачивался, три раза в год подкармливают специальным удобрением для рододендронов, добавляют торф и обязательно прикапывают в почву сосновые иголки (лучше пожелтевшие). Вот тогда рододендрон порадует вас пышным цветением.

Рододендроны отлично зимуют в средней полосе.

ЛУЧШИЕ ВИДЫ И СОРТА РОДОДЕНДРОНОВ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ:

Вечнозеленые: катевбинский, короткоплодный, крупнейший, плотный, Смирнова, ржавый, облепиховый, золотистый.

Листопадные: даурский, Ледебура, камчатский, канадский, Шлиппенбаха, японский.

Низкорослые: плотный, камчатский, кавказский, великолепный.

Светолюбивые: камчатский, золотистый, Шлиппенбаха, привлекательный, ржавый, каролинский.

Теневыносливые: Ледебура, кавказский, даурский, Смирнова, облепиховый.

Раннецветущие: даурский, канадский, облепиховый, Шлиппенбаха, золотистый.

Поздноцветущие: короткоплодный, кавказский, крупнейший, ржавый.

Калина Бульденеж.

Этот кустарник неприхотлив, проблема иногда бывает в том, что он годами не зацветает. Причина – только в обрезке. Эта калина цветет лишь на прошлогодних побегах, так что если осенью срезать побеги, кустарнику будет просто не на чем цвести. Обычно побеги у калины обыкновенной срезают осенью для борьбы с тлей, которая как раз и зимует на концах побегов. Но для калины Бульденеж лучше использовать химические средства борьбы с вредителями. Кстати, если она год-два не цвела по причине обрезки побегов, то теперь она порадует вас особенно пышным цветением! Впрочем, вместо нее можно посадить и обыкновенную калину, она тоже весьма декоративна.

Калина обыкновенная красива летом…

…Но еще красивее калина осенью.

Айва японская.

Основной секрет японской айвы – укрытие на зиму. Зимой неукрытый кустарник вымерзает до высоты снежного покрова, ну а если зима выдалась малоснежная, то вымерзнут все побеги. Если же поставить каркас и укрыть его плотным лутрасилом, весь кустарник пышно расцветет весной. Каркас необходим, поскольку айва японская – очень колючий кустарник, она может порвать любое укрытие.

Спирея серая – совсем не серая, а белоснежная.

Спирея японская.

Гортензия.

В саду высаживают, как правило, три вида гортензий: древовидную, метельчатую и крупнолистную. Эти гортензии часто путают. Цветы у них очень похожи, и собственный цвет их – белый. Гортензия метельчатая и древовидная – абсолютно неприхотливые кустарники, гарантированно цветущие в полной тени пышными шапками (кистями) белых цветов. Зимой неодревесневшие побеги вымерзают, поэтому их обрезают осенью, но весной гортензия быстро дает новые побеги. Но вот соцветия у этих гортензий окрасить нельзя. Это можно сделать только у гортензии крупнолистной.

Обратите внимание: есть множество сортов гортензии крупнолистной, и исходный цвет может быть и розовый, и голубой. Но любой цвет можно перекрасить, и вот каким образом:

Если хотите сделать розовую гортензию еще ярче, а голубую перекрасить в розовую, то поливайте ее слабым раствором марганцовки, а в почву добавляйте золу, мел, известь.

Если хотите сделать голубую гортензию еще ярче, а розовую перекрасить в голубую, то подкисляйте почву сосновыми опилками, добавляйте торф, полейте слабым раствором сульфата аммония или лимонной кислоты. В этом случае, при исходной розовой гортензии, получите скорее сиреневый цвет с голубыми прожилками. Если хотите получить действительно ярко-голубой цвет , добавляйте специальное удобрение для гортензий с алюминием (оно продается в садовых центрах).

Гортензия во время цветения напоминает снежный сугроб.

Нужно отметить, что все розовые гортензии хорошо перекрашиваются в голубой цвет, и этот цвет в результате получается чистым. А вот если вы, наоборот, хотите перекрасить голубую гортензию в розовую, то будет сложнее – истинно розового цвета не выйдет, а получится сиреневатый. Причина – в свойствах исходного пигмента растения. Розовый пигмент не такой стойкий, как голубой. Крупнолистная гортензия более требовательна, чем метельчатая и древовидная. Ее не стоит сажать в холодных низинах и вблизи фундаментов. На зиму ее нужно укрывать. Часто у садоводов она годами не цветет. Это происходит потому, что ее недостаточно хорошо укрывают. Цветет крупнолистная гортензия только на прошлогодних побегах. А если они померзнут, то цветов не будет.

Гортензия крупнолистная может быть и розовой, и голубой.

Розы.

Благодаря внешним достоинствам, розы используют в садовом дизайне особенно широко: они применимы во всех садовых стилях, сочетаются практически с любыми ландшафтными объектами – и природными, и архитектурными – и являются растениями-акцентами. Немногие культуры обладают столь широким спектром «садовых полномочий». Даже весь сад в целом может быть посвящен розам – и это будет красивый, интересный, запоминающийся сад без всяких признаков однообразия.

Выбираем розы.

Выбирают розы в зависимости от их использования. Существует несколько типов роз.

Чайно-гибридные розы. Классические розы самые красивые. У них очень крупные цветки (размером 10–13 см), весьма примечательной, правильной формы, с конусообразной сердцевиной, по расположению они одиночные. Высота куста – около 90 см. Чайно-гибридные розы обладают сильным ароматом. Расцветки – самые разнообразные, есть даже оттенки близкие к голубому. Цвет и блеск листвы также варьируется. Чайно-гибридные розы можно выращивать или в виде куста, или в виде штамбового деревца. Эти розы самые требовательные, уход за ними самый сложный. Чтобы получить такую красоту, нужно постараться. При этом у чайно-гибридных роз есть свои особенности: они не цветут повторно, цветки на кусте расположены довольно редко. Поэтому такими розами лучше любоваться вблизи и дополнять их другими цветущими растениями, которые возьмут на себя главную роль в период, когда розы не цветут.

Розы Флорибунда . Также очень красивые розы, хотя по внешнему виду цветка они, конечно, уступают чайно-гибридным. Цветки у них меньше по размеру, 5–9 см, более «рыхлые» по форме, расположены не отдельно, кистями. Они менее душистые. Высота куста – 60–70 см; но есть невысокие разновидности, не выше 45 см. Такие розы пригодны для выращивания в контейнерах. Розы Флорибунда имеют очевидные плюсы: цветут весь сезон, смотрятся очень ярко (ярче, чем чайно-гибридные), могут быть контейнерными, а самое главное – очень неприхотливы, не боятся сырости, редко поражаются вредителями и болезнями, достаточно морозостойкие.

Роза – красивейший из кустарников.

Мини-розы. Представляют собой как бы уменьшенные копии обычных роз. Но в этой миниатюрности и заключается их прелесть. Высота куста – 20–40 см, цветки маленькие, расположены кучно, часто махровые. Небольшие размеры позволяют использовать эти розы для реализации интересных ландшафтных идей, например устраивать рокарии с розами. Как правило, эти розы привитые, что позволяет им поддерживать их маленькие размеры. Цветут с середины лета до осени, довольно долго. Цвета самые разнообразные: от нежных до очень ярких оттенков. Эти розы, как и чайно-гибридные, довольно требовательны к уходу: им требуются регулярные обильные поливы и подкормки, они не переносят сухости воздуха, часто поражаются вредителями и не любят, когда тревожат их корни. Они предпочитают открытый воздух, поэтому совершенно не подходят для домашнего разведения.

Почвопокровные розы. Пожалуй, они самые неприхотливые – и при этом очень красивы. Кусты этих роз как бы стелятся по земле, выпуская множество побегов, покрытых сотнями мелких махровых цветков самой разной расцветки. В результате куст становится похожим на цветущий «холмик». Высота «холмика» – от 20 см до 1,8 м, а ширина – от 1,5 до 2 м. Иногда цветение столь обильное, что не видно листьев. Цветет весь сезон, с июня до заморозков. Этим розам не нужен особенный уход, полив и подкормка, как и любым другим многолетникам. Сухость воздуха они переносят нормально и, как все розы, нуждаются в укрытии; при этом они морозостойкие: под укрытием выдерживают до –35°С. Иногда они поражаются тлей, но чтобы решить эту проблему, достаточно двухразовой обработки соответствующими препаратами.

Плетистые розы. Это феерически красивые розы. Так роскошно они выглядят не только благодаря красивым цветкам и обильному цветению, но и потому, что представляют собой вертикали. Сама по себе такая роза не будет виться, ей нужно помочь, периодически подвязывая побеги к опоре. Есть розы, которые очень обильно цветут один раз в сезон. Они, как правило, мелкоцветковые с кистеобразным расположением цветов. Такие розы образуют большое количество тонких побегов, их сложнее обрезать. А есть разновидности, которые цветут не столь пышно, но более длительно, постоянно образуя новые и новые бутоны. Эти розы крупноцветковые, и эффектны они за счет размера цветков. У них более толстые побеги, они не так «перепутываются». Вопреки распространенному мнению, плетистая роза не очень требовательна, главное – хорошо утеплить ее на зиму. Для этого ее нужно снять с опоры и поместить в укрытие. Вот в этом, собственно, и состоит вся сложность: розу трудно снять с опоры.

Кустарниковые розы . Это наименее распространенный тип, хотя заслуживает более широкого использования. Хотя эти розы менее декоративны, чем все вышеперечисленные, они практически не требуют ухода, и для многих уголков сада, особенно неудобных, они незаменимы. По виду эти розы напоминают высокий шиповник, но у них более красивые цветки, как правило – махровые. Куст очень высокий, не менее 1 м высотой. Цветение в основном однократное, цветки пышные, душистые. В целом эта роза имеет оттенок стиля кантри или эко, это такой природный образ. Можно использовать также для озеленения внешней территории за периметром участка, а также для живой изгороди.

Секреты ухода за розами.

Почему-то считается, что вырастить розы сложно. Но это не так. Конечно, это не те растения, которые «растут сами», определенный минимальный уход им необходим. Но в основном трудности явно преувеличены. Просто нужно знать особенности роз, поскольку они несколько отличаются от особенностей большинства других растений. Да и сами розы бывают разными, есть и такие, за которыми нужен минимум ухода. Просто учитывайте их требования – и розы обязательно покажут всю свою прелесть.

Подготовка посадочного материала. Розы, так же как деревья или кустарники, могут продаваться по-разному: с открытой корневой системой, упакованные, с комом земли или в контейнерах. На качество посадочного материала нужно обращать особое внимание. Розы более чувствительны, чем другие кустарники, и поэтому, если вы изначально приобрели саженец с какими-то проблемами, эти проблемы останутся. При покупке нужно осмотреть саженец и убедиться, что корни хорошо развиты, не подсохшие и не вялые, что стебли зеленые и упругие. Наличие распустившихся листьев нежелательно. Если роза в контейнере, не должно быть впечатления только что пересаженного растения – роза должна вырасти в нем. Гарантия качества и сорта – питомник или специализированный магазин. Если вы приобрели розы рано, до посадки лучше всего сохранять их в подвале или темном непромерзающем гараже. Их лучше не сажать дома в контейнере, так как придется еще раз пересаживать в грунт, а розы, в отличие от большинства саженцев деревьев и кустарников, крайне не любят пересадку. Если розы упакованные, прикопайте их в слегка влажный песок, а если с открытой корневой системой, то в ящик с грунтом. Ни в коем случае не переувлажняйте почву – розы боятся сырости.

Подготовка почвы. Очень важный этап, поскольку розы очень требовательны и к почве, и месту посадки. Последнее должно быть открытым и солнечным (но не на открытом ветру), не заболоченным, рядом не должно быть деревьев и хвойников. На этом месте не должны были раньше расти другие розы. Розе требуется рыхлый, хорошо проницаемый для воздуха грунт, лучше всего легкий суглинок. Если у вас почва другого типа, значит, нужно такой суглинок розе обеспечить. Для этого почву нужно дважды перекопать, добавить глину, перегной и садовый компост, а неподходящий грунт снять. Если у вас суглинок, то добавьте в него немного торфа. Известь под розы не вносят, а вот специальное удобрение для роз необходимо добавить. Нужно дать подготовленной почве осесть в течение недели.

Посадка. Выкопайте посадочную яму диаметром примерно 50 см, и глубиной 30–45 см, в зависимости от корневой системы данного растения. На дно ямы добавьте немного удобрения для роз, присыпьте слоем почвы, хорошо полейте водой и сделайте по центру ямы холмик из почвы. Равномерно опудрите стенки и дно ямы, а также корни саженца «Корневином». Затем поставьте саженец в яму на холмик, расправьте корни вокруг холмика и засыпьте яму почвой примерно наполовину. Хорошо прижмите, полейте, засыпьте яму почвой и снова обильно полейте.

Если роза была в контейнере, то за 2 часа до посадки очень обильно полейте ее, а при посадке не вынимайте из контейнера, а лучше разрежьте его, так как роза особенно чувствительна даже к небольшим повреждениям корней. Для посадки роз требуется большее количество «Корневина», чем для других кустарников. Лучшее время для посадки роз в нашем климате – с середины апреля до 10 мая. Расстояние между розами при посадке: 30 см для миниатюрных роз, 75 см для чайно-гибридных роз и роз Флорибунда, около 2 м для почвопокровных и около 2,5 м для плетистых.

Подкормки. Розы очень любят подкормки, и подкармливать их нужно чаще, чем другие саженцы, особенно перед цветением и во время него. Используйте комплексное минеральное удобрение и обязательно коровяк. При неблагоприятных факторах среды давайте внекорневые подкормки.

Рыхление и полив. Розы влаголюбивы, поливать их нужно чаще, чем другие кустарники, особенно во время цветения, сочетая полив и удобрение, и обязательно время от времени рыхлить, чтобы задержать влагу в почве и насытить ее кислородом. А лучше всего применять мульчирование. Мульчировать розу можно теми же материалами, что и деревья и кустарники. Только нельзя использовать скошенную траву, поскольку это слишком «сырой» материал, он может способствовать развитию грибных заболеваний роз. Мульчировать розы надо и поздней осенью – так вы предохраните корни от подмерзания. Мульчировать начинают только в июне, на полностью прогретую почву.

Без хвойников в саду не обойтись.

Обрезка. Обрезать розы необходимо, но по-разному. У плетистых и почвопокровных роз побеги обрезают на 1/3, а у всех остальных обрезают подмерзшие верхушки побегов по необходимости. Кроме этого, у роз надо вырезать все больные побеги, слишком тонкие стебли, а также побеги, загущающие куст. При этом место обрезки должно быть над почкой, а сам срез должен быть косым. Обрезку делают в сухой ясный день очень острым секатором, который до этого нужно продезинфицировать марганцовкой. В нашем климате розы, кроме плетистых, обрезают один раз весной (перед укрытием обрезать не стоит). Плетистые на зиму обрезают, но только для того, чтобы сделать их более компактными для укрытия.

Подготовка роз к зиме. На зиму розы обязательно укрывают. Существует много разных способов сделать это, но не все они одинаково хороши, поскольку роза также очень боится подпревания. Розе на зиму нужен теплый «домик», но с хорошим воздухообменом. В принципе, тип домика одинаков и для плетистых роз, и для всех других. Самый лучший вариант – деревянный ящик плюс сверху плотный спанбонд в два слоя. Такое укрытие и теплое, и воздухопроницаемое. Вместо деревянного ящика можно использовать поставленный крест-накрест садовый конструктор, на него натянуть два слоя плотного спанбонда, а сверху – полиэтиленовую пленку. С обычными, кустовыми розами ничего не делают, а плетистую розу сначала нужно снять с опоры (в этом и заключается самое сложное – она ощутимо колется, поэтому лучше приобрести для нее гибкую специальную опору, которая может сниматься с основной опоры (арки, беседки) и укладываться вместе с розой). Затем обрезать побеги на 1/3, свернуть кольцом и уложить в «домик» на слой опилок или подстеленный лист пенопласта.

Форма кроны у хвойных растений может быть весьма причудливой.

Хвойные растения.

Даже одни только хвойные растения – уже гарантия красоты сада. Сам их внешний вид – листья-иголки и форма кроны – обеспечивают особый, универсальный образ, сочетающийся с любыми формами и линиями, любой цветовой гаммой и различными стилями. Но самые ценные их качества – легкость в уходе и способность придавать красоту участку в любой сезон. Все хвойники разные, среди них попадаются потрясающе эффектные экземпляры.

Голубая ель – монументальное растение.

В основном впечатление от хвойного растения зависит от формы кроны. Таблица поможет вам сориентироваться в выборе хвойного растения для того или иного уголка сада.

Форма кроны различных хвойных растений.

Уход за хвойными растениями.

Хвойники предполагают самый минимальный уход из всех садовых растений. Да, есть подкормки, поливы, обрезки, иногда – защита зимой. Но здесь значительно меньше операций, чем, скажем, у других деревьев и кустарников.

Хвойные растения украшают сад и осенью, и зимой.

Подкормка хвойных растений.

Первый раз обязательно подкормите ранней весной, по талому снегу, специальным удобрением для хвойных растений.

Если на вашем участке бедная почва (либо очень плотная, плохо дренированная), можно повторить эту процедуру в июне.

Полив хвойных растений.

Необходим обильный полив весной.

В течение сезона можно не поливать – обычно хвойным растениям хватает дождей.

Однако если летом стоит сильная жара и засуха, 2–3 раза полейте.

Обрезка хвойных растений.

Обрезка необходима при сильном загущении, если это отражается на внешнем виде растений.

Обрезайте, если вы хотите формировать ваши хвойники специально, с дизайнерской целью.

Можно обрезать, чтобы спровоцировать ветвление, сделать растение пушистым.

Живая изгородь из туй.

Подготовка хвойников к зиме.

Никакие хвойники не боятся мороза. Но некоторые из них, особенно «сортовые» хвойники, боятся сильного солнца и иссушающего ветра. Они не вымерзают, а высыхают, выгорают. После они долго восстанавливаются, а в отдельных случаях погибают совсем.

Укрытия для хвойных сделать проще, чем для лиственных деревьев или кустарников. Это обычные чехлы из спанбонда или лутрасила в виде мешков с завязками снизу. Чехлы шейте, предварительно измерив высоту и ширину растений. Но просто так надевать чехлы нельзя: под тяжестью снега под ними могут изогнуться, а то и сломаться вершины хвойников. Поэтому предварительно, пока не промерзла земля, вбейте рядом с каждым растением высокий брусок (чуть выше самого растения), и только затем уже можно надевать чехол. Брусок будет препятствовать соприкосновению чехла с вершиной дерева. Для невысоких шаровидных хвойников нужно использовать дуги, поставленные крестообразно над хвойником. Сшейте чехлы для туй, кипарисовиков, всех видов можжевельников, ели Коника и всех миниатюрных хвойников.

Хвойные растения мороза не боятся, а вот на зимнем солнце могут выгореть.

Обыкновенные и голубые ели, сосны, лиственницы не нуждаются в укрытии, но только через 3 года после посадки. Так что все недавно посаженные хвойные растения, независимо от вида, придется укрывать в течение 3-х лет. Снимают все укрытия, когда полностью сойдет снег. Но все бывает в течение зимы. Укрытие может снести ветром. Также оно может оказаться слишком тонким для конкретного места (очень солнечного). Могут совпасть два фактора – солнечное место и небольшое количество земли под хвойником, например если он посажен в садовом модуле. В этом случае хвойник может выгореть.

Во избежание солнечных ожогов, некоторые виды хвойных нужно защищать чехлами из лутрасила.

Особенности всех хвойных растений.

Не приживаются хвойники очень редко. Это возможно в том случае, если вы не выполнили какое-то из четырех требований, данных ниже:

1. Хвойники очень зависят от сторон света. Это нужно учитывать при покупке и посадке. При покупке в питомнике обратите внимание, как растет хвойник, где у него северная сторона. Привяжите туда ленточку. Это относится и к растениям в контейнерах. Их вряд ли постоянно поворачивают, особенно крупные экземпляры. Принеся хвойник к себе в сад, правильно сориентируйте, разверните саженец по сторонам света. Располагать при посадке растение нужно так, чтобы северная сторона саженца совпала с северным направлением на вашем участке.

2. Корни хвойников очень любят кислород. При посадке землю нужно перекопать 2–3 раза, чтобы насытить ее кислородом.

3. Осень – неподходящее время для посадки хвойников.

4. Хвойники боятся такого явления природы, как «ледяной дождь». Так что укрытие в любом случае не помешает.

Злаковые травы.

Злаковые травы – удивительное украшение сада. При этом они просты в уходе. Злаки очень неприхотливы, растут практически на любой почве, даже на самой бедной. Отличный вариант для сухих участков. Большинство злаков не боятся мороза, делать им зимние укрытия не требуется.

Даже летом, среди обилия зелени, некоторые злаки выделяются своей декоративностью, ну а уж осенью они и вовсе играют в саду первостепенную роль. Красота осенних злаков ни с чем не сравнима, они меняют цвет, их листва становится желтой, красной, оранжевой, серебристой, и колоски предстают во всей красе. Злаковые травы можно оставлять на зиму, и тогда они украсят и зимний сад.

Это пока еще новинка в наших садах, но очень перспективная и многообещающая.

Злаки – находка для красивого сада.

Сочетание хвойных деревьев и злаков – очень эффектно.

Использование злаков в ландшафте сада.

Злаки в составе цветников.

Они придают цветникам контраст и легкость, выгодно оттеняют своих соседей. И все благодаря специфическому внешнему виду, форме листьев и соцветиям-«метелкам». Злаки очень подвижны на ветру, это привносит в цветники, да и во весь сад, динамику.

Злаки прекрасны и в цветниках.

Злаки в составе моноклумб.

В моноклумбах обычно присутствуют только цветы одной окраски или вида. Дополнить моноклумбу злаками – прекрасная идея: выглядеть она будет намного интереснее, и при этом не поменяется ее основной стиль. Пример очень эффектной комбинации – ирисы и злаки.

Злаки в больших контейнерах – стильное сочетание.

Злаки в садовых модулях или куртинах на газоне.

Для этих целей нужно подбирать самые эффектные злаковые травы, так как здесь они выступают в роли солиста. Большой садовый модуль можно оформить как «остров злаков».

Живую изгородь можно составить из высоких злаков, выбор которых весьма велик. Выглядеть она будет намного эффектнее, чем изгородь из кустарников или хвойников, прежде всего из-за своей экзотичности. Да и ухаживать за такой изгородью, формировать ее не надо.

Злаки в оформлении водоема.

Злаковыми травами, и даже только одними ими, можно оформить садовый водоем. Злаки напоминают по внешнему виду осоку и камыши – типично прибрежные растения. Ну и не последний аргумент – их естественный имидж. Для водоема это лучший вариант.

Злаки подходят для оформления водоемов.

Злаки в оформлении площадки.

Посадками злаков можно окружить площадку для отдыха. Особенно будет красиво, если эта площадка оформлена в современном стиле. Также злаками можно оформить скамью в уютном уголке сада.

Злаки на альпийской горке и в миксбордере.

Низкорослыми злаками можно украсить вашу альпийскую горку или рокарий. Злаки хорошо сочетаются с любыми вариантами альпийских горок.

Посадки высоких злаков можно сделать вдоль забора, устроив таким образом злаковый миксбордер.

Сад злаков.

Самый красивый ландшафтный объект с участием злаковых трав – это сад злаков. Можно сказать, что это модный оригинальный цветник, но не из цветов. Для устройства такого сада потребуется много различных злаковых трав, отличающихся высотой, формой куртины, формой и оттенками листвы, а также соцветиями. Высаживать злаки в садике нужно так же, как цветы на клумбе, сообразуясь с основными законами композиции. Место нужно подобрать открытое, желательно солнечное и такое, чтобы садик можно было хорошо рассмотреть. В саду злаков растения высаживают куртинами близко друг к другу; ни камнями, ни какими-либо декоративными элементами их обычно не украшают.

Как бы ни были неприхотливы многолетние злаки, а все же есть у них особенность: на постоянное место их сразу не сажают. «Саженцы» злаков должны сначала окрепнуть в школке – небольшой отдельной грядке, иначе они угнетаются другими растениями. Сразу их можно высадить только на очень открытые места, где вблизи нет других растений. Кстати, злаки бывают и однолетние – вот их можно сразу сеять на постоянное место.

Есть отдельные злаки, которые у нас не зимуют, например пампасная трава. Но и морозоустойчивых злаков более чем достаточно!

Злаки украсят даже забор.

Солома злаковых трав.

Где злаки – там и солома, ведь злаки в итоге обрезают. Но даже солому можно использовать для создания интересных элементов в саду! В частности, из соломы можно делать невысокие декоративные изгороди – очень своеобразные, напоминающие блоки. Их обычно перевязывают веревкой. Из соломы можно сделать крышу декоративной фигурки-избушки, и даже временное соломенное «мощение» в небольшом уголке сада.

Пышный садик злаков.

Декоративные многолетники.

Многолетники живут в саду долго, радуют своей зеленью вскоре после схода снега, зацветают раньше однолетников. Обычно они достаточно морозостойки и требуют в целом меньше ухода, чем однолетние растения. Часто у многолетников встречается повторное цветение.

Как правило, многолетние цветы высаживают рассадой. Наряду с красивоцветущими растениями, среди многолетников есть достаточно много растений с невзрачными цветками, но очень декоративными листьями. Для составления растительных композиций они незаменимы.

Многолетники можно вырастить из семян и получить свою рассаду, а можно приобрести корневища или уже взрослое растение в контейнере. Достаточно распространенный вариант – взять понравившееся растение у соседей в виде части корневища с побегами. Если вы покупаете взрослое растение, ориентируйтесь на его внешний вид: оно не должно выглядеть подвявшим. Купленное растение лучше высадить в ближайшее время. К тому же растение в контейнере должно быть выращено именно в нем, поэтому не должны быть видны признаки недавней пересадки. Засохших и больных стеблей быть не должно. Упакованные корневища не должны быть пересушены, а торф в упаковке должен быть влажным. Отлично, если есть маленькие ростки. Корневища до посадки нужно прикопать в ящик с землей (но не сажать).

Многолетние травянистые растения – залог красивого сада с ранней весны.

Если вы хотите вырастить многолетники самостоятельно, ни в коем случае не сейте семена прямо в грунт. Многолетникам подходит только рассадный метод. На растения подобного рода оказывает большое влияние окружающая среда, в открытом грунте они могут и не взойти.

Луковичные цветы , например тюльпаны, выкапывают после цветения (правда, это необязательно делать каждый год). Луковичные цветы незаменимы для украшения вашего сада, особенно ранней весной, когда в саду еще так мало красок. Особенно приятно, что эти цветы цветут сразу, и результат всегда гарантирован, даже у неопытных садоводов. Часть луковичных цветов всегда растет на постоянном месте, а часть подлежит выкапыванию на зиму и хранению в холодном, но непромерзаемом помещении. По красоте луковичные цветы превосходят многие другие, а если учесть, что за ними еще и ухаживать легко, стоит задуматься о том, чтобы сделать на них ставку в своем саду. Луковицы можно приобрести в садовых центрах или взять у знакомых. Также можно размножить понравившиеся растения и самому.

Лучшие многолетники и луковичные для вашего сада.

Корневищные многолетники: посадка и уход.

Подготовка почвы перед посадкой многолетников.

• Нужно тщательно перекопать почву и внести органические и минеральные удобрения.

• Удобрения нужно давать в зависимости от потребностей конкретного растения, которое вы планируете посадить на этом месте. Для сильно разрастающихся и плетистых растений норма удобрений ниже, поскольку им нужно обеспечить цветение – у этих растений большое количество удобрений может вызвать развитие листвы в ущерб цветению.

• В зависимости от потребностей конкретных растений, по необходимости, нужно подкорректировать состав почвы (например, если в каком-то месте почва слишком кислая, необходимо ее произвестковать).

• Перед посадкой подождите 2–3 дня, чтобы почва осела.

Многолетние растения – основа оформления садовых прудов.

Печеночница цветет уже в апреле.

Как сажать многолетники.

Лучшее время для посадки многолетних цветов – примерно с 25 апреля по 20 мая, а также с 15 августа по 5 сентября. Заранее выкопайте посадочные лунки, глубина которых соответствует размеру корней растений.

За час перед высадкой обильно полейте рассаду, пролейте лунку водой. Поместите корни растения в лунку, присыпьте почвой и хорошо уплотните. Если ваше растение – контейнерное, предварительно опудрите корни «Корневином». При посадке подросших растений в лунку обязательно поместите колышек для подвязки или готовую цветочную опору. Посаженное растение обильно полейте.

Дороникум восточный.

Колокольчик молочноцветковый.

Вербейник точечный.

Общие правила ухода за многолетниками.

Рыхление, удобрение, полив – очень важные мероприятия для многолетников, хотя их производят не так часто, как у однолетних растений. Рыхлить, впрочем, можно не все растения, лучше мульчировать, так как у многих многолетников корни залегают очень близко. А вот поливы необходимы частые, особенно перед цветением и во время него. Также обязателен регулярный полив в жару и засуху. Поливать цветы нужно только теплой водой – воду прямо из скважины использовать нельзя. Лучший вариант – опустить насос в бочку с теплой водой. И не поливайте струей, лучше наденьте на шланг распылитель. Когда вы подкармливаете цветы, лучше также совместить это мероприятие с поливом.

Многолетники первый раз подкармливают весной после схода снега, их рассаду и высаженные взрослые растения – через 2 недели после высадки, а далее – при образовании бутонов, цветении и после цветения. Весной подкормки производят органическими удобрениями, а начиная с периода цветения – минеральными. После 20 сентября многолетники уже не подкармливают.

Тюльпаны цветут достаточно долго.

Молочай.

Подготовка многолетников к зиме.

Поздней осенью многолетники необходимо подрезать как можно ниже, чтобы цветники перед зимним периодом были чистыми и аккуратными, иначе придется подрезать весной, когда дорог каждый день. К тому же сухая ботва многолетников – приют для мышей. И еще: многолетники стартуют очень рано, и при весенней обрезке засохших частей есть шанс повредить молодые побеги. Обрезают все многолетники, кроме тех, которые были посажены этой осенью. Новые посадки, а также особенно теплолюбивые и редкие многолетники на зиму после обрезки утепляют одним-двумя слоями лутрасила, вырезая из него прямоугольники нужного размера. Обязательно укрывают растения-«альпийцы». Лапник от мороза предохраняет плохо и привлекает мышей. Укрытия с многолетних цветов снимают после схода снега.

Дельфиниумы отличаются разнообразием.

Морозник украшает сад одним из первых.

Выбор корневищных многолетников.

Ирис.

Сложно представить себе сад без этого элегантного цветка. Он красив не только в цветнике – незаменим ирис и для оформления водоемов, уголков отдыха, он очень подходит для составления моноклумб. Размножается ирис просто: делением корневища. Лучше делать это ранней весной. Ирисы бывают различными: некоторые из них любят открытые солнечные участки, другие предпочитают полутень и влажность – как, например, сибирские ирисы.

