Воспитание и дрессировка собак.

Особенности поведения собак.

Вы принесли домой собаку! И это замечательно! В отличие от других лапохвостых и ухоногих она обладает многими уникальными свойствами, что делает ее незаменимым спутником и партнером человека. Собака — высокоорганизованное существо с явными зачатками интеллекта.

Очень важно относиться к собаке, как к СОБАКЕ, не подменяя ее сущность, не требуя от нее совершенно несвойственных ей поступков. В противном случае возникнет непонимание друг друга, что, как известно, к согласию не приводит. Поэтому попробуйте представить себя собакой. Для этого не нужно становиться на четвереньки, а просто попытайтесь думать и вести себя по собачьи, т. е. так, как в вашем представлении должна вести себя собака. Так вы сможете избежать многих осложнений во взаимоотношениях с вашим псом.

Тысячи лет истории создания собаки обыкновенной (Canis familiaris) тщательно записаны в генах любой собаки независимо от породы. Игнорировать этот опыт или пытаться вести себя вопреки ему — верный способ «набить шишки», в данном случае кинологические. Правильнее использовать имеющиеся законы в своих интересах.

Мы можем только гадать, от кого произошла собака, но мы знаем, что ныне существуют ее двоюродные братья и сестры — волк, шакал и койот. Все они до того близки, что собака, вступая с ними в брак, дает жизнеспособное потомство. Это я к тому, что помочь понять нашу собаку отчасти могут и они.

Независимо от породы собака — существо семейное. Правда, собачья семья называется стаей. Волки тоже живут стаями. Стая волков состоит, как правило, из родителей, животных, родившихся в текущем году (прибылых) и родившихся в прошлом году, но не достигших половой зрелости (переярков). Иногда к стае присоединяются родственные взрослые животные. Численность стаи может варьировать от 15 до 22 особей, но в среднем это 5—11 зверей.

Собачья стая, как любой коллектив, образуется по принципу доминирования и подчинения. Доминировать это значит иметь больше прав и уметь подавлять возможных конкурентов. Животного, обладающего такими признаками, называют доминирующим, или доминантным. А того, кто подчиняется попыткам подавления и имеет меньше прав, называют субдоминантом.

Во главе стаи стоит лидер. Как правило, это животное среднего возраста, физически сильное, в драках доказавшее свое превосходство. Лидер имеет право первым подойти к пище и больше съесть, занять самое комфортное место отдыха, он первый имеет право на обладание самкой и т. д. Но самое главное — у него есть право управлять поведением других членов стаи. Если субдоминант не реагирует на рычание и угрожающую позу, лидер может устроить ему выволочку.

Иногда в стае есть вожак. Чаще всего это старое опытное животное, которое обычно большую часть времени отдает воспитанию молодняка. Однако в ситуациях опасных, новых или нестандартных вожак может повести за собой стаю и руководить ею. Когда ситуация разрешается, лидер снова занимает свой «трон».

Взаимоотношения членов стаи образуют ее иерархиче-скую структуру, или иерархическую лестницу, вершину которой занимает лидер. На нижележащих ступенях располагаются субдоминанты. Чем более низкую ступень занимает животное, тем ниже его ранг, он субдоминантен по отношению ко всем вышестоящим животным. Иерархическая лестница — не единственный путь решения проблемы доминирования-подчинения. Иногда бывает и так: животное А доминантно по отношению к животному В, которое в свою очередь доминантно к С, а животное С может быть доминантно по отношению к А. Вот и разберись здесь, кто лидер! Но это все схемы. Реальные взаимоотношения в стае, конечно, богаче и разнообразнее.

Иногда случается, что в одной ситуации животное ведет себя как доминант, а в другой — как субдоминант, т. е. иерархическая структура достаточно динамична и может изменяться в зависимости от конкретной ситуации. Но она есть и она должна быть! Это как в семье: в повседневной жизни бюджетом и организацией жизни семьи чаще заведует мать, а случись что, например строительство дачного домика или еще какое-нибудь экстраординарное событие, руководство семьей — регламентацию функций — берет на себя отец.

Иерархические взаимоотношения чрезвычайно важны для организации совместного поведения, а оно у стайных животных достаточно сложное (оборонительное, охотничье, территориальное, родительское и т. п.). Успех такого поведения зависит от четкой координации действий членов стаи, что и обеспечивается ее иерархической структурой.

Иерархическая структура устанавливается в результате борьбы. Зоопсихологи даже выделяют специальный вид агрессии, нужный, для этого, — иерархическую агрессию. Но установленная в результате драк структура призвана уменьшить количество и выраженность конфликтов. На самом деле, когда отношения выяснены и роли распределены, достаточно косого взгляда, рычания или оскаленных зубов, чтобы напомнить субдоминанту о его месте. Иногда неопытному наблюдателю может показаться, что в стае вовсе отсутствует иерархия, так как при устоявшихся взаимоотношениях конфликты могут возникать только в провоцирующих их ситуациях, например при наличии течной самки и чаще между животными, имеющими близкие ранги, как, например, это происходит у гиеновых собак. Джейн И. Гуго и Ван Лавик-Гудолл в книге «Невинные убийцы» пишут: «С самого начала исследований нас больше всего интересовала иерархия доминирования, или „порядок клевания“, в стае гиеновых собак. Многократно заявлялось, что ничего подобного нет, но читатель не мог не убедиться в том, что такая иерархия существует. Во всех стаях, которые мне удавалось наблюдать больше недели, я обнаруживал некоторые указания на определенный иерархический порядок, хотя бы среди отдельных особей. Почему же таких выводов не сделали другие наблюдатели? Ситуация, на мой взгляд, напоминает семью, где родители прекрасно понимают друг друга, а дети-подростки хорошо воспитаны и ладят со взрослыми. Много дней подряд родителям не приходится делать детям замечания, разве что иногда нужно ласково пожурить. Мать или отец могут что-то приказать детям, используя при этом свое доминирующее положение, но если наблюдатель не знает их языка, он, возможно, и не поймет, что происходит.

И только когда возникает ситуация, резко нарушающая привычное поведение, например, ссора, наблюдатель получит возможность разобраться в иерархическом положении отдельных членов семьи.

Точно так же дело обстоит и с гиеновыми собаками. Члены стаи обычно хорошо знают друг друга, и ситуации, которые заставляют одну или несколько собак утверждать свое доминирующее положение, возникают чрезвычайно редко».

Иерархические взаимоотношения — это не только свойство стайных и стадных животных, но и их потребность. Вероятно животное чувствует себя комфортней, когда ясно, кто в доме хозяин. Если человеческая семья не предлагает собаке одну из моделей иерархических взаимоотношений та начинает создавать их сама.

Наличие иерархической структуры в сообществах животных дало человеку возможность управлять их поведением в любом возрасте. Например, кошачьи легко управляемы только в детстве, а покидая семью, становятся очень независимыми. Вспомните наших домашних кошек!

Место животного в стае определяется его физической силой, агрессивностью, особенностями нервной системы, полом, возрастом, а может быть, и просто нахальством. На ранг подрастающих щенков может оказывать влияние ранг их родителей. Совсем молодые щенки находятся вне иерархической структуры, по крайней мере им прощается очень многое.

Значение иерархических взаимоотношений в воспитании и научении (дрессировке) заключается в том, что управлять поведением, регламентировать его и обучать щенков чему-нибудь имеет право лидер или доминирующее животное. Даже такая свойственная молодым животным форма научения, как имитация (подражание), возможна лишь в том случае, когда животное-актер является доминантом.

Иерархическая структура человеческой семьи также определяется множеством факторов. Даже самая простая семья, состоящая из папы, мамы, ребенка и бабушки, может иметь несколько форм. Не исключена лидирующая роль бабушки или ребенка.

О взаимоотношениях собаки с членами семьи можно судить по результатам опроса семей, имеющих собаку, представленным в таблице 1.

Щенок, попадая в человеческую семью, быстро понимает «кто есть кто», даже если лидер и не общается с ним. На глазах у хвостатого малыша глава человеческой семьи управляет поведением ее членов и они подчиняются. Угрожающая интонация, резкий окрик, специфические слова, своеобразная мимика и жестикуляция — все это очень понятно щенку по своему значению.

Оценив ситуацию, маленький пес, взрослея, будет пытаться занять место поближе к лидеру, а то и сместить его, как нашептывает ему своими генами природа. Близость к вершине иерархической лестницы гарантирует полный желудок, удобное место для отдыха и наилучшие условия для выживания будущего потомства.

В силу биологических особенностей, благодаря импринтингу (запечатлению) человек воспринимается молодыми животными как собственный родитель. Для наших щенков такое заблуждение облегчается тем, что они практически лишены общения с себе подобными и вынуждены либо считать себя людьми, либо нас — собаками.

Пока щенок мал, родитель (любой член семьи, осуществляющий кормление, уход и прогуливание) пользуется безграничным доверием и неограниченным кредитом на любые способы воздействия на щенка: щенок постоянно следует за ним, страдает без него, позволяет и прощает даже болевое воздействие с его стороны. Всех членов семьи-стаи (кстати, семья превращается именно в семью-стаю после того, как приобретает щенка), он тоже любит, всячески демонстрируя позу подчинения и свою принадлежность к щенячьему возрасту. Так продолжается до 4—6 мес, а у некоторых собак немного дольше.

Таблица 1.

Подросший щенок становится более независимым, но в силу еще не завершенного процесса физического развития продолжает относиться ко всем членам семьи как типичный субдоминант. Родитель, сопровождающий его на прогулках, скорее всего, становится для него вожаком (так воспринимается им). Щенок пока теряется в незнакомой местности и новых для себя ситуациях, еще многого не знает и не умеет, поэтому легко отдает права руководства собой человеку.

Первые два периода социального развития щенка очень обманчивы по своему содержанию, особенно для владельцев крупных, склонных к агрессии собак. Кажется, что щенок южнорусской или среднеазиатской овчарки останется на всю жизнь таким же любящим, послушным, игривым и всепрощающим.

Однако примерно с 10 мес или немного позже наступает следующий период, когда щенок начинает ощущать себя взрослой собакой. Он уже вырос и освоился с местностью, где обычно гуляет, познакомился с собаками, которых чаще встречает, научился тому необходимому минимуму, который позволяет ему выжить в данной обстановке (экологической нише). Наконец наступает момент, когда вожак становится ненужным. Более того, молодая собака может ощущать в себе силы для того, чтобы возглавить стаю, и начинает бороться за выгодное место в иерархической структуре семьи. Борьба может выражаться в различных формах — от простого неподчинения и игнорирования владельца на прогулках до открытой агрессии при попытке управлять собакой, заставить ее что-нибудь сделать. Молодая собака еще подчиняется лидеру семьи, но если ее прекращают воспитывать и дрессировать, может вступить в конфликт и с ним.

Позволив собаке занимать в семье высокий иерархический ранг, члены семьи теряют право на управление ее поведением. Собака не только перестает их слушаться, но и сама предпринимает попытки регламентировать их поведение. Особенно достается тем, кто занимает низшие места иерархической лестницы семьи, а это чаще всего дети и пожилые люди (см. табл. 1). Наглядно представить себе наличие иерархической агрессии собак в семье человека можно и по результатам опроса владельцев разных пород собак, приведенных в таблице 2.

Таблица 2.

Отсутствие иерархической агрессии у некоторых пород собак.

Примечание: перед косой чертой — данные об агрессивности к хозяину, за косой — к членам семьи.

Социальное значение члена стаи характеризуется не только его иерархическим рангом, но и специальностью — социальной ролью. Конечно, обладать специальностью — громко сказано, просто в силу физических, половых, психологических причин член стаи может с большей частотой, охотой и несколько лучше, чем все остальные, выполнять какую-либо функцию. О некоторых социальных ролях собак мы уже говорили, но, по мнению (не бесспорному) Натальи Криволапчук («О чем думают собаки, или Беседы с Джиной и Рольфом»), всего можно выделить 6 собачьих «специальностей»: вожак (лидер), мать (лидер по линии сук), воин (основная единица для обороны и охоты), опекун (дядюшки и тетушки), щенок и инвалид. И хотя не всегда представляется возможным различить социальную роль вашей собаки, постарайтесь, как лидер стаи, предложить собаке удобную для вашей семьи «специальность».

Воспринимая семью человека как свою стаю, собака «особачивает» и свои взаимоотношения и с ее членами, и с посторонними, причем взаимоотношения с чужими определяются прежде всего территориальностью.

Территориальность — свойство и потребность собачьих родственников занимать ограниченную территорию — предполагает своеобразное территориальное поведение, направленное на сохранение площади территории, меченье ее границ и недопущение на нее посторонних животных своего вида. Представитель своего вида, появляющийся на занятой территории, как правило, изгоняется хозяином.

Территории, занятые разными стаями, отграничиваются друг от друга буферными зонами — ничейным пространством. Встреча животных из разных стай в буферной зоне в большинстве случаев заканчивается мирно. Активно обнюхав друг друга и обменявшись информацией, гордые и довольные собой, они расходятся на свои территории. Существует закономерность: чем дальше от собственной территории находится животное, тем оно менее агрессивно. Например, цепные собаки, охраняющие двор, в котором они выросли, редко бывают агрессивны за его пределами.

Члены стаи по периметру своей территории вывешивают пахучие «флаги» — очень тщательно метят капельками мочи или калом. Пахучая граница регулярно обновляется.

Территориальное поведение — очень важная биологическая функция, так как территория это прежде всего большая кормушка и далеко не бездонная — тут и для себя пищи может не хватить, так что чужим нечего и соваться. К тому же детей надо где-то выращивать, т. е. иметь удобные места для логова и отдыха, а их тоже немного.

Территория для нашей собаки это квартира, лестничная клетка и лестница, а также двор и место ее постоянного выгула. Конечно, настоящей территорией служит квартира, или дом и двор, если собака живет на приусадебном участке. В остальных местах ее поведение достаточно индивидуально. Не исключена повышенная агрессивность к посторонним, но чаще всего она ведет себя так, как в буферной зоне. Хотя в процессе воспитания территориальное поведение поддается коррекции.

Взаимоотношения в стае не исчерпываются иерархиче-скими отношениями, только с их помощью нельзя объяснить все многообразие поведения социальных животных. Мы знаем, что члены одной стаи играют друг с другом, делятся пищей, вместе выращивают потомство. А владельцы собак утверждают, что между ними и их питомцами существует не только взаимопонимание, но и взаимопомощь. В связи с этим зоопсихологи выделяют так называемое альтруистическое поведение, имеющее несколько форм. По Д. Мак-Фарленду, к альтруистическому поведению можно отнести поведение какой-либо особи (донора) выгодное для других особей (реципиентов), однако при этом донору приходится расплачиваться снижением своей приспособленности. С одной стороны это противоречит здравому смыслу, но, с другой, если это поведение полезно данной группе или виду в целом, оно закрепляется и передается по наследству. Кооперация, или сотрудничество, которая так распространена между стайными животными и которая лежит в основе взаимодействия собаки с человеком, обычно включает какую-то форму альтруизма. Например, совместная охота у волков, шакалов, гиеновых собак, львов и гиен проводится родственниками. Животные кооперируются при отборе жертвы и во время преследования. Во время погони лидеры могут меняться и таким образом делить тяжесть погони на длинной дистанции. Звери, бегущие сзади, иногда срезают углы, пытаясь преградить путь жертве. Добычу делят на всех членов группы, а после возвращения домой взрослые часто отрыгивают пищу для малышей. Некоторые взрослые не участвуют в охоте, а охраняют молодых, однако вернувшаяся группа кормит и этих животных. Таким образом отдельные животные проявляют альтруизм по отношению к другим членам группы, а не преследуют только собственные интересы. Точно также и мы, и наши собаки поступаем по отношению друг к другу.

Забота о потомстве — еще одна из форм альтруизма. Затрачивая время и энергию на уход за детенышами, родитель увеличивает их приспособленность в ущерб своей собственной и оберегает этих молодых за счет возможного будущего потомства. У собачьих распространено наличие «тетушек» и «дядюшек», например старшие детеныши шакалов, живущих в Африке, особенно самки, очень часто остаются с родителями и помогают им воспитывать следующий помет. Эти «нянюшки» отгоняют от норы гиен и других опасных гостей и почти так же часто кормят отрыжкой своих маленьких сородичей, как взрослые шакалы. Кроме этих обязанностей, старшие детеныши почти все время резвятся вместе с малышами и подолгу их вылизывают. То же отмечается и у волков.

Известно также, что наши домашние собаки, невзирая на сложившиеся в семье человека иерархические схемы, начинают предпочитать формальному лидеру кого-нибудь из членов семьи — часто это бывает ребенок или бабушка. Но, оказывается, для собачьих это очень естественно. Американские ученые, изучавшие поведение волков, живущих в обширных вольерах Зоологического сада Чикаго (Брукфилд), утверждают, что среди самцов наблюдалось образование индивидуально «симпатизирующих» пар. Такие волки постоянно находились вместе, защищая друг друга при агрессивных атаках со стороны других самцов. Более того, Л. В. Крушинский в своей книге «Биологические основы рассудочной деятельности» утверждает, что даже в столь иерархически упорядоченном сообществе, как сообщество волков, степень агрессивности не служит решающим фактором, контролирующим такую важную функцию, как размножение. Персональная «симпатия» особей одного и того же и противоположного пола — значительно более важный фактор в жизни сообщества волков, чем агрессия (иерархическая). Крушинский также считает, что у гиеновых собак практически нет внутривидовой агрессии.

По мнению Крушинского, в семействе собачьих очень развита игривость, которая может служить одним из показателей развития общественных отношений. Он считает, что животные, играющие друг с другом, чаще остаются вместе. И наоборот, те животные, которые играют мало, имеют слабо выраженные групповые отношения. К тому же степень игривости и многообразие игр служат показателем развития элементарной рассудочной деятельности: у игривых животных она выше. Все это очень приложимо к нашим собакам.

Альтруистическое поведение собак исследовалось и учеными. В одном из экспериментов была предпринята попытка выработать такое поведение у 6 собак разного пола.

В качестве партнеров, которым наносили электрокожное раздражение, служили взрослый самец и двое щенков, достигших к началу опытов трехмесячного возраста. Две собаки были помещены в одной камере на разных станках, расположенных на расстоянии полуметра один от другого. На заднюю лапу собаки-«жертвы» подавали ток значительной силы, вызывающий не только локальный подъем лапы, но и появление одышки, скуление, часто визг. У второй собаки, «наблюдателя», левую переднюю лапу прикрепляли к рычагу. Подъемом лапы выше определенного уровня животное могло отключить действие тока на первую собаку. Оказалось, что нанесение болевого раздражения собаке-жертве вызывало у собаки-наблюдателя заметное повышение частоты сердечных сокращений и изменение частоты электрических колебаний мозга. Все это свидетельствует о возникновении эмоционального состояния, однако отсутствие длительных следовых изменений и спокойное поведение в интервалах позволяет заключить, что уровень возбуждения, вызываемого оборонительным поведением партнера, сравнительно слаб. При таких условиях эксперимента у 3 собак из 6 удалось выработать условную реакцию подъема лапы, избавляющую партнера от болевого воздействия.

Следующей серией экспериментов было сопоставление пищевой реакции и реакции избегания при болевом раздражении партнера. Оказалось, что если действие тока на партнера происходило во время приема пищи, то из 3 животных только одно прерывало обед и в последующих опытах в присутствии другой собаки стало отказываться от подаваемой еды. В случае одновременного предъявления условного пищевого сигнала и сигнала болевого раздражения партнера проявлялась, как правило, условная реакция избегания. Эти факты свидетельствуют о том, что эмоциональное возбуждение, возникающее при оборонительном поведении партнера, было сильнее пищевого возбуждения.

Часть животных не вырабатывала инструментальной реакции, подкрепляемой раздражением партнера током, ни в одном из вариантов опытов. По-видимому, сама способность к выработке реакции избавления партнера больше зависит от индивидуальных особенностей животного, чем от способа формирования исследуемого навыка.

Интересно, что в XIX в. существование у животных взаимопонимания и взаимопомощи не вызывало сомнения. Вот что писал в своей книге «Происхождение и развитие нравственного инстинкта» английский ученый А. А. Сутерланд в 1900 г.: «Степень альтруистической эмоции, на которую способны многие породы собак, поистине удивительна. Джесси приводит примеры из поведения своей собственной собаки: если я печален, она, по-видимому, разделяет мою печаль; если я настроен весело, она обнаруживает всеми своими движениями, что радуется вместе со мною.

В «Историях о собаках» Джесси находятся десятки случаев, ясно указывающих на присутствие у собак морального чувства, так как вряд ли можно иначе назвать инстинкт, побуждающий, например, собаку броситься в толпу других собак, чтобы защитить от их грубого нападения злосчастную дворняжку, которую она никогда прежде не видала; или заставляющий бесстрашно кинуться в бурный поток на выручку товарища, которому грозит опасность утонуть; или побуждающий собаку ежедневно приносить часть своего обеда другой собаке, которая была оставлена на привязи с целью уморить ее голодом. В этом хорошо известном сборнике я насчитал двадцать семь случаев, представля-ющихся мне хорошо проверенными и в то же время указывающими на присутствие морального чувства у собак».

Так что остается сделать лишь один вывод: и в области сопереживания братья наши меньшие такие же, как и мы. Или мы такие же как они? Ведь не они от нас, а мы от них произошли. И среди нас есть эмоционально глухие и безразличные к чужому страданию, есть жестокие и злые, но есть и добрые, готовые понять и помочь. В общем, все как у них!

Недостатки собак, которые не понраву их владельцам.

Удел инструктора по дрессировке — советовать и убеждать. Заставить владельца все делать правильно он не может, поэтому остается одно — убеждение. И для убеждения я не могу коротко рассказать о самом важном периоде в жизни собаки. Иначе вы, уважаемый читатель-владелец, не особо обратите внимание на мои призывы. А тема на самом деле важная, потому что ошибки, допущенные при воспитании щенка, в будущем не компенсируются, т. е. не исправляются.

Развитие поведения молодой собаки[1].

[1].

Основные этапы развития нервной системы.

Как и человек, собака относится к незрелорождающимся видам — такие животные, в отличие от коров и лошадей, овец, рождаются беспомощными и неспособными выжить без родительской опеки.

Взаимоотношение детенышей с родителями у этих животных отличается сложностью и предполагает наличие оптимальных или даже критических периодов в развитии нервной системы молодого организма.

Несколько важных положений:

1. В основе развития поведения лежат созревание и совершенствование нервной системы. Различные измерения мозга (объем, масса, процент сухого остатка, потребление кислорода), показывают, что основной прирост наблюдается до 6—7-недельного возраста, после чего развитие нервной системы значительно замедляется. Количество нервных клеток перестает возрастать к 4-недельному возрасту.

2. Формирование и развитие нервных сетей центральной нервной системы — процесс неоднозначный, есть даже периоды инволюции — обратного развития.

3. Развитие поведения контролируется факторами окружающей среды и деятельностью организма. Как было показано на теперь уже ставших классическими экспериментах с обезьянами (Weisel and Hubel 1963, Changeux 1983), невозможность функционирования одного из глаз (глаз зашивали) в течение первых 6 нед жизни, приводило к заметным дефектам зрения; эффект был обратим, если глаз открывали после 3-недельного лишения зрения. Аналогичный эксперимент, проведенный на взрослых животных, не оказывал никакого влияния на зрение. Сходные эксперименты, проведенные на кошках, показали, что у них чувствительный период в развитии зрительного анализатора приходится на возраст между 3-й и 7-й нед жизни; восстановить зрение после 3-месячной зрительной депривации (депривация — лишение чего-либо) оказалось невозможным (Weisel and Hubel, in Vastrade, 1987). Changeux (1983), считает, что в развитии анализаторов «существуют критические периоды, во время которых неадекватное (дефектное, неправильное) функционирование системы приводит к необратимым негативным последствиям». Это заключение подтверждают опыты Klosovskii (1963), который подвергал принудительному вращению щенков и котят в течение нескольких дней, что приводило к более эффективному развитию вестибулярного аппарата у них по сравнению с теми животными, которые не подвергались такой экзекуции.

На грызунах было показано, что кратковременная послеродовая закупорка ушей приводит к развитию таких дефектов, как невозможность локализации источника звука в пространстве и к снижению возможности распознавания звуковых сигналов. Напротив, ранняя и интенсивная обонятельная стимуляция (знакомство с большим количеством запахов) ослабляет межпопуляционную агрессию и приводит к снижению уровня кортикостероидных гормонов (Caston, 1993).

Данные о важном значении влияния окружающей среды на развитие нервной системы подтверждает Cyrulnik (1991), утверждая, что в условиях сенсорной изоляции мозг атрофируется и, наоборот, развивается выше средних возможностей при гиперстимулировании шумом, запахами, вкусовыми и зрительными раздражителями, аффективными воздействиями и т. п.

4. Нейробиологические исследования показали, что с продлением ранней сенсорной депривации в виде изоляции происходят значительные структурные и функциональные изменения центральной нервной системы. Например, воздействие изоляции на обезьян приводит к уменьшению дендритной сети в лобных отделах коры и вызывает увеличение осторожности и трусости (Verdoux and Bourgeois, 1991).

5. Развитие нервной системы и поведения происходит периодами. Scott (1958, 1962) утверждает, что существует несколько стадий развития нервной системы и поведения: неонатальная (0—14 дней), переходная (14—21 дней, начиная с момента открытия глаз до начала работы слухового анализатора), стадия социализации (21—70 дней) и ювенильная стадия (от 70 дней и старше). Начало и окончание этих периодов достаточно относительны. Именно эта классификация чаще других приводится в литературе.

Чувствительные периоды развития.

Bateson (1981) описал развивающуюся личность как пассажира поезда с закрытыми окнами: в определенных точках маршрута окна открывают, и пассажир может изучить и запомнить информацию, появившуюся за ними. В зависимости от представленной информации (научение) пассажир продолжает знакомство с ней (мотивация сохраняется или усиливается) или прекращает научение (обычно вследствие привыкания, запечатления или снижения заинтересованности) — перестает смотреть в окно. Затем окна снова закрывают.

Такие периоды научения (периоды открытых окон) называются по-разному: чувствительные периоды, критические периоды, оптимальные периоды, точки уязвимости, критические этапы и т. д.

Чувствительный период как точка на линии созревания характеризуется тем, что события, произошедшие в это время, вызывают долговременные эффекты, а также легкостью научения: новая информация усваивается быстро и почти всегда фиксируется в долгосрочной памяти. В течение чувствительного периода даже незначительные воздействия имеют выраженное (положительное или отрицательное) влияние на будущее поведение.

Понятие о чувствительном периоде заменяет понятие критического периода, так как точнее отражает физиологиче-ское и психологическое содержание. Способность утят запечатлевать вид своей матери выражена между 13 и 16 часами их жизни (Hess, 1959; Cyrulnik, 1989), для козы достаточно 5-минутного контакта с козленком, чтобы запечатлеть его запах (Bateson, 1981), а для запечатления ягненка овце необходимо до 4 ч. Без таких контактов ни коза, ни овца не примут своих детенышей (Collias, 1956; Scott and Fuller, 1965). Приведенные в качестве примера сроки могут быть названы критическими, поскольку достаточно коротки и резко ограничены. Щенки не имеют таких коротких периодов облегченного научения (импринтинга), поэтому мы используем понятие чувствительных периодов. В зависимости от конкретных ситуаций чувствительный период у щенков может длится от 3 нед до 3 мес.

Кстати, у взрослых собак-родителей, в отличие от коз и овец родительского импринтинга заметить не удалось.

Предродовой (пренатальный) период.

Если на беременную крысу воздействовали стрессирующими факторами или вводили ей адреналин, то родившиеся крысята были более эмоциональными и хуже обучались, чем крысята контрольной группы. Причем крысята от стрессированных (напуганных) мамаш воспитывались обычными крысами, чтобы избежать влияния поведения матери на поведение детенышей (Fox, 1978). И напротив, если беременные животные содержались в щадящих условиях, их потомство было более управляемым и здоровым (Denenberg and Whimbey 1963). Этот эффект, называемый гентлингом, петтингом или эффектом ласки, может быть продлен и усилен после рождения, если новорожденных содержат в таких же условиях.

Тактильные (осязательные) возможности собаки развиваются непосредственно перед рождением, и, вероятно, при контактах с маткой суки. Если щенная сука содержалась в эмоционально комфортных условиях, щенки демонстрировали большую терпимость к осязательным (тактильным) контактам, чем щенки контрольных матерей.

На крысах также было показано, что стимуляция (хэндлинг, усиленные социальные контакты, воздействие пониженных температур и т. п.) в молодом возрасте или перед рождением (воздействие на беременную мать) повышает неинфекционную (конституциональную) невосприимчивость организма к воздействию холода, к голоду и инфекционную невосприимчивость к имплантированным опухолям.

Приведенные результаты экспериментов позволяют сделать вывод, что, когда нерожденное животное развивается в комфортной атмосфере (в любви и ласке человека к собаке и в условиях, лишенных сильных стрессов), его приручение и обучение в дальнейшем происходят гораздо легче по сравнению с теми животными, которые развиваются у матерей, лишенных положительного контакта с человеком.

Ранний послеродовой (неонатальный) период развития.

Новорожденный щенок — существо несусветное, очень мало похожее на собаку: неуклюжее, ползающее кругами для того, чтобы найти соски матери или почувствовавшее запах молока, скулящее от одиночества, холода, голода или боли и имеющее ограниченные возможности теплорегуляции и невыраженную способность к обучению. Новорожденный щенок, очевидно, полностью зависим от матери и в психологическом плане очень обеднен. Однако научение, т. е. приобретение опыта, начинается у него именно сейчас. Это было обнаружено отечественными учеными В. А. Трошихиным и Л. Н. Козловой еще в 60-е гг. минувшего века. Представьте себе что у рожающей суки сразу же отбирали щенков, не давая их вылизывать. После окончания родов вымя матери смазывали каким-либо резко пахнущим веществом (креолином, креозотом и т. п.) и подсаживали щенков. Оказалось, что для запоминания «родного» маминого запаха было достаточно 5 мин. Это проверяли так: на ровной поверхности перед щенком раскладывали полукругом несколько ватных тампонов, смоченных, например, молоком суки, молоком коровы, духами и т. п. Среди них помещали также тампон смоченный «родным» веществом, например креолином. Решая свою первую в жизни задачу, щенки ползли не к тампону с молоком суки или коровы, а именно к этой вате.

Идентификационная фаза.

Новорожденный щенок изначально не знает, что он собака и не может распознать животных своего вида. Этому, оказывается, нужно научиться!

Благодаря видовой идентификации щенок начинает распознавать своих родителей (детский импринтинг), формировать социальные взаимоотношения (социальный импринтинг) и сексуальные взаимоотношения (половой импринтинг). Животное, у которого по каким-либо причинам естественный процесс импринтинга был нарушен, может считать себя представителем другого вида. Вот несколько примеров.

Щенка фокстерьера (кобеля) выращивали в полной изоляции и представили другим собакам в возрасте 16 нед. Оказалось, что при игровых атаках нормальных щенков он вел себя неестественно заторможенно. При контакте с другими щенками, также выращенными изолированно, было отмечено, что собаки относились друг к другу без агрессии, но и не взаимодействовали друг с другом (Fisher, 1955; Scott and Fuller, 1965). Исследователи пришли к выводу, что щенки, выращиваемые в изоляции до 16-недельного возраста, не могут наладить социальных контактов с другими представителями своего вида и отвергаются ими. Если же экспериментаторы играли с изолированно выращенными щенками, моделируя нападение, такие щенки оказывались способными наладить положительные взаимоотношения и принимались стаей в течение нескольких дней (Fuller, 1961; Scott and Fuller, 1965).

Кобель чихуахуа, выращеваемый кошками до 16-недельного возраста, в дальнейшем оказывал предпочтение кошкам и проявлял испуг в присутствии собак (он никак не реагировал на собственное отражение в зеркале). Но когда его оставили в компании собак, через пару недель он уже полностью адаптировался, начал предпочитать собак кошкам и реагировать на собственное отражение в зеркале (Fox, 1971; Pieters, 1984).

Щенки, выращиваемые в семье человека (совместно с собаками, кошками и детьми) с 4-недельного возраста, выказывали большую доброжелательность к людям, чем к другим собакам, без возобновления контакта с последними. Взрослый шелти, который вырос в семье с котом и двумя детьми, оказывал сексуальное предпочтение кошке и нападал на всех собак, независимо от пола; бигль импринтировал мешок пылесоса; басенджи, который вырос с другой сукой, атаковал всех встречаемых собак (Scott and Fuller, 1965).

Практика показывает, что к 6-недельному возрасту у щенков в основном уже сформированы социальные и сексуальные предпочтения, изменить которые бывает довольно трудно. Следует напомнить, что первые признаки сексуального предпочтения (имитация будущего сексуального поведения) появляются уже на 3—4-й нед (Scott and Fuller, 1965).

К сожалению, нет достоверных данных об особенностях поведения различных пород собак, выращенных в изоляции. Поэтому мы частично экстраполируем на собак данные, полученные на птицах. У птиц импринтинг ограничивается гнездовым периодом и прекращается сразу после вылета из гнезда, когда появляется опасность смешанных браков. Импринтирование происходит на зрительный и слуховой анализаторы, а его результаты сохраняются на всю оставшуюся жизнь.

В случае смешанных стай, когда имеется возможность «смешанного импринтинга», предпочтение отдается представителям своего вида (врожденное предпочтение?).

К окончанию фазы идентификации осуществляются и специальные виды импринтинга (родителей, братьев и сестер, будущих половых партнеров), полнота которых зависит от игровой борьбы среди щенков и так называемых щенячьих садок. Эта стадия начинается приблизительно с 3– нед и заканчивается где-то между 11-й и 17-й неделями (12 ± 5), когда щенки получают возможность играть с незнакомыми собаками и начинают «серьезно» защищать свою группу. При отсутствии братьев и сестер щенок идентифицирует себя с теми, кто осуществляет заботу и (или) играет с ним — это могут быть родители или другие собаки. Такое взаимодействие должно осуществляться по крайней мере до 6-й нед. Наличие животных другого вида в течение этого периода не препятствует идентификации с собственным видом.

Дата окончания этой стадии зависит от ряда факторов, часть которых наследуется (порода, линии, индивидуальные особенности), а часть передается извне (поведение матери, других собак, качество окружающей среды). Среда, богатая стрессовыми воздействиями (например, для бездомной собаки) приводит к более раннему окончанию этой стадии (промежуток между 7– й 9-й нед).

Импринтинг как форма научения имеет несколько характерных свойств:

— Его результаты устойчивы и сохраняются иногда на всю жизнь;

— Запоминание (научение) происходит очень быстро;

— Иногда половой импринтинг может быть межпородным и межвидовым;

— Детский импринтинг, или запечатление родителей, родителями и ограничивается;

— Импринтинг братьев и сестер служит основанием для будущей общительности;

— Импринтинг оказывает влияние на возможность по-следующей коммуникативности животного.

Факторы риска для собаки сходны с теми, которые были найдены для птиц. Полное отсутствие общения с собаками своей или других пород в период между 3-ей и 12(± 5)-й нед жизни способствуют идентификации щенка с другими видами животных, с которыми он общался в этот период (в основном люди, иногда кошки, кролики и т. п.) или с их суррогатами (игрушечное животное, мешок пылесоса и т. п.).

Результаты идентификации отличаются устойчивостью и сохраняются иногда на всю жизнь. Во взрослом возрасте это приводит:

— К попытке копуляции с запечатленными объектами и невозможности спаривания с представителями своего вида или породы;

— К социальному предпочтению запечатленных объектов;

— К избеганию контактов (трусливое или агрессивное поведение) с представителями собственного вида или породы (включая изображение в зеркале).

Ограниченное общение с другими собаками в указанный период жизни приводит к нормальной или несколько измененной идентификации в зависимости от обстоятельств при этом:

— Возможно восстановление нормальной идентификации, если в 9-недельном возрасте собака имеет возможность общаться с другими щенками;

— Поведение может быть очень неустойчивым — от социального предпочтения и незаинтересованности в контакте до агрессии по отношению к собакам, несмотря на почти нормальную возможность общения.

Кстати, отражение в зеркале — слишком неподходящий объект для импринтирования.

Фаза социализации. (социально-доместикационная фаза).

Щенок собаки не имеет наследуемых программ, обеспечивающих механизмы взаимодействия с другими видами животных. Однако 12 тыс. лет одомашнивания (доместикации) показали, что такие взаимодействия возможны. Особенность собак, заключающаяся в социальном импринтинге — обучение определению, распознаванию и запоминанию социальных партнеров — может дать возможность к взаимодействию с другими видами животных и человеком (по отношению к человеку это часто называется социализацией). Вот несколько примеров.

Щенков, выращиваемых почти в полной изоляции от людей, по одному изымали из привычной для них среды и передавали на неделю для тесного контакта (хэндлинга) с человеком, после чего проверяли их реакцию на человека. Оказалось, что опасливое (трусоватое) отношение к человеку уменьшалось, если хэндлинг начинался от 3– до 5-недельного возраста, минимальным было в возрасте 5 нед, а затем снова увеличивалось. Наиболее заметно страх уменьшался или даже вовсе исчезал, если щенок начинал общаться с человеком в возрасте 3 нед, и менее заметно, когда с ним начинали общаться в 5-, 7– и 9-недельном возрасте (Freedman, King, Elliott, 1961; Scott and Fuller, 1965).

В другом эксперименте щенка, содержащегося в таких же условиях, как и в первом примере, ежедневно помещали на 10 мин в комнату с пассивно ведущим себя человеком (человек сидел на стуле и не обращал никакого внимания на собаку) (Scott and Fuller, 1965). Результаты эксперимента были следующими:

— Если щенка помещали в комнату в возрасте от 3 до 5 нед, он открыто и явно обследовал пассивного наблюдателя;

— При помещении в комнату 7– недельного щенка требовалось 2 дня (два 10-минутных сеанса) прежде чем он начинал исследовать человека, а для 9-недельного — 3 дня (три 10-минутных сеанса);

— Щенок, помещенный в комнату в возрасте 14 недель, не приближался к человеку.

Легко напугать щенка в 12-недельном возрасте. Изолированное содержание и ручное выкармливание, контакт только с обслуживающим персоналом, исключение общения с другими людьми способствует формированию оборонительной реакции по отношению к человеку (Scott and Fuller, 1965). Реакция страха была показана для всех исследуемых пород, хотя оборонительная агрессия у кокеров оказалась более мягкой, чем у басенджи, терьеров, биглей и шелти.

По данным Fuller (1961), у щенков, выращиваемых в изоляции, можно достигнуть нормальной социализации, если человек будет контактировать с ними хотя бы дважды в неделю по 20 мин. Такого ограниченного хэндлинга недостаточно для щенков басенджи, что зависит, вероятно, от генетических особенностей (Scott and Fuller, 1965).

По мнению многих зоопсихологов, щенки начинают демонстрировать дружелюбное поведение к незнакомому человеку, как только они будут способны это сделать (это зависит от развития их двигательной системы), т. е. начиная с 3-недельного возраста. Но это дружелюбие снижается почти прямо пропорционально с возраста от 5 до 9 недель, сменяясь оборонительным поведением (которое появляется с 5-недельного возраста); щенок почти мгновенно забывает о реакции страха в возрасте от 3 до 5 нед, но становится все более и более осторожным (продолжительность реакции страха увеличивается) по мере взросления.

С 12-недельного возраста для социализации требуются активные игры, а социализация в возрасте 14 нед практически невозможна.

В результате предварительных исследований можно установить срок спонтанной социализации с другими видами животных, начиная с первого столкновения. Он заканчивается, похоже, в возрасте 12 ± 2 нед. Однако это не говорит о том, что привыкание (но это уже не импринтинг) не может развиваться и в более позднем возрасте.

Межвидовая социализация (межвидовое предпочтение, способность общаться с представителями других видов) несколько отличается от идентификации: она легко образуется, но требует постоянного подкрепления (тренировки), чтобы не угасла; она не распространяется на всех представителей вида, к которому выработано предпочтение, т. е. индивидуальна.

Можно выделить еще как бы разновидность межвидовой социализации — «социализацию типа» (по отношению к человеку, это мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец, черный, белый, с бородой, без бороды, в шляпе, в белом фартуке и т. д.). Могут выделяться и другие признаки (собака и волк больше койота), породные особенности (Fox, 1978) и т. п. Сроки, качество и способность к контакту с большим или меньшим количеством видов варьируются и определяются как внутренними (породными и индивидуальными особенностями), так и внешними (оборонительное поведение матери, условия выращивания и т. п.) факторами.

Факторы риска.

Социализация собаки зависит от наличия контактов с человеком в период между 3 и 12 (± 2) нед жизни и должна постоянно подкрепляться контактами. Ограничение общения с людьми в этот период способствует развитию настороженности по отношению к человеку или боязни его (как у дикой собаки) и служит основой для формирования нежелательного поведения: трусости, повышенной тревожности, осторожности, фобий по отношению к некоторым типам людей (дети, мужчины и т. д.). Общение с различными типами людей облегчает обобщенную социализацию собаки по отношению к человеку, а общение с животными других видов и собаками других пород способствует выработке межвидовой социализации.

Межвидовая социализация снижает агрессию по отношению к этим животным и степень выраженности социальных предпочтений.

Эмоциональная саморегулирующая (гомеостатическая) фаза.

Под гомеостазом понимают способность организма поддерживать некоторое равновесие в условиях переменной среды. Но если существует понятие терморегуляции (теплового гомеостаза), то, наверное, можно ввести и другие понятия — «эмоциональный гомеостазе» и «гомеостаз взаимоотношений» (Vincent, 1986).

Сосуществование различных животных в стае требует определенного эмоционального взаимодействия между ними, как между людьми в семье. Эмоциональная адаптация животных друг к другу возможна только через механизмы привыкания (исчезновение реакций). Привыкание — это тоже форма научения, способ приобретения опыта. Хотя отмечается и врожденно определенные особенности, которых привыкание не касается, например невозможно привыкнуть к боли. Вероятно, можно говорить и о наследуемых особенностях привыкания или наоборот — повышения чувствительности. Например, существуют различия в акустической чувствительности (чувствительность к звуковым раздражителям). Так, мыши линии (породы) DBJ/2J имеют повышенную врожденную чувствительность к громким звукам — они вызывают у них эпилептические припадки (Dantzer, 1988). Но все же большее количество страхов и фобий — это результат раннего опыта. В развитии организма существует специальная чувствительная стадия, в течение которой формируется эмоциональный гомеостаз и его границы. Именно он определяет отдаленные (будущие) возможности животного к привыканию. Приведем примеры.

Типичная реакция собаки на незнакомую ситуацию — страх, побег или реакция замирания (торможение). Собака, выращенная с огрехами воспитания (неполный импринтинг), обычно убегает, и поймать ее трудно (Scott and Fuller, 1965). Собака, выращенная в полной изоляции и в условиях ограниченного пространства, замирает (развивается очень сильная форма торможения) или ведет себя трусливо-агрессивно (Fuller, Clark, Walker, 1960; Scott and Fuller, 1965).

Если будущую собаку — проводника слепого передавать на воспитание в семью в возрасте 12 недель, ее поведение развивается нормально. Трудности с последующим обучением возникают у щенков, переданных на воспитание в возрасте 14 нед (Scott and Fuller, 1965).

Fox (1975) проводил исследование на щенках, помещая их во все более и более обогащенную среду (среда с дополнительными раздражителями) в возрасте 5, 8, 12 и 16 нед. Оказалось, что щенки, выращенные в обедненной (однообразной, лишенной разнообразных стимулов) среде («стимул-слабые» собаки) и впервые помещенные в обогащенную среду в возрасте 12 или 16 нед, вели себя трусливо и искали прежние условия, т. е. среду, менее обогащенную. Над этими собаками легко доминировали щенки, выращенные в условиях обогащенной внешней среды) «обогащенные щенки»).

Собаки (кобели), выращенные в обычных вольерах в течение 10 мес, без особого контакта с внешним миром (сенсорная депривация), имели уровень двигательной активности в 6 раз выше по сравнению со щенками, выращенными в обычных условиях, т. е. обладали гиперактивностью. Такие собаки обучались медленнее и быстрее забывали то, чему обучались. Когда они осваивали новую форму поведения, то повторяли ее даже тогда, когда она оказывалась абсолютно бесполезной (замедленные процессы угашения). Помещенные к сукам в периоде эструса, такие кобели приходят в состояние повышенного возбуждения, но не способны к нормальному половому поведению (Caston, 1993). Caston считает, что сенсорная и социальная депривация влияют на формирование свойств центральной нервной системы.

На практике мы часто сталкиваемся с фобией собак, приобретенных в возрасте 3—4 месяцев, в то время как их братья и сестры, приобретенные в возрасте 2 мес, ведут себя эмоционально сбалансированно.

Процесс взаимодействия со стимулами внешнего мира, классифицируемых как известные, неизвестные, необходимые, неприятные или безразличные, аналогичен процессу межвидовой социализации. Можно выделить стадию облегченного самопроизвольного (спонтанного) научения, которая начинается с момента начала функционирования сенсорных систем собаки и исследования ею внешних стимулов (с возраста 3 нед) и заканчивается в тот период, когда развивается страх перед неизвестным (12 ± 2 нед). Эта фаза научения обладает теми же признаками, что и межвидовая социализация (легкость запоминания, но для закрепления необходимо подкрепление, низкий уровень генерализации и т. д.).

Приспособление щенка к окружающей среде после отъема от матери.

Учитывая изложенное выше, адаптивные возможности щенка дают ему возможность быстро освоиться в мире человека без особого напряжения.

Факторы риска.

Различия в качестве и количестве стимулов, которые щенок получает в щенячьем возрасте (в среде развития) и с которыми встретится во «взрослой среде», определяет степень риска: несбалансированность по этим критериям не позволит сформировать достаточный эмоциональный гомеостаз и может быть причиной фобий и повышенной тревожности. Клинические наблюдения показали, что гораздо легче переместиться из среды с высоким уровнем стимуляции (город) в среду с низким уровнем (сельская местность), чем наоборот.

У щенков, выращенных в обедненных условиях, в результате недостатка сенсорной стимуляции могут развиваться компенсаторные реакции — реакции самостимуляции, какое-либо стереотипное поведение (ловля хвоста, самопогрызание и т. п.) (Fox, 1975). Развивается у них и гиперзависимость от биологических или приемных родителей (владельцев и членов их семей).

Фаза раннего научения.

Это следующий вариант стадии, чувствительной к эмоциональному развитию, которая продолжается с 3– до 12(± 2)-недельного возраста. В фазе раннего научения происходит становление трех поведенческих реакций: опорожнения, пищевого поведения и вокализации.

Опорожнение. Рефлекс опорожнения — это врожденная реакция, которая вызывается вылизыванием матерью промежности щенка и существует до 2—3-недельного возраста. В дальнейшем этот рефлекс исчезает, и щенок пробует самостоятельно контролировать опорожнение. С 8-недельного возраста он начинает опорожняться в определенных местах, обычно в стороне от мест отдыха и кормления.

Что касается фактора риска, то практический опыт показал, что если щенки с момента рождения до 15-недельного возраста ограничены каким-либо одним местом для своих отправлений (например, в случае, когда собаку выращивают в квартире и она испражняется на газеты), то становится почти невозможным научить их опорожняться на других поверхностях и в других условиях. Такие щенки могут часами гулять на улице и сдерживать свои желания до появления «привилегированного» места.

Преимущества. Указанное выше свойство можно обратить на пользу дела: с учетом имеющихся закономерностей собаку легко научить опорожняться в сточных желобах или на решетках коллекторов.

Вокализация. Количество и интенсивность вокальных сигналов (вой, лай, скуление), когда щенка помещают одного в неизвестном месте, увеличиваются в возрасте от 3 нед, достигают максимума к возрасту 6—8 нед, а к 12-недельному возрасту уменьшаются. Если вами приобретен 7-недельный щенок и вы оставили его на ночь в одиночестве, он будет лаять или скулить. Эти звуки исчезнут сами по себе через несколько дней в результате того, что щенок будет постепенно знакомиться с новой территорией. Но если обращать внимание на лай и вой (приходить к щенку, ругать его, брать в свою комнату и т. п., что расценивается как положительное подкрепление), они могут остаться и усиливаться.

Лай используется не только как сигнал опасности. Начиная с 11—15-недельного возраста щенки его применяют и для того, чтобы напугать незнакомцев (территориальная защита). Некоторые породы (хаунды, пудели, йоркширы и т. д.) более склонны к лаю. Провоцируется он легко.

Общение с людьми и другими животными, использующими при общении вокальные или вербальные сигналы, усиливает вокализацию (имитационное научение), которая может стать чрезмерной.

Игровая борьба и обучение контролировать укусы.

Игровая борьба, которая начинается с 3-недельного возраста, может сопровождаться значительной болью после того, как у щенков прорезываются зубы, особенно когда они кусают друг друга за уши. Укушенный щенок поскуливает или визжит. В случае поединков «один против одного» или «один против двух» щенки часто меняют свои роли: они то нападающие (кусающие), то защищающиеся.

В играх щенки достаточно быстро формируют связи между силой укуса, вызванной им болью и визгом «противника». Визг и вопли в этом случае — отрицательное подкрепление, оно контролирует и снижает силу укусов. Такие игры являются также способом установления иерархических взаимоотношений.

Интенсивность укусов зависит от индивидуальных особенностей, линии, породы и может быть значительно изменена в результате научения. В некоторых случаях у 7-недельных щенков формируются группы (банды), агрессивные по отношению к какому-либо из щенков. В этих случаях интенсивность укусов иногда выходит из-под контроля и атакованный щенок может быть значительно поврежден, а то и убит. Такое явление характерно для некоторых пород и линий, например для фокстерьеров (Scott and Fuller, 1965), шнауцеров, хаски и маламутов.

В возрасте от 11 до 15 нед интенсивность игровой борьбы уменьшается, а агрессивность ее снижается. Поединки становятся более управляемыми, и значительно ритуализированными, что говорит об образовании устойчивых иерархических отношений. Агонистическое поведение чаще проявляется по отношению к незнакомым животным, и оно более серьезно, чем игровая борьба.

Научение контролю агрессивного поведения и укусов — важная часть в общем контроле управления движениями, в том числе над мимическими и пантомимическими реакциями — весьма распространенной формой коммуникации у животных с высокоразвитыми интеллектуальными способностями.

Если владельцы щенка не смогут доминировать в игровой борьбе и будут позволять кусать ладони, руки или ноги, это может привести к:

— Иерархическому доминированию щенка, что в будущем будет выражаться в агрессивной реакции по отношению к владельцу и неподчинению ему;

— Развитию неправильного или неполного контроля над силой укусов, что чревато риском нанесения физических повреждений членам семьи во время игр.

Отучение от груди и обучение манере поведения со взрослыми животными.

Забота матери и привязанность ее к щенкам наиболее сильны с момента рождения до 3 нед жизни щенков, после чего они постепенно снижаются. Первая стадия отучения от груди начинается с 5-недельного возраста помета: мать рычит и скалит зубы, когда щенки пытаются ее сосать (ей больно, когда они впиваются молочными зубами в вымя); щенок тявкает, переворачивается на спину и начинает держаться подальше от сосков матери (Scott and Fuller, 1965). В это же время формируются иерархические взаимоотношения между матерью и щенками, которые переносятся и на другие формы общения. Более того, такая форма взаимодействия, как было замечено, формирует у щенков норму поведения по отношению к взрослым животным. У хаски удаление матери от щенков до 5-недельного возраста приводило к самопроизвольному формированию у последних понятия о взаимоотношениях со взрослыми животными. Был описан случай, когда мать удаляли от щенков, которым было 5 нед, и те не подчинялись взрослым животным, когда встречались с ними в возрасте 12—16 нед, не демонстрировали позу подчинения (не переворачивались на спину) — ритуал не был освоен. Таким образом, присутствие матери на ранних этапах индивидуального развития благоприятно или даже необходимо для развития ритуального поведения успокоения и иерархического поведения во взрослом состоянии.

Особенности поведения в возрасте от 7 до 10 недель.

С 5-недельного возраста щенки начинают рычать при борьбе за пищу. При возвращении матери, выпрашивая пищу, они машут хвостиками и облизывают пасть и брыли матери, пытаясь поймать отрыжку. Даже с 7-недельными щенками мать не конкурирует за пищу, отдавая им все, даже если это кость (Scott and Fuller, 1965). Но это заканчивается, когда щенки становятся наконец взрослыми и включаются в единую иерарахическую систему стаи.

Приблизительно с 16-недельного возраста при подходе к пище уже заметно деление щенков на доминирующих и субдоминирующих. Те, которые пытаются стащить часть пищи, пока доминирующие животные утоляют голод, рискуют быть покусанными. Некоторые из субдоминантных щенков, используя ритуал успокоения, получают свой кусок и удаляются с ним в сторону. Иерархия пищевых привилегий, таким образом, формируется в возрасте примерно 16 недель. Когда паре щенков предлагается кость, один из них становится ее хозяином в результате агрессивного соревнования. Такая борьба редко приводит к травмам.

Установление иерархии пищевых привилегий между щенками-однопометниками зависит от возраста и породы (Scott and Fuller, 1965) и завершается на 25% к 5-недельному возрасту, на 50% к 11-недельному возрасту и на 75% к 15-недельному возрасту у терьеров; на 75% к однолетнему возрасту у басенджи и шелти; максимально (на 50%) у кокеров и биглей.

Иерархия пищевых привилегий варьируется в зависимости от породы и возраста. Согласно Scott and Fuller (1965), чаще она встречается у гладкошерстных фокстерьеров и басенджи (самцы доминируют над самками) и реже у шелти — в возрасте от 11 до 15 нед на 50% (хотя к годовалому возрасту увеличивается до 75%). Эта порода отличается «уважением» к женскому полу — самки имеют предпочтение при доступе к пище. У кокеров и биглей пищевая иерархия имеет среднюю выраженность, без какого-либо полового доминирования. У шелти значительно развита территориальная агрессия.

Замечено, что чем агрессивнее помет (в рамках линии или породы), тем более выражена тенденция для развития линейной иерархии.

Все нормально социализированные щенки скачут вокруг людей, которые к ним приближаются. Но наиболее активны доминирующие щенки, они могут даже отталкивать своих субдоминантных братьев, перекрывая доступ к людям. Выбирая более нахального щенка (например, чтобы не вы-брать менее общительного, с вашей точки зрения, т. е. того, кто остается позади стаи) вы рискуете выбрать собаку, которая будет отличаться повышенной агрессией к другим собакам.

Таким образом, возраст от 5 до 15 нед (иногда дольше) характеризуется формированием пищевой иерархии среди щенков, формированием взаимоотношений щенков со взрослыми (с 4-недельного возраста), освоением позы подчинения (с 5-недельного) и поз успокоения (с 8-недельного возраста).

С учетом изложенного выше может возникнуть несколько проблем при воспитании щенка как домашнего животного:

1. При слишком раннем отъеме щенка от матери возможно развитие сильной, а иногда и чрезвычайно сильной привязанности к хозяину, в результате чего даже кратковременное расставание с ним будет вызывать у собаки сильный социальный стресс.

2. Владельцы обычно боятся за здоровье щенка и особенно внимательно относятся к аппетиту собаки, потворствуя ее прихотям, уступая просьбам и т. п. Это, кстати, может сформировать у собаки синдром доминирования.

3. Очеловечивание собаки и отношений с ней до уровня родительско-детских способствуют тому, что владельцы откладывают воспитание и дрессировку на более поздний срок. Это может привести к развитию различного рода социопатий и, конечно, создаст проблемы с подчинением.

4. Отсутствие взаимодействия владельца с собакой как лидера с субдоминантом (а они характерны для воспитательного или дрессировочного процесса) приводит к дисфункции ритуального поведения и даже к извращению этих понятий. Например, поза подчинения собаки вызывает у владельца желание приласкать ее (положительное для нее подкрепление), и со временем она начинает считать эту позу позой привлечения внимания (позой петтинга). Пользуясь таким поведением, собака постепенно создает послушного владельца, т. е. со временем становится доминирующей по отношению к нему.

5. Собака «особачивает» свои взаимоотношения с человеком (это можно назвать киноморфическим подходом, или киноморфизмом) и, если у нее нарушено понятие взаимоотношений со взрослыми членами стаи, уже щенком стремиться занять высокий иерархический статус — стать лидером или доминантом по отношению к большинству членов семьи.

Этих проблем можно избежать, если вести себя с собакой именно как с собакой, т. е. по-собачьи. Для этого необходимо соблюдать биологические законы развития и поведения этого вида животных. К сожалению, многим из нас нравится собака с гиперпривязанностью по отношению к нам, собака-ребенок, собака-игрушка или собака-раб. Все это приводит к появлению собак с извращенным поведением.

Познавательно-адаптивная стадия, предваряющая половое созревание.

В практике наблюдались случаи возникновения фобий (как к людям, так и к собакам) именно в препубертатный период (период, непосредственно предшествующий половому созреванию), когда резко снижается возможность общения с собаками и людьми. Иногда это ведет к появлению синдрома беспокойства — состоянию тревоги (Dehasse, 1990).

У одной из наблюдаемых бернских овчарок развилось повышенное состояние тревоги в возрасте около 6 мес несмотря на наличие сенсорных и социальных нормальных условий в период между 3-м и 4-м мес ее жизни. Ее сестра и брат, живущие совершенно в других условиях, имели точно такие же отклонения. Аналогичный эффект был описан у семейства бриаров, выращиваемых в различных условиях. Эти наблюдения дают возможность предположить о наличие двух гипотез: о наследственно определенном поведении или о наличии критической стадии в препубертатный период.

Литературные данные подтверждают, что имеются филогенетические и (или) эпигенетические предпосылки существования критического препубертатного периода. Fox (1978) изучал первичную и вторичную социализации у диких собак и других представителей семейства собачьих, которых выращивали в одинаковых условиях, и которые имели ежедневные контакты с обслуживающим лицом и кратковременные — с незнакомыми людьми. Все дикие собаки терпимо относились к обслуживающими их лицам, пока не достигли половой зрелости, после чего стали избегать контактов или относиться к людям менее терпимо: при появлении человека принимали позу подчинения, в то время как ранее встречали его более активно — прыгали, облизывали, подталкивали.

Осторожность по отношению к незнакомцам развивается:

— Очень рано у отдельных видов (с 4 мес у лисиц);

— Позже у видов со средней общительностью (примерно в годовалом возрасте у шакалов и койотов) и намного позже (между 6 и 18 мес) у более социальных видов, например таких, как волки или собаки (у биглей, пойнтеров или чихуахуа — в период от 1 до 2 лет).

В семействе собачьих имеется корреляция между осторожностью (выраженностью осторожности, трусливостью) и половым созреванием (10 мес у койотов, 2 года у волков), за исключением лис, у которых осторожность в значительной степени предшествует половой зрелости, и собак, у которых она появляется после полового созревания, в возрасте около 6 мес. Ранняя кастрация собак может задержать или исключить появление осторожности к незнакомым людям, что, вероятно, говорит о гормональной природе этого явления.

Приведенные выше данные о собаках ориентировочные. Все мы знаем, как изменяются срок полового созревания, характер, эмоциональность, общительность и т. д. среди собак различных пород и одной и той же породы. Вполне нормальным следует считать проявление осторожности к незнакомому (или неизвестному) или потерю части социального опыта в возрастной период от 4 мес (как у лис) до 2 лет (как у волков). Это можно сравнить с развитием так называемой территориальной агрессивности.

Woolpy и Fox отмечают, что у прирученных волков наблюдается некоторая потеря социального опыта, если их приходится на время (по причине заболевания) изолировать от людей. Очевидно, что молодые животные нуждаются в непрерывном подкреплении своего социального опыта. То же касается и собак: когда нормально социализированного щенка в возрасте от 3—4 до 6—8 мес изолируют от людей и помещают в собачий питомник, он начинает бояться людей, даже ухаживающего за ним человека. Считается, что в критические периоды препубертатного или пубертатного возраста даже незначительная травма может закрепить реакцию тревоги или страха (трусости) и привести к познавательным и эмоциональным нарушениям, которые, конечно, нежелательны у собаки, живущей среди людей.

Что касается факторов риска, то сенсибилизация (повышение чувствительности) порождает тревожность, осторожность, трусость, развитие фобий. Познавательный процесс вызывает предупреждение собакой мнимых (суеверных, отсутствующих в действительности) опасностей (ожидание возможной атаки), выражающихся в изменении поведенческих стратегий (появление защитных реакций: побег, агрессия, замирание).

Половое созревание и иерархические отношения.

Собаки — социальные животные, которые нуждаются в группе, живущей по иерархическим законам. При наблюдении за собачьей стаей мы практически постоянно наблюдаем случаи конфликтов (конкурентную агрессию), начинающихся с периода половой зрелости и продолжающихся всю жизнь. Конфликты могут быть внутривидовыми и межвидовыми, направленными к членам стаи своего и противоположного пола, а могут происходить в борьбе за комфортное место отдыха или пищу. Оптимальный период внутривидовой социализации (идентификации) сопровождается, похоже, несколькими критическими периодами иерархиче-ских взаимоотношений, выражающихся в ряде последовательных стадий: пищевой, территориальной, сексуальной и родительской.

Pageat (1984) описал три пика социальной агрессивности у собак (кобелей спаниелей): первый пик был отмечен в возрасте 4—5 мес, после чего поведение вернулось к норме (в возрасте 6 мес), когда владельцы начали проводить тренировочные занятия по послушанию (один из способов утверждения доминирования владельцев); второй пик совпадает с производством половых стероидов; третий пик наступает у животных, которые живут в доме, и связан с борьбой за право воспроизводства. Последний факт Pageat объясняет следующим. В стае молодые кобели находятся на низших ступенях иерархической лестницы. Это положение постоянно поддерживается агрессивным поведением старших доминирующих кобелей. Если доминирующие кобели не следят за состоянием иерархических взаимоотношений, ранг молодых животных повышается.

В экспериментах с различными дикими и домашними представителями семейства собачьих Fox наблюдал возникновение агрессивности кобелей шакалов и волков с самого начала периода половой зрелости. Агрессия увеличивалась, пока не достигла максимума к 2-летнему возрасту. Такое поведение было направлено к самцам представителей собачьих и к мужчинам. Обратите внимание, что собачьи способны к различению пола людей, причем когда последние даже одеты одинаково. Вероятно, они определяют это по запаху. Fox также показал, что у волков (как самцов, так и самок) конкурентная агрессивность может отсутствовать до 4—5-летнего возраста.

Выше было отмечено, что иерархические взаимоотношения в виде пищевой иерархии проявляются у щенков уже с 5-недельного возраста (в зависимости от породы) и стабилизируются в возрасте от 3 до 12 мес. Между взрослыми собаками и щенками такие связи появляются, когда щенки достигнут 4-месячного возраста. Эта стадия совпадает с первым пиком социальной агрессивности (по Pageat).

Следующая стадия установления иерархических взаимоотношений приходится на половое созревание и по сути является половой, социальной и территориальной. У молодой собаки появляется интерес к противоположному полу и к областям, занятым доминирующими членами стаи. Эта стадия также сопровождается возникновением реакций защиты территории. У некоторых пород территориальные реакции возникают раньше, с 2-месячного возраста. У самок территориальное поведение вызывается женским половым гормоном (прогестероном) — он провоцирует гнездостроение и ложную беременность.

Еще одна стадия иерархических взаимоотношений характерна уже для взрослых собак и устанавливается (в зависимости от породных особенностей) в возрасте от 8 мес до 3 лет. Она характеризуется теми же признаками, что и вторая стадия, но они гораздо более выражены и имеют уже «взрослый» характер.

Если молодой собаке не предлагают соответствующее место в иерархической структуре стаи, она занимает его по собственной инициативе и разумению. И занимает высокое место, часто доминирующее даже по отношению к владельцу, что совместную жизнь не облегчает.

Печальные итоги.

Выращивание собаки на ограниченной территории с ограниченным количеством внешних раздражителей и незначительным контактом с другими собаками и людьми (зоопсихологи это называют «в условиях ранней сенсорной деривации», а раньше называли синдромом питомника) приводит к следующему:

— К морфологическим изменениям центральной нервной системы этих животных (у них уменьшается объем серого вещества мозга) по сравнению с животными, содержащимися в обычных условиях. У животных, выращенных в обогащенной среде, отмечается увеличение тела нервных клеток, количества дендритных шипиков и синапсов, новых отростков аксонов и увеличение диаметра капилляров мозга;

— К торможению формирования (созревания) анализаторов, что в дальнейшем приводит к ухудшению научения с их использованием;

— К необычно длительному сохранению рефлекса настороженности, характерного для молодых животных; во взрослом состоянии собаки боятся всего нового, трусливо или слишком агрессивно относятся к другим животным, собакам и людям;

— К замедлению угасания ориентировочно-исследовательского поведения, что вызывает трудности в привыкании к новой обстановке;

— К ухудшению формирования сенсорно-моторной координации животных, что в дальнейшем выражается в трудности освоения двигательных навыков;

— К повышенной активации нервных образований отрицательного подкрепления, в результате чего животные стремятся исключить возможность получения отрицательного подкрепления даже за счет отказа от получения положительного (слишком высокая боязнь боли);

— К снижению стрессоустойчивости и ухудшению состояния конституционального (естественного) иммунитета.

Агрессивное поведение собак.

Приведем несколько фактов агрессивного поведения собак в Северной Америке:

– 90% Укусов причиняются знакомыми человеку собаками;

— Подавляющая часть кусающихся собак кусает членов своей семьи;

— От 60 до 70% собачьих укусов достаются детям или пожилым людям;

— При нанесении укусов детям 40% повреждений приходится на область лица (губы, щеки и т. п.);

— Половина обращений в страховые компании, связанные с личным страхованием, вызвана укусами собак.

Повышенная агрессивность собак имеет несколько причин, но все они могут быть объединены в 3 большие группы: плохое разведение, неадекватный импринтинг (недостаточная социализация) и плохое воспитание.

Окружающая обстановка тоже может влиять на выраженность агрессии. Жизненные условия, характеризующиеся недостаточной социализацией, чрезмерными наказаниями, атаками агрессивных собак, неправильной и неоправданной похвалой владельцев, недостатком общения с людьми, незащищенностью от нападок невоспитанных детей, гиподинамией — все это приводит к извращенному поведению собак.

Агрессивная собака не становится монстром за один день. Обязательно бывают признаки, свидетельствующие о ее наклонностях и возможном нежелательном поведении. Возможно, она слишком робкая и трусливая, поэтому в опасной с ее точки зрения ситуации пытается себя защитить, проявляя агрессию. Или это могло развиваться медленно, т. е. сначала собака проявляла агрессивность по отношению к людям, которые проходили рядом с ее игрушками или миской с кормом.

Обычно, когда мы воспитываем щенка, нас больше волнуют его аппетит и нежелание подходить по команде, поэтому относимся снисходительно к игривому рычанию. Иногда нас забавляет «отважность» маленького песика и мы задумываемся только тогда, когда сталкиваемся с той же отважностью, но уже большого пса.

Агрессивное поведение как компонент встречается у собак при иерархическом, территориальном, оборонительном, охотничьем, пищевом, игровом, половом и родительском типах поведения. В связи с этим различают:

— Иерархическую агрессию (агрессия доминирования);

— Территориальную агрессию;

— Оборонительную агрессию (агрессия страха);

— Охотничью агрессию (хищническая агрессия);

— Игровую агрессию;

— Половую агрессию;

— Материнскую агрессию (агрессия защиты потомства);

— Инструментальную (условную, обусловленную, приобретенную) агрессию.

Иногда выделяют еще и собственническую и пищевую агрессии.

По другим признакам различают агрессию внутривидовую (по отношению к особям своего вида) и межвидовую (по отношению к животным другого вида).

Агрессию собак делят еще на спонтанную и инициированную. Под спонтанной подразумевают неспровоцированную, как бы беспричинную агрессию, а причину инициированной (вызванной, спровоцированной) легко распознать.

Иерархическая агрессия (агрессия доминирования).

Есть данные, согласно которым большинство укусов наносится собаками, относящимися к некрупным породам. Учеными Калифорнийского университета был сделан анализ, результат которого показал, что чаще всего на людей набрасываются собаки массой до 10 кг.

Большинство владельцев небольших собак не воспринимают серьезно своих питомцев и часто игнорируют проблемы доминирования, считая, что их маленький терьер просто шалит, когда рычит на детей или на тех, кто садится рядом с ним на диван. Однако нужно помнить, что именно некрупные собаки могут кусать маленьких детей в лицо. Владельцы же крупных собак обычно предпринимают некоторые попытки контролировать агрессивность своих питомцев.

Если ваша цель — воспитание собаки-защитника, развивайте у нее агрессию другого типа. Нейтрализовать иерархическую агрессию взрослой собаки (старше 18 мес) бывает очень трудно или даже невозможно.

Территориальная агрессия.

Она может быть рассмотрена как форма доминирования. В процессе взросления собака учится смотреть на двор, автомобиль или дом как на свою собственность. Иногда доминирующая собака начинает утверждать это и по отношению к членам своей семьи-стаи, но чаще территориальная агрессия направлена все же на защиту собственности от чужаков. Однако не позволяйте собаке считать вашу территорию принадлежащей ей.

Собаки, которых выращивают и содержат на привязи или в вольере, вырастают более территориальными (более зависимыми от конкретной территории), в отличие от тех, которых содержат свободно.

Содержание собаки на привязи (что не очень гуманно по отношению к собаке) или в вольере может увеличить ее агрессивность.

Оборонительная агрессия (агрессия страха).

Наверное, многим известен термин «трусливо-агрессивная собака». Собаки этого типа боятся и стремятся избежать опасных, как им кажется, людей и мест. Почти всегда из-за чувства страха кусаются псы, которые имеют неуравновешенный темперамент и слабую нервную систему. Причинами этого может быть выращивание собаки в обедненных и изолированных условиях.

Поведение трусливо-агрессивных собак очень непредсказуемо. Они демонстрируют позу подчинения (обращают уши назад, голову опускают, избегают прямого взгляда, стараются казаться меньше, прячут хвост между ногами, часто мочатся), лижут руки и переворачиваются на спину, подставляя живот. Они не хотят, чтобы их касались руками, например во время ветеринарных процедур, ненавидят, когда касаются их лап, не любят ласки и шарахаются прочь от протянутой руки. Кусаются собаки также от страха — защищаясь, когда попадают в безвыходное положение, причем часто кусают людей, которые поворачиваются к ним спиной, отходя.

Если у вашей собаки именно этот тип агрессии, проведите несколько тренировочных занятий, которые помогут ей установить добрые отношения с окружающими и увериться в собственной безопасности. Например, если собака боится идущих навстречу людей, попросите своих знакомых чаще подходить к вам, а собаке давать кусочки чего-нибудь вкусного.

Если вы имеете несчастье обладать очень робким щенком, начните с его социализации. Берите его с собой, куда бы вы ни шли. При этом внимательно следите, чтобы ничто не причинило ему вред или сильно его напугало. Если щенок пугается чего-нибудь, прижмите его к своим коленям, наклонитесь к нему и подбадривающе (не сюсюкая и не жалея!) успокойте его. Докажите ему, что бояться нечего.

Дрессировка по какому-нибудь курсу послушания и социализация — лучшее решение проблем большинства робких собак.

Формой оборонительной агрессии является и защита членов стаи. Что собаки воспринимают как угрозу и насколько агрессивно они защищают стаю, зависит от предшествующего опыта, воспитания и дрессировки. Довольно часто собак воспитывают женщины, и такие собаки могут быть агрессивны к мужчинам. Это случается, когда на улице мужчина обращается за чем-либо к хозяйке пса. Замечено также, что чем ближе находится собака к владельцу, тем более агрессивна ее реакция, особенно если владелец взволнован. Смелость собак, даже в большей степени, чем у людей, зависит от наличия группы — «эффект группы». Агрессия таких собак резко уменьшается по мере их удаления от владельца.

Охотничья агрессия (хищническая агрессия).

Современная собака где-то в глубине души все-таки волк и ей свойственно желание, прежде чем пообедать, догнать и убить свой «обед». Даже овчарка, чье поведение очень изменено отбором, любит гоняться за тем, что кажется ей жертвой. Это проявляется в желании побежать за коровой, собакой, автомобилем, велосипедом или спортсменом-бегуном. Терьеры и некоторые гончие имеют очень развитый инстинкт охотника, поэтому не могут быть идеальными собаками для любителей морских свинок и домашней птицы. Бультерьеры были выведены специально для охоты на кабанов. У этих собак также очень выражен охотничий инстинкт, что делает их неподходящими партнерами для игр с детьми, потому что может привести к неспровоцированной агрессии. Инстинктивное поведение устранить невозможно, и это накладывает определенные ограничения на наши взаимоотношения с собаками. Хищническая агрессия очень серьезная проблема! Если другие виды агрессивного поведения направлены на то, чтобы запугать противника, то хищническая агрессия заставляет собаку серьезно покалечить или убить противника. В этом случае наиболее эффективно провести курс послушания и коррекцию иерархического положения собаки в семье. Некоторые собаки во время погони за «жертвой» легче прекращают погоню по команде «Лежать!», другие — по команде «Ко мне!». В любом случае вы должны обладать такой властью, чтобы остановить собаку.

Вы можете научить собаку прекращать погоню, укладывая ее по команде и тренируя во время игры с предметами — вы бросаете предмет и укладываете бегущую за ним собаку (если нужно, используйте длинный поводок или электрошоковый ошейник). Можно научить собаку прекращать погоню, используя пару теннисных мячей — вы выбрасываете один мяч, когда собака находится на половине пути к нему подзываете ее к себе, а когда она подбежит, бросаете второй мячик. Такое упражнение легче освоить, если использовать электрошоковый ошейник и самый низкий уровень силы тока. Одновременно это поможет вашему утверждению как лидера стаи и улучшит управление собакой.

Материнская агрессия.

Как правило, материнская агрессия проявляется при защите щенков кормящими суками. Даже довольно покорные суки при наличии щенков могут стать очень агрессивными к людям и собакам. Эта агрессия уменьшается, как правило, по мере взросления щенков и отлучения их от груди.

Половая агрессия (агрессия половой конкуренции).

Для самцов всех видов животных характерна половая агрессия, смысл которой заключается в отборе наиболее подходящего отца для следующего поколения. Выраженность половой агрессии у самцов определяется мужским гормоном — тестостероном. Кстати, большинство встреч кобелей заканчивается только демонстрацией угроз, если не вмешиваются владельцы.

Но если какой-нибудь из владельцев решит предотвратить якобы назревающую драку, один из кобелей может решиться на атаку. При этом собаки могут укусить кого-либо из владельцев. Конечно, такой укус совершенно случаен, но все равно бывает больно. Изолированное содержание или прогуливание кобелей на поводках сводит практически к нулю половую агрессию. Значительно снижает ее и кастрация.

Инструментальная (приобретенная) агрессия.

Склонность к агрессивному поведению обусловлена генетически, но если ее не развивать, можно и не узнать, что ваша собака очень злобна. Если собака демонстрирует агрессивное поведение по какой-либо причине и добивается благодаря этому желаемого результата, то часто бывает, что она делает это снова. В качестве примера можно привести дрессировку служебных собак или собак-телохранителей. Некомпетентные дрессировщики формируют такую агрессию через болевые ощущения, но при правильной дрессировке агрессивное поведение — это «игра» собаки. Тогда агрессия легко контролируется владельцем и собаки проявляют дружелюбие, когда не несут службу.

Совершенно не факт, что инструментальная агрессия формируется только в результате специального обучения на дрессировочной площадке. Часто во время выращивания и воспитания щенка владельцы или члены семьи бессознательно формируют у собаки этот тип агрессии. Например, вы вытираете собаке лапы, она вырывается и вдруг в какой-то момент начинает рычать. Вы уже вытерли лапы, пусть и не тщательно, и думаете: «Ну и бог с тобой, вроде лапы чистые, оставлю тебя в покое, раз тебе эта процедура не нравится». Вы считаете, что поступили разумно. Собака же полагает, что вы перестали ее донимать только потому, что она зарычала. И в следующий раз вы непременно столкнетесь с ее агрессией. Другой пример. Вы играете со щенком в игру под названием «А ну-ка отними» — перетягиваете игрушку. К этой игре почти все щенки относятся с азартом: активно хватают игрушку, вырывают ее, треплют и рычат. Все это признаки игровой агрессии. Но в какой-то момент вы отдаете игрушку щенку, потому что вам наскучило или вы считаете, что щенок устал. А щенок считает, что он победил благодаря своим агрессивным действиям. И его агрессия становится условной.

Игровая агрессия.

Игра для молодой собаки это прежде всего тренировка и причем не по одному виду «спорта». Во время игр молодые животные выясняют и устанавливают иерархические вза-имоотношения, обучаются половому поведению, моделируют и тренируют навыки охоты, защиты и нападения, учатся «разговаривать» — понимать значение вокальных, мимиче-ских и пантомимических сигналов. И, что очень важно для будущего, формируют уровень, манеру, форму или норму, как хотите, взаимоотношений со своими социальными партнерами. Часто игры сопровождаются элементами агрессивного поведения. Если мы позволим щенку играть с нами в «охотничьи» игры, т. е. хватать за края одежды, прикусывать за ноги или руки, играть грубо, то это станет привычной для него формой общения с человеком. И когда ваш мастифчик вырастет в мастифа и, продолжая играть (совершенно не желая вас обидеть!), возьмет в пасть вашу руку и дружески ее сожмет, синяк получится самый настоящий.

Чтобы избежать осложнений, учите щенка играть в спокойные игры и обязательно с использованием игрушек. Запрещайте ему обращаться с членами семьи бесцеремонно и грубо.

Кличка.

Кличка собаки вмещает очень много информации. Прочитав кличку, присвоенную племенным кинологическим клубом, можно узнать год рождения помета, его порядковый номер, клички папы и мамы (а то и дедушки, если он был выдающимся производителем) и название питомника, откуда родом собака.

Построение клички племенной собаки подчиняется определенным правилам. Часто клички бывают трехэтажными, что весьма неудобно в обращении. Это скорее титул и официальное (юридическое) имя, которым пользуются лишь в определенных ситуациях. Например, при присвоении вам звания академика вас назовут Иваном Ивановичем Ивановым, а ваша мама зовет вас Ваней, дед — Малышом, приятели — Карасем, а ваша подружка — …Точно так же и с собакой. Какое бы официальное имя у нее ни было, вы, конечно же, постараетесь сократить его до удобопроизносимого слова. Хорошо, когда в официальном имени-титуле есть слово, которое можно использовать в качестве клички, но если его нет, придумайте сами. У многих титулованных собак имеются «кухонные» (домашние) клички, не имеющие ничего общего с официальным именем.

Для чего служит кличка? Для привлечения внимания. Иногда ее используют в качестве синонима команды «Ко мне!». В зависимости от интонации, с которой кличка произносится, она может быть использована как похвала (условное положительное подкрепление) или как выговор (условное отрицательное подкрепление).

Придумайте слово, которые бы отражало какие-нибудь характерные черты вашей собаки (внешние или внутренние). Это слово должно быть удобным для шепота и крика и легко произноситься, что очень важно для обеспечения оперативности управления собакой. Короткую кличку легко произносить, она быстро опознается собакой, особенно в стрессовой ситуации (собака тотчас отреагирует). Постарайтесь, чтобы от придуманной вами клички можно было легко образовать и ласковые, и ругательные (угрожающие) производные.

Когда-то у меня был замечательный немецкий дог черного окраса. Звали его по родословной Нуар Вет Бальд, что мне не очень нравилось. Поэтому я назвал его Гай. И не ошибся.

Характер у собаки был гаевский, юльевский и цезаревский одновременно. Когда мне нужно было сказать ей, что команду необходимо выполнить быстро и без выкрутасов, я говорил: «Гай! Ко мне!». Когда я ласкал дога, играл с ним, или приглашал к игре, или хотел сказать ему, что доволен им, я называл его Гагаша, Гагашка или Гаюшка. При недовольстве его поведением сообщал ему, что он Гагай. И мы легко друг друга понимали в любой ситуации.

Вы вправе, конечно, пренебречь любыми рекомендациями и назвать свою собаку, как пожелаете.

Как приучить собаку к кличке.

Как только вы принесли щенка домой, сразу же начинайте приучать его к кличке. Произносите ее перед любым приятным щенку событием и во время оного. А приятным событием для него может быть кормление, дача лакомого кусочка, оглаживание, игра с хозяином или игрушкой, похлопывание и почесывание, а также поцелуи и просто ласковый разговор. Назвав щенка, присядьте перед ним или отбегите от него, а когда он приблизится к вам, устройте веселую игру.

На данном этапе нужно сделать так, чтобы кличка символизировала для щенка наступление какого-нибудь очень радостного события. При произнесении клички варьируйте свою интонацию и поработайте над производными от клички словами — моделируйте ситуации, которые могут возникнуть в будущем.

Даже когда щенок поймет, как его зовут, не забывайте время от времени сопровождать произнесение его клички приятными сюрпризами.

Гардероб для собаки.

Собачий гардероб должен быть таким же большим и разнообразным, как у хорошей модницы, и меняться сообразно возрасту, воспитательным задачам и специфике мероприятий. Конечно, поводки, ошейники, шлейки и прочие намордники выполняют и эстетическую функцию, но нас прежде всего должно интересовать их педагогическое значение в воспитании подрастающего ухолапого шалопая. Легче всего этого не иметь. Но чем позже вы приобретете средства воспитания, тем труднее будет приучить к ним собаку и тем больше она освоит нежелательных навыков поведения на улице.

Виды ошейников.

Обычный ошейник.

Рабочий ошейник.

Ошейник-удавка.

Парфорсный ошейник.

Какими бы ни были ошейники и поводки — брезентовые, из искусственной или натуральной кожи, украшенные или нет — они должны быть прежде всего удобными для собаки, т. е. не доставлять ей неприятных или болезненных ощущений. Только тогда отношение собак к ним будет нейтральным. Кстати, с помощью воспитательных приемов можно превратить надевание намордника в праздник для собаки.

Начнем с ошейника. Ошейники бывают из твердой и мягкой кожи, матерчатые или нейлоновые, еще более мягкие. Для обычной прогулки лучше выбрать мягкий ошейник, причем чем меньше по возрасту щенок, тем легче должен быть ошейник. Ширина ошейника тоже имеет значение. Более широкий ошейник диффузно распределяет нагрузку на шею и не мешает собаке гулять, но делает малоэффективным воспитательный рывок поводком. Чем ошейник уже, тем больше он вызывает неприятных ощущений при рывке, если возникает необходимость такого воздействия на собаку.

Существует индивидуальная реакция собак на тот или иной ошейник, но общие правила таковы: прогулочный ошейник должен как можно меньше мешать собаке; на дрессировочное занятие нужно надевать ошейник пожестче и поуже — он не особенно мешает собаке и в то же время повышает эффективность воспитательных мероприятий.

Строгий, или коралловый ошейник, он же парфорс, может быть проволочным и состоять из металлических пластин. Его используют редко и только в качестве «метательной цепи» — швыряют в собаку, когда она предпринимает попытки нежелательных действий. При воспитании собак многих пород такой ошейник необязателен, а для щенков и вовсе не годится — может вызвать у них панический страх.

Принцип действия строго ошейника основан на том, что его шипы при натяжении или рывке поводка, впиваясь или вдавливаясь в кожу шеи, вызывают боль (от возможного разрушения кожи), которая и приводит к оборонительной реакции собаки. Она прекращает нежелательное действие и старается вести себя так, чтобы избавиться от ощущения боли или не допустить ее.

Порог болевой чувствительности — вещь очень индивидуальная. У многих пород собак он очень высок. Однако со временем такие собаки привыкают к строгому ошейнику и перестают на него реагировать. В таком случае приходится либо увеличивать величину и заостренность шипов, что в конце концов приводит к ранению шеи, либо просто развести руками. Гораздо эффективнее использовать ошейник-удавку — затягивающийся ошейник из веревки или цепи, у которого иногда бывают ограничители. Удавку легко изготовить и самому, лучше — из синтетической веревки, которая хорошо скользит и потому легче распускается. Принцип действия удавки иной, чем у строгого ошейника, она не служит источником боли, но, приводя к затруднению дыхания, вызывает оборонительную реакцию. Степень же затруднения дыхания можно контролировать с помощью натяжения или рывка поводком. Привыкание к удушью у собак не вырабатывается.

Шлейки бывают самого разного покроя и назначения, например для щенка, для транспортировки, сторожевки и т. д. Как средство воспитания шлейка не имеет особого значения, она служит для того, чтобы снизить неприятные ощущения от рывка, распределяя нагрузку на грудь. Шлейка вам понадобится, если вы поставили цель развить у щенка агрессию или если по рекомендации ветврача ему необходимо таскать тяжести. Приучение собаки к буксировке лыжника или транспортировке грузов начинают, как правило, в возрасте полутора лет.

Намордник нужен для собак очень агрессивных, крупных или служебных, да и то не всегда. Если быть внимательным к собственной собаке, не создавать для нее конфликтных ситуаций и не ездить с ней в общественном транспорте, он может и не понадобиться. Но если есть необходимость в наморднике, то лучше выбирать изготовленный из толстой кожи и свободный, позволяющий собаке открывать пасть и высовывать язык.

Поводок нужен вместе с карабином. Карабин должен быть легким, прочным и простым, чтобы в обращении с ним не требовались специальные знания и особые усилия. Систем карабинов много, можно выбрать удобные для себя и своей собаки. Может понадобиться несколько поводков: короткий — 1—2 м, средний — 2—5 м, длинный — 5—15 м. Для крупной собаки удобен поводок-петля.

Напомню, что первые 3—4 мес жизни и прогулок вашего щенка — это период обучения тому, как себя вести. Поэтому рекомендую прогуливать его на поводке до тех пор, пока вы не отработаете у него правильные навыки поведения и не убедитесь, что щенок их выполняет. Проверить это можно, поменяв средний поводок на длинный.

Как приучить щенка к ошейнику и поводку.

Приучение 1—2-месячного щенка к ошейнику и поводку чаще всего проблем не вызывает, но чем старше щенок, тем больше вероятность того, что вы натолкнетесь на его сопротивление. Легче всего приучать его к ним в игре. Возясь со щенком, можно быстро надеть ему ошейник через голову и продолжить игру. Если щенок выражает при этом недовольство, попробуйте отвлечь его игрушкой или другой игрой. Можно поступить и по другому: наденьте на щенка ошейник и тут же дайте ему лакомый кусочек, после чего снимите ошейник. Через секунду-другую снова наденьте ошейник и снова дайте угощение.

Если щенок очень упрям и ошейник его очень беспокоит, надевайте его каждый раз перед кормлением и кормите щенка только тогда, когда он в ошейнике. Со временем, если вы постоянно выводите щенка на улицу в ошейнике и на поводке, надевание их станет для него сигналом прогулки, и он начнет относиться к этим предметам просто с любовью.

После того как щенок перестанет обращать внимание на ошейник, пристегните к нему легкий недлинный поводок. Пусть щенок походит с ним по квартире. Отвлекайте его от попыток грызть поводок, устраивая игру и давая лакомство. Попробуйте отбежать от него. После небольшого урока (но не во время боязливой реакции или борьбы с поводком) отстегните поводок. Здесь главное — повторение (вспомните известную поговорку).

Наконец щенок перестанет обращать внимание на поводок. Попробуйте теперь поводить собаку по квартире. Во время движения как можно чаще скармливайте ей кусочки пищи и играйте с ней в любые игры. По мере привыкания частоту педагогических мероприятий следует сокращать. Чтобы все закончилось хорошо, соблюдайте несколько несложных правил:

— Не делайте больно щенку, пока на нем поводок;

— Не тяните щенка — это вызовет усиление у него панической реакции;

— Управляйте щенком с помощью легких поддергивающих рывков, как бы подталкивая его в нужном направлении.

Приученный в квартире к ошейнику и поводку щенок может на улице вести себя по-иному: испугаться, лечь и не двигаться, а то и закатить истерику. В любом случае лучше его не дергать, а успокоить, огладить, дать кусочек пищи и еще раз попробовать заставить его подчиниться поддергиванием поводка. Обычно, если хозяин не груб, такая реакция щенка быстро прекращается. Но помните: на улице не собака ведет вас, а вы собаку!

Пока щенок мал, противодействовать его стремлению двигаться, натягивая поводок, легко. Не делать этого — верный способ научить собаку прогуливаться именно так, а потом столкнуться с трудностями борьбы со взрослой собакой. Чтобы научить собаку вести себя правильно, требуется время. Ваше отношение к ней должно быть примерно таким, как хирурга к больному, т. е. вы должны быть готовы к тому, чтобы сделать щенку неприятно или немного больно во имя благополучия его будущей жизни.

Как только щенок натянул поводок и потянул вас в ненужную вам сторону или зарылся носом туда, куда не следует, вы должны сделать резкий рывок поводком. Он должен быть такой силы, чтобы вызвать лишь подчинение собаки, не больше. Перед вами не стоит задача наказать щенка, вам надо только заставить его изменить свое поведение (к сожалению, при помощи неприятных воздействий). Если щенок не обратил внимания на рывок (научения не произошло), сделайте следующий, посильнее, но не слишком сильный, иначе это вызовет панику у собаки, и в дальнейшем у щенка выработается боязнь поводка и ситуации. Это плохо, поэтому ищите золотую середину!

В том случае, если вы будете постоянно одергивать щенка при натяжении им поводка, само натяжение будет восприниматься им как предвестник неприятных событий, избегая которых, собака станет следить за темпом и направлением своего и вашего движения. Если собака подросла, стала физически сильнее вас и уже не обращает внимания на ваши рывки поводком, можно производить не один рывок, а три-четыре или воспользоваться удавкой. Затруднение дыхания, вызванное удавкой и усиленное вашим рывком, очень эффективно.

При необходимости нетрудно научить собаку ходить внатяг, т. е. тянуть вас по команде «Вперед!». Иногда это бывает необходимо для исправления некоторых экстерьерных недостатков и очень полезно для собаки, которую в будущем станут использовать для буксировки лыжника или транспортировки грузов. Для этого вы подаете команду и начинаете бег, вынуждая собаку развить необходимую скорость и выбежать вперед. После этого нужно замедлить темп движения, но сначала не очень сильно, позволяя собаке тянуть вас и подбадривая ее повторением команды. После 10—15 м пробега, а для начала этого достаточно, вы подаете команду «Тише!» и приостанавливаете собаку рывком поводка. Еще 10—15 м следует идти так, чтобы дать собаке понять, что сейчас тянуть не надо, а затем вновь повторить урок. Постепенно рабочее расстояние увеличивают и переходят к лыжам, санкам, тележке.

Очень полезно научить собаку, находящуюся на поводке, самостоятельно решать связанные с ним проблемы, как это советуют Е. А. Мещерская и Н. Н. Мешкова (Советы собаководу, 1992). Они предлагают применять команды «Обойди!» и «Ногу!». Первую команду подают, когда животное, находясь на поводке, зашло за дерево, куст, большой камень или столб, что затруднило движение. Вместе с командой подтягивают поводок, принуждая собаку вернуться назад. Команда «Ногу!» означает, что собака, когда поводок прошел у нее под животом, должна, подняв соответствующие конечности, выпутаться из поводка. При этом владелец подает команду и поднимает собаке лапы. Со временем, набравшись опыта, она будет это делать сама.

Все это можно отработать и без предваряющих команд, управляя собакой лишь подергиванием поводка. Спустя некоторое время она начнет выполнять нужные действия, ориентируясь на направление рывков.

При игре собаки с поводком последний неизбежно приходит в негодность, если он матерчатый, а цепь создает угрозу зубам собаки. В основе такого поведения собаки лежит ее потребность в игре, поэтому часто дергать за поводок не следует. В противном случае собака расценит это как игру, и такое нежелательное ее поведение закрепится. Угрозы и удары тоже малоэффективны, так как не удовлетворяют потребность в игре, а она у молодых собак особенно ярко выражена. Если собака начнет трепать поводок, лучше бросьте его, тем самым прекратив игру, и собака оставит его в покое, т. к. он уже не будет сопротивляться. Взамен предложите псу палочку, игрушку и поиграйте с ним. Предлагать игрушку лучше, когда собака вцепится в поводок, а еще лучше, когда она только захочет это сделать. Если же за ней водится такой грех как игра с поводком, то можно игрушку сунуть в пасть и заранее. Со временем собака поймет, что игрушка — это не поводок.

Некоторые дрессировщики предлагают такой способ отучения щенка играть с поводком: когда он схватит поводок, надо пару раз дернуть им порезче, неприятно встряхнув щенка и вырвав поводок из пасти. Удовольствия он от этого не получит, а потеря одного-двух молочных зубов, как считают дрессировщики, не страшна.

Игрушки.

Нет ничего более серьезного для щенка, чем игра. Оказывается, это и тренировка, способствующая его физиче-скому развитию, и упражнение для созревания инстинктивных форм поведения, и способ освоения новых поведенческих актов, которые могут понадобиться в будущем.

Играть важно и нужно, недаром зоопсихологи считают, что у животных существует потребность в игре, удовлетворение которой приводит к положительному эмоциональному состоянию. Даже наши дети лучше относятся к тому, кто с ними играет, а не к тому, кто их кормит и ухаживает за ними.

Испытывая потребность в игре, щенок, естественно, нуждается в средствах ее удовлетворения. В квартире такими средствами могут быть члены семьи, домашние животные, игрушки, мебель, одежда, любые предметы домашнего обихода. Если вы имеете щенка, очень важно иметь и игрушки, чтобы избежать игрового разрушения. Игрушек должно быть много, и располагаться они должны в доступных для щенка местах. Очень важно научить щенка играть ими, играйте поэтому каждую свободную минуту играть со своим питомцем, используя игрушки. Чем больше вы играете, тем больше надежда, что вам удастся избежать массы неприятностей и проблем. В тех же случаях, когда щенок начнет, например, грызть ножку стула или обувь, очень полезно, отругав его или слегка шлепнув, тут же предложить ему игрушку и поиграть с ним. Это поможет щенку понять, что можно, а чего нельзя. То же нужно делать, если ваш питомец бросается на ноги. Со временем он поймет, что общаться с членами стаи лучше посредством игрушек — и проблема отпадет.

Присутствие человека рядом со щенком в первые месяцы его пребывания в доме и наличие достаточного количества игрушек обеспечит формирование поведения, исключающего порчу мебели и вещей.

Игрушки могут быть любыми — их набор определяется особенностями вашего щенка. Есть собаки, которые любят отгрызать от предметов куски и могут проглотить их — им противопоказаны полые резиновые игрушки. Другим быс-тро надоедают мелкие игрушки — таким можно сшить из старых джинсов или ветровки большую «колбасу» или пуфик, набив их тряпками. Большие игрушки «сопротивляются», что немаловажно при игре с ними. Тем собакам, которым нравится необычность и новизна, подойдет, например, картонная коробка с разными интересными вещами, поставленная посередине комнаты. И практически все собаки и всех возрастов любят игрушки, изготовленные из прессованных костей и сухожилий сельскохозяйственных животных — они надолго отвлекают щенка от предметов домашнего обихода. И нет ничего лучшего на свете, как кость типа мосол с небольшим количеством мяса.

Хорошо, если есть возможность приучить щенка к одиночеству, постепенно увеличивая время вашего отсутствия. Но следует учесть, что он легче переживет одиночество, если будет хорошо выгулян и сыт. Если же неожиданно придется оставить щенка одного, то следует заранее убрать в недоступное для него место все предметы, которыми он может воспользоваться. Легче не дать возможности сформироваться и закрепиться нежелательному поведению, чем потом его исправлять.

Лужи и не только.

Все животные очень чистоплотны, и только человек, как ни странно, делает их грязнулями. Например, свинья на самом деле просто чистоплюй среди животных, но запертая в тесный хлев, да еще у хозяев, которые не затрудняют себя ежедневной чисткой, она волей-неволей становится тем, чем стыдят детей и щенков. То же происходит и с нашими собаками.

В норе, логове и на территории, непосредственно прилегающей к ним, собаки не должны отправлять свои естественные потребности. Но мы запираем щенков до 2—3 мес в тесные манежи или отгораживаем для них небольшой уголок комнаты, чем и заставляем их, как говориться, «ходить под себя». Затем до 4—6 мес не выводим на улицу, соблюдая сроки вакцинации, и приучаем (а это уже научение) их к тому, что квартира — это и есть место для «делишек».

И потом, забывая об этом, удивляемся: гуляем с ним, гуляем, а он ничего «не делает». А как приходим домой, так тут же и лужа, и куча!

Тот, кто хочет приучить собаку к чистоплотности, должен соблюдать 2 условия: во-первых, дать понять щенку, где он должен делать свои «делишки» и, во-вторых, что ему вовремя дадут возможность оправиться в этом месте.

Возраст, когда молодая собака может научиться правилам приличия, зависит как от физиологических и анатомических особенностей и способности ее к научению, так и от правильного поведения владельца. В связи с имеющимися различиями разные собаки могут перестать пачкать в квартире в возрасте от 6 мес до 1,5 года.

