Как давать еду?

Обычно фрукты и овощи прежде чем давать птицам, нарезают кусочками. Дело в том, что попугаи очень расточительны и неэкономны и очень много пищи роняют из кормушки вниз, а с пола никогда не подбирают. Точно так же они поступают и в природе, питаясь, например, фруктами на деревьях.

Если на дереве кормится стая попугаев, то сверху сыплется буквально дождь из едва надкусанных фруктов, а почва под деревьями оказывается усыпанной слоем плодов.

Поэтому если корм разрезать на мелкие кусочки, то меньше его бу дет пропадать впустую.

Часто бывает и так, что птица более охотно ест одну и ту же еду, но по-разному приготовленную. Попугай, например, не будет есть морковь, нарезанную крупными кусками, но съедает ее же в тертом виде и приправленную капелькой растительного масла.

Некоторые любители дают разные виды корма, разложенные по отдельным кормушкам, другие смешивают все виды пищи в одной емкости.

У каждого вида кормления есть свои недостатки и преимущества. В первом случае легко выявить, что птица съедает, а что отвергает, и таким образом определить предпочитаемые виды корма и сколько его съедается.

Второй вариант дает птице возможность пробовать разные виды корма, даже при том, что от некоторых она может отказаться, предпочитая любимый корм. Смешивая излюбленные корма с предпочитаемыми, мы добиваемся, чтобы птица сначала отвергала нелюбимые продукты, а затем, уменьшая количество излюбленного корма, можно добиться того, что постепенно будут съедаться и нелюбим ые. Это, собственно, единственно верный способ введения в рацион вашего питомца новых компонентов.

...

Ни в коем случае не давайте попугаям еды со своего стола. Это относится особенно к продуктам с высоким содержанием жира, например чипсами, а также к продуктам, способным причинить серьезный вред здоровью, – копченостям, колбасам, шоколаду, продуктам с повышенным содержанием соли.

Вносить изменения в рацион нужно постепенно и медленно. Попугаи очень консервативны в еде, и часто, если не настаивать на введении новых кормов, способны жить, скажем, на одном подсолнечнике, отвергая другие виды пищи. Вводя в рацион новую еду, очень важно настойчиво продолжать давать ее даже в том случае, если попугай отвергает ее продолжительное время, вплоть до нескольких недель.

В летнее время пища может быстро портиться и стать просто опасной. Поэтому в жаркую погоду ее нужно давать мен ьшими порциями, но несколько чаще, чем в холодное время.

7. Разведение попугаев

До сих пор разведение крупных попугаев остается проблематичным. И хотя больших белых попугаев разводят во многих странах Европы и Америки, есть много нерешенных проблем, и самая главная из них – это формирование пары. Какаду достигает половой зрелости примерно к 4–5 годам, но есть примеры, когда птицы начинали выводить птенцов в возрасте двух лет, хотя это исключительный случай.

Серьезную проблему представляет определение пола птицы. К сожалению, упоминающееся выше определение пола птицы по цвету глаз не решает проблему до конца. Цветовые различия вариабельны, и иногда их незначительность может вводить в заблуждение. Таким образом, всегда существует риск ошибиться.

Современный способ определения пола по анализу ДНК дает возможность определить пол даже у птенцов. Для анализа достаточно несколько перьев попугая. Отправив их на анализ, вы вскоре получите точный ответ. Этот анализ делают и по капельке крови, которую получают путем надреза кончика коготка. К сожалению, этот способ не получил в России широкого распространения, делают его, насколько мне известно, только в Москве.

Определив пол птицы, не следует торопиться с объединением будущей пары в общем вольере. Для какаду очень серьезной проблемой является совместимость. Даже при объединении птиц с определенным полом самка большого белого какаду часто подвергается нападкам самца, иногда заканчивающимся летальным исходом.

Поэтому особое внимание нужно уделять знакомству и постепенному привыканию птиц друг к другу. Наилучший способ познакомить птиц поближе – поставить их клетки рядом и дать возможность им привыкнуть друг к другу. Процесс этот длительный, и не следует предпринимать попытки ускорить его. Для других видов попугаев проявление симпатии друг к другу выражается в перебирании перышек на голове партнера, попытки накормить самку из клюва в клюв (ухаживающее кормление, верный признак образовавшейся пары).

