Цветники.

Немного о цветниках и их истории.

Цветник – непременный атрибут красивого сада. Как правило, цветник состоит из группы цветущих и декоративно-лиственных растений, а также элементов, с помощью которых они оформлены. В плане оформления участка цветник – один из самых благодатных объектов. Он приемлем для любого стиля оформления, может быть создан на практически любом ландшафте и может иметь самое различное функциональное назначение. Это может быть и «аптека на грядке», и полноценная зона отдыха, и обрамление остальных элементов сада. Поэтому цветник как способ декорирования был оценен еще в Древнем мире.

История цветников восходит ко временам античности. Именно тогда впервые стали создавать узоры и надписи из цветущих растений. В эпоху Средневековья, когда сады перестали быть объектами исключительно хозяйственного назначения, цветники обосновались в садах на территории замков. Созерцание природной красоты позволяло феодалам отвлечься от военных и дипломатических дел.

Наибольшее развитие искусство создания цветников получило во Франции в XIV веке, которое затем преобразовалось в садово-парковое искусство, и к XVII веку достигло наивысшего расцвета. Именно тогда ландшафтный архитектор Андре Ленотр создал на территории неприглядной болотистой местности невероятный по своей красоте Версальский сад. Цветники Версаля и по сей день считаются лучшими образцами регулярного стиля. Они отличаются строго обозначенной геометрической формой, сложнейшими цветными орнаментами и использованием в оформлении цветных камней и песка. Разумеется, не одна Франция творила историю развития садово-паркового искусства. Собственные представления о цветниках и других элементах садового дизайна воплощали на своих территориях садоводы других стран: Бельгии, Италии, Голландии, Японии. Однако задавать тенценции в садовой моде они станут несколько позже.

Цветник в форме часов

Принципы составления цветников.

Совершенство целого невозможно без гармоничного устройства и сочетания его частей. Несмотря на то что не существует четких правил в составлении цветочных композиций, некоторые общие принципы лучше соблюдать.

Прежде всего цветы должны сочетаться по цветовой гамме. Как известно, цвета делятся на теплые и холодные, основных цветов спектра 7. Из них красный, оранжевый, желтый и частично зеленый относятся к теплым, а голубой, синий и фиолетовый – к холодным. Если расположить все эти цвета в виде цветового круга, то сочетающимися среди них можно назвать либо цвета, соседние по спектру, либо цвета находящиеся на вершинах равностороннего треугольника. Например, для красного это будут оранжевый, желтый, синий. Белый цвет считается нейтральным.

Однако не стоит думать, что если цвета сочетаются друг с другом, можно щедро усыпать всю клумбу семенами пестрых растений. Результатом такого подхода может стать кричащая, утомительная для глаз палитра, которая, конечно же не будет способствовать умиротворению и избавлению от стресса. Фитодизайнеры пришли к выводу, что при составлении композиции площадь, занимаемая растениями с яркими цветами или листьями не должна составлять более 1/5 всей площади цветника. Остальное пространство лучше отвести под растения с нейтральной окраской. Кроме того, не рекомендуется использовать в одной композиции больше трех цветов (не считая естественного для листьев зеленого цвета), иначе общая гамма может оказаться перегруженной. Чтобы сгладить резкий контраст между цветами контрастной окраски можно использовать промежуточные переходные цвета. К примеру, между красными и фиолетовыми цветами можно разместить растения розовых, бежевых, нежно-сиреневых тонов.

Что касается пространственной композиции цветника, то высокие растения с яркими цветами лучше высаживать в центре цветника или на заднем плане, границу цветника лучше обозначить бордюром из низких декоративно-лиственных растений, а для оформления среднего уровня выбрать цветы бледных, нейтральных оттенков. Если цветник состоит не из одного элемента, а из нескольких, например из нескольких одинаковых растительных композиций, такие элементы лучше всего разносить между собой, используя в качестве разделителей газонные вставки, каменные дорожки, декоративные насыпи из разноцветного песка или гравия.

При составлении цветника важно выбрать не только цветовую гамму, но и растения с подходящим жизненным циклом: однолетние, двулетние или многолетние. От этого зависит, как будет выглядеть ваш цветник в течение нескольких лет.

Многолетние растения цветут, как правило, каждый год, но бывают и исключения. Все зависит от особенностей каждого конкретного растения, а также от времени высадки и посадочного материала. К примеру, при пересадке взрослого экземпляра можно ждать цветения уже в год посадки, а при выращивании растения из дочерних луковиц цветов нужно ожидать не раньше, чем через год.

Цикл жизни однолетнего растения происходит за один год, растение вырастает, зацветает, дает семена и отмирает. Двулетние растения часто не выделяют в отдельную группу, поскольку их развитие не особенно отличается от однолетних, разница только в том, что в первый год своей жизни двулетники только образуют розетку из листьев, а на второй год зацветают. Поэтому двулетники, обычно, с весны выращивают в теплице, а осенью пересаживают в открытый грунт.

