Строительство деревянного дома – от фундамента до крыши.

Введение. Строительство деревянных домов: общие сведения.

Строительство деревянного дома требует тщательной подготовки. Прежде всего необходимо выбрать материал, из которого будет возведено здание. Стены как основные несущие конструкции должны быть стойкими к нагрузкам, деформации и долго сохранять такие характеристики как морозоустойчивость и теплозащита (рис. 1).

Рис. 1. Деревянный дом может быть очень большим.

Из древесных материалов для строительства дома наиболее надежными и доступными являются оцилиндрованное бревно и брус из сосны или ели. Основные требования к пиломатериалу – он должен быть сухим и не пораженным грибком.

Дома из бревен обладают хорошей теплозащитой и долговечны. Кроме того, они выделяются оригинальным внешним видом и не требуют дополнительной облицовки, а лишь покрываются специальным составом.

Здания из бруса также являются надежными, долговечными и имеют высокую степень теплозащиты. Но, в отличие от бревенчатых, нуждаются в облицовке кирпичом или сайдингом для предохранения пакли от выветривания и для придания красивого и современного внешнего вида. Впрочем, эта сложность исчезает, если использовать современные типы бруса и, прежде всего, клееный брус.

Процесс строительства деревянного дома состоит из нескольких последовательных этапов.

1. Разработка проекта. Индивидуальный проект частного дома – пакет документов, включающий в себя:

• Ситуационную схему, изображающую расположение участка относительно дороги и соседних строений;

• План участка, показывающий точное место нахождения дома и подвод всех коммуникаций;

• Фасад в осях, демонстрирующий внешний вид будущего здания (рис. 2);

Рис. 2. Проект дома в разных осях позволяет получить представление о будущем строении.

• План дома в разрезе;

• План каждого этажа (рис. 3);

Рис. 3. В проектной документации обязательно должен быть план каждого этажа дома и фасад здания.

• Конструктивное решение, представляющее собой подробное описание материалов, используемых при возведении здания, и их физических характеристик (материал для стен, фундамента, мансарды, его толщина или диаметр и т. п.).

При выборе места на участке под строительство дома следует учитывать климатические условия района. В случае снежной зимы территорию от здания до дороги необходимо будет ежедневно очищать от заносов. А это большие временные и трудовые затраты. Поэтому в местности с суровым климатом предпочтительнее строить дом рядом с дорогой.

2. Благоустройство участка. На основании разработанного проекта определяется и размечается точное место застройки. После этого начинается процесс выравнивания участка – засыпают ямы, ликвидируют бугры и при необходимости осушают территорию. При выравнивании участка предпочтительнее сделать уклон от дома, чтобы предотвратить стекание воды (дождя, талых вод) под него. Если такой возможности нет, то следует прорыть небольшой канал для отвода воды от здания.

3. Земельные работы. На данном этапе участок подготавливают к строительству дома – роют котлованы под фундамент, под коммуникации, канавы для стока воды и, если есть необходимость, колодцы (рис. 4).

Рис. 4. Рыть котлованы лучше с помощью специальной техники.

4. Фундамент, цоколь, отмостка и гидроизоляция. На подготовленном участке возводится опалубка и закладывается фундамент. После его полного затвердевания выкладывается цоколь из морозостойких материалов (кирпич, бетон, камень) – это верхняя часть фундамента, возвышающаяся над землей, на которую потом будут ставиться стены (рис. 5). После всех этих работ рекомендуется проложить отмостку – своеобразный тротуар с небольшим уклоном по всему периметру дома, предназначенный для отвода сточных вод от фундамента здания.

Рис. 5. Часть фундамента, возвышающаяся над поверхностью земли, называется цоколем.

5. Возведение стен из бруса (рис. 6) или оцилиндрованного бревна.

Рис. 6. Возведение стен из бруса.

6. Установка перекрытий и внутренних стен.

7. Строительство крыши (рис. 7). Начинается с установки стропил. Затем устраивается обрешетка. На нее кладется кровля.

Рис. 7. Устройство крыши – длительный и трудоемкий процесс.

8. Подведение коммуникаций. Может происходить как после завершения строительства, так и перед возведением стен после полного затвердевания фундамента. Для этого в фундаменте оставляют специальные отверстия, через которые трубы канализации и водоснабжения заводятся в дом и после завершения строительства подсоединяются к введенным трубам. Затем осуществляется разводка коммуникаций по всему дому. На этом этапе процесс строительства здания полностью завершен. Остаются лишь внутренняя отделка и подключение всех коммуникаций с помощью соответствующих служб.

Глава 1. Основные стили деревянных домов.

Дома из дерева возводятся во всех странах мира уже много столетий. И даже в XXI веке, когда благодаря техническому прогрессу на рынке строительных услуг появляются новые современные материалы, деревянные дома продолжают занимать одно из ведущих мест в индивидуальном строительстве. Объясняется это тем, что такие строения «дышат», хорошо держат тепло, естественны и натуральны. В жаркое лето в деревянных домах всегда прохладно, а при низких температурах – тепло (рис. 8). Кроме того, современные антисептические препараты и антипирены могут защитить дом от пожара и гниения древесины.

Рис. 8. Бревенчатый дом не выпускает тепло из помещений и не нуждается во внешней облицовке.

Преимущества деревянных домов:

• Естественная циркуляция воздуха и отсутствие затхлого запаха в помещениях;

• Относительно небольшой вес, что значительно экономит финансы и трудовые затраты на заливку фундамента (также нет необходимости заказывать спецтехнику для устройства перекрытий, в отличие от кирпичных и бетонных домов, где в качестве перекрытий используют бетонные плиты);

• Скорость возведения деревянных домов из бруса и оцилиндрованного бревна значительно больше, чем кирпичных;

• Надежные теплоизоляционные характеристики: дерево хорошо держит тепло в помещении, что позволяет экономить на теплоизоляционных материалах и снижает денежные затраты не только на строительство, но и на отопление;

• Отсутствие лишней влаги в помещениях;

• Красивая естественная фактура дерева позволяет не производить внутреннюю отделку помещений, создавая атмосферу близости к природе;

• Долговечность: дома из бревен (бруса), построенные с соблюдением всей технологии, много десятилетий сохраняют физические характеристики и эстетичный внешний вид.

Строительство бревенчатых домов требует специальных навыков и опыта. Каждое дерево уникально, и лишь профессионал сможет снять кору и обработать его таким образом, чтобы сохранить не только красоту природного рисунка, но и все физические свойства древесины. При самостоятельной обработке бревен необходимо тщательно и аккуратно выполнять каждое действие, не спеша и оценивая результат по завершении работ (рис. 9).

Рис. 9. Перед постройкой деревянного дома бревна подготавливают, делая их поверхность ровной и гладкой.

До начала строительства необходимо определиться с типом будущего здания, от которого зависит способ рубки. Существует пять наиболее распространенных стилей: русский, финский, канадско-американский, норвежский и альпийский (шале).

Дома в классическом русском стиле имеют разнообразную архитектуру и отличаются большим количеством резных деталей (рис. 10). В этом стиле дерево используется максимально: из бревен возводятся не только стены, но и создаются красиво украшенные резьбой перила, балясины на крыльце, массивные ставни, балконы, чердачные окошки. Отличительными особенностями русских домов являются идеально подобранные по толщине бревна, массивные косяки окон и дверей, рубленые фронтоны, выносы бревен, на которые укладываются балконы, крыльцо и крыша, оригинальные рисунки и необычная геометрическая резьба, которая по многовековым традициям присутствует в большом количестве. Дома изготавливаются из бревен, обработанных вручную или оцилиндрованных при помощи специального оборудования. Как и в альпийских домах, в архитектуре русского типа широко используются галереи и балконы (так называемый кержацкий (староверческий) стиль, когда под одной крышей объединяются несколько строений, связанных галереями и переходами).

Рис. 10. Дом в русском стиле всегда имеет оригинальную традиционную архитектуру.

Дома в норвежском стиле возводят из бревен, отесанных с двух сторон, так называемых лафетов. Именно их форма – отличительный признак норвежского сруба. Кроме того, лафеты соединяются при помощи норвежского замка, который имеет трапециевидную форму, специальные пазы чаш, шипы и отличается повышенной прочностью. В архитектуре норвежских домов присутствуют минимализм и практичность. Здания приземистые и выполнены без каких-либо дизайнерских изысков. Внутренние стены возводят исключительно из бревен. Внешние покрывают «дышащей» краской преимущественно темных тонов – от коричневого до черного (рис. 11). Самобытность стиля выражается и в устройстве крыши, которая должна быть максимально пологой и покрываться «травяной кровлей» (рис. 12).

Рис. 11. Традиционный норвежский дом должен быть покрашен в темные цвета.

Рис. 12. «Травяная кровля» норвежского дома.

Канадско-американские дома сооружают из бревен большого диаметра. Их основное отличие в том, что толщина бревен должна быть различной в верхней и комлевой части. Именно данный критерий является ведущим при выборе материала для домов этого стиля, так как подобная «неровность» подчеркивает то, что каждое дерево было обработано вручную, а не на станке (рис. 13). Еще одна особенность американских домов – наличие большого количества стекла (огромные окна, двери). Это объясняется не столько особенностью стиля, сколько денежной экономией, так как стоимость дерева относительно высока (рис. 14, 15). Большие окна в американских коттеджах делают также из-за теплого климата. Крыша сильно выдается над наружными стенами – для защиты от солнца. Кровля – гонт или деревянная черепица из лиственницы или канадского кедра.

Рис. 13. Бревенчатый дом в американском стиле.

Рис. 14. Большие стеклянные окна современного американского дома.

Рис. 15. В канадских домах гармонично сочетаются большие по диаметру бревна и оригинальное остекление.

Основная идея стиля деревянных финских домов – рационализм во всем и минимализм в деталях. Такие дома возводятся из бревна, оцилиндрованного промышленным способом. Архитектурные формы просты и удобны. Никаких излишеств, каждое помещение имеет четкое функциональное предназначение. При возведении таких домов трудовые и временные затраты чрезвычайно малы, так как на площадку поставляется уже полностью готовый к строительству комплект, в который входят не только бревна для наружных стен, но и внутренние перегородки и отделка дома. Стандартный диаметр бревен – 20–24 см. Чаще всего на фасаде дома нет каких-либо украшающих резных элементов, как в русском стиле (рис. 16).

Рис. 16. Финские домики привлекают небольшими размерами и функциональностью помещений.

Дома в альпийском стиле, так называемые шале, имеют свою конструктивную особенность – первый этаж возводится из кирпича (может быть и из дерева), углы и стены облицовываются природным камнем или фактурной штукатуркой, а второй этаж строится из дерева (рис. 17). Крыши покатые и далеко выступают над периметром дома (около 3 м), что предохраняет стены, цокольный этаж и фундамент от промокания и продлевает срок их эксплуатации. Материал, используемый для возведения второго этажа, – чаще всего клееный профилированный брус, на который кладутся тяжелые массивные балки для крыши (рис. 18). Еще одна отличительная особенность альпийских шале – большая просторная терраса, предназначенная для отдыха и приема гостей (например, для барбекю) (рис. 19). В доме зачастую устраивают камин, который располагается в центре помещения. В качестве кровли в традиционном шале используют лиственничный гонт.

Рис. 17. Первый этаж альпийского шале облицован природным камнем, второй построен из дерева.

Рис. 18. Свесы крыши шале должны выступать над стенами на несколько метров.

Рис. 19. Отличительная черта шале – наличие террас и балконов.

Глава 2. Планировка участка, установка дренажных систем и разбивка плана дома на местности.

Прежде чем начинать строительные работы и покупку материалов, необходимо тщательно подготовить участок и сделать разбивку, то есть обозначить расположение будущего здания в соответствии с планом в проектной документации.

Поверхность участка чаще всего не ровная, с большим количеством ям, бу гров, пней или уклонов. От всего этого необходимо избавиться до начала строительства, поскольку после возведения дома доступ к территории будет затруднен для спецтехники. Кроме того, неровная и скошенная в сторону дома площадка при таянии снега может спровоцировать разрушение фундамента и деформацию здания.

Выкорчевывать пни, ненужные кустарники и засыпать ямы можно как вручную, так и с использованием специальной техники (рис. 20).

Рис. 20. Спецтехника значительно облегчает работу по выравниванию участка.

Если участок расположен в низине или близко к его поверхности проходят грунтовые воды, то необходимо провести работы по их осушению. Для этого по периметру планируемого дома, а еще лучше по краям всего участка, роют каналы с небольшим уклоном и устраивают дренаж.

Оптимальная ширина каналов – 50–70 см. Глубина рассчитывается в каждом случае индивидуально, так как она зависит от того, на сколько требуется понизить уровень грунтовых вод. Дренаж закладывается следующим образом (рис. 21).

Рис. 21. Дренаж на индивидуальном участке (конструкции дрен): а – дорожка-дренаж, б – дренаж с деревянным лотком, в – дренаж с лотком из крупных камней, г – дренаж с лотком из деревянных досок, д – фашинный дренаж (связка кустарника), е – фашинный дренаж (из досок), ж – лоток из перфорированной асбестоцементной трубы, з – лоток – керамическая труба; 1 – песок, 2 – мелкий щебень (мелкая галька), 3 – крупный щебень с фракцией более 50 мм, 4 – дерн, 5 – железобетонные плиты, 6 – антисептированные, перфорированные доски, 7 – крупные камни, плитняк, 8 – фашина, 9 – «козлы» из брусков, 10 – асбестоцементная труба, 11 – керамическая труба; А, h – переменные основание дрены и глубина.

На расстоянии 2–3 м от дома выкапывают канаву глубиной, равной подошве фундамента. На ее дно укладывают слой глины толщиной 15–20 см, придавая ей форму лотка. Сверху аккуратно в один слой насыпают средней величины камни и выкладывают их по стенкам канавы, образуя бортики. Крупные камни располагают сверху, формируя свод. На него кладут гравий или щебень так, чтобы получился слой высотой 25–30 см. Все засыпают вынутым при раскопке грунтом. Вода будет просачиваться через грунт и гравий в лоток и стекать в нужном направлении.

Можно воспользоваться и более современным способом – проложить дренажные трубы. Они выполнены из специальных материалов и имеют два слоя: внутренняя стенка обладает гладкой поверхностью для ускорения стока воды, внешний слой – гофрированный, придает трубе жесткость и прочность. Эти трубы прокладываются под землю на глубину до 5 м (рис. 22).

Рис. 22. Современные материалы – прочные и функциональные.

Современный дренаж подразумевает систему труб и трубопроводов, которые выводят всю лишнюю воду в специальные колодцы (рис. 23).

Рис. 23. Система дренажа позволяет защитить дом от грунтовых и талых вод.

Сделать дренаж самостоятельно, либо с помощью специалистов. Практически все организации, продающие дренажные трубы, занимаются разработкой проекта и выполнением соответствующих работ.

Прокладывать целую систему дренажных труб сложно и дорого. Но это необходимо для участков, расположенных в низине или на склоне, то есть в местах скопления большого количества воды.

Самостоятельно дренаж на базе труб можно сделать следующим образом.

На расстоянии 1–1,5 м от планируемого фундамента здания роют канавы глубиной 60 см – 1,5 м таким образом, чтобы один из углов был выше противоположного, то есть вся система дренажа должна находиться в слегка наклонной плоскости для стока воды в одном направлении.

Вода просачивается в дырочки дренажных трубок и стекает в угол наклона. Для того чтобы она не застаивалась, в этом месте делается дренажный колодец, углубленный в почву на 40–50 см (рис. 24). При желании дренажной системой можно охватить весь участок, установив в его самой низкой части колодец, куда будет стекать вся вода.

Рис. 24. Дренажный колодец предназначен для сбора вод.

Еще существует так называемый мягкий дренаж. Он базируется на использовании двух специальных материалов – тектона и геотекстиля (рис. 25) – и прокладывается следующим образом.

Рис. 25. Дренаж с использованием геотекстиля.

Роются канавы с уклоном в одну сторону для отвода воды. На дно «корытом» укладывается тектон. Сверху кладется геотекстиль таким образом, чтобы он полностью закрывал дно и стенки канавки и оставалось около 30 см для нахлеста. На 2/3 канавы засыпается щебень, который накрывается геотекстилем внахлест. Сверху – слой песка. На этом устройство системы дренажа завершается.

Иногда владельцы частных домов сталкиваются с проблемой талых и дождевых вод, которые заливают не только посадки на участке, но и дорожки. Чтобы ее решить, рекомендуется установить стоки – канавки с двух сторон от внутренних дорожек участка и от основной дороги, подходящей к дому или гаражу (рис. 26).

Рис. 26. Канавки для сбора воды практичны.

Их выкапывают на расстоянии 40–50 см от основной дороги и 25–30 см от второстепенных дорожек, которые изначально делаются с легкой выпуклостью в центре или с наклоном в сторону на 2–3°. Вода сливается в канавки-кюветы и движется в нужном направлении.

После того как поверхность участка стала ровной, дренажная система проложена и необходимый уклон выполнен, начинается разбивка плана дома на местности.

Разбивка плана дома подразумевает установку обноски для определения места под рытье котлованов для фундамента. Обноска – это прочно вбитые в землю колья с выходящими из земли концами высотой 50–75 см, обозначающие края здания, длину и ширину стен.

Прежде всего необходимо тщательно измерить участок. Так как его границы к этому времени уже обозначены специальными столбиками, которые установили геодезические службы при оформлении документов на строительство дома, то точные размеры здания рассчитывают, ориентируясь на них.

Делается это с помощью рулетки. В настоящее время, кроме классической рулетки, существует более дорогая и точная в измерении – лазерная (лазерный дальномер) (рис. 27). Она проста в применении, чрезвычайно удобна и работает по принципу измерения расстояния отражения от предмета. Поэтому ее используют лишь при существовании соседних построек, например заборов, и для точности измерений размещают на специальной подставке или штативе.

Рис. 27. Лазерная рулетка позволяет мгновенно получить точные результаты.

Определив таким образом углы здания, необходимо обозначить эти места колышками. После этого на расстоянии 1–2 м начинает строиться обноска (рис. 28).

Рис. 28. Устройство обноски: А – ширина стены, Б – ширина фундамента; 1 – столбики, 2 – доска, 3 – разметка наружных граней стен, 4 – колышек, 5 – гвозди, 6 – проволока или шпагат, 7 – отвес.

Около каждого угла с двух сторон в землю вставляются две пары кольев с шириной, равной толщине фундамента. На каждую пару прибиваются небольшие доски. В них на половину своей высоты вбиваются гвозди. На гвозди натягивается строительная нить таким образом, чтобы она проходила идеально ровно над вбитыми кольями. Получаются своеобразные оси, которые точно очерчивают длину и ширину фундамента. Результат – разбивка плана дома на участке.

Впоследствии на участке обязательно появятся хозяйственные постройки, которые возводят одновременно с домом или после его заселения (рис. 29). В любом случае определиться с их расположением и провести все необходимые работы лучше в процессе планировки участка, так как менять что-либо после строительства дома и забора достаточно сложно.

Рис. 29. Хозяйственные постройки по стилю должны соответствовать дому.

Если планируются уличный туалет, баня, погреб, сарай или бассейн, то необходимо заранее подумать об их размещении относительно друг друга. Существуют определенные нормы противопожарных разрывов между зданиями на участке (табл. 1), в соответствии с которыми осуществляется планировка и застройка участка.

Таблица 1. Нормы противопожарных разрывов между зданиями на участке.

Глава 3. Строительство дома.

3.1. Материалы.

Лесоматериалы.

Прежде чем приступать к возведению деревянного дома, необходимо определиться с пиломатериалом и учесть специфику породы дерева и место его произрастания – эти факторы влияют на физические характеристики бревен (бруса). Так, например, при одинаковом диаметре бревна из Красноярского края (Сибири) имеют более плотную древесину и верхний слой, чем деревья из средней полосы.

Долгое время деревьями, используемыми в строительстве деревянных домов, были ель и сосна. Но сегодня все большее распространение получают лиственница и кедр.

Лиственница ценится за долговечность и прочность. Этот материал сохраняет все свои свойства даже при неблагоприятных условиях: низкой температуре или высокой влажности воздуха. Но, выбирая лиственницу для строительства дома, необходимо учесть некоторые нюансы: она является чрезвычайно плотным и крепким, но при этом довольно холодным деревом (это можно почувствовать, прикоснувшись одновременно руками к лиственнице и, например, кедру). Поэтому бревна, используемые для возведения дома, должны быть большого диаметра. Кроме того, материал тяжелый, что требует дополнительных денежных затрат на мощную технику. Зато построенный в итоге дом из лиственницы будет надежным и долговечным. Лиственница не гниет и поэтому может использоваться для постройки тесовой крыши.

Кедр является мягким материалом. Он имеет красивую фактуру и специфический приятный запах. По физическим характеристикам он практически не отличается от сосны, но считается, что кедр обладает целебными свойствами. Осуществлять рубку дома из кедра легко и быстро. Его древесина податлива, что чрезвычайно удобно при вырубке пазов, чаш и шипов для угловых соединений (рис. 30–32).

Рис. 30. Спил бревна лиственницы выделяется плотными годовыми кольцами.

Рис. 31. Строительные кедры отличаются совершенно прямым стволом.

Рис. 32. Фактура кедра красива не только во внешней, но и во внутренней отделке.

Несмотря на выбранный для строительства дома материал (кедр или сосну), рекомендуется устраивать первый венец из плотной и крепкой лиственницы, что повысит прочность и долговечность здания.

Основные требования к лесоматериалам, которые будут использоваться для строительства дома, – древесина должна быть сухой, не гнилой и не пораженной грибком. В наружных венцах не должно быть брака дерева.

Грибок на бревне появляется из-за жуков-короедов, а гниль чаще возникает на плохо просушенном дереве (рис. 33). Поэтому бревна необходимо внимательно осматривать перед их покупкой, иначе процесс разрушения будет продолжаться и в построенном здании, что значительно сократит срок его эксплуатации и создаст хозяину массу проблем.

Рис. 33. Поверхность бревна, попорченного короедами.

Для строительства дома нужна сухая, качественная древесина. Закупать ее лучше всего перед использованием, то есть уже после заливки фундамента и установки цоколя. Если это невозможно и заготовка материалов происходит задолго до использования, необходимо принять меры для их сохранности.

Хранить дерево лучше всего на возвышенном месте, которое предварительно нужно полностью очистить от травы и продезинфицировать 10 %-м раствором железного или медного купороса.

Все бревна и пиломатериалы укладываются штабелями. Между каждым слоем рекомендуется положить прокладку таким образом, чтобы все бревна могли свободно проветриваться (рис. 34).

Рис. 34. Проветривание позволяет дольше сохранять пиломатериалы в хорошем состоянии.

Сверху лесоматериалы обязательно накрываются каким-либо материалом, например брезентом, от дождя или снега (рис. 35).

Рис. 35. Некрытые бревна подвергаются воздействию атмосферных осадков и теряют ценные свойства.

Снятую кору и стружки необходимо сразу же сжечь, так как в них могут находиться жучки-короеды.

Если среди привезенных на участок бревен обнаружилась гнилая древесина, необходимо тотчас же принять меры по ее изоляции от остального пиломатериала, после чего зараженные бревна обработать антисептиком.

Антисептические растворы можно приобрести в магазинах или приготовить самостоятельно, применяя следующие составы химических веществ.

В равных частях смешать скипидар и керосин, растворить ДДТ (10:90). Полученный состав должен настаиваться в течение нескольких дней.

Одну часть 1 %-го технического гексахлорана растворить в 99 частях керосина, солярки или скипидара. Полученную смесь впрыснуть в летные отверстия, а затем через 1–2 ч с помощью кисти обработать все бревно.

Для защиты бревен от загнивания рекомендуется обработать их 10 %-м раствором медного или железного купороса, растворив 1 кг в 10 л воды, или приобрести в магазинах уже готовые составы.

Оптимальнее всего приобретать лес, спиленный в зимний период (рис. 36).

Рис. 36. Лес, спиленный в зимний период, обладает лучшими качествами.

При низких температурах вредные для древесины жучки не выживают. Правильная, с соблюдением всех технологических норм просушка делает такие бревна надежными и долговечными.

Все лесоматериалы, используемые при строительстве дома, разделяют на бревно, брус и доску.

Бревно – материал для возведения стен (рис. 37). Оно бывает неоцилиндрованным (рис. 38) и оцилиндрованным (рис. 39). Диаметр бревен выбирается в зависимости от климатических условий и температуры окружающего воздуха в зимний период. При температуре зимой до -30 °C выбирают бревна диаметром 22–24 см, от -30 °C и ниже – 26 см и более.

Рис. 37. Свежесрубленные бревна необходимо освобождать от коры и ошкуривать.

Рис. 38. Стена из очищенного неоцилиндрованного бревна.

Рис. 39. Оцилиндрованные бревна проще в укладке и имеют более надежные соединения.

Рубленые бревна получают путем снятия коры со свежеспиленного дерева. Они неровные: комлевая сторона (то есть нижний торец) имеет больший диаметр, чем вершина. В процессе укладки бревен в стены необходимо укладывать их крест-накрест для того, чтобы выровнять общую линию стены.

С помощью современных технологий деревья обрабатывают фрезой и получают идеально гладкие и ровные бревна с одинаковым диаметром по всей длине – оцилиндрованные.

После этого им придают определенный профиль (делают углубления и шипы), то есть полностью подготавливают к возведению стен и к рубке углов. Использование оцилиндрованного профильного бревна значительно облегчает и ускоряет строительство дома (рис. 39).

Компании по продаже пиломатериалов предлагают различные формы оцилиндрованных бревен, которые различаются количеством шипов и пазов (рис. 40, 41). В каждом бревне обязательно вырубаются чаши и вверху делается компенсационный пропил, необходимый для снятия напряжения при усушке и осадке дома. После придания необходимой формы бревна покрывают антисептическим раствором, предохраняющим от гниения и жуков-короедов. Стандартная длина бревен – 6 м.

Рис. 40. Оцилиндрованное бревно с норвежским шип-пазом: H – высота бревна; А – ширина паза.

Рис. 41. Оцилиндрованное бревно с традиционным лунным пазом: H – высота бревна; А – ширина паза.

Брус – материал для строительства стен, имеющий форму четырехгранника с квадратным или прямоугольным поперечным сечением. Его толщина для возведения дома также выбирается в зависимости от климатических условий – при температуре не ниже -30 °C его размеры должны быть 15 х 15 см или 16 х 16 см, при -30 °C и ниже – от 18 х 18 см до 20 х 20 см.

Брус изготавливается в заводских условиях, где с него срезают лишнюю древесину и придают необходимую форму. Он может быть профилированным и непрофилированным (рис. 42). Последний имеет ровную поверхность всех сторон и при возведении стен и рубке углов нуждается в предварительной подготовке – вырубке чаши, шипов, выпиливании фаски, а также в обработке антисептическим составом. Его чаще всего используют в случаях, когда нужно сэкономить деньги или время на постройку дома не ограничено и есть возможность перед укладкой производить все необходимые работы с материалом. Можно строить и из непрофилированного бруса. Но в настоящее время такой способ используется редко. Здание будет выглядеть неэстетично (рис. 43), и придется облагораживать дом с помощью внешней обшивки.

Рис. 42. Непрофилированный брус.

Рис. 43. Стены из непрофилированного бруса смотрятся неаккуратно.

Профилированный брус – уже полностью обработанное и подготовленное к возведению стен бревно, которое имеет все необходимые пазы и фаски. Дома из такого материала возводятся быстрее, так как брусья имеют идеальную форму и их не надо «подгонять» друг к другу. Кроме того, дома из профилированного бруса выглядят эстетично, что позволяет не делать внешнюю облицовку. Этот материал уже обработан антисептическим составом и стоит больше, чем непрофилированный брус.

Размеры профилированного бруса (D х H х L (длина бревна)) – 160 х 160 х 6000 мм, 180 х 180 х 6000 мм, 200 х 200 х 6000 мм (рис. 44).

Рис. 44. Сечение профилированного бруса: H – высота бревна; D – ширина бревна.

Доска бывает необрезная и обрезная. Необрезная – это доска, у которой не спилены края и кромки (рис. 45). Она применяется для изготовления настилов, обрешетки крыши, создания временных заграждений (опалубки, заборов и т. п.) и постройки зданий, которые будут покрыты еще каким-либо материалом. Обрезная – доска, у которой пропилены все четыре стороны (рис. 46). Спектр ее применения широкий – внутренняя и наружная отделка помещений, покрытие полов, изготовление перегородок, мебели, лестниц, карнизов, крыльца и др.

Рис. 45. Необрезная доска подходит для временных строений.

Рис. 46. С обрезной доской можно начинать работу в любой момент.

К покупке материалов для строительства дома необходимо подходить очень внимательно, так как даже незначительный дефект со временем может привести к появлению проблем в уже возведенном доме. Древесина обладает определенными свойствами, которые рекомендуется учитывать перед приобретением бревен.

1. В спиленных и подготовленных для строительства бревнах большое количество сучков. Они нарушают целостность древесины, понижают ее прочность и вызывают трудности при обработке. Кроме того, они разрушают волокна древесины и место их расположения является уязвимым для возникновения глубоких трещин. В сухих отделочных материалах, например в половой доске, сучки могут выпасть и образовать отверстие, которое придется заделывать (рис. 47).

Рис. 47. Сучки могут со временем выпасть и ослабить доску. Поэтому при выборе пиломатериала рекомендуется отдавать предпочтение ровным доскам.

2. Косослой – неправильное (непараллельное) расположение волокон древесины относительно продольной оси бревна или бруса. Оно нарушает прочность дерева на растяжение и, соответственно, на изгиб. Образуется косослой вследствие естественных (природных) или искусственных (распиловка без соблюдения норм и стандартов) причин. Брус с подобным дефектом не рекомендуется использовать в качестве балок или стропил, то есть в местах повышенной нагрузки на материал.

3. Перед возведением стен деревянного дома материал должен быть высушен. Это может осуществляться как естественным, так и искусственным путем. При естественной сушке бревна укладываются штабелями в несколько слоев, между которыми прокладывают бруски или маленькие подпорки для улучшения вентиляции. Обязательное условие – просушка должна происходить в тени. Искусственная сушка осуществляется в ангарах специальным оборудованием. Этим занимаются компании, продающие уже готовый пиломатериал. Искусственная сушка предназначена для ускорения процесса избавления дерева от природной влаги. Но даже полностью просушенные бревна или доски обладают свойством вновь ее впитывать и изменяться в размерах. Этот процесс происходит неравномерно – вдоль волокон деформация значительно меньше, чем поперек. Размеры пиломатериалов также влияют на изменение формы – в бревне количество трещин будет больше, чем в доске, которая при этом сильнее подвержена деформации (кручению и выгибанию) (рис. 48). Древесину можно предохранить от трещин, сделав тонкие продольные пропилы для снятия напряжения материала. Продолжается усушка бревен или бруса и в уже возведенном доме – особенно интенсивно в первые годы после строительства. Она провоцирует процесс осадки дома, который напрямую зависит от нагрузки на материал – первый этаж дома вынужден выдерживать тяжесть второго (третьего) и крыши. Поэтому он обычно осаживается сильнее.

Рис. 48. Потрескавшееся бревно хрупкое и со временем может деформироваться от нагрузок.

4. Под влиянием окружающей среды стены деревянного дома меняют свой цвет (окрашиваются) в случае, если они не были обработаны антисептиком или лаком. Решить эту проблему можно путем строгания тонкого слоя древесины. Но через год стена окрасится вновь. Чтобы этого избежать, необходимо обработать брус (бревно) – нанести покрытие или антисептик. Изменение цвета стен не влечет за собой изменения каких-либо свойств древесины. Оно влияет лишь на эстетичность внешнего вида (рис. 49).

Рис. 49. Изменение цвета портит внешний вид здания.

5. Посинение древесины возникает из-за несоблюдения норм хранения: высокой влажности при температуре +23–25 °C, неподвижного воздуха и отсутствия вентиляции. Сырое дерево более подвержено посинению, чем хорошо просушенная древесина. Посинение древесины не влияет на ее физические свойства, но это предвестник гнили. При выборе пиломатериала для строительства дома рекомендуют тщательно осмотреть все бревна (брус) и не приобретать их, даже если присутствует легкая синева. Если же материал посинел после покупки, то необходимо обработать дерево специальными растворами, например «Белизной» (для древесины с небольшой степенью поражения) или другими средствами, продающимися в специализированных магазинах. Но прежде чем начинать обработку, нужно осмотреть все бревно. Если на нем будет обнаружена гниль, то лучше не использовать его в качестве строительного материала для возведения дома.

Кровельные материалы.

Материалы для покрытия кровли подразделяют на органические (битуминозные, дегтевые, ондулин, мягкая черепица), силикатные (асбоцементные листы, глиняная и цементно-песчаная черепица), металлические (листовая оцинкованная и неоцинкованная сталь, металлочерепица).

Из органических кровельных материалов более распространен рубероид (рис. 50). Его используют для покрытия крыши уже много десятилетий. Но в настоящее время на рынке появились новые, более практичные материалы. Поэтому рубероид используется чаще всего как временное покрытие крыши на период строительства или как нижний слой кровли, так как он является хорошим гидроизолятором. Основа рубероида – кровельный картон, пропитанный мягким нефтяным битумом и покрытый с обеих сторон тугоплавким нефтяным битумом с наполнителем и посыпкой различной крупности. Рубероид бывает кровельным, подкладочным и гидроизоляционным.

Рис. 50. Рубероид – материал, который используется уже много лет.

Рубероид с крупнозернистой посыпкой с одной стороны и пылевидной с другой применяется для верхнего слоя кровельного ковра. Его марки – РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б, РКК-400В. Общая площадь одного рулона – 7,5 м².

Подкладочный рубероид используют для нижнего слоя кровли и рулонной гидроизоляции. Он бывает с мелкозернистой (РПМ-300А, РПМ-300Б, РПМ-300В, площадь одного рулона – 10 м²) и пылевидной посыпкой (РПП-350Б, РПП-350В, площадь одного рулона – 15 м²).

Рубероид с крупнозернистой посыпкой для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра и гидроизоляции имеет площадь одного рулона 10 м². Его марки – РКМ-350Б и РКМ-350В.

Для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра и для устройства оклеечной гидроизоляции применяют также и стеклорубероид, произведенный на стекловолокнистой основе с нанесением на обе ее стороны битумного вяжущего материала.

В основе другого органического кровельного материала – толя – также лежит кровельный картон. Его дважды пропитывают дегтевыми продуктами и обрабатывают крупнозернистой или песчаной посыпкой. Толь используют преимущественно как нижний слой кровельного покрытия для гидроизоляции и пароизоляции (рис. 51).

Рис. 51. Толь является надежным гидроизолятором.

Марки толя – ТКП-350, ТКП-400 (с песчаной посыпкой с обеих сторон для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, площадь рулона – 15 м²), ТКК-350, ТКК-400 (на лицевой стороне защитный слой крупнозернистой, а на нижней стороне – пылевидной минеральной посыпки, площадь одного рулона – 10 м²).