У большого белого какаду ухаживающего кормления нет, взаиморасположение проявляется в спокойном отношении друг к другу, взаимном любопытстве, исчезновении агрессивных выпадов. Заметив взаиморасположение, клетки можно поставить вплотную и понаблюдать за поведением птиц. Часто проходит значительное время, прежде чем вы убедитесь, что птицы терпимы друг к другу. Только после этого можно попытаться свести их в одну вольеру.

К сожалению, очень часто происходят неудачи, в результате которых надо менять партнеров и начинать все сначала.

При сведении птиц в одну вольеру иногда приходится в целях предосторожности подрезать маховые перья самцу на одном крыле. Это дает возможность самке улететь, если самец начинает внезапно проявлять агрессивность.

У вновь образовавшихся пар какаду вскоре можно наблюдать спаривание, но это вовсе не означает, что в ближайшем времени птицы отложат яйца. У какаду связи в пар е часто поддерживаются спариванием в отличие от других видов попугаев где большую роль играет ухаживающее кормление.

...

Должен оговориться, что бывают случаи «любви с первого взгляда», когда птицы проявляют взаимную симпатию, проведя вместе короткое время. Это особенно часто происходит у птиц, которые долго жили в одиночестве, что совершенно неестественно для таких социальных птиц, как какаду.

Птицы размножаются в определенное время, называемое брачным сезоном. Для больших белых какаду этот сезон начинается в апреле. Следует иметь в виду, что у птиц, долгое время содержащихся или рожденных в неволе, сроки эти часто могут изменяться и попугаи могут загнездиться в любое время.

Сформированную пару помещают в вольеру, где предполагается их гнездование. Размеры вольер рассчитываются по принципу «чем больше, тем лучше». Наименьший размер комнатной вольеры, где успешно разм ножались какаду, 2 х 1 х 2 (высота) м. Вольеры должны быть цельнометаллическими, с бетонным полом, и оснащены достаточно толстыми ветвями, так как тонкие попугаи очень быстро разрушат. Должен быть достаточно большой запас этих веток, ведь их часто приходится менять по мере сгрызания их попугаями.

Разрушительная деятельность какаду создает проблему и при создании гнездовых ящиков, которые без защитных приспособлений очень быстро разрушаются.

...

В одном из зоопарков США во Флориде гнезда для больших какаду делают из бетона в виде дупла дерева с контрольной дверцей на уровне гнезда. Для отвлечения птиц от разрушения ящиков используют и куски дерева, размещаемые в вольере. Попугаи получают громадное удовольствие от обработки кусков древесины и, кроме того, сам процесс помогает им поддерживать хорошую физическую форму.

Наиболее охотно какаду занимают естественные дуплисты е стволы деревьев. Годится кусок ствола с внешним диаметром дупла 60–65 см и внутренним диаметром 30–35 см. Входное отверстие должно располагаться на расстоянии 15–20 см от вершины ствола.

Диаметр входного отверстия – леток – должен быть таким, чтобы птица могла с трудом в него протискиваться. Птицы сами его обработают до оптимального для него размера. Подобная деятельность будет стимулировать гнездовую активность. Верхний конец ствола закрывают съемной крышкой нижний конец – металлической пластиной для предохранения от проникновения грызунов. Если бревно короткое, то съемная крышка обеспечит доступ в гнездо для контроля.

Если бревно длинное, необходимо вырезать закрывающееся крышкой смотровое отверстие на уровне чуть выше гнезда. Оно дает возможность контролировать состояние кладки или при необходимости позволит удалить птенцов для последующего искусственного вскармливания. На дно дупла помещают слой опилок, смешанных с древесной трухой.

По поводу размеров гнез довых ящиков единого мнения нет. В литературе есть упоминание о следующих размерах: от 25 х 25 х 46 см (высота) до 60 х 60 х 160 см (высота). Но с применением гнездовых ящиков связана проблема их постоянного разрушения попугаями. Чтобы предотвратить разрушение, поверхность ящика необходимо укрепить металлическими полосками либо обить металлической сварной сеткой.