При составлении композиций из однолетних и многолетних растений уместно будет отдать центральную часть клумбы однолетникам с яркими цветами необычной формы и обрамить их многолетними растениями нейтральных переходных тонов. Используя такую компоновку, можно каждый год изменять вид клумбы, не производя при этом большого количества посадочных работ. При этом важно учитывать темпы роста растений в течение года и от года к году. При высоких темпах разрастания нужно производить прореживание, иначе разросшееся растение может повлиять на рост и развитие соседних посадок.

Формы цветников могут быть самыми разными, выбор формы диктуется выбранным стилем, функцией, особенностями ландшафта и темпами роста выбранных растений. Разумеется, если в качестве основного выбран природный стиль или поверхность участка достаточно извилиста, клумбы квадратной или прямоугольной формы не подойдут, зато естественные возвышенности можно использовать для цветников произвольной формы.

Виды цветников.

Клумбы.

Чаще всего именно клумбу мы представляем, когда слышим слово «цветник», ведь именно она является одним из самых древних элементов ландшафтного дизайна. Обычно клумба отличается концентрической композицией, правильной формой и относительно высокой плотностью посадок. В центре клумбы, как правило, расположено растение, превосходящее по росту остальные посадки и выделяющееся необычной формой листьев или яркими цветами.

Клумба

В зависимости от общего тона оформления участка клумбы могут быть ровными или приподнятыми, ковровыми или цветочными, односезонными или многосезонными.

Приподнятые клумбы хороши для декорирования участка близ искусственных водоемов, беседок или для уединенных зон отдыха. Ровные клумбы подойдут для украшения площадки перед домом или для отделения игровой зоны от прогулочной. Ковровые клумбы обычно устраивают на ровных поверхностях, а из невысоких цветов и декоративно-лиственных растений различной окраски складывают узоры разной степени сложности. Такие клумбы нуждаются в тщательном уходе и своевременном подравнивании. В цветочные клумбы высаживают более крупные растения.

Высадка растений на клумбу производится весной, в качестве посадочного материала используют заранее выращенные саженцы. Цветы размещают рядами вокруг центрального объекта, расстояние между посадками в одном ряду – около 20 см. При этом расстояние между рядами следует уменьшать от центра к краям, это сделает вид клумбы более эстетичным и позволит растениям хорошо развиваться.

Группы.

Групповые посадки не менее распространены, чем клумбы, главным образом, из-за простоты высаживания и функциональности. С помощью групповых посадок можно выделить какой-либо элемент сада, например дорожку или беседку, а также скрыть неприглядные детали, например старый забор или стену хозпостройки. Различают простые группы – состоящие из одного вида или сорта, а также смешанные – комбинированные из 2–3 видов растений с разными периодами цветения.

Групповые посадки

Также групповые посадки можно разделить на два вида по месту высаживания: пристенные и свободно растущие.

Пристенные группы предназначены для декорирования некоторых элементов ландшафтного дизайна или для зонирования сада. Свободно растущие группы, как правило, выполняют чисто декоративную функцию, так же как и клумбы.

Однако в отличие от клумб при создании групп стоит придерживаться несколько иных правил.

Во-первых, при устройстве групп следует помнить о том, что плотность таких посадок должна быть на порядок выше, уплотненность посадок зависит от размера растения. Так, например, тюльпаны, лилии и ирисы лучше высаживать по 20–25 растений на 1 м2, а нарциссы или бархатцы по 50 и более растений на 1 м2.

Во-вторых, при посадке растений следует учитывать их совместимость. К примеру, если предполагается двухъярусная групповая посадка, то в качестве более низких растений следует выбирать теневыносливые виды.

В-третьих, следует избегать четного числа посадок и строгих геометрических форм при устройстве групп, это создает ощущение искусственности.

Следует помнить, что групповые посадки требуют большего внимания, чем остальные виды цветников, поскольку растения расположены ближе друг к другу и, следовательно, в большей степени зависят от состояния окружающих посадок. Такие посадки нуждаются в более обильном поливе, регулярном удалении засохших ветвей и опавших листьев, а также в своевременном прореживании.

Рабатки.

Рабатки представляют собой своеобразные грядки с высаженными в них цветочными и декоративно-лиственными растениями. Как правило, рабатки используют в качестве окантовки для газонов, дорожек или отдельных участков сада. Рабатки бывают односторонними или двухсторонними. Первые состоят из растений одинаковой высоты или в поперечном сечении напоминают пирамиду, вторые – выстраиваются таким образом, что образуют своеобразную лесенку, идущую вверх от лицевой стороны рабатки.