Маленький щенок не в состоянии долго терпеть — это ему противопоказано. Желание опорожнить кишечник или мочевой пузырь быстро становится доминантной потребностью, т. е. самой необходимой, исключающей все остальные потребности до момента ее удовлетворения. Поэтому наказывать маленького щенка бессмысленно — это ничего не даст. При возможности необходимо как можно чаще выносить или выводить его на улицу. И не тыкайте щенка носом в то, что он после себя оставил. Это вы считаете тыканье наказанием, а для собаки это естественно. Вы сами можете заметить: на прогулках собаки тщательно обнюхивают экскременты и мочу, получая при этом массу важной информации об источнике.

Как правило, щенок отправляет естественные потребности после сна (почти сразу), кормления (в течение часа), после возни или игры (в течение 15 мин). Как только вы заметите, что он, бросив все интересующие его дела, начинает сосредоточенно обнюхивать пол или вертеться, устраиваясь, — тут же хватайте пса в охапку и на улицу. На улице же постарайтесь, чтобы щенок сделал свои дела на газоне. Неприятно видеть на тротуаре собачий кал. Привыкнув совершать свои отправления на газоне, взрослая собака не позволит себе это делать на асфальте. Чем чаще и постояннее вы предупреждаете попытки щенка «наделать» в квартире, тем быстрее он освоит норму поведения. Если нет возможности часто выводить или выносить щенка на улицу, можно научить его оправляться в определенном, специально отведенном для этого месте помещения. Некоторые владельцы карликовых (миниатюрных) пород собак предпочитают, чтобы их крошки вели себя по-кошачьи — делали свои «делишки» в поддон. Выбранный для этих целей поддон должен иметь не очень высокие бортики и быть достаточно просторным.

Немецкие кинологи рекомендуют помещать в поддон дернину с травой, создавая для собаки почти естественные условия. Временно можно обойтись, конечно, просто тряпкой или газетой.

Техника приучения собаки к нужному месту несложна. Как только вы заметите специфическое поведение щенка, отнесите его на руках в отведенное место или направьте к нему, слегка подталкивая ногами, и не давайте удрать оттуда, пока он не удовлетворит там свою потребность. Будьте готовы к возможному сопротивлению щенка и к тому, что он не всегда будет «попадать в цель». Чтобы научиться, нужно время.

Газетный туалет.

Щенок, конечно же, не знает о ваших планах по поводу его туалетной комнаты, и если вы опаздываете с объяснением, он выберет местечко по своему усмотрению. Объяснить ему словами не получиться, так что надо действовать. Ограничьте передвижение щенка по квартире (поместите его в отдельную комнату, разделите комнату при помощи бортика и т. п.). Поместите в щенячьи апартаменты подстилку, чашки-миски, игрушки и весь пол застелите газетами. Пусть щенок живет так, как ему хочется. По мере загрязнения меняйте газеты.

Суть этого воспитательного мероприятия в том, что щенок приучается ходить на газеты, тем более что другого выхода у него нет. Для собак очень важно иметь привычную поверхность. Наблюдения показывают, что если щенок привык оправляться на травке, став взрослым, он будет всеми силами стремится устроить туалет на газоне, игнорируя тротуары. Если же позволять щенку длительное время оправляться на пол, то он с большой неохотой будет делать свои дела на прогулке, а по возвращении в квартиру с радостью облегчится на привычной поверхности.

Когда вы заметите, что щенок стал оправляться на определенном участке помещения, удалите лишние газеты, убрав сначала наиболее удаленные от этого места листы.

В конце концов, вам понадобятся только 2—3 газеты. Если же щенок начнет игнорировать газеты, снова увеличьте покрытую ими область. Будьте терпеливы, и рано или поздно связь между газетным листом и потребностью в туалете образуется.

В вашем присутствии можно позволять щенку путешествовать по всей квартире, но при этом нужно регулярно (раз в 45 мин) помещать щенка для «туалетных дел» в его «комнату». Когда он сделает свои дела в положенном месте, похвалите его как можно радостней. Не пускайте щенка на общую жилплощадь, пока не удостоверитесь, что он опорожнил кишечник и мочевой пузырь.

Очень полезно, особенно когда щенок подрастет, использовать отрицательное и положительное подкрепление. Если он устроился в неположенном месте, следует отругать, а то и шлепнуть, и наоборот, похвалить, погладить и дать вкусный кусочек, когда дело сделано там, где это разрешено.

Бессмысленно ругать и шлепать щенка за беспорядок, который он уже произвел и, умиротворенный, отходит от «места преступления». Так вы приучите его сделать «делишки» и быстрее ретироваться.

Нужно помнить, что непорядок могут производить собаки при расстройстве пищеварения и невнимательности хозяев. В таком случае, конечно, никакой речи об отрицательных воздействиях быть не может.

Будет просто замечательно, если, услышав беспокойное повизгивание щенка, вы вовремя дадите ему возможность опорожнить кишечник и мочевой пузырь на улице. Несколько таких совпадений — и щенок начнет вас звать на улицу тогда, когда ему на самом деле это необходимо.

Некоторые дрессировщики считают, что можно и нужно научить щенка оправляться по команде. Это возможно сделать, потому что причинно-следственные связи могут образовываться на все обменные процессы организма. Для этого подловите момент, когда щенок намеревается облегчиться, и начинайте повторять волшебное слово, например «Делай! Делай!». Как только он присядет, похвалите его — произнесите с ласковой интонацией: «Делай! Хорошо, Малыш. Делай! Делай, Малыш». Не забудьте похвалить и по завершении процесса: погладьте, поговорите с ним ласково, поиграйте или дайте лакомство. Если вы будете повторять волшебное слово часто, щенок быстро поймет, с чем оно связано.

При благоприятных условиях 6—8-месячный щенок должен соблюдать правила приличия при 3—4-разовых прогулках, а годовалую собаку достаточно выгуливать 2—3 раза.

Если же у вас ничего не получается с помощью воспитательных приемов, изложенных выше, или вы часто отсутствуете дома, или вам просто лень заниматься воспитанием, приобретите клетку и приучите щенка к ней (об этом — ниже).

Место в жизни и под солнцем.

Многие кинологи очень категоричны, полагая, что место для собаки должно быть определено сразу же и раз и навсегда. Они предлагают владельцам выбирать его самим, игнорируя некоторые психологические и биологические особенности собаки.

Щенку природой велено до определенного момента спать в куче со своими родственниками. С одной стороны, это обеспечивает социальный контакт (одиночество всегда стресс для стайного животного), а с другой, для щенка, имеющего еще несовершенную систему терморегуляции, это является способом поддерживать комфортную для него температуру внешней среды. Поэтому и в квартире он стремится устроиться поближе к человеку. Пока щенок мал, лучше устроить его подстилку рядом с хозяином, чтобы не причинять ему психических травм.

Помочь щенку не чувствовать себя одиноким могут старая рубашка или домашние тапочки, положенные на его подстилку. Подстилка нужна прежде всего как изолирующий от холодного пола материал. Надобность в ней может со временем отпасть. Наблюдения показывают, что шерсть на локтях собак вытирается одинаково как на подстилке, так и на голом полу. Некрупным малошерстным собакам, которые больше нуждаются в тепле, очень полезно устраивать корзиночки, имитирующие логово. Внутри них, как в будке, собаке удается поддерживать даже своеобразный микроклимат.

Когда собака вырастает, ее требования к месту немного изменяются. Координаты места определяются потребностью в комфорте, близости к хозяину, а иногда безопасностью, необходимостью в наблюдательном пункте или в охране территории. Требования собаки к комфорту (а это температура воздуха и пола, наличие и скорость воздухообмена, освещенность, запыленность и т. д.) непостоянны и зависят от ее возраста и функционального состояния (чувства голода, физической усталости, болезни, беременности и т. п.). Очевидно, что в разных местах нашей квартиры гигиенические показатели не постоянны, они изменяются в течение суток, года и под нашим активным воздействием, например при открывании форточек. Способы терморегуляции собаки (различные позы, высунутый язык и пр.) не всегда ей помогают, поэтому она вынуждена искать соответствующее место. Если не ограничивать собаку, то легко заметить, что в течение суток она неоднократно меняет места отдыха. Так что целесообразней предоставить ей самой выбрать себе «место под солнцем» и положить подстилку туда, где собака чаще всего отдыхает. Кстати, посыл на место и принуждение находиться там длительное время собаки воспринимают как обиду, оскорбление или наказание, и этим не следует злоупотреблять.

Щенки и молодые собаки активно стремятся в хозяйское ложе. Это понятно — стая должна спать вместе, а уж если хозяин (он же лидер и вожак) занял это место, значит оно по-настоящему комфортное. Так чего же искать? Забирайся под мышку и отдыхай на здоровье, тем более, что щенки вне иерархической борьбы, в том числе и за комфортное место отдыха, и вожак по правилам не должен их прогонять. Так что вам понадобиться время, чтобы доказать своему щенку, что в данном случае природа не совсем права (это с нашей точки зрения). По большому счету, позволять или не позволять собаке залезать в кресло, на диван или кровать — дело, конечно, сугубо личное, и если собака спит на диване, это вполне допустимо. Каждый решает сам для себя. Но следует помнить, что в будущем при перемене вашей точки зрения будет трудно отучить взрослую собаку пользоваться вашей кроватью — она поборется с вами за свои права. Если вы не хотите брать щенка в кровать, положите его коврик рядом с ней. Чтобы снизить беспокойство щенка из-за холода, можно поместить под подстилку теплую грелку. А чтобы он не чувствовал себя одиноким ночью, можно поставить рядом с ним свои тапочки или опустить вниз руку. Я, например, с неделю спал именно так, когда у меня появился щенок миттельшнауцера.

Приучение собаки к месту.

До 4—6-месячного возраста место для щенка означает — лишь уголок, где он спит. Поэтому когда он, набегавшись, устанет, отнесите его на подстилку, немного посидите рядом с ним, успокаивая, и оставьте досыпать. Понадобиться совсем немного времени, чтобы щенок сам стал приходить отдыхать на свой коврик. Заставлять его весь день лежать на подстилке вредно, в таком возрасте он не должен находиться долгое время без движения.

Научить щенка приходить на свое место по команде не сложно. Для этого вы можете просто отнести его туда на руках, повторяя команду «Место!», и придержать его там на 10—15 с, оглаживая и скармливая лакомство. Подводят щенка к месту, направляя его легкими подталкивающими движениями ног или с помощью поводка. Но лучше всего, если вы, взяв в руку кусочек лакомства и повторяя команду, подманите его туда. Самый лучший способ состоит из трех этапов. На первом вы после подачи команды на глазах у щенка бросаете кусочек лакомства на подстилку, чтобы он сам пришел на свое место и съел брошенный кусочек. На втором этапе вы, уже незаметно для щенка, кладете на подстилку лакомство и, подав команду, устраиваете ему маленький сюрприз. А на третьем этапе подкладывать заранее лакомство не надо. Вы просто подходите к щенку и даете ему пищу, когда он по команде приходит на место. Есть еще и четвертый этап, но он для щенков старше 4 мес — это когда вы начинаете работать над выдержкой, под которой понимается способность собаки сохранять продолжительное время заданную командой позу. На этом этапе вы подкармливаете щенка не в тот момент, когда он прибежал на место, а когда он немного посидит там.

Если возвращению на место обучить собаку довольно легко, то с обучением оставаться там долго придется повозиться. Прежде всего нужно подождать, пока щенок подрастет, станет спокойней, его нервная система окрепнет и сможет выдержать длительное торможение. Затем нужно найти способ объяснить ему ваши требования. Обычно это делается так. После прихода собаки на место владелец заставляет ее сесть или лечь, пресекая попытки изменить положение или сбежать неприятными или болезненными возвращающими толчками. Если же собака ведет себя правильно, ее следует погладить и дать лакомство. Со временем она начинает понимать, что после команды ее ждут неприятности везде, кроме места. Но лучше использовать другой способ, когда вы не только сразу подкармливаете щенка на месте, но и через некоторые промежутки времени, давая ему тем самым понять, что команда означает: приходи, сиди и жди, и чем дольше сидишь, тем больше получишь пищи и ласки от хозяина. Конечно же, время выдержки нужно увеличивать постепенно и отпускать собаку с места только по какой-нибудь команде.

С учетом биологических особенностей собаки местом для нее могут быть кресло, диван, коврик, матрасик, лежанка, логово или корзинка, а то и кровать владельца. Если вы постепенно приучите собаку к пониженной температуре и одиночеству, то можно содержать ее и на балконе, и в сарае, но знайте, что счастливее от такого содержания собака не становится.

В качестве места можно, а иногда и необходимо, использовать клетку. И желательно избегать наказания собаки, когда она находится на своем «месте».

Одиночество.

Ветеринарные врачи в Америке утверждают, что около 10% собак Нью-Йорка отличаются нежелательным поведением, вызванным одиночеством. Испытывая дискомфорт, собака может начать жевать вещи, грызть стены, царапать двери, лаять, выть, у нее может развиться чрезмерное слюноотделение, проявляться мочеиспускание и даже дефекация. Если собаку оставляют во дворе, она может разрушить вольер или сделать подкоп под забором. В некоторых случаях развиваются неврозы.

Собака, как уже отмечалось, хорошо себя чувствует только в стае. Одиночество, смена жизненного стереотипа, как и недостаток внимания, уделяемого владельцем, скорее всего приведут к проявлению нежелательного поведения. Например, если вы всегда приходили домой в одно и то же время и вдруг пришли позже, чем обычно, собака может почувствовать себя дискомфортно. Съедая ваши тапочки, собака не наказывает вас за то, что вы приходите позже. Она их жует, применяя одну из форм «двигательной терапии», чтобы облегчить состояние дискомфорта (а то и стресса).

В такой ситуации, придя домой и обнаружив следы разрушительного поведения, не наказывайте собаку.

Находясь в одиночестве, щенок не может поболтать по телефону с Шариком или пригласить приятелей. Вместо этого он грызет, роет и лает. Мы разглядываем новые для нас вещи, вертя их в руках, дети часто разбирают на части свои игрушки, а собаки обнюхивают и разгрызают интересные для них предметы, чтобы изучить их.

Разрушительное поведение собаки.

Пожалуй, это самая распространенная и самая серьезная проблема, с которой сталкиваются все владельцы собак. Грызть для собаки так же нормально, как вилять хвостом.

И если вы заводите ее, то ждите — рано или поздно она начнет что-нибудь жевать. Запомните также, что собаки разрушают ваш дом и жуют ваши вещи не потому, что они сердятся на вас, ревнуют, злобствуют или мстят. Возможно, им просто одиноко, скучно, тоскливо, дискомфортно, страшно или, может, чего-то не хватает, но они не мстительны и не злонамеренны. И еще: если у вашей собаки уже проявилась разрушительная форма поведения, вам понадобиться достаточно много времени и терпения, чтобы отучить ее от этого.

Помимо одиночества, разрушительное поведение может быть спровоцировано неправильным кормлением, поэтому еще раз обсудите рацион вашей собаки с ветеринарным врачом. Избыток белка в рационе и(или) недостаток других питательных веществ могут оказать отрицательное влияние на ее поведение. Вот один пример. Несмотря на мои старания правильно кормить своего подрастающего щенка немецкой овчарки, он вдруг начал выгрызать дырки в стенах, но достаточно мне было положить рядом с его мисками большой кусок мела и несколько головешек из костра (они заменили древесный уголь), как он прекратил это делать.

Некоторые заболевания, сопровождающиеся воспалением желудка или кишечника, тоже могут вызвать желание что-нибудь погрызть.

Все молодые собаки проявляют повышенную двигательную активность. И если вы не можете удовлетворить ее, им приходится самим заботиться о том, куда деть избыток энергии. А чем можно в тесной квартире двигать? Конечно, челюстями.

Считается, что собаки, отличающиеся возбудимостью, например терьеры и охотничьи собаки, более склонны к пережевыванию хозяйских вещей, но, опрашивая владельцев некоторых служебных пород собак по поводу «порядочного поведения в доме», особой разницы между первыми и вторыми я не заметил. В таблице 3 приведены некоторые данные, характеризующие склонность некоторых пород собак к порядку в доме.

Таблица 3.

Чем раньше вы начнете бороться с разрушительным поведением собаки, тем больше надежды на положительный результат, но лучше, если вы предупредите его и направите энергию собаки в нужное русло. Есть достаточно много методов, эффективность которых зависит от особенностей собаки, настойчивости и находчивости владельца.

Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения.

Приобретайте щенка только тогда, когда вы будете готовы обеспечить ему постоянное внимание — спланируйте отпуска своих домочадцев так, чтобы кто-то обязательно находился дома. Тем, у кого есть дача, лучше приобрести щенка весной и на все лето вывезти его за город.

Присутствие человека рядом со щенком в первые месяцы его пребывания в доме и наличие достаточного количества игрушек для него обеспечат формирование поведения, исключающего порчу мебели и вещей. Игрушки должны быть разнообразными, их набор определяется особенно-стями вашего щенка. Еще необходимо научить собаку играть с ними. Для этого нужно как можно чаще использовать дозволенные предметы в игре со щенком до тех пор, пока они не будут включены в его игровые навыки.

Проведите несколько воспитательных уроков: заметив, что щенок начал заниматься недозволенным делом, тут же предложите ему игрушку и игру с ней. Подрощенного щенка можно и шлепнуть, но сразу же предложить ему игру. Если вы до-ма, провоцируйте ситуацию — оставляйте доступными привлекательные для щенка предметы и вовремя пресекайте его попытки заняться ими, тут же предлагая свой вариант поведения. Не просто запрещайте (отменить игровую мотивацию невозможно), а предлагайте другой путь ее удовлетворения.

Метод 2. Устранение возможности нежелательного поведения.

Самый простой путь научить собаку не грызть все, что ни попадается ей под ноги, предотвратить ее доступ к ценным и опасным предметам. Поднимите провода повыше, уберите с низких столиков, диванов и кресел пульты управления и личные вещи, обувь поставьте в шкаф и плотно закройте дверцы. Мусорное ведро поставьте подальше. Двери держите закрытыми.

Приучите себя к порядку, а собаку хвалите, только когда она грызет свои игрушки.

Пока ваша собака еще не уничтожила дом и прилега-ющую к нему территорию, можно предотвратить это, ограничив ее свободу в ваше отсутствие. Поместите ее в клетку, вольер, на балкон (если он приспособлен для этого!) или в отдельную комнату (но не в ванную или туалет!), короче туда, где нет особо ценных вещей. Буквально «засорите» эту комнату игрушками. Смысл такой акции в том, что если грызть нечего, то придется браться за игрушки. Иногда помогает и намордник, особенно если собака не может от него избавиться, а вы уходите ненадолго.

Метод 3. Устранение или снижение мотивации.

Наряду с формированием отсутствия нежелательного поведения, это самый эффективный метод. Как мы уже говорили, щенок грызет предметы, когда ему одиноко, скучно и страшно, когда у него режутся зубы или когда ему необходимо изучить окружающий мир. Так вот, чтобы избавиться от нежелательного поведения, надо либо устранить, либо снизить потребность грызть, поскольку запретить их или отменить эту потребность нам не под силу. Поэтому, уходя, вызовите у собаки другую потребность, например в отдыхе, для чего утомите ее прогулкой так, чтобы, придя домой, она хотела только спать. Конечно, это потребует от вас дополнительных усилий и времени, но зато сохранит не одну пару обуви, да и вам прогуляться лишний раз полезно.

Оставленный в одиночестве щенок должен быть сыт, чтобы не стал искать пищу в ваше отсутствие. Накормив щенка, перед уходом можно еще раз наполнить его миску или оставить хорошую мясную кость, а на худой конец — сухожильную фирменную кость. Некоторые владельцы слишком хорошо кормят щенков, и им нет необходимости долго мусолить мослы. В таком случае кормить щенка не надо или можно положить в миску совсем немного пищи. Отмененное кормление можно компенсировать по возвращении.

Снизить зуд в деснах, возникающий при смене зубов, помогут морковь, яблоки, собачье печенье, упругие игрушки и кости.

Удовлетворить игровую потребность может большое количество разнообразных игровых предметов. Для многих собак очень важно, чтобы игрушки сопротивлялись. Сшейте из старых джинсов большую «колбасу» или пуфик, набив их тряпками, или предложите куски толстого резинового шланга. Попробуйте использовать игрушки, привязанные к резинке. Всем собакам нравятся мячи. И еще один совет. Приобретите большое количество разнообразных игрушек, например 16—20 штук. Половину из них оставьте щенку в первую неделю, а другую половину — во вторую. Количество игрушек даже не так важно, как их тип. Хорошая игрушка вызывает желание пожевать ее.

Для того чтобы снять скуку и удовлетворить потребность щенка в новой информации, придумывайте игрушки-сюрпризы и игрушки-загадки. Например, уходя, сложите разбросанные по полу игрушки в картонную коробку. Если вы вчера оставляли газеты в пачке, то сегодня сверните их в трубу. Одним собакам очень нравятся мелкие игрушки, другим — крупные, сегодня они с интересом играют с резиновыми игрушками, а завтра — с деревянными. Будьте готовы ко всему.

Отдирать обои щенок может еще и потому, что их клей бывает казеиновым или костным. Попробуйте оставить ему кусок костного клея или насыпьте, уходя, в миску казеинового. А грызть стены и рыть в них норы ему обычно хочется при недостатке минеральных веществ, которые есть в любом куске мела.

Чтобы снизить страх щенка и удовлетворить его потребность в обществе, которые тоже могут быть причиной разрушительной деятельности, попробуйте завести котенка или морскую свинку. Или, уходя, настройте радио на «разговорную» волну, установите его в спальне и закройте дверь. Таким образом, можно попробовать внушить собаке, что она не одна. Замечено также, что звуки человеческого голоса и музыки средней интенсивности оказывают на собаку успокаивающее действие. Можно записать на магнитофон свой собственный голос и, уходя, включить его.

И еще: научитесь уходить. Когда приходит время уйти из дома, просто уходите, не говоря «до свидания» собаке, не обнимая ее и не целуя на прощанье. Вместо этого минут за 5 мин перед уходом прекратите обращать на собаку внимание, поскольку повышенное внимание, резко сменяемое одиночеством, скорее всего вызовет у нее состояние дискомфорта.

Раскрою один маленький секрет: лучше будет для собаки, если все замечательные для нее предметы появятся после вашего ухода.

Метод 4. Вырабатывание несовместимого поведения.

Смысл метода заключается в том, что собака не может делать два дела одновременно. И если вы найдете ей постоянное занятие, достаточно безопасное для мебели, одежды и обуви, все будут довольны и счастливы. Собака будет знать, что она должна (а не просто может) делать дома. Если это станет навыком и привычкой, то лишь определенные предметы будут ассоциироваться у щенка с игрой и вызывать желание погрызть их. Для этого понадобиться, конечно, время.

Научите собаку играть с разрешенными предметами — играйте с ней всякий раз, когда ей этого хочется. Всегда хвалите ее, когда увидите, что она играет со своими игрушками. Научите ее находить их или показывать. Разбросайте игрушки по всей квартире и разыскивайте их вместе с собакой. Когда она принесет вам игрушку, похвалите ее как можно выразительней и поиграйте с ней.

Теперь, когда ваша собака поняла, что такое игрушки, докажите ей, что возиться с ними значительно интереснее, чем с туфлями, носками или ножками стульев. Начните с фокуса. Подготовьте коробку (ящик) с игрушками, возьмите самую ее любимую, бросьте в коробку на глазах у собаки и спросите: «Где игрушка (назовите игрушку!)? Где коробка?». Помните, что ваши слова должны быть однообразными в течение нескольких недель обучения, поэтому выберите для себя удобный набор слов и запишите его, чтобы запомнить. Начните копаться в ящике вместе с собакой, помогая ей отыскать нужную игрушку. Если собака проявляет активность, хвалите ее очень счастливым голосом. Когда вы с собакой обнаружите игрушку, пусть она возьмет ее в пасть. За это вы ее похвалите, дайте ей лакомый кусочек (например, сыра) и поиграйте вволю с игрушкой. Всегда держите ящик с игрушками в доступном для собаки мес-те. Если ваш щенок грызет ножки стола, поставьте ящик под стол.

Не кладите в ящик все игрушки, они могут понадобиться для «отвлекающей терапии». Положите игрушки в непо-средственной близости от предметов, пользующихся вниманием собаки. Если она грызет подушку, то на подступах к ней должна обнаружить три типа разных игрушек, подходящих для этого. Если щенок крадет туфли из шкафа, а дверцы запереть нельзя, положите туда еще и игрушки, на которые он должен наткнуться, прежде чем доберется до обуви.

Если вашего щенка не удовлетворяют игрушки, и он продолжает искать более интересные предметы, попробуйте сделать игрушки более привлекательными. Пропитайте сыромятные и пластиковые кости какими-нибудь пахучими супами, просушите и давайте собаке каждый раз кость с новым запахом, когда уходите из дома. Другие игрушки натрите печенью или сыром — собаке это тоже должно понравиться. Сделайте в игрушках дырочки или полости, налейте туда немного арахисового масла, засуньте кусочек сыра или что-нибудь еще, особо привлекательное для вашей собаки.

Часто предпочитание щенком той или иной игрушки зависит от его физиологического состояния. Во время смены зубов он может предпочесть набитые тряпками или картонные игрушки, кусочки льда (они приятно охлаждают воспаленные десны), намоченные водой и затем замороженные куски веревки.

Повышенный интерес к жеванию может возникнуть еще и в 8,9 или 10 мес, когда выходят последние коренные зубы. К этому времени у собаки уже мощная жевательная мускулатура и большие крепкие зубы. Если вы вовремя не научили ее «цивилизованному» жеванию, она может нанести ощутимый урон вашему имуществу. В этом возрасте собаку может привлечь обычная палка. Их можно иметь много и одну натереть сыром, другую — мясом, третью — рыбой, четвертую — печенью. Те, кто считает, что грызть палки нехорошо и даже вредно для собаки, пусть попробует объяснить ей, что ножки мебели тоже делают из дерева.

Приведу еще один интересный способ выработки несовместимого поведения. Всякий раз, когда вы возвращаетесь домой, настойчиво заставляйте собаку встречать вас с игрушкой во рту.

Сначала вам придется спрашивать ее: «А где твоя игрушка? Неси ее сюда!» — и помогать ей отыскать нужную. Не «здоровайтесь» с собакой, т. е. не воспроизводите ритуал встречи без игрушки в ее пасти. Со временем она свяжет ваше появление с игрушкой и автоматически начнет искать ее, чтобы инициировать (ускорить, вызвать) ваше появление и поприветствовать вас. Логично предположить, что если игрушка окажется у собаки во рту, она начнет грызть ее, а не мебель.

Часто разрушительные действия собака производит в первый час вашего отсутствия. Попробуйте научить ее ждать вас. Например, пошлите на место и уложите, после чего оденьтесь и выйдите из квартиры, но тотчас вернитесь. Если собака выскочит вам навстречу, снова пошлите ее на место, где с ней и поздоровайтесь. После этого снова уложите ее. Когда собака выполнит команду, похвалите ее, лучше всего — косточкой. Через 10 мин повторите упражнение, на этот раз задержитесь за дверью на несколько минут дольше. Продолжайте тренировки в течение нескольких недель, всегда приветствуя собаку на месте и предлагая ей что-нибудь очень вкусное.

Метод 5. Отрицательное подкрепление.

Отрицательное подкрепление — очень эффективный метод исправления поведения, но оно должно наступать в момент совершения нежелательных действий. Если вы застигли собаку на месте преступления, вы должны ее отругать. После этого немедленно найдите вместе с собакой одну из ее игрушек и поиграйте с нею. Это может отучить вашу собаку грызть ценные предметы, но еще не даст полной гарантии, что она не совершит запрещенное действие, когда вас не будет дома. Никогда не говорите собаке просто: «Нет!» или «Грызть нельзя!». Следует просто переориентировать разрушительную активность и сказать: «Это нельзя грызть! А вот это можно. А это нужно грызть». Будьте готовы к тому, что обязательно что-нибудь да потеряете. Я, например, выращивая своего «немца», лишился обивки дивана, а мой товарищ — телевизионного пульта.

Попробуйте сделать ценные для вас вещи непривлекательными для собаки. В продаже достаточно много спреев и соусов, которые можно нанести на предметы. Они безопасны, но неприятны для собак. Зачем, спросит себя собака, жевать невкусное и неприятное, когда есть много таких ароматных и вкусных игрушек? При использовании отрицательного подкрепления постарайтесь сделать так, чтобы неприятные ощущения вызывали у щенка не вы, а те предметы, которыми он пытается заняться. Если вы будете ругать или шлепать щенка, он быстро поймет, что вы просто жадина, раз отнимаете у него тапочки. При вас он будет вести себя чинно и благородно, но в ваше отсутствие напроказит. Если вы будете устраивать ловушки, находясь дома, щенок решит, что вещи ведут себя нехорошо только в вашем присутствии, и ничего хорошего из этого тоже не получится. Провода, обои, линолеум, ножки мебели и обувь сами должны «обижать» и «наказывать» щенка. Возьмите белок одного яйца, разболтайте в нем столовую ложку молотого красного перца и нанесите кисточкой этот коктейль на привлекательные для щенка вещи. Попробовав их, он вряд ли захочет их грызть.

Если ваша собака лазает в мусорное ведро, воспользуйтесь испытанным средством — мышеловкой. Она слегка испугает собаку неожиданным щелчком. Собаки очень не любят все необычное, и после 2—3 «мышеловочных» уроков ваш пес будет обходить ведро стороной. Уверяю вас, за последние сто лет ни одна собака не пострадала от мышеловки, но если вас все-таки волнует техника безопасности, накройте мышеловку легким листом бумаги. Это не только успокоит вас, но и усилит шумовой эффект.

Корректирующий эффект неожиданности можно использовать и по-другому. Поставьте ведро с привлекательным для собаки мусором посередине комнаты, а сами устройтесь в соседней комнате, но так, чтобы ведро было в поле вашего зрения. Предварительно запаситесь шумовыми средствами. Как только собака приблизится к ведру или сунет туда морду, тут же издайте какой-нибудь неожиданный и неприятный для собаки шум или грохот. Сохраняйте при этом безмятежный вид и не ругайте собаку, а когда она уставится на вас, справедливо подозревая вас в подвохе, скажите ей что-нибудь ласковое. Если собака все же еще раз решится на подобную акцию, тут же повторите свое педагогическое воздействие. Мышеловку можно использовать и в других случаях. Например, собака будет «приятно» удивлена, открыв дверцу шкафа с обувью и обнаружив там щелкающее устройство.

Метод 6. Ориентировочное торможение.

Этот метод очень близок к методу отрицательного подкрепления, но к боли или неприятным ощущениям не приводит. Просто попытки щенка взять в пасть недозволенные предметы должны вызывать какие-нибудь необычные для него явления. Устраивайте ловушки со звуковыми и световыми эффектами, пусть это будут падающие и гремящие предметы, сыплющиеся на щенка горох, дробь и т. п. Можно привязать тапочку к большой алюминиевой кастрюле и поставить ее на галошницу.

Метод 7. Наказание.

Как метод исправления нежелательного поведения оно неэффективно. Наказание ничему не учит. Наказывая собаку, мы просто срываем на ней свою злость.

Метод 8. Угашение.

Любые акции, в результате которых щенок перестает использовать недозволенные предметы для удовлетворения своих потребностей, рано или поздно приведут к тому, что он перестанет рассматривать их как жизненно необходимые.

Метод 9. Медицинская терапия.

Если вашему псу не помогает «поведенческая терапия», посоветуйтесь со своим ветеринаром относительно медикаментозных средств, например, успокаивающих лекарств. В крайнем случае, если ничто из перечисленного выше не помогает исправить поведение собаки, а вам не хочется расставаться с ней, стерилизуйте ее или кастрируйте. Иногда это помогает.

О собачьем лае.

Что такое лай.

Для общения между собой и с человеком и выражения своего душевного состояния собаки используют не менее десятка звуков от поскуливания до рычания. Изменяя оттенок издаваемых звуков, они могут вкладывать в них до 40 смысловых значений. Например, собака рычит немного иначе, когда побаивается, чем когда смела и агрессивна. Собаки могут ворчать, скулить, визжать, вопить, реветь, рычать сквозь зубы, рычать задыхаясь или покашливая. Но чаще всего, конечно, собаки лают. И лают собаки по тем же причинам, по каким мы кричим, — приглашая к игре, требуя вывести на прогулку, от радости или несогласия, от обиды или от страха, встречая друга, предупреждая врага или заявляя, что территория занята и охраняема. Очень часто они лают в состоянии возбуждения, причем замечено, что чем больше возбуждение, тем азартнее и продолжительнее лай.

Лай функционально необходим, это нормальное средство коммуникации, но в избытке он, конечно, неприятен как для владельцев собак, так и для соседей.

Причины избыточного лая.

Часто для того, чтобы избавиться от избыточного лая, достаточно устранить причину, вызывающую его. А причины его следующие:

— Породные особенности;

— Скука, недостаток занятий, нерегулярная или неадекватная умственная активность;

— Одиночество;

— Страх;

— Сторожевой лай;

— Возбуждение;

— Поддразнивание собаки детьми;

— Наличие враждебно настроенных соседей;

— Проблемы со здоровьем;

— Изменение образа (стереотипа) жизни;

— Привлечение внимания к себе;

— Попытки членов семьи манипулировать собакой;

— Ненамеренное (бессознательное со стороны владельца) научение;

— Половое поведение.

Породные особенности.

Некоторые породы собак были специально выведены, чтобы они часто и много лаяли. К ним относятся, например, гончие или служебные (охранные) породы. Эти собаки легче, чем все остальные, реагируют лаем на изоляцию или появление посторонних. Желание лаять по какому-либо поводу обусловлено также психологическими и физиологическими особенностями конкретной собаки. В таблице 4 приведены данные, характеризующие склонность собак к лаю некоторых пород (данные получены при опросе владельцев собак).

Таблица 4.

Привлечение внимания и попытки манипулирования.

Собаки быстро обнаруживают, что лай — это действенный способ заставить своего владельца обратить на себя внимание. И, в конце концов, начинают играть в бдительных сторожей, воображая себе появление преступника.

Иногда мы оставляем лающую собаку, выходя ненадолго, а возвращаясь, подкрепляем причинно-следственную связь: лай приводит к появлению хозяина. Возвращение хозяина такая большая радость, что собака запоминает это очень быстро и навсегда.

Вспомните, когда ваш щенок, подрастая, начал подгавкивать на шум за окном или дверью, не хвалили ли вы его за это? Не открывали дверь по его просьбе — гавканью? Или не чесали его брюшко, когда он приставал к вам и при этом гавкал? А когда собака не могла достать игрушку, закатившуюся под диван, и при этом лаяла, не вы ли помогли достать ее? Разве вам не нравился лай щенка, когда вы были в веселом настроении? Вы могли попасть и в какую-либо другую ловушку, ловко расставленную собакой.

Сторожевой лай.

Если собака лает в случае опасной, с ее точки зрения, ситуации (при подозрительном шуме, появлении посторонних людей или собак), она совершает благородный поступок — предупреждает вас о надвигающейся опасности и дает вам возможность предпринять соответствующие меры. Проблема состоит в том, что некоторые собаки слишком многие явления воспринимают как опасные и не ограничиваются кратковременным предупреждением. Данные о степени выраженности сторожевого лая у некоторых пород собак приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Очень часто сторожевой лай закрепляется благодаря так называемому суеверному подкреплению. Например, ваша собака бегает по приусадебному участку, а на дорожке за забором появляется прохожий. Появление «врага» вызывает лай, а человек проходит мимо. С точки зрения собаки, логика проста и причинно-следственная связь лежит на поверхности: я грозно на него лаяла, поэтому он ушел. То же происходит, когда собака слышит шум за дверью. Если его прекращение собака связывает со своим лаем, последний закрепляется.

Возбуждение.

Некоторые зоопсихологи считают, что количество и продолжительность лая непосредственно связаны с состоянием возбуждения собаки. Поэтому не располагайте легко возбудимую или быстро приходящую в состояние агрессии собаку рядом с проходом, где ее могут дразнить дети или недоброжелательные соседи. Но привязанная где-нибудь в углу собака тоже может много лаять при подходе людей и собак к границе территории. Кроме того, ваш пес может лаять в ответ на лай других псов.

В вечернее время собаку могут возбуждать появление других животных, шум мотора, изменение яркости уличных фонарей, освещение от фар проезжающих машин, мелькание габаритных огней, движение теней, отбрасываемых деревьями при ветре.

Скука, одиночество и немного страха.

Собаки — общественные животные. Они страдают (испытывают стресс), оставаясь в одиночестве, и активно ищут компании других собак или людей. Оставленные на длительное время, они могут лаять, чтобы привлечь к себе внимание. Будут лаять и в том случае, если не найдут ничего интересного, чтобы просто занять себя. Лай помогает снизить эмоциональное напряжение, но при этом он может постепенно приобретать свойства навыка, и собака будет лаять все чаще. Если с вашей собакой происходит именно это, попробуйте предпринять следующее. Попросите кого-нибудь из соседей (взрослых или детей, в зависимости от ситуации и особенностей собаки) побыть с собакой в ваше отсутствие (кстати, это поможет установлению хороших взаимоотношений вашей собаки с соседями). Или приобретите еще одну собаку или котенка.

Уходя из дома, позаботьтесь о том, чтобы собаке было чем заняться. Пофантазируйте вместе со своей собакой. Оставьте ей много игрушек и сухожильные кости. Если вы держите собаку на приусадебном участке, попробуйте спрятать что-нибудь вокруг дома. Это могут быть кости, сухари или что-нибудь другое, привлекательное для нее.

Сразу после возращения домой отправляйтесь со своим псом на длительную прогулку и делайте это регулярно. Со временем он привыкнет к такому распорядку дня и будет тихо вас ждать.

Для снятия стресса (страха одиночества) и для комфорта попробуйте сделать ей дом (логово). Это может быть клетка, вольер или небольшой ограниченный участок в пределах дома или участка. В «собачий дом» нужно положить что-либо пахнущее хозяином и устроить поилку. Чтобы ваш питомец привык к ограниченному пространству «дома» и полюбил его, кормите его только в нем и старайтесь, чтобы он спал там. Когда собака освоится с логовом, вы сможете оставлять ее там, уходя из дома.

На приусадебном участке можно устроить «собачью дверь», которая бы свободно впускала собаку в дом и выпускала ее.

Неприятное соседство.

Живя в городской квартире, собака может лаять на внезапные и резкие звуки, доносящиеся из-за стены соседей, особенно в неурочное время. В этом случае всегда можно найти компромиссный вариант. Если же собака содержится на приусадебном участке, понаблюдайте за ней — возможно, она лает, лишь когда рядом находятся дети или соседи. Если это так, постарайтесь ограничить контакт пса с неприятными для него людьми и попросите соседей быть поспокойнее по отношению к собаке.

Многим собакам очень нравится наблюдать за дорогой и прохожими, но если это приводит к чрезмерному лаю, ограничьте зону ее видимости (сделайте забор глухим) и предложите своей собаке какое-нибудь интересное занятие.

Изменения в жизни собаки.

Как и для нас с вами, любое более или менее значительное изменение в стандартной схеме жизни вызывает у собаки состояние стресса и довольно часто приводит к чрезмерному лаю. Это может случиться, если увеличивается рабочий день владельца или когда в доме появляется новорожденный, а также при переезде семьи в другой дом или при других обстоятельствах, приводящих к снижению внимания к собаке.

Что делать, если собака часто лает.

Прежде всего проанализируйте ситуацию, выясните причину и постарайтесь ее устранить. Иногда это бывает сделать легко, если причина кроется в физической природе. Иногда потребуются кропотливые и продолжительные занятия по перевоспитанию собаки.

Чтобы решить физические проблемы, убедитесь, что конура, вольер или клетка вашей собаки водонепроницаемы, комфортабельны и отличаются чистотой в любое время дня и ночи. Подходит ли они по размеру вашей собаке? Чувствует ли она себя комфортно? Есть ли у собаки теплая подстилка? Имеет ли она доступ к пище и воде, а также к игрушкам или другим предметам, которыми может развлечься?

Подумайте о здоровье собаки. Хорошо ли сбалансирована ее диета? Нет ли у собаки глистов или блох? Не мешают ли ей мухи? Регулярно ли вы показываете ее ветеринарному врачу?

Часто простое изменение, внесенное в режим кормления, уменьшает выраженность лая.

Возбудимость собаки снижается при физической активности. Прогуляйте собаку до усталости перед уходом на работу. Уставшей собаке не до лая.

Уделяйте собаке больше внимания, когда находитесь дома. Проведите несколько тренировочных занятий: вначале оставляйте ее одну на короткие промежутки времени, но лишь постепенно увеличивайте время ее одиночества. Если приходится изменять обычное течение собачьей жизни, постарайтесь, чтобы новый образ жизни стал для собаки приятным, включите в него дрессировочные занятия и игру. Занятия общей дрессировкой (дрессировкой послушания) почти всегда облегчают решение проблемы, точно так же, как длительные прогулки. Неважно, чем заниматься с собакой, главное — заниматься. Перемежайте занятия веселой игрой, требующей мышечного напряжения, не делайте дрессировку скучной.

Одновременно проводите занятия по социализации (привыканию) своего пса к другим собакам и людям. Кстати, это поможет не только вашей собаке.

Если собака лает для привлечения к себе внимания и вы в этом уверены, то каждый раз, как только она начнет лаять, уходите из комнаты или молча повернитесь в противоположную сторону. Рано или поздно пес поймет, что его лай стал бесполезным. Скорее всего, он перестанет лаять, но это произойдет не сразу. Обучение ускорится, если вы обратите внимание на собаку после молчаливой паузы. Для начала подождите совсем немного и подзовите собаку для ласки или игры. По мере понимания вашей собакой ситуации время молчания увеличивайте.

Лай на шумы, собак или людей.

В этом случае используйте научение в форме привыкания. Суть его в том, что реакции (в том числе и лай) на несущественные раздражители, т. е. не несущие какой-либо полезной информации, не имеющие каких-либо значимых последствий для собаки, со временем уменьшаются и исчезают.

Займитесь расширением кругозора собаки. Постарайтесь познакомить ее как можно с большим количеством раздражителей. Обратите внимание на те шумы, которые провоцируют излишний лай, и предлагайте их собаке — вначале меньшей интенсивности и частоты, отвлекая ее внимание игрой или каким-либо занятием, например выполнением команд.

Попробуйте научить собаку отвлекающему от лая поведению. Например, научите ее в ответ на звонок в дверь приносить вам игрушку. В конце концов, уходя, вы можете отключить телефон и звонок. Если, оставаясь одна, собака реагирует на уличные шумы, задрапируйте окна и оставьте включенным радио, чтобы их заглушить.

Собаку, живущую с вами на приусадебном участке, нужно ознакомить со всем, что прилегает к вашему забору. Регулярно прогуливайте ее так, чтобы она могла исследовать все источники звуков и запахов, все то, что может возбуждать ее, когда она находится за забором. Почаще приглашайте ее в дом. Собака должна чувствовать, что она не одна, что она — член вашей стаи, и вы находитесь рядом с ней.

В этом случае очень полезно придумать для нее какое-либо занятие, например можно дать ей что-нибудь погрызть. Когда вы дома, держите собаку на противоположной от оживленной улицы стороне участка — это снизит количество провоцирующих ее раздражителей. К этому же приведет замена прозрачного забора (например, сетчатого или из штакетника) на глухой, непрозрачный.

Не забывайте хвалить собаку, когда она молчит!

Дополнительная дрессировка.

Самый легкий путь отучить собаку от нежелательных действий — научить делать их по команде. Попробуйте применить этот принцип к «излишне разговорчивой» собаке.

Как это сделать? Во-первых, подлавливайте собаку. Как только она начнет лаять, а лучше в тот момент, когда она соберется это делать, подайте несколько раз команду «Голос!» (или произнесите любое другое слово, которое вы хотите сделать командой). Во-вторых, сделайте что-нибудь, чтобы возбудить собаку: похлопайте в ладоши, попрыгайте. Вспомните, что приводит ее в буйный восторг и воспроизведите это. При этом, что бы вы ни делали, необходимо повторять команду. Как только собака залает, немедленно похвалите ее, поиграйте в одну из ее любимых игр, дайте что-нибудь очень вкусное.

Для того чтобы собака хорошо запомнила урок, необходимы тренировки. Время от времени проверяйте собачьи знания. Если ваш пес отзывается на команду лаем, хвалите его как можно интенсивнее и радостнее, но если нет — не ругайте, а просто еще потренируйтесь. Обычно 10—20 занятий достаточно для освоения нового поведения.

После того как собака научится «говорить» по команде — сразу и радостно начнет лаять — переходите к следующему этапу. Теперь ваша задача — научить собаку прекращать лай, например, по команде «Молчи!» или «Тише!» (можно использовать любое другое слово, буквосочетание или звук).

Обычно собаки лают, чтобы предупредить безмятежных членов стаи о приближении или наступлении чего-то подозрительного и, возможно, опасного. Быть сторожем или часовым — очень ответственная (с точки зрения собаки) работа! Поэтому вам следует сначала похвалить собаку за служебное рвение, а потом, подав команду, прекращающую лай, дать ей понять, что вы приняли сигнал опасности и очень ей благодарны.

Есть собаки, которые лают по другой причине — для привлечения внимания к собственной персоне. Если вы считаете, что причина привлечения вашего внимания важна на самом деле, пообщайтесь с псом. Если же, по вашему мнению, причина ничтожна, не обращайте на него внимания. Помните, что в таких случаях даже наказание или просто произнесение ругательных слов в адрес собаки означает для нее положительное подкрепление, ведь она добилась своего — вы обратили на нее внимание! Но лучше поступить следующим образом. Вы даете команду, останавливающую лай, после небольшой паузы подходите к собаке и награждаете ее своим вниманием. Постепенно интервал между командой и подходом необходимо увеличивать. Вы должны доказать собаке, что вы любите ее, когда она молчит. При использовании такого способа вы обязаны время от времени обращать внимание на молчащую собаку — подзывать, ласкать или устраивать с ней короткие игры.

Как заставить замолчать собаку? Очень просто. После команды «Тише!» тут же дайте ей сухарь, сухожильную косточку или игрушку. Согласитесь, грызть и лаять одновременно невозможно. Очень важно и в этом случае постепенно увеличивать интервал между командой и подкреплением — нужно научить собаку сохранять молчание.

Тренируйте собаку так: дайте команду «Голос!» и после 2—3 «взбрехов» или «гавов» заставьте ее замолчать другой командой. Когда собака освоит такое упражнение, попробуйте прекращать лай, начатый по ее собственной инициативе. Если собака залает, похвалите ее, дайте ей понять, что вы обратили внимание на ее предупреждение и осмотрели окрестности. Если после этого она перестанет лаять, еще раз похвалите ее. Но если собака не прекращает лай, дайте ей команду «Тише!» и, конечно же, вновь похвалите ее, если она замолчала. В случае, когда собака не подчиняется, уложите ее командой «Лежать!» и снова повторите команду «Тише!». Никогда не забывайте хвалить собаку, даже если вы очень раздражены.

Если вы игнорируете сторожевой лай собаки, она может лаять довольно долго. Вы — лидер стаи, и ваша обязанность — оценить обстановку по сигналу опасности и принять соответствующее решение.

Попробуйте вслушаться в собачий лай, и со временем вы научитесь определять его причины. Это поможет вам найти взаимопонимание с вашей собакой.

Если собака много и надоедливо гавкает на улице, решить эту проблему можно, научив ее носить апортировочный предмет (метод выработки несовместимого поведения). Можно время от времени заставлять ее лаять по команде и, напротив, не поощрять лай без команды (метод подкрепления отсутствия нежелательного поведения). Или даже поругивать ее за это. Однако через минуту снова предложите ей полаять, похвалив (использование и положительного, и отрицательного подкрепления). Попробуйте использовать и метод угашения: приучите собаку лаять, сначала часто, а затем все реже, давая разрешение на лай. Иногда это помогает.

В провоцирующих лай ситуациях можно научить собаку делать что-нибудь иное. Дайте волю своей фантазии. Если собака назойливо лает в квартире по незначительному поводу, попробуйте применить способ, описанный Дж. Вулхардом и М. Бартлетт в книге «Что должны знать все хорошие собаки». Попробуйте утихомирить собаку с помощью воды. Скажите: «Тихо!» — и плесните четверть стакана воды ей в морду. Вновь наполните стакан водой и поставьте его так, чтобы собака могла его видеть. Я думаю, 2—3 раз будет достаточно для того, чтобы она переставала лаять по вашей команде.

Использовать неприятные или болевые воздействия на собаку для прекращения лая не только не эффективно, но и нежелательно. В этом случае она либо станет сторониться вас, избегая наказания, и будет продолжать лаять, либо начнет бояться собственного лая и не загавкает даже тогда, когда это будет нужно. А уж если собака лает от страха, то ваши наказания его не уменьшат.

Сложнее бороться с лаем, когда он длительное время сознательно или бессознательно подкреплялся вами. Зачастую мы сами приучаем собаку неистово и продолжительно лаять.

Разберем часто встречающуюся ситуацию. Колли находит палку, приносит и бросает к вашим ногам, а потом начинает неистово лаять, требуя игры в апортировку. Некоторым владельцам это нравится, они быстро поднимают палку и бросают ее. Лай прекращается, и это никому не мешает. Другие бросают палку, только когда они в хорошем настроении, а когда в плохом или заняты разговором с кем-нибудь, или просто торопятся закончить прогулку, игнорируют поведение собаки. Собака, все более возбуждаясь, лает дольше, что надоедает хозяину, и он все же включается в игру — бросает палку. В данном случае лай подкрепляется возобновлением игры. Собака после такого «урока» сделает вывод: если лаять дольше — хозяин бросит палку. Еще 1—2 таких «урока» и новый навык закреплен, собака готова лаять до получаса. Лай приобрел сигнальную функцию, т. е. стал сигналом для собаки, который она подает для продолжения игры. Чтобы отучить от этого, предложите ей другой сигнал, например заставьте ее сесть.

В следующий раз, когда она принесет вам палку и соберется лаять, скомандуйте: «Сидеть!». И только после выполнения этого приказа бросьте палку. Постепенно увеличивайте время между выполнением команды и возобновлением игры. Тогда собака поймет, что после того, как она принесла палку, нужно сидеть и терпеливо ждать, когда хозяин снова ее бросит.

Отрицательное (аверсивное) подкрепление.

Многие дрессировщики считают, что лучший способ борьбы с излишним лаем — это использование отрицательного подкрепления, т. е. всех тех неприятных для собаки событий, которые ассоциативно связываются с лаем или происходят во время него, или непосредственно следуют за ним. Источником таких событий может быть сам хозяин или специальные технические приспособления. Если вы хотите использовать этот способ «терапии», убедитесь, что выбранный вами вид отрицательного подкрепления воспринимается собакой именно как неприятное событие.

К несчастью, владельцы часто пытаются заставить собаку замолчать, крича на нее. Этого делать не следует: собаки оценивают ситуацию по-своему, считая, что хозяин тоже лает, и продолжают лаять еще более громко.

Ф. Грандерат в своей книге «Дрессировка и натаска собак» рекомендует взамен такой: «Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое-нибудь отверстие или щель.

В двери, в коридор или кухню, или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить “нельзя”, а потом “на место”. Этот метод очень эффективен при его правильном применении».

Существуют ошейники, которые в ответ на лай собаки разбрызгивают какие-либо вещества, обладающие неприятным для собаки запахом (например, цитронеллу). Если же и это не помогает, воспользуйтесь радиоуправляемым электрическим ошейником, которым легко управлять. Но лучше, если вы приобретете ультразвуковой или электрический ошейник — он причиняет собаке неприятные ощущения, включаясь от звука ее лая. Следует отметить, что такие ошейники помогают быстро решить проблему модификации поведения, но не исключают первопричину чрезмерного лая. Можно воспользоваться намордником «антилай», который предотвращает полное открытие собачьей пасти. Он не мешает собаке пить и дышать, не исключает лай полностью, но эффективно снижает его интенсивность и продолжительность. В крайнем случае (когда все способы оказались бесполезными) можно рекомендовать хирургический метод — удаление связок.

Свои и чужие.

К своим относятся члены семьи-стаи, и с ними собака, конечно же, должна вести себя хорошо. Если уж не всех слушаться, то не кусать и не травмировать зубами и лапами. Своих нужно любить! Если любви не получается, то относиться терпеливо. Задача любого владельца собаки — научить этому и собаку, и членов семьи. И это не всегда бывает просто.

Собаки для детей и дети для собак.

Существует убеждение, что собаки не должны кусать детей, но это, к сожалению, не так. А почему бы и не кусать? Вспомните, на кого чаще повышают голос и кричат (лают, с точки зрения собаки), кому чаще в семье угрожают интонацией (рычат), кого шлепают, а иногда и дерут (кусают)? На ребенка! А собака прекрасно все понимает и делает вывод, что именно так и надо относиться к младшему члену стаи. Она кусает ребенка вовсе не потому, что она его не любит, а для того, чтобы сделать больно, т. е. дать понять, что его поведение ей не нравится. Так поступают все: и мы, люди, и собаки, и другие животные. Редко собака кусает сразу, сначала она рычит, если ее не понимают, ударяет зубами (кстати, удар зубами очень часто принимают за укус) и только потом, разуверившись в действенности превентивных мер, кусает.

Часто бывает, что незлой к другим людям пес кусает «своих» детей и членов семьи, а посторонних либо боится, либо очень «любит». Кусая «своего» ребенка, она тем не менее может самоотверженно охранять его от чужих людей. И в этом нет ничего удивительного. Потому что агрессия к своим и чужим — это две большие разницы, недаром зоопсихологи выделяют так называемую иерархическую агрессию, с которой как раз и связаны внутрисемейные проблемы, но об этом — чуть позже. Отрицательным подкреплением пользуются все — ползающие, бегающие, летающие и ходящие. Оно им необходимо для воспитания подрастающего поколения и управления поведением членов коллектива. Собака для условного отрицательного подкрепления (аналог укуса или удара) использует оскал, рычание, лай или специфическую позу, а для истинного — толчок плечом, удар зубами, трепку за шиворот, сбивание с ног и, наконец, укус.

Если на вашего подопечного не действует условное отрицательное подкрепление, вы вправе переходить к истинному отрицательному подкреплению. Не так ли? Точно так же ведет себя и ваша собака. Почему? Потому что собака воспринимает человеческую семью как подобие стаи. А каждая стая, с ее точки зрения, должна иметь начальника и подчиненных, чтобы успешно осуществлять совместную деятельность, т. е. должна быть структурирована. Потребность в иерархии заложена в собаке природой и, хотите вы того или нет, но ваш пес очень быстро поймет, кто есть кто в вашей семье, и постарается занять место поближе к лидеру, а то и стать им. А самое главное право лидера — это право управлять поведением других и наказывать за неподчинение.

Если собака занимает в иерархической структуре семьи достаточно высокий ранг, она начинает управлять поведением других, а если они не подчиняются, то наказывать их укусом. При этом чаще страдают дети и пожилые люди. Формирование иерархического статуса собаки складывается в процессе воспитания и дрессировки и зависит от породы собаки и ее индивидуальных особенностей. Но это отдельная тема.

Здесь же следует добавить, что дети, особенно маленькие, часто бессознательно провоцируют агрессию собаки. Они не понимают, что делают другим больно, часто нарушают «святые» правила — слишком близко приближаются к любимой кости пса, миске или месту отдыха, тычут ему пальцем в глаз. А некоторые просто бесцеремонны и совсем не понимают языка своей родной собаки.

Приобретя щенка, будьте добры к нему. Правильно воспитывайте и его, и ребенка.

Приведу один из распространенных сценариев конфликта «собака-ребенок». Собака спит. Ребенок входит в комнату, видит собаку и хочет поиграть с ней, но той в данный момент играть не хочется, и она как воспитанный член стаи, «говорит» об этом, издавая рык и обнажая клыки. (Тип, качество и количество предупреждений могут варьировать в зависимости от особенностей собаки. Пес может просто подняться, отойти от ребенка и с печальным вздохом устроиться досыпать в другом месте.) Уход собаки от контакта можно рассматривать как предупреждение. Но если ребенок настойчив и снова предлагает собаке поиграть, та вновь может зарычать. Большинство детей, да и некоторые взрослые, не понимают сигналов предупреждения и продолжают свои, казалось бы, безобидные действия, что в конце концов вынудит собаку использовать более действенные аргументы. Так что одна из задач владельца собаки — обучить детей (как, впрочем, и других домочадцев) языку собак.

Собака, как и многие стайные животные, в том числе и человек, имеют так называемую зону безопасности — этакую невидимую границу, очерчивающую некую площадь вокруг себя, вступать на которую не всем дозволено. Припомните, как нам иногда тяжело приходится в общественном транспорте. Давка нам не нравится: нашу зону безопасности безнаказанно попирают, и мы при любом удобном случае стараемся отстраниться от соседа. Так и собаки. Некоторым членам семьи, к которым пес особенно привязан, он позволяет вторгаться в свою зону, но при приближении других рычит. Чем выше иерархический статус собаки, тем шире ее зона безопасности.

Щенок же, пока мал, особой опасности не представляет, но, взрослея (а взрослеет он быстрее, чем ребенок), начинает выяснять со своими ближними, кто главнее. Наиболее же близким к щенку чаще бывает ребенок. Ваша обязанность вовремя подавить агрессивные проявления собаки по отношению к ребенку.

Агрессия к ребенку может возникнуть еще и потому, что с его появлением в семье собака (если она уже была у вас) теряет свой высокий социальный статус и опускается на более низкую ступень иерархической лестницы. При этом она может воспринимать ребенка как конкурента за право быть ближе к лидеру стаи, т. е. к вам, и будет стремиться устранить причину падения своего авторитета.

Среди моих знакомых есть семья, где английский кокер всех держит в страхе и покорности, еще одна, в которой ротвейлер ну просто мамка-нянька о четырех лапах. Вот и посоветуй тут!

Считается общепринятым, что собаку лучше заводить, когда вашему ребенку не менее 4—5 лет и при условии, что вы обоих собираетесь воспитывать сами. Если же вы хотите, чтобы собакой занимался ребенок, подождите, пока ему не исполнится лет четырнадцать. В семье, где есть и собака, и дети, особое значение приобретает кинологический опыт взрослых, но если раньше вы не держали собаку, постарайтесь хотя бы теоретически восполнить пробел знаний. Кстати, отмечу, что бабушки и дедушки — плохие помощники в воспитании собак: они их чересчур балуют.

Если ребенок маленький, научите его хорошо относиться к собаке, не позволяйте ему ее дразнить или бить. Но и щенка учите правильно общаться с ребенком. Он не должен кусать членов семьи или прыгать на них. Придумайте общие для ребенка и собаки игры, избегая силовых и слишком подвижных. Воспитывая собаку, формируйте у нее правильный иерархический статус.

Дети от 7 лет и старше могут принимать участие в уходе за собакой, что значительно сблизит их с ней. Например, пусть ребенок ее кормит, научите собаку при этом подчиняться ребенку. Это совсем не сложно. Выберите для начала какой-нибудь один навык. Возьмите пса на поводок и попросите ребенка подать команду. Ваша задача — молча принуждать собаку к подчинению этим командам, но поощрять ее должен ребенок. На следующем занятии передайте поводок ребенку и закрепите урок. Постепенно отдаляйтесь от ребенка с собакой. Попробуйте повторить урок на улице.

И так — с каждым навыком.

Научите ребенка и собаку совместным играм, например игре в прятки, поиску и апортировке игрушек, движению по следу. Освойте цирковые трюки. Если вы используете положительное подкрепление и заставляете собаку и ребенка многократно повторять действия, обоим будет весело.

Прежде чем завести собаку для подростка, подумайте семь раз, прежде чем решиться на это. Очень часто, отступив под напором обещаний, клятв и заверений детей о том, что они сами будут прогуливать щенка, кормить, ухаживать за ним и воспитывать, мы, приобретая «ребенка» для ребенка, становимся родителями вдвойне.

В том, что взрослые готовы через некоторое время взять на себя все обязанности по содержанию и воспитанию собаки, нет ничего плохого. Плохо, когда мы, полагаясь на ребенка, не найдем времени для собаки. Вот тогда и начнутся проблемы.

Чаще всего ребенок 2—3 нед на самом деле ухаживает за щенком. Но поскольку выращивание и воспитание собаки — это однообразный, длительный и тяжелый процесс, его интерес к щенку постепенно исчезает. Сначала родители напоминают ребенку о его обязанностях, но это им быстро наскучивает, и они принимают на себя еще одного дитятко. Согласно данным американских специалистов, обычно родители в конце концов начинают заботиться о собаках, которых хотели иметь дети. При опросе 1100 владельцев собак 66% респондентов ответили, что ухаживают за собакой чаще всего мамы и жены. Дети оправдали обещанную ими ответственность меньше чем в 10% случаев. Поэтому, чтобы заинтересовать подростка, наладьте контакты с кинологическим клубом или ближайшей дрессировочной площадкой. Попробуйте сделать так, чтобы он стал там частым гостем. Может быть, подросток займется с собакой спортом или цирковой дрессировкой. В любом случае общение с людьми, влюбленными в собак, окажется полезным.

Что же касается выбора породы, то я предлагаю всем желающим воспользоваться общественным мнением, который мы иногда называем общественным опытом или общественной мудростью. Я опросил 230 жителей Москвы, имеющих собаку или живущих рядом с собаками ответить какая порода больше подходит для семьи с ребенком и какая — для воспитания подростком?». Конечно, в ответах чаще всего упоминались наиболее распространенные породы, известные большинству опрошенных. Поэтому не огорчайтесь, если вам не посоветуют приобретать приглянувшегося вам пса-экзота, а лучше попробуйте найти о нем информацию в литературных источниках.

В таблице 6 приведены данные опроса о пригодности разных пород собак для содержания в семьях с детьми (оценка дана по 100-балльной системе).

Таблица 6.

По результатам опроса оказалось, что из 27 пород, рекомендуемых для воспитания подростком, в первую десятку вошли немецкая и восточноевропейская овчарки, эрдельтерьер, колли, ризеншнауцер, боксер, миттельшнауцер, доберман, спаниели и беспородные собаки. Подходящими для подростка не считаются керри-блю-терьер, пекинес, скотчтерьер, французский бульдог, болонка, ирландский волкодав, чихуахуа, черный терьер, бультерьер, мопс, цвергшнауцер, чау-чау, московская сторожевая, бобтейл и сенбернар.

Радует, что общественное мнение оказалось требовательным к выбору породы для подростка. На самом деле, если взрослый человек заведет не ту собаку, она может стать опасной скорее всего только для членов его семьи, а если не ту собаку выведет на улицу подросток, то пострадать могут многие. Для содержания в семье с ребенком общественное мнение предлагает 42 породы, справедливо полагая, что плохих собак нет. И действительно, при правильном воспитании взрослым человеком собака практически любой породы может прекрасно ужиться в семье с ребенком. Но так или иначе в первую десятку пород вошли все же колли, сенбернар, нью-фаундленд, спаниели, немецкая овчарка, пудели, миттельшнауцер, ризеншнауцер, боксер и эрдельтерьер. Реже, но тоже довольно часто, семье с ребенком советуют приобретать бобтейла, лабрадора, дога, таксу, московскую сторожевую. Не исключается совместное содержание детей с афганской борзой, бернской овчаркой, бладхаундом, далматином, доберманом, ирландским терьером, керри-блю-терьером, лайкой, пекинесом, скотчтерьером, уиппетом, французским бульдогом, бассетом, болонкой, дворнягой, ирландским волкодавом, восточноевропейской овчаркой, среднеазиатской овчаркой, чихуахуа, черным терьером, шелти, бультерьером, сеттерами, мопсом, ротвейлером, цвергшнауцером и чау-чау.

Ни разу не были упомянуты в ответах английский бульдог, бедлингтон-терьер, бигль, бульмастиф, гончие, грейхаунд, карликовый пинчер, комондор, левретка, мастиф, мастино-наполетано, пули, русская борзая, той-терьер, тибетский терьер, фокстерьер, южнорусская овчарка, ягдтерьер, японский хин и бойцовские породы собак.

Наиболее «детскими» породами собак оказались колли, немецкая овчарка, боксер, ризеншнауцер, миттельшнауцер, спаниели и эрдельтерьер, чаще других упоминающиеся в ответах.

Необходимо также заметить, что дети бывают своими и чужими. И чужих детей, как правило, больше, их можно видеть на улицах, лестничных площадках, во дворах и скверах, в общем, везде, где мы гуляем со своими собаками.

В связи с этим нас не может волновать отношение наших собак к этой вездесущей части населения. Поэтому я опросил владельцев еще по поводу агрессивности их собак к чужим детям. Ответы были самые разные, но для простоты я привожу данные только о собаках разных пород (в процентах), вообще лишенных агрессии к детям:

— Боксер — 91%;

— Беспородные собаки и метисы — 66%;

— Спаниели — 62%;

— Эрдельтерьер — 61%;

— Цвергшнауцер — 54%;

— Доберман — 51%;

— Немецкая овчарка — 50%;

— Ротвейлер — 50%;

— Среднеазиатская овчарка — 42%;

— Ризеншнауцер — 41%;

— Восточно-европейская овчарка — 39%;

— Черный терьер — 33%;

— Колли — 28%;

— Кавказская овчарка — 16%;

— Московская сторожевая — 12%.

Приведенные данные ни в коей мере не характеризуют ту или иную породу собак как детоненавистническую. Собака не укусит спокойно идущего ребенка. Она может это сделать, если он бежит, делает резкие движения, пытается погладить собаку, поиграть с ней, а то и ударить лопаткой. Поэтому на улице нужно быть одинаково внимательным как к детям, так и к собакам.

В ходе опроса выяснилось также, что к чужим детям собаки относятся более агрессивно, когда в семье нет собственных «собакомучителей».

Что делать, когда в семье с собакой появляется ребенок.

Это собаку мы можем завести внезапно, повинуясь минутному порыву. А появление ребенка — процесс длительный, долгих девять месяцев, значит, у вас есть время перевоспитать свою собаку. Не упускайте этот шанс, потому что очень часто при рождении ребенка приходится с собакой расставаться именно из-за поведенческих проблем. Чтобы этого избежать, сделайте следующее:

— Снизьте иерархический ранг своей собаки;

— Переместите место ее отдыха из своей спальни и будущей детской в другое место;

— Отработайте (и очень хорошо!) у собаки несколько навыков (садиться и ложиться по команде — это прежде всего);

— Обучите собаку по команде уходить на место и находиться там сколько потребуется;

— Поменьше времени уделяйте собаке дома;

— Перестаньте играть дома с собакой;

— Заранее приобретите игрушки для будущего ребенка и приучите собаку их не трогать.

Если собака кусает кого-то из членов семьи, то еще не поздно исправить такое поведение. Перестаньте обращаться с собакой, как с ребенком. Если удастся, познакомьте свою собаку с маленькими детьми. Ласкайте ее в присутствии детей, давайте ей что-нибудь очень вкусненькое. Пусть и ребенок даст собаке лакомство. Сделайте так, чтобы встреча с ребенком стала для нее праздником.

Представьте себе свой образ жизни при появлении малыша и научите собаку жить в таком же режиме — так ей будет легче пережить появление конкурента.

Желательно приобрести клетку и научить собаку ею пользоваться, особенно если квартира невелика.

С появлением дома ребенка никогда не оставляйте собаку наедине с ним.

Моему миттельшнауцеру было уже 6 лет, когда родился сын. Я не могу сказать, что Вольф (так по-домашнему звали собаку) был счастлив от появления ребенка. Но нам удалось избежать конфликтов. Когда ребенку исполнился год, мы завели еще и щенка немецкой овчарки. И количество счастья в нашей стае от этого не уменьшилось.

Прыжки.

Когда после долгой разлуки вы встречаете дорогого для себя человека, что вы делаете? Правильно! Вы обнимаете его и целуете! При этом вы ощущаете в душе радость, а может быть, и переживаете счастливые мгновенья. То же делает и чувствует собака, когда встречает близких для себя людей. Правда, собаки прыгают на хозяина еще и для того, чтобы обратить на себя внимания.

Всякий нормальный представитель семейства собачьих, возвращаясь с прогулки или охоты к родному логову, должен (просто обязан!) подставить свою морду для обнюхивания и приветствия. Это позволяет всем остальным членам стаи узнать, что он ел, в кого и во что тыкал носом. Сообщить такую информацию помогают запаховые вещества — те же слова, только из «ароматных» букв. Кроме того, всякий субдоминант, т. е. подчиненный, молодой член стаи или щенок, обязан приветствовать доминанта облизыванием брылей и уголков пасти. Обязательность такого поведения продиктована генами и подтверждена тысячелетним отбором. Такое поведение называется инстинктивным (оно не контролируется сознанием), и животное всеми силами стремится его продемонстрировать.

Вы возвращаетесь домой, и ваш щенок, естественно, ожидает, что вы будете вести себя как порядочная собака. Он прыгает на вас, карабкается, пытаясь исполнить свой долг перед вами как лидером, т. е. достать и облизать ваше лицо. А оно вон как высоко!

Как бы мы с вами ни обижались на собаку за порванные колготки и испачканные плащи, но мы сами виноваты в том, что она так плохо себя ведет. Как правило, приходя домой, человек не сразу обращает внимание на щенка — вначале он ставит сумки, снимает верхнюю одежду, переобувается и только тогда снисходит до своего маленького питомца, а иногда и вовсе только после того, как переоденется. Все это время щенок прыгает вокруг человека, чтобы совершить то, что предписано ему природой: на хозяина надо прыгать, причем долго, ведь рано или поздно прыжки завершаются «поцелуйным ритуалом». Получается так, что своим поведением человек бессознательно вырабатывает у своей собаки своеобразный нежелательный рефлекс. Со временем он закрепляется практически до навыка и, когда собака подрастает, превращается в серьезную проблему. Изменить такое поведение трудно, поэтому приходиться прибегать к серьезным воздействиям на собаку, например, наступать ей на заднюю лапу — так советуют некоторые, когда она прыгает на вас. Можно, конечно так делать, но тогда каждый раз наступайте и себе на ногу, ведь это вы приучили ее вести себя таким образом. Иногда советуют выставлять вперед колено, чтобы собака билась об него грудью или пахом. Тоже «хороший» способ! Уверен, что вы не сторонник этих способов, поэтому, не жалея времени, научите собаку беспрекословно и сразу же выполнять команду «Сидеть!» — сначала безотносительно к ритуалу встречи. А уж потом, заходя в дом, подавайте эту команду и сразу же наклоняйтесь к собаке, позволяя ей выполнить священный для нее обряд. Ритуал встречи занимает не так уж много времени, всего-то 30—40 с.

Конечно, не обязательно давать собаке облизывать губы, можно подставить щеку или ухо. Но обязательно, наклоняясь к собаке, выставляйте перед собой правую руку с открытой ладонью, чтобы вовремя предот-вратить внезапный прыжок вам навстречу. Можно для этой же цели воспользоваться командой «Место!», как, впрочем, и любой другой, хорошо отработанной. По желанию позволительно удлинять время до ритуала встречи. И если вы будете последовательны и настойчивы, собака вскоре будет сидеть, повизгивая и перебирая лапами, и ждать, когда же вы переоденетесь.

Впрочем, легче предотвратить формирование плохого поведения, нежели в будущем бороться с ним. Поэтому, пока ваша собака молода, приходя домой, немедленно выполняйте ритуал встречи: сразу же наклоняйтесь к собаке, выносите вперед правую руку, чтобы предотвратить прыжки, а левую кладите на круп, принуждая ее сесть. Оглаживайте собаку, если она пытается прыгнуть, останавливайте ее и снова заставляйте сесть (но не причиняйте боли!) и, зажмурившись, подставляйте лицо для приветствия. Слабонервные могут после этого умыться. Если вы будете постоянны в своих требованиях и настойчивы, щенок обязательно привыкнет к такой встрече.

Мои собаки тоже не рождались воспитанными, но очень быстро понимали и принимали предложенный им ритуал встречи. Правда, у меня есть «собачий диван» (для моих собак это место), и для начала я обучал собак забираться на него и не мешать мне, например подметать или мыть полы. И когда я приходил домой, они, естественно, выбегали навстречу, желая облапать и облизать. Я тут же командовал (иногда кричал): «На диван!» — и сразу же подходил к ним, оглаживал, позволял по разу лизнуть и снова возвращался к двери, чтобы разуться и снять верхнюю одежду. А собаки сидели и радовались на диване. Если они спрыгивали, я снова (иногда грозно) заставлял их залезть обратно, после чего подходил к ним и мы устраивали более продолжительную встречу, но не окончательную. Еще немного огладив и охлопав своих собак, я отходил, чтобы переодеться, после чего снова возвращался к ним. И вот тут-то мы и встречались по-настоящему.

Поверьте, собаки быстро понимают, что дает им радость. Последнюю, ныне здравствующую мою собаку, среднеазитатскую овчарку, я взял в возрасте 2 лет. И понадобилось не более пары недель, чтобы он все понял. Сейчас, пока я переодеваюсь, он оглаживает себя сам, валяясь на диване кверху лапами, принимая позы «зайчиков» и «белочек», терпеливо ожидая начало «мужской встречи».

Если вы уже упустили время, или вам некогда или не хочется отрабатывать у собаки фиксирующие команды («Сидеть!», «Лежать!», «Место!»), вы можете воспользоваться другими способами.

Для первого из них понадобится медицинская груша (клизма, спринцовка), детский водяной пистолет, большой пластиковый медицинский шприц или просто бытовой опрыскиватель. Наберите воды в выбранное вами устройство и положите его в прихожей, чтобы по приходу домой оно было у вас под рукой. Воссоздайте ситуацию «ухода-прихода». Если собака попытается прыгнуть на вас, брызните в нее водой, стараясь попасть в глаза и нос. Собакам это не нравится. Теперь снимите верхнюю одежду и огладьте собаку. При ее попытке снова прыгнуть на вас повторите урок. Если просто вода не действует на собаку, разведите чайную ложку лимонного сока (но ничего другого!) в стакане воды. Это уж совсем не нравится собакам.

Собака может прыгать и на других членов семьи, которые не могут ей ответить адекватно (например, дети), или гостей. Тогда наденьте на нее удавку и поводок. Можете создать ситуацию прихода и в момент, когда собака попытается прыгнуть на пришедшего, резко одерните ее назад. И так действуйте до тех пор, пока у нее не пропадет охота прыгать. Кстати, чем жестче рывок, тем это произойдет быстрее. Затем усадите собаку и предложите вошедшему поздороваться с ней. Следите, чтобы она не пыталась прыгать.

И обязательно тренируйте собаку (повторяйте упражнения). После одного урока поведение вряд ли изменится.

Кто в семье главный.

Это вопрос, на который должен ответить каждый владелец собаки независимо от того, какой она породы. Почему?

Вспомните постулат об иерархической структуре стаи. Все дело в том, что если мы позволяем собаке занять высокий иерархический статус-пост в семье, она не только перестанет подчиняться требованиям домочадцев (ведь только лидер или доминантный член стаи может управлять поведением), но и сама начнет корректировать поведение членов семьи (управлять поведением других — один из главных признаков, прав и обязанностей лидера и доминанта).

Давайте смоделируем ситуацию. Примем как условие, что ваш пес занимает второе место в иерархической структуре вашей семьи после вас. Пока вы дома, вы управляете поведением семьи-стаи, и пес лежит себе в сторонке и мирно посапывает. Вы уходите, и он обязан (так говорят ему его гены и требует его статус) принять управление стаей на себя. Что теперь? Допустим, ваша мама решила пододвинуть его, лежащего на диване, чтобы присесть. Пес глухо зарычал — с его точки зрения, субдоминант ведет себя некорректно. Конечно, мама не примет это всерьез и будет продолжать подталкивать собаку, а собака, не двигаясь с места, покажет клыки — если субдоминант не понимает легкого намека, нужно сделать его веским. «Ах, так!», — сердится, наконец, женщина и легко шлепает собаку. А собака ударяет клыками зарвавшегося субдоминанта. С собачьей точки зрения, все правильно — если не понимают намеков, нужно переходить к действию. Именно так ведут себя доминирующие собаки в нормальной собачьей стае.

Если собака рычит на членов семьи или кусает их, это не значит, что она имеет нарушенную психику или противный характер. Нет, просто она или лидер, или доминирующий член стаи. В другой, не конфликтной, с ее точки зрения, ситуации она может быть милой, ласковой и любящей собакой.

Так что, если вы не хотите иметь конфликтов с собакой в семье, вы должны определить ее иерархический статус и научить правильному поведению с членами семьи.

Ваша собака доминантна, если она:

— Спит в кровати вместе с хозяином или в его спальне;

— Не позволяет мужу (жене или другим членам семьи) войти в спальню по возвращении с работы или после длительного отсутствия;

— Рычит на вас и домочадцев, когда ест, грызет кость или игрушку;

— Не позволяет взять у нее игрушки, при этом рычит и пытается укусить;

— Первой выходит в дверь, ведет вас за собой на прогулке;

— Заставляет вас ласкать ее или играть с ней, когда вы заняты;

— Рычит в момент игры или оглаживания;

— Ест на кухне и клянчит со стола;

— Не подчиняется или плохо подчиняется командам (при условии что вы ее дрессировали);

— Независима во время прогулок;

— Сопротивляется, рычит, а то и кусает, когда вы ее моете, протираете лапы, расчесываете, триммингуете или осуществляете ветеринарные процедуры;

— Рычит, когда ее сгоняют с дивана или кресла;

— Грубо (с нанесением укусов) играет с вашими домочадцами и ведет себя с ними бесцеремонно;

— Агрессивна к определенным родственникам или друзьям;

— Ведет себя агрессивно по отношению к другим животным, например кошкам или домашнему скоту.

Даже один или несколько из перечисленных выше признаков, характерных для вашей собаки, должны вас насторожить. Чтобы в дальнейшем не было проблем, надо своевременно принять меры для исправления нежелательного ее поведения.

По мнению американского дрессировщика Vicki Rodenberg, многие собаки, живущие в семье, легко приспосабливаются к подчиненной роли и не сопротивляются этому, не протестуют. Но есть и такие, которые не могут приспособиться к роли субдоминанта. Среди них есть прирожденные лидеры, и они всегда сопротивляются воздействиям человека. Еще бывают собаки-«карьеристы». Такие всегда ищут пути и стараются занять место как можно ближе к вершине иерархической лестницы. Прирожденные лидеры и карьеристы могут стать «проблемными» собаками для людей, неосведомленных о потребности собак в иерархической структуре. Часто люди сами бессознательно поощряют собак занять место лидера в семье. Они обращаются с собаками, как с равными социальными, а не субдоминантными партнерами, предоставляют им привилегии, свойственные только лидерам, например спать в кровати или на диване, позволяют не подчиняться командам.

Склонность к лидерству не связана с размером собаки. Даже крошечный чихуахуа может превратиться в тирана. Чаще именно из маленьких собачек получаются лидеры, так как люди, считая их щенками (маленькая собака всегда щенок!) во всем угождают им.

По мнению зоопсихологов, лидирующие собаки не только более уверенны в себе, но и более разумны, чем собаки, занимающие средние и низшие ступени иерархической лестницы. Они могут хорошо себя вести с детьми и незнакомыми людьми. Все будет хорошо до тех пор, пока кто-нибудь не заставит их делать то, чего они не хотят. Вот тогда-то эта замечательная собака и начинает рычать и кусаться. Кстати, со стороны может показаться, что она это делает без видимых причин. А причина есть и она простая — никто не смеет управлять поведением лидера.

В настоящей стае не каждая конфликтная ситуация завершается дракой. Чтобы поставить субдоминанта на место, достаточно специфической позы, косого взгляда или рычания. Если вдруг найдется глупая собака, которой захочется погрызть любимую кость лидера или занять его спальное место, лидер быстро напомнит ей, кто она такая, жестким пристальным взглядом или рычанием. Если же собака глупа настолько, что не обращает внимания на эти признаки недовольства, лидер доказывает ее неправоту, пуская в ход зубы. Такое поведение естественно для собак и является инстинктивным. Однако в человеческой стае-семье оно неприемлемо.

У собак есть врожденная потребность в иерархиче-ской структуре. Им необходимы безопасность и уверенность в себе, что обеспечивает им знание своего места в стае. Большинство собак не стремится быть лидерами стаи, но им важно, чтобы лидер в стае был. Лидер — это гарант порядка, ясности и простоты. И если человек не становится лидером, этот пост займет собака. Так диктуют ей ее гены. Если же вы позволили собаке стать лидером, то можете надеяться только на ее милосердие. А это уже дело лидера — быть добрым королем или злым деспотом!

Если ваша собака не лидирует над вами (хозяином), но доминирует над одним или несколькими членами вашей семьи, это тоже не очень хорошо. Место собаки — в основании иерархической лестницы человеческой семьи. Чтобы вернуть ее на подобающее место, доказать ей, что она лишь собака, необходимо провести с ней специальные занятия.

Как стать лидером стаи.

Ваша собака постоянно наблюдает за вами, читает и понимает язык вашей мимики, жестов и интонаций. Если вы ведете себя не по-собачьи, она быстро поймет, что вы не подходите на роль лидера и перестанет вам подчиняться. Так что научитесь держаться и вести себя как лидер по отношению к собаке.

Будьте доброжелательны, но покажите ей свое интеллектуальное превосходство, требовательность и властность. Собака почувствует изменения отношений почти сразу же.

Понаблюдайте за тем, как ведут себя профессиональные дрессировщики. Чтобы добиться от собаки послушания, они держатся прямо, обращаются с собакой мягко, но настойчиво, с любовью, но жестко. Большинство собак немедленно подчиняется им, потому что они видят в них лидеров.

Попробуйте перед зеркалом вести себя как лидер. Стойте прямо, плечи развернуты. Пройдите по дому, сохраняя эту осанку. Попрактикуйтесь отдавать команды с новой интонацией — уверенно и немного понизив голос. Не просите свою собаку сделать что-либо — приказывайте ей. Вы имеете право устанавливать свои порядки. И ваша собака инстинктивно тоже это понимает.

Для большинства собак такое простое изменение в вашем поведении и дрессировка по какому-нибудь курсу послушания будет достаточным аргументом.

Однако с собакой, которая уже стала лидером — рычала на вас или кусалась, — придется повозиться. Прирожденные лидеры и социальные карьеристы сами никогда не откажутся от своего «трона».

Внезапные изменения в вашем поведении они воспримут с недовольством, как реальную угрозу своему положению, и могут повести себя более агрессивно. Собака-лидер инстинктивно будет бороться против переворота.

Собака-лидер уже знает, что может победить вас c помощью, например, острых зубов, поэтому нажим с вашей стороны вызовет только усиление ее агрессивности. Пока вы не стали лидером, попытки изменить поведение собаки встряхиванием, толчками, ударами, рывками будут неэффективными и, возможно, даже опасными для вас. Собака-лидер ответит на ваше насилие тоже насилием!

Человек намного разумнее животного, поэтому используйте свой интеллект! Вы и более настойчивы, чем ваша собака. Поэтому для начала попробуйте довольно эффективный и без болевых воздействий способ изменения иерархического статуса вашей собаки. Но при этом все члены вашей семьи должны изменить свое отношение к собаке.

Вам предстоит серьезная работа. Пес, который уже кусал или угрожал людям, опасен независимо от того, насколько вы его любите.

Детский сад для лидера стаи.

Итак, вы решили доказать вашей собаке, что она собака, а не маленький человек в шубе из натурального меха. Мать пса учила его когда-то, как быть собакой и как подчиняться лидеру. Но в результате неправильного воспитания эти уроки были забыты. Вы должны ему напомнить о них.

Собака-лидер не просит вас, когда ей что-нибудь нужно, она этого требует. Она сообщает вам, что хочет есть, что хочет выйти погулять или играть и баловаться и что хочет это прямо сейчас. А вы должны разъяснить ей, что с этого момента она должна заработать все то, что хочет. Конечно, это будет ударом по самолюбию пса, но он быстро поймет, что нужно делать. Например, если ваша собака не знает команды «Сидеть!», научите ее этому. И только после того, как она выполнит команду, похвалите ее и дайте лакомый кусочек. Но не переборщите с похвалой.

Теперь каждый раз, как только собака захочет чего-нибудь (поесть, проехаться на машине, прогуляться, поиграть, привлечь ваше внимание), дайте ей команду «Сидеть!».

В приказном тоне. Если собака подчинится, похвалите ее немного и после небольшой паузы дайте ей то, что она хочет, — это будет положительным подкреплением. Бывает, что собака отказывается сидеть. В этом случае отойдите от нее и перестаньте обращать на нее внимание. Помните, непослушание не должно приводить к положительному воздействию на собаку — она удовлетворяет желания, только когда подчиняется. Если вы считаете, что ваш пес не подчиняется, потому что не понимает команды, потренируйтесь еще немного. Почувствуйте разницу между тем, когда он не знает чего-нибудь или не умеет и когда просто игнорирует вас, упрямится или не подчиняется из «гордости».

Заставляйте собаку посидеть, прежде чем поставите перед ней миску с кормом или перед дверью, прежде чем отправитесь на прогулку, или перед собой, прежде чем начнете с ней играть и дадите ей игрушку. Если, уходя из дома, вы оставляете собаке корм в миске, перестаньте это делать. Перейдите на двухразовое кормление и только сами решайте, когда вам ее покормить. Перед началом обеда заставьте ее сидеть, а если она не подчиняется команде, то никакого обеда. Просто отойдите и не обращайте на нее внимания. Принесите миску позже и снова дайте команду «Сидеть!» низким твердым голосом.

Если собака уважительно относится к одним членам семьи и игнорирует других, пусть те, другие, начнут кормить собаку и делать все то, что было описано. Научите их, как вести себя с собакой, и помогите им, если нужно. Важно, чтобы все члены вашей семьи вели себя одинаково доминантно по отношению к собаке. Желательно, чтобы она находилась на нижней ступени иерархической лестницы вашей семьи — это исключит агрессивно-конфликтные ситуации.

Зная свою собаку, вы можете предугадать ее поведение в различных ситуациях. В начале воспитательной «терапии» избегайте конфликтов и принимайте должные меры, если собака ведет себя как лидер. Например, если она лазает в мусорное ведро и рычит на вас, когда вы ругаете ее за это, поставьте ведро в недоступное для нее место. Если она любит выходить в дверь впереди вас, возьмите ее на поводок, посадите перед дверью, после небольшой паузы откройте дверь и только по команде позвольте ей выйти. Если ваша собака не подходит к вам по команде, не позволяйте ей гулять без поводка, иначе вы не сможете контролировать ее поведение.

Ласка и внимание.

Лидеры хотят, чтобы их любили. В реальной стае подчиненные собаки (субдоминанты) всегда касаются, облизывают и всячески ухаживают за лидером. Так они подчеркивают свое отношение к нему и подчинение. Если вы перевоспитываете свою собаку, но ее поведение еще не улучшилось, сократите количество ласки и внимания. Когда она требует внимания, заставьте ее посидеть (или полежать) и только после этого немного похвалите. Затем вернитесь к своим делам и не обращайте на нее внимания. Если собака пристает к вам, скажите ей: «Нет!» — и еще некоторое время игнорируйте ее. Обращайте внимание на собаку, ласкайте и гладьте ее, когда вы считаете это нужным, а не тогда, когда этого хочет она сама. Не ложитесь и не становитесь на колени, когда ласкаете собаку — это тоже признак субдоминантности (подчинения).

Старайтесь находиться всегда выше собаки в прямом и переносном смысле этого слова.

Игры.

Прекратите с собакой все силовые игры. Они создают у нее впечатление, что можно доминировать над человеком физически, используя зубы. В собачьей стае эти игры — более чем просто игры, они помогают установлению иерархической структуры, которая базируется на физической силе. Если вы — владелец крупной собаки, то она, вероятно, сильнее вас. Грубые игры с использованием силы еще раз покажут ей это, что нежелательно, если вы пытаетесь ее перевоспитать.

Найдите новые формы игр: прячьтесь и предлагайте собаке найти вас (или членов семьи), разыскивайте предметы и игрушки, займитесь фрисби (игрой в летающую тарелку) и т. п. Помните, игру начинаете и заканчиваете вы, а не собака. Прекращайте игру, прежде чем ей надоест.

Пока щенок мал, не позволяйте ему становится хозяином игрушек. Пусть каждый член семьи в любое время забирает у щенка игрушку, а через 10—15 с снова предлагает ему поиграть с ней. Если щенок рычит, встряхните его за шиворот и отругайте. Однако у подросшей собаки забрать игрушку не так-то легко. В этом случае последуйте совету Эда Фраули: «Нужно пристегнуть поводок и скорректировать (сделать серию резких рывков) за поводок возле игрушки. Если в этот момент собака еще рычит, ее нужно отругать строгим низким голосом. Как только пес бросит игрушку, хозяин должен увести его подальше до того, как поднять игрушку. До тех пор пока доминантная ситуация не будет под контролем, эту игрушку нельзя давать собаке снова. Только хозяин управляет миром собаки, и собака должна это понять. Один из пунктов этого сценария таков: вы определяете, с какими игрушками играть и как долго.

Бывает, что собака не отдает игрушку даже после коррекции поводком, и хозяин не уверен в том, что сможет безопасно вытащить ее из пасти. На этот случай есть варианты дальнейших действий. Проигнорируйте сложившуюся ситуацию. Вступайте в схватку только тогда, когда сможете выиграть. А когда, наконец, собака выпустит игрушку, поднимите ее, уберите и больше никогда не давайте.

Если вы решили форсировать достижение результата и выиграть «войну» за игрушку у сильной собаки, необходимо провести некоторую предварительную подготовку. Во-первых, наденьте на пса второй строгий ошейник, а лучше — удавку. Во-вторых, привяжите поводок к твердому крепкому предмету — «посту» (который бы не сдвигался), например к батарее центрального отопления. Когда собака возьмет игрушку, подведите ее за поводок ко второму поводку, который присоединен к «посту», и пристегните его ко второму строгому ошейнику. Теперь на собаке два поводка, каждый из которых присоединен к своему ошейнику. Прикажите собаке отдать игрушку и, отойдя, потяните так, чтобы собака оказалась между «постом» и вами. Для этого вам придется приложить некоторую силу, чтобы собака выплюнула игрушку. Как только она сделает это, похвалите ее. Если вы не опасаетесь укуса собаки, подойдите к ней и успокаивающе похвалите. Но она снова может попытаться схватить игрушку в этот момент. В этом случае опять отойдите назад и потяните.

Этот процесс не должен быть для вас излишне лихорадочным. Контролируйте себя, оставайтесь спокойным. Продолжайте тянуть собаку каждый раз, когда она попытается вернуть игрушку во время вашего подхода. Если вы не чувствуете в себе смелости поднять игрушку, просто отбросьте ее ногой, чтобы собака не могла до нее дотянуться. Всегда помните, что ввязываться в схватку лучше тогда, когда вы можете ее выиграть.

Описанная процедура применима только для большой собаки. Маленькую нужно просто поднять от земли и держать в подвешенном состоянии до тех пор, пока она не выпустит игрушку. Некоторым мягкосердечным хозяевам это может показаться ужасным, но это не более ужасно, чем собака, кусающая ребенка за лицо».

Полезными советами Эда Фраули следует воспользоваться.

Где ваша собака спит?

Собака не должна спать в вашей спальне и на вашей кровати. Спальня — это ваше «логово» как лидера. Собака-лидер, спящая в нем, начинает считать себя равной вам. Но, возможно, ваш пес уже спит на вашей кровати и рычит или кусается, когда вы пытаетесь согнать его оттуда? Придется его перевоспитывать — не разрешать заходить ему в спальню. То же касается диванов и кресел — исключите доступ собаки к ним, пока ее поведение не улучшится.

Один из лучших способов перевоспитания лидирующей собаки — посадить ее в клетку. Там она должна спать, есть и оставаться достаточно долго, если вы хотите, чтобы она успокоилась и запомнила, что она собака.

Кормление.

Если вы не хотите вырастить доминирующего щенка, не пускайте его на кухню и не кормите со стола. Стол — это большая миска, из которой едят только доминирующие члены стаи, причем сначала — доминанты, а потом все остальные. На время обеда семьи отправляйте собаку в другую комнату, на место или в клетку. На худой конец кормите ее в то же время, когда обедает вся ваша семья, но в другом помещении.

Если щенок рычит во время еды, кормите его, держа миску в руках, или кладите в нее понемногу пищи и, пока щенок ест, подкладывайте еще. Когда он уткнется носом в миску, предложите ему что-нибудь вкусное с руки, держа ее непосредственно над миской.

После того как собака смирится с вышеописанными процедурами, забирайте у нее миску во время еды, подкладывайте туда пищу на глазах у собаки и снова возвращайте миску ей. Если вы упустили время и ваша подросшая собака внушает некоторые опасения, не торопитесь. Для начала осуществите все другие воспитательные мероприятия, не связанные с кормлением, после чего попробуйте, например, следующее: наполните миску, поставьте на край стола, чтобы собака ее видела, сядьте рядом на стул и подзовите пса. Когда он подойдет, начните кормить его с руки, каждый раз демонстративно набирая пищу из миски. После 3—4 упражнений поставьте миску себе на колени и повторите урок. Затем кормите собаку, держа миску в руках. Действуйте при этом осторожно и не позволяйте другим членам семьи провоцировать собаку во время ее обеда.

Прогулки.

Лидер ведет за собой стаю — это его право и обязанность. Таким образом, если вы хотите быть лидером, то первым выходите в дверь, первым спускайтесь по лестнице, а на улице не идите за щенком и не тащитесь за ним на натянутом поводке. Чаще меняйте направление движения, заставляя собаку двигаться за вами. Используйте как можно полнее свои права. Только вы должны решить, что можно обнюхать, к кому следует подойти и с кем поиграть. Мелочь? Но она очень важна при установлении взаимоотношений с собакой.

Мало стать лидером, надо им быть.

Итак, через некоторое время (очень разное для разных собак) вы стали генералом, но это не значит, что вы останетесь им навсегда. Основной вопрос решен — собака перестала использовать физическую силу в разрешении конфликтных ситуаций. Но успокаиваться рано. Да, есть собаки, которым одного цикла перевоспитания бывает достаточно на всю оставшуюся жизнь, но врожденным лидерам нужно постоянно напоминать об их действительном месте в семье-стае. Собакам-«карьеристам» тоже иногда придется напоминать о том, кто в доме хозяин, потому что они не оставят надежду пробраться поближе к лидеру.

Обучение послушанию.

Как только ваша собака начала изменять свое поведение (не надо ждать окончательной победы), вам необходимо пройти вместе с ней на дрессировочной площадке курс послушания. Все собаки должны быть выдрессированы, но особенно собаки, склонные к лидерству.

Курс послушания научит вас управлять вашей собакой. В процессе дрессировки вы станете лидером, научитесь, как правильно устанавить правила и командовать, как завоевать уважение собаки и поддержать его. Вам необходимо будет познакомить и всех членов своей семьи с правилами формирования поведения собаки.

Должен вас огорчить: обучение послушанию не закончится посещением дрессировочных занятий. Команды послушания должны отрабатываться ежедневно в процессе всей жизни.

В собачьей стае лидер использует любую возможность для напоминания о своем статусе, чтобы усилить его. Некоторые навыки, например укладки, позволяют особенно эффективно и без применения насилия напомнить собаке о ее месте в иерархической структуре семьи.

Хорошо выдрессированная собака — счастливая собака. Для полного счастья нашим четвероногим друзьям нужно работать в составе стаи, взаимодействовать с ее членами. Дрессировка удовлетворяет эти потребности. Хорошо воспитанная собака позволит вам быть более свободным. Вы можете бывать с ней в разных местах и делать больше разнообразных дел, если она знает, как себя вести. Воспитанная собака безопасна для членов семьи и случайных прохожих.

Если собака вас кусает.

Иерархическая агрессия — не единственная причина, по которой собаки кусают членов семьи. Укус, как одна из форм общения, может быть результатом нормы поведения из-за неправильного воспитания.

Для щенков кусаться естественно, тем более во время смены зубов, когда чешутся десны. Многие владельцы и домочадцы не находят ничего плохого в том, что щеночек прихватывает своими слабенькими челюстями их руки или ноги. Более того, нередко они сами предлагают ему такие игры. Но повторяюсь, такое поведение становится привычным (как при дрессировке!), и у щенка формируется понятие: хочешь пообщаться или поиграть — иди и кусай. Но вот он подрастает, зубки его растут, жевательная мускулатура крепнет, и со временем даже дружеское покусывание уже вызывает боль. А много ли надо детям или пожилым членам семьи? Все начинают обижаться на такое поведение собаки. А собака? А она в страшном недоумении — так весело было кусаться, а теперь, выходит, это плохо? Перевоспитывать собак, как и людей, сложнее, чем воспитывать. Не упустите время, не формируйте у собаки привычку кусаться. Справиться с годовалым ротвейлером труднее, чем с 2-месячным щенком.

Что же делать, чтобы отучить пса от дурной привычки? Игрушки! Игрушки и игры! Внушите собаке, что общаться с домочадцами можно только посредством игрушек. Играйте с собакой как можно чаще. Если она пытается укусить вас, тут же переориентируйте ее поведение на игрушку и поиграйте с ней. И когда, наконец, щенок принесет вам игрушку и будет пихать ее вам, предлагая поиграть, поставьте себе оценку «5» за то, что с одним из подводных камней работы кинолога вы успешно справились.