Ирисы очень разнообразны по размерам и расцветке. Есть и миниатюрные луковичные ирисы, которые просто незаменимы для альпийских горок. Ирисы неприхотливы, но им нужен достаточный полив и периодическое землевание, так как их корневища со временем часто обнажаются. На зиму их лучше не подрезать, оставить до весны – так они лучше переносят суровые зимы.

Ирисы разнообразны по размерам и расцветке.

Пионы травянистые.

В отличие от пиона древовидного, пион травянистый – растение для «чайников». Если вы посадите его корневище ранней весной или в конце августа, он уже на следующий год порадует вас цветением. Жаль только, что период его цветения длится недолго! Пион любит обильный полив, подкормки – только минеральные, органику он переносит плохо. Ему обязательно нужен хороший дренаж – добавьте в почву песок при посадке.

Пионы любят обильный полив.

Георгины.

Между прочим, это тоже многолетники. Но если не выкапывать их на зиму, то они просто-напросто померзнут, как любые однолетники, и придется покупать новые растения. Ну а если обеспечить им правильную зимовку, то они будут радовать вас много лет. Георгин – это поистине королевский цветок, он хорош буквально всем. Судите сами: при правильной посадке начинает цвести раньше пионов и цветет до заморозков, выглядит просто роскошно, почти не поражается вредителями и почти не болеет. Ему нужна рыхлая, хорошо удобренная почва и солнечное место: в полутени он позже зацветает и менее пышно цветет. Как правило, соцветий бывает так много, что каждый куст кажется полностью покрытым ими. Не забывайте вовремя срезать отцветшие. Расцветок у георгина, пожалуй, больше, чем у любых других садовых цветов: есть черные, фиолетовые, с полосками, крапчатые, двуцветные, розовые, оранжевые, желтые, малиновые и другие георгины. Совершенно напрасно этот цветок считается сложным в уходе – вся трудность, на самом деле, состоит в его посадке и в том, что осенью клубни георгина необходимо выкапывать, а затем сохранять в подвале или в холодильнике. Если вы хотите, чтобы ваши георгины зацвели раньше пионов, а не в августе, их надо подрастить дома. Клубни на подращивание сажают в начале апреля. Для этого можно использовать ведра, тазы и другие похожие емкости. Полив в это время должен быть очень умеренный. В открытый грунт нужно высаживать только после 15 мая – заморозков георгины не переносят. Осенью георгины выкапывают в течение нескольких дней после первого заморозка.

Георгины.

Соцветия «тарелочных» георгинов намного больше, чем у традиционных.

Ромашка садовая.

Поистине народный цветок, беспроигрышное украшение любой клумбы. Ромашка долго цветет и долго стоит в срезке. Размножается делением корневищ, но можно завести ее и своей рассадой, посеяв семена в стаканчики в конце февраля. Высаживать ромашку в грунт лучше в конце лета. Полив и удобрение – обычные. Надо отметить, что ромашку можно совершенно спокойно пересаживать в течение всего сезона, нужно только притенить ее при пересадке на 2–3 дня. Помимо нивяника – всем известной белой ромашки, существуют еще и цветные «ромашки» – пиретрумы. Их цветки мельче, но зато они очень яркие.

Пиретрум – разноцветные «ромашки».

Мелколепестник красивый очень неприхотлив.

Бруннера белая – совсем не агрессивное растение.

Примула.

Этот очаровательный миниатюрный цветок словно создан для украшения альпинариев и прудов. Его можно вырастить из семян, а можно и приобрести готовую рассаду. Это неприхотливый многолетник, который не потребует от вас больших затрат труда. Цветет он ранней весной, когда на участке еще так мало красок. На зиму укрывать примулу не нужно, единственное, за чем надо следить, – это за чистотой почвы от сорняков, поскольку они могут угнетать растение.

Примула.

Рудбекия и эхинацея.

Эти многолетники похожи даже внешне: они высокие, эффектные, яркие. Рудбекия и эхинацея помогут составить ансамбль в любом цветнике, придадут ему структуру и оформят задний план; их соцветия гармонируют с любыми другими ландшафтными формами на вашей клумбе.

Рудбекия.

Эхинацея.

В агротехнике эти культуры также имеют много общего. Лучше всего получить свою рассаду, посеяв семена в конце февраля в горшочки. У этих растений нет проблем с всхожестью, вы обязательно получите хорошую рассаду, и приживаться на постоянном месте она будет тоже очень успешно. В грунт ее можно высадить или весной, или летом. Первое время тщательно выпалывайте сорняки и обильно поливайте. Состав почвы не имеет значения. Удобрять можете и минеральными удобрениями, и органикой, но слишком часто делать это не нужно. Растения прекрасно зимуют и рано стартуют весной.

Даже не сортовой лилейник – это уже красиво.

Хоста, астильба, лилейники, дицентра.

У всех этих растений есть есть замечательное общее качество: все они великолепно подходят для украшения тенистых уголков, поскольку цветут и в тени. Совсем немного существует цветов с подобным свойством. Все эти растения лучше всего высаживать корневищами, выращивание из семян менее успешно. Посадочный материал приобрести очень легко – он всегда бывает в продаже. Уход за этими культурами тоже сходный: полив, иногда подкормки (лучше всего минеральными удобрениями при цветении, а весной – органикой) и своевременное удаление отцветших соцветий. Почва для них годится любая.

Хоста – растение с наиболее декоративными листьями, которые бывают и зеленые, и голубые, и пестрые, и с белой каймой, и желтые. Да и размер листьев может быть любым: есть хосты-карлики специально для альпийских горок, а есть просто великаны. Хоста растет на любой почве и при любых условиях, но лучше всего в тени. Хотя это растение в основном декоративнолиственное, его цветы также очень привлекательны. Хоста цветет красивыми сиреневыми «колокольчиками» на длинных цветоносах. Астильба, лилейники и дицентра тоже могут быть названы декоративнолиственными: у них также очень характерные листья, и у каждого растения они имеют свою форму. Но основное – их цветение. Все эти растения красиво и достаточно долго цветут и к тому же отличаются разнообразной окраской: астильба бывает красной, розовой и белой, такие же оттенки встречаются и у дицентры, лилейник бывает оранжевым, желтым и красным. Дицентра радует нас цветением весной и в начале лета, а астильба и лилейник – во второй половине лета. Со временем вам даже придется ограничивать распространение этих неприхотливых, пышно разрастающихся многолетников.

Астильба.

У гейхер главное – не цветы, а листва.

Люпин.

Люпин – это многолетник-«сорняк», настолько он приспособлен к жизни в любых условиях. Семена люпина прорастают даже в щелях между плитами каменной дорожки. Но в то же время он такой нарядный! Расцветок у люпина великое множество, особенно красивы пестрые окраски. Плюс к тому, цветок этот высокорослый, у него очень декоративные резные листья, так что люпины смело можно высаживать «соло», отдельными куртинами – и это будут заметные акценты на участке. Ну а в цветнике он, естественно, незаменим – форма его соцветий замечательно дополнит любую клумбу. Очень хорошо размножается люпин семенами. Так что вы без труда сможете вырастить его рассаду, только высаживайте семена пораньше. Ну а если посадить его корневище, то цветение будет обеспечено в этот же год. Почва для люпина не имеет значения, уход минимальный. Надо учитывать, что люпин любит солнце, поэтому не стоит сажать его в тени. Если срезать отцветшие «свечки» люпина, он зацветет вновь. Кстати, можно собрать стебли со стручками – это замечательный сухоцвет.

Люпин.

«Золотые шары».

Этот многолетний цветок знаком всем! Он как раз из тех растений, которые «растут сами». «Золотые шары» – это народное название. На самом деле цветок называется рудбекия рассеченная. По сути, это злостный сорняк, растет везде, всегда, даже при полном отсутствии ухода. За ней нужно следить, чтобы она не заполонила весь участок и не вытеснила другие виды декоративных многолетников.

Недостаток влаги может повлиять на размер цветков – они станут мельче. Если же добавить рудбекии рассеченной перегноя и иногда обильно поливать – вы сможете любоваться крупными, до 10 см в диаметре, золотистыми цветками.

Размножение – корневищами и порослью.

Рудбекия рассеченная – «золотые шары».

Многолетние астры.

Очень привлекательный беспроблемный цветок, гарантированно украшающий сад с весны до заморозков. Именно так – ведь в эту группу входят не только знакомые всем осенние астры. Есть множество видов многолетних астр. Поздней весной и в начале лета цветет астра альпийская, цветок этот невысокий, 25–30 см. Все лето цветет астра итальянская – это растение средней высоты, 40–60 см. Ну а в конце лета начинают цвести астры новоанглийская и новобельгийская – и цветут они до заморозков (до ноября). В этот же период цветет и астра вересковая – именно ее вы, скорее всего, видели, она самая распространенная в наших садах. Цветет она сиреневыми цветками. А вообще многолетние астры имеют широкий спектр окрасок: белая, желтая, голубая, розовая, красная, сиреневая, фиолетовая. Многолетние астры предпочитают питательную почву, органику и обязательно известь. Посадки лучше не загущать, чтобы растения хорошо проветривались. Высокорослые астры нужно привязывать к опорам. Размножать астры нужно раз в 3–4 года, когда куст начинает оголяться изнутри. Растения нужно выкопать, корни поделить и пересадить на новое место. Это нужно делать либо в августе, либо в начале мая.

Астра альпийская цветет весной.

Флоксы.

Они незаменимы в саду благодаря легкому уходу. Существует множество сортов флоксов, с цветками разных расцветок. Есть даже флоксы-«хамелеоны», меняющие свой цвет в зависимости от освещения с малинового на сиреневый! Эти многолетники ведут себя как сорняки: прекрасно приживаются и активно разрастаются, вытесняя порой другие культуры. Флоксы прекрасно растут и на солнце, и в полутени (полутень для них даже предпочтительнее). В целом, без всякого ухода флоксы могут расти и цвести до 8 лет, но у них постепенно мельчают цветки. Поэтому их иногда нужно подкармливать органикой или любым цветочным удобрением и время от времени обильно поливать. Тогда цветки будут крупными, а нижняя часть стебля не будет оголяться. Один раз в 6 лет флоксы нужно поделить: выкопать, разрубить корневища и перенести на новое место. Можно даже поделить куст лопатой прямо на месте: подкопать куст, отрубить часть корня и перенести в другое место, а ямку с оставшейся частью корня снова засыпать. Сажать флоксы лучше ранней весной. Но если пришлось сделать это осенью, не нужно обрезать стебли с листьями.

Лиатрис сочетается с любыми растениями.

Флоксы – каких окрасок только нет!

Если сныть – то уж лучше декоративная.

Луковичные цветы.

Особенности посадки и ухода.

Как подготовить почву для посадки.

Нужно тщательно перекопать почву и внести органические и минеральные удобрения, предназначенные специально для луковичных растений. В зависимости от потребностей конкретных растений, нужно подкорректировать состав почвы (например, если в каком-то месте почва слишком кислая, необходимо ее произвестковать). В местах будущих посадок луковичных растений добавьте немного песка. Перед посадкой подождите 2–3 дня – чтобы почва осела.

Посадка.

Весенние луковичные высаживают с 20 сентября по 7 октября. Начинают с нарциссов и мелколуковичных, а последними высаживают тюльпаны. Летние луковичные высаживают весной, в конце апреля – начале мая.

Выкапывают лунки, глубина которых примерно в два-три раза больше высоты луковицы конкретного вида, дно лунки присыпают речным песком. Главное – не перепутать у луковиц низ и верх. Луковицы рябчика сажают под углом 45°C.

МАСТЕР-КЛАСС. ПОСАДКА ЛУКОВИЧНЫХ.

Выкапываем лунку соответствующего размера. Проверяем глубину.

Ставим в лунку специальную корзину для луковичных.

Насыпаем в корзину немного почвы.

Раскладываем луковицы в корзине.

Засыпаем луковицы землей.

Затем засыпаем всю корзину и утрамбовываем землю в месте посадки.

Общие правила ухода за луковичными цветами.

Полив должен быть умеренным, удобрение – тоже. Не удобряйте луковичные органикой, лучше использовать минеральные удобрения. После цветения, когда стебли пожелтеют, срежьте растения до уровня почвы. На самом деле, большинство луковичных не нужно выкапывать, исключение – тюльпаны, да и то не все. Причем это условие не столь категорично, как часто считают. Даже те тюльпаны, которым необходима выкопка, вполне можно оставить на месте на 2–3 года. На зиму луковичные ничем не укрывают – все они морозостойкие. Только в год посадки их утепляют, для чего достаточно лоскутов из спанбонда. Не пугайтесь весенних заморозков – луковичные легко выдерживают понижение температуры до –7°С.

Луковичные обеспечивают яркость сада весной.

Гладиолусы.

Великолепный, праздничный, изысканный цветок с большим разнообразием форм и расцветок. Каких только сортов не выведено; есть даже гладиолусы с зелеными цветками. Если посадить вместе 7–8 различных сортов, это будет потрясающее зрелище. Вырастить гладиолус у вас обязательно получится. Все, что ему нужно, – это солнечное место и рыхлая почва. Желательно, чтобы она была предварительно заправлена компостом. В тени гладиолусы тоже могут зацвести, но значительно позже, чем на солнце.

Сажать гладиолусы нужно ранней весной, в конце апреля, способ посадки – как и у тюльпанов, обязательно с подложкой из песка. Осенью после первого заморозка луковицы нужно выкопать, хорошо просушить при комнатной температуре в течение двух недель, а затем сложить в ящик с песком и убрать его в подвал. Другой способ: завернуть луковицы в бумагу и поместить на нижнюю полку холодильника.

Декоративные луки.

Это очень неприхотливые растения. Среди них есть и карлики, и гиганты, цветут они летом – в июне и июле. Сажать луки можно и осенью, и весной. Осенью – раньше тюльпанов, во второй половине сентября. Посадки лучше укрыть на зиму лутрасилом. Весной сажают в конце апреля. При посадке глубина (как и у большинства луковичных) равна тройному диаметру луковицы. Луки предпочитают солнечные места или полутень, однако даже в тени они могут цвести. Другое дело, что они не любят застоя влаги и «тяжелого» грунта, поэтому сырые, тенистые места для них не особо подходят, и через некоторое время они могут загнить.

Декоративные луки.

Лилии.

У лилий множество разновидностей, среди них есть и капризные, и очень неприхотливые. Высаживают лилии осенью, в сентябре, в лунку обязательно подсыпают песок, так как луковицы очень нежные и легко могут загнить при плохом дренаже. Сажать лучше вскоре после покупки, долго не хранить, так как луковицы сразу пересыхают. На зиму посадки нужно утеплить лутрасилом. Лилия любит солнечные места, но такие, куда днем хотя бы на час-другой заглядывает тень. На удобрения лилия очень отзывчива (лучше применять минеральные). Она влаголюбива, поэтому в жаркие дни нужно следить за влажностью почвы. Почву лучше не рыхлить, а мульчировать. Отцветающие цветки нужно удалять для продления цветения. Размножают лилии либо делением разросшихся гнезд, либо чешуйками, взятыми от луковицы. Нужно помнить, что в первый год после посадки луковицами и в два первых года после посадки чешуйками обильного цветения не будет. Постепенно у лилий оголяется нижняя часть, это нормально. Нужно учитывать это при составлении цветников и высаживать низкорослые растения для прикрытия стеблей лилий.

Лилии бывают разного цвета и высоты.

Крокусы.

Пожалуй, крокусы – одни из самых ранних цветов в саду. Иногда они начинают цвести уже на проталинах в снегу. Мелкоцветковые крокусы цветут раньше, крупноцветковые – позже. Лучше всего сажать крокусы группами, куртинами, на солнечных местах. Почву они, как и все луковичные, любят не тяжелую, без застоя влаги. Время высадки – сентябрь. Крокусы очень неприхотливы и морозостойки, вымерзнуть они не могут. Однако у них есть особенность: если зима выдалась очень холодная или ударили сильные морозы без снега, крокусы могут «озябнуть». Тогда они только выпускают листья, но не зацветают весной. Ну а следующей весной вновь порадуют вас обильным цветением.

Крокусы.

Хионодокса.

Тюльпаны.

Они обязательно удаются у всех садоводов. Пожалуй, только на заболоченной, переувлажненной почве с ними могут быть трудности. Почва им подходит практически любая, главное, чтобы она была достаточно рыхлой. Место – полутень или солнце. Для роскошного цветения тюльпаны нужно удобрять специальным удобрением для луковичных. Тюльпаны бывают ботанические и видовые. Ботанические – более мелкие, их не нужно выкапывать. Видовые отличаются высоким ростом и разнообразием форм, бывают ранние и поздние. А еще тюльпаны делятся на группы в зависимости от своего внешнего вида. Они бывают простыми, махровыми, лилиецветными, попугайными, пионовидными. Видовые тюльпаны теоретически нужно выкапывать после цветения каждый год и хранить до осенней посадки при определенных температурных условиях. Конечно, если в саду множество тюльпанов и нет специального подвала для их хранения, это не очень удобно. Вообще-то выкопка каждый год не обязательна. Можно не выкапывать видовые тюльпаны до 5 лет. Но затем это сделать придется, чтобы избежать их вырождения.

Сажают тюльпаны поздней осенью – в начале октября.

Некоторые разновидности тюльпанов напоминают пионы.

Нарциссы.

Рябчик.

Очень эффектное луковичное растение, за которым совсем просто ухаживать. Цветет рябчик в средние сроки: когда ранние луковичные еще цветут, а поздние уже начали цвести. При этом стебли с листьями появляются очень рано, как только сошел снег. Стебли заморозков не боятся, а вот если уже показались бутоны – растение нужно утеплить лутрасилом, поставив над ним легкие парниковые дуги, иначе рябчик не зацветет. Сажают его осенью, в сентябре, причем луковицу в лунку ставят под углом 45°, так как очень сложно определить на вид, где у луковиц рябчика донышко. Один раз весной, перед цветением, его нужно подкормить специальным удобрением для луковичных, а затем время от времени поливать – вот и весь уход. Рябчик будет себя прекрасно чувствовать в полутени. На солнце его тоже можно высаживать, но там он быстрее отцветает. Почву в местах высадки лучше мульчировать, чтобы она не уплотнялась и сохраняла влагу.

Рябчик императорский.

Калла.

Очень красивое луковичное растение. Его цветки бывают не только белыми – они могут быть красными, желтыми, оранжевыми, сиреневыми и даже почти черными. Калла любит влажную питательную почву и солнце, в полутени она не расцветет. Чтобы достичь пышного цветения, нужно высаживать рядом несколько калл, так как одно растение дает 1–3 цветка, и то не одновременно. Обратите внимание: цветут только растения, выращенные из крупных луковиц, мелкие луковицы дадут цветы только через год.

Каллы бывают не только белыми.

Ранункулюс.

Крупноцветковый садовый лютик – травянистый луковичный многолетник с простыми и густомахровыми цветками разнообразной окраски: красной, малиновой, оранжевой, желтой, белой. Цветут ранункулюсы в июне-июле, а в холодные годы – и в первой половине августа. Растения эти средней высоты, 40–50 см, а вот диаметр цветков – 8–10 см, больше всего похожи они на небольшие розы. Луковицы напоминают маленькие шишечки. На зиму их обязательно нужно выкапывать и хранить так же, как георгины. Весной эти луковицы высаживают либо в марте – начале апреля на рассаду, либо в открытый грунт в мае. Но лучше на рассаду, так как в открытом грунте они могут не взойти, да и зацветут поздно. И не перепутайте, где у луковичек дно, его действительно трудно распознать. Перед высадкой их нужно замочить на ночь. Если вы высаживали в торфоперегнойные горшочки, то при посадке в грунт все равно нужно обязательно вынуть рассаду из горшочка, так как ранункулюсы не любят малейшего препятствия для корней и могут загнить. Не любят они и переувлажнения. Лучше всего для них полутень, так как на солнце они могут подгореть. В отличие от многих цветов, они любят ветер. Из всех вышеперечисленных особенностей ясно, что ранункулюс – одно из самых подходящих растений для контейнерного содержания. Лучше всего смотрятся растения, высаженные группами, куртинами, но не в одиночных посадках. Не сочетайте их с нарциссами – они несовместимы. Ранункулюсы очень подвержены мучнистой росе, поэтому периодически их нужно опрыскивать «Топазом» для профилактики.

Стр 46-3.

Рябчик императорский.

Альпийские растения.

Альпийские растения, в основном почвопокровные, а также некоторые другие, особенно неприхотливы и устойчивы. Название этих растений говорит само за себя: в основном их используют для создания альпинариев. Но они подходят не только для этого! Так, альпийские почвопокровные растения вы можете посадить везде, где нужны низкие цветущие культуры, в том числе и на переднем плане цветников, сделать из них «нетравяной газон», посадить между плитами дорожки, включить в любые композиции с камнями и фигурками.

Альпинарий – всегда яркие краски.

Каменоломка.

Альпийские растения, сроки цветения и условия выращивания.

Обриетта.

Очиток может расти между камнями.

Колокольчик карпатский.

Гвоздика.

Цветет шиловидный флокс.

Однолетние и двулетние цветы.

Однолетники – это цветы на один сезон. Двулетники – на два, но в первом сезоне мы имеем только их листву, а цветением любуемся лишь на второй год. Впрочем, при умелом подходе и сверхранней высадке можно добиться от некоторых двулетников цветения уже в первом сезоне.

Одни однолетники и двулетники предпочтительнее высаживать рассадой, а другие – высевать семенами в открытый грунт. Как правило, однолетники и двулетники более яркие, чем многолетники, и пышнее цветут, да и сортов однолетников в целом больше. Как правило, за ними легко ухаживать. И среди однолетников, и среди двулетников есть растения различной высоты: низкие, средние, высокие, так что можно подобрать для любого варианта цветников нужную высоту цветка. При таком богатстве выбора альтернатива есть всегда, и иметь на участке море цветов – перспектива вполне реальная.

Незабудка – это двулетник.

Но сколько цветов – столько и требований, которые они предъявляют к местоположению, уходу, типу почвы и срокам и способу посадки. Пожалуй, у каждого цветка обязательно есть какая-нибудь особенность. Общее у них то, что растения с самыми красивыми цветками предпочитают, как правило, открытые солнечные места, а менее броские цветы достаточно «пластичны», то есть способны приспосабливаться к разным условиям среды. Есть очень красивые цветы, предпочитающие тень.

Однолетники и двулетние цветы можно посеять самостоятельно, а можно купить рассаду или уже взрослые, цветущие растения.

Выращивают исключительно через рассаду : все теплолюбивые однолетники и «условные» однолетники, которые являются однолетниками только в нашем климате, например петуния.

Выращивают посевом в открытый грунт : календула, мак, лаватера, годеция, настурция, ипомея, душистый горошек, декоративная фасоль, космея, подсолнечник, маргаритка, амарант. Одним словом, холодолюбивые и любые вьющиеся однолетники. Если такие растения выращивать через рассаду, то высок процент неудачи: их рассада будет очень быстро перетягиваться в условиях квартиры, и затем тяжело перенесет пересадку в грунт, растения будут очень долго восстанавливаться, а некоторые могут и погибнуть.

Лучшие однолетние и двулетние цветы для вашего сада.

Логично высаживать самые легкие в уходе, неприхотливые однолетники. Как правило, их на участке много. К летникам условно причисляют и двулетние цветы, так как они по существу тоже цветут только один сезон. В первый год у них образуется только розетка листьев, а на второй они зацветут. Однако если посадить некоторые двулетники очень рано, то они могут зацвести уже в текущем году.

Посадка однолетников и двулетников и уход за ними.

Вырастить рассаду самому и посеять семена в грунт – наиболее надежные во многом варианты. Однако в этом случае нужно быть уверенным в качестве семян. Лучший вариант – семена известных производителей. Если вы хотя бы частично не уверены в качестве семян, высевайте тройную норму.

Однолетний флокс очень похож на многолетний.

Как сеять однолетники в грунт.

• Сделайте неглубокие бороздки в нужном направлении, не глубже 1–2 см.

• Заделайте в них семена, старайтесь сеять их не слишком часто.

• Норму высева семян увеличьте вдвое, в открытом грунте это оправдает себя.

Как ухаживать за посадками однолетников.

• Часто поливайте теплой водой, обязательно перед цветением и во время цветения, а также в жару и засуху. В жару – каждый день, лучше вечером.

• Рыхлите, исходя из состояния почвы. Однако не все цветы можно рыхлить, поэтому лучше применять вместо этого мульчирование различными материалами.

Подкормки.

• Подкармливайте двулетники весной после схода снега, при образовании бутонов, цветении и после цветения.

• Подкармливайте рассаду через 2 недели после высадки, при образовании бутонов, при цветении и после цветения примерно каждые три недели.

• Подкармливайте летники при появлении 3–4 настоящих листьев, образовании бутонов и при цветении.

• Весной нужно подкармливать органическими удобрениями, а начиная с периода цветения – минеральными. Цветы, растущие в контейнерах, удобрять нужно в два раза чаще. После 20 сентября их уже не подкармливают.

Однолетники и двулетники на выбор.

Сальвия.

Вырастить сальвию у вас обязательно получится. Этот цветок цветет везде, лишь бы было в достатке воды и солнечного света. Лучше не сеять сальвию сразу в грунт, а посадить на рассаду, причем чем раньше, тем лучше. Она переносит некоторое загущение, к почве нетребовательна, но, как и любые другие цветы, предпочитает хорошо разрыхленную почву.

Сальвия.

Бархатцы.

О бархатцах знают все. Действительно, это великолепный вариант украшения участка. Бархатцы достаточно только посадить, дальше они все сделают сами. Единственно, что им нужно, – обильный полив, особенно в жару, так как растения эти мощные, сильно разрастающиеся. Сейчас выведено множество сортов бархатцев, они разные по расцветке (есть даже полосатые!), высоте, среди них имеются махровые сорта, а есть и такие, которые цветут целым кустом. Цветут они до первого снега. Их можно сеять сразу в открытый грунт или, для раннего цветения, выращивать через рассаду, это не влияет на их качество. Бархатцы успешно размножаются самосевом.

Бархатцы.

Бархатцы тонколистные.

Календула.

Календула по своей неприхотливости похожа на бархатцы, если даже не превосходит их. Но ее лучше сеять в открытый грунт рано, в конце апреля, рассадный способ для нее не подходит. Этот цветок очень рано зацветает и, если вовремя удалять отцветшие соцветия, очень долго цветет. Размножаясь путем самосева, он дает несколько «урожаев» за сезон. Сортов у календулы не меньше, чем у бархатцев. Среди них есть и очень необычные, например розовая календула.

Сортовая календула.

Анютины глазки (виола).

Очень изысканный цветок с большим разнообразием окрасок, цветущий с июня до первого снега. Осенью он легко переносит небольшие заморозки и продолжает выпускать все новые и новые цветоносы. Есть анютины глазки с гигантскими цветками – до 9 см в диаметре! Удивительная декоративность этого цветка делает его незаменимым в любом цветнике. Хорошо растут анютины глазки и в контейнерах. Также их можно посадить на альпийской горке. Они хорошо переносят полутень, режим поливов и подкормок для них обычный. Хотя это и двулетник, вы можете сделать так, что он зацветет уже в этом году, причем в самом начале лета. Для этого просто надо посеять семена на рассаду как можно раньше – в конце (а то и в середине) февраля, в открытый грунт высадить в середине мая. Если виолы хорошо укрыть на зиму, то в случае не самой морозной зимы они успешно переживут ее и снова зацветут весной.

Виолы.

Петуния.

По декоративному эффекту этот цветок, бесспорно, занимает одно из первых мест среди летников. На самом деле петуния – многолетник, это в нашем климате его выращивают как летник. Поэтому общий подход к посадке петунии такой же, как и для других многолетников – наиболее ранняя посадка. Лучше всего – в середине февраля. Семена петунии очень мелкие, их даже трудно разглядеть. Сеять нужно по поверхности грунта и ни в коем случае не засыпать! Еще один секрет успеха – посев тройной (а то и больше) нормы семян – как и у любого многолетника, у петунии могут быть проблемы со всхожестью.

Петуния отличается богатством расцветок.

Настурция.

Прекрасное цветущее растение для теневых уголков. А вот солнца настурция не любит. Она, конечно, будет цвести и на солнце, но быстро отцветет, а ее листья будут желтеть. Любит настурция обильный полив, а подкармливать ее лучше умеренно, используя при этом минеральные удобрения. Если удобрять обильно, листья будут мощные, а вот цветения может и не быть. Для активного цветения этому растению нужен большой объем почвы, поэтому если вы решили посадить ее в контейнер, он должен быть достаточно просторным. Настурция – плетистое, сильно разрастающееся растение, но бывают и миниатюрные кустовые формы. У этого цветка декоративны и листья, и цветки. Листья могут быть пестрыми, а цветки варьируют по цвету от оранжевого до розового. Сеять настурцию нужно только в открытый грунт в мае.

Настурция.

Вербена.

Лаватера.

Очень эффектное высокорослое растение, цветущее ярко-розовыми или белыми «граммофончиками». Семена нужно посеять в грунт в конце апреля. Лаватера быстро растет и долго цветет, любит удобрения и полив, к почве абсолютно нетребовательна. Нужно только поставить опоры на случай сильных ветров, так как это высокое растение.

Турецкая гвоздика.

Этот цветок – двулетник. Примечательно, что даже очень ранней посадкой невозможно добиться от него цветения в этот же год. Тем не менее, он очень хорошо размножается самосевом, и поэтому вы будете обеспечены великолепными цветами этой гвоздики каждый год, достаточно лишь один раз посадить ее у себя на участке. Турецкая гвоздика – одна из наиболее нарядных разновидностей гвоздик, неприхотливая и морозостойкая, ее не нужно ничем укрывать на зиму. Любит солнечный цвет и органичкские удобрения, неплохо бы иногда подсыпать под нее некоторое количество компоста. На рассаду сейте рано, в конце февраля, в грунт высаживайте в начале мая.

Гвоздика турецкая.

Львиный зев.

Удивительно жизнерадостный летник, который бывает самых разных расцветок и высоты. Лучшие результаты вы получите, если вырастите его рассадным способом, при этом семена в горшочки нужно посеять в начале марта. Он очень солнцелюбив, и при более ранней посадке, когда света в природе еще недостаточно, может перетянуться. Львиный зев предпочитает рыхлую, хорошо удобренную почву, а вот к ее составу он не выдвигает никаких особых требований. Единственный секрет успеха для львиного зева – особенно частый и обильный полив. Это, пожалуй, наиболее требовательный к воде летник, засуху он совершенно не переносит.

Агератум.