По окраске выделяют одноколерные и разноколерные рабатки. Одноколерные представляют собой посадки растений одного или разных видов с цветами одного и того же оттенка, разноколерные же состоят из цветов разных оттенков, образующих простой или сложный узор. Добиваются сложных узоров путем высадки рассады в лунки, положение которых заранее размечается на бумаге. Расстояние между саженцами обычно равно примерно 15 см, ширина законченной посадки варьируется в пределах от 0,5 до 2,5 м, а длина может быть любой. Для создания более органичного вида рекомендуется прерывать рабатку примерно через каждые 5–10 м, высаживая в месте разрыва одиночные кустарники или небольшие группы высоких красивоцветущих растений.

Выбирая форму рабатки следует руководствоваться общим стилем сада и архитектурой дома. Если дом представляет собой высокое здание, в котором преобладают четкие строгие линии, имеются объемные колонны или скульптуры, лучше отдать предпочтение ровным, геометричным, не особенно высоким рабаткам. Если же дом не больше двух этажей и в архитектуре преобладают традиционные линии и теплые цвета, уместнее будет использовать многоярусные рабатки произвольной формы в сочетании с невысокими кустарниками.

Бордюры.

Бордюрами называют узкие ровные полоски из миниатюрных цветочных и декоративно-лиственных растений. Бордюры применяют для окаймления цветников, дорожек, аллей, групповых посадок, газонов и, в особенности, рабаток.

Окантовочный бордюр должен отвечать нескольким требованиям.

1. Иметь густую листву.

2. Легко поддаваться обрезке и продолжительное время удерживать форму.

3. Не достигать большой высоты во взрослом состоянии.

4. Быть устойчивым к вредителям и неблагоприятному воздействию окружающей среды.

5. Отличаться длительным обильным цветением.

Больше всего для бордюров подходят маленькие плотные кустики. При выборе посадочного материала для бордюра следует учитывать цветовую гамму клумбы, газона или рабатки, которую планируется огородить бордюром. Лучше всего, если цвет листвы или цветов бордюра будет контрастировать с цветовой палитрой основного объекта. Например, для групповой посадки с крупными красными цветами хорошо подойдет декоративно-лиственный бордюр с листвой серебристого цвета, а посадка из высоких желтых цветов будет казаться парящей в воздухе, если окаймить ее бордюром с мелкими лиловыми соцветиями. Бордюры нейтральной гаммы (белые, бежевые, бледно-зеленые) позволяют придать клумбе более ухоженный и солидный вид.

Бордеры и миксбордеры.

Бордер – это цветник, состоящий из нескольких ярусов, образованных цветочными и декоративно-лиственными культурами разной высоты. Высота растений увеличивается по мере увеличения расстояния от лицевой стороны цветника.

Миксбордер

Миксбордер представляет собой бордюр, растительный ассортимент которого расширен до кустарников и полукустарников, отвечающих за фон композиции. Для того чтобы миксбордер выглядел красиво с ранней весны, следует выбирать вечнозеленые кустарники или культуры с ранним периодом облиствения. В передних ярусах миксбордера лучше высаживать небольшими группами красивоцветущие растения с разными периодами цветения.

Размещать растения, совпадающие по времени цветения, лучше всего в шахматном порядке, высаживая на дальнем ярусе более высокие растения, а на переднем более низкие. Такой способ позволяет сохранить однородность цветения миксбордера на протяжении всего лета. Но вовсе не стоит увлекаться и стремиться сделать бордеры как можно более однородными и симметричными, так как это вызывает ощущение искусственности. Лучше высадить небольшую группу в шахматном порядке, разбавив ее декоративно-лиственными растениями разной высоты, цвета и формы листьев.

При составлении миксбордера следует обратить внимание на то, как распределяется свет, ведь высокие растения могут помешать более низким светолюбивым культурам. В случае если солнце в течение дня равномерно освещает бордер, волноваться не о чем, но если посадки переднего яруса будут большую часть дня находиться в полутени, следует задуматься о выборе теневыносливых культур, например подснежников, нарциссов, ландышей.

Посадки бордера и миксбордера требуют особого ухода. Поливать подобный цветник лучше всего вручную, ведь даже при самом умелом подборе растений невелика вероятность того, что всем им необходимо одно и то же количество влаги.

Также очень важно своевременно избавляться от больных растений, опавших листьев и засохших веток, они не только портят внешний вид цветника, но и могут спровоцировать появление вредителей и распространение болезней на остальные культуры.

Солитеры.

Посадки, высаженные на участке одиночно, называют солитерами. Как правило, для таких цветников выбирают культуры, отличающиеся особенными декоративными свойствами, например особенно пышным или продолжительным цветением, необычной формой листьев или экзотической кроной. Особенно ценно, если растение сохраняет свои декоративные качества в течение достаточно долгого времени, например с мая по август.