Леток гнездового ящика – должен быть достаточно широким. Ч Попугаи чувствуют себя более комфортно, если леток не слишком свободен и они имеют возможность закрыть его своим телом, защищая гнездо от хищников. Как правило, размер летка колеблется от 10 до 15 см.

В любом случае попугаи скорректируют леток, обгрызая его до нужного, по их мнению, размера.

Птицы всегда обрабатывают внутренние стенки гнезда и чтобы предотвратить их полное разрушение, стенки можно укрепить железными скобами на уровне клюва сидящей птицы. Целиком металлическую конструкцию для защиты внутренних стенок использовать нельзя. Птицы ча сто бросают такие гнездовья из-за невозможности погрызть стенки. Видимо, имитация природной деятельности по улучшению внутренних стенок дупла заложена в них изначально.

На задней (по отношению к летку) стенке необходимо сделать плотно закрывающуюся и запирающуюся дверцу, которая понадобится для контроля за состоянием кладки и птенцов. Ящик подвешивают максимально высоко на стенку клетки или вольеры внутри или снаружи, но в самом темном месте и, естественно, так, чтобы иметь доступ к дверце для контроля гнезда. На дно ящика нужно положить несколько горстей опилок и мелких стружек, служащих выстилкой гнезда. Хорошо добавить в выстилку немного гнилушек из трухлявых пней.

Следует иметь в виду, что вольера должна располагаться в самом тихом месте помещения, где находятся ваши птицы, и они должны быть ограждены от шумных визитов, резких и неожиданных звуков любого действия, способного потревожить покой гнездящихся птиц. Описано немало случаев, когда птицы бросали кладки и пте нцов в результате таких потрясений.

Первым входит в гнездо и осматривает его самец. Иногда может пройти много времени, до нескольких недель, прежде чем в него войдет и самка. Контроль гнезда очень необходим, и с самого начала птиц надо приучить к нему. Только так можно проверить состояние кладки: сколько яиц и в каком они состоянии, оплодотворенные они или нет и т. д. Таким же образом контролируется состояние птенцов. Только таким образом можно спасти птенцов, если их не кормят родители, и докормить их искусственно, подлечить заболевших и т. д.

Взрослые птицы со временем привыкают к проверкам и относятся к ним спокойно. Есть пары, которые ожесточенно защищают гнездо, и чтобы его проверить, вам придется выманить из него птиц или аккуратно с помощью куска картона сдвинуть птицу с кладки. Имейте в виду, что птицы могут укусить проверяющего.

В кладке большого белого какаду обычно 2 яйца, которые откладываются с интервалом в 2–3 дня. Насиживают оба члена пары, днем о бычно насиживает самец, а ночью самка. Инкубационный период длится до 30 дней. Птенцы вылупляются с интервалом в 2–3 дня и остаются в гнезде в течение 10–12 недель. После вылета молодые попугаи возвращаются в гнездо по ночам вместе с родителями в течение нескольких дней.

Разведение больших белых какаду – нелегкая проблема еще и потому, что они очень часто бросают кладки и птенцов. Вероятно, это связано с неправильным питанием, которое должно быть максимально разнообразным. Иногда это следствие стресса в результате беспокойства. Во всяком случае, это происходит очень часто, и любители, которые добились размножения своих какаду, должны быть всегда готовы к искусственному вскармливанию птенцов.

К этому способу часто прибегают, когда птиц специально выращивают в качестве домашних любимцев, так как птенцы совершенно ручные и очень забавные.

...

Молодые птицы должны быть удалены из вольеры как можно быстрее после обретения самостоятельности, так как зарегистрировано много случаев, когда родители преследуют и даже убивают молодых.

Птица обычно насиживает очень плотно и покидает гнездо лишь на несколько минут. Но даже если она оставляет гнездо на больший, до 20 минут, срок, ничего страшного в этом нет.

У молодых птиц первая кладка может быть неоплодотворенной, что происходит из-за неопытности или незрелости самца. В дальнейшем все налаживается.

