Часть I. Бахчевые культуры – арбузы и дыни.

Выбор сортов.

Для выращивания в Средней полосе пригодны сорта и гибриды, устойчивые к перепадам температур. Сегодня выбор таких дынь и арбузов достаточно велик.

При грамотной агротехнике они дают обильные урожаи, а их плоды отличаются высокими вкусовыми качествами.

Среднеазиатская дыня, которая украшает овощные прилавки, в Средней полосе, к сожалению, растет очень плохо. Из семян такого растения получаются слабые кустики, которые даже не способны зацвести.

Теоретически от среднеазиатской дыни, выращенной в Средней полосе, можно получить плоды. Но лишь в том случае, если лето выдалось аномально жарким. Однако дыни все равно получатся невкусными.

То же самое относится и к арбузам.

Сорта дыни.

Ниже в таблице приведены сорта, хорошо зарекомендовавшие себя при выращивании в Средней полосе России.

Таблица 1

Сорта дыни, пригодные для выращивания в Средней полосе

Ветер переворачивает и скручивает стебли арбуза, ломает листья. Из-за повреждений замедляется рост арбуза. Поэтому стебли арбуза в нескольких местах присыпают землей. Делают это по всей длине стебля с интервалами в 15-20 см. Насыпанные холмики слегка уплотняют.

Сорта арбуза.

В таблице 2 приведены сорта, хорошо зарекомендовавшие себя при выращивании в Средней полосе.

Таблица 2

Сорта арбузов, пригодные для выращивания в Средней полосе

Условия выращивания.

Условия выращивания дыни.

Почва. Дыни предпочитают легкие и среднесуглинистые почвы, а также почвы, богатые органикой. На легких песчаных и тяжелых суглинистых почвах дыни растут хуже. В последнем случае урожайность можно увеличить внесением удобрений. Однако плоды все равно получатся не слишком вкусными.

Температура. Дыня – теплолюбивое растение. В период вегетации для нормального развития ей требуется температура свыше 15 °C. Оптимальные условия – +30 – 40 °C. Если температура снижается до +15 °C, развитие замедляется, при температуре +10 – 1 °C рост прекращается. При -1 °C растение погибает. Зато к повышенным температурам дыня достаточно устойчива. Она может выдержать температуру окружающей среды до +43 °C, а температуру почвы – до +63 °C.

Дыня и арбуз – очень светолюбивые растения. Однако наблюдается такая закономерность: при сокращенном 12-часовом дне они зацветают раньше, чем при более продолжительном световом дне, а при световом дне продолжительностью менее 8 ч развитие растений замедляется.

Свет. Дыня очень светолюбива. Особенно велика ее потребность в освещении в начале развития и в период цветения. Например, если держится облачная погода, то мужские и женские цветы начинают цвести с интервалом в 30 – 32 дня, тогда как в солнечную погоду этот разрыв составляет всего 3 – 5 дней. В пасмурную погоду замедляется фотосинтез, в плодах плохо накапливаются сухое вещество и сахара. Все это плохо влияет на урожайность и вкусовые качества плодов. Причины затенения посадок дыни могут быть не только естественными, но и искусственными. При скученных посадках растения заслоняют друг друга, плоды плохо вызревают, снижается урожайность. Поэтому необходимо строго соблюдать положенную густоту посадки дыни.

Наиболее остро дыня нуждается в освещении в период появления 4 – 5 настоящих листьев.

Влажность. Дыня – засухоустойчивое растение. У нее хорошо развитая корневая система, которая достигает глубоких слоев почвы, где дольше сохраняется вода. Кроме того, листовые пластины дыни имеют большую площадь, поэтому они интенсивнее испаряют влагу. Дыни спокойно переносят понижение температуры, небольшую влажность воздуха и засуху. Благодаря грамотному поливу и внесению удобрений, можно значительно улучшить урожайность.

Предшественники. Дыня хорошо растет на участках, где ранее произрастала озимая пшеница после черного удобренного пара, кормовая кукуруза, ячмень, овощные корнеплоды (лук, капуста, огурцы). На одном участке дыню можно выращивать не более 2-х лет подряд. В дальнейшем почва истощается, снижается урожайность дыни, она становится более уязвимой перед болезнями и вредителями.

Условия выращивания арбуза.

Почва. Арбузы предпочитают песчаную и легкую супесчаную почву. Плотный глинистый грунт непригоден для выращивания арбуза: корни растения с трудом пробиваются сквозь него, что негативно сказывается на урожае.

Арбузы лучше растут на нейтральных почвах с pH 6,5 – 7,0.

Температура. Арбуз – теплолюбивое растение. Прорастание его семян происходит при +16 – 18 °C. Однако оптимальная температура прорастания – +25 – 30 °C. При +16 – 18 °C всходы появляются на 12 – 14-й день, а при +25 – 30 °C – на 7 – 8-й день.

В период вегетации нормальный рост и развитие арбуза проходят при температуре выше +15 °C. Если температура удерживается на уровне +15 °C, развитие арбуза приостанавливается. При +10 °C у растения прекращаются процессы синтеза, при +1 °C останавливается рост. При температуре ниже –1 °C арбуз погибает. Даже кратковременные весенние и осенние заморозки губительны для арбуза.

При этом арбуз лучше других бахчевых культур способен самоохлаждаться. Благодаря этой особенности, арбуз способен перенести температуру воздуха до +43 °C и температуру почвы до +63 °C. У тыквы и дыни в жаркие дни происходит временное увядание листьев. У арбуза же подобного не наблюдается.

Свет. Арбуз относится к так называемым растениям короткого дня. Ему требуется очень много света. Затенения арбуз не выносит. В пасмурную погоду процесс фотосинтеза протекает медленно. В плодах накапливается мало сахаров и сухого вещества.

Важнее всего обеспечить растению нормальную освещенность в фазе 4 – 5 настоящих листьев.

Влажность. Лучше всего арбуз растет при влажности воздуха 45 – 60 %.

Сочетание повышенной влажности почвы и воздуха с холодной температурой неблагоприятно для арбузов. Из всех бахчевых культур они наименее приспособлены к таким условиям. Они более подвержены фузариозу, антракнозу и альтернариозу.

Негативно сказывается на урожае и низкая влажность воздуха в период цветения. Арбуз плохо опыляется, завязи опадают. Зато в период созревания плодов для растения необходимо создать условия низкой влажности.

Уровень влажности почвы, который необходим арбузу, зависит от фазы его развития. Больше всего воды растению требуется в период усиленного роста. Если в это время арбуз недополучит влагу, урожай будет низким. Оптимальная влажность почвы в период роста и развития растения составляет 70 – 75 %. В период созревания влажность почвы уменьшают до 65 – 70 %. По мере того, как заканчивают формироваться плоды, потребность арбуза во влаге уменьшается.

Предшественники. Лучше всего арбуз растет на участках, ранее задействованных под озимую пшеницу после черного удобренного пара, кормовую кукурузу и многолетние травы. Кроме того, предшественниками арбуза могут быть корнеплоды, лук, капуста.

Арбуз нельзя высаживать на участки, где в предыдущий год росли помидоры, огурцы, кабачки, патиссоны, картофель, подсолнечник.

На одном месте арбуз можно выращивать не более 2-х лет.

Уход за дыней.

Полив.

Несмотря на то, что дыня влаголюбивое растение, чрезмерно обильные и частые поливы вредят ей. Корневая система дыни проникает на глубину около 1 м, где влага сохраняется дольше, чем в верхних слоях почвы. Отсюда растение может на протяжении длительного периода вытягивать воду. Чрезмерные поливы ведут к заболачиванию и засаливанию почвы, развитию гнилей и других заболеваний.

Переувлажненность почвы отрицательно сказывается на качестве арбузов: плоды получаются невкусными, водянистыми, плохо хранятся.

Удачное решение – высадить каждый кустик дыни на небольшом бугорке, а вокруг него прочертить кольцевую бороздку для полива. Это обеспечит защиту прикорневой шейки от избытка влаги.

На начальном этапе развития кустики дыни поливают в лунки, под корень. Когда они подрастут, воду пускают в прочерченные бороздки либо прибегают к помощи поливальных установок.

Нормы полива зависят от погоды и состояния почвы. В среднем требуется от 5000 до 7000 м3 воды на 1 га, или 30 – 40 л на одно растение. Полив проводят каждые 10 – 15 суток.

Поливают дыню теплой водой температурой 22 – 25 °C. От холодной воды растение может приостановить развитие, заболеть корневой гнилью и погибнуть. Когда установится стабильно теплая погода, для полива можно будет использовать более прохладную, но ни в коем случае не ледяную воду.

Поливать дыню рекомендуется утром. Тогда за день земля хорошо прогреется. В жаркую погоду полив, напротив, желательно перенести на вечернее время.

Первый раз дыню поливают в фазе первого настоящего листа. Затем с началом массового цветения полив прекращают примерно на 3 – 5 дней. Если дыню выращивают в теплице, то помимо прекращения поливов, растениям устраивают интенсивное проветривание. Это способствует скорейшему формированию женских цветов.