Солитер

В структуре сада солитеры должны занимать особое место, например находиться в центре засыпанной гравием площадки или посреди газона, окруженного рабатками. Также солитер – великолепное решение для зоны отдыха, ведь ничто не может сравниться с очарованием уединенного уголка сада с цветущим розовым кустом, окруженным со всех сторон пестрым разноцветием миксбордеров.

Солитеры, расположенные недалеко от патио и беседок, создадут атмосферу уюта и порадуют глаз хозяев и их гостей.

Планируя солитерную посадку, нужно помнить, что растение должно быть открыто для обзора и выделяться на общем фоне. Для этого вокруг солитера следует оставлять небольшую площадку, не засаженную большим количеством декоративных растений.

При выборе растения-солитера следует исходить из размеров отведенной для него площадки: размер кроны во взрослом состоянии не должен занимать больше 1/3 от отведенной для него площадки, иначе композиция будет выглядеть неуклюже.

Также важно помнить, что солитер должен либо хорошо сочетаться с общей цветовой гаммой сада, либо должен составлять с ней уместный контраст.

Выбор культуры для посадки также зависит от функции, которая возлагается на солитер, если растение планируется разместить на небольшом ограниченном пространстве, например в зоне отдыха, то предпочтение лучше отдать красивоцветущим кустарникам, например розе, гибискусу или рододендрону.

Если же растение призвано сформировать красивый пейзаж на достаточно обширном пространстве, лучше всего использовать древесные культуры наподобие кедра, груши, кипариса или клена.

Партер.

Партер – своеобразная визитная карточка дома или садового участка, ведь обычно именно с него гость начинает знакомство с домом. Главная задача партера – создавать благоприятное первое впечатление, излучая гостеприимство и дружелюбие.

Как правило, партер располагают перед въездными воротами или крыльцом, но также его можно использовать для того, чтобы особым образом выделить ту или иную часть сада. Например партер, разбитый перед входом в аллею или рядом с патио создает атмосферу торжественности, что позволит даже нечаянному визитеру чувствовать себя долгожданным гостем.

Растения в партере должны располагаться в строго горизонтальной плоскости, предпочтительна яркая цветовая палитра и дополнительные декоративные элементы: арки, глиняные вазы, садовые скульптуры или приподнятые клумбы.

Партерный цветник

Цветовые пятна.

Цветовые пятна чаще всего применяются для того, чтобы разбавить цветовую монотонность газона. Их составляют из низкорослых растений с яркими цветами, которые окружают каймой из декоративно-лиственных растений, камней, цветного песка или дробленой сосновой коры.

Цветовое пятно

Цветовые пятна хорошо смотрятся вблизи небольших искусственных водоемов, дорожек и одиночных кустарников. Форма и размер цветовых пятен могут быть любыми в зависимости от выбранного стиля и вкуса хозяина, однако стоит отметить, что цветовые пятна небольшой площади с формой, приближенной к овальной, выгодно смотрятся в контексте практически любого стиля.

Цветовые пятна бывают плоскими и объемными. В первом случае посадка составляется из растений одной высоты, принадлежащих к одному или разным видам, во втором случае растения в посадке располагаются таким образом, чтобы середина возвышалась над краями. Лучше всего, чтобы плотность цветения растений, расположенных в центре пятна, совпадала с плотностью цветения по краям или была выше.

По цветовой гамме цветовые пятна делят на монохромные и разноколерные. Монохромные составляются из растений одного и того же оттенка, а разноколерные – из схожих или контрастирующих по цвету цветочных культур. При этом монохромную композицию можно сделать гораздо более интересной, если в центр пятна высадить растения другого вида с более крупными цветами. При составлении разноколерных композиций лучше отдать предпочтение растениям одного вида, но разных сортов.

Модульный цветник.

Модульный цветник – это цветочная композиция, структура которой подчинена какому-либо модулю. Модулями могут служить плиты, вынутые из дорожки на равных расстояниях друг от друга, кадки или бочки, расставленные определенным образом или газон, поделенный на равные квадраты, внутри некоторых из которых высажены цветы.

Модульные цветники особенно уместны для оформления участка в регулярном стиле, поскольку ничто так не подчеркивает свойственную регулярному стилю строгость и тягу к порядку.

Очень красиво смотрятся монохромные модульные клумбы с низкорослыми цветочными или декоративно-лиственными растениями, например анютины глазки, мускари, солнцецвет или скабиоза.

Модульный цветник

Передвижной садик.