Если вы обнаружили, что яйца неоплодотворенные, их надо забрать, и это спровоцирует самку на новую кладку.

Проверка проводится следующим образом. Яйцо помещают перед сильным источником света и смотрят на просвет. Оплодотворенное яйцо через несколько дней насиживания отмечено темным пятном, иногда видны и красные прожилки.

С появлением птенцов (они появляются с интервалом 2–3 дня, и поэтому в выводке находятся разные птенцы по размерам) нужно очень внимательно следить за питани ем птиц. Корм, более богатый протеинами, чем обычно, дают 2–3 раза в день. Он должен быть максимально разнообразным и количество его должно увеличиваться по мере роста птенцов.

В норме птенцы не получают никакого питания в течение нескольких часов жизни. Затем самка впервые кормит их зобным молочком – беловатой жидкостью, образующейся в зобе самки, в которой источником белка служат слущивающиеся клетки эпителиальной выстилки стенок зоба.

Если родители отказываются кормить птенцов и вы это вовремя заметили, можно попытаться выкормить их вручную.

Вылупившихся птенцов помещают в емкость, где можно поддерживать постоянную температуру на уровне 36,5° С. Очень хорош для этой цели инкубатор с автоматической регулировкой температуры.

В него помещают плошку с водой для поддержания высокой влажности. Не забудьте подержать инкубатор, до помещения туда птенцов, несколько дней в работающем состоянии.

В этих условиях, на подстилке из ткани, птенцы могут находи ться дней 7–8 с момента вылупления. Через пару часов птенцы высохнут и начнут беспокоиться, попискивать. В это время птенцов следует накормить в первый раз. В клюв им вливают по несколько капель кипяченой теплой воды с добавлением небольшого количества физиологического раствора Рингера-лактата (раствор Хартмана). Это удобно сделать с помощью чайной ложки с согнутыми вовнутрь боковыми краями. В дальнейшем таким способом удобно птенцов кормить. Несколько капель этой жидкости на кончике ложки подносят к клюву птенца и осторожно вливают.

Ни в коем случае нельзя вливать жидкость насильно – птенец может захлебнуться. Надо постараться, чтобы птенец проглотил эту воду. Эту процедуру повторяют два-три раза через два часа, она обеспечивает птенцу здоровое пищеварение. Затем дают небольшое количество жидкого фруктового пюре. Подойдет любое, предназначенное для детского питания, – банановое, яблочное и другое, главное, оно должно быть без сахара. В дальнейшем можно использовать и иные виды детского питания в виде пюре из овощей с добавлением куриного мяса.

Пищу птенцам в первую неделю дают подогретой и жидкой. Во время кормления нужно следить, чтобы еда не остывала. В первую неделю в еду добавляют препараты бифитрилак или лакитобифадол (можно приобрести в ветаптеках). Разовая доза – щепотка на кончике ножа. Эти добавки сформируют бактериальную флору в организме птенца. В норме эта флора образуется при кормлении самкой птенца пищевой отрыжкой.

Через неделю птенцов перемещают в закрытый брудер, где температура несколько ниже, и далее ее понижают в течение нескольких дней до комнатной. Затем уже адаптированных птенцов перемещают в коробки с выстилкой из стружки.

С возрастом потребности птенцов в пище растут, соответственно увеличиваются и порции. Пища должна быть гуще, но настолько, чтобы было удобно кормить с лож ечки. Метод кормления может быть разным. Я считаю, что кормление с ложки наиболее удобно.

Иногда употребляют небольшую спринцовку, шприц (естественно, без иголки). Никогда не употребляйте шприцы с трубками, вводимыми в пищевод птенца, таким образом очень легко нанести травму внутренних органов вплоть до прободения зоба.

С возрастом удлиняются и интервалы между кормлениями. Если в первые 6–7 дней птенцов кормят через каждые 2 часа, то затем интервалы увеличивают до 3–4 часов, а в двухнедельном возрасте их можно кормить через 6 часов. В возрасте 4–6 недель птенцов кормят два раза в день.