Чемпион долгого цветения, его даже называют в народе «долгоцветка». Благодаря этому качеству агератум незаменим в любом цветнике непрерывного цветения. На вид этот цветок очень благороден и оригинален: бордюр из агератума чем-то напоминает мех норки. Существуют разные по цвету сорта; сгруппировав их вместе, можно получить эффектную моноклумбу. Агератум абсолютно неприхотлив, растет на любой почве – и на солнце, и в полутени, устойчив к засухе. Можно выращивать его в контейнерах. Способ выращивания – рассадный; сеять на рассаду нужно в начале марта.

Подсолнечник декоративный.

Аналогично подсолнечнику культурному, декоративный подсолнечник также нужно сеять семенами в открытый грунт в конце апреля – начале мая. Проблем с ним никаких не будет, только не забывайте вовремя поливать и подвязывать растения к опорам – некоторые сорта достигают высоты 3 м.

Капуста декоративная.

Высадку декоративной капусты проводят одновременно с белокочанной и цветной – в холодный рассадник в начале апреля. Способ высадки в открытый грунт и последующая агротехника, соответственно, те же. Декоративная капуста будет радовать вас весь сезон и останется, пожалуй, единственным украшением участка, когда выпадет первый снег. Осенью она становится еще ярче и красивее. Особенно эффектно получится, если посадить смесь сортов. Капуста прекрасно растет в контейнерах, даже небольших.

Не цветок, конечно, но так похож – декоративная капуста.

Эуфорбия – идеальное дополнение для любого цветника.

Маргаритка.

Маргаритку легче завести, чем вывести. Она, как и турецкая гвоздика, прекрасно размножается самосевом и может цвести несколько раз за сезон. У нее нет каких-то специальных требований к уходу, ее отлично можно пересаживать с места на место, даже летом. Маргаритку можно посеять на рассаду в начале марта или в открытый грунт в мае.

Амарант.

Цветок удивительно эффектен, поэтому даже и не скажешь, что это очень легкое в уходе растение. Он высокий, цветет пушистыми поникающими «сережками», его листья могут быть разных оттенков, в том числе темно-вишневого. Рассадный способ выращивания не годится для этого цветка, его нужно сеять только в открытый грунт в середине мая. Декоративный амарант по агротехнике аналогичен амаранту овощному, с ним у вас также не будет проблем. Стоит лишь помнить, что на ранних этапах нужно обязательно тщательно выпалывать сорняки и поддерживать почву в рыхлом состоянии. Амарант хорош не только в клумбе, но и в букете, он очень долго стоит в срезке.

Цинния.

Это растение – просто палочка-выручалочка. Оно всегда удается и эффектно выглядит. А еще у циннии так много сортов! Есть желтые, розовые, красные, оранжевые, малиновые, пестрые, белые, фиолетовые, даже зеленые! Также цветки могут быть махровыми, похожими на георгины, помпонными, а размер цветка достигает 12 см. Даже если по каким-либо причинам у вас не очень хорошо растут астры, цинния их заменит! Тем более что астры цветут в конце лета, а цинния может начать цветение уже весной, особенно из рассады. Также цинния ветвится, и из одного растения получается целый кустик. Цинния предпочитает солнце и удобренную почву, ну а какая она – песчаная или глинистая – значения не имеет. Может расти и в полутени, но там она долго не зацветает. Семена прорастают стремительно, поэтому на рассаду ее нужно сеять поздно, иначе рассада перетянется. Цветет цинния с июня до заморозков. Рассада циннии заморозков боится, а вот взрослые растения переносят нулевую температуру.

Цинния.

Лобелия.

Цветок ценен своим внешним видом, ведь почвопокровных летников не так уж и много. Ну а лобелия – один из самых низкорослых, что позволяет использовать ее в различных дизайнерских задумках. При этом она очень пышно цветет с июня по октябрь и на солнце, и в полутени. Ей подходит любая почва. Главное – это рыхление и полив. Удобрять достаточно лишь изредка, так как при избытке питательных веществ лобелия будет плохо цвести. Высаживают ее рассадой, причем не по одному растению, а целыми куртинами, в начале мая. Это как раз тот цветок, который прекрасно растет в контейнерах, даже маленьких. Но лобелия может не удаваться, если сеять ее сразу в грунт, – это единственная причина неуспеха.

Лобелия.

Растения для вертикального озеленения.

Вертикальное озеленение – это посадка в саду таких декоративных растений, которые располагаются не в цветниках, а на различных вертикальных конструкциях: стенах, садовых ширмах, заборах, специальных вертикальных опорах.

Большую часть растений для вертикального озеленения составляют, конечно, вьющиеся и лазящие растения. Вертикальное озеленение – это, скорее, не тип растений, а способ их выращивания. На вертикальных опорах можно формировать и самые обыкновенные деревья, и кустарники (например часто устраивают шпалеры из фруктовых деревьев), а можно использовать для вертикального озеленения ампельные растения и цветы в горшках (ампельные растения – это те, побеги которых свисают вниз каскадом). Горшки, соответственно, закрепляют на вертикальных опорах на различной высоте.

Вертикальное озеленение позволяет соединить воедино даже разные по стилистике объекты в саду.

Вертикальное озеленение всегда служит украшением – не только как эффектный элемент живой природы, но и как средство скругления острых углов, исправления не слишком правильных линий. В результате ничего не режет глаз, разрешаются все противоречия.

Но главная причина декоративности вертикального озеленения в том, что оно, соответственно, дает саду вертикаль , то есть то самое необходимое третье измерение. Следующее достоинство вертикального озеленения в том, что это универсальный садовый декоратор: с помощью него можно полностью замаскировать хозяйственные постройки, например сарай, гараж, компостную кучу, старый или некрасивый забор, места стыков разных конструкций. Можно украсить фасад дома или глухую стену, убрав при этом впечатление «тупика».

Вертикальное озеленение создает чувство защищенности , это прекрасный вариант для устройства садовых ширм.

А если сад еще молодой, то вертикальное озеленение – это самый лучший и дешевый способ сделать его красивым «здесь и сейчас» и восполнить недостающий зеленый объем.

В плане экологии вертикальное озеленение также стоит на одном из первых мест в саду: регулирует влажность на участке, создает тень, служит ветрозащитой . Также растения, используемые для вертикального озеленения строений, защищают их от морозов и дождей, а летом препятствуют сильному их нагреву. Они задерживают пыль, являются звукоизолятором, и к тому же забирают в процессе своего роста лишнюю влагу у стен и фундамента.

Вертикальное озеленение – это всегда два компонента: растение и опора для него. Как правило, все вьющиеся растения в уходе не сложны, но у них есть свои особенности. Иногда бывает так, что даже всем известный девичий виноград, который сложнее вывести, чем завести, почему-то не приживается в саду, несмотря на множество попыток. А это означает, что его требования к месту посадки не учтены.

Вертикальное озеленение обеспечивает связь дома и сада.

При посадке вьющихся растений важно:

1. Высаживая лианы-многолетники, старайтесь отступать хотя бы 0,5 м от фундаментов строений, особенно если эти фундаменты бетонные. Рядом с ними корни могут подмерзать или очень «запаздывать» весной.

2. Если рядом с предполагаемыми местами посадок растений расположены новые тяжелые строения – дом, большой садовый павильон, – с посадкой лучше подождать один сезон, так как грунт может сильно осесть, и корни растений «повиснут».

3. Всегда сначала устанавливайте опоры, а уже потом высаживайте лианы, чтобы не повредить их корни.

4. Пользуйтесь стимуляторами корнеобразования, это обеспечит практически стопроцентную приживаемость.

Растений для вертикального озеленения, пригодных для наших климатических условий, очень много. Учитывая, что большинство из них еще и крайне неприхотливы, вам практически не придется за ними ухаживать. Растения для вертикального озеленения бывают и многолетние, и однолетние. Самый лучший вариант, как и всегда, – сочетать и те, и другие. Рациональный выбор – самые неприхотливые, требующие минимального ухода и морозостойкие растения. Идеальный вариант – растения, которые не нужно как-то особенно укрывать, поскольку их укрывание – это труд и время, которого и так не хватает осенью, а также покупка укрывного материала.

Целесообразно иметь не более 2–3 «укрывных» растений. Тогда и за всем вашим вертикальным озеленением сада буде легко ухаживать.

Многолетние растения для вертикального озеленения.

Такие растения – долговременная составляющая красоты вашего сада. Учтите, что они проявят себя только через три года после посадки.

Девичий виноград.

Эта крупная листопадная лиана распространена повсеместно. Девичий виноград совместим с любыми растениями, очень быстро растет, может за год вырастать до 4 м, так что, скорее всего, придется ограничивать его распространение. Его листья очень красивы своей формой, а осенью он становится ярко-красным – это очень эффектное зрелище. Великолепны его сизые ягоды, но они несъедобны. Для посадки подойдет любое место на солнце, в тени или полутени. Лучшее время для посадки – весна. Размножение девичьего винограда производят черенками, их высаживают на расстоянии 30–40 см друг от друга. Глубина посадки – примерно 5 см. Никаких стимуляторов корнеобразования при этом применять не надо – виноград очень хорошо укореняется. Девичий виноград может размножаться и сам – укорениться может упавшая лоза.

Девичий виноград может украсить фасад.

Девичий виноград к почве нетребователен, укрытие ему не нужно – он прекрасно зимует. Нет у него и вредителей. Первое время рыхлите посадки, поливайте, пропалывайте и располагайте растения по направлению к опорам. В дальнейшем особенный уход не потребуется, достаточно полива. Этому растению подойдет любая опора. Если необходимо, проводите формирующую обрезку, полив необходим только в жару и засуху. Подкормки нужны в основном в первые три года, используйте минеральные удобрения.

Девичий виноград может превратить несколько арок в беседку.

Вертикальное озеленение – хороший декоратор.

Виноград амурский.

Аналогичен во многом девичьему винограду виноград амурский, который менее распространен на дачных участках. Он также хорошо зимует. Его ягоды съедобны, из них можно делать вино, варить варенье. Сажайте его на солнце или в полутени. Способ посадки такой же, как и у девичьего винограда.

Амурский виноград более влаголюбив, чем девичий, поэтому для него обязателен регулярный полив.

Хмель обыкновенный.

Его можно посадить и забыть – по сути, это красивый сорняк. К тому же хмель является ценным лекарственным растением. Растет в тени или полутени. Сажать его нужно в конце лета или весной. Высаживать следует на расстоянии 30–40 см друг от друга. Лучший срок посадки: конец апреля – май. Подходит любая почва.

Какой-либо специальный уход за ним не требуется. Подкормки лучше всего проводить органикой. Зимой хмель не укрывают. Размножить можно как семенами, так и делением куста.

Клематис.

Пожалуй, наиболее красивое вьющееся растение – это клематис. Он очень декоративен, так как роскошно и долго цветет, и при этом неприхотлив. У него множество видов и сортов, и каждый из них имеет свою форму, размер и окраску цветков. Она может быть белой, красной, голубой, темно-фиолетовой, даже почти черной и розовато-сиреневой. Но основная цветовая гамма – синяя. Есть клематисы с особенно крупными цветами. Клематис на участке сразу же притягивает внимание и становится акцентом. До ноября он декоративен, даже когда отцветет. Легкие заморозки до –5°С хорошо переносит. Высаживать клематисы лучше в полутени. Если же место солнечное, нужно затенить нижнюю часть растения. Не сажайте клематис близко к водосточным трубам, он не любит застоя воды. Клематисы сажают только весной, в посадочные ямы глубиной 60 см и размером 70х70 см, на расстоянии 1,3 м друг от друга. Если грунтовые воды находятся близко, в посадочную яму кладут щебень или гравий слоем 15–20 см. При посадке заглубляют в почву на 8–10 см. Первые две недели саженцы надо притенять. Почва для клематиса ни в коем случае не должна быть кислой.

Клематис – вертикальная клумба.

Цветы разных сортов клематиса сильно различаются.

В целом – это неприхотливое растение. Но ему требуются частые подкормки и поливы, чтобы обеспечить пышное цветение. Лучшая подкормка для клематиса – настой коровяка, иногда с известковым молоком. Также можно подкормить его полным минеральным удобрением, но лучше чередовать эти виды подкормок. Следите за тем, чтобы прикорневая часть клематиса всегда была прикрыта. А для этого густо посадите возле него многолетние цветы или невысокий кустарничек.

На зиму клематисы укрывают, для этого существуют две технологии, поскольку типов клематисов тоже два: одни цветут на побегах текущего года, и тогда их полностью обрезают (оставляют стебли 20–30 см), другие – на побегах прошлого года. А вот их только слегка укорачивают, сворачивают кольцом и укладывают. Здесь лучший вариант – некоторое количество лапника и плотный спанбонд сверху. Но ни в коем случае не один лишь лапник, это слишком рискованно. Укрытый клематис выдерживает морозы до –30°С. На зиму, перед укрытием, посыпьте землю у корней компостом.

Для клематиса подойдет не любая опора. Декоративен он будет только в том случае, если это будет специальная сетка. Только тогда он будет смотреться пышной «шубой». Поэтому, если необходимо поместить клематис на стене или на беседке с крупными перекладинами, то на эти поверхности надо предварительно натянуть сетку.

Самое главное – подобрать правильную опору для конкретного растения.

Жимолость каприфоль.

Неприхотливое и очень стильное по внешнему виду растение с ажурными цветками персиково-розоватого цвета, притом очень ароматными. Жимолость каприфоль отлично использует предложенные опоры, оплетая их очень плотно, не оставляя свободных мест. Сажайте ее на солнце или в слабой полутени, избегайте глинистых, сырых мест. Сажать нужно ранней осенью или весной. Для посадки обычно используют одревесневшие черенки, более простой вариант – купить саженцы в горшочках. Сажать следует в посадочные ямы диаметром 40 см и глубиной 40 см. Расстояние между ямами – 1,7 м. В посадочную яму добавляют перегной и песок, смешанный с минеральным удобрением. Если место достаточно сырое, на дно ямы кладут слой щебня или гравия.

Полив особенно важен в жаркую и сухую погоду. Жимолость каприфоль плохо переносит сырость. Подкормки вносят, начиная с третьего года после посадки, лучшее удобрение – минеральное. Удобрения вносят 3 раза за сезон, осенью вместо минерального удобрения можно внести золу. Первое время надо направлять побеги в нужную сторону, следить, чтобы они не перекручивались. На зиму жимолость каприфоль не снимают, так как она переносит морозы до –30°С. Но при более низкой температуре, однако, могут померзнуть концы побегов, тогда весной их подрезают. В остальных случаях обрезка этой лиане не нужна, разве что формирующая – по желанию. Опора подходит любая, избегайте только слишком мелкой сетки. По голой стене жимолость также не сможет «вскарабкаться».

Актинидия коломикта.

Удивительно красивая лиана. У нее декоративны и листья, и цветки, и плоды. Плоды к тому же вкусны и обладают лечебными свойствами. Это маленькое северное «киви». Сажать актинидию нужно в полутени или на рассеянном солнечном свете, при этом надо избегать тяжелых и бедных почв. Посадку лучше проводить весной. Для этого используют саженцы, величина которых соответствует посадочной яме размером 50х60 см глубиной около 60 см, расстояние между ямами – 2 м. Добавьте в посадочную яму перегной, смешанный с комплексным минеральным удобрением. Сажать растения нужно так, чтобы корневая шейка была чуть-чуть (на 2 см) ниже поверхности земли.

Актинидию не обрезают (по желанию можно выполнять формирующую обрезку), на зиму не снимают и не укрывают. Первое время следят за побегами, направляют их и выставляют вокруг молодого растения сетку от кошек – они очень любят ее грызть. Сетку держат примерно 2 года. Актинидия любит частые удобрения и полив. Эффективнее всего использовать коровяк и компост. Особенно обильно следует поливать в жару и когда долго стоит сухая погода. Опоры для актинидии такие же, как и для жимолости каприфоль.

Актинидия.

Лимонник китайский.

Лечебная лиана, которая требует минимум ухода и почти не имеет болезней и вредителей. По размеру эта лиана самая крупная, как правило, более 10 м, поэтому ей требуются опоры большой площади. Так что особенно подходит она для озеленения особо крупных объектов. Так же, как и у актинидии, у лимонника декоративны все части растения. И все они обладают лекарственными свойствами. Особенно популярны у лимонника китайского красивые красноватые ягоды – они обладают сильным тонизирующим эффектом. Традиционно на Дальнем Востоке охотники брали с собой только 2–3 ягоды лимонника – и не знали усталости весь день.

Лимонник китайский дает ценные ягоды.

Сажать лимонник нужно на рассеянном солнце или в полутени, избегать переувлажненных мест. Сажают его корневыми отпрысками или отдельными саженцами в горшочках, лучше весной, в рыхлую, плодородную почву. Размер посадочной ямы: 50х60 см, глубина – 60 см. Удобрения можно не добавлять, а вот немного песка внесите. В отличие от актинидии, лимонник можно высаживать часто: рекомендуемое расстояние между растениями всего 0,7 м. В дальнейшем весь уход сводится к подкормкам и поливам. Он очень отзывчив на удобрения, лучше органические. Лимонник китайский не обрезают и зимой не укрывают. Учтите, что листья и лимонника, и актинидии могут подмерзнуть при заморозках поздней весной. Но это не страшно: проснутся спящие почки, и внешний вид растения восстановится.

Плетистая роза.

Одно из самых эффектных растений для вертикального озеленения. Даже один куст такой розынепременно будет притягивать взгляд. Если вы завели в саду плетистую розу, у вас уже есть яркий акцент. Даже сложно поверить, глядя на нее, что это простое в уходе растение. Правда, ухода за плетистой розой, потребуется несколько больше, чем, например, за девичьим виноградом, но, тем не менее, вы легко вырастите ее в своем саду. Плетистую розу сажайте на открытом солнечном месте или в очень легкой полутени. Ей нужен рыхлый питательный грунт без застоя воды.

Сажать нужно только весной, лучше всего саженцами с закрытой корневой системой, в посадочные ямы размером 50х50 см и глубиной примерно 45 см. Если грунтовые воды находятся близко, обязателен дренаж из щебня или гравия. Очень важно при посадке следить, чтобы корневая шейка оказалось ниже уровня почвы на 2–3 см. Расстояние между растениями – 2,5 м.

Плетистая роза сама по себе виться по опоре не будет, у нее нет для этого особых «приспособлений». Поэтому ей нужно помочь – периодически подвязывая побеги к опоре. Есть розы, которые очень обильно цветут один раз в сезон, а есть разновидности, у которых цветение не столь пышное, но зато оно продолжается более длительное время: постоянно образуются новые и новые бутоны. Самое главное для прекрасного цветения розы – хорошо утеплить ее на зиму. Если плетистая роза у вас почему-то постоянно не цветет, значит, она все время подмерзает. Ей нужен теплый «домик». Самый лучший вариант – деревянный ящик плюс сверху плотный спанбонд в 2 слоя. Такое укрытие и теплое, и «дышит». Розу сначала нужно снять с опоры, обрезать побеги на 1/3, свернуть кольцом и уложить в «домик» на слой опилок. Самое сложное в уходе за розой заключается как раз в снятии ее с опоры – это не очень удобно, она ощутимо колется. Выход в том, чтобы приобрести (или сделать самостоятельно) для розы гибкую специальную опору, которая может сниматься с основной опоры (арки, беседки) и затем укладываться вместе с розой. Весной плетистые розы вновь обрезают, оставляя 5–6 главных побегов. Роза очень отзывчива на подкормки, особенно органическими удобрениями. Ухаживая за розой, лучше всего совмещать их с поливами.

Однолетние лианы для вертикального озеленения.

Если вы хотите быстро и ярко озеленить вертикальные конструкции на вашем участке, используйте вьющиеся и ампельные летники. Их нужно высаживать семенами прямо в грунт (хотя вы можете прочитать и другую информацию). Эти растения очень не любят ни пересадки, ни горшочки, потому что с момента появления всходов им нужна большая площадь питания и прохладный свежий воздух. Ключевой момент для однолетних лиан – обильные подкормки в начале лета.

Настурция.

У настурции могут быть цветки различных расцветок, а листья – пестрыми. Для тенистых мест это растение просто незаменимо. Сажать ее нужно в тени или полутени, а почва должна быть рыхлой, увлажненной, лучше суглинок. Настурции нужно много земли, в небольшом контейнере она вряд ли будет жить. Сажать настурцию нужно весной, в начале мая, семенами в открытый грунт.

Особенный уход за ней не требуется. Нужно только следить за регулярностью поливов. Можно не подкармливать, так как при обильных подкормках образуется больше листьев, чем цветков. Для настурции необходима опора с тонкими перекладинами или веревочная сеть с крупными ячейками, так как она закрепляется на опоре, обкручиваясь черешками листьев. В других случаях ее необходимо подвязывать.

Ипомея пурпурная.

Имеет яркие цветки – красные, розовые, голубые – и декоративные листья. Очень неприхотливое растение. Основное цветение приходится на август. Сажайте ее на открытом солнце или в легкой полутени в рыхлую плодородную почву.

Посадку производят семенами в открытый грунт в начале мая, растения можно высаживать близко друг к другу.

Ипомее нужны обильные поливы и подкормки, всходы надо укрывать при угрозе заморозков. Ипомее подойдут любые опоры, от простых столбиков – до сетчатых экранов.

Ипомея.

Фасоль декоративная.

Существуют различные разновидности декоративной фасоли: у одних декоративны цветки, у других – плоды, а у третьих – все растение. Как декоративную, можно высаживать и овощную фасоль тех сортов, у которых ярко окрашены плоды – например, есть сорта с розовыми и фиолетовыми стручками. Сейте ее на открытом солнечном месте или в местах, куда падает рассеянный солнечный свет, в рыхлую плодородную почву.

Срок посева в открытый грунт – после 15 мая, расстояние между растениями – примерно 40 см.

Фасоль любит поливы и подкормки органикой, оберегайте ее всходы от заморозков. Для фасоли, как и для ипомеи, подойдут любые опоры.

Фасоль декоративная.

Душистый горошек.

Не только эффектное растение, зато одно из самых ароматных. Имеет стильный внешний вид, что делает его незаменимым в ландшафтном дизайне. Сейте его на открытом солнечном месте, почва не должна быть тяжелой. Посев проводят в конце апреля, расстояние между растениями – 30 см. Горошек не боится легких заморозков.

Особенный уход за горошком не требуется: летом – обильные поливы, иногда, особенно при цветении, – подкормки. Для горошка лучшая опора – сетка с любыми ячейками.

Чина – «душистый горошек».

Декоративная тыква.

Очень эффектна благодаря своими листьям и особенно, плодам. У плодов необычный внешний вид, сложно поверить, что это не южное экзотическое растение. Собранные плоды можно использовать для украшения интерьера. Сейте тыкву на открытом, солнечном месте, в грунт, богатый органикой. Лучше предварительно внести в почву навоз.

Срок посева – после 10 мая, глубина заделки семян – 5–6 см. Расстояние между растениями – 50–60 см. Учтите, что семена декоративной тыквы почему-то очень плохо всходят, поэтому или высевайте тройную норму семян, или высаживайте рассадой, после 20 мая, (рассада должна быть только в торфоперегнойных горшочках).

Уход заключается в обильных поливах, совмещенных с подкормками. Лучшая подкормка – органические удобрения. Плети необходимо привязывать к опоре.

Тыкву тоже можно использовать для вертикального озеленения.

Ампельные растения.

В качестве ампельных растений для вертикального озеленения используйте ампельную петунию и бегонию, подвешивая их в горшках. Также вы можете брать и другие растения, например «поникающие» сорта физалиса.

Если подключить фантазию, можно попробовать нестандартные варианты вертикального озеленения. Вы можете использовать овощную тыкву, лагенарию, огурцы и даже высокорослые помидоры, подвязывая их к опоре.

Как правильно подобрать опору к растению?

Опоры должны быть и практичными, и красивыми, ведь это составная часть дизайна сада. Однако практичных и красивых опор множество, поэтому выбирать их нужно под специфические требования растений. Надо четко представлять, как именно то или иное растение будет покорять высоту.

Одни растения как бы «шагают » по ровной поверхности или даже как будто прилипают к ней. Здесь не нужны никакие дополнительные конструкции, лишь бы поверхность была шероховатой. Пример: виноград девичий пятилисточковый, виноград амурский, пассифлора.

Другие цепляются своими усиками, значит, им подойдут разного рода сетки. Пример – душистый горошек.

Третьи обкручиваются черешками листьев , поэтому нужно учесть, что сетки для них не должны иметь слишком толстые перекладины. К таким растениям относятся клематисы и настурция.

Ряд лиан, например актинидия, лимонник, вьющиеся жимолости или ипомея, обкручиваются стеблем , поэтому им подойдут, в том числе, и простые вертикальные столбики.

Ну а четвертые, как, например, плетистая роза или тыква, не имеют никаких приспособлений, и их нужно подвязывать специально.

Опоры для растений могут быть техническими, например съемные синтетические сетки или проволока, натянутая между колышков. Это так называемые «невидимые» опоры. Опорой могут служить стены строений и заборы.

Опоры для растений могут быть декоративными: это садовые экраны, перголы, шпалеры, арки, трельяжи, башенки и специальные ажурные скульптуры. Эти опоры можно или сделать самостоятельно, или же приобрести готовые, выбор сейчас достаточно широк. Изготавливаются они из дерева или тонких металлических трубок, могут быть кованые. Для определенных стилей потребуются изделия из бамбука. Сами растения тоже могут быть опорой для других растений – например подсолнечник может быть опорой для настурции или душистого горошка. Кроме того, в качестве опор можно использовать различные предметы не по назначению: засохшие деревья, красивые крупные коряги, высокие светильники, водосточные трубы и пр.

Пряные травы.

Обязательно посадите у себя в саду пряные травы. Многие из них – многолетние растения. Посадив их один раз, можно забыть про них – они будут расти сами, исправно обеспечивая вас пряной зеленью, богатой витаминами.

Основная особенность всех пряных трав: они неприхотливы, но любят, в основном, песчаную, нейтральную или слабощелочную почву. При посадке добавьте в почву немного доломита и песка. Полив этим культурам необходим умеренный.

Пряные травы – это и красота, и польза.

Пряные травы существенно обогащают вкус любых блюд, их можно замораживать и сушить, из них можно заваривать витаминные чаи. Кроме всего прочего, они отпугивают многих вредителей. Пряные травы стартуют ранней весной, одними из первых, когда на участке еще почти нет зелени.

Их можно оформить как отдельный ландшафтный объект – грядку пряностей. Она станет одним из элементов красивого сада, оригинальным и практичным. Это будет грядка-клумба, грядка-украшение, а точнее сказать, авторская композиция, составленная из многолетних и однолетних пряных трав. Да и располагается она совсем не в огороде. Ее место – в любой из зон отдыха, в палисаднике или в парадной зоне вашего сада. Можно выложить ее из камня в виде спирали, сделать приподнятую клумбу любой формы, а можно просто обложить красивыми камнями небольшой кусочек земли. При этом такому красивому объекту необходимо какое-то дополнительное обрамление, лучше всего для этой цели подходят гравийные отсыпки.

Украсить грядку пряностей можно также камнями, но меньшего размера, черепками керамических изделий, маленькими сосудами, фигурками, которые нужно просто расставить между кустиков пряностей.

Как сделать грядку пряностей?

1. Выберите подходящее место для будущей грядки пряностей. Форму отметьте с помощью колышков и веревки.

2. Перекопайте это место и выберите корни сорняков.

3. Разложите по контуру будущей грядки валуны и (или) крупные бутовые камни. Можно также использовать гранит.

4. Еще раз перекопайте землю в границах грядки.

5. По внешнему периметру грядки совком выкопайте узкую траншею глубиной 10 см и шириной примерно 8–10 см.

6. Заложите в траншею геотекстиль так, чтобы он покрывал не только дно, но и борта. Временно закрепите его отдельными камешками.

7. Засыпьте в траншею щебень или гравий до уровня земли. Эта отсыпка будет красиво обрамлять грядку и препятствовать попаданию на нее сорняков.

8. Посадите на грядку рассаду и корневища пряных трав с большими промежутками между растениями, поскольку они сильно разрастутся. В промежутках кое-где можно посеять однолетние пряности, например базилик, кориандр.

9. Украсьте грядку камнями, садовыми фигурками или декоративными солнечными светильниками.

МАСТЕР-КЛАСС. КАК УСТРОИТЬ ГРЯДКУ ПРЯНОСТЕЙ.

Чтобы устроить грядку пряностей, сначала нужно хорошо расчистить место.

Оптимально расставляем пряные травы в горшочках.

Высаживаем их в грунт.

Чтобы сделать красивую отсыпку вокруг грядки пряностей, выкапываем узкую траншею.

Траншею выстилаем геотекстилем.

Теперь траншею засыпаем щебнем.

Что посадить на грядке пряностей?

Укроп и фенхель.

Бессмысленно выращивать эти незаменимые для каждого огородника растения через рассаду. Сейте прямо в грунт. Для раннего употребления – в грунт теплицы. Обязательно сейте загущенно, если вы хотите получить особенно сочную и нежную зелень. Если выращиваете какую-то часть на «зонтики» – наоборот, сейте реже. Укроп и фенхель хорошо размножаются самосевом, так что новые и новые растения будут появляться у вас в различных местах огорода и в этом году, и в следующем. Подсевайте укроп каждые 2 недели, и до поздней осени вы будете обеспечены свежей зеленью к столу. Главный секрет успеха для укропа – очень обильные поливы. Даже один пропущенный полив значительно ухудшает качество зелени.

Любисток.

Король пряных трав, очень богат витаминами. Это крупное растение, дающее большую массу зелени. У него есть особенность: его вкус как бы объединяет вкусы почти всех пряных трав. Можно использовать для приготовления любых блюд. Высаживают любисток рассадным способом, посев проводят в начале марта. Всхожесть у него всегда хорошая. Сейте загущенно, высаживайте в открытый грунт в начале мая. Если вы хотите получить в течение всего сезона молодые листья любистока, регулярно обрезайте растение. Дальнейшее его размножение осуществляется делением куста.

Тмин.

Он незаменим для консервирования, заготовки квашеной капусты, приготовления мясных блюд и хлеба. Выращивается рассадным способом. Сейте тмин в горшочки в конце февраля загущенно, так же высаживайте в грунт. Лучшее время для высадки – начало мая.

Эстрагон.

В принципе, это злостный сорняк. Его легче завести на участке, чем вывести. Поэтому лучше посадить его не в огороде, а в дальнем углу сада. Он даст богатый урожай независимо от условий произрастания. В кулинарии эстрагон можно использовать почти везде, а домашние заготовки он способен превратить в настоящие деликатесы. Способ выращивания аналогичен способу выращивания остальных пряных трав, рассадный. Сроки посева и высадки в грунт – те же.

Мята.