Передвижной садик – это собирательное название для различных видов цветников, высаженных не в открытый грунт, а в отдельные небольшие емкости. Как правило, такие садики создаются либо для того, чтобы можно было легко сменить обстановку в саду, поменяв расположение контейнеров с растениями, либо для тех случаев, когда нужно вырастить культуры, не приспособленные к климату данной местности. В этом случае с наступлением холодов растения просто переносятся в более теплое помещение.

Для создания передвижного садика можно использовать емкости самых различных форм, размеров и материала изготовления. Это могут быть керамические и пластиковые кашпо, глиняные вазы, деревянные кадки, бочки или даже емкости бытового назначения, например раковины или кухонная утварь.

При декорировании сада растениями, высаженными в контейнеры, следует помнить несколько простых правил композиции: низкорослые деревья, полукустарники, а также цветы с высоким стеблем следует высаживать в высокие емкости. Декоративно-лиственные и цветочные культуры с небольшой высотой стебля (до 20 см) лучше выращивать в широких, невысоких контейнерах из натуральных материалов, а вьющиеся растения лучше высаживать в керамические кашпо и помещать по периметру беседок или на фонарных столбах. Соблюдение этих правил позволит сделать внешний вид передвижного садика более гармоничным.

При устроении передвижного садика посадочные емкости нужно заполнять особыми питательными земляными смесями, например торфом или садовым грунтом. Объем выбранного контейнера должен, как минимум, в два раза превосходить размеры корневой системы растения, это позволит саженцам нормально развиваться и избавит от необходимости скорого пересаживания.

Аренарий.

Аренариями называют садовые композиции, имитирующие ландшафт и растительность засушливых пустынных местностей. Как правило, аренарии представляют собой песчаные и каменистые островки, на которых высажены засухоустойчивые культуры растений: гипсофила, василек, анафалис, сушеница и т. д.

Аренарий

Подготовка почвы.

Определение типа почвы.

Перед посадкой растений необходимо провести подготовительные работы. Первоначально следует определить тип почвы. От этого зависит выбор растений, которые потом будут высажены, а также то, какие минеральные и органические удобрения нужно внести. Почва играет определяющую роль еще и потому, что если растение привычно к одному типу почвы, неправильно сажать его в другую почву.

Микропроцессы, происходящие при адаптации растения, могут стать причиной его гибели. Чужеродное, искусственно перенесенное растение, не получая привычные питательные вещества, обречено. Поэтому очень важно знать тип почвы участка.

Типы почв, как и вся жизнь на Земле, зависят от солнечной энергии и обеспеченности водными ресурсами.

От экватора к полюсам солнечная энергия распределяется неравномерно, и это является основной причиной, почему Земля имеет ярко выраженную географическую зональность и климатические особенности. Однако количество поступающих солнечных лучей не является единственной причиной разнообразия климата на Земле. Водные объекты и грунтовые воды, направления течений и особенности направления ветров – все это в совокупности определяет динамику изменчивости климата Земли.

Таким образом, каждая географическая зона Земли имеет свой неповторимый облик, свой тип почвы и, как следствие, преобладающую растительность. В то же время, даже на одной широте могут встречаться различия, которые происходят от степени удаленности от океана, наличия вблизи горных пород, увлажненности воздуха. Эти различия определяют тип почвы, преобладающий на участке.

Россия располагается в умеренной климатической зоне. Считается, что этот пояс наиболее приспособлен для жизнедеятельности людей – несмотря на снежные зимы и промерзание почвы, здесь встречается огромное разнообразие плодовых культур, зерновых и, конечно же, потрясающее изобилие цветов и трав.

Умеренный пояс нашей страны разделяется на почвенно-биоклиматические области в зависимости от условий влажности.

Влажные лесные области умеренного пояса находятся на океанических побережьях материка, где выпадает много осадков. Здесь преобладают широколиственные древесные породы и бурые лесные почвы. Их гумусовый горизонт выражен слабо, илистые частицы из верхнего горизонта почвы выносятся в нижний, а минеральная масса довольно слабо преобразована или однородна. В такие почвы следует вносить удобрения и проводить известкование, чтобы повысить плодородие.

Степные области умеренного пояса характеризуются выпадением умеренного количества атмосферных осадков и богатым гумусом, плодородными черноземными и каштановыми почвами. Черноземы и каштановые почвы занимают значительную часть территории нашей страны. Черноземы распространены в лесостепной и степной зонах, а каштановые почвы образуются в условиях сухой степи. В степных областях встречаются и более засушливые районы, а также почвы, подвергшиеся разрушению водой и ветром. Такие почвы нуждаются в специальных агротехнических мероприятиях, направленных на накопление влаги, и обильном орошении.

Полупустыни и пустыни умеренного пояса занимают относительно небольшую площадь на территории России. В полупустынях почвы бурые, бедные гумусом, часто содержащие в своем составе легкорастворимые соли (в нижних почвенных горизонтах) и гипс. Почвы пустынь – серо-бурые, засоленные в средних и нижних горизонтах, перемежаются с песками и солончаками, где соли накапливаются на поверхности.