Толь наклеивается на дегтевую мастику, рубероид – на битумную.

Мягкая черепица – современный и достаточно распространенный кровельный материал, в основе которого лежит органическая целлюлоза или стеклохолст, обработанные с двух сторон слоями окисленного битума с полимерными добавками (рис. 52). Поэтому мягкая черепица пластичная, стойкая к деформации и прочная. Лицевую сторону черепицы покрывают базальтовым гранулятом или минеральной крошкой, что надежно защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, а также придает материалу разнообразные оттенки. На нижнюю сторону нанесен клейкий слой битума, защищенного полиэтиленовой пленкой (самоклеящаяся черепица), либо кремниевого песка (традиционная черепица), что позволяет избежать склеивания плиток во время транспортировки или хранения.

Рис. 52. Эстетичный вид мягкой черепицы позволяет ее использовать как наружное покрытие.

Такой кровельный материал, как ондулин (рис. 53), появился на рынке строительных материалов относительно недавно, но уже активно используется при строительстве частных домов. Он характеризуется красивым внешним видом, стойкостью к атмосферным явлениям и хорошим шумопоглощением. Ондулин состоит из прессованных целлюлозных волокон, насыщенных дистиллированным битумом с добавлением минерального наполнителя, смол и минеральных пигментов, которые придают ему различные цвета и оттенки. Размеры стандартного листа ондулина: длина – 2000 мм, ширина – 950 мм, толщина – 3 мм, высота волны – 36 мм, вес – 6,4 кг.

Рис. 53. Ондулин.

Из силикатных кровельных материалов большой популярностью пользуются асбестоцементнье листы (шифер). Они относительно просты в укладке, стойки к атмосферному воздействию, пожаробезопасны и распространены во всех климатических зонах. Различают плоские и волнистые асбестоцементные листы.

Плоский шифер изготавливают из обычного цемента (белого или цветного), смешанного с асбестом, и покрывают эмалями (они бывают гладкие, тисненые, неокрашенные, окрашенные). Асбестовые волокна делают материал огнестойким, водонепроницаемым, прочным и долговечным. Плоские асбестоцементные листы производят толщиной 4, 5, 8, 10, 12 мм, шириной 800, 1200, 1500 мм и длиной 1200, 2500, 3200, 3600 мм.

Волнистый шифер делается из тех же материалов, что и плоский, имеет волнистое поперечное сечение, благодаря которому повышаются жесткость и прочность (рис. 54). Бывает двух видов: 1200 х 686 мм, толщиной 5,5 мм, массой 8,5 кг и с усиленным размером (1000 х 1800 мм), толщиной 8 мм, с высотой волны 50 мм.

Рис. 54. Плоский и волнистый шифер.

Натуральная черепица известна как надежный кровельный материал уже много десятилетий. Ее основные преимущества – долговечность, экологичность и красивый внешний вид (рис. 55). Различают керамическую и цементно-песчаную черепицу.

Рис. 55. Натуральная черепица.

Керамическую черепицу производят из глиняной массы путем прессования и обжига. Происходит это в четыре этапа: вначале глиняной заготовке придают определенную форму, затем подсушивают и наносят специальное покрытие, после чего отправляют в обжиг при температуре более 1000 °C.

Цементно-песчаная черепица производится из природного кварцевого песка и цемента, полученного из известняка, обожженного одновременно с глиной при температуре 1000 °C с добавлением гипса. Для окрашивания полученной черепицы на нее воздействуют окисью железа.

Натуральная черепица, как керамическая, так и цементно-песчаная, долговечна и надежна. Их основное различие – ценовой фактор, который складывается из затрат на производство. Керамическая плитка является более дорогим кровельным материалом, чем цементно-песчаная.

В качестве металлических кровельных материалов используют неоцинкованную и оцинкованную сталь, которая может быть в виде плоских, рифленых или штампованных листов в форме черепичного покрытия (рис. 56).

Рис. 56. Стальная кровля имеет огромное разнообразие цветов. Что позволяет ее легко использовать для реализации любых архитектурных замыслов.

Неоцинкованная сталь выпускается листами толщиной 0,35-0,8 мм, длиной 710-2000 мм, шириной 510-1000 мм. Оцинкованная сталь покрыта тонким слоем (0,02 мм) цинка. Листы имеют длину 1420 мм, толщину 0,45-1 мм, ширину 710 мм, вес 1 м² листа составляет 5,1 кг. Слой цинка предохраняет материал от негативного воздействия окружающей среды и, соответственно, значительно продлевает срок эксплуатации кровли. Поэтому неоцинкованные листы стоят дешевле и приобретаются преимущественно для временного покрытия крыши. Длинные стальные листы, как плоские, так и рифленые, просты в креплении, благодаря их размерам на кровле получается небольшое количество швов, через которые может протекать вода.

Металлочерепица производится на основе оцинкованной стали. Листы покрываются специальным слоем, предохраняющим от окисления, то есть происходит процесс пассивации. Затем на лицевую сторону наносится цветное полимерное покрытие, придающее красивый внешний вид и предохраняющее от негативного природного воздействия. Специальное защитное покрытие также наносят и на внутреннюю сторону. Полностью готовому листу придают желаемый профиль (рис. 57). Вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет около 5 кг.

Рис. 57. Металлочерепица является распространенным кровельным материалом.

Окончательный выбор какого-либо кровельного материала во многом зависит не только от его ценовой категории, долговечности, надежности и внешнего вида, но и от особенностей его укладки. Чем меньше размер элементов, тем больше требуется трудовых затрат. А если укладку осуществляют строительные бригады, то и денежные расходы значительно возрастут.

Обращайте внимание на массу кровельного материала, которая дает дополнительную нагрузку на здание. Если дом уже построен и каркас крыши возведен, то по его физическим характеристикам и возможной степени нагрузки необходимо подбирать материал для кровли. Также следует учитывать и климатические условия (особенно количество и характер осадков в зимний период).

Наиболее легкими считаются органические кровельные материалы. Металлические весят чуть больше, а силикатные являются самыми тяжелыми.

Черные вяжущие материалы.

К группе черных вяжущих материалов относятся битумы и дегти черного или темно-коричневого цвета. Основное применение – гидроизоляция. Физические характеристики: водонепроницаемость, эластичность и стойкость к атмосферным явлениям. Наиболее распространены в строительстве битумы нефтяные кровельные, каменноугольный пек и каменноугольный деготь.

Битумы нефтяные кровельные – продукт переработки нефти. Используются в качестве пропитки для рубероида и покрывочных мастик, склеивания рулонных кровельных материалов (рис. 58). Представлены тремя марками: БНК-90/180 предназначена для пропитки материалов (температура размягчения составляет 40–50 °C), БНК-90/40 и БНК-90/30 применяются для покровных материалов (температура размягчения 85–90 °C).

Рис. 58. При кровельных работах твердый битум необходимо расплавить.

Температура размягчения битума при кровельных работах имеет большое значение и обязательно должна быть не меньше 70–90 °C. Если использовать битум с низкой температурой размягчения, то впоследствии при нагревании поверхности крыши солнечными лучами может произойти плавление мастики, она разжижится и начнет стекать или капать с кровли.

Каменноугольный пек является черным вязким веществом и применяется как наполнитель при изготовлении дегтевых мастик. В зависимости от температуры плавления он имеет различную степень твердости: при 75–90 °C – твердый, 65–75 °C – средний, 45–50 °C – мягкий. В соединении с тяжелым маслом он применяется для пропитки толя.

С пеком не рекомендуется работать при ярком солнечном свете, так как его мельчайшие частички, попав на кожу, могут вызвать сильный ожог. Именно поэтому такую работу лучше вести в пасмурные дни или в преддверии сумерек.

Каменноугольный деготь – маслянистая жидкость черного цвета. Предназначен для приготовления дегтевых мастик, используемых в кровельных работах (рис. 59).

Рис. 59. Расплавить битум можно в обычном ведре.

3.2. Растворы.

Бетон.

При строительстве деревянного дома бетон применяется для заливки фундамента, устройства дорог и подъездных путей. Он изготовляется из цемента, заполнителей и воды. Для того чтобы бетон был прочным, надежным и долговечным, необходимо тщательно подготовить каждый ингредиент его состава.

Цемент – вяжущее вещество, которое прочно соединяет все элементы бетонной смеси. Портланд – наиболее распространенный цемент, который выпускается под марками 300, 400, 500, 600. Марки 300 и 400 схватываются в течение 1–2 часов, достаточно прочные, долговечные, и именно их применяют для устройства фундамента индивидуальных домов. 500 и 600 затвердевают быстрее (что чрезвычайно затрудняет работу) и обладают высокой прочностью, которая не требуется в строительстве деревянных домов.

Для заливки фундамента лучше всего приобретать цемент, фасованный в 50-килограммовые мешки (рис. 60). Держать их необходимо в закрытом помещении на небольшом расстоянии друг от друга и от стены для обеспечения хорошей вентиляции. Хранить цемент длительное время не рекомендуется, так как он быстро впитывает влагу и затвердевает, после чего использовать его не представляется возможным, так как он превращается в твердый камень и теряет все свои физические характеристики. В связи с этим лучше покупать цемент непосредственно перед заливкой фундамента.

Рис. 60. Цемент в мешках удобно хранить и использовать для приготовления бетонного раствора.

Заполнителями бетона являются песок, гравий или щебень (рис. 61). Крупность зерен заполнителя имеет очень большое значение, так как она влияет на возникновение пустот в составе, которые негативно отражаются на его плотности и, как следствие, прочности. Поэтому рекомендуется включать в бетонную смесь заполнители различных фракций (размеров). При их подборе можно ориентироваться на объемы пустот в каждом виде. В песке этот показатель не должен превышать 37 %, в гравии – 45 %, в щебне – 50 %. Чем меньше пустот в гравии или щебне, тем меньше будет требоваться песка. Для уменьшения вероятности образования пустот используется специальный инструмент – строительный вибратор, которым обрабатывается свежезалитый бетон.

Рис. 61. Разделить заполнители по фракциям поможет набор строительных сит.

Проверить пустотность можно простым способом. В 10-литровое ведро до краев насыпать песок, гравий или щебень. Затем отмерить воду и залить ее тонкой струей до краев. По объему влитой воды определяется пустотность. Например, если в ведро с гравием добавлено 4 л воды, то пустотность гравия составляет 40 %.

Для выбора размера заполнителей используют стандартные сита с различными диаметрами ячеек: для щебня и гравия – 80, 40, 20, 10 и 5 мм, песка – 5, 2,5, 0,5, 0,3 и 0,15 мм. Подбирать заполнитель можно двумя способами в зависимости от его крупности.

• Крупность 40 мм. Ячейки первого сита, которое будет использоваться, должны иметь диаметр 40 мм. Через него просеивают гравий или щебень. То, что осталось в сите, называется верхним остатком. Затем заполнитель, который прошел через сито, просеивается через 20-миллиметровые ячейки. Остаток в этом сите называется первой фракцией с зернами крупностью от 21 до 40 мм. Так же происходит просеивание через сито с диаметром ячеек 10 мм. Полученный остаток называется второй фракцией с крупностью зерен от 11 до 20 мм. То, что после просеивания будет в сите с 5-миллиметровыми ячейками, – третья фракция с зернами крупностью от 6 до 10 мм. В заключение заполнитель просеивают через ячейки в 5 мм, получая нижний остаток. Пропорции для составления крупнозернистой смеси должны быть в соотношении: 5 % – верхний остаток, 5 % – нижний остаток и по 30 % – первой, второй и третьей фракции.

• Крупность 20 мм. Заполнитель просеивают через сито с ячейками 20 мм, затем – 10 мм, получая первую фракцию с крупностью зерен 11–20 мм. Затем повторяют процесс, используя 5-миллиметровые ячейки, и получают вторую фракцию с зернами крупностью 6-10 мм. Аналогично заполнитель просеивают через сито с ячейками в 3 мм, получая третью фракцию с крупностью зерен 4–5 мм.

Просеивание песка начинается с сита с ячейками 2,5 мм, а то, что прошло через него, пропускают через ячейки в 1,2 мм, получая первую фракцию. Песок, прошедший через сито с ячейками 0,3 мм, называют второй фракцией. Песчаная смесь готовится в пропорциях: 20–50 % – первая фракция и 50–80 % – вторая (рис. 62).

Рис. 62. Песок – необходимый элемент для приготовления растворов бетона.

Подобрав таким образом заполнители различных фракций, их необходимо тщательно перемешать для равномерного распределения зерен по всей своей массе.

Закончив все подготовительные работы, можно приступать к замешиванию бетонной смеси. Один замес, то есть точное количество материалов, лучше всего подбирать, ориентируясь на 1 м³ бетона. В табл. 2 дано соотношение всех ингредиентов бетонного состава при использовании в качестве заполнителя гравия и щебня.

Замешивая раствор, необходимо учитывать, что жидкая смесь уменьшается в объеме и из 1 м³ сухой смеси получается значительно меньше бетонной массы – 0,59-0,71 м³. Поэтому, для того чтобы получить именно 1 м³ бетона, рекомендуется взять больше сухих материалов, соблюдая при этом все пропорции.

Используемая в растворе вода не должна содержать хлора, масла и других химических соединений. Если разведение происходит в теплое время года, то предпочтительнее использовать холодную воду. В зимний период рекомендуется нагревать ее до 40 °C. Делается это для того, чтобы раствор успел затвердеть до ее замерзания.

Замешивать бетон можно вручную либо автоматизировать процесс при помощи бетономешалки (рис. 63).

Рис. 63. Бетономешалка значительно ускоряет процесс приготовления раствора.

Прежде всего необходимо промыть агрегат, если он уже использовался. Для этого в бетономешалку засыпают некоторое количество крупного щебня или гравия с водой и включают на несколько минут, чтобы хорошенько очистить барабан.

Таблица 2. Соотношение ингредиентов бетонного состава.

Вначале засыпают гравий (щебень), песок, цемент и перемешивают. После этого заливают воду. Раствор будет полностью готов к заливанию фундамента через несколько минут: в бетономешалках с наклонной осью процесс длится 2 мин, с горизонтальной осью – не более 1 мин. Но не всегда есть возможность воспользоваться техникой. В таком случае бетон готовится следующим образом.

Сначала нужно подобрать емкость, в которой будет разводиться раствор. Это может быть ванночка с невысокими краями, корыто или старые носилки. Можно также сколотить из досок раму 1 х 1 м и высотой 20 или 25 см и положить ее на деревянный щит или настил. Использование емкостей необходимо не только для удобства смешивания, но и для того, чтобы раствор не соприкасался с землей и в него не попали листья, трава, мусор или какие-либо вредные примеси.

Затем в емкость следует насыпать все сухие составляющие (гравий или щебень, песок, цемент) и тщательно перемешать, после чего тонкой струйкой влить воду и довести до однородной по составу и густоте массы (рис. 64).

Рис. 64. Лопата – основной инструмент для приготовления раствора вручную.

Использовать полученный бетонный раствор необходимо в течение часа, иначе он начнет застывать. Замедлить этот процесс можно, периодически перемешивая бетон (рис. 65).

Рис. 65. Готовить раствор необходимо непосредственно перед его использованием.

Можно просто заказать необходимое количество бетона, который доставляется при помощи миксера – специальной машины. Емкость барабана миксера колеблется от трех до двенадцати кубометров.

Кровельная мастика.

Мастики – это искусственные смеси органических вяжущих с минеральными наполнителями и добавками, которые используются для наклеивания рулонных кровельных материалов на различные поверхности. Кровельные мастики являются также гидроизоляционными материалами и защищают рулонную кровлю с наружной стороны (рис. 66).

Рис. 66. Можно купить готовую мастику.

В зависимости от вяжущего материала различают мастики битумные и дегтевые. Битумные мастики используют при работе с рубероидом и пергамином. Дегтевые применяют для приклеивания толя. Мастики бывают горячими и холодными (в состав входит растворитель). Горячие битумные мастики имеют марки МБК-Г-55, МБК-Г-75, МБК-Г-85 и МБК-Г-100, дегтевые – МДК-Г-50, МДК-Г-60 и МДК-Г-70. Цифры в обозначениях марок указывают температуру плавления.

Битумные мастики могут быть твердыми, полутвердыми и жидкими. Твердые и полутвердые используются для укладки кровли, жидкие – в качестве пропиточного материала кровельных рулонов.

Дегтевые мастики применяются не только для склеивания дегтевых материалов, но и как защитный слой для кровель из беспокровного толя.

Готовые мастики состоят из вяжущих элементов (битума, дегтя, песка) и сухих наполнителей (мелкого асбеста № 6 или 7, асбестовой пыли, пылевидных тонколистовых порошков из известняков, кварца, кирпича, молотого шлака, торфяной крошки). Наполнители предназначены для снижения хрупкости при низких температурах, повышения теплостойкости и снижения расхода битума.

Приготовление мастики осуществляется в баке или котле, которые в целях пожарной безопасности рекомендуется обложить кирпичом и установить над ними крышку.

Готовится битумная горячая мастика за 2–3 часа до ее нанесения следующим образом.

Подготавливают необходимое количество материала: для 10 кг мастики требуется 8,5 кг битума нефтяного Н-70/30 и 1,5–1,7 кг наполнителя. Заливают битум в бак примерно на 3/4 от его объема и начинают нагревать. Когда он закипит, то на поверхности образуется пена – это примеси, которые необходимо осторожно убрать. Кипятят битум до тех пор, пока он не перестанет пениться. Затем гасят огонь при помощи воды, насыпают в бак наполнитель и тщательно перемешивают.

Холодную мастику готовят так.

Подготавливают нужное количество материала: для 10 кг мастики необходимо 5 кг битума БН-90/10, 2 кг мелкого наполнителя (асбеста № 6 или 7) и 3 кг керосина или зеленого масла. Битум заливают в бак и доводят до кипения. Аккуратно снимают пену с примесями. После этого огонь необходимо погасить. Помешивая, добавляют в бак керосин или зеленое масло. В полученный раствор, продолжая помешивать, постепенно, небольшими порциями насыпают наполнитель. Готовую мастику помещают в герметичную посуду и закрывают крышкой.

Благодаря растворителям (керосин, масло) холодная мастика становится более жидкой и ложится тонким слоем на поверхность. Это значительно экономит расход битума. Кроме того, с поверхности материала можно не убирать мелкую минеральную посыпку – она впитается в мастику, увеличив ее вязкость.

Приготовление дегтевой и битумной мастики идентично, но используются различные ингредиенты. Для приготовления 10 кг раствора дегтевой мастики необходимо 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного пека и 2 кг наполнителя. Деготь загружают в бак и начинают нагревать. Добавляют пек и доводят состав до кипения. После этого снимают пену из примесей, гасят огонь водой и, помешивая, засыпают наполнитель. Дегтевую мастику наносят на поверхность горячей (рис. 67).

Рис. 67. Необходимо аккуратно обращаться с горячей мастикой, а также принять меры предосторожности.

Глава 4. Фундамент.

4.1. Подготовительные работы.

Прежде чем начинать работы по подготовке участка под фундамент, необходимо точно просчитать глубину его заложения. На это влияет несколько факторов: вид грунта, глубина его промерзания и силы, действующие на фундамент.

Грунт (почва) в зависимости от местности имеет свой специфический состав, характеристики, которые необходимо учитывать при закладке фундамента. Различают несколько видов грунта.

• Скалистые – прочные, надежные, способны выдержать практически любую нагрузку, не размываются и не промерзают. Фундамент на скалистый грунт можно закладывать на поверхности почвы.

• Хрящевые – состоят из обломков камня, гравия и хряща. Не сжимаются и не растягиваются. Вынимать грунт трудно из-за его твердости. Независимо от климатических условий и глубины промерзания фундамент необходимо закладывать не менее чем на 50 см от поверхности.

• Песчаные – отлично пропускают воду и значительно уплотняются под нагрузкой. Вынимаются свободно, что облегчает работу. Фундамент можно закладывать на глубину 40–70 см, так как степень промерзания у этой почвы незначительна.

• Суглинки и супеси – состоят из песка и глинистых частиц. В супесях содержится 3-10 % глины, в суглинках чуть больше – 10–30 %. По характеристикам они похожи на глинистые и песчаные грунты, поэтому закладывать фундамент следует ниже расчетной глубины промерзания.

• Глинистые грунты – имеют свойство сжиматься, размываться, а в случае замерзания и вспучиваться. Фундамент закладывают ниже глубины замерзания.

Вспучиваясь, почва выталкивает фундамент. Происходит это постепенно и неравномерно – он начинает приподниматься, что приводит к возникновению трещин, деформации и перекосу стен здания.

Пучение грунта – процесс, который появляется на почвах с большим содержанием песка и глины. Происходит это зимой, когда влажный грунт начинает увеличиваться в размерах. Вода, которая в большом количестве находится в песке и глине, замерзает, расширяется в объеме до 10 % и начинает своим давлением воздействовать на грунт, а он в свою очередь давит на фундамент здания. Чем больше в почве содержится воды, тем больше степень пучинистости грунта (рис. 68).

Рис. 68. Пучение грунта: а – просадка фундамента (А; Б), б – выпучивание фундамента при заложении его подошвы выше У.П.Г. (АБ+В₁), в – отрыв и выпучивание верхней части фундамента при заложении ниже У.П.Г. (АВ₁), г – боковой сдвиг фундамента; 1 – величина просадки, 2 – величина пучения, 3 – величина бокового сдвига, У.П.Г. – уровень промерзания грунта; А – нагрузки на фундамент, Б – сопротивление грунта, В – вертикальные силы морозного пучения грунта, В₁ – касательные силы морозного пучения грунта, Г – силы бокового давления.

В связи с этим перед закладкой фундамента необходимо узнать вид грунта и глубину его промерзания в специализированном строительном государственном учреждении (обычно это все учитывается в архитектурном проекте дома). Затем, ориентируясь на расчетную глубину промерзания (показатель для наиболее холодного периода в этом регионе при максимальной влажности грунта и отсутствии снегового покрова), определить точную глубину закладки фундамента.

Подготовка участка под фундамент включает в себя разбивку дома на местности и рытье котлованов. На месте, где планируется возводить дом, поверхность земли очищается от растительного слоя. После этого вбивают колья, с помощью шнура или шпагата размечают границы дома и устанавливают обноску. Затем приступают к рытью котлована, ориентируясь на натянутый шпагат. Делать это надо аккуратно, стараясь не вырыть лишний грунт и не обвалить края ямы.

Слой грунта, на который будет приходиться вес всего здания, называется основанием. Основание здания может быть естественным и искусственным. Залитый, ничем не укрепленный фундамент – естественное основание. Фундамент, который укрепляют для предотвращения деформации и равномерного распределения нагрузки, – искусственное основание.

Наиболее распространено сооружение искусственного основания с использованием песка или щебня. Эти материалы, утрамбовываясь под весом фундамента и здания, позволяют увеличить площадь давления на грунт от подошвы фундамента. Песчаное основание делается в виде так называемых подушек. Крупнозернистый песок высыпают на дно вырытой траншеи слоями по 15 см. Далее их проливают водой и тщательно утрамбовывают.

При устройстве искусственного основания щебень засыпают слоем толщиной 15–20 см и тщательно утрамбовывают до тех пор, пока не будет видна поверхность грунта. Затем насыпают еще слой и продолжают утрамбовывать до прекращения осадки щебня. Создав таким образом искусственное основание, начинают заливать фундамент.

4.2. Виды фундамента.

Срок эксплуатации здания во многом зависит от надежности и прочности фундамента, а также материалов, из которых он изготовлен. Существует три вида установки фундамента – ленточный, столбчатый и плитный. Выбор того или иного вида зависит от свойств почвы, веса здания, а также наличия или отсутствия подвальных помещений.

Ленточный фундамент предназначен для домов с тяжелыми стенами (кирпичными, бетонными), но его можно заливать и под деревянное здание, особенно если планируется подвальное помещение. Его закладывают под все здание – как под капитальные наружные, так и внутренние стены (рис. 69).

Рис. 69. Ленточный фундамент закладывается по периметру всего здания и несущих внутренних стен.

Закладку фундамента начинают после разметки и рытья котлованов. Если глубина фундамента не более 70 см, то его сразу же заливают в котлован (скалистые или хрящеватые грунты). Если больше 70 см, то есть ниже уровня замерзания (песчаные, глинистые грунты, суглинки и супеси), то на дно котлована предварительно засыпают песок или щебень – возводят искусственное основание, ориентируясь на то, что высота песчаной подушки должна быть не больше половины всей высоты фундамента.

Толщина фундамента зависит от материала стен. Необходимо также учитывать и внешнюю облицовку. Если здание из бруса планируется обкладывать кирпичом, то при расчете толщины фундамента нужно знать и толщину кирпичной кладки.

При строительстве ленточного фундамента используют бетон, бутобетон и фундаментные блоки из железобетона.

Заливают бетон сразу после разведения раствора, который можно как приготовить самостоятельно, так и заказать. Доставка осуществляется машиной-миксером, в которую заливают раствор. Во время движения емкость (миксер) находится в режиме вращения, не позволяя бетону застыть (рис. 70). Денежные расходы на готовый привезенный раствор выше, но трудовые и временные затраты меньше, чем при самостоятельном его разведении.

Рис. 70. Доставка готового бетона ускоряет заливку фундамента.

Бутобетон состоит из бетона и различных заполнителей (скол камня из карьеров, обломки кирпичей, щебень или гравий), которые экономят бетон и упрочняют конструкцию. Если глубина фундамента менее 1 м, на дно хорошо уплотненной траншеи заливают 5-сантиметровый раствор цемента, затем слоями по 15–25 см укладывают заполнитель, проливая каждой слой цементом и тщательно утрамбовывая. Когда глубина превышает 1 м, то устраивают опалубку из досок или щитов и убирают через две недели после заливки фундамента (рис. 71).

Рис. 71. Опалубка создает четкие границы заливки фундамента.

Железобетон для фундамента используют, если стены здания изготовлены из тяжелых материалов или если дом из бруса планируют обкладывать кирпичом. Железобетон состоит из стальной арматуры, которая добавляет фундаменту жесткости и прочности, и бетона, который защищает ее от коррозии (рис. 72). Фундамент из железобетона можно сделать вручную или использовать готовые блоки.

Рис. 72. Арматура надежно фиксируется бетонным раствором, делая фундамент более прочным.

Для устройства фундамента берут стальную арматуру в виде сетки, устанавливают ее на дно котлована, предварительно утрамбованного песком или щебнем (на песчаных и глинистых грунтах), и заливают раствором бетона, установив перед этим опалубку.

Фундаментные блоки ускоряют строительство. Но укладывать их зачастую можно лишь с помощью специальной техники, так как многие их типы имеют большой вес (до 2 т). Размещают их на утрамбованный грунт, соединяя с помощью цементного раствора (рис. 73).

Рис. 73. Фундаментные блоки бывают разных размеров – большие и маленькие.

Столбчатый фундамент предназначен для домов с легкими стенами – деревянными или каркасными. Различают каменные, кирпичные, бутобетонные и железобетонные столбы. При устройстве фундамента их необходимо располагать на расстоянии 1,5–2,5 м друг от друга. Обязательные места их установки – углы дома, пересечение стен, под стойками каркаса, балками, тяжелыми или несущими простенками и в других местах с повышенной нагрузкой (рис. 74).

Рис. 74. Столбчатый фундамент: а – из блоков, б – монолитный, в – кирпичный, г – на пучинистых грунтах; I – из бетонных блоков, II – монолитный, III – из кирпича; 1 – отмостка, 2 – обратная засыпка, 3 – цоколь-ростверк, 4 – засыпка из непучинистых материалов.

При установке столбчатого фундамента под здание с подвалом необходимо между столбами возвести забирку, то есть заполнить свободное пространство стеной и землей.

Основной материал для каменных или кирпичных столбов – красный, хорошо обожженный кирпич, бутовый камень или камень-плитняк. Минимальные размеры столбов из кирпича – 51 х 51 см, из бутового камня – 60 х 60 см. Их установка осуществляется следующим образом.

Укладывается подушка из песка, которая хорошо утрамбовывается. Если грунт песочный, то подушка делается из щебня или гравия. Для гидроизоляции она поливается слоем битума или накрывается рубероидом. Заливается бетон. Через день после того, как он затвердеет, укладывают кирпичи, которые армируют через каждые 25–30 см арматурной сеткой из 6-миллиметровой проволоки. Столб выводится на 25–50 см над уровнем земли.

Фундаменты из железобетонных столбов могут быть монолитными и сборными. Их чаще всего сооружают на глубине более 1 м.

Для возведения монолитных столбов устанавливают бетонную подушку, куда сразу же (до ее полного затвердевания) вставляется 3–4 арматурных металлических штыря или куска толстой проволоки. Затем сооружают опалубку, то есть сбивают деревянные щиты, формируя стены столба (средние размеры – 30 х 30 см). После этого заливают бетон, используя цемент марок М 300 и М 400. Через каждые 25 см рекомендуется прокладывать арматурную сетку.

При устройстве монолитного столба можно также использовать и асбестоцементную трубу. В этом случае на бетонную подушку устанавливается опалубка. Внутрь вводят асбестоцементную трубу, которую заполняют бетоном и арматурой. Затем расстояние между трубой и стенками засыпают хорошо утрамбованным грунтом, который для прочности можно смешать с гравием или щебнем.

Сборные железобетонные столбы используют преимущественно на сырых и заболоченных участках и строят следующим образом (рис. 75).

Рис. 75. В бетонном столбе обязательна арматура: 1 – доски опалубки, 2 – упорный брус, 3 – металлическая стяжка, 4 – пленка (рубероид), 5 – бетон, 6 – выпуски арматуры.

На земле расстилают слой рубероида и строят опалубку. Затем прибивают две доски (кладут на ребро), расстояние между которыми равно толщине столбов. Рубероид используется в качестве днища и не позволяет раствору растечься (лучше расположить его в форме корытца). Стенки с внешней стороны укрепляют распорками для фиксации досок, например деревянными штырями.

В опалубку помещают армированный каркас, концы которого должны выходить наружу из ее торцов. Они предназначены для скрепления опорных плит по верху фундамента. Оставшуюся открытой верхнюю сторону опалубки скрепляют рейками на расстоянии 50–80 см.

Закончив все подготовительные работы, аккуратно заливают раствор бетона, уплотняя его через каждые 8-10 см. Выполнять эту работу необходимо с особой тщательностью, внимательно следя за тем, чтобы не оставалось пустот и раствор плотно обволакивал арматурные конструкции.

После того как бетон заполнил все пространство до самого верха, необходимо на несколько дней (7 суток) оставить его затвердевать и набирать необходимую прочность. Чтобы его поверхность не засохла преждевременно, нужно накрыть ее слоем рубероида или мокрой тряпкой. После окончательного затвердевания бетона снимают опалубку и начинают строить опорную плиту. Ее размеры равны тройной ширине столба. Для этого на постеленный на землю рубероид кладут металлическую арматуру. На нее вертикально, используя уровень или отвес, ставят бетонный столб таким образом, чтобы его арматурные стержни совместились с арматурным каркасом. После этого их сваривают друг с другом. Затем устанавливают опалубку из четырех сбитых между собой досок и начинают заливку бетона.

Через 2–3 недели бетон полностью затвердевает и готовую конструкцию устанавливают в котлован, который засыпают грунтом (рис. 76). Сборные железобетонные столбы можно построить из уже готовых блоков, которые продают компании-производители. Устанавливаются такие столбы на песочную или цементную подушку (в зависимости от грунта) и скрепляются с помощью цементного раствора.

Рис. 76. После затвердевания столбы полностью готовы для соединения с плитой.

Плитный фундамент предназначен преимущественно для подвижных (пучинистых) грунтов, так как состоит из сплошной плиты монолитного железобетона и может перемещаться вместе с сезонным движением грунта без ущерба всей конструкции здания. Эти сдвиги происходят на мельчайшие расстояния, которые не чувствуются и визуально не заметны. Такой фундамент еще называют плавающим. Его устанавливают в домах, в которых нет цокольного этажа (рис. 77).

Рис. 77. Плитные (плавающие) фундаменты, устраиваемые на пучинистых, горизонтально-подвижных и просадочных грунтах: а – сплошная плита из монолитного железобетона с ребрами жесткости, б – решетчатая плита из монолитного или сборно-монолитного железобетона; 1 – ребра жесткости, 2 – арматурный каркас, 3 – отмостка, 4 – глиняный замок, 5 – уплотненный однородный насыпной грунт или песок, 6 – материковый грунт.

Плитный фундамент устраивается в несколько этапов (рис. 78).

Рис. 78. Плитный фундамент устраивают не только по периметру (как ленточные фундаменты), но и под всем зданием.

В котловане устанавливают опалубку, насыпают слой гранитного щебня (20 см) и тщательно его утрамбовывают. Сверху кладут тонкий слой пескобетонного раствора (40 мм) и обрабатывают битумной грунтовкой. Затем на всю поверхность стелют гидроизоляционный материал и вновь покрывают 40-миллиметровым слоем пескобетонного раствора. После окончания подготовительных работ приступают к возведению опалубки для плиты и начинают установку армированного каркаса.

Армирование происходит путем создания двух расположенных друг над другом сеток из стальной арматуры класса А-III диаметрами 12 и 16 мм с ячейкой 200 х 200 мм. Шаг сетки – 25–40 см. Вязка осуществляется отожженной стальной проволокой с помощью специальных крючьев. В нижней сетке на расстоянии 200 мм друг от друга укладывают еще несколько дополнительных стальных прутьев.

Конструкцию заливают бетонным раствором на основе цемента марки М 300. На период его застывания рекомендуется накрыть поверхность пленкой или слоем рубероида.

Плитный фундамент – надежный, прочный и долговечный, но требует большого количества бетона и, как следствие, денежных затрат. Поэтому его предпочтительнее использовать в случаях, когда дом возводится на сложном грунте, подверженном большой степени сжатия, пучинистости и подвижности, так как плитный фундамент принимает на себя деформацию почвы и равномерно распределяет нагрузку здания.

4.3. Возведение цоколя.

Цоколь – это верхняя часть фундамента, выступающая над уровнем земли на 50–70 см. В домах с подвальным помещением цоколь необходим для ограждения и защиты стен. В таком случае его высота должна быть до 1,5–2 м (рис. 79). В домах, где полы находятся непосредственно на грунте, цоколь принимает на себя давление засыпки и нагрузку стен. В этом случае его минимальная высота – 50 см. Цоколь постоянно подвергается внешнему воздействию, поэтому он должен быть построен из надежного, прочного и долговечного материала.

Рис. 79. Средняя высота цокольного этажа с жилыми или рабочими помещениями – 2 м.

Для вентиляции подвала и подпола в цоколе устанавливают специальные отверстия со средним размером 15 х 25 см и высотой не ниже 15 см от уровня грунта (на три погонных метра фундамента делается одно отверстие). В летнее время их необходимо держать открытыми, зимой лучше закрывать. Устройство цоколя напрямую зависит от типа фундамента и наличия подвальных помещений (рис. 80).