Когда завязи арбузов становятся величиной с грецкий орех, на кусте оставляют 3-4 плодика. При величине с гусиное яйцо арбузы ставят плодоножкой вверх. Благодаря этому, все стороны арбузов растут равномерно, а вкусовые качества мякоти улучшаются.

С появлением первых завязей поливы возобновляют. В этот период на каждое растение требуется 3 л воды.

До появления плодов влажность почвы поддерживают на уровне 65 – 70 %.

В период плодоношения поливы прекращают. Когда плоды только начинают выспевать, дыню можно полить один, максимум два раза.

Капельное орошение дыни. Организация капельного орошения позволяет увеличить урожайность на 50 – 80 % и ускорить созревание на 5 – 10 дней. При этом экономится примерно 40 – 50 % воды и до 50 % удобрений.

Во время предпосевной подготовки участка почву на глубину 10 см обрабатывают гидрофицированными лущильщиками ЛДГ-10. На тяжелых почвах применяют дисковые бороны БДТ-3,0 в два следа.

Следующий шаг – фрезерная обработка культиватором КВФ-2,8 или КФГ-3,6. Чтобы удержать в почве ранневесеннюю влагу, используют зубчатые бороны БЗТС-1,0 со сцепкой.

На уплотненных и засоренных почвах дополнительно проводят 1 – 2 сплошные культивации с помощью КПС-4.

Одновременно участок боронуют на глубину 10 – 12 см.

Для организации капельного орошения вдоль участка раскладывают магистральные и водораспределительные трубопроводы.

После этого высаживают или высевают дыню. Если посадка производится вручную, участок размечают по схеме посадки, а поливальные шланги раскладывают на расстоянии 1,4 м друг от друга. При поливе на поверхности почвы между капельницами должна образовываться одна сплошная строчка. Это соответствует норме полива 200 – 300 м3/га.

Удобрение.

Дыни хорошо реагируют на удобрения, особенно на фосфорные. Однако растение не любит высокого содержания питательных веществ в почве.

Минеральные удобрение вносят методом разбрасывания. Настоятельно рекомендуется применять удобрения дробно. Например, если в период вегетации внести сразу всю норму азотных удобрений, урожайность резко повысится, но плоды при этом будут менее сахаристыми.

Обычно под перекопку на 10 м2 вносят 20 – 30 кг перегноя, 240 – 250 г суперфосфата, 130 – 150 г аммиачной селитры и 100 – 120 г калийной соли.

Первую подкормку комплексными минеральными удобрениями проводят через 7 дней после высадки рассады в грунт. На 10 л теплой воды берут 20 г аммиачной селитры. Подкормку заготавливают из расчета 2 л на куст дыни.

Вторую и третью подкормку таким же составом проводят с промежутком в 2 – 3 недели.

Обратите внимание: если один из плодов на кусте дыни начинает интенсивно расти, а другие при этом останавливаются в развитии, чахнут, значит, растению не хватает питательных веществ. В этом случае проводят дополнительную подкормку. В период появления завязей также рекомендуется поочередно делать подкормки навозной жижей (1 часть навоза на 10 частей воды) и мочевиной. Кроме того, растения периодически поливают розовым раствором марганцовки.

Количество и вид удобрений влияют на продолжительность хранения плодов. Переизбыток в почве азота и фосфора приводит к тому, что арбузы получаются слабыми и плохо хранятся. Чрезмерное содержание в почве калия также отрицательно влияет на качество плодов.

Рыхление и прополка.

С появлением первых всходов междурядья начинают обрабатывать культиватором (КРН-4,2 А, КФЛ-4,2), а также пропалывают посадки вручную.

Пока кустики дыни не разрослись и ряды посадок отчетливо виды, после каждого полива и дождя необходимо рыхлить почву. Когда же ряды сомкнутся, рыхление будет невозможно: слишком велик риск повредить растения.

Кроме того, грядки с дынями следует регулярно пропалывать, а сорняки сразу уничтожать, так как они могут стать источником распространения болезней и вредителей.

За вегетационный период культивацию в сочетании с ручной прополкой проводят 3-5 раз.

Уход за арбузом.

Полив.

Арбуз – влаголюбивая культура. Молодому растению требуется около 200 мл воды в день. С началом цветения женских цветков арбуза поливы сокращают в 2 раза, а с появление плодов – прекращают вовсе.

В сухую жаркую погоду арбузы поливают редко, но обильно.

По возможности арбузы поливают дождеванием. Это позволяет сэкономить силы и ресурсы. Практически весь процесс автоматизируется. При использовании дождевальных машин и установок можно регулировать норму расхода воды и поливать посадки в любое время суток.

В любительских хозяйствах чаще всего практикуют полив по бороздам. Молодые кустики поливают под корень теплой водой (не ниже +22-25 °C). После того как завершится формирование стеблей и побегов, вдоль рядов прочерчивают поливальные борозды. Сначала на расстоянии 40 – 50 см от кустика, когда же арбузы подрастут, борозды проводят по середине междурядий.

По этим бороздам при поливе пускают воду. Она должна проникнуть на глубину всего пахотного слоя. После того как вода впитается в землю, лунку сверху присыпают сухой землей, а борозды рыхлят либо разравнивают.

Взрослые растения поливают водой температурой +18 – 20 °C. Использовать холодную воду нельзя: она замедляет рост арбуза, провоцирует развитие корневой гнили.

Арбузы поливают утром, чтобы к вечеру почва успела прогреться. В жару полив переносят на вечер.

Удобрение.

При разведении арбузов через рассаду первую подкормку проводят через 7 – 8 дней после пересадки кустиков в грунт. На 10 л воды разводят 40 – 50 г суперфосфата, 32 – 35 г сульфата аммония и 15 – 18 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят в начале образования плетей. В качестве удобрения берут настой коровяка (1 часть коровяка на 8 частей воды) или настой птичьего помета (1 часть помета на 20 частей воды). На каждые 20 л настоя органического удобрения добавляют 10 г калийной соли и 20 г суперфосфата.

Третью подкормку проводят в период формирования первой завязи. На 10 л воды разводят 10 г суперфосфата, 24 г сульфата аммония, 35 г калийной соли.

На каждое растение требуется 2 л питательного раствора. Его выливают в лунки или бороздки, прочерченные на расстоянии 15 – 20 см от кустов арбуза.

Рыхление и прополка.

Сразу после уборки урожая культуры-предшественника участок, запланированный под высадку арбуза, обрабатывают дисковыми лущильниками, или дисковыми боронами. Лущение стерни проводят на глубину 8 – 10 см в двух направлениях.

Если на участке в качестве предшественника произрастала многолетняя трава, то через 10 – 12 дней после первой обработки почву лущат вторично на глубину 14 – 16 см лемешными лущилками. Аналогичным образом поступают, если почва засорена корнеотпрысковыми сорняками.

После внесения удобрений проводят зяблевую вспашку.

На супесчаных почвах обработку осуществляют на глубину не менее 23 – 25 см, на южных и обычных черноземах – на глубину 25 – 27 см.

Ранней весной проводят боронование тяжелыми зубовыми боронами в один или два следа. Это нужно, чтобы сохранить запас влаги.

До высадки рассады почву культивируют на 10 – 12 см.

Рыхление проводят 3 – 4 раза за сезон на глубину 10 см. Параллельно грядки пропалывают. Сорняки сразу уничтожают, чтобы избежать появления болезней и вредителей.

Первый раз арбузы рыхлят сразу после посадки. Затем, пока ряды не сомкнутся, рыхление проводят после каждого полива или дождя.

Вредители бахчевых культур.

Проволочник.

Проволочниками называются личинки жука-щелкуна. Хотя взрослые особи тоже являются вредителями, наибольший ущерб сельскому хозяйству приносят именно личинки.

Самка жука-щелкуна откладывает яйца с мая по июль. Кладки располагаются в верхних слоях почвы, в трещинах, под комочками земли, под растительными остатками. Яйца маленькие, белые, диаметром около 0,05 мм, расположенные группами по 3 – 5 шт. За одну яйцекладку самка может произвести 120-150 яиц.

Личинки вылупляются на 20-40-й день. Проволочники жесткие, желтые, червеобразные. Длина их тела достигает 1 – 3 см. Они ловко передвигаются во влажной почве, повреждая попадающиеся им на пути подземные части растений. Небольшие корнеплоды проволочники объедают, а в крупных прогрызает ходы. Поврежденные проволочником участки часто загнивают. Они уже не пригодны для длительного хранения. Семена и проростки, травмированные проволочником, обычно погибают.

Личинка растет в среднем 3-4 года. На 1-м году жизни проволочники поедают подземные части растений. В этот период они не так подвижны, как впоследствии, и для культурных растений пока не опасны. На 2-й год личинки подрастают, приобретают типичную коричневато-желтоватую окраску. Тела проволочников настолько тонкие и твердые, что раздавить их практически невозможно, гораздо легче разорвать. Со 2-го года жизни проволочники становятся активными, подвижными и крайне опасными для сельскохозяйственных культур.

На 4-й год личинка в почве превращается в куколку, а весной из нее появляется взрослый жук-щелкун.