Несмотря на то что методы обработки почв уникальны в каждом отдельно взятом случае и зависят чаще всего от их состояния, существуют общие принципы обработки в зависимости от типа:

– каменистые почвы освобождают от камней на глубину до 30 см;

– в песчаные почвы добавляют глину и торф, чтобы на участке лучше удерживалась вода;

– заболоченные почвы осушают, но поскольку они и так богаты органическими веществами, вносить на подобные участки навоз следует весьма ограниченно;

– засоленные почвы промывают, создают дренажную сеть и прогипсовывают;

– на осушенных почвах под верхним слоем обычно залегают глины сизого цвета. Для того чтобы они преобразовались в окисные, усвояемые культурными растениями, необходимо производить рыхление, но не выворачивая при этом пласты почвы наружу. Если почвенный слой достаточно глубок, то землю необходимо перекопать на два штыка лопаты или вспахать на глубину 40 см.

Почвы различаются по уровню кислотности. Они бывают:

– сильнокислыми (рН 3–4);

– кислыми (рН 4–5);

– слабокислыми (рН 5–6);

– нейтральными (рН 7);

– щелочными (рН 7–8);

– сильнощелочными (рН 8–9).

Определить уровень кислотности почвы можно, обращая внимание на малейшие детали, например на то, какие сорняки произрастают на участке. Хотя большинство растений предпочитают нейтральные или слабокислые почвы, встречаются и такие, которые хорошо растут на кислых или щелочных почвах. В зависимости от темпов их роста и видового состава можно определить уровень кислотности почвы.

Некоторые растения, которые принято относить к сорнякам, предпочитают кислые почвы. Если они в большом количестве встречаются на участке, можно отнести почву к кислому типу. К таким растениям относятся:

– хвощ полевой;

– щавель малый;

– подорожник;

– иван-да-марья;

– пикульник красивый;

– торица;

– вероника дубравная;

– мята полевая;

– белоус торчащий;

– лютик ползучий;

– поповник.

Сильнокислую почву (pH ниже 5,2) улучшают добавлением мела, доломитовой муки, гашеной извести, золы или известковым туфом.

Хотя кислые почвы считаются не лучшими для растений, некоторым видам для нормальной жизнедеятельности требуется именно такой вид почвы. Таким как:

– гортензия;

– камелия;

– азалия;

– рододендроны;

– вереск.

Нейтральные и слабокислые почвы считаются наиболее предпочтительными для многих видов растений. На таких почвах часто можно встретить следующие виды:

– ромашка;

– бодяк огородный;

– вьюнок полевой;

– пырей ползучий;

– мать-и-мачеха;

– клевер луговой;

– астры;

– агератум;

– декоративная капуста;

– кохии;

– левкои;

– роза;

– хризантема.

Вторым методом определения кислотности почвы является способ с использованием специальной индикаторной (лакмусовой) бумаги, которая обычно используется в химических лабораториях.

Лакмусовую бумагу можно приобрести в специализированном магазине, занимающимся продажей химических реактивов. Она представляет собой набор из 60–75 полосок светло-оранжевого цвета, пропитанных смесью индикаторов, которые в зависимости от уровня рН принимают различные оттенки.

Для проведения анализа из разных уголков участка на разной глубине берут почву и помещают ее в мешочек из чистой плотной ткани, который крепко завязывают. В стеклянную или пластмассовую посуду наливают воду и опускают в нее мешочек с землей (вода при этом не должна помутнеть). Как правило, на 1 часть почвы (по объему) берется 4–5 частей воды. Примерно через 5 минут в почвенный раствор помещают на 2–3 секунды полоску лакмусовой бумажки.

Если на участке грунтовые воды находятся близко к поверхности, то анализ почвы можно проводить прямо на местности. Для этого нужно вырыть небольшую лунку на определенном участке и после дождя опустить в нее лакмусовую бумагу. Значение индикаторной бумаги сверяют с инструкцией по применению.

Удобрение.

Определившись с типом почвы, нужно подготовить ее путем внесения необходимых удобрений, ведь от того, насколько земля будет богата минеральными веществами зависят жизненные циклы растений и их внешний вид.

Главными составляющими питания растений являются: калий, азот, фосфор, бор, железо, магний и др. Такие элементы подразделяются на три основные группы.

1. Макроэлементы – это элементы, потребляемые растениями в больших количествах, без наличия в почве таких элементов невозможен нормальный рост и развитие растений. К макроэлементам относят: азот, фосфор, калий, магний, кальций, сера, железо.

2. Микроэлементы – это элементы, потребляемые растениями в малых количествах, но тем не менее необходимые в тех или иных количествах для разных видов растений.