Рис. 80. Цоколь: 1 – отмостка, 2 – лист кровельного железа, 3 – теплый бетон, 4 – войлок, 5 – штукатурка, 6 – плинтус, 7 – рубероид на 2/3 венца, 8 – теплый бетон на половину высоты венца, 9 – цементная стяжка, 10 – бетонная подготовка, 11 – шлак, 12 – утрамбованный грунт, 13 – гудрон.

На ленточные фундаменты устанавливают цоколи из бетонных блоков, монолита или кирпича. При устройстве цоколя из бетонных блоков на фундамент кладется слой цементного раствора, после чего укладываются блоки, которые между собой также скрепляются при помощи раствора. Если возникают пустоты (это происходит из-за того, что разнообразие типоразмеров блоков невелико и могут появляться некратные блоки), то их заливают монолитным бетоном.

Монолитный бетонный цоколь является частью фундамента, которую сразу же заливают на необходимую высоту над уровнем земли. После удаления опалубки его поверхность очищают и выравнивают с помощью цементного раствора, при желании обкладывают облицовочным материалом.

Кирпичный цоколь возводится из красного кирпича или кирпича-железняка, обладающего повышенной прочностью. Минимальная высота – четыре ряда кирпичей толщиной в 1,5–2 кирпича. Кладка осуществляется с использованием цементного раствора при помощи отвеса или уровня.

При столбчатом фундаменте роль цоколя выполняют забирки – стены между столбами фундамента. Материал для них выбирают такой же, как и для стен, но это необязательное условие. Цоколь может быть выполнен из бревен, бетона или кирпича (бревна предварительно обрабатывают антисептическим составом).

Перед установкой забирки на глинистых почвах на грунте предварительно устраивают песчаную подушку толщиной 15–20 см. Минимальная толщина кирпичной кладки – 1/2-1 кирпич, бетона – 10–12 см.

Цоколь по отношению к стенам может быть выступающим, западающим или находиться вровень с ними.

Западающий цоколь расположен глубже стены, поэтому он меньше подвергается атмосферным воздействиям, так как осадки со стены сразу стекают на землю. Чаще всего его используют при отсутствии подвальных помещений.

Выступающий цоколь толще стен и хорошо сохраняет тепло в подвальных помещениях (поэтому на первом этаже дома полы более теплые). Он больше, чем западающий, подвергается механическим воздействиям, и для его защиты необходимы надежная гидроизоляция и слив по периметру здания.

Цоколь, находящийся на одном уровне со стенами, является не очень надежным, так как его гидроизоляция остается открытой и незащищенной от воздействия окружающей среды. Кроме того, подвальные помещения теряют теплозащиту.

Часть цоколя, находящуюся над поверхностью земли, рекомендуется утеплять – это защитит от холода подполья или неотапливаемые подвалы. Для этого применяют материалы, устойчивые к водопоглощению и обладающие теплозащитными свойствами. Наиболее распространен экструдированный пенополистирол, имеющий замкнутые поры, которые не пропускают воду. Для монтажа необходимо использовать холодные мастики или клей, в состав которых не входят ацетон и сольвент, то есть компоненты, которые способны его растворить. Утеплитель размещают с наружной стороны дома, после чего его оштукатуривают для защиты от механических воздействий.

4.4. Устройство гидроизоляции.

Гидроизоляция предотвращает проникновение в дом влаги, которая может привести к появлению трещин и грибка на стенах, а также нанести ущерб подвальному помещению (рис. 81).

Рис. 81. Стены подвала отделывают пенопластовыми панелями, выполняющими гидро– и теплоизолирующие функции.

Гидроизоляцию бетонного или кирпичного фундамента необходимо укладывать на высоте 15–25 см от земли. Если в здании есть подвальное помещение, то ее кладут дважды: в цоколе на 15–25 см выше уровня отмостки и фундаменте на уровне пола подвала.

При устройстве гидроизоляции стен и пола подвала ориентируются на уровень грунтовых вод (рис. 82).

Рис. 82. Схема устройства гидроизоляции подвала: 1 – изоляционные рубероидные прокладки в цоколе и полу, 2 – слои цементной штукатурки и битума, 3 – цементный пол, 4 – нижний слой бетона, 5 – глина.

Если уровень грунтовых вод ниже пола, то необходимо покрыть наружную поверхность стен, соприкасающихся с грунтом, двумя слоями горячего битума (это делают до возведения стен) (рис. 83).

Рис. 83. Горячий битум, нанесенный на стены, является надежным гидроизолятором.

Гидроизоляция пола подвала происходит в несколько действий. На него укладывается слой жирной глины толщиной 25 см и тщательно утрамбовывается. Сверху заливается слой бетона (5 см) и выравнивается. Через две недели после окончательного затвердевания бетон покрывается мастикой, на которую наклеивается двухслойный рулонный ковер из толя или рубероида. После этого заливается еще один слой бетона, который выравнивают, покрывают цементным раствором и железнят – на свежий раствор бетона насыпают слой цемента и заглаживают его лопаткой. При застывании цемент вбирает в себя воду из бетонного раствора и образует твердый слой, который не пропускает влагу.

Если уровень грунтовых вод выше пола подвала, устройство гидроизоляции усложняется, так как в подвальное помещение может проникнуть не только влага, но и вода, которая приведет к затоплению.

Чтобы сделать гидроизоляцию пола, на грунт насыпают слой щебня (25 см толщиной), сверху кладут и утрамбовывают слой глины, затем заливают бетонным раствором. После затвердевания его покрывают мастикой и приклеивают рулонный ковер из толя или рубероида. Вновь заливают слоем бетона и обмазывают цементным раствором.

Гидроизоляция стен осуществляется следующим образом. Внешнюю поверхность стены покрывают раствором цемента. После его затвердевания наносят мастику и приклеивают слой рубероида или толя. При помощи кирпичной кладки сооружают так называемую прижимистую стенку, которая защищает рубероид от разрушения. Ее покрывают слоем цементного раствора. Между стеной и почвой устраивают глиняный замок, который состоит из плотно утрамбованной глины и является надежной защитой от проникновения грунтовых вод.

Кроме гидроизоляционных работ, в подвальных помещениях необходимо устройство изоляции между цоколем и нижней частью стены. Это обязательно и для домов без подвалов. В этом случае наиболее надежная гидроизоляция – с использованием рубероида или толя. Сначала верх фундамента или цоколя покрывают мастикой: дегтевой, если планируется класть толь, и битумной, если рубероид. Наклеивают первый слой рулонного материала и снова покрывают мастикой. Затем наносят второй слой материала. Если на его поверхность наклеена песчаная или каменная посыпка, то ее необходимо снять для более надежного крепления.

4.5. Отмостка.

Отмостка предназначена для отвода атмосферных и сточных вод от фундамента и выглядит как тротуар, расположенный по всему периметру здания. Ее ширина – от 50 до 100 мм в зависимости от ширины свеса крыши (минимум на 200 мм шире карниза) и конструктивных особенностей здания. Отмостку обязательно нужно делать с уклоном от дома. Угол уклона обычно составляет 1:5.

Начинается устройство отмостки со снятия растительного слоя с грунта по периметру дома. После этого вырывают канаву глубиной 15 см. В нее кладут слой глины и тщательно утрамбовывают, одновременно придавая нужный угол уклона. Затем засыпают гравий или песок, вновь уплотняют и заливают цементогрунтом или грунтоасфальтом, создавая верхнее покрытие глубиной 5 см.

Вместо этих материалов можно использовать бетон. Для этого необходимо предварительно уложить арматуру, которая придаст прочности покрытию. Затем заливают бетонный раствор. Для увеличения эксплуатационного срока такой отмостки рекомендуют устроить температурные швы. Для этого подойдет доска, уложенная на ребро, которую предварительно нужно просмолить и обработать антисептическим составом. Такие швы кладутся через каждые 2–2,5 м.

Для лучшего отвода воды рекомендуется по краям отмостки сделать канавку с уклоном к естественному водостоку (рис. 84).

Рис. 84. Схема устройства отмостки: 1 – цементный раствор, 2 – битый кирпич, щебень, 3 – глина, 4 – грунт, 5 – водосточная канавка, 6 – фундамент.

Глава 5. Стены.

5.1. Возведение бревенчатых стен.

Возведение стен необходимо начинать с осмотра и тщательной подготовки бревен. Они должны быть сухими, не зараженными грибком, ровными, иметь одинаковую длину, толщину и диаметр. Получение круглого и ровного бревна осуществляется двумя способами – ручным тесом или станком (оцилиндровка).

Ручной тес производится при помощи топора и рубанка. От коры бревна очищаются скобелем или более современным оборудованием – электрорубанком (рис. 85). Скобель – изогнутый нож с двумя ручками (рис. 86). После обработки данным инструментом поверхность бревна становится ровной.

Рис. 85. Подготовка бревен начинается со снятия коры.

Рис. 86. Скобель.

Для сруба все бревна берутся определенных длины и диаметра. Неотесанные бревна имеют неровные форму и толщину. Та сторона, которая имеет утолщение, то есть была ближе к корням дерева, называется комлевой. Верхняя сторона – более узкая и, соответственно, этот диаметр необходимо брать за основу при обтесывании бревен (рис. 87).

Рис. 87. Верхние и нижние срубы имеют разные диаметры.

У всех бревен, отобранных на сруб дома, верхний отруб должен быть одинакового диаметра с допустимой разницей в 30 мм.

Чтобы бревно после обтесывания получилось ровным, без задиров, необходимо начинать работы с верхнего сруба и двигаться вниз к комлевой стороне. При покупке оцилиндрованного бревна обтеска не требуется, сразу начинается возведение стен.

Возводя стены, очищенные от коры и аккуратно обтесанные бревна кладут друг на друга. Соединяют при помощи выструганных пазов и вставных шипов: пазы (желоба) делают с нижней стороны бревна, которое затем укладывают на так называемый горб нижнего бревна. Или вырубают паз в верхней стороне нижнего бревна и в него укладывают верхнее бревно. Место стыка заполняется паклей или другим материалом.

Продольные пазы можно вырубить двумя способами, которые отличаются друг от друга лишь применением различных инструментов.

Для первого способа необходимо точно осуществить все расчеты и иметь отвес или треугольник.

В торце находят центр и перпендикулярно ему отмечают хорду, ширина которой должна соответствовать ширине планируемого паза (половина усредненного диаметра бревна – около 10 см). После этого на длину всего бревна наносятся линии разметки и делаются насечки через каждые 300–500 мм. Затем паз вырубают топором (рис. 88).

Рис. 88. Бревна отесаны и готовы к вырубке пазов.

Во втором способе применяют инструмент «черта», который состоит из двух пружинистых стальных ножек, соединенных между собой кольцом с клином. Регулирование этих ножек помогает точно рассчитать и нанести разметку определенного диаметра. Инструментом наносятся риски (отметки) между бревнами первого и второго венцов. Одна ножка делает отметки на нижнем бревне, другая – на верхнем. При этом необходимо учесть и перенести глубину паза на чашки. После нанесения рисок бревно переворачивают и делают насечки на глубину паза на расстоянии 300–500 мм. Затем выбирают древесину на всю глубину раздвинутых ножек «черты».

Ширина выстругиваемых пазов выбирается относительно климатической зоны, в которой возводится дом, и минимальной температуры воздуха в зимний период. При температуре -30 °C ширина паза должна быть не менее 120 мм, при -40° – 140–160 мм (рис. 89).

Рис. 89. Пазы в бревна делаются заранее. Если бревна разного диаметра и размер пазов индивидуален, их нужно пронумеровать.

Подготовив таким образом бревна, их укладывают в стену. В среднем на1 м высоты стены укладывается примерно 5–6 рядов бревен. Один ряд, расположенный по всему периметру дома, называется венцом. Венцы для более прочного и надежного соединения скрепляют шипами, размещенными по длине бревен в шахматном порядке на расстоянии 1–1,5 м. Их толщина – 25 мм, ширина – 60–70 мм, высота 120–150 мм. Глубину гнезда для шипов необходимо делать на 10–20 мм больше, чем длина шипа, так как в течение 1,5–2 лет будет происходить естественный процесс усушки бревен, шипы плотно войдут в гнезда и прочно скрепят венцы.

Место стыка заполняется паклей для компенсации неровностей бревен и повышения теплозащиты (рис. 90).

Рис. 90. Конопачение – типичный подход к теплоизоляции деревянного дома.

Если наружные стены имеют избыточную длину, то необходимо укреплять их поперечными внутренними стенами, точное расположение которых зависит от толщины бревен (рис. 91). При толщине бревен наружных стен 220 мм внутренние устанавливаются на расстоянии 6,5 м друг от друга, а при 240–260 мм – на 8,5 м.

Рис. 91. Внутренние стены разбивают помещение на комнаты.

Рубка и скрепление углов могут осуществляться двумя способами – «в лапу» (без остатка) и «в обло» (с остатком) (рис. 92, 93).

Рис. 92. Рубка стен «в лапу».

Рис. 93. Рубка стен «в обло».

Рубка бревен «в обло» выполняется следующим образом.

Первый венец строится из двух рядов бревен. Сначала размещают два бревна параллельно друг другу на противоположных концах. Затем на них кладут строго под прямым углом еще два бревна. Это делается для точной разметки чашки, которая может вырубаться как вверху бревна, так и внизу (рис. 94, 95). Рассмотрим пример использования техники сруба углов «в обло» чашкой вверх.

Рис. 94. Рубка углов «в обло»: а – простое соединение, б – сложное соединение с потайным шипом, в – соединение «чашкой вверх».

Рис. 95. Сруб «в обло» и разметка паза бревна: а – разметка чашки, б – вырубка чашки, в – разметка паза, г – вырубка овального паза; 1 – черта, 2 – линия разметки, 3 – границы паза, 4 – глубина паза, 5 – насечки, 6 – паз.

Размечают чашку с помощью инструмента «черта». Поставив одну ножку на половину диаметра верхнего бревна, одновременно двигают вторую, нанося отметку на нижнее бревно.

Начинается вырубка чашки по разметке. Верхнее бревно можно отодвинуть. Глубина чашки влияет на прочность здания и его теплоизоляцию: чем меньше паз, тем меньшая площадь верхнего бревна войдет в него, и при последующей естественной просадке дома может возникнуть перекос здания. Кроме того, необходимо будет затратить большее количество теплоизоляционных материалов.

Закончив вырубку чашки, укладывают верхнее бревно. Оно должно возвышаться над нижним на половину своего диаметра. Аналогичная работа проводится и со второй парой бревен первого венца.

Затем вырубают чашки на верхних бревнах второго венца, после чего их укладывают на нижние бревна второго венца. Таким образом выкладываются все венцы и постепенно строится здание.

Рубка «в лапу» более трудоемка, чем «в обло», и требует больше временных затрат. Происходит это следующим образом (рис. 96).

Рис. 96. Рубка углов методом «в лапу»: 1 – паз, 2 – шип.

На первом этапе работы концы всех бревен необходимо отесать на 1–1,5 м длины диаметра, придав им форму квадратов с одинаковым сечением.

Затем на каждом конце отмеряется толщина канта. С помощью обычной линейки или рулетки вертикальные стороны и торец размечают точками на восемь равных частей и соединяют их параллельными линиями.

Для удобства эти линии на ребрах обозначают как АБ, в торце – ВГ, ДЕ и ЖЗ – на вертикальных сторонах. После этого на лини АБ с обоих концов откладывают по 1/8 части, на ВГ и ДЕ сверху и снизу отмеряется по 2/8 части, а на ЖЗ – 3/8 части. Полученные точки соединяют прямыми линиями, которые обозначают ребра «лапы».

Последний этап – вырубка полученных ребер в бревне. Пазы бревен вырубаются идентично, как и при рубке «в обло».

Для повышения устойчивости, надежности и предотвращения сдвига бревен вырубается коренной (потайной) шип размером примерно 1/3 длины и ширины полученной «лапы». Вырезается он на внутреннем углу (рис. 97).

Рис. 97. Рубка углов стен «в лапу» с коренным шипом.

Полученные углы при технике «в лапу» более предрасположены к промерзанию. Чтобы этого избежать, рекомендуется зашить их досками, прибитыми на теплоизоляционный материал.

Норвежская рубка.

Возведение дома способом норвежской рубки основано на использовании в качестве строительного материала лафетов, соединенных при помощи норвежского замка. Лафеты – полуовальные бревна, форма которых достигается путем удаления боковых поверхностей. Они активно используются при строительстве домов в скандинавских странах уже много столетий и постепенно получают широкое распространение во всем мире.

Норвежская рубка бревна осуществляется ручным способом, что делает конструкцию всего дома более надежной и долговечной. Это объясняется тем, что каждое бревно имеет индивидуальные форму, рисунок, физические характеристики и толщину, и именно ручная обработка позволяет учитывать все эти факторы.

При использовании этого метода применяются бревна большого диаметра (более 300 мм), которые не подвергаются искусственной сушке, а кладутся сырыми и сохнут уже в самом срубе.

Норвежский замок в отличие от русской чаши имеет не овальные стороны, а трапециевидное углубление, которое делают исключительно вручную (рис. 98). Для этого в каждом бревне предварительно делают риски для черновой работы. Далее, используя тесло, вырубают пазы для чаш и сразу же тщательно шлифуют. Затем на дне чаши одной из сторон бревна вырубают потайной шип, а на другой стороне – соответствующий паз. Эта технология обеспечивает прочное соединение, позволяющее надежно фиксировать бревна в процессе усушки и усадки.

Рис. 98. Норвежский замок.

Пазы делаются не заранее, а непосредственно перед укладкой бревен в сруб, то есть берут бревно, кладут его на другое бревно, делают метки, где будет находиться паз, и приступают к вырубке.

Таким образом, начиная с первого венца, постепенно укладывается весь сруб. Соединение осуществляют с помощью деревянных нагелей (гвозди не используют). Прочность и долговечность домов из лафета обеспечивается плотным соединением всех углов в процессе усушки и усадки дома. Пазы плотно прилегают друг к другу, а шип фиксирует все соединения, не позволяя бревнам поворачиваться. Кроме того, высохший сруб не требует дополнительной конопатки.

Так как для изготовления лафетов с бревна срезают слой древесины, то эти места необходимо обрабатывать антисептическими препаратами, которые предохраняют дерево от гниения и при этом сохраняют оригинальную фактуру материала.

Канадская рубка.

При установке сруба способом канадской рубки используют бревна, с которых аккуратно снимают верхний слой древесины. Основное отличие такого обстругивания в том, что верхний, наиболее прочный слой древесины, оставляется, что делает всю конструкцию долговечной.

Чашки для угловых соединений имеют трапециевидную форму и затесы. Кроме того, некоторые специалисты вырубают в чашках курдюк (шип) и паз, которые предназначены для более плотного соединения и утепления дома после усадки сруба, то есть для снижения продуваемости углов.

Обработка бревен начинается со снятия коры. После этого их тщательно ошкуривают и обрабатывают антисептиком. Затем кладут в первый венец и наносят риски в углах соединения. Чашу в форме трапеции с шипом вырубают с нижней стороны бревна, сверху делают паз под шип, а на боковых поверхностях устраивают затесы. Именно наличие затесов и является отличительным признаком канадской рубки (рис. 99).

Рис. 99. Дом канадской рубки всегда узнаваем благодаря затесам в угловых соединениях.

Устройство шипов (курдюков) препятствует продуванию углов дома после окончательной усушки деревянного сруба, а трапециевидная форма чаши способствует заклиниванию соединения после усадки.

После возведения здания начинается необратимый процесс деформации бревен под влиянием окружающей среды: дерево теряет влагу и постепенно ссыхается (рис. 100).

Рис. 100. Рубка в канадскую чашку (по завершении изготовления сруба): 1 – потайной шип (курдюк), 2 – начальный зазор (минимален), 3 – направления деформации (усушки) бревен.

Через 2–3 года из-за потери естественной влаги дерево уменьшается в диаметре от 5-10 % в зависимости от степени влажности укладываемых в сруб бревен (рис. 101).

Рис. 101. Положение ранее соприкасавшихся поверхностей после усадки бревен в 5-10 %

На самом деле пространства между бревнами не существует: образуется своеобразный замок – прочное соединение, не пропускающее ветер и холод (рис. 102).

Рис. 102. Положение бревен после усушки и усадки сруба: 1 – щели в углах заклиниваются, 2 – дополнительный шип предотвращает продуваемость углов.

Перед окончательной укладкой в венцы вдоль каждого бревна обязательно устраивают разгрузочные пропилы.

Метод во многом схож с классической русской рубкой дома из бревен: соединение происходит при помощи чаш, пазов и тайных шипов. Основное отличие – трапециевидная форма чаши и боковые затесы. Кроме того, при русской рубке обязательна укладка в соединения теплоизоляционного материала (пакли) и законопачивание стен, которое осуществляется не только при установке сруба, но и после усушки и усадки дома (рис. 103).

Рис. 103. Традиционная русская рубка: а – по завершении изготовления сруба, б – после усушки бревен, в – после усушки и усадки сруба; 1 – начальный зазор (минимален), 2 – направления деформации бревен, 3 – первоначальная зона соприкосновения бревен, 4 – положение ранее соприкасавшихся поверхностей после усадки в 5-10 %, 5 – значительные зазоры, требующие законопачивания либо утепления стен.

5.2. Возведение стен из бруса.

Возводить стены из бруса проще, чем из цельных бревен, так как нет необходимости в ручной обработке дерева (снятии коры и ошкуривании). Брусчатые стены имеют ровную поверхность, и многие владельцы домов предпочитают после окончания строительства облицевать их сайдингом, кирпичом или другим отделочным материалом.

Толщина бруса выбирается в зависимости от температуры в зимний период: при -40 °C рекомендуют использовать брус толщиной 18 х 18 см, до -30 °C – 15 х 15 см. Брус для внутренних стен имеет размеры 10 х 18 см или 10 х 15 см соответственно.

Необходимую форму и размеры можно придать брусьям вручную либо приобрести готовый материал на пилорамах. При ручном способе используют инструмент для продольного пиления. Оставшийся после этой процедуры горбыль (обрезанная часть, ровная с одной стороны и выпуклая с другой) применяют для чердачных перекрытий или устройства временных перекрытий, полов.

На процесс возведения стен форма бруса (стандартный или профилированный) принципиально не влияет.

Стены устанавливают двумя способами – «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Между брусьями обязательно прокладывают теплоизоляционный материал (паклю или войлок), раскатывая его по всей длине бревна: один слой, если войлок толстый, и два слоя, если тонкий (рис. 104).

Рис. 104. Между брусьями кладется теплоизоляционный материал.

В отличие от бревенчатых стены из бруса имеют плоские горизонтальные швы. Дождь и снег могут попасть на изоляционный материал и спровоцировать гниение дерева. Чтобы этого избежать, необходимо сделать отвод для воды. Для этого с верхнего ребра каждого бруса снаружи снимают фаску 30 мм шириной: с двух сторон от ребра на расстоянии примерно 2 см проводят риски и аккуратно срезают слой.

Укладывают брусья в таком же порядке, как и бревна: два на противоположных сторонах, затем – два сверху на других сторонах, углы соединяются – это первый венец.

При возведении стен брусья укладываются друг на друга по одному ряду (венцу) и скрепляются различными способами по углам. Для придания стенам прочности используют коренные шипы и шпонки, которые вставляют в брусья вертикально через определенный промежуток начиная с углов дома (рис. 105).

Рис. 105. Способы скрепления брусьев по углам: а – в перевязку с коренным шипом, б – в перевязку на нагелях и вставных шпонках, в – в полдерева на нагелях и вставных шпонках, г – в полдерева.

Для соединения углов в перевязку с коренным шипом (см. рис. 105, а) в каждом брусе необходимо предварительно вырубить коренной шип или пазух для более плотного соединения.

Шип вырубается на внутренней стороне бруса. Для этого с торца отпиливается слой материала длиной примерно 3/4. Оставшаяся выступающая часть (1/4) – коренной шип. В брусе, который кладется перпендикулярно, делается пазух на соответствующем расстоянии. В следующих рядах необходимо чередовать брус с пазом и брус с шипом.

Для большей прочности брусья скрепляются круглыми деревянными нагелями диаметром 30 мм. В углах предварительно высверливают отверстия одно под другим и одним нагелем соединяют несколько рядов. Нагели необходимо расположить и вдоль всей длины стен на некотором расстоянии друг о друга (1–1,5 м).

При рубке в поддерева на нагелях (рис. 106) каждый брус в местах соединения необходимо пропилить наполовину. На одной стороне брус выпиливается снизу, на другой – сверху. При укладке эти половинки состыковываются друг с другом, образуя своеобразный замок. После укладки нескольких венцов в углы вставляются круглые деревянные нагели диаметром 30 мм, которые их скрепляют (2 и более рядов).

Рис. 106. Сруб с углами в полдерева – надежная и прочная конструкция.

Для более плотного прилегания рекомендуется использовать вставные шпонки. Для этого в брусьях делают одинаковые по размеру пазы и затем вставляют в них шпонки.

При возведении деревянного дома иногда применяют одновременно оба способа рубки углов: первый венец укладывают в полдерева, а последующие – в перевязку с коренным шипом или с использованием шпонки.

Эти два варианта рубки углов подразумевают применение способа «в лапу», то есть без остатка. Но если делать концы брусьев длиннее и оставлять за границей углов, то получится способ рубки «в обло» (с остатком). Однако этот метод для возведения стен из бруса применяется чрезвычайно редко (рис. 107).

Рис. 107. Метод рубки углов с остатком применяют в случаях, когда брусья очень высокого качества, имеют ровную и красивую поверхность и владелец дома не планирует осуществлять внешнюю облицовку.

Строительство внутренних стен осуществляется на стадии возведения дома, так как их необходимо сопрягать с наружными. Для их возведения можно использовать любой из двух способов (рис. 108).

Рис. 108. Сопряжение внутренней стены с наружной: а – полусковороднем, б – на шпонках, в – сковороднем, г – в перевязку.

Первый способ подразумевает вставление бруса внутренней стены во внешнюю и применение шпонки. Осуществляется это следующим образом.

Уложив первый венец наружных стен на фундамент (цоколь), в брусе для капитальных стен вырезают пазух для шпонки. Соответствующий пазух вырубают и во внешних стенах. Затем кладут брус внутренней стены и в пазухи плотно вбивают шпонку. После этого приступают к укладке второго венца. При этом в тех стенах, которые будут сопрягаться с капитальной внутренней стеной, делают проем шириной, равной ширине бруса. Брус внутренней стены вставляют в этот проем таким образом, чтобы поверхность торца находилась на одной плоскости с внешней стороной брусьев наружной стены. Так стены надежно фиксируются.

Используя шпонку, кладут следующий ряд. И так, чередуя, возводят все стены.

При втором способе используют более сложное сопряжение стен и применяют нагели. Процесс укладки аналогичен первому способу. Различия – в креплении стен (рис. 109).

Рис. 109. Торцы бревен внутренних стен можно не выводить за пределы внешних стен – в таком случае не нарушается рисунок внешних стен.

Вместо простого проема для торца бруса делают специальные вырубки. Для этого в брусе внутренней стены с двух сторон выпиливают одинаковые по ширине и длине пазы. А в брусьях наружных стен – соответствующие по размерам шипы. При укладке пазы и шипы совмещают. Такое сопряжение более надежно и прочно закрепляет соединение.

Следующий ряд кладут уже без использования шпонки. И обязательно со всех сторон от сопряжения вбивают круглые нагели, соединяющие как минимум два бруса.

На внутренние стены дома, в отличие от внешних, не передается нагрузка крыши и перекрытий. Поэтому они просаживаются намного меньше. При строительстве дома этот фактор необходимо учитывать и при врубке внутренних бревен или брусьев в зазор прокладывать слой изоляционного материала. Он будет компенсировать напряжение, возникающее между бревнами.

Современные предприятия по продаже пиломатериала предлагают своим клиентам профилированный брус, стоимость которого выше стандартного. Его основное отличие – наличие гребня и паза, которые предназначены для снижения продуваемости, повышения теплосберегающих свойств, а также для более прочного и надежного соединения стен. При его укладке на нижнем венце используют брус с гребнем, а в следующем ряду – с пазом. Гребень может быть в виде прямоугольного горба или небольшой ступеньки, которые плотно входят в пазы соответствующей формы. Самостоятельно вырубить профилированный брус можно, но трудоемко, и при этом значительно увеличивается расход материала.

5.3. Клееный брус.

Клееный брус – относительно новый материал, применяемый для строительства дома. В отличие от бруса или бревна самостоятельно вырубить его невозможно и необходимо приобретать у специализированных предприятий. Он представляет собой распиленное на тонкие дощечки (ламели) бревно, которое высушивается и вновь склеивается (рис. 110). Это снижает внутреннее напряжение дерева, что позволяет избежать деформации, которая со временем неизбежна для бруса или бревен. Кроме того, после распиловки ламели просушиваются, что значительно уменьшает влажность готового клееного бруса – обычно она составляет 8-12 %. В процессе производства брусу придают необходимые формы – профилируют заготовки, делают специальные пазы и чашки для углов. Размер выбирают исходя из погодных условий местности, где планируется возводить дом. Наиболее распространен материал высотой 160 мм, шириной 180 мм. Но для холодных зон возможно 180 х 200 мм, 180 х 240 мм. Ширина клееного бруса зависит от количества ламелей – от 3 до 5 штук. Различают вертикально склеенный и горизонтально склеенный брус. Вертикально склеенный используется преимущественно для возведения стен. Горизонтально склеенный – для балок и перекрытий.

Рис. 110. Клееный брус не усаживается, так как практически не имеет влаги.

Стена из клееного бруса выглядит монолитной, в ней отсутствуют трещины, а пропитка специальными составами позволяет избежать гниения материала или появления жучков (рис. 111).

Рис. 111. Клееные брусья плотно прилегают друг к другу.

Технология сборки стен зависит от подготовленности материала – если клееный брус приобретен в форме заготовки, то есть с вырезанными формами под рубку углов и соединение, то стены возводят, основываясь на сопроводительной документации, где подробно расписан весь процесс, а на каждом брусе имеется специальная маркировка.

Сопроводительный документ – технологическая карта – разрабатывается на заводе по производству клееного бруса на основании индивидуального проекта. На строительную площадку привозят уже полностью готовый к сборке комплект клееного бруса, и для установки стен необходимо внимательно прочесть инструкцию. После этого начать укладку, тщательно соблюдая последовательность.

Если же брус ровный, то необходимо самостоятельно вырубить пазы, шипы и соединительные замки. Рубка углов – в полдерева с остатком или без остатка. Соединение осуществляется при помощи деревянных нагелей, которые скрепляют несколько рядов и вставляются на расстоянии 1,5 м друг от друга, или резьбовых шпилек, а также больших шурупов.

Укладка клееного бруса осуществляется таким же способом, как и обычного или профилированного. Он практически не усыхает, не дает усадку, а также благодаря специфике производства не имеет щелей и трещин. Поэтому между брусьями не укладывается пакля или другой материал. Стены монолитны и имеют эстетичный внешний вид. Именно поэтому дома из клееного бруса часто не облицовывают (рис. 112).

Рис. 112. Дом из клееного бруса не нуждается во внешней облицовке.

5.4. Оконные и дверные проемы.

Изготовление и установка оконных проемов.

Для строительства дома используют хорошо просушенную древесину. Но полностью убрать влагу из этого материала даже с помощью оборудования невозможно. Сок дерева и скопившаяся влага испаряются длительное время, что обязательно учитывается при возведении сруба (в местах соединения бревен или бруса оставляют небольшие зазоры). Окончательные просушка и усадка здания происходят через 2–3 года.

Все это учитывается при вставлении окон и дверей. Устройство проемов для окон осуществляют на стадии строительства, сами же стеклопакеты рекомендуется устанавливать через год после возведения дома. К этому времени заканчивается основная усадка дома. В случае необходимости вставлять окна можно сразу после окончания строительства, но делать это аккуратно и обязательно предусматривать зазоры, необходимые для усадки дома.

Существует два способа оформления проемов под окна: вырубка после возведения всего здания и в процессе строительства стен.

Вырубают проемы после возведения здания редко, так как это влечет большой перерасход материалов и потерю жесткости длинных стен. Чаще всего так делают, если владелец полностью построил дом и обнаружил, что в одной из комнат (на веранде, чердаке) требуется больше дневного света. В этом случае на стены наносится разметка и выпиливается проем. Его делают чуть больше площади планируемого окна. В это место будет вставляться обсадная оконная коробка (рис. 113).

Рис. 113. Прежде чем приступить к работе по установке окон, необходимо тщательно выровнять торцы бревен, чтобы не было щелей между оконными проемами и обсадной коробкой.

Гораздо чаще вырубают оконные проемы при строительстве стен – бревна или брус сразу кладут соответствующей длины и на концах дополнительно их скрепляют (рис. 114).

Рис. 114. Если при укладке бревен получились торцы разной длины, то необходимо аккуратно подпилить их.

Дальнейшая работа зависит от того, какие окна планируется вставлять. Существует два варианта.

• Обычные деревянные рамы с одиночными стеклами. При их устройстве в проемы необходимо установить обсадную коробку, к которой будут присоединены рамы (рис. 115–120).

Рис. 115. Детали коробок (колод): а – верхний брусок (вершник), б – боковой брусок (стояк); 1 – четверть, 2 – заглушина, 3 – откос, 4 – паз.

Рис. 116. Устройство гребней: 1 – четверть, 2 – паз, 3 – слезник.

Рис. 117. Подушка с подоконной доской: 1 – гребень.

Рис. 118. Устройство коробки: 1 – вершник, 2, 5 – шип, 3, 6 – проушина, 4 – стояк, 7 – слезник.

Рис. 119. Расположение брусков в оконном проеме: 1 – паз коробки, 2 – четверть, 3 – боковые бруски коробки, 4 – бревно, 5 – заглушина, 6 – подоконник.

Рис. 120. Установка коробки: 1 – шип, 2 – зазор, 3 – четверть.

• Деревянные многослойные стеклопакеты или окна из профиля ПВХ. Для них обсадную коробку иногда не используют, а прикрепляют конструкцию непосредственно к торцам бревен или бруса. Но если стеклопакеты устанавливаются в свежесрубленный дом, коробка необходима, иначе при усадке могут повредиться или перекоситься оконные рамы.

Рассмотрим устройство обычных деревянных рам с одиночными стеклами.

Вне зависимости от того, каким способом были вырублены проемы, их необходимо подготовить для устройства обсадной коробки, к которой будут присоединять оконные рамы. Коробка должна быть прочно зафиксирована в оконном проеме. Для этого в боковых и нижней сторонах проема вырубают гребень на 1 см больше глубины паза в коробке (в свободное пространство будет уложена конопатка) и приступают к изготовлению обсадной коробки (рис. 121).

Рис. 121. Доски для обсадной коробки должны иметь одинаковую ширину со стенами.