Никаких проблем при выращивании мяты у вас не возникнет. Единственно что нужно сделать, – ограничить территорию распространения этого растения: можно прикопать в землю большой контейнер или ящик или оградить какой-то участок с помощью шифера. Мяту можно размножить рассадным способом, посеяв семена в возможно более ранние сроки, а можно и делением куста, если это растение уже есть у вас или ваших соседей. Однако в грунт рассаду нужно высаживать позже, в июле-августе.

Мелисса.

Имеет чудесный лимонный аромат. Она менее агрессивна, чем обычная мята, и более чувствительна. Если мелиссу не утеплить на зиму, она может в суровые зимы подмерзать.

Базилик.

В кулинарии базилик используется и сам по себе, и вместе с любистоком. Растение это также лекарственное и весьма эстетичное – его можно высаживать в контейнеры и горшки для декоративного оформления участка. Это самый требовательный к теплу пряный однолетник, он не переносит даже температуру 0°С. Поэтому выход здесь один – выращивать рассаду и высаживать ее в грунт не ранее 15 мая или проводить посев в теплице. В середине мая можно посеять очередную порцию базилика в открытый грунт. Базилик очень требователен к поливу. Высаживать его нужно несколько загущенно. Отзывчив он и на подкормки.

Лаванда – желанный гость на грядке пряностей.

Монарда.

Душица.

Обязательно заведите это лекарственное растение, оно не только приносит пользу, но и источает великолепный аромат, которым вы будете наслаждаться у себя на участке. Но хороша не только для чая – ее повсеместно используют в кулинарии. Душица, помимо всего прочего, очень декоративна. Способ размножения – такой же, как у мяты. Секрет успеха: в почву нужно добавить немного песка.

Кориандр.

Его выращивают ради свежей ароматной зелени и семян, которые широко используются в кулинарии. Эта «огородная пряность» – однолетник, посев его проводится в открытый грунт в начале мая. Семена собирают по мере созревания. Кориандр способен дать 2–3 урожая за сезон. Для него важен только обильный полив, в остальном же он будет расти при любых условиях.

Тимьян.

Как пряность, используется в различных блюдах, а также для приготовления чая и в домашней косметике. Цветет в июне-июле, кустики нужно периодически подстригать. Тимьян плохо переносит морозы и нуждается в укрытии.

Тележное колесо-цветничок украшает грядку пряностей.

Шалфей мускатный.

Очень неприхотливое растение, которое легко вырастить из семян. Долго цветет. Используется как пряность для кондитерских изделий.

Розмарин.

Не только пряное, но и лекарственное растение. Применяется для приготовления блюд из баранины, картофеля, корнеплодов, для ароматизации оливкового масла. Морозостойкость розмарина средняя, поэтому укрытие зимой точно не помешает.

Иссоп.

Пряная трава, которая особенно хороша для приготовления мясных блюд и маринадов, к тому же она красиво цветет. Иссоп неприхотлив, очень морозостоек, его легко вырастить на рассаду из семян.

Монарда.

Монарду еще называют «бергамотом», так как ее запах практически идентичен бергамоту. Но настоящий бергамот – совершенно другое растение. Благодаря своему аромату, монарда незаменима для чая. Она обладает успокаивающими и болеутоляющими свойствами. Можно добавлять ее и к мясным блюдам. Кроме того, это яркий, эффектный многолетник. Само по себе растение достаточно высокое, а его цветки напоминают многоярусные «лохматые» султанчики малинового цвета с зелеными промежутками. Часто ее выращивают именно как цветок, в декоративных целях.

Грядку пряностей можно разместить вот на такой оригинальной конструкции.

Лекарственные растения.

Множество лекарственных растений – целую «дачную аптеку» – можно с успехом вырастить на своем участке. Это могут быть и дикорастущие растения, и садовые. Естественно, из всего многообразия лекарственных растений логично выбрать травы, полезные именно вам или являющиеся универсальными.

Большинство лекарственных растений – дикорастущие, поэтому они крайне неприхотливы. Так что на вашем участке им точно понравится. Но они еще и красивы, так что их можно использовать в дизайне сада.

Найти лекарственные растения несложно: присмотритесь, что растет за периметром вашего участка, что – в ближайшем лесочке или поле. Корневища дикорастущих трав аккуратно выкопайте и пересадите к себе на участок, ну а садовые лекарственные растения можно посеять семенами.

Как оформить аптекарский садик?

Выбранные растения, конечно, лучше не сажать произвольно, а составить из них аптекарский садик, красиво оформив посадки. Один из вариантов – лечебная клумба. Лучше всего сделать спиральную приподнятую клумбу, в которую вы посадите целый «коллаж» лекарственных растений. Преимущество за теми, которые красиво цветут. Эта клумба должна находиться рядом с небольшой площадкой для отдыха, которую нужно замостить светлым (желтоватым) плитняком-песчаником или плитками из вибролитья песочного цвета.

Аптекарский садик впишется в любой уголок участка.

Но самый эффектный вариант – сочетание обоих мощений. На этой клумбе можно сделать точечные посадки роз, фиалки душистой, энотеры, душистого табака, гипсофилы. Кустарники для композиции – это, конечно, спирея, чубушник и сирень. Украсьте клумбу небольшими обелисками, лучше всего – сложите пирамидки из мелких осколков песчаника (с помощью цементного раствора). Рядом с основной клумбой устройте маленькую «лужайку», покрытую гравием, и пусть на ней будет несколько лекарственных растений одного вида. Поставьте на площадку несколько терракотовых чаш – и пустых, и с высаженными в них лечебными травами. Положите осколки глиняных контейнеров или посуды такого цвета. Осколки и чаши будут также хорошо смотреться и в самом цветнике. Рядом лучше всего будет выглядеть садовая ширма в виде деревянной сетки или же кирпичная стена.

Если использовать в саду лекарственные растения, то почему бы не пойти дальше и не придать всему саду «лечебное» направление? Для этого деревья и кустарники также подберите с лечебными свойствами. Таких немало. Например липа, береза, дуб, туя, можжевельник, ель, сосна, чубушник, сирень, ну и, безусловно, ягодные кустарники. Некоторые из них посадите соло. Дорожки лучше всего замостить натуральным камнем, а в изгибах дорожек сделать посадки целебных растений. Многочисленные контейнеры из керамики с пряными огородными травами – а они тоже обладают целебными свойствами – поместите в различных уголках участка. Устройте небольшую клумбу или цветочный бордюр «для чая», на котором вы объедините различные растения, использующиеся для заваривания травяных чаев. Некоторые элементы мощений выполните из гальки – по ней так полезно ходить босиком. У беседки можно посадить актинидию и лимонник. Используйте в таком саду элементы плетения: это могут быть плетеные ширмы, украшения для клумб, опоры или простые корзины.

Основные принципы подбора растений.

Конечно, если растение очень нравится, его хочется иметь в своем саду. Но нужно учесть, что «нравится» – это не единственный критерий выбора. Нужно учесть и сезонность данного растения (в какие периоды декоративно), степень ухода за ним, сколько времени вы можете выделить на этот уход, какая почва в вашем саду, какие особенности, какой микроклимат. Только все это вместе поможет сделать выбор в пользу того или иного растения.

Ситуационно-климатическая схема сада.

Нарисуйте ситуационно-климатическую схему, чтобы руководствоваться ею при покупке растений и затем при их рассаживании на участке. На этой схеме отмечают все имеющиеся особенности, важные для растений.

Вот как делается такая схема:

1. Начертите контуры вашего сада, его истинную конфигурацию.

Чтобы правильно начертить контуры участка, особенно если у вас он сложной формы, воспользуйтесь тем планом, который есть в документах на ваш участок, там будет точно отражена его конфигурация. Все измерения выполняйте с помощью рулетки и наносите на ваш чертеж в масштабе. Лучше всего взять масштаб 1:100, но можно и 1:50 – чертеж будет крупнее, его будет проще рассматривать. Но, конечно, масштаб 1:50 подходит для планирования маленьких участков, иначе он не поместится на бумаге обычного формата. Можно строить план участка и на обычной, белой бумаге, такой способ нагляднее. Но тогда приобретите специальную масштабную линейку – такую, где есть нужные вам масштабы. Если форма вашего участка проста, то и периметр участка измерить довольно просто. А как быть, если он сложной, неправильной формы, и как выполнять остальные измерения, когда, например, нужно точно определить местоположение на плане какого-то объекта? Тоже ничего сложного: в таком случае будет удобно разбить участок на простые геометрические фигуры – их проще измерять, а также использовать «привязки» к дому, забору и пр.

2. Нанесите на план все имеющиеся на нем объекты.

Это дом и все строения, коммуникации (если они есть), колодцы, канавы, фундаменты, деревья, кустарники, заросли травянистых многолетников – в общем, все то, что явно присутствует на участке. Если где-то сложены стройматериалы – отметьте это на плане. Точно так же отметьте и просто «захламленные» места, не упускайте ни одной мелочи. Используйте простые условные обозначения: прямоугольники, квадраты – для различных строений, кружочки – для деревьев, области произвольной формы – для отметки, соответственно, объектов неправильной формы. Если ваш участок уже освоен – нанесите на план все цветники, дорожки, беседки и т. д. Без такого плана вам будет сложно увидеть резервы для посадки новых растений. Не забудьте отметить на плане стороны света, которые можно определить по компасу. Но, скорее всего, они уже отмечены в документах на ваш участок.

Отмечая на плане местоположения имеющихся растений, будьте особенно внимательны. Помимо нанесения их на план, опишите их (по возможности – письменно): какие они, как выглядят, их состояние, высота и прочие характеристики. Если названия каких-то растений вы не знаете, постарайтесь узнать. Это очень пригодится вам для принятия дальнейших решений. Растения – большая ценность для ландшафта, и подойти к ним нужно по-хозяйски.

Ситуационно-климатическая схема сада.

3. Отметьте особенности рельефа.

Вот вы и указали местоположение на вашем плане, так сказать, объектов физических. А теперь нужно существенно дополнить ваш план. Для этого и послужат ваши наблюдения за участком. Отметьте на чертеже в виде областей соответствующей формы все особенности микрорельефа, предварительно определив их «координаты»: впадины, возвышения, неровности. Нарисуйте стрелкой направление уклона, если он есть, а его угол оцените приблизительно, на глаз. Более сложных приемов здесь не требуется. Нужно заметить, что учитывается любой рельеф – и природный, и рукотворный. Кроме того, точно так же оцените рельеф местности за периметром вашего участка – это очень важно с точки зрения ландшафтной композиции. Если у вас новый участок, для более точного определения характера рельефа предварительно скосите траву.

По ситуационно-климатической схеме можно зонировать сад.

4. Отметьте особенности влажности.

Есть ли на участке или поблизости от него водоем? Хорошо ли проветривается участок? Где он расположен – в низине или на возвышенности? Есть ли места подтопления? Опишите все это. Отметьте мелким шрифтом прямо на схеме места подтопления и заштрихуйте их, например, синим цветом. Хорошо бы определить и уровень грунтовых вод. Это можно сделать и самостоятельно. Наиболее простой метод: выройте в самом низком месте участка яму глубиной примерно 1,5 м. Когда в ней появится вода, измерьте расстояние от уровня воды до поверхности почвы. Если оно менее 1 м, то у вас высокий уровень грунтовых вод, возможно, потребуются мероприятия по осушению. Кроме того, определить положение грунтовых вод можно с помощью некоторых растений-индикаторов. Так, например, мхи, определенные злаки, незабудка свидетельствуют о том, что грунтовые воды расположены очень близко, а наличие специфических «болотных» растений и вовсе говорит о заболоченности участка. Где особенно близко расположены грунтовые воды, заштрихуйте цветом. Есть растения, которые растут на сухих местах, и есть те, которые предпочитают высокую влажность.

Некоторые растения предпочитают влажную почву.

5. Отметьте направление преобладающих ветров.

Его можно отметить на чертеже при помощи прямых или извилистых стрелочек. Внимательно понаблюдайте, и наверняка вы обнаружите, что на участке есть более теплые и более холодные места. Их нельзя не заметить. Так, в холодных точках участка дольше всего лежит снег и первым ложится заморозок. Соответственно, это необходимо учитывать, планируя будущие посадки. Все эти места отметьте на плане участка в виде областей произвольной формы и соответствующего размера, обязательно подпишите их. Можно их также заштриховать для наглядности.

6. Отметьте мостики холода.

Для этого понаблюдайте, где ложится первый заморозок. Обычно он ложится полосами и отдельными участками. Вот их-то и нужно отметить на плане. Если вы составляете схему не поздней осенью и не видите этого эффекта, то вспомните, где у вас в саду цветы подмерзают первыми.

7. Отметьте особые точки или зоны.

Можно назвать их «заколдованными». Это места, где по непонятным причинам ничего не растет. Впрочем, причины впоследствии могут проясниться: дело может оказаться в свойствах почвы, в тех растениях, которые растут рядом, в условиях освещенности этого места, в провалах грунта в этой точке, близости какого-то фундамента – и еще может быть очень много различных причин. Тогда вы впоследствии можете устранить их. Но иногда действительно ничто не препятствует развитию растений в этом месте – и, тем не менее, они здесь не растут. Все такие места на участке отметьте на своем плане и подпишите их особенности. В любом случае, в арсенале ландшафтного дизайна есть растения, которые все же способны расти на этих местах. Но даже если сажать здесь и нежелательно, есть множество приемов, как сделать такие «трудные» места красивыми.

8. Отметьте свет и тень.

Важные факторы для планирования не только посадок, но и рационального расположения уголков отдыха, декоративных объектов – одна из основ удачной планировки участка в целом. Освещенные, теневые и полутеневые области отметьте на вашем плане при помощи штриховки соответствующего цвета. Например, области тени пометьте синим цветом, полностью освещенные – желтым, полутень – светло-голубым. Поскольку тени движутся, на плане отмечайте максимальный ареал их распространения, исходя из ваших наблюдений. Дополнительно пунктиром на этом же чертеже покажите области света и тени и для других сезонов. Например, основные данные по освещенности вы указали для летнего периода. А теперь добавьте сюда все то же, но для весны и осени. Вы же планируете быть на участке весь сезон, и поэтому должны спланировать все так, чтобы здесь было красиво с ранней весны до поздней осени. Для каждого светового режима – свои растения.

Для теневого цветника существует много растений.

9. Внимательно рассмотрите и оцените, какие виды открываются с вашего участка с разных сторон.

Красивые виды – большая ценность. Их обязательно нужно будет подчеркнуть при обустройстве вашего сада. На своем чертеже надпишите их все, дав подробную характеристику. Если в какой-то точке вид некрасивый, обязательно сформулируйте, почему именно он некрасив, что вы видите, какие ассоциации возникают при этом. Внешние виды во многом предопределяют характер вашего будущего сада, и поэтому мероприятия по их выявлению или их маскировке – одни из первых при составлении дизайн-проекта. Есть ли рядом лес, водоем, а может быть, луг или сочетания каких-то из этих природных объектов? Какие участки у соседей, есть ли какие-то характерные особенности в расположении их домов, архитектуре, посадках? После анализа внутренней ситуации переходите к анализу внешней – рассмотрите, как выглядит ваш участок с улицы в контексте всего окружения. Может быть, какие-то точки хорошо просматриваются? С этим нужно будет поработать. Может быть, еще какие-либо особенности бросаются в глаза? Что нравится, а что не очень? Все подробно запишите и отметьте на плане в произвольной, понятной вам форме. Ведь, вполне возможно, заниматься планом озеленения своего участка вы будете зимой в городе, и уже не сможете освежить в памяти тот или иной нужный вам уголок сада. В этом случае записи вам помогут.

Создайте идеальные условия.

Почва на вашем участке.

Для растений главное – почва. Но сменить ее полностью сразу на всем участке весьма затруднительно и недешево. Рациональных вариантов здесь два: либо подбирать такие растения, которые будут хорошо расти именно на вашей почве, либо менять почву локально, в масштабах посадочной ямы под конкретное растение.

Состав почвы – самое главное для всех растений.

Но сначала нужно понять, какую почву вы имеете? Лучше всего, конечно сделать ее анализ, причем в различных местах участка. Определить нужно многое: наличие питательных веществ, структуру, кислотность, наличие тех или иных микроэлементов. Самый правильный выбор – сдать образцы почвы на анализ в специальную лабораторию. Возможно, вам придется целенаправленно улучшать почву в саду, причем для каждой группы растений отдельно. Вот почему лучше не брать один, так сказать, «средний» образец почвы со всего участка, а лучше все-таки взять несколько образцов, особенно если вы уже знаете свои планы относительно того или иного уголка сада.

Конечно, вы сможете определить некоторые параметры почвы приблизительно и сами, на первых этапах концептуального планирования этого может быть достаточно. Как определить тип почвы? Нужно взять маленький ее кусочек, увлажнить, свернуть в колбаску диаметром 3–4 мм и свернуть в кольцо. Если на кольце не появятся трещины, перед вами глинистая почва. Если растрескивание есть, но слабое – это средний суглинок, если сильное – тяжелый. Если суглинок легкий, кольцо будет разламываться. Супесчаная почва будет рассыпаться. Кроме этого метода, вам снова помогут растения-индикаторы, а точнее – сорняки-индикаторы. Они способны указать не только на тип почвы, но и на наличие в ней определенных элементов, важных для жизни растений. Если почва нейтральная, на ней растут: манжетка, ромашка, клевер, мать-и-мачеха, осот, пырей. Если почва кислая – щавель, горец птичий, хвощ полевой, лютик, кислица. Если щелочная – вьюнок полевой, смолевка, подорожник.

Впрочем, можно определить и кислотность почвы, причем очень точно. Для этого нужно купить в садоводческом центре специальные полоски-индикаторы для почвы.

Показания индикатора 9–14 – это сильнощелочная почва.

Показания индикатора 7–8 – слабощелочная и нейтральная почва.

Показание индикатора 6 – слабокислая почва.

Показания индикатора 5–1 – сильнокислая почва.

Лучше всего растения растут на нейтральной или слабощелочной почве. Ну а если у вас ощутимо кислая или щелочная почва, с некоторыми видами могут быть проблемы.

Чтобы снизить кислотность почвы, нужно вносить известь и доломит. Но ни в коем случае не на глаз, иначе вы испортите почву.

Если почвы песчаные и супесчаные (легкие) – то нужно на сильнокислых почвах вносить 0,35 кг доломита на 1 м², а при слабокислых – 0,1 кг/м².

Если почвы среднесуглинистые , то на сильнокислых нужно вносить 0,55 кг/м², а при слабокислых – 0,3 кг/м².

Если почвы очень тяжелые , то на кислых – 0,7 кг/м², а при слабокислых – 0,45 кг/м².

Если почву нужно подкислить, то требуется вносить торф, сосновую хвою.

В компост нельзя закладывать больные растения.

Сезонность растений.

Учесть сезонность – это значит продумать подбор растений во всех уголках сада, чтобы они сменяли друг друга, и обратить внимание на эстетичность всех садовых конструкций – они должны хорошо смотреться и без растений. Немаловажный вопрос – характеристики конструкционных материалов. Они должны переносить любые капризы погоды, которые может преподнести каждый сезон. На участке все должно быть прочно и капитально.

Весна.

Позаботьтесь о том, чтобы весной сад украшали многочисленные луковичные. Устройте газон и предусмотрите на нем островки из растений, цветущих ранней весной. Цветущие кустарники также украшают сад в это время года. Дополнительную ноту вносят плодовые деревья и кустарники – даже если вы решили, что ваш сад будет только декоративным, 2–3 плодовых дерева лишними не станут. Цветущие многолетники первыми встречают весну: сначала – листвой, а затем и цветами, тогда как летников ждать еще долго. Альпинарии любого размера предстают во всей красе именно весной и становятся ярким ее символом.

Лето.

Лето – время ярких летников, высаживайте их как можно больше. Тем более что они всегда удаются. Роза – королева цветов, играет «первую скрипку» именно летом, поэтому на клумбе для нее обязательно должно найтись место. А может быть, у вас будет настоящий розарий? Есть и декоративные многолетники, которые цветут именно летом, и они, в компании с летниками, позволяют сделать цветники особенно нарядными.

Лето – время активного пребывания именно в саду, а не в доме. А это значит, то надо озеленить площадки отдыха, терассы, уютные скамеечки и гамаки. А следовательно, предусмотреть, какие растения будут давать вам долгожданную тень и где стоит установить навесы. Где площадки – там и растения в контейнерах. Пусть у вас будет целый контейнерный сад! Это позволит каждый раз менять декорации, переставляя и комбинируя контейнеры. Не обойтись и без водоемов и растений для них – ведь в жару так приятно полюбоваться водой. Особенную изысканность придают водоему кувшинки.

Каждый уголок сада должен быть красивым весной и летом.

Осень.

Осень – финал сезона, и она не менее красива, чем весна и лето, если вы позаботитесь о том, чтобы подчеркнуть прелесть осеннего сада. Обязательны в нем декоративные злаки, это необыкновенно эффектные растения, наиболее красивые именно осенью. Предусмотрите посадки тех деревьев и кустарников, листья которых красиво окрашены осенью, посадите многолетники, цветущие осенью. Очень украсят сад в этот период георгины. Плодовые деревья осенью вновь попадают в центр внимания, ведь спелые яблоки, груши и сливы – это необыкновенное украшение сада. Осенью внимание привлекают красивая садовая мебель, беседки и скамьи, особенно если они оформлены осенними растениями. Украшения и фигурки делают в это время сад особенно стильным.

Любой уголок должен быть красивым и осенью тоже.

Зима и межсезонье.

У зимы особенные требования к саду. Казалось бы, кругом снег и только белый цвет, ну что может быть в саду интересного? Однако именно благодаря снегу и монохромной цветовой гамме на передний план выходят формы и линии – иначе говоря, различные конструкции сада: шпалеры, перголы, обелиски, беседки, экраны, и даже кормушки для птиц. Все, что не бросалось в глаза весной и летом, стало главным сейчас. Поэтому, планируя конструкции в саду, позаботьтесь о том, чтобы они были красивы сами по себе, даже в отсутствие растений на них или рядом с ними. Обязательны в зимнем саду хвойники. Ведь это – и форма, и фактура, и цвет, которого так не хватает зимой. А еще постарайтесь, чтобы в вашем саду были калина, рябина или шиповник – их яркие ягоды украсят пейзаж. Ну и, конечно, декоративные злаки красивы зимой так же, как и осенью, а может быть, украшенные инеем, они даже и еще красивее. Естественно, их не нужно срезать на зиму! Фигурки зимой, конечно, малозаметны, а вот садовая скульптура – то, что нужно, с нею сад разнообразнее. А еще можно немного принарядить свой сад к Новому году и Рождеству. Если вы хотите встречать Новый год на даче, будет неплохо, если в зимней части сада окажется подходящая отдельно стоящая елочка. При составлении плана посадок имейте в виду зимнюю уборку снега. Поскольку вы будете набрасывать снег рядом с дорожками при расчистке, то в этих местах не должно оказаться посадок таких растений, которые могли бы подопреть от такого количества снега, так же как не должно быть тех кустарников, которые могли бы от него сломаться.

Нужны ли вам растения-декораторы.

Декоративные растения нужны не только для красоты, но и для пользы. Как правило, на любом участке всегда есть не слишком декоративные объекты: старые сараи и прочие хозяйственные постройки, люки, ящики для газа, септики, засохшие деревья, компостные кучи, не слишком красивый забор и даже некрасивые виды за периметром участка. Для всех этих объектов существует множество приемов садового декорирования, но главная роль в этом декорировании отводится растениям.

Подумайте, нужны ли вам растения-декораторы.

Как правило, это вертикальное озеленение и высокие растения. Поэтому предусмотрите посадку лиан, высоких многолетников, деревьев и кустарников. Если нужно скрыть крупный объект, лучше всего подойдут многолетние растения для вертикального озеленения: девичий виноград, хмель, клематис и т. д. Если объект невысокий, можно использовать высокорослые цветы, топинамбур, флоксы, подсолнечник. Если вы хотите спрятать что-то в центре «садового лабиринта», лучше предусмотреть для этого кустарники. Для декора забора используйте лианы, кустарники и деревья, а для того чтобы отгородиться от нежелательного вида за периметром – деревья и хвойные растения.

Начать лучше с легких в уходе растений.

Нужно расположить высокие деревья и кустарники, а также всевозможные садовые конструкции так, чтобы с различных значимых точек участка, а также из окон вашего дома подобная «красота» не просматривалась. Стоит отметить, что если вы маскируете некрасивый вид за периметром и используете для этого деревья и кустарники, нужно стремиться к гармоничной композиции. Иначе говоря, использовать те виды растений, которые растут и за пределами участка и которые видны с участка. Это будет полностью маскировать нежелательный вид. Например, если рядом есть береза, самое лучшее – посадить несколько берез и на границе участка, тогда они вместе составят естественную, приятную для глаза и обоснованную композицию. Заметьте, не сосен, а именно берез. Если вы используете что-то нетипичное, тогда взгляд будет невольно притягиваться к тому объекту, который закрыт нетипичными для этой местности растениями.

С каких растений начать?

Хочется, чтобы участок был красивым с самого начала! Поэтому один из самых главных вопросов, который встает перед владельцем сада, – какие же растения посадить в первую очередь? Из всего многообразия рационально сделать ставку на те культуры, которые сочетают в себе красоту и легкость в уходе. Таких растений много, их можно назвать базовыми. Более сложные в уходе растения можно постепенно добавлять к этой базе, но, конечно, в разумных количествах, поскольку хлопот с ними будет достаточно, и далеко не все из них обладают такой красотой, ради которой стоит сильно стараться.

Люпин – крайне неприхотливое растение.

Недостаток базовых, неприхотливых растений только в том, что они есть у многих садоводов. Но ведь искусство сада не в том, какие растения посажены, а в том, как их сочетать.

Хоста сама растет, а вот колокольчикам нужен уход.

Вот они, красивые растения для ленивого садовода, требующие минимум внимания с вашей стороны:

• Деревья и кустарники : береза, ива, рябина, липа, клен, облепиха, ирга, черемуха, все хвойные растения (кроме кипарисовика и ели Коника), сирень, чубушник, лапчатка кустарниковая, все спиреи, барбарисы Тунберга и амурский, гортензия, бузина, бирючина, дерен, шиповник, парковые розы.

• Многолетники: хоста, астильба, дицентра, бруннера, аквилегия, луговая герань, люпин, купальница, ирисы, мелколепестник, садовый тысячелистник, энотера, дороникум восточный, лилейники, дельфиниум, флоксы, очиток едкий, пионы, роджерсия, гипсофила, все луковичные цветы, каменоломка, живучка ползучая.

• Однолетники и двулетники : виолы, гвоздика турецкая, незабудка садовая, василек, лаватера, календула, бархатцы, агератум, настурция, однолетний флокс, львиный зев, петуния, однолетние георгины («Веселые ребята»).

У многих общеизвестных растений, не указанных в этом списке, есть особенности, не позволяющие причислить их к группе тех, которые «сами растут». Так, многолетние георгины – абсолютно неприхотливые цветы, которые не подвержены ни болезням, ни поражения вредителями. Но их нужно на зиму выкапывать, где-то хранить, а весной подращивать перед высадкой.

Рододендрон требователен к почве, ему нужна специальная мульча, достаточный полив, а листву нужно постоянно увлажнять. Шток-роза сильно поражается грибными заболеваниями, а всеми любимые лилии, в зависимости от разновидности, могут быть как неприхотливыми, так и очень капризными. Клематисы вредителями не поражаются, но часто им может не понравиться место посадки и кислотность почвы, к тому же нужно, чтобы их «ноги» были закрыты другими растениями. На зиму их нужно обрезать или снимать с опор и укрывать. Астры часто поражаются черной ножкой, и даже нивяник (белая ромашка), хоть и очень неприхотливое растение, но предпочитает определенную почву и освещение.

Георгины – цветы без проблем, но их нужно выкапывать на зиму.

Выкопанный клубень георгина.

Все корнеклубни нужно подписать и заложить на хранение в подвал.

Весной георгины нужно подращивать.

Покупка растений – питомники и выставки.

Самый первый вопрос, который предстоит решить, – приобретение растений. Здесь есть несколько вариантов. Первый – различные садовые выставки, где представлено множество посадочного материала. Там можно купить много всего и сразу, однако не всегда покупка удачна. По сути, если вы приобретаете на выставке не у фирмы, которая известна, а у частного предпринимателя – это все равно, что вы покупаете с рук. Да, там будут представлены красочные фотографии, но при современном уровне компьютерной техники сделать сколь угодно привлекательное изображение – не проблема. Особенно велика вероятность ошибки, если вы не знаете тех растений, которые хотите купить. Да и если знаете, то как, скажем, по корневищу определить, какого цвета будет этот цветок. Например, на выставке продают морозники, которые на фотографии представлены как голубые и сиреневые. Вы видите корневища с листьями и понятно, что это именно морозники. Но нередко получается так, что весной, когда они зацветут, вы обнаружите обычные, зеленые морозники, а совсем не голубые. Ну а фото смонтировано. Обидно! Ну а если вы вообще не представляете, как выглядит корневище того или иного цветка, то вместо экзотической красоты растения вам достанутся корешки дикого лилейника или вообще какого-нибудь сорняка. Поэтому на выставке лучше приобретать растения «с вершками», и лучше уже цветущие. Да, они вначале могут болеть, но зато вы совершенно точно будете уверены, что купили именно желаемое.

Выставки часто проводятся очень рано – в марте, когда еще практически зима. Поэтому приходится слишком долго хранить купленный посадочный материал, а это не совсем хорошо (тем более, если хранить негде). Второй вариант – покупка у одного и того же проверенного продавца.

Третий вариант – приобретать любые растения в питомниках и хорошо зарекомендовавших себя, давно работающих садовых центрах. Да, в питомник придется съездить, но это оправдает себя полностью. Покупать хвойники лучше всего с компасом. Определите, как стояло растение в питомнике, как оно было ориентировано по сторонам света. Отметьте это, скажем, привяжите с северной стороны растения красную ленточку.

В питомниках и на выставках покупайте растения внимательно.

В садовом центре, конечно, сразу может не быть всего ассортимента, который вы хотите. Можно заказать растения по почте. Здесь, конечно, минус в том, что часто саженцы и корневища приходят пересушенные (определенный процент), но можно попробовать реанимировать их, замочив на некоторое время в воде. Но все же это именно те саженцы, которые вы хотите.

Уже цветущие летники и двулетники тоже годятся для посадки.

Пожалуй, идеальный вариант – приобретение растений у соседей и знакомых, а также у увлеченных садоводов по переписке.

Что делать, если вы приобрели растения слишком рано.

Выставки обычно проходят очень рано. В результате уже в марте у вас на руках оказываются саженцы и корневища. Естественно, сажать просто некуда – еще лежит снег. Нужно постараться сохранить их в целости и сохранности до наступления настоящей весны!

КАКИЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ НА ВЫСТАВКАХ, В ПИТОМНИКАХ И САДОВЫХ ЦЕНТРАХ:

Саженцы деревьев и кустарников нельзя покупать, если:

• Есть сморщенные или засыхающие стебли.

• Есть элементы желтоватой или побуревшей листвы.

• Много раскрывшихся почек.

• У растений с открытой корневой системой есть вялые корни.

• Слишком сухой ком земли.

• Ком отстает от стенок контейнера.

• Кома нет вообще, а есть свеженасыпанная почва.

Хвойники нельзя покупать, если:

• Довольно много желтоватой или побуревшей хвои.

• На ветвях есть участки с опавшей хвоей.

• Слишком сухие ветви.

• Тусклая хвоя.

• У растений с открытой корневой системой есть вялые корни.

• Слишком сухой ком земли.

• Ком отстает от стенок контейнера.

• Кома нет вообще, а есть свеженасыпанная почва.

Многолетники и цветы нельзя покупать, если:

• Это семена от сомнительного производителя или «с рук».

• Семена просрочены.

• Рассада не выглядит подвявшей.

• У растения в контейнере заметны следы недавней пересадки.

• У рассады есть больные и засохшие стебли.

• Луковицы и корневища пересушены.

• Сухой торф в пакете.

• Нет ни одного ростка.

Как сохранить саженцы деревьев и кустарников до посадки.

1. Саженцы в контейнерах и саженцы с большим комом земли уберите в прохладное, желательно не слишком хорошо освещенное помещение, например в подвал на даче. Но можно оставить их и в квартире, например на полу, недалеко от балконной двери, в непромерзающем гараже или на утепленной лоджии.

2. Упакованные небольшие растения заверните дополнительно в газеты и поместите на нижнюю полку холодильника.

3. Крупные растения выньте из пакета и прикопайте в ящике с увлажненной почвой. Ящик поставьте в подвал или лоджию.

4. Обязательно обрежьте все засохшие и поврежденные побеги, и тем более все листья и цветки.

5. В течение всего срока хранения слегка увлажняйте грунт, в котором находятся растения.

6. За неделю до посадки перенесите растения в теплое помещение, а за 5–6 часов до посадки в грунт обильно полейте.

Как сохранить саженцы хвойных растений до посадки.

1. Хвойники в контейнерах и саженцы с большим комом земли уберите в прохладное, желательно не слишком хорошо освещенное помещение, например в подвал на даче. Но можно оставить их и в квартире, на утепленной лоджии или в утепленном гараже. В комнате с центральным отоплением для хвойников может быть слишком сухо и жарко.

2. Упакованные растения выньте из пакета и прикопайте в ящике с увлажненной почвой. Ящик поставьте в лоджию (застекленный балкон). Хвойники нельзя оставлять надолго без света.

3. Обязательно обрежьте все засохшие и поврежденные ветви.

4. В течение всего срока хранения слегка увлажняйте грунт, в котором находятся растения, и опрыскивайте хвою водой.

5. За неделю до посадки перенесите растения в теплое помещение, а за 5–6 часов до посадки в грунт обильно полейте.

Как сохранить корневищные и луковичные многолетники до посадки.

1. Семена до посева сохраняйте в мешочке из натурального текстиля или сделайте прочный бумажный конверт, куда сложите все купленные пакетики. Не кладите в полиэтиленовый пакет!

2. Луковицы до посадки можно сохранить в подвале в песке или на нижней полке холодильника, завернув в бумагу.

Если корневища в спячке или с ростками не более 3 см, то сразу уберите их в подвал и прикопайте в песок, красочную полиэтиленовую упаковку с картинкой нужно снять. Если подвала нет, заверните корневища в бежевую оберточную бумагу и положите на нижнюю полку холодильника. Если ростки больше 3 см, придется высадить растения в горшки или ящики с землей.

Корневища многолетников можно посадить весной дома.

На подоконнике можно подрастить и некоторые другие растения, например каллу.

Методы размножения растений.

Но растения совсем необязательно покупать! Можно вырастить их самостоятельно путем посева семян, деления корневищ или зеленого черенкования.

Если вы хотите вырастить растения из семян.

В этом случае либо приобретайте семена в проверенном месте, либо собирайте их сами. Покупные семена хороши тем, что у них ассортимент намного шире, чем у растений, продающихся в горшочках или в виде корневищ. Можно купить семена таких цветов, которые вообще в продаже в виде рассады найти невозможно и взять не у кого. У многолетников есть определенные трудности в выращивании из семян, но они преодолимы, и если вам удастся в результате получить хотя бы одно растение, впоследствии вы размножите его вегетативно. Летники же, напротив, почти всегда удаются. Ну а если вы заприметили у соседа диковинной красоты цветок, вы можете попросить немного семян. Иногда «сбежавшие» растения можно найти прямо в поле или у обочины и собрать с них семена. Но не только цветы можно размножать семенами. Так, успешно можно вырастить из семян хвойные растения и рододендроны. Процесс, конечно, не быстрый, но результат будет отличным. Такие растения уже приспособлены к вашему саду и будут особенно стойкими. Можно семена посеять, а можно и найти уже взошедшие крошечные растения и пересадить в горшочки.

Учтите, семена летников практически всегда хорошо всходят, если не просрочены. А вот семена многолетников, хвойников, деревьев лучше стратифицировать: выдержать некоторое время на холоде (в холодильнике).

Большинство цветов можно вырастить из семян.

Семена, конечно, могут взойти и без стратификации. Но всходов в этом случае будет очень мало.

Хвойные растения также можно вырастить из семян, например тую.

Общий принцип посева семян: глубина зависит от их размера. Крупные семена раскладывают и присыпают слоем грунта не более 1 см (или делают бороздки и сеют в них), средние заглубляют не более чем на 5 мм, ну а очень мелкие вообще сеют по поверхности, ничем не засыпая. Затем посевы поливают и надевают сверху полиэтиленовый пакет, чтобы создать парник. Как только появляются всходы, полиэтилен сразу убирают, а горшочки или ящики переносят в более прохладное место в квартире.

Некоторые подарки сада можно найти в самых неожиданных местах.

Корневища многолетников.

Их можно попросить у соседей и друзей. Или, если в вашем саду уже есть определенное растение, то вы просто делите корневище (разрубаете лопатой, отделяете часть вручную) и сажаете на новое место.

Само тоже растет!

Растения могут вырасти и сами собой. Их можно найти в начале лета, когда сад уже проявил себя в полной мере. Все растения вытянулись в полный рост, порадовали или собираются порадовать нас цветением, кроны деревьев и кустарников полностью раскинулись – словом, сад окончательно приобрел летний вид. В это время посмотрите под декоративными кустарниками – возможно, там есть отводки, укоренившиеся самостоятельно. Есть вероятность того, что к вам залетели семена каких-либо растений, в том числе ценных, и вот сейчас они взошли, и вы сможете их найти. Часто семена переносятся птицами на большие расстояния, так что вы можете обнаружить кустарнички и цветы, которых нет не только у вас, но и у соседей. Могут также прорасти семена, упавшие рядом с уже имеющимися на участке растениями. Так часто вы можете найти под растущими в саду туями сразу несколько «саженцев» туй.

Многие цветы успешно размножаются самосевом.

Все эти «растительные сюрпризы» достойны пересадки и соответствующего оформления, и у вас сами собой, без всяких расходов, в саду появятся новые растения. Вот только в июне пересаживать их нельзя, это нужно будет сделать в августе. Ну а до этого заранее можно будет подготовить интересные решения по их размещению в вашем саду.

Зеленое черенкование.

Растения можно успешно размножать и черенками. И не только многолетние.

Черенкование роз из букета и куста.

Нужно очень постараться, чтобы найти розу своей мечты. Обычно розы приобретают в виде саженцев в горшочках. Если они уже цветут – ошибки быть не может. А вот если саженцы небольшие, а покупаете вы их «с рук», то нет никакой гарантии, что вы приобрели нужный сорт, и даже что вы купили не «дичок».

Стоят розы довольно дорого, однако есть замечательная возможность завести у себя любые, самые фантастически красивые розы бесплатно. Для этого нужно укоренить понравившуюся розу из букета, который вам подарили на 8 Марта, в день рождения или к любой памятной дате. Они могут расцвести в вашем саду очень скоро.

В букеты, как правило, включают очень красивые розы, часто редких сортов. Их саженцы вы вряд ли найдете в продаже. Тем более что большинство из них – зарубежные сорта. Безусловно, там совершенно другие климатические условия. Но розу можно легко адаптировать к нашим условиям – именно в том случае, когда вы не покупаете саженец, а укореняете его сами.

Черенковать можно любые розы – и с куста, и из букета.

Укоренить розу из букета несложно, нужно только выполнить ряд обязательных шагов, каждый из которых одинаково важен для успеха. Если все сделать правильно, вероятность укоренения черенка составляет примерно 80 %. Процедуру желательно делать весной и в первой половине лета. Розы должны быть только свежие, укоренение следует производить в тот же день, как вам подарили букет, в крайнем случае – утром на следующий день (это связано еще и с тем, что розы могли быть простимулированы перед продажей).

1. Внимательно осмотрите все розы из подаренного вам букета. Отберите самые лучшие и свежие из них, без малейших признаков увядания.

2. Из этих роз, в свою очередь, выберите те, у которых более толстый стебель. Обратите внимание на среднюю часть стебля длиной примерно 15–30 см. Нужно, чтобы в ней было 2–3 почки (они находятся в междоузлиях, над листочками).

3. У выбранной розы острым ножом под углом 45 градусов обрежьте нижнюю часть стебля сразу под нижней почкой. Верхнюю часть обрежьте прямо, на 2 см выше верхней почки.

4. Нижний косой срез крестообразно надрежьте и слегка расщепите приблизительно на 6 мм.

5. Приготовьте раствор меда: 1 чайная ложка на стакан воды. Поставьте черенок в раствор меда на 10 часов. Можно также выдержать черенок в растворе корневина.

6. Теперь сажайте черенок в пластиковый горшочек, наполненный грунтом для роз или любым цветочным грунтом, в который нужно добавить для адаптации землю из своего сада. Черенок высаживайте слегка наклонно и в землю заглубляйте так, чтобы сверху осталась только одна верхняя почка.

7. Полейте черенок и наденьте сверху обрезанную пластиковую бутылку, чтобы сделать мини-теплицу. Горшочек поставьте на самое светлое место в комнате. Вот теперь вы все сделали правильно.

Далее нужно каждый день поливать землю вокруг бутылки, затем снимать ее и увлажнять черенок водой из пульверизатора, потом снова ставить бутылку. Если на черенок попадает слишком яркое солнце, его временно притеняют. Если в комнате тепло (от 22 до 24 °C) – а такая температура, как правило, и бывает при центральном отоплении, – то примерно через месяц у черенка образуются корешки. Вы узнаете об этом, увидев, что появляется первый маленький листок.

Теперь бутылку можно снять.

Весной розу можно пересадить в керамический горшок побольше и вынести в сад. Так она и должна провести первый сезон – в саду, но в контейнере. Высаживать ее этой весной в грунт не стоит, розу нужно постепенно адаптировать к вашему климату. Зимовать она должна в подвале. А вот на следующий сезон ее уже можно смело высаживать в грунт.

Укорененная таким способом роза является корнесобственной, а это значит, что не будет «дикой» поросли. Но в то же время она будет менее морозостойкой, чем привитые розы. Просто ее нужно высаживать на одно из самых теплых мест в саду (там, где не ложится первый заморозок) и теплее урывать, чем привитые розы. Для этого достаточно добавить лишний слой лутрасила в укрытие.

Черенкование роз не из букета, а с куста проводят точно так же, просто делают это уже в начале сезона, а черенок отрезают от куста. Затем его обрезают и обрабатывают так же, как и розы из букета. Единственное отличие – можно сажать черенок на укоренение прямо в грунт, а не в горшочек.

МАСТЕР-КЛАСС. ЧЕРЕНКОВАНИЕ РОЗ.

Нижнюю часть стебля обрезаем под углом 45 и под почкой. Верхнюю часть обрезаем прямо и над почкой.

Выдерживаем черенок в воде с соком алоэ.

Сажаем черенок в горшочек слегка наклонно. Накрываем сверху обрезанной пластиковой бутылкой.

Черенкование виол.

Виолы очень броские и очень стойкие цветы. К тому же они не слишком высокие, что ценно – ведь большинство садовых цветов как раз высокие, и их можно высаживать далеко не в каждой точке сада, нужно подвязывать, продумывать сочетания с другими цветами. А виолы ничего этого не требуют. А сколько у них расцветок! При этом и соцветия бывают просто огромные, как, например, у разновидности «Швейцарские гиганты». А еще виолы очень эффективно размножаются черенками. Причем новые растения цветут уже в текущем сезоне. Можно значительно сэкономить, приобретя всего несколько растений. Из них вы получите столько новых виол, что сможете засадить весь участок.

1. Сначала подготовьте «череночник» – обычный цветочный ящик. Наполните его землей из вашего сада, но смешайте ее с песком. Виолам нужен песок для укоренения.

Выделите самые красивые виолы из тех, что вы купили, – то есть те, которые хотелось бы размножить. Отрежьте от них боковые стебли, по 1–3 от каждого растения, причем так, чтобы на отрезанных стеблях оказалось 2–3 узла. Такие стебли могут сами укореняться в земле без всяких стимуляторов.

2. Теперь просто сажаем эти стебли в ящик, чтобы один узелок оказался в почве, и обильно поливаем.

3. Ящик ставим в тенистое место, например под дерево. Но следите: если в ящике нет отверстий, то при дожде заносите череночник в дом или держите его под навесом.

Через 3–4 недели это уже будут полноценные растения с корнями, которые можно высадить в сад. Приживаемость черенков виол практически 100 %. И они сразу будут цвести.

МАСТЕР-КЛАСС. ЧЕРЕНКОВАНИЕ ВИОЛ.

Для черенкования виол нужен ящик с почвой и песком.

Отрезаем стебель виолы. На черенке должно быть 2–3 узла.

Сажаем черенки в ящик. Ящик ставим в тенистое место.

Черенкование георгинов.

Георгины черенковать очень просто. Эти цветы очень дорогие, и далеко не все сорта бывают в продаже. Ну а путем черенкования вы можете успешно размножить любой понравившийся вам сорт. Черенкуют георгины во второй половине июля – начале августа. Критерий подходящего момента для черенкования – георгины должны хотя бы начать зацветать.

1. Для черенкования подойдет любой боковой побег, не слишком длинный. Отрежьте его от основного стебля очень острым ножом или лезвием. Отрезать лучше с небольшой частью ткани стебля (с «пяточкой»).

2. Приготовьте горшок с почвой. Ее нужно взять со своего участка, желательно добавить немного песка.

3. Срезанные черенки в течение суток подержите в воде.

4. Посадите черенки в горшочки: просто заглубите их в землю примерно на 2 см и полейте. Горшочки поставьте в полутень. Примерно чрез три недели у них появятся корни. Тогда их можно высадить в грунт.

МАСТЕР-КЛАСС. ЧЕРЕНКОВАНИЕ ГЕОРГИНОВ.

1. Для черенкования георгинов необходим горшочек с землей.

2. Отрезаем черенок.

3. Ставим его в воду на сутки.

4. Через сутки высаживаем в горшочек.

Газон – растительная оправа для растений.

Ухоженный сад – это сад с газоном. Если нет газона, это означает, что на участке либо открытая земля (а следовательно, грязь и сорняки), либо заросшая опять-таки сорняками целина. При этом газон – это не только чистота и аккуратный вид; он объединяет все объекты сада в единое целое и акцентирует формы, линии, цвета, интересные решения.

Газон – оправа для сада.

Газоны, подлежащие стрижке.

Обыкновенный газон.

Самый распространенный и самый практичный газон, который подойдет для любого участка. Для него характерен определенный подбор нескольких сортов злаковых трав. Травы эти стойкие, но с разной декоративностью. Небольшие огрехи на этом газоне почти не заметны. Некоторые травы по виду более «грубые», но зато газон стоек к вытаптыванию, его можно реже пропалывать, он более неприхотлив, проще восстанавливается. Обыкновенный газон экономичен, в том числе и в эксплуатации.

Партерный газон.

Самый красивый, парадный газон из наиболее нежных трав с самым красивым оттенком. Выглядит такой газон просто роскошно. Но, конечно, нет никакого смысла устраивать его там, где этой роскоши никто не увидит. На нем недопустимы сорняки, требуется регулярная прополка. Часто ходить по этому газону тоже не следует. Травяные смеси для такого газона особые. Они не бывают многокомпонентными, обычно состоят из трав двух видов.

Для такого газона и почву, и семена готовят особенно тщательно. За ним, особенно в первое время, требуется постоянный уход.

Спортивный газон.

Такой газон отличается повышенной устойчивостью, прежде всего к вытаптыванию. А все благодаря тому, что здесь используются, помимо традиционных, еще и злаки других видов, с соответствующими свойствами. В результате этот газон имеет среднюю «внешность», он не столь декоративен, как обыкновенный и особенно партерный газон. Однако стоит он дороже обыкновенного газона, и за ним сложнее ухаживать. Целесообразно не засевать этим газоном весь участок: ведь вы же не будете везде перемещаться с максимальной интенсивностью. Используйте его для тех мест сада, где приходится часто ходить. Кстати, вот для дорожек с травяным покрытием подойдет именно он, также как и для спортивных уголков, детских площадок.

Специальный газон.

Он предназначен для «специальных» мест. Это склоны, овраги и другие неудобные участки. Для посева газона существует особая смесь трав, у которых имеются подходящие для закрепления склонов корни. Разумеется, декоративность – не слишком сильная сторона этого газона.

Кстати, не обязательно для подобных мест приобретать именно специальный газон. Можно обойтись и обыкновенным, только в этом случае надо использовать дополнительно газонную решетку (ту, которая применяется для парковки на газоне). Получится даже лучше.

Природный газон.

Выглядит этот газон проще, но зато он имеет естественное очарование и свой неповторимый оттенок, возникающий благодаря разнотравью. К тому же в некоторых садах, например выполненных в эко-стиле или в лесном стиле, другой газон и не смотрелся бы. Его составляющие – не только травы, но и другие растения, характерные для вашей местности. Природный газон не высаживают, для него не покупают травяные смеси, поскольку он уже есть в вашем саду. Имеющийся в вашем саду травяной покров нужно только постепенно сформировать частым скашиванием. Тогда даже достаточно высокие сорняки станут низкими, как бы почвопокровными, и превратятся в полноправный элемент газона. Даже если у вас в саду предусмотрен другой вид газона, вы все равно можете местами использовать и природный.

Газоны, которые не нужно стричь.

Луговой газон.

Он демонстрирует разнотравье настоящего природного луга. Но, конечно, здесь все срежиссировано. Смесь составлена из различных злаков, бобовых и некоторых луговых растений (клевер ползучий, тысячелистник, ромашка, вербейник монетчатый, маргаритка многолетняя, хинодокса). Однако злаков в нем больше всего. Характерная черта: травяная смесь для газона состоит в основном из многолетников. Сравнивать луговой газон с классическим газоном вряд ли нужно – они разные. Кстати, луговой газон – настоящая находка для многих стилей, необязательно для «экологических», а все потому, что он позволяет получать различные ландшафтные спецэффекты. Например, он может выступать в виде обрамления для какой-то вашей идеи, и такое обрамление будет очень оригинальным (обычный газон – это банально). Луговой газон не требует почти никакого ухода. Кстати, два раза за сезон его все-таки косят, но это делается только с целью его восстановления (омоложения).

Одиночные посадки хорошо смотрятся на фоне газона.

Мавританский газон.

Смесь злаков и ярких полевых цветов. Чем он отличается от лугового? Во-первых, злаки здесь используются только низкорослые, и их меньше, чем цветов. Во-вторых, именно цветы, а не какие-нибудь декоративнолиственные растения, да еще и очень яркие, подбираются по срокам цветения, чтобы оно было непрерывным. Обычно в состав смеси входят мак-самосейка, лен крупноцветковый (синий и красный), маттиола двурогая, василек, эшшольция, календула. Особенно стильно смотрится такой газон на небольших площадях. Пожалуй, он занимает первое место по декоративности, у него есть некоторая праздничность, нарядность. Естественно, ходить по нему неудобно, но ведь он и не предназначен для этого.

Мавританский газон выглядит примерно так.

Нетравяной газон.

Совсем не имеет в своем составе злаков, а составляется из многолетних почвопокровных растений. Вся разница только в том, декоративные это растения или дикорастущие, лесные. Однако эффект от нетравяных газонов подчас бывает самым сильным. По сути, ведь это садовая диковина. Многие, а точнее, большинство из этих растений красиво цветут и имеют великолепный аромат. Устройство нетравяного газона несколько сложнее, потому что его не сеют, а выращивают из рассады. А еще на него нужно больше времени, поскольку большое количество рассады приобретать слишком дорого, а вырастить самим из семян – сложно. Приходится ждать, пока посаженные многолетники разрастутся. Но результат стоит того. Конечно, не стоит весь участок засаживать нетравяным газоном. Все самое красивое лучше всего смотрится, когда оно как-то выделено на фоне остального, а потому имеет смысл создавать нетравяной газон отдельными «вкраплениями». К примеру, очень красиво будет смотреться он в модулях мощений или между плитами дорожек.

ДЛЯ НЕТРАВЯНЫХ ГАЗОНОВ ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАСТЕНИЯ:

Для мест с интенсивным движением: тимьян ползучий, флокс шиловидный, гвоздика травянка, живучка ползучая, аубреция стелющаяся, иберис вечнозеленый, гвоздика перистая, гвоздика альпийская, очитки.

Для более спокойных уголков сада: колокольчик карпатский, ясколка, арабис, гипсофила, каменоломка . Для тенистых уголков сада: яснотка («крапивка»), пупочник весенний, хинодокса, горянка красная, фиалка душистая, ландыш (дикорастущий или садовый).

Как сделать газон.

Рулонный газон – способ, который, в зависимости от площади газона, потребует от нескольких часов до 2 дней на обустройство. Он дает мгновенный результат и экономит труд. К тому же такой газон очень красив сразу. Вся технология состоит в покупке рулонов и расстилании их на участке. Однако следует знать, что впоследствии с рулонным газоном могут быть проблемы и его нельзя отнести к долговечным. Скорее всего, придется через какое-то время заменять его.

Посевной газон – традиционный, наиболее широко распространенный способ. Он требует времени. По этой технологии на создание газона уйдет примерно 3 месяца. Если ваш участок новый, лучше всего устраивать газон до укладки дорожек. Традиционный газон устойчив к влиянию окружающей среды, он будет радовать вас долго.

Шаг за шагом к идеальному газону.

Подготовка почвы под газон.

Перед посевом газона нужно подготовить почву. Участок надо очистить от сорняков, тщательно выбрать все корни – и повторить эту процедуру 2–3 раза. Естественно, таким способом вы сведете количество сорняков к минимуму, но радикально не решите проблему. Для полного уничтожения сорняков вам потребуется некоторое время и «Раундап». В августе-сентябре обработайте сорняки «Раундапом», через некоторое время перекопайте почву и выберите корни. Весной, в апреле-мае, повторите всю процедуру.

Затем грунт в саду нужно уплотнить. Для этого его прикатывают специальным катком. Вместо катка можно использовать бочку для полива воды, утяжеленную внутри каким-то грузом. Особенно тщательно прикатывайте землю в районе «красивых» мест на участке, видовых точек сада. Погрешности здесь будут особенно заметны. После уплотнения нужно засыпать питательный грунт. Для основы возьмите грунт, который имеется на вашем участке (предварительно небольшой слой грунта придется снять), а далее – улучшайте его. Если почва суглинистая, нужно добавить смесь песка и торфа, а если песчаная – глины и торфа. А вот навоз и лесную землю добавлять нельзя. Во-первых, излишек питательных веществ не требуется газону. Во-вторых, то, что ему требуется, должно иметь другой химический состав. В-третьих, в этих субстанциях огромное количество семян сорняков, а это – основные враги газона.

Если у вас очень тяжелая почва, технология будет другой. После того как вы уплотнили грунт, насыпьте песчаную подушку слоем 10–15 см, и уже на нее насыпайте плодородный рыхлый грунт для газона, который, возможно, придется приобрести готовым.

Посев газона.

1. Выберите срок. Теоретически есть два срока для посева газона: апрель-май и июнь-июль. Но практические соображения говорят, что все-таки лучшее время – это второй, летний срок, когда отлетят семена некоторых злостных сорняков, вроде одуванчиков. А до этого лучше прикрыть подготовленную территорию газона каким-то нетканым материалом.

2. Сначала нужно рассыпать по поверхности подготовленной почвы удобрения для газона и заделать их граблями.

3. После этого рассыпьте семена и заделайте в почву с помощью граблей на глубину 1–2 см. Самый простой способ изобрели сотни лет назад: сейте вручную, из ведерка, двигаясь сначала вдоль газона, затем – поперек. Засеивайте газон семенами с избытком, поскольку не все они взойдут, многие «уйдут» с будущими прополками, да и птицы тоже не оставят без внимания свежепосеянный газон.

4. После того как вы засеяли весь газон, пройдитесь по нему легким катком.

5. Засеянный газон обильно полейте, но только дождеванием. Используйте специальную насадку на шланг.

До появления всходов поливать газон лучше ежедневно. Непосредственно по газону ходить нельзя. Если нужно подойти к какому-то месту, постелите доску. Несмотря на проведенные мероприятия, некоторые сорняки, тем не менее, будут появляться, и их нужно сразу выпалывать – пока не окрепнет дернина газона. Потом она сама будет сдерживать их рост.

Уход за газоном.

Важно не только правильно создать газон, но и грамотно за ним ухаживать. Мероприятия по уходу за газоном: стрижка, поливы, подкормки, прокалывание дернины, землевание, вычесывание и «ремонт».

Стрижка. Ее нужно проводить всякий раз, когда трава отрастет до высоты 10 см, чаще не нужно. Высоту скашивания лучше установить среднюю – так газон будет легче восстанавливаться. Нельзя «запускать» газон, то есть пропускать время кошения; в особенности надо следить, чтобы злаки не заколосились. Почему это так важно? Это влияет на внешний вид вашего газона. Конечно, переросший газон и косить будет очень трудно, а если трава ляжет, то и не всегда возможно. Но даже не это главное. Когда образуются колосья, все растение получает сигнал о том, что план на этот год выполнен, и начинает хуже отрастать, да и внешний вид становится у него не таким декоративным. Для основного скашивания газонов нужно использовать только газонокосилку. Электрической косой и триммером пользоваться нельзя – эти инструменты вспомогательные. Триммер применяется для подравнивания краев газона, а электрическая коса – для борьбы с бурьяном. Косить ими газон не стоит – они неровно стригут и рвут траву, что ослабляет ее, растения начинают желтеть. Если газон маленький или средний, вполне подойдет электрическая газонокосилка, а если большой – нужна более мощная бензиновая. Тем более, она без электрического провода, длина которого ограничена. Лучше использовать косилку с травосборником – после нее не надо очищать газон граблями.

Полив. Поливы нужны обязательно после каждого скашивания газона, а также независимо от него, если стоит жара и засуха.

Подкормки. В первый год после посева газона их производят часто, после каждого скашивания. Потом – значительно реже: 3–4 раза за сезон, первый раз – обязательно после зимы. Подкармливают газон исключительно специальными газонными удобрениями, и лучше всего гранулированными.

Прокалывание дернины. Его производят для того, чтобы кислород мог поступить к корням, делают прокалывание весной. Можно прокалывать вилами, но это довольно неудобно. Лучший вариант – специальные сандалии. Имейте в виду: использование сандалий имеет свои особенности. Вы не сможете передвигаться в них так, как привыкли при ходьбе пешком, вам будет казаться, что ходить в них очень тяжело, и вы практически не можете вытащить шипы сандалий из почвы. Нужно поднимать ноги вверх не под углом, как обычно, а строго вертикально, тогда работа пойдет так, как надо.

Вычесывание. Вычесывание газона производят специальными веерными граблями дважды за сезон: ранней весной, после схода снега и подсыхания газона, и осенью. Весной это делается для того, чтобы убрать прошлогодний «войлок». Осенью газон вычесывают снова, но уже от опавших листьев.

Землевание. Эту процедуру производят один раз в 5 лет. Она заключается в рассыпании по поверхности газона тонкого слоя грунта. Землевание обновляет газон и стимулирует его рост.

Ремонт. Будьте готовы к тому, что в тенистых уголках вашего участка, в загущении и под крупными деревьями, особенно плодовыми, нужно будет периодически ремонтировать даже самый правильный газон. Также на нем могут возникнуть всевозможные механические повреждения. Нужно внимательно следить за состоянием газона и сразу принимать меры в случае возникновения проблем. Поврежденные участки газона нужно или подсеивать заново, или заменять новой дерниной. На такой случай нужно иметь где-то на участке небольшой резервный газон (достаточно небольшой площадки), откуда в случае необходимости нужно просто вырезать пласт и перенести на место ремонта. Такую заплатку достаточно просто вставить в нужное место, прижать и полить. Вставка очень быстро приживется.

На лесных участках и под деревьями лучше смотрится не партерный газон, а природный.

Как красиво расположить растения в саду.

Итак, растения у вас есть. Что дальше? Нужно их сажать, но как лучше это сделать? Ни в коем случае не сажайте, где придется: вокруг фундамента дома, посередине участка, рядами в одном месте и т. д. Растения нужно разместить так, чтобы это было красиво.

По плану сразу видно где устроить газон и цветники.

Выбор конкретных мест для растений.

При выборе мест посадки надо ориентироваться на нашу ситуационно-климатическую схему, так как каждое растение должно попасть в подходящие или хотя бы приемлемые для них условия. А еще нужно использовать так называемую модульную разбивку (сетку) участка – это уже для того чтобы посадки были красивыми.

Модульная сетка – это сетка с множеством одинаковых ячеек, начерченная по линейке. Профессионалы обычно вычерчивают эту сетку прямо на плане участка. Ну а начинающим удобнее всего начертить ее отдельно на кальке, а потом наложить сверху на план участка. Такая сетка помогает чертить план и находить лучшие места для любых объектов: она задает размеры и расстояние между объектами. Сетка для каждого объекта своя, размер ячейки задается особенностями вашего дачного дома. Главный секрет красоты и гармонии – сад должен соответствовать дому, а именно – наиболее броскому его архитектурному элементу, который к тому же повторяется. Это могут быть или окна вашего дома, если они в основном одинакового размера, или расстояние между окнами, или грани эркера, если дом с эркером, какие-то выступы стен – да и много чего еще может быть, ведь дома так индивидуальны. Ваша задача – найти повторяющийся размер. Допустим, это 2 м. Вот именно такого размера и нужно чертить ячейки (2х2 м) – в масштабе, разумеется. Удобнее всего использовать масштаб 1:100.