Существует и более «собачий» подход. Как ведет себя собачья мамаша? Когда веселый сынок с острыми, как иголки, зубами впивается ей в ухо, она с негодованием визжит. Щенок на секунду замирает, озадаченный этим воплем, но затем снова впивается в мягкое и вкусное ухо. Мамаша визжит еще громче, ощеривается, рычит и толкает сынка носом. Не имеющий опыта щенок принимает это за игру — и следует еще одна атака. Наконец это выводит мамашу из себя, она хватает сыночка за загривок и встряхивает его или ударяет зубами. Заметьте, хотя щенок и вопит, каких-либо повреждений мать ему не наносит. Как правило, такого урока бывает достаточно, и песик отправляется искать для игры партнера с более развитым чувством юмора.

Нам не нужно рычать на щенка или кусать его, но мы можем говорить на понятном ему языке, по-собачьи, слегка изменив технику мамаши-суки. Когда щенок в следующий раз вцепится вам в лодыжку, завопите погромче, даже если вам не очень больно. Оттолкните щенка, и, не принимая предлагаемую вам игру, отойдите от него. Несколько минут не обращайте внимания на собаку, а затем сами возьмите игрушку и предложите поиграть. Если такой урок не подействовал, возьмите щенка за шиворот, приподнимите слегка и потрясите, выговаривая ему низким (рычащим с точки зрения собаки) голосом. Трясите его, пока он не перестанет сопротивляться.

Вашей собаке уже год.

Еще раз вернемся к советам Эда Фраули. Чтобы ничего не упустить, я процитирую: «Я не сторонник Альфа-роли. Я могу быть не прав в этом. Но скажу, что если кто-то пытается установить Альфа-роль над большой собакой, лучше бы надеть на собаку намордник и быть достаточно большим и сильным, чтобы выиграть схватку. Всегда помните, что если вы собираетесь драться с доминантной собакой, лучше всего делать это только тогда, когда вы уверены, что сможете победить. Мое мнение, что в большинстве случаев, с очень сильными, упрямыми доминантными собаками лучше как можно больше применять тонкий язык тела и словесные команды.

Другими словами, чем создавать ситуации, когда я вынужден буду взять собаку на поводок (и нарушить хорошие отношения между нами), я стану просто избегать таких ситуаций или просто отругаю собаку суровым голосом и уже возвышусь над ней.

Иногда можно “дать пинок по зад” доминантной собаке, даже не прибегая к помощи силы в таких ситуациях, поскольку прямое возвышение может спровоцировать нападение.

Я устанавливаю Альфа-позицию, ругая собаку или уводя ее прочь, или, подзывая идти рядом, и ухожу от ситуации.

Мы должны знать наших собак. Вы можете знать, что по-настоящему сильная упрямая собака может вступить с вами в схватку, если вы попытаетесь заставить ее принять лежачее положение после вашей стычки. Я твердо верю, что не следует вступать в схватку со своими собаками (до тех пор, пока этого можно избежать). Я уверен, что потеряете намного больше, чем приобретете в результате того, что ударите животное. Всегда лучше контролировать ее другим путем. Например, если вам нужно остановить и “согнуть” собаку после того, как произошло что-то, не пытайтесь уложить собаку для установления контроля, просто уведите ее и посадите в собачью клетку. Сделайте что-нибудь подобное, чтобы показать собаке, что только вы один контролируете собаку и ее окружение.

Когда хозяин создает ситуацию, что собака нападает, он уже сделал ошибку. Он не распознал назревающий конфликт и теперь получает проблемы. Цель — распознать потенциальную схватку до того, как она произойдет, и избежать ее, не теряя лица перед собакой. Например, я использую электрошоковый ошейник для того, чтобы заставить моих полицейских собак выпустить их игрушки для перетягивания. В результате действия ошейника собака выплевывает игрушку по команде, но у нее настолько сильный рефлекс к этой конкретной игрушке, что собака начинает охранять ее. Я могу наклониться и поднять игрушку, но в этом случае есть реальная возможность, что меня укусят, — так зачем же это делать? Я просто уведу собаку, или брошу ей другую игрушку, а когда она отойдет от первой, возьму на поводок. Хочу повторить для запоминания: вступайте в схватку с собакой только тогда, когда можете победить. Но, все равно, в большинстве случаев вы потеряете больше, чем приобретете, если деретесь со своей собакой. Даже если победите вы».

Иными словами — не лезьте в драку, уже поздно! Эту болезнь взрослой собаки самостоятельно не излечить. Срочно надевайте на нее поводок и отправляйтесь на ближайшую дрессировочную площадку.

Чужие в доме.

Реакция собак на посторонних людей зависит от условий, в которых происходит встреча с ними. На чужой территории, в незнакомых собаке местах, она относится к посторонним безразлично, а часто даже боязливо. В более или менее знакомых местах, в собственной квартире или во дворе, реакция собаки зависит уже от породных особенностей, ее предшествующего воспитания и опыта и от поведения постороннего, хотя изначально по собачьим законам, появление последнего на территории, принадлежащей собаке, расценивается как безобразие, поскольку противоречит законам территориальности.

Давайте представим себе несколько вариантов поведения вашей собаки в отношении посторонних, и вы выберете для себя самый подходящий, который и определит направленность ее воспитания.

Вариант первый. Всех, кто появляется в ваше доме, ваша собака считает своими лучшими друзьями, лезет на колени, пристает с нежностями и попрошайничает. Собака счастлива — есть на кого любовь выплеснуть, хозяева довольны, проблем с собакой никаких, только гости ворчат, что она то брюки обслюнявит, то колготки затянет (но каждому гостю приятно иметь вроде как свою собаку на чужой территории и очень удобно: пришел, «козу» сделал, поиграл, поласкал, ни кормить, ни прогуливать не нужно, да и грязи в доме никакой). Так себя ведут собаки практически всех пород, если с раннего детства вы разрешаете своим гостям (или посторонним) ласкать щенка, играть с ним или подкармливать. В этом случае у собаки складывается своеобразный образ постороннего: он — источник радостных, положительных ощущений, а часто и вкусной пищи. Если вашим гостям нравится, что при встрече на них прыгают ваши собаки, то… проблем никаких.

Вариант второй. Всех посторонних, в том числе и родственников, собака встречает агрессивно и в любой момент может цапнуть (при таких встречах количество визитеров постепенно уменьшается — они обижаются и на хозяев, и на собаку). Так часто ведут себя собаки крупных пород, обладающие врожденной территориальной агрессией, имеющие в семье высокий иерархический ранг, или же специально выдрессированные собаки.

Подобную реакцию можно выработать у щенка, если резко ограничить приход на его территорию посторонних до тех пор, пока он не подрос, и вместе с ним агрессивно встречать каждого гостя. Такая собака — идеальный сторож или охранник, но она несколько неудобна в быту.

Вариант третий. Собака внимательно и настороженно обнюхивает каждого, кого впускает хозяин в дом, при этом не возбраняется и порычать. Она не пристает к гостю с любовью и нежностями, но и не набрасывается, как на лютого врага, а укладывается в сторонке и внимательно следит за посторонним, в любой момент готовая к атаке при нежелательном с ее точки зрения поведении гостя.

Такое поведение иногда бывает врожденным, но чаще достигается направленным воспитанием и дрессировкой. При этом желательно сократить количество посторонних до достижении щенком возраста 10—12 мес.

Посторонним не следует обращать внимания на щенка, они не должны становиться для него источником ни положительных, ни отрицательных ощущений. На отношении безразличия (отсутствие боязни или выраженной потребности в положительном контакте) легко сформировать у собак любое поведение по отношению к чужим, однако без участия инструктора лучше этого не делать. Довольно часто собака сама начинает проявлять подозрительность и агрессивность к таким «безразличным» посторонним.

Чужие на улице.

Требования, которые предъявляет владелец собаки, — его личное дело. Но на улице она должна вести себя так, чтобы не мешать людям. Лишь в случае нападения на хозяина она должна ему помочь.

Оказать помощь своему владельцу при нападении может любая собака, независимо от породы, даже декоративная. Кокер-спаниель, например, прекрасно пользуется своими челюстями и доказывает это в драках с другими собаками. Некрупная собака может привлечь внимание прохожих к возникшему конфликту своим лаем. Забежав сзади, она может схватить за ногу нападающего, чем вызовет у него естественное оборонительное поведение. Это отвлечет внимание нападающего от хозяина и даст тому возможность отбежать и отозвать собаку.

Воспитанная собака не должна на улице обращать внимания на прохожих, необычно одетых людей (охотников, рыбаков), спортсменов, бегущих трусцой, велосипедистов, пьяных или хромых, на кричащих детей, короче — на всех тех, кто не предпринимает агрессивных действий по отношению к ней или ее хозяину.

Для достижения этого нужно прежде всего не упустить период социализации (раннего воспитания) и внимательно следить за тем, чтобы уличные посторонние не стали для собаки источником приятных или неприятных воздействий. Если собака поймет, что прохожие могут удовлетворить ее потребности в игре или положительных ощущениях, она сама начнет приставать к ним с такими требованиями. Такая собака может запросто напугать кого-нибудь.

Представьте себе, что навстречу старушке несется какой-нибудь колли (а с какими намерениями, может понять по выражению морды и положению хвоста только специалист). Естественно, старушка обмирает от страха. А колли, подскочив, облизывает ее и начинает приставать, скача вокруг с предложением поиграть. Такое поведение собаки недопустимо. Во-первых, она может довести слабонервных до инфаркта или инсульта. Во-вторых, навязывать общество своей собаки другим неэтично. В-третьих, для такой собаки все — друзья, врагов у нее нет, поэтому защищать вас, если это понадобится, она не будет.

Слишком агрессивная собака часто устраивает драки с другими собаками и кидается на всех мало-мальски подозрительных людей. Так что приходиться водить ее в наморднике и на поводке. Это тоже не выход. Такую собаку хорошо иметь на приусадебном участке.

Лучше всего, чтобы прохожие на улице воспринимались вашей собакой как деревья или столбы (да простят меня прохожие). Пока щенок мал, гуляйте с ним в малолюдных местах, избегайте ситуаций, при которых посторонние привлекают внимание щенка, ласкают его, играют с ним или подкармливают. Сами отвлекайте его от чужих игрой и лаской. Если это уже не удается, прогуливайте щенка на поводке, пока у него не пройдет период любви ко всем сразу. В то же время избегайте моментов, когда прохожие доставляют щенку неприятные ощущения или боль. Если ему будет очень больно, он начнет бояться людей на улице, но если не очень больно, то со временем может стать чересчур агрессивным. Лучше, если прохожие вовсе не будут реагировать на вашего щенка.

На улице у собаки может проявиться к посторонним любой из видов инстинктивной агрессии. Поэтому отрегулируйте свои иерархические взаимоотношения с собакой, ведь только лидер решает, кого и когда атаковать. А лидер — это вы!

Помимо инстинктивной, существует оперантная (условная, инструментальная) агрессия, основанная на научении, и просто опыт животного, о характере которого мы часто имеем неверное представление. Ведь каждый видит то, что знает.

И несмотря на то что мы и наши собаки живем в одном и том же мире, он совершенно разный для нас и для них. Мы живем в разных измерениях. Но вряд ли, встав на четвереньки, вам удастся увидеть собачий мир. Он не только выглядит по-другому, он еще и пахнет иначе.

Человек, на которого бросилась ваша собака, но который, с вашей точки зрения, вполне добропорядочен и ничем не отличается от других прохожих, может пахнуть невыносимо для собаки. Известно, что каждый из нас пахнет по-разному, причем запах может меняться, например, при болезни или если человек испытывает чувство страха.

Человек, испугавшийся вашей собаки, может бессознательно спровоцировать ее агрессию, причем не только изменением своего запаха, но и поведением. Например, когда мы чего-нибудь боимся, то с повышенным вниманием следим за предметом, который, по нашему мнению, представляет повышенную опасность. А с точки зрения животного, если на тебя глядят уставившись, то это неспроста: или нападут, и тогда нужно убегать, или бросятся от тебя в сторону, и тогда, хочешь не хочешь, придется догонять. Иначе говоря, пристальный взгляд предвещает какие-либо последствия, и в зависимости от особенностей нервной системы и опыта собака будет реагировать на него по-разному.

Мы можем и не заметить, что идущий навстречу нашей собаке человек изменил темп движения, ритм размахивания руками, поменял выражение лица, а то и внезапно остановился или встал за дерево. Мы не заметим, но собака обязательно сделает для себя какие-то выводы и иногда не в пользу человека. Она может решить, что все это — подготовка к атаке или засада.

Привыкая к определенным внешним условиям, собаки обязательно регистрируют все появляющиеся вокруг изменения. А во всем новом может таиться опасность. Вот почему наши питомцы иногда бурно реагируют на необычно одетых людей (охотников, рыбаков, людей в форменной одежде) или, например, на неритмично двигающихся (в том числе и пьяных). Вполне вероятно, что вид, запах или походка человека могли напомнить вашей собаке врага ее хозяина или виновника неприятного события. Кто знает? Но, несмотря ни на что, беспричинной агрессии не бывает.

Случается, конечно, и у собак плохое настроение, и тогда они реагируют более выраженно, чем всегда, на казалось бы привычные для них раздражители. Но бывает и другое. Зоопсихологи установили, что агрессивное поведение сильно подкрепляется фактом победы. И довольно часто встречаются собаки, которым нравится вид испуганных их братьев больших. Они получают от этого удовольствие.

Если вам удастся устранить причины агрессивного поведения, ваша собака станет более миролюбивой, но в любом случае ее желательно водить в наморднике или на коротком поводке.

Чаще всего, однако, рекомендуют метод отрицательного подкрепления. Для этого у собаки вырабатывают ассоциацию попыток агрессии по отношению к спокойно проходящим людям с неприятными или болевыми ощущениями для нее за счет очень сильного рывка поводком. При этом собака должна быть на строгом ошейнике или удавке. Очень эффективны бывают уроки с использованием электрошокового ошейника, но только при участии инструктора по дрессировке. Если вы хотите пользоваться условным отрицательным подкреплением, не используйте команду «Фу!». Придумайте какое-нибудь другое слово и основательно свяжите его с жесткими воздействиями на собаку.

Часто наряду с отрицательным подкреплением рекомендуют использовать метод ориентировочного торможения, швыряя в собаку, находящуюся в состоянии агрессии, гремящие предметы. Но, может быть, в такой ситуации лучше использовать метод выработки замещающего поведения? Он не приводит к угашению рабочих качеств собаки и в то же время исключает покусы. Отработайте с собакой любую фиксирующую команду, например «Стоять!» или «Рядом!». Сначала отрабатывайте в спокойной обстановке, а затем начинайте добавлять провоцирующие раздражители, постепенно приближаясь к условиям улицы. Это легче и гуманней по отношению к собаке — она не сможет одновременно выполнять вашу команду и кого-то кусать.

Как ни странно, снизить агрессивность собаки на улице помогает метод, при котором ее поведение связывается с определенными сигналами. Пройдите с собакой курс дрессировки по защитно-караульной службе — это поможет ей понять, в каких ситуациях агрессия возможна и поощряется. В обычной обстановке такая собака будет вести себя спокойнее. К тому же это повысит ваш иерархический ранг.

Преследование автомобилей, велосипедистов и бегунов.

Зоопсихологи полагают, что для любого животного в конфликтной ситуации характерны два типа поведения: более агрессивное, тогда животное готово к атаке, и свидетельствующее о страхе, что заставляет его отступать. Вы наверное замечали, как многие собаки, сделав выпад в сторону противника, тут же отступают чуть назад при условии, если противник неподвижен (т. е. не убегает, испугавшись).

Такое поведение очень важно с точки зрения выживания, ведь если ты считаешь себя очень злым, сильным и позволяешь себе, не задумываясь, бросаться на любого встречного, то рано или поздно встретишь такого, который сильнее тебя. Слишком агрессивные (бездумно агрессивные), как правило, не выживают, как не выживают и слишком трусливые, которые заранее боятся любого. Таким не достается ни пищи для поддержания здоровья, ни самки для продолжения рода.

С точки зрения выживания разумнее, прежде чем драться или убегать, выяснить, насколько твой противник силен. Поэтому и следует ложная атака (проверочная, тестиру-ющая), во время которой нападающее животное тщательно оценивает реакцию противника. И если тот струсил, развернулся и побежал, то может получиться увлекательная и азартная погоня.

Такое небольшое вступление нам понадобилось для того, чтобы легче было понять поведение собак, в генах которых записана оптимальная стратегия поведения в конфликтной ситуации.

Когда мы выводим щенка первый раз на улицу, то все, что он видит, кажется ему опасным, но особенно опасными ему могут казаться бегущие или едущие в его сторону велосипеды, мотоциклы, автомобили.

Представьте себе такую ситуацию: щенок идет с вами спокойно по тротуару и вдруг видит, как на него надвигается что-то большое, ревущее и рычащее. Испуганный, он прижимается к ногам хозяина — это придает ему силу и смелость. Пес гавкает, иногда взлаивает от страха — и чудище, испугавшись, удаляется прочь от него.

По крайней мере так кажется щенку. Побег врага — это всегда победа, и трудно удержаться от того, чтобы хоть чуть-чуть не пробежаться за поверженным, что щенок и пытается сделать.

Достаточно 3—4 таких совпадений, чтобы пес решил, что машина убежала от того, что он грозно на нее зарычал. Такое поведение, свойственное, кстати, и человеку, имеет в своей основе феномен «суеверного подкрепления» и закрепляется, как любой другой навык.

А подкреплением в данном случае служит победа — вид убегающего противника. По сходной схеме развивается погоня за бегунами, велосипедистами и мотоциклистами. Если вовремя не обратить внимания на такое поведение, оно закрепляется, и бороться с ним становится все труднее.

Знакомьте щенка со всем тем, что вызывает у него испуг, успокаивая и давая понять, что и машина, и велосипед не опасны. Наказывать за страх не следует, как не следует тащить упирающегося щенка к предмету его страха. Пес с хорошей нервной системой выдержит, а с чуть более слабой испугается еще сильнее. Если щенок стремится в погоню, остановите его, не давая возможности произвести нежелательное действие. Помните правило: что позволяется, то и закрепляется.

Если ваша собака уже «хулиганит», вам придется воспользоваться удавкой, строгим или электрическим ошейником, а то и хлыстом. Необходимо сделать так, чтобы при нежелательном поведении следовало наказание.

Возьмите собаку на поводок и подождите, когда мимо проедет, например, машина. Как только собака попытается броситься на нее, сильно рваните поводок. Если это не поможет, придется воспользоваться ударом хлыста или тока. После прекращения нежелательного поведения необходимо прекратить действие отрицательного подкрепления и использовать положительное (дать лакомство, погладить собаку, поиграть с ней). Не будьте особенно жесткими по отношению к своему питомцу, часто преследование не является проявлением агрессии, а лишь формой игры «А ну-ка догони». Поэтому лучше потратьте чуть больше времени и просто отработайте с собакой любую останавливающую команду. Будьте чуть более внимательны на прогулках и вовремя отвлекайте ее, чтобы она переключила свое внимание на что-нибудь другое, более интересное. Со временем нежелательное поведение исчезнет.

Как съесть то, что есть.

О том, чем и когда кормить собаку, сколько давать ей пищи, написано много, но единого критерия здесь нет — это индивидуально. А вот быть воспитанными одинаково важно для всех — больших и мелких, молодых и старых, толстых и худых.

Дрессировать свою собаку вы можете начать с понедельника, а можете вообще не заниматься этим тягостным делом, но воспитываете вы ее всегда, даже тогда, когда очень не хотите этого делать. Что-то вам нравится, чего-то вы не любите, вчера отшлепали, завтра похвалили… Глядишь, и накопилось у собаки достаточно информации о том, что можно, а чего нельзя, как себя вести в одной ситуации и как — в другой.

Бессознательное воспитание — штука приятная, потому что ненавязчивая. Но в результате вы вдруг обнаруживаете на противоположном конце поводка существо, готовое всех облизать, или трусливое, или жрущее с земли все подряд и игнорирующее своего хозяина так откровенно, что становится стыдно перед прохожими. Исправить такое поведение подросшей собаки очень трудно! Значит, его следует предотвратить воспитательными мерами. Для этого потребуется соблюдать ряд правил, причем это должны делать все члены вашей семьи и ваши гости.

Правило первое. Есть собака может и должна только из своей миски или из рук. Никогда (!) не давайте собаке есть в других ситуациях. Со временем один только вид миски будет вызывать у нее желание есть. Все, что вы хотите дать собаке, кладите в миску.

Правило второе. Собака должна есть только по команде (она может быть произвольной). Если щенок совсем маленький, придерживайте его, не давая уткнуться в миску, 15—30 с, после чего по команде разрешите ему есть. Когда он подрастет, усаживайте его перед полной миской и постепенно увеличивайте выдержку перед едой. Никогда (!) не позволяйте собаке есть без команды.

Правило третье. Никогда не допускайте возможность подбора собакой пищи с пола или земли. Если кусочек выпал из миски, упал с руки, вывалился из пасти собаки — он становится табу для щенка. Бить при этом малыша не обязательно. Достаточно придерживать его или отталкивать, тут же предлагая ему пищу с руки и по команде. Упавший кусочек лучше так и оставить на земле. Ни в коем случае не скармливайте собаке только что поднятый кусочек.

С 2—3-месячного возраста можно проводить специальные занятия. Давая собаке лакомство, нарочно роняйте отдельные кусочки. Если щенок потянется за одним из них, слегка отдерните его и тут же предложите пищу с руки и по команде. С возрастом тренируйте щенка все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.

Когда щенок, увидев, что упал кусочек, бросится не за ним, а к вам и будет требовать свое, поставьте себе оценку «отлично» и переходите к следующему уроку.

Двигаясь с собакой на поводке, бросайте перед собой по ходу движения горсть лакомства и, минуя его, добивайтесь, чтобы собака тянулась не к нему, а к вашей руке.

Правило четвертое. Никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку — она не должна брать у них пищу. Однако при этом она не должна бояться протянутой руки с кормом и быть неагрессивной. Это особенно важно в условиях большого города, когда в любой момент вашему псу может протянуть конфету или пряник влюбленный в животных ребенок или сердобольная старушка.

Сформировать такое поведение не так трудно, как кажется. Главное — дать понять собаке, что человек, даже протянув лакомство, никогда (!) не даст его съесть. При этом не надо делать больно щенку или делать вид, что его бояться. Напомню: и агрессия, и трусость одинаково нежелательны.

Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, приятелей или просто знакомых предлагать собаке пищу, но не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы посторонних для собаки людей было побольше. Если же их будет не более двух-трех, все пойдет коту под хвост. После такой тренировки надо похвалить и дать ему несколько кусочков из своего кармана.

Воспитательное значение таких приемов заключается в том, что хозяин не отменяет, а переориентирует поведение щенка. Попытка отмены такого поведения, а оно у собаки доминирующее, приведет только к тому, что она начнет искать новые способы и пути удовлетворения потребности в пище, невзирая на источники.

Правило пятое. Суть его заключается в постоянстве соблюдения всех предыдущих правил, и дело вот в чем. Оказывается, затормозить какое-то поведение, т. е. сделать его невоспроизводимым в будущем, можно только исключив все то, что его подкрепляет. В нашем случае собака перестанет наклоняться к пище на земле или тянуться к ладони постороннего, если это не будет приводить к получению пищи. Такое поведение теряет целесообразность! Но если иногда, время от времени, вашей собаке удастся съесть в таких ситуациях кусочек, то, как это ни странно, поведение не только не исчезнет, а наоборот, бороться с ним станет еще сложнее.

Лабораторные исследования показали, что условно-рефлекторные реакции можно выработать при 25%-ной вероятности подкрепления. Конечно, такие реакции вырабатываются труднее, чем при 100%-ном подкреплении, но отучить от них еще сложнее. Животные становятся готовыми к тому, что подкрепляется не каждое выполнение требуемого действия, что нужно воспроизвести реакцию 3—4 раза, чтобы достигнуть нужного результата (получить подкрепление). В этом и заключается эффект так называемого вероятностного, или вариационного подкрепления.

Так что, если вы халатно относитесь к обязанностям воспитателя, т. е. допускаете вероятностный режим подкрепления, то поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а наоборот, упрочится. В такой ситуации останется только одно — сделать подбор пищи с земли или с ладони постороннего предвестником боли. Но это, конечно, не подходит для щенков.

Отучите собаку воровать со стола.

Очень жаль, если у вас возникла проблема воровства пищи, тем более если ваша собака уже достаточно взрослая. Вам будет трудно изменить ее поведение.

Собаки, как и мы с вами, едят тогда, когда ощущают голод — это не секрет. Но накопленный опыт многих поколений может им подсказывать, что получение пи-щи — дело нерегулярное, и возникнет желание съесть про запас.

Желание воровать пищу, так же как и подбирать ее с земли, часто появляется в результате неполноценного кормления, т. е. при недостатке тех или иных питательных веществ. К тому же молодые собаки обладают повышенным аппетитом — им нужно строить свой организм. И прежде чем начать отучать от этого безобразия свою собаку, следует устранить причины, провоцирующие воровство.

Важный фактор — научение. Действие или ситуация, сопровождаемые получением пищи, запоминаются очень быстро, с одного-двух раз, и остаются в памяти надолго.

Стол никогда не должен быть источником пищи для собаки. Стоит только один раз дать ей возможность взять кусочек со стола или самому взять кусочек и дать его собаке, как вы уже усложните себе жизнь.

Запомните: если собака стянет что-нибудь, шлепать надо не ее, а себя.

Более сложна причина психологическая. На глазах собаки вся семья, т. е. все остальные «порядочные собаки», берут пищу со стола — и ничего. Вид жующих членов стаи всегда вызывает у нее если не чувство зависти, то, как минимум, сожаление о том, что ей поесть так и не дали. Так что гуманней обедать всем вместе, но каждый должен есть из своей миски. Или прежде, чем садиться за стол, надо покормить собаку.

Лучше всего, если кухня станет для собаки табу. Кстати, это и гигиеничней. Вот сидит она на пороге, ей дают кусочек, а шаг в кухню — окрик, толчок, выталкивание.

За порогом — снова кусочек. И так до тех пор, пока собака не поймет. Одни обучаются быстро, другие — с трудом, но эффект обязательно будет. Можно в такой ситуации, посылать собаку на место с таким же режимом подкрепления.

Молодой собаке полезно дать несколько уроков. Положив на край стола привлекательную для собаки пищу, остановите окриком, а то и шлепком попытки ее стащить. Положите пищу в ее миску. Постепенно увеличивайте время между появлением пищи на столе и подкормкой из миски. Предотвращение воровства запрещающей командой неэффективно. Собака быстро научиться не брать по команде, но в ваше отсутствие что-нибудь, да стащит. Мало помогает и наказание за сворованную и съеденную пищу. В таком случае собака идет на хитрость — быстро и незаметно съедает и делает невинный вид или прячется, избегая наказания. Воздействие на собаку, после того как проступок совершен, оказывает на нее незначительное влияние.

Если собака ворует со стола, она уже закрепила свое поведение получением пищевого подкрепления, как в дрессировке. В таком случае эффективней сделать пищу на столе и попытки взять ее источником неприятных или болевых ощущений. Если эти ощущения возникают у собаки только в присутствии человека или при его непосредственном участии, собака быстро перестает совершать «непристойные» поступки при наличии хозяина и членов его семьи. Но без них будет делать это с удовольствием.

Очень полезны мышеловки, заряженные привлекательной для собаки пищей и расставленные на столе. Не волнуйтесь — они не причинят ей вреда. Можно подсоединить к куску источник тока 9—12 В (индуктор, батарейку). Можно начинить пищу горькими веществами (горчицей, перцем, аджикой). Можно стрелять в собаку из рогатки, находясь в соседней комнате, но так, чтобы она этого не видела. Отлично помогает решить проблему электрический ошейник с дистанционным управлением. Можно придумать и другие способы.

О клетке для собаки.

После того как вы познакомились с перечнем возможных собачьих злодейств и, возможно, уже не раз пожалели о своем решении завести собаку, вы, наконец, наткнулись на «оазис». И это не что иное, как клетка для собаки. Прежде чем читать дальше, ответьте себе на несколько вопросов.

1. У вас нет времени воспитывать собаку?

2. Вы оставляете щенка почти на весь день одного?

3. У вас маленькие дети и вам нужно обезопасить и тех и других от тех и других?

4. Ваш щенок грызет вещи и мебель?

5. Его лужицы портят ваши ковры?

6. После вашего ухода собака начинает тиранить домочадцев?

7. Вам надо куда-нибудь поехать с собакой?

Если вы хотя бы на один из этих вопросов ответили утвердительно, то дальнейшее повествование — для вас.

Как мы относимся к клетке для своей собаки.

Когда рекомендуешь какому-нибудь владельцу, жалу-ющемуся на разрушительное поведение своей собаки, оставлять ее на время ухода в клетке, в ответ часто слышишь: «Да вы что?! Это бесчеловечно! Я никогда не посажу в клетку свою собаку!».

Мы почему-то забываем, что квартира для собаки — это та же самая клетка, только побольше. Собака, находящаяся в квартире, получает так же мало раздражителей (испытывает информационную, двигательную, игровую недостаточность), как и в клетке. Квартира для нее должна выполнять роль будки (как и клетка): собака приходит туда отдыхать. Но так бывает только при правильном содержании, когда собака на прогулках устает. А поскольку гуляем мы чаще всего для себя, а не для собаки («лишь бы она делишки сделала»), то превращаем квартиру в стадион или сквер. Это я к тому, что при правильном содержании собаки клетка ничем не страшнее квартиры или поводка, которым мы, уходя, привязываем собаку к батарее, или балкона, на который ее выдворяем. Клетка — это будка в будке.

Если вы против клетки, значит, вам нравится наказывать свою собаку.

Когда очень хочется иметь собаку, мы заводим ее, невзирая ни на что. И даже на то, что у нас нет времени заниматься ее воспитанием. Мы приносим щенка домой и уходим на работу, предоставляя его самому себе, давая ему карт-бланш на самовоспитание, чем он и занимается. Не тешьте себя надеждой, что, дрессируя щенка по 15—20 мин в день, вы через неделю получите воспитанную собаку. Хотя бы потому, что оставшиеся 23 ч он будет делать то, что ему нравится и хочется.

В случае когда хозяин возвращается домой и застает следы буйного пиршества, веселья, раздрая и разгрома, он «дерет» своего «любимого» щенка «аки сидорову козу».

А поскольку разгромы могут происходить часто, то прежде чем заводить щенка, ответьте себе на такие вопросы: Вам хочется, чтобы собака портила ваши вещи? Вам нравится наказывать свою собаку? Если на оба вопроса вы ответите «нет», приобретите сначала клетку, а потом щенка.

Кстати, «драть» щенка более бесчеловечно, чем содержать его в клетке.

Нравится ли собаке клетка.

Давайте вернемся к истокам и вспомним, что волки рождаются и живут в сооружениях, которые называются логовом. Размеры логова, или логовища, могут варьироваться — от углубления в земле до просторной и глубокой норы.

И собаки как ближайшие родственники волков тоже хотят иметь логово.

Вы, наверное, обращали внимание, что ваша собака любит отдыхать там, где есть какие-нибудь стенки или крыша? Логовом для нее может быть угол рядом с диваном, кресло, пространство под столом или кроватью или другое сравнительно небольшое место с безопасными, с точки зрения собаки, стенами. Клетка как раз и помогает удовлетворить этот «инстинкт логова». Если вы правильно содержите собаку и приучили ее к клетке, она будет относиться к ней, как к собственной отдельной квартире — логову.

Дети и клетка.

Если у вас есть дети, то клетка это то самое место, где щенок может спастись от них. Помещая собаку в клетку, вы избавите и детей от ее излишнего внимания к ним, а возможно, и агрессии. Это место, где никто не помешает собаке и она не помешает никому.

Автомобиль и клетка.

В машине желательно перевозить собаку в клетке. Это ограничивает свободу ее передвижения, исключает возможность помех управлению с ее стороны, и, кроме того, сохранится чистота в салоне машины, поскольку при длительных переездах собаку может стошнить или у нее начнется обильное слюнотечение. Так что здесь клетка просто необходима.

Очень удобна клетка и на случай отпуска. Многие отели принимают домашних животных только в клетках. То же — и в мотелях.

Самолет и клетка.

Полеты и связанные с ними процедуры (ожидание, погрузка и разгрузка, таможенный контроль и т. д.) очень утомительны для собаки и вызывают у нее состояние стресса, который так и называют — «транспортный стресс». Клетка же помогает снять стрессовое напряжение, если, конечно, служит для собаки привычным и приятным местом. По сути дела она путешествует в «своей комнате», т. е. в удобных для себя условиях.

Какую клетку выбрать.

Есть два типа клеток для собак: одни — из проволочной сетки, другие — из пластмассы. Все они крепкие и очень практичные.

Пластиковую клетку лучше использовать для воздушных перелетов, а проволочную, которая хорошо вентилируется и обеспечивает хороший обзор, можно поставить в комнате. Щенок будет наблюдать за всем, что в ней происходит, и таким образом участвовать в жизни стаи, не чувствуя себя одиноким.

Размер клетки.

Клетка должна быть достаточно высокой, чтобы позволить собаке вставать во весь рост, широкой, чтобы она могла развернуться, и достаточно длинной, чтобы собака могла лечь, вытянувшись.

Если вы приобретете очень просторную клетку, что называется на вырост, щенок может в одном углу спать, а в другом делать свои «делишки». Одни хозяева воспринимают это спокойно, а другим такое не нравится, особенно если клетка не имеет поддона или когда хозяева не хотят, чтобы собака и в будущем пачкала в клетке. Инстинктивно собаки не оправляются в непосредственной близости от места, где спят и едят. Поэтому клетка должна быть собаке по росту. Если ваш щенок должен вырасти в большую собаку, то вы можете приобрести две клетки или одну большую, но с разделителем, и увеличивать жилую площадь щенка по мере его роста.

Поставить клетку лучше всего в тихом углу наиболее часто посещаемой комнаты, но только не рядом с батарей центрального отопления и не на сквозняке. Вечером можно перенести клетку в спальню хозяина.

Содержимое клетки.

Положите в клетку одеяльце с запахом владельца и предмет, который собака любит грызть (сухожильную кость, игрушку и т. п.). Нужно иметь в запасе и что-нибудь для собаки особо привлекательное, например натуральную косточку, чтобы можно было дать собаке, когда она находится в клетке.

Если вы уже оставляете щенка в клетке на несколько часов, позаботьтесь о том, чтобы там были поилка и кормушка.

Как приучить собаку к клетке.

Сначала прогуляйте собаку. Затем снимите с нее ошейник, чтобы избежать неприятных случайностей в клетке. Привлеките внимание щенка игрушкой и дайте команду возбужденным и радостным тоном: «Домой!» (можете придумать и другую). Чтобы заманить его в клетку, бросьте, например, в дальний угол клетки игрушку или просуньте ее в клетку. Когда собака войдет в клетку, похвалите ее и отдайте игрушку. То же можно сделать, используя косточку или собачью галету. Бросьте косточку к задней стенке клетки и дайте возможность щенку найти ее. Помните, клетка должна вызывать только положительные эмоции.

Превратите занятия по приучению щенка в игру. Посвятите этому пару дней и повторяйте упражнение 10—20 раз в день. Для начала оставляйте дверцу открытой.

Не оставляйте собаку в клетке сразу на длительный срок. Когда она начнет без боязни, смело и весело заходить в свое логово, попробуйте оставлять ее там ненадолго. Если, находясь в клетке, собака ведет себя тихо и спокойно, похвалите ее, а если лает или скулит, не обращайте внимания на нее (!) до тех пор, пока она не успокоится. После этого обязательно похвалите. Если щенок продолжает скулить, попробуйте накрыть чем-нибудь клетку (покрывалом и т. п.). Помните, что на этом этапе скуление и лай свидетельствуют не о том, что щенку не нравится клетка, а о том, что он хочет быть с вами. Никогда не идите у него на поводу!

После того как собака начнет себя вести спокойно в течение коротких отрезков времени (а это рано или поздно случится), увеличивайте «клеточное» время. Не забывайте время от времени ее хвалить, когда она ведет себя спокойно. Промежутки между похвалами также увеличивайте. И обязательно прогуляйте собаку, когда выпускаете ее из клетки.

Подобных результатов можно достичь, поступив и по-другому. После того как закроете дверцу клетки, побудьте рядом со щенком и поговорите с ним о чем-нибудь. Если он начинает хныкать, отвлеките его, например дайте ему понюхать ваши пальцы. Оставайтесь рядом со щенком, пока он не прекратит хныканье, и только после этого откройте дверцу. Обычно это упражнение занимает 5—10 мин. Будет хорошо, если во время урока щенок заснет. Не будите его. Когда же он проснется, выпустите его, но не обращайте на него внимания несколько минут. Пусть он решит, что его любят гораздо больше, когда он находится в клетке. И не выпускайте щенка из клетки, пока он не посидит тихо, хотя бы с полминуты.

Освоив с собакой описанный выше урок днем, вы сможете оставить ее в клетке на ночь. Если же вы этого не сделали, поставьте клетку рядом со своей кроватью, утомите щенка (это очень важно!) игрой и заманите его в клетку одним из указанных способов. Если он скулит, положите ладонь на клетку или просуньте сквозь прутья пальцы и поговорите с ним ласково и успокаивающе. Потерпите одну ночь, ваше счастливое будущее стоит того. Не выпускайте щенка из клетки, не сердитесь на него и не кричите.

Как правило, уставший двухмесячный щенок может проспать часа четыре. Если он проснется среди ночи и разбудит вас, требуя, чтобы его выпустили оправиться, позвольте ему это сделать и отведите или отнесите в предназначенное для этого место.

Если вы хотите вывести его на улицу, сначала оденьтесь сами, а потом уже открывайте клетку. После выгула водворите щенка в клетку без всякой игры, погасите свет и снова ложитесь спать. Если он опять начнет скулить, дайте ему свою ладонь и ласково с ним поговорите.

Для полного привыкания потребуются 2—3 ночи. Через неделю-другую попробуйте оставлять клетку в другом месте вашей квартиры.

Если ваш пес освоил описанные выше упражнения, вам нетрудно будет приучить его оставаться в клетке, когда вы уходите из дома. Оставляя щенка одного, позаботьтесь, чтобы он был выгулен до усталости — так ему будет легче переносить одиночество и ограничение движения. Сняв с собаки ошейник, пригласите ее в клетку. Избегайте насилия! Закройте дверцу клетки и, ничего не сказав псу, уйдите. Он может немного пошуметь, но это нестрашно. Если шум будет громким, предупредите соседей, что это долго не продлится. Будем надеяться, что они поймут вас.

Для начала не уходите надолго. В первый раз желательно отсутствовать 1—2 ч, не более. Если вы находитесь в безвыходном положении и должны идти на работу, попросите кого-нибудь покормить и прогулять щенка в ваше отсутствие. Если клетка лишена решетчатого пола и поддона, необходимость в прогулке возрастает. Очень трудно будет отучить щенка пачкать в клетке, если он к этому привыкнет.

Если вы постоянны в своем требовании к щенку оставаться в клетке, когда вы уходите из дома или отправляетесь спать, то через некоторое время обнаружите, что он часто сам забирается туда. Это происходит, когда он устает или ему хочется немного побыть одному (кстати, когда щенок сам уходит в клетку, не разрешайте детям мешать ему), или просто хочется поспать. Когда вы дома, держите дверцу клетки всегда открытой.

Считается, что время, которое щенок без прогулки может провести в клетке, можно высчитать по формуле: возраст (в месяцах) + 1 = количество часов. Например, 2-месячный щенок может просидеть в клетке 3 ч.

Клетка для взрослой собаки.

Можно приучить к клетке и взрослую собаку. Для начала используйте ту же методику, что и для щенков. Не закрывая дверцы клетки, добейтесь, чтобы собака уверенно заходила туда за игрушкой или кормом. Это сделать нетрудно, если кормить собаку только (!) в клетке. Через 2—3 дня таких занятий предложите ей зайти в клетку, ничего не бросая туда и не показывая ничего в руке, пища или игрушка должны появиться только тогда, когда собака зайдет в клетку. Еще через пару дней, после того как собака зайдет в клетку, уложите ее там командой и покормите или дайте игрушку. Посидите рядом, не закрывая дверцу. В течение недели таких упражнений постепенно увеличивайте время пребывания собаки в клетке. На следующем этапе попробуйте закрыть дверцу на 1—2 мин. Если пес ведет себя тихо, откройте дверцу, а если лает и скулит, не обращайте на него внимания. Можно похвалить собаку, когда она ведет себя тихо. Важно, чтобы она не подумала, что лай приводит к открыванию дверцы. Так же важно дать понять собаке, что вы любите ее, когда она находится в клетке. Поэтому не обращайте на нее внимания несколько минут, когда выйдет оттуда. Продолжайте занятия, увеличивая время нахождения собаки в клетке. Избегайте отрицательных (болевых или неприятных) воздействий.

Наберитесь терпения — для приучения взрослой собаки к клетке может понадобиться 1—2 месяца.

Никогда не делайте следующее:

— Не используйте посыл в клетку в качестве наказания;

— Не злоупотребляйте содержанием собаки в клетке;

— Не оставляйте собаку в клетке с ошейником и поводком;

— Не запихивайте щенка насильно в клетку;

— Не используйте клетку как альтернативу воспитанию и дрессировке.

Прогулка.

Прогулка собаки — святая обязанность ее владельца.

С одной стороны это дает возможность отдохнуть, пообщаться с другими «особаченными» гражданами, поиграть или позаниматься с собакой, уклониться от домашних суетных дел. Но, с другой стороны, это и скучная необходимость. Представьте себе, каждый день мы обязаны таскаться, держась за поводок, то под палящим солнцем, то шлепая по грязи, то шмыгая носом в колючий мороз.

Как только вы приобрели щенка, ваше спокойствие нарушается и душу начинают терзать вопросы — когда, где и сколько времени с ним надо гулять.

На «когда» ответить легче всего: всегда, в любое время года и суток. И, пожалуйста, ничего на них не надевайте. Пусть они закаляются. Лучшая одежда для собаки — двигательная активность. Тапочки, галошки и ботиночки целесообразны только в случаях ранений лап или зимой, когда все тротуары вокруг усыпаны солью. Тысячелетиями собаки ходили босиком. Их лапы созданы специально для того, чтобы стираться о грунт, намокать в лужах, утопать в снегу и заживать от мелких порезов. Поверьте, наши собаки обуты гораздо лучше нас.

Выгуливать щенка надо сразу же после того, как вы его приобрели. Пока он не привит или сразу после прививки избегайте мест, где обычно прогуливают собак, и не допускайте его контактов с ними.

Некоторые собаки могут иметь здоровый вид, но быть вирусоносителями. Можете даже большую часть прогулки носить щенка на руках, но выводить его на улицу нужно обязательно.

Учитывая опасность заражения, заболевания и гибели непривитой собаки, некоторые владельцы не выводят ее на улицу до тех пор, пока не будут сделаны все прививки, а лишь через 2 нед после последней. Но так лучше не делать, поскольку это приводит к ухудшению психического и физического здоровья собаки, нежелательному изменению ее экстерьера.

На вопрос, где прогуливать собаку, отвечает обычно городская администрация. Но не всегда места, удобные для администрации, удобны для собак. Поэтому вам повезло, если рядом с вами есть парк или сквер. За неимением последних можно обойтись пустырем.

Хуже, если доступны только придорожные газоны. Старайтесь не приучать щенка оправляться на тротуарах, и, конечно же, детская площадка — не место для порядочного пса. Очень полезно вывозить щенка за город и регулярно менять места прогулок.

Со стороны может показаться, что прогулка — дело легкомысленное и безответственное, но это не так. Прежде всего она обеспечивает необходимую физическую нагрузку собаке, предоставляет возможность удовлетворить гигиенические потребности и позволяет контактировать с себе подобными, что также очень важно. Во время прогулки с собакой можно проводить воспитательные и дрессировочные занятия. Кроме всего прочего, прогулка — единственный для собаки источник получения новой информации, крайне необходимой для развития и жизни любого организма.

Страшнее гиподинамии зверя нет!

Этот раздел написан мною для того, чтобы «напугать» тех, кто гулять с собакой не хочет (сделал «делишки» — и привет!) и убедить тех, кто ленится или не понимает, что творит.

Семейство собачьих создано движением. И это не преувеличение. Почти все из них добывает живую добычу открытым преследованием, хотя некоторые могут охотиться скрадом, устраивать засады и облавы. Например, родители-волки, выкармливая своих детенышей, иногда уходят за пищей на расстояние 15—25 км, а когда ее достаточно много, их охотничий маршрут составляет 5—10 км. Суточные переходы шакалов часто составляют 8—12 км, а при недостатке корма увеличиваются даже до 40—50 км.

Способность к большим физическим нагрузкам — условие сохранения жизни и выкармливания потомства у собачьих. За многие тысячи лет она стала и потребностью, неудовлетворение которой приводит к печальным для животного последствиям.

Дикие родственники собаки начинают активные физические тренировки с самого нежного возраста. Уже двухнедельные волчата, вылезая из гнезда, затевают игры и потасовки, а с 2-месячные редко находятся на одном месте. В отсутствие строгих родителей они начинают разгуливать и обследовать прилегающий к логову лес, а с принесенной полуживой добычей долго и играют сообща. У шакалят младенчество заканчивается в возрасте 2,5 мес. Как правило, в этом возрасте они покидают гнездо и вместе с самкой начинают вести бродячий образ жизни.

В 3—4 месяца волчата переходят уже к длинным дистанциям, совершая вначале походы к добыче под руководством родителей. Если добыча далеко от логова, они могут и заночевать там.

Вместе с этим волчата постепенно приучаются к совместной охоте. Когда молочные зубы у них сменяются постоянными, вся волчья стая начинает охотиться сообща.

В течение суток волки проходят обычно по 15—30 км, но известны их переходы на расстояние до 60—70 км, а для тундрового волка — более чем на 150 км. В спокойном состоянии обычная скорость быстро передвигающегося волка составляет 20—30 км/ч. Преследуемый или преследующий, он бежит со скоростью 40—50 км/ч, а при рывке развивает скорость 60—65 км/ч. Спасаясь от вертолета или самолета, волк может бежать со скоростью 85 км/ч в течение 4—5 мин. Этот зверь считается хорошим пловцом — его трудно догнать на весельной лодке.

При изучении поведения диких зверей в неволе ученые выяснили, что у шакала ходьба и бег занимают 7,9 ч, у волка — 6,8, а у домашней собаки — 2,7 ч суточного времени. За 24 ч шакал пробегал в среднем 54 км, волк — 39 и собака — 13 км.

Некоторые специалисты-биологи считают, что у собаки, по сравнению с волком, изменились лишь психика и гормональная система. Может быть, это и крайняя точка зрения, но все мы знаем, как любят прогулки наши собаки. Похоже они лучше нас знают, что недостаток движения (гиподинамия) приводит к изменению обмена веществ в организме, нарушению формирования скелета, снижению работоспособности сердца и кровеносных сосудов, ухудшению свойств нервной системы и снижению устойчивости к заболеваниям.

Более того, ограничение движения пагубно влияет на репродуктивную функцию, что приводит к рождению слабого потомства со сниженной жизненной способностью или даже к бесплодию.

Заметнее всего двигательные нагрузки влияют на мышечную систему. Движение, как скульптор, лепит экстерьер животного, впрочем, как и внешний вид человека. Каждая мышца имеет кровеносные и лимфатические сосуды. Окончания нервных волокон соединяют ее с центральной нервной системой. Только работающие мышцы усиленно снабжаются кровью, а значит, и питательными веществами, необходимыми не только для сокращения мышечных волокон, но и для их роста. В мышечных волокнах работающих мышц увеличивается количество сократительных белков, специальных органелл, больше накапливается питательных веществ. В связи с этим мышечные волокна увеличиваются в диаметре, а их количество у молодых животных возрастает. Причем ткань мышцы может увеличиваться за счет прироста числа волокон в 4—5 раз, а в результате утолщения — в 20—25 раз. В работающих мышцах выделяется вещество, обладающее сосудорасширяющими свойствами, и увеличивается количество капилляров. В результате всего этого мышцы увеличиваются в объеме, т. е. улучшается их рельефность, повышаются их сила и работоспособность. Сокращаясь, они оказывают периодическое давление на внутренние органы (печень, кишечник, матку и др.), проводя как бы массаж органов, усиливая тем самым их кровоснабжение и деятельность. Замечено, что собаки, которые много двигаются, не страдают запорами.

Так как мышцы крепятся к костям, кости раньше, чем все другие органы, начинают «ощущать» как недостаток, так и избыток движения. При сокращении мышцы в костях происходит так называемая упругая деформация — кости изгибаются и вновь возвращаются к исходному состоянию, что улучшает их кровоснабжение. Особенно это свойственно для молодых животных, у которых кости еще недостаточно твердые.

При снижении двигательной нагрузки обмен веществ в костях нарушается, что приводит к неправильному их росту и формированию, и служит одним из факторов возникновения рахита, а у взрослых животных может вызывать размягчение костей — их деминерализацию.

При большой двигательной нагрузке кости становятся более массивными, их толщина и рельефность увеличиваются. Однако чрезмерные физические нагрузки у молодых животных могут привести к искривлению костей, а при неполноценном кормлении — к нарушению процесса минерализации и замене хрящевой ткани на костную.

Даже не очень интенсивная мышечная деятельность вызывает значительные изменения в кровоснабжении всех органов тела животного. Кровь приносит питательные вещества и кислород и удаляет продукты обмена — «отходы». В связи с этим резко возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему: усиливается количество сердечных сокращений, повышается кровяное давление, увеличивается скорость кровотока. Мышцы сердца не только становятся более сильными и работоспособными, но и начинают работать более экономично. Тренированное сердце более эффективно удовлетворяет возросшие потребности работающих органов и быстро возвращается к нормальному состоянию. Кровеносные сосуды тренированного организма более эластичны, без выраженной «одышки», и легко увеличиваются в диаметре, когда это нужно.

Благодаря работе мышц кровь к сердцу возвращается в основном движением всего тела. А при хроническом недостатке движения сердечно-сосудистая система не в силах обеспечить ускорение обмена веществ в работа-ющих органах и не может поддерживать их длительную работоспособность. Более того, при гиподинамии может нарушаться процесс кроветворения — образования новых кровяных клеток.

Такое же тренирующее воздействие оказывает двигательная нагрузка и на дыхательную систему. При этом увеличивается объем легких, улучшается эффективность газообмена, грудная клетка становится глубже и шире. После окончания физической нагрузки дыхание быстрее нормализуется и становится более экономичным.

Физическая усталость и изменения в организме, сопровождающие двигательные нагрузки, играют роль так называемого физиологического стресса. Такую же функцию несут и климатические факторы, сопровождающие прогулки: перепады температуры, низкие и высокие ее значения, ветер, дождь и т. д. Физиологический стресс заставляет организм изменяться, совершенствовать свои компенсаторные механизмы, повышать устойчивость к физическим и другим неблагоприятным факторам, в том числе и к инфекционным заболеваниям. Недаром говорят: «В здоровом теле — здоровый дух».

Конечно, в дикой природе взрослые животные не двигаются без необходимости. Найдя жертву и догнав ее, нормальный зверь с удовольствием устроит себе тайм-аут недалеко от добычи, где отоспится впрок. Но молодые животные имеют непосредственную потребность в движении.

Движение положительно влияет и на нервную деятельность. Считается, что процесс физической тренировки — это прежде всего тренинг нервной системы. Систематические физические нагрузки служат даже профилактикой неврозов.

Замечено, что при недостатке движения наши собаки становятся раздражительными и излишне агрессивными. Двигательная активность увеличивает количество сигналов, поступающих в центральную нервную систему, оказывая тем самым на нее стимулирующее действие и улучшая ее работоспособность.

Режим прогулки.

Пока вы не воспитали собаку, а для этого вам понадобится (сядьте на стул, чтобы не упасть) не менее года, прогулка — это сплошной урок воспитания. За это время вы обязаны научить свою собаку правильно вести себя на улице.

Понятие «правильное поведение» включает объективный и субъективный компоненты. Объективный подразумевает, что собака не должна мешать всем окружающим ее существам, независимо от того, летают они, ползают, ходят на четырех лапах или на двух ногах. Субъективный компонент включает в себя всякие поведенческие действия, которые хочет воспитать у собаки ее владелец. Например, не брать пищу у посторонних, не подбирать ее с земли, не убегать далеко и т. п.

Ниже приведен перечень составляющих правильного поведения собаки за дверью своей квартиры. Каждый владелец может выработать их у своей собаки.

Воспитанная собака:

— Носит намордник непринужденно;

— Не терроризирует встречных на лестнице;

— Если идет на поводке, не тянет хозяина на лестнице и на улице;

— Не бегает за кошками, бегущими трусцой, велосипедистами, мотоциклистами и за машинами;

— Если гуляет без поводка, подходит по первой команде;

— Умеет сидеть (лежать) и ждать, пока хозяин болтает с приятелем (приятельницей) или совершает покупки в магазине;

— Не ест что ни попадя на улице и не берет пищу у посторонних;

— Не пристает к прохожим;

— Не дерется с собаками, но и не боится их;

— Не боится громких звуков, шума трамваев, машин и электричек;

— Спокойно ведет себя при поездке в автомобиле или общественном транспорте;

— Не лает назойливо и без причины;

— Умеет стоять, когда ее вычесывают, причесывают, моют ей лапы и живот;

— Не выбегает на проезжую часть;

— Ведет на себя улице уверенно, спокойно и доброжелательно.

Для отправления естественных надобностей собаке отводят на прогулке первые 15—20 мин, а затем в течение прогулки для этой же цели регулярно устраивают перерывы. Уроки воспитательной дрессировки должны быть кратковременными, но их следует постоянно повторять, иначе они не приведут к должному результату. Не менее важны для воспитания и переменки. В отведенное для этого время хозяин-дрессировщик не должен оставлять щенка без внимания. Играя с ним, он продолжает замыкать внимание щенка на себя, что очень важно: в результате хозяин становится для щенка самым интересным объектом на улице.

В будущем собака будет внимательно следить за хозяином, что облегчит управление ею. Перемены обязательно должны быть веселыми, чтобы снять возможную усталость собаки от занятий и поддержать ее положительное эмоциональное состояние, так как доказано, что при положительном состоянии обучение происходит легче и быстрее, чем при отрицательном.

Прогулку, однако, следует строить так, чтобы к концу ее щенок чувствовал себя уставшим. Поскольку собаки очень разные и по породе, и по возрасту, интенсивность и продолжительность прогулки очень индивидуальны и определяются владельцем.

По завершении прогулки щенку полезно минут пятнадцать пообщаться с себе подобными. Во время таких контактов молодые собаки учатся понимать язык мимических и пантомимических поз и движений своих собратьев, в играх обучаются правилам и технике самообороны, а иногда и подражают более взрослым собакам. Если исключить контакты щенка с себе подобными, то, взрослея, такая собака станет либо очень агрессивной, либо трусливой, в зависимости от особенностей ее нервной системы и иерархического положения в семье. Даже если таких крайних вариантов поведения и не отмечается, она все-таки с трудом понимает общепринятый собачий язык.

И последнее: воспитывать собаку нужно так, чтобы она не создавала неудобств на прогулке не только владельцу, но и окружающим.

По дороге во двор.

Итак, мы впервые пересекли порог нашей квартиры, чтобы вывести щенка «в свет». Но прежде, чем попасть на улицу, надо преодолеть лестницу, лифт и подъезд. Что его ждет на этих рубежах? Прежде всего, робость. Живя в квартире, щенок освоился с ней и уже считает ее своей территорией — там все известно, нет ничего страшного и опасного. Но на лестнице и в подъезде много нового, а новое может быть опасным. В общем, как бы чего не вышло, поэтому лучше не рисковать. Учитывая такую логику щенка, вы должны подбодрить его, доказать ему, что ничего страшного на лестнице нет — ступеньки не опасны, встречные и обгоняющие доброжелательны. Если вы не хотите иметь собаку, трусливо или агрессивно ведущую себя в подъезде, исключите ситуации, которые травмируют щенка. Позвольте людям погладить его, поговорить с ним ласково, дайте лакомство. Особенно будьте осторожны при встрече с посторонними собаками: некоторые из них, возможно, уже считают лестницу своей территорией и могут сильно напугать, а то и травмировать щенка. Если щенок очень осторожен, выносите его на руках, пока он не освоится.

При выходе на «чужую» территорию ваш песик может решить, что лестничная площадка это как раз то место, где удобно сделать свои «делишки». Заметив такое его желание, выносите его на руках до тех пор, пока он не поймет, что полянка лучше лестничной площадки, отвлекайте его игрушками, игрой или постарайтесь сбежать по лестнице во двор. Последний вариант самый легкий, но он может закрепиться у щенка и тот всегда будет нестись на прогулку галопом, с чем потом придется бороться. Помня об этом, чередуйте способы отвлечения собаки при движении по лестнице.

Если вы заметили, что ваша подрастающая собака начинает порыкивать на соседей по подъезду, не прячьтесь от них. Уход от проблемы проблемы не решит. Часто бывает так: владельцы крупных пород, заметив агрессию своей собаки на лестнице, просто переносят прогулки на более позднее, а то и на ночное время. Тем самым мы помогаем собаке увериться, что подъезд и лифт — только ее территория, а значит, усиливаем территориальную агрессию. Рано или поздно, но мы вполне можем встретить в подъезде ошалелого влюбленного или подвыпившего юбиляра, на которого собака нападет. Конечно, легче всего ее научить носить намордник, но надежней все же приучить собаку спокойно относиться к посторонним.

Пока щенок мал, мы мало обращаем внимание на то, что он тянет нас в разные стороны. С ним еще легко справиться, но часто мы идем туда, куда он нас ведет. При этом мы не придаем значения двум законам научения: что позволяется, то и повторяется; что повторяется, то и закрепляется. В итоге через 6—7 мес мы уже имеем собаку, привыкшую к ошейнику и научившуюся вас тянуть. Такое поведение становится нормой и часто бывает трудно перевоспитать собаку.

На лестнице сопротивляться псу труднее, чем на ровной поверхности, поэтому начинайте его воспитывать на улице. Для начала научите команде «Тише!». Для этого наденьте на собаку строгий ошейник или удавку и, как только она начнет тянуть, дайте команду и сделайте резкий рывок назад. Рывок должен быть очень сильным. Если собака уже тяжела для вас, сделайте несколько несильных рывков. Как только она замедлит темп движения, похвалите ее и продолжайте идти. Со временем собака обязательно поймет смысл команды. Бывает полезным одновременно научить ее двигаться бегом — это облегчит задачу. После нескольких повторений упражнения по замедлению темпа движения дайте собаке команду «Вперед!» и сами перейдите на бег. Метров через десять скомандуйте: «Тише!» и замедлите движение.

Можно обойтись и без команд, но тогда каждый раз при натягивании поводка производите рывки, пока собака не поймет, что быстрый темп обернется для нее неприятными последствиями — давлением ошейника на шею — и не станет сама замедлять движение.

Даже если собака и не очень тянет вас за собой, полезно научить ее двигаться рядом с вашей левой ногой. Чтобы научить этому щенка, достаточно взять кусочек пищи в левую руку и после подачи команды «Рядом!» движением руки с кусочком предложить ему занять нужное положение. Если в начале вы будете сразу скармливать пищу, то в дальнейшем увеличьте паузу, заставляя его подольше следовать за вами в нужном темпе и заданном направлении.

На подросшую собаку уже можно воздействовать рывками поводка, принуждая ее занимать правильное положение и сохранять нужным темп движения. По команде «Рядом!» она должна встать с левой стороны от владельца, на расстоянии от левой ноги, не превышающем ширины ее крупа, так, чтобы ее правая лопатка находилась на уровне колена вашей ноги. Обязательно хвалите собаку, если она вам подчинилась. Чтобы отработать этот навык у собаки, потребуется немало времени. Скорость отработки во многом зависит от величины отрицательного подкрепления: чем сильнее рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение. Однако если сила такого подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной реакции собаки.

И все-таки основная проблема связана с недостаточной силой воздействия на собаку. Поэтому, если вы не можете достаточно сильно рвануть собаку за поводок или удавку, помогите себе хлыстом, прутом или электрическим ошейником. Попробуйте накинуть петлю поводка на переднюю лапу собаки, пропустите его через намордник — это поможет сделать рывок более чувствительным.

Наконец ваша собака усвоила уроки и стала вести себя на улице должным образом. Теперь можно перейти к занятиям на лестнице. Воспользуйтесь уже отработанными командами. Первое время вам придется нелегко. Стремясь как можно быстрее попасть на прогулку, собака очень возбуждается. Снять возбуждение помогают остановки. Вначале останавливайте ее как можно чаще командой «Стоять!», а лучше — «Сидеть!». Конечно, эти команды тоже должны быть отработаны до навыка, и выполнение их собакой на лестнице необходимо подкреплять так же, как и на улице, — похвалой. Будьте настойчивы. Когда собака поймет, что на лестнице ей предстоят частые посадки, она будет ждать их и сама замедлит темп движения.

Некоторые собаки, особенно с легко возбудимой нервной системой, очень шумят, выходя на прогулку. Вряд ли это способствует спокойному сну соседей в 6 ч утра или в 12 ч ночи. Если вы уважаете своих соседей, воспользуйтесь методом несовместимого поведения и научите собаку выходить на прогулку с апортировочным предметов в пасти. Можете воспользоваться и способом, рекомендованным для замедления скорости движения: отработав команды «Сидеть!» или «Стоять!», почаще останавливайте собаку. Этот прием снижает общее возбуждение и должен помочь заставить его замолчать.

Перекресток для собаки.

Для многих владельцев собак, даже воспитанных, дорога с оживленным движением далеко не безопасна. Легко можно отвлечься и не подать вовремя останавливающую команду, а в этот момент на противоположной стороне вдруг появится собака или кошка. Идущая навстречу собака вдруг решит перебежать через дорогу. Так же может себя повести и убегающая от кого-то кошка. Да мало ли что может случиться! Ваша собака может погнаться за ними — это окажется для нее важнее, чем выполнение команды хозяина. Потребность пересечь дорогу для собаки оказывается в этом случае более важной, чем последствия невыполнения команды, тем более что ее прошлый опыт зачастую не связывает выход на дорогу с чем-нибудь особенным.

Нередко мы сами приучаем нашу собаку неправильно вести себя при переходе через дорогу: переходим ее внезапно, не дав собаке нужную команду, разрешаем ей тянуть нас на поводке, часто перебегаем через дорогу. Бывает, что мы не реагируем на самостоятельный выход собаки на проезжую часть, а иногда и переходим за ней, что случается ранним утром и поздним вечером, когда машин еще мало.

Пока ваша собака молода, делайте все наоборот: выходите на дорогу, только дав псу предварительную команду и только первым, держите ее на поводке так, чтобы она была рядом с вами. Если собака выскакивает вперед вас, верните ее и повторите все сначала. Это необходимо делать до тех пор, пока она не перестанет выскакивать на дорогу. Очень полезно делать остановки перед тем, как перейти улицу: вы останавливайтесь, а собака садится рядом. Чем дольше длится пауза, тем лучше. Таким же полезным упражнением будет ложная остановка: подошли к дороге, постояли… и пошли в другую сторону.

Такие упражнения полезны для щенка. Если же собака уже имеет опыт нарушения правил дорожного движения или «ну очень упряма», нужно сделать так, чтобы сама дорога, а не команда стала для нее очень важным стоп-сигналом. Для этого эффективнее всего воспользоваться ее собственным инстинктом самосохранения. Наденьте на собаку строгий ошейник, возьмите на поводок и выберите тихий переулок. Для начала нужно двигаться по краю тротуара (или газона, если он есть), так, чтобы во время прогулки собака время от времени могла выскакивать на проезжую часть без вас. В тот момент, когда она выскочит, нужно ее вернуть обратно очень сильным рывком, который заставит собаку взвизгнуть или даже опрокинуться. Это очень важное условие, — только при его соблюдении можно добиться успеха. Рвануть за поводок с такой силой бывает нелегко. Во-первых, собака может быть очень тяжелой. В этом случае попробуйте удавку или электрический ошейник. Во-вторых, некоторые владельцы чисто психологически не могут сделать своему питомцу очень больно. Тогда бывает полезно представить себя хирургом, который делает больно лишь для того, чтобы помочь.

Когда собака, прогуливаясь вдоль дороги, перестанет выскакивать на проезжую часть, нужно провоцировать ее на это. Сделайте вид, что вы собираетесь выйти на дорогу, попросите знакомого, ведущего свою собаку, пройтись с ней по противоположной стороне, подгадайте появление там кошки и т. д. Как заключительное действие, смените переулок на улицу и повторите все упражнения. Продолжать уроки с использованием поводка необходимо до тех пор, пока собака не перестанет поддаваться на провокации.

Игра, как форма существования.

Мы уже отмечали, что у всех животных существует потребность в игре и неудовлетворение ее приводит к печальным последствиям. Так что, приобретая собаку, одновременно вы приобретаете наряду с другими обязанностями одну из очень важных — играть с ней.

Игра — это единственный метод для установления дружественных и добрых взаимоотношений с собакой, а кроме того, прекрасный способ дрессировки, особенно щенков и молодых собак.

Если вы не хотите, чтобы ваша собака «гуляла сама по себе», не хотите гоняться за ней часами, отпустив ее с поводка, а предпочитаете, быть для нее самым главным и самым лучшим, — играйте с ней.

Играйте со щенком, не давайте ему самому искать себе развлечения. Тем самым вы воспитаете преданную собаку и не дадите сформироваться уже нежелательному поведению. Привыкнув следить за вами в ожидании чего-нибудь интересного, такая собака, повзрослев, легко и быстро придет вам на помощь в конфликтной ситуации.

Щенки и молодые собаки предпочитают подвижные игры, поэтому с удовольствием играют в догонялки. Даже просто бег — веселая игра, а если он к тому же еще и с препятствиями или по пересеченной местности, это становится еще интересней.

Бег за предметами нравится всем собакам, при этом предметы можно и не бросать, а просто отбегать с ними от щенка. Когда он догонит вас, можно, приподнимая предмет, заставить его попрыгать. Игровые предметы лучше иметь постоянные, а не пользоваться случайными. Постепенно они становятся так важны для собаки, что ей можно предложить и другую увлекательную игру — поиск «потерянного» предмета.

Очень увлекательна борьба с использованием жгута или большой достаточно упругой игрушки (жгут можно изготовить самому из старой штанины).

Манипулируя игрушкой, вы вызываете у щенка желание ее схватить, а потом остается только затеять борьбу за ее обладание. Такая игра научит собаку желанию и умению бороться и хватать. Но только не нужно использовать для этой цели рукава своей одежды.

Что может быть веселее для щенка, чем преодоление с хозяином всяких препятствий на детской площадке? Веселее могут быть только прятки, которые, кстати, заставят вашу собаку всегда следить за тем, чтобы вы не «потерялись». Некоторым собакам, особенно крупных пород, очень нравятся «потолкашки». Если такого щенка потолкать из стороны в сторону открытыми ладонями, получается довольно весело. Все это можно использовать при воспитательной дрессировке.

Догонялки и прятки — лучший способ отработать у щенка не просто подход, а подбег к вам по команде «Ко мне!». В игре легко научить апортировке, только бегать при этом надо не за щенком, а от него. Поиск потерянной игрушки приучит вашу собаку даже к следовой работе.

C помощью игровой борьбы можно научить щенка перехвату, уходу за спину и многому другому.

Чем раньше вы познакомите щенка со спортивными снарядами, тем он будет крепче физически и тем легче вам будет в будущем научить его преодолевать настоящие препятствия. Но не переутомляйте щенка, хотя играть с ним нужно до усталости.

Брать пищу с земли не положено.

Тысячи лет собаки и другие их родственники ели себе с земли и не подозревали, что это плохо. Для них это естественно, поэтому нелегко будет доказать вашему питомцу обратное за его короткую жизнь. И это — трудность первая.

Трудность вторая заключается в том, что молодые животные обучаются с помощью импринтинга (запечатления). Они запечатлевают, т. е. запоминают практически с одного раза, то, что встречают, тем более если оно полезно с их точки зрения. Стоит матери щенка поднять с пола выпавший из миски кусок, как он решит, что так и надо. А если еще и повторит это сам в квартире и незаметно для вас на улице, то всю оставшуюся жизнь будет рассматривать кусок на земле как нормальную пищу.

Когда мы начинаем отучать собаку от свойственного ей пищедобывающего поведения, то думаем обычно так: если каким-либо способом препятствовать этому, то «это» исчезнет. Думаем, конечно, правильно, но практически обеспечить положительный результат можем не всегда. Здесь вступает в силу закон вариационного (вероятностного) подкрепления, которое, хотим мы того или нет, закрепляет нежелательные действия. Поэтому трудность третья– исключить положительное подкрепление этих действий.

Трудность четвертая, и, вероятно, не последняя, связана с тем, что мы зачастую неправильно кормим собак, принимая их порой за всеядных или за диетиков. Перегруженность рациона углеводными, рафинированными и вареными кормами заставляет молодой организм собаки восполнять недоданное ему и бороться с нами за удовлетворение своей потребности.

Исключить нежелательное поведение собаки можно несколькими способами:

1. Необходимо правильно кормить собаку. Если она не истощена и рацион составлен в соответствии с ее хищниче-скими запросами, то у нее отпадает необходимость в дополнительных источниках белка, минеральных веществ и витаминов.

2. Этот способ связан с исключением импринтинга на куски пищи, валяющиеся на полу или земле. Роняйте, бросайте кусочки на глазах у щенка и не давайте ему возможности подобрать их (при этом достаточно легких рывков поводком), тут же предлагая взять пищу с руки.

3. Научите собаку есть только по команде и с паузами между предоставлением пищи и разрешением ее съесть.

4. Научите собаку есть только из миски, закрепляя ее правильное поведение. Отрицательным подкреплением предотвращайте попытки поднять кусочки с пола или земли.

5. Это самый бесхитростный способ: наденьте на собаку намордник или возьмите ее на поводок — и проблема решена.

6. Научите собаку носить аппортировочный предмет всю прогулку и отдавать его только по команде. Кстати, этот способ может снизить количество собачьих драк, поможет избавиться от лая и сделает ненужным намордник в людных местах, особенно если собака будет носить в пасти яркую большую игрушку.

7. Сделайте так, чтобы куски пищи на земле связывались у собаки с источником боли. Для этого можно использовать индуктор, батарейку, мышеловку. Этого же можно достичь с помощью хлыста, прута, рогатки, метательной цепи или электрического ошейника. Но всегда помните: если болевые воздействия будут чрезвычайно сильными для собаки, она станет бояться пищи не земле, а если недостаточно сильными — скоро снова начнет подбирать.

8. Восьмой способ. Можно провоцировать поедание собакой пищи, начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами. Некоторые это делают и говорят, что помогает.

Остальные способы придумайте сами. Мне кто-то рассказывал, что отучил свою собаку подбирать с земли с помощью живой рыбы. Она так сопротивляясь и так отшлепала хвостом собаку, что у той навсегда пропала охота это делать.

Извращенный аппетит.

Извращенный аппетит — поедание непищевых объектов, например конфетных фантиков, туалетной бумаги, носков и других предметов. Такое поведение негигиенично и представляет серьезную опасность для собачьего здоровья. Вкратце рассмотрим возможные его причины.

Медицинские причины.

К ним можно отнести неправильное кормление, некоторые инфекционные заболевания (например, бешенство), гельминтозы, а также заболевания желудка и кишечника. Медицинские проблемы должен исключать ветеринарный врач.

Привлечение внимания.

С возрастом собака начинает понимать, что, схватив какой-нибудь несъедобный предмет, она тем самым привлечет к себе внимание владельца, а оно всегда играет роль положительного подкрепления, даже если это внимание, с точки зрения хозяина, негативно. Например, когда владелец ругает собаку или даже когда ее слегка шлепает, она не воспринимает эти воздействия как негативные для себя.

Скука и ограниченность движений.

Именно эти признаки обуславливают внимание собаки к несъедобным предметам.

Привычки детства.

Щенки, которых часто оставляли без присмотра и которые много играли с самыми различными несъедобными предметами и грызли их, могут сохранить это поведение как привычку надолго.

Случайность.

Рот собаки является органом. С помощью рта собака ест, а так же изучает и переносит различные предметы. При этом бывает, что она проглатывает то, что первоначально хотела только исследовать.

Коррекция извращенного аппетита. Иногда для предотвращения нежелательного поведения достаточно просто увеличить продолжительность прогулки, больше играть с собакой. Активность поможет расходовать ту энергию, которая собака тратит для поиска и разгрызания посторонних предметов, а возросшая усталость заставит ее дольше отдыхать и быть спокойной.

Попробуйте переориентировать собаку на «правильные» объекты (специальные игрушки, кости — натуральные или изготовленные из костной крошки, сухожилий, кожи). Приобретите «правильные» предметы и больше играйте ими с собакой. Вряд ли собака проглотит игрушку из искусственного материала.

В случае когда ваш пес берет посторонние предметы в пасть только для того, чтобы привлечь ваше внимание, игнорируйте это. Любая реакция, включая приятную погоню или энергичную ругань, будет воспринята им как положительное подкрепление. Лучшим выходом из этого положения станет ваше опережающее пристальное внимание к собаке, т. е. вы должны привлечь ее внимание к себе, прежде чем она попытается схватить опасный предмет. Например, позовите собаку и отбегите от нее, предложите ей поиграть, дайте ей какую-либо команду, а затем наградите лакомством или игрой. Не оставляйте собаку без внимания.

Чтобы предотвратить поедание собакой предметов, можно сделать следующее:

— Устроить субботник и убрать опасные предметы в своей квартире, на территории участка или в том месте, где вы обычно гуляете с собакой;

— Разложить «мины-ловушки» (предметы с сюрпризом, например мышеловки), привязать к «опасному» предмету шнурок, использовать аэрозоли с отпугивающим запахом или ультразвуковые генераторы в тот момент, когда собака потянется к предмету;

— Чаще кормить собаку, но меньшими порциями, добавлять в пищу растительные волокна (например, отруби), что вызовет у нее чувство сытости.

Советы тем, у кого собака еще не выросла: не приучайте щенка играть с опасными предметами, внимательно следите за ним на прогулках и вовремя отвлекайте его внимание от нежелательных объектов, прогуливайте щенка до усталости — это поможет вам в будущем избежать проблем с извращенным аппетитом.

Копрофагия.

Копрофагией называют поедание экскрементов. Вы можете не поверить, но это очень естественно для всех представителей семейства собачьих. Начнем с того, что нормальное поведение мамы-суки предусматривает поедание ею кала своих детенышей. Патологией считается как раз отсутствие данного поведения.

Если говорить о щенках, то некоторые зоопсихологи считают, что каловые массы могут напомнить щенку первую твердую пищу, которую он ел: теплая, полутвердая, полупереваренная. Нечто подобное ему отрыгивала мать по возвращении с охоты.

В естественных условиях хищники, убив крупное животное, часто поедают сначала кишечник и его содержимое. Почему они так делают? Во-первых, потому, что пищевые массы, содержащиеся там, уже готовы к всасыванию из кишечника в кровь. Во-вторых, микроорганизмы кишечника убитого животного используются хищником как источник легкоусвояемого белка и витаминов. В-третьих, полупереваренные растительные частицы, механически раздражая кишечник хищника, стимулируют его деятельность — так некоторые считают. По этим же причинам, вероятно, а чаще от недостатка белка, витаминов группы В, витамина К и минеральных веществ в рационе, а может быть, и каких-то других веществ, наши собаки, как и все хищники, часто поедают кал других животных, а то и свой. При дефиците питания в этом есть смысл, тем более что в кале сельскохозяйственных животных, например, содержится от 10 до 20% протеина (белка), 5% — жира, 40% — клетчатки, 35% растворимых углеводов. От 35 до 55% экскрементов составляют микроорганизмы. Так что прежде чем наказывать собаку за эту неприятную для вас особенность, подумайте лучше над тем, правильно ли вы его кормите.

Копрофагия — проблема комплексная, и решать ее нужно комплексно. Для начала покажите собаку ветеринарному врачу. Исключите заболевания, которые могут сопровождать это явление. Измените режим кормления собаки — кормите ее чаще. Попробуйте включить в рацион черный хлеб из муки грубого помола, квашеную капусту, почки животных, минеральные добавки, витамины группы В. Очень помогает непотрошеная рыба: содержимое ее кишечника до некоторой степени заменяет вещества, имеющиеся в кишечнике млекопитающих. Увеличите в рационе и количество белка.

Если говорить о «воспитательной терапии», то, заметив у щенка первые признаки такого поведения, начните прогуливать его на поводке. Провоцируйте ситуации, т. е. находите кучки экскрементов и резко отдергивайте от них собаку, предотвращая любые ее попытки дотронуться до них. Можно использовать какую-либо предварительную команду. Послушную собаку обязательно похвалите.

Не торопитесь гулять без поводка. Все проблемы, связанные с изменением обмена веществ, решаются очень медленно.

Парфюмерные страсти.

Начнем с себя. В нашей жизни запахи играют далеко не последнюю роль: дезодоранты, лосьоны, духи, одеколоны, туалетная вода, эликсиры, кремы…

Мы вдыхаем запахи и часто с удовольствием предаемся этому занятию. Как человек, так и все живое, от моли до жирафа, нюхает и принюхивается. И дело здесь не столько в искусственных, сколько в естественных запахах.

Почему мы все пахнем? Потому что запах — одно из свойств живого организма. А как мы пахнем? Ответ на этот вопрос ищет наука о запахах — одорология (осмология). А вообще, кто как, иногда как придется.

Запах особи — ее визитная карточка. По запаху можно определить своего и чужого, опасного и не очень, причем даже на расстоянии. Запах можно использовать и как штакетник для изгороди. Прошел по периметру своей территории, накапал кое-где — никто и носа не сунет. И кричать можно при помощи запаха. Оказывается, есть запах тревоги или стресса. А в любви объясниться? Пожалуйста! Вспомните собачьи свадьбы. Да что там говорить, пахнуть нужно!

Животные так «разговорчиво» пахнут, что появилась даже наука, специально изучающая язык запахов, или хемокоммуникацию. Так вот, некоторые животные оказались очень «болтливыми», особенно те, кто имеет собственные пахучие железы. Болтают наши кобели на прогулках? Конечно, но болтовня эта заочная — понюхал, узнал новости, сообщил свое мнение и дальше, до следующего столба.

А если слов не хватает? Человеку проще — к его услугам целая парфюмерная промышленность: пахни — не хочу. Собаке сложнее, ведь шампуни, которые создал для нее человек, придуманы с точки зрения его носа. Вот и приходится после купания таким шампунем, от которого воротит нежную собачью душу искать падаль на ближайшем пустыре.

В качестве «духов» может подойти селедочная голова, шелуха от колбасы, шкурка от рыбы, окурки и даже экскременты. Мой знакомый миттельшнауцер, поймав в лесу лягушонка и придушив его, всегда тщательно поваляется на нем.

Всего известно более 160 различных запахов, которые вызывают у зверей желание «подушиться». С наибольшей охотой звери валяются на предметах, на которые попали выделения запаховых желез других животных, затем — на продуктах выделения организма и лишь потом на пищевых и растительных продуктах. Особенно хороши для них запахи разложения продуктов, содержащих белки.

Человек давно забыл, для чего он пахнет, а собаке это нужно по многим причинам. Во-первых, для подделки «паспорта» — это называется запаховой мимикрией. Нанесение чужого запаха снижает бдительность животных-жертв или служит приманкой для них. Во-вторых, падаль или экскременты могут использоваться в качестве смазки для шерсти и кожи, если не хватает собственного жира или он смыт мылом. В-третьих, подушиться такими продуктами — какой никакой, но способ борьбы с паразитами или с теми, кому этот запах не нравится. В-четвертых — для удаления со шкуры неприятного для собаки запаха. Ну а в-пятых, как считают некоторые, собаки душатся потому, что это им просто нравится. Повалявшаяся собака становится веселее.

Бороться с такой привычкой трудно. Скорее всего, несколько заблудившихся «диких» генов время от времени дают о себе знать в наших одомашненных собаках. Наказание эффективно только для маленьких щенков. Если за вашей собакой известен такой грешок, просто будьте более внимательны, а не жестоки.

Сами вы… «Фу!».

Почему-то многие владельцы считают, что собаки рождаются уже со знанием этого самого «Фу!» и уже с ясельного возраста начинают терроризировать им своих щенков. Присмотритесь на очередной прогулке к поведению собак по отношению к этому сигналу. Одни не обращают внимания и продолжают делать то, что начали делать, — доедать, долаивать, докусывать и догонять. Другие, хотя и обращают внимание, но лихорадочно заканчивают начатое, чтобы потом с кислым видом подойти к хозяину. Третьи, принимая виноватый вид, доделывают дело, а затем долго кокетничают на расстоянии. Четвертые, поджав хвост, панически улепетывают, пятые сразу подходят к хозяину, и только шестые, все бросив, продолжают прогулку. Почему?

Звукосочетание «Фу!» — это просто сигнал-предвестник боли или других неприятностей. Эти воздействия относятся к отрицательному подкреплению (но специально называются аверсивным подкреплением) и используются в дрессировке, хотя можно обойтись и без них. Звуковой сигнал, предшествующий натуральному (непосредственному) подкреплению (например, удару), приобретает его свойства и становится условным отрицательным подкреплением. Если, конечно, становится.

Чтобы сигнал был значимым, т. е. чтобы собака обращала на него внимание и учитывала последствия, он должен сопровождаться достаточно сильным натуральным отрицательным подкреплением — болью. Тут мы упираемся в проблему «зафукивания».

«Зафукивание» имеет три негативных обстоятельства. Во-первых, этот сигнал подкрепляется недостаточно и потому не становится значимым. Во-вторых, произносится он часто, а подкрепляется так редко, что быстро теряет свое значение. В-третьих, подкрепление бывает нередко столь чрезмерным, что собака начинает бояться как сигнала, так и человека, подавшего его, а это уже источник отрицательного подкрепления.

Воспитанная собака ничего не должна подбирать с земли без каких бы то ни было дополнительных воздействий с вашей стороны. Сигнал «Фу!» не поможет отучить ее, он научит собаку не делать этого, лишь когда будет произнесен. А если сигнал не подан? Значит, можно? Так оно и бывает. Отсюда вывод: «Фу!» не учит собаку правильному поведению. И в этом самый главный недостаток этого сигнала.

Воспитанная собака не должна подходить к посторонним, бросаться на спокойно проходящих людей, бежать с лаем за машиной или велосипедом, за собакой или кошкой. Если вы не воспитали собаку, отработайте до автоматизма команду «Ко мне!», «Стоять!» или «Сидеть!». Это более полезно и важно.

Если собака отвлекается при работе, достаточно повторить рабочую исполнительную команду и при необходимости подкрепить ее. Например, во время отвлечения при движении рядом с владельцем лучше подать дополнительную команду, подкрепив ее рывком поводка, чуть более сильным, чем всегда.

Пользуясь сигналом «Фу!», мы наказывает собаку за то, что у нас не хватило времени и желания воспитать и вы-дрессировать ее.

Можно ли при воспитании собаки обойтись без условного аверсивного подкрепления? Можно! И давайте обойдемся. При правильных взаимоотношениях с собакой, тем более со своей, роль отрицательного подкрепления выполняет отсутствие положительного. Кстати, это с успехом применяется при цирковой дрессировке и при обучении дельфинов.

Увеличение доли отрицательного подкрепления в воспитательном и дрессировочном процессах замедляет процесс научения и делает его непривлекательным для собаки, тем более что многие команды общепринятой дрессировки приобретают значение условного отрицательного подкрепления. Например, команда «Сидеть!» свидетельствует о возможных неприятных, а то и болевых воздействиях в области крестца, и, чтобы их избежать, необходимо сесть. Команда «Рядом!» говорит о том, что избавиться от неприятного рывка можно, лишь возвратясь к левой ноге дрессировщика.

Отрицательное подкрепление, как известно, не вызывает положительных эмоций, и тот, кто надеется на сотрудничество с собакой и заинтересованность в работе с ее стороны, должен помнить, что она вовсе не мазохист.

Собака и… собаки.

На улице мы сталкиваемся с еще одной проблемой, касающейся взаимоотношений нашей собаки с себе подобными. Волнуют нас, как правило, две крайние формы этих взаимоотношений: повышенная агрессивность и явно выраженная трусливость.

Если говорить об агрессивности собаки к себе подобным, то она относится к так называемой видовой агрессии, которая может иметь несколько причин, и об этом мы уже говорили. Но стратегии поведения собак в конфликтных ситуациях могут быть разными.

Зоопсихологи выделяют две стратегии поведения животного в конфликтной ситуации. Одна из них более агрессивная, атакующая, а другая свидетельствует о страхе и заставляет отступать. Но есть еще и третья стратегия, которую мне показал мой пес — двухлетний азиат: любую агрессию со стороны собак он переводит в игру. Это, если и не заставляет оппонента включиться в игру, то ошеломляет его настолько, что он забывает о том, что хотел подраться.

Вы, наверное, замечали, как многие собаки, сделав выпад в сторону противника, тут же немного отступают назад, при условии если противник неподвижен (т. е. не убегает, испугавшись, и не атакует). Такое поведение очень важно с точки зрения выживания (об этом мы уже говорили).

С точки зрения выживания разумнее, прежде чем драться или убегать, выяснить, насколько твой противник силен. Поэтому и следует ложная атака (проверочная, тестиру-ющая), во время которой нападающее животное тщательно оценивает реакцию противника. И если тот струсил, развернулся и побежал, может получиться увлекательная и азартная погоня.

Каждый владелец, выращивая собаку, хочет видеть ее в будущем отважной и благородной, без излишней агрессивности, но способной за себя постоять. Именно поэтому так огорчительно бывает видеть иногда заискивающее или откровенно трусливое поведение своего питомца. Хотя… Уверены ли вы в том, что ваша собака труслива? Возможно, она просто очень осторожна или обладает врожденной собачьей интеллигентностью?

Постарайтесь быть честным перед самим собой. Может быть, более всего вас беспокоит ваше неудовлетворенное тщеславие? Ведь только тот, кто намучился с драчливой собакой, может понять, какое это счастье — расслабиться на прогулке. Некоторые, правда, считают, что отсутствие агрессивности к собакам свидетельствует о пониженной агрессивности и к человеку. Можете успокоиться, это не всегда так. Например, часто встречаются среднеазиатские овчарки и американские стаффордширские бультерьеры чрезвычайно агрессивные к собакам и очень мило относящиеся к людям.

Вероятно, собаки, как и мы с вами, начинают трусить, испытав сильную физическую боль или пережив чувство страха. Первое очень часто случается, когда щенку задает трепку взрослая собака. Иногда встречаются суки, агрессивные к маленьким щенкам и безразличные к молодым собакам, и кобели, снисходительные к маленьким, но нетерпимые к подросшим щенкам. После крепкой выволочки щенки очень надолго, а иногда и на всю жизнь запоминают породу, окрас или конкретные признаки обидчика и при последующих встречах с собакой, похожей на него, демонстрируют позу подчинения, т. е. то, что мы называем трусостью. Но это не единственно возможное поведение обиженного щенка. Реакция сильно зависит от индивидуальных особенностей его нервной системы и результатов воспитания. Некоторые щенки будут в панике убегать, но другие, подрастая, станут чрезвычайно агрессивными к собакам, имеющим признаки обидчика.

Повышенная внутривидовая агрессивность характерна для крупных собак служебных пород, охотничьих — тех, которых выводили для борьбы со зверем и особенно для собак бойцовских пород. Кобели более агрессивны, чем суки. Но замечено, что суки агрессивнее к щенкам.

Агрессивность собак повышается на знакомой территории и уменьшается на незнакомой. Те собаки, что на поводке, быстрее вступают в драку, чем те, что без поводка. Реже бывают драки между собаками, равными по возрасту и массе тела, а собаки, знакомые с детства, дерутся совсем редко.

Боязнь собак чаще всего бывает связана с изолированным выращиванием щенка, когда его долгое время прогуливают одного, не давая ему возможности научиться собачьим законам и языку общения. Но иногда это случается в результате нападения на щенка взрослой собаки. Исправить такое поведение очень трудно, но можно попробовать использовать метод привыкания. Найдите компанию молодых неагрессивных собак или щенков и как можно дольше прогуливайте с ними свою собаку (ваша задача при этом — следить за тем, чтобы в это время никакая другая собака не обидела вашу). Играя с молодыми собаками ваш пес привыкнет к ним, научится языку общения, обучится приемам самообороны.

Есть и другой способ, но его надо применять с большой осторожностью. Смысл его в том, что вы сами должны помочь собаке обрести уверенность. Для этого возьмите в левую руку собаку на поводок покороче, а в правую — палку. Прогуляйтесь мимо ближайшей стройки, гаража или склада, где живет стая беспризорных собак. При их атаке на вас контратакуйте сами. Но помните, палка вам нужна не для того, чтобы избивать собак! Она нужна на случай обороны, если те окажутся чересчур смелыми. Повторяя уроки, все больше приспускайте поводок, приучая собаку все к большей и большей самостоятельности. В заключение дайте возможность вашей собаке вступить в потасовку. При вашем присутствии да еще за пределами своей территории беспризорные собаки вряд ли будут слишком агрессивны, а потому вреда вашей собаке не причинят. Вам же следует держать себя в руках и не быть чересчур агрессивным. Помните: пути должны соответствовать достижению цели.

Собака в машине.

Обычно проблем с приучением собаки к поездке в автомобиле не возникает, если, конечно, ее познакомили с ней в юном возрасте. Щенки быстро привыкают к машине владельца, по праву считая ее своей собственностью. Однако манера поведения во время поездки — это несколько иной вопрос.

Если ваша собака все же боится автомобиля, а часто это бывает с подросшими собаками или с теми, первый опыт общения которых с машиной был по каким-либо причинам печальным, начинайте обучение не торопясь. Для начала просто посидите с собакой в машине. Никуда не нужно ехать, даже не заводите двигатель. Просто посидите, почитайте книгу или послушайте радио. Сделайте что-нибудь приятное для собаки, например давайте ей время от времени по кусочку лакомства или сразу предложите сухожильную косточку. Сиденье лучше накрыть покрывалом. Со временем собака поймет, что садиться в автомобиль и находиться в нем — не такая уж глупая идея. Не торопитесь переходить к следующему этапу обучения, пока не убедитесь в том, что ваш пес чувствует себя в автомобиле спокойно и комфортно.

Когда вы увидите, что собаке нравится новое помещение, включите двигатель, но не трогайтесь с места.

Прежде чем совершить первую поездку, повторите урок несколько раз.

Первые поездки должны быть очень короткими, например только по двору. После этого выпустите собаку погулять, а затем прокатитесь с ней вокруг дома. Отвезите наконец собаку в ближайший парк или в гости, где к ней хорошо относятся. Собаки быстро связывают поездку с приятными для себя последствиями.

Не спешите совершать длительные поездки — это может вызвать негативную реакцию собаки и вам придется вернуться к началу.

Некоторые собаки приходят в состояние возбуждения при посадке в автомобиль — так он им нравится. В этом случае, покатав собаку, привезите ее домой, а не в парк. Отработайте с ней фиксирующие навыки (например, ложиться по команде) и научите ее принимать эту позу в автомобиле. Двигайтесь с места только тогда, когда собака лежит. Но лучше все-таки перевозить собаку в клетке, как об этом уже было сказано.

Щенок плюс дача.

Если у вас есть дача и вы хотите приобрести щенка, то лучше всего это делать весной. Почему? Потому что с весны начинается собачье межсезонье — щенки засиживаются у заводчиков, а значит, вы сможете приобрести очень неплохую собаку по умеренной цене.

Приобретя щенка именно в это время и вывезя его на дачу, вы тем самым практически исключите риск заболевания его такими опасными и распространенными заболеваниями, как чума, энтерит и гепатит. Дача дает возможность резко снизить контакт щенка с другими собаками, среди которых могут быть не только явно больные, но и скрытые носители возбудителей болезней, а прогулки по чистым лесным полянкам это совсем другое, чем прогулки по захоженным разными собаками парковым газонам.

За летний дачный период вы без особых затруднений совершите все необходимые ветеринарные мероприятия (вакцинацию, обработку против глистов), соблюдая при этом все необходимые сроки.

Щенки, как и все дети, лучше растут под солнышком, а если случится прохладная погода с ветром и дождем, это будет способствовать закаливанию вашего пса, и он обретет еще большую устойчивость к заболеваниям.

Выращивая щенка на даче, вы сохраните в целости и сохранности мебель, паркет, ковры, обои и очень много других вещей в вашей городской квартире, ведь молодая собака грызет все, что попадается ей в зубы, и бороться с этим трудно.

На даче приучить щенка к чистоплотности гораздо проще, чем в квартире на 5-м или 11-м этаже. Ведь так просто: открыл дверь — и щенок уже на улице. Быстрее он привыкнет и делать свои «делишки» не в помещении, а на улице, причем на травке, а в дальнейшем и в городе не будет пачкать тротуары.

При правильно организованном графике отпусков членов своей семьи, начиная от детей до бабушек и дедушек, вы, уверен, привезете в городскую квартиру уже воспитанного молодого пса, а не просто щенка-оболтуса.

По дороге на дачу.

Прежде всего перед дорогой не кормите щенка, и не подкармливайте его в пути. Лучше его и не поить, если путь занимает не более 3—4 ч, потому что маленького щенка, не привыкшего к транспортной качке, обязательно стошнит и это может закрепиться у него на всю оставшуюся жизнь.

Что может понадобиться щенку на даче? Сначала теплая подстилка, потому что он еще маленький и теплообмен у него пока несовершенен — может простыть. Поводки, ошейники, шлейки выбирайте в зависимости от породы и возраста вашего нового члена семьи. Ну, уж о миске для воды я и не говорю — вода должна быть всегда доступна щенку.

Помните: щенок, никогда не видевший электричку, поезд, общественный автотранспорт и сопутствующие им толпу и давку, может очень напугаться, а то и вырваться из ошейника. Поэтому, если собака у вас небольшая, перевозите ее в корзинке, а то и за пазухой. Подросшего щенка лучше взять на поводок покороче, сделать потуже ошейник или сменить его на шлейку.

Не шлепайте щенка за визг, скулеж или беспокойное поведение. Жестким обращением вы можете закрепить его страх по отношению к транспорту, и в дальнейшем бороться с этим будет сложнее.

Для повзрослевшей или совсем взрослой собаки необходим намордник. Вам ясно, что она не укусит, но это единственный способ избежать неприятной словесной перепалки с посторонними и еще раз не напугать уже напуганных собаками.

Сам себе Айболит.

Учитывая отдаленность ветеринарных и медицинских учреждений, на даче просто необходимо иметь для собаки аптечку первой помощи. Часто бывает достаточно просто расширить сортимент уже имеющейся аптечки. Вам понадобятся перекись водорода, порошок дубовой коры, мазь Вишневского, борный спирт, касторовое масло, марганцовка, зеленка, градусник, бинты и вата.

Заранее приобретите противоблошиный ошейник и соответствующие спреи, а также исследуйте кал своего щенка на яйца глистов и последуйте совету ветеринарного врача в выборе и методе применения противоглистных препаратов. Ваша святая обязанность перед собакой — дважды в лето выгнать глистов из ее организма. Это надо сделать сразу по приезде на дачу и перед самым отъездом в город.

Редко удается обойтись на даче без клещей — они досаждают и нам, и собакам. При обнаружении клеща не торопитесь его выдергивать. Прежде накапайте на него несколько капель масла, бензина, керосина или одеколона. Часто он отваливается сам. Но если не отвалится, крепко подцепите паразита и осторожными вращательными движениями вытяните его. Ранку нужно смазать зеленкой.

В жаркую солнечную погоду старайтесь не держать щенка на открытом солнечном месте и не привязывайте его в стороне от укрытий — может произойти тепловой или солнечный удар. Если вы понаблюдаете за щенком, то заметите, что в течение дня он многократно меняет месте своего отдыха — то ляжет в тенек, то устроится на солнце, то плюхнется в канавку, а то и заберется под дом. Таким образом он старается создать комфортные условия для поддержания нормального теплообмена. Не мешайте ему, организм щенка лучше нашего знает свои потребности.

Дачная кулинария.

Кормить собаку на даче гораздо удобнее консервированными или комбинированными кормами, потому что они не прокисают и их не надо варить. Это сэкономит вам время, позволит освободить дополнительную площадь в холодильнике для чего-нибудь очень нужного и избавит от частых поездок в населенные пункты за продуктами для собаки. Конечно, вам обязательно придется включать в рацион натуральные животные корма — творог, молоко, кефир или простоквашу, яйца, мясо и рыбу. Будет совсем не вредно, если вы станете добавлять в пищу все то, что растет у вас на участке.