Для этого используется хорошо просушенный пиломатериал толщиной от 10 до 20 см. Толщина нижней доски должна быть шире на 7-10 см (подоконник), а длина – на 20–30 см больше ширины оконного проема. Высота оконной коробки – меньше проемов на 10–15 см (пустота компенсирует усадку дома).

В боковых сторонах и нижнем элементе, называемом подушкой, вырубаются пазы глубиной 4–5 см, шириной 5–7 см.

На внутренних (при открывании окон внутрь) или внешних (при открывании окон наружу) сторонах брусков вырубается четверть, которая позволяет открывать окна и фиксирует их положение.

После этого приступают к установке коробки в проем. На нижний гребень кладут подушку, затем строго вертикально устанавливают боковые элементы и на них укладывают верхний брус, вбивая между ним и бревном брусок и заполняя свободное пространство паклей. Все эти действия лучше всего осуществлять с помощью прибора – уровня (рис. 122).

Рис. 122. Уровень значительно облегчает работу и позволяет расположить конструкцию идеально по горизонтали или вертикали, от чего зависят прочность и долговечность здания.

Нижняя доска (подоконник) устанавливается по длине – строго по горизонтали, по ширине – с небольшим уклоном внутрь помещения (2–3°). На этом подготовка к вставке окон завершена.

При устройстве деревянных многослойных стеклопакетов или окон из профиля ПВХ нет необходимости при изготовлении обсадной коробки вырубать четверти – можно сделать поверхность гладкой. Чаще всего их устройством занимаются специалисты из компании по продаже пластиковых или деревянных окон, но можно сделать это самостоятельно (рис. 123).

Рис. 123. Пластиковые и деревянные стеклопакеты не только красивы, но и отлично сохраняют тепло в доме.

В комплектацию окон должна входить внутренняя обсадная коробка, которая вставляется в капитальную коробку. Наиболее простой вариант – закрепить ее с помощью анкеров или анкерных пластин (или использовать специальные крепления, которые входят в комплектацию), располагая их по две на каждой стороне. Коробка устанавливается строго по уровню, а в зазоры вбиваются клинья, чтобы окна не перекосило в процессе усадки дома.

Перед установкой коробки рекомендуется вынуть створки из окон, а после закрепления рамы вставить их обратно. После этого следует обработать окно по всему периметру монтажной пеной.

Изготовление и установка дверных проемов.

Подготовка дверных проемов такая же, как и оконных (рис. 124).

Рис. 124. Обсадная коробка необходима и в случае нестандартного проема дверей. Она позволяет надежно зафиксировать конструкцию дверей.

В стенах вырубают гребень. В нижнем бревне устраивают пазы, в которые вставляются бруски, выполняющие функцию шипов.

Дверная коробка изготавливается из брусков, соответствующих размеру проема. Толщина нижней перекладины должна быть больше боковых, так как она будет служить порогом.

Если дверь будет открываться на улицу, то с наружной стороны коробки выпиливается четверть по всему периметру.

Установка начинается с нижней части, которая укладывается при помощи уровня. Затем под углом 90° закрепляются боковые части. Верхний элемент коробки размещается на небольшом расстоянии от верхнего бревна (бруса), куда плотно вставляются клинья, предназначенные для защиты коробки от повреждения или деформации при усадке здания. Затем устанавливают дверь и наличник.

5.5. Конопатка.

Теплоизоляционные материалы (паклю, войлок, мох) при строительстве деревянного дома необходимо применять неоднократно. Их прокладывают в процессе возведения стен: по всей длине между бревнами (брусьями), в углах здания, оконных и дверных проемах. После окончания всех работ и усадки дома осуществляют конопатные работы с наружной и внутренней сторон по всему периметру (рис. 125).

Рис. 125. Конопатный материал между брусьями (бревнами) обязательно прокладывают в процессе возведения стен.

Основные материалы – льняная, пеньковая пакля, мох, войлок (рис. 126). Пакля – наиболее распространенный и доступный материал. Мох и войлок применяют значительно реже. Кроме традиционных материалов, существует еще и более современный – джут. Он выпускается в виде лент и жгута. Ленты прокладываются между бревнами (брусьями), жгут помещают в швы – он выполняет декоративную функцию и является дополнительной теплозащитой.

Рис. 126. Аккуратно уложенный конопатный материал предохраняет дом от теплопотери.

Укладывать эти материалы необходимо ровным слоем, волокнами поперек паза так, чтобы они выступали за границу паза на 5 см и более на обе стороны стены.

Если используется войлок, то его необходимо предохранить от моли, предварительно обработав формалином или смолой. Мох должен быть подсушенным и гибким. Если он пересушен, то может быстро выветриться из стен, поэтому рекомендуют смешивать его с паклей.

Забивают паклю при помощи специальных инструментов из металла или твердых пород дерева (рис. 127).

Рис. 127. Специальные инструменты для работы с паклей: а – наборная конопатка, б – кривая конопатка, в – дорожник, г – разбивная конопатка, д – киянка, или мушель.

Наборная конопатка – плоская лопаточка для конопатки пазов, состоящая из ручки и лезвия шириной 100 мм и толщиной 5 мм.

Кривая конопатка – инструмент, используемый в углах и закругленных местах. Лезвие может быть прямоугольным или сужающимся, толщиной 5 мм, шириной 50–60 мм.

Дорожник применяется для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Лезвие имеет серповидную, вытянутую форму. Ширина – 170 мм, толщина – 8-15 мм, серп (паз) глубиной до 10 мм. Рекомендуется использовать три дорожника – для широких, средних и узких пазов.

Разбивная конопатка предназначена для увеличения тесных пазов и облегчает процесс вставки пакли. Форма лезвия – клинообразная, шириной до 30 мм.

Мушель (киянка) – деревянный молоток, выполненный из твердых пород дерева. Для усиления его прочности и предотвращения раскалывания на него надевают 2–4 толстых обруча. Диаметр – 10–15 см, длина – 20 см. Ручка имеет длину до 30 см.

Лезвия конопаток должны иметь гладкую поверхность, чтобы не цепляли и не вытаскивали паклю из пазов, и быть не очень острыми, чтобы не повреждали волокна и не разрушали мох.

Материал помещают между бревен (брусьев), приставляют к нему соответствующие инструменты и ударяют по торцу ручки киянкой.

Конопатные работы осуществляют двумя способами – «врастяжку» и «внабор» (рис. 128):

Рис. 128. Конопатка: а – «врастяжку», б – «внабор»; 1 – готовый паз, 2 – забивка пакли, 3 – добавка пакли, 4 – пакля.

• «Врастяжку» применяют для небольших пазов или щелей. Берут немного пакли, делают из нее прядь и вставляют в паз, вдавливая конопаткой. Так продолжают до тех пор, пока пакля не заполнит всю щель. После этого ее тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, который вставляют в паз, захватывая выступившие волокна (иначе он может быстро выпасть). Вбивать его необходимо с силой до тех пор, пока он хорошенько не уплотнится;

• «Внабор» используют для законопачивания больших щелей или пазов. Берется пакля и свивается в длинные пряди, которые затем сматывают в клубки. После этого из клубков «набирают» петли и плотно вставляют в щели. Уплотнение осуществляется сначала по верхней, затем – по нижней кромке с помощью дорожника.

Материал кладется на венцы по всему периметру дома, начиная с нижнего и продвигаясь вверх. Конопатить стены по очереди не рекомендуется, так как это может вызвать их перекос. Выполнив все наружные работы, приступают к внутренним стенам, также двигаясь по периметру дома.

В необлицованных домах из бревен и бруса пакля постепенно выветривается и ее выклевывают птицы. Поэтому конопатку необходимо периодически повторять, забивая материалом образовавшиеся щели (рис. 129).

Рис. 129. После укладки бревен конопатку необходимо плотно утрамбовать в пазы, иначе ее могут выклевать птицы или выдуть ветер.

5.6. Ремонт стен.

Деревянные дома через некоторое время могут нуждаться в ремонте (рис. 130). Чаще всего проблемы возникают с бревнами (брусьями) под окнами и нижними венцами. Они более подвержены воздействию атмосферных осадков и проникновению влаги, быстрее начинают подгнивать, что может привести к деформации всего дома.

Рис. 130. Ремонт стен рубленых домов: а – расположение венцов: 1 – нижнее, или первое, бревно окладного венца; 2 – верхнее, или второе, бревно окладного венца, 3–8 – бревна рядовых венцов; б – замена бревен под окнами обычным способом; в – замена бревен под окнами с постановкой стоек; г – вывешивание стен дома при помощи сжима и подкосов: 1 – подкос, 2 – скоба, 3 – сжимы, 4 – болт; д–е – вывешивание стен дома: 1 – стойка, 2 – отверстие, 3 – штыри, 4 – болт, 5 – брусок сжима, 6 – скобы, ж – поднятие стен вагами и домкратом: 1 – поднятие стены домкратом, 2 – установка балки-рычага, на которой удерживается стена без домкрата.

Наиболее сложный вид ремонта, при котором требуется поднятие всего дома, – замена нескольких бревен.

Если подгнило одно бревно или окладной венец стены, то дом рекомендуют не поднимать, а аккуратно разобрать цоколь на 20–25 см или верхний слой фундамента. После окончания ремонта их вновь восстанавливают.

Поднимают дом с помощью домкратов необходимой грузоподъемности, рычагов-ваг или клиньев. Происходит это следующим образом.

Ваги и домкрат устанавливают под стены. Затем берут клинья и постепенно забивают их между бревнами или бревнами и фундаментом. Постепенно поднимая, по очереди устанавливают домкрат, ваги и вбивают клинья (на 15 см от угла дома). Дом поддерживается деревянными стойками. Если необходимо поднять его на 40–50 см, то делать это надо постепенно, в несколько приемов.

В некоторых случаях домкраты устанавливают непосредственно на фундамент, в других – разбирают его верхнюю часть. При этом головка домкрата может быть подведена под стены или плотно держать сжимы, закрепленные к стенам болтами. Если стены сгнили и рассыпаются, то лучше всего на головку домкрата положить толстую доску, а в процессе подъема укрепить их подпорками или чураками.

Если дом вывешивают при помощи рычагов-ваг, то их устанавливают на чураки или козелки, к каждой ножке которых для прочности прикрепляют стойки и соединяют планкой. Поднимая дом, постепенно подкладывают под ножки толстые бревна, отесанные на два канта, и толстые доски.

Замена нижней части стены под оконными проемами.

В данном случае ремонт стен осуществляется без поднятия дома.

Сначала выпиливается сгнившая древесина. Для этого определяют проблемный участок и по его краям проводят вертикальные риски, после чего вырезают отмеченные части. Затем приступают к обработке оставшихся торцов бревен – размечают риски и вырубают гребень толщиной 50 мм. После чего берут новые бревна (такого же диаметра) и с торцов вырубают соответствующей толщины пазы. Укладывают их в проем и соединяют шипами, прокладывая конопатным материалом.

Замену нижней части стены под оконными проемами можно произвести и с помощью стоек. Аналогичным образом убираются сгнившие доски и делаются гребни на торцах бревен. Вырубив в стойках пазы, скрепляют оставшиеся бревна. Затем вставляют новые бревна, соединяя их со стойками при помощи гребней и пазов. Убирают старую оконную коробку и изготавливают другую. Между новой подоконной доской и бревном прокладывают слой рубероида. Нижние концы боковых сторон коробки и те места подоконной доски, на которую они устанавливаются, олифят, сушат и наносят тонкий слой оконной замазки. Эти действия предназначены для создания дополнительной защиты от промокания бревен под оконными проемами. Окончательный этап – установка коробки на место (рис. 131).

Рис. 131. Нижняя часть стены, находящаяся под окнами, наиболее подвержена негативному влиянию атмосферных осадков.

Замена подкладки.

Замена подкладки происходит путем разбора верхней части фундамента без поднятия дома. Предварительно необходимо сделать точные замеры поврежденной подкладки и подготовить новую. Затем аккуратно снимают верхний слой фундамента и убирают подкладку. Перед тем как положить новую, на нее настилают слой антисептированной пакли или под нее кладут 1–2 слоя рубероида. После этого прикладывают к верхнему бревну и фиксируют положение клиньями. Завершение ремонта – восстановление фундамента.

Замена бревен окладного венца.

Если необходимо заменить первые бревна окладного венца, то последовательность действий будет следующая (рис. 132).

Рис. 132. Если понадобится заменить испорченные брусья окладного венца, то потребуется разобрать верхнюю часть фундамента (в случае монолитного фундамента этот подход невозможен).

Снимают слой фундамента таким образом, чтобы испорченное бревно (желательно с подкладкой) можно было легко вынуть. Подготавливают новое бревно с идентичными размерами. Его нижнюю часть подстругивают и помещают на подкладку, на которую настилают 1–2 слоя рубероида. Кладут новое бревно, прижимая его клиньями (на верхнюю сторону – слой пакли или другого материала). Восстанавливают фундамент.

Если необходимо заменить весь окладной венец, то начинают работу с одной стороны дома, где уложены вторые бревна. Вырубают угловые соединения первого и второго рядов таким образом, чтобы вторые бревна могли установиться на фундамент.

На место испорченного второго бревна укладывают новое, на верхней стороне которого стелется конопатный материал, а на нижней – прокладка. Его аккуратно поднимают, прикрепляют к верхнему и вставляют клинья между ним и фундаментом.

Так же меняют второе бревно на другой стороне дома и лишь затем приступают к замене первых бревен аналогичным способом. Подобная последовательность обязательна для ремонта окладных венцов без подъема дома.

Замена двух и более венцов.

Для замены нескольких рядов дом необходимо поднять (вывесить), это же необходимо сделать и в случае дополнительной установки нескольких венцов.

Стены укрепляют с двух противоположных сторон толстыми бревнами-сжимами, расположенными на расстоянии 40–50 см от углов дома. Для устойчивости их необходимо прибить гвоздями, после в сжимах, нижних и верхних бревнах просверлить отверстия диаметром 150–200 мм, в которые вставить болты соответствующего диаметра и надежно закрутить гайки.

Затем в сжимах вырубают вырезы, в которые под небольшим углом вставляют подкосы (с внутренней и наружной сторон каждого сжима). Их концы закапывают в землю – глубина зависит от характеристик грунта, но должна быть не меньше 50 см. Сжимы и подкосы соединяют между собой металлическими скобами (1–2 шт.). Проверив прочность конструкции, можно приступать к разбору стен и замене испорченных венцов бревен.

Если необходимо поставить дополнительные ряды бревен и увеличить фундамент, то при помощи рычагов и домкратов плавно поднимают дом. Делается это поочередно по сторонам. Приподняв дом на 15–20 см, в образовавшийся проем вставляют стулья – деревянные конструкции, состоящие из опор и горизонтально лежащих на них бревен. После вывешивания дома сооружают откосы. Устанавливают венцы обычным способом – кладут бревно, подкладку, конопатный материал, поднимают до верхнего бревна и подбивают клиньями. Восстановив фундамент, клинья удаляют, подкосы снимают, сжимы разбирают и опускают дом на место. Опускать необходимо очень медленно, без рывков и резких движений, иначе могут повредиться угловые соединения. Кроме того, нужно внимательно следить за расположением здания на фундаменте и не допускать его отклонения в сторону.

Замена венцов с подъемом дома на стойках.

Поднимают дом одновременно с противоположных сторон по 10–15 см на необходимую высоту. Приподняв одну стену (на 10–15 см), в получившейся проем сразу же вставляют клинья, затем поднимают вторую, вновь вставляют клинья и опять начинают поднимать первую – эти действия повторяют до тех пор, пока весь дом не окажется на запланированной высоте. После того как дом вывешен, приступают к его укреплению и замене бревен.

На 50–70 см от углов дома вплотную к фундаменту с двух сторон от каждой стены роют ямы (до 1 м) и вставляют в них под углом 90° от земли обрезную доску. Затем выстругивают бруски сжима, которые должны быть на 2–3 см меньше расстояния от доски до стены. Их устанавливают с обеих сторон стены в двух-трех местах по всей длине и сверху и снизу плотно скрепляют болтами, вкрученными в те венцы, которые не планируют заменять (под болты сверлят отверстия диаметром 15–20 мм, а их концы и головки обязательно должны быть расположены в толще сжима).

Следующий этап – установка стоек. Их вкапывают в землю на расстоянии 17-20 см до сжимов. Для придания большей прочности конструкции стойки усиливают подкосами и тщательно утрамбовывают грунт тяжелой трамбовкой.

Затем в стойках просверливают отверстия диаметром 15–20 мм: первое – в нижней части бревна, которое не будет заменяться, второе – под этим бревном. Во второе отверстие вставляют стальной штырь соответствующего диаметра. Закрепив штырь в одном месте, приступают к следующему, и так до тех пор, пока не зафиксируют все стены. В результате – дом висит, надежно зафиксирован и можно приступать к замене бревен.

Если планируется заменить испорченные бревна на новые с меньшим диаметром, то достаточно изъять из венцов одни и поставить другие.

Если новые бревна большего диаметра или есть необходимость в наращивании фундамента, то здание придется приподнять. Для этого в стойках через определенные промежутки (10, 15, 20 см) просверливают отверстия, в которые, постепенно поднимая дом, вставляют металлические штыри.

Поднимать дом обязательно одновременно с противоположных сторон. Приподняв его на определенную высоту, штыри вынимают и вставляют в новые отверстия.

Закончив замену всех старых бревен или нарастив фундамент, дом опускают. Делают это медленно и аккуратно, используя ваги и клинья. Оставшиеся пазы и щели забивают конопатным материалом.

После установки дома на место приступают к заделыванию отверстий, оставшихся от штырей. Для этого выстругивают деревянные пробки. Вставляют в отверстия на 5 см и срезают остатки с внешней стороны. С другой стороны в эти отверстия забивают паклю, тщательно ее утрамбовывают и затыкают второй пробкой, которую также с внешней стороны зачищают.

Существует еще один способ поднятия дома и замены венцов. Он отличается от предыдущего тем, что сжимы крепятся не к стенам дома, а к стойкам специальными металлическими скобами. При таком способе стены скользят между сжимами, а не стойками, как в первом варианте.

Замена отдельных бревен без стоек.

Этот вариант осуществляется без разбора фундамента.

Стена дома с обеих сторон поднимается на высоту, которая больше на 5–7 см толщины нового бревна.

В процессе поднимают и вторые бревна, под которые необходимо подложить клинья. Затем первые бревна заменяют на новые и аккуратно опускают стену. То же проделывают и со второй стеной.

Если планируется заменить не только первые, но и вторые бревна, то стены дома приподнимают за третьи бревна второго венца.

Глава 6. Пол.

Различают полы по грунту и полы первого этажа.

Полы по грунту укладываются в подвалах или на цокольном этаже непосредственно на землю без лагов или досок, в зимний период они могут быстро промерзать. Поэтому их рекомендуют для помещений, не предназначенных для длительного нахождения людей (например, в подвале, котельной комнате, отапливаемом цоколе), или районов с теплым климатом (рис. 133).

Рис. 133. Сделав косметический ремонт на цокольном этаже (в подвальном помещении), его используют как жилую площадь.

Пол по грунту укладывается следующим образом.

Снимают слой растительности (если это не было сделано при постройке фундамента) и выравнивают всю поверхность, хорошенько уплотняют и трамбуют, добавляя гравий или щебень. Если близко к поверхности проходят грунтовые воды, то можно устроить гидроизоляцию, положив между грунтом и гравием слой мятой жирной глины или пропитав гравий битумом.

Готовят первый слой цементного раствора (1 часть цемента на 5–6 частей песка). Тщательно перемешав все ингредиенты, заливают пол (толщиной 3–4 см) и ровняют. Для повышения прочности можно вставить арматурную сетку (залить слой раствора, положить сетку и вновь покрыть раствором).

Через 3–4 дня, необходимых на застывание раствора, пол заливают более жидким цементом (1 часть цемента на 2–3 части песка). Вновь выравнивают и затирают. Для повышения прочности пол можно поливать холодной водой по 2 раза в день 3–4 дня, пока раствор полностью не затвердеет.

Так получается черновой пол. Если он находится в подвале, то на этом работы можно закончить. Если в жилом помещении, то можно сделать чистый настил из различных материалов: керамических плиток, линолеума (без основы), обрезных полированных досок (рис. 134) или паркета. Паркет и доски необходимо укладывать на предварительно установленные лаги.

Рис. 134. Ламинат – распространенный материал с разнообразной фактурой для покрытия полов после их установки.

Пол первого этажа устраивается не на грунте, а над поверхностью земли, то есть на некоторой высоте, которая зависит от конструкции дома: если предусмотрен цокольный этаж (высота 2 м и выше), то расстояние от пола по грунту до пола первого этажа больше, чем в здании, где подвал отсутствует. Здесь рекомендуют высоту подполья чуть больше 1,5 м (при большей увеличится теплопотеря, а при меньшей ухудшится вентиляция).

Сначала необходимо подготовить грунт. Для этого снимают его верхний слой и насыпают гравий или щебень, тщательно утрамбовывая. Сверху укладывают грунт, также утрамбовывая. Если близко к почве подходят грунтовые воды, то между грунтом и щебнем можно проложить двойной слой рубероида или жирной глины.

На подготовленной поверхности делают столбики из красного обожженного кирпича. Стандартная ширина – длина одного кирпича. Последовательность кладки следующая: на два кирпича наносят слой цементного раствора, перпендикулярно кладут еще два кирпича, вновь раствор и т. д. Расстояние между столбиками – 1 м.

На готовые столбики стелют двойной слой рубероида (для гидроизоляции) и кладут балки. Все эти действия обязательно должны сопровождаться точными измерениями (например, с использованием уровня), так как от этого зависят прочность и долговечность здания.

Стандартный размер балки – 50 х 100 мм. Ее укладывают одновременно на несколько столбиков и присоединяют к стенам. Балки врубают в стену между первым и вторым венцами. Способ врубки – сковородень (с двух сторон от торца вырубаются одинаковые по размеру треугольники и соответствующей формы пазы в бревнах венца). Это соединение прочно зафиксирует балку и добавит стойкости к нагрузкам (рис. 135).

Рис. 135. Врубка балок в деревянные стены, укладываемые на сплошном цоколе: а – способ врезки балок в сруб на кирпичном цоколе, б – виды балок и врезка их в сруб.

Полы бывают одинарными и двойными, при укладке которых используют утеплитель.

Одинарные состоят из просушенных, хорошо оструганных, одинаковых по размеру досок, которые укладываются вплотную друг к другу. Стандартный размер: ширина – до 15 см, толщина – 4-6 см. Для того чтобы доски плотно прилегали одна к другой и не создавали щелей, применяют скобы. Делается это следующим образом.

Стелют одну доску и прибивают к балке. После этого кладут вторую, но не прибивают, а на расстоянии 10–15 см в балку вбивают металлическую скобу. Рядом с доской размещают прокладку (небольшую доску) и вбивают клинья между ней и скобой. Таким образом, вторая доска плотно прилегает к первой. Прочно соединив их, во вторую вбивают гвозди, полностью сплющивая шляпки. Затем вынимают скобу, клинья и прокладку и берутся за следующие доски.

Можно использовать как обычные скобы (с двумя концами), так и скобы Смолякова (раздваивающиеся на одном конце), которые уменьшают возможность повреждения или раскола балки (рис. 136).

Рис. 136. Сплачивание досок при настилке пола: а – с помощью обычных скоб, б – с помощью скоб Смолякова; 1 – балка или лага, 2 – обычная скоба, 3 – клинья, 4 – доски пола, 5 – скоба Смолякова.

Двойные полы имеют два настила – черновой и чистый пол. Черновой крепится на нижнюю часть балки, а чистый прибивается сверху. В пространстве между ними укладывают утеплитель. Стелют их следующим образом.

Выравнивают и укрепляют грунт, возводят столбики, покрывают их рубероидом и кладут балки. К нижней части балок с двух сторон прибивают черепные бруски – они служат основой для досок. Или в нижней части выстругивают шпунты (пазы), в которые будут укладываться торцы досок.

Постелив черновой пол, его покрывают слоем глины, просушивают и засыпают сухим песком, шлаком (на половину балки) или укладывают современные теплоизоляционные материалы. Готовят известковый раствор и заливают им песок. После того как он высохнет, укладывают доски чистого пола (рис. 137).

Рис. 137. На лаги можно укладывать не только доски, но и более современные материалы.

Устанавливая доски, необходимо сделать и вентиляционные отверстия размером 10 х 10 см (рис. 138). Их устраивают по углам помещения (в противоположных углах – в маленьких помещениях и в каждом углу – в больших) и накрывают металлическими решетками. Это необходимо для правильной и равномерной циркуляции воздуха.

Рис. 138. Полы по балкам: а – балка со шпунтом, б – балка с черепом, в – балка с черепным брусом, г – вентиляционная решетка; 1 – шпунт, 2 – череп, 3 – черепной брусок.

Все деревянные элементы (лаги, доски) рекомендуется дополнительно обработать антисептическим раствором, который предохраняет дерево от гниения и грибка.

Глава 7. Междуэтажные и чердачные перекрытия.

Следующий этап после укладки пола – устройство междуэтажных и чердачных перекрытий, которые состоят из несущих балок, досок пола и потолка и межбалочного заполнителя, который выполняет роль тепло– и звукоизоляции (рис. 139).

Рис. 139. Виды деревянных перекрытий: а – чердачное перекрытие с утеплением по верхней обшивке, б – перекрестное чердачное утепление, в – надподвальное перекрытие с межбалочным утеплением; 1 – балки перекрытия, 2 – дощатая обшивка, 3 – пароизоляция, 4 – первый слой утеплителя, 5 – арматурная сетка, 6 – паропроницаемая стяжка, 7 – деревянный (дощатый) накат, 8 – перекрестный каркас, 9 – дощатая обшивка (как вариант – паропроницаемая армированная стяжка), 10 – второй слой утеплителя, 11 – черепной брусок, 12 – деревянный пол, 13 – плинтус, 14 – щель воздухообмена.

Нижняя часть перекрытия, на которую укладывается утеплитель, называется накатом. Работа по устройству перекрытий начинается с укладывания балок, которые обязательно должны быть сухими (влажность не более 14 %), цельными, прочными на изгиб и недеформированными, так как являются основной несущей конструкцией и принимают на себя нагрузку перекрытий. Для балок лучше выбирать хвойные, а не лиственные деревья, которые чрезвычайно плохо работают на изгиб, менее прочные и при больших нагрузках их волокна рвутся.

В отличие от устройства пола первого этажа, где балки укладываются на столбики и тем самым равномерно распределяют вес, междуэтажные перекрытия опираются лишь своими концами на стены, в редких случаях под них возводят специальные опоры. Поэтому, прежде чем приступать к работе по укладке балок, необходимо рассчитать расстояние между ними – чаще всего 1 м.

Изгиб балки – это ее деформация в результате нагрузок, которые передают своим весом засыпка (утеплитель), пол, мебель и люди. Изгиб балки – ее естественное физическое свойство, и увидеть его сложно, но при помощи специальных инструментов его можно замерить.

Такая деформация может затруднить укладку облицовочного материала потолка. Во избежание этого рекомендуется предварительно вытесать «строительный подъем»: в нижней части балки выпиливают (выстругивают) плавную кривую, которая имеет наивысшую точку в середине. Расчет «строительного подъема» основывается на величине изгиба и считается не более 1/300 длины междуэтажных перекрытий и не более 1/250 – чердачных. Например, если необходимо перекрыть чердак длиной 9 м, то максимальная высота строительного подъема будет: 900/250 = 3,6 см. При такой же длине пролета для междуэтажного перекрытия она равна 900/300 = 3 см (рис. 140). Получив эти величины, обрабатывают соответствующим образом балки. После их укладки на потолке будет небольшой изгиб, но со временем в результате нагрузок он выпрямится.

Рис. 140. Строительный подъем балки, см.

Если частота укладывания балок меньше 1 м (например, 50 см), то иногда вместо брусьев используют толстые доски, укладывая их на ребро.

Размер балок зависит от конструктивных решений здания, количества этажей и величины нагрузки. Его, а также частоту укладки рассчитывают при разработке проекта дома. Но можно сделать это самостоятельно, ориентируясь на данные табл. 3, где указаны размеры бревен и брусьев для балок и частота их установки в расчете, что нагрузка будет составлять 400 кг на 1 м².

Таблица 3. Размеры бревен и брусьев и частота их укладки.

После всех расчетов и выпиливания «строительного подъема» концы балок острагивают, подготавливая для соединения со стеной методом сковородень. Для предупреждения гниения рекомендуют обработать их специальным антисептиком, просушить и просмолить примерно на 20 см. Затем обернуть эту часть двумя слоями толя. Торцы так обрабатывать нельзя.

Укладку нужно начинать с крайних балок, а между ними класть внутренние. Действия контролируются инструментом «уровень» или отвесом. В случае необходимости подкладываются просмоленные обрезки досок различной толщины. Врубая балки в стены, следует защитить соединения от промерзания и ветра теплоизоляционным материалом (рис. 141, 142).

Рис. 141. Теплоизоляционный материал можно приобрести в рулонах, что ускоряет процесс его укладки.

Рис. 142. При укладке теплоизоляционного материала рекомендуется работать в респираторе, так как волокна могут попасть в организм и вызвать неприятные ощущения.

После укладки всех балок к нижней части каждой с обеих сторон прибивают черепные бруски (сечением 5 х 5 см) и на них крепят доски настила (накат), которые укладывают перпендикулярно балкам: один конец прибивается на черепной брусок одной балки, другой – на черепной брусок следующей. Необходимо плотно соединять доски, не оставляя щелей между ними (см. рис. 138).

Следующий шаг – настил пароизоляционной пленки. После этого сверху стелется слой теплоизоляционного материала при устройстве чердачных перекрытий и слой звукоизоляционного материала – при устройстве междуэтажных перекрытий.

Затем перпендикулярно балкам на расстоянии 60 см друг от друга укладываются лаги. В районах с суровым климатом и низкими температурами в пространство между лагами укладывают еще один слой теплоизоляционного материала, если климат мягкий – в этом нет необходимости.

На установленные лаги прибивают доски – деревянный пол, на который при желании можно стелить напольное покрытие.

Глава 8. Внутренние стены. Перегородки.

Несущие внутренние стены (опирающиеся непосредственно на фундамент) возводятся в процессе строительства дома одновременно с врубкой наружных стен. Внутренние стены, которые устанавливаются внутри помещения после возведения дома и предназначены для разграничения пространства, называются перегородками (рис. 143).

Рис. 143. Перегородки разделяют пространство в помещении.

Внутренние стены можно устанавливать как в только что срубленном деревянном доме, так и через год после его постройки и усадки. Если дом новый, то между перегородкой и потолком оставляют небольшой зазор, который заполняют паклей.

Перегородки необходимо обязательно устанавливать на балки (лаги), нельзя на пол, накат или подшивку.

Существует три основных способа расположения перегородок по отношению к балкам перекрытия – между, поперек и непосредственно на них. Способ выбирается в зависимости от конструктивных особенностей дома и его планировки.

На балку. Перегородка устанавливается на балку и фиксируется с двух сторон брусками, сечение которых должно совпадать с толщиной половых досок. Затем с обеих сторон прибиваются плинтусы (рис. 144).

Рис. 144. Установка перегородки на балку: 1 – перегородка, 2 – плинтус, 3 – брусок 55 х 55 мм, 4 – пол, 5 – балка.

Между балок. Для установки перегородок таким способом предварительно между балками врубают бруски (шпалы), концы которых соединяют. Затем на бруски кладут лагу (лежень). На него и устанавливается перегородка. Для надежности в лежне можно вырубить паз, а снизу установить диафрагму (доска, поставленная на ребро) (рис. 145).

Рис. 145. Перегородка располагается между балками и опирается на шпалу: 1 – паз, 2 – доска, 3, 5 – лаги, 4 – брусок 50 х 50 мм, 6 – перегородка, 7 – плинтус, 8 – пол, 9 – балка, 10 – подшивка, 11 – шпала, 12 – диафрагма, 13 – толь.

Поперек балок (перпендикулярно). При этом способе поперек всех балок, на которых будет располагаться перегородка, кладется и закрепляется лага. Под нее устанавливают диафрагму. Благодаря этому повышается звукоизоляция (рис. 146).

Рис. 146. Перегородка располагается поперек балок и опирается прямо на балки или лаги: 1 – засыпка, 2 – диафрагма, 3, 11 – пол, 4 – перегородка, 5 – плинтус, 6 – балка, 7 – толь, 8 – подшивка, 9 – диафрагма, 10 – лага.

Существует несколько типов перегородок, которые устанавливают в деревянных домах, – одинарные, двойные, тройные дощатые и каркасные с обшивкой из досок или листов гипсокартона (рис. 147). Выбор типа зависит от функционального назначения помещения. Например, тройная дощатая перегородка более прочная, выдерживает большие нагрузки и обладает хорошей звукоизоляцией комнаты.

Рис. 147. Обшивка из гипсокартона служит хорошей основой для облицовочного материала. Помещенный в перегородку звукоизоляционный материал препятствует проникновению постороннего шума в помещение.

Для устройства одинарных дощатых перегородок используют доски толщиной 4–5 см (рис. 148, б). Они могут быть строганными (в случае если не планируется облицовка) и не строганными (чаще всего применяются для оштукатуривания и клейки обоев). Чтобы избежать появления трещин в штукатурке, доски необходимо надколоть (несколько надколов на каждой доске), что ослабит внутреннее давление волокон дерева. После этого возводится перегородка.

Рис. 148. Перегородки дощатые: а – из тонких бревен, б – дощатая одинарная, в – дощатая двойная (щитовая), г – дощатая тройная (щитовая): 1 – обвязка, 2 —доски, 3 —пол, 4 – лаги, 5 – надколы, 6 – балка, 7 – толь или картон.

К потолку крепят доску. На ней чертят риски, отмечая ширину перегородки. С одной стороны риски прибивают брусок треугольной формы по всей длине перегородки. Используя отвес или уровень, к полу прибивают такой же брусок. К ним, не допуская щелей, прибивают доски, к которым снова прибивают два бруска – на потолке и на полу, фиксируя таким образом перегородку с двух сторон.

При устройстве двойных дощатых перегородок аналогично прибиваются доска к потолку и бруски к полу и потолку (рис. 149). Но доски к брусьям прибивают не по очереди, а предварительно сколачивают в щит шириной 50–60 см. Для придания перегородке прочности и жесткости щиты необходимо сколачивать, оставляя по кромкам четверти. Устанавливать их нужно таким образом, чтобы четверти накладывались друг на друга, образуя ровные поверхности. Завершающий этап – прибивание брусков, фиксирующих перегородку. При желании между двумя слоями щита можно проложить звукоизоляционный материал (рис. 148, в).

Рис. 149. Вертикально уложенные доски больше подойдут для двойных дощатых перегородок. Горизонтально положенные эстетично выглядят, но их рекомендуют использовать при сколачивании щитов для тройных дощатых перегородок.