Проволочники предпочитают хорошо увлажненную, плотную почву, плохо окультуренную, заросшую сорняками. С весны по осень проволочники постепенно углубляются в грунт. Весной их можно найти в 2 – 3-сантиметровых слоях почвы, летом они роют ходы на глубине 10 – 20 см, а к осени достигают глубины 40 – 60 см. Здесь они зимуют (рис. 1, а, б).

Рисунок 1. Проволочник: а) взрослый жук-щелкун, б) личинка-проволочник

Меры борьбы:

Тщательная обработка почвы, регулярное рыхление, прополка, глубокая осенняя и обычная весенняя перекопка. Хороший эффект дают перекопка и рыхление, проведенные с мая по июнь, когда жуки-щелкуны откладывают яйца. Всех обнаруженных жуков, личинок и яйца следует выбирать и немедленно уничтожать.

1. Известкование почвы. Проволочники и взрослые щелкуны плохо переносят не только кислую, но даже нейтральную почву. Поэтому под перекопку в землю рекомендуется заделывать измельченный шлак, древесный уголь, золу из расчета 1 л на 1 м2.

Продолжительность жизни большинства видов насекомых очень мала: от нескольких дней до нескольких месяцев. Поэтому поколения насекомых сменяются очень быстро. Эта особенность позволяет вредителям в кратчайшие сроки вырабатывать устойчивость к различным ядохимикатам.

2. Внесение аммиачных форм азотных удобрений. Например, весной в почву можно вносить сульфат аммония из расчета 25 г на 1 м2.

Для защиты рассады бахчевых культур от проволочника, лунку за 1 сутки до посадки проливают раствором марганцовки. В 10 л воды разводят 3 – 5 г вещества. На 1 лунку требуется от 0,5 до 1 л раствора. Этот метод хорош для нейтральных или щелочных почв. На кислых почвах его применяют с большой осторожностью, так как избыток марганца в кислых почвах губителен для растений.

3.Внесение гранулированных инсектицидов перед вспашкой бахчи. Их покупают или готовят самостоятельно. Для этого на полиэтиленовой пленке тонким слоем рассыпают 5 кг гранулированного суперфосфата и опрыскивают его пестицидом: 15 мл актеллика, 1 мл каратэ либо 4 мл децис экстра. Любой из этих пестицидов разводят в водно-ацетоновом растворе (80 мл воды на 200 мл ацетона). Получившийся препарат подсушивают в тени, затем рассыпают по участку и сразу же заделывают в почву. Указанное количество инсектицида рассчитано на 100 м2.

4. Установка ловушек для самок жуков-щелкунов. Мероприятия проводят ранней весной, до начала яйцекладки. На бахче раскладывают небольшие пучки сена или соломы. Самки щелкунов устраивают в них гнезда. Ловушки периодически проверяют, гнезда вместе с жуками уничтожают.

Бахчевая коровка.

Личинки и взрослые насекомые прогрызают в плодах бахчевых культур большие отверстия. Поврежденные участки уже не восстанавливаются, а загнивают. Длина тела взрослых жуков 7 – 9 мм, окрас яркий, желто-красный, с круглыми черными пятнами на надкрыльях. Форма тела полукруглая. Вылет жуков и массовая яйцекладка проходят в апреле.

Самки откладывают яйца на нижних сторонах листов бахчевых культур. Яйца желтые, удлиненные, располагаются группами по 50 штук.

Личинки вылупляются через 2 недели. Личинки желтые, длиной до 9 мм. Через 2 – 3 недели становятся бурыми и вскоре окукливаются в нижних частях стеблей, на нижних сторонах листовых пластин или под небольшими комочками земли.

Зимуют коровки в растительных остатках (рис. 2).

Рисунок 2. Бахчевая коровка

Меры борьбы:

1. Осенняя перекопка почвы.

2. Уничтожение растительных остатков.

3. Опрыскивание карбофосом (6 г препарата на 1 л воды). Последнее опрыскивание проводят за 30 дней до уборки урожая.

Дынная муха.

Взрослое насекомое бледно-желтое, с бледно-оранжевым брюшком и тремя желтыми полосками на крыльях. Длина тела 5,5 – 6,5 мм. Откладывает яйца в мякоть молодых плодов при температуре воздуха 15 – 20 °С. Яйца белые, продолговатые.

Личинки вылупляются на 2 – 7-й день и проедают ходы в мякоти, из-за чего плод загнивает. Тело личинок белое, длиной примерно 1 см.

Через 1 – 2 недели личинки перебираются в почву и заглубляются на 10 – 15 см. Там они окукливаются. Через 15 – 20 дней появляются мухи нового поколения. Если очень теплая, то за сезон развивается до 3-х поколений дынной мухи (рис. 3).

Меры борьбы:

1. Глубокая зяблевая вспашка либо обработка участка мотоблоками с насадками для увеличения глубины перекопки.

2. Выращивание скороспелых сортов, ранней рассады, ранние или своевременные посевы.

3. Уничтожение коконов, приготовленных мухой для зимовки. Для этого проводится глубокая осенняя перекопка участка. Комья земли переворачивают, а вместе с ними на поверхности оказываются и зимующие насекомые. С наступлением холодов они погибают.

Рисунок 3. Дынная муха

Бахчевая тля.

Бахчевая тля – один из самых опасных вредителей арбузов и дынь. Это черное насекомое длиной около 1,5 – 2 мм. Живет колониями, обычно на нижних листьях. Зимует в растительных остатках сорняков (дикая редька, горчица, пастушья сумка, сурепка). Когда температура воздуха устанавливается на уровне +12 °C, тля начинает размножаться. После этого вредители переселяются на бахчевые культуры, буквально облепляя листья. У пораженных культур опадают завязи, скручиваются листья, снижается урожайность. При сильном повреждении растение погибает. Особенно бурно тля размножается при теплой влажной погоде (рис. 4).

Рисунок 4. Бахчевая тля

Меры борьбы:

1. Уничтожение сорняков и растительных остатков.

2. Севооборот.

3. Периодический осмотр растений для выявления колоний тли.

4. Уничтожение колоний тли. Если вредителей немного, а участок небольшой, тлю можно смывать вручную в миску с водой. При незначительных повреждениях растения припудривают просеянной золой или смесью 1 части золы с 1 частью табачной пыли. Предварительно растения опрыскивают или поливают, чтобы зола прилипала к листьям. Особенно тщательно обрабатывают почву и нижние листья. Через 20 мин после припудривания почву рыхлят, чтобы уничтожить упавших насекомых. При необходимости всю процедуру повторяют через 3-5 дней.

Одно из самых полезных насекомоядных животных – обыкновенная лягушка. Она уничтожает около 100различных видов вредителей, среди которых слизни. За день лягушка съедает до 8 слизней. Помощь одной лягушки в борьбе с насекомыми-вредителями равноценна помощи двух синиц.

5. Обработка бахчевых культур настоем золы. Берут 200 г просеянной печной золы либо 400 г золы из костра, заливают ведром воды и настаивают в течение суток. Затем добавляют 50 г стружки хозяйственного мыла, перемешивают, процеживают и добавляют воды, догнав общий объем до 10 л. Опрыскивание проводят вечером в теплую погоду. Препарат распыляют снизу вверх, чтобы смочить нижние части листьев. Обработку повторяют по мере необходимости.

6. Опрыскивание сброженной травой. 1 кг свежей резаной травы заливают ведром воды, оставляют на 5 – 7 ч на солнце, процеживают и проводят опрыскивание.

7. При сильном поражении проводят опрыскивание препаратом Интра-Вир: 1 таблетка (8 г) на 10 л воды из расчета 1,5 л раствора на 10 м2 площади участка.

Мучнистая роса.

Грибковое заболевание, при котором листья покрываются белыми пятнами с мучнистым налетом. Молодые растения, пораженные мучнистой росой, быстро погибают. Со взрослого больного растения можно собрать урожай, но плоды будут невкусными, несладкими. Хранить такие плоды нельзя: они плохо лежат, деформируются, загнивают.

Меры борьбы:

1. Удаление и уничтожение пораженных частей растения.

2. При обнаружении признаков мучнистой росы обрабатывают пораженные участки 25 %-ной суспензией каратана. Обработку проводят за 2 дня до сбора урожая. Все снятые плоды в обязательном порядке моют теплой водой.

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз.

Опасное заболевание, которое способно уничтожить весь урожай. Ему подвержены растения любого возраста. В открытом грунте чаще возникает в 20-х числах июля, в пленочных теплицах – в июне – первой половине июля. Развитию ложной мучнистой росы способствуют высокая влажность, резкие перепады температур, туман, холодная роса, полив растений холодной водой, а в теплицах еще и конденсат на пленке или стекле. С наступлением сухой погоды болезнь может приостановить свое развитие, однако не исчезнуть. В ветреную погоду распространяется практически мгновенно по всему участку.

Формы проявления пероноспороза многообразны. Чаще всего на верхней стороне листьев появляются желтовато-зеленые угловатые или округлые пятна со светло-зеленым налетом. Пятна могут быть ограничены листовыми жилками. Реже встречаются квадратные и треугольные пятна. На нижней стороне пораженных листьев образуется серо-фиолетовый налет. Со временем пятна увеличиваются и охватывают всю листовую пластину. Лист буреет, засыхает и отмирает. Происходит это примерно на 8 – 10-й день. Внешне поврежденное ложной мучнистой росой растение кажется обожженным.