Как только птенцы начнут самостоятельно брать твердую пищу, их можно подкармливать один раз в день. Даже в первые дни совсем необязательно кормить птенцов ночью. Последний раз птенцов кормят в полночь, а следующее кормление – в 6 часов утра.

Перед каждым кормлением нужно убедиться, что зобик птенца пуст: это позволит быть уверенным в том, что пищеварение у птенца нормально е. Остатки пищи в зобе означают, что у птенца замедленное пищеварение и что необходимо применять срочные меры. Это может быть следствием обезвоживания организма птенца, который в этом состоянии выглядит худым, и его кожа приобретает темно-красный оттенок вместо нормального розового.

Иногда у птенцов встречается чрезмерно растянутый, так называемый висячий зоб. В случае этой патологии наполненный пищей зобик свисает ниже выхода в желудок в виде мешочка. Жидкая пища задерживается в нем и начинает закисать. В этом случае птенца кормят меньшими порциями и чаще, а после еды осторожно массируют зоб. В более серьезных случаях при помощи бандажика из кусочка ткани свисающий зобик приподнимают, а ткань завязывают на шее птенца. Со временем при помощи описанных процедур эта проблема снимется.

...

Содержащиеся вместе птенцы чувствуют себя увереннее, лучше себя ведут и спокойнее спят, а в случае небольшо го понижения температуры согревают друг друга.

Гигиена кормления. Это очень важный момент в организации выкармливания птенцов. У птенцов еще не сформирована окончательно иммунная система, и они очень подвержены воздействию разнообразных инфекций.

Прежде всего это, конечно, личная гигиена при кормлении: обязательное мытье рук перед кормлением. Приборы для кормления нужно тщательно мыть, обдавать кипятком и хранить в закрытом ящике.

После кормления птенцов надо обязательно очищать от остатков корма на клюве и коже или оперении. Остаток корма на теле птенца – благоприятная среда для развития болезнетворных организмов. Самых маленьких птенцов достаточно просто обтереть слегка влажной мягкой салфеткой. Более взрослые птенцы нуждаются в более основательной очистке. Салфеткой, смоченной в теплой воде, смывают остатки пищи, а затем промокают сухой салфеткой.

Если вы держите подросших птенцов на ткани, ее нужно менять после каждого кормлен ия. Стружка в ящике меняется ежедневно. Если помет попал на лапы или брюхо птенца, его надо удалить влажной салфеткой.

Подросших, почти полностью оперенных птенцов надо постепенно приучать к самостоятельности. Очень удобно приспособить для этих целей ящик с сетчатым дном, сквозь которое помет и остатки пищи удаляются, не пачкая птенцов. Вначале на небольшой высоте в 2–5 см от сетчатого пола закрепляется жердочка, на которой птенцы постепенно учатся сидеть. Жердочку нужно прочно закрепить, а толщина ее должна быть такой, чтобы птенцы охватывали ее лапками, то есть достаточно толстой. Затем, по мере привыкания птенцов, жердочку поднимают все выше и выше.

По мере поднимания жердочки в ящике приподнимается над полом и кормушка. Привыкание к самостоятельному кормлению у птенцов происходит очень индивидуально. Часто один уже ест самостоятельно, а другой все еще требует подкормки.

В ней им не следует отказывать, раз за разом уменьшая порцию и тем самым стимулируя к сам остоятельному питанию. Птенцов не следует ограничивать в количестве корма; главное, чтобы он был разнообразным.

У птенцов этого вида нередко встречаются переломы и искривления ног. Виной тому недостаток кальция, который нужно восполнять добавками в еду вместе с витамином D3, без которого кальций не усваивается. Хорошие результаты дают добавки лактата кальция глюконата или глицерофосфата кальция в порошке. Недостаток витамина D3 легко восполнить препаратами, продаваемыми в зоомагазинах.

Разводчик больших белых какаду должен обладать неограниченным терпением и выдержкой. Выращивание птенцов – очень долгий и трудоемкий процесс. Птенцы растут медленно и долго, окончательного развития достигают через несколько лет.

8. Линька, проблемы оперения и кожи

В этом разделе я счел необходимым поместить не только сведения о нормальной физиологической линьке, но и описания некоторых неприятных заболеваний перьевого покрова, которые нео пытные любители часто принимают за нормальную линьку.