Для планирования посадок удобно пользоваться модульной сеткой.

Технология такая: накладываем эту сетку на ситуационно-климатическую схему сада.

В результате получаем лучший и обоснованный план посадок и размещения построек.

По модульной сетке вы можете найти наиболее гармоничные места для посадки растений, причем очень точно. Например, перед фасадом дома вы хотите посадить цветущий кустарник. Куда же конкретно? Отступите от дома 2, 3, 4, 5 клеточек. Допустим, 2 клеточки по вертикали и 3 по горизонтали. Число клеточек обязательно должно быть целым.

Ключ к успеху – наложить обе схемы (климатическую схему и модульную сетку) одну на другую. Проще всего это сделать так: цветная климатическая схема берется за основу, а модульная сетка вычерчивается на кальке. Просто кладем кальку на климатическую схему – и они совмещены.

С помощью двух основных схем мы определили примерные места посадки растений. Но, как правило, будет много разных вариантов, и из них нужно сделать единственно правильный выбор.

Дальше – еще более точно. Например, вы определили место для посадки группы деревьев (кустарников). Ну а как располагать отдельные деревья в рамках группы? Конечно, по правилам.

Вам в помощь – приемы ландшафтного дизайна для различных групп растений.

По плану сразу видно, где лучше посадить хвойные растения.

Как размещать деревья, кустарники и хвойные растения в саду.

Нужно размещать деревья и кустарники так, чтобы подчеркнуть планировочные линии участка.

Необходимо высаживать их в местах, где внешний вид, форма этих деревьев и кустарников будет подчеркивать форму рельефа, конструкций и сооружений на ландшафте, конфигурации дорожек и прочих ландшафтных объектов.

Деревья и кустарники хорошо смотрятся: у входа в дом и на участок, рядом с садовыми лестницами и подпорными стенками, у развилок и изгибов дорожек.

Традиционные места для них – у беседок и площадок отдыха и по периметру участка.

Можно сажать деревья и кустарники в цветниках и рядом с цветниками.

Изысканный вариант размещения – на газоне, как растения-солисты или акценты.

Оригинально смотрятся деревья и кустарники в модулях, специально устроенных для них при строительстве.

Можно сажать деревья и кустарники в местах расположения так называемых садовых перспектив (красивого вида вдаль). При этом, если такая перспектива широкая, ее разбивают с помощью деревьев и кустарников на несколько видов, а если узкая – оформляют растениями по краям, как рамой.

Прекрасное место для хвойных растений – на газонах в качестве солистов и в садовых модулях.

Оригинальное решение для них – расположение в составе хвойных садиков.

Подходящие места для хвойных растений – темные уголки участка (с недостатком освещения или неудобные для освоения).

Одно хвойное растение можно расположить в центре парадной зоны участка, со стороны входа в дом. К этому месту должен быть устроен проход (дорожка). Возможно, это будет ель или сосна для встречи Нового года.

Хвойные растения особенно хороши в качестве живой изгороди.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРИЕМЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ И ХВОЙНИКОВ.

В каждой группе должны присутствовать экземпляры разной формы, высоты, расцветки листьев, чтобы придать разнофактурность всей композиции. Одна из самых красивых – резко контрастная группа, где абсолютно все составляющие имеют разную форму кроны. В то же время, нередко специально устраиваются группы растений с какими-то одинаковыми характеристиками. Например, группа кустарников, имеющих только шарообразную форму кроны. Тогда вся композиция уравновешивается другими параметрами: размерами растений, цветом листьев и цветков, взаимным расположением.

Каждая группа должна хорошо смотреться с различных точек сада. Поэтому надо периодически осматривать ее со всех сторон с некоторого расстояния.

В каждой группе должна быть соблюдена ярусность : от более высоких растений – к более низким, произвольно смешивать их нельзя. При этом светолюбивые растения нужно располагать с южной стороны группы. Ярусная посадка – это не только красиво, но и полезно для растений: так создаются наилучшие условия для их освещения.

Каждая группа деревьев и кустарников должна быть составлена с учетом сезонности – так, чтобы она была декоративна с весны до осени. Чтобы растения хорошо смотрелись и зимой, в группу нужно ввести деревья или кустарники с выразительным рисунком и цветом ветвей, а также хвойники.

Очень красивы группы деревьев, кустарников и хвойных растений, в которых сочетаются разновозрастные деревья одного вида , например группа елей разных возрастов.

Эффектный вариант – группа растений одного вида, но разных сортов. Например, групповая посадка различных сортов рябин или группа из 3–4 сортов клена.

Особенно красивы хвойные садики, где сочетается несколько видов хвойных растений.

Красивый дизайнерский прием посадки растений в группах – букетная посадка. Конечно, таким образом лучше высаживать не все, а некоторые растения, эффект тогда будет больше, поскольку возникнет контраст между посадками. Прием состоит в том, что в одну посадочную яму высаживают сразу несколько растений (но не более 5). Саму посадочную яму в этом случае делают шире, а корни растений располагают не по центру, а по краям ямы. Букетная посадка хороша не только в группе, но и при создании отдельного садового акцента. В таком случае дерево или кустарник могут быть менее броскими, выразительность даст букетный стиль посадки.

Можно составить группу из совершенно разных деревьев и кустарников, но с одним преобладающим цветом листвы, например «серебристую» группу.

И, конечно, не стоит забывать, что очень часто группы деревьев и кустарников дополняются травянистыми многолетниками, злаками, однолетними цветами и декоративными элементами, это дает таким группам дополнительную «степень свободы».

Как размещать цветы в саду.

Цветы в саду можно располагать в виде одиночных посадок или объединять их в цветники.

Одиночные посадки располагают в местах перехода садовых зон. Они прекрасно подходят на роль акцентов, солистов. Но тогда эти цветы должны быть выразительными.

Цветники можно располагать везде, где они будут радовать глаз. Естественно, это должны быть такие места, где их можно хорошо рассмотреть. Лучшие места для цветников – в парадной части сада, при входе на участок. Также они должны располагаться рядом с уголками отдыха и беседками. Хорошо они смотрятся и у садовых перегородок. Цветами логично украсить водоемы и бассейны, естественно смотрятся они на газоне. Располагайте цветы по периметру или на самом газоне группами.

Модули в мощении просто созданы для цветов. Они подчеркнут конфигурацию подпорных стенок. Цветами можно оформлять места у заборов и территорию за периметром участка.

Цветы – как краски в руках художника.

Планирование цветников.

Выбор вида цветника.

Видов цветников множество, и это не только привычные всем клумбы. Среди них очень много красивых и оригинальных. При этом размеры цветников не ограничиваются. Есть проекты ландшафтов некоторых участков, где суммарная площадь цветников составляет до 80 % площади участка. Ограничения устанавливаете только вы. И здесь важно, насколько вы любите цветы и как много времени вы готовы им посвятить.

И цветник, и огород.

Цветник обрамляет дорожку.

Цветник под деревом.

Свободные цветники – это цветники свободной планировки, без какого-либо обрамления. Но на самом деле обрамление есть, просто его не видно. Оно необходимо, чтобы ваш цветник был аккуратным. Цветник отделяют от газона специальными гибкими бортиками из винила, которые вкапывают в землю почти полностью (сверху остается не более 2–3 см). А можно по краю цветника сделать отсыпку из декоративного гравия (сначала сделать линию, обрамление по периметру с прокладкой из черной пленки, и уже на пленку насыпать гравий).

Моноцветник – только одно растение.

Также свободными цветниками считаются те, которые устраивают в модулях среди мощений и на гравийных «лужайках».

Приподнятый цветник можно оформить галькой.

Свободный цветник отличается не только незаметными бордюрами и произвольной формой. Еще одна характерная его особенность заключатся в том, что его поверхность находится вровень с поверхностью земли.

Клумбы — цветники с заметным обрамлением, то есть с бортиками. Какие выбрать бортики – зависит от самого цветника, от стиля участка и от материалов, которые используются для декора конкретного сада. Оформление клумб должно соответствовать общему образу. В целом, практически нет такого материала, который не годился бы для бордюров клумб. Всегда красивы цветы в обрамлении камня.

Оригинальные украшения можно сделать из любых предметов.

Для отделки клумб вы можете использовать любой камень: разноцветный песчаник, гранит, бутовый камень, гравий, щебень, гальку. Причем не обязательно крепить их к стенкам клумб, вы также можете просто обложить ваш цветник вокруг красивыми валунами.

Зеркальные шары из мячей.

Также очень выигрышный вариант – обрамление из дерева: это могут быть поленья, спилы или «сруб» из тонкого бруса. Эффектный вариант – низенький плетень. Красивы кованые бортики или самодельные бортики из гнутой металлической полосы. Также в продаже имеется множество готовых ограждений для клумб быстрой сборки. Для сада в определенном стиле очень удачными могут быть варианты ограждения клумб из кирпича или бетона, особенно если они еще и интересной формы. Кстати, бетон можно сделать цветным, добавив в него краску. Ограждением для клумбы может стать какой-то интересный предмет, вкопанный в землю, или просто положенный на нее – например старая лодка, прицеп или большая корзина. Для небольшой клумбы, например, очень эффектный вариант – тележные колеса. Часто клумбы бывают приподнятыми над поверхностью земли.

Расположение цветов в цветнике.

Определив круг используемых растений, необходимо составить красивую композицию.

Нужно поделить цветник на сегменты неопределенной формы, и делать это можно как на бумаге, на плане, так и в конкретном месте сада. Сегменты вырисовываем струйкой песка. Для этого наполняем полиэтиленовый мешочек песком, завязываем его и протыкаем отверстие гвоздем. Вырисовывая, следим лишь за тем, чтобы сегменты не оказались слишком маленькими (ориентир 30–40 см), иначе цветам некуда будет разрастаться.

Лучше всего делить цветник на 20 сегментов, поскольку нам надо добиться, чтобы цветы в нем непрерывно сменяли друг друга в течение сезона.

Чтобы вам сопутствовал успех, нужно рассматривать первую и вторую половину каждого месяца. Соответственно, в вашем цветнике должно быть предусмотрено 10 видов цветов, расцветающих в разное время, поскольку лучше дать каждой группе растений два места – чтобы цветник был равномернее. Допустим, в качестве растений, цветущих во второй половине мая, вы выбираете пионы и поздние тюльпаны. Тогда вы высаживаете или куртину пионов плюс куртину тюльпанов, или две куртины пионов, или две куртины тюльпанов.

Цветник должен быть красив в любом сезоне.

Но, конечно, если цветник небольшой и на 20 сегментов его разделить невозможно, так как они получаются слишком маленькими, можно ограничиться 10 секторами.

МАСТЕР-КЛАСС. СОЗДАНИЕ ЦВЕТНИКА.

Все, что нужно для планирования цветника.

Мешочек с песком поможет разметить цветник.

Вот так песком отмечаются места для цветочных куртин.

На отмеченные места высаживаются цветы.

Сажайте по центру отмеченных мест, так как растения потом разрастутся.

Больше всего свободных мест предусматривайте для пышных многолетников.

В нарисованные сектора цветы высаживают так, чтобы цветущие друг за другом экземпляры не находились рядом, а были разделены куртинами цветов, цветущих в другое время, или вообще декоративнолиственными растениями. Так цветник будет выглядеть естественнее. Например, не высаживайте прямо рядом растения, цветущие в первой и второй половине июля. Пусть между ними окажутся растения, цветущие в мае, или хосты, злаки. Естественно, нужно помнить о том, что самые высокие растения должны находиться на заднем плане, если цветник рассматривают с одной-двух сторон, и в центре – если цветник рассматривают со всех сторон.

Учитывайте ярусность при посадке цветов.

Составной цветник.

Помните, что есть достаточно большой круг цветов, которые цветут с поздней весны и до заморозков, практически непрерывно. Они являются палочкой-выручалочкой для любого цветника. Их нужно обязательно включить в вашу клумбу. Часть таких цветов логично купить уже в виде цветущих растений. Это виолы, бархатцы, петуния, агератум, бакопа. Так, петуния, выращенная дома из семян, зацветет в грунте в июле. Но если купить ее цветущей, то она будет украшать сад уже в конце апреля.

Некоторые цветы имеют два периода цветения с небольшим перерывом. Пример – лобулярия и флоксы.

Расторопша пятнистая.

Для подбора цветов в цветник непрерывного цветения воспользуйтесь таблицей.

Цветы лучше сажать куртинами.

Какие цветы цветут в различные периоды сезона.

Если вы купили дополнительные растения в горшочках, прямо в них и расставьте их в цветнике и посмотрите, как они там выглядят. Если что не так – поменяйте расстановку. Если вы не знаете некоторых растений, но хотите приобрести, или не знаете, будут ли они сочетаться с уже имеющимися – сделайте карточки цветовода: найдите фото этих цветов, вырежьте и наклейте на картонные карточки. Снизу подпишите, какой высоты цветок, какие условия любит, когда цветет. Раскладывайте эти карточки в цветнике и смотрите. У вас получится как бы макет вашего будущего цветника. Он даст вам общее впечатление.

Важное примечание: в цветнике могут быть не только цветы. Попробуйте включить в новый цветник 1–2 декоративных кустарника – он от этого только выиграет и приобретет объемность. Несколько сегментов обязательно оставьте пустыми – для подсаживания новых луковичных цветов и летников. Так вы будете разнообразить свой цветник.

Важные принципы размещения:

1. Выберите главное растение (наиболее выделяющееся, красивое, необычное или придающее стиль) – центр вашей композиции.

2. Вокруг этого центра расположите элементы соподчинения (растения с чуть менее яркой внешностью, чем главное). Количество этих элементов должно соответствовать их размеру: чем мельче растения, тем больше их должно быть.

3. Расположите акценты – растения, которые могут подчеркнуть особенности главного растения и общие признаки, имеющиеся у элементов соподчинения. Подчеркивать можно контрастом, нюансами цвета, формы, видом цветков, фактурой.

В деле составления цветников вам помогут карточки цветовода.

4. Остальные места в цветнике заполните объединяющими фоновыми элементами: злаками, хостами, гипсофилами и т. д.

5. Растения в цветниках нужно высаживать по принципу ярусности. Можно сделать цветник таким, чтобы его удобно было обозревать со всех сторон, – тогда самые высокие растения высаживают в центре. Или же надо позаботиться о виде лишь с некоторых точек – тогда высокие растения будут на заднем плане.

6. Цветочная композиция лучше смотрится, если она несколько асимметрична.

7. Цвет – это 60 % успеха почти в любом дизайнерском решении. Всегда нужно стремиться использовать в цветнике гармоничные цветовые сочетания, то есть те, которые самой природой определены как гармоничные. Как же их узнать? Самое простое решение – воспользоваться цветовым кругом Иттена (продается в магазинах для художников и дизайнеров). Инструкция очень проста, пользоваться прибором легко. По этому кругу вы сразу определите необходимые вам сочетания и подберете к любому цвету подходящие дополнения, без изучения теории цвета. Беспроигрышные сочетания: синий – желтый, оранжевый – голубой, малиновый – серебристый, розовый – белый.

Цветы можно подбирать по сходной цветовой гамме.

8. На заднем плане лучше смотрятся темные и сизые оттенки, а на переднем – желтые и красные. Белый цвет всегда добавляет света, он идеально подходит в качестве фона.

Растительные композиции.

Композиции с ирисами.

Ирисы – цветы необыкновенной красоты, непохожие ни на какие другие, растущие в вашем саду. Они очень разнообразны: среди них есть эффектные бородатые ирисы, яркие миниатюрные луковичные ирисы, экзотические водяные, а также болотные разновидности с естественным шармом. А если добавить к этому множество выведенных сортов, то декоративные возможности ирисов в дизайне сада возрастают в геометрической прогрессии. И это чрезвычайно легкий в уходе цветок, гарантирующий красоту любой вашей садовой идеи.

Ирисы в цветнике.

Естественно, ирисы прекрасны в составе цветников . Будучи не похожими на другие цветы, они замечательно их выделяют – и сами выделяются на их фоне. Преобладающая цветовая гамма ирисов – сине-голубые тона, и они идеально дополняют цветовую гамму любого цветника, поскольку обычно таких тонов недостает.

Ирисы незаменимы для оформления садового водоема – пруда или ручья. Можно оформить водоем практически одними ирисами, и это будет красиво и очень естественно, поскольку эти цветы хорошо сочетаются с водой.

Ирисы могут украсить и непосредственно саму воду . Например, водяной ирис растет в воде на мелководье. Цветы в воде – это феерическое зрелище!

Если вы устроили в саду болотную клумбу, то без ирисов не обойтись. Здесь можно посадить и бородатые, и болотные, и водяные ирисы, дополнив композицию некоторыми другими болотными растениями.

Ирисы – прекрасная идея для моноцветника (цветника, посвященного одному растению). Хорошо бы оформить такой его по краям натуральным камнем или отсыпкой из гравия и в дополнение к ирисам посадить декоративные злаки.

Луковичные ирисы – прекрасное украшение вашего альпинария .

Ирисы прекрасно сочетаются с хвойными растениями . Поэтому, если вы запланировали хвойный сад, то на его территории будут весьма кстати единичные куртины ирисов.

Ирис – цветок стиля модерн , он прекрасно сочетается с коваными элементами. Поэтому можно посадить группу ирисов на фоне кованой шпалеры, украсить эту группу кованым украшением. По той же причине ирисы хорошо сочетаются с изящными декоративными мостиками.

Эксклюзивный вариант использования ирисов в саду – создание иридария. Иридарий – сад ирисов, аналогично саду злаковых трав, саду хвойников или альпинарию. Но, поскольку образ этого цветка уникален, то и сам иридарий не похож на другие разновидности садиков.

Он обычно не бывает очень большим. Лучшие размеры – небольшой или средний. Оптимальный размер примерно равен размеру большой цветочной клумбы. Можно использовать целую коллекцию ирисов: возьмите разные сорта, разные расцветки. Те, кто увлекается разведением этих цветов, обычно собирают коллекцию. А сад ирисов– как раз прекрасная возможность ее достойно представить. Ирисы высаживают куртинами с достаточными промежутками между ними, так как они сильно разрастаются. Растения ни в коем случае не высаживаются рядами – куртины располагают асимметрично, подобно растениям на альпийской горке. Где-то может быть только одна куртина, где-то сразу три рядом и т. д. Между посадками делают отсыпку из белого или серого гравия или гальки. На фоне светлой засыпки можно разбросать голубые стеклянные камешки.

Ирисы украшают любой уголок сада.

Сам иридарий может располагаться на газоне без четко очерченной границы, а может быть обложен по краю небольшими камнями. Другой вариант – большой садовый модуь или подпорная стенка. Кроме ирисов, в иридарии не высаживаются никакие другие растения, исключение – злаки, но и их должно быть не более 2–3 куртин, причем их высаживают так, чтобы ирисы находились не отдельно, а среди злаков. Слишком часто цветы высаживать не стоит – декоративная засыпка между ними должна быть видна. Украшают иридарий керамическими или коваными изделиями (сосудами, контейнерами, шпалерами, мостиками) и фигурками либо красивыми корягами, которые можно просто живописно разложить в определенных местах. Иногда хватит и одной эффектной коряги, которая станет служить скамьей. Можно взять единичное керамическое изделие, например большую амфору из шамота, и поставить между куртинами. Если говорить о керамических аксессуарах, то к ирисам больше подходит шамот, нежели терракот. По форме также подходят к иридарию керамические шары, в том числе и с мозаикой – бело-голубой или зеркальной. Фигурки и украшения имеют большое значение в составлении иридария, так как у ирисов определенный период цветения, а затем в композиции будет присутствовать только их листва, поэтому понадобятся элементы заполнения.

Болотные ирисы растут прямо на мелководье.

Композиции с хвойными растениями.

Помимо того что хвойные растения красивы сами по себе, они прекрасно дополняют композиции с другими растениями, на их основе можно создавать прекрасный дизайн, где они и только они будут играть первостепенную роль.

Из хвойных растений можно высадить живописную живую изгородь , которая будет служить садовой перегородкой внутри участка – отделять садовые зоны.

Из миниатюрных хвойников можно сделать бордюр к основной дорожке . Это будет смотреться вполне оригинально.

Используя стелющиеся формы хвойников, можно устроить альпийский садик . Кроме хвойников, вам потребуются камни, гравий и отдельные цветущие альпийцы – для создания цветовых акцентов в вашем альпийском садике.

Если использовать несколько видов сосен, особенно их миниатюрные формы, можно устроить вересковый садик . Основу, естественно, будут составлять верески и эрики, но без хвойных акцентов такой садик будет неполным.

Хвойный бордюр.

Очаровательный лесной уголок сделать легко и просто. Его можно устроить на газоне или в большом модуле в мощении. Вам потребуется один хвойник – лучше всего, если это будут классические ель или сосна. Можно использовать также голубую ель и горную сосну. Посадите хвойник в центр модуля, примерно посередине предполагаемой композиции, или несколько ассиметрично, а вокруг сделайте ковровую посадку садовых или дикорастущих ландышей. В результате у вас получится полянка из ландышей с хвойником в центре.

Грибная плантация с хвойными растениями – это экзотично! Если вы выращиваете съедобные грибы, например вешенку, то ее «плантацию» можно сделать декоративной, дополнив корягами, дикорастущими лесными цветами и посадками хвойных деревьев. Они в таком случае должны быть классическими лесными, без экзотических форм.

Можно сымитировать уголок высокогорного пейзажа . Для создания этой композиции нужно несколько горных сосен разной высоты. Их нужно дополнить спиреей, эриками, вероникой и сделать отсыпку из белой гальки. Вариант этой же идеи: посадить группу можжевельников и туй с некоторым расстоянием между ними и дополнить композицию крупными валунами.

Хвойное растение можно включить в цветник.

Композицию «хвойный лес» сделать очень легко. Высокие хвойники разных видов можно посадить островком на границе участка, возле забора, и сделать у их подножия отсыпку из серой гальки.

Наконец, хвойникам можно посвятить целый хвойный садик . Для него нужно использовать как можно больше самых разных хвойников.

Хвойными растениями можно оформить лестницу.

Хвойный садик.

Сочетать хвойные растения в садике нужно по общим для садовых композиций законам. Можно использовать интересные спецэффекты, например букетную посадку, а также высаживать хвойники близко друг к другу. Дополнить хвойный садик лучше всего керамическими фигурками, камнями – валунами и галькой, сделать отсыпку из декоративной коры. А вот цветами такие садики обычно не украшают. Однако можно сделать небольшие посадки весенних луковичных цветов, чтобы оживить садик весной. Также хорошо будут смотреться несколько кустиков ремонтантной земляники. В хвойном садике можно проложить сухой ручей из гравия и украсить его декоративным маленьким мостиком.

Сочетания хвойников с аксессуарами.

Яркие краски хвойников.

Если ваш сад на склоне, можно весь участок превратить в хвойный сад. Это будет альтернатива традиционным в таких случаях альпийским горкам. По сути дела, нужно устроить альпийскую горку из хвойников, но на территории всего сада или на основной его части. Расположить хвойный сад лучше всего по обе стороны садовой лестницы, ступени которой будут выполнены либо из природного камня – песчаника, либо представлять собой насыпи из мелкого щебня, укрепленные деревянными брусками, обработанными антисептиком. Садовая лестница может вести к дому, беседке, площадке отдыха или просто к живописной скамейке на возвышении. По обе стороны от лестницы живописно раскладывают крупные камни (валуны) и камни поменьше по такому же принципу, что и в случае устройства альпийских горок. Но здесь крупных камней используется гораздо больше. Также здесь не делается фундамент горки, поскольку хвойники – это не растения-альпийцы, и такая специальная подготовка им не нужна. Можно использовать имеющийся рельеф. Затем между камнями высаживают разнообразные хвойники, при этом надо следить, чтобы высокорослые растения не заслоняли низкорослые. Преимущество, конечно, отдается миниатюрным и медленнорастущим формам хвойников. Оставшийся свободный грунт можно засыпать галькой, гравием или измельченной корой. Чтобы садик всегда был аккуратным, под засыпку обязательно постелите геотекстиль – и сорняков не будет. Сами хвойники, особенно миниатюрные стелющиеся формы, по композиции высаживаются подобно цветущим альпийцам: так, чтобы со временем они стелились по камням и образовывали красивые каскады. Для такого садика потребуется очень много хвойников, но результат того стоит. В большом садике на склоне можно посадить: можжевельники чешуйчатый, китайский, казацкий, обыкновенный (разных сортов), ель колючую, ель сизую, ель Коника, ель «птичье гнездо», сосну горную, кипарисовик горохоплодный, тис ягодный, тую западную, тую шаровидную. Большинство этих хвойников нужно укрывать от весеннего солнца лутрасилом. Исключение – ель колючая. Сосну горную нужно укрывать только в первые три года после посадки.

Крупное одиночное дерево – акцент сада.

Композиции с розами.

Цветники. Цветники могут быть любой конструкции и формы, да и подбор цветущих растений может быть любым, розы будут потрясающе смотреться в самом разном окружении, учитывая то, что и сами розы разные: высокие, низкие, почвопокровные, плетистые. Плетистая роза может украсить обелиск или фигурную опору, находящуюся в клумбе. Но, пожалуй, еще более эффектный вариант – цветник только из одних роз, или моноцветник. Вы можете составить его из одинаковых роз, то есть роз одного сорта, или сделать цветник-коллекцию, объединив вместе розы разных сортов. Другой вариант – сделать ставку на розы с одинаковой окраской цветков, а можете – на яркий коктейль красок.

Очень стильно смотрится моноцветник, в котором собраны розы разных типов, например чайно-гибридные, миниатюрные и почвопокровные. Этот цветник очень дизайнерский, потому что он представляет собой настоящую скульптурную группу: есть перепад высоты, горизонтали и вертикали, разница форм и фактур. Такой цветник имеет смысл разместить в парадной части сада.

Бордюр к дорожке , садовой лестнице или бордюр, окаймляющий площадку отдыха, беседку, «сухой ручей». Розы в бордюре высаживают с большими промежутками, и вы можете, если захотите, чередовать их с какими-то другими растениями, например травянистыми многолетниками или яркими летниками.

Живую изгородь тоже можно сделать из роз. Но для этой цели выбирают только высокие розы, часто кустарниковые, как правило, одного сорта. Хотя живая изгородь может быть и разноцветной. Розы высаживают очень близко друг к другу. Эти посадки обязательно нужно формировать.

Дизайн с розами – яркий и ароматный.

Растение-солист . Особенно красивые розы будут отлично смотреться в одиночных посадках. Места для посадок выбирайте самые заметные, красивые, у каких-то важных объектов сада, чтобы роза могла максимально проявить свою красоту. В зависимости от того, какое это место, какова стилистика того или иного уголка, можно использовать розы разных типов: и чайно-гибридные, и плетистые, и почвопокровные. Особенно красивы одиночные посадки роз на газоне, в местах перепада уровней рельефа, рядом с крупными камнями. В качестве акцента могут выступать розы естественного вида, а могут и искусственно сформированные – как, например, штамбовая роза. Она исключительно красива, ее высаживают только для украшения парадной зоны, в остальных частях сада лучше использовать розы с естественной для них формой куста.

Розами можно оформить площадку отдыха.

Вертикальное озеленение. Для этого используются плетистые розы. Опоры для роз должны быть очень прочными, а их конфигурация может быть любой: арки, шпалеры, обелиски, перголы, фигурные опоры. Арки и обелиски с розами особенно красивы, их даже можно ставить просто так, в качестве акцента в каком-либо месте. Очень красивая и практичная идея – опора-спираль из прочной проволоки. Красива она благодаря своей трехмерности, а практична потому, что с такой опоры розу не снимают, а так и укладывают в укрытие вместе со спиралью. Еще один очень эффектный вариант, который никогда не окажется незамеченным, – это опора в виде большого кованого зонтика. Такие художественные опоры имеются в продаже. Можно использовать для роз опоры из любого материала (они совместимы практически с чем угодно), а можно организовать для розы и «невидимую» опору из натяжной проволоки – для декорирования розами фасадов строений.

Плетистые розы украсят любую вертикаль.

Альпинарий и рокарий. Для них используются почвопокровные и миниатюрные розы. Они подходят для альпинария по форме, размерам и стилю, делают его эксклюзивным.

Среди камней будут отлично смотреться миниатюрные розы, а с возвышения может свисать почвопокровная роза. Основной принцип: в альпинариях используйте розы с яркими цветками, сочетая их с белым декоративным гравием. Альпинарий можно устроить с использованием одних только роз. Решение необычное, но очень красивое, а для некоторых садовых стилей это просто находка. Скажем, вы хотите сад в стиле барокко, и при этом желаете видеть в нем альпийскую горку. Но сама по себе классическая горка не очень сочетается с этим стилем. Тогда ваш вариант – горка с использованием роз или горка из одних только роз.

Контейнеры. Контейнерами с розами можно украшать патио, уголки отдыха, террасы, барбекю, беседки, выставлять их на ступени садовой лестницы. Для этой цели используйте миниатюрные розы и розы Флорибунда. Это, так сказать, мобильный вариант. А еще любые розы, кроме плетистых, можно высаживать в модулях среди мощений или подиумов.

Классический розарий.

Оформление склона . Почвопокровными розами можно оформлять крутые склоны на рельефе, делая их цветущими. Из них же можно устраивать «сухие» ручьи, а также «сухие» каскады и водопады, в сочетании с крупными камнями, галькой и декоративным гравием. Над такими ручьями хорошо будут смотреться декоративные мостики. Ручьи и водопады из роз очень красивы в сочетании со скрытой подсветкой, а также с декоративными невысокими фонарями, лучше в форме шара или светящихся столбиков.

Ландшафтные композиции . Здесь розы высаживают отдельными группами вместе с различными кустарниками, декоративнолиственными многолетниками и цветами, и они являются частью общей композиции. Кроме растений, в этих композициях можно использовать камень, керамику, кованые элементы, садовые украшения, садовую скульптуру, зеркала, стекло и прочие элементы декора. Каждая из композиций с розами строится по общим законам, но доминантой в этом случае, благодаря своим исключительным свойствам, как правило, являются именно розы.

Если речь идет о розах, вы можете объединять вместе все вышеперечисленные варианты с использованием этих цветов. Это высший пилотаж садового дизайна. Но если такое совмещение получится, это будет незабываемым зрелищем. Например, вы можете объединить в какой-то части сада площадку отдыха, украшенную клумбой с розами, а также модулем с почвопокровной розой, с дорожкой, которая почти по всему периметру окаймлена бордюром из роз. Дорожку, ведущую к площадке, украсит арка с плетистой розой, а у подножия площадки разместится композиция из роз и многолетников с серебристой листвой, гипсофилой, дельфиниумами и флоксами или маленькая альпийская горка из роз.

Композиции с луковичными цветами.

Обычно луковичные сажают традиционно. Но почему бы не создать с ними интересные весенние композиции? Дизайн с луковичными растениями – один из самых эффектных.