Собаки, как и мы с вами, отличаются избирательным аппетитом, одни предпочитают клубнику, другие — крыжовник, третьи — укроп. В каком виде их давать собаке? Зелень надо мелко порезать, ягоды — раздавить. Фрукты можно скармливать как кусочками, так и натертыми, но предварительно их надо хорошо промыть, обдать кипятком и лучше давать сырыми, а не вареными.

Бунгало для щенка.

Где и как содержать щенка на даче, зависит от его породы, возраста и от того, в каких условиях он будет жить, когда станет взрослым.

Совсем крохотных щенков месяцев до четырех лучше все-таки держать в доме. Во-первых, они не выносят одиночества, а во-вторых, как уже говорилось, у них еще несовершенный теплообмен и на улице им спать противопоказано. Подождите, когда наступит лето. Это лучшее время для того, чтобы приучить молодую собаку к жизни во дворе или на балконе. Соорудите будку без щелей и с пологом, рядом приспособьте навес от дождя и солнца и начните закаливать пса. Сначала привязывайте его только днем, но постепенно увеличивайте время его пребывания вне дома. Затем попробуйте оставить на ночь.

Если ваша собака по возвращению с дачи будет жить в квартире, то на даче целесообразнее содержать ее в доме, сосредоточив внимание на воспитании в правилах хорошего тона.

Конечно, вначале неизбежны потоптанные грядки и изрытые клумбы. Не спешите привязывать собаку — этим вы не научите ее правильно вести себя на участке. Потратьте день-два на то, чтобы объяснить ей, как себя нужно вести. Поругайте, а то и шлепните щенка, когда он лапами встанет на грядку, и обязательно похвалите при его возвращении на тропинку. Одни собаки обучаются этому быстрее, другие — медленнее, но запоминают уроки поведения все и, как правило, навсегда.

Во избежание неприятностей для себя и своего щенка проверьте целостность дачной изгороди, особенно нижней ее части.

Дачные старты.

Какое лето без купания?! Оно полезно всем и, конечно, собакам. Мыть собаку с применением моющих средств желательно пореже. Лучше ее чаще купать, лишь бы не простыла. Понятно, что вода смывает всякую там пыль и прочую грязь, но в воде можно еще и поплавать. Плавание — очень полезный для собак вид спорта.

Приучайте щенка к воде без насилия. Для начала вместе с ним можно побаловаться на мелководье, пока он не привыкнет к воде. Потом попробуйте привлечь его к глубокому месту, бросив туда палочку. Не получится — поманите за собой. Если и это не помогает, возьмитесь правой рукой за ошейник, а левой — под животик и помогите щенку на короткое время побыть на глубине. После этого вернитесь на мелководье, похвалите пса, поиграйте с ним и попробуйте еще раз. Не торопитесь! Сначала нужно дать понять щенку, что вода не страшна, а потеря дна не опасна. Позже он сам захочет побултыхаться в водоеме в жаркую погоду. А если у вас окажутся еще и знакомые плавающие собаки, способные подать пример, обучение пойдет намного быстрее.

После купания собаки стараются избавиться от излишней воды — отряхиваются, катаются по земле или траве, отжимая из шерсти воду. Так что вам следует завести либо полотенце для собаки, либо привыкнуть совершать после купания довольно длительные пробежки, чтобы разогреть и высушить пса. Со взрослой собакой можно и не миндальничать.

У вас на даче наверняка есть велосипед, а если нет, то приобретите его сразу же, как только у вас появится собака. Велосипед вам очень нужен. Ничто так не развивает выносливость, легкие, сердечно-сосудистую систему, мышцы и не способствует правильному формированию костяка, как велосипедные прогулки с собакой. Кстати, они будут полезны и вам.

Старайтесь ехать с такой скоростью, чтобы собака бежала рысью, гоняйте ее до усталости, но не переутомляйте. Для 3—4-месячного щенка достаточно 5—10-минутной прогулки в медленном темпе. Получасовые прогулки вы сможете совершать уже через пару месяцев тренировок.

Если же вы и ваша собака — противники велосипеда, можно, конечно, обойтись и без него, но тогда вам придется очень много гулять.

Если рядом чужая собака.

Около нас постоянно присутствуют люди. На улице, в автобусе, метро или магазине никуда нам от них не деться. Вместе с нами, очень разными, живут кошки и собаки — наши или нам не принадлежащие. Мы вынуждены общаться и с ними, хотим мы этого или нет, потому что они пользуются тем же подъездом, что и мы, и гуляют в том же дворе.

О человеческих взаимоотношениях написано немало, знатоки человеческих душ дают нам советы, как себя вести в той или иной ситуации.

Гораздо меньше дано советов владельцам собак и кошек относительно того, как содержать и как воспитывать своих любимцев, чтобы не навязывать их общение другим и уж совсем нет информации о том, как же вести себя, когда навстречу вам по тротуару идет чья-то собака или мешается под ногами кошка.

На первый взгляд кажется, что проблему решить про-сто — пусть владелец наденет на своего монстра поводок и намордник, да обойдет стороной общественный транспорт. Однако как-то оставил я своего очень воспитанного овчара посредине большого газона в надежде, что никакому и в голову не придет топтать траву. Стою себе в магазинной очереди и вижу, как к моему псу направляется мамаша с карапузом лет четырех. Конечно, ребенку бы пес не сделал ничего, тем более что уже вырастил моего сына, но напугать мог, приняв его мамашу за «нарушителя», посягнувшего на авоську. Мотив поведения смелой мамаши был прост: зная, что собаки не причиняют детям вреда (хотя это далеко не так), она решила удовлетворить желание ребенка погладить собаку.

В другом случае десятилетнего ребенка покусал японский хин, который мирно «пасся» на парковой поляне, не замечая никого и не желая играть с посторонними.

Примеров таких конфликтов, в которых были виноваты посторонние, можно привести ровно столько, сколько других примеров, где в конфликтах были виноваты владельцы собак.

Предлагая ниже компромиссное решение, замечу, что чаще бывают виновны в конфликтах обе стороны.

При виде красивой собаки почти каждому хочется ее погладить. Иные спрашивают разрешения у владельца, другие сразу начинают привлекать внимание собаки, но и те, и другие ведут себя одинаково бестактно.

Можно провести маленький психологический опыт. Представьте себе, что вы, а не собака, идете по улице, весело помахивая хвостом, и вдруг к вам бросается идущая навстречу тетенька и начинает сюсюкать, гладить по голове, а то и целовать в нос. Причем тетенька для вас совершенно чужая. Представили? Теперь понимаете, что должна чувствовать собака, когда к ней пристают чужие? Замечу при этом, что некоторые владельцы так обучают своих собак, что они в ответ на ласковую интонацию постороннего, и протянутую к ним руку, чтобы погладить, реагируют агрессивно. Отсюда вывод: чужой собаки для нас не должно существовать, даже если она и щенок.

Щенки не опасны и, в отличие от взрослых собак, большинство из них любит, когда их ласкают. Но чужие, поласкав щенка, тем самым дают ему понять, что посторонние могут быть источником положительных ощущений. Пройдет полгода — и тот же пес, который из трехмесячного бутуза превратился в десятимесячного щенка, положим, кавказской овчарки, полетит к нам или к другому навстречу обещанной нами когда-то порции ласки… Так что гораздо правильнее не заигрывать с чужими щенками, не формировать у них такой опасной в будущем манере поведения.

Надо сказать, что собаки практически всех пород, привыкнув к определенной форме поведения прохожих на улице, их определенной одежде, тут же заметят любые отличия. Реагируют они на это в соответствии со своим жизненным опытом, каждая собака по-разному, с учетом ее породы или дрессировки. Особенно беспокойными и агрессивными собаки бывают в сумерках и малолюдных местах. Таким образом, если вам навстречу идет пес без поводка, не дергайтесь, а продолжайте идти спокойно. Всем собакам не нравятся громкие крики, резкие движения, взмахи руками, но одних это пугает, а у других может вызвать приступ агрессии. Поэтому старайтесь умерить свой пыл, чтобы не отличаться от окружающих своим поведением. Ну а в отношении чужих собак советую придерживаться некоторых правил.

Кажется, что чужая собака может быть чужой по-разному: чужая собака, когда вы идете по улице как прохожий; по-другому чужая, если вы встречаете ее со своей собакой; и собака друзей, к которым вы приходите в гости. Принято думать, что в этих различных ситуациях и вести себя надо по-разному. Но собака ваших приятелей — тоже чужая собака со всеми вытекающими отсюда последствиями.

1. Придя в гости к приятелям, у которых есть щенок, постарайтесь удержаться от соблазна поиграть с ним, поласкать или подкормить его. Помните: у него сформируется отношение к посторонним, как к рождественскому подарку. Вряд ли из такой собаки в дальнейшем получится хороший сторож, а тем более защитник. Так что подумайте еще раз о том, какую услугу вы оказываете своим приятелям.

2. Не пытайтесь управлять чужой собакой. Строгие нотки вашего голоса или угрожающая интонация команд могут ей не понравиться. К тому же некоторые владельцы обучают своих собак отвечать именно агрессивной реакцией на попытки посторонних управлять ими. Тем более не следует кричать: «Фу!» — для многих собак это приглашение к драке.

3. Когда навстречу вам идет человек с собакой на поводке, обходите его справа, т. к., если собака агрессивна, владелец скорее всего предложит ей занять место слева от себя. Если собака без поводка, значит, хозяин уверен, что ей несвойственна неспровоцированная агрессия. В таком случае сохраняйте спокойствие и продолжайте свой путь.

Кстати, подходящая или тянущая к вам морду собака совсем не обязательно имеет намерение вас укусить или приласкаться к вам. В отличие от нас собаки лучше «видят» носом, чем глазами, и желание разглядеть вас поподробнее вполне для них естественно. Если же к вам начинает приставать щенок, а они иногда бывают довольно нахальны, лучше всего не замечать его.

4. Иногда бывает необходимым обратиться к человеку с собакой, например для уточнения адреса. Делайте это за несколько шагов, давая возможность владельцу принять, если нужно, необходимые меры предосторожности и исключить элемент внезапности для собаки.

5. Когда вы гуляете со своей собакой, лучше обходите всех незнакомых собак стороной. Даже если ваш пес и не драчлив, но на своей территории, т. е. в привычном, знакомом месте, он будет излишне самоуверен, а на чужой территории более чем скромен. И то и другое может привести к конфликту.

Замечено, что собаки без поводков менее агрессивны. Но их агрессивность возрастает, если хозяин рядом, если он пытается ласково увещевать свою собаку при встрече c чужой или повышает голос. Еще хуже, если он пытается прогнать чужую собаку. Так что давайте не будем навязывать свое общество чужим собакам — многим это не нравится. И будьте тактичны, никогда не вступайте в словесную перепалку с человеком, рядом с которым идет собака, — она может оценить ситуацию как опасную и для себя и для своего хозяина.

Уроки послушания.

Торопись, но медленно!

Если вы будете воспитывать (обучать, дрессировать) свою собаку от случая к случаю, то и слушаться она вас будет так же. Ее воспитанием следует заниматься постепенно,

В любую свободную минуту. Отведите на воспитание год и не торопитесь. Тщательно отрабатывайте все упражнения сначала в квартире, а потом на улице, держа пса на поводке. Спустя некоторое время попробуйте управлять им без поводка, а если не удастся, снова возьмите его на поводок.

Приступая к дрессировке, создайте необходимые для этого условия.

Начинайте осваивать новые навыки в условиях, где ваша собака способна долго сохранять внимание, например в квартире. По мере их освоения тренируйте ее на привычной ей поляне, подальше от других собак и людей. Когда собака полностью освоит навыки, переходите к занятиям на улице.

Перед занятиями убедитесь, что все основные потребности собаки удовлетворены, кроме тех, которые вы используете при дрессировке.

Тренируйте собаку каждый день.

Навыки собаки формируются только в результате многократного повторения. Это ваша работа — последовательно обеспечить выработку необходимого поведения. Для этого нужна настойчивость. Для освоения некоторых навыков могут потребоваться сотни повторений, прежде чем собака начнет быстро и правильно реагировать на команды. Не отводите специальное время для занятий, а просто превратите общение с собакой в занятия. При этом и 15-минутного урока будет достаточно: и собака не утомится, и вам не надоест.

Лучше всего проводить короткие уроки перед вашим уходом на работу утром, после вашего возвращения домой и во время вечерней прогулки. Но если вы начали воспитывать собаку, добивайтесь ее подчинения не только в момент уроков. Всякий раз, когда вы общаетесь с ней, тренируйте ее подчинение командам.

Не проводите занятия с собакой однообразно.

Когда вы обучаете собаку, будьте последовательным, постарайтесь избегать однообразия, т. е. не тренируйте ее в одно и то же время и в одном и том же месте.

Изменяйте темп занятий, их продолжительность, время, и место проведения, а также последовательность отрабатываемых навыков. Старайтесь сохранить заинтересованность вашей собаки в работе, тогда она будет учиться с удовольствием и более надежно сохранит навыки.

Делите навыки на наиболее простые элементы.

Собаке трудно, если вообще возможно, сразу понять сложный навык. Если вы ожидаете от нее слишком многого и скоро, вы тем самым роете себе яму. Для начала отрабатывайте упрощенный вариант какого-нибудь действия или разбивайте сложный навык на составные элементы.

Всегда думайте и действуйте как лидер стаи.

Любая собака подчиняется только лидеру стаи, или доминанту. Лидер никогда не бывает слабым или растерянным, но при этом он не должен быть тираном. Представьте себе, что вы воспитываете 5-летнего ребенка. Вы не можете ему всего позволить, но вы и не должны с ним бороться, как с врагом. Вы просто устанавливаете для него определенные правила поведения и последовательно, систематически добиваетесь их выполнения. Устанавливайте свои правила — и вы станете лидером стаи.

Никогда не теряйте спокойствия при обучении собаки.

Вам повезло, если вы уродились терпеливым. Но многие владельцы выходят из себя, дрессируя своих собак. Это вредно для обучения. Если вы сегодня возбуждены или рассержены, отложите занятия до лучших времен, а если почувствовали раздражение во время общения с собакой, сделайте перерыв.

Если что-то систематически не получается, попробуйте найти причину этого. Может быть, вы что-то делаете неправильно? Все ли доступно вы объяснили собаке и поняла ли она вас? Нет ли у собаки проблем со здоровьем? Не беспокоят ли ее уши, суставы или лапы? Может быть, собака хочет опорожнить мочевой пузырь или кишечник? Или у нее плохое настроение? Достаточно ли занималась она на этой неделе? Не испугалась ли чего-нибудь? Выясните мешающие вам обстоятельства и устраните их.

Будьте доброжелательны и энергичны.

Стиль вашего поведения во время занятий с собакой оказывает значительное влияние на ее настроение. Если вы чувствуете, что вам все надоело, то же будет чувствовать и ваша собака. Если ваши движения ленивы и медленны, она будет работать так же вяло.

Не стесняйтесь энергично и весело хвалить собаку, пусть даже соседи подумают, что вы спятили. Ваша задача — сделать дрессировку для собаки радостной.

Подавайте только одну команду.

Это очень важно при обучении, поскольку у собаки вырабатывается в этом случае привычка реагировать на первую же команду.

Если вы заставляете ее подчиняться после пятого повторения команды, она никогда не будет реагировать немедленно, а научится ждать этой пятой команды.

При рассмотрении методики дрессировки относительно внешних факторов следует выделить несколько этапов:

— Отработка навыка в квартире;

— Отработка навыка на улице в условиях, максимально лишенных посторонних раздражителей;

— Закрепление навыка со введением все новых и новых посторонних раздражителей;

— Отработка навыка в сложных условиях;

— Тренировка без поводка.

Переходить от одного этапа к другому следует только тогда, когда в условиях предыдущего этапа собака подчиняется вам после первой же команды. Это обязательное условие для выработки всех навыков.

Обучение собаки садиться по команде.

Этап 1. Квартирный.

Способы «принуждения».

Название этих способов условное, скорее, оно отражает внешние признаки воздействия на собаку, чем его суть. Но, так или иначе, щенка можно посадить способами наталкивания, пассивной флексии и при помощи способа оборонительного поведения.

Способ наталкивания. Если щенок в ошейнике, возьмитесь за него правой рукой, а левую положите открытой ладонью на поясницу щенка и не болезненными, толкающими движениями посадите его. Удерживайте его так 2—3 с и похвалите. Молодую собаку удобнее усаживать, совершая одновременные движения руками: правой (которая держит за ошейник) — поддергиваем собаку назад, а левой (которая лежит на крупе) — подталкиваем вниз.

Способ пассивной флексии *, или способ моделирования. Помогите собаке своими руками занять правильное положение и потом подкрепите правильное поведение. Такой способ очень похож на способ наталкивания, но использовать его можно лишь тогда, когда собака не сопротивляется вам.

Способ оборонительного поведения. Бывают собаки, в том числе и молодые, которые не желают подчиняться. С такими приходится поступать следующим образом: заставляя собаку сесть, следует совершать те же движения руками, что и при использовании способа наталкивания, но сила воздействия должна быть таковой, чтобы собака почувствовала неприятные или болевые ощущения. Такой способ заставляет ее сообразить, что после поданной команды можно ожидать неприятностей в области крестца, поэтому лучше заранее опустить вниз «попку». Что она и делает. Такого же эффекта можно достичь, шлепая собаку по крестцу ладонью, поводком или хлыстом. При этом очень важно правильно дозировать силу воздействия — она должна вызывать не панический страх, а приводить к выполнению требуемого.

Применение данного способа позволяет, казалось бы, быстро достичь успеха. Но собака, связывая команду с возможными последующими неприятностями, будет избегать и ситуаций, при которых эта команда подается, дабы избежать этих самых возможных неприятностей.

Ниже приведена последовательность упражнений для закрепления навыков, выработанных при помощи способов принуждения:

— Собака может находиться с любой стороны от вас, но удобней (и для вас, и для нее), если она находится слева;

— Возьмитесь правой рукой за ошейник собаки или за верхний ремень шлейки; если на собаке нет ни того, ни другого, открытую правую ладонь положите на шею под головой, а левую руку положите на ее лопатки.

— Дайте команду «Сидеть!» и одновременно правой рукой потяните (или подтолкните, в зависимости от ситуации) собаку назад, а левую руку двигайте к хвосту собаки, как бы подворачивая ее круп для посадки.

— Как только собака сядет, похвалите ее — огладьте и скажите пару ласковых слов; пищевое подкрепление при этом необязательно;

— Всегда употребляйте только одну команду.

Повторяйте такие упражнения как можно чаще в течение дня. Контролируйте себя: вы не должны после подачи команды ждать ответной реакции собаки.

Прежде чем подать команду, убедитесь, что вы находитесь в позиции, гарантирующей выполнение команды немедленно. Ваша задача — сформировать связь между словом «Сидеть!» и движением тела собаки после того, как она его услышит. А задача вашей собаки в том, чтобы позволить вам посадить ее.

Если собака сопротивляется или кусается, необходимо выяснить ваши с ней взаимоотношения.

Принуждая собаку, вы показываете ей, что она должна сделать по команде. Кроме того, манипулируя ее телом, вы подтверждаете свою власть как лидера стаи, и это заставляет пса подчиниться.

Продолжительность курса занятий на этом этапе составляет 2—3 нед.

Способ наведения.

Этот способ еще называют способом мишени или мотивированного действия. При этом своими действиями вы должны навести собаку на то, чтобы она села. Метод наведения делает отрабатываемые навыки нужными самой собаке, вкладывает в требуемые действия понятный для нее смысл и облегчает ее послушание.

Он также, похоже, ускоряет процесс образования ассоциациативной связи между командой и выполняемым действием.

Мишень — это что-нибудь приятное для собаки, интересное или нужное ей. Это и заставляет ее сосредоточить на ней внимание. Мишенью может быть теннисный шар, игрушка-пищалка, кусочек лакомства и т. п. Если для вашей собаки интересны многие предметы, выбирайте тот, который вы сможете легко держать в одной руке или положить в карман, когда в нем не будет надобности.

Чтобы воспользоваться способом наведения, возьмите лакомство в правую руку, подзовите собаку, если она не на поводке, покажите ей кусочек, дайте команду «Сидеть!» и, совершая движение рукой с лакомством от носа собаки вверх и назад, т. е. так, чтобы она тянулась за ним, посадите ее.

Надо признать, что это лучший способ обучения, особенно для щенка. Оказывается, животные легче запоминают действия, которые совершают сами, и хуже — те, к которым их принуждают. Так что, потянувшись за кормом, собака должна сесть сама.

На первом занятии можно дать лакомство сразу же, как только собака сядет, и не заставлять ее сидеть долго. На следующих занятиях постарайтесь не дать ей встать 3—5 с, скармливая ей в это время 2—3 кусочка лакомства. Таким образом вы дадите понять собаке, что для получения пищи нужно не просто сесть, а сидеть! Вы обязательно должны подкреплять не только факт посадки, но и сохранение этой позы, т. е. выдержку, если хотите, чтобы собака не вскакивала сразу же, как присядет и получит кусочек. Со временем паузы между посадкой и пищевым подкреплением следует увеличить.

Если вы пользуетесь в качестве мишени игрушкой, возьмите поводок собаки в левую руку, а мишень — в правую. Привлекайте внимание собаки движением мишени перед ее носом. Когда она сосредоточится на объекте, перемещайте мишень назад и вверх — это заставит собаку сесть. Одновременно дайте команду «Сидеть!».

Если ваша собака не следует за объектом-мишенью и не садится, не повторяйте команду, а быстро наклонитесь к собаке и заставьте ее сесть, используя один из способов принуждения.

Если же собака сядет сама, похвалите ее и через секунду поиграйте с ней.

Постепенно увеличивайте время от момента посадки до ее подкрепления — игры.

Способ подражания.

Если у вас или у вашего приятеля есть уже взрослая воспитанная собака, то вы вполне можете воспользоваться этим способом. Посадите несколько раз эту собаку перед щенком и, часто и громко повторяя команду, на виду у щенка начните ее подкармливать. Вам понадобится немного терпения, прежде чем прыгающий от возбуждения щенок поймет, за что же хвалят его приятеля по стае.

Способ отбора поведения.

Этот очень смешной способ позволяет научить собаку посадке, не касаясь ее руками. Но для этого ваша собака должна быть достаточно голодна, чтобы получение пищевого подкрепления стало для нее самой важной целью.

Суть способа заключается в следующем. Приготовив пищевую подкормку, положите ее перед собой на столе, возьмите несколько кусочков в руку, сядьте на стул (поплотнее и поудобнее: может быть, сидеть придется долго), подзовите щенка, покажите ему лакомство и заученно (как попугай), но громко и радостно повторяйте команду до тех пор, пока он не сядет. Когда он выполнит команду, тут же отдайте ему всю горсть лакомства, и если будет продолжает сидеть, дайте еще столько же. Изобразите бурный восторг, погладьте щенка, скажите ему ласковые слова, поцелуйте в нос и какой-нибудь командой отпустите его. Вначале обучение пойдет медленно, но когда собака поймет, что приводит ее к успеху, она будет садиться и сидеть так же плотно, как хорошо приклеенная паркетина. Но это потом. А прежде вам предстоит увидеть весь поведенческий репертуар вашего щенка: он то подскочит, то отбежит, то примется лаять, а то и начнет бить вас лапой, но рано или поздно все же присядет. Именно присядет, не сядет, а присядет. Поторопитесь подкормить его! Если вы будете успевать это делать, то уже к концу вечера щенок все поймет.

Есть еще одна трудность — душевная борьба с самим собой. Наблюдая за хаотическими движениями щенка, так и хочется схватить его руками и показать, что нужно сделать. Терпите и держите в руках себя, а не щенка.

После нескольких недель повторения описанных выше уроков ваша собака будет иметь представление о том, чего вы хотите от нее при слове «Сидеть!» А следующее упражнение обучит вашего питомца быстро реагировать на команду.

Контрольный тест.

Следующий шаг на пути обучения — тестирование. Собака уже знает, что от нее требуется при команде «Сидеть!». Поэтому просто произнесите это слово и не предпринимайте никаких действий, побуждающих ее сесть. Если она быстро прореагирует на команду и сядет, похвалите ее, а если не подчинится, быстро заставьте сесть толчком в область крестца, так, чтобы вызвать у собаки неприятные ощущения. Команду при этом не повторяйте, достаточно одного раза.

Ваша собака уже должна знать, как реагировать на команды, если, конечно, вы занимались с ней. Но, к сожалению это не гарантирует отработку ею приобретенного навыка. Гарантию ее послушания вы получите лишь тогда, когда собака поймет, что при неисполнении команды последует более жесткое воздействие.

Следует отметить, что это тестирование — контролируемое, т. е. вы всегда должны быть при этом в позиции, позволяющей быстро корректировать (исправлять) поведение собаки, если она не реагирует на команду. Никогда не проводите такое тестирование, если ваша собака далеко от вас и вы не имеете возможности быстро заставить ее выполнить команду.

Этап 2. Уличный.

Повторите все упражнения первого этапа, но на улице. При этом собака должна быть в ошейнике и на поводке. Занимайтесь в привычном для пса месте, избегая сильных внешних раздражителей (чужих собак, кошек, посторонних людей).

Контрольный тест.

Начинайте урок с собакой, стоящей с левой стороны от вас. Соберите поводок правой рукой. Ладонью левой руки вы должны фиксировать часть поводка недалеко от ошейника. Назовите кличку собаки и подайте команду «Сидеть!». При быстром выполнении требуемого действия похвалите ее.

Если собака не реагирует сразу же, несколько раз несильно поддерните ее назад поводком или подтолкните в область крестца. Команду не повторяйте.

Ваши воздействия должны заставить собаку только сесть, и не больше. Она не должна испытывать сильной боли или страха. Как только собака сядет, немедленно прекратите свое воздействие и похвалите ее.

Это упражнение повторяйте как можно чаще. Желательно заниматься этим каждый день в течение пары недель. Будьте последовательны и постоянны! Не давайте команду, если не сможете скорректировать ее выполнение.

Посадка собаки в движении.

Урок 1. Начните вместе с собакой на коротком поводке прямолинейное движение в привычном для нее темпе. Собака может находиться с любой стороны, но не далее 1 м от вас. Пройдя 7—10 шагов, подайте команду на посадку и приостановитесь. Если через секунду она не сядет, быстро посадите ее рывком поводка назад и давлением руки в область крестца. Похвалите собаку и постойте 5—7 с, не давая ей встать. После паузы подайте любую команду, означающую начало движения (например, «Пошли!»), и повторите урок. За урок достаточно 3—4 повторений, после чего должна последовать веселая переменка.

Урок 2. Делайте все так, как описано для урока 1, но, подав команду, не касайтесь крестца собаки, а посадите ее рывком поводка.

Контрольный тест.

Если вы повторяли урок 2 в течение недели, устройте контрольный тест. Дайте команду, остановитесь и подождите пару секунд. Если собака сядет сама, хвалите ее как можно больше, а если не сядет, посадите сами, но немного жестче, чем обычно.

Не повторяйте команду дважды. Когда собака научится быстро садиться после первой же команды, переходите к уроку 3, в противном случае в течение недели повторяйте задания уроков 1 и 2.

Урок 3. Начинайте движение с собакой на поводке средней длины. Позвольте собаке двигаться на расстоянии 2—3 м от вас. Пройдя 10—15 шагов, подайте команду. Если собака сядет, похвалите ее, а если нет, шагните к ней и быстро посадите.

Данное упражнение повторяйте 2—3 недели, после чего устройте контрольный тест.

Урок 4. Пристегните к ошейнику собаки легкий поводок длиной 3—5 м или веревку такой же длины. Бросьте его (ее) на землю и отпустите собаку погулять. Держитесь поближе к ней, где-нибудь рядом с окончанием поводка. Через некоторое время дайте собаке команду на посадку. Если собака сядет, подойдите к ней и радостно ее похвалите. При невыполнении команды возьмите поводок, быстро подойдите к собаке и посадите ее.

Еще через неделю попробуйте то же самое, но без поводка. Время от времени проверяйте усвояемость собакой навыков.

Посадка из лежачего положения.

Данный вариант посадки собаки необязателен, но при желании и наличии свободного времени неплохо освоить и его.

Можно посадить лежащую собаку одним из способов принуждения — потягивая и поддергивая поводок вверх. При оборонительном способе вы сажаете ее резким рывком поводка. А если стоять перед лежащей собакой, можно ее посадить, наступая на передние лапы, только не переборщите с болевыми воздействиями.

Допустимо использовать и способ наведения, применяя в качестве мишени кусочек лакомства или игрушку. В этом случае после подачи команды вы должны пронести мишень мимо носа лежащей собаки, подав предмет вверх и немного назад.

Через 1—2 нед занятий проведите контрольный тест.

Обучение собаки сохранять заданную позу (выдержка).

Если вы при обучении собаки посадке поощряли ее как за то, что она села, так и за то, что она сидит, вам будет несложно научить ее выдержке. Просто постепенно увеличивайте время нахождения собаки в этой позе, подкрепляя ее. Промежутки между подкреплениями тоже необходимо увеличивать.

Чтобы выработать нужный навык и довести требуемые действия до автоматизма, необходимо многократное повторение упражнений. Однако для нетерпеливых владельцев собак есть более быстрый путь.

Пищевая и игровая потребности, которые мы рассматриваем обычно в качестве основных, при переходе к занятиям на улице теряют свою значимость. Вы непременно столкнетесь с тем, что собака будет срываться с места за кошкой или собакой или просто вскакивать, предлагая вам поиграть. В таких случаях вы можете использовать оборонительную потребность.

Если собака попытается встать, возвратите ее в прежнее положение неприятным для нее толчком в область крестца, а если будет срывать с места — резко рваните за поводок.

Между упражнениями по отработке выдержки обязательно устраивайте веселые переменки.

Когда навык будет усвоен в квартире, выходите с собакой на улицу, но, конечно, только взяв ее на поводок. Вначале выбирайте тихие спокойные места, а затем, начиная с 5 с, увеличивайте время выдержки. Для молодой собаки (до 10-месячного возраста) достаточна выдержка в 1 мин. Постарайтесь, чтобы годовалая собака сидела минут пять. Если она отвлекается, срывается к другой собаке, кошке или прохожим, можно использовать оборонительную мотивацию и усилить рывок поводком до болезненного.

Тренируйте собаку в любых местах: у дороги, на тротуаре, посредине проезжей части, перед собаками и кошками, перед дверью подъезда, в подъезде — короче, везде, где сочтете нужным. Но если команда «Сидеть!» дана, добивайтесь любой ценой подчинения собаки. Встать или отойти от вас она должна только по другой команде. Кстати, постарайтесь «не сорить» командами. Ту команду, которую вы уже отработали до состояния навыка, применяйте только тогда, когда это действительно необходимо. В других случаях лучше воспользоваться какими-нибудь «кухонными» приказами, типа «Сядь!», «Сиди!», «Подожди!» и т. д.

Урок 1. Выдержка с отходом от собаки.

Начинайте этот урок, посадив собаку слева от вас. Затем чуть в более жестком тоне повторите команду «Сидеть!» (не называйте при этом кличку собаки!), сделайте шаг вперед и повернитесь к собаке лицом. Если она срывается с места, еще жестче повторите команду и верните собаку в исходное положение рывком поводка назад и, если и это не помогает, посадите ее руками.

Вначале занятия должны быть кратковременными: для первого урока достаточно 15 с, для второго — 30 с и т. д. Увеличивайте каждый урок на 15 с до тех пор, пока ваш пес не будет сохранять заданную позу в течение 1—3 мин.

Закончив урок, вернитесь к собаке, похвалите ее и устройте веселую переменку.

Если ваш питомец хорошо справляется с заданием, начните увеличивать время выдержки, оставив расстояние прежним, чтобы было легче корректировать поведение собаки.

Такие упражнения собака должна выполнять на протяжении 3 дней (не менее).

Урок 2. Добавление отвлекающих раздражителей.

Начинайте этот урок с собакой, сидящей слева от вас. Дайте собаке фиксирующую команду, отойдите от нее на пару шагов вперед и повернитесь к ней лицом. Если она начнет двигаться, шагните к ней и резким рывком поводка скорректируйте ее поведение. Рывок должен быть такой силы, чтобы собака подчинилась.

Очень важно, чтобы ваш пес научился сохранять заданную позу даже при наличии разнообразных отвлекающих факторов. Если они приводят к срыву выдержки, немедленно корректируйте поведение собаки. Добивайтесь, чтобы она сохранила позу в течение 1 мин, не менее.

Заканчивая урок, похвалите собаку и отправьте ее гулять.

Добавление отвлекающих раздражителей можно назвать тренировочной проверкой. Она нужна для того, чтобы проверить управляемость собакой. Согласитесь, выдержка бесполезна, если внешние раздражители легко приводят к ее срыву.

Поначалу вводите раздражители умеренной силы. Когда собака останется равнодушной к ним, добавляйте все более сильные. Помните, что ваша цель — подготовить собаку к сохранению выдержки (заданной позы) при любых обстоятельствах.

Разные собаки к одному и тому же раздражителю относятся по-разному: для одних он может быть слабым, для других — средней силы, а для третьих — очень сильным. Вы должны будете выяснить характер реакции своей собаки, пробуя то или иное. Сила выбранных вами раздражителей должна быть такой, чтобы собака не срывалась с места. Отвлекающими раздражителями для собаки могут быть шарканье ногами, удар теннисным мячом о землю, свист, показ собаке печенья, бросок еды на землю, бряцание ключами, приседание, хлопок в ладоши, появление кошки или собаки, звонок или стук в дверь, пение, появление детей, поедание бутерброда на глазах у собаки и пр.

Урок 3. Увеличение расстояния.

Собака должна сидеть слева от вас. Дайте ей фиксирующую команду, отойдите на длину поводка и повернитесь к собаке лицом. Если она попытается встать, повторите команду с угрожающей интонацией и сделайте шаг по направлению к ней. Рваните за поводок, помогая собаке принять требуемую позу, и еще раз спокойным тоном дайте команду «Сидеть!».

Теперь слегка потяните за поводок и снова напомните фиксирующую команду. Как ни странно, такое упражнение способствует более надежной отработке выдержки. Не дергайте напрасно за поводок — это приведет к срыву.

Длительность такого урока — 2—3 мин. По окончании его подойдите к собаке, немного подождите, отпустите ее и обязательно похвалите.

Продолжайте работать с собакой, вводя все новые раздражители. Если она безразлична к средним по силе, применяйте более сильные. Каждый раз делайте шаг в сторону собаки, чтобы скорректировать ее поведение.

Когда вы уходите от собаки, следите за ее поведением через плечо и, если нужно, корректируйте его при помощью голосовой команды. Не отходите от пса лицом к нему. Он прекрасно отличает переднюю часть тела от спины. Если вы отойдете далеко, но лицом к нему, он может сорваться, решив, что сейчас последует подзыв.

Урок 4.Тренировка выдержки без поводка.

Собака должна сидеть слева от вас. Дайте ей фиксирующую команду и, отходя, наблюдайте за ней через плечо. Если она попытается изменить позу, повторите команду с угрожающей интонацией. Когда достигнете конца поводка (10—15 шагов), сделайте еще пару шагов и повернитесь к собаке лицом.

Работайте с выдержкой и внимательно следите за собакой. Как только она начнет менять положение, грозно повторите команду и сделайте шаг к ней. Если и команда ее не остановит, поднимите поводок, верните собаку на место, снова посадите и обычным тоном повторите фиксирующую команду.

Увеличьте продолжительность урока до 5 мин.

Ваша собака уже приобрела значительный опыт и не реагирует на посторонние раздражители? Не прерывайте занятия! Продолжайте повышать силу раздражителей, тренируйте ее каждый день в новом месте. Прежде чем начать занятия, всякий раз убедитесь в гарантии безопасности вашего питомца. Если обстановка достаточно сложная, пользуйтесь длинным поводком.

Урок 5. Сохранение заданной позы без поводка.

Повторите с собакой все уроки, но без поводка, вводя раздражители сначала слабой, затем умеренной силы, а потом и сильные. Когда собака перестанет реагировать на последние, уменьшите их силу и увеличьте расстояние отхода от собаки (отойдите на 6 шагов) и снова введите сильные раздражители. Потом повторите всю программу на расстоянии 10 шагов.

Если вы не будете торопится, у вас все получиться.

Урок 6. Уход из поля зрения собаки.

В итоге вы можете попробовать спрятаться от собаки. Найдите место, где она вас видеть не будет, а вы сможете наблюдать за ней. Сначала прячьтесь только на несколько секунд. При срыве выдержки выйдите из-за укрытия и дополнительной командой скорректируйте поведение собаки. Она должна знать, что вы все видите и можете появиться при первой же ее ошибке.

Подзыв собаки.

Подход собаки к вам по команде следует отрабатывать сразу же, как только она появилась в вашем доме: чем раньше вы начнете формирование этого навыка, тем прочнее он будет освоен. Как правило, для подзыва используют команду «Ко мне!».

Навык подхода состоит из нескольких элементов: приближение собаки к дрессировщику, фиксация около дрессировщика, принятие собакой исходного положения.

Вы можете сами выбрать наиболее подходящий для себя вариант подхода. В целом будет достаточно, если собака подойдет к дрессировщику и позволит взять ее за ошейник. Согласно Общему Курсу Дрессировки (ОКД), собака должна подбежать и самостоятельно занять место с левой стороны от владельца. По требованиям IPO, она садится после подхода перед дрессировщиком и после небольшой паузы занимает исходное положение.

Замечено, что отработку навыка легче начинать с начального элемента — собственно подхода.

Пока щенок мал и не выходит на прогулку, легче всего использовать способ наведения. Подавая команду, привлекайте его внимание чем угодно (кусочком пищи, косточкой, игрушкой, миской с кормом, а то и просто делая что-нибудь необычное), а когда он подбежит — подкормите его, огладьте, похвалите и поиграйте с ним. Как можно чаще повторяйте упражнения, и результат не за-ставит себя ждать.

Если у вас есть взрослая воспитанная собака, вам нетрудно будет использовать имитационный способ. В присутствии щенка подзывайте взрослую собаку и подкармливайте ее — щенок сам прибежит. Не забудьте похвалить и его.

Дрессировщики Дж. Вулхард и М. Бартлет в своей книге «Что должны знать все хорошие собаки» советуют использовать в квартире способ наталкивания: «Вам потребуется: двое людей, одна голодная собака, шестифутовый поводок и множество маленьких кусочков чего-нибудь вкусного… Сядьте с партнером на пол на расстоянии шести футов друг от друга, а собаку возьмите на поводок. Ваш партнер должен едва прикасаться к спинке щенка, вы же возьмите в руки свободный конец поводка. Подзовите щенка… и слегка потяните за поводок. Возьмитесь рукой за ошейник, похвалите, дайте лакомство и приласкайте.

Теперь поменяйтесь ролями с партнером — отдайте ему конец поводка, а сами держите собаку. Партнер должен позвать (щенка) и проделать все в точности так же, как это делали до него вы.

…Продолжайте до тех пор, пока собака не научится живо откликаться на вашу команду и не перестанет нуждаться в том, чтобы ее направляли с помощью поводка».

Что касается прогулок, примите как аксиому: ваше будущее будет более безоблачным, если вы будете гулять со щенком на поводке (если не нравится короткий, гуляйте на длинном) до тех пор, пока не будут отработаны навыки подхода и движения рядом с дрессировщиком. Отрабатывать навык подхода гораздо легче, если она на поводке и вы вместе с ней находитесь в спокойном и малолюдном месте.

Как и в квартире, так и на улице действенны способы наведенияи подражания. Если щенок совсем маленький, 2—3-месячный, и вы совершаете прогулки на огороженной местности без поводка, легко использовать способ инициации врожденногоповедения. В этих случаях, подавая команду, следует отбегать от щенка или отходить от него быстрым шагом, не давая ему возможность до-гнать вас, что и будет для него подкреплением. Если вы воспользуетесь и другими видами поощрения (подкормка, ласка, игра), навык подхода закрепится быстрее.

Для собак, ценящих своего владельца (а таковы, к сожалению, не все собаки), очень эффективен способ удовлетворения врожденной потребности. Если собака не обращает на вас внимания, отбегайте от нее, повторяя по мере удаления команду. У нее хороший слух, она быстро понимает, что вы удаляетесь, и страх остаться в одиночестве заставит ее быстро догнать вас. Несколько таких уроков — и собака поймет, что команда подзыва означает вашу попытку сбежать от нее и будет мчаться к вам вприпрыжку. Такой способ очень помогает в тех случаях, когда ваша собака заигралась с другими собаками или очень увлечена чем-нибудь.

Наиболее распространенным способом обучения собаки подходу к дрессировщику на улице остается все же способ наталкивания. При этом используют поводок длиной 5—7 м. Прогуливаясь с собакой на поводке, время от времени вы подаете команду и наталкиваете собаку на движение к вам легкими рывками поводка. Когда она подойдет, поощрите ее.

Для крупных, очень самоуверенных и независимых собак подойдет способ оборонительного поведения. Вы делаете то же, что и при способе наталкивания, но ваши рывки поводком должны быть для собаки неприятны, а то и болезненны.

Этот способ можно использовать и по-другому. Если у вас есть добровольные помощники, то они должны подогнать к вам гуляющую без поводка и не обращающую на вас и ваши команды собаку. Легче всего это сделать на дрессировочной площадке или на огороженном участке местности. Вы продолжаете ласковым голосом подавать собаке команду подзыва, а ваши помощники, кто прутом, кто угрожающим криком, броском камешка, подгоняют ее к вам. Как только собака начнет приближаться к вам, «атака» помощников должна ослабевать, а прекращаться в тот момент, когда она позволит вам взять ее за ошейник. Практически того же самого можно добиться, используя радиоуправляемый электрический или ультразвуковой ошейник. Если собака не выполнит команду или попытается уйти от вас, нанесите ей удар током, но если повернулась в вашу сторону или уже идет к вам, не следует причинять ей боль, даже если она идет медленнее, чем вам хотелось бы. Если собака остановилась, попробуйте отбежать и ласково ее позвать. Когда и это не поможет, нанесите ей снова удар. И так — до тех пор, пока собака не поймет, что командный подзыв означает для нее спасение от возможных неприятностей в объятиях хозяина. Кстати, сила разряда не должна быть максимальной. Допустимо использовать и рогатку, стреляя в нужное время в собаку мелкими камешками, фасолинами, дробинами или кусками ученического ластика.

Есть еще один способ добиться подхода к вам непо-слушной собаки. Если после повторных команд она не позволяет взять себя за ошейник, а крутится вокруг вас метрах в пяти-шести, попробуйте прогнать ее. Закричите, взмахните руками, бросьте в нее камешком. Прогоняйте до тех пор, пока не увидите на собачьей морде недоумение, переходящее в страх. Тогда подзовите собаку и как можно ласковее похвалите ее.

Отмечу, что способы оборонительного поведения следует использовать лишь тогда, когда другие не помогают.

Выбрав наиболее удобный для вас способ и используя длинный поводок, отрабатывайте требуемый навык как можно чаще, каждый раз весело встречая собаку, когда она подойдет. Подкормите ее, приласкайте, если нужно, подержите за ошейник 2—3 с и снова отправьте гулять.

Если вы хотите, чтобы собака при подходе к вам садилась, нужно вовремя подать команду «Сидеть!» и при необходимости помочь собаке (см. раздел об отработке посадки) сесть перед вами. Только после этого похвалите ее. Постепенно увеличивайте время выдержки собаки на месте, поощряя ее и за это.

Как только собака будет с легкость садиться перед вами без особых воздействий с вашей стороны, можно ввести заключительный элемент навыка. Через 3—4 с подавайте команду «Рядом!» и добивайтесь, чтобы собака заняла исходное положение (села слева от вас).

Подзывайте собаку как можно чаще, даже если вам это и не очень нужно. Добивайтесь выдержки 5—10 с на месте и снова отправляйте ее гулять. Этот навык не требует от собаки особого напряжения и не очень утомляет ее. Напротив, частые повторения дадут ей понять, что выполнение упражнения не прекращает веселую прогулку, а лишь дополняет ее менее приятными перерывами.

Обучение нужно начинать в тихом месте, где нет посторонних. Только после достижения уверенности в успехе можно выходить в свет. Возможны, конечно, и огорчения. Душа собаки (как и человека) полна страстей — идет борьба потребностей и мотиваций. Что победит: заложенная в команде потребность или желание догнать пробегающую мимо кошку? Если второе, то все придется начать заново, воспользовавшись другим способом.

Старайтесь, чтобы команда «Ко мне!» не всегда означала что-то неприятное для собаки, будь то окончание прогулки или начало серьезных занятий, взятие на поводок или наказание за подобранную кость. Держите себя в руках, и не наказывайте собаку при подходе, особенно в начальный период обучения. Вот когда она повзрослеет и твердо усвоит команду, то при непослушании ее можно будет и шлепнуть.

Помните: команду вы даете собаке, а не себе самому, поэтому после приказа следует бежать не к собаке и не за ней, а от нее. И еще: быстрота и обязательность подхода по команде не зависит от громкости звука, стало быть, «регулятор громкости» должен показывать среднее значение.

Заключительный этап отработки подхода собаки к вам — тренировка в усложненных условиях, т. е. при наличии привлекательных для вашей собаки ситуаций и явлений (кошек, собак, бегунов, велосипедистов и т. д.). Для этого возьмите собаку на длинный поводок и воссоздавайте ситуацию, провоцирующую неподчинение собаки. Затем, подавая команду, способами наталкивания или оборонительного поведения добивайтесь выполнения навыка.

Гарантированность подхода собаки, которая бегает без поводка, определяется продолжительностью тренировок по отработке у собаки навыков с поводком. Не торопитесь командовать свободно прогуливающейся собакой, если не уверены в том, что она подойдет, ведь рычагов управления у вас нет. Подзовите, подманите ее, не отдавая команду «Ко мне!». Пока навык не отработан, в непредсказуемых ситуациях держите собаку на поводке.

Если вы слишком рано спустили собаку с поводка и она поняла разницу своей зависимости от вас на поводке и без него (а поймет она это быстро), вам придется начинать все заново. Поэтому, убедившись в том, что ваш питомец, будучи на поводке, беспрекословно подчиняется вашей команде, повторите весь путь отработки навыка, бросив поводок на землю. В тех ситуациях, когда собака не станет подчиняться и реагировать на подзыв, поднимите поводок и воспользуйтесь способами наталкивания или оборонительного поведения.

Предоставление собаке свободы.

После того как вы научили собаку подходить к вам, будет очень полезно научить ее команде, позволяющей отойти.

Предоставление собаке свободы осуществляется, как правило, командой «Гуляй!» и жестом правой руки в сторону желательного направления. Команда должна быть радостной, возбуждающей собаку и ассоциироваться у нее с возгласом «Ну, побежали!» Для чего нужна такая команда? Конечно, для отдыха. Чтобы хорошо учиться, нужно уметь хорошо отдыхать. А еще для того, чтобы закончить занятия или отменить ранее данные команды, например «Рядом!» или «Сидеть!». Прекращать выполнение любой команды, собака должна только по вашему разрешению!

Научить собаку такой команде нетрудно — ей нравится гулять. Начинать обучение нужно, конечно же, пристегнув поводок длиной 10—15 м. После какого-либо занятия вы подаете собаке команду и вместе с ней пробегаете 10—15 м. Так начинается перерыв в работе.

Во время перерыва можно поиграть с собакой, бросая ей палочку или мячик, можно затеять игру в догонялки или потолкашки. Обязательно дайте ей возможность сделать и свои «делишки». Для переменки вполне достаточно 2—3 мин. Закончить ее можно подзывом собаки командой «Ко мне!» или остановить ее командой «Сидеть!». Затем снова урок. Обычно он длится 10—15 мин, после чего — следующий перерыв.

Со временем собака свяжет команду с пробежкой и начнет опережать вас. Постарайтесь и сами все больше отставать от нее, и наконец совсем останьтесь на месте.

Не проводите перемену однообразно, иначе собака привыкнет по этой команде совершать только определенное действие, например прыгать на вас, призывая к игре. И не торопитесь отпускать собаку без поводка. Сначала вы должны убедиться в том, что она всегда подходит по команде и не удаляется от вас во время прогулки слишком далеко.

При переходе к работе без поводка старайтесь отпускать собаку не сразу же после того, как его отстегнули. Иначе для собаки станет командой на перерыв ваша возня с карабином и его щелчок, — она станет срываться, не дожидаясь голосовой команды. Отстегнув поводок, придержите собаку за ошейник от 2 до 10 с и отпускайте только после поданной команды. Или демонстративно подольше повозитесь с карабином, но не отстегивайте поводок — так вам будет легче справиться с собакой, если она воспитана неправильно.

Команда, предоставляющая свободу, подается собаке, а не хозяину. Во время перерыва не следует терять бдительность, надо вовремя пресекать попытки собаки что-нибудь съесть с земли, подраться с чужими собаками, броситься на прохожего или загнать кошку на дерево. Но не переусердствуйте и постарайтесь быть не слишком строгими — собака тоже имеет право гулять так, как ей хочется.

Основная стойка.

Ваша собака освоила уже достаточно полезных навыков. Теперь можно отработать еще один — основную стойку. Основная стойка — это положение дрессировщика и его собаки, из которого они начинают и которым они заканчивают практически любое совместное действие. Выглядит это так: дрессировщик стоит в непринужденной позе (можно и по стойке «смирно»), а собака сидит слева от него. Не нужно заставлять собаку сидеть «красиво» т. к в очень холодную или дождливую погоду она специально «заваливается», т. е. садится на бедро, предохраняя наружные половые органы от грязи и переохлаждения.

Отработка основной стойки — важная составляющая при воспитании и дрессировке собаки.

Посадка и выдержка собаки отрабатываются именно в этом положении, подход собаки к дрессировщику заканчивается тоже стойкой, начинается и завершается ею и движение по команде «Рядом!». А как она необходима в быту! Например, остановились вы поговорить с приятелем. А что должна при этом делать ваша собака? Основная стойка незаменима при ожидании удобного момента для перехода дороги, при любой остановке на улице, если приходиться стоять в очереди или ждать транспорта. Как только владелец воспитанной собаки останавливается, она тут же должна вежливо сесть у левой ноги и сидеть столько, сколько это нужно владельцу, не обращая внимания на проходящих собак, фланирующих кошек и на прочие «радости жизни».

Какой бы простой ни казалась основная стойка, она состоит из нескольких элементов и ее освоение — серьезная задача.

В начале обучения вам понадобится звуковая команда. Чаще всего используют команду «Рядом!». Если команда «Ко мне!» означает подбег к хозяину, то команда «Рядом!» приказывает занять исходное положение.

Итак, вы остановились и произнесли волшебное слово «Рядом!». Собака, которая находится не далее 2—3 м от вас (в противном случае вам придется подозвать ее командой «Ко мне!»), должна занять место слева от дрессировщика; сесть без дополнительной команды; сидеть столько, сколько нужно хозяину до другой, отменяющей посадку, команды.

Поскольку ваша собака уже умеет подходить по команде и садиться, сразу перейдем к научению ее занимать исходное положение. Для этого существует несколько способов, но в любом случае вам будет легче заниматься с собакой, если она будет на поводке.

Чтобы использовать способ наведения, приготовьте заранее какую-нибудь привлекательную для собаки пищу в виде небольших кусочков (максимум 1 смЗ). Взяв лакомство в правую руку, вы должны привлечь внимание щенка кличкой или как-нибудь еще, подать команду «Рядом!» и показать ему кусочек. Когда щенок подбежит, заставьте его движением руки с кусочком занять положение слева от вас и придержите его левой рукой, чтобы он не егозил и лишние движения не закреплялись. Через секунду отдайте кусочек, который вы держите зажатым в кулак у щенка перед носом.

Кстати, манеру, с которой собака занимает основную стойку, вы выбираете произвольно. Собака может занять исходное положение, обойдя вас справа, или сразу подойти к левой ноге, развернуться и сесть. Особой разницы нет, но похоже, что обход собаке совершить легче.

Для того чтобы научить собаку обходу дрессировщика способом наведения, ей сначала показывают лакомство в правой руке и заводят руку за спину, увлекая туда и щенка, затем перекладывают лакомство за спиной в левую руку, завершают движение и скармливают ему пищу.

Если щенок уже знаком с командой «Ко мне!», его можно подзывать, повторяя и ту, и другую команды, но со временем первую следует употреблять все реже. Подозвав щенка таким образом, можно заставить его занять нужное положение путем подталкивающих (но безболезненных) движений рук и после очень небольшой паузы выдать ему лакомство (способ наталкивания).

Используйте все способы дрессировки. Если вы будете постоянны в своих занятиях, повторяя упражнения от 10 до 20 раз в день, то через 3—4 дня ваша собака поймет, что слово «Рядом!» означает возможность получить кусочек, если подойти к хозяину и сесть слева от него.

Когда вам станет ясно, что собака поняла вас, постарайтесь меньше действовать руками (совершать обводящие или подталкивающие движения), добиваясь самостоятельных действий собаки. Для этого часто бывает достаточно просто немного подождать. Если же вы будете постоянно применять вспомогательные движения, не исключено, что собака будет подчиняться вам лишь тогда, когда получит «комплект приказов», отданных голосом и подкрепленных движением рук.

Можно использовать и способ оборонительного поведения, при котором вы принуждаете собаку занять исходное положение с помощью неприятных для нее рывков поводком.

Не забывайте использовать подкрепление, как положительное (подкормка, оглаживание), так и условное (похвала, ласковая интонация).

Добившись тем или иным способом правильного положения вашей собаки, вы тут же даете ей команду «Сидеть!», через 1—2 занятия вы приказываете ей — «Рядом!», «Сидеть!», а через 7—8 занятий достаточно одной команды — «Рядом!». Если она не садится, повторите команду и способом наталкивания или оборонительного поведения побудите ее это сделать. Через некоторое время вам будет достаточно только команды «Рядом!», чтобы собака заняла исходное положение и села, а если не сядет, помогите ей сделать это.

Движение рядом с владельцем.

Привить собаке навык двигаться рядом с владельцем не-просто, ведь только по команде «Рядом!» собака должна начинать движение, останавливаться и садиться, совершать повороты, изменять темп движения, находясь при этом у левой ноги. Причем примерная собака не должна натягивать поводок и тянуть владельца, а очень хорошо воспитанная должна делать все это без поводка, независимо от того, ходят ли вокруг люди, бегают ли кошки или лают четвероногие неприятели. Чтобы сформировать такое поведение и поддерживать его на должном уровне в течение жизни собаки, придется затратить немало сил и времени.

Желательно, чтобы перед началом отработки этого навыка ваша собака была уже знакома с основной стойкой. На первом этапе отработки следует освоить начало движения, прямолинейное движение в среднем темпе и остановку. На втором этапе вы отрабатываете повороты в движении, на третьем — работаете над сменой темпа движения, на четвертом — все повторяете, но на фоне отвлекающих раздражителей, а на пятом — резко уменьшаете частоту подачи команды «Рядом!».

Движение собаки на поводке рядом с дрессировщиком.

Отработка навыка такого движения позволяет научить собаку идти на поводке спокойно.

Известно, что навык легче формируется и дольше сохраняется, если он целесообразен, т. е. удовлетворяет какую-либо потребность животного. Поэтому для отработки движения рядом с дрессировщиком иногда используют пищевую мотивацию, т. е. пищевую потребность. В этом случае команда для собаки означает, что можно утолить голод, совершив нужное действие. Но такое происходит, если вы работаете только с очень голодной собакой!

Можно использовать мотивацию избирательного аппетита, при этом выполнение собакой требуемого действия дает ей возможность получить что-нибудь очень вкусное, хотя она может быть в этот момент и сыта.

Способы дрессировки, использующие пищевую мотивацию, особенно хороши при работе со щенками или молодыми собаками с выраженной пищевой заинтересованностью (потребностью) или когда владелец готов отказать своему питомцу в обеде, чтобы вы-звать у него сильную пищевую потребность.

Ваша собака очень любит играть? Тогда воспользуйтесь ее игровой потребностью.

К сожалению, чаще всего используют оборонительную потребность животного и собака принимает нужную позу, чтобы избежать неприятных или болевых воздействий.

Техника дрессировки для отработки навыка движения рядом достаточно проста. Находясь в основной стойке, вы берете кусочек пищи в левую руку и после подачи команды начинаете движение, предлагая щенку следовать за рукой — это способ наведения. На первом занятии подкармливайте щенка через каждые 2—3 шага.

На втором занятии возьмите лакомство в правую руку и покажите его щенку, привлекая внимание к руке. Условия тренировки такие же — вы подкармливаете щенка.

На третьем занятии, привлекая внимание щенка к правой руке, подкармливайте его нерегулярно (то через два шага, то через пять, то через три).

Если вы используете для отработки навыка игрушку, то положительным подкреплением будет игра или возможность подержать игрушку в пасти.

Использование пищи или игрушки не исключает применение поводка. Когда необходимо, можно придержать собаку или слегка подтянуть ее. Таким образом вы сможете использовать еще и способ наталкивания.

Успех отработки навыка с помощью предложенных способов зависит прежде всего от того, насколько велика у собаки пищевая или игровая потребность. Если недостаточно велика, то она в своем поведении будет руководствоваться другими потребностями. Преимущество этих способов в том, что у собаки возникают положительные эмоции и занятия ее привлекают, но это не может гарантировать обязательность выполнения команды.

Для закрепления навыка чаще всего пользуются потребностью собаки в самосохранении — способ оборонительного поведения. Отрицательным подкреплением может служить сильный рывок поводком, удар током (при использовании электрического ошейника) или хлыстом. Особенностью данного способа дрессировки можно считать обязательность выполнения собакой команды, т. к. потребность в самосохранении всегда для нее важнее всех других. Скорость отработки навыка и обязательность выполнения команды до некоторой степени зависят от силы отрицательного подкрепления: чем сильнее рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение. Однако если сила отрицательного подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной (панической) реакции собаки. По сути, с помощью отрицательного подкрепления собаке дают понять, что после подачи команды «Рядом!» единственное спасение от неприятных или болевых воздействий — место у левой ноги человека.

Технически навык отрабатывается следующим образом: с помощью поводка мы принуждаем собаку занять нужное положение и после подачи команды начинаем движение или совершаем поворот. Если собака изменяет положение, заданное основной стойкой, необходимо повторить команду, рывком поводка заставить ее вернуться в нужное положение, успокоить и похвалить.

Следует запомнить несколько правил:

— Команда всегда предшествует отрицательному подкреплению;

— Отрицательное подкрепление должно прекращаться сразу же, как собака займет нужное положение;

— Команда должна опережать изменение положения вашего тела в пространстве, начало, остановку и изменение темпа движения;

— Часть поводка от вашей левой руки до ошейника собаки, должна быть ослаблена (провисать).

Если собака натягивает поводок, надо рвануть за него. Например, при повороте направо, за мгновение до него (при движении — за шаг до поворота), но не одновременно, вы подаете команду, делаете поворот и только затем рывком принуждаете ее занять правильное положение. После этого похвалите собаку. И при поворотах на месте, и при движении не тащите собаку за собой, как ослика. Целесообразнее управлять ею рывками поводком или серией пусть даже несильных рывков.

Таким образом мы учим собаку по команде занимать нужное положение — слева от нас. Но еще необходимо научить ее сохранять это положение. Для этого после однократной подачи команды вы некоторое время совершаете разнообразные движения без дополнительных команд, но в нужное время, воздействуя на собаку с помощью рывка поводком, даете ей понять, что изменить данное положение можно только по альтернативной команде («Гуляй!», «Вперед!»). Потренируйте собаку, используя этот способ. Он связан с отрицательными эмоциями, поэтому необходимо своевременно хвалить и поощрять собаку.

И все-таки основная проблема возникает в связи с величиной отрицательного подкрепления. Как правило, рывок поводком, производимый владельцем, бывает недостаточно силен и собака продолжает тянуть вперед или в стороны, не обращая внимания на команду, т. е. она не становится для собаки значимой. В этом случае применяют более строгие меры, о чем выше уже говорилось (пользуются удавкой, хлыстом, прутом, электрическим ошейником или соединяют поводок с ошейником через намордник и т. д.).

При отработке этого навыка желательно вначале использовать пищевую мотивацию, затем (для упрочнения навыка) ввести отрицательное подкрепление, после чего вновь вернуться к положительному пищевому подкреплению. Работоспособность собаки поддерживают, используя оба способа.

Очень важно вовремя прекратить оказывать собаке помощь (рывки поводком, движение руками). Время от времени проверяйте степень усвоения ею навыка — устраивайте контрольное тестирование. Для этого после подачи команды подождите секунду и, если она сделает все правильно, похвалите как можно ласковее. Если же мы длительное время помогаем собаке, она станет пассивно ждать действий с нашей стороны, а пассивность замедляет отработку навыка.

Издавна для отработки навыка движения рядом с дрессировщиком используется способ альтернативного поведения. Вот как описывает его применение И. И. Шидловский в книге «Собака-ищейка и розыск с ней»: «Итак, взяв левой рукой повод как можно ближе к ошейнику и скомандовав “рядом”, внятно и негромко, вы поведете собаку вначале таким образом, чтобы она находилась между вашей левой ногой и каким-либо забором или стеной. Благодаря этому собака будет только в состоянии или забегать несколько вперед или же тянуть назад. В первом случае выравнивайте ее короткими рывками назад, повторяя каждый раз “рядом”, а во втором такими же вперед. При наличии робкого щенка — старайтесь действовать больше уговорами, похвалой и лаской. Если же вы имеете дело с сильной, упрямой, а иной раз и огрызающейся собакой, то конечно лучше всего ее вести на шипах парфорса. В этом случае вы не обращаете никакого внимания на ее визг, старание сбросить с себя ошейник и прочее, продолжая спокойно свой путь… Как только дрессируемая собака приучится ходить рядом на привязи в закрытом и уединенном месте у забора или стены, необходимо упражнение это начать разнообразить следующими способами. Во-первых, нужно собаку приучить следовать у левой ноги, без всякой помехи для нее с левой стороны, для чего надлежит делать повороты направо и все ее попытки тянуть в сторону подавлять как рывками, так и поворотами опять налево, дабы она опять оказывалась у стены, а, главным образом, подтягивая рукой правой, стараться левой приласкать и привлечь к себе. Во-вторых, частыми поворотами то вправо, то влево, а также то ускорением, то замедлением шага надо развить у собаки внимание и приучить неотступно следовать за своей левой ногой. Чтобы собака легче усвоила это, лучше приучать ее сначала к частым и быстрым поворотам в одну какую-либо сторону, затем в другую и, наконец, чередуя попеременно в обе. Как только животное во всем этом ра-зовьет в себе известные ловкость и навык, необходимо эти же упражнения начать проделывать в открытых местах, выбирая каждый день все новые и более оживленные, закончив их на многолюдной улице с трамваями, автомобилями и тысячами пешеходов».

Еще раньше этот способ часто использовался при дрессировке полицейских собак, при этом навык начинали отрабатывать в помещении (например, в сарае), двигаясь с собакой вдоль стен помещения.

Движение собаки без поводка рядом с дрессировщиком.

Для собаки-компаньона такой навык не обязателен, тем более что для его отработки требуется достаточно много времени. Однако если вам понравилось заниматься со своей собакой, попробуйте преодолеть и этот рубеж.

При переходе к работе без поводка не следует торопиться. Если во время отработки навыка вы следили за тем, чтобы поводок был провисшим, т. е. собака не ощущала давления ошейника, такой переход будет облегчен.

Если собака готова к работе без поводка, то при движении уже не надо пользоваться безусловным подкреплением (непосредственным воздействием на собаку). Поводок можно сложить и положить на собаку, но так, чтобы в любой момент иметь возможность легко и быстро схватить его в руки, можно опустить его на землю и наступать на него в нужный момент или пристегнуть заблаговременно два поводка, а затем один из них демонстративно отстегнуть.

Если собака без поводка не подчиняется команде, подзовите ее любым другим способом, возьмите на поводок и не отдавайте приказ «Рядом!» еще минут десять. После этого повторите курс еще раз. Очень важно не дать собаке возможность закрепить альтернативное поведение и оценить свое состояние на поводке и без него.

При работе без поводка часто возникает необходимость все-таки непосредственно воздействовать на собаку. Для этого можно прихватить ее за ошейник, подтолкнуть или оттолкнуть рукой или коснувшись ногой. Можно пользоваться и другими уловками: отстает собака — сделайте небольшой демонстративный рывок вперед, отходит в сторону — то же самое, но в противоположную сторону. Часто это помогает.

Когда собака усвоит навык, снова пристегните поводок и повторите все заново, но не дома, а на улице.

Укладка собаки.

Укладка по команде, с точки зрения собаки, стоит дороже, чем посадка. Если 8 из 10 собак готовы сесть, когда вы приманите их кусочком пищи, то только 5—6 собак лягут при виде желанного кусочка. При холодной, снежной или сырой погоде, количество послушных собак еще уменьшится. Вероятно, многие собаки считают ниже своего достоинства укладываться по команде — иначе трудно объяснить их возрастающее сопротивление. Кроме того, лечь — это значит принять позу подчинения. А вы достойны этой позы? Поэтому, приступая к отработке навыка укладки по команде, позаботьтесь о создании выраженной базовой потребности у своей собаки.

Упражнения по отработке навыка лучше начинать, находясь в основной стойке с собакой на поводке. Так гораздо легче ею управлять, оборачиваясь к ней при необходимости.

Объяснить собаке, что она должна сделать после того, как прозвучала команда «Лежать!», можно несколькими способами.

Способ наведения. Сделайте такое движение рукой с кусочком пищи или игрушкой, следуя за которым собака займет нужное вам положение. Руку надо двигать сверху (от носа собаки) вниз и вперед, тогда вы легко сможете положить сидящую собаку.

Особенно хорош этот способ в применении к щенкам, но при наличии у них выраженной пищевой мотивации. Бывает полезен он и для кавказских овчарок.

Способ пассивной флексии. Воздействуя на собаку руками, помогите ей занять правильное положение, а для закрепления навыка предложите ей лакомство. Такой способ можно использовать, если собака не сопротивляется вам.

Способ пассивной флексии имеет несколько вариантов.

Можно положить собаку, которая сидит, легко надавливая левой рукой в область лопаток.

Находясь в основной стойке, вы легко положите сидящую собаку, если как бы обнимите ее сверху. Возьмите левой рукой ее левую лапу, а правой — правую и подайте их вперед. Возможен и другой вариант: повернувшись вполоборота к собаке, слегка присев, правой рукой возьмите собаку за левую лапу так, чтобы тыльная сторона ладони смотрела вперед, а правая лапа собаки была бы впереди руки. Вынося левую лапу вперед, вы, естественно, подсечете и правую лапу.

Можно воспользоваться также вариантом, описанным К. Берман и Б. Ландесман в книге «Обучение вашей собаки»: «Погладьте левой рукой шею собаки в направлении к спине, задержите руку на спине. Затем наклонитесь вперед и правую руку подведите под ее передние ноги. Причем ваша ладонь повернута кверху, большой палец направлен в сторону собаки. Подводите правую руку под ближайшую к вам переднюю ногу и захватывайте вторую, т. е. левую ногу собаки.

Затем слегка поднимаете передние ноги, толкаете их вперед, в то же самое время нажимая на спину собаки левой рукой».

Способ наталкивания. При помощи направляющих подергиваний поводком или подталкиваний руками помогите собаке принять нужное положение. Ваши манипуляции не должны причинять собаке боль или неприятные ощущения. Этот способ тоже имеет несколько вариантов.

Можно положить сидящую собаку, настойчиво подталкивая ее в область холки. Но вам будет легче ее положить, если вы присядете к собаке и правой рукой одновременно с подталкиванием левой рванете поводок вниз. Собака ляжет и в том случае, если вы наступите на поводок левой ногой так, чтобы он легко скользил под ней, и сделайте несколько рывков поводком или будете усиливать его натяжение. Если же вы одновременно подтолкнете собаку левой рукой в область холки, задача будет облегчена.

При работе с некрупными, покладистыми и маловозбудимыми собаками помогает и такой вариант: повернувшись к собаке и слегка присев, надо подвести правую руку под передние лапы сидящей собаки и нанести легкие подталкивающие удары по внутренней стороне запястий лап, как бы пытаясь подсечь ее.

Способ оборонительного поведения. Сделайте собаке неприятно или больно и сразу же примите нужную вам позу.

В качестве вариантов этого способа можно использовать уже описанные манипуляции, касающиеся способов пассивной флексии и наталкивания, с учетом того, что ваши воздействия на собаку будут при этом неприятными или болезненными для нее.

Имитационный способ. При его использовании на глазах вашей собаки другая собака должна продемон-стрировать выполнение укладки и получить за это кусочек лакомства (пищевое подкрепление).

Для успешного использования этого способа необходимо соблюдать все условия имитационного метода научения, описанные в посвященном этому разделе.

Способ отбора поведения. При виде пищи голодная собака приходит в такое состояние возбуждения, что сама демонстрирует почти все, что умеет и может, так что вам остается лишь подкрепить ее действия в нужный момент. Вам следует вести себя так, как это описано в разделе, посвященном отработке навыка посадки (вы должны повторять команду до тех пор, пока собака не ляжет, после чего отдайте ей всю горсть лакомства, а при выдержке на месте — еще столько же).

Способ альтернативного поведения. Воспользоваться этим способом можно, если у вас в квартире есть низкие диван, кровать или шкаф, под которые щенок может проникнуть только ползком. Подзовите щенка, привлеките его внимание чем-нибудь очень для него ценным и после команды бросьте это под диван (кровать, шкаф). Как только он ляжет, чтобы добраться до желанного предмета, предложите ему, повторив команду, равноценную замену. Вам придется немного потренироваться, не отходя от мебели, а затем попробовать добиться укладки в 1 м от нее.

Если у вас есть хорошо огороженный садовый участок или огород, можно воспользоваться и им. Сделайте подкоп под забором по размерам вашей собаки и, находясь с противоположной от нее стороны забора, произносите команду и подкрепляйте успешно выполненные действия.

Кстати, этот же способ можно использовать и для обучения собаки ползти по команде.

Таким образом, на первом этапе дрессировки, вы должны сначала вызвать у собаки необходимую потребность, потом подать нужную команду и выбранным вами способом (или способами), добиться от собаки требуемого. При этом вы должны помнить, что она будет стараться избегать неприятных воздействий и всего того, что с ними связано. Поэтому не будьте излишне жестоки, в противном случае обучение может затянуться.

Укладка по команде.

Выбрав определенный способ для отработки навыка укладки, проводите занятия с собакой в течение дня как можно чаще. Начиная упражнение, положите руки на собаку и дайте команду. Ваша задача на первом этапе — выработать ассоциативную связь между командой и действием.

Давайте только одну команду. Если собака не ложится, следуя за движением мишени, уложите ее одним из способов принуждения.

Не торопитесь проводить тестирующие занятия. Не давайте команду без того, чтобы не показать собаке, что она должна сделать — это замедлит процесс образования ассоциации.

После нескольких недель постоянных упражнений, устройте контрольный тест.

Контрольный тест.

1. Посадите собаку слева от себя.

2. Соберите поводок в правую руку так, чтобы можно было бы легко управлять собакой, но не натягивайте его очень сильно.

3. Положите ладонь левой руки на холку собаки.

4. Назовите кличку и дайте команду «Лежать!» Если собака не ложиться, несильными рывками поводка вниз и толчками левой руки положите ее.

5. Давайте только одну команду, независимо от того, сколько рывков поводка и толчков рукой вам потребуется сделать, чтобы положить пса.

6. Убедитесь, что ваши воздействия эффективны и не вызывают сопротивления собаки. Рывки и толчки должны быть достаточно сильными. Не тяните за поводок! Постепенное его натягивание приводит к тому, что собака начинает сопротивляться укладке.

7. Когда собака ляжет, похвалите ее.

Повторяйте упражнение по отработке укладки как можно чаще в течение дня. Будьте последовательны! Не давайте команду, пока не убедитесь, что сможете корректировать поведение собаки, если она не ляжет.

Как только ваш питомец хорошо усвоит упражнение, уберите вспомогательные приемы (жест правой рукой и подталкивание левой). Как вы понимаете, на этой стадии дрессировки собака получает три подсказки о том, что ей надо сделать. Одна из них — ваша команда голосом. Две другие подсказки — манипуляции руками и наклон вашего тела. Очень важно вовремя устранить последние, чтобы собака работала только по команде.

Укладка без вспомогательных приемов.

Начинайте упражнение с собакой, сидящей слева от вас.

1. Соберите поводок в правую руку и убедитесь, что его длины хватит для хорошего рывка.

2. Держите ладонь левой руки над лопатками собаки, не касаясь их.

3. Дайте команду «Лежать!». Если собака ляжет, похвалите ее, а если не ложится, корректируйте ее поведение, но так, чтобы она не начала сопротивляться. Убедитесь, что ваши рывки направлены в нужную сторону и помогают собаке лечь.

4. Если собака начинает вставать, опустите левую руку на ее лопатки, не дав ей этого сделать.

5. Не повторяйте команду более одного раза!

6. Как только собака начнет ложится по приказу, перестаньте ее дергать и похвалите.

Укладка из положения «стоять».

1. Поставьте собаку слева от вас.

2. Соберите поводок в правую руку.

3. Дайте команду «Лежать!». Если собака сразу ляжет, похвалите ее, в противном случае уложите ее с помощью несильных рывков поводка вниз и подталкивающих движений левой руки в области лопаток.

4. Не повторяйте команду.

5. Когда собака освоит упражнение, обязательно похвалите ее. Кстати, в этом варианте можно воспользоваться и способом наведения.

Укладка в движении.

1. Начните движение с собакой на поводке (она находится с левой стороны).

2. Приостановитесь и, обернувшись к собаке, дайте ей команду «Лежать!». Если она ляжет сразу же, похвалите ее, а если не подчинится команде, скорректируйте ее поведение, как было описано выше. Не повторяйте команду дважды.

Тренируйте укладку собаки в движении каждый день. Изменяйте направление движения перед подачей команды. Научите ее выполнять команду, опережая ваши корректирующие воздействия.

Когда ваш питомец освоит эту форму упражнения, научите его ложиться, когда он движется на свободном поводке, так как это описано для отработки посадки собаки в движении.

Выдержка при укладке.

Одновременно с отработкой навыка укладки следует начинать работу над выдержкой. При этом хвалить собаку надо не только после принятия нужного положения, но и за то, что она сохраняет его некоторое время.

После того как ваш пес начнет самостоятельно выполнять команды, сохраняя заданное положение рядом с вами, переходите к следующему этапу — отработке выдержки при отходе. Для этого, подав фиксирующую команду (т. е. исполнительную, но с более жесткой интонацией), можно слегка придержать собаку, сделать шаг вперед и повернуться к ней лицом. Если она сохраняет нужное положение, с вашей стороны должно последовать положительное подкрепление, в противном случае ее следует одернуть поводком, принуждая вернуться в исходное положение, и когда она примет требуемое положение, через 1—2 с похвалить.

После освоения собакой этого упражнения начинайте увеличивать расстояние отхода от собаки и время выдержки. Делайте это постепенно, подчиняясь известному правилу: «Торопись, но медленно!».

Когда собака усвоит этот навык в знакомом для нее месте (квартире, привычном месте выгула), переходите к занятиям при наличии отвлекающих явлений и ситуаций, руководствуясь рекомендациями по отработке навыка посадки.

Обучение собаки стоять по команде.

Если очень коротко описать методику отработки этого навыка, то она заключается в том, что после подачи команды «Стоять!» одним из перечисленных ниже способов вы заставляете собаку встать и поощряете ее. Затем поощряете за то, что она сохраняет заданное положение. После усвоения навыка вы приступаете к отработке выдержки, совмещенной с отходом от собаки.

Способ наведения. Вы берете кусочек пищи или игрушку в правую руку и движением руки (если собака сидит — вперед, а если лежит — вверх) заставляете ее встать. Через 3—4 урока следует перестать пользоваться пищей или игрушкой. Инициируйте движение собаки жестом пустой руки и обязательно подкармливайте ее или играйте с ней, когда она встанет. Затем делайте вспомогательный жест рукой менее демонстративно, добиваясь, чтобы собака вставала только по голосовой команде.

Способ пассивной флексии. После подачи команды вы оборачиваетесь к собаке, подводите левую руку ей под живот и мягко ее поднимаете. При этом правой рукой вы фиксируете собаку за ошейник, чтобы она не совершала лишних движений.

Способ наталкивания. Отличается от предыдущего тем, что вы ставите собаку подталкивающими движения левой руки. Иногда для этого используют левую ногу, но осторожно.

Можно воспользоваться одним из вариантов этого способа. Его суть в том, что вы просто делаете шаг вперед, провоцируя собаку встать, — и все.

Для обучения собаки стоять не пользуйтесь способами оборонительного поведения!

Чтобы вставшая собака не села сразу же, легко оглаживайте ее живот левой рукой и время от времени скармливайте ей кусочки пищи. Через 5—7 с посадите или положите ее и повторите урок.

Когда собака будет сохранять заданное положение в основной стойке не менее 15—20 с, попробуйте отойти от нее на шаг. Если она попытается изменить положение, остановите ее толчком руки, постойте секунду, вернитесь в исходное положение, после чего похвалите и повторите упражнение.

Расстояние отхода и время выдержки увеличивайте постепенно, каждый раз жестко (но не жестоко) пресекая попытки собаки изменить заданное положение.

Основные закономерности работы с выдержкой в положении «Стоять»! общие для всех навыков и описаны выше.

Приучение к наморднику.

Почему собаки не любят носить намордник? Потому что, как правило, его надевание и ношение сопряжено с неприятными ощущениями. Избавьте их от этих ощущений — и приучите легко.

Намордник должен быть легким, свободным (позволяющим собаке открывать пасть и высовывать язык), гигиеничным и эластичным. Всем этим требованиям отвечают намордники из достаточно толстой кожи, которая хорошо сохраняет форму. Металлические намордники хороши на вид, но при ударах собаки головой могут ее травмировать. Кроме того, зимой касаться такого намордника языком и брылями неприятно.

Намордник должен стать для собаки предвестником какого-то очень важного для нее или приятного события.

Почему собака возбуждается и радуется, когда вы снимаете с крючка ее ошейник и поводок? Да потому, что эти предметы — предвестники такого интересного события, как прогулка! И если намордник станет таким же предметом, т. е. предваряющим прогулку, он тоже будет вызывать положительные эмоции.

Итак, если вы хотите научить собаку радостно носить намордник, выходите на прогулку только с ним. Для начала, надев на нее намордник, быстро спуститесь во двор и сразу же снимите его. Постепенно увеличивайте время пребывания собаки в наморднике и несколько раз за прогулку наденьте и снимите его.

Если собака активно пытается снять намордник, а угрожающая интонация и отвлекающие рывки поводком или команды, требующие необходимых действий («Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!»), не помогают, снимите намордник и отругайте собаку или даже слегка шлепните. Затем снова его наденьте и, сменив гнев на милость, как можно более радостно похвалите собаку. Или пойдите ей навстречу, помогите снять намордник и тотчас же вернитесь домой или в подъезд. Постояв там 2—3 мин, дайте собаке ее любимую команду — «Гулять!», наденьте ей намордник и выйдите во двор.

После утомительных занятий дрессировкой отпускайте собаку на радостный для нее перерыв только в наморднике.

Если у вашей собаки уже отработан до совершенства какой-либо навык, например движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его исполнительной командой.

Очень полезно подкармливать собаку через намордник и меньше угощать ее, когда он снят. Тренируйте ее в наморднике, осваивая какие-либо общедисциплинарные навыки.

Старайтесь не обращаться с собакой грубо после того, как надели на нее намордник или во время пресечения попыток снять его. Если вы свяжете наличие этого предмета с неприятными последствиями, в дальнейшем будет трудно доказать собаке обратное.

Возвращение на место.

Иногда бывает нужно, чтобы собака надолго оставалась в определенном месте, например в автомобиле, в квартире, чтобы не мешала генеральной уборке, на пикнике, подальше от стола и т. п. К отработке этого навыка приступают только тогда, когда усвоены другие навыки: подход собаки по команде, укладка и выдержка в различных положениях.

Навык «на место» включает в себя четыре составля-ющих: фиксация собаки на месте в положении лежать; сохранение данного положения; подход к дрессировщику и выдержка около него; собственно возвращение на место и принятие заданной позы. Вначале следует отработать фиксацию собаки на месте и выдержку. Пока навык не усвоен, лучше использовать длинный поводок.

Итак, вы укладываете собаку, кладете перед передними лапами предмет (любой с большой поверхностью) и привлекаете ее внимание к этому предмету, похлопывая по нему или выкладывая на него лакомства. Одновременно с этим подаете команду «Место!», а затем — фиксиру-ющую команду, чуть более строго и отходите от собаки. Время от времени возвращаетесь к ней и подкрепляете ее поведение, снова привлекая внимание к предмету, как описано выше.

На данном этапе работают над увеличением времени выдержки собаки на месте до подхода дрессировщика и расстояния отхода последнего. Собаку приучают оставаться на месте: когда дрессировщик уходит в укрытие или заходит за собаку, вводят отвлекающие раздражители. Если собака срывается с места, используют либо отрицательное подкрепление — неприятными или болезненными рывками поводка возвращают ее на место, либо условное отрицательное подкрепление (неодобрительные слова с угрожающей интонацией).

В качестве вспомогательного элемента полезно следу-ющее упражнение: взяв собаку на длинный поводок (при хорошем контакте с собакой можно и без поводка), положить ее, обозначить место, поработать с выдержкой и отпустить собаку командой «Гуляй!». После непродолжительной прогулки следует подойти к месту и, подавая команду «Место!», привлечь внимание собаки, (например, присев, похлопать по предмету), а если она не подходит, подтянуть ее к предмету поводком, уложить и похвалить.

Когда собака начнет по команде приближаться к предмету сама, можно переходить к одному из перечисленных ниже способов дрессировки. Но сначала небольшое отступление. Иногда после отработки выдержки у предмета собака с неохотой покидает его даже по команде «Ко мне!». В таком случае посвятите 2—3 занятия отработке этого элемента, поддергивая собаку к себе поводком или отбегая назад после подачи команды.

Уложив собаку, обозначив предметом место и поработав с выдержкой (30—40 с), дрессировщик встает в 3—5 м от собаки (для начала этого достаточно) и после подзыва ее с места к себе и соответствующей выдержки действует, руководствуясь одним из предлагаемых ниже способов.

Способ наталкивания.

Вариант 1. Дрессировщик, взяв собаку на поводок и подав команду, начинает движение к месту, принуждая и ее двигаться за ним. При подходе к месту он укладывает ее и подкрепляет данное поведение. Со временем дрессировщик должен предоставлять ей больше самостоятельности, отдаляясь от нее все дальше и дальше.

Вариант 2. Почти тот же, что и при научении команде «Гуляй!». После подачи команды дрессировщик вместе с собакой (можно без поводка) направляется к месту бегом. Остальное, как в первом варианте.

Вариант 3. Используют длинный поводок, переброшенный через блок (дерево, столб, изгородь и т. п.). Один конец пристегивают к собаке, другой дрессировщик держит в руке. При подходе собаки к дрессировщику поводок распускается. После посыла собаки на «место» ее принуждают подойти к месту легкими рывками поводка.

Способа наведения.

Вариант 1. После подачи исполнительной команды собаке показывают лакомство, приманивая ее к месту. Там лакомство кладут на предмет и позволяют собаке его съесть.

Вариант 2. Дрессировщик на глазах у собаки подбрасывает на место кусочки пищи и разрешает командой «Место!» подойти и съесть их. Затем укладывает ее и снова поощряет.

Вариант 3. Командой «Сидеть!» фиксируют собаку на некотором расстоянии от места и, подойдя к нему, демонстративно кладут на предмет пищу. По возвращении к собаке командой разрешают ей подойти к месту и съесть пищу, после чего укладывают собаку и хвалят.

Если у дрессировщика есть вторая собака, уже «прошедшая университеты», можно использовать имитационный способ дрессировки.

При отработке любого навыка работу нужно начинать в спокойном уединенном месте (можно и дома), постепенно увеличивая количество и интенсивность посторонних раздражителей. Очень важно вовремя прекратить вспомогательные воздействия на собаку (управление поводком, дача лакомства, телодвижения дрессировщика), добиваясь самостоятельного поведения собаки. Если долго оказывать помощь, то вспомогательные элементы могут стать частью исполнительной команды. В таком случае собака будет «думать», например, что команда «Место!» означает, что владелец сейчас отведет ее к своей сумке.

Для начала расстояние до места не должно превышать 3—5 м и предмет должен быть крупным, так легче воздействовать на собаку, помогая ей и тормозя нежелательное поведение, да и собака быстрее поймет ваши требования. Когда собака усвоит навык достаточно стабильно, можно использовать предметы помельче (ключи, спичечный коробок и др.) увеличивая расстояние (до 30—50 м) и время выдержки.

Факторы, мешающие дрессировке.

Навыки послушания могут усвоить почти все собаки.

У них, как и у нас, людей, бывает умственная недостаточность, могут происходить какие-нибудь органические изменения нервной системы. Если ваша собака совсем не поддается дрессировке, обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы исключить возможные проблемы с ее здоровьем. Ну а если со здоровьем все в порядке, значит, вы совершаете одну из 10 ошибок, перечисленных ниже.

1. Отсутствие ежедневных упражнений.

Чтобы надежно сформировать навык, необходимо многократное повторение нужного действия, поэтому тренироваться надо постоянно.

2. Отсутствие логичности в дрессировке.

Опытные дрессировщики идут от простого к сложному, от освоения одного элемента к освоению другого, постепенно приближаясь к нужному уровню. Они последовательны и постоянны.

3. Неправильное выполнение рекомендаций.

Представьте себе, что вы, желая научиться кататься на коньках по льду, обучаетесь этому, используя роликовые коньки. Представили? Вряд ли вы добьетесь успеха, если произвольно будете изменять и рекомендованную вам технику дрессировки собаки. Вы будете говорить с ней на разных языках.

4. Неиспользование элементов послушания в повсе-дневной жизни.

Навыки послушания следует использовать в повседневной жизни. При движении с собакой по тротуару заставьте ее двигаться по команде «Рядом!». Когда вы встретите знакомого, посадите своего пса и следите, чтобы он сидел спокойно. Когда вы обедаете, укладывайте его на место. Помните, если вы тренируете собаку только в сквере, где гуляете с ней, она будет слушаться только там.

5. Нежелание владельца закрыть рот и открыть разум.

Владельцев, которые считают себя более сведущими в дрессировке, чем инструктор, к которому они обратились, немало. Им следует знать, что рекомендации инструктора проверены годами на многих собаках.

6. Нежелание удовлетворить потребность собаки в физической нагрузке.

Несмотря на то что существующие породы собак выводились для разных целей, у всех у них очень высока потребность в физической нагрузке. Если она не удовлетворена, трудно добиться от собаки желания заниматься и внимания к тому, что вы делаете.

7. Неправильное обращение с собакой.

Собака и ее хозяин — это маленькая стая. А стая должна работать слаженно и дружно, чтобы достичь успеха. Для этого членам стаи должно быть ясно, кто лидер (вожак), а кто подчиненный. Необходимо обращаться с собакой с учетом особенностей ее темперамента. С послушной и мягкой собакой не следует быть жестким, но если у вас доминирующая собака, а вы мягкий человек, у вас вряд ли это получится.

Часто дрессировке мешает несоответствие в физиче-ской силе человека и собаки.

8. Неумение или нежелание посмотреть на мир глазами собаки.

Собаки не могут думать или вести себя как люди, но большинство людей могут думать и действовать подобно собакам. Собаку гораздо легче дрессировать, если дрессировщик будет смотреть на этот процесс глазами собаки. Научитесь также разговаривать с собакой на ее языке. Ведь чаще всего те собаки, которых мы считаем глупыми или упрямыми, просто не понимают нас.

9. Отсутствие последовательности и способности довести дело до конца.

Воспитание собаки от случая к случаю дает плохие результаты. Необходима постоянная и последовательная работа по усвоению правил поведения и послушания. Потратьте всего один год на воспитание — и оставшиеся 16 лет (средняя продолжительность жизни собаки) будут для вас спокойными и счастливыми.

10. Болезненное состояние собаки.

Больная собака плохо учится. Например, если у нее дисплазия бедра, это может вызывать боль при посадке. Перед началом дрессировочных занятий еще раз посетите ветеринарного врача. Выгоните глистов, повторите прививки, а если нужно, то и стеризилуйте собаку.

Другие факторы.

Кроме перечисленных, наиболее распространенных факторов, затрудняющих дрессировку, есть и другие, которые устранить сложнее, например физические данные владельца собаки. Человеку, страдающему излишней массой тела или физически слабому, слишком старому или очень юному труднее достичь хороших результатов при обучении своего питомца. Но не огорчайтесь, есть масса исключений из этих правил. Главное — ваше жгучее желание иметь замечательную во всех отношениях собаку!

Собака как зеркало.

Для того чтобы посмотреть на себя со стороны, был предпринят мини-опрос владельцев собак (в основном слушателей курсов инструкторов-дрессировщиков и фигурантов), в ходе которого им нужно было выразить свое отношение к 55 самым разнообразным свойствам собачьего характера, а именно просто отметить, какие свойства нравятся, какие нет и с какими из них можно мириться. При помощи специально разработанной для этого анкеты было опрошено 110 лиц обоего пола — 51 мужчина и 59 женщин.

Участвующие в опросе имели собак следующих пород: ротвейлер, немецкая овчарка, английский сеттер, эрдельтерьер, кавказская овчарка, тайган, метис, бернская овчарка, московская сторожевая, лабрадор, доберман, черный терьер, боксер, лайка, английский бульдог, дог, французский бульдог, колли, миттельшнауцер, ризеншнауцер, английский кокер-спаниель, американский кокер-спаниель, аргентинский дог, восточноевропейская овчарка, среднеазиатская овчарка, чау-чау, цвергшнауцер. Основная часть владельцев имела собак крупных (служебных) пород, у 10 владельцев было по две собаки и более.

Предпочтение пород.

На вопрос: Какие породы собак вам нравятся — 15,5% опрошенных ответили: все или почти все; 14,5% — «крупные», «служебные», «служебные и охотничьи». Остальные называли от 1 до 7 конкретных пород собак. При этом одна или несколько собак относились к крупным или служебным породам, а одна или несколько — к экзотическим. Судя по данным опроса, владельцам конкретной породы собак нравится именно эта порода или сходные с ней по экстерьерным или рабочим признакам. Бойцовские или одна из бойцовских пород собак нравятся 11,8% опрошенных.

На вопрос: «Какие породы собак вам не нравятся?» — 22,7% опрошенных ответили, что таких нет; 40% опрошенных — породы декоративных и мелких собак или одну из пород, относящихся к этой группе, бойцовские собаки или одна из пород, относящаяся к ним, не нравятся 30% опрошенных.

Выделить какие-либо особо нравящиеся или не нравящиеся породы не удалось.

Социальная роль собаки.

Для того чтобы попытаться определить место собаки в семье и жизни, владельцам предлагалось ответить на вопрос: «Кем для вас является собака?». Результаты опроса и ответы владельцев приведены в таблице 7.

Таблица 7.

Таким образом, для владельцев собак крупных и служебных пород чаще всего социальное значение их питомцев определяется как компаньон, просто собака, приятель, охранник, телохранитель, собеседник и сторож. Женщины наделяли собак более богатыми социальными возможностями, чем мужчины. Есть некоторая разница и в предпочтении социальных ролей. Если для женщин собака это (по степени убывания значимости) компаньон, просто собака, приятель, телохранитель, охранник, собеседник, сторож и член семьи, то для мужчин собака-собеседник стоит на последнем по значимости месте.

Следует подчеркнуть, что такие социальные роли собаки, как член семьи, друг или ребенок, предложили внести в анкету сами владельцы собак. Тот факт, что лишь немногие вспомнили о том, что собака — прежде всего друг, объясняется некоторым непониманием отличий друга от приятеля и компаньона, хотя такие есть, судя по толковому словарю.

Только около половины владельцев видят в собаке собаку. И, вероятно, это и есть главная причина всех проблем, недоразумений и трагедий. Очеловечивание собаки, как и упрощение ее сложной социальной природы, приводит к тому, что порой мы предлагаем ей неадекватные роли и взаимоотношения.

Не с чем сравнивать, но совокупная роль собаки как социального партнера (компаньон, приятель, собеседник, друг, член семьи, ребенок) очень велика. С одной стороны, это свидетельствует о том, что мы хорошо относимся к нашим собакам, а с другой — не говорит ли это о том, что мы пытаемся подменить общение с людьми общением с собакой? Например, для трети опрошенных собака служит собеседником. Конечно, с собакой можно и есть о чем поговорить, но не свидетельствует ли этот показатель о нашей социальной пассивности, ограниченности общения с себе подобными и попыткой компенсировать это с помощью «социального суррогата» — собаки? Или нам нужен такой собеседник, который молчит?

Так или иначе, но для нас собака прежде всего ком-паньон, собака, приятель и только потом охранник, телохранитель и сторож.

Мы достаточно серьезно и ответственно относимся к своим собакам, но часто бываем и виноваты перед ней, о чем свидетельствуют результаты ответов владельцев собак на прямо поставленный вопрос: «Вы бываете виноваты перед своей собакой?» (табл. 8).

Таблица 8.

Что нам нравится в собаках.

В ходе опроса владельцам собак было предложено выразить свое отношение к свойствам собачьего характера.

Ниже приведены данные о количестве опрошенных отметивших те или иные свойства как положительные:

— Верность, сообразительность, дисциплинированность, интеллект, послушание, смелость, ум, любовь к владельцу, решительность, мужество, чуткость, неподкупность, умение слушать, индивидуальность, самоотверженность, спокойствие, веселость, любовь к членам семьи — 91—99%;

— Терпимость, юмор, самоуважение, способность сострадать, интеллигентность, незлопамятность — 80—87%;

— Великодушие, аристократизм — 75—77%;

— Настойчивость, гордость, осторожность — 60—69%;

— Эмоциональность, непосредственность, неумение обманывать — 51—56%;

— Хитрость, агрессивность к посторонним — 40—43%;

— Независимость — 32%;

— Дружелюбие ко всем, возбудимость, умение обманывать — 23—25%;

Настырность, наглость, наивность, ревность, холеричность — 10—17%;

— Агрессивность к собакам, упрямство, флегматичность — 8%;

— Глупость, эгоизм — 3—4%;

— Злопамятность, нелюбовь к членам семьи, непослушность — 0,9—2,7%;

— Попрошайничество, пустобрехство, трусость — 0%.

Мужчинам нравятся в собаке (в порядке снижения предпочтения) мужество, сообразительность, верность, дисциплинированность, интеллект, смелость, умение слушать, любовь к владельцу и членам семьи, послушание, решительность, ум, чуткость, неподкупность, веселость, самоотверженность, спокойствие и юмор. Женщины предпочитают верность, индивидуальность, послушаемость, ум, дисциплинированность, интеллект, любовь к владельцу, решительность, смелость, сообразительность, благородство, неподкупность, спокойствие, чуткость, самоотверженность, веселость и мужество.

Мужчинам-владельцам больше, чем женщинам-владельцам, нравятся агрессивность к посторонним, агрессивность к собакам, возбудимость, глупость, любовь к членам семьи, мужество, наглость, настойчивость, настырность, Сообразительность, умение слушать, упрямство, флегматичность, холеричность, юмор.

Женщинам, больше чем мужчинам, нравятся в собаках благородство, великодушие, гордость, дружелюбие ко всем, индивидуальность, интеллигентность, наивность, независимость, незлопамятность, нелюбовь к членам семьи, непосредственность, неумение обманывать, осторожность, послушаемость, самоуважение, спокойствие, способность сострадать, терпимость, эмоциональность.

Отношение к остальным свойствам собачьего характера либо различается незначительно, либо не различается вовсе.

Что в собаке не нравится.

В ходе опроса были определены и те свойства собак, которые не нравятся владельцам. Ниже перечислены свойства собак и приведены данные о количестве опрошенных, негативно оценивающих те или иные свойства.

— Пустобрехство, трусость — 91%;

— Нелюбовь к членам семьи, непослушность, попрошайничество — 89—82%;

— Глупость, злопамятность, эгоизм — 77—70%;

— Агрессивность к собакам — 69%;

— Флегматичность, упрямство, наглость — 58—50%;

— Холеричность, дружелюбие ко всем, настырность, наивность — 49—41%;

— Умение обманывать, агрессивность к посторонним, ревность, возбудимость — 34—31%;

— Независимость — 22%;

— Хитрость, непосредственность, неумение обманывать, эмоциональность, настойчивость — 18—10%;

— Аристократизм, осторожность, гордость, незлопамятность, великодушие — 9—6%;

— Способность сострадать, веселость, индивидуальность, юмор — 4—2%;

— Благородство, дисциплинированность, интеллигентность, мужество, неподкупность, самоотверженность, спокойствие, любовь к членам семьи, самоуважение, смелость, терпимость, чуткость — 1,8—0,9%;

— Верность, интеллект, любовь к владельцу, послушаемость, решительность, сообразительность, ум, умение слушать — 0%.