Меры борьбы:

1. Обеззараживание семян. Перед посадкой семена рекомендуется в течение 2 ч прогревать в термосе, наполненном водой температурой +40 – 45 °C, а также обрабатывать в течение 20 мин 1 %-ным раствором марганцовки.

2. Посев семян в прогретую почву.

3. Полив растений теплой водой.

4. Недопущение образования конденсата на пленке или стекле теплицы.

5. Своевременное проведение подкормок.

6. При появлении первых признаков заболевания – обработка растений 0,4 %-ной суспензией хлороокиси меди (40 г вещества на 10 л воды) или 15 %-ным раствором бордосской смеси (по 100 г медного купороса и негашеной извести). На 10 м2 участка требуется 1 л раствора. Через 7 – 12 дней после опрыскивания проводят повторную обработку.

7. Обработка пораженных растений слабым раствором мочевины (1 г вещества на 1 л воды). Мочевина может ожечь листья, поэтому действовать надо предельно осторожно.

8. При слабом поражении срезать больные листья и для улучшения роста провести некорневое опрыскивание раствором мочевины (1 ст. л. вещества на 10 л воды). Опрыскивание проводят утром, воду предварительно прогревают на солнце.

9. Обработка больных растений препаратами Оксимохом или Топаз.

10. Карантин. Участок, на котором растения переболели ложной мучнистой росой, можно использовать для посевов не раньше, чем через 3 – 4 года.

Антракноз, или медянка.

Инфекционное заболевание, которое передается с растительными остатками и семенами культурных растений. В дождливую погоду и при обильных росах вероятность возникновения антракноза увеличивается.

На листьях и семядолях пораженных растений появляются большие округлые или овальные пятна желтовато-бурого цвета. На черешках, стеблях и плодах появляются розовые язвы, которые со временем темнеют. Плоды больного растения сморщиваются, загнивают, становятся горькими. Если антракноз поражает коревую систему, растение погибает.

Меры борьбы:

1. Посев здоровых семян.

2. Соблюдение севооборота.

3. Своевременное уничтожение растительных остатков.

4. На ранних стадиях развития антракноза проводят опрыскивание 15 %-ной бордосской смесью или 0,4 %-ной суспензией хлорной извести (40 г вещества на 10 л воды). Последнюю обработку бордосской жидкостью проводят не позднее, чем за 5 дней до сбора урожая, а опрыскивание суспензией – не позднее, чем за 20 дней. Если есть необходимость в повторных обработках, то их проводят с интервалом 7 – 10 дней.

5. Удаление и уничтожение зараженных листьев, стеблей, а в тяжелых случаях – всего растения.

Серая гниль.

Грибковое заболевание, которое переносится ветром в прохладную влажную погоду. Молодые завязи больного растения становятся водянистыми, плесневеют, на них появляются черные утолщения (склероции) и пушистый налет. Споры серой гнили очень жизнестойкие. Они сохраняются в почве до 2-х лет. При температуре около +15 °C заболевание протекает активно, а при более высоких температурах серая гниль временно утихает.

Меры борьбы:

1. Своевременная и тщательная прополка.

2. Осмотр растений, удаление и уничтожение пораженных частей. Поливать участок можно только после того, как больные листья, стебли и плоды будут уничтожены.

3. Проведение опрыскивания больных растений раствором 1%-ного сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины, разведенных в 10 л воды. Либо обработка больных растений пастой из 2-х частей толченого мела и 1 части раствора медного купороса.

Черная гниль.

Источником этого грибкового заболевания могут стать насекомые-переносчики. Зараженные семена растений, плохо промытый садовый инвентарь, а также ветер, который заносит гниль со стороны уже пораженных участков. На листьях и стеблях больных растений появляются серовато-белые пятна с черными участками. Листья загнивают, увядают.

Меры борьбы:

1. Удаление и уничтожение пораженных частей растений.

2. Тщательная прополка.

3. Обработка всего участка 0,5 %-ным раствором хлорной меди.

Заболевания могут быть вызваны дефицитом , в почве минеральных веществ. Так, при недостатке серы нарушается рост куста, растение светлеет или бледнеет, а при дефиците бора края верхних листьев бахчевых культур желтеют, затем закручиваются вдоль жилок.

Белая гниль, или склеротиния.

Грибковое заболевание, распространению которого способствуют высокая влажность и большие перепады температуры.

На цветах, плодах и листьях пораженных растений появляется белый налет или сетка, похожая на паутинку (рис. 5).

Рисунок 5. Дыня, пораженная белой гнилью

Меры борьбы:

1. При появлении первых признаков заболевания удалить и сразу же уничтожить загнившие участки.

2. Пораженные белой гнилью участки обработать пастой из смеси марганцовки и толченого мела, разведенных водой, присыпать углем или известью.

3. Регулярно прореживать посадки, не допускать их загущения. Недостаток воздуха – один из факторов, способствующих развитию белой гнили.

Корневая гниль.

Возбудители заболевания – почвенные грибы. Развитию корневой гнили способствуют повышенная влажность, резкие перепады температуры, нарушение агротехники, злоупотребление почвенными растворами.

Корни больных растение утолщаются и растрескиваются, их поверхность становится волокнистой.

Листья желтеют, увядают.

Меры борьбы:

1. Умеренные поливы, недопущение переувлажнения почвы.

2. Периодическая дезинфекция и обработка грунта.

3. Регулярная прополка и рыхление.

4. Посадка растений на такую глубину, чтобы корневая шейка располагалась выше линии полива.

5. Предпосадочная обработка семян в 0,025 %-ном растворе солей желеха и бора либо в 0,5 %-ном растворе солей меди, марганцовки или цинка.

6. Периодическое присыпание почвы вокруг растений золой.

7. Опрыскивание 0,1 %-ным фундазолом.

Бактериоз, или угловатая пятнистость.

Источником заболевания являются насекомые и зараженные семена. Листья больных растений покрываются маслянистыми серовато-белыми пятнами.

Со временем живые ткани отмирают, на листьях появляются дырочки, побеги отпадают. Плоды, пораженные бактериозом, размягчаются, становятся прозрачными, их развитие и рост приостанавливаются (рис. 6).

Рисунок 6. Лист, пораженный угловатой пятнистостью

Меры борьбы:

1. Тщательная и своевременная прополка участка, окучивание растений.

2. Удаление и уничтожение пораженных стеблей и листьев.

3. Обработка больных растений фентиурамом (4 г 65 %-ного раствора на 1 кг семян).

Размножение.

Выращивание дыни рассадой.

В Средней полосе дыню предпочтительнее выращивать через рассаду.

За 30 – 35 дней до высадки рассады в грунт, семена дыни высевают в горшочки. Для средней полосы сроки посева приходятся на 20 – 25 апреля. Это самый оптимальный вариант. В принципе же дыню на рассаду можно высевать с 15 апреля по 2 мая. При раннем посеве самое главное – обеспечить достаточную освещенность посадкам. Если света будет мало, стебельки дыни быстро вытянутся, но ход нормального развития будет нарушен и плоды получатся мелкими. Перед посадкой семена в течение 15 мин обрабатывают слабым раствором марганцовки, после чего тщательно промывают в чистой воде.

Горшочки для рассады наполняют питательной смесью из 2 частей перегноя, 1 части торфа и 1 части дерновой земли. Сюда же добавляют древесную золу и суперфосфаты. За несколько часов до посева землю тщательно проливают, чтобы к моменту высадки она была влажной.

В каждый горшочек высаживают по 1 – 2 семечка. Их вдавливают во влажную почву или втыкают острым кончиком вниз. Средняя глубина посадки семян дыни – 2 – 3 см. Чем мельче семечко, тем меньше должна быть глубина. Но минимальная глубина составляет 2 см. Крупные семена допустимо заглублять на 3 – 4 см.

Горшочки с семенами накрывают пленкой и убирают в теплое место, где поддерживается температура на уровне 20 – 23 °C. После прорастания семян, когда появляются всходы, пленку убирают. Горшочки с сеянцами переставляют в солнечное, хорошо освещенное место, например на подоконник.

В период выращивания рассады в горшочках важно обеспечить растения достаточным количеством питательных веществ. Для это проводят подкормки. Первую подкормку делают, когда у всходов появляется первый настоящий лист, вторую – через 1,5 – 2 недели после первой. Растения поливают раствором неорганических удобрений. На 1 л воды берут 1 г аммиачной селитры, 1,5 г хлористого калия и 2 г суперфосфата. Пренебрегать подкормками нельзя: если растение недополучит питательные вещества на ранней стадии развития, в дальнейшем это негативно скажется на урожайности. Даже если на последующих стадиях обильно удобрять дыню, ситуации это не исправит: растения будут чахлыми, а урожайность низкой.

Высадка рассады дыни в грунт.

В фазе 5 – 7 листьев, примерно в 20-х числах мая, рассаду переносят в защищенный грунт. При угрозе весеннее-летних заморозков рассаду переносят в открытый грунт еще позже – после 10 июня.