При установке тройных дощатых перегородок, как и в вышеописанных способах, крепятся доска и бруски. После этого сбиваются щиты, которые состоят из трех слоев досок. Первый и третий слои должны быть расположены вертикально. Средний рекомендуют прибивать горизонтально или под углом 45° (по диагонали). В случае необходимости между слоями укладывают звукоизоляционный материал (рис. 150).

Рис. 150. Звукоизоляционный материал.

Каркасные перегородки состоят из стоек, обвязки и обшивки (рис. 151). Стойки могут быть из досок или брусков. Их сечение зависит от желаемой толщины перегородки.

Рис. 151. Перегородка каркасно-обшивная: 1 – обвязка, 2 – обшивка, 3 – дверная коробка, 4 – стойки.

Наиболее распространенный размер стоек: толщина – 5–6 см, ширина – 9-10 см (рис. 152). Их устройство начинается с установки обвязки – досок, к которым они будут крепиться. Одна доска прибивается к потолку, другая – к полу. Затем на расстоянии 40-120 см друг от друга устанавливаются стойки. Закрепить их можно гвоздями или шипами. Полученная конструкция – каркас для обшивки.

Рис. 152. Стойки можно сколотить из нескольких досок.

Обшивают досками, которые прибиваются вначале с одной стороны, затем – с другой, или более современным и распространенным гипсокартоном, фиксируя его специальными саморезами. При желании пространство между обшивкой можно заполнить звукоизоляционным материалом. Но в этом случае после установки одной стороны вторую прибивают не сразу, а рядами, двигаясь снизу вверх (при использовании деревянных досок).

Глава 9. Крыша.

9.1. Виды крыши. Уклоны.

Основные конструктивные элементы крыши – кровля, стропила и обрешетка.

Кровля – наружное покрытие крыши, которое имеет не только функциональное, но и эстетическое предназначение. Черепица, шифер, оцинкованное железо, ондулин – каждый кровельный материал обладает индивидуальными физическими и эксплуатационными характеристиками и отличается спецификой укладки.

Стропила – наклонно расположенные балки, поддерживающие кровлю.

Обрешетка (настил) – конструкция из досок, прикрепленных к стропилам, на которые настилается кровля.

При строительстве частных домов используют скатные крыши, имеющие определенные углы уклона. Крыши без уклона (плоские) в индивидуальном строительстве не применяются, так как ровная горизонтальная поверхность вызывает застой воды.

Наклонные плоскости крыши называются скатами, а место их соединения (схода) – коньком.

Существует несколько типов крыш. Выбор какого-либо типа зависит от пожеланий собственника дома, которые отражены в проекте.

Односкатная крыша устанавливается на стены различной высоты и имеет уклон в одну сторону (рис. 153). Она применяется преимущественно для нежилых, хозяйственных помещений, гаражей. В зависимости от функционального назначения односкатные крыши подразделяются на вентилируемые и невентилируемые. На невентилируемых устанавливается угол наклона от 3 до 5°, на вентилируемых – не менее 5 и не более 20°. Иногда односкатную крышу делают для террас (угол – 1–3°). В жилых домах ее используют очень редко.

Рис. 153. Односкатные крыши в жилых домах применяются только в случае конструктивно-архитектурных особенностей.

Конструкция двухскатной крыши представляет собой две наклонные плоскости, опирающиеся на несущие стены одинаковой высоты (рис. 154). Место их соединения – конек. Завершение фасада здания, ограниченное скатами, называется фронтоном. Двухскатная крыша наиболее распространена в строительстве деревянных домов. Она относительно проста в возведении, имеет надежную конструкцию и может покрываться любым кровельным материалом.

Рис. 154. Двухскатные крыши практичны и гармонично смотрятся на любом деревянном доме.

Разновидность двухскатной крыши – мансардная, которая позволяет увеличить площадь помещения (рис. 155). При этом значительно уменьшается чердачное помещение и увеличивается полезная площадь второго этажа. Плоскость ската мансардной крыши представляет собой ломаную линию, которая от конька идет под небольшим углом, а затем меняет угол на более острый.

Рис. 155. Мансардная крыша позволяет увеличить пространство комнат.

Четырехскатная крыша состоит из двух скатов трапециевидной и двух скатов треугольной формы (рис. 156). В таких типах крыши отсутствуют фронтоны, что позволяет экономить денежные средства на материалах стен, а чердачные окна можно устроить непосредственно в скатах. Их рекомендуют устанавливать в районах с теплым климатом, в противном случае их необходимо хорошо утеплить специальными материалами. Треугольные скаты называются вальмами. Поэтому такой тип крыши иногда называют вальмовым.

Рис. 156. На торцевых скатах четырехскатной крыши можно сделать окна.

Разновидностью четырехскатной крыши является полувальмовая, в которой вальмы срезаны. В стенах под ними устраиваются окна (рис. 157). Если конструкция дома в форме квадрата, то вальмовая крыша, образованная из четырех треугольников (вальм), сходящихся в одной точке, называется шатровой.

Рис. 157. Полувальмовая крыша функциональна и смотрится эстетично.

Многощипцовая крыша представ – ляет собой оригинальную архитектурную конструкцию, которая чаще всего применяется на домах очень сложного многоуровневого плана, состоящего из пристроек, чердачных помещений, мансардных комнат и проч. (рис. 158). Стыкуясь, скаты образуют вогнутые длинные углы, так называемые «разжелобки», или «ендовы». Процесс возведения такой крыши имеет много специфических особенностей при укладке кровельных материалов.

Рис. 158. Многощипцовая крыша позволяет создавать дома любой архитектурной формы.

Шпилеобразная крыша состоит из нескольких треугольных скатов, соединенных в одной точке (вершине) под острым углом. Она используется преимущественно для покрытия башен и является оригинальным архитектурным элементом, который может иметь и функциональное предназначение.

На угол уклона крыши влияют не только пожелания владельца дома, но и климатические условия, а также физические характеристики материала для кровли.

Чем обильнее атмосферные осадки в местности, где строится дом, тем круче должен быть уклон крыши. В регионах с менее суровым климатом угол наклона делается по желанию собственника жилья.

Угол уклона крыши выбирается от 10 до 60°. Чтобы определить наклон стропил и оптимальную высоту конька, при разработке проекта дома применяют специальные математические расчеты. Стандартная формула выглядит так: половина ширины пролета дома умножается на относительную величину, которая приведена в табл. 4 для каждого угла наклона кровли.

Таблица 4. Данные для определения оптимальной высоты конька крыши.

Например: ширина пролета дома – 10 м. Требуется определить высоту подъема стропил при уклоне кровли 35°. Для этого 5 м (половина ширины дома) умножаем на 0,79 (относительная величина для угла 35°), получается 3,95 м. Таким образом, стропила необходимо поднимать на высоту 3,95 м.

9.2. Стропила.

Строительство крыши начинается с устройства стропил. Они представляют собой балки из древесины первого сорта, так как от их прочности зависят долговечность и надежность всей крыши. Конструкция, состоящая из стропил, называется фермой (рис. 159).

Рис. 159. Типы стропил и ферм: а – односкатная крыша с пролетом до 4,5 м, б – односкатная крыша с пролетом до 6 м, в – стропила со шпренгельной фермой для односкатной крыши с пролетом до 7,5 м, г – простые висячие стропила с затяжкой, д – соединение стропил в верхней части (в коньке), е – простые висячие стропила с ригелем, ж – висячие стропила с бабкой, и – висячие стропила со шпалами, з – висячие стропила с бабкой и подкосами, к – стропила для мансардной крыши.

Различают наклонные и висячие стропила. Наклонные устанавливаются на опоры различной высоты, образуя скат крыши. Опорами могут быть две наружные либо наружная и внутренние стены. Наклонные стропила используют преимущественно при возведении односкатной крыши. Для этой конструкции в двухскатной крыше необходима стена-опора. Оптимальное расстояние между опорами – 4–5 м, если же пролет от 5 до 6 м, то под стропила устанавливают подкосы, больше 6 м – шпренгель. Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлату.

Висячие стропила используют при большой ширине пролета крыши без дополнительной опоры. Наиболее простая их конфигурация – стропильные ноги, установленные на затяжку (горизонтально лежащий брус) и верхней частью образующие конек. Верхнее соединение стропил осуществляется замком в полдерева или шипом (рис. 160).

Рис. 160. Наиболее простая конструкция стропил – стропильные ноги, опирающиеся на затяжку.

Во избежание прогиба стропил под тяжестью обрешетки, кровли и снега их дополнительно соединяют горизонтальным ригелем, врубая в полдерева и закрепляя скобами. Использование такой конструкции предназначено для ширины проема дома не более 7,5 м (рис. 161).

Рис. 161. Простые висячие стропила с ригелем.

Если ширина проема 7,5–9 м, в стропильную ферму для прочности добавляют бабку – вертикально стоящий брусок, соединяющий затяжку и конек (рис. 162).

Рис. 162. Брусок, соединяющий конек и ригель (бабка), надежно фиксирует конструкцию стропил.

При ширине пролета от 9 до 10 м конструкцию усиливают расположенными под углом подкосами, которые крепятся на основание бабки и стропила (рис. 163).

Рис. 163. Висячие стропила с бабкой и подкосами.

Висячие стропила со шпалами применяются для крыши мансардного типа. В этом случае ферма устраивается следующим образом.

Стропила образуют треугольник с острыми углами (30°), конек и затяжка которого поддерживаются бабкой. Концы затяжки служат опорой двум подкосам с каждой стороны. Один подкос опирается на балку, врубленную в стену, второй устанавливается непосредственно на стену.

Для создания надежной, прочной и долговечной крыши необходимо не только правильно выбрать тип стропил и фермы, но и правильно осуществить все соединения, учитывая при этом силы, воздействующие на конструкцию, которые могут привести к сжатию, растяжению или изгибу стропил (рис. 164).

Рис. 164. Ферма, состоящая из стропил, затяжки и ригеля.

Отрезки AB и AC – так называемые стропильные ноги, которые крепятся к основанию под острым углом. Отрезок BC – затяжка, DE – ригель. На эту конструкцию влияют различные физические силы, которые необходимо учитывать при возведении фермы: F – давление массы стропил, кровли, обрешетки, снега и ветра. Они постоянно воздействуют на конструкцию и стремятся раздвинуть стропильные ноги по направлению G. Этому препятствует затяжка ВС. Если затяжка не растягивается, стропила прогибаются. Этому мешает ригель, сжимающий конструкцию. Вместо ригеля можно установить подкосы и бабку. Чтобы добавить ферме прочности, на ее нижнюю часть (от затяжки до ригеля) устанавливают бруски (подмогу).

Одно из основных требований к прочности конструкции стропил – их надежное соединение. Установленные стропила своим весом давят на затяжку, что может спровоцировать скол ее угла или постепенное скольжение стропильной ноги. Чтобы этого избежать, можно врубить шип или вырубить зуб. Аналогичным образом соединяются стропильные ноги и бревна стены. Угловые соединения рекомендуют закрепить металлическими скобами. Ими же скрепляются стропила со стенами дома, чтобы сильные порывы ветра не смогли поднять крышу. Толщина бревна (бруса, доски) зависит от массы кровли, длины стропильной ноги и расстояния между стропилами. Если планируется укладывать тяжелую кровлю, например натуральную черепицу, то для расчета размеров стропил можно использовать табл. 5.

Таблица 5. Данные для расчета размеров стропил.

Вместо брусьев или бревен можно использовать толстые доски. Такой вариант является более экономичным, но в этом случае расстояние между стропилами (шаг) необходимо уменьшить, увеличив количество стропильных ферм (рис. 165).

Рис. 165. При использовании досок вместо брусьев верхние части стропил плотно прикрепляются на брусок (доску) конька.

При установке стропил нужно внимательно следить за тем, чтобы стропильные ноги были одинаково отесаны и располагались на одной горизонтали. Собирать стропила лучше всего на здании, а не на строительной площадке, так как готовая ферма имеет большой вес, что затрудняет ее подъем (рис. 166).

Рис. 166. Необходимую форму и размеры стропилам придают непосредственно на чердачном перекрытии здания.

Устанавливают стропила следующим образом.

Если планируется их установка на затяжку, то ее поднимают на чердачное перекрытие и прочно закрепляют на стенах дома. После этого на затяжках укладывают доски в виде настила и поднимают подготовленные стропила.

Установка стропил всегда начинается с фронтонов. Затем приступают к возведению внутренних ферм. Если ферма устанавливается на мауэрлаты, то на чердачных балках можно устроить временный настил и вытесать на нем бруски для мауэрлатов. Нижней частью они прикрепляются к стене, а вверху делаются зарубки для стропильных ног.

Устанавливают стропила, временно закрепляя и обрезая все лишнее, подгоняя под необходимый размер и правильное соединение (рис. 167). Нижняя часть должна выходить за пределы деревянного дома не менее чем на 500 мм для того, чтобы вода стекала со склона крыши, не попадая на стены.

Рис. 167. После поднятия и предварительной установки стропил, их временно фиксируют подпорками.

После того как все замеры произведены и конструкция установлена правильно, ее начинают закреплять: врубают шипы, скобы, гвозди или применяют строительные хомуты, соединяя их болтами. Затем устанавливают и закрепляют дополнительные элементы – бабку, подкосы или ригель (в зависимости от типа стропил) (рис. 168).

Рис. 168. Скрепляющие элементы присоединяют после установки стропил на место.

Еще раз с помощью отвесов и уровня проверяют правильность конструкции. После установки фронтонов через их верхнюю точку натягивают бечевку, которая является ориентиром для вершин средних стропил.

Аналогично сооружаются внутренние конструкции стропил. После окончания монтажа ферм устанавливают брусок конька.

9.3. Обрешетка.

Обрешетка кладется на лаги и служит основой для настила кровли. В зависимости от материала кровли (его веса и специфики укладки) она делается из досок, брусков-жердей различного сечения, которые могут укладываться как вразрядку, так и вплотную.

Для устройства сплошной обрешетки используют доски не ниже 2-го сорта, которые должны быть ровными, сухими, без сучков и иметь отесанные края (рис. 169). Сучки нарушают целостность волокон и могут привести к поломке доски и повреждению структуры настила. Для увеличения срока службы обрешетки все деревянные материалы рекомендуют покрыть антисептическим раствором и огнезащитным составом (антипиреном).

Рис. 169. Ровная сплошная обрешетка облегчает процесс настила кровли.

Сплошная обрешетка представляет собой ряд плотно уложенных друг к другу досок и строится двумя способами:

• Доски укладывают вплотную друг к другу параллельно коньку крыши;

• Сначала доски укладываются параллельно коньку крыши на расстоянии 50-100 см, после чего на них вновь прибивают доски, но уже перпендикулярно коньку, вплотную друг к другу.

Обрешетка для рулонного материала может быть устроена в виде сплошного деревянного настила или двойного деревянного настила (рис. 170).

Рис. 170. Устройство обрешетки под рубероидную кровлю: 1 – защитный настил, 2 – рубероид, 3 – кровельная сталь, 4 – обрешетка.

Для установки двойного настила первый слой досок укладывается в разрядку параллельно коньку крыши (рабочий настил), второй слой толщиной 20–25 мм шириной 50–70 мм располагается под углом 45° к первому (защитный настил).

Настил должен быть ровным, без щелей, впадин, торчащих шляпок гвоздей или бугров. Толщина такая, чтобы он легко выдерживал вес человека, который будет укладывать кровлю и осуществлять другие работы на крыше. Оптимальная толщина досок – 25 мм, ширина – 100–140 мм. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.

Прибивая доски обрешетки, гвозди вбивают по кромкам, неглубоко утапливая шляпки. Рулонный материал на торцах свесов нужно перегибать. Поэтому кромки досок на свесах рекомендуют предварительно обстрогать, чтобы на сгибе материал не повредился.

На вершину конька по всей длине следует прибить полоску кровельной стали шириной примерно 30 см.

Обрешетка под черепицу (рис. 171). Черепица (глиняная или цементно-песчаная) согласно своим физическим характеристикам передает на конструкцию крыши большие нагрузки. Поэтому при устройстве обрешетки используют не доски, а бруски с минимальным сечением 50 х 25 мм, способные выдерживать большой вес.

Рис. 171. При устройстве обрешетки под черепицу бруски необходимо располагать на одинаковом расстоянии друг от друга, которое рассчитывается исходя из размеров черепицы.

Обрешетка для черепицы может быть устроена в виде сплошного настила из брусков или состоять из двух слоев – чернового настила из досок, на который прибивается контробрешетка, и брусков, расположенных вдоль ската. Контробрешетка устанавливается на гидроизоляционный слой и обеспечивает вентиляцию под черепицей. Оптимальное расстояние между брусками – 500 мм. Точный размер их сечения рассчитывается в зависимости от угла наклона крыши и шага контробрешетки (табл. 6).

Таблица 6. Данные для расчета расстояния между брусками.

Расстояние между брусками обрешетки определяется в зависимости от размеров черепицы (стандартный размер – 330 х 420 мм). Шаг обрешетки равняется 310–320 мм при уклоне крыши меньше 22°, 320–335 мм – при уклоне 22–30° и 320–345 мм – при уклоне больше 30°. Карнизный брусок необходимо устанавливать на 25–35 мм выше остальных брусков.

Обрешетка под асбестоцементные листы. Асбестоцементные листы (шифер) – материал относительно тяжелый, и для устройства обрешетки потребуются бруски сечением 60 х 60 мм (рис. 172). Высота карнизного бруска должна быть немного больше – 66 мм. Настилом служат прибитые на расстоянии друг от друга бруски (средний шаг – 50 см), которые делятся на четные и нечетные. Четные должны иметь высоту 63 мм, нечетные – 60 мм. Для облегчения укладки и экономии денежных средств рекомендуется для устройства четных брусков использовать бруски высотой 60 мм, но подкладывать под них планку, рубероид или толь толщиной 3 мм.

Рис. 172. Бруски для обрешетки всегда прибиваются снизу вверх.

Обрешетка под стальную кровлю может иметь как сплошной настил, состоящий из прижатых друг к другу досок, так и разряженный (рис. 173).

Рис. 173. Сплошной настил может быть сделан не только из досок, но и из заранее приготовленных щитов.

Толщина досок для сплошного настила – 30–40 мм. Сечение брусков для разряженной обрешетки – 50 х 50 мм, размеры досок – 5 х 120–140 мм.

Поверхность обрешетки должна быть ровной, без прогибов или выпуклостей. Расстояние между брусками—200–250 мм. Через каждые 1390 мм обязательно прибиваются доски шириной до 140 мм и высотой, идентичной высоте бруска.

На этих досках происходит стыковка фальцев стальных листов (рис. 174).

Рис. 174. Устройство обрешетки под стальную кровлю: 1 – кровельный свес, 2 – доска под стыкование картин 200 мм, 3 – коньковые доски шириной по 200 мм.

9.4. Кровельные материалы.

Рулонные материалы.

Наиболее распространенный мягкий рулонный материал для кровли – рубероид. Рубероид бывает кровельным и гидроизоляционным, то есть его используют как внешнее (самостоятельное) покрытие крыши, так и промежуточное – в качестве гидроизоляции (рис. 175).

Рис. 175. Слой рубероида (толя) является надежной гидроизоляцией и может быть использован как основа для кровли из мягкой черепицы.

Различают два способа укладки рулонных материалов – простая кровля и кровля на мастике (рис. 176).

Рис. 176. Рулонный материал может быть постелен различными способами и несколькими слоями.

Простая кровля настилается без использования мастики на сплошную обрешетку. Прежде чем приступать к укладке рулонного материла, рекомендуют предварительно его развернуть. Делают это на строительной площадке – материал раскатывают и, перевернув на другую сторону, снова скатывают. Так материал выпрямляется, что облегчает процесс его укладки.

Рулонные материалы укладываются в два перпендикулярных слоя. Простая кровля кладется следующим образом.

Укладывают материал, закрепляя его временно вбитыми по краям гвоздями. На полосы набивают рейки, которые предназначены для более плотного их прижатия. Лучше всего для этого использовать треугольные бруски, которые получают из брусков квадратного сечения 50 х 50 мм, распиленных по диагонали. Расстояние между ними должно быть на 10 см меньше ширины материала. Например, при ширине рубероида 120 см шаг брусков должен быть 110 см.

Между брусками расстилают слой кровельного материала (одинарный или двойной). Его края необходимо аккуратно завернуть, расположив их поверх брусков. Далее материал выравнивают и прибивают толевыми гвоздями на расстоянии 50 см.

Затем нарезают тонкие полоски из полотна (колпаки). Складывают их в два слоя и кладут на бруски, закрепляя через каждые 6–7 см толевыми гвоздями. На краях (спусках) кровельный материал заводят под обрешетку (на 10 см) и вновь вбивают толевые гвозди.

Заключительный этап – укрытие коньков и ребер крыши досками. На рулонный материал, завернутый на 12–16 см, прикрепляют доски.

Кровля на мастике может быть выполнена с использованием толя или рубероида. Эти материалы необходимо стелить на хорошо подготовленную поверхность – сплошную обрешетку необходимо очистить от грязи, пыли и насухо вытереть. При использовании в качестве кровли толя первый слой кладется из этого материала, при рубероиде это может быть пергамин или специальный подкладочный рубероид.

Процесс укладки кровельного рулонного материала на мастике осуществляется следующим образом.

Сначала происходит подготовка материала – нижняя часть очищается полностью, сверху – исключительно на ширину области для наклейки. Для очистки от песка и слюды используют жесткую щетку. Толь чистят соляровым маслом.

Приступают к укладке первого слоя. Первым делом основание обрабатывают грунтовкой, нанося ее кистью. После того как она полностью высохнет, начинают наносить мастику по ширине кровельного материала (мастику необходимо использовать лишь той марки, которая указана на этикетке материала). На 1 м² материала требуется 1–2 кг мастики. Затем раскатывают и разглаживают рулон.

Второй слой кровли наклеивается с легким сдвигом, то есть вторая полоса кровли должна заходить за края первой полосы примерно на 7-10 см. Необходимо следить за тем, чтобы края полос не сдвигались. Возникающие при укладке кровельного материала пузыри и неровности сразу же разглаживают, так как через эти места сможет проникнуть влага, которая зимой превратится в лед и разрушит покрытие.

Для обработки конька крыши материал перепускают за конек на 15 см. Под свесами его заворачивают на 10 см.

В заключение кровлю дополнительно покрывают пятимиллиметровым слоем горячей мастики, утапливая в ней маленькие кусочки (3–5 мм) окатанного гравия.

Черепица.

Черепица – прочный и долговечный кровельный материал, которым уже много лет покрывают крыши частных домов. Натуральная черепица имеет большой вес (1 м² штампованной черепицы весит около 50 кг, плоской ленточной – около 60 кг), поэтому перед монтажом ее поднимают на крышу и складывают небольшими стопками (по 5–6 шт.) на всех скатах – это позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию крыши (рис. 177).

Рис. 177. Перед укладкой черепицу поднимают на крышу и аккуратно раскладывают по несколько штук.

Пазовая штампованная черепица укладывается в один слой. Плитка кладется снизу вверх (от карнизного свеса к коньку), справа налево. По бокам плитки имеются продольные и поперечные закрои, благодаря чему все кирпичики по периметру скреплены закрытыми фальцами. Это предохраняет кровельный материал от попадания влаги. Крепление осуществляется с помощью проволоки, один конец которой продевают через специальное «ушко» на плитке, а второй пропускают через вбитый в брусок обрешетки гвоздь. Первые ряды укладывают, стоя на строительных лесах или с чердака, для остальных рядов рекомендуется использовать лесенку или скамейку, передвигая их по обрешетке. Для устройства конька и ребер используют коньковую желобчатую черепицу (рис. 178).

Рис. 178. Коньковая желобчатая черепица не только продлевает срок эксплуатации, но и позволяет сделать ребра и конек крыши более эстетичными.

На ребрах черепицу кладут снизу вверх, а на коньке – сверху вниз. Стыки заделывают кровельной розеткой из оцинкованной стали при помощи бетонного раствора. После чего черепицу соединяют проволокой с вбитым в брусок обрешетки гвоздем (рис. 179).

Рис. 179. Укладка натуральной черепицы – трудоемкий и длительный процесс, но в результате это кровельное покрытие будет долго служить.

Пазовую ленточную черепицу необходимо укладывать двумя слоями либо в виде чешуйчатого покрытия (рис. 180–182).

Рис. 180. Ленточная черепица с загнутым краем.

Рис. 181. Ленточная черепица с двойным загнутым краем «противень».

Рис. 182. Ленточная черепица с двойным загнутым краем «бобровый хвост».

Технология укладки такая же, как и штампованной черепицы, – снизу вверх, справа налево. Элементы необходимо располагать с напуском одного ряда на другой на 07-0,8 см, укладывая черепицы одну на другую на ширину продольного паза. На скатах крыши прикрепляют каждую вторую или третью черепицу (в зависимости от угла наклона крыши – чем круче угол, тем чаще необходимо их крепить). При этом каждую плитку, расположенную вдоль карнизов и фронтонных свесов, обязательно укрепляют. Делают это специальными кляммерами либо оцинкованными гвоздями. Внутренние швы рекомендуется замазывать специальными растворами – цементно-известковыми или известково-глиняными, смешивая их с волокнистыми материалами (рис. 183).

Рис. 183. Глиняная черепица укладывается внахлест, создавая своеобразный эффект чешуи.

Конек крыши покрывается коньковой желобчатой черепицей.

Шифер.

Кровлю из волнистых асбесто-цементных листов используют преимущественно на скатах крыши с наклоном 25–45°. Для укладки шифера применяют стандартной формы листы и дополнительные детали – уголки, коньковые элементы и лотки.

Основной способ крепежа – гвозди (шурупы), которые располагаются в 3–4 местах каждого листа. Их длина должна быть не менее 7 см. Причем в асбестоцементный кровельный материал они не вбиваются привычным для всех способом, а крепятся в предварительно высверленное отверстие. Между гвоздями (шурупами) и листом необходимо класть небольшие прокладки (диаметр 2–3 см), изготовленные из рубероида (сторона, соприкасающаяся с листом) и оцинкованной стали (сторона, соприкасающаяся со шляпкой гвоздя).

Листы шифера располагаются по склону крыши горизонтально внахлест – край одного обязательно перекрывается краем другого на одну волну или половину волны. Верхние и нижние кромки также перекрываются предыдущими или последующими листами. При среднем уклоне крыши в 30° вышележащие ряды напускаются на нижележащие на12-14 см, если же уклон более крутой, то на 10–12 см.

Свесы карнизов рекомендуется заранее оборудовать желобом из оцинкованной кровельной стали, а первый шиферный лист укладывается с напуском не меньше 10 см. Свес карниза наиболее подвержен негативному влиянию ветра, поэтому при укладке на него кровли необходимо использовать не гвозди, а специальные стальные противоветровые скобы, которые крепятся на гребне волны шифера. Скобы (ширина – 40 мм, толщина – 60 мм) применяются и для крепления ходовых мостиков (рис. 184).

Рис. 184. Способы крепления листов: 1, 4 – бруски, 2 – скоба, 3 – лист, 5 – свес фронтона.

Существует два наиболее распространенных способа укладки шифера – вразбежку, когда продольные кромки находятся в разных местах, и с совмещением кромок по всей длине.

Крепление вразбежку. При использовании этого варианта карнизный свес из кровельной стали не устанавливают.

Первым делом прибивают уравнительные рейки к карнизному брусу или свесу крыши. Их толщина – 6 мм, ширина – 25–50 мм. Укладка шифера требует внимательности при выравнивании каждого листа. Для этого перед началом укладки необходимо по прямой линии протянуть шнур или положить доску на расстоянии 7 см от бруска свеса. Ориентируясь на эту метку, укладывают первый лист, который должен быть длиннее обрешетки фронтона на одну волну. Затем приступают к его крепежу: высверливают отверстия под гвозди (первое – на гребне второй волны от нижнего края), затем надевают на гвоздь два слоя подкладки (шайбы) – оцинкованную сталь и рубероид. Вместо рубероида можно использовать кусок резины или толя. Все эти материалы рекомендуется предварительно обработать масляной краской или жидкой замазкой, в состав которой должна входить олифа. Шуруп вкручивают (вбивают гвоздь) очень плотно – до тех пор, пока из-под шляпки не начнет выступать излишек смазки или краски, которой затем обмазывают шляпку. Так крепят лист и во всех остальных местах. После чего рекомендуется тщательно обмазать все гвозди масляной краской под цвет шиферного листа. Следующий лист укладывается чуть выше первого. И так постепенно устанавливают весь ряд. Затем – второй ряд и т. д.

Покрытие с совмещением продольных кромок. Для этого способа предварительно подготавливают листы кровли: срезают углы, обеспечивая более плотный и надежный нахлест шифера. Срезанные углы позволяют избежать зазоров на стыке листов, в которые может забиваться снег.

Укладка осуществляется следующим образом.

По краю свеса прибивают уравнительную рейку и от нее натягивают шнур (как при креплении вразбежку). Затем решают, в какую сторону будут укладываться листы – если справа налево, то срезают правые углы, если слева направо, то левые. Точные размеры срезаемых углов определяют исходя из величины нахлеста. Стандартные размеры: по длине листа – 12–14 см, по ширине – 10,3 см. Срезают углы при помощи ножовки с мелкими зубчиками.

Рассчитывают точное количество листов шифера на скат крыши и пронумеровывают их. Для наглядности рассмотрим пример: предполагается покрыть крышу в три ряда по четыре листа в каждом ряду, направление укладки – слева направо (рис. 185). Для этого нумеруются 12 листов. Два листа (1) оставляют необрезанными (они будут располагаться по двум противоположным углам). У четырех (2) обрезают верхние левые углы, еще у четырех (3) – нижние правые. У двух (4) выпиливают нижние правые углы и противоположные верхние левые. Для облегчения действий можно на бумаге схематично изобразить расположение листов. И, вырезая углы, ориентироваться на эту схему.

Рис. 185. Подготовка волнистых листов к покрытию ими кровли: а – срезание углов у листов, б – порядок укладки листов без срезанных углов, в – подготовка и укладка листов со срезанными углами, г – порядок укладки листов со срезанными углами (цифры показывают номера листов).

Подготовленный шифер (начиная с листа 1) укладывают на крышу вдоль натянутого ранее шнура и закрепляют с левой стороны. Потом кладут листы 2 таким образом, чтобы они перекрывали нижележащие по кромке отпиленного угла. Закончив первый ряд, приступают ко второму, укладывая лист 3, за которым следуют два листа 4 и один лист 2. В заключение выкладывают третий ряд: сначала – лист 3, затем – еще два листа 3 и в последнюю очередь – лист 1. Делая укладку второго и всех последующих листов, необходимо оставлять небольшой зазор между срезанными углами (3–4 мм), предназначенный на случай резкого температурного расширения.

Осуществляя укладку шифера справа налево, листы располагают в таком же порядке, но при этом углы обрезаются с противоположных сторон листа (рис. 186).

Рис. 186. Чтобы не разрушить шифер в процессе его укладки, рекомендуется стелить доски, которые равномерно распределяют вес человека и помогают избежать повреждения материала.

Покрывают конек с использованием специальных коньковых элементов КПО-1 и КПО-2 следующим образом.

Сначала по всей длине конька устанавливают бруски сечением 70 х 90 мм. Затем к нему прикрепляют стальные скобы (60 х 40 мм), предназначенные для ходовых мостиков. Расстояние между скобами – 2 м. Их прибивают гвоздями длиной 80–90 мм. К брускам прикрепляют так называемый коньковый брусок сечением 60 х 100 мм, верхняя грань которого закруглена для более надежного и плотного соединения с коньковыми элементами. По всей его длине прокладывают один-два слоя толя или рубероида. Сверху укладывают коньковый элемент КПО-1, направляя его широкий раструб в сторону фронтона крыши. Внахлест на 100 мм располагают коньковый элемент КПО-2.

Приступают к креплению элементов. Для этого просверливают отверстия – по два по продольной оси элементов и по два на плоском отвороте, соприкасающемся с листами шифера. Эти отверстия должны находиться в вогнутой части волны шифера. Под шляпки гвоздей (шурупов) также подкладывают две шайбы – из оцинкованной стали и мягкой подкладки, пропитанной замазкой.

После укладки всей конструкции необходимо обработать зазоры между листами, в которые может забиваться снег. Для этого используют цементный раствор с добавлением пакли или пеньковой веревки.

Стальные листы.

При устройстве кровли из стальных материалов используют неоцинкованную и оцинкованную сталь. На современном рынке строительных материалов предлагают как листы из оцинкованной стали разнообразных цветов, так и штампованную металлическую черепицу (рис. 187).

Рис. 187. Современные предприятия предлагают своим клиентам кровельные листы любых цветов, что позволяет создать единый стиль дома.

Наиболее распространенный уклон крыши для укладки стальной кровли – от 18 до 30° (рис. 188). Более крутой уклон требует большего расхода материала. Но в этом случае значительно увеличивается срок эксплуатации стальной кровли, так как с такой крыши капли дождя стекают быстрее, а зимой не скапливается снег.

Рис. 188. Прежде чем укладывать стальные листы на крышу, меняющую угол наклона, их необходимо предварительно подготовить под соответствующие размеры – так угол крыши получится аккуратным.

Стандартный размер одного листа – 710 х 1420 мм, толщина – от 0,45 до 1 мм. Оцинкованная сталь не нуждается в предварительной подготовке (рис. 189).

Рис. 189. Современные предприятия предлагают стальные листы кровли уже оцинкованные и покрашенные в определенный цвет.

Неоцинкованную сталь перед началом работы необходимо обработать олифой с добавлением охры или сурика. Для этого черные листы укладывают на специально подготовленную поверхность (например, верстак) и при помощи кистей или тряпки равномерным слоем наносят раствор. После этого аккуратно ставят на ребро в крытое помещение для просушки. Соприкосновение листов недопустимо, поэтому между ними устанавливают деревянные бруски-прокладки.

Некоторые производители наносят тонкий слой смазки, которая предназначена для защиты материала от ржавчины в процессе транспортировки или в период хранения. Она затрудняет сцепление краски с поверхностью листа. Поэтому перед покраской ее необходимо удалить с помощью тряпки, смоченной в бензине. После нанесения и просушки олифы нижнюю сторону листа, которая будет соприкасаться с обрешеткой, рекомендуется покрыть слоем масляной краски для профилактики коррозии.

Если под стальную кровлю (как оцинкованную, так и неоцинкованную) планируется размещение пергамента или подкладочного рубероида, то вместо масляной краски используют масляно-смоляной лак с добавлением сурика.

Укладка стальных листов кровли – трудоемкий процесс, для которого необходимы специальные инструменты: большой кровельный молоток (ручник), маленький кровельный молоток (подсекальник), деревянный молоток (киянка), ручные кровельные ножницы. Дополнительные инструменты – зубило, брусок стали квадратной формы (оправка) длиной 170 см, кусок угловой стали, пробойник. Работать со стальными листами удобнее всего на верстаке, уложенном на козелки (рис. 190).