Большинству мужчин не нравятся 13 признаков (по степени убывания значимости): трусость, нелюбовь к членам семьи, пустобрехство, непослушность, попрошайничество, глупость, агрессивность к собакам, эгоизм, злопамятность, флегматичность, дружелюбие ко всем, упрямство, наглость.

Женщины менее требовательны к собакам, большинству не нравятся 11 собачьих свойств: пустобрехство, трусость, нелюбовь к членам семьи, непослушность, глупость, попрошайничество, злопамятность, эгоизм, агрессивность к собакам, флегматичность, упрямство.

Не знаю, как вас, но меня удивил тот факт, что такие свойства, как настырность, агрессивность к посторонним, умение обманывать, ревность и независимость собак не нравятся только 22—49% владельцев, а дружелюбие ко всем не нравится аж 40%. Запомните эти цифры! Мы еще к ним вернемся.

Так или иначе, но все это еще раз доказывает, какие мы все разные: на улицах встречаются собаки ровно в тех пропорциях, в которых они нам нравятся и не нравятся.

На что мы махнули рукой.

Здесь приведены данные о количестве опрошенных, которые мирятся с теми или иными свойствами характера своих собак.

— Ревность — 50%;

— Возбудимость, независимость — 40%;

— Холеричность, умение обманывать, хитрость, наивность, настырность, упрямство, флегматичность, наглость — 38—30%;

— Осторожность, дружелюбие ко всем, неумение обманывать, эмоциональность, непосредственность, агрессивность к посторонним, гордость, эгоизм, злопамятность, агрессивность к собакам — 29—20%;

— Настойчивость, попрошайничество, глупость, непослушность, аристократизм, интеллигентность, великодушие, самоуважение — 16—10%;

— Незлопамятность, терпимость, способность сострадать, любовь к членам семьи, нелюбовь к членам семьи, пустобрехство, трусость, юмор, спокойствие — 9—5%;

— Веселость, индивидуальность, благородство, любовь к владельцу, самоотверженность — 4—3%;

— Послушаемость, решительность, умение слушать, чуткость — 1,8%;

— Верность, интеллект, мужество, смелость, ум 0,9%;

— Дисциплинированность, неподкупность, сообразительность — 0%.

От 47 до 30% мужчин мирятся с ревностью, возбудимостью, независимостью, наивностью, холеричностью, умением обманывать, хитростью, настырностью, упрямством.

Женщины более терпимы по отношению к своим собакам: от 50 до 30% женщин мирятся с ревностью, независимостью, умением обманывать, флегматичностью, холеричностью, возбудимостью, настырностью, упрямством, хитростью, наглостью, наивностью и осторожностью.

Женщины чаще, чем мужчины, мирятся с агрессией к собакам, аристократизмом, наглостью, настойчивостью, настырностью, непослушностью, непосредственностью, осторожностью, попрошайничеством, ревностью, умением обманывать, упрямством, флегматично-стью, хитростью, холеричностью и эмоциональностью. Мужчины более чем женщины снисходительны к благородству, веселости, возбудимости, гордости, злопамятности, индивидуальности, интеллигентности, наивности, незлопамятности, нелюбви к членам семьи, неумению обманывать, самоуважению, способности сострадать, терпимости и эгоизму.

Трудные вопросы собачьего характера.

Число не ответивших на отдельные вопросы составило от 0,9 до 6,4% опрошенных. Никаких разногласий не было в ответах относительно таких свойств, как верность, индивидуальность и флегматичность. Отношение к таким свойствам характера, как великодушие, наивность, непосредственность, неумение обманывать отказались выразить 6,4% опрошенных. От 5,5 до 3,6% владельцев не смогли ответить, нравится им или нет злопамятность собак, интеллигентность, способность сострадать, аристократизм, умение обманывать, умение слушать, благородство, глупость, настойчивость, независимость, неподкупность, самоуважение, эмоциональность и юмор.

Отдельные владельцы собак предложили к оценке следующие свойства собак: выносливость, вера хозяину, преданность человеку, рвение к работе, тупость, преданность, любовь, сексуальность, нежность, отзывчивость, умение постоять за себя, обидчивость, способность принимать решения, хамство, злоба, работоспособность, старательность, мстительность, оптимизм, уравновешенность.

Кого любит человек с собакой.

Самым главным в опросе был, конечно, вопрос «про это» — про любовь. И лучше бы его не задавать! На вопрос, кто нравится больше, люди или собаки, опрошенные ответили по-разному (табл. 9).

Таблица 9.

Судя по данным опроса, и мужчинам, и женщинам больше нравятся собаки, приготовленные «в собственном соку». Женщины больше, чем мужчины, обижены на людей. Агрессивность к собакам (8,2%), нам нравится меньше агрессивности к посторонним (40,9%).

Почему наши собаки невоспитанны?

А с чего им быть воспитанными? Мы ведь только декларируем, что нам нравятся дисциплинированность и послушание (нравятся 97,3% опрошенных). С непослушностью, например, мирятся 11,8% (муж. — 9,8 и жен. — 13,6%), хотя нравится она только 0,9% владельцам собак. Наглость нравится 16,4% (муж. — 17,6 и жен. — 15,3%), а мирятся с ней уже 30,9% (муж. — 27,5 и жен. — 33,9%), настырность (излишняя настойчивость) — соответственно 17,3% (муж. — 21,6 и жен. — 13,6%) и 35,5% (муж. — 33,3 и жен. — 37,3%), упрямство (крайняя неуступчивость) — 8,2% (муж. — 9,8 и жен. — 6,8%) и 35,5% (муж. — 33,3 и жен. — 37,3%), независимость (самостоятельность) — 32,7 (муж. — 29,4 и жен. — 35,6%) и 40,5% (муж. — 41,2 и жен. — 40,7%), умение обманывать — 23,6% (муж. — 23,5 и жен. — 23,7%) и 37,3% (муж. — 35,3 и жен. — 38,3%), хитрость нравится 43,6% (муж. — 45,1 и жен. — 42,4%) и мирятся с ней 36,4% (муж. — 35,3 и жен. — 37,3%) опрошенных.

Таким образом, даже на первый взгляд понятно, что есть достаточное количество владельцев собак, которым нравятся (а значит, они поощряют) и которые мирятся (а значит, позволяют существовать и проявляться) с такими свойствам собачьего характера, которые противоречат и дисциплинированности и послушаемости. Женщинам меньше, чем мужчинам, нравятся «негативные» свойства собачьего характера, но они мирятся с ними чаще, чем мужчины.

Почему наши собаки кусают людей на улицах?

А почему бы и не кусать, если агрессивность к посторонним нравится 40,9% опрошенных владельцев собак (муж. — 51,0 и жен. — 32,2%), а мирятся с ней 23,6% (соответственно 23,5 и 23,7%). А если учесть непослушность наших собак и то, что владельцам собак больше нравятся именно собаки, а не люди, то просто удивляешься, почему они еще так мало кусают законопослушных граждан, тем более что дружелюбие ко всем нравится только 25,5% владельцев (муж. — 13,7 и жен. — 35,6%), а не нравится 44,5% (соответственно 56,9 и 33,9%) и мирятся с этим «недостойным поведением» 27,3% (25,5 и 28,8%).

Почему наши собаки дерутся друг с другом?

Во-первых, потому что они непослушны и нам трудно предотвратить назревающий конфликт, а во-вторых, потому что агрессивность к собакам хоть и нравится 8,2% владельцев (муж. — 9,8 и жен. — 6,8%), но мирятся с ней 20,9% (соответственно 13,7 и 27,1%), т. е. многие. Видимо, им нравятся собачьи бои.

Почему существуют внутрисемейные проблемы с нашими собаками?

Казалось бы, у нас в семьях все должно быть хорошо: «любовь к членам семьи» нравится 91,8% опрошенных, мирятся (?) с ней 6,4% и не нравится она только 0,9% владельцам собак. В то же время «нелюбовь к членам семьи» нравится 2,7%, мирятся с ней те же 6,4% и не нравится она 89,1% опрошенным владельцам собак. Нормы морали и этики не позволяют нам быть до конца откровенными. Подсознательно они заставляют нас отвечать так, как это принято в обществе (социальной группе и т. д.). Почему я так считаю? Потому что, например, ревность собак не нравится только 33,6% опрошенным, нравится 15,5 и мирятся с ней 50% владельцев собак. Что владельцы собак не знают, что собачья ревность — это разновидность иерархической агрессии? А она по отношению к членам семьи (в разной степени выраженности) проявляется в 50% случаев в семьях, имеющих собак.

Вторая причина кроется в том, что своих собак считают собаками только 47,3% опрошенных владельцев. И мы позволяем своим собакам очень многое, в том числе и то, что провоцирует конфликты. Например, мы позволяем собакам быть гордыми: гордость нравится 65,5% владельцев и мирятся с ней 23,6%. Гордость имеет два значения: чувство собственного достоинства, самоуважения и высокомерие (чрезмерно высокое мнение о себе, спесь). Самоуважение собак нравится 85,5% опрошенных и мирятся с этим 10% владельцев собак. Злопамятность одобряют 2,7% владельцев, но мирятся с ней 21,8%, эгоизм одобряют 3,6 а, мирятся с ним 23,6%. Наглость, настырность, упрямство и независимость наших собак тоже вносят свою лепту во внутрисемейные раздоры.

Примечания.

1.

Изложено по материалам Dr. J. Dehasse.

Теория дрессировки.

Методологические основы дрессировки.

Согласно одному из определений, поведение животных представляет собой «извне наблюдаемую двигательную активность живых существ, включающую моменты неподвижности, исполнительное звено высшего уровня взаимодействия целостного организма с окружающей средой».

Единица поведения называется поведенческим актом. Он представляет собой довольно сложное явление, несмотря на то что элементарен по отношению к поведению.

Поведенческий акт заключается в удовлетворении потребности и разграничивается фактом возникновения и удовлетворения ее. Потребность и ее производная, мотивация, — основные причины того или иного поведения.

Потребности организма заложены генетически. Их можно разделить на витальные (потребности жизнеобеспечения), зоосоциальные и потребности саморазвития. К каждой потребности прилагается генетически наследуемая программа ее удовлетворения, то, что мы и называет инстинктивным поведением.

Генетически наследуемые программы удовлетворения потребностей представляют тот минимум, с которым рождается животное. В процессе жизнедеятельности инстинктивное поведение изменяется — модифицируется в соответствии с конкретными условиями окружающей среды, в рамках которой удовлетворяются потребности. Таким образом происходит накопление опыта — научение.

При накоплении опыта эффективного поведения животные активно применяют свои интеллектуальные возможности, что наиболее ярко проявляются в нестандартных (не предусмотренных генетически) ситуациях удовлетворения потребностей. Информация о решении задачи по удовлетворению той или иной потребности (условия, способы и действия) сохраняется в памяти в виде знаний, умений и навыков и используется животным по мере необходимости для построения поведения. Знания могут существовать в виде информации (например знания о каком либо объекте) или в виде алгоритма какого-либо действия. Оба вида знания активно используются в структуре поведенческого акта. Если сформированный поведенческий акт, например какое-либо действие, оказалось эффективным, оно повторяется в поведенческом репертуаре и приобретает свойства умения. А если в силу каких-либо причин для удовлетворения данной потребности наиболее подходящим из умений оказывается лишь одно, оно, повторяясь чаще других (т. е. тренируясь), приобретает свойства навыка.

Научение — это приобретение и накопление животным в течение жизни определенного опыта, а также совершенствование и видоизменение врожденной (инстинктивной) основы психической деятельности в соответствии с конкретными условиями.

Научение может осуществляться по-разному, в связи с чем выделяют несколько способов приобретения опыта, или форм научения; негативный (привыкание), имитационный (подражание), латентный, импринтинг (запечатление), образование классических условных рефлексов, образование инструментальных условных рефлексов, научение по типу доминанты, когнитивная форма научения, основанная на интеллектуальных возможностях животных.

Дрессировка собак основывается на их способности к научению. По сути это само научение, потому что в результате дрессировки происходит приобретение и накопление определенного опыта, совершенствование и видоизменение врожденной (инстинктивной) основы психической деятельности. Дрессировка как научение существующим подчиняется объективно законам научения. И дрессировкой научение становится только в результате активного участия в нем человека. Человек как дрессировщик контролирует внешние условия процесса научения, определяет его цель, задачи и в соответствии с этим организует этот процесс, выбирая соответствующие методы и способы воздействия на животное, причем заметим, что с некоторыми из них животные никогда не сталкиваются в естественной среде обитания. Иначе говоря, дрессировка — это прежде всего деятельность человека.

В процессе дрессировки формируются знания, умения и навыки. Навык при своем формировании обязательно проходит стадию поведенческого акта. И так или иначе, сознательно или бессознательно, дрессировщик конструирует его, вызывая у животного необходимую потребность, контролируя обстановочную и пусковую афферентации, создает у собаки акцептор результата действия и обеспечивает подкрепление нужного с его точки зрения действия.

Видоизменяя инстинктивные программы поведения с целью выработки новых или удаления мешающих нам форм поведения, мы изменяем, т. е. формируем сообразно нашим целям и задачам поведенческий репертуар собаки. Учитывая современные понятия о поведении, можно смело сказать, что дрессировка — это формирование поведения.

Состав поведенческого репертуара, создаваемого в процессе дрессировки, определяется целью использования собаки: собака-компаньон, собака-поводырь, пастушья собака, охотничья собака, собака для занятия спортом или выступления в цирке, собака для охраны и защиты или для поиска взрывчатых веществ и т. п.

Принимая во внимание определяющую роль человека в дрессировочном процессе, следует подчеркнуть, что дрессировка — это род деятельности человека по формированию у животных поведения, необходимого ему в хозяйственных или иных целях.

Содержание дрессировки не исчерпывается формированием умений и навыков. Во время дрессировочного процесса происходит становление ролевой функции и определение иерархического статуса собаки по отношению к дрессировщику и, при необходимости, к членам его семьи. К этому следует добавить, что во время дрессировки происходит взаимное становление ролевых функций человека и собаки в осуществлении совместной деятельности и формируются зоосоциальные нормы поведения в самом широком смысле этого слова: манера поведения в семье-стае (например, способ разрешения конфликтов), отношение к своим и чужим, отношение к детям и т. п. И, что очень важно, у собаки формируются нормы «сотрудничества» с человеком, так как нормы кооперативного взаимодействия с представителем чужого вида вряд ли представлены исчерпывающе в генотипе собаки. Необходимо подчеркнуть, что формирование зоосоциальных взаимоотношений человека и собаки очень важно при дрессировке, т. к. именно на почве этих взаимоотношений и осуществляется сотрудничество: происходит реализация знаний, умений и навыков собаки при достижении общих целей. Похоже, что эффективность действия собаки зависит именно от уровня ее взаимоотношений с человеком.

Таким образом, во время дрессировки происходит становление зоосоциальных норм поведения, накопление знаний, формирование умений и навыков, обеспечивающих эффективное использование собаки, что и составляет содержание дрессировки.

Теория и техника дрессировки реализуются в методах и способах этого процесса. Предметами теории дрессировки служат поведение и научение животных, а именно законы, причины, механизмы и условия формирования поведения, приобретения индивидуального опыта (знаний, умений и навыков). Иначе говоря, теория дрессировки должна рассматривать данные целого комплекса наук и разных психологических и зоопсихологических школ, не обедняя себя рамками физиологических основ.

Практическую основу дрессировки составляет техника дрессировки, т. е. способы и приемы воздействия на животных с целью воспроизведения и закрепления той или иной реакции.

Дрессировка как научение происходит во времени и может характеризоваться сменой методов и способов. Для организации и регламентации этого процесса существует методика, которая определяет выбор потребности и мотивации, приемы их формирования, вид и режим подкрепления, продолжительность и периодичность занятий, этапность отработки навыка, организацию тренировочного процесса и т. д.

Воспитание собаки, как и дрессировка, — тоже научение и формирование поведения, но социального. Если во время дрессировки мы акцентируем внимание только на нервно-мышечном аспекте актов поведения, то при воспитании делаем упор на формирование знаний и понятий, а это уже социальная сторона поведенческого акта. В целях воспитания мы можем пользоваться дрессировкой как приемом воспитания, но воспитание — это не дрессировка, равно как и дрессировка — это не воспитание. Оба эти процесса объединяет лишь то, что они участвуют в формировании поведения. И взаимоотношения их можно сравнить с взаимоотношением формы и содержания в поведении как в целом.

Воспитание собаки — это целенаправленная и методическая деятельность человека по формированию ее темперамента и социальных норм поведения, соответствующих целям и задачам использования собаки.

Воспитание должно обеспечивать нормальное завершение развития нервной системы, адекватную социализацию, становление заданных свойств темперамента и социального поведения, гарантирующих эффективное управление собакой, ее дрессировку и применение.

Теория дрессировки реализуется через методы дрессировки.

Ныне существующая в русскоязычной литературе классификация методов дрессировки представляет собой по сути классификацию способов воздействия на собаку с целью инициации поведенческой реакции — действия и не более. И это естественно, поскольку, во-первых, анализ процесса дрессировки осуществляется до сих пор в рамках одной формы научения, а во-вторых, целью дрессировки определяется формирование условного рефлекса или навыка. Это служит и причиной того, что форма научения как категория теории дрессировки практически не рассматривается.

Второй недостаток общепринятой классификации в ее некорректности и прежде всего в неопределенности применяемой терминологии. Возьмем, к примеру, термин «механический метод дрессировки». Если понимать под ним непосредственно физическое воздействие на собаку, то по степени его выраженности (степени прикладываемой силы) этот метод объединяет неравные способы. В рамках механического метода можно выделить такие воздействия, которые, не приводя к болевым или неприятным ощущениям и не вызывая оборонительной потребности, вызывают в то же время изменение поведения. Или способ пассивной флексии (способ лепки по К. Прайор): мы учим собаку подавать переднюю лапу и просто поднимаем одну из ее лап своей рукой, подкрепляя это действие.

Этот способ возможен, только если собака не сопротивляется нашим воздействиям. «Способ наталкивания» заключается в том, что мы в прямом смысле этого слова физически подталкиваем собаку к нужному нам действию, не причиняя ей боли или неприятных ощущений. Это просто «дружеский» толчок, который сообщает инерцию, благодаря чему она занимает нужное нам положение или совершает необходимое действие. Воздействия, приводящие к болевым или неприятным ощущениям, вызывают уже оборонительную потребность и, соответственно, реакцию избавления от них. Такие воздействия поэтому называют способом оборонительного поведения.

Разница в механических воздействиях заключается не только в прикладываемых к собаке усилиях, но и в различных интимных механизмах их действия, поэтому объединять их под одним названием нельзя.

Термин «вкусопоощрительный метод» не отражает сущности метода В. Л. Дурова, сводя его к способу наведения при помощи пищевой мишени. Отличая свой метод дрессировки от общепринятого, В. Л. Дуров называл его «методом гуманной дрессировки». З. Б. Гуревич в книге «О жанрах советского цирка» называл этот же метод эмоциональным. Вкусопоощрением В. Л. Дуров считал только факт положительного пищевого подкрепления. В книге «Дрессировка животных. Психологические наблюдения…», изданной в 1924 г., он писал: «Наградой у меня являются: прикармливание, ласка или одобрение словом Браво. Эту награду я называю вкусопоощрением».

В рамках своего метода Дуров описывает несколько способов воздействия на животных для инициации тех или иных двигательных реакций. Свой основной технический прием дрессировки он называл жестикуляцией и понимал под этим «комплекс движений, которые наводят животное на нужное движение». Кроме того, он описал и пользовался способами наталкивания, альтернативного поведения, способом пассивной флексии, отбора поведения с его вариантами усиления выраженности поведенческого акта или его элемента, или редукции их.

Последователи В. Л. Дурова не только упростили общее представление о его методе, но и сократили технический арсенал.

Понятие «контрастный» тоже достаточно не определен в полной мере. Еще в 50-е гг. В. Бочаров и А. Орлов подчеркивали, что контрастность присутствует и в других методах дрессировки.

Некорректность используемой классификации также заключается в объединении принципиально различных явлений, например метод подражания, по современным понятиям, — это и форма научения (имитационное научение), и чисто технические приемы воздействия на собаку.

Если говорить о способах инициации поведения, то их нужно отнести к сфере техники дрессировки — тогда можно говорить о способах дрессировки, подразумевая под этим такие непосредственные или опосредованные воздействия на животное, которые приводят к воспроизведению (появлению) нужных дрессировщику действий или сохранению необходимых поз.

С учетом сложившейся практики кажутся очевидными следующие способы дрессировки.

Способ наведения. Заключается в том, что дрессировщик вызывает нужное ему движение, предлагая животному следовать за кусочком пищи, игрушкой, рукой или другой мишенью (В. Л. Дуров называл этот способ жестикуляцией). К. Прайор описал его как инициирование двигательной реакции животного при помощи манипуляций рукой или каким-либо предметом (мишенью).

Способ наталкивания. При этом способе дрессировщик при помощи направляющих (подталкивающих) воздействий рук или поводка, не приводящих к боли или неприятным для животного ощущениям, добивается воспроизведения нужного действия.

Способ пассивной флексии. Суть его в том, чтобы придать животному необходимую позу или помочь ему сделать нужное движение. Это возможно при условии, если животное не сопротивляется воздействиям дрессировщика, например при научении собаки подавать лапу. В оперантной дрессировке этот способ получил название лепки.

Способ отбора поведения. При этом способе положительно подкрепляются нужные и отрицательно — ненужные действия животного. А. В. Дурова-Садовская назвала этот способ подлавливанием. Он служит базой для вариантов, позволяющих не только отрабатывать свойственные (видоспецифические) реакции животных, но и осваивать навыки, необычные для их нормального поведения.

Способ усиления поведенческого признака. Заключается в том, что подкрепляется все более выраженный признак нужного поведенческого акта. К. Прайор называет такой способ способом последовательного приближения.

Способ сокращения (редукции) поведенческого акта до его отдельного элемента. В этом случае подкрепляется только один из элементов, как это делал В. Л. Дуров, пользуясь прикормкой «для какого-либо желаемого укорочения или полного торможения или растормаживания того или другого случайного или естественного условного рефлекса при получении каких-либо необычных для животного реакций».

Способ альтернативного поведения. Дрессировщик создает такие условия (иногда даже непосредственно не воздействуя на животное, а только при помощи реквизита), при которых может быть совершено лишь единственно возможное движение.

Способ игрового поведения. Создается игровая ситуация и животному предлагается форма игры, которая должна представлять нужное дрессировщику действие.

Способы имитационной формы научения:

— Способ инстинктивной стимуляции (социального облегчения);

— Способ оборонительного поведения, когда добиваются нужного поведения при помощи болевых или неприятных воздействий, избегая которые, животные совершают желаемое действие;

— Способ агрессивно-оборонительного поведения, при котором на животное оказывают воздействия такого качества и такой силы, избавиться от которых оно может, только проявив агрессию.

Часть указанных способов может быть использована при различных формах научения, но некоторые из них применимы только в рамках конкретных форм.

Что же такое метод дрессировки? Это научение, выраженное несколькими разными формами. Человек (дрессировщик), пользуясь биологическими законами той или иной формы научения (моделируя их и инициируя их действие, создавая условия для эффективной реализации и т. п.), формирует поведение животного. По другому здесь быть не может. Без учета биологических законов научение происходить не должно — это принцип подхода к дрессировке.

Сознательно или бессознательно, но при формировании поведения мы используем разные формы научения — привыкание, импринтинг, латентное, по типу доминанты или имитационное, а также когнитивных форм. Уже складывается и практика выделения методов дрессировки по формам научения, лежащим в их основе (например, называют классический, условно-рефлекторный, оперантный и имитационный методы).

Теория любой научной дисциплины должна реализоваться в своих методах. Теория научения — это ядро теории дрессировки, хотя и не исчерпывается ею. Так или иначе, любой метод должен отражать теоретическое содержание дрессировки.

Форма научения имеет ведущее значение в формировании поведения, т. к. она регламентирует выбор той или иной группы потребностей, инициирующих требуемое поведение, определяет конкретные условия успешного формирования знания.

Учитывая сказанное, метод дрессировки можно определить как совокупность теоретических и практических положений по формированию поведения, отражающих закономерности конкретной формы научения. Таким образом, список методов можно продолжить, добавив к классическому условно-рефлекторному и оперантному методам и все другие, которые уже были перечислены выше (импринтинг, латентное научение или научение на основе доминанты и т. д.).

Почему метод должен регламентировать, помимо теоретических, и практические положения? Хотя бы потому что некоторые формы научения имеют свои особенности, которые следует знать для успешной реализации этого процесса. Например, для имитационной формы научения характерны имитационные способы инициации поведения, а способ отбора поведения особенно эффективен в рамках оперантной дрессировки. К тому же необходимо соблюдение и некоторых внешних условий.

В естественной среде обитания формирование поведения довольно редко происходит благодаря какой-либо только одной форме научения. Точно так же и при дрессировке. Во время формирования конкретного навыка мы пользуемся не только одной формой научения. Мы привлекаем различные потребности, варьируем особенности подкрепления и режим тренировки. Даже оперантные дрессировщики признают, что действие они формируют по законам образования инструментальных условных рефлексов, а подведение под стимульный контроль происходит по классическим условно-рефлекторным законам.

Отсюда следует еще один вывод: если мы не ограничим понятие метода дрессировки формой научения, мы потонем в количестве методов как различных сочетаний форм научения, потребностей, режима подкрепления и других условий формирования поведения. Практика дрессировки требует включения еще одного понятия — «методика дрессировки».

Дрессировка как научение происходит во времени и может характеризоваться сменой методов и способов. Организацией и регламентацией процесса дрессировки вообще и в каждом конкретном случае занимается методика дрессировки, она определяет выбор и последовательность методов и способов, потребностей, их выраженность и приемы их формирования, вид и режим подкрепления, продолжительность и периодичность занятий, этапность отработки навыка, организацию тренировочного процесса и т. д.

Можно выделить общую методику дрессировки, которая регламентирует более или менее продолжительный этап дрессировочного процесса, например методику освоения дисциплинарного курса или методику минно-разыскной службы. Частная методика дрессировки регламентирует отработку конкретного навыка, например методику формирования навыка посадки. Иначе говоря, методика отражает алгоритм практических действий дрессировщика по формированию поведения животного. Эта наиболее динамичная категория дрессировки может существовать во множестве вариантов.

Если определить взаимоотношения методики методами и способами дрессировки, то последние, наряду с упражнением и тренировкой, — инструменты методики. Метод отражает принципиальные моменты и особенности формирования декларативной и процедурной памяти. Способ представляет собой вариант реализации метода. И хотя он больше ориентирован на закрепление и уточнение процедурной памяти, несомненно то, что он влияет и на упрочнение декларативной памяти.

После того как при участии методов и способов дрессировки будет сформирован поведенческий акт, довести его до уровня навыка станет возможным благодаря тренировке.

Зоопсихологические особенности собаки.

Домашняя собака — высокосоциализированное стайное животное. Доказано, что любая стая (стадо, или семья животных) строится по сходному принципу — принципу «доминирование—подчинение», что и дало возможность приручить многие виды животных.

Доминировать — это значит иметь больше прав и уметь подавлять возможных конкурентов. Животного, обладающего такими признаками, называют доминантом, а того, кто подчиняется попыткам подавления и имеет меньше прав, — субдоминантом.

Во главе стаи стоит лидер. Как правило, это животное среднего возраста, физически сильное, в драках доказавшее свое превосходство. Лидер имеет право первым подойти к пище и съесть больше, занять комфортное место отдыха и т. д. Но самое главное, ему дано право управлять поведением других членов стаи. Если субдоминант не реагирует на рычание и угрожающую позу, лидер может устроить ему выволочку.

Взаимоотношения доминантов и субдоминантов образуют иерархическую структуру стаи, или иерархическую лестницу, вершину которой занимает лидер. На нижних ступенях располагаются подчиненные ему. Чем более низкую ступень занимает животное, тем ниже его ранг, он субдоминантен по отношению ко всем вышестоящим животным.

Реальные взаимоотношения в стае, конечно, богаче и разнообразней. Иногда случается, что в одной ситуации животное ведет себя как доминант, а в другой — как субдоминант.

Иерархические взаимоотношения очень важны для организации совместного поведения, а оно у стайных животных достаточно сложное (оборонительное, охотничье, территориальное, родительское и т. п.). Успех зависит от четкой координации действий членов стаи, что и обеспечивается ее иерархической структурой. Несмотря на то что эта структура устанавливается в результате борьбы, она призвана уменьшить количество и выраженность конфликтов. На самом деле, когда отношения выяснены и роли распределены, достаточно косого взгляда, рычания или оскаленных зубов, чтобы напомнить субдоминанту о его месте.

Иерархические взаимоотношения — это не только свойство стайных и стадных животных, но и их потребность. Вероятно, животное чувствует себя комфортней, когда ясно, кто в доме хозяин. Если человеческая семья не предлагает собаке одну из моделей иерархических взаимоотношений, та начинает создавать их сама.

Наличие иерархической структуры в сообществах животных дало человеку возможность управлять их поведением в любом возрасте.

Место животного в стае определяется его физической силой, агрессивностью, особенностями нервной системы, полом, возрастом, а иногда, похоже, и просто нахальством. На ранг подрастающих щенков может оказывать влияние ранг их родителей. Совсем же молодые щенки находятся вне иерархической структуры, по крайней мере им прощается очень многое.

Значение иерархических взаимоотношений в воспитании и научении (дрессировке) заключается в следующем: управлять поведением, регламентировать его и обучать щенков чему-нибудь имеет право только лидер, или доминирующее животное. Даже такая свойственная молодым животным форма научения, как имитация (подражание), возможна лишь в том случае, когда животное «актер» доминирует.

Иерархическая структура человеческой семьи тоже определяется множеством факторов. Даже самая простая семья, состоящая из папы, мамы, ребенка и бабушки, может иметь несколько форм. Не исключена лидирующая роль бабушки или ребенка.

Щенок, попадая в человеческую семью, быстро понимает, кто есть кто, даже если лидер и не общается с ним. На глазах у хвостатого малыша глава человеческой семьи управляет поведением ее членов и они подчиняются (!). Угрожающая интонация, резкий окрик, специфические слова, своеобразная мимика и жестикуляция — все это очень понятно щенку по значению.

Оценив ситуацию, маленький пес, взрослея, будет пытаться занять место поближе к лидеру, а то и сместить его, так нашептывает ему своими генами природа. Близость к вершине иерархической лестницы гарантирует полный желудок, удобное место для отдыха и наилучшие условия для выживания будущего потомства.

В силу биологических особенностей, благодаря импринтингу (запечатлению), человек воспринимается молодыми животными как собственный родитель. Для наших щенков такое заблуждение облегчается тем, что они практически лишены общения с себе подобными и вынуждены либо считать себя людьми, либо нас — собаками.

Подросший щенок становится более независимым, но в силу еще незавершенного процесса физического развития продолжает относиться ко всем членам семьи как типичный субдоминант. Родитель, сопровождающий его на прогулках, скорее всего становится (так воспринимается им) для него вожаком. Щенок еще многого не знает и не умеет, поэтому легко отдает права руководства собой человеку. Но месяцев с десяти или немного позже наступает следующий период.

Щенок уже вырос и освоился с местностью, где обычно гуляет, познакомился с собаками, которых чаще встречает, научился тому необходимому минимуму, который позволяет ему выжить в конкретной обстановке (экологической нише). Наконец наступает момент, когда вожак становится ненужным. Более того, молодая собака может ощущать в себе силы возглавить стаю и начинает бороться за выгодное место в семье. Борьба может иметь различные формы: от простого неподчинения и игнорирования владельца на прогулках до открытой агрессии при его попытке управлять, заставить что-нибудь сделать. Молодая собака еще подчиняется лидеру семьи, но, если ее не воспитывают и не дрессируют, может вступить в конфликт и с ним.

Позволив собаке занимать в семье высокий иерархический ранг, члены семьи теряют право на управление ее поведением. Она не только перестает их слушаться, но и предпринимает попытки регламентировать их поведение. Особенно достается тем, кто занимает низшие места в иерархии семьи, а это чаще всего дети и пожилые люди.

Воспринимая семью, в которой живет собака, как свою стаю, она «особачивает» и свои взаимоотношения с ее членами и посторонними людьми. Причем взаимоотношения с чужими определяются прежде всего территориальностью.

Территориальность — свойство и потребность собачьих занимать ограниченную территорию — предполагает и своеобразное территориальное поведение. Оно направлено на сохранение площади территории, мечение ее границ и недопущение туда посторонних животных своего вида. Представители своего вида — они, как правило, изгоняются хозяином.

Территории, занятые разными стаями, отграничиваются друг от друга буферными зонами — «ничейным» пространством. Встреча животных из разных стай в буферной зоне в большинстве случаев заканчивается мирно. Активно обнюхав друг друга и обменявшись информацией, гордые и довольные собой, они уходят на свои территории. Существует закономерность: чем дальше от собственной территории находится животное, тем оно менее агрессивно. Например, цепные собаки, охраняющие двор, в котором они выросли, редко бывают агрессивны за его пределами.

Члены стаи по периметру своей территории вывешивают «пахучие флаги» — оставляют капельки мочи или кала. Регулярно граница обновляется.

Территориальное поведение — очень важная биологическая функция, поскольку территория — это прежде всего большая кормушка, и далеко не бездонная, — тут и для себя пищи может не хватить, так что чужим нечего и соваться. К тому же детей надо где-то выращивать, иметь удобные для этого места, а их немного.

Для домашней собаки территория — это квартира, лестница, двор и место ее постоянного выгула. В остальных местах ее поведение достаточно индивидуально. Не исключена повышенная агрессивность к посторонним, но чаще всего она ведет себя так, как в буферной зоне. В процессе воспитания территориальное поведение поддается коррекции.

Взаимоотношения в стае не исчерпываются иерархическими отношениями, нельзя только ими объяснить все многообразие поведения социальных животных. Мы знаем, что члены одной стаи играют друг с другом, делятся пищей, вместе выращивают потомство. А владельцы собак утверждают, что между ними и их питомцами существует не только взаимопонимание, но и взаимопомощь.

В связи с этим зоопсихологи выделяют так называемое альтруистическое поведение, имеющее несколько форм. По Д. Мак-Фарленду, к альтруистическому поведению можно отнести поведение какой-либо особи (донора), выгодное для других особей (реципиентов), однако при этом донору приходится расплачиваться снижением своей приспособленности. С одной стороны, это противоречит здравому смыслу, но, с другой, если это поведение полезно данной группе или виду в целом, оно закрепляется и передается по наследству.

Кооперация, или сотрудничество, которая так распространена между стайными животными и которая лежит в основе взаимодействия собаки с хозяином, обычно включает какую-либо форму альтруизма.

Совместная охота, например у волков, шакалов, гиеновых собак, львов и гиен, проводится родственниками. Звери кооперируются при отборе жертвы и во время преследования. Во время погони лидеры могут меняться и таким образом делить тяжесть погони на длинной дистанции. Бегущие за жертвой иногда срезают углы, пытаясь преградить ей путь. Добычу делят на всех членов группы, а после возвращения домой взрослые часто отрыгивают пищу для малышей. Некоторые взрослые не участвуют в охоте, а охраняют молодых, однако вернувшаяся группа кормит и этих животных. Таким образом, отдельные животные проявляют альтруизм по отношению к другим членам группы, а не преследуют только собственные интересы. Точно так же поступаем по отношению друг к другу мы и наши собаки.

Забота о потомстве — еще одна из форм альтруизма. Затрачивая время и энергию на уход за детенышами, родитель увеличивает их приспособленность в ущерб своей собственной и оберегает молодых за счет возможного будущего потомства. У собачьих распространено наличие «тетушек» и «дядюшек». Например, старшие детеныши шакалов, живущих в Африке, особенно самки, очень час-то остаются с родителями и помогают им воспитывать следующий помет. Эти «нянюшки» отгоняют от норы гиен и других опасных гостей, часто кормят отрыжкой своих маленьких сородичей. Помимо этого, старшие почти все время резвятся с малышами и подолгу их вылизывают. То же отмечается и у волков.

Уход друг за другом — тоже проявление альтруистического поведения. Однако в отношении шакалов Джейн И. Гуго и Ван Лавик-Гудолл в своей книге «Невинные убийцы» отмечают следующее: «У многих живых существ уход друг за другом превратился в социально значимый обряд, он не только помогает содержать в порядке шерсть, но и укрепляет связь и поддерживает общение между членами группы, делая более прочными отношения самцов и самок во время ухаживания, а своих щенят оба родителя вылизывали гораздо дольше, чем требовалось для простой очистки шерсти… Кратковременное вылизывание или даже отдельные его элементы часто демонстрируются при дружественной встрече животных данного вида, например во время церемонии приветствия». Похоже, именно это лежит в основе проявлений любви между нами и нашими собаками.

Известно также, что наши домашние собаки, невзирая на сложившиеся в семье человека иерархические схемы, начинают предпочитать формальному лидеру кого-нибудь из членов семьи — часто это бывает ребенок или бабушка. Но, оказывается, для собачьих это очень естественно. Американские ученые, изучающие поведение волков, живущих в обширных вольерах Зоологического сада Чикаго (Брукфилд), показали, что среди самцов наблюдалось образование индивидуально «симпатизирующих» пар. Такие волки постоянно находились вместе, защищая друг друга при агрессивных атаках со стороны других самцов. А Б. Гржимек подчеркивал, что у гиеновых собак привязанность друг к другу выражена очень сильно.

Установлению более тесных «родственных» отношений между человеком и его собакой способствуют и особенности коммуникации собачьих. Например, Н. Тинберген в своей книге «Социальное поведение животных» подчеркивает, что многие животные (особенно млекопитающие) реагируют на видоспецифические релизеры (сигналы, «запускающие» наследуемые или инстинктивные формы поведения) только знакомой особи, известной данному животному «лично». Ответ партнера иногда выражается в немедленном и простом движении. Однако часто природа ответной реакции внутренняя. В таком случае сигнал изменяет состояние особи и подготавливает ее к более сложной и разнообразной деятельности.

Количество и качественные характеристики сигналов могут формироваться и условно-рефлекторным путем в процессе взаимного общения. Это относится и к человеческим «командам», и к позе собаки, приглашающей нас поиграть с ней, ведь у каждого из членов «стаи» есть тенденция совершать сигнальные движения, вызывающие правильные, с их точки зрения, реакции у других особей.

Таким образом, члены собачьих и «человеко-собачьих» стай имеют достаточно эффективные возможности для обмена «услугами», узнают друг друга в лицо, помнят свои обязанности и имеют мотивы (причины) для взаимного альтруизма.

Агрессивное поведение как компонент встречается у собак при иерархическом, территориальном, оборонительном, охотничьем, пищевом, игровом, половом и родительском поведении. В связи с этим различают следующие виды агрессии:

— Иерархическая (агрессия доминирования);

— Территориальная;

— Оборонительная (агрессия страха);

— Охотничья (хищническая);

— Игровая;

— Половая;

— Материнская (агрессия защиты потомства);

— Инструментальная (условная, приобретенная).

Иногда выделяют еще и собственническую и пищевую агрессии.

По другим признакам различают агрессию внутривидовую (по отношению к особям своего вида) и межвидовую (по отношению к животным другого вида).

Агрессию собак делят еще на спонтанную и инициированную. Под спонтанной подразумевают не спровоцированную, а как бы беспричинную агрессию, а причина инициированной (вызванной, спровоцированной) понятна.

При выращивании и содержании собак особое значение имеет инструментальная агрессия. Склонность к агрессивному поведению обусловлена генетически, но ее выраженность зависит от средовых воздействий. Например, если собака демонстрирует агрессивное поведение по какой-либо причине и добивается благодаря этому желаемого результата, она сделает это снова. В качестве примера можно привести дрессировку служебных собак или собак-телохранителей. Некомпетентные дрессировщики формируют такую агрессию через болевые ощущения, но вряд ли это стоит делать, ведь дрессировка — это игра для собаки, агрессию последней при этом легко контролировать. Правильно обученные собаки абсолютно дружелюбны, когда не несут службу.

Инструментальная агрессия формируется не только специальной дрессировкой. Часто владельцы или члены семьи бессознательно формируют у щенка этот тип поведения. Например, вы вытираете собаке лапы, она вырывается и вдруг, в какой-то момент, рычит. Лапы уже достаточно вытерты, и вы думаете: «Ну и бог с тобой. Лапы вроде чистые. Хватит вытирать, тем более что тебе это не нравится». И оставляете щенка в покое, считая, что поступили разумно. Собака же думает по-иному: вы перестали ее донимать только потому, что она зарычала. А в следующий раз вы уже столкнетесь с этой самой инструментальной агрессией. Она станет условной и будет возникать все чаще и чаще в аналогичной и в других ситуациях.

Воспитание собаки.

В основе развития поведения лежат развитие и совершенствование нервной системы. Эти процессы контролируются факторами окружающей среды и деятельностью самого организма. По мнению многих ученых, развитие нервной системы происходит периодично. Существует несколько подходов относительно этого, но наиболее распространена классификация, основанная на психофизиологических особенностях. Она включает несколько стадий:

— Неонатальную (0—14 дней);

— Переходную (14—21 день, начиная с момента открытия глаз до начала работы слухового анализатора);

— Стадию социализации (21—70 дней);

— Ювенильную (от 70 дней и старше). Начало и окончание этих стадий достаточно относительны.

Непреходящее значение в развитии поведения играет предродовая (пренатальная) стадия. Проводили такой опыт. На беременную крысу воздействовали стрессирующими факторами или вводили ей адреналин, и родившиеся крысята были более эмоциональными и хуже обучались, чем крысята контрольной группы. Причем крысята от стрессированных (напуганных) мамаш воспитывались обычными крысами, чтобы избежать влияния поведения матери на поведение детенышей.

Тактильные (осязательные) возможности собаки развиваются непосредственно перед рождением и, вероятно, при контактах ее с сукой-матерью, если та содержалась в эмоционально комфортных условиях. Щенки таких сук демонстрировали большую терпимость к осязательным (тактильным) контактам, чем щенки контрольных матерей.

Принято выделять несколько фаз развития поведения с учетом зоопсихологических особенностей.

Идентификационная фаза.

Благодаря видовой идентификации щенок начинает распознавать своих родителей (детский импринтинг), формировать социальные (социальный импринтинг) и сексуальные взаимоотношения (половой импринтинг). Животное, у которого по каким-либо причинам естественный процесс импринтинга был нарушен, может считать себя представителем другого вида.

Практика показывает, что к 6-недельному возрасту у щенков практически уже сформированы социальные и сексуальные предпочтения, поэтому изменить их бывает довольно трудно.

К окончанию фазы идентификации осуществляются и специальные виды импринтинга (родителей, братьев и сестер, будущих половых партнеров), полнота которых зависит от игровой борьбы среди щенков и так называемых щенячьих садок. При отсутствии братьев и сестер щенок идентифицирует себя с теми, кто заботится о ней и (или) играет с ним, — это могут быть родители или другие собаки. Такое взаимодействие должно осуществляться по крайней мере до 6-й нед. Наличие животных другого вида в течение этого периода не препятствует идентификации с собственным видом.

Факторы риска.

Полное отсутствие общения с собаками своей или других пород в период между 3-й и 12-й (± 5) нед жизни способствуют идентификации щенка с теми, с кем он общался в этот период (в основном это люди, иногда кошки, кролики и т. п.) или с другими запечатленными объектами (игрушечное животное, мешок пылесоса и т. п.). Результаты идентификации отличаются устойчивостью и сохраняются иногда на всю жизнь.

Во взрослом возрасте это приводит:

— К попытке копуляции с запечатленными объектами и невозможности спаривания с представителями своего вида или породы;

— К социальному предпочтению запечатленных объектов;

— К избеганию контактов (при контактах проявляются трусливое или агрессивное поведение) с представителями собственного вида или породы, включая изображение в зеркале (кстати, отражение в зеркале — слишком неподходящий объект для импринтирования).

Ограниченное общение с другими собаками в период с 3-й до 12-й (± 5) недель жизни приводит к нормальной или несколько измененной идентификации в зависимости от обстоятельств:

— Возможно восстановление нормальной идентификации, если в 9-недельном возрасте собака имеет возможность общаться с другими щенками;

— Поведение может быть очень неустойчивым — от социального предпочтения, незаинтересованности в контакте до агрессии по отношению к собакам, несмотря на почти нормальную возможность общения с ними.

Фаза социализации (социально-доместикационная).

Особенность собак, заключающаяся в социальном импринтинге (обучение определению, распознанию и запоминанию социальных партнеров) дает возможность ко взаимодействию с другими видами животных и человеком (по отношению к человеку это часто называется социализацией).

Межвидовая социализация (межвидовое предпочтение, способность общаться с представителями других видов) несколько отличается от идентификации:

— Легко образуется, но требует постоянного подкрепления (тренировки), иначе угасает;

— Не распространяется на всех представителей вида, к которому выработано предпочтение, т. е. индивидуальна.

В качестве разновидности межвидовой социализации можно выделить еще «социализацию типа» (человек: мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец, черный, белый, с бородой, без бороды, в шляпе, в белом фартуке и т. д.).

Социализация собаки зависит от наличия контактов с человеком в период между 3-й и 12-й (± 2) нед. жизни и должна постоянно подкрепляться этими контактами. Их ограничение в этот период способствует развитию настороженности по отношению к человеку или боязни его (как у дикой собаки) и служит основой для формирования нежелательного поведения: трусости, повышенной тревожности, осторожности, фобий по отношению к некоторым типам людей (детям, мужчинам и т. д.).

Занятия по социализации предусматривают:

— Общение с различными типами людей в период между 3-й и 12-й (± 2) нед. жизни щенка, что облегчает обобщенную социализацию по отношению к человеку;

— Общение с животными других видов и собак других пород, что способствует выработке межвидовой социализации и снижает возможное агрессивное поведение собак по отношению к этим видам животных.

Межвидовая социализация снижает какие-либо выраженные социальные предпочтения.

Эмоциональная саморегулирующая (гомеостатическая) фаза.

Сосуществование различных животных в стае требует определенного эмоционального взаимодействия между ними, как между людьми в семье.

Эмоциональная адаптация животных друг к другу возможна только через механизмы привыкания (исчезновение реакций). В развитии организма существует чувствительная стадия, в течение которой формируется эмоциональный гомеостаз и его границы. Именно он определяет отдаленные (будущие) возможности животного к привыканию.

Проводились исследования: щенков помещали во все более и более обогащенную среду (с дополнительными раздражителями) в 5-, 8-, 12– и 16-недельном возрасте. Оказалось, что щенки, выращенные в обедненной (однообразной, лишенной разнообразных стимулов) среде, т. е. «стимул-слабые», помещенные впервые в обогащенную среду в возрасте 12 или 16 нед, вели себя трусливо и искали менее обогащенную среду. А те, что были выращены в условиях обогащенной внешней среды («обогащенные»), легко доминировали над «стимул-слабыми».

Процесс взаимодействия со стимулами внешнего мира, классифицируемых как известные (неизвестные), необходимые, неприятные или безразличные, аналогичен процессу межвидовой социализации. Можно выделить стадию облегченного самопроизвольного (спонтанного) научения, которая начинается с момента начала функционирования сенсорных систем собаки и исследования ею внешних стимулов (в возрасте 3 нед) и заканчивается в тот период, когда развивается страх перед неизвестным в 12 (± 2) нед. Эта фаза научения обладает теми же признаками, что и межвидовая социализация (легкость запоминания), но для закрепления необходимо подкрепление, низкий уровень генерализации (обобщения) и т. д.

Приспособление щенка к окружающей среде после отъема от матери.

Адаптивные возможности щенка дают ему возможность быстро освоиться в мире человека без особого напряжения.

Различия в качестве и количестве стимулов, которые щенок получает в щенячьем возрасте, т. е. «в среде развития», и с которыми встретится во «взрослой среде», определяют степень риска. Несбалансированность по этим критериям не позволит сформировать достаточный эмоциональный гомеостаз и может быть причиной фобий и повышенной тревожности. Клинические наблюдения показали, что гораздо легче переместиться из среды с высоким уровнем стимуляции (из города) в среду с низким уровнем (в сельскую местность), чем наоборот. У щенков, выращенных в обедненных условиях, в результате недостатка сенсорной стимуляции могут развиваться компенсанторные реакции — реакции самостимуляции, какое-либо стереотипное поведение (ловля хвоста, самопогрызание и т. п.), а также гиперзависимость от биологических или приемных родителей (владельцев и членов их семей).

Фаза раннего научения.

Это следующий вариант чувствительной стадии, которая длится с 3-й до 12-й (± 2) недельного возраста. В фазе раннего научения происходит становление трех поведенческих реакций: опорожнения, пищевого поведения и вокализации.

Опорожнение.

Рефлекс опорожнения врожденный. Вызывается он вылизыванием матерью промежности щенка и имеет место до 2—3-недельного возраста. В дальнейшем этот рефлекс исчезает, и щенок начинает самостоятельно контролировать опорожнение. С 8-недельного возраста он опорожняется уже в определенных местах, обычно в стороне от места отдыха и кормления.

Практический опыт показал, что если щенки ограничены каким-либо одним местом для своих отправлений с момента рождения до 15-недельного возраста (например, в случае, когда щенка выращивают в квартире и он испражняется на газеты), становится почти невозможным научить их опорожняться на других поверхностях и в других условиях. Такие щенки могут часами гулять на улице и сдерживать свои желания до появления «привилегированного» места.

Вокализация.

Количество и интенсивность вокальных сигналов (вой, лай, скуление), когда щенка помещают одного в неизвестном месте увеличиваются в возрасте от 3 нед, и достигают максимума к 6—8 нед и уменьшаются к 12-недельному возрасту.

Если щенок приобретен в возрасте 7 недель и оставлен на ночь один, он будет лаять или скулить. Через несколько дней эти звуки исчезнут сами по себе в результате того, что щенок начнет знакомиться с новой территорией. Но если обращать внимание на лай и вой (приходить к щенку и ругать его, брать в свою комнату, что расценивается как положительное подкрепление), они могут не только остаться, но и усилиться.

Лай используется собаками не только как сигнал опасности. Они его применяют начиная с 11—15-недельного возраста для того, чтобы напугать незнакомцев (территориальная защита). Некоторые породы (хаунды, пудели, йоркширы и т. д.) более склонны к лаю. Спровоцировать лай легко.

Общение с людьми и другими животными, использующими при общении вокальные или вербальные сигналы, усиливает вокализацию (имитационное научение), которая может стать чрезмерной.

Игровая борьба и обучение контролировать укусы.

Игровая борьба начинается с 3-недельного возраста, когда у щенков прорезываются зубы. Особенно больно они кусают друг друга за уши. Укушенный щенок поскуливает или визжит. В случае поединков «один против одного» или «один против двух» щенки часто меняют свои роли: то нападают (кусают), то защищаются.

В играх щенки достаточно быстро формируют связи между силой укуса, вызванной болью и визгом «противника». Визг и вопли в этом случае служат отрицательным подкреплением, что способствует снижению силы укусов.

В возрасте от 11 до 15 нед интенсивность игровой борьбы уменьшается, а ее агрессивность снижается. Она становится более управляемой. Поединки принимают форму ритуалов, что говорит об образовании устойчивых иерархических отношений. Агонистическое поведение чаще проявляется по отношению к незнакомым животным, и оно более «серьезно», чем игровая борьба.

Контроль за агрессивным поведением — важная составляющая общего контроля за управлением движениями, в том числе мимическими и пантомимическими реакциями — распространенной формой коммуникации у животных с высокоразвитыми интеллектуальными способностями. Этому щенка надо учить.

Если владельцы не смогут доминировать в игровой борьбе и будут позволять щенку кусаться, это может привести:

— К иерархическому доминированию щенка, что в будущем будет выражаться в агрессивной реакции по отношению к владельцу и неподчинению;

— К развитию неправильного или неполного его контроля над силой укусов, что чревато риском нанесения физических повреждений членам семьи во время игр.

Познавательно-адаптивная фаза, предваряющая половое созревание.

Встречаются случаи возникновения у собак фобий в препубертальный период (период, непосредственно предшествующий половому созреванию). При этом резко снижается возможность общения собак с людьми и с чужими собаками.

Специалисты изучали первичную и вторичную социализации диких собак и других представителей семейства собачьих, которых выращивали в одинаковых условиях и которые имели ежедневный контакт с обслуживающему лицом и кратковременные контакты с незнакомыми людьми. Все собаки терпимо относились к обслуживающими их лицу, пока не достигли половой зрелости, после чего стали избегать контактов или относиться к ним менее терпимо. При появлении обслуживающего их человека они принимали позу подчинения, в то время как раньше они вели себя более активно — прыгали, облизывали его, подталкивали.

Осторожность по отношению к незнакомцам развивается:

— Очень рано у отдельных видов (с 4 мес у лис);

— Позже у видов со средней общительностью (в возрасте около года у шакалов и койотов);

— Очень поздно у более социальных видов, например у волков (между 6 и 18 мес) или у собак (у биглей, пойнтеров или чихуахуа — в период от 1 года и до 2 лет).

Молодые животные нуждаются в непрерывном подкреплении своего социального опыта. Если, например, нормально социализированного щенка изолируют от людей и помещают в собачий питомник в период с 3—4 до 6—8-месячного возраста, он начинает бояться людей, причем даже ухаживающего за ним человека.

Сенсибилизация (повышение чувствительности) порождает тревожность, осторожность, трусость и развитие фобий. Познавательный процесс формирует у собаки способность предупреждать мнимые опасности (возможную атаку), что выражается в изменении формы поведения (появляются защитные реакции — побег, агрессия, замирание).

Половое созревание и иерархические отношения.

Предполагается, что становление иерархических отношений выражается в нескольких последовательных стадиях: пищевой, территориальной, сексуальной и родительской.

Если молодой собаке не предлагают соответствующее место в иерархической структуре стаи, она занимает его по собственной инициативе и разумению. И занимает высокое место, часто доминирующее даже по отношению к владельцу, что совместную жизнь не облегчает.

Психофизиологические стадии развития нервной системы и фазы зоопсихологического развития поведения имеют достаточно размытые границы и значительно перекрываются между собой:

— Нервно-вегетативная проявляется за 4 нед до рождения и длится до 7-й нед после рождения;

— Импринтинг — от 3-й до 12-й нед;

— Родительский, братский и половой импринтинг, закладка внутривидовой социальности, эмоциональное развитие — от 3-й до 12-й нед;

— Социализация, эмоциональное развитие, когнитивное развитие, становление иерархичеких взаимоотношений и территориального поведения — от 5 до 18 (± 10) мес.

Неблагоприятные воздействия на собаку во время каждой из этих стадий чреваты риском извратить взаимоотношения «собака — собака» или «собака — человек». Таким образом характер собаки можно частично формировать и предсказать, контролируя факторы окружающей среды (условий содержания). Главный фактор, благоприятствующий формированию эмоционально-уравновешенного характера собаки, которая должна жить в тесном контакте с человеком в условиях города, — выращивание собаки в обогащенных условиях. Об этом должны заботиться и заводчики.

Поведение и научение.

Помимо приведенных ранее, существуют и несколько иные определения понятия «поведение». Согласно «Краткому психологическому словарю», «поведение — присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью». Есть и другое определение: поведение — это один из важнейших способов активного приспособления животных к многообразию условий окружающей среды, которое обеспечивает выживание и успешное воспроизведение как отдельной особи, так и вида в целом.

Так или иначе, цель поведения в конечном счете — поддержание собственной жизни и воспроизведение ее в детях.

По мнению Л. В. Крушинского, при изучении поведения можно выделить три основных элементарных типа поведенческих актов.

Инстинкты. Это адаптивные, шаблонно выполняющиеся акты поведения, которые проявляются в ответ на воздействие специфических (ключевых) раздражителей внешней среды. Характерная особенность инстинктов в том, что они, как правило, осуществляются при первой встрече животного со специфическим раздражителем. Однако в некоторых случаях они могут проявляться и спонтанно.

Акты поведения, сформировавшиеся на основе обучения. Особенность поведения этого типа — необходимость повторяемости определенной ситуации, в результате чего поведение приобретает адаптивный характер. Наиболее полно изучены условные рефлексы — одна из форм обучения. При их образовании индифферентный раздражитель приобретает сигнальное значение для организма, сочетаясь с раздражителем, вызывающим инстинктивную реакцию. Ведущая основа обучения — память.

Элементарная рассудочная деятельность. С ее помощью может осуществляться адаптивное поведение при первой встрече животного с многообразием внешнего мира.

По мнению Л. В. Крушинского, основная особенность рассудка — эвристичная форма поведения, а поведение — это сложная интегрированная форма деятельности организма, основанная на взаимодействии инстинктов, обучения и рассудочной деятельности. На схеме 1 представлены основные элементарные компоненты поведения.

Деление на описанные типы поведения достаточно условно, поскольку они тесно переплетаются в конкретном поведенческом акте. Разделить поведенческий акт на составляющие можно только в лабораторных условиях. Однако в каждом конкретном случае удельный вес каждого из типов поведения может быть различным. Так, в каком-либо простом поведенческом акте может преобладать доля инстинктивного поведения и сведена к минимуму доля когнитивного (интеллектуального) поведения. И наоборот, при решении неординарной задачи основу поведенческого акта будет составлять когнитивное поведение. Это же касается и тех навыков, которые мы формируем у собак.

Схема 1. Основные элементарные компоненты поведения, которые принимают участие в формировании поведенческого акта.

Инстинктивное поведение.

Если заглянуть в «Краткий психологический словарь», то там под инстинктивным поведением животных понимается «совокупность сформировавшихся в процессе развития данного вида животных, т. е. в филогенезе, наследственно закрепленных, врожденных, общих для всех представителей вида (видоспецифических) компонентов, составляющих основу жизнедеятельности животных». В качестве синонимов понятия «инстинктивное поведение» часто употребляют понятия: «генетически фиксированное», «наследственно закрепленное», «врожденное» поведение. Устоявшиеся термины для определения наследственно закрепленного поведения — «безусловный рефлекс», «инстинкт» и «фиксированные комплексы действий».

Инстинктами считаются генетически закрепленные формы поведения и психического отражения, общие для всех представителей данного вида. Приспособительное значение инстинктов животных заключается в обеспечении выполнения наиболее важных для существования особи и продолжения вида жизненных функций: пищевых, защитных, воспроизводительных, миграционных и т. п. Обычно инстинктом называют какую-то конкретную, достаточно сложную форму наследуемого поведения.

Под безусловным рефлексом понимается «наследственно закрепленная стереотипная форма реагирования на биологически значимые воздействия внешнего мира или изменения внутренней среды организма» (по И. П. Павлову). Безусловный рефлекс входит в состав инстинктивного поведения и представляет собой чрезвычайно простую, элементарную реакцию: сужение зрачков под действием света, кашель при попадании в гортань инородного тела, глотание, чиханье, сосание, почесывание, подергивание кожей и т. п.

Безусловные рефлексы воспроизводятся при первой же их необходимости, при появлении «специфического» для каждого из них раздражителя, обеспечивая тем самым неуклонность выполнения наиболее жизненно важных функций организма независимо от случайных, преходящих условий среды.

Фиксированные комплексы действий (ФКД), это единицы инстинктивного поведения — видоспецифические (одинаковые для всех особей данного вида), врожденные (проявляющиеся без предварительной тренировки), шаблонные (т. е. стереотипные по исполнению) двигательные акты.

Вопрос о влиянии генетически предопределенного в организме еще окончательно не решен, но, похоже, генетически контролируются все его возможности, от анатомических до интеллектуальных. Генетические возможности организма называют еще нормой реакции, потому что они определяют размах реально имеющихся свойств организма как результата взаимодействия генотипа и среды. Иначе говоря, генами могут быть заложены большие интеллектуальные возможности, которые можно выявить лишь при интенсивном взаимодействии с внешней средой — усиленными занятиями. Если же ограничиться средней школой для человека и курсом послушания для собаки, то вас с вашей собакой все будут считать обычными и типичными. Норма реакции предусмотрена природой еще и потому, что практика показала ее изменчивость: каждое последующее поколение животных живет в несколько иной окружающей его среде. Именно норма реакции обеспечивает возможность изменения инстинктивного поведения с учетом реальных внешних условий, чтобы гарантировать благополучное существование организма.

Поведение можно представить и в виде схемы 2.

Схема 2. Поведение собаки.

Норма реакции обеспечивает изменчивость поведения в процессе индивидуального развития (онтогенеза), определяя границы научения. И на самом деле, научить нашу собаку чему-то принципиально новому, «не собачьему», невозможно, как, впрочем, крайне трудно научить и других животных несвойственному для них поведению. Например, при попытке научить свинью вкладывать «монету» в особую «копилку» наблюдали такие ее действия: свинья поднимала деревянный жетон, но вместо того, чтобы опустить в контейнер, многократно роняла его на пол, толкала пятачком, поднимала, снова роняла, подгоняла пятачком, подбирала, подкидывала в воздух, роняла, снова толкала пятачком и т. д. Трудности возникали и при попытках научить енотов делать это же. В процессе обучения у них начали появляться неожиданные добавочные действия: они стали тереть «монеты» одну о другую и «полоскать» их. А некоторые цыплята настойчиво скребли землю, когда от них требовалось простоять 10—12 с на платформе, чтобы получить вознаграждение. Что касается собак, то их очень легко научить подавать переднюю лапу и очень трудно — подавать заднюю. И конечно, вряд ли можно ли научить собаку всему тому, что умеет шимпанзе.

Таким образом, с точки зрения наследуемого поведения дрессировка представляет собой:

— Воспроизведение инстинктивного поведения в несвойственной для него стимуляции (например, классические условные рефлексы);

— Воспроизведение такого же поведения для удовлетворения несвойственной виду потребности (например, использование собак для поиска наркотических или взрывоопасных веществ);

— Сочетание инстинктивных элементов поведения в несвойственной последовательности (так создаются многие номера цирковой дрессировки);

— Гипертрофирование или редуцирование выраженности наследственных форм поведения и снижение или увеличение частоты их воспроизведения.

Но вернемся к инстинктам. Инстинктивные формы поведения сохраняются без периодического их подкрепления, отличаются устойчивостью, малой индивидуальной изменчивостью и автономностью по отношению к краткосрочным изменениям в среде обитания животного. Инстинктивные действия (акты), из которых слагается инстинктивное поведение животных, включают комплексы четко скоординированных движений, поз, звуков, кожных реакций и т. п. Ключевыми раздражителями выступают здесь простые физические или химические признаки биологически значимых животных, растений, объектов неживой природы (их форма, размеры, движение, цвет, запах и т. д.) или пространственные отношения (взаиморасположение частей, относительная величина и т. д.). На эти раздражители животные могут реагировать независимо от индивидуального опыта, т. е. врожденным поведенческим актом.

В последние годы сложилась общая схема организации инстинктивного поведения. Согласно этой схеме, ключевой раздражитель может «запускать» соответствующую ему программу поведенческого акта на основе «жестких», генетически обусловленных связей между сенсорными и двигательными системами. При этом действие разворачивается по принципу «ключ-замок» и реализуется в стереотипном двигательном акте. Такой поведенческий акт осуществляется вне зависимости от общей внешней ситуации. В организации сложного инстинктивного поведения приоритеты реакций перераспределяются внутренними детерминантами. Доминирующая потребность и возникшее на ее основе возбуждение повышают чувствительность сенсорных систем, избирательно настроенных на внешние стимулы и адекватных данной потребности. При этом активизируются нервные центры, связанные с формированием и «запуском» определенных программ двигательных актов, направленных на поиск ключевого раздражителя. В результате селективной настройки афферентных, центральных и эфферентных звеньев центральной нервной системы появление стимула, адекватного доминирующей потребности, становится эффективным для запуска оп-ределенного стереотипного поведенческого акта. Животное совершает какое-то действие, но только получение им информации о конечном результате, удовлетворяющем исходную потребность, завершает инстинктивный акт поведения и позволяет животным переключаться на другую форму деятельности.

Организация инстинктивного поведения представлена на схеме 3.

Схема 3. Организация инстинктивного поведения: С — стимул; Р — рецепция; П — поведенческий акт.

Протекание инстинкта тоже можно представить в виде схемы: эндогенное побуждение (потребность) — ключевой («спусковой») стимул — комплекс стереотипных действий (последовательность двигательных актов) — «завершающий акт».

П. В. Симонов предложил классификацию инстинктивного поведения животных в виде поведенческих актов, составляющих потребностно-эмоциональную основу поведения:

Первая группа– витальные акты: пищевой, питьевой, оборонительный, регуляции сна-бодрствования, экономии сил;

Вторая группа– ролевые (зоосоциальные) акты: половой, родительский, эмоциональный, резонанса, «сопереживания», территориальный, иерархический;

Третья группа – акты саморазвития: исследовательский, имитационный, игровой, преодоления сопротивления, свободы.

В генах животного записано все то, что необходимо для поддержания его собственной жизни и для того, чтобы дать жизнь своим детям. Но генетически заданные формы поведения, отражающие накопленный видовой опыт предшествующих поколений, как упоминалось выше, оказываются недостаточными, чтобы обеспечить активное существование особи в вероятностно изменчивой среде. Ведь чем больше степень ее изменчивости, тем меньше ценность опыта предков, тем в большей мере возрастает необходимость в приобретении индивидуального опыта.

Возьмем, к примеру, такое простое врожденное поведение, как сосание щенка. Казалось бы, чему тут можно учиться? Что изменять? Но, оказывается, соски имеют разную длину, разную форму, разной величины канал. И как только щенок взял в рот сосок, он тут же начинает корректировать врожденную программу сосания, регулируя положение языка и силу напряжения мышц для создания необходимого давления.

Считается, что настоящее инстинктивное поведение можно увидеть только при первом его проявлении, поскольку второе проявление осуществляется уже с коррекциями, повышающими эффективность поведенческого акта, т. е. происходит научение — накопление индивидуального опыта.

Врожденные реакции организма «созревают» вместе с центральной нервной системой и с развитием организма исчезают из поведенческого репертуара. На смену им приходят другие реакции, соответствующие возрастным задачам.

Научение.

Под научением понимают процесс и результат приобретения индивидуального опыта. Понятие «научение» первоначально возникло в зоопсихологии в работах американского психолога Э. Л. Торндайка. Путем научения может приобретаться любой опыт (знания, умения и кавыки) у человека и новые формы поведения у животных. Этот процесс совершается на инстинктивной основе и состоит в достройке, совершенствовании или переделке врожденных элементов поведения (видового опыта), в их приспособлении к конкретным условиям жизни.

В процессе научения у животных развиваются те индивидуально-изменчивые, временные компоненты инстинктивного поведения, которые придают ему необходимую для выживания способность. В итоге формируется единый поведенческий акт, содержащий, как мы уже упоминали, врожденные и приобретенные (индивидуально-изменчивые) компоненты. Иначе говоря, научение — это процесс приобретения знаний, умений и навыков. В отличие от педагогического понятия «обучение» под научением понимается более широкий круг процессов формирования индивидуального опыта (привыкание, запечатление, образование классических и инструментальных условных рефлексов и т. д.).

Научение может происходить на разных уровнях в зависимости от того, каков его нервный механизм особи и насколько важны или сложны те структуры, которые в нем участвуют. Некоторые виды научения могут осуществляться уже на уровне рецепторов или спинного мозга, для других же необходимо участие подкорковых структур или миллиардов нервных цепей коры головного мозга. Одни формы научения осуществляются автоматически и непроизвольно, другие требуют такого участия когнитивных механизмов, на которое может быть способен лишь развитый мозг высших млекопитающих и человека.

На современном этапе выделяют три категории научения, различающиеся по степени участия в них организма как целого, которым соответствуют и различные типы поведения: реактивное, оперантное, требующее участия мыслительных процессов для обработки информации (соответствует когнитивному научению).

При выработке новых форм реактивного поведения организм пассивно реагирует на какие-то внешние факторы. При этом в нервной системе как бы незаметно и более или менее непроизвольно возникают изменения нейронных цепей и формируются новые следы памяти. К таким типам научения относятся (в порядке усложнения) привыкание (габитуация) и сенсибилизация, импринтинг и условные рефлексы.

Оперантное поведение — это действия, для выработки которых нужно, чтобы организм активно «экспериментировал» с окружающей средой, устанавливая связи между различными ситуациями. Такие формы поведения возникают при научении путем проб и ошибок, методом формирования реакций и путем наблюдения.

Во всех этих случаях организм изменяет поведение в результате взаимодействия со средой. Именно от того, какие сигналы поступают извне, зависит, какая именно реакция организма будет закрепляться. «Выбор» реакции при этом определяется тем, каковы ее последствия в отношении удовлетворения потребностей или избегания нежелательной ситуации.

При формировании поведения, обусловленного когнитивным научением, на смену ассоциативной связи между какими-то двумя ситуациями или между ситуацией и ответом организма приходит оценка сложившейся ситуации с учетом прошлого опыта и возможных последствий. В результате оценки принимается наиболее подходящее решение. К такому типу научения можно отнести латентное научение, выработку психомоторных навыков, инсайт и научение путем рассуждений.

Когнитивное поведение.

Когнитивное поведение и связанное с ним научение объединяют высшие формы психической деятельности, свойственные в большей степени взрослым животным с высокоразвитой нервной системой и основанные на ее свойстве формировать целостный образ окружающей среды. При когнитивных формах научения происходит оценка ситуации, в которой участвуют высшие психические процессы. При этом используется как прошлый опыт, так и анализ имеющихся возможностей, в результате чего и формируется оптимальное решение.

Когнитивные возможности животных определяются их интеллектом, под которым подразумевается высшая форма психической деятельности животных (обезьян и ряда других высших позвоночных). Интеллект проявляется в процессах мышления, которое у животных всегда имеет чувственно-двигательный характер и выражается в практическом анализе и синтезе устанавливаемых связей между явлениями (и предметами), наглядно воспринимаемыми ими в конкретной ситуации.

Для изучения интеллектуального поведения животных им обычно предлагают следующее:

— Подтянуть приманку, привязанную к одной из многих рядом расположенных тесемок, бечевок, — для установления возможности улавливания животными связей и соотношений между различными объектами;

— Предлагаются различные предметы и построение пирамид — для реализации тех потребностей, которые не могут быть непосредственно удовлетворены;

— Обход лабиринтов на пути к цели, которая не всегда находится в пределах постоянной видимости для животного, (для этого на пути следования располагают препятствия).

Существуют и другие методы изучения интеллекта животных:

— Отсроченные реакции активного выбора, требующие удержания в памяти следов от раздражителя в виде образа или представления как элементов сложных психических процессов; выбор на образец (метод парных предъявлений) — для изучения тождества, общности, дискриминации сигналов, их формы, очертаний, размеров и др.;

— Создание проблемных ситуаций в различных лабиринтах, клетках — анализ инсайта;

— Использование рефлексов для переноса опыта в новые условия (методика отражения элементарных форм обобщения);

— Экстраполяция направления движения раздражителя — для определения способности к оперированию эмпирической размерностью фигур;

— Обучение начаткам языка (язык жестов, знаков, складывание из разноцветных пластиковых фишек разной формы фраз и выражение новых предложений, звуковые коммуникации;

— Изучение группового поведения, общественная кооперация;

— ЭЭГ-исследования сложных форм поведения и математическое моделирование.

В связи с используемыми методами принято выделять следующие формы когнитивного поведения: элементарная рассудочная деятельность (по Л. В. Крушинскому); латентное научение, выработка психомоторных навыков (психонервное научение, по И. С. Бериташвили), инсайт и вероятностное прогнозирование.

По мнению Л. В. Крушинского, рассудочная (интеллектуальная) деятельность отличается от любых форм поведения и обучения. Эта форма приспособительного поведения может осуществляться при первой встрече животного с необычной ситуацией. В том, что животное сразу, без специального обучения, может принять правильное решение, и заключается уникальная особенность рассудочной деятельности.

Мышление как нечто психофизиологическое целое не сводится к простым ассоциациям. Функция обобщения у животных складывается на основе опыта, процессов сравнения, выделения существенных признаков у ряда предметов и их объединения, что способствует образованию у них ассоциаций и способности улавливать правильность хода событий, прогнозированию будущих последствий. Простое использование прежнего опыта, механическое репродуцирование условно-рефлекторных связей не могут обеспечить быструю адаптацию в постоянно меняющихся условиях среды обитания, гибко отвечать на нестандартные ситуации, программировать поведение.

Реальные отношения предметов и явлений на стадии интеллекта могут улавливаться с первого предъявления ситуации. Однако разумная познавательная деятельность не только не исключает предшествующий опыт, но и использует его, хотя и не сводится к практике, в чем существенно отличается от условного рефлекса. Быстрые решения все возрастающих по сложности задач возможны только при постепенном их усложнении, и это естественно: чтобы эмпирически уловить какую-либо закономерность, нужен ряд явлений.

Психофизиологическая трактовка интеллекта, по-видимому, основывается на том, что в мозгу постоянно происходит сравнение, выделение, отвлечение и обобщение информации, доставляемой сенсорными системами.

Функциональная организация центральной нервной системы.

Понятно, что любое более или менее сложное поведение происходит под контролем и непосредственном участии центральной нервной системы, деятельность которой по обеспечению сложных поведенческих актов можно представить в виде взаимодействия трех основных блоков.

Блок 1. Прием и переработка сенсорной информации — сенсорные системы (анализаторы).

Блок 2. Активация нервной системы — модулирующие системы мозга.

Блок 3. Программирование, «запуск» и контроль за поведенческими актами — моторные системы (двигательный анализатор).

На схеме 4 представлена организация нервной системы.

Схема 4. Организация нервной системы.

Сенсорные системы (анализаторы) мозга.

Анализатор — это многоуровневая система нейронов с иерархическим принципом строения в виде перевернутой пирамиды.

Основанием анализатора служит рецепторная поверхность, а вершиной — проекционные зоны коры головного мозга.

Анализаторы выполняют функцию приема и переработки сигналов внешней и внутренней среды организма. Каждый анализатор настроен на определенное качество (модальность) сигнала-раздражителя.

Принято различать три проекционных зоны анализатора. Значительная часть нейронов первичных проекционных зон очень специфична. Например, нейроны зрительных областей избирательно реагируют на определенные признаки зрительных раздражителей: одни — на оттенки цвета, другие — на направление движения, третьи — на характер линий предмета.

Для нейронов вторичных проекционных зон характерно определение сложных признаков раздражителей, однако при этом сохраняется модальная специфичность, соответствующая нейронам первичных зон.

В третичных (ассоциативных) зонах происходит встреча афферентных (одномодальных, разномодальных и неспецифических) потоков информации. Подавляющее количество ассоциативных нейронов отвечает на обобщенные признаки раздражителей: количество, пространственное положение, отношение и т. д.

Предполагается существование клеточных «ансамблей» нейронов, выделяющих комплексные признаки раздражителя — предмета. Считается доказанным наличие в центральной нервной системе корковых нейронов с простыми, сложными и сверхсложными рецептивными полями, детектирующие все более сложные признаки раздражителей. Среди них выделяются так называемые гностические нейроны, которые обеспечивают узнавание комплекса признаков раздражителя (например, узнавание лица с одного взгляда, знакомого голоса, знакомого запаха, характерного жеста и т. д.).

У высших животных механизмы, выделяющие элементарные признаки раздражителей, составляют лишь начальное звено в механизме восприятия и дифференцировки стимулов. В высших сенсорных (вторичных и ассоциативных) зонах коры большую роль играет закон убывающей специфичности, который является обратной стороной принципа иерархической организации нейронов анализатора, т. е. здесь выделяется главное (смысловое) значение для организма сигнала-раздражителя, а не только его физические свойства.

Модулирующие системы мозга.

Блок модулирующих систем мозга регулирует тонус коры и подкорковых образований, оптимизирует уровень бодрствования по отношению к выполняемой деятельности и обусловливает адекватный выбор поведения в соответствии с наличной потребностью.

Первый источник активации модулирующей системы мозга, а следовательно, и поведения — внутренняя активность самого организма или его потребности. Любые отклонения показателей жизнедеятельности организма от жизненно важных показателей, или констант (в результате изменения нервных или гуморальных влияний или вследствие избирательного возбуждения различных отделов мозга), приводят к выборочному включению в работу определенных органов и процессов, совокупная работа которых обеспечивает достижение оптимального результата. При отклонениях от констант в специальных отделах мозга накапливается или тормозится так называемое мотивационное возбуждение, которое определяет внешнее поведение (например, пищевое).

Второй источник активации связан с воздействием раздражителей внешней среды. Определенные раздражители могут быть ассоциированы с инстинктивным действием или с удовлетворением какой-либо потребности в результате накопления индивидуального опыта. Ограничение контакта с внешней средой приводит к значительному снижению тонуса (возбудимости, работоспособности) нейронов коры мозга.

Часть непрерывного потока сенсорных сигналов неспецифически активирует работу головного мозга и служит необходимым условием для поддержания бодрствования и осуществления любых поведенческих реакций. Помимо этого, неспецифическая активация — важное условие для формирования селективных свойств нейронов коры в процессе онтогенетического созревания и обучения.

Установлено, что кора головного мозга, наряду со специфической деятельностью, оказывает неспецифическое активирующее и тормозящее влияние на нижележащие нервные образования, и это может рассматриваться как третий источник активации центральной нервной системы.

Двигательная система мозга.

Двигательные области коры головного мозга выполняют функцию «запуска» и контроля двигательной деятельности. Особенность этих областей в том, что происходит синтез возбуждения от разных анализаторов с биологически значимыми сигналами и мотивационными влияниями.

Наиболее важная часть третьего функционального блока мозга — третичные зоны. Считают, что они представляют собой блок программирования намерений, оценки выполнения действий и коррекции допущенных ошибок. Третичные зоны (ассоциативные поля) не только получают информацию от всех отделов мозга, но и сами могут посылать команды в них — в этом их особенность. Кроме того, эти зоны участвуют в сложных процессах анализа и синтеза, обеспечивают выполнение сложных функций и формирование сложнейших временных связей.

Потребности и мотивации.

Организм животных и человека время от времени испытывает необходимость в каких-либо веществах или продуктах, а также в создании определенных ситуаций или в накоплении информации, нужных ему для организации текущего или будущего поведения, что в конечном итоге обеспечивает сохранение его жизни и возможность оставить потомство.

Такая необходимость в чем-либо называется потребностью. Например, чтобы заставить собаку сесть, мы довольно сильно нажимаем ей на круп в области крестца, вызывая тем самым неприятные ощущения от давления и, естественно, потребность избавиться от него (оборонительную потребность): в итоге собака садиться. Считается, что именно потребность служит причиной поведения, а беспричинного поведения не бывает.

Возникающая потребность вызывает изменение поведения, только если достигнет определенного уровня. Например, при начинающемся недостатке питательных веществ понижается содержание глюкозы в крови, что регистрируется специальными рецепторами. Незначительная потеря быстро восстанавливается за счет оперативных резервов организма, т. е. гомеостатически и внешне никак не проявляется. По мере истощения резервов организм начинает испытывать специфическое чувство голода, которое заставляет его изменить поведение в сторону удовлетворения аппетита. При этом в центральной нервной системе развиваются и такие процессы, которые организуют и поддерживают нужное поведение. Эти процессы и соответствующая им деятельность нервной системы называются мотивацией.

Состояние мотивации отражает степень выраженности и качество потребности — это психический ее эквивалент. Можно определить мотивацию и как осознанное желание.

Выступая причиной поведения, потребность одновременно является и причиной научения, ведь, стремясь удовлетворить потребность, животное осваивает навыки, необходимые для этого, добиваясь наибольшей их эффективности.

Цель научения — удовлетворить насущную потребность. В конечном счете это способствует сохранению и поддержанию жизни. Без такой цели и поведение, и научение становятся бессмысленными.

Существует несколько классификаций потребностей. Наиболее удачной считается классификация известного российского ученого П. В. Симонова, который разделил потребности на 3 основные группы.

1. Потребности жизнеобеспечения (витальные потребности) — направлены на сохранение организма. Это потребности в пище, питье, обороне (при необходимости), сне, двигательной нагрузке, положительных ощущениях и т. п. Неудовлетворение какой-либо из них ведет к гибели животного.

2. Зоосоциальные потребности — обеспечивают сосуществование животного с другими животными и способствуют сохранению не только индивидуума, но и вида. Различают половые, родительские, территориальные потребности, а также потребность в группе и формировании групповых иерархических взаимоотношений. Зоосоциальные потребности для своей реализации требуют участия социальных партнеров своего или другого вида.

3. Потребности саморазвития — ориентированы на будущее. Их роль заключается в подготовке организма к возможным условиям существования. Сюда относят потребность в свободе, игре, новой информации, имитационную (подражательную) потребность и др.

Круг потребностей, а также некоторые способы их удовлетворения заложены в генетической программе животного. Иногда отмечается преобладание какой-либо одной потребности над другими в силу наследственных причин или в результате соответствующего воспитания. Наиболее важны витальные потребности, и главная из них — оборонительная.

Важность и целесообразность использования соответствующих потребностей и мотиваций для дрессировочного процесса заключается в их биологически значимых свойствах. Биологическое значение мотиваций заключается в том, что они:

— Увеличивают двигательную активность животного в ответ на различные раздражители-стимулы, в том числе и на индифферентные, т. е. вначале безразличные для животного (возрастание моторной активности, например, особенно важно при использовании оперантного метода дрессировки и способов, связанных с отбором поведения);

— Повышают активность вегетативной нервной системы и увеличивают активность обмена веществ, что делает более эффективными двигательные реакции животных;

— Приводят к росту чувствительности анализаторов, что выражается в усилении ориентировочной реакции (в результате этого животное с легкостью воспринимает информацию, нужную ему для удовлетворения возникшей в данный момент потребности, и хуже воспринимает сигналы, не имеющие к этому отношения);

— Увеличивают поисковую активность животного, его исследовательское поведение (животные начинают искать возможность удовлетворения существующей потребности);

— Вызывают активацию памяти, что обеспечивает реализацию поискового целенаправленного поведения на основе образов цели и возможных способов их достижения, которые хранятся в памяти;

— Способствуют возникновению выраженных эмоциональных состояний.

Мотивации подготавливают организм к определенному, целенаправленному виду деятельности и поддерживают ее все время, пока не будет удовлетворена вызвавшая ее потребность.

С точки зрения использования потребности и мотивации дрессировочный процесс можно разбить на несколько стадий.

1. Создание целесообразных потребностей и мотиваций, т. е. вызывающих нужное нам поведение собаки.

2. Удовлетворение данной потребности: поданная собаке команда разрешает совершить ей конкретное действие, в результате которого потребность удовлетворяется. Благодаря этой стадии каждая команда приобретает прямую связь с какой-либо потребностью, а удовлетворение последней становится подкреплением этого действия.

3. Снижение значимости начальной потребности. Со временем команда будет легко вызывать определенное действие, если она связана с потребностью. Однако по мере тренированности (многократного повторения) команда приобретает свойство сама вызывать данную потребность, так что необходимость специально вызывать соответствующую потребность со временем отпадает. Точно так же устанавливается связь между командой и следующим за ней движением, причем после достаточно длительного повторения двигательная реакция может приобретать некоторую автономность по отношению к вызывавшей ее ранее потребности.

Часто мотивации, первоначально используемые для освоения действий, впоследствии заменяются на оборонительные, что гарантирует более стабильное воспроизведение необходимого действия.

И дело здесь в том, что первичные мотивации (вызвавшие потребность в пище, игре и др.) могут в результате «конкуренции» мотиваций проигрывать возникающим у животных спонтанным или навязанным окружающей средой мотивациям.

4. Автоматизация действия до выработки навыка. При многократном повторении действие приобретает свойства подкрепления: правильно выполненное, оно вызывает положительные эмоции. При этом первоначальная потребность перестает играть ведущую роль в воспроизведении данного поведенческого акта.

В обычных условиях организм испытывает не одну потребность, но, как правило, реализуется только одна. Редко удается решить одновременно две задачи.

Потребность и мотивация, которые реализовались через поведение, называются доминирующими, а становятся они таковыми в результате «конкуренции» мотиваций. Организм сам оценивает мотивации с точки зрения их важности, вероятности удовлетворения в данных условиях и определяет энергетическую «стоимость» этого удовлетворения. Поэтому потребность, которую вызывает дрессировщик, должна быть такой, чтобы выдержать борьбу с другими потребностями, постоянно возникающими у собаки. Только тогда она надолго сохранит работоспособность, заинтересованность в работе и не будет отвлекаться на посторонние раздражители.

Наиболее частые ошибки дрессировщика — в недооценке величины потребности и конкуренции мотиваций.

Чаще всего потребность создается лишением животного чего-либо. Например, чтобы вызвать пищевую потребность, нужно какое-то время не кормить собаку, а потребность в физической нагрузке возникает, если не дают ей долго бегать и гулять.

Иногда потребность, например игровую или оборонительную, можно вызвать и непосредственным воздействием на животное, но при этом необходимо учитывать индивидуальные особенности собаки. Для одних собак достаточно пропустить лишь одно кормление, чтобы они испытывали пищевую потребность, а других надо не кормить целые сутки. Чтобы вызвать оборонительную потребность у ротвейлера, необходимо приложить немало усилий, а для малого пуделя хватит и шлепка свернутой газетой.

Инициация поведения имеющейся на данный момент потребностью не всегда однозначна, так как успех ее удовлетворения зависит от внешней информации, гарантирующей его, исключающей или делающей вероятностным. Обычно значение потребности в инициации поведения находится в обратной зависимости от внешней стимуляции. Такое взаимодействие потребности и внешней стимуляции получило название мотивационной изоклины.

Если существующая потребность не может быть удовлетворена в данных условиях, животное может либо отказаться от попыток добиться желаемого, либо удовлетворить следующую по значимости потребность, даже если это и неадекватно окружающим условиям. Такое поведение называют смещенной активностью. Иногда животное во избежание фрустрации меняет «адрес» поведения. Например, собака в состоянии оборонительной агрессии, вызванной помощником, находящимся вне досягаемости, может нанести покусы стоящему рядом владельцу. Такое поведение называют переадресованной активностью.

Эмоции и поведение.

Возможность переживать животными выраженные эмоциональные состояния доказывается с помощью трех основных критериев, выделенных П. В. Симоновым.

Первый критерий — наличие или отсутствие вегетативных сдвигов и характерных изменений биоэлектрической активности мозга. Второй критерий — реакция другой особи того же вида на сигналы эмоциональной экспрессии партнера (феномен «эмоционального резонанса»). Третий, решающий критерий — отношение самого животного к своему состоянию: положительное состояние оно стремится продлить и максимально усилить, а отрицательное — прекратить или свести к минимуму.

Специалисты считают, что возникновение, наличие и удовлетворение потребностей и мотиваций сопровождается специфическим состоянием центральной нервной системы, имеющем достаточно выраженное внешнее проявление. Это состояние называют эмоциональными реакциями, или эмоциями. Под эмоциями понимают психическое состояние организма, отражающее значимость воздействующих на него объектов и ситуаций с точки зрения существующих потребностей организма. С физиологической точки зрения эмоциональная реакция, это активное состояние эмоциональных структур мозга, которое животное стремится устранить, сохранить или усилить путем изменения своего поведения.

Первой отечественной теорией, помогающей разобраться в значении эмоций в формировании поведения, стала биологическая теория эмоций, сформулированная П. К. Анохиным. Согласно этой теории, стадия формирования потребностей и основных влечений характеризуется возникновением отрицательной эмоции, мобилизующей возможности организма для получения приспособительного эффекта. Стадия удовлетворения потребностей сопровождается положительной эмоцией, которая закрепляет поведенческий акт, приведший к получению полезного результата. Если же результат не согласуется с заготовленной программой, возникает эмоциональное беспокойство, ведущее к поиску более успешных способов достижения цели.

Согласно потребностно-информационной теории П. В. Симонова, «эмоция есть отражение мозгом человека и высших животных какой-либо актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую субъект непроизвольно оценивает на основе врожденного и ранее приобретенного индивидуального опыта». П. В. Симонов предложил и формулу возникновения эмоций:

Э = (П (Ин — Ис)…),

Где: Э — эмоция, ее степень, качество и знак; П — сила и качество актуальной потребности; Ин — информация о средствах, которые необходимы для удовлетворения потребности; Ис — информация о средствах, которыми располагает субъект; (Ин — Ис) — оценка вероятности удовлетворения потребности.

Функции эмоций.

Исследователи выделяют следующие функции эмоций: отражательная (оценочная); побуждающая; подкрепляющая; переключательная; коммуникативная.

Отражательная функция заключается в обобщенной оценке событий. Например, наличие пищевой потребности и степень ее выраженности оценивается организмом не в количестве белков или жиров, необходимых ему, а в чувстве голода.

Побуждающая функция основывается на потребности в положительных ощущениях, особенно характерной для высокоорганизованных животных, и здесь задействованы два типа эмоций — ведущие и ситуативные. Ведущие эмоции направлены на цель поведения, необходимого для удовлетворения потребности. Ситуативные эмоции, возникающие в результате оценок отдельных этапов поведения, заставляют организм действовать в прежнем направлении или менять поведение и средства для достижения цели.

Подкрепляющая функция играет важную роль в процессах научения и памяти. Оказалось, что события, вызывающие выраженные эмоциональные реакции, быстрее и надежнее запоминаются животными. Более того, безусловное подкрепление не выполняет своей роли, если одновременно не сочетается с положительными эмоциями при образовании условных рефлексов. Подкрепляющую функцию эмоций открыл В. Л. Дуров, а подтвердил его открытием «центра удовольствия» мозга Д. Олдс.

Эмоциональные реакции одних животных могут возникать под влиянием отрицательных эмоциональных состояний других животных. Например, в опытах, когда собака-жертва подвергалась воздействию электрическим током на глазах у другой собаки, та испытывала тоже отрицательные эмоции. В таких условиях оказалось возможным выработать у собаки-зрителя инструментальный рефлекс, прекращающий воздействие током на собаку-жертву. Подкреплением данному рефлексу служило предотвращение отрицательного эмоционального состояния.

Элементы переключательной функции эмоций характерны уже для ситуативных эмоций, но наиболее ярко эта функция проявляется при конкуренции мотиваций, когда определяется доминирующая потребность. При этом может «выиграть» та потребность, удовлетворение которой наиболее эмоционально окрашено.

В мимических и пантомимических движениях, издаваемых звуках проявляется коммуникативная функция эмоций. Результатом внешнего проявления эмоций служит передача информации о состоянии одного животного другому. Это особенно важно для общественных животных в случаях их совместной деятельности (охоты, охраны территории, ухода за потомством и т. п.) и при влиянии на поведение социальных партнеров.

У высших животных коммуникативная функция проявляется и при общении с человеком (известно, что эмоциональное состояние собаки зависит от настроения владельца).

Изучая роль эмоций в научении, И. С. Бериташвили особо выделил среди других видов памяти эмоциональную память. Она характеризуется сохранением и воспроизведением пережитого ранее эмоционального состояния при повторных воздействиях раздражителей, вызвавших первичное возникновение этого состояния. В отличие от условно-рефлекторной, эмоциональная память формируется очень быстро, часто с первого раза, и носит непроизвольный характер запоминания и воспроизведения.

Существует мнение, что удовлетворение любой потребности связано с появлением положительного эмоционального состояния, и оно уже признано всеми.

Виды и механизмы памяти.

Биологическая память — это фундаментальное свойство живой материи приобретать, сохранять и воспроизводить информацию. Различают три вида биологической памяти, появление которых связано с разными этапами эволюционного процесса, — генетическую, неврологическую, или нервную, и фенотипическую. Генетическая — это память о структурно-функциональной организации живой системы как представителя определенного биологического вида. Носителями этой памяти служат нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК).

Нервная память характерна для животных, обладающих нервной системой. Ее можно определить как совокупность сложных процессов, обеспечивающих формирование адаптивного поведения организма (субъекта). Эта память использует не только собственные специфические механизмы, обеспечивающие индивидуальную адаптацию организма, но и механизмы более древней генетической памяти, способствующей выживанию биологического вида.

Поэтому как составляющую в ней выделяют еще и генотипическую, или врожденную, память. Именно она у высших животных обеспечивает становление безусловных рефлексов, импринтинга, различных форм врожденного поведения (инстинктов). Все они важны для выживаемости вида.

Фенотипическая память составляет основу адаптивного, индивидуального поведения, формируемого в результате научения. Ее механизмы обеспечивают хранение и извлечение информации, приобретаемой в процессе индивидуального развития.

Временная организация памяти.

Изменение во времени следа памяти (энграммы) побудило исследователей ввести временной критерий для различения видов памяти. С позиции сторонников, подчеркивающих роль временного фактора в становлении энграммы, в ее развитии существует несколько этапов. Они последовательно переходят друг в друга и различаются механизмами запечатления энграммы, степенью ее устойчивости и объемом одновременно сохраняемой информации.

Наиболее популярна концепция временной организации памяти, принадлежащая канадскому психологу Д. Хеббу. Он выделил два хранилища памяти: кратковременное и долговременное. Кратковременная память (КП) представляет первый этап формирования энграммы. Ее существование во времени ограничено, след в КП лабилен, неустойчив, так как испытывает сильную интерференцию со стороны самых различных амнестических факторов — электрошока, травмы головы и др. Объем информации, одновременно сохраняемой в КП, ограничен, поэтому более поздние следы вытесняют более ранние. В качестве механизма КП большинство ученых рассматривают многократное циркулирование импульсов (реверберацию) по замкнутой цепочке нейронов или некоторые изменения клеточной мембраны.

Долговременная память (ДП) — второй этап нормирования следа памяти, который переводит его в устойчивое состояние. Процесс перехода из КП в ДП называют процессом консолидации памяти. В качестве механизма ДП рассматривают устойчивые изменения нейронов на клеточном, молекулярном и синаптическом уровнях.

Некоторые исследователи выделяют еще и сенсорную память — с более коротким периодом удержания информации в виде сенсорных следов, оставленных только что действующим стимулом. Сенсорное хранилище выполняет важную функцию, так как дает возможность отбирать из него только существенную информацию для ее дальнейшей обработки и сохранения.

Концепция активной памяти.

Сохранение следов памяти в нервной системе еще не гарантирует его воспроизведение и использование в поведении. Для этого необходимо участие модулирующей системы мозга. Это правило распространяется как на врожденные формы поведения, так на приобретенные навыки, двигательные стереотипы, условные рефлексы и т. п.

Согласно теории активной памяти, деление последней на кратковременную и долговременную в общепринятом смысле неправомерно, так как вся память постоянна и долговременна. В связи с этим Т. Н. Греченко ввел понятие состояния энграммы, которое определяет степень ее готовности к воспроизведению. Только активный след памяти может быть реализован в поведении. Энграммы, недоступные для использования, находятся в неактивном состоянии.

Активная память — совокупность активированных «старых» и «новых» энграмм. Повторная активация энграммы может происходить как спонтанно, так и под влиянием различных внутренних и внешних факторов. Содержание активной памяти может определяться не только вновь приобретенными следами памяти («новой частью» активной памяти), но и знаниями, приобретенными ранее и переведенными из латентного состояния в активную форму.

Декларативная и процедурная память.

Деление памяти по временной шкале не охватывает всех ее форм. В 70-е гг. среди разработчиков искусственного интелекта стали различать процедурную и декларативную (эксплицитную) память, исходя из того что можно провести различие между памятью на само действие и на запоминание объектов, событий, эпизодов.

Декларативная память — это память на лица, места событий, предметы. Часто она основана на ассоциации одновременно действующих раздражителей.

Процедурная память — это память на действия. Она представлена моторными навыками, перцептуальными стратегиями, классическими условными и инструментальными рефлексами.

В декларативной памяти след может храниться годами, тогда как процедурная память при неупотреблении и без поддержки соответствующим подкреплением склонна к угасанию. Впервые декларативную память стал исследовать в 30-е гг. известный грузинский физиолог И. С. Бериташвили (Беритов).

Рабочая память.

Рабочая память (реже употребляется определение «оперативная») — это временно задействованная система следов памяти, которая оперативно используется во время выполнения различных когнитивных действий (перцептивных, мыслительных и др.) и реализации целенаправленного поведения.

Рабочая (РП) позволяет обрабатывать информацию во время мыслительной и исполнительной деятельности.

Удобной экспериментальной моделью для изучения РП стали опыты с формированием отсроченного инструментального рефлекса.

Они позволили тестировать способность животного управлять своим поведением, ориентируясь на представления об экспериментальной среде, сохраняя их в РП. Опыты показывают, что животные могут удерживать в РП не только информацию о месте нахождения объекта, но и образ самого объекта.

Память и научение.

Память и научение — неотделимые процессы. Научение обеспечивает постоянное пополнение и изменение знаний, а также приобретение новых навыков, умений. В отличие от научения процессы памяти ответственны не только за усвоение (фиксацию), но и за сохранение и воспроизведение (извлечение) информации. В самом широком смысле слова научение можно определить как приспособительное изменение поведения, обусловленное прошлым опытом.

Память необходима для научения, так как она представляет собой механизм, с помощью которого накапливается прошлый опыт, а он может стать источником адаптивных изменений поведения. С этой точки зрения научение — совокупность процессов, обеспечивающих приобретение индивидуальной (фенотипической) памяти, вызывающей приспособительную модификацию поведения.