Линька – это естественный процесс смены изношенного перьевого и иных покровов тела птицы. Линька происходит в жизни птицы периодически, в определенные сезоны года. Наиболее заметна смена перьевого покрова, но линька не ограничивается только выпадением старых и ростом новых перьев. Одновременно происходит смена верхних слоев кожи (эпителия), роговых покровов клюва и когтей, чешуйчатого покрова ног.

Линька – очень сложный и в определенной степени болезненный процесс, требующий затрат большого количества питательных веществ, и в первую очередь белка. Перья на 85–97 % состоят из определенного белка – кератина. В развитии оперения важную роль играют аминокислоты. В синтезе кератина, например, большое значение имеют аминокис лоты метионин и цистин. Последний является компонентом кератина, а метионин важен как предшественник цистина.

В период линьки в рацион необходимо включить белое просо, в котором особенн о много этих аминокислот.

Важны и некоторые другие аминокислоты, например лизин, участвующий в пигментации – окрашивании пера. Его особенно много в канареечном семени и овсяной крупе.

У какаду первый в его жизни перьевой наряд формируется еще в гнезде – он поэтому и называется гнездовым.

В этом наряде юный какаду покидает гнездо. Он существенно отличается от наряда взрослых птиц по более мягкой структуре пера (см. выше описание молодых птиц). Этот наряд молодая птица носит до 11–12 месяцев.

В этом возрасте у попугая начинается первая полная годовая линька. Проходит она обычно в течение 6–8 недель.

У взрослых птиц в течение всей последующей жизни происходит одна полная годовая линька ежегодно, во время которой происходит полная смена всего пера и роговых покровов ног, когтей и клюва. В связи с особенностями содержания в неволе могут быть сдвиги в сроках линьки и увеличении ее продолжительности. Это обусловлено питанием, температурным и световым ре жимом и пр.

В природе у какаду линька происходит в определенное время, но в неволе она, как правило, происходит нерегулярно.

Линька крупных перьев крыльев и хвоста всегда идет постепенно: выпадает одно или несколько перьев, и на их месте начинается рост нового.

Вначале новое перо представляет собой пенечек темного цвета. Когда он достигает примерно половины величины пера, из него разворачивается опахало пера, сначала в виде кисточки. В это время рядом с растущими новыми перьями выпадают старые, под защитой которых они росли, и так до полной смены старого пера. Процесс линьки у здоровых, нормально питающихся птиц происходит практически незаметно для неопытного глаза. Чаще всего ее обнаруживают по появлению на поддоне клетки крупных перьев хвоста, крыльев и мелких перьев тела, выпадающих в большом количестве.

От нормальной годовой линьки следует отличать линьку, имеющую в своей основе какие-либо нарушения в организме. Ненормальная потеря пера может быть вы звана сильным стрессом при испуге (так называемая линька страха). Птица внезапно теряет массу перьев. Я не наблюдал эту линьку у попугаев, но она не представляет ничего необычного у воробьев и голубей.

...

Интенсивная неурочная линька может быть вызвана потреблением излишнего количества витаминов, сверх рекомендуемых дозировок.

Неопытные любители часто путают с нормальной линькой очень неприятную потерю пера, вызванную самоощипыванием попугаев. На брюшной части тела вдруг появляются пятна, лишенные перьев и покрытые только пухом, а на поддоне клетки – масса перьев с обгрызенными стволиками. В моей практике был случай, когда молоденькая самочка жако, очень нервная и пугливая, попавшая ко мне через несколько дней после транспортировки из Африки, ощипала себе брюхо за одну ночь. Это неприятное явление, которое называют самоощипыванием, к сожалению, не редкость у крупных попугаев . Появляется оно и у только что привезенных «дикарей», и у совершенно ручных домашних птиц. Есть попугаи, ощипывающие себя постоянно, и есть особи, лишающие себя перьев периодически, в промежутках обрастая вновь. Некоторые птицы лишают себя оперения совершенно, оставляя его лишь в недоступных клюву местах. Но существуют птицы, ощипывающие лишь мелкие перья, не трогая крупные перья крыльев и хвоста и пуховой покров.