Рис. 190. Инструменты для покрытия кровли сталью: а – ручник, б – подсекальник, в – киянка, г – верстак, д, и – ножницы ручные и ножные, е – зубило, ж – пробойник, з – кернер.

Кровельную сталь соединяют фальцевыми швами. Они могут быть стоячими (расположенными по высоте ската) и лежачими (по длине ската крыши). Соединять можно простым (одинарным) или сложным (двойным) способом. Сложный требует больше трудозатрат, но отличается повышенный прочностью. Он осуществляется при помощи кляммеров – полосок стали длиной 150–180 мм, шириной 30–50 мм, одна сторона которых прикрепляется к обрешетке, а другая загибается за стоячий фальц.

У проолифленных стальных листов можно отогнуть кромки для фальцевого соединения. Их называют картинами и применяют исключительно для рядового покрытия. Картины могут состоять из двух и более листов.

Рядовое покрытие осуществляется следующим образом.

Стальные листы поднимают на уклон крыши, укладывают их и соединяют лежачими и стоячими фальцами по ширине и длине. Стоячие фальцы предназначены для придания конструкции жесткости. Лежащие не должны препятствовать стоку воды с крыши, поэтому не рекомендуется делать их высокими.

Соединение можно производить непосредственно на крыше, укладывая по одному листу, либо сделать заготовку из нескольких картин на строительной площадке. Для этого лист кладут на верстак, к которому с одной стороны прикреплен стальной уголок. Его размещают таким образом, чтобы широкая сторона оказалась на стороне верстака со стальным уголком, а кромка свешивалась примерно на 10 мм. После этого, используя киянку, делают маячные отгибы, которые не позволят листу смещаться (рис. 191).

Рис. 191. Традиционные стальные кровли до сих пор активно используются при строительстве деревянных домов, это позволяет сохранить чистоту стиля (дерево плохо сочетается со многими современными материалами).

По намеченной риске загибают всю кромку и переворачивают лист таким образом, чтобы она оказалась вверху. С помощью киянки пригибают всю кромку, оставляя зазор 5 мм.

Это проделывают и со вторым краем листа, загибая его в противоположную сторону (рис. 192).

Рис. 192. Создание заготовки.

К формированию кромок для стоячих фальцев приступают лишь после создания кромок для лежачих. Высота загиба края с левой стороны составляет 20–25 мм, с правой стороны – 40–50 мм. При этом загнутые кромки стоячих фальцев не должны доходить до лежачих примерно на 100 мм. Это необходимо для свободного сцепления отдельных картин или заготовок. Если планируется укладка заготовок для отдельных картин или самих картин, то лежачие фальцы обязательно нужно расположить так, чтобы фальц второй картины был сверху внахлест.

При укладке листов фальцы состыковывают, но для более плотного и надежно скрепления их сбивают друг с другом, создавая крепкий замок (рис. 193).

Рис. 193. Рядовое покрытие: 1 – стоячий фальц, 2 – лежачий фальц, 3 – обрешетка, 4 – полотно картины, 5 – кляммеры.

Заготовки рядового покрытия поднимают на крышу и начинают процесс укладки рядами сверху вниз, от конька крыши к свесу. Затем картины свесов соединяют с рядовым покрытием, образуя из фальцев замок.

Соединенные фальцы нуждаются в дополнительном уплотнении. Для этого под них подкладывается стальная полоска 4–5 мм толщиной, 900-1000 мм длиной, 50–60 мм шириной.

Положив одну полосу из заготовок от конька до свеса, стальную полосу кладут на место таким образом, чтобы она выходила за пределы карниза и обрешетки на 70-100 мм. Затем прикрепляют один конец прокрашенного или проолифленного кляммера сбоку от обрешетки, а другой конец поворачивают вокруг оси на 90°, в результате чего плоскость кляммера попадает непосредственно в шов (соединение).

Вторую полоску кладут рядом с первой таким образом, чтобы сторона с отогнутой малой кромкой вплотную прилегла к высокой кромке первой. После этого полосы соединяют – высокие кромки загибают на низкие на 100–150 мм. Скреплять необходимо, как можно крепче прижимая к обрешетке, так как при слабом соединении возможно возникновение грохота даже при самом незначительном ветре.

Рядом со второй полосой кровли вновь устанавливают кляммеры, располагая их в шахматном порядке относительно предыдущих. Затем укладывают третью полосу, закрепляя кляммерами, и т. д.

Закрывают стоячие фальцы после укладки всех полос заготовок. Делают это, находясь лицом к коньку и двигаясь сверху вниз. Закрытие начинается с загиба высокой кромки на низкую при помощи двух молотков – большого и маленького. Со стороны низкой кромки подставляют большой молоток, а по высокой начинают стучать маленьким молотком, нагибая ее под прямым углом над низкой. Должен получиться небольшой гребень длиной чуть больше 1 мм. Также с помощью двух молотков его загибают и хорошенько уплотняют. Последовательно выполняя все эти действия, закрывают стоячий фальц (рис. 194).

Рис. 194. Соединенные при помощи фальцев стальные кровельные листы надежно защищают крышу и чердачные помещения от любых проявлений непогоды.

Уложив и закрепив все ряды листов, приступают к оформлению конька. Его создание начинается с устройства стоячих фальцев, которые изготавливают из излишков кровли, обрезанной таким образом, чтобы можно было загнуть две кромки – высокую и низкую. Эти кромки соединяют и закрепляют описанным выше способом. Существуют и заводские элементы кровли для конька крыши.

Двойные фальцы требуют больше трудозатрат, но считаются более надежными и долговечными. Для создания лежачих двойных фальцев кромки каждого из листов сгибают не один раз, а дважды в одну сторону, после чего листы кровли соединяют, вставляя (вдвигая) друг в друга. На эти фальцы также наносят замазку, которая не пропускает воду под кровлю.

Для устройства стоячих двойных фальцев низкую кромку одного листа сгибают один раз. Затем высокую кромку второго листа загибают на низкую и хорошенько уплотняют. Полученный фальц еще раз сгибают, доведя его высоту до 26 мм, и вновь уплотняют (рис. 195).

Рис. 195. Создание двойного фальца: а – первый загиб кромки с зазором 5 мм, б – переворот листа, в – вновь загиб кромки с маленьким зазором, г – вставка кромки второго листа.

Ондулин (мягкий шифер).

Ондулин имеет волнообразную форму и является одним из наиболее распространенных типов мягкого шифера (рис. 196). Это очень легкий материал, который не дает большой нагрузки на несущие конструкции дома и фундамент. В зависимости от угла наклона крыши устанавливается сплошная или разряженная обрешетка и рассчитывается концевой и боковой нахлест листов материала.

Рис. 196. Ондулин по виду очень похож на обычный шифер, но он намного легче и менее прочен, так как делается из битумных материалов.

• При уклоне крыши от 5 до 10° устанавливается сплошная обрешетка. Боковой нахлест – две волны. Концевой нахлест – 30 см.

• При уклоне крыши от 10 до 25° устанавливается разряженная обрешетка с шагом 45 см. Боковой нахлест – одна волна. Концевой нахлест – 20 см.

• При уклоне крыши от 15° и более устанавливается разряженная обрешетка с шагом 60 см. Боковой нахлест – одна волна. Концевой нахлест – 17 см.

Если ондулин необходимо разрезать, то используется ножовка по дереву (циркулярная или ручная электропила), которую предварительно рекомендуется смазать маслянистым составом для предотвращения застревания зубцов в материале и облегчения самого процесса резки. Разметку на листах лучше всего наносить цветным карандашом.

Укладка ондулина идет снизу вверх слева направо (на отвес крыши кладется первый ряд, затем – второй и так далее до конька крыши). Первый ряд начинается с цельного листа, второй ряд рекомендуется начинать с половины листа. Это делается для того, чтобы на угловых стыках приходилось по три листа – так называемое правило трех стыков, которое помогает предотвратить загибы углов листов на стыках.

Крепят ондулиновую кровлю к обрешетке гвоздями – каждую волну необходимо прибить на концах листа, в концевом нахлесте и по бокам нахлеста. Также необходимо прибивать каждую вторую волну в нескольких местах к брускам обрешетки или доскам, если обрешетка сплошная. В среднем для крепления одного листа ондулина требуется около 20 гвоздей (рис. 197).

Рис. 197. Ондулин – материал легкий, поэтому несущие конструкции нужны менее прочные, чем для тяжелого шифера или черепицы.

После укладки листов на скатах крыши можно приступать в установке коньковых элементов. Для этого к коньку крыши начинают прибивать коньковые элементы, которые располагают внахлест на длину 125 мм (рис. 198).

Рис. 198. При желании на конек крыши можно установить специальный элемент.

Гвозди прибивают на каждую волну листов, стыкующихся с коньковыми элементами. При сложной конструкции крыши (присутствуют ендовы, стыки с вертикальными стенами, слуховые окна) используют специальные элементы ондулина, которые продаются вместе с ним. Их также укладывают внахлест на основные листы и надежно прибивают к обрешетке. В местах стыков с элементами и постройками крыши необходимо сделать гидроизоляцию для предотвращения проникновения влаги на чердачное помещение. Для этого используют двойной слой рубероида (рис. 199).

Рис. 199. Вместо рубероида можно использовать и более современный материал – специальные гидроизолирующие ленты.

При устройстве кровли из ондулина необходимо помнить, что это относительно мягкий материал. Поэтому наступать на гребни волн не рекомендуется, так как можно их повредить, поэтому в случае необходимости лучше всего передвигаться, наступая между волнами.

Мягкая черепица.

Монтаж мягкой черепицы очень прост (рис. 199 А). Самое главное – правильно подготовить крышу. Мягкая черепица предполагает сплошную твердую основу, в отличие от других видов покрытий, которые монтируются прямо на обрешетку. Обрешетку можно обшить доской, фанерой, ДСП и другими материалами, в которые вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы. Важно оставить зазоры между листами обшивочного материала, иначе при колебаниях температуры есть вероятность, что покрытие пойдет пузырями или его даже сорвет. Чаще под гибкую черепицу укладывается слой рулонного кровельного материала – специальные самоклеящиеся покрытия или обычный рубероид. Поскольку в разных партиях цвет мягкой черепицы может немного различаться, очень желательно смешать содержимое пачек (иначе крыша будет в разноцветных пятнах). Каждый отдельный лист черепицы приклеивается вначале на битумный клей, после чего дополнительно закрепляется саморезами или гвоздями по углам. Все следующие ряды закрепляются так, чтобы закрыть шляпки гвоздей или саморезов предыдущих рядов. Схема монтажа зависит от рисунка и производителя и имеется в пачках с черепицей. Вдоль карнизов выкладываются специальные листы черепицы. На ендове чаще всего размещается так называемый ковер под цвет черепицы.

Рис. 199 А. Укладка мягкой черепицы.

9.5. Утепление крыши. «Кровельный пирог».

Утепляют крышу с целью создания жилых условий в мансардном помещении или на чердаке. Этим занимаются после укладки кровельного покрытия, настилая несколько слоев специального материала (так называемый «кровельный пирог»), среди которых есть теплоизоляционный и пароизоляционный (рис. 200).

Рис. 200. Конструкция «кровельного пирога»: 1 – вентиляция, 2 – шаговая обрешетка, 3 – контробрешетка, 4 – кровельное покрытие, 5 – снегозадержатель, 6 – пароизоляция, 7 – стропильная система, 8 – гидроизоляция, 9 – теплоизоляция, 10 – водосточная система.

Теплоизоляционный материал предназначен для сохранения тепла в помещении, сокращения потерь тепла в зимний период, а также звукоизоляции. Сегодня в специализированных магазинах большой выбор теплоизоляции, но наиболее эффективным считается материал из минеральной ваты на основе базальтового волокна. Он продается в виде пластов (плит) или в рулонах. Его размещают на внутренней стороне крыши, укладывая и закрепляя в пространстве между стропильными ногами (рис. 201).

Рис. 201. Пласты теплоизоляционного материала легко помещаются на внутренней стороне крыши.

При попадании влаги теплоизоляционный материал теряет свои свойства и может сгнить в течение короткого периода времени, поэтому в «кровельном пироге» обязательно применяется пароизоляционный материал – специальная пленка, которая препятствует конденсации водяных паров. Ее кладут с внутренней стороны крыши на теплоизоляционный материал, тщательно заклеивая скотчем или герметизирующей лентой все стыки.

Таким образом, теплоизоляционный материал с внутренней стороны надежно защищен от влаги и пара. С наружной еще при устройстве кровли укладывается гидроизоляция (толь, рубероид или специальная гидроизоляционная пленка), которая также препятствует попаданию влаги.

Кроме вышеперечисленных материалов, в «кровельном пироге» делают вентиляционный зазор, предназначенный для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Для этого в карнизном свесе (в так называемой подшивке свеса) предусматривают специальные отверстия, а на коньке крыши устанавливают вентиляционные элементы.

Все слои «кровельного пирога» необходимо устанавливать в определенной последовательности, что обеспечит длительный и эффективный срок эксплуатации здания.

Глава 10. Отопление.

10.1. Виды котлов.

Отопление в частных домах представляет собой автономную систему снабжения теплом и горячей водой, где в качестве генераторов тепла используются современные котлы – устройства для преобразования энергии, поступающей от энергоносителя, в тепловую энергию (рис. 202).

Рис. 202. Современный котел.

Нагрев воды, поступающей в котел в результате ее естественного или искусственного движения (с помощью насоса), осуществляется путем сжигания органического вида топлива или электричества. Существует несколько типов котлов, которые отличаются друг от друга используемым видом топлива:

• Котлы на твердом топливе;

• Электрические котлы;

• Газовые котлы;

• Котлы на жидком топливе;

• Комбинированные, сочетающие в себе возможности работы с разными видами топлива.

Котлы различаются по типу установки – напольные и навесные.

Котлы на твердом топливе бывают исключительно напольные, что объясняется спецификой подачи топлива (рис. 203). Для этих котлов используют дрова, уголь или торф. Затапливается котел следующим образом: загружается топливо, кладется бумага или дрова, все обливается специальным составом и поджигается. Вода нагревается и циркулирует по всей системе отопления. Средний период между загрузкой топлива составляет 5–7 часов (в зависимости от сырости дров и уличной температуры).

Рис. 203. Схема котла на твердом топливе: 1 – автоматический регулятор тяги, 2 – камера подогрева воздуха, 3 – заслонка переключения, 4 – телескопная труба, 5 – камера полного сгорания, 6 – распределитель воздуха, 7 – зона горения и генерации, 8 – топливо.

Однако в продаже имеются котлы, в которых перерывы между подачами топлива значительно больше. Например, в пиролизных топливо в процессе горения разлагается на летучую часть и кокс. Для топки такого котла требуется максимально сухая древесина. Сухие дрова сгорают быстрее недосушенных, но при этом имеют высокую теплоотдачу (жар), что позволяет быстро нагревать воду и повышать температуру в доме. Уголь, тлея, способен большой период времени поддерживать температуру. Оптимальный вариант – сочетание угля и дров.

Существуют твердотопливные котлы длительного горения, где промежуток между подачей топлива составляет 7-34 часа. Это обеспечивается специальной конструкцией котла, позволяющей сжигать не все топливо сразу, а слоями: вначале – верхний, потом – находящийся чуть ниже и так до самого дна. Это достигается путем распределения воздуха. Кислород подается лишь в верхнюю часть загрузочного отсека, после чего распределитель опускается чуть ниже и т. д. Для таких котлов используются брикеты из древесных опилок, дрова или торфяные брикеты.

Котлы на твердом топливе просты в эксплуатации, но требуют постоянного присутствия в доме человека. Сегодня их используют преимущественно в районах, где нет возможности провести природный газ или в качестве временной установки, если, например, газификация планируется через некоторое время. Современные котлы на твердом топливе чаще всего являются универсальными, то есть имеют возможность замены вида топлива при небольших изменениях. Их конструкция позволяет установить газовую горелку и использовать котел в дальнейшем как газовый.

В электрических котлах вода нагревается с помощью электричества. Они просты в эксплуатации и функциональны. В отличие от всех остальных типов для них не требуется установка дымохода, так как отсутствуют продукты сгорания (рис. 204). Электрокотлы легкие и не требуют постоянного добавления топлива, поэтому практически все – настенные. Для их установки необходимо трехфазное питание, что рекомендуется учитывать при вводе в дом электричества.

Рис. 204. Электрический котел можно размещать в любом месте, так как он не требует установки дымохода.

Конструкция электрокотлов предусматривает датчики температуры жилого помещения и теплоносителя, позволяющие устанавливать желаемый температурный режим помещения.

Недостатком электрокотла может стать лишь нерегулярность подачи электроэнергии в районе, так как в случае ее аварийного или планового отключения система отопления не сможет функционировать, что может повлечь за собой охлаждение всего дома. Кроме того, в районах с суровым климатом и очень низкой температурой в зимний период содержание этого котла может стать обременительным в плане денежных расходов на энергию.

Газовые котлы – наиболее распространенный тип котлов, так как газовое топливо относительно недорогое и бесперебойное. Газовые котлы в зависимости от конструкции могут быть напольными и навесными (рис. 205, 206).

Рис. 205. Навесной газовый котел.

Рис. 206. Напольный газовый котел.

Напольные котлы устанавливают на специальную подставку, чаще всего из красного кирпича, высотой 15–20 см (рис. 207).

Рис. 207. Устройство подставки – обязательное требование для допуска котла к эксплуатации.

К котлу обязательно подводится дымоход, а в самом помещении устанавливается труба, дающая приток воздуха для правильной циркуляции и поступления кислорода. Помещение, где установлен котел, обязательно должно быть ограждено стенами от других комнат и иметь стеклянную дверь. Продукты сгорания удаляются в вертикальный дымоход под естественным давлением. Навесные газовые котлы имеют возможность принудительного дымоотвода. В этом случае труба дымохода располагается горизонтально от котла через стену наружу, а система «труба в трубе» позволяет не устанавливать приточку в помещении, так как через горизонтальную трубу происходит выход воздуха с продуктами сгорания и приток свежего. На таких котлах установлена газовая горелка закрытого типа, которая не нуждается в притоке кислорода из помещения. Для обеспечения безопасности газовые котлы обязательно снабжены датчиками, которые в случае гашения огня мгновенно перекрывают поступление газа с помощью клапанов (рис. 208).

Рис. 208. Специальный клапан перекрывает поступление газа в случае неожиданного гашения огня.

Газовые котлы могут также быть оборудованы датчиками температуры, что позволяет регулировать нагрев воды в системе отопления (рис. 209, 210).

Рис. 209. Простой датчик показывает температуру воды в котле.

Рис. 210. Автоматический датчик позволяет устанавливать желаемую температуру.

Современные навесные котлы полностью автоматизированы (рис. 211). Работают они с помощью электричества, поэтому при их установке требуется отдельная розетка. Это их слабая сторона, так как в случае отключения электроэнергии котел перестает работать. Во избежание такой неприятной ситуации рекомендуется использовать стабилизатор сети.

Рис. 211. Если в помещении произойдет утечка газа и его концентрация достигнет определенной величины, то специальный клапан перекроет подачу, послышится звуковой сигнал.

Монтаж и запуск газового котла возможны лишь в присутствии специальных служб. Органы пожарного надзора обязательно проверяют установку дымохода и тягу в нем, газовые службы осуществляют врезку газовой трубы на улице (присоединение трубы дома к основной магистральной, идущей по всей улице) и производят пробный запуск внутри помещения (рис. 212).

Рис. 212. После запуска газа счетчик обязательно опломбируется.

Котлы на жидком топливе работают на солярке. При покупке котла сразу приобретают и емкость от 2 до 5 т, в которой будет находиться топливо. Ее лучше всего вынести за пределы дома и закопать в землю. Современные котлы универсальны, то есть легко переводятся на потребление газа при замене горелки. Именно поэтому их чаще всего приобретают как временное устройство отопления и при газификации местности, где расположен частный дом, конструкцию изменяют.

Комбинированные котлы могут работать на нескольких видах топлива, например, на твердом и газе. Достаточно лишь поменять горелку, что не требует каких-либо специальных навыков. Эти котлы удобны в том случае, если к только что построенному частному дому еще не подвели газ, но планируют это сделать в ближайшее время или в районе наблюдаются периодические сбои с подачей газа.

В зависимости от конструкции котлы отопления бывают двухконтурными или одноконтурными. Одноконтурные предназначены для нагрева или теплоносителя системы отопления, или системы горячего водоснабжения (так называемый газовый водонагреватель) (рис. 213).

Рис. 213. Газовая колонка работает как проточный водонагреватель и может устанавливаться отдельно от котла.

Двухконтурные котлы при специальной конструкции имеют возможность одновременного нагрева как системы отопления, так и системы горячего водоснабжения.

10.2. Установка котла.

Установка и размещение котла должны отвечать всем требованиям безопасности.

1. На кухне может быть размещен тепловой агрегат (котел) мощностью до 60 кВт. При наличии газовой плиты, проточного водонагревателя и котла отопления помещение должно иметь высоту не менее 2,50 м, общий объем не менее 15 м³ плюс 0,2 м³ на 1 кВт мощности котла. Например, мощность котла 10 кВт, соответственно, минимальный объем кухни должен составлять 15 + 10 x 0,2 = 17 м³.

В кухне также необходима и вентиляция: объем вытяжки должен быть равен трехкратному воздухообмену помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (рис. 214). Естественная циркуляция воздуха на кухне организуется при помощи форточки. В нижней части двери должна быть решетка или зазор площадью не менее 0,025 м².

Рис. 214. На трубу-приточку рекомендуется устанавливать заслонку.

2. Тепловой агрегат устанавливается в отдельном помещении (например, на цокольном или подвальном этаже) при суммарной мощности всех систем отопления и горячего водоснабжения (котел и водонагреватель) не более 150 кВт. Высота этого помещения должна быть не менее 2,50 м, общий объем не менее 15 м³. Стены помещения (котельной), отделяющие его от жилых комнат, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и иметь предел огнестойкости 0,75 часа и предел распространения огня по конструкции равный нулю. Обязательна и установка окна – остекление должно быть не менее 0,03 м² на 1 м³ помещения. Эта мера обеспечивает безопасность дома, так как стекло является наиболее слабым местом и в случае взрыва газ разобьет окно и выйдет наружу. В противном случае сила взрыва может деформировать стены и нанести большой ущерб всему зданию. Объем вытяжки и приточки рассчитывается так же, как и при установке котла на кухне.

3. Тепловой агрегат располагается в помещениях цокольного, подвального этажей или пристроенного помещения при суммарной мощности всех систем отопления и горячего водоснабжения не более 350 кВт. Высота помещения должна быть не менее 2,50 м, общий объем не менее 15 м³, стены с пределом огнестойкости 0,75 часа и пределом распространения огня равным нулю. Остекление должно быть не менее 0,03 м² на 1 м³ помещения. Объем вытяжки должен быть равен трехкратному воздухообмену помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (рис. 215).

Рис. 215. Помещение котельной.

10.3. Системы отопления.

Основное предназначение системы отопления – обогревать помещения в доме. Она состоит из взаимосвязанных элементов, бесперебойная работа которых обеспечивает выполнение этой функции. Поэтому лишь правильная установка системы может гарантировать равномерный теплообмен в зимний период. Температуру в доме поддерживают тепловой агрегат для отопления, теплопровод (трубы) и тепловые приборы (радиаторы). Наиболее распространенный теплоноситель – вода, которая, нагреваясь в котле, движется по всей системе трубопроводов и отопительных приборов.

Системы отопления по типу движения в них жидкого теплоносителя разделяются на естественную и искусственную циркуляцию (насосную).

Принципы работы естественной циркуляции следующие.

Вода нагревается в котле и начинает подниматься по подающему стояку вверх. Это происходит благодаря естественным физическим законам – плотность горячей воды меньше, поэтому под своим давлением она продвигается вперед. Растекаясь по трубам, она отдает часть своего тепла отопительным приборам. Обойдя весь дом и остыв, вновь попадает в котел для нагрева.

Такая система отопления надежна и эффективна, но для ее правильного устройства предполагается довольно большой диаметр труб определенной конфигурации, создание которой требует точных расчетов угла наклона. При строительстве частных домов эта система используется редко, так как широкие трубы, расположенные вдоль всех стен, затрудняют расстановку мебели.

Основное преимущество естественной циркуляции – независимость от электричества, то есть в случае аварийного или планового отключения электроэнергии система будет полноценно функционировать и сохранять тепло в доме.

Искусственная (принудительная) циркуляция происходит при помощи насоса, который заставляет воду двигаться (рис. 216). Насосы устанавливаются на обратную трубу непосредственно перед котлом. Искусственная циркуляция позволяет использовать трубы небольшого диаметра, которые можно скрыть в стенах или полу, и устанавливать различные конфигурации радиаторов.

Рис. 216. При помощи насоса происходит искусственная циркуляция воды в системе.

Система отопления состоит из котла (газового, на твердом или жидком топливе, электрического), отопительных приборов (радиаторов батарей), теплопроводов (труб чугунных, стальных, из металлопластика или полипропилена), устройства обеспечения безопасности и устройства управления тепловыми режимами.

Перед выбором и приобретением котла необходимо определить точное место его расположения. Если планируется котельная, то нужно подготовить помещение: остеклить его, соорудить подставку под напольный котел и т. п. (рис. 217).

Рис. 217. Навесной котел легко устанавливается и занимает мало места.

Мощность котла должна соответствовать площади возведенного здания. Точные расчеты делают специализированные компании, осуществляющие проект отопления, но приблизительно посчитать можно самостоятельно, ориентируясь на то, что в правильно построенном и утепленном доме с высотой потолков не больше 3 м требуется около 1 кВт на 10 м² общей площади.

Выбор труб во многом зависит от типа отопительной системы и материала радиаторов: для естественной циркуляции идеально подходят стальные трубы, для искусственной преимущественно используют металлопластик или полипропилен, которые легко соединяются с алюминиевыми и чугунными радиаторами. Стальные трубы с чугунными радиаторами последнее время используются редко. Все трубы должны иметь хорошую герметичность, минимальное гидравлическое сопротивление и быть устойчивыми к высокой температуре теплоносителя.

Отопительные приборы (батареи) являются основной частью всей системы отопления, так как именно они передают тепловую энергию в помещение. Наиболее распространенные типы радиаторов – чугунные и алюминиевые, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Чугунные батареи благодаря своим физическим характеристикам долго держат тепло, что актуально в случае аварийного отключения электричества (при принудительной циркуляции) или при использовании котлов на твердом топливе. Недостатки: сложность в монтаже, тяжелый вес и неэстетичный вид. Кроме того, при эксплуатации таких радиаторов газовые котлы рекомендуется периодически (1–2 раза в год) очищать от ржавчины (рис. 218).

Рис. 218. Чугунные радиаторы обладают хорошей теплоотдачей, но редко устанавливаются в деревянных домах.

Алюминиевые батареи имеют эстетичный вид, легко устанавливаются и не ржавеют, но в случае внезапной остановки работы котла быстро остывают (рис. 219).

Рис. 219. Алюминиевые радиаторы имеют эстетичный внешний вид и чаще используются в индивидуальном жилищном строительстве.

Кроме чугунных и алюминиевых батарей, в индивидуальном строительстве иногда используют и стальные панельные радиаторы, которые представляют собой две сваренные пластины с выштампованными в них углублениями, образующими коллекторы и соединительные каналы. Основное преимущество этих батарей – эстетичный вид и относительно невысокая цена. Они быстро нагреваются и хорошо отдают тепло в помещение, но имеют существенный недостаток – не рассчитаны на высокое давление (могут деформироваться). Лучше ими пользоваться в районах с умеренным климатом и мягкими зимами (рис. 220).

Рис. 220. Стальные радиаторы быстро нагреваются, но могут деформироваться.

Для обеспечения безопасности устанавливается расширительный бачок, который соединяется с системой отопления. Теплоноситель, нагреваясь, расширяется и оказывает давление на конструкцию системы отопления, что в случае замкнутого контура может повредить трубопровод и отопительные приборы. Во избежание этого устанавливается автоматический расширительный бачок, имеющий специальный клапан, который при возникновении избыточного давления срабатывает и выпускает часть теплоносителя (рис. 221).

Рис. 221. Автоматический расширительный бачок устанавливается в котельной.

Существует также расширительный бачок без клапана. Он представляет собой емкость с небольшим уровнем воды и устанавливается на самую высокую точку отопительной системы – последний этаж жилого помещения или чердак. Если бачок размещается на чердаке, то его необходимо утеплить.

Современные агрегаты для отопления самостоятельно управляют тепловыми режимами при помощи термостатов – устройств, включающих или отключающих горелку в котле при достижении заданной температуры носителя или воздуха.

10.4. Дымоход.

Дымоход предназначен для удаления продуктов сгорания из котла и необходим для полноценного его функционирования. Установка дымохода требует особой внимательности. Он должен быть абсолютно герметичным, иначе продукты сгорания попадут в помещение и нанесут вред здоровью жильцов.

Дымоходы разделяются по типу установки на внешние приставные, двойные горизонтальные и внутренние вертикальные. Внешний приставной дымоход выводит все отработанные газы на улицу при помощи естественной тяги. От котла труба выводится через стену на улицу. А на улице дымоход поднимается к крыше. Крепится к стене хомутами и боковой рамой. Двойной горизонтальный используют лишь в котлах с принудительной тягой. Для его установки требуется проделать соответствующее по диаметру отверстие в стене, к которой прикреплен навесной котел (рис. 222).

Рис. 222. Для горизонтального дымохода необходимо небольшое отверстие, через которое труба выходит наружу.

Внутренний вертикальный дымоход поднимается от котла на крышу внутри дома, проходя через все перекрытия. Поскольку температура в котле высокая и стенки горячие, то его необходимо изолировать. Делается это с помощью специального толстого изолирующего материала, лучше всего фольгированного, таким образом, чтобы слой фольги находился с внешней стороны. Слоем утеплителя рекомендуется обмотать и часть трубы, находящуюся на крыше (рис. 223). Так как подобная конструкция выглядит неэстетично, ее рекомендуется закрыть, например, кирпичной кладкой или панелями.

Рис. 223. Теплоизоляционным материалом можно обмотать наружную часть внутреннего вертикального дымохода.

Высота труб над крышей рассчитывается исходя из расстояния от конька до трубы. Если оно до 1,5 м по горизонтали, труба должна быть выше конька на 0,5 м, от 1,5 до 3 м – не ниже конька, более 3 м – ниже уровня конька.

10.5. Материалы для отопления.

Металлопластик.

Металлопластиковые трубы широко применяются в качестве трубопроводов в системе отопления частных домов, так как они просты в монтаже и стойки к коррозии и отложению осадка на внутренней части. Металлопластик состоит из трех слоев – внутренний и внешний из сшитого полиэтилена, средний из алюминия, все скрепляется специальным клеем (рис. 224).

Рис. 224. Металлопластиковая труба состоит из трех основных и из двух дополнительных слоев клеящего состава.

Металлопластиковые трубы, применяемые для отопления, имеют рабочую температуру 95° при 10 бар давления, максимальная составляет 110°, но производители не рекомендуют использовать ее долго, так как это приводит к ускоренному износу материала.

Такие трубы легко гнутся, что упрощает их разводку по всему дому. Соединение осуществляется без сварки, с помощью фитингов, что важно в деревянном доме, где проведение сварочных работ пожароопасно.

Фитинги бывают двух видов – резьбовые и компрессионные. Соединение с помощью резьбовых фитингов осуществляется обычными гаечными ключами, для пресс-фитингов необходим специальный прессующий инструмент. Выбор определенного типа зависит от места применения – соединения с пресс-фитингом уже нельзя разорвать, и поэтому их используют в местах, где трубы планируется убирать в стену или в пол. Резьбовые фитинги можно при необходимости разобрать (рис. 225).

Рис. 225. Соединение резьбовых фитингов осуществляют обычным ключом.

Перед покупкой металлопластиковых труб необходимо произвести замеры. Трубы скручиваются бухтами (кольцами), и в магазинах продавцы отрежут специальными инструментами нужную длину (рис. 226). Поэтому рекомендуется заранее рассчитать не только общую длину всех труб, но и конкретно на каждом участке. Металлопластиковые трубы легкие, и поэтому с помощью специальных элементов их прикрепляют к стене. Таким образом они жестко фиксируются на определенном месте (рис. 227).

Рис. 226. Металлопластиковые трубы продаются в виде скрученных бухт.

Рис. 227. Крепежный элемент предназначен для поддержания труб.

Полипропилен.

Полипропиленовые трубы благодаря своим физическим характеристикам получили широкое распространение при строительстве индивидуального жилья.

Полипропилен получается путем соединения пропилена и этилена в определенных пропорциях и дальнейшей их полимеризации. Так возникает прочный, легкий и надежный материал (рис. 228). Для отопления выпускают специальный вид труб – полипропиленовые с армированной фольгой внутри или снаружи. Она препятствует проникновению в систему кислорода, который негативно влияет на полипропилен и может привести к деструкции материала.

Рис. 228. Полипропилен – твердый материал, выдерживающий высокую температуру.

Рабочая температура полипропиленовых труб отопления – 95° при 0,4 мПа. Кратковременное повышение до 100–110° допустимо и не приведет к разрушению материала.

Для соединения полипропиленовых труб используют специальный паяльный аппарат. Для этого помещенные в устройство концы труб (или конец трубы и наконечник фитинга) нагреваются до температуры плавления и плотно свариваются. Это соединение прочное и долговечное (рис. 229).

Рис. 229. Для соединения полипропиленовых труб необходимо приобретать специальные фитинги.

Срок эксплуатации, заявленный производителями, составляет 25 лет при соблюдении рабочей температуры теплового носителя (95°) и давления. При нарушении правил эксплуатации полипропиленовых труб возможно появление выпуклостей на внешнем слое. Такие вздутия могут появляться в нескольких местах одновременно – они портят внешний вид труб, хотя и не меняют физические характеристики полипропилена. Тем не менее в случае их обнаружения рекомендуется заменить этот участок трубы и внимательно следить за температурой воды в системе отопления.

Монтировать полипропиленовые трубы можно самостоятельно – для этого необходимо лишь приобрести специальный аппарат, работа с которым не требует какого-либо обучения или уровня допуска (рис. 230).

Рис. 230. Полипропиленовые трубы намного эстетичнее окрашенных стальных.

10.6. Устройство системы отопления.

Начальный этап устройства отопительной системы – создание проекта отопления, который включает теплотехнические и гидравлические расчеты. Теплотехническая часть должна учитывать все характеристики построенного дома: количество этажей, материал стен (брус, бревно), теплоизоляционный и кровельный материал, то есть все то, что необходимо для точного расчета теплопотерь дома. На основании этих данных определяется необходимая мощность котла для отопления, радиаторов и конструкция трубопровода (труб).

Гидравлическая часть проекта предназначена для правильного выбора циркуляционного насоса. Такие данные, как сечение трубопроводов, радиаторов, их материалы, непосредственно влияющие на движение воды и ее сопротивление, берут в основу для подбора циркуляционного насоса.