Подготовка грядки. Чтобы получить отменный, богатый урожай в Средней полосе, рекомендуется выращивать дыни на утепленных грядках. Сделать их просто: под слой почвы закладывают навоз, растительные остатки или другое органическое удобрение. Стандартный размер теплой гряды в любительском хозяйстве – 4 – 10 м2. На такую площадь требуется совсем немного навоза.

Теплую грядку устраивают следующим образом. На выбранном участке снимают верхний плодородный слой (около 15 – 20 см) и откладывают его в сторону. В образовавшуюся ложбинку закладывают разогретый навоз. Чтобы разогреть навоз, его предварительно натрясают, формируя рыхлые кучи высотой около 2 м. Через 3 – 4 дня в результате естественных органических процессов навоз начинает разогреваться. Если этого не произошло, навоз надо полить горячей водой и положить в середину кучи раскаленные камни либо ком негашеной извести.

Согретый навоз повторно ворошат вилами, чтобы вся куча равномерно прогрелась до температуры не менее 60 °C. Когда навоз начнет источать сильный запах аммиака, можно укладывать его на грядку. Толщина навозного слоя должна быть не менее 30 см.

После этого ждут 3 – 4 дня. За это время навоз на грядке разогревается. Затем его посыпают известью-пушонкой из расчета 1 кг на 2 м2. Наконец, сверху укладывают отброшенную на первоначальном этапе почву или почвенную смесь слоем 20 – 20 см. Можно засыпать навоз и пушонку дерновой землей с добавлением торфа, песка и перегноя.

Кустики высаживают в рыхлую мульчированную почву. Перед посадкой землю как следует проливают. Растения пересаживают вместе с прикорневым комом. Работают аккуратно, чтобы не повредить неокрепшую рассаду.

Если стоит жаркая сухая погода, дыню рекомендуется пересаживать во второй половине дня либо притенять рассаду бумагой.

В подготовленную посадочную ямку заливают немного воды. Рассаду вместе с комом земли извлекают из горшочка, устанавливают на дно ямки и засыпают землей.

Дыня подвержена грибным заболеваниям, например, корневой гнили. Поэтому при пересадке ни в коем случае нельзя заглублять прикорневую шейку растения. Для дополнительной защиты от заболевания почву вокруг пересаженного растения следует присыпать песком.

Арбуз – источник витаминов С, B1, PP. Он богат фолиевой кислотой, клетчаткой, железом, калием, марганцем и магнием. Арбуз обладает мочегонным и противосклеротическим действием. Мякоть арбуза полезна при ожогах и заболеваниях печени.

Кроме того, для профилактики заболеваний дыню рекомендуется обрабатывать фитоспорином – экстрактом живых микроорганизмов, благотворно влияющих на иммунитет растения, а также на его устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Первую обработку проводят сразу после посадки, дальнейшие – раз в 2 не дели.

Корневая система дыни сильно развита. Со временем она разрастается в ширину. Поэтому кустики высаживают на расстоянии не меньше 1 м друг от друга. Расстояние между рядами также должно быть не менее 1 м.

До тех пор, пока растения не приживутся, их надо поливать теплой водой.

Формирование куста дыни.

Стебли дыни отрастают длинными плетьми. Этим она похожа на огурцы. Кусты дыни необходимо формировать, т. е. отрывать (прищипывать) верхушки плетей. Без этого кусты будут разрастаться, запутываться, а все питательные вещества растение будет растрачивать на рост плетей, а не формирование и развитие плодов. Благодаря прищипыванию, большая часть питательных веществ поступает непосредственно в плоды, они созревают раньше, получаются крупными, ароматными, сладкими.

Есть два способа размещения плетей дыни: в расстил и в шпалере.

Выращивание в расстил. При таком способе выращивания плети дыни стелются по земле. Ни каркасы, ни парники не требуются. Достаточно соорудить невысокие пленочные укрытия.

Главный стебель прищипывают над 3-м или 4-м листом. При этом выбирают два самых мощных побега и оставляют их. По мере того, как эти побеги будут отрастать, их нужно пришпиливать к почве. Все боковые побеги также прищипывают, оставляя по 4 – 5 листа на каждом.

Выращивание в шпалере, т. е. вертикальное выращивание. При подготовке грядки для дыни на высоте около 2 м натягивают проволочный каркас. Над каждым посадочным местом к каркасу привязывают по веревке.

Нижний конец веревки подводят к высаженному растению. Через 3 – 4 дня после посадки кустик дыни обвязывают нижним концом веревки, делая свободную петлю. Затягивать узел слишком сильно нельзя, иначе на стебле останется след. По мере роста кустик дыни будет оплетать веревку и подниматься по ней вверх.

Сразу после высадки в грунт кустики прищипывают над 3 – 4-м листиком. Из боковых побегов, которые отрастают из пазушных почек, выбирают два самых сильных и развитых. Эти побеги оставляют в качестве замещающих. Прочие же побеги удаляют.

Каждый побег привязывают к шпалере. В итоге куст дыни приобретает V-образную форму.

Способ выращивания дыни в шпалере предпочтительней. В вертикальном положении растение лучше освещено и дает обильный урожай.

Выращивание дыни в парнике.

Дыни выращивают в низких пленочных укрытиях тоннельного типа. Плети размещают в расстил.

Ухаживать за растениями сложно, так как постоянно приходится снимать и вновь натягивать верхний слой пленки. Чтобы не допустить загущения посадок, кустики дыни размещают на расстоянии 1 м друг от друга. Из-за этого посадки дыни занимают много места, а на удобрение грядки расходуется больше навоза.

Пленку стараются снимать при первой же возможности, чтобы она не мешала. Однако велик риск переохладить растения, особенно в утренние часы.

Для посадки дыни в парниках устраивают теплые грядки (см. Высадка рассады дыни в грунт).

Температуру воздуха в парнике поддерживают днем на уровне +25-30 °C, ночью – +18-20 °C при относительной влажности 60-70 %.

В теплую погоду паники открывают, чтобы насекомые могли опылять дыню.

Поливают посадки через 2-3-е суток теплой водой. На 1 раму расходуется 4 – 5 л. Во втором периоде вегетации количество поливов снижают.

После образования плодов проводят несколько подкормок. В первый раз почву удобряют раствором коровяка (1 часть удобрения на 10 л воды). Для последующих подкормок берут смесь минеральных удобрений. На 10 л воды разводят 15 – 30 г калийной соли, 24 – 32 г сульфата аммония и 40 – 50 г суперфосфата.

Под растущие плоды подкладывают шифер или доски.

Выращивание дыни в теплице.

Для разведения дынь сооружают теплицы высотой до 2,3 – 2,5 м. Кусты высаживают на расстоянии 50 см друг от друга и выращивают в шпалерах. Использование теплиц позволяет сэкономить землю и навоз. Облегчается и уход за растениями.

Целесообразно устраивать теплицы с облегченным каркасом, собранным из разного рода строительных отходов – стальных труб, стального уголка, асбоцементных труб, алюминиевой проволоки.

В теплице, в отличие от парника, есть двери и форточки. Благодаря этому, облегчается регулирование температуры внутри помещения.

В холода теплицу можно накрыть не одним, а двумя слоями пленки.

Для обеспечения севооборота нужно иметь несколько теплиц. Тогда можно будет чередовать культуры. Если же на участке всего одна теплица, то через некоторое время в ней заведутся вредители и разовьются болезни.

До образования завязей плодов теплице поддерживают температуру +24 – 40 °C, а после появления плодов – +30 – 40 °C. Ночью температура в теплице должна быть не менее +18 °C.

Температура почвы должна поддерживаться на уровне +22 – 25 °C. В необогреваемых теплицах земля может быть недостаточно теплой. В этом случае рассаду накрывают одним слоем пленки, которую натягивают на металлические каркасы, установленные вдоль рядов.

Влажность воздуха до периода цветения должна быть 70 – 80 %, после зацветания и в период созревания плодов – 60 %. Влажность почвы до начала созревания плодов поддерживают на уровне 70 – 80 %, а в период созревания снижают до 60 – 70 %.

Когда появляются завязи, начинают проводить подкормки органическими и минеральными удобрениями с интервалом в 2 недели. На 10 л воды разводят 400 – 500 г коровяка, 50 г суперфосфата, 30 г сульфата аммония, 10 г калийной соли. На 1 кустик дыни расходуется 1 – 1,5 л подкормки.

Теплицы бывают обогреваемыми и необогреваемыми.

Обогреваемые теплицы позволяют получить урожай дыни на 1,5 – 2 месяца раньше обычного. Объемы урожая при этом существенно увеличиваются.

Для этой разновидности теплиц используют электрообогрев грунта.

Под осеннюю перекопку вносят перегной (0,6 – 0,7 кг/м2, сернокислый аммоний (12,5 г/м2), суперфосфат (20 г/м2), калийную соль (7,5 г/м2). За 10 – 15 дней до высадки рассады проводят подготовительные мероприятия. Теплицы накрывают пленкой, проветривают, чтобы подсушить почву, рыхлят и мульчируют старой пленкой. Электро обогрев включают за 5 – 7 дней до высадки рассады.