Определяющий момент при создании композиций: луковичные хороши, когда их много.

Можно устроить в саду полянку мелколуковичных цветов . Посадите мелкоцветковые крокусы, хинодоксу, мускари не отдельными куртинами, а целым массивом, полянкой на газоне. При этом нужно подобрать растения в одной цветовой гамме.

Можно выразить с помощью этой же технологии водную идею. Это будет сухой «водоем» из луковичных цветов. И теперь это будет не полянка, а озерцо, ручей или прудик. Естественно, цветы стоит подобрать сине-голубые. Украсить такой «водоем» можно галькой или гравием, заключив его в стилизованные «берега». А может, это будет цветочный «фонтан» или крокусы, «вытекающие» из горшка и т. п.

Чтобы сделать водную композицию с крокусами, вам потребуется декоративный разбитый сосуд и множество луковиц крокусов. Рядом с лежащим сосудом очертите контуры большой капли с помощью веревки. Снимите дерн, выкопайте ямку нужной глубины и очень плотно посадите луковицы крокусов. После этого засыпьте землей, верните на место дерн, заполните почвой сосуд и несколько луковиц посадите в его горловине.

У развилки дорожки или на ее изгибе можно посадить в естественной манере большую куртину луковичных цветов . Для этого просто бросьте все луковицы на нужное место и сажайте их так, как они упадут. Это будет выглядеть живописно.

«Крокусы из горшка».

МАСТЕР-КЛАСС. «КРОКУСЫ ИЗ ГОРШКА».

1. Все, что нужно для этой композиции.

2. Сначала кладем какой-нибудь горшочек, не обязательно декоративный, поскольку впереди зима.

3. Веревкой обозначаем контур большой капли.

4. Начинаем выкапывать лунку в рамках этой капли.

5. Вот что получилось.

6. Проверим правильность глубины.

7. Плотно раскладываем луковицы крокусов.

8. Засыпаем землей. Плотно утрамбовываем место посадки.

Если осенью вы посадите луковичные в горшки, а затем закопаете горшки в землю, скажем, на грядках в огороде, то весной достаточно достать их, протереть, вставить в красивые кашпо – и у вас будет великолепный контейнерный сад луковичных для весенней террасы.

Садовый модуль из луковичных – это нечто особенное. Вообще садовым модулем называется цветник или любая композиция из растений, которую устраивают в мощении. Для этого из мощения вынимают несколько плиток или же такой модуль предусматривается еще при строительстве. Модуль эффектен всегда, и любые цветы смотрятся там иначе, чем в обыкновенном цветнике. Садовый модуль зрительно раздвигает плоскость мощения, а его форма, которая может быть любой, корректирует форму того уголка сада, где этот модуль устроен. С луковичными цветами получаются самые яркие модули. Естественно, цвести такой модуль будет только весной, ну а на остальное время его можно украсить засыпкой из цветной щепы или декоративных камешков.

На газоне можно устроить небольшой свободный цветник только из луковичных цветов . Подберите луковичные цветы разной высоты и составьте из них композицию. Сажайте каждую разновидность куртиной, цветовая гамма – по вашему желанию. Например, на заднем плане цветника будут рябчики, затем – тюльпаны, далее следуют различные сорта нарциссов, а завершают композицию мускари. Этот цветник будет появляться в саду только весной, а летом на его месте будет изумрудный газон.

Тюльпаны бывают «ветвистыми».

Если вы увлекаетесь разведением какого-то определенного вида луковичных, например тюльпанов, организуйте показ своей коллекции . Для этого можно устроить вдоль дорожки весенний вернисаж. Каждый сорт тюльпанов посадите в виде квадратной куртины и положите в этом месте на землю раму для картины соответствующего размера. Можно окрасить ее в какой-то цвет. Каждый сорт тюльпанов у вас получится в раме, как картина. Можно сделать красивые таблички.

Луковичный букет.

Кроме этого, можно из высоких луковичных цветов составить круглый по форме цветник и оплести его прутьями наподобие корзины . Если у вас есть большая корзина без дна, все еще проще: просто поставьте ее как ограждение цветника. У вас получится цветник в корзине. Все луковичные яркие и выразительные, а в корзине они будут смотреться особенно эффектно!

Если вы выращиваете многолетние луки для кулинарных целей или только хотите их выращивать, то можете сразу запланировать луковый садик . В нем многолетние луки можно посадить куртинами вперемешку с куртинами различных луковичных цветов. Зелень многолетних луков замечательно сочетается с цветущими тюльпанами, нарциссами, рябчиками, декоративными луками. В конце концов, многолетние луки – это ведь тоже луковичные, и они также красиво цветут. Дополнить луковый садик можно терракотовыми или шамотными фигурками и даже вкопанной в землю керамической плиткой.

Луковичные цветы хороши в цветниках.

Свежо и оригинально выглядят луковичные цветы (соответствующей высоты) под садовыми скамьями. Особенно когда скамья сделана из специального стекла или прозрачного пластика.

Декоративным лукам важен подходящий фон.

Композиции с хостами.

Хоста – универсальное садовое растение, которое подходит для любых почв, разных условий, исключая только открытое солнце в течение всего дня. Хосты объединяют декоративность листвы и привлекательное цветение. У них есть замечательное качество: они великолепно подходят для украшения тенистых уголков и цветут в тени. Существует совсем немного растений, обладающих такими достоинствами. Разновидностей хост очень много: есть карлики и гиганты, есть с голубоватой листвой, желтой, пестрой. А уж оттенков зеленого – не счесть. Форма листьев хост варьируется от округлой, сердцевидной, до узкой, вытянутой. Да и размер листьев может быть любым: есть хосты-карлики специально для альпийских горок, а есть просто великаны.

Хосты дают нужный контраст.

Растение декоративно весь сезон, до заморозков. Хосты лучше всего высаживать корневищами, из семян они растут хуже. Уход за ними несложен: полив по мере подсыхания почвы, иногда – подкормки, лучше всего минеральными удобрениями при цветении, а весной – органикой, своевременное удаление отцветших соцветий.

Хосты сочетаются абсолютно со всеми растениями . Поэтому, как правило, ни одна садовая композиция или цветник не обходится без хост. Они сочетаются как с цветущими, так и с декоративнолиственными растениями. Хосты являются фоном для любой группы растений, а также отлично заполняют свободные места.

Хосты имеют выраженный природный образ , и поэтому они особенно хороши для декорирования водоемов – как прудов, так и ручьев. Неплохо будут смотреться они и рядом с садовыми фонтанчиками.

Хосты помогают создать стиль.

Хосты являются характерным растением для сада в японском стиле , и поэтому они составят отличную компанию рододендронам, осокам и папоротникам и т. п.

Хоста – крупное, в чем-то даже монументальное, лаконичное растение, и поэтому она особенно хороша в качестве солиста в саду . Красивы единичные посадки хост на газоне, во входной зоне сада, у изгибов дорожек, рядом с мощениями, а также в садовых модулях. Хосты-солисты в этих случаях могут быть дополнены гравийными отсыпками, которые выделяют их, как рама. Любители оригинальных композиций могут дополнить хосту красивой корягой.

Множественные посадки хост можно использовать в качестве обрамления для площадки отдыха, а также везде, где нужно подчеркнуть оригинальную форму, красивый изгиб мощения. Для этой цели все хосты должны быть одинакового размера и формы (одного сорта).

Карликовые разновидности хост украсят любую альпийскую затею : горку, рокарий, сад камней или каменистую композицию. Хоста может дополнительно выделить, подчеркнуть любые формы, используемые в саду – либо по контрасту, либо по принципу подобия.

Но наиболее изысканный вариант использования хост в дизайне сада – это сад хост . Он представляет собой композицию, составленную только из одних хост, без добавления других растений. Это отличная идея для самых тенистых уголков! Подберите разные по внешнему виду хосты и высадите их без промежутков. Основное требование – чем больше сортов хост, тем лучше. Они должны отличаться по оттенку, форме и размеру листьев. А уж как сочетать растения в пределах этой большой композиции – ваш выбор. Можно устроить мозаику из хост, асимметричную композицию, а можно – «букет в обертке»: совокупность хост разных оттенков с бордюром, скажем, из пестролистной хосты.

Сами хосты в садике высаживают достаточно плотно, а вот по периметру его можно чем-то подчеркнуть: гравийной или стеклянной отсыпкой, галькой, щепой, спилами, но только с невысокими бортиками. Важно: любое оформление садика по периметру нужно делать на некотором расстоянии от растений, так как надо учитывать размер листьев в полностью развернутом состоянии: если отсыпка расположена слишком близко, листья хост летом полностью скроют ее. Мини-садик хост также можно устроить в большом садовом модуле (разрыве или «окошке» в мощении). Если хочется чем-то разбавить хосты, можно подсадить к ним некоторое количество злаков или осок. Хостам нужен резкий контраст, и листва злаков и осок выполнит эту задачу.

Маленький садик хост.

Композиции с вересками.

Если вам нравятся верески, их можно взять за основу дизайна сада. Дизайн с вересками оригинален и непременно элегантен. С вересковыми композициями сад всегда будет аккуратным, ухоженным и «европейским».

Верески – самобытное растение.

Верески, как и луковичные, хороши, когда их много. Поэтому самый красивый вариант – создание верескового сада или эрикария. Имеет смысл использовать не только верески, но и эрики, так как они цветут в разное время и, следовательно, ваш эрикарий будет красив всегда.

Эрикарий – садик, где соседствуют различные сорта эрик и вересков в сочетании с невысокими формами хвойников. Вместе они выглядят очень гармонично, а кроме того, имеют одинаковые требования к почве, влаге и освещению.

Эрикарий лучше всего расположить вдоль строений или на больших газонах, неподалеку от деревянных или каменных садовых перегородок, рядом с каменной или гравийной дорожкой, в модуле на мощении. Размер эрикария не должен быть меньше 1 м², ну а максимальный его размер не ограничен ничем. Лучшая форма для эрикария – длинная волнообразная (это сочетается с фактурой его составляющих). Небольшой эрикарий может быть округлой, природной формы. А вот квадрат или прямоугольник – это формы не для эрикария. Место должно быть солнечным или полутенистым, а почва – сухой и кислой или слабокислой.

Верески для эрикария подойдут любые, в том числе и дикорастущие, это растение очень неприхотливо. А вот эрики плохо переносят наши зимы, поэтому нужно выбирать наиболее зимостойкие их сорта и на зиму обязательно укрывать. Также эрики нужно чаще поливать, чем верески. Эрики цветут ранней весной, а верески – в конце лета и осенью.

Хвойники, которыми дополняется эрикарий, должны быть только низкорослыми. Наиболее подходят колонновидные и пирамидальные можжевельники, можжевельник казацкий, ель Коника, микробиота, ель «Птичье гнездо», карликовые сосны, шаровидные туи, кипарисовики.

Если ваш эрикарий просматривается только с одной стороны (например если он у забора), то наиболее высокие хвойники высаживаются на заднем плане, а верески, эрики и карликовые хвойники – на переднем. Если ваш эрикарий двусторонний, то, как и в любом цветнике, самые высокие растения высаживают посередине.

Для оживления эрикария, придания ему большей яркости в нем можно посадить один-два рододендрона, подходящее место – середина или задний план эрикария. По стилю, требованиям к почве и условиям произрастания рододендрон полностью подходит для этого. По краю эрикария также можно посадить мелколуковичные цветы – крокусы, хинодоксу, пролеску, подснежники, мускари – можно добавить несколько альпийских почвопокровных растений.

Фигурками и керамикой эрикарий не украшают. В качестве аксессуара может подойти красивая коряга или красивый единичный валун, но он не должен быть слишком маленьким.

Композиции с папоротниками.

Садик папоротников – отличная идея для тенистых мест сада. Папоротники прекрасно растут и на влажных, и на относительно сухих участках, и у них есть много красивых разновидностей. Садик можно устроить из одной разновидности папоротников или из разных – тогда их нужно расположить по высоте, так, чтобы более высокие папоротники не загораживали более низкорослые разновидности.

Папоротники создают особую атмосферу.

Папоротники у отмостки дома.

Садик предполагает высаживание папоротников живописными куртинами, промежутки между которыми можно занять специальным газоном для тенистых мест, мощением из древесных спилов, декоративным гравием или щепой; можно положить несколько валунов или красивую корягу. Сад папоротников может быть в виде «семейства» модулей в деревянном мощении из террасной или палубной доски (декинга).

Цветничок: папоротники и ромашки.

Отличным дополнением для сада папоротников являются всевозможные развалины из каменной или кирпичной кладки, декоративные скульптуры в виде домиков или замков (не фигурки, а именно скульптуры – фигурки для такого сада слишком маленькие). Сад папоротников можно оживить отдельными яркими пятнами теневыносливых цветущих растений: бруннеры белой, аквилегии, рододендрона.

Папоротники помогут декорировать тенистые уголки.

За посадками папоротников нужно обязательно следить, предотвращая их бесконтрольное размножение, иначе папоротники быстро образуют сплошные заросли.

Композиции из мхов.

Садик мхов – весьма креативный и привлекательный вариант. Во-первых, это новинка в оформлении сада. Такого точно не будет ни у кого. А во-вторых, мхи – это прекрасная идея для тенистых и влажных садов, а также оформления различных уголков, условия в которых не подходят для цветущих растений.

Мхи – свежая тема в любом саду.

Помимо подходящего влажного и тенистого места, для создания этого садика вам потребуются сами мхи. Где брать мох? Ответ прост: конечно же, в лесу! Достаточно аккуратно выкопать несколько видов мхов (их корни расположены близко к поверхности) и принести их домой в широкой плоской корзине. В некоторых лесах, особенно в Тверской области, есть удивительно красивые мхи, так что можно привезти некоторые экземпляры для своего садика.

Однако мхи растут не только в лесу. И в своем саду их тоже можно найти. Особенно любят они каменные мощения и бетонные конструкции, фундаменты. Их нужно периодически убирать, так как они портят камень. Но зачем же выбрасывать? Это красивые и самые неприхотливые мхи. Их можно аккуратно снять с помощью шпателя и тоже использовать для садика мхов.

Место, выбранное для садика, нужно разметить. Ведь это дизайнерский объект! Сначала положите несколько крупных красивых камней, они будут служить вертикалью, поскольку мхи очень низкие. С этой же целью логично в садике мхов посадить один хвойник – в качестве вертикального акцента. Далее с помощью колышков и веревки выделите на территории садика островки, где вы сделаете каменную засыпку – ведь мхи особенно красивы на фоне камня. На местах засыпки постелите геотекстиль, чтобы не было сорняков, и уже на геотекстиль насыпьте белую либо очень светлую гальку. Помните, что тенистые места нуждаются в осветлении, тогда ваш садик будет выглядеть особенно ярко. Приствольный круг хвойника также застелите геотекстилем и засыпьте белым гравием.

Теперь на свободные места нужно высадить мхи. Им нужен кислый грунт, поэтому добавьте торф и разрыхлите. Затем смочите субстрат и разложите куртины мхов прямо на субстрат. Если вы выкопали мхи с комом, сделайте небольшое углубление, но не более 3 см. После этого садик мхов нужно обильно полить из лейки.

Укладывая мхи, можно оставить несколько свободных местечек для посадки весенних луковичных цветов. Модная новинка теперь есть и в вашем саду!

Необычные способы посадки растений.

Некоторые растения в саду можно посадить крайне необычным образом – и тогда на вашем участке появятся акценты, привлекающие всеобщее внимание. Речь пойдет не об оригинальных контейнерах (хотя и это может быть необычным), а именно о способах посадки.

Посадка в бочках.

Бочки для сбора дождевой воды, если они текут и не подлежат ремонту, можно использовать в качестве посадочного места для растений. Чаще всего это летники и небольшое количество многолетников, так как большинство растений в этих условиях могут не перезимовать. Бочка используется не как контейнер, а как вертикальная клумба. Все, наверное, слышали о такой стильной штучке, как бочка с земляникой? Вот это то же самое, но вместо земляники используют цветы: петунию, виолу, лобулярию, лобелию, живучку ползучую, очиток и другие несложные в уходе растения.

Земляника в бочке – садовая диковина. Но так можно выращивать не только землянику.

Хвойные растения в приствольном круге.

Вам потребуется старая бочка для полива огорода, болгарка или ручная пила по металлу, молоток и рассада цветов. Если вы предварительно окрашиваете бочку, примите во внимание, что наиболее эффектно в готовом виде будет смотреться или светлая бочка, или очень темная.

1. Карандашом наметьте на бочке места будущих разрезов – «окошек».

2. Сделайте пропилы на этих местах болгаркой или пилой по металлу.

3. Верхние края этих пропилов вдавите молотком внутрь. Получились «окошки».

4. Установите по центру бочки вертикально длинное бревно.

5. Наполните бочку (вокруг бревна) грунтом следующего состава: дерновая земля – 3 части, песок – 1 часть, немного древесной золы.

6. Выньте аккуратно бревно и в полученный канал насыпьте щебень или керамзит.

7. В «окошки» снаружи высаживаем рассаду цветов. Для этого обыкновенной ложкой (совок слишком большой) делаем выемку и погружаем туда корни рассады, затем обжимаем. Обильно поливаем рассаду, но только не в «окошки», а сверху бочки.

Такую бочку можно и поставить, и положить – тоже оригинально!

В приствольных кругах.

Сразу заметим, что речь идет не о приствольных кругах плодовых деревьев – в них лучше выращивать только сидераты и некоторые летники. А вот в приствольных кругах всех прочих деревьев можно делать композиции из большого количества растений. Во-первых, великолепные теневые цветники, куда входят тенелюбивые многолетники, во-вторых, круговые полянки луковичных растений, в том числе и полянки ландышей. Только в этом случае нужно окружить данный приствольный круг вкопанной полосой из шифера или гибкого материала, чтобы сдержать распространение ландышей по саду. В-третьих, высаживать хосты или астильбы, составляя коллекции разных сортов этих растений.

Цветы в стуле и на стене.

Главное здесь – не использовать особо агрессивные растения, такие как папоротники или несортовые лилейники, а также слишком высокие растения.

А еще приствольные круги можно оформлять одними только миниатюрными хвойниками, что смотрится очень необычно!

Вверх дном.

Растения, высаженные вверх дном, более чем экзотичны. Смысл этого приема в том, что рассада действительно сажается вверх дном. Для этого у небольших ведерок (проще, если они будут пластиковые) срезают дно. А рассаду сажают так, что верхняя часть продевается как раз через отсутствующее дно, а корни оказываются там, где находится верхняя часть ведра и его ручка. За ручку ведра и подвешивают. Корни расположены сверху, в земле, непосредственно сверху растения и поливают. Верхняя часть с листьями и цветами висит в воздухе. То же самое можно проделать и с пластиковыми горшками, но продумать крепления для их подвешивания.

Прием эффектный – такие растения можно подвесить в беседке, на столбы навеса над площадкой отдыха, на любую садовую перегородку. Но внимание: «вниз головой» могут расти не все растения, да и то в течение небольшого времени, не более месяца.

Вот какие растения можно использовать: папоротники, лилейники, мяту, мелиссу, душицу, петунию, виолы, бархатцы, лобелию, лобулярию. Лучше брать уже цветущую рассаду – еще не цветущая может не расцвести. Из овощной зелени так можно выращивать салат и базилик. А вот миниатюрные томаты и горькие перчики, увы, так выращивать нельзя, плодов они в таком положении не дадут и быстро потеряют декоративность.

Папоротники «вверх дном».

Садовый арт-объект.

В стенах.

Речь, конечно, идет о так называемых сухих подпорных стенках. По технологии эти подпорные стенки выкладывают из натурального камня. В кладке специально оставляют ниши, выемки, щели для самых неприхотливых альпийских растений, а именно для таких, которым требуется минимум почвы для жизнедеятельности и которые даже могут расти на наносах почвы с обувью. Это молодила, некоторые очитки, мхи, гвоздика-травянка, тимьян, каменоломка (выбор расширится, если ниши для растений сделать несколько большего размера). Поскольку подпорная стенка – элемент вертикальный, он воспринимается активно и требует активного декора. Поэтому здесь лучше сделать ставку на разные растения.

Растения в «картине».

Водопад из растений.

На садовых фигурках.

Если садовые фигурки таковы, что в них имеются полости, отверстия, в том числе сквозные, то это возможность посадить самые неприхотливые цветы, злаки и огородную зелень! главное требование к растениям – чтобы им не нужно было много почвы. Например, очитки, каменоломка, живучка могут расти даже в наносах почвы с обувью, а петуния, виолы и маргаритки требуют самый минимум почвы для цветения. Немного земли нужно салату, балконной календуле и молодилу.

Растения на фигурке.

Именно такие растения можно посадить в разнообразные полости садовых фигурок или использовать хотя бы минимальные имеющиеся выступы. Например, крыша фигурки в виде избушки может служить местом для посадки почвопокровных растений и молодил, если прикрепить к этой крыше хотя бы рейки, чтобы создать бортики для тонкого слоя грунта. Ну а если у вас имеется такой аксессуар, как тележное колесо, то его можно просто положить на землю, а растения посадить в промежутках между спицами.

Фигурка при этом может быть любой.

Украшение различных объектов растениями.

Украшение заборов.

Самый простой и красивый способ скрыть забор – задекорировать его растениями: деревьями, кустарниками, цветами. Разница форм, фактур, оттенков листвы, яркие пятна сделают свое дело: исчезнет четкость границ, создастся впечатление, что там, дальше – тоже сад. Деревья, впрочем, уместны не везде и не всегда, только в определенных местах сада. Если же сад тенистый, такие крупные растения вообще использовать не рекомендуется. А вот украшение забора цветами – универсальный способ.

Забор – протяженная конструкция, и она накладывает особые требования к цветочному декору. Просто так посадить цветы – не лучший вариант, тогда не будет создаваться впечатления ухоженности, особенной изысканности. Размещать цветы у забора нужно только в определенным образом оформленных, выделенных цветниках. Да, в различных уголках сада прекрасно будут смотреться так называемые свободные цветники – это такие цветники, которые не имеют какого-либо обрамления и отличаются свободной, пейзажной планировкой. А вот у забора они будут смотреться невыигрышно.

Таким образом, лучший вариант для забора – цветники в виде клумб , иначе говоря, с бортикам (даже если, предположим, вы высаживаете вдоль забора одни подсолнухи). А вот какими должны быть бортики – зависит и от самого цветника, и от стиля участка.

Украшение заборов растениями – это классика.

Всегда красивы цветы в обрамлении камня. Для отделки клумб вы можете использовать любой камень: разноцветный песчаник, гранит, бутовый камень, гравий, щебень, гальку. Причем не обязательно крепить их к стенкам клумб. Вы также можете просто обложить ваш цветник вокруг красивыми валунами. Еще один очень выигрышный вариант – обрамление из дерева: это могут быть поленья, спилы или «сруб» из тонкого бруса. Эффектный вариант – низенький плетень. Красивы кованые бортики или самодельные бортики из гнутой металлической полосы. Также в продаже можно найти множество готовых ограждений для клумб быстрой сборки. Для сада в определенном стиле очень удачными могут быть варианты клумб из кирпича или бетона, особенно если они еще и интересной формы. Кстати, бетон можно сделать и цветным. «Ограждением» для клумбы могут быть и какие-то интересные предметы, вкопанные в землю или просто положенные на нее.

Входная калитка утопает в растениях.

Если забор высокий, капитальный, цветник можно оформить как 1–2 ступеньки у подножия этого забора.

Цветник у забора – не обязательно должен быть узким . Все зависит от того, сколько пространства имеется между забором и ближайшим к нему объектом. Конечно, в нешироком палисаднике цветник лучше сделать в виде узкого обрамления забора, а вот если место есть, то форма цветников может быть любой, в том числе и фантазийной. Естественно, она должна гармонировать с планировочными линиями вашего участка, а также с формами строений, конфигурацией уголков отдыха. Далеко не последний вопрос – стиль участка. Обычно форма соответствует стилю.

Если вам категорически не нравятся бортики у клумб, можно устроить клумбу с плоскими бортиками. То есть, фактически, это свободный цветник, но он отделен линией отсыпки из декоративного гравия, выполнить которую нужно по всем правилам, с прокладкой из черной пленки, чтобы избежать проникновения сорняков.

Если есть место, очень выигрышно будет смотреться у забора многомерный цветник – цветник с объемными элементами. Например, можно сделать клумбу в виде миниатюрного ландшафта с ручьями, горами, «деревьями» и даже включенным в эту клумбу микроводоемом!

Важно определиться и с растениями, которые наполнят ваш цветник. У забора лучше всего устраивать либо смешанный цветник, либо цветник, составленный из многолетников. В смешанном цветнике присутствуют и летники, и многолетники, и кустарники, и хвойные. Из одних летников цветник у забора устраивать нерентабельно – протяженность забора велика, руки не всегда доходят до прополки. Лучше размещать там растения, которые преимущественно сами растут.

Вы можете выбрать либо полицветник (разные растения), либо моноцветник – цветник одного растения или одной идеи. Второй, несмотря на его простоту, один из самых стильных. Для моноцветника нужно подобрать либо растения одного вида, с одинаковыми цветками или цветками одной окраски, либо растения разных видов, но цветущие одним цветом. Например, моноцветниками являются цветник из виол и цветник из самых разных растений, цветущих синим и голубым: агератума, синих виол, василька, незабудки, дельфиниума, ирисов, мускари, колокольчиков. Первый вид моноцветников называется цветниками одного растения, второй – цветниками одного цвета.

Какими бы ни были ваши цветники по конструкции и виду, существует два способа посадки цветов в них. Первый способ – создание произвольной цветочной композиции. Второй – заранее определенный орнамент, чаще всего геометрический. Клумбы с орнаментом называются ковровыми. Это подчеркнуто парадные, нарядные клумбы, но с явной рукотворной стилистикой. Орнамент на такой клумбе заранее размечают с помощью колышков и веревки. Композиционные клумбы ближе к природной, естественной стилистике.

У забора лучше смотрится несколько асимметричная цветочная композиция . Если вы декорируете цветами забор, лучше всего использовать растения с пестрыми цветками, они как бы зрительно «растворяют» предметы и границы. Причем если забор светлый, лучше подобрать темные растения – и наоборот. Если же вы хотите совершенно «растворить» забор, да еще при этом достичь впечатления особенной изысканности, попробуйте «ситцевый» прием. Он состоит в том, что рядом высаживают две группы растений. В первой – цветки одного цвета (скажем, красного). Во второй – пестрые, но такие, в расцветке которых присутствует цвет первой группы растений. Пример: сочетания флоксов с малиновыми цветками и флоксов с пестрыми, бело-малиновыми цветками.

Цветник у забора можно и нужно дополнительно украшать . Но и здесь своя специфика: в данном случае надо расставить декоративные опоры для цветов и поместить в цветник зеркальные шары (впрочем, и просто керамические цветные шары – тоже прекрасное украшение для такого варианта).

А вот садовые фигурки и скульптуру у заборов лучше не использовать.

Украшение беседок.

Так как беседка – элемент единения с природой, то лучшее украшение для нее – живые растения: кустарники, деревья, цветы, вертикальное озеленение.

Укромная беседка.

Очень украсят беседку клематисы, жимолость каприфоль, ипомея, душистый горошек вместе с бордюром из ярких летников и в обрамлении декоративных кустарников – чубушника, сирени, вейгелы, миндаля трехлопастного.

Растения важны для украшения беседок, они позволяют вписать их в сад.

Если хочется чего-то особенного, то вы можете сделать живую беседку редкой красоты. Но это требует времени и терпения. Такая беседка делается небольшой и плетется из молодых и гибких ветвей ивы; сама конструкция простая, по форме она напоминает шалаш или морскую раковину. Весь секрет в том, что работу нужно начинать сразу же после срезки ветвей. Снизу концы ветвей нужно оставить свободными, а затем укоренить их в земле с помощью стимуляторов корнеобразования. Через некоторое время, когда ветви укоренятся и начнется рост, беседка постепенно покроется зеленью.

Важно, чтобы растения соответствовали стилю беседки и ее архитектуре.

Если конструкция вашей беседки особенно красива, не загораживайте эту красоту! Оставьте кое-где на виду наиболее красивые конструкционные элементы, а вертикальное озеленение используйте местами. Декорируйте фасад беседки подвесными контейнерами и кашпо с цветами.

Площадка отдыха уютнее в окружении цветов.

Вся прелесть этой маленькой площадки – в ее растительном оформлении.

Украсьте подножие беседки хвойниками и приподнятыми клумбами, композициями из камней, и сюжетными комбинациями из растений и садовых аксессуаров.

Садовый чил-аут оформлен самыми простыми растениями.

Украшение площадок отдыха и террас.

Впишите площадку отдыха в растительную композицию. Всегда отлично выглядит открытая площадка в окружении изумрудного газона и красивых растений, именно здесь стоит предусмотреть красивые цветники, цветущие кустарники и самые броские хвойники, розы, садики трав, сады камней, редкие растения и растения, которые являются предметом вашего увлечения.

Терраса связывает дом и сад.

Но и фантазия не помешает. Например, расположите площадку среди деревьев, между которыми находятся деревянные сетки-шпалеры, или скомбинируйте эти шпалеры с живой изгородью.

Украсьте вашу площадку отдыха контейнерами с цветущими растениями, композициями с садовыми фигурками. Устройте на ней модульный цветник.

Хорошо бы оформить площадку в одной цветовой гамме с растениями.

Создайте у подножия террасы наиболее красивые ландшафтные композиции, которые подходят к ее стилю. Это может быть яркий пышный цветник, розарий, ваша коллекция необычных растений, композиция с садовыми фигурками, садовая скульптура, альпийская горка, прудик, сад камней.

Растения на фоне светлой стены.

Устройте на самой террасе модули для декоративных многолетников, ярких цветов, небольших кустарников или – для ваших авторских композиций. Например, в одном из модулей вы можете сделать маленький альпинарий, во втором – садик мхов или очитков, третий – засыпать пестрой галькой или цветным гравием, ну а четвертый будет светящимся – в него будет встроен светильник.

Озеленение террасы.

Уголок отдыха маленький, а растений много.

Сочетайте на террасе разные типы ажурных стен, например шпалера и арка, пергола и арка, арка и колонны, шпалера и пергола и т. д. С вертикальным озеленением, разумеется.

Именно на террасе вы можете создать довольно большой контейнерный сад.

Украшение барбекю.

Барбекю можно встроить в склон или обозначить его контур выложенными из кирпича или камня террасами – клумбами, в которые насыпан грунт и высажены почвопокровные растения, карликовые хвойники или ваши любимые летники.

Растительное оформление барбекю.

Площадку для барбекю можно украсить множеством контейнеров с цветами и не только – здесь как нельзя лучше будут смотреться крупные горшки и ящики с пряностями и огородными травами.

Площадку можно украсить модулями в мощении с посаженными в них ароматными травами. Вкусный декор – самый лучший.