Как гидравлические расчеты, так и расчеты теплопотерь базируются на определенных коэффициентах и данных специализированных справочников. Именно поэтому проект системы отопления рекомендуется заказывать у специалистов, а не создавать самостоятельно, так как малейшая неточность может негативно сказаться на эффективности работы отопительной системы и сроке ее эксплуатации.

В проекте отопления указывается также и способ разводки труб – двухтрубный параллельный или лучевой (коллекторный). При двухтрубном к каждой батарее подходят две трубы – прямая и обратка. Горячая вода по прямой трубе поступает в радиатор, нагревает его и выходит, попадая в обратку. После этого она по прямой двигается к следующему радиатору, к нему же подводится общая труба обратки и т. д. Этот способ чаще всего применяется в доме общей площадью до 200 м² (рис. 231).

Рис. 231. Схема двухтрубного соединения отопительной системы: а, б – соединенные радиаторы: 1 – вентиль, 2 – клапан.

Если площадь дома больше 200 м², то можно использовать лучевой способ разводки труб. В этом варианте к каждому радиатору непосредственно от труб котла подводятся прямая труба и обратка. Лучевая разводка позволяет хорошо прогреть все батареи, в отличие от двухтрубной параллельной, где горячая вода, поступая к последним радиаторам, успевает охладиться. Кроме того, при лучевой разводке можно отключить один радиатор (например, для ремонта), не отключая при этом всю систему отопления (рис. 232).

Рис. 232. Схема лучевой разводки системы отопления.

Диаметр труб выбирается и рассчитывается индивидуально для каждого случая – он может быть одинаковым по всей системе отопления, а может постепенно уменьшаться от первого к последнему радиатору для более равномерного распределения теплоносителя, так как давление воды, движущейся по системе отопления, постепенно уменьшается.

После расчета проекта, выбора котла, насоса, определения способа разводки труб и покупки всех необходимых материалов приступают к монтажу системы отопления.

Начинается монтаж с установки приборов отопления согласно схеме проекта. Для этого в местах планируемой установки радиаторов размещают крепежи. В деревянном доме рекомендуется использовать кронштейны, на которые вешают батареи (рис. 233).

Рис. 233. Установка чугунных радиаторов у деревянной стены: 1 – планка, 2 – подставка.

При выборе приборов отопления необходимо также учитывать и место их расположения – под подоконником, в нише за декоративной панелью или на стене, так как это непосредственно влияет на количество теплопотерь. Радиаторы за декоративной (облицовочной) панелью несут теплопотери до 15 %. Причем после установки отопительного прибора в облицовочной панели делают отверстия снизу и сверху для движения воздуха.

Прежде чем размещать кронштейны или другие крепежные элементы, нужно точно рассчитать место расположения отопительного прибора – рекомендуется устанавливать радиаторы на расстоянии не менее 10 см от пола и 5 см от стены. Облегчить этот процесс можно с помощью шаблона, вырезанного из листа фанеры, который имеет размер, соответствующий размеру батарей или чуть больше. В нем просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов и прикладывают к стене, после чего через эти отверстия просверливают в стене гнезда для крепежа.

Алюминиевые радиаторы рекомендуется устанавливать не ровно по горизонтали, а с маленьким уклоном, чтобы кран для спуска воздуха находился чуть выше линии горизонта. Это заставляет воздух, появившийся в системе отопления, скапливаться непосредственно около крана спуска – прогрев батареи становится более равномерным. Краном спуска воздуха пользуются чаще всего при запуске системы отопления для предотвращения появления воздушной пробки. Кроме того, при неравномерном температурном режиме теплоносителя (например, в случае резких перепадов температуры воздуха на улице) собственнику дома приходится уменьшать или увеличивать температуру воды, что приводит к постоянным перепадам давления теплоносителя. Как следствие, в системе появляются воздушные пробки, от которых избавляются при помощи крана спуска на одной или нескольких батареях (рис. 234).

Рис. 234. На каждом радиаторе рекомендуется устанавливать кран, который в случае необходимости перекроет поступление воды.

Существует несколько способов подключения радиаторов – боковое, нижнее, диагональное и седальное.

При боковом соединении к верхнему патрубку радиатора присоединяют прямую трубу (подачи) (рис. 235). Теплоноситель, пройдя через весь отопительный прибор и передав ему все тепло, выходит в обратку, которая устанавливается с той же стороны, где и подача, но на нижнем патрубке радиатора.

Рис. 235. Боковое соединение радиатора с системой отопления.

Для установки радиаторов требуется монтажный комплект, который состоит из заглушки, переходников и крана для спуска воздуха. На радиаторы рекомендуется установить вентили, регулирующие подачу воды, и запорную арматуру.

Последовательность монтажа вентиля при боковом соединении (рис. 236):

Рис. 236. Вентиль для бокового соединения.

• На вентиле откручивают накидную гайку;

• При помощи шестигранного ключа вкручивают ответную часть в радиаторе;

• Используя накидную гайку, на ответную часть прикручивают вентиль;

• На вентиль присоединяют переходную муфту или штуцер.

Если необходимо установить стальной панельный радиатор, то вентили вкручиваются непосредственно в него без использования монтажного комплекта.

При диагональном соединении труба с подачей воды устанавливается на верхний патрубок радиатора, а обратка – на нижний патрубок, но уже с другой стороны.

При седальном соединении трубы устанавливаются лишь на нижние патрубки радиаторов. Через одну теплоноситель попадает в батарею, а через другую выходит из нее (рис. 237).

Рис. 237. Седальное соединение радиаторов с системой отопления.

Нижнее соединение используется на стальных панельных отопительных приборах, которые имеют специальную конфигурацию. В этом случае обе трубы устанавливаются в нижней части радиатора с одной стороны (рис. 238).

Рис. 238. Нижнее соединение радиаторов с системой отопления.

При нижнем соединении используются специальные крепления – мультифлексы (рис. 239).

Рис. 239. Для нижних соединений используются специальные элементы.

Сначала берут ответную часть («верхний конус») и вкручивают в патрубок радиатора. Используя накидные гайки, на ответную часть крепится мультифлекс. С помощью присоединительного комплекта трубопровод крепится к мультифлексу.

После установки радиаторов начинается следующий этап – монтаж труб разводки. Осуществляется он согласно схеме в проекте отопления. Сначала выполняется разметка пути установки труб. Металлопластиковые и полипропиленовые трубы должны крепиться на стены с помощью специальных держателей, так называемых клипс, которые прикрепляются на саморезы по пути прокладки труб. В них устанавливается труба, длину которой после укладки внимательно сверяют и в случае необходимости обрезают лишнее.

В зависимости от схемы разводки трубы соединяют в различных местах тройниками, фитингами, переходниками и устанавливают в нужных местах краны, которые позволяют в случае необходимости перекрыть поступление теплоносителя в определенные участки дома. Если трубу планируется загнуть, то используют специальную пружину. В самой нижней точке разводки труб обязательно устанавливают сливные краны, которые предназначены для планового (после окончания отопительного сезона) или аварийного (в случае возникновения непредвиденной ситуации) слива воды из системы отопления. Их устанавливают на прямую трубу и обратку. Если же система отопления с естественной циркуляцией, то сливной кран монтируют лишь на обратку.

Если система отопления с искусственной циркуляцией, то на обратную трубу перед котлом обязательно устанавливают насос, а на подающую – датчик давления. На заключительном этапе осуществляют подлючение труб к котлу (рис. 240).

Рис. 240. На заключительном этапе происходит присоединение всей системы отопления к котлу.

После завершения всех соединений отопительную систему опрессовывают – проверяют на работоспособность и герметичность. Для этого подключают насос к крану на прямой трубе (подающей) и заливают воду, открывая при этом сливной кран на обратке. Когда начнет течь вода, его закрывают. Теплоноситель продолжают заливать до тех пор, пока давление не достигнет нужного уровня согласно проекту отопления, после чего останавливают воду и закрывают кран на подающей трубе (рис. 241).

Рис. 241. Красная стрелочка в датчике давления устанавливается на максимально возможной единице давления, черная показывает давление в трубах в настоящий момент.

Для завершения опрессовки необходимо проверить и в случае необходимости спустить воздух из всех радиаторов, открыв на них краны. Если планируется газовое отопление, то опрессовку проводят специальные службы, которые и осуществляют пробный запуск. Если же котел отопления на твердом топливе, жидком или электрокотел, то опрессовку можно осуществлять и самостоятельно, приняв все необходимые меры безопасности.

Глава 11. Крыльцо.

Так как в частном доме вход всегда находится выше уровня земли, то перед ним оборудуют деревянное крыльцо с лестницей, которое может не только выполнять свои основные функции, но и являться оригинальным элементом украшения дома.

Крыльцо с лестницей условно разделяют на горизонтальные площадки и наклонные марши. Наклонные марши состоят из ступеней, перил и тетив. Тетива – наклонный брусок, ширина которого зависит от размера ступеней и места расположения лестницы (в подвальных и чердачных помещениях – 80 см, внутренние лестницы дома – 120–150 см, уличные могут быть еще шире).

Ступени сколачиваются из двух частей – проступи и подступенка. Стандартная ширина проступи – 27–32 см, толщина доски – 4–6 см; высота подступенка – 15–18 см, толщина доски – 2–2,5 см. Проступи могут быть сделаны как из одной, так и из двух досок. Необходимо помнить, что чем ниже подступенки и шире проступи, тем легче подниматься по лестнице.

Соединение всех деревянных элементов осуществляется с помощью шипов, шурупов, саморезов или гвоздей.

Поскольку крыльцо не предназначено для больших нагрузок и в заливке бетонного фундамента нет необходимости, его устанавливают на деревянные стулья, вкопанные в землю, которые предварительно обматывают слоем рубероида для предохранения от гниения. Верх стульев срезают по одному уровню. Если планируется крепление с помощью шипов, то на верхних сторонах стульев делают надрезы и выпиливают шипы. После этого готовят лаги, которые необходимо уложить на стулья горизонтально. Для этого в них делают гнезда для шипов и укладывают на бревна. На них перпендикулярно прибивают бруски, которые призваны выровнять лаги и укрепить всю конструкцию.

Следующий этап – создание тетив, то есть наклонных брусков, которые могут быть выполнены в форме простой доски с вырезанными формами ступеней или иметь более сложную конструкцию. Затем их закрепляют: один конец – на площадке крыльца, другой – на нижней лаге (первая ступень от земли).

Для этого шипы тетивы вставляют в гнезда площадочной балки и закрепляют гвоздями или саморезами. Так же крепят и к нижней лаге. Марш со ступенями можно изготовить заранее или прибивать настил и ступени после установки тетивы из простой доски.

После установки ступеней и площадки приступают к изготовлению ограждений – тумбы, перил и балясин (вертикальная стойка для поддержки поручней). Сначала делают тумбы и балясины, формы которых могут быть самыми разнообразными. Затем их вставляют в проступи и поручни (необходимо заранее вырезать в них шипы, а в проступях и поручнях – гнезда). Сборку поручней и балясин проще всего сделать на строительной площадке и, прочно скрепив, установить на ступени (рис. 242).

Рис. 242. Устройство крыльца: а – общий вид, б – устройство крыльца, в – деревянные ступени, г – тетива и ее опирание на брус, д – балясник; 1 – бруски, 2 – лежни, 3 – стулья, 4 – тетива, 5 – проступь, 6 – настил, 7 – шип, 8 – подступенок, 9 – поручень, 10 – тумба.

Ограждения можно приобрести и в готовом виде в специализированных магазинах или заказать в соответствии с размерами построенного крыльца.

На крыльцо рекомендуется установить навесной козырек, который предохранит от дождя и снега.

Все деревянные элементы крыльца лучше предварительно обработать олифой или составом от гниения, можно также покрасить или покрыть лаком. Боковые стороны при желании обшиваются досками. Кроме того, площадку крыльца иногда также обшивают досками по бокам для защиты от ветра и снега (рис. 243).

Рис. 243. Крыльцо является неотъемлемым элементом дизайна деревянного дома.

Зачастую крыльцо изготавливают из бетона. Для этого площадку под ним предварительно уплотняют (глиной, щебнем). Затем возводят опалубку в форме крыльца и заливают раствором бетона, который необходимо периодически поливать водой. После этого ее снимают и делают внешний вид построенного крыльца более эстетичным – железнят, кладут плитку или другой облицовочный материал.

Глава 12. Внутренние лестницы.

В деревянном доме внутренние лестницы преимущественно деревянные (рис. 244). В зависимости от высоты и количества этажей они могут состоять из нескольких маршей и площадок, расположенных на уровне каждого этажа либо между ними. Верхняя и нижняя ступени каждого пролета лестницы отличаются по форме от других и называются фризовыми.

Рис. 244. Оригинальные балясины – украшение лестницы.

Марш состоит из наклонных брусков, поддерживающих лестницу, так называемых косоуров, которые опираются на стены лестничной клетки или на балки площадок (рис. 245).

Рис. 245. В зависимости от выбранной конструкции под маршами лестницы устанавливают опоры.

Для определения точных размеров каждой части лестницы можно опираться на следующие стандарты: высота ступеней – 15 см, ширина – 30 см, высота марша к его горизонтальной проекции 1:2, средняя ширина лестницы – 120 см, ширина площадки – не меньше ширины лестницы, количество ступеней зависит от высоты этажа и может быть от 5 до 20.

Предварительный расчет осуществляется графически по точному масштабу или в натуральную величину на стене дома.

Например, необходимо построить внутреннюю деревянную лестницу в двухэтажном доме. Планируемая ширина лестничной клетки – 3000 мм, длина – 6000 мм. Высота от пола первого этажа до пола второго этажа составляет 3100 мм, а расстояние между маршами – 100 мм.

Высота 3100 мм говорит о том, что лестницу необходимо делать двухмаршевой. Сначала определим ширину марша. Для этого от общей ширины лестничной клетки отнимаем промежуток между маршами, равный 100 мм, и делим полученную величину на 2 : (3000 – 100) / 2 = 1450 мм. Затем высчитаем высоту марша – высоту этажа делим на 2, то есть 3100 / 2 = 1550 мм. Определим количество ступеней (их размеры будут 150 х 300 мм). Для определения количества подступенков делим высоту марша на высоту подступенка: 1550 / 150 = 10. Верхняя проступь лестничного пролета – поверхность площадки, поэтому количество проступей будет на одну меньше, чем подступенков, то есть 9 штук. На основании количества ступеней и ширины проступи определим горизонтальную проекцию марша (его длину): 300 х 9 = 2700 мм.

Затем приступают к разметке будущей лестницы непосредственно на месте ее расположения. Для этого на стенах размечают площадки, ступени и тетиву, внизу стены – ширину площадок (по 1450 мм), а от них – ширину проступи (по 300 мм).

Ориентируясь по разметкам, с помощью отвеса или уровня проводят вертикальные линии, а на уровне пола – горизонтальную линию, от которой отмеряют 150 мм и чертят вторую линию, обозначающую проступь второй ступени, затем – следующую и так до последней ступени, которая должна находиться на одном уровне с площадкой.

Затем готовят шаблон из фанеры или тонких досок, с помощью которого определяют расположение балок для площадки и находят положение лаг, укладываемых на уровне пола первого этажа. Именно на эти балки и лаги должна опираться тетива. Для повышения прочности конструкции ступени должны быть врезаны в тетиву на глубину 20–25 мм. Если лестница располагается у стены, то к этой стене можно прикрепить тетиву (рис. 246).

Рис. 246. Вместо одной из тетив можно использовать стену в случае, если лестница устанавливается вплотную к стене.

Глава 13. Внешняя облицовка стен.

13.1. Утепление. Облицовка кирпичом.

Облицовку кирпичом чаще осуществляют в домах из бруса – это позволяет сделать здание более эстетичным и дополнительно его утеплить (рис. 247).

Рис. 247. Из кирпичей можно создавать различные узоры, меняя их положение или цвет.

Кирпичная кладка имеет большой вес, что учитывается при устройстве фундамента перед возведением здания. Если же этот фактор не был учтен, то фундамент подливается на необходимую для кирпичной кладки ширину уже после постройки дома.

Деревянное здание можно облицовывать кирпичом лишь после завершения процесса усадки, то есть через 1–1,5 года после его постройки.

Облицовка кирпичом включает также укладку утеплителя и паропроницаемой пленки, которые предназначены для дополнительной теплоизоляции дома. Все этапы утепления и облицовки дома должны быть выполнены в определенной последовательности.

Сначала стены обрабатывают антисептическим составом, предохраняющим от гниения и жуков-короедов, который не создает плотную пленку и не нарушает паропроницаемость.

Для связки деревянной стены с кирпичной облицовкой используют полоски оцинкованной стали шириной 3–5 см: одним концом их прибивают к стене, затем сгибают на 90°, то есть располагают параллельно линии горизонта. При кладке кирпичей лента попадает в раствор между ними, фиксируя и создавая тем самым дополнительное соединение стены и облицовки. Расстояние между связями – 3–4 ряда кирпичей по вертикали и 0,5–1 м по горизонтали (рис. 248).

Рис. 248. Стены обшиваются теплоизолирующим материалом.

Следующий этап – укладка утеплителя, в качестве которого используются пласты минеральной ваты или стекловолокна. Все работы с этим материалом необходимо осуществлять в специальном костюме, очках и респираторе – они защитят от мелких элементов стекловаты кожу и дыхательные пути (рис. 249). Стандартная толщина утеплителя – 100 мм. Его можно класть как в один слой, так и в два, используя материал в 50 мм и укладывая второй слой внахлест первого, перекрывая швы. Способ крепления утеплителя зависит от выбранного материала – у некоторых есть специальный клеящий слой на внутренней поверхности, который крепко присоединяется к стенам из брусьев. Можно также использовать клеящую мастику. Некоторые компании, продающие утеплитель, предлагают пластмассовые дюбели с широкой шляпкой (так называемые грибы), но они не предназначены для деревянных стен.

Рис. 249. Работать с утеплителем необходимо в рукавицах и респираторе.

Наиболее эффективный и надежный вариант крепления утеплителя – создание обрешетки на внешних стенах. В этом случае к ним прибиваются гвоздями или прикручиваются с помощью саморезов бруски, образующие решетку, в ячейки которой укладывается утеплитель. При его укладке необходимо помнить про полоски оцинкованного железа, которые должны проходить сквозь него или сквозь его швы.

Утеплитель будет полноценно выполнять свои функции лишь в том случае, если сверху уложить слой ветрозащитной пленки, которая не только дополнительно препятствует выходу тепла из дома, но и предохраняет утеплитель от разрушения (выноса волокон) и защищает его от атмосферной влаги. Этот современный мембранный материал пропускает водяной пар из дома, не допуская тем самым гниения утеплителя и деревянных стен. Если использовалась деревянная обрешетка, то ветрозащитная пленка прикрепляется на рейки, если утеплитель был установлен при помощи мастики или самоклеящегося внутреннего слоя, то на пленку гвоздями с широкими шляпками (грибками) прибиваются деревянные рейки (или другие материалы).

Следующий этап – укладка кирпичной стены, но не вплотную, а на расстоянии 4 см (для создания воздушного зазора для вентиляции). Создание вентиляционного зазора обязательно, иначе между стенами начнет скапливаться влага, которая губительно влияет на теплоизоляцию и деревянную стену. Приток и отток воздуха через вентиляционный зазор обеспечивают специальные отверстия, расположенные во втором ряду кирпичной кладки (с шагом 2–3 кирпича) и закрытые декоративными решетками, а также верхний зазор между кровельной и деревянной конструкциями.

Кладка кирпича начинается с верхней части фундамента (цоколя), на который кладется двойной слой гидроизоляции – рубероида. Ширина фундамента для кирпичной кладки считается следующим образом: кладут в полкирпича (12 см), плюс 4 см на воздушный зазор и дополнительно несколько сантиметров на архитектурные выступы – значит, примерная ширина равна 20–30 см.

Перед началом работ рекомендуется положить первый ряд кирпичей без раствора, чтобы удостовериться в правильности всех расчетов и учесть дверные и оконные проемы.

Начинают кладку с устройства угла. Вначале выкладывают несколько рядов кирпичей в одном углу, используя уровень (рис. 250) и отвес для их выравнивания, затем то же делают в другом углу. После этого между ними натягивают тонкий шнур (так называемый маячок), который должен быть туго натянут и расположен идеально параллельно линии горизонта. Он ускоряет и облегчает процесс укладки кирпичей и в течение всей работы неоднократно переставляется (рис. 251).

Рис. 250. При укладке кирпичей необходимо использовать уровень.

Рис. 251. Нить-маячок облегчает процесс укладки кирпичей, делая ряды ровными. Кельма – основной рабочий инструмент для кирпичной кладки.

Второй ряд необходимо класть таким образом, чтобы он был сдвинут, то есть вертикальный шов первого ряда должен быть расположен посередине кирпичей второго ряда.

При необходимости кирпичи можно раскалывать. Делается это с помощью молотка-кирочки, которым слегка ударяют по кирпичу с одной стороны, затем – с другой и для его полного раскола наносят последний, более сильный удар.

Для смешивания раствора используют песок и цемент в соотношении от 1:3 до 1:6 (цемент: песок) в зависимости от марки цемента и требований, предъявляемых к раствору. Чтобы раствор получился однородным, вначале перемешивают песок с цементом, а лишь затем постепенно добавляют воду. Силикатные (белые) кирпичи обладают возможностью быстро впитывать в себя жидкость. Именно поэтому рекомендуется, прежде чем класть кирпич на раствор, обмакнуть его в холодную воду. Иначе после кладки он начнет впитывать влагу из раствора, снижая тем самым его прочность.

Наиболее легкий и быстрый процесс кладки следующий.

Подготовленный раствор наносится на ряд длиной в 3–5 кирпичей. Затем левой рукой берут кирпич, а правой – кельму и наносят ею небольшую порцию раствора на вертикальную сторону кирпича. Кладут его на раствор на небольшом расстоянии от соседнего, после чего двигают, уплотняя, вертикальный шов и сверху несколько раз постукивают кельмой. Выдавленные остатки раствора аккуратно убирают кельмой и вновь берут новый кирпич.

После укладки нескольких рядов необходимо сделать расшивку швов для придания им четкого и ровного рисунка. Делается это с помощью инструментов, имеющих различные конфигурации. Получают прямоугольную заглубленную, выпуклую, вогнутую, треугольную двухсрезную и другие формы швов (рис. 252).

Рис. 252. Расшивка швов позволяет сделать их более ровными.

После завершения кладки рекомендуется обработать стены гидрофобизаторами, то есть водоотталкивающими растворами, которые сохраняют паропроницаемость кирпича.

13.2. Сайдинг.

Сайдинг – относительно новый материал для облицовки стен, который не только защищает их о ветра и атмосферных осадков, но и делает внешний вид здания более оригинальным.

Сайдинг представляет собой ламели (полосы определенной конфигурации), установленные внахлест друг к другу. Их монтируют на направляющих, которые крепятся к стене под контролем уровня или отвеса. Эти направляющие могут быть металлическими или деревянными. В деревянном доме рекомендуется использовать деревянные рейки (бруски). Если для утепления на внешние стены была установлена деревянная обрешетка и между ее ячейками проложен теплоизоляционный материал и постелен слой ветрозащитной пленки, то она и будет являться основанием для монтажа сайдинга (рис. 253).

Рис. 253. Между сайдингом и стенами рекомендуется прокладывать теплоизоляционный материал.

Сайдинг состоит из панелей и крепежных элементов. Кроме того, существуют дополнительные элементы – углы, наличники, планки и пр. С их помощью осуществляется монтаж ламелей в углах дома, по периметру оконных и дверных проемов или каких-либо архитектурных форм.

Первый шаг облицовки дома сайдингом – расчет и чертеж, в котором указываются количество ламелей, их конфигурация и размеры в зависимости от архитектурных особенностей дома. В случае необходимости они обрезаются. Затем подготавливают инструменты – ножницы по металлу, оцинкованные гвозди (саморезы) с широкой шляпкой, длина которых зависит от конструкции стены (если проложен утеплитель, то длина больше), молоток, мел, уровень, рулетку и, если есть, циркулярную пилу, которая облегчит и ускорит процесс. Вокруг всего дома можно установить строительные леса или воспользоваться длинной лестницей.

Установка сайдинга начинается с крепления начальной полосы, так называемой стартовой рейки (рис. 254). Для этого определяется нижняя точка стены дома, от которой отступают вверх на 7,7 см, после чего при помощи уровня чертят прямую линию (делают разметку) по всему периметру дома.

Рис. 254. Работа по облицовке сайдингом начинается с установки стартовой рейки.

Следующий этап – крепление угловых элементов, нижний край которых опускают на 6 мм ниже уровня нижней кромки стартовой рейки и крепят саморезом верхний паз. Верхний конец внешнего угла должен быть расположен на расстоянии 6 см от верхней кромки стены. Если на стене есть оконные или дверные проемы, то по их периметру устанавливают окантовку, то есть скрепляют элементы под углом 90°.

После размещения всех основных элементов переходят к крепежу ламелей, которые монтируют внахлест, располагая стыки в шахматном порядке. Делают это снизу вверх. Для прикрытия стыков применяют внутренние или внешние уголки. Сайдинговые ламели крепят гвоздями с шагом 4 см, начиная с середины панели к краям (рис. 255).

Рис. 255. Оконные и дверные проемы необходимо отделать специальными ламелями.

Если конструкция дома требует изменения размеров ламелей, то их обрезают на необходимую величину: поперек – ножницами по металлу, вдоль – циркулярной пилой. Размечая на панели область для продольного удаления, необходимо учитывать ширину нахлеста.

Перед монтажом последней панели следует установить финишную рейку. Последнюю стеновую панель нужно подрезать до требуемой ширины, после чего зажать подрезанную кромку в финишной полосе. Завершающий этап – монтаж сайдинговой панели свеса кровли при помощи фазовой панели (рис. 256).

Рис. 256. Свес кровли обшивают сайдинговыми ламелями в последнюю очередь.

Различают металлический, виниловый и цокольный сайдинг.

Металлический сайдинг представляет собой стальные ламели, покрашенные в яркие цвета, которые не выцветают и длительное время сохраняют яркость (рис. 257). Он пожароустойчив и эстетичен, но имеет большой вес и увеличивает нагрузку на фундамент. В силу своих физических характеристик он тяжело режется – для изменения формы необходимо специальное оборудование. Монтаж можно осуществлять при любом температурном режиме – летом и зимой.

Рис. 257. Металлический сайдинг – прочный и долговечный материал.

Виниловый сайдинг – наиболее распространенный вариант облицовки деревянных домов, так как имеет эстетичный внешний вид, а разнообразие цветов и оттенков позволяет создавать оригинальные сочетания (рис. 258, 259). В его основе лежит поливинилхлорид – ПВХ. Его основное предназначение – защита здания от ветра и атмосферных осадков. Винил не обладает теплозащитными свойствами, а является лишь своеобразным декором, поэтому в районах с суровым климатом под него рекомендуется прокладывать теплоизоляционный материал.

Рис. 258. Различные цвета винилового сайдинга придают дому оригинальный вид.

Рис. 259. Сайдинг фронтона дома может иметь оригинальную фактуру и цветовую гамму, что делает дом интересным и неповторимым.

В отличие от металлического сайдинга виниловый более хрупкий и легче поддается деформации, зато не подвержен коррозии и пожароустойчив, что дает возможность применять его для облицовки деревянных домов. Он прост в монтаже, что позволяет в случае появления трещин или разлома сайдинговой панели быстро заменить ее на новую. Так как виниловые панели относительно хрупкие на морозе, то устанавливать их можно только при положительной температуре воздуха.

Цокольный сайдинг является подвидом винилового сайдинга, но изготавливается на основе полипропиленовых смол, которые делают его более прочным и долговечным в эксплуатации. Его толщина в три раза больше, чем обычного винилового сайдинга, поэтому он изначально применялся для облицовки цокольного этажа, так как именно эта часть дома более всего подвержена негативным физическим воздействиям. Но на сегодня производители цокольного сайдинга значительно увеличили его возможности и видоизменили, выпуская фактуры, напоминающие натуральные отделочные материалы, – природный камень различных оттенков и цветов и дерево.

Монтаж этого сайдинга отличается тем, что соединение ламелей происходит с помощью специальных замочков. Их соединяют на строительной площадке, а затем крепят на обрешетку или на направляющие, установленные на стенах дома при помощи гвоздей или саморезов.

Глава 14. Камин.

Камин (рис. 260) состоит из топки, декорированной кирпичом и находящейся внутри помещения, и конвектора дыма, переходящего в дымовую трубу. Дымоход возводится из кирпича и имеет немалый вес, поэтому должен опираться не на общий, а на отдельный фундамент, который заливается одновременно с фундаментом всего дома, но представляет собой отдельную конструкцию, рассчитанную на большие нагрузки.

Рис. 260. Камин в деревянном доме способен создать атмосферу уюта.

У камина должны быть следующие элементы.

• Топливник – специальная ниша, которая выкладывается из огнеупорного кирпича, так как именно она принимает на себя основной жар от огня. Открытая часть топливника может быть квадратной, прямоугольной или полукруглой.

• Дымоход, или конвектор, – своеобразный колпак, сужающейся частью направленный к дымовой трубе. Его боковые стенки должны быть расположены под углом 45–60°, а задняя устанавливается строго вертикально и переходит в дымовую трубу.

• Дымовая труба предназначена для вывода продуктов горения из камина. Она имеет ровные гладкие стенки и устанавливается строго вертикально.

• Каминный портал – конструкция, обрамляющая топку. Является элементом дизайна помещения и может быть украшена кирпичом или декоративным камнем. Верхняя грань портала называется каминной доской (на нее обычно выставляют часы). Выступ, расположенный над открытой частью топки, называется дымовым карнизом и оформляется в виде свода (см. рис. 260).

• Каминный стол – основание камина, собранное из огнеупорных материалов и предназначенное для изоляции сгораемых конструкций от топочной части. На нем находится предтопочная площадка, а в нижней части топки устраивается пол из жаростойких материалов.

• Зольниковая камер а предназначена для сбора золы. В современных каминах это емкость из нержавеющей стали, которую можно вынимать для очистки даже во время работы камина.

• Хайло – дымосборник камина. Бывает несущим (принимает на себя вес трубы дымохода) и облегченным (вес трубы распределяется равномерно на хайло и перекрытие).

• Дымовой зуб – газовый порог ровной или лоткообразной формы, установленный на задней стенке дымосборника. Его основная функция – препятствовать проникновению дыма в жилое помещение, улучшать тягу и не допускать попадания сажи и наружного воздуха из трубы в топку. Его ширина идентична внутреннему сечению дымовой трубы.

• Дымовая задвижка предназначена для регулирования тяги в камине. С ее помощью увеличивается или уменьшается размер отверстия в трубе.

• Искроулавливатель – металлическая насадка, выполняющая противопожарную функцию. Имеет форму колпака с глухой крышкой и проволочной сеткой по бокам (размер ячеек – менее 3 мм). Монтируется на оголовке дымовой трубы.

• Дефлектор устанавливается на оголовке дымовой трубы и является ветрозащитным устройством с круглым (прямоугольным) сечением, присоединяющимся с помощью переходных патрубков. Позволяет увеличивать тягу за счет энергии ветра. Дефлектор действует за счет подсоса горячих газов из трубы с помощью ветра.

• Поддувальный канал предназначен для подачи кислорода, необходимого для процесса горения. Может располагаться в различных местах камина (под полом, за камином, а его отверстие выводится в днище камина или в боковые стенки топочного пространства). Обеспечивает приток воздуха снаружи или из соседнего помещения.

Устройство камина начинается с выбора места его расположения в помещении (рис. 261–263) – у наружной стены, у внутренней или в центре.

Рис. 261. Камин, расположенный в углу помещения.

Рис. 262. Камин, расположенный в центре комнаты.

Рис. 263. Камин, расположенный у внутренней стены.

Камин является источником повышенной пожароопасности, особенно в деревянном доме. Именно поэтому при его устройстве и эксплуатации необходимо тщательно соблюдать все меры безопасности.

Камин нельзя устанавливать в коридорах, близко от дверных и оконных проемов, так как возникающие сквозняки провоцируют резкий приток кислорода в камин (огонь может неожиданно разгореться или «выскочить»). Предметы интерьера и мебель, изготовленные из легковоспламеняющихся или горючих материалов, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от камина и не менее 0,5 м от каминной стены. Желательно, чтобы помещение, где будет установлен камин, имело площадь не менее 30 м², а также окно и дверь, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и необходимое количество кислорода для горения. Категорически запрещается строить его на деревянных и иных легкозагорающихся поверхностях.

Фундамент под камин чаще всего устраивают из бетона или кирпича-железняка отдельно от фундамента дома – они не должны быть перевязанными (соединенными), так как выдерживают различную степень нагрузки, но глубина их закладки – одинаковая. Основную нагрузку на фундамент передает дымовая труба, которую надо располагать максимально близко к основанию – это продлит срок эксплуатации и предотвратит возможные негативные последствия. Если фундамент под дымовую трубу подходит близко к фундаменту дома, то между ними необходимо организовать песчаную засыпку не менее 5 см.

При выборе места для камина рекомендуется учитывать и размещение трубы внутри дома – она не должна попадать в несущие конструкции, стропила или потолочные балки.

Перед устройством камина требуется сделать точный расчет его размеров и определиться с количеством необходимого материала (рис. 264).

Рис. 264. В процессе кладки камина необходимо постоянно сверяться с предварительными расчетами и замерами.

Площадь топочного отверстия камина рассчитывается исходя из площади помещения и составляет 1:50. Например, планируется установить камин в комнате площадью 15 м², тогда размер топливника – 15 / 50 = 0,3 м².

Затем определяют высоту и ширину портала топливника, для которых принимается стандартное соотношение 2:3 (высота – 44 см, ширина – 67 см). Стандартная глубина топливника составляет 1:2 или 2:3 его высоты. При 1:2 – 22–30 см (рис. 265).

Рис. 265. Габариты топочной части.

Дымовое отверстие камина должно быть в 8-15 раз меньше площади топочной части. Например, если планируется дымовое отверстие меньше в 10 раз, то оно будет равняться 0,03 м², а размеры сечения кирпичной трубы будут 14 х 20 см.

Для расчета размеров топки предварительно определяются с ее формой, которая влияет на теплоотражающую способность камина. Принято считать, что максимальный эффект достигается, когда задняя стенка топки наклонена вперед (примерно на 1/3 высоты), а боковые стенки развернуты наружу (рис. 266).

Рис. 266. Подобное расположение внутренних и боковых стенок, а также небольшой наклон вперед задней стенки – оптимальны для устройства топки камина.

Кроме того, над топливником необходимо устроить дымовую камеру, а затем установить перевал, предохраняющий от выноса огня в помещение.