Происхождение этого заболевания (а это, конечно же, болезнь) до сих пор остается загадочным. Настолько же загадочны и некоторые случаи излечения, хотя они и очень редки. Направленное лечение редко приводит к выздоровлению. Медикаментозных средств пока не существует, а рекомендуемые способы могут и ухудшить состояние.

Известные причины, вызывающие самоощипывание у попугаев, можно разделить на две большие группы.

Ощипывание может быть спровоцировано состоянием кожного покрова птицы и внешними паразитами. Зудящую раздраженную кожу птица сначала расчесыва ет, а затем начинает грызть перо. Причинами заболевания в этих случаях могут быть следующие:

а) большая сухость воздуха в квартирах с центральным отоплением, особенно в зимнее время. Кожа попугая, практически лишенная увлажняющих и жировых желез, становится сухой и часто раздражается.

Необходимо искусственное увлажнение воздуха при помощи емкостей с водой на батареях центрального отопления или специальных приборов-увлажнителей, работающих на электричестве. Уровень влажности измеряют гидрометрами, которые есть в продаже;

б) неправильное, неполноценное питание или резкая смена рациона с введением новых компонентов. Вероятно, механизм в этом случае тот же самый: изменение состояния кожного покрова. Иногда попугай выдергивает еще несформировавшееся перо, представляющее собой в это время стволик темного цвета, наполненный кровью. Предполагают, что ощипывание пера в это время, несмотря на очень болезненные ощущения, вызвано нехваткой каких-либо веществ, компенсируемых таким необычным способом. Известно, например, что нехватка в корме аминокислоты аргинина приводит к выщипыванию пера птицей. Наибольшее содержание аргинина в канареечном семени, овсяной крупе, нигере, рапсе.

Вторая большая группа причин, вызывающая самоощипывание, – стрессовые ситуации. В этих случаях первопричина болезни кроется в негативных нервных процессах, возникающих под влиянием внешних факторов:

а) в первую очередь это скука. Какаду очень живые, общительные, умные птицы и, оставаясь в одиночестве иногда на целый день, они испытывают сильнейший дискомфорт. Сначала случайно, а затем целенаправленно выдергивая перья, попугаи привыкают к такому «развлечению». Можно попытаться придумать какие-либо отвлекающие и развлекающие игрушки. Годится кусок толстой цепи или веревки, подвешенный к потолку клетки. Мой малый желтохохлый какаду обожает такую игрушку и может развлекаться куском цепи целыми днями, она ему никогда не надоедает.

б) спровоцировать самоощипывани е может стресс в результате неправильной транспортировки, резкой смены дома и хозяина, участия в непривычных действиях (выставки и пр.). Но здесь интересно отметить, что резкая смена обстановки может заставить попугая и отказаться от ощипывания;

в) не удовлетворяемая потребность в размножении у самцов и у самок может тоже привести к этой болезни. Птицы под влиянием брачного состояния иногда демонстрируют необычные, с точки зрения неопытных хозяев, элементы поведения. Самец демонстрирует брачные позы ухаживания перед хозяином или хозяйкой, срыгивает пищу, забавно кивая головой при этом, и пытается накормить отрыжкой хозяина.

В брачные игры попугаев входит ритуальное кормление из клюва в клюв. Одиночная самка кладет неоплодотворенные, так называемые жировые яйца и насиживает их. Но чаще птица не получает разрядки, что приводит к стрессу и болезни;

г) причиной болезни может послужить и сильное чувство ревности, испытываемое к новому попугаю, к другому животному или даже человеку, которому обожаемый хозяин уделяет больше внимания.

Я не исключаю, что опытные любители назовут еще несколько факторов, способных привести попугая к этой болезни, что только подчеркнет сложность и многогранность проблемы.

Я убежден, что очень важно быть внимательным во взаимоотношениях с таким умным, чутким и часто нервным попугаем, как какаду. Нужно просчитывать возможные последствия тех или иных поступков, действий во взаимоотношениях с попугаем. Известно, что всегда проще предотвратить болезнь, чем бороться с ней в дальнейшем.