Научение требует определенного времени, условий и реализуется с помощью нейрофизиологических механизмов разного уровня (межклеточного, внутриклеточного, молекулярного).

Поведенческий акт.

В процессе научения в собственной среде и в результате дрессировки животные осваивают новые формы поведения — поведенческие акты. Они разграничивают элементы поведения животных от момента возникновения потребности в чем-либо до сигнала о ее удовлетворении. Поведенческий акт может быть различной степени сложности. Формируется и осуществляется он в конкретных условиях и зависит от них.

С точки зрения П. К. Анохина, создателя теории функциональных систем, структура поведенческого акта (схеме 5) представляет собой последовательную смену следующих этапов, или стадий: афферентный синтез; принятие решения; акцептор результата действия; эфферентный синтез; формирование самого действия; оценка достигнутого результата.

Схема 5. Структура поведенческого акта.

Стадия афферентного синтеза представляет собой анализ совокупных информационных сигналов, поступающих в центральную нервную систему и дающих животному основание принять решение о поведении в той или иной ситуации. При этом учитывается наличие потребности организма в чем-либо и возможных путей ее удовлетворения, а также воздействие разнообразных факторов внешней среды (обстановочная афферентация) и сигналов, «запускающих» поведение (пусковая афферентация).

Потребность.

Поведение живых организмов всегда направлено, как уже отмечалось, на удовлетворение какой-либо потребности. Влияние доминирующей потребности (наиболее важной на данный момент) в построении поведения велико, так как любая информация, в том числе и команда дрессировщика, соотносится с этой потребностью. Информация, не имеющая отношение к ее удовлетворению, во внимание не принимается. Потребность активизирует те отделы памяти, в которых хранится нужная информация, и как бы делает доступными возможные пути ее удовлетворения. Кроме того, потребность подготавливает к работе двигательные системы организма, которые могут быть задействованы в выполнении действий, необходимых для удовлетворения данной потребности.

Обстановочная афферентация.

Конкретное поведение определяется не только наличием соответствующей потребности. Возможность осуществления поведенческого акта зависит также от обстановки, т. е. условий, в которых приходится действовать животному. Факторы внешней среды (обстановочная афферентация) влияют на появление и характер поведенческого акта, а иногда и сами могут вызывать привычное для данной ситуации поведение.

Значение обстановочной афферентации заключается в том, что, создавая скрытое возбуждение, она приурочивает поведение к определенному месту, наиболее целесообразному для удовлетворения соответствующей потребности. Как правило, поведение животного в несвойственной для него обстановке, не связанной с удовлетворением данной потребности, выражено неполно. Собаки в непривычной для них обстановке подчиняются командам неохотно, выполняют знакомые им навыки с трудом и часто неправильно.

Память.

Память хранит множество сценариев о том, что можно и нужно делать, если чего-нибудь очень хочется, с учетом конкретной обстановки. Многие из них закодированы генами (в этом случае говорят о врожденном или инстинктивном поведении), но и не меньшее количество осваивается и запоминается (записывается в памяти) собакой в процессе жизни. Прежде чем начать что-нибудь делать, она обязательно просмотрит свою «библиотеку сценариев возможного поведения» и выберет наиболее подходящий, с ее точки зрения.

В результате взаимодействия информации о потребности, обстановки и данных памяти формируется готовность организма к определенному действию, которое запускается соответствующими сигналами, стимулами или командами. Пусковая афферентация (иногда ее называют санкционирующим стимулом) привязывает поведение к конкретному времени, определенной обстановке или ситуации.

Стадия афферентного синтеза завершается переходом в стадию принятия решения, которая определяет тип и направление поведения. При этом формируются так называемый акцептор результата действия, т. е. образ будущих событий и программы действий, а также представление о средствах достижения необходимого результата.

На стадии эфферентного синтеза у собаки формируется конкретная программа поведенческого акта, т. е. она уже знает, с какой стороны забежать, какой лапой толкнуться и с какой силой. Полученный результат действия сравнивается по своим параметрам с акцептором результата действия. Если происходит их совпадение, удовлетворяющее животное, его действия в данном направлении заканчиваются, а если нет — животное возобновляет действия, но уже с изменениями, необходимыми для достижения цели.

Большую роль в целенаправленном поведении играют эмоции, как связанные с появлением и усилением потребностей, так и возникающие в процессе деятельности (отражающие вероятность достижения цели или результаты сравнения реальных результатов с ожидаемыми).

Таким образом, наиболее важным компонентом, определяющим поведение, следует считать достижение биологически полезного результата, т. е. удовлетворение насущных потребностей — голода, жажды, страха и т. п. Только при наличии биологически важной цели поведение становится целесообразным для животного. Поэтому и успех дрессировки определяется тем, насколько целесообразны для животного навыки, предлагаемые ему человеком.

Поведение животных строится по рефлекторному принципу, но, согласно теории функциональных систем, его нельзя определить как цепь условных рефлексов. Поведение определяется не только внешними раздражителями, но и внутренними потребностями и создается на основе опережающего отражения действительности — программирования, а ведущий фактор его организации (его цель) — получение биологически полезного результата.

На основе многолетнего изучения отдельного рефлекса и поведенческого акта П. К. Анохиным была предложена теория функциональных систем, которая в настоящее время плодотворно разрабатывается школой К. В. Судакова.

Теория функциональных систем предусматривает следующие основные положения:

1. Определяющий момент деятельности функциональных систем, обеспечивающих поведение, — не само действие, а полезный для организма результат.

2. Инициативная роль в формировании целенаправленного поведения принадлежит потребностям, организующим мотивации, врожденные и приобретенные программы действия.

3. Каждая функциональная система строится по принципу саморегуляции.

4. Функциональная система избирательно объединяет различные органы, ткани и структуры мозга для обеспечения результативной поведенческой деятельности.

5. В функциональных системах осуществляется постоянная оценка результата поведенческой деятельности с помощью обратной афферентации (связи).

6. Поведенческий акт, обеспеченный функциональной системой, имеет несколько стадий; рефлекс — это только составная часть функциональной системы.

7. В системную организацию целенаправленного поведенческого акта включаются мотивации, память и эмоции.

8. При образовании функциональной системы складываются сложные структуры программирования и предвидения.

Данная теория, в отличие от рефлекторной, выдвигает следующие принципы:

1. Поведение живых существ детерминировано не только внешними стимулами, но и внутренними потребностями, генетическим, индивидуальным опытом и действием обстановочных раздражителей, которые создают так называемую предпусковую интеграцию возбуждений, вскрываемую пусковыми стимулами.

2. Поведенческий акт разворачивается с опережением реальных результатов поведения, что позволяет сравнивать достигнутое с запланированным на основе прошлого опыта и корректировать свое поведение.

3. Целенаправленный поведенческий акт заканчивается не действием, а полезным приспособительным результатом, удовлетворяющим доминирующую потребность.

Навык.

Навыком может быть любое действие, в том числе и невидимое (недоступное для непосредственного наблюдения), сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэтапной сознательной регуляции и контроля. Иначе говоря, навык — это такое действие, которое воспроизводится безотказно, быстро и однообразно, независимо от внешнего влияния.

Принято различать навыки перцептивные, обеспечивающие узнавание объекта, интеллектуальные, автоматизирующие применение способа или приема решения задач, и двигательные. В процессе дрессировки формируются практически все эти виды, причем даже тогда, когда вы отрабатываете у собаки, казалось бы, только двигательный навык. Перцептивные навыки осваиваются как бы сами собой, а необходимы они, например, для узнавания и различения команд.

Навык нельзя свести к условному рефлексу или сравнить с совокупностью условных рефлексов. Любое завершенное поведение животного (поведенческий акт) гораздо сложнее. Оно представляет собой совокупность наследуемых и приобретенных элементов поведения, взаимодействие которых происходит под управлением и контролем интеллектуального аппарата животного.

На скорость формирования навыка влияют: мотивация или лежащая в ее основе потребность; способность к научению; особенности подкрепления; режим тренировки; методика формирования и опыт животного по освоению других реакций и навыков.

Под методикой формирования навыка понимают способ отработки его в целом или по частям, переход от одного уровня освоения к другому по показателям автоматизированности, скорости, устойчивости к различного вида торможению и т. п.

Основную роль в становлении навыка играет упражнение или тренировка, т. е. повторное выполнение действия с целью его усвоения (овладения). При этом лучше уясняются задачи, закрепляются и автоматизируются действия.

Важное условие успешности упражнений — медленный темп действий на начальном этапе. Преждевременное ускорение уменьшает возможность освоения и правильность выполнения действия. Однако длительные паузы при медленном темпе задерживают объединение отдельных действий в системы.

Столь же важное значение имеет правильное распределение упражнений во времени. Если одни и те же упражнения выполнять непрерывно и долго, результаты не улучшаются, а ухудшаются вследствие утомления. Отдельные упражнения и вовсе не должны быть слишком длительными, а кроме того, виды упражнений должны чередоваться.

Эффективность упражнений зависит от длительности перерывов между ними. При одном и том же количестве времени, затраченном на то или иное упражнение, слишком длительные промежутки между ними дают худшие результаты. Наиболее эффективно такое распределение упражнений: более частое повторение их в начале обучения и постепенное удлинение промежутков между ними по мере овладения навыком.

В общем виде формирование навыка проходит в несколько этапов:

— Конструирование навыка;

— Первичная автоматизация, когда действие выполняется с ошибками, медленно и не всегда вызывается командой (умение);

— Дезавтоматизация (отмечается не всегда), т. е. ухудшение выполнения действия;

— Вторичная автоматизация, когда навык по своим признакам соответствует тому, что мы хотели сформировать.

Главные показатели формирования навыка — скорость и качество выполнения действия.

От навыка следует отличать умение, под которым понимают выполнение действий, не достигающих устойчивого и высокого уровня воспроизведения. Например, собака, уже знакомая с действием подхода по команде, не всегда правильно его делает или отвлекается в это время на посторонние раздражители, или вообще отказывается подчиниться, помчавшись за кошкой. Иначе говоря, умение отличается от навыка необязательностью выполнения требуемого действия, отказом от него или выполнением действия от случая к случаю. Кроме того, для умения требуется гораздо меньше повторений (количества упражнений).

Освоение любого действия начинается с усвоения знаний и формирования представления об этом действии, а знания и представления формируются с помощью форм научения. Таким образом, становление навыка можно описать так: от знания к умению, от умения к навыку.

Положительное влияние усвоенных навыков на овладение другим действием называют переносом навыков. Он имеет место, когда новые действия очень похожи на уже усвоенные. Больший опыт и большее количество усвоенных действий способствуют более быстрому овладению новыми навыками. Однако старые навыки порой отрицательно влияют на усвоение новых. Такое взаимодействие навыков называют интерференцией. Это случается, например, когда при выполнении какого-либо действия требуется заменить ранее усвоенный способ его выполнения на новый. Такую интерференцию называют ассоциативным торможением.

Старый навык может оказывать отрицательное влияние и после овладения новым навыком. В этих случаях уже после усвоения нового способа возникают или задержки в применении нового способа действия, или повторение старых приемов. Такое бывает, когда собаку, подготовленную по общему курсу дрессировки (ОКД), пытаются переучить по курсу послушания IPO-1.

Важнейшее средство устранения и предупреждения интерференции навыков — четкое противопоставление старого и нового способов действий (перемежающееся противопоставление).

Навык, не обеспечивающий получения подкрепления, затормаживается или может забываться (дезавтоматизироваться) в результате длительного невостребования. Если животное в течение продолжительного времени при воспроизведении навыка не получает того, ради чего оно его освоило, навык затухает, это же происходит, если он долгое время не воспроизводится животным по нашей команде (не тренируется).

Способы дрессировки.

Теория дрессировки реализуется через свои методы. Метод дрессировки можно определить как совокупность специфических теоретических и практических положений, определяющих действия дрессировщика в процессе формирования поведения животного. В отличие от методики, способа и приема дрессировки метод определяет общий подход к процессу модификации поведения и имеет в своей основе закономерности соответствующей формы научения. Например, оперантный метод основывается на оперантном научении и образовании инструментальных условных рефлексов, условно-рефлекторный имеет в основе классическую условно-рефлекторную форму научения. Кроме описанных, в формировании поведения животных могут быть использованы и другие методы — импринтинга, привыкания, доминанты, подражания, а также когнитивного научения. Конкретный метод предполагает воспроизведение закономерностей и условий соответствующей формы научения.

Под способом понимают такое воздействие на животное, которое приводит к воспроизведению им нужных дрессировщику действий или сохранению необходимых поз. Ниже описаны наиболее употребимые способы дрессировки.

Способ наведения. Заключается в том, что дрессировщик вызывает нужное ему движение, предлагая животному следовать за кусочком пищи или рукой. В. Л. Дуров называл этот способ жестикуляцией и понимал под этим «комплекс движений, которые наводят животное на нужное движение». К этому способу относится и способ мишени, описанный К. Прайор, — инициирование двигательной реакции животного с помощью движения рукой или каким-либо предметом (мишенью). Мы часто инстинктивно используем этот способ — похлопываем собаку рукой, приглашая ее подойти, или по дивану, когда хотим, чтобы она вспрыгнула на него, берем в руку кусочек лакомства и предлагаем собаке следовать за ним.

Способ наталкивания. Дрессировщик с помощью направляющих (подталкивающих) воздействий рук и поводка, не приводящих к неприятным ощущениям для животного, добивается воспроизведения нужного действия. Таким образом он дает понять собаке, что от нее требуется. Здесь главное — вовремя прекратить вспомогательные действия, иначе собака включит их в состав вашей команды.

Способ пассивной флексии. Суть его в том, чтобы придать животному необходимую позу или помочь сделать нужное движение. Такое возможно при условии, если животное не сопротивляется воздействиям дрессировщика, например при научении собаки подавать лапу. В оперантной дрессировке этот способ получил название «лепка», так как дрессировщик как был лепит ту или иную позу. Именно таким способом иногда обучают детей писать буквы: взрослый человек берет руку ребенка в свою и помогает ему совершить правильные движения.

Способ отбора поведения. В этом случае при естественном поведении животного положительно подкрепляются нужные и отрицательно — ненужные действия. А. В. Дурова-Садовская назвала этот способ «подлавливание». По Скиннеру, при этом способе весь путь от исходного поведения (еще до начала обучения) до конечной реакции, которую исследователь стремится выработать у животного, должен быть разбит на несколько этапов. Допустим, что нам нужно обучить голубя ударять клювом по маленькому светящемуся кружку, используя пищевое подкрепление в виде зернышка. Вначале мы будем давать ему зернышко каждый раз, когда он зайдет в ту половину клетки, где находится кружок. Далее мы будем подкреплять лишь те его действия, если он, зайдя в клетку, повернулся головой к стенке, на которой находится кружок, а на третьем этапе — если еще и клюв направил в сторону кружка. Постепенно можно заставить голубя касаться клювом кружка и, наконец, ударять по нему с целью получить подкрепление. Как мы видим, при таком методе обучения к очередному этапу переходят лишь тогда, когда уже сформировалась поведенческая реакция, необходимая на предыдущем этапе.

Способ отбора поведения служит базой для других способов дрессировки, позволяющих не только отрабатывать свойственные (видоспецифические) реакции животных, но и осваивать навыки, необычные для их нормального поведения.

Способ усиления поведенческого признака. Заключается в том, что подкрепляется все более выраженный вариант поведенческого акта. К. Прайор называет такой способ способом последовательного приближения, именно его она использовала как основной для дрессировки дельфинов с целью увеличения высоты их прыжков.

Способ сокращения (редукции) поведенческого акта до его отдельного элемента. В этом случае положительно подкрепляют только один элемент. Редуцируя поведенческий акт, В. Л. Дуров отработал у собаки навыки дутья в музыкальную трубу и произнесение слова «мама».

Способ альтернативы (альтернативного поведения).Дрессировщик создает такие условия (иногда даже с помощью реквизита), которые допускают совершение лишь единственно возможного движения. Именно так называется один из старинных способов обучения собаки двигаться рядом с дрессировщиком, но ближе к забору.

Способ игрового поведения. Он особенно эффективен для молодых или любящих играть животных. При этом используется потребность в игре, а сама возможность поиграть и служит подкреплением. Для применения такого способа создается игровая ситуация и собаке предлагается форма игры, которая должна представлять нужное дрессировщику действие.

Имитационный способ (способ подражания).Особенность его в том, что он одновременно выступает и как метод (имитационный метод научения).

Способ оборонительного поведения или избегания. Добиваются нужного поведения с помощью болевых или неприятных воздействий, избегая которые, животные и совершают желаемое действие. Например, неприятные или болевые рывки, удары, болезненные надавливания, ожидание боли (страх), способные вызвать изменение поведения животного, нужные дрессировщику, — оборонительное поведение. Как правило, с помощью этого способа отрабатывается движение собаки рядом с дрессировщиком, посадки и укладки.

Способ агрессивно-оборонительного поведения. На животное оказывают такое воздействие, избавиться от которого оно может только посредством агрессивно-оборонительного поведения. От опасного раздражителя можно избавиться двояко — уйти (убежать) от него или уничтожить, атакуя. Задача дрессировщика — вызвать у собаки желание следовать по второму пути. Со временем команда, предшествующая агрессивному состоянию и соответствующему инструментальному действию, или ситуация, связанная с этим, становятся сигнальными, т. е. образуются не только инструментальные рефлексы, но и условные рефлексы на состояние.

Указанные способы можно использовать при любой форме научения (методе дрессировке), но эффективность их при этом будет различной. Очень часто при отработке конкретного навыка последовательно или параллельно используют несколько способов. Выбор того или иного определяется возрастом и породой собаки, стоящей перед дрессировщиком задачей, его опытом, интуицией, а порой и вкусом. Очень часто «быстрые» способы оказываются не самыми лучшими.

Подкрепление.

В школе классических условных рефлексов подкреплением считается безусловное воздействие на животное, связанное во времени с условным сигналом. Причем подкреплением может быть любая вызванная деятельность организма.

В случае наличия подкрепления условный рефлекс называют положительным (подкрепляемым), а в случае отсутствия безусловного воздействия — отрицательным или тормозным (неподкрепляемым). При таком подходе болевое воздействие служит положительным подкреплением оборонительному поведению.

Любое поведение определяется своими последствиями. В зависимости от того, будут ли эти последствия приятными, безразличными или неприятными, животное проявит себя по-разному: повторит данный поведенческий акт, не придаст ему никакого значения, постарается избегать его повторения в дальнейшем. В любом случае животное стремится к получению положительного подкрепления, поскольку момент его получения всегда положительно эмоционален. Отрицательного подкрепления животное старается избежать, поскольку оно вызывает негативные эмоции. Как уже упоминалось, само эмоциональное состояние может иметь выраженный подкрепляющий характер.

В настоящее время считается, что термин «отрицательное подкрепление» несколько некорректен, так как всякое подкрепление, по определению, оказывает положительное действие. Видимо, правильнее было бы в обоих случаях говорить не об отрицательном, а об аверсивном (болевом) подкреплении.

С точки зрения мотивированного поведения подкреплением считается любое событие, увеличивающее, уменьшающее или исключающее вероятность удовлетворения имеющейся на данный момент потребности. Событие, связанное с ее удовлетворением, и сам факт удовлетворения — это положительное подкрепление, факт неудовлетворения — отрицательное. Такой подход объясняет существование форм научения без выраженного подкрепления, например импринтинга или латентного научения.

Событие, регулярно предшествующее факту подкрепления, несет информацию о его наступлении и, по законам развития условных рефлексов, само становится подкреплением. Его называют условным. Различают положительное и отрицательное условное подкрепление (известные всем «Хорошо!» и «Фу!»).

По мере тренированности свойства условного подкрепления может приобретать команда, а при инструментальных рефлексах — действия животного или даже данные обстановочной афферентации, потому что, чаще или реже, их результатом бывает подкрепление. Чтобы условное подкрепление не потеряло своего сигнального значения, время от времени необходимо его подтверждать непосредственным воздействием на животное — так называемым натуральным подкреплением.

Особое значение имеет время подкрепления: закрепляется только поведение, непосредственно предшествующее подкреплению. В оперантном научении считается, что разрыв между нужной формой поведения и фактом подкрепления не должен составлять более 10 с. Если этот разрыв больше, научение может не состояться.

Школой И. П. Павлова были описаны так называемые отставленные рефлексы, когда разрыв между действием условного раздражителя и подкрепления составлял минуты и десятки минут. Выработка этих рефлексов была возможна только в специфических условиях павловской «башни молчания», но и при этом была отмечена закономерность: чем дольше действия животного не подкрепляются, тем медленнее вырабатывается условно-рефлекторная реакция. В реальных условиях избежать этого помогает использование условного подкрепления.

Частичное подкрепление условных сигналов (до 50%, а по некоторым данным — до 33—25% случаев), не затрудняет выработку условного рефлекса, но значительно замедляет его угашение при последующей отмене подкрепления. Но при свободном выборе режима положительного подкрепления животные выбирают ускоренный. Возможно, общее число случаев подкрепления важно только для упрочения реакции до навыка, однако вариационный (вариабельный) режим подкрепления значительно закрепляет отработанный навык.

Значимость подкрепления, т. е. его влияние на модификацию поведения, определяется его величиной, и при условии свободы выбора животные выбирают большую. Однако величина подкрепления не всегда окупает энергетические затраты, связанные с его получением. В любом случае она должна быть такой, чтобы вызвать безусловную реакцию животного.

Следует всегда помнить об относительности биологической значимости подкрепления. Для сытого животного вряд ли значимым будет пищевое подкрепление. Некоторые собаки безразличны к ласковым словам или поглаживаниям, следовательно, такие действия хозяина не воспринимаются ими как подкрепление. Для одних животных сильный подкрепляющий фактор — игра, а для других — возможность свободы и физической активности. Одни собаки воспринимают рывок поводком средней силы как значимое отрицательное подкрепление, а другие не обращают на это внимание и продолжают тянуть.

Относительность подкрепления связана и с потребностью, испытываемой организмом. Если ваша собака очень хочет погнаться за кошкой, то ваш кусочек сыра вряд ли будет подкреплением команде подхода.

Значимость подкрепления определяется и значимостью связанной с ним потребности. Например, витальные потребности более значимы, чем потребности саморазвития. А в опытах по изучению влияния различных видов подкрепления на реакции экстраполяции оказалось, что при подкреплении самостимуляцией положительных зон мозга крысы оказались способны не только многократно решить простую задачу, но и успешно справиться с усложненным ее вариантом, тогда как при пищевом подкреплении они этого сделать не могли.

Говоря о значимости подкрепления, следует еще иметь в виду индивидуальные особенности животного и его ранний опыт. Как уже упоминалось, для животных, пребывавших в условиях ранней сенсорной депривации, отрицательное подкрепление более значимо, чем для животных, выращенных в нормальной или обогащенной среде. Кроме того, значимость подкрепления определяется величиной базовой для него потребности. Кстати, при отработке какого-либо действия использование подкреплений, ориентированных к различным потребностям, способствует более быстрому научению.

Как при реактивном (классическом), так и при оперантном научении приобретенная реакция сохраняется лишь до тех пор, пока ее поддерживают безусловным раздражителем (в первом случае) или специальным подкреплением (во втором случае). Если же эти подкрепляющие факторы перестают действовать, то выработанное на их основе поведение быстро угасает и после нескольких попыток прекращается вовсе. Важно отметить, что речь здесь идет именно об угасании, а не об исчезновении или «стирании следов». Дело в том, что если снова начать использовать безусловный раздражитель или подкрепляющий фактор, то прежнее поведение почти сразу же восстанавливается.

Наказание.

Наказание — чисто человеческое понятие, и оно пригодно для человечества, но привнесение этого понятия в дрессировку вызывает ряд отрицательных последствий.

1. Наказание неизбежно (в отличие от отрицательного подкрепления), поэтому оно не влияет на модификацию поведения. Наказание учит только как не попадаться или как принимать такую позу подчинения, которая снижает его интенсивность или исключает его.

Цель дрессировки — не в применении наказания, как, впрочем, и отрицательного подкрепления, а в создании таких возможностей для животного, в которых оно могло бы избежать их, изменив поведение.

2. Как правило, наказание используется после того, как поведенческий акт уже завершен. По физиологическому действию его можно отнести к отсроченному отрицательному (аверсивному) подкреплению, а, как известно, чем больше отсрочено подкрепление, тем с большим трудом модифицируется поведение.

3. «По мне, если наказание помогло прекратить нежелательное поведение, то такое воздействие служит мощным подкреплением для наказывающего, и в дальнейшем наказывающий будет стремиться к наказанию» — это мнение К. Прайор.

4. Наказывающий может быть бессознательно заинтересован не в исправлении поведения, а в получении доказательств своего лидерства, так как наказание способствует сохранению и упрочнению доминирующего положения наказывающего.

Можно сформировать поведение, используя только отрицательное подкрепление, как это характерно для классической дрессировки, при этом образуются типичные оборонительные рефлексы. В такой ситуации животные будут стремиться избегать тех мест, где они получили отрицательное подкрепление, а команды исполнять с неохотой, так как они с большой долей вероятности могут стать предвестниками болевых или неприятных ощущений.

Избыток отрицательного подкрепления снижает скорость научения, у животных со слабой нервной системой может вызвать невроз, а у щенков — робость, трусость и неуверенность в себе.

Формы научения.

Импринтинг и ранняя сенсорная депривация.

Импритинг.

Ранний, послеродовой, период жизни (особенно у незрелорождающихся животных, к которым относятся и собаки) характеризуется беспомощностью детенышей, зависимостью их от родителей, функциональной незрелостью многих отделов головного мозга и большинства анализаторных систем. Этим обуславливается вероятность того, что детеныши в этот период будут контактировать с представителями только своего вида (родителями, братьями и сестрами) и находиться в том месте (на участке территории, где расположено логово), которое наиболее свойственно данному виду животных. При таких условиях научение в ранний возрастной период происходит очень специфично — в форме импринтинга, или запечатления. Ипринтингом в зоопсихологии принято считать специфическую форму научения у высших позвоночных, при которой фиксируются отличительные признаки объектов, некоторых поведенческих актов, родительских особей (выступающих одновременно носителями типичных признаков вида), братьев и сестер, пищевых объектов (в том числе животных-жертв) и т. д.

Характерные особенности импринтинга, отличающие его от других форм научения, следующие:

— Преимущественное проявление его на ранних этапах постнатального (послеродового) развития (как исключение известно явление родительского импринтинга);

— Возможность его проявления лишь в течение ограниченных (чувствительных) периодов;

— Чрезвычайно быстрое научение (иногда без выраженного подкрепления);

— Относительная необратимость результатов;

— Значительное влияние на последующее развитие поведения животных.

Впервые явление импринтинга было открыто и изучено на птицах. Однако он свойственен и млекопитающим, но у них он более растянут во времени и сглажен в своем проявлении. В ходе исследований у щенков собаки в первые дни их жизни было обнаружено образование условных реакций на запаховые раздражители. При этом была отмечена быстрота их выработки, трудность угашения и легкость восстановления, что позволяет рассматривать эти признаки как запечатление.

Принимая во внимание этологические особенности импринтинга, можно выделить такие его виды, как социальный, экологический, пищевой и инструментальный.

Социальный импринтинг направлен на формирование внутривидовых и межвидовых взаимодействий. Ярким примером этого импринтинга у щенков служит такой опыт; после содержания щенков с котятами и кошкой в период с 25-дневного до 16-недельного возраста щенки в тесте «реакция на зеркало», обнаружив в нем собственное отражение, реагировали на него гораздо слабее и непродолжительнее, чем обычные щенки. Это значит, что образ социальных партнеров щенков, выращенных кошкой, уже сформировался и был «кошачьим». Общаясь со щенками своей породы, «кошачьи пасынки» отличались пассивно-оборонительным поведением и сниженным игровым рефлексом. Авторы эксперимента считают, что чувствительный период социализации (возможность установления социальных контактов), определяющий дальнейшее поведение щенков по отношению к партнерам, приходится на возраст от 3—5 до 16 нед. В данном примере щенки запомнили и научились отличать своих родителей и животных своего вида, с которыми они имеют право контактировать, сотрудничать и в будущем образовывать стаи. Чуть позже должен проявиться и половой импринтинг, который повелевает выбирать полового партнера, непохожего на родителей, братьев и сестер, но обязательно одного с ними вида.

Считается общепринятым, что взаимоотношения человека и собаки строятся на межвидовом импринтинге, хотя правильней говорить — на видовом.

Экологический импринтинг обусловливается запечатлением основных признаков экологической ниши животного (местности вокруг логова и среды его обитания), к существованию в которой он подготовлен филогенетически.

Посредством пищевого импринтинга молодое животное получает информацию о существовании в данной экологической нише пищи и о методах ее добывания.

Менее изучен инструментальный импринтинг, к которому можно отнести обучение новорожденных животных особенностям подниматься на ноги, стоять и передвигаться, совершать некоторые пантомимические движения и другие двигательные реакции, освоенные в чувствительный период. Инструментальный импринтинг характеризуется быстрым процессом выработки каких-либо двигательных реакций, которые стабилизируются после небольшого числа сочетаний действия раздражителя и подкрепления.

Данные, полученные рядом исследователей, свидетельствуют о наличии в раннем онтогенезе незрелорождающихся животных периода, наиболее благоприятного для приобретения новых положительных временных связей. В возрасте от 1,5 до 4 мес у щенков было обнаружено более быстрое образование моторных навыков, чем у младших и старших по возрасту животных. Общее число предъявлений условного сигнала, необходимое для выработки реакции у животных старше 4 мес, было, как правило, вдвое большим, чем у животных в оптимальный период.

Суммируя многочисленные данные, можно предположить, что детский импринтинг заканчивается у щенков собак к 1,5—2-месячному возрасту, социальное и половое запечатление продолжается, вероятно, до 3—5 мес, но у некоторых может завершаться и позже. Максимальное выражение пищевого импринтирования наблюдается в 3—4 мес, а затем постепенно снижается. Чувствительный период к инструментальному научению максимально выражен у собак в возрасте от 2 до 4 мес, а заканчивается к 6-месячному возрасту. Экологический импринтинг, по всей видимости, завершается к 6—10 мес.

С информационной точки зрения чувствительные периоды, обеспечивающие получение необходимой информации и освоение инструментальных действий, заканчиваются тогда, когда накоплен минимум необходимой информации. Это способствует выживанию организма в данных условиях существования. К 6—10 месяцам жизни щенка завершается и формирование свойств центральной нервной системы. В связи с этим, если тот или иной вид запечатления реализован, соответствующий чувствительный период заканчивается, после чего становится практически невозможным изменить его последствия. По окончании этого периода новая информация, даже сверхзначимая, уже не оказывает влияния на развитие.

Ранняя сенсорная депривация.

Невозможность осуществления адекватного виду животного импринтинга приводит к ранней сенсорной де-привации (лишению чего-либо), вызывающей часто не-обратимые изменения структурной и функциональной организации центральной нервной системы и ее анализаторов.

Принято различать три вида условий содержания животных. Обедненные условия (обедненная среда) — это когда сенсорные воздействия внешней среды или контакты с особями своего вида ограничены (например, животное содержится в условиях замкнутой территории с ограниченным притоком новых раздражителей). Нормальные (обычные) условия (нормальная среда) максимально соответствуют экологическим особенностям вида или тем условиям, где животным предстоит существовать. Обогащенные условия (обогащенная среда) подразумевают дополнительные контакты с особями своего и других видов, наличие различных игровых предметов, регулярную смену мест прогулок, проведение игр и специальных занятий.

Содержание молодых животных в обедненной среде (а к ней относится и тесная квартира) вызывает:

— Морфологические изменения центральной нервной системы (уменьшение объема серого вещества мозга) этих животных по сравнению с животными, содержащимися в обычных условиях (у животных, выращенных в обогащенной среде, отмечается увеличение нервных клеток, количества дендритных шипиков и синапсов, новых отростков аксонов и увеличение диаметра капилляров мозга);

— Торможение формирования (созревания) анализаторов, что в дальнейшем приводит к ухудшению научения с их использованием;

— Сохранение рефлекса настороженности (если этот рефлекс не угашается в раннем детстве, он может сохраниться на всю жизнь);

— Замедление угасания ориентировочно-исследовательского поведения и привыкания к новой обстановке;

— Ухудшение сенсорно-моторной координации животных, что в дальнейшем выражается в трудности освоения двигательных навыков;

— Активацию нервных образований отрицательного подкрепления, в результате чего животные стремятся исключить возможность получения отрицательного подкрепления даже за счет отказа от получения положительного;

— Снижение стрессоустойчивости и ухудшение состояния конституционального (естественного) иммунитета.

Комплексное негативное влияние ранней сенсорной депривации в итоге отрицательно сказывается на процессе более совершенных форм научения. Например, выращивание щенков в условиях социальной депривации (изолированно) до 9—12 мес вызывает у них значительные отклонения в пищедобывающей, ориентировочно-исследовательской, агрессивно-оборонительной, половой и социальной формах деятельности. В то же время несложные занятия с собакой (тренировка торможения) на 4—6, 8—10 и 16—18-й нед жизни показали, что в будущем лучше обучаются те животные, которых начали тренировать в более ранний период.

Негативное научение (привыкание).

Негативным научением, или привыканием, называют снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях, которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько-нибудь важной информации для организма. Привыкание считается наиболее распространенной формой научения. Отличительная ее особенность проявляется не в приобретении новых поведенческих реакций, а в утрате или ослаблении уже имеющихся.

Биологическое значение привыкания заключается в том, что для выживания или улучшения условий существования организм должен уметь различать существенные и несущественные для его жизнедеятельности раздражители, подавлять реакции на последние, а также правильно реагировать на полезные или опасные раздражители.

Животное может привыкнуть к любым раздражающим воздействиям, с которыми ежедневно встречается, и не отвечать на них ориентировочной или оборонительной реакцией, может приспособиться к своим собратьям по стае или стаду и ограничивать свои реакции, возникающие в их присутствии, лишь действительно при необходимости. Благодаря привыканию происходит стабилизация общественного поведения любого сообщества животных.

Привыкание наблюдается по отношению ко всем видам раздражителей или воздействий: световым (зрительным), слуховым, температурным, тактильным, вкусовым, запаховым и даже болевым.

Считают, что негативное научение характеризуется рядом особенностей, которые можно рассматривать и как правила использования привыкания в воспитании и дрессировке.

1. Повторяющиеся раздражители приводят к снижению величины исходной реакции (появлению безразличия).

2. Прекращение применения раздражителей приводит к постепенному восстановлению ответной реакции.

3. Привыкание развивается быстрее и более надежно после повторяющихся серий применения раздражителей и после прекращения их применения до восстановления ответной реакции.

4. Скорость развития и степень выраженности привыкания находятся в прямой зависимости от частоты предъявления раздражителя.

5. Привыкание наступает быстрее при меньшей силе раздражителя. Сильные раздражители могут либо не вызывать привыкания, либо приводить к извращению реакции.

6. Привыкание к одному раздражителю может облегчить привыкание к другим, близким по характеру раздражителям.

7. Появление другого раздражителя может приводить к отмене привыкания.

8. Повторное появление раздражителей, восстанавливающих ответную реакцию (отменяющих привыкание), менее эффективно, так как постепенно и к этим раздражителям развивается привыкание.

Следует отметить, что даже после выработки привыкания раздражитель продолжает восприниматься животным. В этом легко убедиться, если несколько усилить или ослабить раздражитель, — он тут же вызовет реакцию.

Процесс привыкания очень близок к процессу угашения условных рефлексов. Вполне вероятно, что в основе того или другого лежат одни и те же физиологические механизмы, но пока термин «привыкание» употребляют в отношении врожденных, а «угашение» — приобретенных реакций.

Одним из примеров привыкания может служить угашение ориентировочной реакции у животных при любом изменении окружающей среды. Как правило, раздражители внешнего мира вызывают ряд сложных реакций, направленных на лучшее их восприятие. В биологическом смысле это очень важно для организма, поскольку вырабатывается ориентировочная реакция.

В процессе воспитания и дрессировки ориентировочная реакция имеет двоякое значение.

С одной стороны, ориентировочная реакция (ориентированная реакция) позволяет «настроить» на органы чувств тот или иной раздражитель. Без внимания восприятие невозможно, и чем больше внимание будет привлечено новизной, сложностью или интенсивностью стимула (события или объекта), тем больше вероятность того, что он будет воспринят. Образование любого условного ответа начинается именно с ориентировочной реакции. С другой стороны, если ориентировочная реакция не исчезает или поведение принимает характер оборонительного, научение становится невозможным.

Проявление ориентировочной реакции принято делить на два этапа:

— Начальный (реакция тревоги, удивления), характеризующийся прекращением текущей деятельности и фиксацией позы;

— Исследовательский (усиление внимания), проявляющийся в повороте головы или в форме исследовательских рефлексов и характеризующийся анализом раздражителя.

Скорость образования привыкания и степень его выраженности зависит от специфичности раздражителя, его новизны, силы и состояния организма. Если раздражитель болевой, незнакомый и достаточно сильный, начальная реакция может не перейти в исследовательскую, а завершиться оборонительной. Такое состояние обычно называют страхом или трусостью.

Выраженность реакции тоже зависит от степени новизны и силы раздражителя, но отчасти — и от неожиданности его появления. Считают, что степень новизны обратно пропорциональна частоте появления похожих раздражителей, степени давности (имеется в виду время, прошедшее между появлением похожих раздражителей) и степени сходства раздражителей.

Различают новизну абсолютную (раздражитель никогда не встречался животному) и относительную (необычное сочетание знакомых животному раздражителей). Установлена зависимость степени новизны от степени неожиданности раздражителя. Она определяется тем, насколько действующий раздражитель отличается от ожидаемого животным. Повторение же раздражителей приводит к снижению степени новизны и угашению ориентировочной реакции.

Известно, что животные предпочитают раздражители умеренной интенсивности и избегают слишком сильных, новых и необычных. Чем непривычнее и сложнее обстановка, тем чаще проявляется у животных неуверенность, робость и даже реакция избегания — нежелание находиться в данной обстановке, неповиновение, побег. Животное будет убегать до тех пор, пока ему не удается выйти из сферы действия раздражителя. Если же раздражитель не болевой и если бежать некуда, животное может постепенно привыкнуть к раздражителю, и он перестает вызывать страх. При этом оборонительное поведение ослабевает и сменяется исследовательским. Реакция бегства, возникающая в ответ на неожиданное появление незнакомого раздражителя, при последующем повторном его предъявлении ослабевает гораздо быстрее возникающей одновременно с этим ориентировочной реакции, хотя в дальнейшем прогрессивно угасает и последняя.

Предъявление животному с целью выработки привыкания какого-либо вызывающего страх раздражителя и лишение его возможности скрыться от него получило название избыточного предъявления.

Снижая ориентировочную реакцию, привыкание способствует переходу к более сложной форме научения — условнорефлекторной.

Латентное (непроизвольное) научение.

Впервые феномен латентного (скрытого, неявного) научения был обнаружен в лабораторных условиях у крыс, которые обследовали лабиринт без всякого подкрепления. Оказалось, что в дальнейшем крыса с таким опытом обучается проходить лабиринт быстрее и с меньшим количеством ошибок. На основании этого был сделан вывод, что в процессе обследования лабиринта животное приобретает определенный опыт, который затем и использует в организации целенаправленного поведения.

К латентному научению относится и обучение, не соответствующее ведущей мотивации. Так, голодную, но не испытывающую жажды крысу обучали проходить т-образный лабиринт, в котором один из коридоров приводил к пище, а другой — к воде. Оказалось, что если впоследствии та же крыса будет испытывать жажду, она начнет выбирать коридор с водой. Это означает, что процесс обучения шел и в отсутствие соответствующей мотивации.

Биологическое значение латентного научения в том, что благодаря ему происходит накопление информации о свойствах внешнего мира, его образа или освоение двигательных реакций как возможно необходимых для построения поведения в будущем. Латентное научение не пассивно, в основе его лежит потребность в новой информации. Она проявляется в форме исследовательского поведения и характеризуется как любопытство. Потребность в новой информации обеспечивает в конечном счете возможность развития и будущее организма.

Как и при негативном научении, в латентном ведущую роль играет ориентировочная реакция на раздражители, образы и ситуации, особенно ее исследовательский компонент. Но механизм заключается в образовании причинно-следственных связей между индифферентными раздражителями. Образование ассоциативной связи может происходить между раздражителями различной модальности, а подкреплением этому служит безусловно-рефлекторный компонент последующего раздражителя. С психологической точки зрения подкреплением при латентном научении служит удовлетворение потребности в новой информации.

В. Торп определяет латентное научение как «образование ассоциации между индифферентными раздражителями или ситуациями в отсутствие явного подкрепления». Это значит, что в процессе латентного научения сочетание нескольких сенсорных раздражителей приводит к образованию временной связи, которую относят к типу сенсорно-сенсорных ассоциаций. В случае сочетания в дальнейшем одного из сенсорных раздражителей с биологически значимым подкреплением, быстро возникнет устойчивая условнорефлекторная реакция.

Согласно современным понятиям, латентное научение относится к когнитивному научению, т. е. связанному с мыслительными процессами у животных. И речь здесь идет не просто об ассоциативной связи между какими-то двумя ситуациями или между ситуацией и ответом организма, а об оценке данной ситуации с учетом прошлого опыта и возможных ее последствий. Предполагается, что при латентном научении в центральной нервной системе животного формируется своеобразная карта окружающей среды с определением возможной значимости ее составляющих. Таким образом, собака на любой прогулке и в любой ситуации все запоминает, чтобы потом, в нужное время, воспользоваться своим опытом и знанием.

Значение латентного научения в воспитании и дрессировке заключается в ознакомлении животного с теми стимульными ситуациями (обстановкой, раздражителями, их связями между собой и двигательными реакциями), в которых ему придется осваивать специальные навыки и работать. Это значительно облегчает процесс формирования нужного поведения. А если вы ненавязчиво, но многократно будете что-нибудь повторять, то ваша собака сможет освоить это даже до навыка, причем не используя пищевых и других мотиваций. Потом вам понадобится только придумать команду для этого действия.

Научение в форме классических условных рефлексов.

На современном этапе можно выделить, согласно данным Ж. Годфруа, три категории научения, различающиеся по степени участия в них организма как целого. Речь идет о выработке реактивного поведения, оперантного и такого, которое требует участия мыслительных процессов в обработке информации (когнитивное научение).

Когда создаются новые формы реактивного поведения, организм пассивно реагирует на какие-то внешние факторы, и в нервной системе как бы незаметно и более или менее непроизвольно изменяются нейронные цепи, информируются новые следы памяти. К таким типам научения относят привыкание и сенсибилизацию, импринтинг и условные рефлексы перечислены в порядке усложнения.

Оперантное поведение — это действия, для выработки которых нужно, чтобы организм активно «экспериментировал» с окружающей средой и таким образом устанавливал связи между различными ситуациями. Такие формы поведения возникают при научении путем проб и ошибок, методом формирования реакций и путем наблюдения.

К третьей группе относят формы поведения, обусловленные когнитивным научением. Здесь речь уже идет не просто об ассоциативной связи между какими-то двумя ситуациями, а об оценке данной ситуации с учетом прошлого опыта и возможных ее последствий. К когнитивному научению можно отнести латентное научение, выработку психомоторных навыков, инсайт и, в особенности, научение путем рассуждений.

Таким образом, классический условный рефлекс относится к элементарным формам научения.

Особенности классического условного рефлекса.

Смысл классического условно-рефлекторного научения заключается в том, что через определенные интервалы времени после условного раздражителя животному предъявляется какой-либо безусловный (подкрепляющий) раздражитель. Подкрепление следует за условным сигналом независимо от того, будет видна ответная реакция организма или нет. При достаточно многократных воздействиях обоих раздражителей изолированное действие условного стимула начнет вызывать условную реакцию, которая полностью или частично имитирует безусловную.

По мнению А. С. Батуева, благодаря этим условным рефлексам обеспечивается первичная ориентация животного по признакам окружающей среды с самого начала любого поведенческого акта. С помощью классических условных рефлексов животное адаптируется к внешней среде, но при этом все же выступает в качестве достаточно пассивного участника событий, если принять во внимание модулирующее значение его физиологических потребностей, поскольку не имеет возможности кардинально изменить их последовательность. Деятельное же, активное начало сведено к достаточно простым безусловнорефлекторным актам.

Выработка классических условных рефлексов подчиняется определенным правилам.

1. Для образования условного рефлекса необходимо совпадение (сочетание) во времени двух раздражителей — безусловного и индифферентного (условного). Под безусловным раздражителем понимается такое воздействие на животное, которое вызывает врожденную (безусловную) реакцию — глотание (при попадании пищи в рот), слюноотделение, почесывание и т. п. В качестве условных используются, как правило, воздействия, не имеющие отношения к безусловной реакции, т. е. безразличные, индифферентные ей.

2. Условный раздражитель должен предшествовать действию безусловного раздражителя. При обратном порядке следования раздражителей условные рефлексы не образуются или возникают с большим трудом. Для проявления большинства условных рефлексов наиболее эффективно полусекундное опережение условным раздражителем безусловного.

3. Условный раздражитель должен быть физиологически более слабым, чем безусловный. Например, звуковая команда должна быть такой силы, чтобы не вызывать выраженной ориентировочной реакции со слухового анализатора. Увеличение интенсивности безусловного раздражителя (подкрепления) обычно повышает скорость научения, но только до определенного уровня.

4. Для образования условного рефлекса необходимо нормальное, рабочее состояние высших отделов центральной нервной системы. Образование условных рефлексов возможно лишь при определенном уровне возбуждения мозга. На фоне различных видов торможения научение происходит очень медленно или вовсе не происходит.

5. Во время отработки условного рефлекса кора головного мозга должна быть свободна от других видов деятельности. Если у животного во время образования условного рефлекса выражена какая-либо посторонняя потребность, научения, как правило, не происходит.

Существует несколько классификаций условных рефлексов.

По рецепторному признаку:

— Экстероцептивные условные рефлексы образуются на раздражения внешней среды;

— Интероцептивные условные рефлексы образуются на раздражения из внутренней среды организма, причем медленнее, чем экстероцептивные;

— Проприоцептивные условные рефлексы образуются при сочетании раздражения мышц и сухожилий с безусловным рефлексом;

По эффекторному признаку:

— Вегетативные условные рефлексы образуются на базе всех без исключения обменных процессов, протекающих в организме;

— Сомато-двигательные условные рефлексы образуются на базе безусловно-рефлекторных двигательных реакций, простые двигательно-оборонительные рефлексы образуются очень быстро;

В зависимости от соотношения во времени действия условного и безусловного раздражителей:

— Наличные условные рефлексы образуются при совпадении во времени условного раздражителя и подкрепления; к наличным относят совпадающие условные рефлексы (при этом подкрепление почти сразу же, не позднее 1—2 с, присоединяется к действию условного раздражителя), оставленные (то же, но спустя 5—30 с) и запаздывающие рефлексы (подкрепление следует после длительного изолированного действия условного раздражителя);

— Следовые условные рефлексы образуются, когда условный раздражитель и подкрепление отделены друг от друга определенными интервалами времени (подкрепление сочетается с какими-то остаточными процессами возбуждения в анализаторных клетках коркового пункта условного раздражителя); в данном случае условным раздражителем становится не сам сигнал, а какой-то след от его действия; при образовании таких рефлексов время между действием условного и безусловного раздражителей может составлять от 1 до 4 мин;

В зависимости от структуры условного сигнала:

— Условные рефлексы на простые раздражители;

— Рефлексы на комплексные раздражители, состоящие из нескольких компонентов, действующих одновременно;

— Рефлексы на комплексные раздражители, отдельные компоненты которых действуют последовательно, накладываясь друг на друга;

— Условные рефлексы на цепи раздражителей, когда отдельные компоненты сложного раздражителя действуют последовательно, не совпадая друг с другом; условные рефлексы на сложные раздражители вырабатываются быстро и легко, как на простые раздражители, при этом условно-рефлекторная реакция возникает не только на сложный раздражитель, но и на его отдельно взятые компоненты (при изолированном их применении), которые по мере упрочнения условного рефлекса постепенно утрачивают свое сигнальное значение и сливаются в единое целое;

В зависимости от особенностей подкрепления:

— Условные рефлексы первого порядка образуются на базе безусловных рефлексов, т. е. при безусловно-рефлекторном подкреплении;

— Условные рефлексы высшего порядка образуются на базе ранее выработанного условного рефлекса;

— Условные рефлексы второго порядка образуются при соблюдении определенных правил: пауза между вторичным условным раздражителем и первичным должна быть не менее 10 с (если будет меньше, то образуется условный тормоз); чем сильнее вторичный раздражитель, тем труднее образуется условный рефлекс второго порядка;

— Условные рефлексы более высокого порядка (выше третьего) у собак выработать не удается;

— Подражательные условные рефлексы образуются, когда подкреплением служит не безусловное раздражение, а лишь вид действия другого животного (в последнее время выяснилось, что это не так);

— Ассоциации образуются при сочетании индифферентных раздражителей, на базе ориентировочных реакций.

Выделяют также условные рефлексы на отношение (масса, размер и т. п.) и на временные интервалы (время). Условные рефлексы могут быть выработаны на различные периоды — от нескольких секунд до часов.

Динамический стереотип.

Под динамическим стереотипом понимают зафиксированную систему условных и безусловных рефлексов, объединенных в единый функциональный комплекс. Последний образуется под влиянием стереотипно повторяющихся изменений и воздействий внешней и внутренней среды организма. Неизменный, стереотипный порядок следования раздражителей называют внешним стереотипом.

Динамический стереотип вырабатывается с трудом, но, образовавшись, приобретает инертность и при неизменных условиях существования становится все прочнее. Переделка этого стереотипа возможна, но это большая нагрузка для нервной системы.

Научение на основе образования инструментальных условных рефлексов.

Отцом инструментальной формы научения (оперантного научения) считается Э. Торндайк, который еще в конце XIX в. назвал ее обучением «методом проб, ошибок и случайного успеха». Основной же вклад в изучение закономерностей образования инструментальных условных рефлексов внес американский ученый Б. Ф. Скиннер. Предложенное им определение оперантного научения и оперантного условного рефлекса сейчас наиболее употребимы при характеристике инструментальной формы научения. Может быть не очень систематично, но популярно и талантливо оперантные методы научения и дрессировки изложены в работах К. Прайор.

В противовес методике И. П. Павлова Скиннер разработал методику свободного оперантного поведения, при которой животному позволяют совершать различные действия и нужные подкрепляют. Чаще всего для таких опытов выбирали крыс и голубей, хотя использовались и другие животные. Знаменитый «ящик Скиннера» с одной из сторон имеет педаль (рычаг), который соединен с кормушкой. Снаружи за стенкой расположен сложный механизм. После каждого нажатия на педаль в кормушку падает гранула корма. Как только крысу сажали в ящик, она начинала активно исследовать его — обнюхивать и карабкаться на стенки. При этом случайно нажимала на педаль, после чего в кормушку падал корм. Обычно животное этого не замечало, но, найдя пищу, съедало ее. Продолжая обследовать ящик, крыса вновь случайно нажимала на педаль… Постепенно она обнаруживает зависимость между этим действием и результатом. Как только временная связь стала для нее понятной, она начинала нажимать на педаль, когда хотела есть. Характерно, что вначале крыса нажимала на рычаг лишь изредка, но затем стала это делать все чаще и чаще. После примерно 140 мин опыта число нажатий вдруг значительно возросло.

Совсем не обязательно ждать от животного случайного нажатия на рычаг. Это действие можно спровоцировать (инициировать) различными способами. Например, при обучении голубя клевать к педали можно приклеить зернышко. Если говорить о наработке форм поведения связанных с пищевой потребностью, то рекомендуется понизить массу тела животного до 80% (!) от первоначальной, т. е. вызвать у животного сильную пищевую потребность (мотивацию).

Хотя открытие и изучение инструментальных условных рефлексов считается заслугой американской науки, они исследовались и в школе И. П. Павлова (например, А. Г. Ивановым-Смоленским, Г. Зеленым). Известный польский ученый Ю. М. Конорски, который был учеником Павлова, считается одним из создателей теории об инструментальных условных рефлексах, которые он называл условными рефлексами второго типа. Однако еще раньше описал эту форму научения талантливый цирковой дрессировщик В. Л. Дуров.

Обстоятельства и ситуации, в которые попадают животные, вынуждают их проявлять разные формы поведения, приспосабливаясь или активно сопротивляясь. Ученые назвали такое поведение оперантным (от лат. operatio — «действие»). Действия животных приводят к определенным последствиям или результатам, от которых зависит, будут ли они повторять эти действия или нет. Другими словами, инструментальные условные рефлексы строятся на основе активной целенаправленной деятельности животного. Последовательность событий и результат в данном случае зависят не только от внешней сигнализации, но и от поведения самого животного. Таким образом, первое отличие инструментального условного рефлекса от классического заключается в активной, целенаправленной деятельности обучающегося животного. Второе отличие в том, что инструментальный рефлекс не воспроизводит лежащую в его основе безусловную реакцию, в то время как классический частично или полностью воспроизводит ее.

При образовании инструментальных условных рефлексов основную роль играет внутрення активность животного — его потребность и мотивация. Иначе говоря, в основе поведения лежит не внешняя сигнализация, а внутренняя потребность животного. Считается, что выбор животным реакции определяется не вызывающим ее раздражителем, а установлением временной последовательности между реакцией, выполняемой в данной ситуации, и подкрепляющим раздражителем. При классических условных рефлексах связь устанавливается между стимулами и результатом, а при инструментальном научении она возникает между реакцией и результатом. Таким образом, действие животного приобретает сигнальную функцию по отношению к результату (подкреплению).

Эффективность научения с использованием инструментальных условных рефлексов заключается не только в том, что животное само стремится совершить какое-либо действие, но и в том, что подкрепление — это не просто событие, связанное временной последовательностью с каким-либо сигналом, а всегда удовлетворение доминирующей потребности. Поэтому оно и становится биологически важным, а действия, приводящие к нему, — биологически целесообразными.

Несмотря на кажущееся сходство инструментальных условных рефлексов и двигательных классических, специальными исследованиями было доказано существование различий между ними. В одном из них собака должна была до тех пор реагировать на первый раздражитель, пока ей не предъявляли второй, за которым следовало пищевое подкрепление. Оказалось, что первый раздражитель вызывал инструментальную реакцию, не сопровождающуюся выделением слюны, тогда как второй вызывал слюноотделение.

Следует отметить, однако, что хотя естественное поведение животных в основном инструментально, в формировании поведенческого акта трудно различить роль и участие того или иного вида условного рефлекса.

Этапы оперантного научения.

1. Создание состояния выраженной потребности у животного.

2. Первичная инициация нужного поведения (поведенческого акта) одним из способов дрессировки. При этом избегают способа болевого воздействия (оборонительного поведения), предпочитая те, что основаны на отборе поведения.

3. Создание условий, при которых животные самостоятельно воспроизводят первично инициированное поведение.

4. Введение стимула, санкционирующего данный поведенческий акт.

5. Использование свойств подкрепления и тренировочного процесса для закрепления поведенческого акта до навыка.

Оперантное научение может быть основано на любой потребности, выбор которой определяется задачами дрессировки и особенностями животного. Например, при отработке навыка подхода к дрессировщику для одной собаки эффективней использовать социальную потребность (потребность в стае), для другой — пищевую, для третьей — потребность в самосохранении или оборонительную.

Инициировать нужное поведение можно любым способом, однако в оперантной дрессировке наиболее употребимы способы отбора поведения, усиления поведенческого акта или его элемента и способ наведения. Важно вовремя прекратить применение вспомогательных способов, добиваясь самостоятельности животного. Ввести команду можно как на втором этапе, так и после отработки необходимого действия. При оперантном научении подкреплению придается особое значение, так как оно определяет скорость и эффективность этого процесса. При этом учитывают знак, величину, режим и время подкрепления. С подкреплением связано несколько «золотых правил» дрессировки.

1. Закрепляется то, что подкрепляется.

2. Отмена положительного подкрепления несет информацию отрицательного подкрепления.

3. Вариабельный режим подкрепления способствует более быстрому закреплению действия и более медленному его угашению.

Многократное повторения действия, связанное с изменением режима подкрепления и сменой мотивации, обеспечивает автоматизацию поведенческого акта до навыка.

В рамках оперантного метода дрессировки в последнее время разработаны оригинальные методики формирования поведения известные как кликер-дрессировка и дрессировка с помощью дисков.

Кликер-дрессировка. Диски.

Многие считают, что кликер-дрессировка[1] была изобретена в Центре подготовки водных млекопитающих морской пехоты, но это не совсем так. Еще в Египте объездчики лошадей использовали целевую палку (палку-мишень) и кликер из папируса. А в 1864 г. в штате Вирджиния (США) была предпринята первая попытка использования кликер-дрессировки для подготовки военных собак.

Щелчок как вторичное подкрепление.

Есть достаточно много преимуществ в использовании кликера как вторичного (условного) подкрепления в высшей нервной деятельности по сравнению с первичным (натуральным) подкреплением в процессе дрессировки собак. Главное же достоинство кликера в том, что при его воздействии собака немедленно (мгновенно) получает сигнал, что она выполнила правильное действие. При использовании традиционных форм подкрепления часто возникают задержки во времени между действием и предъявлением подкрепления. Например, пока вы произносите какое-нибудь одобрительное слово, ваша собака, совершив правильное действие, успеет совершить неправильное, и получается, что вы хвалите собаку за ошибку.

С другой стороны, при использовании кликера мы отделяем первичное подкрепление от обучения (упражнения, действия). Пищевое подкрепление заставляет собаку сосредоточить внимание на пище, игровое — на игрушке, но не на дрессировщике или изучаемом действии.

Чтобы эффективно использовать кликер-метод, обычно проводят подготовительную тренировку. Некоторые собаки могут пугаться звука щелчка. Чтобы избежать этого, попробуйте сделать следующее:

— Для начала пощелкайте кликером в другой комнате за закрытой дверью;

— Боритесь с желанием сунуть кликер собаке в ухо, в начале дрессировки щелкайте держа кликер за спиной;

— Щелкайте кликером в кармане;

— Прикройте кликер тряпкой.

Как только вы убедитесь, что собака не боится щелчка, приступайте к выработке ассоциации между щелчками и положительным подкреплением.

Щелкните кликером и через секунду предъявите собаке положительное подкрепление. Это задание такое простое, что многие относятся к нему безответственно, не придавая ему значение. Помните, что критической является пауза между щелчком и предъявлением подкрепления. В течение этой паузы вы не должны совершать никаких действий и движений. Если вы двигаетесь, собака будет следить за вашими действиями и не сосредоточится на щелчке, что сильно замедлит образование ассоциации между щелчком и первичным подкреплением.

Если в качестве первичного подкрепления используется пища, то она должна быть такой величины, чтобы собака могла проглотить ее, не разжевывая. В качестве лакомства лучше предложить ей кусочки сыра, колбасы или сосиски. Печенье или сухарики, а также гранулы готового корма не очень подходят для этого — их нужно долго грызть, и внимание собаки будет отвлекаться на крошки, упавшие на землю.

Не ставьте целью отработать какое-либо поведение на этом этапе. Вы просто создаете ассоциацию. Ваша цель — научить собаку обращать внимание на щелчок.

Этот этап обычно требует от 20 до 50 занятий. Если вы упражняетесь ежедневно по 15—20 раз, то менее чем за неделю будете иметь собаку «отличницу».

В процессе выработки ассоциации вы должны доказать собаке, что при щелчке она всегда будет получать вознаграждение (натуральное положительное подкрепление). Подкрепление должно быть значимым для собаки: если, например, вы решили дать ей кусочек пищи, то она должна быть голодна. Игра станет значимым подкреплением, если она любит и хочет играть.

Как только вы заметили, что собака поняла зависимость, можете начать делать паузы между щелчком и дачей пищи или началом игры.

Щелчок должен всегда опережать получение собакой лакомства. Варьируйте время между щелчком и подкормкой от доли секунды до 1—2 мин. Ваша задача — похвалить собаку, когда она что-нибудь делает, а затем дать ей понять, что она может подойти к вам и получить вознаграждение (натуральное подкрепление), например пищу. Или можно научить ее тому, чтобы она оставалась на месте, — вы сами подойдете и похвалите ее.

Между прочим, можно не использовать кликер, а свистеть, щелкать языком или пальцами, когда собака выполняет нужное действие. Но помните, что эти звуки должны быть как можно более короткими и воспроизводить их надо быстро.

Использование кликера для дрессировки в курсе послушания.

Когда собака поймет, что щелчок означает, что вы собираетесь наградить ее, вы можете использовать это в дрессировке. Например, в оперантной дрессировке принято сначала обучать собаку действию, а потом — команде. Для этого существует достаточно много способов.

Воспользуемся способом отбора поведения. Для этого следует просто подождать появление нужного нам и естественного для собаки поведения и подкрепить его. Например, можно, пользуясь кликером и пищей, научить собаку стоять на двух лапах. Сядьте на диван и ждите, когда собака встанет. Как только она начнет вставать, сразу же щелкните кликером и дайте собаке лакомство.

Обратите внимание: не нужно при этом давать команду «Стоять!». Оперантные дрессировщики считают, что звуковая команда замедляет научение на этом этапе. Ваша цель — дать понять собаке, чтобы она стояла, пока ее не похвалят. Для этого нужно тренировать ее, что потребует определенного времени.

Как только собака поймет вас и начнет вставать перед вами всегда, когда захочет получить кусочек, вот тогда и можно вводить сигнальное слово — команду.

Теперь немного измените условия дрессировки. Дайте команду «Стоять!» и, если собака встает перед вами, похвалите ее. Добивайтесь, чтобы она стояла до тех пор, пока вы не похвалите ее.

Вы может обучать собаку нескольким навыкам, но делать это следует раздельно. Можете отработать стойку, затем поиграть с собакой или устроить ей прогулку и после этого поработать над посадкой. Когда она освоит несколько команд, придется научить различать их. Повторите этап, описанный выше. Дайте команду. Если собака не выполняет ее, скажите, например, «Нет!» и попробуйте снова. При этом последовательность команд меняйте.

Более сложное использование вторичного подкрепления.

В курсах послушания есть навыки, которые не входят в естественный поведенческий репертуар собаки. Они могут показаться слишком трудными или потребовать слишком много времени для освоения, если обходиться без помощников. В таких случаях мы можем пользоваться способом мишени. Многие дрессировщики используют этот способ, чтобы навести собак на нужные действия, но усложняют процесс дрессировки, используя пищу. Дело в том, что есть собаки, которые не заинтересованы в получении пищи, но есть и другие, слишком заинтересованные в ней. Ниже будет описан нейтральный способ, позволяющий избежать проблем. В качестве мишени можно использовать раскладной жезл (указку) длиной 50—50 см, воспользоваться подходящей палочкой или стеком.

Сначала нужно научить собаку касаться мишени — кончика жезла. При этом можно придумать какую-нибудь команду и, используя технику последовательного формирования поведения (последовательного приближения или отбора поведения), обучить собаку касаться мишени, где бы она ни была. Прежде чем использовать мишень, вы должны убедиться, что собака настойчиво следует за ней, желая ее коснуться.

Показывая собаке мишень, каждый раз подкрепляйте касание ее собакой. Вначале можете держать мишень поближе к носу — естественное любопытство заставит собаку коснуться жезла. После того как собака начнет постоянно касаться мишени, начните подавать команду. Продолжайте формировать это поведение до тех пор, пока она не сделает полный круг, следуя за мишенью, чтобы ее коснуться.

Научив собаку этому, вы сможете с помощью мишени привить практически любые навыки, даже сможете научить посадке борзых собак, которым не свойственно или трудно сидеть. Таким способом значительно легче научить собаку укладке, подходу, движению рядом с дрессировщиком, выдвижению вперед, прыжкам и просто движению.

Чтобы научить собаку занимать исходное положение, вы должны усадить ее перед собой и указать жезлом исходную позицию. Сначала используйте команду, означающую «коснись» (вы сами должны ее придумать), а затем замените ее командой «Рядом!». Когда собака начнет с охотой занимать исходное положение, уберите мишень и повторите то же самое без нее, дав волю своей фантазии.

Многие современные дрессировщики считают, что кликер-дрессировка и способ мишени эффективнее традиционных способов формирования поведения. Однако способов дрессировки много, и если один оказался неэффективным, используйте другой.

Диски.

Дрессировочные диски были предложены Д. Фишером, который известен российским читателям по книге «О чем думает ваша собака». Он первый обратил внимание на то, что старая техника метания цепи или связки ключей в собаку не всегда эффективна. Основываясь на данных физиологии поведения, Фишер предложил использовать условный сигнал, несущий информацию об отмене положительного подкрепления — «условный сигнал не подкрепления». Впоследствии многими дрессировщиками были разработаны эффективные методики дрессировки с использованием положительного подкрепления и сигнала о его отмене.

Еще в школе физиологии высшей нервной деятельности было показано, что сигнал аверсивного (болевого, неприятного) подкрепления (например, свет, зажигаемый перед ударом тока) со временем начинает восприниматься животным как наказание (натуральное аверсивное подкрепление, т. е. становится эквивалентом электрическую удару). В дальнейшем было выяснено, что сигнал опасности становится эффективным в среднем после 4 повторений. Например, если вы обучаете собаку тому, чтобы она запрыгивала на стол, чтобы избежать удара током после загорания лампочки, она начнет прыгать на стол уже после 4 повторений урока. Таким образом, сигнал опасности приобретает большое значение в научении. Этот же сигнал лежит в основе применения дисков, но смысл его при этом несколько меняется.

Смысл применения дисков основывается на том наблюдении, что отмена ожидаемого положительного подкрепления более эффективна, чем применение аверсивного подкрепления. Иначе говоря, использование дисков предполагает использование пищевого подкрепления, которое в определенное время отменяется. Звук диска означает отмену положительного подкрепления, а в связи с закономерностями латентного научения животное обучается какой-либо сопутствующей реакции. Например, может произойти вот что: услышав сигнал диска, собака прекратит текущую деятельность и возвратится к хозяину, от которого получит положительное подкрепление — пищу и ласку.

Использование двух сигналов (сигналов отмены положительного и условного положительного подкрепления) оказалось очень эффективным сочетанием, обеспечивающим взаимоусиливающее действие.

Имитационное научение.

Имитационным научением, или подражанием, называют особую форму научения у животных в условиях общения, когда одно животное следует примеру другого.

Различают инстинктивное подражание (взаимную стимуляцию), например присоединение животных к кормящимся особям, а также бегство, реакцию следования и т. п. У собак инстинктивное подражание можно наблюдать при групповых занятиях по развитию злобы и недоверчивости к посторонним, исполнению команды «Гуляй!». Одна собака может научить другую подбирать пищу с земли или играть с предметом.

Настоящее имитационное научение происходит, когда расширяется и обогащается врожденный репертуар поведения путем заимствования чужого опыта. Пример тому — подражание детенышей действиям взрослых особей.

Установлено, что животные с первых дней рождения копируют поведение матери по отношению к животным своей стаи или другого вида, и к человеку. Позднее происходит подражание пищедобывательному поведению и оборонительным реакциям.

Значение имитационного научения в ранний период жизни огромно. Лишение возможности подражания животным своего вида приводит к необратимым изменениям поведения, так как подражание у животных является социальным способом передачи информации.

Еще в школе Павлова В. Я. Кряжев впервые наблюдал условное слюноотделение у собак, после того как они многократно видели, как по сигналу кормят других собак.

Лучше всего развито подражание у антропоидных обезьян. Они могут перенимать довольно сложные цепи условных рефлексов, состоящие из 8—10 движений, переделку положительных реакций в отрицательные и наоборот.

Высшее проявление имитационного научения — имитационное решение задач, которое происходит путем лишь одного наблюдения за действием другой особи. Считается, такое бывает крайне редко, но классический пример этого — обучение синиц лазоревок (в Англии) протыкать клювом крышки молочных бутылок и выпивать сливки.

Чаще всего имитационное научение используют для натаскивания охотничьих собак. Такой способ считается наиболее легким, но замечено: молодые собаки способны копировать все поведение, но легче они усваивают отрицательные, с точки зрения человека, навыки. Хотя, по свидетельству И. И. Шидловского (он написал об этом в своей книге «Собака-ищейка и розыск с ней»), в Саратове и милицейских служебных собак учили по способу перенимания. А заключался он в том, что все упражнения сначала показывали уже вполне обученные, образцовые собаки, и в течение недолгого времени обучавшиеся собаки, подражая им, усваивали эти упражнения. Далее он приводит в качестве примера имитационный способ обучения собаки навыку подачи голоса, ссылаясь на известного немецкого дрессировщика того времени Р. Герсбаха. На глазах своей собаки надо подавать команду «Голос!» другой собаке, уже выдрессированной, и после каждой подачи ее хвалить и ласкать. Инстинкт подражания и самолюбие, отмечает Р. Герсбах, очень скоро заставят и вашу собаку дать голос. При этом он советует награждать дрессированную собаку (на глазах дрессируемой) не похвалами и ласками, а какими-либо вкусными кусочками.

Для обучения по методу подражания следует использовать собак, живущих вместе. Отдрессированная собака по возрасту должна быть старше той, которую вы собираетесь обучать. Это связано с доминированием. У обезьян, например, подражание более вероятно, если инициатива исходит от доминирующих особей. По-видимому, это относится и к собакам.

С помощью имитационного научения у щенка можно отработать исполнительные команды «Ко мне!», «Гуляй!», информационную команду «Чужой!» и преследование нарушителя, легче отработать команду «Место!», навыки аппортировки предмета, плавания, преодоления препятствий. В качестве примера подражания желательно использовать знакомую щенку собаку, спокойную и доброжелательную по отношению к нему. Лучше, если щенок будет демонстрировать по отношению к ней позу подчинения.

Что касается приемов воздействия на «показательную» собаку и щенка, то нельзя использовать те, что вызывают болевые ощущения и оборонительную реакцию. «Показательная» собака (собака-актер) не должна демонстрировать страх при выполнении приемов. Особенно важно проводить занятия без отвлекающих раздражителей, мешающих наблюдению за показательной собакой и отвлекающих щенка. Необходимо также, чтобы собака-зритель наблюдала не только за последовательностью действий, но и за подкреплением, при этом потребность в получении такого же подкрепления должна быть очень сильно выражена.

Научение на основе доминанты.

При этой форме научения чрезвычайно быстро образуются условно-рефлекторные реакции (после 1—2 сочетаний стимула и подкрепления) на базе гипертрофированной, господствующей потребности (доминанты).

Явление доминанты было открыто А. А. Ухтомским и определено им как «достаточно стойкое возбуждение, протекающее в центрах (мозга) в данный момент, имеющее значение господствующего фактора в работе прочих центров: накапливающее возбуждение из отдаленных источников, но тормозящее способность других центров реагировать на импульсы, имеющие к ним прямое отношение».

Развитие доминанты основывается на тех же закономерностях, что и мотивации и, вероятно, отличается только степенью выраженности лежащей в ее основе потребности. При доминанте величина потребности становится критической, неудовлетворение ее в данный момент может привести к опасным последствиям для организма, а то и к смерти.

Внешне доминанта характеризуется полным подчинением всех прочих реакций организма, которые ведут или могут привести к снятию (удовлетворению доминантной потребности) или снижению состояния доминанты. Наиболее ярко проявляется половая доминанта, хотя считается, что, кроме основных (пищевой, половой и оборонительной), любая потребность может привести к формированию доминанты.

Состояние доминанты можно вызвать путем длительного лишения (депривации) животного чего-либо, например пищи или воды, или воздействием чрезвычайно сильного (сверхпорогового) раздражителя, например болевого, или такого, который вызывает сильные эмоциональные реакции (страх).

В лабораторных условиях удается вызвать состояние доминанты многократным воздействием слабых стимулов или непосредственным воздействием на соответствующие центры коры головного мозга.

В результате таких воздействий в центральной нервной системе формируется сложная система нервных клеток — господствующий очаг возбуждения, обладающий несколькими свойствами:

— Стойкостью возбуждения, что обеспечивает длительную активность животного, направленную на удовлетворение доминантной потребности и преодоление при этом всех возможных препятствий;

— Повышенной возбудимостью, что гарантирует выраженную активность животного, дающую возможность быстро снять доминантное состояние;

Доминантный очаг суммирует возбуждение, адресованное другим центрам, и тормозит их деятельность. Такое свойство обеспечивает максимально возможный анализ информации, поступающей извне, которая может иметь отношение к удовлетворению доминантной потребности.

Подавление других форм деятельности при этом способствует более быстрому снятию доминантного состояния, что также признается целесообразным.

Последовательность процессов в нервной системе, начиная от возникновения потребности до действия, направленного на ее удовлетворение, можно разделить на три стадии.

1. Формирование достаточно устойчивой доминанты.

2. Отыскание и выделение животным биологически наиболее важных раздражителей для удовлетворения данной доминанты.

3. Установление связи между доминантой как внутренним состоянием, выделенным комплексом раздражителей и действием животного по ее удовлетворению.

В принципе, эти три стадии и есть схема использования научения на основе доминанты в дрессировочном процессе: создание доминантного состояния, предъявление сигнала и предоставление животному возможности удовлетворения доминанты путем решения какой-либо задачи (выполнения команды).

Исчезновение доминанты может быть также связано:

— С возникновением у доминанты антагонистического центра;

— С возникновением доминанты в высших центрах (произвольное торможение «в лоб»), например при использовании условного отрицательно подкрепления «Фу!»;

— С переходом нейронов доминантной сети в состояние парабиотического угнетения.

Снятие доминантного состояния очень важно с биологической точки зрения, а поэтому и способ снятия (соответствующий поведенческий акт) тоже приобретает высокую значимость для организма и фиксируется центральной нервной системой быстро и надолго. Кроме того, у диких животных не всегда есть возможность для набора статистического материала о зависимости раздражителей, как это бывает в случае обучения в форме классических условных рефлексов.

Если бы животное в естественных условиях существования вырабатывало каждый раз приспособительное поведение после 40—60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так и не оставило бы потомства.

Исследованиями было доказано, что скорость выработки условного рефлекса определяется только характером возбуждения в мотивационном центре, а не количеством сочетаний.

Для доминантного возбуждения достаточно наличие одного-двух сочетаний афферентного раздражения с прекращением доминанты, чтобы образовалась прочная временная нервная связь. Кроме того, для образования условного рефлекса на базе доминанты характерно отсутствие стадии генерализации. Однако следует различать доминирующую (доминантную) мотивацию, как наиболее актуальную, более выраженную на данный момент, и доминанту как состояние, характеризующееся специфическими признаками.

Используя форму научения на основе доминанты, следует помнить, что само состояние доминанты — это сильный стресс для животного. Острая или длительная конфликтная ситуация изменяет свойства нейронов мозга, создавая тем самым застойный очаг возбуждения (застойную доминанту) и формируя патологические изменения функций мозга, что может привести к срыву высшей нервной деятельности или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми животными, у которых состояние доминанты формируется очень быстро.

Когнитивные формы научения.

Когнитивное научение объединяет высшие формы обучения, свойственные в большей степени взрослым животным с высокоразвитой нервной системой. При когнитивных формах научения происходит оценка ситуации, в которой участвуют высшие психические процессы; при этом используется как прошлый опыт, так и анализ имеющихся возможностей, в результате чего и формируется оптимальное решение.

Интеллектуальные возможности животных.

Мы как-то привыкли к мысли, что даже высокоорганизованные животные не способны к формированию понятий. Такое представление основано прежде всего на гипотезе о единстве мышления и речи, а не на экспериментальных данных. А. В. Хайкин считает, что, вопреки бытующим представлениям, теории, обосновывающей необходимую связь формирования понятий с работой речевых механизмов второй сигнальной системы, И. П. Павловым создано не было. И делает вывод: «Тезис о невозможности появления способности к формированию понятий уже на дочеловеческом этапе эволюции у не обладающих словесной речью животных не является теоретически обоснованным утверждением». Другими словами, наличие мыслительных (интеллектуальных) способностей и возможностей животных теоретически допускается, хотя экспериментально не доказано, но и не опровергнуто.

Еще А. Н. Северцов, изучая поведение животных в процессе биологической эволюции, пришел к выводу о том, что существует два способа, посредством которых животные приспосабливаются к различным изменениям среды.

1. Наследственный способ, при котором изменяется организация животных: у них возникают рефлексы и инстинкты, становится другим их поведение (в одних случаях без изменения строения органов, в других — с изменениями).

2. Приспособительный способ (приспособление к быстрым, хотя и не очень значительным изменениям), при котором происходят функциональные изменения строения животных: меняется поведение животных без изменения его строения под влиянием психических процессов (автор отнес таких животных к разумному типу).

Методы и способы, при помощи которых мы пытаемся оценить разумную деятельность животных, обычно группируют следующим образом.

1. Методики, связанные с подтягиванием приманки, привязанной к одной из многих рядом расположенных тесемок, бечевок, для установления возможности улавливания животными связей и соотношений между различными объектами.

2. Использование животными в качестве примитивных орудий различных предметов, построение пирамид для реализации своих потребностей, которые непосредственно не могут быть удовлетворены.

3. Обходные задачи с жесткими и переменными лабиринтами на пути к цели, которая не всегда находится в пределах постоянной видимости для животного, и для этого на пути следования располагают препятствия.

4. Отсроченные реакции активного выбора, требующие удержания в памяти следов от раздражителя в виде образа или представления как элементов сложных психических процессов.

5. Выбор на образец (метод парных предъявлений) для изучения тождества, общности, дискриминации сигналов, их формы, очертаний, размеров и др.

6. Проблемные ситуации в различных лабиринтах, клетках и т. д. — анализ инсайта.

7. Рефлексы на перенос опыта в новые условия как методика отражения элементарных форм обобщения.

8. Экстраполяция направления движения раздражителя, способность к оперированию эмпирической размерностью фигур.

9. Обучение начаткам языка (языку жестов, знаков), складыванию из разноцветных пластиковых фишек разной формы фраз и т. д., звуковые коммуникации.

10. Изучение группового поведения, общественная кооперация.

11. ЭЭГ-исследования сложных форм поведения и математическое моделирование.

Большое значение при изучении и оценке интеллектуальных возможностей животных имеет адекватность методики. Серия разнообразных экспериментов с подтягиванием приманки с помощью тесемок была проведена Г. З. Рогинским на обезьянах, медведях, собаках, кошках, белках и крысах. Обезьяны справлялись с задачей при различных вариантах ее усложнения, бурые и белые медведи смогли решить задачи с одной и двумя тесемками, но не справились с более сложными вариантами. Для собак и кошек эта задача оказалась слишком сложной, только методом большого числа проб и ошибок они научились подтягивать приманку, причем кошки делали больше проб и ошибок, чем собаки. Для белок и белых крыс задача оказалась и вовсе недоступной.

По мнению Л. В. Крушинского, рассудочная (интеллектуальная) деятельность отличается от любых форм обучения. Эта форма приспособительного поведения может осуществляться при первой встрече животного с необычной ситуацией. В том, что животное сразу, без специального обучения, может принять правильное решение, и заключается уникальная особенность рассудочной деятельности. В качестве ее критерия Л. В. Крушинским была выбрана способность животных оценивать состояние движущегося предмета и мысленно продолжать траекторию его движения, когда объект скрывается из поля зрения. Такое свойство было названо еще экстраполяцией.

На основании проведенных опытов Л. В. Крушинский разделяет различные виды животных по уровню элементарной рассудочной деятельности (способности к экстраполяции) на несколько групп:

— Первая группа — обезьяны, дельфины и бурые медведи;

— Вторая группа — красные лисицы, волки, собаки, корсаки и енотовидные собаки (с этой группой млекопитающих сравнимы вороны);

— Третья группа — серебристо-черные лисицы и песцы;

— Четвертая группа — кошки;

— Пятая группа — мышевидные грызуны и зайцеообразные (пасюки иногда решали предложенные задачи лучше собак).

Л. В. Крушинский считал, что в момент решения поставленной перед животным задачей оно пользуется несколькими простейшими законами:

— Всякий предмет, воспринимаемый в данный момент, продолжает существовать и после того, когда что-нибудь мешает его видеть;

— Через непрозрачное препятствие не пройти;

— Окружающие предметы не всегда плоские и могут что-нибудь в себя вмещать;

— Приманка, вмещенная в объемную фигуру, при передвижении этой фигуры перемещается вместе с ней;

— Объемная приманка может быть помещена только в объемный предмет, а не в плоский.

Вот видите, как неожиданно много сложного заключается в, казалось бы, очень простом поведении — взять и побежать вслед…

По мнению ряда ученых, Л. А. Фирсова, А. Н. Знаменской, Е. Ф. Мордвинова и др., интеллект животных — это способность к оптимальной актуализации жизненного опыта (памяти) с целью минимизации времени построения плана и способа решения конкретной задачи с учетом как текущих, так и возможных изменений внешней и внутренней среды.

Мышление как нечто психофизиологическое целое не сводится к простым ассоциациям. Функция обобщения у животных складывается на основе опыта, процессов сравнения, выделения существенных признаков у ряда предметов и их объединения. Все это способствует образованию у них ассоциаций и способности улавливать правильность хода событий, прогнозировать будущие последствия. Простое использование прежнего опыта, механическое репродуцирование условно-рефлекторных связей не могут обеспечить быструю адаптиацию в постоянно меняющихся условиях среды обитания, гибко отвечать на нестандартные ситуации, программировать поведение.

Реальные отношения предметов и явлений на стадии интеллекта могут улавливаться с первого предъявления ситуации. Однако разумная познавательная деятельность не только не исключает предшествующий опыт, но и использует его, хотя и не сводится к практике, чем существенно отличается от условного рефлекса. В норме быстрые решения все возрастающих по сложности задач возможны только при постепенном их усложнении. Это естественно: чтобы эмпирически уловить какую-либо закономерность, нужен ряд явлений.

Если говорить о взаимоотношении способности к мышлению и дрессируемости, то, как ни странно, еще И. И. Шидловский в 30-е гг. прошлого столетия писал: «Ум собаки, как это не покажется странным, является помехой при дрессировке. К. Мост (один из известнейших немецких дрессировщиков девятнадцатого века) давно уже заметил в связи с работой по запаху, что если собака была бы глупее, она больше бы подходила для воспитания в ней абсолютной чистоты чутья. Мы же здесь скажем, что чем собака глупее вообще, тем она легче будет поддаваться дрессировке, так как у нее меньше будет всевозможных отвлечений, и наконец, она меньше будет, да простит читатель это слово, “рассуждать” при учении».

Образное (психонервное) научение.

В 1935 г. появилась концепция И. С. Бериташвили, суть которой заключается в том, что у всех позвоночных животных и человека имеется особая форма деятельности мозга — психонервная (образная память), служащая основанием для так называемой одномоментной формы научения, т. е. рефлекторных реакций, образующихся после однократного сочетания раздражителя и подкрепления.

При психонервном научении у животных возникает определенный образ внешней среды и собственных действий, если эта информация связана с биологически важным для животного результатом (утолением сильного голода или жажды, оборонной от нападающего и т. п.). Образ собственных действий, приводящих к подкреплению, сохраняется и каждый раз воспроизводится, если животное попадает в ту же внешнюю среду.

И. С. Бериташвили описывает характерные особенности психонервной деятельности.

1. Психонервная активность интегрирует элементы внешней среды в одно целое переживание, производящее целостный образ. Для этого достаточно, чтобы животное один раз восприняло эту среду.

2. Психонервный комплекс образа легко воспроизводится под влиянием любого из комплексов внешней среды или раздражения, напоминающего эту среду.

3. Воспроизведение может происходить спустя длительное время после начального восприятия жизненно важной ситуации.

4. При такой форме обучения устанавливаются временные связи между нервным субстратом образа и двигательными центрами мозга. Индивидуально приобретенные реакции, направляемые образами, легко автоматизируются при их повторении.

5. Двигательная активность животных при репродукции образа зависит от условий его формирования и давности возникновения, его жизненного значения, пространственных признаков ситуации.

6. Психонервная активность высших животных преобладает над другими формами обучения и является определяющим фактором поведения.

Основные отличия психонервной формы научения И. С. Бериташвили видел в следующем:

— Образование условного рефлекса требует повторяемости: психонервный образ формируется сразу после осуществления одного индивидуального действия;

— Для появления условного рефлекса, не сопровождающегося подкреплением, требуется длительное время, и гаснет он постепенно: психонервный образ быстро перестает вызывать индивидуально направленное поведение;

— Психонервный образ может образовываться только при наличии коры головного мозга;

— Условный рефлекс подразумевает формирование временной связи между сенсорными и моторными элементами: психонервное поведение обусловлено образованием активных нервных систем из сенсорных корковых нейронов;

— Психонервная деятельность определяет включение и выключение условных и безусловных рефлексов и последовательность их протекания в ряду данного поведения.

Отметим, что индивидуальное поведение, первично направленное психонервным образом, при повторной тренировке автоматизируется и осуществляется по всем закономерностям условно-рефлекторного обучения.

Элементарная рассудочная деятельность.

Поведение животного, по мнению Л. В. Крушинского, строится из трех основных компонентов: инстинктивного, условно-рефлекторного и рассудочной деятельности (разума). Наиболее характерное свойство элементарной рассудочной деятельности животных заключается в их способности улавливать простейшие эмпирические законы, связывающие предметы и явления окружающей среды, и в возможности оперировать этими законами при построении программ поведения в новых ситуациях. У низкоорганизованных животных поведение формируется за счет инстинктов, но по мере усложнения нервной системы все большее значение начинают играть различные формы научения, среди которых у высокоорганизованных животных более значительную роль играет элементарная рассудочная деятельность.

В своих опытах Л. В. Крушинский использовал ширму с окном, за которой двигались кормушки (пустая и с кормом). Задача животного заключалась в том, чтобы отыскать кормушку с кормом, экстраполируя направление ее движения. Используя в своих тестах различные варианты ширмы и приспособлений, он выявил способность животных к улавливанию простейших законов пространства, времени и движения. В ходе исследований удалось установить, что при решении задач животное сличает новую информацию о законах внешнего мира с той, которая была получена им ранее, т. е. использует опыт. В результате такого сравнения строится наиболее адекватная программа поведения.

Таким образом, сложные формы поведения — это сочетание врожденной и приобретенной форм, соотношение, место и время появления, а также последовательность которых организуются во время мыслительной деятельности животных.

Инсайт.

Научение по типу инсайта близко к научению с использованием элементарной рассудочной деятельности.

Под инсайтом понимается, что животные могут решать задачи не методом проб и ошибок, не путем накопления статистического материала, а посредством озарения — без предварительного обучения решению задач.

Такое научение применимо больше к обезьянам — им предлагали задачи, для решения которых требовалось манипулировать различными орудиями. Однако и на крыс озарение находило при прохождении ими лабиринтов разной степени сложности. В 1938 г. в опыте ученого Сэрриса решила задачу путем озарения и собака, увидев высоко подвешенную кость, пододвинула под нее ящик и вспрыгнула на него, чтобы ее достать. Вероятно, каждый, имеющий собаку, тоже может припомнить наиболее подобное.

К классическому инсайту относят реакции, протекающие по схеме: ознакомление с задачей — попытка решить ее методом проб и ошибок — обдумывание сложившейся ситуации, во время которой наступает принятие решения, или озарение (латентный, скрытый период) — решение проблемы.

Вероятностное прогнозирование.

Согласно А. С. Батуеву, вероятное прогнозирование — это предвосхищение будущего, основанное на вероятностной структуре прошлого опыта и информации о наличной ситуации. Оба эти фактора служат основой для создания гипотезы о предстоящем будущем, причем каждой из них придается определенная вероятность. В соответствии с таким прогнозом осуществляется подготовка к действиям в предстоящей ситуации, приводящим к наиболее вероятному достижению цели.

Нервная система животных обладает способностью оценивать не только вероятность появления тех или иных стимулов (раздражителей), но и вероятность удовлетворения потребности (подкрепления). Проявления вероятности (наряду с другими характеристиками внешней среды) фиксируются в памяти.

Механизм предвидения в структуре поведенческого акта строится с учетом вероятностной структуры среды и вероятности достижения цели. Таким образом, теория вероятностного обучения исходит, по А. С. Батуеву, из предсказания статистических закономерностей и выбора оптимальных стратегий поведения при обучении животных в среде независимых или зависимых вероятностно возникающих раздражителей.

При построении своего поведения животные прогнозируют вероятность нахождения пищевого объекта в данной среде и, одновременно с этим, поведение возможного хищника или врага, чтобы не стать самому жертвой.

Различают несколько форм вероятностного прогнозирования.

1. Прогнозирование различных форм независимых от субъекта событий.

2. Прогнозирование своих ответных активных действий.

3. Прогнозирование целенаправленных действий не только в соответствии с их частотой в прошлом опыте, но и с их значимостью для животного и предполагаемым результатом.

4. Прогнозирование в общении с другими объектами (с членами стаи, с человеком), которое предполагает использование гипотез о наиболее вероятных действиях своих партнеров.

5. Прогнозирование действий и целей с учетом собственных энергетических затрат.

Когнитивные формы научения, включая в себя репертуар более простых форм, выступают в качестве одного из фундаментальных свойств высшей нервной деятельности.

Коррекция поведения.

В процессе воспитания у вашей собаки могут формироваться навыки, выражающиеся в деструктивном или асоциальном поведении, мешающем управлять или использовать собаку. Такое поведение называют нежелательным. Причины этого в основном определяются недостаточной кинологической грамотностью их владельцев.

Нежелательное поведение, как и всякое другое, формируется по общим биологическим законам, но его можно корректировать, используя описанные ниже методы.

Метод 1. Недопущение нежелательного поведения. Смысл этого метода заключается в активном (со стороны владельца) формировании у собаки желательных форм поведения.

Метод 2. Устранение возможности совершения нежелательного поведения. Заключается в устранении физической возможности совершения неугодного поведения. Например, собака в глухом наморднике не подберет пищу с земли, не будет много лаять, не укусит человека или собаку, не повредит домашним животным и не укусит ваших домочадцев. Намордник помешает собаке испортить мебель, обувь, провода и электронику, когда она остается в квартире одна.

Метод 3. Наказание. Этот способ малоэффективен. Он может помочь, если наказание последует через короткое время после поступка или будет очень сильным, неожиданным и непривычным, при этом важно, чтобы поведение, с которым вы боретесь, не очень закрепилось у собаки.

Метод 4. Отрицательное подкрепление. Здесь следует повторить, что под отрицательным подкреплением понимают любое неприятное событие или ощущение, действие которого можно прекратить или избежать, изменив текущее поведение.

Метод 5. Угасание. Снижение выраженности какой-либо реакции или действия животного, уменьшение вероятности или кратности его появления, а то и полного исчезновения в результате устранения того, что его подкрепляет.

Метод 6. Привыкание. Это снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях, которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько-нибудь важной информации для организма. Этот метод часто используют, когда собака чего-нибудь боится, например автомобилей, поездов, громкого шума, других сильных и необычных раздражителей или, например, продолжительно лает на звук шагов соседей по лестничной площадке.

Метод 7. Ориентировочное торможение. Снижение выраженности или исчезновение какой-либо реакции или действия животного.

При изучении условно-рефлекторной деятельности было замечено, что начавшаяся или текущая деятельность животного прекращается или значительно изменяется при действии раздражителей, вызывающих ориентировочную реакцию. А если посторонний раздражитель начинает действовать до начала или одновременно с действием условного, то условный рефлекс может вообще не проявиться.

Длительность ориентировочной реакции и ее выраженность зависит от силы раздражителя его необычности (новизны), а также от индивидуальных особенностей собаки.

Для прекращения нежелательного поведения можно использовать звуки (хлопок в ладоши, выстрел из детского пистолета, звон брошенного в сторону собаки строго ошейника, цепочки или металлической банки из-под кофе, набитой гайками, возглас, крик и т. д.), зрительные и световые раздражители (внезапно упавший перед мордой предмет, фотографическая вспышка), тактильные (внезапные, неожиданные касания строгого ошейника или дроби, выпущенной из рогатки) и все то, что вы можете придумать, лишь бы это было необычным для собаки.

Метод 8. Выработка несовместимого поведения. Смысл этого метода заключается в выработке у собаки поведения, несовместимого с нежелательным. Сделать это не трудно, так как давно замечено, что присутствовать одновременно в двух местах физически невозможно, как и совершать два одинаково сложных действия, т. е. сидеть и одновременно чесать лапой бок нетрудно, но клянчить у стола и одновременно выполнять хозяйскую команду «Место!» невозможно.

Метод 9. Связь поведения с определенным сигналом. Нежелательное поведение подводят под стимульный контроль и активно подкрепляют, когда вызывают по команде. Спонтанно проявляющееся неугодное поведение при этом игнорируют.

Метод 10. Подкрепление отсутствия нежелательного поведения. Смысл метода легко понять, прочитав книгу «Не рычите на собаку». Я приведу один абзац: «Зоопсихолог Гарри Фрэнк, который приручал волчат, беря их в дом на дневное время, решил подкреплять лаской и вниманием любую деятельность, кроме разрушительной. Оказалось, что единственным времяпрепровождением в человеческом жилище, при котором не грызлись кушетки, телефонные провода, ковры и прочее, было лежание на кровати, и мирно текли вечера, когда Гарри, его жена и трое значительно подросших молодых волков возлежали на семейной кровати и смотрели телевизор».

Ваша задача — не наказывать собаку за плохое поведение, а, дождавшись его окончания, после небольшой паузы, как можно эмоциональней и радостней похвалить ее за отсутствие такового.

Метод 11. Устранение мотивации. Согласно этому методу коррекции собаке либо предлагают другой путь удовлетворения ее насущной потребности, либо вызывают другую потребность.

Например, поедание кала свидетельствует прежде всего о неправильном кормлении собаки. То же касается и подбора пищи с земли. Что-то в вашем рационе не устраивает собаку и она пытается это компенсировать. Поэтому прежде всего удовлетворите потребность собаки в недостающих питательных веществах. Но физиологические изменения в организме происходят медленно и после того, как вы сменили рацион, собака еще будет продолжать бегать к помойкам и рыскать по кустам. Именно теперь вам поможет метод смены потребности — предложите собаке поиграть, играйте с ней всю прогулку во все известные игры и придумывайте новые. У нее просто не останется времени на другое. Постепенно сформируется новая мотивация для прогулки: возможность наиграться с любимым хозяином.

Понятие о темпераменте.

Свойства нервной системы (НС) — это генетически обусловленные особенности ее функционирования, определяющие различия в поведении и отношения к одним и тем же воздействиям раздражителей окружающей среды. Такое понятие было введено И. П. Павловым. Он предполагал существование трех основных свойств нерв-ной системы.

1. Сила — способность нервных клеток сохранять нормальную работоспособность при значительном напряжении возбудительных и тормозных процессов.

2. Подвижность — выражается в способности быстрого перехода от одного процесса к другому (от возбуждения к торможению и наоборот).

3. Уравновешенность — означает одинаковую выраженность нервных процессов.

В последующем школой Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына были существенно уточнены как состав свойств, так и их понятия и содержание. Было открыто и еще несколько свойств: динамичность — способность мозговых структур быстро генерировать возбудительные и тормозные процессы в ходе формирования условных реакций (данное свойство лежит в основе обучаемости); лабильность — выражается в скорости возникновения и прекращения нервных процессов; активированность — характеризует индивидуальный уровень реакции активации процессов возбуждения и торможения.

Поведение собаки и способности к дрессировке определяются ее темпераментом. Под темпераментом понимают динамические характеристики психической деятельности и выделяют три его проявления: общую активность, особенности моторной сферы и свойства эмоциональности.

Общая активность определяется интенсивностью и объемом взаимодействия организма с окружающей средой — физической и социальной. По этому параметру животное может быть инертным, пассивным, спокойным, активным или стремительным.

Проявления темперамента в моторной сфере можно рассматривать как частные выражения общей активности. К ним относятся темп, быстрота, ритм и общее количество движений.

Когда говорят об эмоциональности как проявлении темперамента, имеют в виду реактивность, чувствительность, импульсивность и т. п.

Наиболее серьезная попытка подвести физиологическую базу под темперамент связана с уже знакомыми нам именами И. П. Павлова, Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына. Первоначально эта физиологическая концепция получила в школе Павлова название учения о типах нервной системы, а позже трансформировалась в учение о свойствах нервной системы.

И. П. Павлов и его сотрудники, проводя многочисленные эксперименты на собаках, в которых применялись условно-рефлекторные принципы, обнаружили, что животные сильно различаются между собой по многим параметрам: скорости и легкости выработки условных связей, их устойчивости, скорости и легкости выработки дифференцировок, способности выдерживать смену положительных подкреплений стимулов на отрицательные и т. д. На основании многолетних наблюдений было сформировано понятие об основных типах высшей нервной деятельности и выделены 4 ее типа: сильный — уравновешенный — подвижный; сильный — уравновешенный — инертный; сильный — неуравновешенный; слабый. Эта известная схема Павлова до сих пор приводится во многих учебниках по дрессировке. Однако уже при жизни И. П. Павлова специалисты стали выявлять и постепенно накапливать факты следующего рода: по общей картине поведения животное следовало отнести к какому-то одному темпераменту, а по лабораторным испытаниям — к другому. Иными словами, в опытах это животное показывало набор совсем других свойств НС, чем в поведении, а иногда эти свойства по своему смыслу оказывались прямо противоположными.