Следующий шаг – расчет необходимого количества кирпичей. Все кирпичи имеют стандартные размеры – 6,5 х 12 х 25 см, а шов между ними – 0,5 см. Следовательно, при площади 15 м² высота составит 46 см (6 рядов кирпичей), ширина – 66 см (2,5 кирпича), глубина – 1,5 кирпича.

Определившись с размерами, в плане рисуют схему сечения камина на уровне топки, где задняя стенка выкладывается в полкирпича (12 см), а боковые – в кирпич (25 см) (рис. 267).

Рис. 267. Сечение камина на уровне топки.

После определения основных параметров рекомендуется нарисовать в плане послойный чертеж кладки кирпичей, так называемые порядовки (рис. 267 А).

Рис. 267 А. Заранее точно рассчитанный порядок кирпичей необходим для правильного возведения камина.

Для этого можно использовать обычные тетрадные листочки в клеточку и ввести нужные обозначения – кирпич, полкирпича и т. д.

Цокольный ряд камина зачастую устраивают, укладывая кирпич на ребро, второй же кладут плашмя, также можно низ топки поместить на возвышенность, то есть на 2–3 ряда выше пола (рис. 268–271).

Рис. 268. Фасад камина.

Рис. 269. Продольный разрез камина.

Рис. 270. Поперечный разрез камина.

Рис. 271. Порядовка: а – ряд 1-й: целый кирпич – 32 шт., полкирпича – 4 шт., всего – 36 шт.; б – 2-й: целый кирпич – 17 шт., полкирпича – 2 шт., всего – 19 шт.; в – 3-й: целый кирпич – 15 шт., трехчетверка – 4 шт., всего – 19 шт.; г – 4-й: целый кирпич – 18 шт., всего – 18 шт.; д – 5-й: целый кирпич – 8 шт., трехчетверка – 4 шт., всего – 12 шт.; е – 6-й: целый кирпич – 9 шт., трехчетверка – 4 шт., всего – 13 шт.; ж – 7-й: целый кирпич – 8 шт., трехчетверка – 4 шт., всего – 12 шт.; з – 8-й: целый кирпич – 8 шт., трехчетверка – 5 шт., полкирпича – 2 шт., всего – 15 шт.; и – 9-й: целый кирпич – 6 шт., трехчетверка – 14 шт., полкирпича – 4 шт., всего – 24 шт.; к – 10-й: целый кирпич – 11 шт., трехчетверка – 2 шт., полкирпича – 2 шт., всего – 15 шт.; л – 11-й: целый кирпич – 15 шт., трехчетверка – 2 шт., всего – 17 шт.; м – 12-й: целый кирпич – 8 шт., трехчетверка – 8 шт., полкирпича – 1 шт., всего – 17 шт.; н – 13-й: целый кирпич – 15 шт., полкирпича – 3 шт., всего – 18 шт.; о – 14-й: целый кирпич – 15 шт., полкирпича – 3 шт., всего – 15 шт.; п – 15-й: целый кирпич – 6 шт., трехчетверка – 4 шт., полкирпича – 2 шт., всего – 12 шт.; р – 16-й: целый кирпич – 5 шт., всего – 5 шт.; с – 17-й: целый кирпич – 5 шт., всего – 5 шт.; т – выдра: трехчетверка – 12 шт., всего – 12 шт.; у – дымник: целый кирпич – 1 шт., трехчетверка – 4 шт., всего – 5 шт.; ф – крыша дымника: целый кирпич – 6 шт., всего – 6 шт.

К материалам, используемым для укладки камина, предъявляются определенные требования.

• Кирпич необходимо приобретать полнотелый (печной), внимательно выбирая и отбраковывая недожженный (рыжего цвета и крошащийся) и пережженный (малинового цвета). Определив точное количество кирпичей для кладки, рекомендуется взять около 10 % на заводской брак и бой.

• Для кладки камина используется цемент портланд марок 300 и 400.

• Лучшая глина – синяя (кембрийская). Если нет возможности ее приобрести, то можно использовать местную песчаную, узнав предварительно, подходит ли она для создания печей и каминов.

• Крупность зерен песка должна быть в пределах 0,2–1,5 мм. Для повышения качества и избавления от посторонних примесей и мелкого мусора рекомендуется насыпать его в воду и дать отстояться. Повторять действия несколько раз до тех пор, пока вода не станет светлой.

• Щебень применяется для заливки фундамента. Его фракция должна быть 2–6 см в диаметре.

Закладка фундамента начинается с рытья котлована, на дно которого обязательно засыпается и плотно утрамбовывается слой щебня (10–15 см). Затем при помощи досок возводится опалубка, внутреннюю часть которой можно покрыть слоем битума или обшить рубероидом. После этого готовится раствор бетона: на одну порцию цемента 3 порции песка, которые тщательно перемешиваются и заливаются водой до густоты. Заливать фундамент нужно так, чтобы его верх был на 7 см ниже уровня пола. Через одну-две недели после его затвердевания осуществляют гидроизоляцию двойным слоем рубероида и толя и приступают к кладке кирпича.

Для первого ряда используют раствор с повышенным содержанием бетона. Как вы уже знаете, перед кладкой кирпичи рекомендуется погрузить на 2 минуты в воду, иначе они будут впитывать влагу из раствора, уменьшая тем самым его прочность. Возведенные стены каналов, дымосборника и топливника рекомендуется тщательно протереть влажной тряпочкой для удаления остатков цемента.

Осуществляя кладку, необходимо ориентироваться на чертеж порядовок и сверяться с ним. Для выкладывания криволинейной формы сводов камина и дымосборника используется метод ступенчатого напуска кирпича. Устройство портального отверстия камина опирается на кирпичные перемычки, которые устраиваются по кружалу – специальной опалубке (рис. 272, 273).

Рис. 272. Кладка криволинейных поверхностей камина: 1 – кружало, 2 – опора кружала.

Рис. 273. Кружало поддерживает устройство портала, а также является красивым элементом камина.

Устройство кружала начинают с установки временных подпорок, которые должны повторять основную конфигурацию. Перед кладкой рекомендуется разместить кирпичи в нужном порядке без раствора, чтобы убедиться в соответствии конструкции намеченной схеме, и лишь после этого используют раствор. Кроме того, сооружая трубу, нужно постоянно проверять точность линий при помощи отвеса и уровня.

Трубу дымохода необходимо защитить от осадков и мусора. Для этого создают фигурные дымники из жести (рис. 274).

Рис. 274. Отверстие дымохода необходимо защитить от атмосферных осадков.

Если конструкция камина предусматривает полки или декоративные украшения, материал необходимо предварительно обработать специальным составом.

Дымовой карниз рекомендуется делать из кирпича или металла. Декоративную облицовку камина осуществляют сверху вниз, используя сланец, керамическую плитку, мрамор или кирпич (рис. 275).

Рис. 275. Камин можно обшить облицовочным материалом, который будет подчеркивать дизайн комнаты.

Глава 15. Коммуникации.

15.1. Разводка электричества.

Процесс проведения электричества в частном доме условно делится на два этапа: оформление всех необходимых документов и непосредственно разводка электричества в доме.

Технические условия (ТУ) – это пакет документов, в которых содержатся сведения о выделяемой собственнику жилья (потребителю) электрической мощности и объем работ. При выполнении работ по электрификации эти условия должны быть четко соблюдены. Отражаются они в проекте по электричеству, который включает ситуационные планы расположения электрооборудования и объектов подключения, схему внутреннего и внешнего электроснабжения, спецификацию электрооборудования и расчет пропускной способности питающей сети.

Ситуационный план расположения объектов подключения – это схема участка с расположенными на нем строениями (дом, баня, гараж, хозяйственные постройки и т. п.), соединенными линиями, изображающими линии электропередач от строений до места, от которого планируется брать электроэнергию.

Схема внутреннего и внешнего электроснабжения должна содержать типы защитной аппаратуры, сечения и марки кабелей, проводов, приборы учета электроэнергии, расчетные токи и места присоединения к сети.

Ситуационный план расположения электрооборудования отражает систему прокладки кабелей и проводов, а также заземляющих устройств внутри помещения.

Спецификация электрооборудования включает в себя также спецификацию изделий и материалов.

Расчет пропускной способности питающей сети и электрозащиты является последним документом в проекте.

В технических условиях может также содержаться требование выполнения всех работ (сметных и монтажных) специальными организациями, имеющими государственную лицензию и соответствующие допуски. Такие требования подразумеваются, даже если они не зафиксированы в ТУ.

Если построенный дом находится в сообществе собственников земли (жилья), которые обязательно создаются для определенного количества домов (например, кооператив объединенных собственников или товарищеское общество объединенных собственников), то выдача технических условий и подписание проекта могут находиться под их юрисдикцией. В этом случае владелец жилья должен предоставить правлению весь пакет документов и получить разрешение и соответствующие подписи. Если такая система объединений отсутствует, то ему необходимо самостоятельно предоставить все бумаги на согласование в территориальный орган энергонадзора, где укажут организацию, выдающую и согласовывающую ТУ.

После того как собственник выполнит все требования, содержащиеся в ТУ, и оформит необходимые документы, ему выдается «Акт допуска в эксплуатацию». Это документ, разрешающий проведение работ по электричеству. Чаще всего этот акт имеет ограничение по сроку (1 год). По истечении этого времени в случае невыполнения работ ТУ необходимо продлевать.

Далее нужно найти подрядную организацию, которая разработает проект и составит всю необходимую документацию. У собственника есть выбор: заключить договор с генеральным подрядчиком, который окажет полный комплекс услуг (разработка проекта, монтаж электричества, сдача его в соответствующие органы), или обратиться вначале в компанию, которая разрабатывает проекты, а затем – в организацию, монтирующую электропроводки. Первый вариант – более простой, но не всегда экономически выгодный, так как чаще всего компании, занимающиеся исключительно монтажными работами, устанавливают цены на свои услуги ниже, чем предприятия, выполняющие весь фронт работ. Выбор зависит от пожеланий заказчика и от его денежных возможностей. В любом случае, последний документ, который должен получить на руки собственник жилья после всех работ, – «Акт допуска в эксплуатацию», согласованный и подписанный государственным инспектором.

При устройстве электричества в индивидуальном доме необходимо также учитывать стабильность или нестабильность мощности подаваемой электроэнергии. Это проблема существует не только в сельской местности, но и в крупных городах и выражается в занижении подаваемой мощности на 10–15 % или резких, неожиданных скачках напряжения. Поэтому рекомендуется (особенно в деревянном доме) установить стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания, которые предназначены для выравнивания колебаний и предохранения от сгорания электроприборов при резком скачке электричества.

Выбрать конкретный прибор можно самому или доверить организации, занимающейся проведением электричества. Выбирая стабилизатор самостоятельно, необходимо учесть характеристики электросети: фазность и предполагаемую максимальную мощность одновременно работающих электроприборов. Чаще в небольших домах используют однофазное напряжение в 220 В – в таком случае приобретается стабилизатор, рассчитанный на работы в однофазном напряжении. Если же собственник жилья нуждается в трехфазном напряжении (например, планирует периодические сварочные работы или отопление при помощи электрокотла), то это обязательно должно учитываться при выборе стабилизатора сети. Для определения предполагаемой мощности одновременно работающих приборов можно воспользоваться табл. 7, в которой приведены усредненные значения потребляемой энергии.

Таблица 7. Данные для определения предполагаемой мощности одновременно работающих приборов.

Выбор стабилизатора необходимо осуществлять на стадии разработки проекта по электричеству, чтобы учесть потребляемую им электроэнергию и установить защиту от акустического воздействия прибора.

Проводя электричество, необходимо предпринять комплекс мер по обеспечению безопасности, который состоит из защитного заземления и автоматического отключения питания. Заземление необходимо для того, чтобы при непрямом соприкосновении направить электроток в грунт, избежав его прохождения через человеческое тело. Для этого вся электрическая фурнитура в доме (розетки, выключатели и т. п.) имеет специальный защитный, или заземляющий, провод.

Система автоматического отключения питания предназначена для разрыва цепи в случае, если электрические параметры выходят за пределы допустимого. Разрыв цепи (отключение подающего тока) осуществляется при помощи термомагнитных выключателей, которые защищают всю систему от короткого замыкания и длительных перегрузок. Кроме повсеместно устанавливаемых автоматов на счетчиках, необходимо применение устройства защитного отключения на ток утечки (УЗО). Оно контролирует входящие и ответные потоки тока и может устанавливаться как на щитке, так и в местах формирования узлов разводки электрокабеля. Если УЗО будет расположено в одном месте (на щитке), то в случае необходимости оно отключит подачу тока во всем доме. Установка нескольких устройств позволяет создавать различные сценарии подключения (рис. 276).

Рис. 276. При разводке электричества рекомендуется все помещения разделить на участки и каждый вывести на отдельный автомат в щитовой.

Устройство разводки электричества в деревянном доме имеет определенные нюансы, связанные с повышенной опасностью возгорания дерева. В качестве провода необходимо использовать кабель из медной жилы изоляции марки ВВГнг. Применение кабелей, имеющих алюминиевое основание, в доме из дерева категорически запрещено.

Толщину кабеля (сечение) рассчитывают исходя из мощности потребляемого электричества. Эти расчеты осуществляет компания-подрядчик, но сделать их можно и самостоятельно, ориентируясь на табл. 8.

Таблица 8. Данные для расчета толщины медного кабеля.

Провода также следует выбирать исключительно с тройной изоляцией – они отвечают всем требованиям пожарной безопасности в деревянном доме (рис. 277).

Рис. 277. Для разводки электричества в деревянном доме рекомендуется использовать трехжильный медный провод, одна из жил которого предназначена для устройства заземления.

Особое внимание уделяется защите проводов в местах их «входа» в дом. В таких точках кабель укладывается в металлические втулки или трубы, которые надежно защищают провода.

Разводка проводов может осуществляться двумя способами – скрытым и открытым. При открытом провода прокладываются в специальных негорючих коробах из ПВХ, которые могут быть различных цветов и оттенков, что позволяет им выглядеть гармонично в любом помещении. Размер и сечение коробов зависит от толщины прокладываемого провода с учетом того, что плотность проводов в коробах должна быть не более 60 %.

Скрытую разводку чаще устраивают непосредственно на стенах под гипсокартонными листами, которые являются основой для внутренней отделки (рис. 278). Если листы гипсокартона не используются, то проводка укладывается в специально вырубленные для этих целей пазы.

Рис. 278. Скрытая проводка в деревянном доме чаще всего укладывается под листы гипсокартона.

Электропровода для скрытой разводки помещаются в металлические трубы, вмонтированные в стены и заземленные с двух сторон. Кроме того, трубы должны быть размещены таким образом, чтобы на них не было нагрузки деревянных стен и в случае усадки дома они не должны подвергаться механическому воздействию или давлению.

Способ разводки компания-подрядчик обязательно согласовывает с собственником дома, который должен заранее спланировать расположение в доме всех розеток, выключателей и электроприборов (рис. 279, 280). Эти данные необходимы для точных расчетов проекта, учета максимально возможных мощностей электроприборов и выбора типа электрического кабеля.

Рис. 279. При монтаже розетки в деревянном доме необходимо соблюдать все меры пожарной безопасности.

Рис. 280. Собственник жилья должен заранее определиться с точными местами расположения всех розеток и выключателей в доме. Именно на основе этих данных будет составляться проект по разводке электричества.

Заключительный этап проведения электричества – внимательный осмотр инспектором проложенной проводки, изучение ее на полное соответствие заявленной документации и подписание «Акта допуска в эксплуатацию». После этого пломбируется счетчик, заключается договор с местным отделением энергосбыта и начинается подача электричества в построенный дом (рис. 281).

Рис. 281. Опломбирование счетчика – заключительный этап разводки электричества.

15.2. Водоснабжение.

Водоснабжение в индивидуальном доме может быть централизованным или местным. Централизованное подразумевает подключение дома к центральному водопроводу, который проходит чаще всего по улице, где расположен дом. Пользоваться им можно после согласования всех необходимых документов, получения разрешения и заключения договора с соответствующей инстанцией.

Установка центрального водоснабжения осуществляется в два этапа: первый – получение разрешительной документации, второй – осуществление монтажных работ и подключение.

Сбор необходимых документов начинается с получения технических условий (ТУ) на присоединение к сетям водопровода в местном отделении водоканала. Кроме заявления, необходимо предоставить бумаги, подтверждающие право собственности на земельный участок, и ситуационный план с выделением границ участка и здания, расположенного на нем, заверенный районным или местным отделом архитектуры.

Технические условия содержат требования, соблюдение которых при последующей разработке проекта разводки водоснабжения дома обязательно. Такой проект составляется специализированной организацией и состоит из планов разводящих труб холодного и горячего водоснабжения, а также полной информации об используемых материалах.

После того как проект будет готов, начинается второй этап – монтаж системы трубопроводов (уличный и внутренний). Для уличной (внешней) прокладки трубопровода роется котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта в районе (точная цифра указана в соответствующей документации). В яму кладется труба (металлопластиковая или металлическая), один конец которой присоединяется к центральной системе водопровода при помощи вентиля, а другой вводится в дом.

Затем делают разводку труб внутри дома и, закончив все работы, вызывают инспектора и специалистов, которые обязаны проверить ее на точное соответствие всем требованиям, указанным в документах, и подписать акт. После этого подключают и пускают воду.

Для оплаты услуг необходимо заключить договор с местным отделением водоканала. Точная сумма определяется по счетчику воды, который устанавливается в начальной точке подающей трубы внутри помещения и опломбируется перед запуском системы (рис. 282).

Рис. 282. Счетчик помогает значительно экономить денежные расходы.

Если дом находится в местности, где отсутствует централизованная система водоснабжения, то собственник жилья использует воду децентрализованно, то есть из источников со своего участка – колодца или скважины.

Колодец устраивается на наиболее высоком месте участка. Роется котлован, глубина которого зависит от цели использования воды: до 4 (верховодка) и до 10 м (почвенная) – для полива огорода или других хозяйственных нужд, 20 м – для устройства водоснабжения дома.

На дно котлована насыпают слой щебня толщиной 30–40 см, который выполняет функцию фильтра. Стены колодца можно укрепить при помощи деревянного сруба сечением от 0,7 х 0,7 м до 1,5 х 1,5 м или использовать бетонные (железобетонные, асбестоцементные) кольца диаметром 1–1,5 м (рис. 283).

Рис. 283. Бетонные кольца – наиболее быстрый и простой вариант создания стенок колодца.

Изготавливая деревянный сруб, его подводную часть делают из дуба, надводную – из сосны. На земле вокруг колодца устраивают замок из мягкой глины толщиной не менее 30 см, а шириной не менее 1 м. Он должен иметь уклон от сруба. Сверху укладывают камни или заливают бетоном, делая аналогичный уклон. Если воду планируется использовать для дома, то необходима установка насоса, качающего ее в трубы (рис. 284). Рекомендуемый тип насоса – подводный. Он помещается на дно колодца.

Рис. 284. В колодец обязательно заводят трубы, через которые вода будет поступать в дом.

Вода из колодца должна поступать в водонакопительный бак и из него распределяться по всему дому – на кухню, в ванную комнату и туалет (рис. 285). Его изготавливают из оцинкованной или другой нержавеющей стали. Устанавливают обычно на чердаке на специальный оцинкованный поддон, который расположен на балках перекрытия. Водонакопительный бак имеет большой вес, что необходимо учитывать еще при устройстве дома – лаги следует усилить. После установки его рекомендуется утеплить, например, минеральной ватой или стекловатой. К баку присоединяют несколько труб: одну – для подачи воды из колодца, другую – для подачи воды в дом. Кроме этого, в него устанавливают специальную конструкцию для определения наполненности, которая предназначена для предотвращения перелива воды через край, – так называемый поплавок (аналогичный поплавку в унитазе). На трубу, подающую в бак воду, устанавливается поплавковый клапан, соединенный с поплавком круглой формы. При достижении водой определенного критического уровня поплавок поднимается и воздействует на соединяющий его с клапаном рычаг. результате клапан закрывается и вода перестает поступать в бак.

Рис. 285. Емкость для накопления воды может размещаться и с наружной стороны дома.

Другой вариант – бурение скважин. Существует два типа скважин: «на песок» и артезианские.

Бурение «на песок» не требует оформления каких-либо разрешительных документов и осуществляется достаточно просто, так как при устройстве такой скважины затрагивается верхний слой почвы – песчаный. Согласно стандартам ее глубина должна быть до 40 м, но на практике обычно значительно меньше. В скважину опускается труба диаметром 10–15 см и при помощи насоса подается вода.

Глубина артезианской скважины намного больше – до 150 м (слой известняка). Для ее размещения необходимо оформление ряда разрешительных документов, а также проведение геологической разведки органами надзора. Бурить артезианские скважины могут лишь лицензированные компании, имеющие специальное оборудование и разрешение на ведение соответствующих работ.

В скважину помещается труба двойной обсадки – металлическая резьбовая диаметром 133 (159) мм, внутри которой размещается пластиковая резьбовая труба диаметром 125 или 110 мм на всю глубину с перфорацией в местах водопритока. Вода из артезианской скважины поднимается с помощью насоса – погруженного или поверхностного (рис. 286, 287).

Рис. 286. Поверхностный насос качает воду из скважины в систему водоснабжения дома.

Рис. 287. Погружаемый насос должен быть герметичным и выполненным из качественных материалов.

Такие скважины дороги в устройстве и требуют времени на оформление всех необходимых документов и проведение работы. Поэтому их чаще всего устанавливают не для одного дома, а для нескольких. Этим занимаются органы правления коттеджного поселка или объединенного товарищества собственников земельных участков (рис. 288).

Рис. 288. Схема установки артезианской скважины.

Основной механизм для получения воды из скважины или колодца – насос, который должен отвечать всем требованиям планируемой системы водоснабжения. Насосы делятся на два типа – погруженные (глубина подъема воды более 8 м) и поверхностные (менее 8 м).

Погруженные насосы применяются для артезианских скважин или очень глубоких колодцев. Так как их можно погружать более чем на 100 м, то и требования к их надежности повышены.

Корпус насоса находится в воде, в которой могут быть взвеси песка, обладающие абразивными свойствами, поэтому он изготавливается из нержавеющей стали и различных современных композитных материалов. Наиболее распространены трехдюймовые насосы, предназначенные для относительно узких скважин. Существуют и четырехдюймовые, но они применяются реже, так как денежные затраты на бурение такой скважины чрезвычайно высоки.

Поверхностные насосы соединяются с трубой из скважины или колодца и размещаются в доме или устраиваются в колодце для скважины, который представляет собой неглубокий котлован (2–4 м) со стенками из бруса или бетонных колец. Такой способ удобен тем, что колодец приглушает громкий звук работающего насоса и в зимний период предохраняет его от замерзания. При желании насос можно установить в доме в отдельном помещении, которое также приглушает звук работающего насоса. Современные поверхностные насосы (насосные станции) состоят из самого насоса, мембранного напорного бака (до 50 л), реле управления и встроенных систем защиты от сухого хода и перегрева.

При выборе мощности насоса необходимо учитывать следующие параметры: среднее планируемое количество потребляемой воды, глубина скважины или колодца и удаленность от дома. Среднее водопотребление составляет: на одного человека – до 150 л (120 л) в сутки, на обслуживание сада – 4 л в сутки на 1 м² (при продолжительности полива 6 часов). Также можно ориентироваться на следующие цифры: в доме средних размеров, где установлены стиральная и посудомоечная машины, имеются отдельная ванная комната и кран на кухне, при проживании семьи из 4 человек из одного крана вытекает в среднем 0,6 м³ в час (рис. 289), то есть оптимальная производительность насоса составляет 2–4 м³ в час.

Рис. 289. Для расчета потребляемой ежедневно воды необходимо ориентироваться не только на приборы, использующие воду, но и на количество жильцов.

Внутренняя разводка труб начинается с точки ввода трубы в дом и при помощи системы тройников и переходников направляется в ванную комнату, кухню, туалет и другие помещения, где используется вода. Наиболее распространенный материал для систем водопровода – металлопластик, который имеет легкий вес, легко монтируется и долговечен. Основную разводку трубопроводов осуществляют в подвальном помещении.

15.3. Канализация.

Устраивается канализация в частном доме путем подключения к общей канализационной сети или делается локально на участке.

Центральная канализация представляет собой трубу для сточных вод, которая проходит вдоль улицы. Для подключения к ней необходимо документальное разрешение соответствующих органов. Документы выдаются собственнику жилья в момент оформления системы водоснабжения и называются «Технические условия на присоединение к коммунальным системам водоснабжения и канализации». Для их получения в районное отделение водоканала необходимо предоставить заявление на подключение, ситуационный план, топографическую карту, копию правоустанавливающих документов. Список может меняться и дополняться в зависимости от района и места расположения дома. После получения разрешительных документов приступают к монтажу канализационной системы – внутренней и внешней.

Внутренняя канализация состоит из системы отводящих труб (подключенных ко всем раковинам, унитазам, душевым кабинкам, ванным, стиральным машинам и другим объектам, которые используют воду и систему слива), сборного коллектора, вентиляционного стояка и наружного выпуска.

Вентиляционный стояк предназначен для вывода запаха и располагается вертикально. Для внутренней канализации в деревянном доме используют пластиковые безнапорные трубы диаметром 50 (100) мм (рис. 290).

Рис. 290. Пластиковые трубы для внутренней канализации выпускаются различной конфигурации.

В каждый санитарно-гигиенический объект (унитаз, умывальник, ванну, душевую кабинку) устанавливают сифоны – специально изогнутые трубы с водяными затворами, которые препятствуют проникновению неприятного запаха из канализационного стока в помещение (рис. 291).

Рис. 291. На каждый санитарно-гигиенический объект устанавливают сифоны, препятствующие проникновению неприятного запаха в помещение.

Вся система внутреннего канализационного трубопровода выходит в трубу наружного выпуска, проложенную через фундамент. Конец сливной трубы необходимо размещать выше сточной жидкости в приемном колодце. Если в местности сильно промерзает грунт, рекомендуется предпринять меры для утепления трубы.

Местная (локальная) канализация устраивается при отсутствии общей центральной. В этом случае бытовые сточные воды выводятся в выгребную яму или в септик (сооружение для очистки сточных вод) (рис. 292).

Рис. 292. Выгребную яму или естественный септик соединяют с домом специальными трубами.

Выгребная яма представляет собой колодец с укрепленными стенами. Для ее устройства роют котлован глубиной 1,5–2 м и устанавливают стены из бетонных колец, бетона или кирпича.

Если планируется сделать стены из дерева, то доски необходимо покрыть двойным слоем битума. Бетонные стены также рекомендуется обработать изнутри: оштукатурить цементным раствором и прожелезнить или покрыть слоем битума.

С наружной стороны стены уплотняют несколькими слоями жирной глины. Ее также укладывают и на дно ямы (25–30 см), делая небольшой уклон в сторону люка, после чего сверху настилают доски или наливают слой бетона. Следующий этап – укладка перекрытия из железобетона или деревянных досок, обитых слоем рубероида. В перекрытии делают небольшой люк 0,7 х 0,7 м, после чего засыпают сверху слоем глины (30 см) и землей. Для возможности очистки сверху кладут плотно закрывающийся люк.

Объем выгребной ямы рассчитывается исходя из средних данных (на одного человека – 0,5–1,5 м³). По мере наполняемости ямы необходимо вызывать специальную ассенизаторскую машину, которая опустошит емкости и подготовит их к новому циклу работы (рис. 293).

Рис. 293. Очищают выгребную яму с помощью ассенизаторской машины.

Устройство местной канализации с использованием септика – дорогой, но более практичный вариант. Септик представляет собой емкость, в которой бытовые отходы очищаются, и в почву попадает вода без вредных примесей. Его можно устроить самостоятельно. Принцип действия – почвенная очистка бытовых сточных вод. Грязная вода, выходящая через трубу из дома, попадает в септик, в котором она очищается, и впитывается в почву. Стандартная глубина септика – 2,5 м, диаметр – 1,5 м (или размер 1 х 1,5 м). Устраивают его на расстоянии 5-20 м от построенного дома. Септики делают из бетона, железобетона или кирпичей. Внутренние поверхности обязательно оштукатуривают раствором из цемента и железнят. Внешние стены септика изолируют слоем жирной глины толщиной 20–30 см. Перекрытие сооружают из деревянных досок, которые необходимо просмолить и покрыть толем и рубероидом. После этого его засыпают землей, сделав отверстие для люка или дверцы. Оптимальная форма для септика – круглая с толщиной стен не менее 25 см. Дно представляет собой своеобразный фильтр, состоящий из гравия, щебня, котельного шлака и т. п. При наполненности септика необходимо вызывать спецтехнику, которая его очистит.

Специализированные компании предлагают септики механической и биологической очистки (рис. 294).

Рис. 294. Современные септики состоят из нескольких секций, каждая из которых осуществляет очистку бытовых сточных вод.

Септик механической очистки представляет собой емкость, разделенную на три отделения, которые обеспечивают различные степени очистки. Сточные бытовые воды, попадая в первую секцию, разделяются на три части – более тяжелые примеси оседают, легкие поднимаются вверх, а в среднем слое остается чистая вода, которая поступает в следующую секцию. Количество секций варьируется от 3 до 5. Пройдя несколько секций, осветленная вода попадает в почву. Оставшиеся в септике отложения удаляются при помощи спецтехники (ассенизаторской машины).

В септиках биологической очистки используются микроорганизмы. Бытовые отходы поступают в секцию механической очистки (отстойник), где создаются условия анаэробной стабилизации, то есть исключается доступ кислорода и в модуле происходит процесс брожения. После этого образуется слой осадков, который удаляется с помощью ассенизаторской машины. Осветленная вода после механического блока попадает в следующую секцию, где находятся микробы, образующие активный ил. Затем осуществляется принудительная продувка кислородом для окончательного разложения осадков. Здесь возможно использование различных химических веществ для окончательной очистки воды перед попаданием ее в почву.

Глава 16. Расчет стоимости строительства дома.

Стоимость дома складывается из двух составляющих – стоимости материалов и цен на работы по возведению здания.

Первое, что необходимо сделать, – нарисовать план желаемого дома: определиться с количеством этажей, общей площадью, материалом, из которого будет возводиться дом. И, исходя из этих данных, можно начинать составление сметы с помощью специализированной компании или самостоятельно. Расчет сметы может состоять из первоначального расчета и корректировки в зависимости от новых факторов, которые обязательно появятся в процессе строительства.

В стоимость строительства дома входят следующие пункты.

1. Затраты на оформление документов (получение ТУ на подключаемые коммуникации, проведение замеров участка, геодезических и изыскательных работ и пр.), разработку проекта дома, проекта коммуникаций и т. д.

2. Затраты на подведение коммуникаций к месту строительства дома (вода, газ, канализация).

3. Затраты на строительство:

• Рытье котлована под фундамент и для дренажных работ (в случае необходимости);

• Материалы для заливки фундамента и возведения цоколя (цемент, щебень, песок, толь, рубероид, арматура);

• Материалы для возведения стен дома (брус, бревна, утеплители – пакля или льноволокно);

• Материалы для устройства перекрытий (лаги, доски и пр.);

• Материалы для строительства крыши и укладки кровли (брусья для лаг, доски для стропил, рубероид, толь, кровельный материал, утеплитель и пленка для устройства «кровельного пирога»);

• Материалы и оборудование для коммуникаций (трубы, провода, фитинги, крепежи, соединительные элементы, дымоход, тепловой агрегат, насос и пр.);

• Материалы для внешней облицовки дома (сайдинг, кирпичи, утеплитель, ветрозащитная пленка, цемент и песок для кирпичной кладки, направляющие для сайдинга);

• Окна, двери и соответствующие элементы для их устройства.

4. Стоимость всех работ по строительству дома и доставка материалов до строительной площадки.

5. Затраты на оформление документов для сдачи дома в эксплуатацию (присвоение кадастрового номера на земельный участок и строение, оформление в Регистрационном центре).

Если предоставленная строительной организацией смета значительно выше финансовых возможностей собственника, то ее можно уменьшить различными путями.

• Осуществлять строительные работы самостоятельно. Этот вариант может замедлить строительство, но поможет значительно сэкономить денежные средства.

• Разделить все строительные работы на несколько этапов. На каждый искать строителей из разных компаний, а не нанимать генерального подрядчика. Этот вариант эффективен потому, что стоимость одной и той же работы может сильно варьироваться в разных организациях. Изучив предложения, можно выбрать оптимальный вариант, а некоторые работы провести самостоя – тельно.

• Приобретать строительные материалы не в одном месте, а в различных, осуществив предварительно мониторинг цен.

• Самостоятельно оформлять все необходимые документы.

С уже готовой сметой на строительство деревянного дома можно ознакомиться в компаниях, продающих пиломатериалы (табл. 9, 10).

Таблица 9. Смета на строительные материалы (цены на 2010 г.) для деревянного дома.

Таблица 10. Смета на строительство деревянного дома из бруса, установленного на ленточный фундамент, с деревянными перекрытиями и двухскатной крышей (кровельный материал – деревянный гонт (черепица), окна – деревянные однокамерные стеклопакеты).

По данной смете в стоимость не входят доставка материалов на место, материалы на оконные блоки и двери, чистовое покрытие пола и лестница.

Для подсчета денежных затрат на покупку пиломатериалов для дома необходимо умножить общую площадь планируемого дома на цену выбранного диаметра бревна. Например, если площадь дома 150 м² и диаметр бревен 220 мм, то денежные затраты: 150 х 7600 = 1 140 000 руб.

Средняя стоимость монтажа составляет от 40 до 60 %. Например, стоимость монтажа – 50 %, тогда общие затраты: 1 140 000 + 1 140 000 х 50 % = 1 710 000 руб.

Общая стоимость строительства деревянного дома площадью 325 м² составляет 5 581 434 руб.

Приведенные сметы отражают сумму затрат на строительство деревянного дома приблизительно, но конечная цифра получается в каждом случае разная и зависит от множества факторов: стоимости материалов, строительных и монтажных работ в этой местности. Не следует забывать про расходы на оформление документов, точный список которых можно узнать в специализированных учреждениях.

Примеры домов из бревна в разных стилях.

Бревенчатые дома в классическом русском стиле.

Дачные и летние домики из бревна.

Бревенчатые дома в современном русском стиле.

Стиль «Дом лесника».

Стиль «Альпийское шале».

Бревенчатые дома в американском стиле.

Дома из дерева и камня.

Сочетание бревна и штукатурки.

Окрашенные и тонированные бревенчатые дома.

Бревенчатые дома с элементами современного стиля.

Примеры домов из бруса в разных стилях.

Классические дачные домики из бруса.

Домики из классического бруса без обшивки.

Типичные жилые дома из бруса.

Дома из бруса в стиле «Альпийское шале».

Дома из бруса с элементами современного стиля.

Примеры отделки фасадов доской без окраски.

Деревянные дома в скандинавском стиле.

Отделка деревянных домов окрашенной доской и сайдингом.

Интересные решения при рубке бревенчатых домов.

Интересные архитектурные решения.

Интерьер деревянного дома.