9. Болезни попугаев и их лечение

Каждый любитель рано или поздно сталкивается с проблемой заболевания своего питомца. Внимательный читатель уже обратил внимание на то, что значительная часть предыдущего текста посвящена профилактике заболеваний: ведь болезнь всегда легче предотвратить.

Инфекционные заболевания, которыми так часто пугают любителей попугаев, встреча ются сравнительно редко, а количество болезней, общих для попугаев и человека, невелико. Правда, в их числе встречаются довольно опасные: орнитоз (пситтакоз), сальмонеллез, туберкулез, микоз и некоторые другие. Но попугаи, живущие рядом с нами в домашних условиях, вряд ли могут быть источниками этих болезней. В этом плане определенную опасность могут представлять птицы, недавно пойманные на природе. Поэтому так важно быть внимательным к состоянию попугая во время покупки на рынках у незнакомых продавцов и в первое время содержания этих птиц дома. Знания о признаках заболеваний, о правилах гигиены и первой помощи заболевшим птицам должны быть в арсенале любителя.

Обычно опытные любители по особенностям поведения, внешнему виду попугая могут довольно точно определить состояние здоровья своего питомца.

Для начинающих, неопытных любителей эта проблема представляет определенные трудности. Следует усвоить и хорошо представлять себе несложные приемы ежедневных коротких осмотро в.

При каждом контакте с вашим попугаем вы невольно обращаете внимание на общее состояние вашего питомца: особенности поведения, состояние оперения и т. п. Разделите всю процедуру осмотра на несколько коротких этапов:

поведенческие реакции: как ест и пьет, разговаривает, свистит, кричит попугай, насколько он активен в сравнении с предыдущим днем; охотно ли идет на контакт, как дышит – свободно ли дыхание, нет ли хрипов и т. п.; нет ли необычного, навязчивого поведения – качания, дрожания, стоит ли на одной ноге или лежит грудью на жердочке; гладкое или взъерошенное перо;

состояние клетки или вольеры: появление перьев на дне клетки, их количество и состояние, например целые или разгрызенные; состояние помета – нормально ли он сформирован, его консистенция, нет ли следов крови; состояние остатков пищи – сколько и что съедено, нет ли следов рвоты, отрыжки; нет ли следов крови на жердочке или на дне клетки;

общее состояние попугая: состояние оперения – гладк ое или взъерошенное, тусклое, загрязненное в отдельных частях тела (особенно у анального отверстия); нет ли сломанных или откусанных перьев; состояние радужки глаза птицы – яркая она или матовая, тусклая; форма глаза – округлый или прищуренный; выделение из ноздрей или корочки на клюве вокруг них; состояние пальцев на лапах;

в случае необходимости попугая можно осмотреть более тщательно, в руках. В том случае, если птица недостаточно ручная, ее можно обернуть, зафиксировать куском плотной ткани (полотенцем, например). Это позволит избежать травм от мощного клюва испуганной птицы. При осмотре следует обращать внимание на покраснения, раздражения участков кожи, припухлости и болезненные реакции на отдельных участках тела, состояние суставов конечностей, состояние оперения (нет ли следов погрызов на обломанных перьях), глаз, ноздрей, ушных отверстий, клюва, упитанность птицы. Последнее особенно важно для определения ее состояния. Здоровая птица имеет округленную плотную грудную кл етку, у истощенной кость грудины (так называемый киль грудины) выпячивается и легко прощупывается, грудная клетка заостряется.

Пусть вас не пугает кажущийся большим объем наблюдений. На практике при определенном навыке, который обязательно придет со временем, эти процедуры не продолжительны. Вполне достаточно времени кормления, чистки клетки, общения.

Нижеследующие описания наиболее обычных заболеваний преследуют цель ознакомить любителей с их основными симптомами и содержат рекомендации по лечению самых несложных из них. Следует твердо усвоить, что лечение сложных случаев, применение лекарств и лечебных процедур – прерогатива исключительно ветеринара.

Болезни конечностей

Проявляются в хромоте, болевых ощущениях при опоре на лапу, опухании и пр. Причины могут быть разными.