На основании полученных результатов Павлов отказался ориентироваться в определении типа НС на картину поведения и сделал вывод о том, что ее типы должны определяться только в лабораторных условиях по методикам, выявляющим особенности условно-рефлекторной деятельности. Тем самым он отказался рассматривать типы как физиологическую базу темпераментов, понимаемых как картины поведения. Кроме того, к концу своей жизни Павлов признал, что различные комбинации свойств НС могут дать 24 разных типа.

Со временем было пересмотрено также понятие «общие свойства нервной системы» и это было очень прискорбно. Но дело состояло в том, что по мере умножения экспериментальных процедур появились противоречивые факты. В ходе одной процедуры индивид обнаруживал одни свойства НС, а в ходе другой — другие. Например, при болевом подкреплении НС оказывалась сильной, а при пищевом — слабой.

Далее выяснилось, что разные свойства НС обнаруживаются у одного и того же испытуемого и в том случае, если раздражители адресованы разным анализаторам. В лаборатории Теплова была проведена большая работа по вычислению коэффициентов корреляции между показателями, полученными на зрительных, слуховых, тактильных анализаторах при определении одного и того же свойства. Большинство этих коэффициентов оказалось низким, а иногда даже равным нулю. В результате пришлось говорить не об общих, а о частных свойствах НС (свойствах отдельных анализаторных систем), и не об общих типах НС, а о парциальных типах (имеются в виду различные подкрепления). Кроме того, анализ свойств НС привел к необходимости пополнения их списка. К трем основным свойствам были добавлены еще два — динамичность и лабильность. Был поставлен также вопрос о выделении первичных и вторичных свойств. Ныне представления об основных свойствах НС продолжают меняться и уточняться.

Далее было поставлено под сомнение положение о том, что свойства НС должны изучаться с помощью условно-рефлекторных процедур. Известно, что центральная нервная система не может функционировать отдельно от организма. Ее особенность заключается в частичном проявлении своеобразия каждого организма вообще. Оно обнаруживается также в особенностях его морфологии, деятельности эндокринной системы, на общем гуморальном фоне и т. п. Таким образом, при оценке индивидуальности на первый план выступают динамические аспекты поведения, о которых говорилось вначале: общая активность, включая ее моторные проявления, и эмоциональность. Темперамент (в психологическом смысле) — это совокупность соответствующих динамических свойств поведения, своеобразно сочетающихся в каждом индивидууме.

Особенностями темперамента собаки определяется выбор методов и способов дрессировки, поскольку именно от темперамента зависит ее способность к освоению курсов и отработке отдельных навыков.

Нарушения высшей нервной деятельности.

Зоопсихологи считают, что страх — это специфическая эмоциональная реакция организма или, короче, одна из эмоций.

Часть эмоций связана непосредственно с потребностями и характеризуют их возникновение, состояние, вероятность и факт удовлетворения. Однако существуют раздражители и ситуации, которые сами по себе не нарушают гомеостатическое равновесие организма, но которые предвосхищают возможные или неизбежные жизненно значимые события.

Предвосхищение — это особый источник эмоциональных процессов. Предвосхищающие сигналы можно классифицировать в зависимости от того, какие события они предвосхищают, и от того, может ли субъект оказывать влияние на эти события. По первому основанию их подразделяют на:

— Сигналы боли, сильной, продолжительной депривации, вызывающей страх;

— Сигналы возможного неудовлетворения потребности, слабой боли, вызывающие агрессию;

— Сигналы удовлетворения потребностей, вызывающие положительные эмоции;

— Сигналы, предвосхищающие неопределенное, новое событие, вызывающее любопытство (в других условиях — страх).

Страх — это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида, и направлена она на источник действительной или воображаемой опасности. В отличие от боли и других видов страдания, вызываемых реальным действием опасных для существования факторов, страх возникает при их предвосхищении.

В зависимости от характера угрозы интенсивность и специфичность переживания страха варьируются в достаточно широком диапазоне оттенков (тревога, боязнь, испуг, панический страх, ужас).

Тревога — эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. В отличие от страха как реакции на конкретную угрозу, тревога представляет собой обобщенный (генерализованный), диффузный или беспредметный страх. Это состояние не только предупреждает субъекта о возможной опасности, но и может побуждать к поиску этой опасности, активному исследованию окружающей действительности с установкой определить угрожающий предмет. Тревога может проявляться как ощущение беспомощности, неуверенности в себе, а также в преувеличении значимости и опасности характера внешних факторов. Поведенческие проявления тревоги, как и страха вообще, заключаются в общей дезорганизации деятельности.

Психологи считают, что есть все основания для выделения такого свойства темперамента, как тревожность, под которой понимают склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующейся низким порогом возникновения реакции тревоги.

Под испугом подразумевают внезапный и мгновенный, резко выраженный страх, который возникает при неожиданном и непонятном, но еще неосознанном изменении ситуации. Боязнь, напротив, всегда связана с осознанием известной опасности. Это состояние возникает медленнее, дольше продолжается, но и легче может быть устранено.

Состояние аффекта (панический страх, ужас) — сильное и относительно кратковременное эмоциональное переживание. Оно сопровождаемое резко выраженными двигательными (паническое бегство, оцепенение, защитная агрессия) и физиологическими проявлениями. Аффекты развиваются в критических условиях при неспособности субъекта найти адекватный выход из опасных, чаще всего неожиданно возникающих ситуаций. Обладая свойствами доминанты, они тормозят несвязанные с ними психические процессы, навязывают тот или иной стереотипный способ быстрого разрешения ситуации.

Страх и тревога могут соответствовать и не соответствовать степени опасности, быть адекватными или неадекватными ей, но функционально служат предупреждением о предстоящей опасности, позволяют сосредоточить внимание на их источнике, побуждают искать пути избежания опасности.

Страх — отрицательная эмоция. Он дезорганизует ту деятельность, которая приводит к его возникновению. При этом предпринимаются действия, направленные на уменьшение или устранение вредных воздействий.

Среди инструментальных реакций, сопровождающих эмоциональную реакцию страха, прежде всего выделяют реакцию избегания. Эта реакция возникает у индивида в ответ на сигнал опасности и призвана устранить эту опасность (то есть исключить действие отрицательного раздражителя) путем выхода из сферы действия опасного раздражителя. Эта реакция активна по определению, и называть ее пассивно-оборонительной неправомочно. Пассивно-оборонительная реакция, подчеркивающая пассивность животного, выражается в полном прекращении движений. Часто ее называют реакцией затаивания, или оцепенения. Агрессивно-оборонительная реакция, напротив, направлена на уничтожение источника опасности и имеет все характерные признаки атаки.

Очень часто состояние тревоги, боязни или страха путают с ориентировочной реакцией, под которой понимают комплекс реакций, направленных на лучшее восприятие раздражителей внешней среды. На поведенческом уровне ориентировочная реакция выражается в прекращении текущей деятельности (стоп-реакция) и ориентации сенсорных систем на источник — причину реакции. Путаница же кроется в отмене текущей деятельности или снижении ее эффективности и в более или менее продолжительном периоде неподчинения командам — именно это напоминает реакции, вызванные состоянием тревоги и страха.

Исследования Л. В. Крушинского показали, что собаки с пассивно-оборонительной реакцией могут относится как к слабому, так и сильному типу. Наличие пассивно-оборонительной реакции у собак всех изученных типов ясно свидетельствует о том, что связи между типами нервной системы нет. На основании этого Крушинский сделал следующие выводы.

1. Пассивно-оборонительная реакция, не являясь непосредственным свойством слабого типа, все же более легко возникает у слабых собак.

2. Пассивно оборонительная реакция может свободно комбинироваться как с сильным, так и слабым типом нервной системы.

3. Пассивно-оборонительная реакция и тип высшей нервной деятельности в значительной степени самостоятельные свойства нервной системы.

Оценивая потомство, полученное от «смелых и смелых» и «трусливых и трусливых» собак, Крушинский показал, что количество «трусливых» щенков достоверно выше в пометах от «трусливых» родителей, чем в пометах от «смелых», хотя они встречаются и у последних. На основании этих исследований он пришел к выводу, что, вероятно, наследуется не сама пассивно-оборонительная реакция, а скорее определенная норма реагирования животного на внешние условия его воспитания. Пассивно-оборонительная реакция возникает в результате теснейшего взаимодействия результата влияния внешних факторов с наследственными возможностями организма.

Реакции страха вызываются сильными, внезапными, незнакомыми, неожиданными раздражителями, а также раздражителями, условно-рефлекторно связанными с опасными для животного последствиями. При этом степень выраженности реакций определяется ранним опытом, степенью знакомства с ситуацией (обстановкой), внутренним состоянием животного, генетически зависимыми порогами чувствительности его анализаторов, возбудимостью, эмоциональностью, тревожностью, типом нервной системы и подвижностью нервных процессов. Генетическое влияние корректируется до некоторой степени воздействиями внешней среды (тренированность).

Неврозы.

Патологические состояния высшей нервной деятельности могут возникать по многим причинам: в связи с травмами центральной нервной системы или ее наследственными аномалиями; при инфекционных и паразитарных заболеваниях и злокачественных опухолях; в результате отравлений или длительного неправильного кормления; при воздействии чрезвычайных (сверхсильных) раздражителей, при несоблюдении методики дрессировки или неправильном воспитании собаки.

Чаще всего владельцы собак сталкиваются с неврозами своих питомцев. Неврозом принято считать состояние животного, возникшее функциональным путем в результате перенапряжения процессов высшей нервной деятельности. Оно характеризуется нарушением нормального (адекватного) и приспособительного (адаптивного) поведения, невозможностью выработки новых и несрабатыванием старых навыков, отказом от еды, изменением деятельности внутренних органов и нарушениями сна. Неврозы имеют длительный, хронический характер.

В нашей стране систематически неврозы собак начали изучать в лаборатории И. П. Павлова, который и дал первое определение этому состоянию: «Под неврозами мы понимаем хронические (продолжающиеся недели, месяцы и даже годы) отклонения высшей нервной деятельности от нормы».

Неврозы могут быть следствием воздействия очень сильных или необычных раздражителей. Часто они развиваются при выработке условных рефлексов и навыков в усложненных условиях, в результате резких изменений жизненного стереотипа. Перенапряжение может испытать либо каждая из функций высшей нервной деятельности в отдельности, либо сразу несколько.

Динамика развития неврозов.

Независимо от причины, вызвавшей невротическое состояние, неврозы имеют сходное течение и развиваются в несколько фаз. Тормозная фаза характеризуется полным или почти полным исчезновением условных рефлексов, парадоксальная фаза — тем, что сильные раздражители вызывают слабую ответную реакцию, в то время как слабые, наоборот, приводят к неожиданно сильной реакции, уравнительная фаза — одинаковой реакцией на действия различных по силе раздражителей, а промежуточная фаза отличается максимальными эффектами на раздражители средней силы, и ее можно назвать переходной к норме. При благоприятном течении невроза повторное воздействие стрессирующего фактора вызывает подобные, но более кратковременные фазы.

Описанные фазы можно отметить почти при любом неврозе, причем легче всего заметить уравнительную, парадоксальную и ультрапарадоксальную фазы, но и их последовательность и длительность могут быть различны.

Часто неврозы развиваются не вслед за действием чрезвычайного фактора, а спустя несколько дней и даже недель.

Условия возникновения и течения неврозов.

Чрезмерно сильные раздражители вызывают в нервных клетках очень сильный возбудительный процесс, что может привести к перенапряжению. Чтобы вызвать такое состояние у собак при опытах с экспериментальными неврозами, применяют следующие приемы: используют сверхсильные раздражители — ослепительные вспышки, оглушительные взрывы и т. п. или сверхсильный раздражитель пытаются перевести в условный.

Неврозы могут возникать и в результате действия эмоционально отрицательных или неподкрепляемых раздражителей. Считается, что это приводит к чрезмерному по интенсивности или длительности тормозному процессу в центральной нервной системе.

Перенапряжение тормозного процесса возможно:

— При дифференцировке слишком близких (похожих) раздражителей;

— При затягивании действия отрицательных раздражителей;

— При длительной отсрочке подкрепления (очень неблагоприятно действуют отсрочка подкрепления на неопределенное время и ожидание отрицательного подкрепления).

Для некоторых животных наибольшую трудность представляет выработка внутреннего торможения. Удлинение времени действия тормозных раздражителей, выработка запаздывающего торможения в системе коротко отставленных рефлексов, суммация разных форм внутреннего торможения, образование тонких и сложных дифференцировок могут приводить к перенапряжению и срывам высшей нервной деятельности.

Перенапряжение подвижности нервных процессов может произойти, когда нервные клетки больших полушарий вынуждены слишком быстро переходить из возбужденного состояния в тормозное и наоборот. Перестройка их функционального состояния требует определенного времени и тренированности. При попытках насильственного ускорения такой перестройки может произойти срыв подвижности. Он возможен в следующих случаях.

1. При экстренной обратной переделке сигнального значения условных раздражителей.

2. При сшибке возбудительного и тормозного процессов путем вызова одного из них до того, как закончится другой. Положительные и отрицательные условные раздражители подаются сразу один за другим без перерыва.

3. При ломке прочно выработанного стереотипа раздражителей. В условиях ослабления клеток больших полушарий у подопытных собак оказалось возможным вызвать неврозы резким изменением привычного для них стереотипа раздражителей. Неспособные к столь быстрой перестройке функционального состояния, клетки коры головного мозга теряли нормальную подвижность и развивался невроз. По данным лабораторных исследований, одним из источников тяжелых и длительных невротических состояний, может стать сшибка экстеро– и интероцептивной сигнализации.

У некоторых животных с инертным типом нервной системы резкие нарушения в деятельности различных функциональных систем организма возникают при переделке того комплекса временных связей, который обеспечивает жизнедеятельность организма в привычных для него условиях. При изменении условий и связанной с этим переделкой связей возникают тяжелые невротические состояния с физиологическими расстройствами.

Описаны неврозы, возникающие при выработке условных рефлексов на чрезмерно сложные комплексные раздражители и на применение раздражителей с вероятностным подкреплением (например, подкрепление каждого третьего-четвертого применения раздражителей), а также при выработке рефлексов на цепи последовательных раздражителей или других сложных систем условных связей.

Существуют и так называемые информационные неврозы — их возникновение было наглядно показано при перегрузке оперативной памяти собак. У собак такие неврозы вызваны нерегулярностью подкрепления сигнала и обстановочными раздражителями, в частности сильным освещением при эмоциональном стрессе.

Возникновение неврозов в определенной травмирующей обстановке характеризуется очень быстрым образованием патологических условных рефлексов (вероятно по типу доминанты), связывающих состояние организма с отдельными раздражителями окружающей среды или их совокупностью.

Воспроизведение, казалось бы, исчезнувшего невроза при действии раздражителей, связанных с ранее травмирующей животное обстановкой (звуки выстрела, взрыва), подтверждается и другими наблюдениями. Даже отдаленные компоненты травмирующей ситуации могут воспроизводить пережитое патологическое состояние. Вероятно, в нервной системе остается след от них, который, оживляясь при определенных условиях, может заново воспроизвести развернутую картину ранее перенесенных травм.

Таким образом, невротические явления очень часто оказываются связанными с той обстановкой, в которой животное испытывало чрезмерные воздействия, и эта обстановка приобретает характер болезненного раздражителя. В других условиях в поведении животных не обнаруживается явных нарушений.

Патологическими условными рефлексами на обстановку в значительной степени определяются и особенности динамики невроза и дальнейшее восстановление нервной деятельности. Поэтому при неврозах крайне необходима перемена обстановки и воздействие благоприятных факторов, разрывающих эти патологические связи.

Очень часто при действии значительных по силе раздражителей происходит формирование условно-рефлекторных связей и на сам патологический процесс, причем даже после однократного совпадения условного и безусловного раздражителей. Влияние этих связей на организм очень велико — они охватывают деятельность многих органов и систем.

Профилактика неврозов.

Изучение экспериментальных неврозов показало, что повторное воздействие чрезвычайных факторов или создание условий, вызывающих невроз, в одних случаях ведет к дальнейшему нарушению высшей нервной деятельности, в других — к ее нормализации. Если невроз возникает вследствие перенапряжения нервных процессов, то в первую очередь следует прекратить воздействие раздражителей, которые привели к срыву, дав отдых нервной системе. Однако при экспериментальных фобиях длительные перерывы чаще приводили не к ослаблению, а к усилению нарушений.

Для предотвращения неврозов и фобий необходимо постепенно усложнять выработку навыков, увеличивать силу раздражителей, длительность занятий и т. п.

С. Н. Выржиковским, Ф. П. Майоровым и Л. В. Крушинским было доказано, что отсутствие тренировки нервной системы (особенно в раннем возрасте и в разных жизненных ситуациях) лишает животное возможности приспособиться не только к трудным условиям, но и к относительно простым ситуациям (ранняя сенсорная депривация).

Постепенность усложнения задач, предъявляемых нервной системе, чередование отдыха и тренировки нервных процессов — важнейшие принципы совершенствования работы мозга.

Как уже отмечалось, неврозы тесно связаны с безусловными и условными рефлекторными реакциями, поэтому облегчение состояния может быть достигнуто не только при помощи фармакологических препаратов (это прерогатива ветеринарного врача), но и функциональным путем, например с помощью безусловного или условного торможения. Например, в лабораторных условиях неожиданное введение в опытную обстановку сильных посторонних раздражителей может затормозить не только условную, но и безусловную реакцию на болезненный фактор. При этом решающую роль играет относительная интенсивность сталкиваемых раздражителей: более сильный раздражитель тормозит проявление реакции на более слабый.

Индукционное торможение способно ослабить или полностью купировать и условно-рефлекторные патологические состояния, и безусловные реакции на действующие раздражители.

Подавление условных патологических связей может быть достигнуто и выработкой внутреннего торможения, например условного тормоза, который функционально тождественен дифференцировочному торможению. Главное условие для выработки обоих этих видов торможения — неподкрепление их безусловным раздражителем.

Фобии.

Фобии можно определить как навязчивые переживания страхов в определенной обстановке. Это состояние сопровождается специфическим поведением, цель которого — избежать предмет страха (в том числе и обстановки, связанной с ним) или уменьшить чувство страха с помощью навязчивых действий.

Разнообразные навязчивые движения (двигательные стереотипы), возникающие при неврозах, могут сохраняться в течение длительного времени (год и более) после прекращения травмирующей ситуации и нормализации условно-рефлекторной деятельности. При эмоциональном возбуждении (раздаче корма соседним собакам, появлении новых соседей и т. п.), они усиливаются, но при целенаправленных действиях (еда, ориентировочно-исследовательские реакции) прекращаются. При действии любого раздражения очаги застойного возбуждения приобретают доминирующее значение и начинают стереотипно функционировать.

И. П. Павлов считал фобии следствием патологической подвижности тормозного процесса.

Рабочие (служебные) качества собаки.

Животное, как и человек, — индивид, оно имеет уникальный генотип. В процессе жизни индивидуальные генотипические свойства развиваются и преобразуются, становятся фенотипическими. Животные отличаются друг от друга не только морфофизиологическими особенностями, но и психологическими свойствами — способностями, темпераментом, эмоциональностью.

Способности определяются как индивидуально-психологические свойства организма, которые выражают его готовность к овладению определенными видами деятельности и к успешной ее реализации. Передаются способности генетически, в виде задатков, а реализация задатков определяется многими факторами. Например, в одном исследовании крыс обучали находить путь в лабиринте. Из всех подопытных животных отбирали тех, которые справлялись с задачей наиболее и наименее успешно. Затем особей каждой группы («умных» и «глупых») скрещивали. В следующем поколении процедуру повторяли, и так — в течение шести поколений. Эксперименты убедительно показали возможность накопления генетической предрасположенности к успешному обучению.

В следующем эксперименте предварительно отобранное поколение «умных» крыс выращивали в условиях обедненной среды, где они были лишены и разнообразных впечатлений, и возможности активно действовать. В результате оказалось, что такие крысы при обучении в лабиринте действовали на уровне «глупых» животных, выросших в естественных условиях. Противоположный результат дали опыты с выращиванием «глупых» крыс в обогащенной среде: у них показатели оказались примерно такими же, как что и у «умных» крыс.

Эти исследования показывают значение условий воспитания для формирования способностей. Но не только общий вывод, который можно сделать на их основании, более значителен: факторы среды столь же важны, как и факторы наследственности, и иногда могут полностью компенсировать или, наоборот, нивелировать действие последних.

Под рабочими качествами собаки понимают наличие специфических психофизиологических особенностей, навыков, определенной степени работоспособности, отражающих ее готовность к выполнению какой-либо работы (службы, курса дрессировки).

Большое значение для практики имеет работоспособность — способность организма к эффективной и быстрой деятельности. Работоспособность зависит от внешних условий, а также психических и физиологических особенностей организма. С точки зрения эффективности выполнения действий выделяют оптимальную, максимальную и сниженную работоспособность. Для выполнения какой-либо работы характерны стадии врабатывания, оптимальной работоспособности, компенсируемое и некомпенсируемое утомление. Работоспособность во многом зависит от тренированности.

Рабочие качества собаки выявляются при помощи специальных тестов и оцениваются по степени освоения различных курсов дрессировок.

Методика отработки навыков послушания.

Нельзя приступать к дрессировке, не имея хотя бы элементарных рычагов управления собакой. К таким рычагам относятся прежде всего кличка, ошейник и поводок.

Приучение к кличке.

Кличка — имя собственное, определяющее индивидуальность животного. Основная функция клички — привлечение внимания собаки. Кроме того, производные от клички слова можно использовать для подзыва собаки (в качестве синонима команды «Ко мне!»), как положительное или отрицательное подкрепление и даже как сигнал прекращения нежелательных действий.

Например, кличка вашей собаки звучит так: Тузик Ван дер Броккен. Это позволяет кинологам всего мира не спутать вашу собаку ни с какой другой и сразу понять, о ком идет речь. Но когда вам нужно привлечь внимание собаки и дать ей понять, что вы собираетесь свернуть по тропинке, вы можете попросить ее посмотреть на вас и обратиться к ней, «Тузик!» — с соответствующей интонацией. Как команда подзыва кличка может звучать и так — «Тузяка!».

Если вам необходимо сказать собаке, что она не права, или нужно отвлечь ее от какого-нибудь увлекательного занятия, вы можете выразить свое «фи» и «фу», произнося кличку с угрожающей интонацией. Причем это лучше, чем использовать всем известное «Фу!». Пользуясь этим «фу», вы, по сути, отдаете в руки посторонних один из рычагов управления собакой, а ведь среди них могут быть и недоброжелатели. Запрещающая команда должна быть маленьким секретом такой компании, как вы и ваша собака.

Дать понять своей собаке, что она умница, молодец, прямо чудо и вы ее очень любите, что она делает все правильно и хорошо, — все это вы можете сообщить ей, обратившись к ней с ласковой или восторженной интонацией: «Тузище», «Тузякин», «Тузилище», «Тузюзюка» и т. п.

Для того чтобы научить собаку оглядываться на вас, необходимо после произнесения производного от клички начать делать что-нибудь необычное для данной ситуации или не совсем привычное для собаки. Например, свернуть в сторону, развернуться и пойти назад, вынуть из кармана игрушку, поднять с земли палку, присесть и т. п. Можно дать какую-либо приятную для собаки команду. Неделя-две — и собака поймет, что выбранное вами производное — это сигнал грядущих изменений и что надо быть в курсе событий, иначе что-нибудь интересное произойдет без ее участия или вообще потеряешься.

Чтобы сделать кличку или ее производное синонимом команды подзыва, можно воспользоваться методикой отработки навыка подзыва, описанной ниже, просто заменив нормативную команду.

Если вы хотите, чтобы какое-либо производное от клички служило в качестве условного положительного подкрепления (т. е. как похвала), просто сопровождайте это слово приятными для собаки событиями: кормлением, дачей лакомства, лаской, оглаживанием, тисканьем или игрой. И наоборот, условное отрицательное подкрепление (почти то же самое, что «Фу!») формируется, если за словом следуют всякие неприятные события: рывок поводком, шлепок, брызганье водой в морду и т. п.

Если вы решили поменять кличку, приютили взрослую незнакомую собаку с улицы или ваша собака не желает реагировать на ваши воспитательные воздействия, отрабатывайте все это, держа ее на поводке. Назвали кличку — одернули собаку поводком. В зависимости от ситуации и цели сила рывка должна варьироваться от информационной (не сильной) до неприятной (отрицательное подкрепление). Неделю или две не ждите реакции собаки, но не забывайте о своих действиях: кличка или ее производное — рывок. Потом попробуйте подождать ответной реакции собаки. Если хотите в будущем быстрой реакции, не ждите более 2—3 с: пауза — рывок. Если собака отреагировала вовремя и правильно, сделайте ей что-нибудь приятное.

Не забывайте время от времени повторять упражнения, поддерживая работоспособность собаки. Помните: все, что не повторяется — забывается.

Возможные ошибки:

— Частое использование клички без каких-либо важных для собаки последствий (в этом случае кличка становится безразличной для собаки);

— Неадекватное использование интонации (используете производное для подзыва собаки с угрожающей интонацией или ласково подзываете собаку, а при подходе шлепаете ее);

— Частое использование клички перед другими исполнительными командами (например, «Тузик! Сидеть!», «Тузик! Ко мне!», «Тузик! Лежать!»), что приводит к формированию у собаки нового образа команды (она становится комплексной), и она перестает реагировать на приказ без клички;

— Отсутствие тренировок.

Приучение к ошейнику.

Обычно приучение собаки к ошейнику трудностей не вызывает, если, конечно, он не вызываете у нее ей неприятных или болевых ощущений. Ошейник должен был легким для вашей собаки, не иметь каких-либо шипов, выступов или рубцов, травмирующих собаку, он должен позволять ей свободно дышать. Не надевайте ошейник перед неприятными для собаки событиями.

Легче всего приучить собаку к ошейнику во время кормления. Приготовьте ошейник и миску с кормом. Привлеките внимание собаки, поставьте миску и, придерживая собаку, накиньте на нее ошейник, накинув, предоставьте ей свободу. Если собака пытается снять ошейник вместо того, чтобы приняться за еду, — снимите его и уберите миску. Через 10—15 мин повторите упражнение. После окончания кормления не торопитесь снять ошейник. Дайте еще пару кусочков привлекательной для собаки пищи, поиграйте с ней.

Можно поступить иначе. Подзовите собаку, накиньте на нее ошейник и скормите 2—3 кусочка привлекательной для нее пищи. Если собака снимает ошейник, помогите ей, но не давайте пищу и перестаньте обращать на нее внимание. Через несколько минут повторите упражнение. Если собака не обращает внимания на ошейник и съедает пищу, накормив ее, снимите ошейник, но тут же снова наденьте и подкормите собаку. И так — несколько раз, пока она не поймет, что надевание ошейника — это сигнал к появлению лакомства. Когда поймет и сама начнет подставлять голову, увеличьте время ее нахождения в ошейнике и количество скармливаемого корма. Однако вместе с этим увеличьте и паузы между скармливанием кусочков.

Есть еще вариант. Подзовите собаку, накиньте ошейник и предложите ей какую-нибудь увлекательную игру. Если собака пытается снять ошейник и не хочет играть с вами, снимите его и уйдите от собаки в другую комнату — пусть она поскучает. Через некоторое время повторите упражнение.

Можно сделать и так. Уберите все игрушки. Подзовите собаку, накиньте на нее ошейник и тут же дайте ей самую любимую ее игрушку. Снимает ошейник? Помогите его снять, но убирайте игрушку. Попробуйте еще раз. Если не снимает ошейник, то пусть возится с игрушкой. Надоест возиться с одной, предложите другую.

Если собака уже знает, как хороши прогулка и улица, приучение к ошейнику удобно сочетать с ними. Выводите ее на улицу или из вольера только в ошейнике. Пытайтесь отвлечь внимание собаки от ошейника игрой или каким-нибудь занятием. А если она ничем не хочет заниматься, а пытается снять ошейник? Прекрасно! Сняли — и домой. Не снимает — гуляйте, играйте, скармливайте лакомство.

Приучение к поводку.

Когда собака привыкнет к ошейнику, начните приучать ее к поводку. Лучше это делать в привычном для нее месте — в квартире, вольере, огороженном дворе. Для начала надо просто пристегнуть короткий поводок с легким карабином и отвлечь собаку каким-либо занятием — игрой, дрессировкой, тренировкой или дачей лакомства. На данном этапе ваша цель — приучить собаку просто к виду волочащегося за ней поводка.

Во время игры и беготни с собакой иногда берите в руки поводок и просто следуйте за ней. Старайтесь не торопить события, не дергайте и не тяните собаку. Когда она начнет спокойно относится к поводку, попробуйте слегка притормаживать ее, например тогда, когда она бежит за брошенной вами игрушкой. Попробуйте, натягивая поводок, обводить собаку вокруг препятствий.

Внимательно следите за своим псом. Если он начинает демонстрировать страх во время ваших манипуляций, тут же хвалите его, давайте кусочки лакомства, переходите к игре. Нужно сделать так, чтобы и сам поводок, и его натяжение ассоциировались с приятными для собаки событиями, поэтому ваше воздействие на собаку должно быть очень аккуратными. Это можно даже специально потренировать: потянули за поводок — тут же дали кусочек пищи, игрушку или предложили игру. Собака должна понять, что ваши манипуляции с поводком не причинят ей вреда. Грубость и жесткость на данном этапе только замедлят о учение.

Собака быстрее обучается, когда она совершает движения сама. Вам будет легче приучить ее к движению на поводке, если вы найдете какую-нибудь очень интересную для нее цель и просто пойдете к ней. Можно, например, искать «потерянную» игрушку. Если собака идет более или менее спокойно рядом с вами, не скупитесь на похвалу. Когда вы достигнете цели, дайте собаке возможность обнюхать, рассмотреть цель (игрушку) или поиграть с ней.

Когда будет освоен второй этап, можно выходить на улицу или из вольера, пристегнув к ошейнику поводок. С этих пор выводите ее на прогулку только на поводке.

Если собака не следует за вами, сопротивляется движению, успокойте ее, подбодрите. Постойте немного, потом снова попробуйте мягко увлечь ее за собой, но только не тащите за собой — это может вызвать только страх и боязнь поводка и замедлит обучение. Вместо этого возьмите в руку что-нибудь привлекательное для собаки (кусочек пищи, любимую игрушку и т. п.) и попробуйте вести ее за этой «мишенью». Во время движения обязательно хвалите собаку.

Помните: сейчас вы не учите собаку двигаться рядом с вами, а обучаете ее гулять на поводке. Поэтому не обращайте внимания, если она забегает вперед или отстает. Однако от занятия к занятию все чаще притормаживайте собаку не сильными, резкими и болезненными, а легкими рывками поводка, помогая ей обходить препятствия, останавливаться перед дорогой, препятствуя подходу к кошке или помойке, или при смене направления движения.

Обучение правильному поведению при прогулках на поводке.

Жизнь такова, что нам зачастую приходиться прогуливать собаку на поводке. Даже если ваша собака хорошо воспитана, всегда найдется тот, кто захочет это проверить. Поэтому отпускать ее можно только в пустынных местах. В связи с этим и необходимо научить собаку правилам поведения при прогулках на поводке (напоминаю, что это не движение рядом с дрессировщиком).

Итак, воспитанная собака на поводке не должна тянуть и резко дергать владельца в стороны, агрессивно относится к натяжению и рывкам поводка, если это делает владелец. Кроме того, она должна понять, что потягивание и рывки поводком служат сигналом (своеобразными командами) к изменению поведения.

Обычно мы прогуливаем собаку на длинном или средней длины поводке. От владельца требуется некоторая сноровка в обращении с ним. Чтобы поводок не путался в ногах и лапах, кустах и деревьях и не волочился по грязи, большую часть его, сворачивая кольцами, следует держать в правой руке. Левой рукой надо фиксировать поводок так, чтобы обеспечить его оптимальное натяжение. В случае необходимости петли поводка распускают, и он удлиняется, и наоборот. Через неделю или две вы освоите эту несложную науку.

Кстати, левой рукой вы не только натягиваете поводок, но и совершаете подергивания или рывки при необходимости. Если не хватает сил, придется использовать для этого и правую руку.

Очень важно сразу же научить собаку не тянуть. Если мы позволяем делать это щенку или молодой собаке, то бессознательно формируем специфическую норму прогулочного поведения: прогулка — это значит, что я буксирую хозяина!. Если собаке позволяют себя так вести, ее поведение закрепляется как обычный двигательный навык, и изменить его потом будет трудно, особенно когда собака вырастет и станет сильней хозяина.

Итак, пристегните поводок и откройте дверь. Если собака начинает тянуть, тут же рваните поводок назад, чтобы он слегка провис. Особое значение при этом имеет сила рывка. Если она недостаточна, собака просто не обратит внимания на вашу воспитательную меру, но если очень велика, это может привести к страху или панике, что тоже плохо. Протестируйте свою собаку и себя и найдите оптимальный для обоих вариант. Если вам не хватает сил, используйте удавку или строгий ошейник, а если и это не помогает, сделайте не один рывок, а несколько.

Замедление и ускорение движения.

При отработке этих действий использовать какие-либо команды не нужно, но если вы хотите научить собаку замедлять движение по команде, то перед рывком произносите сигнальное слово, например «Тише!».

Обучение будет эффективней, если вы одновременно освоите с собакой и ускорение движения, положим, по команде «Вперед!» (вы подаете команду и позволяете собаке тянуть). Более того, перейдите на легкий бег. Пробежали шагов десять — и после команды «Тише!» рывками поводка принудите собаку замедлить темп движения. Прошли еще шагов десять — повторили упражнение. Собакам нравятся такие занятия, по форме они напоминают игру.

Обучение собаки переступать через поводок.

Несмотря на наши ухищрения, время от времени собака будет путаться в поводке — это дело обычное. Но это, как правило, мешает собаке и очень раздражает хозяина. Особенно его раздражает, что пес не может сообразить, как освободиться от поводка. Чтобы сохранять душевное равновесие в будущем, обучите собаку разгадывать этот «ребус».

Для начала отпустите поводок, пусть он волочится по земле. Как только собака перешагнет через его, остановитесь и натяните поводок так, чтобы он стал ей мешать. Подождите некоторое время, может быть, она сама сообразит, какой ногой переступить через него. Если у собаки это получится, похвалите ее и продолжите движение, а если нет — подергивайте поводком так, чтобы он стучал по той лапе, которую следует поднять, чтобы освободиться. Рано или поздно собака поднимет ногу, вы ее похвалите и пойдете дальше.

Специально потренируйте своего питомца недели две и он навсегда усвоит, как поступать в критической ситуации.

Обучение собаки обходить препятствия.

Довольно часто при прогулках на поводке мы с собакой можем оказаться по разные стороны столба, дерева или куста. Можно, конечно, самому обойти препятствие, но это не всегда удобно или возможно. Так что лучше заранее научить собаку правильному поведению. Для этого создайте прецедент и, как только поводок упрется в дерево, остановитесь. Сделав шаг вперед, вы окажетесь впереди собаки, и она будет стремиться к вам, т. е. вперед. Поэтому постойте немного. Если собака сама не сообразит, что в сложившейся ситуации необходимо вернуться назад, помогите ей. Отступите назад и подергиванием поводка заставьте собаку вернуться назад и обойти дерево с вашей стороны. При регулярной тренировке она рано или поздно поймет, как себя вести.

Придание сигнального значения рывкам поводка.

Сначала вы просто идете за собакой. Шагов через десять поддерните поводком и сверните в сторону, увлекая ее за собой. Прошли 10—15 шагов — и снова, поддернув поводком, смените направление движения. И так раз двадцать за прогулку.

Если собака не реагирует на легкое подергивание, дерните поводок сильнее и резче, чтобы заставить собаку следовать за вами. Но только не дергайте сразу сильно! Ваша задача — дать собаке понять, что, во-первых, подергивание поводком это сигнал к изменению поведения, а во-вторых, ее ждут неприятности (болезненный рывок), если она этого не сделает. Будьте последовательны. Со временем собака вас поймет и будет моментально реагировать даже на легкое подергивание. То же делайте, когда собака потянется к пище, лежащей на земле, к другой собаке, если вы не хотите, чтобы она с ней играла, к постороннему человеку и т. п.

Не пожалейте времени и специально отработайте управление поводком — этим вы значительно облегчите свою будущую жизнь.

Приучение к наморднику.

Почему собаки не любят носить намордник? Потому что, как правило, его надевание и ношение сопряжено с неприятными ощущениями. Стало быть, надо избавить собаку от этих ощущений.

Намордник должен быть легким, свободным, позволяющим собаке открывать пасть и высовывать язык, гигиеничным, не травмирующим ни собаку, ни окружающих. Всем этим требованиям отвечают намордники из достаточно толстой кожи, которая хорошо сохраняет форму и в то же время эластична. Металлические намордники хороши на вид, но при ударах головой могут наносить травму, кроме того, зимой касаться такого намордника языком и брылями неприятно. Тесный намордник носить собаке тоже неудобно.

Намордник не только должен быть удобным, но и стать для собаки предвестником какого-нибудь очень важного или приятного события — тогда собака сама будет стремиться его носить.

Почему собака возбуждается и радуется, когда вы снимаете с крючка ее ошейник и поводок? Да потому, что это предвестники такого важного и интересного события, как прогулка! Предметом, предваряющим прогулку, должен стать и намордник. Итак, если вы хотите научить собаку носить его радостно, выходите на прогулку только с ним и никогда — без него.

Для начала собаке надевают намордник, быстро спускаются с ней во двор и сразу же снимают его. Затем постепенно увеличивают время ношения и несколько раз за прогулку надевают и снимают его.

При активных попытках снять намордник, когда угрожающая интонация и отвлекающие рывки поводком или команды, требующие альтернативных действий («Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!») не помогают, снимите его и отругайте собаку (можно даже слегка шлепнуть), после чего снова наденьте и как можно радостнее похвалите собаку. Или пойдите ей навстречу — снимите намордник и тотчас же вернитесь домой или в подъезд. Постояв там 2—3 мин, произнесите самую ее любимую команду «Гулять!», наденьте намордник и выйдите во двор.

После утомительных занятий по дрессировке отпускайте собаку на перерыв только в наморднике.

Если собака уже освоила в совершенстве какой-либо навык, например, движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его исполнительной командой. Очень полезно подкармливать собаку через намордник и меньше угощать ее без намордника.

По мере усвоения собакой каких-либо общедисциплинарных навыков дрессируйте ее только в наморднике.

Старайтесь не обращаться с собакой грубо сразу же после того, как надели на нее намордник или во время пресечения попыток снять его. Если вы свяжете наличие намордника с неприятными последствиями, в дальнейшем будет трудно доказать ей обратное.

Основная стойка.

Основная стойка (позиция) — это такое специальное положение дрессировщика и его собаки, из которого они начинают и которым заканчивают выполнение любого навыка.

Выглядит основная стойка очень просто: дрессировщик стоит в непринужденной позе (можно и по стойке «смирно») и некоторое время остается на месте (это главное условие). Собака при этом должна сидеть (!) слева от дрессировщика, и сидеть правильно — параллельно левой ноге дрессировщика, на расстоянии, равном не более ширины крупа, и не заваливаясь. И еще: если вы не готовите собаку для выступлений на соревнованиях, можно ее и опустить, так как в очень холодную или дождливую погоду собаки специально «заваливаются», т. е. садятся на бедро, предохраняя наружные половые органы от грязи и переохлаждения.

Часто основной стойке уделяют мало внимания и времени, забывая, что именно с нее начинается выдержка собаки. Посадка первоначально отрабатывается тоже в этом положении, такой же стойкой заканчивается и подход собаки к дрессировщику, а движение по команде «Рядом!» начинается и завершается ею. Стойка необходима при ожидании удобного момента для перехода дороги, при любой остановке на улице, если приходиться стоять в очереди или ждать транспорта. Итак, если владелец воспитанной собаки останавливается, она должна вежливо сесть у левой ноги и сидеть столь долго, сколько нужно именно владельцу.

Сколь бы простой не казалась основная стойка, она состоит из нескольких элементов и для молодой собаки представляет серьезную задачу. Но сначала договоримся о звуковой команде, особенно она будет необходима в начале обучения. Пусть это будет команда «Рядом!».

Вы остановились и произнесли волшебное слово «Рядом!». Собака, которая находится неподалеку от вас, не более чем в 2—3 м, должна сделать следующее:

— Занять место слева от дрессировщика;

— Сесть без дополнительной команды;

— Сидеть столько, сколько нужно хозяину до альтернативной (другой, отменяющей посадку) команды.

Начните дрессировать собаку именно с отработки основной стойки. Техника формирования элементов навыка описана в соответствующих разделах.

Подход собаки к дрессировщику.

Навык подхода состоит из нескольких элементов:

— Приближение собаки к дрессировщику;

— Фиксация около дрессировщика;

— Принятие собакой исходного положения.

Последовательность двух последних элементов может быть изменена в зависимости от требований конкретного курса дрессировки может меняться.

Отработку навыка подхода тоже следует разбить на три этапа.

Этап 1. Отработка подхода собаки по команде.

Начинайте отрабатывать этот навык уже в квартире. Для этого следует использовать прежде всего способ наведения: подавая команду, привлекайте внимание щенка чем угодно (кусочком пищи, косточкой, игрушкой, миской с кормом, а то и просто делая что-нибудь необычное), а когда он подбежит, подкормите его, огладьте, похвалите и поиграйте. Как можно чаще повторяйте упражнение, и результат не заставит себя ждать. То же нужно делать и на улице.

Если у вас есть взрослая собака, вам будет нетрудно использовать имитационный способ: в присутствии щенка подзывайте взрослую собаку и подкармливайте ее — щенок сам прибежит, после чего не забудьте и его похвалить.

А вот как советуют дрессировщики Дж. Вулхард и М. Бартлет использовать в квартире способ наталкивания: «Вам потребуется: двое людей, одна голодная собака, шестифутовый поводок и множество маленьких кусочков чего-нибудь вкусного… Сядьте с партнером на пол на расстоянии шести футов друг от друга, а собаку возьмите на поводок. Ваш партнер должен едва прикасаться к спинке щенка, вы же возьмите в руки свободный конец поводка. Подзовите щенка…, и слегка потяните за поводок. Возьмитесь рукой за ошейник, похвалите, дайте лакомство и приласкайте.

Теперь поменяйтесь ролями с партнером — отдайте ему конец поводка, а сами держите собаку. Партнер должен позвать (щенка) и проделать все в точности так же, как это делали до него вы.

Продолжайте до тех пор, пока собака не научится живо откликаться на вашу команду и не перестанет нуждаться в том, чтобы ее направляли с помощью поводка».

Начиная прогулки, примите за аксиому: ваше будущее будет более безоблачным, если вы будете гулять со щенком на поводке до тех пор, пока не будут отработаны навыки подхода и движения рядом с вами. Отрабатывать этот навык гораздо легче в малолюдном месте, держа собаку на поводке.

На улице, как, впрочем, и в квартире, действенны способы наведения и подражания.

Если щенок совсем маленький (2—3 мес) и вы совершаете прогулки на огороженной местности без поводка, можно использовать способ инициации врожденного поведения, а именно рефлекса следования. Для этого, подавая команду, следует отбегать от щенка или отходить от него быстрым шагом, дав ему возможность догнать вас, что уже будет для него подкреплением. Но если вы воспользуетесь и другими видами подкрепления (подкормка, ласка, игра), навык закрепляется быстрее.

Для собак, ценящих своего владельца, очень эффективен способ удовлетворения их врожденной потребности (в стае). Если ваша собака не обращает на вас внимания, отбегайте от нее, повторяя по мере удаления команду. Страх остаться одной заставит ее быстро догнать вас. Несколько таких уроков — и собака поймет, что команда подзыва означает вашу попытку сбежать от нее, и будет мчаться к вам вприпрыжку. Такой способ очень помогает в тех случаях, когда ваш пес заигрался с другими собаками или очень увлечен чем-нибудь.

Наиболее распространенным способом обучения собаки подходу к дрессировщику остается все же способ наталкивания. Для этого надо иметь поводок длиной 5—7 м. Прогуливаясь с собакой на поводке, каждые 2—3 мин подавайте команду и подтягивайте собаку легкими рывками поводка, наталкивая ее на движение к вам. Когда она подойдет, подкормите, похвалите и приласкайте ее. Можно, подав команду, резко поменять направление движения, увлекая за собой собаку. После того как она освоит подход на поводке средней длины, смените его на длинный.

Для крупных и независимых собак подойдет способ оборонительного поведения. При этом вы делаете то же самое, что и при способе наталкивания, но ваши рывки поводком для собаки неприятны, а то и болезненны.

К способу оборонительного поведения относится и тот случай, когда вашу собаку, гуляющую без поводка и не обращающую на вас и ваши команды внимания, помогают подгонять к вам ваши знакомые. Легче всего это сделать на дрессировочной площадке или на привычном для собаки и огороженном участке местности. Вы продолжаете ласковым голосом подавать собаке команду подзыва, а ваши помощники, кто прутом, кто угрожающим криком или бросканием камешка, подгоняют ее к вам. Как только она начинает приближаться к вам, «атака» помощников должна ослабевать, а прекратить ее следует, когда собака позволит взять ее за ошейник.

Практически того же самого можно добиться, используя радиоуправляемый электрический или ультразвуковой ошейник. Если собака не выполняет команду или уходит от вас, вы наносите удар. Если она повернулась в вашу сторону или идет к вам, не следует наносить следующий удар, даже если идет медленней, чем вам бы хотелось. Если остановилась, попробуйте отбежать и ласково ее позвать. Если это не поможет, вы опять должны нанести удар. И так до тех пор, пока она не поймет, что команда подзыва означает спасение от возможных неприятностей в объятиях хозяина. Кстати, разряд не должен быть очень сильным. Вместо электрического ошейника можно использовать рогатку, стреляя в собаку в нужное время камешками, фасолинами, дробинами или кусочками ученического ластика.

Есть еще один способ добиться подхода непослушной собаки. Если после нескольких команд собака не позволяет взять себя за ошейник, а крутится вокруг метрах в пяти-шести, попробуйте прогнать ее. Закричите на нее, взмахните руками, бросьте в собаку камешком. Прогоняйте до тех пор, пока не увидите на собачьей морде недоумения, переходящего в страх. Тогда подзовите ее и как можно ласковее похвалите.

Выбрав наиболее удобный для вас способ, отрабатывайте навык как можно чаще, весело встречая собаку. Очень важно набучить ее после подхода оставаться рядом некоторое время. Для этого кормите собаку, ласкайте ее, играйте с ней, после чего заставьте постоять, подержав за ошейник, несколько секунд и отправьте ее гулять.

Старайтесь делать так, чтобы из 3—5 подходов к вам только один завершался неприятными для собаки последствиями (взятие на поводок, окончание игры с другими собаками, окончание прогулки, начало занятий и т. п.). Такая непредсказуемость не отобьет у нее охоту подходить к вам.

Помните, что команда дается собаке, поэтому после ее подачи следует бежать не к собаке, а от нее. К тому же, быстрота и обязательность подхода по команде не зависят от громкости звука. «Регулятор» громкости» должен показывать среднее значение.

Заключительный этап отработки навыка подхода собаки — тренировка в усложненных условиях при наличии привлекательных для вашей собаки ситуаций и явлений (кошек, собак, бегунов, велосипедистов и т. д.). Для этого возьмите собаку на длинный поводок и провоцируйте ситуации неподчинения собаки. Затем, подавая команду, способами наталкивания или оборонительного поведения добивайтесь от нее выполнения нужных действий.

Гарантированность подхода собаки, которая находится без поводка, определяется тем, как долго вы тренировали ее на поводке. Не торопитесь командовать свободно прогуливающейся собакой, если не уверены в том, что она подойдет, а рычагов управления у вас нет. Подзовите, подманите ее, не подавая команду «Ко мне!». Пока навык не отработан, в непредсказуемых ситуациях держите пса на поводке.

Если вы слишком рано отстегнули поводок и собака поняла разницу своей зависимости от вас на поводке и без поводка (а понимают они это быстро), вам придется начинать заново. Поэтому, убедившись, что собака на поводке беспрекословно подчиняется вашей команде, повторите весь курс отработки навыка, бросив поводок на землю. В тех ситуациях, когда она не подчиняется и не реагирует на «гуманные» способы, поднимите поводок и воспользуйтесь способами наталкивания или оборонительного поведения.

В некоторых случаях необходимо научить собаку подбегать радостно и быстро. Чтобы заставить ее быстро двигаться, необходимо значительно повысить те ее потребности, которые вы используете (работать с собакой очень голодной или очень сильно желающей поиграть с игрушкой, которая находится у вас) или после поданной команды очень быстро убегать от собаки. По мере того как подход бегом будет становиться привычным, можно снижать величину первичной потребности или использовать другие, а также перейти на вероятностное подкрепление.

Этап 2. Посадка собаки перед дрессировщиком.

Начинайте отрабатывать этот элемент только тогда, когда собака усвоит посадку по голосовой команде и жесту, будет обладать достаточной выдержкой и безоговорочно, по первой же команде, подбегать к вам.

Итак, после того, как она подбежит к вам, посадите ее голосовой командой и(или) жестом. Будьте готовы к тому, что придется помочь собаке способом наведения, наталкивания или пассивной флексии. Если вы используете пищевое подкрепление, дайте ей кусочек, как только она сядет, и еще кусочек после небольшой паузы, а затем отправьте ее гулять.

Если вы пользуетесь игровым подкреплением, то после очень короткой выдержки отдайте игрушку собаке. Со временем паузы между посадкой и игрой должны быть больше.

Работайте в нескольких направлениях. Прежде всего снижайте силу вспомогательных воздействий на собаку, заставляющих ее сесть. Уберите голосовую команду и управляйте собакой жестами. Жесты необходимы лишь на какое-то время, поэтому они могут быть любыми, лишь бы помогали ей быстро сесть. Постепенно снижайте выраженность жестов, а потом и совсем откажитесь от них. Через пару месяцев ваша собака должна твердо знать, что по команде «Ко мне!» она должна подбежать к вам, сесть перед вами и сидеть, пока не прозвучит альтернативная команда.

Во многих случаях необходимо сформировать у собаки плотную посадку. Для этого при подходе собаки вы можете держать игрушку или пищу в руках максимально близко к себе, что инстинктивно заставит собаку подходить к вам вплотную. Иногда рекомендуют зажимать лакомство или игрушку под подбородком, что также заставляет ее приближаться вплотную.

Попробуйте и способ отбора поведения. Если собака садиться не так плотно, как бы вам хотелось, сделайте шаг-два назад и снова дайте команду «Ко мне!». Если она сядет ближе, чем в первый раз, похвалите ее.

Этап 3. Занятие собакой исходного положения.

К отработке этого этапа вы приступаете, когда у вас уже не возникает серьезных проблем с подходом собаки и(или) ее посадкой перед вами.

Способ наведения. Возьмите мишень в правую руку и после подачи команды «Рядом!» привлеките внимание собаки к ней. Когда она последует за мишенью, заведите ту за спину, переложите в левую руку и способом наведения посадите собаку. Как только она сядет, покажите ей мишень. Если вы хотите, чтобы собака сразу подходила к вам с левой стороны, берите мишень сразу в левую руку.

Кстати, манера, с которой собака занимает основную стойку, выбирается вами произвольно. Собака может занять исходное положение, обойдя вас справа, или сразу подойти к левой ноге, развернуться и сесть. Особой разницы нет, но, похоже, обход собаке совершить легче.

Способ наталкивания. После подачи команды правой рукой берете собаку за ошейник, ведете ее к себе за спину, перехватываете левой рукой и заставляете собаку занять исходное положение и сесть.

Если собака на поводке, действуйте так же, обводя ее вокруг себя, но если вы не хотите, чтобы она обходила вокруг вас, манипулируйте левой рукой.

Когда вам станет ясно, что ваш питомец понял, что от него требуется, постарайтесь поменьше совершать вспомогательных движений руками (обводящих или подталкивающих), добиваясь самостоятельных действий собаки. Для этого часто бывает достаточно просто немного подождать. Если же вы будете постоянно двигать руками, собака может воспринять это как дополнение к команде и подчиняться вам лишь тогда, когда команда будет воспроизведена целиком, вместе с движениями.

Способ оборонительного поведения. Он заключается в том, что с помощью неприятных для собаки рывков поводком, собаку принуждают занять нужное положение. При дрессировке не забывайте о положительном подкреплении и о выдержке.

Подзыв собаки, остановка и укладка.

По условиям международной дрессировки по послушанию (Обидиенс), при подзыве собаки из положения «Лежать!», когда собака проходит примерно 1/3 расстояния, дают команду «Стоять!». После короткой паузы дрессировщик снова подзывает собаку и, когда она проходит примерно 2/3 расстояния, приказывает: «Лежать!». Затем подает команду «Ко мне!» — и собака занимает основную позицию.

К отработке этого упражнения можно приступать, когда у собаки будут выработаны навыки выдержки, подзыва, стойки и укладки на расстоянии.

Не следует сразу отходить от собаки на 25 м, легче отработать навык в упрощенных условиях, разделив его на несколько элементов. Например, сначала отработайте остановку собаки, отходя от нее на расстояние в 10—15 м, затем с такого же расстояния — укладку, не используя при этом остановку. После этого соедините оба элемента и постепенно увеличивайте расстояние отхода.

Легче всего отработать навык у собаки, которая подчиняется командам на расстоянии. Если есть какие-то заминки (например, собака торопится к вам), подавая команду, идите навстречу собаке и помогайте ей занять необходимую позу. Похвалите ее, вернитесь на исходную позицию и после небольшой паузы снова подзовите.

Можно также воспользоваться помощью инструктора или человека, хорошо знакомого собаке. Если вам помогает член вашей семьи, он должен взять собаку на поводок (вначале на короткий, а затем можно и на длинный) и вместе с ней выполнять все ваши команды. Его задача — вовремя сделать останавливающий рывок поводком. Постепенно ваш помощник должен отставать от собаки все больше.

Инструктор или малознакомый собаке человек должен использовать очень длинный поводок. В этом случае он становится позади собаки, легко фиксируя поводок, которым и одергивает собаку в нужный момент. Можно обойтись и без помощников, если очень длинный поводок перекинуть позади собаки через какой-нибудь импровизированный блок (столб, дерево и т. п).

Не следует злоупотреблять посторонней помощью или использование вспомогательных средств, поскольку в дальнейшем у вас могут возникнуть трудности управления собакой.

Пока этот навык не освоен при медленной скорости движения, не следует увеличивать скорость.

Предоставление собаке свободы.

Собаке предоставляют свободу командой «Гуляй!», произнесенной радостно, возбуждающим тоном. Такую команду подают, чтобы дать собаке отдохнуть после занятий или чтобы отменить ранее поданные команды, например «Рядом!» или «Сидеть!». Собака должна прекратить выполнять любую команду только после ее отмены!

Научить собаку команде «Гуляй!» нетрудно — ей нравится гулять. Начинать нужно, конечно же, на поводке длиной 10—15 м. После какого-либо занятия вы подаете команду и пробегаете вместе с собаки 10—15 шагов. Затем перерыв в работе. Во время перерыва можно поиграть с палочкой, мячиком, в догонялки или потелкашки. Собака обязательно должна сделать и свои «делишки». 2—3 мин вполне достаточно для переменки. Заканчивать ее можно подзывом собаки командой «Ко мне!» или остановить ее командой «Сидеть!» или «Стоять!». После этого 5—10 мин на урок — и снова перерыв.

Со временем собака свяжет команду с пробежкой и начнет опережать вас. Постарайтесь и сами отставать от нее, но пробегать все меньше. А потом и вовсе не трогать с места.

Не проводите перерыв однообразно, иначе собака привыкнет по этой команде совершать только определенное действие, например прыгать на вас, призывая к игре. Не торопитесь отпускать собаку без поводка. Сначала убедитесь в том, что она четко выполняет требуемое по команде и не удаляется от вас во время прогулки слишком далеко.

При переходе к работе без поводка старайтесь отпускать собаку не сразу же, как отстегнули его, иначе для нее станет командой на перерыв ваша возня с карабином и его щелчок. Собака станет срываться, не дожидаясь голосовой команды. Отстегнув поводок, придержите собаку на 2—10 с за ошейник и отпустите только после команды или демонстративно подольше повозитесь с карабином, но не отстегивайте поводок — так вам будет легче справиться с собакой, если она что-то делает неправильно.

Во время перерыва не теряйте бдительности и вовремя пресекайте попытки собаки что-нибудь съесть с земли, подраться, кинуться на прохожего или загнать кошку на дерево. Однако не переусердствуйте и постарайтесь быть не слишком строгими.

Посадка по команде.

Отработка посадки в основном положении.

При основном положении собака сидит слева от дрессировщика, не «заваливаясь», на расстоянии не более ширины своего крупа от левой ноги, а ее плечо находится на уровне колена человека.

Способ наведения с использованием пищевой потребности.

Прежде, чем применить этот способ, необходимо создать у собаки выраженную пищевую потребность, т. е. пропустить столько кормлений, сколько потребуется, чтобы у собаки появилось явное желание получить кусочек пищи. Для одних собак достаточно пропустить 1—2, для других — 3—4 кормления. Определите опытным путем степень голода вашей собаки. Если у нее выраженное стремление к определенной пище, можно воспользоваться избирательной пищевой потребностью. Например, многие собаки готовы все сделать за кусочек сыра.

Посадка из стойки.

Встаньте так, чтобы собака на поводке была слева от вас. Возьмите лакомство в правую руку, обернитесь вполоборота к собаке, дайте команду «Сидеть!» и покажите ей кусочек. Затем, совершая движение рукой с лакомством от носа собаки вверх и назад, так чтобы она тянулась за ним, посадите ее. Надо сказать, что это лучший способ дрессировки. Оказывается, животные легче запоминают то, что совершают сами, и хуже то, к чему их принуждают. Кроме того, принуждение вызывает инстинктивную реакцию сопротивления.

Потянувшись за кормом, собака сядет сама. Скорость движения руки должна быть такой, чтобы собака успевала следовать за ней.

На первом и втором занятиях можно дать лакомство сразу после того, как собака сядет, но в дальнейшем вы должны (просто обязаны!) поощрять собаку после выдержки — сохранения ею заданной позы.

Для этого можно держать в кулаке перед носом собаки лакомство и в нужное время раскрыть ладонь, дав собаке ей возможность съесть кусочек. Таким образом, вы даете собаке понять, что для получения пищи нужно не просто сесть, а сидеть! Лучше давать собаке кусочек, как только она сядет.

При этом ее надо придерживать, оглаживая, левой рукой. Пищу желательно предлагать во время выдержки несколько раз, тогда она поймет, что, если посидеть подольше, можно получить больше.

Вы должны усвоить для себя: подкреплять надо не только факт посадки, но и выдержку, если хотите, чтобы собака не вскакивала сразу, как присядет и получит кусочек. Со временем паузы между пищевым подкреплением следует увеличить.

Посадка из положения лежать. Если собака лежит, обернитесь к ней, наклонитесь и произнесите команду «Сидеть!», после чего поднесите лакомство к носу собаки и, поднимая его вверх, заставьте ее сесть.

Способ наведения с использованием игрушки-мишени.

Для игривой собаки в качестве мишени можно использовать самую любимую ее игрушку.

Держите поводок своей собаки в левой руке, а игрушку-мишень — в правой. Дайте команду «Сидеть!», привлеките внимание собаки к игрушке и начинайте двигать мишенью назад и вверх.

Потянувшись за игрушкой, собака сядет. Если же она начнет прыгать, контролируйте ее поведение левой рукой и поводком. Когда собака сядет, через 1—2 с отдайте ей игрушку, немного поиграйте с ней, а затем повторите упражнение.

От занятия к занятию увеличивайте выдержку собаки, заставляя ее сидеть все дольше и дольше. Она должна понять, что игра начнется только после того, как она немного посидит.

Используя способ наведения, вы формируете навык посадки в несколько этапов.

Этап 1. Ознакомление собаки с необходимым действием.

Этот этап описан выше. Обычно он предусматривает 2—3 занятия.

Следите за собой: сначала подавайте команду, а потом показывайте мишень. Если последовательность будет обратной, собака не будет подчиняться до тех пор, пока не увидит в ваших руках то, ради чего она выполняет команду.

Этап 2. Удаление мишени.

Если вы вовремя не удалите мишень, собака будет подчиняться только при ее наличии. Поэтому необходимо провести несколько занятий, производя наводящие действия пустой рукой. Как только собака сядет, тут же отдайте ей мишень в качестве положительного подкрепления.

Если собака не торопится выполнять требуемое, не доставайте мишень. Лучше повторите жест пустой рукой. Если она и после этого не садится, поддерните ее поводком, который вы держите в левой руке. Мишень отдайте, только когда собака сядет.

Чтобы заставить собаку подчиняться жесту, потребуется 2—5 занятий.

Этап 3. Снижение выраженности вспомогательного жеста.

В принципе, когда собака находится в основном положении или рядом с нами, жест не нужен. Она должна выполнять только голосовую команду. Но проблема в том, что пока мы пользовались вспомогательным жестом, собака могла включить его в состав исполнительной команды, т. е. запомнить, что садиться она должна, когда хозяин говорит: «Сидеть!» и машет рукой. Некоторые собаки не желают выполнять измененные команды. Чтобы снизить значимость вспомогательного жеста, постепенно делайте его все менее выраженным и более малозаметным.

Можно попробовать отказаться от жеста сразу же. Дайте команду «Сидеть!» и поддерните собаку поводком. Как только она сядет, тут же дайте ей лакомство или игрушку.

Этап 4. Введение вариабельного режима подкрепления.

До сих пор вы давали собаке кусочек пищи или игрушку каждый раз, как только она выполняла команду. Продолжайте это делать. Однако ее нужно подготовить еще и к тому, что послушание не сразу же приводит к кормлению или игре. Поэтому подкрепляйте выполнение команды в случайном порядке. Например, посадите собаку, выдержите и дайте команду «Гуляй!», в следующий раз посадите ее и дали кусочек, затем посадите, посидели, прошли по команде «Рядом!» шагов десять, снова посадите и дайте игрушку. В том случае, когда собака не получает от вас лакомство или игрушку, оглаживайте ее, похлопывайте, говорите ласковые слова.

Этап 5. Введение оборонительной потребности.

Если ваша собака видит невдалеке чужую собаку или что-то из ряда вон выходящее, то ей вовсе не хочется сидеть ради игрушки или кусочка сыра. «Рассуждает» она, скорее всего так: хозяин с игрушкой никуда не денется, сыр в кармане у него еще есть, а вот эта нахальная собака может убежать. Это сказано к тому, что вы должны дать понять собаке: команда — это вовсе не просьба, а приказ. Вам легче будет объяснить это, если на ней надета удавка. В том случае, когда собака упрямится, дерните поводком — это заставит ее сесть или, сидя, сохранить позу.

Оборонительную потребность лучше использовать только в случае необходимости. Рывок при этом должен быть такой силы, чтобы только остановить собаку, и не больше. Никакой речи здесь о наказании не идет.

Способ наталкивания.

Этап 1. Ознакомление собаки с необходимым действием.

Если собака в ошейнике, обернитесь к ней вполоборота, наклонитесь, возьмитесь правой рукой за ошейник, а левую положите открытой ладонью на крестец собаки. Подайте команду и, совершая одновременно неболезненные толкающие движения правой рукой вверх и назад, а левой — вниз, посадите ее. Если пристегнут поводок, правой рукой можно взяться и за него, но поближе к ошейнику. Удержите собаку на месте 2—3 с и похвалите.

Собаку без ошейника берут правой рукой под шею.

Хвалите своего пса и за то, что вы его посадили, и за то, что он сидит. Кстати, смысл слова «хвалите» в данном случае (когда не выражены пищевая и игровая потребности) имеет самое широкое значение — делайте собаке приятно.

Можно и натолкнуть собаку на нужное действие, как бы подсекая под задние ноги. Для этого зафиксируйте ее в положении «Стоять!», повернитесь к ней и наклонитесь, правой рукой возьмитесь за ошейник, а левую руку подведите под живот и слегка придержите собаку. Затем уберите левую руку, дайте команду «Сидеть!» и ребром левой ладони подтолкните ее сзади под коленные суставы (по сухожилиям), чтобы лапы подогнулись и собака села. Одновременно потяните правой рукой за ошейник вверх и назад. Когда собака сядет, успокойте ее и похвалите.

Этап 2. Снижение выраженности вспомогательных действий.

В течение первого этапа дрессировки многие собаки начинают считать, что в состав команды входят и манипуляции дрессировщика, поэтому не всегда и не сразу садятся по голосовой команде. Для некоторых команда «Сидеть!» означает: сейчас хозяин меня посадит и даст за это кусочек, поэтому при команде надо расслабиться и ждать, пока посадит.

Если и ваша собака так «рассуждает», проведите несколько занятий, все больше снижая выраженность вспомогательных действий и помогая ей неболезненными подергиваниями поводка.

Этап 3. Введение оборонительной потребности.

При необходимости, если ваша собака невелика или вы испытываете трудности при наклоне, можно воспользоваться таким советом. Изготовьте палку с резиновым наконечником, чтобы ею давить на круп собаки.

Для того чтобы посадить лежащую собаку, следует обернуться к ней вполоборота и после подачи команды поддернуть поводком вверх, заставляя ее сесть, а когда она сядет, похвалить.

Способ пассивной флексии.

Этот способ очень похож на способ наталкивания, но возможен только тогда, когда собака не сопротивляется вам. Кроме того, в этом случае надо не толкать собаку, а, нажимая на круп, просто помочь принять нужную позу.

Этап 1. Ознакомление собаки с необходимым действием.

Начинайте упражнение с собакой, стоящей с левой стороны. Возьмитесь правой рукой за ошейник, а левую положите ей на лопатки. Дайте команду «Сидеть!» и одновременно правой рукой потяните ошейник назад, а левую руку ведите к хвосту собаки, как бы подворачивая ее заднее место для посадки.

Как только собака сядет, похвалите ее.

Остальные этапы дрессировки и все необходимые действия такие же, как при способе наталкивания. Посадка собаки из положения «лежать».

Если собака лежит, обернитесь к ней вполоборота и после подачи команды посадите ее, потянув поводок вверх. Когда собака сядет, похвалите ее.

Способ оборонительного поведения.

При этом способе совершают те же движения руками и поводком, что и при использовании способа наталкивания, но сила воздействия должна быть больше, чтобы собака почувствовала боль или неприятное ощущение. Такой способ заставляет собаку сообразить, что после поданной команды можно ожидать неприятностей в области крестца, поэтому лучше уж сесть. И садится. Такого же эффекта можно достичь, шлепая пса по крестцу ладонью, поводком или хлыстом. При этом очень важно правильно дозировать силу воздействия — оно не должно вызывать реакции панического страха, но в то же время обязано приводить к выполнению требуемого. Применение способа оборонительного поведения позволяет быстрее достичь успеха. Однако собака, связывая команду с возможными последующими неприятностями, будет избегать и ситуаций, в которых команда подается.

Способ подражания.

Для того, чтобы использовать этот способ, необходимо иметь вторую собаку — спокойную, неагрессивную, выдрессированную и возрастом старше.

На глазах у обучаемой собаки следует, громко подавая команды, усаживать ее и хвалить. Если вы используете в качестве положительного подкрепления пищу, необходимо, чтобы обучаемая собака была голодна.

Для закрепления этого навыка вам придется, однако, использовать и описанные выше способы дрессировки.

Способ отбора поведения.

При этом способе у собаки должна быть сильно выражена какая-нибудь потребность. Удовлетворение ее и будет мощным положительным подкреплением. Вы можете вызвать такую потребность, если, например, не покормите собаку.

Во время прогулки с собакой на поводке останавливайтесь, повторяя команду «Сидеть!». Рано или поздно собака сядет. После этого очень радостно похвалите ее, пройдите шагов десять и повторите упражнение. И так до тех пор, пока она не начнет садиться по первой же команде.

Обучение собаки сохранять заданную позу.

Формирование выдержки в основной стойке.

Если вы при обучении собаки посадке поощряли ее и за то, что она села, и за то, что сидит, вам будет несложно научить ее выдержке — сохранению заданной позы. Просто постепенно увеличивайте время нахождения в основной стойке, время от времени подкрепляя это действие. Промежутки между подкреплениями также необходимо увеличивать. В случае если собака меняет заданную позу, пытается отойти от вас, корректируйте поведение неприятными для нее рывками поводка.

Формирование выдержки с отходом от собаки.

Когда собака, находясь в основной стойке, будет спокойно сидеть не менее 2—5 мин, научите ее оставаться в этой позе и при вашем отходе от нее.

Держите собаку на поводке. Дайте ей фиксирующую команду «Сидеть!», после чего, придерживая собаку левой рукой за ошейник, встаньте перед ней (лицом к ней). Если она попытается встать и занять исходное положение, к чему так привыкла, заставьте ее остаться на месте подергиванием левой руки за ошейник, поводком или толчками ладонью правой руки в грудь собаки. После 2—3-секундной выдержки вернитесь в исходное положение и похвалите своего питомца. Повторив упражнение, устройте веселый перерыв.

В начале занятий вставайте к собаке практически вплотную, не давая ей двигаться, но как только она привыкнет, начинайте отходить от нее все дальше и дальше. Воспользуйтесь длинным поводком — он поможет вовремя корректировать поведение. Во время отхода осторожно распускайте поводок, укладывая его на землю. Старайтесь не сдернуть собаку.

Не торопитесь! В течение занятия не увеличивайте расстояние отхода более чем на 1—2 м. Постепенно увеличивайте и выдержку, т. е. время, когда вы находитесь на расстоянии от собаки. Если она срывается и бежит к вам, ругайте ее и резкими рывками поводка возвращайте на то место, где оставляли, но на месте сменяйте гнев на милость.

Когда собака позволит вам отходить от нее на 10– 15 шагов и находиться там 2—3 мин, усложняйте задание: ускорьте шаг, перейдите на бег, подпрыгните, присядьте, обойдите вокруг собаки, поиграйте с каким-либо предметом, покричите и т. п. Если собака срывается, жестко корректируйте ее поведение.

Отрабатывайте навык и в присутствии посторонних людей, чужих собак. Попробуйте на мгновение скрыться за деревом, углом здания или за дверью подъезда и магазина (в этом случае не торопитесь).

Если ваша собака очень возбудима и к тому же боится потерять вас, любимого, постарайтесь найти себе помощника. Он должен, держа длинный поводок, находиться позади собаки и быть готовым рывком поводка остановить собаку. Можно использовать и импровизированный блок (дерево, столб, столбик ограды и т. п.), в этом случае перекиньте через него поводок и петлю держите в левой руке (поводок не должен быть натянут). Если у собаки возникнет намерение двигаться к вам, вы рывком поводка можете остановить ее.

Посадка в движении.

В таких курсах дрессировки, как IPO (международный курс дрессировки FCI) и ВН (собака-компаньон), двигающуюся рядом с дрессировщиком собаку заставляют сесть, дрессировщик отходит от нее на 30 шагов вперед и после небольшой паузы возвращается.

Приступать к отработке такого навыка необходимо только после того, как у собаки отработаны навыки посадки в основной стойке и выдержка с отходом дрессировщика.

Разбейте тренировочный процесс на несколько этапов. Вначале сформируйте у собаки понятие о том, что она должна сделать, при этом двигайтесь в медленном темпе укороченным шагом. При выполнении собакой требуемого действия приостановитесь, чтобы убедиться, что собака села правильно. Время от времени отходите от собаки, но недалеко, и сразу же возвращайтесь к ней. Затем увеличьте темп движения, обращая внимание на быстроту и правильность посадки собаки. К концу упражнения отходите на большее расстояние и увеличьте время выдержки.

Как бы быстро и правильно ваша собака не садилась в исходном положении, при изменении обстановки она обязательно будет совершать ошибки. Поэтому на первом этапе вам придется помогать ей. Причем не ждите ответной реакции собаки, после команды сразу же усаживайте ее. В противном случае вы сможете сформировать у нее отстроченную реакцию.

Способ наведения.

Начинайте движение по команде «Рядом!» или с мишенью в левой руке. Пройдя небольшое расстояние, дайте команду «Сидеть!», приостановитесь и движением руки назад наведите собаку на требуемое действие. Если она не села, повторите жест не давая команды. Если и это не помогло, пройдите несколько шагов и, произнеся команду, попробуйте еще раз.

При использовании в качестве мишени пищи сразу же дайте ей кусочек, как только она сядет. Теперь отойдите от собаки, затем подойдите снова и еще раз поощрите ее.

При использовании в качестве мишени игрушки на первых занятиях отдавайте игрушку сразу же, как только собака сядет. Затем, оставаясь рядом с собакой, отдавайте ей игрушку после паузы. Когда собака к этому привыкнет, начинайте отходить от нее и отдавать игрушку только после подхода к ней. Так вы подкрепляете два элемента — посадку и сохранение позы.

На тренировках чаще хвалите собаку, если она выполнит все правильно.

Через 2—3 занятия уберите мишень и управляйте собакой просто рукой. Затем снижайте выраженность вспомогательных жестов, ориентируя ее на голосовую команду.

Введите и способ отбора поведения. Если собака садиться медленно или неправильно, сделайте несколько шагов по направлению к ней и еще раз прикажите сесть. И так — до тех пор, пока не добьетесь от нее правильных действий. Хвалите собаку за выполнение и самого элементарного.

Способ наталкивания.

Начинайте упражнение с собакой на поводке и в удавке. После подачи команды приостановитесь и натолкните собаку на нужное действие рывком поводка назад или толчком левой рукой в область крестца. Можно легко шлепнуть по крупу хлыстом, держа его в правой руке за спиной. Помните, что при этом способе не нужно доставлять собаке болевых ощущений.

Убедитесь, что она села. Отойдите от нее, а возвратясь, похвалите.

Со временем снижайте интенсивность вспомогательных воздействий, все больше концентрируя ее внимание на команде.

Оборонительный способ применяют только при необходимости (он описан выше).

Отработка правильной посадки.

Если вы дрессируете собаку только для того, чтобы она была послушной, вы можете не обращать внимания на то, как она садится. Однако в правилах испытаний и соревнований большинства дрессировочных курсов подчеркивается, что собака должна сидеть не «заваливаясь» и параллельно левой ноге дрессировщика.

Отрабатывать правильную посадку лучше тогда, когда собака уже поняла, что ей нужно делать (освоила действие на уровне умения). Чаще всего при этом используют способ наведения.

Если собака садится на бедро или под углом по отношению к вашей левой ноге, вы должны сделать шаг вперед, заставляя собаку встать и еще раз сесть. За правильно выполненное действие надо ее похвалить.

Заставить собаку привстать и снова сесть можно и подергиванием поводка (способ наталкивания). Можно открытыми ладонями рук передвинуть ее так, чтобы она заняла правильную позицию (способ пассивной флексии) или легко наступить ногой на подвернутую лапу собаки. Если собака садится перед вами, ударьте ее коленом левой ноги, делая шаг вперед, а если чуть позади вас — пяткой правой ноги (способ оборонительного поведения).

Отработка посадки по жесту.

Общий курс дрессировки (ОКД) и международный курс послушания (Обидиенс) предусматривают управление собакой на расстоянии с использованием жестов. В соответствии с ОКД жест на посадку надо подать так: выпрямленную правую руку поднять вверх до уровня плеча ладонью вниз и затем согнуть в локте под прямым углом ладонью вперед.

Прежде чем приступать к отработке навыка, необходимо, чтобы собака освоила посадку в основной стойке и выдержку заданной позы при отходе дрессировщика.

Способ наведения.

Встаньте перед собакой на расстоянии вытянутой руки, возьмите в правую руку мишень и движением руки снизу вверх прикажите собаке сесть. Одновременно с этим дайте команду «Сидеть!». Для начала надо упростить жест, чтобы собака поняла его информационное содержание.

Сразу же начинайте работать и над выдержкой. Если вы используете пищевую мишень, дайте собаке кусочек, как только она сядет, а затем время от времени, пока сидит, подкармливайте ее. Постепенно паузы между дачей пищи увеличивайте.

Используя игровую мишень, вначале отдавайте ее собаке почти сразу после посадки, но от занятия к занятию увеличивайте время от выполнения команды до поощрения игрой.

Корректируйте поведение собаки, если она вскакивает. Открытой правой ладонью толчком в грудь останавливайте ее, а нажатием на круп левой рукой усаживайте.

Уже на втором занятии пытайтесь командовать собакой рукой без мишени. Отдавайте ее только после посадки.

Способ наталкивания.

Вы встаете перед собакой лицом к ней на расстоянии не более шага, берете поводок в левую руку и натягиваете его так, чтобы не сорвать собаку с места. Затем подаете голосовую команду и производите жест правой рукой (ударяете рукой по поводку снизу вверх), принуждая собаку сесть.

Можно сделать и по-другому. После подачи жеста немного приблизиться к собаке, ладонь правой руки положить на грудь собаки, а левой рукой слегка толкнуть ее вниз области крестца, заставляя ее сесть, если она стоит, а если лежит, можно просто взять за ошейник и поддернуть вверх.

В зависимости от сопротивления собаки и прикладываемых вами усилий вы можете управлять собакой способами пассивной флексии или оборонительного поведения, используя описанную выше технику.

Лежащую собаку можно заставить сесть, слегка наступив на ее передние лапы.

Если на первых занятиях вы использовали голосовую команду, исключите ее и командуйте жестами. В случае неподчинения молча корректируйте поведение собаки.

Когда собака начнет по первой команде принимать нужную позу в непосредственной близости от вас, начинайте увеличивать расстояние. Делайте это под контролем длинного поводка, разложив его на земле. Будьте готовы к тому, что она начнет двигаться в вашу сторону. Не прощайте ни малейшего продвижения и жесткими рывками поводка возвращайте собаку на место.

Кстати, практика показала, что введение вспомогательных элементов (привязи, преграды и т. п.) лишь усложняет дрессировку. Собака быстро дифференцирует ситуации и при отсутствии вспомогательных элементов начнет продвигаться к вам. Просто не торопитесь, увеличивайте расстояние постепенно, убедившись в том, что она поняла: изменение местоположения приводит к неприятным последствиям.

Обучение облегчается, если одновременно с увеличением расстояния использовать прием «челнока», т. е. после поданной команды сразу же подходить к собаке. В данном случае следует применить способ наталкивания или оборонительный. Указанный прием позволяет «убивать нескольких зайцев». Во-первых, собака понимает, что вы всегда подойдете к ней, и смысл приблизиться к вам для получения положительного подкрепления для нее теряется. Во-вторых, вы сохраняете стабильность причинно-следственной связи между командой и последствиями. В-третьих, ваши воздействия при подходе имеют оттенок «наказания», т. е. собака начинает понимать, что лучше выполнить действия самой, чем дожидаться неприятной помощи хозяина. Но не переусердствуйте: собака не должна убегать при вашем подходе.

С увеличением расстояния производите жест точнее.

Отработка посадки в произвольных условиях.

Очень полезно обучить собаку садиться в нестандартных ситуациях — это помогает избежать конфликтных, а то и опасных последствий.

При движении вместе с собакой на поводке средней длины позволяйте ей быть с любой стороны от вас. Приготовьтесь быстро посадить ее способом наталкивания или оборонительным. Подайте команду «Сидеть!» и, не дожидаясь ответной реакции собаки, быстро приблизьтесь к ней и посадите ее, а посадив, похвалите. После небольшой паузы предоставьте собаке свободу по команде «Гуляй!». Через несколько шагов повторите упражнение.

По мере усвоения собакой навыка ослабляйте свое воздействие на нее, ограничиваясь толчком в область крестца или рывком поводка по направлению к хвосту. Не забывайте хвалить ее. Добивайтесь, чтобы она всегда садилась по команде: и когда находится с любой от вас стороны, и когда обнюхивает интересные для нее предметы, и когда пытается устремиться за другой собакой, кошкой или птицей.

Усложняйте ситуацию: играя с собакой каким-либо предметом, отбросьте его, а когда она побежит к нему, посадите ее. После этого подойдите и какой-нибудь командой разрешите подбежать к предмету и поиграть с ним. Конечно, при этом собака должна быть на длинном поводке.

Через несколько недель проверьте усвоение навыка: дайте команду без воздействия на собаку. Если она сядет, хвалите ее так, чтобы она почувствовала настоящий праздник.

Укладка по команде.

Отработка укладки в основном положении.

Способ наведения.

Этап 1.Ознакомление собаки с необходимым действием. Начинайте занятие с собакой, сидящей слева от вас. Положите левую руку ей на спину в области лопаток, а в правую возьмите мишень. Подайте команду «Лежать!» и предъявите собаке мишень. Когда она обратит на нее внимание, двигайте мишень от носа собаки вперед и вниз, заставляя ее принять нужное положение.

Скорость движения руки должна быть такой, чтобы собаке казалось, что схватить мишень легко. Помогайте ей легким давлением или давящим поглаживанием левой руки. Как только собака ляжет, отдайте ей мишень.

Следите за собой: сначала подавайте команду, а потом показывайте мишень.

Уже со второго занятия начинайте работать над выдержкой. Если вы используете пищевую мишень, подкармливайте собаку не только тогда, когда она ляжет, но и во время сохранения этой позы. При использовании игровой мишени постепенно увеличивайте паузу между укладкой и дачей мишени. Добейтесь, чтобы после 2—3 занятий собака лежала до 5 с.

Командой «Сидеть!» или движением по команде «Рядом!» предложите собаке изменить положение. Отпускают ее на перерыв командой «Гуляй!».

Этап 2. Удаление мишени. Через 3—5 занятий попытайтесь укладывать собаку просто рукой, без мишени, а последнюю отдавайте ей, только когда она ляжет. Спустя 1—2 занятия предоставляйте мишень только после паузы.

Если собака не торопится выполнять требуемое, не торопитесь доставать мишень. Лучше повторите жест, а в случае непослушания поддерните собаку поводком вниз (держите его в левой руке).

Этап 3. Снижение выраженности вспомогательного жеста. Поскольку ваша задача — обучить собаку ложиться только по голосовой команде, вы должны постепенно снижать выраженность жеста. Если собака упрямится, используйте способ наталкивания.

Этап 4. Введение вариабельного режима подкрепления. Подкрепляйте выполнение команды в случайном порядке. Например, положили собаку и после небольшой паузы отпустили ее командой «Гуляй!», в следующий раз — положили и отдали мишень в качестве положительного подкрепления или — положили, посадили и похвалили. В случае если вы решили не давать собаке лакомство или игрушку, одобрительно оглаживайте ее, похлопывайте и говорите ласковые слова.

Этап 5. Введение оборонительной потребности. Ее вводят только при необходимости.

Способ пассивной флексии.

Этап 1. Ознакомление собаки с необходимым действием. Способ пассивной флексии имеет несколько вариантов. Например, мы можем положить собаку, которая сидит, легко надавливая левой рукой в области лопаток.

Из основной стойки можно собаку положить, если, присев, как бы обнимая сидящую собаку сверху, взять левой рукой ее левую лапу, правой — правую и вынести их вперед, надавливая при этом на холку предплечьем левой руки. Можно сделать и по-другому. Повернувшись в пол-оборота к собаке, слегка присев, правой рукой взять левую лапу собаки так, чтобы тыльная сторона ладони смотрела вперед, а правая лапа собаки была бы впереди руки. Вынося левую лапу вперед, мы, естественно, подсекаем и правую лапу.

Неплохо воспользоваться и вариантом, описанным К. Берманом и Б. Ландесманом в их книге «Обучение вашей собаки»: «Погладьте левой рукой шею собаки в направлении к спине, задержите руку на спине. Затем наклонитесь вперед и правую руку подведите под ее передние ноги. Причем ваша ладонь повернута кверху, большой палец направлен в сторону собаки. Подводите правую руку под ближайшую к вам переднюю ногу и захватывайте вторую, т. е. левую ногу собаки.

Затем слегка поднимаете передние ноги и толкаете их вперед, в то же самое время нажимая на спину собаки левой рукой». Этот прием особенно хорош для собак некрупных пород.

Когда собака ляжет, похвалите ее. Положительное подкрепление может быть любым, лишь бы она испытала положительные эмоции.

Кстати, не торопитесь вставать. Оглаживая собаку по спине, не давайте ей вставать без вашей альтернативной команды.

Этап 2. Закрепление действия. Не менее недели тренируйте собаку следующим образом: подавайте команду и, не ожидая ответной реакции собаки, укладывайте ее.

Этап 3. Снижение выраженности вспомогательных манипуляций. Будем надеяться, что для вашей собаки хватит недели для формирования причинно-следственной связи между вашей командой, воздействиями и результатом. После этого приступайте к снижению выраженности вспомогательных жестов, иначе собака решит, что при команде «Лежать!» нужно расслабиться и подождать, пока хозяин тебя не уложит.

Подав команду, подождите 1—2 с, если собака не ложится, толчком левой руки в области спины, лопаток или шеи или рывком поводка вниз помогите ей улечься.

Не забывайте хвалить собаку.

Этап 4. Введение вариабельного режима подкрепления. Переходите к этому, когда собака достаточно стабильно начнет выполнять команду.

Этап 5. Введение оборонительной потребности. По необходимости.

Способ наталкивания.

Этап 1. Ознакомление собаки с необходимым действием. Можно воспользоваться техникой, описанной для способа пассивной флексии, при этом вы должны сажать собаку рывками поводка.

Сидящую собаку можно положить, настойчиво подталкивая ее в области холки. Но вам будет легче, если вы присядете к ней и одновременно с подталкиванием левой рукой правой дерните поводком вниз.

Если не хотите наклоняться к ней, наступите на поводок левой ногой так, чтобы он легко скользил под ней, и рывками поводка или натяжением заставьте собаку лечь. Можно одновременно и подтолкнуть ее левой рукой в области холки.

При работе с некрупными покладистыми и маловозбудимыми собаками помогает и такой вариант: повернувшись к собаке и слегка присев, надо подвести правую руку под передние лапы сидящей собаки и нанести легкие подталкивающие удары по внутренней стороне запястий лап, как бы подсекая ее.

Этапы 2—5 соответствуют описанным для способа пассивной флексии.

Способ оборонительного поведения.

Этап 1. Ознакомление собаки с необходимым действием. В качестве вариантов этого способа можно использовать уже описанные манипуляции для способов пассивной флексии и наталкивания, но с учетом того, что ваши воздействия на собаку должны быть неприятными или немного болезненными для нее. Если собаке будет слишком больно, она будет только бояться команды и вам труднее будет научить ее сопротивляться. Еще следует помнить, что положительным подкреплением при способе оборонительного поведения служит недопущение неприятных и болевых ощущений или их прекращение. Поэтому постарайтесь вовремя прекратить воздействия на собаку.

Этап 2. Закрепление действия. Через 2—3 занятия можно после подачи команды собаке подождать 1—2 с. Если она ляжет, радостно похвалите ее, а нет — помогите ей. Поработайте еще пару занятий и снова проверьте готовность собаки к действию.

Этап 3.Соответствует описанному для способа пассивной флексии.

Имитационный способ.

При этом нужно сделать так, чтобы на глазах вашей собаки другая собака демонстрировала выполнение укладки и получала бы за это пищевое подкрепление.

Для успешного использования этого способа необходимо соблюдать все условия имитационного метода научения, описанные в посвященном этому разделу.

Способ отбора поведения.

При виде пищи голодная собака приходит в такое возбуждение, что сама демонстрирует почти все, что умеет и может, так что вам остается лишь подкрепить ее действия в нужный момент.

Начните тренировку в квартире. Приготовив пищевую подкормку, положите ее перед собой на столе. Возьмите несколько кусочков в руку, сядьте на стул, подзовите собаку, покажите ей лакомство и заученно (как попугай), но громко и радостно повторяйте команду до тех пор, пока она не ляжет.

Как только ляжет, тут же отдайте всю горсть лакомства, а если продолжает лежать — еще столько же. Изобразите восторг, погладьте собаку, скажите ей ласковые слова, поцелуйте в нос и какой-нибудь командой отпустите ее.

В минно-разыскной работе способ отбора поведения используется для выработки у собаки сигнального поведения — укладки перед взрывным устройством. На местности (полигоне) закладывают отрезки труб со взрывными устройствами и пищевой подкормкой (для начала). На поиск посылают собаку с хорошо выраженной пищевой потребностью. Обнаружив место закладки, она пытается методом проб и ошибок добраться до него.

Рано или поздно, перебирая все доступные формы поведения, собака ложится, что и подкрепляется проводником. По отзывам специалистов, этот способ оказался более эффективным, чем способы наталкивания и оборонительного поведения.

Способ альтернативного поведения.

Воспользоваться этим способом можно, например, в квартире, где есть низкая мебель — диван, кровать или шкаф, под которые собака может попасть только ползком. Подзовите собаку, привлеките ее внимание чем-нибудь очень для нее ценным и после команды бросьте это под диван, кровать или шкаф. Как только она ляжет, чтобы добраться до предмета вожделения, предложите ей, повторив команду, равноценную замену. Вам придется немного потренироваться, не отходя от мебели, а затем попробовать добиться, чтобы собака ложилась в 1 м от нее.

Если у вас есть хорошо огороженный садовый или огородный участок, можно воспользоваться им. Сделайте подкоп под забором по размерам вашей собаки и, находясь с противоположной от нее стороны забора, произносите команду и подкрепляйте выполнение требуемого действия.

Кстати, этот же способ можно использовать и для обучения собаки ползти по команде.

Обучение собаки сохранять заданную позу.

Формирование выдержки при укладке в основной стойке.

Выдержку при укладке отрабатывают так же, как при посадке.

Формирование выдержки с отходом от собаки.

После того как собака, находясь в основной стойке, будет спокойно сидеть 2—5 мин, научите ее оставаться в этой позе и при вашем отходе. При этом собака должна быть на длинном поводке.

Дайте собаке фиксирующую команду «Лежать!» и встаньте перед ней. Если она пытается занять исходное положение, к чему она так привыкла, рывком поводка заставьте ее вернуться в нужное место и уложите ее способом наталкивания или оборонительным. После 2—3-секундной выдержки вернитесь в исходное положение и похвалите собаку. Повторите упражнение и устройте перерыв в работе.

Все остальные действия по формированию этого навыка соответствуют описанным в соответствующем подразделе раздела «Посадка по команде». Попробуйте на мгновение скрыться за деревом, углом здания, за дверью подъезда и магазина. Только не торопитесь при этом.

Если ваша собака легко возбудима и к тому же боится потерять вас, можно, по возможности, обратиться к помощнику. Он должен находиться позади собаки с длинным поводком и быть готовым его рывком остановить собаку. Можно применить импровизированный блок (дерево, столб, столбик ограды и т. п.): перекиньте через него поводок и держите петлю в левой руке. Поводок при этом не натягивайте. Если собака направится к вам, вы рывком поводка остановите ее.

Укладка собаки в движении.

Приступать к отработке этого навыка надо, когда собака хорошо усвоит укладку в основной стойке и будет достаточно долго оставаться в лежачей позе.

Начните движение в умеренном темпе с собакой на поводке. Пройдите 5—10 шагов, подайте команду «Лежать!», остановитесь и положите собаку. После этого отойдите от нее шага на три, через несколько секунд вернитесь и похвалите ее. Для отработки навыка можно воспользоваться любым способом из описанных выше. Пока не требуйте от собаки ложиться быстро. Цель первого этапа — формирование у собаки лишь образа нового навыка. Когда вы убедитесь, что она поняла новую задачу, отработайте правильность укладки и только потом начинайте тренировать быстроту действия.

Выбор способа по отработке быстроты действия определяется прежде всего особенностями собаки. Если у вашей собаки нервная система сильного типа, вы можете ускорить укладку, используя оборонительный способ. У собак со слабой нервной системой этот способ может вызвать обратное — замедление действий. Для многих собак подходит способ наталкивания, но если вы используете способ наведения на основе пищевой потребности, ускорить укладку помогает бросок пищи перед собакой.

Пожалуй, наиболее эффективен способ отбора поведения. При хорошо выраженной потребности он дает наилучшие результаты. Если собака ложится не так быстро, как вам хотелось бы, дайте ей команду «Рядом!», проходите еще шагов пять и снова уложите ее. Отсутствие подкрепления усиливает мотивацию, реактивность и двигательную активность собаки, что с большой вероятностью приведет к увеличению скорости укладки. Очень важно при этом не торопиться. Если вы долгое время не будете положительно подкреплять правильные действия собаки, она может отказаться от работы.

Наконец ваша собака ложится достаточно быстро. Теперь сокращайте время своей остановки, а затем и вовсе перестаньте останавливаться. Но при этом следите за собакой. Если она не ложится, тут же возвращайтесь к ней и способом наталкивания укладывайте. Когда и этот этап будет преодолен, увеличьте скорость движения до нормальной. Полезно научить собаку ложиться и при ускоренном темпе движения.

Укладка собаки с последующим подзывом.

К отработке этого навыка можно приступать, только когда собака хорошо усвоит основную стойку, укладку, посадку, выдержку и подход к дрессировщику. Вы формируете сложный навык путем отработки составляющих его элементов (которые представляют собой тоже навыки) с последующим объединением этих элементов в определенной последовательности. И это наиболее эффективный способ, так как формирование таких свойств, как скорость и правильность действий, происходит гораздо легче при тренировке простых навыков.

На первом этапе формирования сложного навыка может оказаться полезным занятие с собакой на поводке — так проще управлять ею, а кроме того, это позволяет исключить то множество лишних движений, которые могут закрепиться в процессе тренировок.

Итак, вы просто объединяете уже знакомые собаке навыки в определенной последовательности: сначала воспроизводите движение рядом с дрессировщиком, затем укладку в движении, выдержку при отходе дрессировщика и, наконец подзываете собаку. Если она не торопится подойти к вам, поддерните ее поводком. С помощью поводка управляйте и скоростью ее движения. Исключайте всякие отклонения собаки на пути следования к вам. Остановить же ее перед собой можно командой «Сидеть!» или путем непосредственного воздействия. Для этого нужно сделать шаг навстречу собаке, правой рукой взять ее за ошейник, а левой, надавливая на поясницу, заставить сесть. После этого сделайте шаг назад, выдержите паузу и предложите собаке (командой «Рядом!») занять основную стойку (исходное положение). То же можно сделать и способом наведения. Новую форму поведения следует закрепить повторениями упражнений.

Управление собакой на расстоянии.

По условиям испытаний IPO-1 (B), необходимо укладывать собаку, которая находится от дрессировщика на расстоянии. При этом ее можно управлять как голосовой командой, так и жестом: правую руку надо поднять вперед до уровня плеча ладонью вниз и опустить к бедру правой ноги.

Для обучения выполнению команд по жестам лучшим считается способ наведения, хотя можно использовать способы пассивной флексии, наталкивания (с помощью поводка), имитации. Если ваша собака достаточно хорошо освоила голосовые команды, то можно воспользоваться ими.

Отрабатывая выполнение команд по жесту способом наведения, нужно встать перед собакой на расстояние вытянутой руки, взять в правую руку кусочек пищи и, упрощая жест (для начала это допустимо), вести ее за кусочком. Одновременно следует отрабатывать и выдержку. Когда собака с готовностью начнет следовать вашему жесту, увеличьте расстояние от нее, постепенно делая жесты все более точными. При увеличении расстояния работайте «челноком» — после поданной команды сразу же подходите к собаке. Если она выполнила команду, похвалите ее, если нет — помогите выполнить. Такой прием поможет вам избежать активных попыток собаки приблизиться к вам и даст ей понять неизбежность подчинения. По мере усвоения собакой ваших требований, подходите к ней все реже.

С помощью способа наталкивания то же можно делать следующим образом. Встаете перед собакой лицом к ней на расстоянии не далее шага, возьмите поводок в левую руку и натяните его, но так, чтобы не сорвать собаку с места. Затем подайте голосовую команду и правой рукой ударьте по поводку так, чтобы он натянулся. Если собака сидит, ударьте по поводку сверху, принуждая собаку лечь. Можно сделать и по-другому: после подачи жеста сделать шаг вперед и с помощью манипуляций руками (как при отработке навыков рядом с дрессировщиком) принудить собаку принять требуемую позу. Здесь подойдут способы наталкивания или оборонительного поведения. Добившись усвоения навыка собакой на небольшом расстоянии, постепенно увеличивайте его, используя при этом прием «челнока». Для отработки описываемого навыка необходим длинный поводок, который используют в случае собаки. По мере научения увеличивайте расстояние отхода и выдержку, переходите к занятиям в присутствии посторонних людей, собак. Меняйте места тренировок.

Отработка укладки по жесту.

Управлять собакой на расстоянии можно с использованием жестов. Жест на укладку: выпрямить правую руку, поднять ее вперед до уровня плеча ладонью вниз и опустить к бедру. Приступают к отработке этого навыка, когда собака освоит навыки укладки в основной стойке и сохранения заданной позы с отходом дрессировщика.

Навыки укладки по жесту способами наведения и наталкивания, а так же правильность укладки отрабатывают так же, как и навыки посадки, заменяя лишь команду «Сидеть!» командой «Лежать!».

Обучение собаки стоять по команде.