Рассаду в обогреваемые теплицы высаживают в марте – начале апреля.

В необогреваемых теплицах высокая температура поддерживается за счет солнечного обогрева. Рассаду переносят в нее в 20-х числах апреля. В первые 2 недели растения защищают дополнительными укрытиями. Для этого вдоль рядов на расстоянии 1,5 друг от друга устанавливают металлические дужки. На ночь между ними натягивают полиэтиленовую пленку. Такие меры нужны, чтобы обезопасить дыни от резких температурных скачков.

Прививка дыни на тыкву.

Бахчеводы-любители часто прививают дыню на тыкву. Тыква – неприхотливое растение, устойчивое к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Она помогает привитой дыне лучше приспособиться к внешним условиям. Урожайность привитой дыни повышается, а сроки созревания плодов сокращаются.

Прививку проводят, когда сеянцы достигают фазы первого листа. Семена дыни (привоя) и тыквы (подвоя) сеют одновременно – как правило, во второй половине апреля. После появления всходов выжидают 10 – 11 дней, после чего проводят прививку. Предварительно растения обильно поливают.

Горшочек с тыквой и горшочек с дыней ставят на стол. При этом первый настоящий лист тыквы должен оказаться с противоположной стороны от садовода. Маленький второй лист (точку роста) удаляют.

Острым прививочным ножом на стебле тыквы делают продольный надрез на подсемядольном колене (между семядольными листьями). Разрез должен располагаться на противоположной стороне от первого настоящего листа. Разрез делают прямым и достаточно глубоким, чтобы он прошел сквозь ткани стебля и достиг полости в середине. Однако нужно быть осторожным, чтобы не перерезать стебель пополам. Максимальная глубина надреза – 2 см.

Если у дыни появляется мало завязей, возможно, это связано с нехваткой насекомых-опылителей. В таком случае прибегают к ручному опылению. С помощью мягкой кисти переносят пыльцу с мужских цветов на женские одного и того же растения. Процедуру проводят утром, до полудня.

Надземную часть кустика дыни отрезают от корня. Со стороны семядольных листочков срезают тонкий слой тканей на ту же длину что и разрез на тыкве. Разрез на тыкве аккуратно раскрывают: стебелек чуть изгибают, снизу на разрез надавливают большим пальцем левой руки от себя, а сверху надавливают указательным пальцем на себя. В раскрывшийся разрез сверху вниз вкладывают счищенный кончик дыни. Разрезы привоя и подвоя должны совпасть.

Следят, чтобы кончик дыни достиг конца разреза на тыкве и не попал в полое пространство стебля. Если все сделано правильно, семядоли дыни расположатся над семядолями тыквы и параллельно им.

Место прививки перевязывают узкими полосками нетканого материала. Использовать вату допустимо, но нежелательно. Повязку накладывают сверху вниз, петли кладут внахлест, не оставляя незакрытых участков. Таким образом обматывают весь разрез. Перевязочный материал должен облегать стебель, но не пережимать его.

Чтобы привитая дыня быстрее и лучше прижилась, подвой с привоем накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Внутри такой «теплички» устанавливается повышенная влажность, благоприятно влияющая на приживаемость.

Ежедневно укрытие снимают на несколько секунд, чтобы проветрить растение.

В первые дни привитое растение накрывают бумагой, чтобы защитить от прямых солнечных лучей.

Если прививка прошла удачно, на 6 – 8-й день начинается рост подвоя.

Выращивание арбуза рассадой.

В условиях Средней полосы арбузы, как и дыни, рекомендуется выращивать рассадой.

Семена высевают в отдельные торфоперегнойные горшочки. Посев проводят за 30 дней до высадки растений в грунт. В комнатных условиях срок высадки можно сократить до 20 дней.

Перед посевом семена замачивают. Сначала их погружают в соляной раствор (1 ч. л. поваренной соли на стакан воды). Пустые семена, всплывшие на поверхность, выбраковывают. На дне останутся качественные, полновесные семена. Их тщательно промывают в чистой пресной воде. Затем отобранные семена в течение 30 мин. вымачивают в 1 %-ном растворе марганцовки, снова промывают и проращивают. Пророщенные семена высаживают в горшочки или бумажные стаканчики.

Каждый горшочек наполняют смесью из 2-х частей перегноя, 1 части торфа и 1 части дерновой земли. Можно использовать и другую смесь: 3 части перегноя и 1 часть дерновой либо огородной земли. На ведро смеси добавляют по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия и 3 ст. л. суперфосфата.

Семена заглубляют на 2 – 4 см. Чтобы получить быстрые всходы, горшочки с посевами держат в помещении при температуре +27 – 30 °C. После появления всходов температурный режим меняют. Днем поддерживают +20 – 25 °C, ночью – +18 – 22 °C. Арбуз – светолюбивое растение, поэтому горшочки держат в солнечном месте.

Рассаду поливают умеренно теплой водой.

За период выращивания рассады проводят 1 – 2 подкормки минеральными удобрениями.

Через 2 недели после появления всходов проводят подкормку куриным пометом, разведенным водой в 20 раз, либо коровяком, разведенным в 10 раз. На ведро раствора органических удобрений добавляют 2 ст. л. суперфосфата.

Через 1,5 – 2 недели после первой подкормки, перед высадкой в грунт, арбузы подкармливают повторно. Для этого готовят раствор минеральных удобрений: на 1 л воды 1 г аммиачной селитры, 1,5 г хлорида калия и 2 г суперфосфата. Под каждое растение вносят по 250 мл раствора удобрений.

Через неделю после появления всходов рассаду рекомендуется затенять черной пленкой, установленной на каркасе. Растения затеняют с 18 до 8 ч утра в течение 10 дней.

За неделю до высадки в открытый грунт рассаду закаляют. Для этого дневную температуру снижают до +17 °C, а ночную – до +15 °C.

Высадка рассады арбуза в открытый грунт.

Высадку в открытый грунт проводят, когда на кустиках появляются 3 – 5 листиков. Спешить не надо. В Средней полосе погода неустойчивая, часто преподносит садоводам неприятные сюрпризы в виде неожиданных заморозков. Особенно коварен в этом отношении май: в начале месяца нередко устанавливается стабильная теплая погода, а в конце начинаются резкие скачки температуры. Заморозки смертельно опасны для арбузов, даже если посадки накрыты пленкой.

Грядки готовят заранее, минимум за 7 – 10 дней до начала посадки, обычно во второй половине мая.

Арбузы чувствительны к холодному ветру. Поэтому под растения надо отвести участок, защищенный с севера и северо-востока.

Кроме того, арбуз очень требователен к почве. Он не любит места, где до него росли другие культуры. Поэтому высаживать рассаду надо на участок, который в предшествующий год «отдыхал». Если такого места нет, делают насыпные ряды из свежей земли.

Арбузы хорошо растут на легких, плодородных почвах. На тяжелом, глинистом, переувлажненном грунте хорошего урожая не получить. Поэтому при подготовке участка рекомендуется внести под перекопку перепревший навоз либо торф. Для этого участок, отведенный под арбузы, тщательно перекапывают и очищают от сорняков. Далее выкапывают траншеи глубиной и шириной по 30 – 40 см. На их дно укладывают навоз, после чего траншеи засыпают землей. Чтобы почва лучше прогрелась, можно накрыть ее черной пленкой.

На участке устанавливают дуги, а между ними натягивают прозрачную полиэтиленовую пленку. Пока растения не высажены, ее края присыпают землей.

Перед посадкой участок еще раз очищают от сорняков.

Накануне пересадки растения обильно поливают водой, а почву рыхлят на глубину посадки.

Если день солнечный, пересадку желательно проводить во второй половине дня. В жару кустики притеняют бумагой.

При выращивании в расстил между кустиками арбуза в ряду и между самими рядами оставляют не менее 2 м. У арбуза длинные плети, так что если посадки будут скученными, растениям будет тесно.

При выращивании в шпалерах лунки выкапывают в шахматном порядке на расстоянии 100 – 140 см друг от друга при ширине междурядий, равной 50 см.

Лунки обильно поливают.

Кустики высаживают вместе с комом земли. Заглублять растение нельзя: если засыпать прикорневую шейку, арбуз зачахнет. Лучше, чтобы ком земли торчал из лунки на 1 – 2 см.

Почву в радиусе 10 см вокруг кустика присыпают песком.

Посадки притеняют и несколько дней поливают теплой водой.

Если верить Лунному календарю, то высаживать дыню и арбуз надо на растущей Луне. Особенно бурный рост и богатые урожаи можно ожидать, если Луна будет находиться в Тельце, Раке, Деве, Льве, Весах или Стрельце. Однако надеяться на астрологию и забывать об агротехнике все же не стоит.

Выращивание арбуза семенами на теплой грядке.

Если нет возможности выращивать арбуз через рассаду, можно сделать теплые грядки с биообогревом и посеять на них семена арбуза. Подготовку начинают в апреле. Выбирают солнечный, но защищенный от ветра участок. Укладывают там штабель из смеси навоза и торфа. Длина штабеля произвольная, ширина и высота около 1 м.