Уютный уголок отдыха.

Возле барбекю можно расположить садик хвойников или злаковых трав, эти растения особенно сочетаются с концепцией барбекю.

Яркие краски не помешают.

В оформлении барбекю должны преобладать многолетние растения.

Украшение водоемов.

Растениями не только можно украсить водоемы, но и сами водоемы можно выполнить из растений. Правда, это будут так называемые «сухие водоемы». Здесь воду имитируют растения, камни, их сочетания или другие, подчас нестандартные комбинации. Например, цветочное «озеро», «ручей» из гальки, или «пруд» из полиэтиленовой пленки с насыпанными на нее стеклянными камешками. С помощью многолетних и однолетних цветов можно прекрасно сымитировать текущую воду – так, например, вы можете сделать «голубой» цветник. Цветы нужно постараться высадить «волнами». Для этого сначала наметьте контур будущих волн с помощью колышков и веревки или полосы гибкого пластика. Подбор растений будет примерно таким: агератум, сальвия, незабудка, колокольчики, дельфиниумы, аконит, клематис, ирисы, котовник, вероника, медуница сахарная и хоста. Дополните композицию крупными раковинами, галькой, белым песком.

Водный канал и цветы.

И деревьям, и кустарникам хватило места.

Каскад можно оформить небольшим количеством растений.

Ручей в красивой композиции.

Растения и вода неразлучны.

Природное оформление садового пруда.

Используйте хвойные растения.

Таких цветников нужно сделать несколько, они должны как бы перетекать один в другой, и некоторые из них хорошо бы сделать моноцветниками. Над «водой» можно устроить причал из досок или несколько отдельных мостиков. Помимо растений, струи воды можно имитировать с помощью декоративного цветного щебня, а отдельные брызги – с помощью голубых и зеленых стеклянных камешков. Повсюду на участке расставьте контейнеры с растениями голубого и терракотового цвета. Зеркальные шары в клумбах отразят садовое «море». Кстати, если это именно море, то можно добавить к общей картине канаты и полосатый гамак. Морскую пену можно выразить групповыми посадками цинерарии, а над «пеной» укрепите фигурку дельфина. Если вы хотите изобразить ручей, то посадите голубые цветы (или, напротив, яркую цветочную смесь) в виде русла ручья, а берегами будет служить светлая морская галька. Стильное решение – украсить ваш «водоем» маленьким декоративным мостиком.

Иногда рядом с водой красиво смотрятся совсем не водные растения.

Лучше те, которые ассоциируются с водой.

Ну а если водоем у вас настоящий, то растительное его оформление – это как минимум 60 % успеха. Используйте растения для водоемов – те, которые могут расти рядом с ним, на мелководье и непосредственно в воде.

Кувшинка – классика для водоемов.

РАСТЕНИЯ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ВОДОЕМОВ.

Для прибрежной зоны подойдут: ива, хвойные растения, вейгела, чубушник, бузина черная, хосты, баданы, астильбы, лилейники, ирисы (виды), осоки (виды), волжанка, таволга, бузульник болотный, папоротники, ветреница, ландыши, купальница.

Для береговой линии подойдут: незабудка, губастик, пушица, калужница, вероника поручейная, вербейник монетчатый, горец змеиный.

Но не только рядом с водоемом, но и в нем могут быть растения. Водоем – это прекрасная возможность устроить настоящий водный садик.

Водный садик можно составить, сочетая мелководные (растущие на малой глубине) и глубоководные растения, а также растения, плавающие на поверхности воды.

Растения, растущие на малой глубине, располагайте на террасах вашего водоема или просто на нужной глубине, если чаша водоема пологая. Им подходит глубина 5–20 см. В их высаживании есть особенности: их помещают в маленькие пластиковые корзинки или перфорированные горшочки. Технология высадки: сначала наполните корзину глинистой почвой, но не доверху, затем посадите растение и тщательно уплотните почву вокруг, а в конце насыпьте сверху слой мелкой гальки или щебня. Теперь корзиночку можно осторожно поставить на одну из подводных террас вашего пруда.

Глубоководные растения растут на большой глубине, а листья и цветки плавают на поверхности. Технология их высадки такая же, в корзины, только они должны быть больше по размеру. Эти корзины ставят на дно пруда. В зависимости от вида, этим растениям требуется глубина от 30 см до 1,5 м.

Растения, плавающие на поверхности, вырастить легче всего. Их нужно просто бросить в воду, а все остальное они сделают сами!

Растения для водного садика.

Растения для украшения мелководья (до глубины 5–20 см).

Рогоз.

• Сусак зонтичный.

• Аир болотный.

• Стрелолист.

• Камыш.

Глубоководные растения (30–150 см).

• Кубышка.

• Кувшинка.

Растения для украшения поверхности воды (плавающие на поверхности воды).

• Ряска.

• Водокрас.

• Телорез.

Растения нужно высаживать в водоем только спустя несколько дней, когда в нем установится биологическое равновесие и вода прогреется.

Нимфея бывает не только розовой, но также красной и белой.

Множество водных растений высаживать не нужно, во всем важна золотая середина, акцент лучше сделать на побережье. Примите также во внимание, что разнообразные фонтанчики очень любят рыбы, но вот кувшинки и многие другие водные растения очень плохо их переносят. Учитывайте этот факт, когда планируете озеленение вашего пруда.

Растения в контейнерах.

Контейнерный садик – особенный элемент ландшафта, который позволяет воплотить в саду необычные идеи. Даже если в вашем саду много цветников, контейнеры лишними никогда не будут. Можно сказать, что контейнерные садики – это мобильные цветники. Они дополняют большие формы, связывая цветочное убранство сада в единую композицию. Но главное – они могут с вашей помощью «путешествовать» по саду, изменяя каждый раз его облик, это элемент быстрой смены декораций. С ними вы создадите впечатление динамичного, постоянно меняющегося сада.

Если вы хотите, например, к приходу гостей украсить теневую площадку отдыха, то просто выставляете на ней группу контейнеров с яркими цветами. Контейнеры позволяют украсить самые «безнадежные» места. Есть и еще один важный момент. Большую роль играют сами контейнеры, они имеют стилеобразующее значение. Поэтому можно сказать, что контейнер и цветы – стильная пара. В контейнере можно выращивать самые требовательные цветы, так как в нем проще создавать специфические условия для таких растений. И еще в случае неблагоприятных погодных условий контейнеры легко занести в дом. Они будут очень полезными не только для украшения различных функциональных зон участка. Их вы можете выставлять и на клумбах, очень кстати это будет в случае, когда какие-либо цветы уже отцвели, и нужно срочно задекорировать пустые места. Особенно хорош этот прием после того, как отцветут весенние луковичные – ведь у них во второй половине лета не остается даже листвы.

А самое главное, контейнер – предмет сугубо дизайнерский, он подходит для любых способов декорирования.

Контейнеры с цветами – важная деталь сада.

Контейнеры могут быть любых размеров, но все же надо стараться, чтобы даже самый большой контейнер при необходимости можно было передвинуть.

Конструкция и материалы контейнеров.

Цветочные контейнеры делятся на группы. Например, по конструкции: они могут иметь отверстия и представлять собой цветочные горшки – или не иметь их и представлять собой кашпо. При этом размер у них может быть разным. И горшки, и кашпо могут быть миниатюрными, буквально на один цветок, а могут быть и гигантами, диаметром более метра, способными вместить довольно большое дерево. Для посадки цветов в кашпо требуются особые условия – ведь тут нет стока воды, и корням сложнее дышать. Как правило, в кашпо нужно вставлять соответствующие по размеру и форме цветочные горшки. Они могут быть самыми простыми, внешний вид не важен, все равно горшка видно не будет. Однако часто бывает, что кашпо имеет оригинальный дизайн, нестандартную форму, и под него нельзя подобрать горшок. Отверстия тоже невозможно пробить, иначе кашпо потрескается. Что ж, можно сажать цветы и непосредственно в кашпо, но тогда нужно предусмотреть особенно хороший дренаж: как минимум одну треть кашпо должны составлять керамзит и песок, а грунт надо использовать легкий, не глинистый. Поливать растения в кашпо нужно аккуратно, понемногу, с помощью маленького чайничка или лейки с тонким носиком.

Из обычного горшка можно сделать вот такую чашку.

По материалу контейнеры бывают керамические, пластиковые, деревянные и металлические. У каждого материала свои особенности, и посадка растений в них должна производиться по-разному. Керамические контейнеры лучше всего подходят для растений – в них хорошо проходит влага, поскольку керамика гигроскопична, поддерживает оптимальный температурный режим, и корни растений «дышат» по всей поверхности. Но керамические контейнеры хрупкие и тяжелые, начиная уже со средних размеров. Пластиковые контейнеры долго держат влагу – можно дольше не поливать. Но они же «запаривают» корни, и дышать те могут только с поверхности. Вместе с тем, пластик легок и прочен. Деревянные контейнеры почти так же хороши, как керамические, но они очень недолговечные, а если они намокают, то поддерживают повышенную влажность и в контейнере. С металлическими контейнерами сложнее всего. В них корни не дышат, а сами контейнеры или сильно нагреваются, или сильно охлаждаются, в зависимости от погоды. Когда они нагреваются, то растениям в них слишком жарко, и они быстро испаряют влагу. Когда охлаждаются, в результате холодно и корням, и при этом контейнер постоянно сырой. Металлические контейнеры очень прочные, средней тяжести.

Совершенно нетрадиционный цветочный колодец.

Из чемодана тоже получится контейнер.

Традиционный цветочный ящик.

Технология посадки цветов в разные контейнеры.

Самое главное – обеспечить нужное соотношение грунта и дренажа. Для керамических контейнеров достаточно насыпать на дно немного керамзита – так, чтобы это дно было закрыто. Затем можно насыпать грунт и высаживать растение. Посадка в деревянный контейнер происходит аналогично, но керамзита требуется несколько больше. Для пластикового контейнера на слой керамзита, нужно насыпать слой крупнозернистого речного песка, толщиной 1,0–1,5 см. Грунт нужно стараться выбирать более легкий, желательно перемешать его с перлитом. При посадке в металлический контейнер керамзит занимает одну треть высоты контейнера, далее следует слой песка и легкий грунт. При этом все равно в жару лучше перемещать такие контейнеры в тень, а в дождливую и холодную погоду убирать под навес или в беседку, причем место должно быть защищено от ветра. Соответственно, если ваши контейнеры – это кашпо, то все указанные нормы дренажа должны быть увеличены.

Цветочное оформление балкона.

Особенности ухода за цветами в контейнерах.

Особенности ухода за контейнерными цветами вытекают из тех условий, что дают контейнеры. В любом случае, в контейнерах мало грунта, питательных веществ и часто мало влаги. Поэтому растения в контейнерах нужно поливать и подкармливать намного чаще, чем в открытом грунте. Можно использовать те же удобрения, что и для основных цветников в саду, а можно купить и специальные, более концентрированные, обычно они продаются в бутылочках. Обязательно время от времени надо срезать отцветшие соцветия, делать это нужно намного чаще, чем у цветов в грунте.

Цветы для контейнерного садика.

Контейнеры и цветы – вот основные составляющие для создания контейнерного садика. Отметим, что не всем цветам комфортно в небольших контейнерах. Если у вас большие контейнеры, диаметром более 30 см, то в них вы можете высаживать любые садовые цветы, а если ваши контейнеры более 45–50 см в диаметре – то даже многолетники. Если вы хотите высадить многолетник, а контейнер меньше необходимого размера, на зиму нужно будет закапывать его в землю до уровня поверхности, чтобы цветы успешно перезимовали.

И это оформление можно менять.

Если же у вас небольшие контейнеры, то есть смысл высаживать цветы, нетребовательные к объему земли, такие как петуния, лобелия, виолы, агератум, бархатцы, низкорослые сорта цинний, астры, маргаритки, вербена, сальвия, календула, бегония, георгины «Веселые ребята», все весенние луковичные, гладиолусы. А вот настурция в этом плане очень капризна. Подсолнечник декоративный любит большие контейнеры, в маленьком он может вырасти только в сильно «уменьшенном» варианте. Вьющиеся цветы тоже не переносят малый объем грунта, из них исключением является только душистый горошек, да и то до известной степени.

Неприхотливые цветы отличаются простой красотой.

Оформление контейнерного садика в целом.

Контейнеры в переделах садика, конечно, можно поставить произвольно. Все равно будет красиво. Но можно внести некие элементы оформления для контейнерного садика:

• Сделать садовый модуль достаточного размера и засыпать его декоративным гравием или галькой;

• Если контейнерный сад будет на мощении, можно место его размещения уже при кладке мощения как-то выделить: другим материалом мощения или сделать «раму» из узких элементов другого цвета. А если мощение уже есть, просто обозначьте контур этого места красивой керамической плиткой, положите ее на мощение;

• Сделать небольшой (5–10 см) подиум;

• Соорудить деревянную садовую этажерку со ступенями;

• Окружить контейнерный садик готовым декоративным заборчиком;

Контейнеры можно просто поставить на площадку.

• Поставить контейнеры в садике по какой-либо геометрической схеме;

• Положить между контейнерами красивые камни (не слишком большие), расставить садовые фигурки;

• Поместить в некоторые контейнеры небольшие светильники на солнечных батареях;

• Присыпать свободный грунт в контейнерах декоративными камешками или ракушками;

• Обернуть крупные контейнеры рельефной синтетической тканью, мешковиной или кокосовой копрой;

• Поместить растения примерно в одинаковые контейнеры по форме, цвету, материалу – это самый стильный вариант сада. Если все растения будут примерно в одинаковых контейнерах, создастся единое впечатление, и внимание будут притягивать сами цветы;

• Устроить контейнерный садик на ступенях старой лестницы. Для этого и саму лестницу, и контейнеры нужно раскрасить в гармоничной цветовой гамме.

Оформление контейнерного садика плиткой.

• Если все контейнеры в вашем садике разные, нужно придумать какую-то историю их объединения. Можно, например, сделать такой садик моносадом – контейнеры все разные, а вот цветы все одного вида, например только петунии. Или дополнить садик контейнерами с такими растениями, у которых цветки неброские, но декоративна листва, например хосты, кохия, наконец, огородные салаты. Еще вариант – в каждый контейнер высаживать цветы той же окраски, что и сам контейнер. Например, в вашем саду есть контейнер, на котором изображены красные тюльпаны. Значит, в него высадите растение с красными цветами (не обязательно тюльпаны, хотя это и эффектно). А в синий контейнер посадите агератум.

Можно расставить контейнеры под углом.

• Оформить часть вашего контейнерного садика, поместив некоторые контейнеры в изящные птичьи клетки. Это будет очень красиво.

Контейнерный садик на столике.

Керамическая плитка и цветы – красивое сочетание! Вокруг контейнерного сада можно красиво разбросать цветную керамическую плитку. Таким образом вы выделите его в пространстве и придадите ему интересную геометрию.

Как сделать так, чтобы растения хорошо прижились и не болели.

Самое важное в жизни растений – почва, на которой они растут. Поэтому и большинство секретов роскошного сада кроется именно в почве. И дело даже не в том, сухая она или влажная, какая у почвы кислотность, глинистая она или песчаная, Конечно, это все важно, но самое главное – почвенные бактерии – есть ли они и как работают. Создание такой почвы, в которой эти бактерии будут отлично себя чувствовать, – это и есть главное условие успеха садовника.

Главное – почвенные бактерии, и их можно размножать.

Секрет роскошного сада в почве.

Без деятельности бактерий растения не смогут питаться и осуществлять обмен веществ. Если мы удобрили растение, а почвенных бактерий в нужном количестве нет, то растение будет отдельно, удобрение – отдельно. Почвенные бактерии – это настоящая химическая фабрика. И они не только обеспечивают основные функции растений, их питание, но и дают им команды: когда и в какую фазу вступать.

Почвенные бактерии творят чудеса: при их большом количестве и слаженной работе многие теплолюбивые, капризные растения начинают хорошо расти и в средней полосе, и при наличии укрытия зимуют без проблем. Почвенные бактерии нужно всячески культивировать и не нарушать их симбиоз грубой и частой обработкой почвы. Поэтому лопата должна применяться как можно реже, только в случае крайней необходимости – если нужно выкопать что-нибудь. Но ни в коем случае не нужно перекапывать землю постоянно. Главный инструмент для обработки почвы – плоскорез.

Качество растений зависит от почвы.

Почвенным бактериям нужна органика. Нужно обязательно добавлять компост, перегной, навоз, скошенную траву и сорняки, выращивать сидераты (растения, содержащие большое количество питательных для почвенных бактерий веществ – люпин, белую горчицу, вику, настурцию, бархатцы, календулу). Также можно добавлять листву здоровых деревьев и кустарников и речной ил (если поблизости есть водоем). Подготовка почвы предполагает и ее периодическое рыхление, так как почвенным бактериям требуется кислород. Помните, что любые химические удобрения и вообще вещества, которые не встречаются в природе, убивают почвенные бактерии. Растения же с трудом усваивают минеральные удобрения, так как их корни в течение эволюции приспосабливались совсем к другим веществам.

Сами микроэлементы в удобрениях те же, но они там совершенно в другой форме, нежели привыкли получать растения. Чтобы размножать почвенные бактерии, для них нужно готовить специальный «садовый коктейль» и время от времени его использовать – поливать им растения в саду.

Даже злакам важно, на какой почве они растут.

Садовый коктейль делается так : на ведро воды (10 л) потребуется 2 совка старого компоста (только старого, хорошо вызревшего, 2–3-летнего), и 3 мелко нарезанных кусочка бородинского хлеба (или аналогичного – главное, чтобы он содержал большое количество солода). Эта смесь должна постоять сутки. «Рассада» почвенных бактерий присутствует в компосте, размножаться она будет на сложных сахарах солодового хлеба. Но это еще не все – этим бактериям нужно большое количество кислорода, а иначе возобладают другие группы бактерий – квашения. Для поставки кислорода поставьте в ведро простейший насос с трубочкой, хотя бы от комнатного фонтанчика, и время от времени включайте его. Пропуская воздух через воду, вы обеспечите рост именно почвенных бактерий. Вот этим коктейлем можно поливать все, что угодно, – это концентрат живых бактерий. Берите понемногу – для рассады хватит и ложки, а для растения в саду – небольшого ковшика.

Подкормки очень важны для растений, особенно для декоративных. Но часто именно им недостаточно азотной органики – это может идти в ущерб цветению. Нужны и минеральные удобрения. Да, почву они портят, но это если использовать их традиционным способом. Используйте другой вариант их внесения – «шведский стол». Тогда и растениям будет хорошо, и на почву они повлияют по минимуму. Дело в том, что корни растений не готовы к химии, они просто не понимают, что это такое, им требуется много времени, чтобы привыкнуть к ней. В результате некоторые корешки отмирают.

Выход такой: пусть сами растения решат, сколько им нужно. И пусть сами до этого питания доберутся и возьмут его.

Удобрять лучше по принципу «шведского стола».

Поэтому удобрять по-новому нужно так: устроить растениям «шведский стол» . Это значит – не разбрасывать удобрения равномерно, а небольшими порциями закапывать их по периферии «приствольного круга» конкретного растения, подальше от него самого. В результате к этим удобрениям потянутся отдельные корни, которые по пути «перестроятся» на потребление питания именно в таком виде. Это будут уже другие корни, особые, «минеральные». Ну а масса оставшихся корешков, как и раньше, будет потреблять органику.

МАСТЕР-КЛАСС. ПРИГОТОВЛЕНИЕ САДОВОГО КОКТЕЙЛЯ.

Для приготовления садового коктейля растворяем в воде хорошо созревший компост.

Затем кладем хлеб с солодом.

А теперь устанавливаем маленький насос от комнатного фонтанчика.

Как обеспечить стопроцентную приживаемость растений.

Растения в саду появляются сами по себе в редких случаях (самосев, например). Обычно их высаживают. А это значит – либо выращивают рассаду, либо покупают саженцы, корневища, высаживают делянки. Кроме того, растения еще пересаживают на новые места – и бывает, что делают это многократно. Естественно, нам хочется, чтобы любая попытка была удачной, и все вновь посаженные и пересаженные растения отлично прижились.

Очень важно выбрать для посадки правильное место.

Для этого нужно соблюдать ряд правил:

1. Приобретенное где-либо растение должно быть живым. При покупке нужно обращать внимание на состояние растения.

2. Место должно подходить растению: освещенность, влажность, температура, почва (рыхлость, состав, кислотность). Если вы посадите розу в глухую тень, то шансов получить красивое цветущее растение немного, так же, как если вы посадите клематис в кислую почву.

3. Убедитесь, что в почве в месте посадки растения нет железных элементов и кусков бетона или пластика.

Ржавчина на пионах.

4. За день до посадки пролейте почву в этом месте водой с растворенным в ней «Фитоспорином». «Фитоспорина» нужно брать в концентрации, в два раза выше той, что означена на упаковке.

5. Сажать растение нужно обязательно с «Корневином»: насыпать его в лунку и дополнительно еще и опудрить им корни растения. Обычно пакетик «Корневина» массой 10 г используется для посадки не менее 5 растений. Чем больше «саженец», тем больше «Корневина» надо использовать. Если вы сажаете дерево или кустарник, лучше использовать весь пакетик.

Во второй половине лета грибные заболевания атакуют многие растения.

6. Если вы сажаете хвойное растение, не забудьте использовать компас. Нужно ориентировать хвойник по сторонам света так же, как он рос в питомнике (стоял в контейнере).

7. Сажайте на правильную глубину. Особенно опасно чрезмерное заглубление растения. Внимательно смотрите, где корневая шейка вашего саженца, и не засыпайте ее почвой, что бы это ни было – дерево, кустарник или травянистый многолетник.

8. Если вы сажаете достаточно крупный саженец дерева или кустарника с большим комом и делаете это осенью, то в посадочную яму насыпьте 1 кг любого пророщенного зерна (нужно, чтобы были отчетливо видны ростки).

9. Когда вы посадили растение, поверхность почвы вокруг него и сам саженец опрыскайте раствором «Фитоспорина».

10. Небольшие саженцы, травянистые многолетники и цветы, если они посажены на солнечное место, обязательно притените пластиком, картоном, другими подручными материалами, сделав из них экраны.

11. Не игнорируйте лунный календарь – сажайте в те дни, когда по положению Луны для этого складываются лучшие условия.

Вредители могут повредить даже хрен, что уж говорить о декоративных растениях.

Борьба с болезнями и вредителями декоративных культур.

На декоративные культуры, как и на овощные и плодовые, нападает множество вредителей, начисто лишая их декоративности. О каком красивом саде может тогда идти речь!

Безусловно, в случае с декоративными культурами целесообразно использование химических средств защиты – ведь они не идут в пищу, как овощи или фрукты. Однако если вы следите за экологической чистотой вашего сада, используйте химию в разумных пределах.

Мыльно-зольные растворы – универсальное средство от большинства насекомых-вредителей декоративных культур.

Мыльно-зольные растворы весьма эффективны и помогают в большинстве случаев. Исключение – очень массированные поражения, действительно сильно запущенные случаи. Важное преимущество – эти средства экологически безопасны и не нарушают экологического равновесия в саду, не портят почву, не сжигают и не угнетают растения, абсолютно безопасны для домашних животных и птиц.

Основные проблемы декоративных растений и их решение.

Содержите сад в порядке.

Если профилактические меры не помогли, тогда – борьба.

Повышение иммунитета растений.

Можно минимизировать борьбу с болезнями растений, если стимулировать их естественный иммунитет. Дело в том, что неблагоприятные факторы природной среды сильно его снижают, и в результате растения перестают сопротивляться болезням. Это такие факторы, как резкое похолодание, заморозки, жара, засуха, дожди, град и прочие явления, которых в связи с переменой климата становится все больше и больше.

Выход один: нужно повышать естественный иммунитет растений, активизировать их защитные силы. Сильный иммунитет помогает справиться со всем комплексом проблем: болезнями, неблагоприятными условиями среды – и, в том числе, с вредителями. А значит, нужно применять такие препараты, которые повышают иммунитет растений.

Стр. 153-1.

Вовремя обрабатывайте посадки.

Иммуностимулирующие препараты имеют в основе природные регуляторы роста, которые должны вырабатываться в растениях, но при различных неблагоприятных условиях не вырабатываются. Но их можно внести искусственно. Это такие препараты, как «Циркон», «Оберег», «Эпин» (они несколько отличаются по силе действия, нужно читать инструкцию). Пользоваться такими препаратами очень просто. Как правило, растворяют 1 мл препарата в 5 л воды – и двукратно опрыскивают растения. Один раз – в стадии рассады, когда уже есть несколько настоящих листочков (или через неделю после высадки саженца, если у вас не рассада, а приобретенное растение), а второй раз – в период образования бутонов или начала цветения.

В конце сезона, во второй половине августа, когда длина светового дня начнет резко сокращаться, нужно обработать декоративные растения в третий раз, поскольку в этот период у них возможно резкое снижение иммунитета, и наша цель – его повысить.

Вовремя проводите обрезку.

Иммуностимулирующими препаратами можно обрабатывать любые растения в саду. После такой обработки они точно не заблеют. Но есть и другие, очень приятные бонусы. Обычно такие препараты содержат натуральные стимуляторы роста, а они усиливают все фазы развития растений – стимулируют рост и цветение. А это значит, что сад будет особенно красив.

Как подготовить растения к зиме.

Зима – очень важный период для вашего сада. Главное – чтобы все ваши растения успешно перезимовали. Поэтому укрытие на зиму очень и очень важно. Плохо устроенное укрытие может свести на нет все ваши затраты и усилия по обустройству сада. Вместо того чтобы радоваться весне и любоваться садом, вам придется начинать все заново.

Итак, на зиму нужно укрывать:

1. Некоторые декоративные кустарники : форзицию, айву японскую, гортензию крупнолистную. Для них достаточно сшить чехлы из лутрасила плотностью 60.

Многолетники на зиму подрезают.

2. Любые розы . Если розы невысокие, можно закрыть их деревянным ящиком, сверху – плотным лутрасилом. Последний слой – полиэтиленовая пленка. Весной пленку снимают и приподнимают лутрасил с торцов ящика для проветривания. Если розы высокие – на каждый куст нужны две П-образные конструкции, сваренные из арматуры. Их ставят над кустом крест-накрест и укрывают сверху двумя слоями плотного лутрасила и полиэтиленом. Проветривать эту конструкцию весной еще удобнее.

3. Посадки любых луковичных цветов, которые вы сделали этой осенью . Для этого место, где они посажены, закрывают кусочком плотного лутрасила, сложенного вдвое, и прижимают к земле небольшими камешками. В последующие годы луковичные в укрытии не нуждаются.

Высокое укрытие можно сделать из больших пластиковых дуг.

4. Альпийские растения . Они больше боятся не мороза, а влаги. В питомниках они часто вымокают, так как большие площади посадок там нереально правильно укрыть. А достать альпийские растения очень сложно. Им требуется высокое укрытие – домик, так как им нужно много воздуха. Для этого используют много П-образных конструкций из арматуры, которые выставляют в различных направлениях – так, чтобы они находились над всеми посадками «альпийцев». Далее к ним привязывают деревянные рейки – это своеобразный каркас для крыши домика. Затем конструкцию накрывают лутрасилом средней толщины, а сверху еще полиэтиленовой пленкой. Укрывать «альпийцев» лучше в октябре, до наступления сильных дождей со снегом – они должны быть сухими.

5. Пряные травы . Они напоминают «альпийцев» по условиям произрастания и тоже вымокают. Укрытие для них делается аналогично укрытию для «альпийцев».

Более низкое укрытие можно сделать из небольших металлических дуг.

6. Рододендроны. Для них тоже изготавливают П-образные конструкции, над каждым кустом ставят их крестообразно. Закрывают конструкцию тонким лутрасилом, затем – лутрасилом средней толщины, а сверху – полиэтиленовой пленкой. Рододендроны больше страдают не от мороза, а от сухости и ветра. Поэтому делается такое слоеное укрытие. Закрывать лучше после дождя, когда куст влажный.

7. Клубнику и землянику . Грядки накрывают плотным лутрасилом и закрепляют его по краям кирпичами. Делать это надо сразу после обрезки клубники и земляники.

8. Чеснок. Бывает, что он начинает всходить, а затем вымерзает. Погода в последнее время преподносит сюрпризы. Поэтому грядку после первого заморозка нужно укрыть опавшей листвой.

Посадки луковичных цветов этого года достаточно просто укрыть кусочками лутрасила.

9. Клематисы. Если клематис не обрезают, а снимают с опоры и укладывают на землю, то под него нужно положить фасадный пенопласт, а сверху поставить ящик, и укрыть аналогично розам. Если клематис обрезан, его нужно закрыть плотным лутрасилом, сложенным в 4 раза, закрепить по краям камешками.

10. Малину. Считается, что ее нужно пригнуть, чтобы она оказалась засыпанной снегом. Но сейчас сильные морозы без снега – не редкость. Поэтому малину нужно связать пучками, каждый пучок пригнуть к земле и к обвязке привязать кирпич, чтобы малина не распрямилась. После этого надо укрыть малину лутрасилом средней толщины.

Для укрытия некоторых растений нужно делать специальный каркас.

11. Многолетние цветы . Их не укрывают, но на клумбы с ними хорошо поздней осенью подсыпать слой компоста.

12. Некоторые хвойники : ель Коника, тую, можжевельник. В конце зимы они могут подгореть. Для них шьют чехлы из плотного лутрасила. Однако в первые три года после посадки закрывать нужно абсолютно все хвойники, кроме ели. Исключение: если ель Коника, туя или можжевельник посажены в теневом уголке сада, их можно не закрывать. Чехлы на хвойники лучше надеть не сразу с осени, а в середине зимы, так как под чехлами у них может слишком пересохнуть хвоя, для них полезен мокрый снег.

Лучшее укрытие – это прочное укрытие. Вот почему лучше всего использовать П-образные конструкции из арматуры. Они прочные, легко и глубоко входят в землю, из них нетрудно собрать укрытие любой формы. Подобные конструкции из дерева служат недолго, но главное – они неглубоко входят в землю, и при сильном ветре укрытие может завалиться. Лутрасил – отличный материал, теплый и долгоиграющий, он не гниет и из него удобно шить.

Лутрасил удобно хранить: после использования укрытия собирают в большие мешки и снабжают табличкой, для чего именно предназначено это укрытие. А можно просто перевязать укрытия веревкой и привязать табличку.

Лапник, что бы там ни говорили, лучше всего подходит только для встречи Нового года. Тепло он дает относительное, привлекает мышей, его можно использовать только один раз, большой труд – убирать его весной, его иголки осыпаются, их сложно собрать. Но главная проблема – где взять лапник, если поблизости нет леса. А если лес есть, надо, чтобы лапник низко располагался. Не рубить же елки, чтобы добыть лапник.