Отработка стойки в основном положении.

При обучении собаки стоять по команде используют те же приемы и способы, что и при отработке навыков посадки и укладки (описаны выше, заменяя команду «Сидеть!» («Лежать!») на команду «Стоять!». При способе наведения с использованием пищевой потребности действия практически одинаковы, с той лишь разницей, что лакомство ведут не вверх и назад, как при посадке, например, а вперед. Все остальные действия при способе наведения согласуются с таковыми при отработке навыков посадки. Аналогичны и этапы дрессировки.

Способ наталкивания.

Этап 1. Ознакомление собаки с необходимым действием. Если собака в ошейнике, возьмитесь правой рукой за ошейник, подайте команду «Стоять!» и поддергиванием поводка вперед поставьте собаку. Левой рукой поглаживайте ей живот, не давая сидеть. Если пристегнут поводок, правой рукой можно взяться и за него, но поближе к ошейнику. Удержите собаку 2—3 с и похвалите.

Лежащую собаку можно натолкнуть на нужное действие, делая шаг или полшага вперед.

Этапы 2 и 3 соответствуют описанным ранее (см. в разделе об отработке навыков посадки).

Способ пассивной флексии.

Этап 1. Ознакомление собаки с необходимым действием. Начинайте упражнение из основной стойки. Возьмитесь правой рукой за ошейник собаки, дайте команду «Стоять!» и поднимите собаку левой рукой под живот. Правой рукой фиксируйте собаку, не давая ей двигаться.

Как только собака встанет, похвалите ее, гладьте ей живот и дайте несколько кусочков лакомства.

Этап 2. Снижение выраженности вспомогательных действий. Выраженность своих действий снижайте, когда собака поймет смысл команды. Помогите ей легкими подергиваниями поводка.

Этап 3. Введение оборонительной потребности.

При необходимости.

Стойка собаки из положения «Лежать!».

Если собака лежит, обернитесь к ней вполоборота и после подачи команды поставьте ее, потянув поводок вперед и вверх. Не давайте собаке сесть, оглаживая ей живот левой рукой.

Американский дрессировщик Джон Росс описывает способ пассивной флексии следующим образом.

Этап 1. Руки на собаке. Начните с собакой, сидящей слева от вас.

Встаньте на колено лицом к собаке.

Правой рукой возьмитесь за дрессировочный ошейник сверху, пальцами к хвосту.

Дайте команду «Стоять!». В то же время поднимите вашу собаку под живот левой рукой.

Повторите команду «Стоять!» (фиксирующая команда). Держите руки на собаке.

Если собака попытается переместится или отойти, «зарычите» на нее и одерните за ошейник. Если собака захочет сесть, поддержите ее под живот левой рукой. После каждой коррекции напоминайте ей команду без угроз, с нормальной рабочей интонацией. Не забывайте, что собака может вилять хвостом и крутить головой, но оставаясь на месте.

После 10-секундной выдержки отпустите собаку, например, командой «Гуляй!». Это будет командой, позволяющей собаке изменить заданное положение. Уберите с собаки руки и интенсивно похвалите ее.

С каждым упражнением понемногу увеличивайте выдержку, так чтобы ко второму этапу вы смогли удержать собаку в стойке 2 мин. Не убирайте руки с собаки в течение всего первого этапа. Не оглаживайте и не хвалите свою собаку, пока не позволите ей изменить положение командой «Гуляй!». Преждевременная похвала может спровоцировать изменение положения собакой. Тренируйте описанное упражнение как минимум 3 дня.

Этап 2. Удаление рук. Поставьте свою собаку так, как описано выше. Дайте фиксирующую команду «Стоять!».

Когда вы почувствуете, что ваша собака спокойно и уверенно сохраняет заданную позу, уберите левую руку из-под живота. В то же время повторите команду. Затем удалите правую руку с ошейника и снова повторите команду.

Внимательно следите за собакой. Если она начнет перемещаться, «зарычите» на нее. Как только вы «зарычали» на собаку, тут же быстро поместите руки на ошейник и под живот и заставьте ее снова вернуться в нужное положение.

Когда собака зафиксируется, повторите команду и уберите с нее руки. Убедитесь, что каждый раз, когда вы убираете руки, вы подаете команду.

После того как вы уберете руки, поработайте с выдержкой в течение 10 с. Затем дайте команду «Гуляй!».

Интенсивно хвалите собаку.

Не убирайте рук с собаки, пока она не будет сохранять заданную позу, не перемещаясь в течение 2 мин. Будьте в этом уверены и только тогда попробуйте убрать руки. Не забывайте давать команду, когда вы убираете руки. Если собака пытается изменить позу, «зарычите» на нее и помещайте руки обратно.

Может быть, вашей собаке будет легче научиться, если вы сначала убираете руку с ошейника, а потом из-под живота. Если нет — убирайте сначала левую руку. Некоторым собакам проще привыкнуть, если вы убираете обе руки в одно и то же время. Все собаки очень разные, так что экспериментируйте.

Не забывайте, что ключевым моментом является повторение команды всякий раз, когда вы убираете руки.

Обучение собаки сохранять заданную позу.

При обучении собаки сохранять заданную позу и отработке навыка «стойка в движении» пользуются теми же приемами, что и при отработке навыков посадки и укладки, но с учетом того, что ее заставляют садиться и стоять (ложиться и лежать), а также вставать и стоять.

Стойка собаки в движении с последующим подзывом отрабатывается аналогично укладке собаки с последующим подзывом.

Отработка стойки по жесту.

Жест к команде «Стоять!»: правую руку, слегка согнутую в локте, взмахом поднимают вверх и вперед (ладонью вверх) до уровня пояса.

При отработке стойки по жесту способом наведения используют те же приемы, что и при отработке посадки, с учетом того, что собаку не сажают, а ставят.

При отработке стойки по жесту способом наталкивания вы встаете перед собакой лицом к ней на расстоянии не далее шага, берете поводок в левую руку, натягиваете (так, чтобы не сорвать собаку с места), затем подаете голосовую команду, производите жест правой рукой, а левой слегка поддергивайте поводок к себе, принуждая собаку встать.

Можно сделать и по-другому: после подачи жеста шагнуть к собаке и левой рукой поднять ее под живот.

В остальном стойку по жесту способом наталкивания отрабатывают так же, как посадку. То же относится и к отработке стойки в произвольных условиях.

Стойка собаки при процедурах.

Очень полезно обучить собаку стоять долго при совершении различных гигиенических или ветеринарных процедур. Прежде чем отрабатывать такой вариант навыка, собака должна уметь стоять в основной позиции и обладать выдержкой при отходе дрессировщика.

Поставьте собаку, дайте фиксирующую команду и отойдите от нее примерно на 5 шагов. После того как она немного постоит, подойдите к ней вплотную. Из этой позиции осмотрите собаке зубы, глаза и уши. Ощупайте ее передние лапы, проведите ладонью под животом и по спине, осмотрите задние лапы и хвост.

Если собака начнет перемещаться, корректируйте ее поведение, заставляя принять заданную позу.

Работайте с собакой, пока не осмотрите ее самым тщательным образом. После осмотра снова отойдите от нее ненадолго, затем подойдите и отправьте ее гулять.

Некоторые собаки очень возбуждаются от прикосновения рук владельца во время обследования. Если это происходит, начинайте с легких прикосновений. Слегка ощупайте голову, плечи и крестец, после чего сделайте паузу и сдержанно похвалите собаку.

Повторяйте фиксирующую команду, когда ощупываете. Если собака начинает перемещаться, отругайте ее и вновь поставьте правильно, дав команду «Стоять!». После того как закончите осмотр, похвалите ее независимо от того, как она себя вела. Когда собака будет спокойно стоять при поверхностном осмотре, начните проводить более тщательное обследование. В последующем прикладывайте немного больше усилий при осмотре.

Стойка собаки при осмотре ее посторонним человеком.

К этому следует обязательно приучить собаку, если вы прочите ей карьеру экстерьерного чемпиона. Но даже если вы не будете ходить на выставки, этот вариант навыка тоже следует освоить хотя бы для того, чтобы ваша собака позволила себя осмотреть ветеринарному врачу.

Собака должна быть в исходном положении и на поводке. Если необходимо, наденьте ей намордник.

Командой «Стоять!» поставьте собаку и дайте фиксирующую команду. Отойдите от собаки на 6 шагов и повернитесь к ней. Попросите члена семьи или знакомого подойти к собаке спереди. Позвольте ей обнюхать руку человека, а того попросите ощупать вашу собаку, как описано выше. Внимательно следите за собакой. Если она начнет перемещаться, отругайте ее, затем успокойте и поставьте правильно.

Если собака ведет себя нормально, хвалите ее. По завершении упражнения отпустите собаку погулять.

Не забывайте тренировать выполнение навыка как можно чаще — во время чистки собаки, когда обтираете ей лапы и живот. Используйте команду «Стоять!», когда приводите собаку к ветеринару.

Движение собаки рядом с дрессировщиком.

Навык движения рядом с владельцем не так прост в исполнении, как кажется. Ведь по одной-единственной команде «Рядом!» собака должна начинать движение, останавливаться и садиться, совершать повороты, изменять темп движения, находясь при этом у левой ноги на расстоянии ширины крупа от нее, так чтобы правая лопатка была уровне левого колена человека. Воспитанная собака должна все это делать без поводка, независимо от того, бегают ли вокруг кошки, ходят ли люди или лают ее четвероногие неприятели. Сформировать такое поведение непросто, как непросто и поддерживать его на должном уровне в течение жизни собаки.

Желательно, чтобы перед началом отработки этого навыка собака была уже знакома с основной стойкой, умела гулять на поводке и выполнять посадку по голосовой команде. Разделите отработку навыка на несколько этапов. Они могут перекрываться, совмещаться и отрабатываться в различной последовательности, но каждый из них имеет свои задачи и особенности.

Первый этап отработки заключается в освоении начала движения, прямолинейного движения в среднем темпе и остановки. На втором этапе вы работаете над сменой темпа движения, на третьем — отрабатываете повороты на месте и в движении, на четвертом — все повторяете, но на фоне посторонних, отвлекающих раздражителей, на пятом — резко уменьшаете количество используемых команд «Рядом!». На шестом этапе вы повторяете все перечисленное выше, но с собакой без поводка.

Этап 1. Начало движения, прямолинейное движение, остановка.

Способ наведения.

Прежде чем приступать к дрессировке, убедитесь, что пищевая или игровая потребность собаки достаточно выражена и что она способна долгое время концентрировать свое внимание на мишени.

Мишень можно держать как в правой, так и в левой руке. Активно работайте мишенью, привлекая внимание собаки, не давая ей отвлекаться и совершать лишние движения. Начинайте из исходного положения: собака сидит слева от вас. Возьмите в одну руку мишень, в другую поводок.

Дайте команду «Рядом!» и начните движение, увлекая собаку мишенью за собой. Если вы пользуетесь пищевой мишенью, то на первых занятиях должны скармливать кусочки пищи буквально через каждые 4—5 шагов, а то и чаще. Не форсируйте события, работайте в таком режиме не менее 2—3 дней. Необходимо добиться, чтобы собака поверила, что не только приближение к вам, но и движение рядом с вами для нее выгодно. Кстати, если собака пытается забежать вперед или захочет перебежать перед вами наискосок, что бывает, если держать мишень в правой руке, корректируйте поведение несильным подергиванием поводка левой рукой.

Для первых занятий достаточно пройти 20—25 шагов. Перед тем как остановиться, следует подать команду «Рядом!», сделать еще шаг, остановиться и посадить собаку. Желательно это делать без дополнительной команды «Сидеть!», а способом наведения — движением левой или правой руки назад и вверх. После небольшой паузы и выдержки надо снова подать команду «Рядом!» и повторить упражнение.

При использовании игровой мишени для начала можно пройти 5 шагов, активно работая мишенью, после чего отдать ее собаке после команды «Гуляй!». На втором занятии пройдите уже 6 шагов, на третьем — 7 и т. д. Когда собака будет проходить рядом с вами, не отвлекаясь, шагов десять, начните делать остановку. Вначале отдавайте мишень сразу после посадки, а потом заставьте собаку немного посидеть. Постепенно увеличивайте продолжительность прямолинейного движения и выдержку при посадке.

Используйте вероятностное подкрепление: прошли 5 шагов — отдали собаке игрушку; после игры прошли 10 шагов, посадили собаку и отдали игрушку после небольшой паузы; прошли после игры 7 шагов, посадили собаку и сразу отдали игрушку и т. д.

Если в начале этапа можно было многократно повторять команду «Рядом!», то постепенно ее следует подавать все реже. Команду «Рядом!» подают перед началом движения, при смене темпа движения и перед остановкой. В ОКД ее подают и перед поворотами.

Постепенно снижайте и выраженность вспомогательных жестов при посадке собаки. Если нужно, помогайте собаке легкими подергиваниями поводка.

По мере тренированности собаки начинайте отрабатывать правильность посадки.

Если она села неправильно, сделайте еще шаг-два и посадите ее как надо. При правильной посадке тут же ее похвалите.

Увеличивайте расстояние прямолинейного движения и выдержку при посадке. Активно используйте вероятностное подкрепление. Через 2—3 нед активных занятий убирайте мишень и работайте открытой ладонью. Мишень должна появляться только в момент поощрения. Постепенно снижайте и активность жестов ладонью. Если собака будет отвлекаться, корректируйте ее поведение несильными подергиваниями поводка или удерживайте внимание вероятностным подкреплением.

Продолжительность этапа при использовании данного способа определяется прежде всего выраженностью пищевой или игровой потребности, частотой занятий и терпеливостью дрессировщика.

Прежде чем переходить к следующему этапу, собака должна начинать движение по первой команде, не допускать ошибок при прямолинейном движении (40—60 шагов), а при остановках садиться быстро и правильно без дополнительных команд. При этом во время движения вы не должны совершать наводящих движений руками. Мишень надо предъявлять собаке по законам вероятностного подкрепления.

Способ наталкивания.

При этом способе дрессировки используйте поводок средней длины и ошейник-удавку. Начинайте из исходного положения: собака сидит слева от вас.

Петлю поводка и (или) несколько его колец держите в правой руке. Левая рука должна фиксировать поводок так, чтобы он немного провисал. Внимательно следите за тем, чтобы собака не натягивала поводок, а как только это произойдет, тут же рывками поводка возвращайте собаку в исходное положение и принуждайте ее идти так, чтобы поводок был провисшим.

Помните, что при этом способе дрессировки ваши рывки поводком причинять собаке не боль, а только неприятные ощущения.

Дайте команду «Рядом!» и начинайте прямолинейное движение, не ожидая ответной реакции собаки. Если она не последует за вами сразу же, рывком поводка заставьте ее занять нужное положение. Обязательно положительно подкрепляйте правильное поведение: хвалите собаку, оглаживайте или дайте ей лакомство.

Во время прямолинейного движения внимательно следите за положением собаки относительно вашей левой ноги. При отставании, опережении, отходах в сторону рывками возвращайте собаку в исходное положение и хвалите. Для начала можно подавать команду «Рядом!». Прежде, чем остановиться, подайте голосовую команду, сделайте еще шаг и остановитесь. Не ждите ответной реакции собаки, а сразу рывками поводка останавливайте и усаживайте ее. Если вы знаете, что она склонна опережать вас при остановках или садиться перед вами, предупреждающими рывками поводка не давайте ей этого делать. После посадки похвалите ее, а после небольшой паузы повторите упражнение.

Во время движения разговаривайте с собакой, привлекая ее внимание и к себе, и к ее правильному поведению. По мере освоения навыка начинайте снижать силу и количество корректирующих рывков. Правильность посадки отрабатывайте, как это описано выше. Увеличивайте расстояние прямолинейного движения и выдержку при посадке.

Способ пассивной флексии.

Этот способ подходит для щенков, молодых собак и собак со слишком слабой нервной системой. При этом используют поводок средней длины и широкий ошейник.

Характер поведения дрессировщика такой же, как и при способе наталкивания, но он не дергает собаку, а подтягивает ее или придерживает.

Например, вы начинаете движение и, если собака не следует за вами, приостанавливаетесь. Сделав шаг, еще раз подаете команду «Рядом!», подтягиваете собаку к себе и хвалите ее. Точно так же надо действовать, если во время прямолинейного движения собака отстает или отходит в сторону. Если она забегает вперед, следует приостановить ее, натягивая поводок и приостанавливаться самому, коротко похвалить собаку, подать команду «Рядом!» и снова начать движение. При остановке собаку притормаживают натяжением поводка.

Во время занятий хвалите собаку как можно чаще.

Способ оборонительного поведения.

Это не самый лучший способ формирования навыка, особенно для спортивных собак. Дело в том, что, по правилам многих соревнований, собака должна следовать за дрессировщиком с готовностью, радостно и темпераментно. А это невозможно сделать, используя оборонительную потребность в качестве базовой. В ожидании боли собака никогда радостно не поднимет хвост. Поэтому кажется странным, что именно этот способ чаще всего рекомендуется в литературе по дрессировке.

Если вы все-таки решили использовать этот способ, то должны осознавать, что он будет эффективным только тогда, когда ваши воздействия на самом деле вызовут оборонительную потребность, т. е. превысят порог болевой чувствительности вашей собаки. Скорость отработки навыка и обязательность выполнения до некоторой степени зависят от силы отрицательного подкрепления: чем сильнее рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение.

Однако если сила отрицательного подкрепления (аверсивного воздействия) чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной (панической) реакции собаки.

С помощью отрицательного подкрепления дают собаке понять, что после подачи команды «Рядом!» единственное спасение от неприятных или болевых воздействий — место у левой ноги человека. — В этом суть данного способа.

Технически навык отрабатывается так же, как это описано для способа наталкивания, но рывки поводком при этом вы совершаете с такой силой, чтобы причинить собаке очень неприятные или болевые ощущения.

Запомните несколько правил:

— Команда всегда должна предшествовать отрицательному (аверсивному) подкреплению;

— Отрицательное подкрепление следует прекращать сразу же, как собака займет нужное положение;

— Команда должна опережать изменение положения вашего тела в пространстве, начало и остановку;

— Часть поводка (от вашей левой руки до ошейника собаки) должна быть ослаблена, натяжение поводка свидетельствует о необходимости совершить рывок.

Способ оборонительной потребности, похоже, самый старый в дрессировке. Он был описан еще первым отечественным автором книг по дрессировке В. И. Лебедевым. Вот что он пишет о методике отработки движения собаки рядом с дрессировщиком в своей книге «Руководство дрессировки полицейских и служебных собак»: «Надо войти в собачник, поговорить с собакой, выпустить ее, вывести на место учения, похвалить ее, одеть ошейник для дрессировки таким образом, чтобы шипы его приходились на затылке собаки, и зацепить карабин ремня для дрессировки. При этом собака должна стоять перед учителем так, чтобы голова ее была обращена направо от учителя. Затем левой рукой берут ремень близ ошейника, говорят „сюда“, делают поворот налево и подвигаются вперед, держась так близко от стены помещения, чтобы левая рука почти касалась бы стены. Собака начинает тянуть за ремень, визжит и жалуется; на это не следует обращать внимания! Не говоря ни слова, надо идти вперед, в углу медленно сделать поворот направо и таким образом обойти все помещение… Так как ремень левой рукой держат близко от ошейника, а идут непосредственно около стены, то этим собаку принуждают идти непосредственно за учителем, около его левой ноги». По рекомендации В. И. Лебедева, если собака забегает вперед, надо молча делать поворот налево, ударяя собаку левым коленом или наступая ей на передние лапы. Можно воспользоваться и хлыстом: шлепнуть им, когда забегает вперед, по заду, если отстает. Практически то же рекомендует известный немецкий дрессировщик охотничьих собак Г. Оберлендер, чью книгу («Дрессировка и натаска охотничьих собак») недавно переиздали в Росии.

Если собака забегает вперед, можно воспользоваться способом, рекомендуемым современным немецким дрессировщиком ризеншнауцеров Р. Блюдау: «…мы пальцами левой руки щиплем правую сторону забежавшей вперед собаки. Успех после нескольких таких попыток был до сих пор всегда замечателен: ризеншнауцер, застигнутый врасплох, всегда пытается укусить ущипнувшую его руку вожатого и быстро прекращает попытки забежать вперед, чтобы схватить ожидаемую им вновь руку вожатого. Таким образом, он притормаживает сам. Выполнение этого приема, однако, не должно действовать на собаку угнетающе». Если собака отстает, Блюдау советует сделать вот что: «Вы своей правой пяткой, согнув ногу в колене, шлепаете собаку по ее задней части. Большинство собак не могут противостоять этому несильному толчку и подаются вперед. Если так и произошло, тут же следует хорошая похвала. При частом повторении приема можно исходить из реальной реакции на него собаки».

В связи с тем что такой способ дрессировки связан с отрицательными эмоциями, необходимо своевременно хвалить собаку, подавляя негативное ее состояние ласковой интонацией, оглаживанием, пищевой подкормкой или веселой игрой во время перерыва.

И все-таки основная проблема возникает с величиной отрицательного подкрепления. Как правило, рывок поводком, воспроизводимый владельцем, бывает недостаточно силен, и собака продолжает тянуть вперед или в стороны, не обращая внимания на команду. Если это так, следует пользоваться строгим ошейником, тонкой удавкой, хлыстом, прутом, электрошоковым ошейником или соединить поводок с ошейником через намордник, а то и захлестнуть поводок за переднюю лапу, делая более болезненным воздействие его рывка.

Что касается общей методики отработки навыка движения собаки рядом с дрессировщиком, то в период ознакомления собаки с ним эффективнее использовать пищевую или игровую мотивацию, пользоваться способами пассивной флексии или наталкивания. А уже затем (для упрочнения навыка) ввести отрицательное (аверсивное) подкрепление, т. е. использовать способ оборонительного поведения. После этого можно вновь вернуться к более щадящим способам, например положительному пищевому подкреплению. Работоспособность собаки поддерживают, используя названные способы.

Способ альтернативного поведения.

Напомню, что способ альтернативного поведения заключается в том, что мы во время дрессировки создаем такие условия (иногда с помощью специального реквизита), которые исключают возможность совершения собакой различных форм поведения, кроме нужного нам.

Так же как и способ оборонительного поведения, данный способ — один из старейших в дрессировке. Его рекомендовали и В. И. Лебедев и Г. Оберлендер. А вот как его применение описывает И. И. Шидловский в книге «Собака-ищейка и розыск с ней»: «Итак, взяв левой рукой повод как можно ближе к ошейнику и скомандовав „рядом“, внятно и негромко, вы поведете собаку вначале таким образом, чтобы она находилась между вашей левой ногой и каким-либо забором или стеной. Благодаря этому собака будет только в состоянии или забегать несколько вперед или же тянуть назад. В первом случае выравнивайте ее короткими рывками назад, повторяя каждый раз “рядом”, а во втором — такими же вперед. При наличии робкого щенка старайтесь действовать больше уговорами, похвалой и лаской. Если же имеете дело с сильной, упрямой, а иной раз и огрызающейся собакой, то конечно лучше всего ее вести на шипах парфорса.

В этом случае вы не обращаете никакого внимания на ее визг, старание сбросить с себя ошейник и прочее, продолжая спокойно свой путь… Как только дрессируемая собака приучится ходить рядом на привязи в закрытом и уединенном месте у забора или стены, необходимо упражнение это начать разнообразить следующими способами. Во-первых, нужно собаку приучить следовать у левой ноги, без всякой помехи для нее с левой стороны, для чего надлежит делать повороты направо и все ее попытки — тянуть в сторону, подавлять как рывками, так и поворотами опять налево, дабы она опять оказывалась у стены, а, главным образом, подтягивая рукой правой, стараться левой приласкать и привлечь к себе. Во-вторых, частыми поворотами то вправо, то влево, а также то ускорением, то замедлением шага, надо развить у собаки внимание и приучить неотступно следовать за своей левой ногой. Чтобы собака легче усвоила это, лучше приучать ее сначала к частым и быстрым поворотам в одну какую-либо сторону, затем в другую и, наконец, чередуя попеременно в обе. Как только животное во всем этом разовьет в себе известные ловкость и навык, необходимо эти же упражнения начать проделывать в открытом месте, выбирая каждый день все новые и более оживленные, закончив их на многолюдной улице с трамваями, автомобилями и тысячами пешеходов».

Этот способ дрессировки используют и сегодня. Современные американские дрессировщики Т. А. Нотт и Д. Од. Купер в книге «Домашний настольный справочник по дрессировке собак» описывают его так: «Простое, но эффективное упражнение, которое можно использовать, если собака склонна тянуть в сторону, — ходьба вдоль выступающей бровки тротуара. Идите, держа собаку с левой стороны, между собой и бордюром.

Не толкайте и не пинайте собаку, пусть ее направляет бордюр. Идите с ней быстрым шагом. Вы оба научитесь двигаться по прямой.

У бордюра хорошо также отрабатывать команду «Сидеть», если у вас с ней возникнут проблемы. Собаке трудно сесть как попало — бордюр заставляет ее сесть прямо.

Можно работать и на тротуаре, на краю бровки. Идите с собакой вдоль нее. Потянув в сторону или попытавшись сесть в стороне, она свалится. Этого вполне достаточно, чтобы удержать ее в подобающем при ходьбе рядом положении.

Все это простые, отлично срабатывающие вспомогательные приемы. Однако их, как и любые другие вспомогательные средства, надо использовать только по необходимости и кратковременно. При злоупотреблении они порождают другие проблемы». Эти авторы не только рекомендуют искать ситуации, исключающие альтернативное поведение собаки, но советуют применять специальный реквизит, например «ограждение»: «Ограждение — полезнейшее вспомогательное средство, позволяющее контролировать собаку несколькими способами. Оно удерживает ее в ограниченном пространстве, … и не позволяет убегать. Начиная занятия по хождению без поводка, я рекомендую воспользоваться этим весьма ценным средством.

Ограждение представляет собой довольно-таки простое сооружение, для которого можно использовать два набора вантузов, по шесть в каждом. Их связывают вместе тонкой веревкой и расставляют на расстоянии примерно в 1,2 метра один от другого. Последний вантуз надо укрепить каким-нибудь грузом. В ручках просверливаются отверстия, через них, в три-четыре ряда, пропускается веревка. Каждый набор выходит в длину примерно на 6 метров.

Устанавливая два ряда, оставив между ними пространство в 1,2 метра, получается «коридор». Устанавливая один ряд, поставьте его в 1,2 метрах от стены или забора.

…Точно так же можно использовать простые палки. Просто воткните их в землю. Для этих же целей можно взять металлические трубки на утяжеленной основе.

Обязательно пройдите с собакой по коридору, чтобы она с ним освоилась. Получив представление о нем, можно начинать тренировки в хождении рядом без поводка. На первых занятиях по концам коридора лучше поставить ассистентов, чтобы собака не выскочила. Если у вас нет помощников, поставьте в каждом конце барьеры.

Прежде чем отпускать собаку, войдите в коридор, держа ее на поводке. А уж затем приступайте к предложенному выше способу ходьбы без поводка, постепенно на каждом следующем этапе отстегивая поводок. Работайте в коридоре, пока не убедитесь, что собака идет рядом с вами.

Кроме упражнений в хождении без поводка, в коридоре можно отрабатывать и другие команды, например: «Сидеть и ждать!», «Лежать и ждать!» и «Ко мне!».

Если собака ведет себя правильно во время движения, не забывайте ее хвалить. После остановки сажайте собаку любым из вышеописанных способов и хвалите ее».

Способ альтернативного поведения имеет один недостаток. Во время многократных повторений собака привыкает к определенной обстановке и даже включает некоторые ее элементы в состав пусковой афферентации. Поэтому вам понадобятся дополнительные занятия без вспомогательных ситуаций и реквизита. При этом вы можете пользоваться способами пассивной флексии или наталкивания.

Этап 2. Изменение темпа движения.

При движении рядом с дрессировщиком собака должна сохранять заданное положение независимо от темпа движения. Если она хорошо освоила прямолинейное движение в среднем темпе (шагом), ей не сложно будет и изменить темп движения.

Для начала, переходя на бег или укорачивая шаг, не проходите много. Увеличивайте дистанцию постепенно.

Если вы пользуетесь способом наведения, то при переходе ко второму этапу отработки навыка вернитесь «в детский сад», как называет это К. Прайор: снова возьмите в руки мишень — это позволит легко управлять собакой. Не забывайте перед сменой темпа движения подавать команду «Рядом!» и активно управляйте собакой с помощью мишени.

Используя способы пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения, вы корректируете поведение собаки соответствующим образом: подтягиваете, поддергиваете или резко дергаете ее. При этом не забывайте хвалить собаку.

Этап 3. Повороты на месте. Изменение направления движения.

Повороты на месте как отдельный навык проверяются только в общем курсе дрессировки (ОКД), но освоить их будет полезно всем. Это облегчает не только обучение изменению направления движения, но и управление собакой при сдаче испытаний или участия в соревнованиях по другим курсам дрессировки.

При поворотах собака должна быстро следовать за дрессировщиком и без дополнительной команды садиться параллельно его левой ноге, не заваливаясь, на расстоянии не больше ширины ее крупа.

Поворот направо.

Способ наведения.

Начните из исходного положения. Возьмите мишень в любую руку. Дайте собаке команду «Рядом!» и поверните вправо, ведя собаку за мишенью, посадите ее и отдайте мишень.

Направо поворачиваются на пятке левой ноги и на носке правой, а после поворота правую ногу приставляют к левой.

Если вы используете пищевую мишень, то сразу же введите кратковременную выдержку, во время которой несколько раз подкормите собаку. Применяя игровую мишень, вначале отдавайте ее сразу, но затем начните делать небольшие паузы, все больше увеличивая время от посадки до игры.

Через 1—2 занятия уберите мишень и работайте с собакой открытой ладонью, а мишень отдавайте ей только после выполнения действия. Если собака не подчиняется, корректируйте ее поведение способом наталкивания.

Постепенно снижайте выраженность вспомогательных жестов, а затем и вовсе откажитесь от них.

Отработайте правильность посадки. Если собака садится неправильно, сделайте еще один поворот. Отдавайте собаке мишень только при правильной посадке.

Не делайте подряд более трех повторов. Если собака и при третьем повороте не села правильно, не отдавайте ей мишень, а пройдите шагов пять по команде «Прямо!» остановитесь и еще раз повторите упражнение на повороты.

Способ наталкивания.

Начните из исходного положения. Подайте команду «Рядом!» и через мгновение повернитесь направо, принуждая собаку следовать за собой поддергиванием поводка. После поворота несильным рывком поводка назад усадите собаку и похвалите ее.

Постепенно снижайте интенсивность воздействия поводком, а потом откажитесь от них.

Если собака садится неправильно, дайте команду и повторите поворот, чуть жестче поддергивая собаку. Заметив, что она стремится сесть перед вами, предупреждающим поддергиванием поводка останавливайте ее.

Способ пассивной флексии.

При этом способе вы действуете точно так же, как и при способе наталкивания, но при этом не дергаете собаку, а подтягиваете, приостанавливаете ее натяжением поводка или ладонями рук. Не забывайте хвалить собаку.

Способ оборонительного поведения.

Наденьте на собаку удавку или строгий ошейник, пристегните поводок и начните упражнение из исходного положения. Для этого подайте команду «Рядом!», повернитесь и рывками поводка заставьте собаку занять нужное положение. Если она запаздывает, можно шлепнуть ее из-за спины хлыстом (он должен быть в правой руке) или ударить пяткой правой ноги. Когда собака садиться перед вами, одерните ее резким рывком поводка или, сделав шаг вперед, ударьте левым коленом, а если она пытается сесть на бедро, слегка наступите на ее подвернутую лапу.

Поворот налево.

Методика отработки этого навыка определяется прежде всего техникой поворота, которой пользуется дрессировщик.

При повороте на месте, т. е. без подшагиваний, на пятке левой ноги и на носке правой, получается так, что в конечном итоге собака садится перед вами головой к правому плечу. В такой ситуации легче всего научить ее обходить вас справа налево и, обойдя, занять исходное положение. Для этого вы можете воспользоваться способами наведения, пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения.

Если вы выбрали способ наведения, то, взяв мишень в правую, ведите собаку к себе за спину и за спиной перекладывайте мишень в левую руку.

После того как собака примет исходное положение, посадите ее. На следующих стадиях отработки навыка убирайте мишень и снижайте выраженность наводящих жестов.

При использовании способов пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения, манипуляции руками практически одинаковы. Разница заключается только в прикладываемой при этом силе.

Правой рукой вы берете собаку за ошейник или за поводок и, подтягивая или поддергивая ее, обводите вокруг себя. За спиной перехватываете ошейник или поводок левой рукой, помогаете собаке занять правильную позицию и сажаете ее.

На следующих стадиях отработки навыка интенсивность воздействия на собаку необходимо снизить, а затем и совсем отказаться от них.

Один из вариантов способа оборонительного поведения — это удар левым коленом по плечу собаки при повороте налево. Как правило, при этом она привстает и занимает исходное положение.

Если вы не хотите, чтобы собака обходила вас, то способами, описанными выше, добивайтесь, чтобы она встала и, пятясь назад, заняла исходное положение. Однако такая техника сложна для собаки.

Ситуация облегчается, если при повороте налево вы сделаете шаг левой ногой влево перед собакой так, чтобы после окончания поворота она была носом к вашему левому бедру. После этого любым из способов дрессировки следует принудить собаку встать, сделать небольшой шаг вперед с одновременным небольшим поворотом и сесть.

Поворот кругом.

В отечественных курсах дрессировки поворот кругом с собакой делают через правое плечо, а в международных — через левое. Ситуация от этого не меняется: в обоих случаях вы поворачиваетесь на 180°, а собака оказывается справа от вас.

После подачи команды «Рядом!» вы должны повернуться кругом и способами наведения, пассивной флексии, наталкивания или оборонительного поведения за-ставить собаку обойти вас за спиной справа налево и сесть. Не забывайте, что со временем должны снижать интенсивность вспомогательных манипуляций, а потом и отказаться от них.

Изменение направления движения.

Техника поворотов в движении достаточно проста.

При движении вместе с собакой команду «Рядом!» дают ей за шаг до предполагаемого поворота. Это важно для привлечения внимания собаки к действиям дрессировщика, ведь ей трудно предугадать, что вы будете делать: остановитесь, смените темп движения или его направление. Подав команду, делаете еще шаг и поворачиваетесь, заставляя собаку следовать за вами одним из описанных выше способов дрессировки. Для начала, чтобы облегчить задачу собаке, не торопитесь и даже приостанавливайтесь. Только после того, как она будет правильно совершать повороты (т. е. не отставать, не отходить в сторону, не забегать перед вами и т. п.) в медленном темпе, можно увеличить скорость движения.

Как и при отработке других навыков, постоянно снижайте выраженность и частоту вспомогательных воздействий, а затем откажитесь от них. Используйте вероятностное подкрепление. При необходимости корректируйте поведение способом оборонительного поведения.

Этап 4. Введение отвлекающих раздражителей.

При условии успешного овладения навыками на предыдущих этапах усложняйте условия тренировки. Начинайте работать на улице.

При работе в группе, на дрессировочной площадке бывают очень полезны занятия, во время которых дрессировщики с собаками движутся навстречу друг другу. При этом возможны самые различные варианты упражнений: движение навстречу друг другу со стороны владельца или со стороны собаки, или просто движение навстречу друг другу, движение зигзагом (восьмеркой) или навстречу друг другу бегом. Возможен вариант, когда одни владельцы с собаками занимают основную позицию, а другие движутся мимо них шагом или бегом. Одним словом, вариантов столько, сколько вы сами можете придумать.

Дело в том, что, независимо от того, каким из способов вы отрабатываете навык, со временем воспроизводимость его ухудшается. В таком случае и надо придумывать самые невообразимые варианты.

Если собака отвлекается, усиливайте базовую ее потребность или используйте оборонительную.

Этап 5. Снижение количества вспомогательных манипуляций и команд.

По мере тренированности у собаки формируется множество критериев правильности своего поведения. Она начинает понимать, например, что команда «Рядом!» означает не только принятие исходного положения, но и сохранение его независимо от действий дрессировщика и положения его тела. Однако это происходит не всегда, поэтому проведите дополнительные занятия, специально акцентируя внимание собаки на этом.

Снижайте количество подаваемых собаке команд, а если необходимо, то корректируйте поведение. В итоге вы должны подавать команды только перед началом движения, перед остановкой, во время смены темпа и направления движения.

Этап 6. Движение собаки рядом с дрессировщиком без поводка.

Для начала необходимо определить готовность собаки к работе без поводка. Если она уже готова работать без поводка, то при движении вам уже не приходится пользоваться безусловным подкреплением (непосредственным воздействием на собаку). Поводок можно сложить и положить его на собаку, но так, чтобы в любой момент иметь возможность легко и быстро схватить его в руки, можно опустить его на землю и наступать на него в нужный момент или пристегнуть заблаговременно два поводка, а затем один демонстративно отстегнуть.

Если собака без поводка не подчиняется команде, подзовите ее любым другим способом, возьмите на поводок и не отдавайте приказа «Рядом!» еще минут десять. После этого повторите курс еще раз. Очень важно не дать собаке возможность закрепить альтернативное поведение и оценить свое состояние (на поводке и без него).

При работе без поводка часто возникает необходимость все-таки непосредственно воздействовать на собаку. Для этого можно прихватить ее за ошейник, подтолкнуть или оттолкнуть рукой, коснуться ногой.

Можно пользоваться и другими уловками: отстает собака — сделайте небольшой демонстративный рывок вперед, отходит в сторону — то же самое, но в противоположную сторону. Часто это помогает.

Доклад судье испытаний и проход владельца с собакой через группу людей.

Научить собаку правильно вести себя, когда вы докладываете судье о готовности к сдаче испытаний, важно не только потому, чтобы создать положительное мнение по отношению к вашей собаке. Этот навык имитирует самую обычную жизненную ситуацию, когда вы, прогуливаясь с собакой, встречаете, например, знакомого или отвечаете на вопрос остановившего вас незнакомца. При вашей остановке собака должна принять основную позицию. И если она уже освоила ее, остается только просить своих знакомых помочь вам моделировать ситуацию. Внимательно следите за своим питомцем, чтобы вовремя корректировать ее поведение. Хвалите его за послушание.

К освоению навыка прохода владельца с собакой через группу людей следует приступать, когда собака уже усвоила навыки посадки и движения рядом с дрессировщиком.

В качестве вспомогательных упражнений полезно, проходя с собакой по людным улицам, время от времени останавливаться и усаживать собаку.

На дрессировочной площадке во время движения по квадрату владельцы могут посадить собак и после поданной им фиксирующей команды двигаться без собак по квадрату, проходя на расстоянии 1—2 м от чужих собак. На следующем этапе владелец с собакой может, двигаясь навстречу 3—4 людям, в спокойном темпе миновать их без остановки или проходить через группу людей (3—4 человека, стоящих по углам треугольника или квадрата со стороной 3—4 м). При этом можно менять направление, обходить одного человека или двух. Если собака все это воспринимает спокойно, попробуйте посадить ее в центре и после небольшой паузы покинуть группу. На следующем этапе можно попросить людей передвинуться, например, вправо, на длину стороны квадрата или треугольника. Постепенно активность членов группы неплохо усилить.

Следует отметить, что упражнение «проход через группу людей» в описании правил испытаний различных курсов дрессировки практически не регламентирован, поэтому старайтесь моделировать те ситуации встречи с группой, которые могут происходить в реальной жизни, на улицах.

Подход к дрессировщику и возвращение на место.

К отработке навыка приступают, когда собака освоит подход к дрессировщику, укладку и выдержку в различных положениях.

Возвращение на место это сложный навык, включающий следующие действия:

— Фиксацию на месте в положении лежать;

— Сохранение заданного положения;

— Подход к дрессировщику и выдержку около него;

— Возвращение на место и принятие заданной позы.

Навык целесообразно отрабатывать, начиная с фиксации собаки на месте и выдержки. Пока навык не доведен до автоматизма, лучше использовать длинный поводок.

Итак, собаку укладывают, кладут перед ее передними лапами предмет (любой с большой поверхностью) и похлопыванием по нему, выкладыванием на него лакомства с одновременной подачей команды голосом «Место!» привлекают ее внимание к предмету. Таким образом формируется так называемая связь с предметом. Затем подают фиксирующую команду с чуть более строгой интонацией и отходят от собаки. Время от времени возвращаются к ней и подкрепляют ее поведение, снова привлекая внимание к предмету, как описано выше. Если собака встает, поведение корректируют — тут же возвращаются к ней и чуть более жестко, чем обычно, укладывают.

На данном этапе работают над выдержкой (увеличением времени пребывания собаки на месте до подхода дрессировщика), увеличивают расстояние отхода и вводят различные усложнения: уходят в укрытие, обходят вокруг собаки и т. п. Используют отвлекающие раздражители: укладывают собаку на виду проходящих людей, собак и т. д. Если собака срывается, то неприятными или болезненными рывками поводка возвращают ее на место или произносят произвольные слова с угрожающей интонацией.

В качестве вспомогательного элемента полезно следующее упражнение: взяв собаку на длинный поводок (но если у дрессировщика при хорошем контакте с собой можно обойтись и без него), надо положить собаку, обозначив место, и поработать над выдержкой, после чего отпустить ее командой «Гуляй!». После непродолжительной прогулки следует подойти к месту и, подав команду «Место!», привлечь к нему внимание собаки, например, присев, похлопать по предмету, а если она не слушается, подтянуть ее к месту поводком, уложить и похвалить.

Как только собака начнет по команде приближаться к предмету сама, можно переходить к одному из перечисленных ниже способов дрессировки. Небольшое отступление. Иногда после этапа отработки выдержки у предмета собака с неохотой покидает его даже по команде «Ко мне!». В таком случае 2—3 занятия посвятите отработке этого элемента, поддергивая ее к себе поводком или после подачи команды отбегая назад.

Уложив собаку, обозначив предметом «место» и поработав с выдержкой (30—40 с), дрессировщик встает в 3—5 м от нее (для начала этого достаточно) и после подзыва собаки с места к себе и соответствующей выдержки начинает отрабатывать навык с использованием одного из вариантов наталкивания или другими способами.

Способы наталкивания.

Вариант 1. Дрессировщик, взяв собаку на поводок и подав команду, начинает движение к месту сам, принуждая собаку к движению. При подходе к месту укладывает ее и хвалит. Со временем нужно предоставлять собаке больше самостоятельности, отставая от нее все дальше и дальше.

Вариант 2.После подачи команды дрессировщик вместе с собакой (можно без поводка) бегом направляется к месту. Остальное, как в варианте 1.

Вариант 3.В этом случае используют длинный поводок, переброшенный через блок (дерево, столб, изгородь и т. п.). Одним концом его пристегивают к собаке, а другой конец дрессировщик держит в руке. При подходе собаки он распускает поводок и после посыла собаки на место принуждает ее подойти туда легкими рывками поводка и укладывает собаку, после чего подходит к ней и хвалит. Со временем интенсивность вспомогательных воздействий надо снизить, а затем и вовсе отказаться от них.

Способ наведения на основе пищевой потребности.

Командой «Сидеть!» дрессировщик фиксирует собаку и, подойдя к месту, демонстративно кладет несколько кусочков пищи на предмет. По возвращению к собаке, командой разрешает ей подойти к месту и съесть пищу, затем укладывает ее и хвалит. После небольшой паузы упражнение надо повторить и устроить перерыв.

Буквально на следующем занятии уже не следует ходить к месту на глазах собаки. Желательно, чтобы пищу выкладывал ваш помощник в тот момент, когда собака бежит к вам. Еще пару занятий при таких условиях — и можно совсем отказаться от этого приема. Но как только собака подбежит к «месту», тут же надо подойти к ней и дать лакомство, после чего уложить ее и еще раз подкормить. При такой последовательности у собак довольно легко формируется понимание того, что главное — подбежать к предмету.

Способ наведения на основе игровой потребности.

После подхода собаки дрессировщик фиксирует ее в положении сидеть и на глазах у собаки выкладывает игровой предмет на место или кладет его в сумку. Затем возвращается к собаке и после короткой выдержки, посылает ее на место. Как только она окажется там, дрессировщик приближается к ней, укладывает и после короткой паузы отдает ей игрушку.

На следующих этапах игрушку укладывают на место заранее. Как только собака начнет с готовностью подбегать к месту, начинают отрабатывать выдержку. Перестают подходить к собаке, когда она будет лежать на месте около минуты. После этого используют подзыв с вероятностным подкреплением.

Очень важно вовремя прекратить вспомогательные воздействия на собаку (управление поводком, лакомством, телодвижениями), добиваясь ее самостоятельности. Если долго оказывать помощь, то вспомогательные элементы могут стать частью исполнительной команды. В таком случае собака будет «думать», что при команде «Место!» владелец отведет ее к своей сумке.

Для начала расстояние до «места» должно быть не более 3—5 м — при этом легче воздействовать на собаку, помогая ей и тормозя нежелательное поведение, да и собака быстрее поймет требования дрессировщика. Когда на небольшом расстоянии и при использовании крупной вещи она начнет достаточно постоянно воспроизводить требуемые действия, можно будет использовать уже мелкие вещи, даже размером до спичечного коробка, увеличивать расстояние (до 30—50 м) и время выдержки.

На заключительном этапе увеличивают время нахождения собаки на месте и отрабатывают навык при наличии посторонних раздражителей.

Посыл собаки вперед с последующей укладкой.

Согласно международному курсу дрессировки IPO, собака по команде дрессировщика «Вперед!» должна пробежать в указанном направлении не менее 25 шагов и по команде «Лежать!» быстро лечь. Дрессировщик после небольшой паузы подходит к собаке, занимает основную стойку и командой «Сидеть!» предлагает и ей присоединиться к нему.

Прежде чем приступать к отработке этого навыка, собака должна освоить навык укладки в основной стойке и быть управляемой на расстоянии. Если это так, то ей придется освоить всего лишь один элемент — выдвижение вперед.

Основная проблема при освоении данного навыка — объяснить собаке, что она должна отбегать от хозяина по прямой линии и далеко.

Если ваша собака приобрела навык возвращения на место по ОКД, можно воспользоваться следующей методикой. Вы вместе с собакой принимаете основную стойку, командой «Сидеть!» фиксируете ее и, отойдя от собаки по прямой шагов на десять, выкладываете привычный для нее предмет, обозначающий место. После этого возвращаетесь к собаке, выдерживаете небольшую паузу и посылаете ее командами «Вперед!» и «Место!» к предмету. Когда собака ляжет, подходите к ней, хвалите ее и, снова выдержав короткую паузу, отпускаете ее. После короткого перерыва вам необходимо занять позицию на расстоянии 10—15 шагов от уже обозначенного места, подозвать собаку и уже знакомыми для нее командами послать ее туда.

На следующем этапе во время прогулки, когда собака отойдет от вас так далеко или будет занята чем-нибудь интересным, вы незаметно для нее кладете предмет на определенное место, становитесь от него на расстоянии 10—15 шагов, подзываете собаку и после небольшой выдержки посылаете ее к предмету, чаще повторяя команду «Вперед!», чем «Место!». Цель такого упражнения — дать собаке понять, что, несмотря на то что хозяин никуда не ходил и нигде не оставлял места, оно находится там, куда он показывает, а значит нужно бежать именно туда. Вначале могут возникнуть проблемы, но стоит 1—2 раза помочь собаке (проводить ее к предмету), как она начинает понимать, чего вы от нее хотите. Со временем желательно крупный предмет заменить мелким и увеличить расстояние от него до 25 шагов.

Когда собака будет уже с готовностью выполнять требуемые от нее действия, на одном из занятий «забудьте» выложить предмет. Как только она отбежит на достаточное расстояние, положите ее командой и, быстро подойдя, похвалите ее так восторженно, будто случилось что-то уж очень радостное. Вероятно, этот способ можно назвать способом переноса навыка, учитывая, что мы используем и модифицируем уже известные собаке двигательные акты.

И все же чаще для высыла вперед используют способ наведения, применяя в качестве мишени аппортировочный предмет, игрушку или мисочку с кормом.

При использовании в качестве мишени пищи для начала вам следует усадить собаку в исходное положение, после фиксирующей команды отойти на 2—3 шага, поставить на землю розеточку для варенья (или блюдце, можно из кукольного набора) и на глазах у собаки положить в нее 2—3 кусочка лакомства. Для успешного применения этого способа собака должна быть так голодна, чтобы найти в себе силы пройти несколько метров до пищи. После этого нужно вернуться к собаке и, выдержав небольшую паузу, командой «Вперед!» разрешить ей подойти к розетке и съесть лакомство. Некоторые собаки в такой ситуации «ушам своим не верят» и с места не двигаются — таких можно слегка подтолкнуть. Когда собака съест лакомые кусочки, ее нужно уложить, еще раз похвалить и поощрить, но уже большим количеством пищи. Понадобиться совсем немного времени, чтобы она начала с охотой бегать к розетке, которую вы относите уже на 25 шагов.

На следующем этапе, предоставив собаке свободу, вы незаметно для нее выставляете розетку, отходите шагов на 10, подзываете собаку и из основной стойки, после небольшой паузы посылаете ее вперед. Действуя таким образом, постепенно увеличивайте расстояние от розетки до нормативных 25 шагов.

Когда вы решите, что собака выдвигается вперед уверенно и с охотой, можно поступить двояко: либо некоторое время выставлять пустую розетку и после укладки собаки на «место» подбегать к ней и поощрять ее, либо сразу же убрать розетку и также быстро и вовремя подкреплять действия собаки. Но лучше розетку с пищей не убирать: постоянное наличие пищи способствует более быстрой реакции собаки.

Когда и этот этап будет освоен, попробуйте отработать навык в движении, т. е., двигаясь в медленном темпе (для начала этого достаточно), примерно через 10 шагов приостановитесь и пошлите собаку вперед. В следующий раз можно не останавливаться, а лишь замедлять темп движения. Еще немного упражнений и собака будет выполнять навык во время движения в обычном темпе. Вот как описывает подобный способ Р. Блюдау: «Это упражнение, требующее от собаки оставить нас, мы отрабатываем только с применением лакомства. С собакой на поводке мы приходим на место, куда собака должна затем прибежать, и там в ее присутствии и под ее наблюдением размещаем „лакомство“ (колбасу, сыр и т. п.).

Мы позволяем собаке спокойно обнюхать все, но затем забираем ее с собой (иногда против ее воли). Удалившись от лакомства метров на пять, мы занимаем исходное положение и делаем затем с собакой три-четыре шага.

Собака при этом снимается с поводка и по команде «Вперед!» посылается к лакомству. Как только она добежит и съест его, подается команда «Лежать!», а мы при этом сразу же подходим к собаке. Если она ляжет не сразу, то нам необходимо подбежать, чтобы ее уложить.

Если собака не бежит к лакомству, мы идем к нему сами и подзываем ее командой «Вперед!». Здесь мы показываем ей угощение и повторяем так до тех пор, пока она не станет выбегать к нему.

Если это предварительное упражнение получилось, мы постепенно увеличиваем расстояние и прежде всего тренируемся, постоянно изменяя направление посыла. Когда собака нормально выбегает примерно на 40 шагов, мы следующим образом изменяем упражнение: лакомство кладем в отсутствие собаки.

Также и теперь мы посылаем собаку, указывая ей направление рукой. При некоторой тренировке собака начинает понимать игру и в большинстве случаев радуется, заслышав команду «Вперед!».

Никогда не заставляйте бежать вашу собаку вслепую, пока она в совершенстве не освоит это предварительное упражнение. Только после этого посылайте ее без угощения с похвалой и поощрением после успешного его выполнения. Если Ваша собака не ложится, то помочь можно только немедленно подбежав к ней с «разъяснением», что по команде «Лежать!» ей следует занимать положение лежа, но не продолжать рыться у места, где лежало лакомство».

При использовании в качестве мишени аппортировочного предмета или игрушки можно действовать следующим образом. На первом этапе на глазах у собаки вы выбрасываете мишень и командой «Вперед!» посылаете собаку. Когда она подбежит к мишени, уложите ее, сразу же подойдите к ней, похвалите ее и после небольшой паузы разрешите взять мишень.

На втором этапе предмет не выбрасывают, а выкладывают заранее, незаметно для собаки, после чего работают по уже описанной выше методике.

Когда собака с готовностью начет бегать в сторону посыла, постепенно увеличивайте расстояние. Но всегда после укладки отдавайте собаке мишень. Приучите ее отбегать на 35 шагов и еще дальше. Попробуйте укладывать ее на разном расстоянии от мишени. Когда собака все это освоит, используйте вероятностное подкрепление: после укладки подходите к собаке, сажайте, подкрепляйте эти действия и уходите; затем, после небольшой паузы, снова высылайте ее на место, подходите к ней, сажайте, подкрепляйте и отдавайте мишень.

Если у вас есть очень длинная веревка, то можно воспользоваться и ею. Перебросьте веревку через какой-нибудь блок (дерево, столб, столбик и т. д.) на расстоянии 15—20 шагов, пристегните к одному концу собаку, а другой возьмите в руки. Вам остается только после команды «Вперед!» выдернуть собаку на нужное вам расстояние, уложить ее и похвалить (это вариант 3 способа наталкивания). Если же вы — поклонник старых способов дрессировки, возьмите собаку на поводок и бегайте вместе с ней столько, сколько можете, добиваясь, чтобы она в конце концов начала опережать вас и быстро ложилась по команде. Иногда и это бывает полезно (вариант 2 способа наталкивания).

Своеобразный синтез нескольких способов для отработки высыла вперед предлагают И. Сваровски, М. Отт и Г. Вундерлих, авторы книги «Воспитание собаки»: «Самый распространенный метод основан на инстинкте: собака старается возвратиться туда, где она лежала незадолго до этого. Выберем на местности две точки: первую — исходную позицию, с которой будем посылать собаку по команде, и вторую, где будем ее укладывать. Возьмем четвероногого за короткий поводок или похожее вспомогательное средство и отправимся в первую исходную точку. Оттуда — бегом (ни в коем случае шагом!) ко второй, месту укладки собаки.

Уже в начале движения от исходной позиции подается команда «Вперед!», которая образует у собаки в будущем условный рефлекс. Добежав до места укладки собаки, следует повернуться и уложить собаку так, чтобы она видела исходную позицию. Можно побаловать четвероногого лакомством. Теперь начинается тонкая работа. Мы удаляемся метр за метром, постепенно увеличивая расстояние. Повторим весь процесс сначала: берем собаку за поводок (позднее свободно, без поводка), идем к исходной позиции, подаем команду «Вперед!» и бежим к месту укладки собаки, делаем поворот, подаем команду «Место!», хвалим собаку, потом проводник удаляется, делает поворот, подзывает собаку к себе так, как это делалось при проведении упражнения «Подход собаки по команде», т. е. быстрый подход, посадка перед проводником, движение рядом. Когда все это будет происходить без помарок, начнем посылать собаку вперед одну. Воспитатель вместе с четвероногим отправляется на исходную позицию, указывает ему рукой выбранное направление и подает команду «Вперед!». Так нужно в быстром темпе проделать много раз.

Если собака бежит медленно, нехотя, то после нескольких поданных команд нужно вновь пробежать вместе с ней несколько метров. Постепенно начинаем увеличивать расстояние между исходными точками до тех пор, пока оно не станет таким, какое требуется на экзаменах.

В этой стадии многие не могут избежать одной кардинальной ошибки. Они думают, что все в порядке, если собака сама бежит вперед. Если вы пойдете на экзамен, возникнет вопрос: где этот отрезок, на котором собака выполняет упражнение? А если экзаменатору вздумается определить другой? Может произойти следующее: собака не только бежит нехотя, медленно, она бежит в неверном направлении.

Тщательно и сознательно это упражнение будет выполнено лишь в том случае, если тренировки будут происходить в разных местах и при меняющихся условиях окружающей среды, если по команде «Вперед!» собака сразу начнет убегать от воспитателя в строго определенном направлении до тех пор, пока ей не будет подана другая команда.

Для этой тонкой работы нужно иметь хорошо спрятанный запас лакомства на месте укладки собаки. Собака не должна его видеть. Многие владельцы, имеющие хороший контакт с собакой, кладут там какую-либо принадлежащую им вещь. В этом случае наилучшим решением будет комбинация этих двух.

Собаку, которая отлично выполнила упражнение, должен ожидать сюрприз в виде кусочка лакомства. Тот, у кого собака хорошо носит аппорт, может воспользоваться следующим методом: четвероногого подводят к первой исходной позиции, где он должен лечь. На месте укладки воспитатель показывает собаке принадлежащий ему предмет и кладет его. Дополнительно рядом с предметом можно положить кусочек лакомства. Затем воспитатель возвращается к четвероногому. Но не посылает его тотчас же, а выдерживает короткую паузу. Затем следует команда: «Вперед! Принеси!» с четким движением рукой в желаемом направлении. Как только собака добежит до предмета, она сразу получает команду «Место!».

При первых тренировках таким способом сначала мы просто отсылаем собаку, затем пробуем, после того как она некоторое время спокойно лежала, подозвать ее к себе. Чтобы добиться того, что собака бежит точно по прямой в нужном направлении, некоторые воспитатели первое время тренируют собаку в узких пространствах. Другие используют веревки с флажками. Но будьте осторожны, четвероногий очень быстро привыкнет к определенным обстоятельствам, и вы можете получить нежелательный результат: животное будет искать флажки, не будет работать на открытой местности.

Соревнования по международным курсам дрессировок проводятся, как правило, на стадионах, поэтому часто для формирования этого навыка используют фиксированную мишень, например ворота, и обучают собаку двигаться только в этом направлении.

Один из вариантов способа наведения — использование в качестве мишени фигуранта, а в качестве поощрения — борьбу с ним. Этот способ позволяет добиться очень высокой скорости движения собаки.

Для начала вы с собакой на поводке подходите шагов на пять к одной из штанг футбольных ворот. Затем к вам приближается фигурант и своими действиями возбуждает собаку. Вы по команде «Вперед!» принуждаете собаку оббежать штангу, после чего позволяете ей вступить в борьбу с фигурантом. Таким образом вы формируете у нее понятие: хочешь побороться — оббеги штангу. Со временем следует увеличить расстояние до штанги.

Легче формировать этот навык, если вашу собаку наводит на нужное действие помощник при помощи длинного поводка, например, а вы остаетесь на месте.

Если в начале отработки навыка фигурант стоит рядом со штангой, то со временем ему следует удаляться от нее, причем в вашу сторону. По мере тренированности надо снижать активность предварительного возбуждения собаки, а затем и прятаться в укрытии, стоящем с противоположной стороны от оббегаемой штанги ворот. Фигурант должен появляться только после того, как собака оббежит штангу.

Наконец ваша собака начала активно оббегать штангу с расстояния около 40 шагов. Теперь начинайте отрабатывать укладку, но учтите, что это будет сопряжено с определенными трудностями, поскольку собака возбуждена. Преодоление этих трудностей — дополнительное условие для собаки, разрешающее борьбу с фигурантом. При этом у собаки формируется новое понятие: хочешь бороться — беги к штанге, ложись перед ней и полежи, после чего оббеги штангу и получай подкрепление. Кстати, замечу, что укладку можно вводить и на более ранних стадиях.

Когда собака будет четко выполнять требуемое, переходите к вероятностному подкреплению.

Посыл собаки в указанном направлении, укладка и подзыв.

Такой весьма своеобразный навык входит в состав международного курса по послушанию (Обидиенс). Собаку посылают в сторону конуса, установленного на расстоянии 10 м от стартовой точки и в центре круга радиусом 2 м. Ей приказывают остановиться около конуса внутри круга. Через 3 с дрессировщик приказывает собаке двигаться в квадрат 3 х 3 м, отмеченный конусами по углам и расположенный примерно в 25 м от стартовой точки. Когда собака достигнет квадрата, следует приказ «Лежать!». По указанию судьи дрессировщик двигается по направлению к собаке. Примерно за 2 м до нее он получает указание сделать поворот, затем, пройдя примерно 10 м, делает еще один поворот и двигается а направлении стартовой точки. Когда дрессировщик пройдет еще примерно 10 м, ему приказывают подозвать собаку, не прекращая движения.

Прежде чем приступать к отработке этого навыка, собака должна освоить стойку и укладку по командам на расстоянии, выдержку, подход к владельцу по команде и движение рядом с дрессировщиком.

Методика отработки данного навыка схожа с методикой отработки возвращения на место (ОКД) и посыла вперед (IPO). Задача облегчается тем, что конечная точка положения собаки обозначается конусами. По сути дела, цель дрессировки сводится к тому, чтобы дать собаке понять, что двигаться нужно к конусам и принимать соответствующую позу в непосредственной близости от них.

Для начала научите собаку двигаться к одному конусу и стоять рядом с ним, пользуясь техникой, описанной в предыдущем разделе. Когда собака начнет с готовностью и без использования вспомогательных средств приближаться к конусу и стоять рядом с ним, начните выставлять четыре конуса справа или слева от первого, под прямым углом и на расстояние не более 5—7 шагов. Вначале вы должны подходить к собаке как можно ближе и жестом правой или левой руки посылать ее в нужном направлении. По мере усвоения собакой задачи старайтесь управлять ею с большего расстояния, все дальше относя конусы, обозначающие квадрат. Возможно, освоение навыка будет облегчено, если собака сначала освоит заход в квадрат, обозначенный конусами, и укладку там, а затем подход к одному конусу и остановку.

Если у собаки уже отработан навык возвращения на место, дайте ей понять, что конус и есть то самое место, поупражнявшись несколько раз в воспроизведении обычного навыка. После этого посылайте собаку к конусу с разных сторон, не требуя предварительной фиксации ее у места. При этом все чаще используйте команду «Вперед!», заменив ею команду «Место!».

Согласно описанию, касающегося отработки данного навыка, рекомендуется использовать команды «Направо!» и «Налево!». На английском языке начало этих слов звучит по-разному, и для собаки дифференциация команд не представляет труда. Поэтому вполне разумно пользоваться несколько измененными командами, например «Лево!» и «Право!», как это часто делают в зимнем многоборье с собаками и при буксировке лыжника.

Отработка остальных элементов навыка труда не представляет.

Подача предмета.

Отработку навыка апортировки одни считают легким делом, другие — очень трудным. Замечено, что собаки отечественных пород осваивают его без особого энтузиазма, а все остальные с трудом отдают предмет дрессировщику или бросают его по дороге.

Отрабатывая этот навык, пользуются, как правило голосовой командой «Апорт!» и жестом: прямая правая рука поднята на уровень плеча и направлена в сторону предмета.

Собака должна хорошо освоить следующие действия:

— Побежать за предметом;

— Взять предмет в пасть;

— Поднести предмет к дрессировщику;

— Сесть перед дрессировщиком или занять исходное положение, не выпуская предмета;

— Не выпускать предмет из пасти до тех пор, пока дрессировщик не позволит этого сделать.

Навык гораздо легче формируется во время игры, и если ваша собака еще молода, не упускайте времени. Именно в игре можно научить собаку бегать за предметом, брать его в пасть, достаточно долго носить и подавать дрессировщику. Очень важно дать ей понять главное правило: игра продолжится, если она принесет предмет дрессировщику. На этом этапе ни в коем случае не играйте с собакой в догонялки — не бегайте за ней, не пытайтесь поймать, как бы ни было весело. Впоследствии научить такую собаку подходить к вам с предметом будет трудно.

Если играть с собакой на поводке, процесс научения сокращается. Щенка легко научить брать предмет в пасть и отдавать его по команде, носить его при движении рядом с дрессировщиком, садиться и сидеть с предметом в пасти. Предмет для такого способа дрессировки лучше выбирать достаточно большой, чтобы удобно было взять его рукой из пасти собаки. А для того чтобы заинтересовать ее в предмете и вызвать желание взять его, нужно играть предметом самому, повторяя команду «Апорт!». Когда собака возьмет предмет, можно попытаться (только попытаться) отнять его, побегать, походить с собакой и по команде «Дай!» забрать предмет, обменяв его на лакомство, или одной рукой взяться за предмет, раскрыв пасть собаки другой рукой. Постепенно время ношения предмета увеличивают и вводят новый элемент — посадку собаки.

Такой способ хорош, но только для тех собак, у которых выражена игровая мотивация. Если же он не устраивает собаку, навык осваивают по его отдельным элементам и только затем их объединяют.

Самое, пожалуй, сложное — вызвать у собаки желание взять предмет в пасть. Для начала можно попробовать использовать варианты способа инициации врожденного поведения — хватать то, что убегает, и брать пищевые объекты в пасть. Например, можно привязать к предмету шпагат и сделать игрушку почти живой. Или взять кость (типа «мосол») и сначала поработать с ней в открытом виде, а потом поместить в матерчатый чехол. Можно, отрезав кусок не толстого резинового шланга, проделать в нем поперечные отверстия, а отверстия с торцов закрыть деревянными пробками, предварительно положив в полость шланга сыр, мясо, колбасу или нечто подобное.

Вот как иллюстрирует применение этих способов известный французский дрессировщик Р. Домманже в своей книге «Дрессировка Фрама и письма к дядюшке Клодомиру»: «Будем дрессировать с подачей, но подачей разумной. Мы находимся во дворе или в комнате, в руках у нас маленькая поноска, подносим ее Фраму, как игрушку, и бросаем в нескольких шагах, произнося „подай“; если он пойдет за ней и принесет нам ее — отлично; чтобы позабавить щенка, мы потрясем немного поноску, которую он держит в зубах; в момент, когда собака разожмет челюсти, мы вытаскиваем поноску и всовываем ей в рот подачку; помашем снова перед носом щенка поноской и повторим раза два-три ту же операцию; мы знали собак, которые с первого урока соединяли в своем уме идею о поданной вещи с идеей о подачке.

Если щенок не обращает внимания на поноску, мы привязываем ему к ошейнику шнурок, открываем ему тихонько пасть и вкладываем туда поноску, удерживая ее левой рукой; спустя несколько секунд, мы вынимаем правой рукой поноску и награждаем щенка.

В продолжении всего этого урока мы держим подачку между большим пальцем и остальными, вытянутыми и сжатыми, и стараемся просунуть ее снизу поноски прямо в зубы щенку таким образом, чтобы внушить ему, что, положив последнюю нам в руки, он тем самым заставит появиться из поноски лакомство.

По той же причине некоторые дрессировщики превозносят употребление в качестве поноски мешочка, в который вложен ломтик сыра.

Когда мы достигнем того, что щенок будет держать поноску во рту, мы заставим его следовать за нами на сворке, затем неожиданно возьмем от него поноску и наградим его. Если щенок уронит поноску, мы снова вложим ее ему в рот прежде, чем взять ее от него окончательно и наградить его.

Только когда щенок будет охотно нести поноску и проявит даже известное желание отнять ее у нас из рук, мы начнем бросать ее в нескольких шагах, подзадорив предварительно Фрама, помахав ею у него под носом.

Отсутствие успеха всегда является как следствие желания быстро идти вперед. Пока щенок считает работой, а не удовольствием держать поноску, — момент, когда можно будет посылать его за нею, еще не настал».

Можно использовать способ оборонительного поведения, применяя достаточно увесистую деревяшку, привязав ее к ошейнику за концы так, чтобы она висела чуть выше запястных суставов и мешала собаке двигаться, больно стукая по лапам.

Если собака достаточно агрессивна, следует попробовать нападение на нее помощника с предметом. Схватывание предмета собакой означает победу и уход нарушителя (способ агрессивно-оборонительного поведения).

Можно поступить и так. Посадив собаку рядом с собой, левой рукой надо раскрыть ей пасть, подать команду и вложить в пасть предмет. Немного придержав пасть, подать команду «Дай!» и забрать предмет. Постепенно время удержания предмета следует увеличить. В зависимости от прикладываемых усилий, эти действия дрессировщика будут соответствовать способу пассивной флексии или способу наталкивания.

При введении в описываемые манипуляции небольшого, но принципиального изменения можно получить очень эффективный вариант способа оборонительного поведения. Для этого надо открыть собаке рот каким-нибудь болезненным приемом, подать команду и вложить предмет в пасть. Все это нужно делать очень быстро. Смысл этого способа в том, что собака начинает понимать: команда позволяет схватить предлагаемый предмет и тем самым избавиться от возможной боли. Но запомните как правило: бить собаку аппортировочным предметом нельзя ни при каких обстоятельствах.

Если очень голодной собаке вложить предмет в пасть, а затем поменять его на пищу, она после этого станет так активно хватать предмет, что останется только подкармливать ее. Делать это надо не сразу, а после небольшой выдержки, давая понять, что предмет надо не просто схватить, но и держать. Постепенно время выдержки увеличивают. Когда собака начинает охотно брать предмет с руки, начните опускать ее все ниже, потом положите прямо на землю, затем — рядом с предметом, и наконец, положив предмет, быстро уберите руку. Когда собака освоит и этот этап, начинайте постепенно отбрасывать предмет все дальше.

Другой элемент навыка — научение собаки переноске предмета. После того, как собака научилась брать предмет по команде, с ней пытаются пройти некоторое расстояние на поводке. Если она бросает предмет, применяют отрицательное (условное или натуральное) подкрепление — грозно ее ругают или даже шлепают, после чего вновь привлекают ее внимание к предмету, а когда она возьмет его в пасть, меняют гнев на милость и закрепляют поведение, используя условное положительное подкрепление. Затем собаку приучают к остановке и посадке с предметом в пасти.

Может оказаться полезной отработка подхода собаки с предметом к дрессировщику. Для этого командой фиксируют ее в положении «Сидеть!» (с предметом в пасти), отходят от нее и после небольшой паузы подзывают командами «Апорт!» и «Ко мне!».

Когда составные части навыка подноски предмета будут освоены собакой, их объединяют и отрабатывают навык целиком. Вначале снижают требования к выдержке и бросают предмет недалеко, постепенно приближая выполнение навыка к требованиям испытаний. Лучше всего отрабатывать этот навык с использованием длинного поводка.

Несколько слов о самом апортировочном предмете. Он может быть любым, но удобным для взятия собакой с земли и его подноски. Он не должен быть игрушкой, которую можно грызть или трепать. Когда собака начнет безотказно носить один тип предметов, неплохо переключиться и на другие. В итоге можно предложить собаке поискать «потерянный» предмет (без визуального контроля) или выбрать свой предмет из кучи чужих.

При подготовке спортивной собаки особое внимание обращают на отсутствие игры с предметом, перехватывание предмета, его жевание или бросание. В связи с тем, что игра с апортировочным предметом бессознательно закрепляет у собаки игровое поведение с аппортируемым предметом, часто рекомендуют использовать способ наталкивания, например в таком виде, как его описывает Р. Блюдау: «…следует пояснить наше представление о так порицаемом некоторыми принудительном апорте. Традиционно это выражение связывают с мучениями животных и утверждаются в этом мнении, наблюдая за работой того или другого специалиста по натаске. Но их методы давно устарели. Мы не используем ни палок, ни ошейников с шипами или других аналогичных средств. Принудительный апорт в нашем понятии является больше принуждением самого вожатого и предъявляет повышенные требования его нервной системе. Собака, естественно, не безучастна здесь и также получает свою долю принуждения.

В принципе, принудительное аппортирование никогда не отрабатывается на дрессировочной площадке, но всегда где-нибудь на открытой местности. Собака не должна связывать испытываемое ею принуждение с дрессировочной площадкой. Должен присутствовать при этом также опытный инструктор, чтобы помогать нам советами и, возможно, успокаивать наши нервы, когда мы с ними не оправляемся.

Начинаем с того, что берем собаку на поводок, принимаем исходное положение. Апортируемую палочку средних размеров (около 20 см длиной и 5 см в диаметре) бросаем примерно на 2 метра. Одновременно со звуковым сигналом «Апорт!» мы подходим вместе с собакой к деревяшке. Здесь мы заставляем собаку выполнить команду «Лежать!» (предполагается, что она сразу палочку не взяла) и обеими руками открываем ее пасть. Теперь важно, чтобы мы смогли поместить в открытой пасти собаки аппортируемый предмет, не притрагиваясь к ней. Как только палочка окажется в пасти, мы, несильно нажимая, закрываем ее и вместе с собакой идем назад к месту, откуда производился бросок.

При возвращении назад мы держим руку на голове собаки, в то время как другая наша рука располагается под ее пастью, чтобы предотвратить выплевывание находящегося в пасти предмета.

Если же собаке все-таки удалось избавиться от апортируемого предмета, то мы вновь возвращаем ее на место и начинаем сначала проводить описанное выше упражнение.

Находящуюся на месте броска на доводке собаку мы заставляем сесть, гладим и хвалим ее, следя при этом за тем, чтобы она также и в этот момент не бросала предмет. Одновременно с подачей команды «Дай!» мы отнимаем у нее предмет и снова заставляем занять исходное положение слева от нас.

Упражнение продолжают отрабатывать с соответству-ющими перерывами, пока собака не будет самостоятельно брать аппортируемый предмет, удерживать без посторонней помощи и нести его. Отработка этого упражнения может продолжаться очень большое время, но может завершиться довольно быстро. Чрезвычайно важную роль в этом играют чуткость и самообладание вожатого. Кто же наказывает при такой тренировке свою собаку, тот тем самым создает существенные проблемы для последующей отработки этого упражнения.

Когда собака научилась брать апортируемый предмет и носить его, она никогда не будет бросать этот предмет перед ногами вожатого. Если же это все-таки происходит, упражнение снова нужно продолжать отрабатывать описанным выше способом».

Исключение игрового поведения с апортировочным предметом гарантирует использование оборонительного способа дрессировки, издавна используемого дрессировщиками. Вот как его описывают И. Сваровски, М. Отт и Г. Вундерлих в своей книге «Воспитание собаки»: «Сначала проверим чувствительность животного, это нужно для того, чтобы правильно дозировать болевое воздействие строгим ошейником. Собака, сидящая на поводке рядом с воспитателем слева от него, получает рывок поводком такой силы, чтобы открылась пасть и был издан непроизвольный крик от боли.

Так как область шеи животного относительно чувствительна, бывает достаточно воздействия средней силы. Наряду с собаками, совершенно нечувствительными к боли, встречаются такие, которые не переносят воздействия строгого ошейника. Для них нужно взять удавку, закрепленную так, чтобы не удушить собаку.

Сделаем следующий шаг. Собака снова смирно сидит на поводке слева от воспитателя, который держит апорт в своей правой руке так, чтобы собака не могла его видеть. Теперь воспитатель громко и отчетливо произносит команду “Принеси!”, непосредственно за этим делая рывок кверху поводком со строгим ошейником. Собака от боли раскрывает пасть, чтобы издать вопль, этот момент мы используем для того, чтобы успеть вложить ей аппортировочный предмет в раскрытую пасть. Правой рукой мы тотчас же хватаем пасть собаки, не давая ей раскрыться, и начинаем изо всех сил хвалить четвероногого, что ему, конечно же, нравится. Левой рукой воспитатель гладит голову собаки, что способствует образованию у нее приятных ассоциаций.

При этом нужно всегда следить за тем, чтобы собака крепко держала апорт в пасти. После того, как пройдет приблизительно две или три минуты, апорт отбирают у собаки, при этом звучит команда «Дай!». Этот цикл следует повторять до тех пор, пока собака сразу же после команды «Принеси!» и короткого рывка поводком не схватит предмет. Важно при этом с самого начала дифференцировать продолжительность держания предмета в пасти.

Третий шаг начинается опять с того, что собака стоит на поводке слева от воспитателя. Одновременно с командой «Принеси!» и коротким рывком поводком воспитатель делает выпад вперед и поворачивается налево так, чтобы аппортировочный предмет мог находиться примерно в полуметре от пасти собаки.

До сих пор мы вкладывали сами предмет в пасть собаки, теперь же нужно заставить ее при помощи строгого ошейника подойти к предмету и схватить его. И снова в тот момент, когда собака схватит предмет, будем ее усиленно хвалить и гладить. Воспитатель хвалит собаку, следит за тем, чтобы она крепко держала предмет, а сам задом начинает удаляться от нее метра на три-четыре. Собака должна следовать за ним так, чтобы она и воспитатель всегда были строго напротив друг друга. Наконец подается команда «Сиди!» или «Сидеть!», и начинаем следить за тем, чтобы собака села так, как полагается, перед воспитателем. По команде «Дай!» апорт берется из пасти, после чего собака должна по команде «К ноге!» отправиться к левому боку воспитателя. Только теперь ее можно будет щедро похвалить.

Эту часть упражнения можно считать усвоенной тогда, когда собака по команде «Принеси!», при легком рывке строгим ошейником, выпаде вперед и повороте воспитателя налево быстро бежит вперед и хватает предмет.

Четвертый шаг в освоении упражнения состоит в том, что выпад становится больше, можно сделать даже два шага вперед. Апорт нужно держать как можно ближе к поверхности земли. Так мы приучаем собаку брать предмет уже совсем близко к земле.

Пятый шаг начинается вновь с занятия исходного положения, т. е. собака сидит на поводке слева от воспитателя. Проделываем все, что делали до сих пор, но апортировочный предмет одним шаром касается земли, второй же продолжает оставаться слегка приподнятым над ней, что должно облегчить собаке поднятие предмета непосредственно с земли. Это нужно тренировать до тех пор, пока собака не будет после команды и рывка охотно бежать к предмету и брать его. На этом этапе тоже нужно почесывать собаку правой рукой под пастью, бежать задом наперед, приказывать садиться и через некоторое, всегда различное, время по команде «Дай!» забирать предмет. Упражнение заканчивается командой «К ноге!». Как только собака усаживается слева, можно приступить к любым поощрениям.

Шестой шаг тоже начинается с исходного положения. Собака находится на более длинном поводке. Аппортировочный предмет бросается вперед метра на полтора. По команде «Принеси!» собака должна проделать все то, что она делала на предыдущих пяти этапах. Длинный поводок, который служит в данном случае удлинением руки, используется в случае необходимости, для коррекции. Конечно, можно бежать вместе с собакой к предмету, но это не должно становиться правилом. Если на любом из этапов была сделана малейшая ошибка, лучше всего начать весь цикл сначала, но ни в коем случае не с середины.

Седьмой и последний шаг состоит в том, чтобы все более и более удлинять поводок. Для нерадивых учеников через раз можно использовать прикрепленный к ошейнику длинный отрезок веревочной петли. Собака как будто чувствует полную свободу, однако при первой же попытке непослушания ей дают понять, что это далеко не так. Обучение приему можно считать законченным лишь тогда, когда собака начнет правильно реагировать на условный раздражитель — команду голосом. Это значит, что по команде «Принеси!» она бежит к брошенному предмету, берет его, садится перед проводником, которому отдает предмет по команде «Дай!». Упражнение «Подноска предметов на ровной местности» заканчивается командой «К ноге!„, по которой собака садится у левого бока воспитателя“.

И все-таки лучшим способом формирования навыка аппортировки предмета следует признать игровой. Только он позволяет добиться высокой скорости и радостной работы собаки. Выше был описан вариант игрового способа дрессировки, при котором игра представляла собой модель для отработки навыка. Но есть еще один вариант этого способа, при котором игра становится только подкреплением, а игровой и апортируемый предметы различаются как по форме, так и по функциональному предназначению.

Для начала дайте понять собаке, что существуют просто игровые предметы (мячик, игрушка, валик) и предметы для аппортировки, с которыми играть запрещено.

На первом этапе научите собаку, находящуюся в исходном положении, брать апортировочный предмет в пасть по команде любым из вышеописанных способов, кроме игрового. Подкреплением этому должна послужить игра с игровым предметом.

На втором этапе дайте ей понять, что апортируемый предмет надо взять с земли и подержать — только тогда последует веселая игра с игрушкой, которая всегда находится в кармане у дрессировщика.

На третьем этапе научите собаку бегать за апортируемым предметом, приносить его вам и обменивать на игрушку.

Четвертый этап — посадка собаки перед дрессировщиком, занятие исходного положения. После этого играйте с собакой.

Одновременно работайте над выдержкой и вводите вероятный режим подкрепления: на различных этапах меняйте апортируемый предмет на игрушку.

Апортировка с преодолением барьера.

По условиям испытаний курса послушания IPO-1 апортировка предмета осуществляется в двух вариантах: без усложнения и с преодолением барьера.

Апортировка без усложнения отличается от подачи предмета по условиям ОКД только тем, что собака с предметом садится перед дрессировщиком и в этом положении (после небольшой паузы) тот забирает предмет, а затем командой «Рядом!», предлагает собаке занять исходное положение.

К отработке этого варианта навыка следует приступать, когда собака освоит подход к дрессировщику по правилам IPO (см. подход собаки). Одновременно вы должны готовить собаку и к апортировке с преодолением барьера. Для этого прежде всего нужно научить собаку преодолевать барьер высотой 1 м.

Как только вы научили собаку носить апортировочный предмет, находясь рядом с вами, вводите следующее упражнение: с собакой на поводке, удерживающей предмет, начинайте прямолинейное движение и, переходя на легкий бег, вместе с ней преодолевайте препятствие минимальной высоты. Для начала достаточной будет высота 20—50 см.

Затем нужно научить собаку преодолевать барьер, следуя за брошенным предметом. Для этого дрессировщик с собакой на поводке должен останавливаться перед препятствием (для начала ну очень небольшой высоты, чтобы собака видела упавший предмет), выбрасывать предмет и посылать за ним собаку, предотвращая с помощью поводка ее попытки обежать барьер. После того, как собака возьмет предмет в пасть, с ним нужно вернуться обратно, тоже прыгая через барьер.

Убедившись в том, что собака уже хорошо держит предмет в пасти, полезно перейти к следующему упражнению. Вы усаживаете собаку, удерживающую предмет, с одной стороны барьера, а сами становитесь с другой стороны (напротив) и подзываете собаку. Вначале желательно делать это с использованием поводка, предотвращая стремление собаки оббежать снаряд; можно использовать вспомогательные команды («Ко мне!», «Барьер!»), не забывая чаще повторять команду «Аппорт!».

Познакомив собаку с элементами навыка, путем многократного повторения закрепляя характерное поведение, можно переходить к воспроизведению навыка по требованиям испытаний. Не торопитесь и используйте для начала поводок.

Апортировка в заданном направлении (по международному курсу послушания Обидиенс).

К освоению этого навыка следует приступать, когда собака будет стабильно аппортировать один предмет. Теперь надо ее научить приносить предмет, положенный на место заранее (прятать его не обязательно). После освоения этого этапа переходите к освоению аппортировки в заданном направлении с использованием команд: «Налево!» («Лево!»), «Направо!» («Право!»). При этом моделируйте условия полного навыка: двигайтесь с собакой на поводке к конусу, обозначающему стартовую точку, удерживайте ее рядом с конусом командой «Стоять!», оставив собаку, выходите вперед и раскладывайте предметы (после 2—3 занятий их должен выкладывать другой человек). Вернувшись к собаке, после небольшой паузы посылайте ее к правому или левому предмету голосом и жестом и контролируйте послушание при помощи поводка.

Как всегда, для начала работайте на минимальном расстоянии, увеличивая его по мере усвоения собакой задачи.

Желательно, чтобы перед переходом к следующему этапу ваша собака освоила самостоятельный подход к стартовому конусу и остановку рядом с ним — этот этап служит упрощенным вариантом навыка: с расстояния 5—7 шагов, под контролем поводка вы посылаете собаку к стартовому конусу, фиксируете ее командой «Стоять!», подходите к ней и посылаете ее на аппортировку нужного предмета.

Остается лишь постепенно увеличивать расстояние посыла собаки предмету и путь от стартового конуса до предметов.

Демонстрация прикуса.

Зубы собака должна показывать, например, на выставках или ветеринарному врачу. Кроме того, этот прием общего курса дрессировки отражает, насколько хорошо налажены взаимоотношения дрессировщика со своей собакой. Нормативных команд для этого приема нет, поэтому дрессировщик может пользоваться произвольной, придуманной им самим, например «Зубы!» или «Покажи зубы!».

Для того чтобы продемонстрировать зубы у своей собаки, ее усаживают слева от себя, поворачиваются к ней вполоборота и, наклонившись к ней, левую руку накладывают на верхнюю челюсть, а правую — на нижнюю. Если пасть собаки открыта, ее осторожно прикрывают, так чтобы собака не прикусила язык или брыли, после чего большим и указательным пальцами левой руки поднимают брыли верхней челюсти, а правой рукой опускают брыли нижней челюсти, обнажая зубы на 5—10 с.

Некоторые собаки сопротивляются при выполнении этого приема. Не боритесь со своей собакой, не пытайтесь удержать ее при этом. Доставляя ей неприятные ощущения, вы совсем отобьете у нее желание показывать зубы. В такой ситуации лучше сначала приучить ее к присутствию рук на морде. Для этого голодной собаке буквально на мгновение накладывают руки и тут же ее подкармливают. Постепенно руки держат на морде дольше, а поощряют в том случае, если она не сопротивляется. После того как собака привыкнет к рукам, начинают осторожно приподнимать брыли.

Запомните главное: ваши манипуляции не должны причинять собаке неприятных или болевых ощущений. Собака должна понять, что они целесообразны, т. е. полезны. Если добиться этого, то уже не составит труда открывать у собаки пасть, демонстрируя ее коренные зубы.

Когда собака перестанет сопротивляться полностью, переходите к моделированию ситуации выставки. Усаживайте своего питомца перед знакомыми людьми и демонстрируйте им прикус и состояние его зубов. Когда и этот этап будет освоен, попробуйте предоставить право постороннему забраться рукой в пасть собаки. После таких уроков будет гораздо легче побеждать на выставках.

В случае если собака будет проявлять агрессию на занятиях, воздействуйте на нее с такой же силой и интенсивностью, с какой она ее демонстрирует. Можно вернуться к началу и еще раз пройти курс, но уже с более голодной собакой. Кстати, чем моложе собака, тем легче она усваивает описанный прием.

Отработка навыков «прекращение нежелательных действий» и «отношение к корму».

В рамках курса общей дрессировки выполнение этих двух навыков обязательно.

Освоение навыка «прекращение нежелательных действий» можно проверить одним из двух способов: запрещением собаке взять корм из рук дрессировщика или запрещением брать какой-либо предмет. Для многих собак отработка навыка аппортировки дается нелегко, поэтому большая часть дрессировщиков, не желая рисковать, отрабатывает навык, запрещая брать корм. По условиям испытаний дрессировщик сажает собаку рядом с собой в исходное положение и предлагает ей несколько раз взять с ладони правой руки по одному кусочку пищи. При даче одного из кусочков следует команда «Фу!». Через 5—10 с пищу убирают. Собака по команде должна прекратить действие, не проявляя при этом боязни.

Научить такому поведению собаку несложно. Первый, самый простой способ пригоден для щенков. Он заключается в том, что собаке дают понять: после команды «Фу!» пищу она, как бы ни хотела, не получит. Для этого достаточно просто сжимать ладонь в кулак, когда щенок тянется за пищей. Можно придержать его поводком или слегка отдернуть. После небольшой выдержки (для начала достаточно 3—5 с), пищу демонстративно убирают, но тотчас столь же демонстративно достают и поощряют щенка.

Суть второго способа в том, что попытки взять пищу после команды «Фу!» должны приводить к неприятному или болезненному результату. К этому способу прибегают, когда первый оказывается неэффективным или когда уже достаточно взрослая собака, не прекращает попыток схватить пищу или сопровождает свои попытки агрессивной реакций по отношению к владельцу. Во время попытки можно схватить пищу, спрятать ее в ладони, прихватить собаку за брыли или нос, или остановить ее сильными рывками поводка. Иногда применяют удавку или парфорс. Очень важно учитывать реакцию собаки, соизмеряя с ней свои воздействия. Они не должны вызывать панического страха и желания убежать от предлагаемой пищи, но в то же время должны предотвращать попытки схватить ее.

Навык «отношение к корму» проверяется на испытаниях следующим образом. На участке 3 х 4 м раскладывают известное количество кусочков привлекательной для собаки пищи. Дрессировщик с собакой без поводка подходит к участку, командой «Гуляй!» и жестом предоставляет ей свободу и двигается в направлении корма. После прохождения участка с разбросанной пищей он подзывает собаку и берет ее на поводок. После этого корм подбрасывает посторонний человек (нельзя бросать корм в пасть собаке!). Собака не должна съедать пищу, лежащую на земле или подброшенную посторонним человеком, и не должна проявлять трусость.

При отработке этого навыка используют несколько способов. Например, можно сделать так, чтобы собака поняла, что взять пищу с земли просто невозможно. При этом дрессировщик может любым способом, кроме болевого, мешать собаке ее подобрать. Можно превратить пищу на земле в сигнал получения пищи от дрессировщика. Для этого попытки подобрать пищу пресекают несильными рывками поводка и тут же предлагают взять пищу из рук дрессировщика.

Попытки подобрать пищу с земли приводят к неприятным или болевым последствиям. В этом случае используют сильный рывок поводка, надевают на собаку строгий ошейник или удавку, применяют рогатку, прут, индуктор, электрический ошейник или закладывают пищу в мышеловку. Пользоваться этим способом надо очень осторожно, чтобы не вызвать у собаки трусость по отношению к лежащей на земле пище.

Ярко выраженная агрессивная реакция на постороннего, подбрасывающего или предлагающего корм, нежелательна для собак живущих в больших населенных пунктах и регулярно прогуливающихся без поводка, поскольку любовь к животным у наших соотечественников, выражается прежде всего в том, чтобы их накормить. Другое дело, если ваша собака постоянно на привязи или на огороженном участке — в этом случае такая агрессия поощряется.

Одним из описанных выше способов можно научить собаку не брать пищу и у посторонних.

Преодоление препятствий.

Наиболее ответственен и труден в преодолении препятствий первый этап, в течение которого имеют место физическая тренировка, наработка техники и привыкание к снаряду. В этот период необходимо быть максимально осторожным, ни в коем случае не допуская травмирования или падения собаки со снарядов.

Другой важный момент, влияющий на скорость научения и желание собаки работать на снарядах — создание у нее потребности в этом. Для этого чаще всего используют способом альтернативного поведения, пресекая попытки собаки обойти снаряд или преодолеть его не так, как нужно, и оставляя ей единственно возможный путь, необходимый дрессировщику. Такой способ иногда называют принуждением. Оставим его на крайний случай и попробуем более щадящие способы. Для того, чтобы получить пищу, собака должна преодолеть препятствие, следуя за кусочком пищи. При этом она должна быть и очень голодна (способ наведения). Она преодолевает препятствие, чтобы присоединиться к любимому хозяину (способ, основанный на основе социальной потребности), или вместе со знакомой собакой, просто за компанию (способ инстинктивного подражания), или играя с удовольствием (способ игрового поведения). Может быть получится не сразу, но не торопитесь. В тех случаях, когда перечисленные способы не помогают, приходится прибегать к способу оборонительного поведения — при сопротивлении собаки взять препятствие применяют болевые или неприятные воздействия, избавляясь от которых, она и совершает требуемые нам действия.

Очень легко научить собаку преодолевать снаряды, если ее познакомили с ними в нежном возрасте. Не тренировали, не дрессировали, а именно познакомили с их видом, чтобы она их не боялась уже к 10-месячному возрасту.

Не забывайте также, что собакам, как и нам, свойственно утомление, а однообразие надоедает, тем более, что вначале преодоление препятствия вызывает негативные эмоции. В связи с этим не рекомендуется подходить к снаряду более двух раз подряд.

Преодоление легкоатлетического барьера.

Как ни странно, научить собаку перепрыгивать безопорным прыжком, не касаясь, невысокий легкоатлетический барьер не так-то просто. Похоже, только лень заставляет ее проходить или подлезать под планкой. Существует много ухищрений в попытке преодолеть этот трюк. Самый простой и эффективный — не закреплять барьер. Тогда его можно будет наклонять так низко, что собака не сможет пройти под планкой и будет легко перепрыгивать его «ласточкой». Однако постепенно, от занятия к занятию, барьер надо приподнимать.

Хорошо, если у вас барьер с подвижной планкой. Опустите ее вначале очень низко, а потом постепенно поднимайте все выше, чтобы сформировать у собаки навык преодоления барьера. Если же вы располагаете фиксированным барьером с закрепленной планкой, можно набросить на него кусок плотной ткани, имитируя глухой забор, а затем постепенно приподнимать ткань.

Преодоление глухого забора.

Глухой забор собаки могут преодолевать по-разному — карабкаясь на него, подпрыгивая и цепляясь передними лапами за верхнюю доску, или подпрыгивая до середины и уже оттуда достигать верхней доски. То же касается и спрыгивания со снаряда. Выбор собакой техники зависит как от ее собственных размеров, так и от вспомогательных приемов и приспособлений, имеющихся на дрессировочной площадке.

Во избежание боязни собакой снаряда и ее травмирования нужно, как минимум, иметь разборный забор. Наличие приставного настила облегчит вашу задачу, а совсем простой сделает ее глухой забор в виде раздвижного шалаша (горки). Остается, не торопясь, лишь увеличивать высоту снаряда, с учетом того, что тренированность мышц и связок, а также техника прыжка (координированность) развиваются постепенно.

Преодоление наклонной стены (горки).

Для многих собак преодоление горки не представляет трудности и даже вызывает положительные эмоции.

Техника отработки преодоления горки несложна: собаке нужно только забежать на снаряд и сбежать с него, а это гораздо легче, чем совершить прыжок.

Начинайте отработку навыка с собакой на поводке. Если у вас раздвижная горка (такую не трудно сделать, соединив две стенки при посредстве шарниров), установите минимальную высоту и заставьте собаку, разогнавшись метров с пяти, пробежать по горке. После этого похвалите собаку или поиграйте с ней. Теперь вам остается только постепенно увеличивать высоту, сближая стенки.

При фиксированной высоте горки, могут возникнуть трудности. Для начала попробуйте преодолеть горку с разбега, если это не удалось с первой попытки, сделайте еще одну попытку, помогая собаке активными поддергиваниями. Ни в коем случае не нужно тащить или тянуть собаку — тем самым вы вызовите у нее только активное сопротивление. А вот при помощи быстрых резких поддергиваний вы предотвратите активное оборонительное поведение, и когда она опомнится, то будет уже находиться на достаточной высоте, чтобы двигаться дальше, а не сползать вниз. Если у вас недостаточно сил, обратитесь за помощью к инструктору, в этом случае можно работать на двух поводках.

Преодоление снарядов прыжком в длину.

Готовность собаки к прыжку в длину можно проверить как на специальном снаряде для прыжка в длину, так и на снаряде, называемом окопом.

Техника обучения преодолению снарядов прыжком в длину несложна. Сначала надо собаку научить преодолевать очень неширокое расстояние, а затем постепенно увеличивать ширину окопа, раздвигая помосты, или ширину соответствующего снаряда.

Преодоление бума.

Преодоление бума требует от собаки не только специфической, сближенной постановки лап, но и умения сохранять равновесие и не бояться высоты. Хорошо бы иметь на площадке, где вы дрессируете собаку, учебный бум с широкой поверхностью и такими же трапами. Когда собака начнет преодолевать этот снаряд уверенно, можно будет перейти к занятиям на рабочем буме.

Только несмышленые щенки могут сами зайти на снаряд. Большинство же собак приходится заводить на него. Для этого встаньте справа от собаки, правой рукой возьмите за ошейник, а левой, поддерживая под живот, заводите собаку.

Желательно, чтобы у вас был помощник, который встал бы с другой стороны, чтобы подстраховать собаку.

Преодоление лестницы.

Проблемы нередко возникают и с преодолением лестницы: многие собаки панически боятся высоты. Поэтому лучше начинать с помощником. Вы первым заходите на лестницу, поддергивая собаку поводком за собой, а помощник замыкает шествие, страхуя собаку сзади. Обычно после 2—3 занятий собаки уже самостоятельно преодолевают лестницу.

Отношение к выстрелу.

В рамках общего курса дрессировки, отношение к выстрелу может проверяться при выполнении любого навыка, кроме движения рядом с дрессировщиком и подачи предмета, но чаще его проверяют при выполнении собакой посадки. Для этого дрессировщик усаживает собаку и отходит от нее на 10—15 м. Пока она сидит, выстреливают из стартового пистолета, с расстояния 15 м. После выстрела собака не должна изменять своего положения.

В международном курсе дрессировки IPO отношение к выстрелу проверяется в тот момент, когда одна собака демонстрирует движение по команде «Рядом!» без поводка, а другая — выдержку, совмещенную с укладкой. При этом производят два выстрела.

Для того, чтобы избежать ошибок, прием «отношение к выстрелу» лучше отрабатывать на дрессировочной площадке под руководством специалиста. В домашних же условиях можно приучить собаку к сильному и неожиданному звуку, соблюдая следующие правила:

— Начинаем занятия подальше от источника звука, постепенно к нему приближаясь;

— Силу раздражителя (громкость) увеличиваем от занятия к занятию;

— Если собака в момент действия раздражителя занята чем-нибудь приятным и полезным для себя, привыкание будет происходить быстрее;

— Внимательно следим за поведением собаки, в случае испуга уменьшаем силу раздражителя и увеличиваем расстояние от источника звука, а то и делаем перерыв в занятиях;

— Главное условие успеха — не торопиться, приучать собаку постепенно.

Примечания.

1.

Кликер (от англ. Click — щелканье, щелчок, трещетка) — устройство, генерирующее щелчок.