Теплую грядку можно сделать и на основе компостной кучи первого года закладки. В яме на 1 м2 формируют 3 углубления размерами 30 – 40 Ч 40 Ч 60 см. В них доверху укладывают соломистый навоз и опилки, смешанные с мочевиной или селитрой.

В обоих случаях уложенные биоматериалы поливают кипятком. Сверху укладывают перегной или плодородный грунт слоем 25 – 30 см. Наконец, грядку накрывают черной полиэтиленовой пленкой, черным нетканым материалом, старыми половиками либо соломенными (камышовыми) матами.

Через 3 – 4 дня штабель согреется. После этого снимают укрытие и выкапывают на грядке лунки глубиной примерно 10 см. Лунки располагают на расстоянии не мене 1 м друг от друга. Лунки проливают теплым раствором марганцовки. В каждую лунку сажают по 2 семечка, после чего возвращают укрытие на место.

После появления всходов и по мере их роста в нижней пленке делают крестообразный надрез, через который должен прорасти арбузный кустик. Второй слой укрытия приподнимают, закрепляя на дугах.

Выращивание арбуза в теплице.

В теплицу высаживают рассаду арбуза. Выращивание в закрытом грунте позволяет получить урожай на 3 – 4 недели раньше обычного срока. Лучше всего для теплиц подходит сорт Огонек.

Выращивание арбузов в теплице имеет и еще одно преимущество: почву в закрытом грунте относительно нетрудно улучшить, превратив в плодородную. Арбузы предпочитают песчаную и супесчаную почву. Поэтому при подготовке посадочных мест в теплице в почву на 1 м3 под перекопку вносят 2 ведра перепревшего навоза, 1 ст. л. суперфосфата и 3 ст. л. нитрофоски. Есть и другой вариант: под перекопку на 1 м3 вносят по 3 части опилок и коровяка и 4 части хорошо проветренного торфа. В смесь также добавляют 1 ст. л. суперфосфата и 3 ст. л. нитрофоски.

Рассаду подготавливают так же, как при высадке в открытый грунт. Кустики высаживают на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. Между рядами оставляют 60 – 70 см.

Уборка и хранение урожая.

Уборка урожая дыни.

Плоды дыни развиваются в два этапа. На первом образуется завязь и происходит рост. С окончанием роста наступает второй этап, который длится до созревания. На первом этапе в плодах происходят интенсивные окислительные процессы, синтезируются и накапливаются питательные вещества.

На втором этапе развития плодов окислительные процессы ослабевают. Их сменяют анаэробные. В дынях резко повышается количество этилена, которое снова снижается, когда плоды перезревают. Наличие в околоплоднике определенного уровня этилена – необходимое условие созревания. Чем быстрее накапливается это вещество, тем скорее созревают плоды.

Масса плодов в значительной степени зависит от количества содержащихся в них пектиновых веществ. Если их мало (0,05-2,5 % сухого вещества), плоды плохо хранятся и транспортируются. При среднем содержании пектиновых веществ (8 – 10 %) дыни хорошо переносят транспортировку, но хранить их можно очень недолго. Если же в плодах есть более 10 % пектиновых веществ, они отлично транспортируются и могут храниться на протяжении длительно периода.

Как правило, дыни хранят недалеко от места выращивания, а на большие расстояния переводят перед реализацией. На длительное хранение дыньки закладывают в специализированные плодохранилища или холодильные камеры. Если их нет, используют траншеи.

Допустимый срок хранения плодов зависит от сорта. По этому показателю европейские сорта дынь делятся на 3 группы:

• 1-я группа по лежкости: раннеспелые, малолежкие сорта; без потери вкусовых и товарных качеств хранятся не более 1 недели;

• 2-я группа по лежкости: частично раннеспелые среднеранние сорта; хранятся 2 – 3 недели; при хранении в плодах резко снижается содержание сахаров;

• 3-я группа по лежкости: среднеспелые и среднепоздние сорта; хранятся в течение нескольких месяцев; в период хранения могут доспевать; за 1-й месяц хранения уровень сахаров и ароматических веществ в плодах повышается, а в дальнейшем постепенно уменьшается.

Особняком стоят среднеспелые и позднеспелые (озимые) сорта. Они отличаются высокой сохранностью, остаются вкусными и свежими в течение 5 – 6 месяцев.

Большинство раннеспелых, среднеранних и частично среднеспелых сортов нельзя хранить долго. Обычно их потребляют летом и осенью. Не подходят они и для перевозок на дальние расстояния.

Если дыни будут употреблять в свежем виде, то их срывают полностью поспевшими. Если урожай будут транспортировать и хранить непродолжительное время, то сбор проводят за 1 – 2 дня до полного созревания, причем срывают дыньки вместе с плодоножкой.

Плоды зимних сортов, предназначенные для хранения, собирают в состоянии технической спелости, т. е. когда плоды еще не дозрели, но уже полностью сформировались. Обычно такого состояния дыньки достигают за 7 – 10 дней до полного созревания.

Зеленые, хорошо выспевшие или перезревшие плоды непригодны для хранения.

Дыни собирают выборочно, по мере поспевания, обычно 5 – 6 раз. Спелый плод источает душистый сладковатый аромат, легко отделяется от плодоножки, кожура его меняет окраску с зеленого на желтый цвет. Вокруг стебля появляются кольцевые трещинки. Если же надавить на дыньку с противоположного от стебля конца, она слегка проминается под пальцем. Лучше хранятся плоды со средней сеткой, которая покрывает половину дыньки. Плоды, покрытые сеткой трещинок целиком, быстро вызревают и хранятся не дольше 2-х месяцев. Если сетка выражена слабо, находится на начальной стадии формирования, то плоды не дозревают, остаются невкусными.

Спелость сортов, на кожуре которых не должно быть сетки, определяют по пожелтению корки.

Размер плодов не имеет значения: даже очень большие дыньки могут быть еще совсем незрелыми.

Существуют определенные нормы размеров для товарных плодов. Измеряют наибольший поперечный диаметр. Для раннеспелых и мелкоплодных сортов этот показатель должен составлять не менее 10 см, а для прочих сортов – не менее 15 см.

Дыни срывают вместе с плодоножкой. Уборку урожая дынь рекомендуется проводить утром, до наступления жары, или вечером, когда станет чуть прохладнее.

Сорванные дыньки раскладывают на грядках в один слой и выдерживают на солнце в течение 10 – 15 дней. Каждые 4 – 5 дней их переворачивают. Это необходимо, чтобы плоды лучше хранились.

Затем дыни раскладывают по специальным ящикам-клеткам, которые устанавливают в автотранспорт. Есть и другой вариант: выстлать кузов сухой соломой и разложить на ней дыни в один слой. В таком виде дыни везут к месту хранения либо к заготовительным пунктам.

Хранение дыни.

Для временного хранения дыни оставляют в тех же ящиках, в которых они перевозились. Ящики устанавливают в штабеля. Кроме того, можно разложить дыни в один слой на соломенной подстилке.

Способы длительного хранения разнообразны. Дыни можно хранить в ящиках, на стеллажах или на подвесах. Чаще всего плоды держат на подвесах в сетках и сумочках. Этот способ хорош тем, что при нем в плодах не образуется пролежней. Чтобы сделать подвесы, к столбам крепят жерди диаметром 10 – 12 см на расстоянии 80 – 90 см друг от друга. Получается 4 – 5 ярусов. К ним в сетках подвешивают плоды. Сетки изготавливают из шпагата, лозы или других материалов.

В специально оборудованных хранилищах есть приточно-вытяжная вентиляция и печи отопления. Плоды размещают на 3-4-ярусных стеллажах, установленных на расстоянии 50 см друг от друга. Стеллажи выстилают сухим камышом, хвоей, соломой, тырсой или упаковочной стружкой в один слой. На эту подстилку укладывают дыньки. Они не должны соприкасаться друг с другом. Желательно для каждого плода сделать гнездо либо обтянуть дыньки мешковиной, чтобы в них не образовывались пролежни.

Спелые дыни и арбузы – любимое лакомство ворон, причем в жаркое и сухое лето их аппетиты возрастают неимоверно. Поэтому к началу созревания на бахче необходимо установить пугала или предпринять другие меры по защите урожая.

Специальные холодильные камеры для хранения плодов должны быть оборудованы стеллажами с гнездами: для каждого плода отводится отдельное гнездо. Дыни укладывают в них, а гнезда обтягивают плотной мешковиной.

Чтобы дыни хорошо хранились, им необходимо обеспечить определенный температурно-влажностный режим. Оптимальная температура хранения +1 – 3 °C, но не более +5 °C при относительной влажности воздуха 70 – 80 %. Температуру и влажность постоянно поддерживают на одном уровне. При слишком высокой влажности плоды отпотевают и портятся.

Плоды, убранные на хранение, 2 – 3 раза в месяц осматривают. Подпорченные выбраковывают, а вызревшие отбирают на реализацию.

В домашних условиях дыни хранят в гараже, на балконе или в сарае при температуре +2 – 4 °C и влажности 70 – 80 %. Плоды укладывают в сетки и подвешивают. Раз в неделю дыньки осматривают, выявляют и выбраковывают подпорченные.