3. Ультрамикроэлементы – это компоненты, присутствующие в почве в крайне малых концентрациях. От наличия некоторых из таких элементов зависит интенсивность работы тех или иных клеточных органоидов растительного организма и скорость процессов клеточного обмена. Подобные вещества вносятся в почву в микроскопических количествах в случае полного отсутствия их в почве. К ультрамикроэлементам относят: серебро, ртуть, радий, кадмий и некоторые другие элементы.

Определить необходимость внесения тех или иных элементов можно по внешним признакам. Недостаток азота проявляется через пожелтение листьев от средней жилки, недостаток калия выражается блеклостью, пожелтением листьев от краев к центру и проблемами с созреванием семян.

Необходимость внесения магния можно определить по пятнистости листьев у средней жилки и раннему опаданию. Слабо развитая корневая система и преждевременно опадающие листья могут свидетельствовать о нехватке кальция или слишком тяжелой почве. Как правило, все вышеперечисленные элементы вносятся в почву посредством минеральных удобрений.

Минеральные удобрения бывают в виде кристаллов, порошков, гранул, таблеток или готовых растворов. Чаще всего используют азотные, калийные или фосфорные удобрения в зависимости от целей. Применять минеральные удобрения необходимо в строгом соответствии с инструкцией, в противном случае можно не только не улучшить урожаи, а, наоборот, испортить почву.

Фосфорные удобрения следует вносить осенью и весной. Осенью из расчета 30–40 г на 1 м2, весной – увеличивая количество удобрений в 2 раза. Это обеспечит максимальную подкормку растений. Калийные удобрения, в частности сернокислый калий, вносят в почву осенью из расчета 25–30 г на 1 м2, особенно в калийных удобрениях нуждаются цветочные растения.

Внесение органических удобрений считается более естественным и безопасным. К органическим удобрениям относятся торф, навоз, птичий помет, древесные опилки, стружка и зеленые удобрения.

Помимо внесения азотных, фосфорных и калийных удобрений, можно прибегнуть к комплексным минеральным удобрениям (аммофос, нитроаммофос, нитрофос, калийная селитра), в состав которых входят и микро-, и макро-, и ультрамикроэлементы.

Более всего для внесения в качестве удобрения подходит среднеразложившийся низовой торф. В бедные почвы его добавляют из расчета до 10 кг на 1 м2, что не только увеличивает количество питательных веществ, но и за счет изменения механического состава позволяет улучшить их всасывание корневой системой растений.

Навоз также является наиболее универсальным и доступным удобрением. Он хорошо влияет как на химическое, так и на физическое состояние почвы. В результате разложения навоза образуется гумус – питательная смесь, которая наиболее легко усваивается растениями. Наиболее эффективно удобрение почвы компостно-навозными смесями.

Помимо органических и минеральных удобрений, существует такой вид, как бактериальные удобрения. Бактериальные удобрения способствуют росту, развитию и цветению растений. Такие удобрения в составе содержат полезные бактерии, которые снабжают растение азотом и фосфором. Это необходимая процедура для почв, которые сами слабо производят полезные бактерии.

Бактериальные удобрения делятся на несколько групп:

– фосфоробактерин – препарат, содержащий споры фосфорных бактерий, которые обеспечивают перевод нерастворимых и недоступных соединений фосфора в форму, пригодную для усваивания растениями. Фосфобактерин выпускается в виде сухого порошка. Для обработки семян цветочных растений требуется 6,5 г сухого порошка смешать с 20 г древесной золы (в пропорции 1: 40). Далее эту смесь перемешивают с семенным материалом. Необходимо провести эту процедуру за 1–8 месяцев до посева;

– нитрагин – вещество, в состав которого входят клубеньковые бактерии. Используется для растений семейства бобовых. Нитрагин выпускается в жидком виде в бутылках. Применяют в дозировке 4–5 г на 1 л воды для опрыскивания семян, которое производят перед посевом. После обработки раствором семена слегка просушивают и высевают;

– азотобактерин – препарат, состоящий из аэробных, свободно живущих бактерий, способных усваивать азот из воздуха и создавать соединения, доступные для растений. Выпускается в виде порошка или жидкости. Азотобактерин используется из расчета 3–5 г на 10 м2. Также можно обрабатывать им семена, клубни или корни рассады;

– удобрение АМБ – вещество, являющееся смесью различных бактерий, способных разлагать гумус до получения питательных веществ, легко усваиваемых растениями. АМБ используется в дозировке 2,5–5 кг на 100 м2 почвы, бедной органикой.

Обработка.