Любое хранилище перед загрузкой дынь обязательно чистят, сушат и дезинфицируют.

При отсутствии иного хранилища, дыни можно убирать в траншеи. Но этот способ хранения применяют только в местах выращивания дынь.

В траншеях плоды хранят с октября – начала ноября и на протяжении срока, допустимого для данного сорта.

Выбирают сухой участок, расположенный на возвышенности. Там роют траншею длиной 6 – 10 м, шириной 2 – 4 м и глубиной 1 – 1,5 м. Сверху траншею накрывают бревнами толщиной 10 – 12 см или настилом из досок. Затем укладывают 20 – 30-сантиметровый слой соломы и такой же слой земли. Траншею оборудуют вентиляционной трубой, через крышу выводят 1 – 2 вытяжные трубы с шиберами. В траншее устанавливают полки либо стеллажи. Если траншея широкая, то стеллажи размещают вдоль обеих длинных стен, если траншея узкая – только по одной стороне.

Дыни укладывают на полки или стеллажи в один слой наклонно, плодоножкой вниз.

Можно обойтись и без стеллажей: застелить траншею соломой и разложить дыни на ней.

В период хранения температуру в траншее поддерживают на необходимом уровне, открывая или закрывая вентиляционные трубы. В сильные холода воздух в траншее можно подогреть с помощью специальных жаровен.

Уборка урожая арбуза.

По мере созревания в плодах арбуза накапливается сухое вещество и сахара. Пока формируются семена, сахаров в мякоти и соке относительно немного, потому что значительная их часть расходуется на образование семян, а также на их «дыхание». Со временем семена перестают расти, активность их «дыхания» снижается. Соответственно, они больше не нуждаются в прежнем количестве сахаров. Поэтому сахара начинают теперь накапливаться в мякоти. В плодах возрастом 15 – 20 суток преобладает глюкоза. К 30 – 40-му дню постепенно возрастает процент фруктозы и сахарозы, за счет чего вкус арбузов улучшается.

В среднем с одного гектара площади можно получить 20 – 30 т арбузов, или 20 – 30 кг/10 м2. При благоприятных условиях урожайность достигает 45 – 55 т с гектара. Каждый арбуз весит примерно 26 кг и более.

Раннеспелые сорта арбузов убирают в несколько приемов, по мере созревания плодов. Обычно уборку проводят 2 – 3 раза. Среднеспелые и поздние сорта, а также плоды, выращенные на семена, убирают одноразово.

Арбузы, в отличие от дынь, плохо дозревают при хранении, поэтому их собирают в тот момент, когда мякоть уже стала розовой, а семена приобрели характерную для данного сорта окраску.

Полностью вызревшие арбузы тоже не пригодны для длительного хранения. Уже примерно через месяц их мякоть размягчается.

Первый сбор урожая проводят, когда поспеет примерно половина всех арбузов. Последний сбор проводят перед заморозками. Не все арбузы успевают выспеть к этом времени. Недозрелые тоже снимают и засаливают на зиму.

Новичкам нелегко определить спелость арбуза «на глаз». Внешние признаки не всегда надежны. У зрелого арбуза усыхает плодоножка и усики возле нее. Корка становится блестящей, упругой, окраска – интенсивной, рисунок, характерный для данного сорта, проступает все четче и четче. Если арбузы выращиваются в открытом грунте, по мере выспевания на их корке со стороны земли образуются большие желтые пятна. Можно слегка хлопнуть по арбузу ладонью или щелкнуть по нему пальцами: спелый плод отдается глухим звуком. Это происходит потому, что в зрелой арбузной мякоти больше сока. При сдавливании хорошо выспевший арбуз потрескивает.

Арбузы отрезают от стеблей и боковых побегов при помощи ножа, оставляя хвостик длиной около 5 см. Срывать арбузы руками не рекомендуется: при этом зачастую повреждается сам плод, а место надрыва быстро загнивает.

Раннеспелые сорта, а также первую «волну» среднеспелых и среднепоздних сортов убирают вручную. При этом используют широкозахватный транспортер ТШП-25, платформы ПОУ-2 и навесные наклонные лотки.

К механизированной уборке целесообразно прибегать только в случае равномерного развития и дружного созревания арбузов.

Навесные лотки можно изготовить из алюминиевых труб вроде тех, что предназначены для поливных механизмов. Трубу разворачивают в виде желоба, соединяют с несущим уголком и концами крепят к раме самоходного шасси. Под трактором в продольном направлении закрепляют скатный лоток. Заднюю часть лотка устанавливают так, чтобы арбузы скатывались сбоку от дороги. В нужное положение лотки поднимают при помощи тросов и гидроцилиндра. Наклон лотка в транспортном положении составляет 30°, а в рабочем – 6 – 7°.

Для погрузки арбузов в транспортное средство используют широкозахватный ленточный транспортер с механическим приводом. Если нет возможности приобрести такой агрегат, арбузы грузят вручную, однако в этом случае затраты труда при уборке увеличиваются на 50 – 60 %.

Механический подборщик плодов ПБВ-1 может повредить плоды. Поэтому его используют только для погрузки кормовых плодов. Арбузы, выращенные для продовольственных целей, загружают в автотранспорт вручную.

Последнюю уборку урожая среднепоздних сортов проводят механизированным способом. Тракторным валкообразователем УПВ-8 или ВБК-8 арбузы скатывают в валок, т. е. в ровные ряды. Затем плоды загружают в транспортное средство с помощью транспортеров-погрузчиков.

Уборку урожая арбуза удобно осуществлять с помощью прицепного комбайна КАП-10. Причем плоды можно собирать выборочно или все разом. Выборочную механизированную уборку проводят непосредственно с поля. Можно поступить и по-другому: сначала вручную подготовить ленты валков, а затем из них уже собрать арбузы прицепным комбайном.

Собранный урожай сваливают в кузов транспортного средства или укладывают в контейнеры, установленные на тракторном прицепе. При погрузке навалом плоды в дальнейшем перегружают в контейнеры ТКБ-113 (400-450 кг) или КБ-1200 (1200 кг).

Грамотная организация уборки арбузов снижает потери урожая и положительно сказывается на товарном качестве плодов. Бахчу заранее разбивают на полосы шириной 20-40 м. Междурядья очищают от растений, убирают оттуда плоды, т. е. подготавливают дорогу, по которой собранный урожай будут увозить с поля.

С кустов срывают спелые арбузы, кладут их в мешки или на носилки группами по 3 – 5 шт. и перетаскивают к месту погрузки. Если работа организована правильно, растения и недозревшие арбузы не пострадают.

Если уборка урожая проводится с использованием широкозахватных транспортеров или навесных лотков, поступают несколько иначе. Агрегат движется вдоль рядов, за ним идут сборщики и укладывают сорванные плоды на лотки. Арбузы скатываются по лоткам и образуют валок вдоль дороги. В таком случае на обслуживание одной машины требуется 12 – 15 человек.

К месту хранения или реализации арбузы транспортируют в контейнерах или на поддонах. Их выстилают соломой или стружкой. Этими же материалами перекладывают и ряды самих арбузов. Можно перевозить арбузы и безо всякой тары, разложив их в один ряд на соломенную подстилку.

Хранение арбузов.

Оптимальная температура хранения арбузов – от +1° до +3 °C при относительной влажности воздуха 80 – 85 %. При более высокой температуре (+6 – 8 °C) мякоть арбузов темнеет, становится осклизлой, а при повышенной влажности становится кислой или горьковатой, а на корке появляются пятна.

При соблюдении нормальных условий хранения арбузы могут лежать до 3-х месяцев.

Арбузы хранят на стеллажах шириной 1-1,5 м и с расстоянием между полками 50 – 60 см. Стеллажи застилают соломой, мякиной, хвоей или сухим слаборазложившимся торфом. Толщина подстилки – 10 – 15 см. На нее укладывают плоды в один слой, следя, чтобы арбузы не соприкасались друг с другом.

Лучше всего хранятся среднеспелые и среднепоздние сорта, например, Астраханский, Восход, Снежок, Мелитопольский 60. У них толстая, плотная корка и прочная мякоть. Плоды сохраняют товарный вид и отменные вкусовые качества на протяжении длительного периода.

2 – 3 раза в месяц заложенные на хранение плоды проверяют, подпорченные и больные арбузы выбраковывают, а оставшиеся переворачивают, чтобы в мякоти не образовывались пролежни.

Для профилактики заболеваний и порчи плодов их рекомендуется обрабатывать 25 %-ным известковым молоком, мелом или известью-пушонкой.

Арбузы можно хранить и в больших ящиках-клетках. Дно контейнеров устилают слоем соломы или древесной стружки. На подстилку рядами укладывают арбузы. Каждый ряд также перестилают соломой или опилками.

Хорошо зарекомендовал себя способ хранения арбузов в подвесных сетках, сплетенных из хлопчатобумажных ниток, мочалы либо рогозы. Каждый арбуз кладут в такую сетку и подвешивают к жердям. При таком способе хранения в плодах не образуются пролежни, арбузы меньше подвержены заболеваниям.