Обработка почвы предполагает круглогодичный уход за ней, поддержание ее в плодородном состоянии и восполнение ее потребностей. За лето поливы и дожди уплотняют почву, она хуже дышит, в верхнем слое накопились возбудители болезней и вредители. Естественная плотность большинства огородных почв намного плотнее оптимальной (0,2–0,4 г на 1 см3). Так, плотность пойменных и черноземных почв 1,2 г на 1 см3. Работа по перекопке и рыхлению почвы нелегкая, но без нее не обойтись. Регулярные (ежегодные) работы по обработке почвы обычно включают:

– осеннюю обработку почвы (лущение, вспашку);

– предпосевную обработку осенью для подзимних посевов;

– предпосевную обработку весной;

– полив и рыхление междурядий с очисткой от сорняков в течение сезона.

В результате правильного осуществления необходимых мероприятий по уходу за почвой улучшаются структура, тепловые, воздушно-водные условия почвы и ее микробиологическая деятельность, уничтожаются сорняки, в результате чего обеспечиваются наиболее благоприятные условия для дружного прорастания семян растений, их развития и роста.

Подготовку почвы начинают с осени. Она заключается в лущении и зяблевой вспашке. Если вспашку провели рано и на почве образовались сорняки, то осенью дополнительно проводят одну или даже две культивации на глубину 4–7 см.

Свойства почвы зависят от времени вспашки. На легких песчаных почвах вспашку с внесением удобрений лучше производить весной.

Лущение – это мелкая обработка почвы для уничтожения растущих сорняков, а также выворачивания на поверхность нового слоя почвы, чтобы вызвать интенсивное прорастание новой порции осыпавшихся сорных семян, всходы которых через 2–3 недели уничтожаются зяблевой вспашкой почвы.

Вспашка зависит от типа почвы. Тяжелые глинистые дерново-подзолистые и серые лесные почвы, вспаханные осенью, к весне сильно уплотняются. Поэтому такие почвы вспахивают дважды: осенью – на полную глубину, весной – безотвальную вспашку на 3/4 глубины лопаты. На заливных поймах вспаханные под зябь (осенью) почвы, особенно тяжелые и даже средние, весной сильно уплотняются. Поэтому на таких почвах осенью проводят лущение и вместо вспашки культивацию, а вспашку или глубокую культивацию – весной. Следует избегать ранней весенней вспашки переувлажненных тяжелых почв для предотвращения образования комков и глыб, которые затем трудно измельчить.

Глубина вспашки зависит также и от климата: на юге (но при достаточном увлажнении) почвы требуют более глубокой вспашки, в засушливых районах и на севере можно обойтись и более мелкой. При весенней заделке органических удобрений на средних и легких почвах проводят безотвальную, на тяжелых отвальную вспашку.

Приступая к вспашке, также решают, какой эффект надо получить от нее. Перекопка с оборотом пласта создает более глубокий однородный слой плодородной почвы. Однако рыхление без оборота образовывает более богатый гумусом верхний слой.

Перед посадкой однолетних и многолетних растений важным этапом подготовки почвы является перекапывание. Ведь именно перекапывание создает условия для лучшего роста корней, обеспечивая им доступ к воде, питательным веществам и частично устраняя проблему сорняков.

При высадке однолетников и двулетников достаточно поверхностного перекапывания почвы. Перекапывание производится следующим образом: сначала нужно определить границы перекапываемого участка, лопатой удалить верхний слой дерна (около 5 см), убрать крупные сорняки. Затем перекапывают, начиная с дальнего угла участка: лезвие лопаты вводят в почву под углом на полную глубину, надавив на рукоятку, извлекают ком почвы и, перевернув лопату, скидывают его, острием лопаты разбивая комки. Перекопать таким образом весь выбранный участок и удалить граблями камешки, мусор и корни сорных растений.

Посадка растений в грунт.

Посадку растений в грунт начинают с весны и продолжают до октября. Раньше всех, сразу после стаивания снега, высаживают гладиолусы; в апреле – розы и многолетники; в первой и второй декаде мая – однолетники, георгины, канны. Осенью, в октябре – луковичные: лилии, тюльпаны, гиацинты и другие, а также можно продолжать посадку многолетников и роз. В зависимости от растения и характера почвы подготовку участка проводят различно. Для посадки рассады однолетников и многолетников поверхность почвы обрабатывают и выравнивают очень тщательно.

Посевы однолетних декоративных растений лучше всего производить отборными крупными семенами, так как они имеют большой запас питательных веществ, сеянцы быстрее развиваются и из них образуются сильнорослые устойчивые растения с цветками больших размеров. У них наблюдается более раннее цветение. Отбор следует производить и в процессе выращивания рассады, оставляя сеянцы с наиболее крупными семядолями.

Подавляющее большинство однолетников можно сеять непосредственно в грунт. Богатый видовой и сортовой ассортимент однолетних растений позволяет выбрать большое количество однолетников, размножаемых безрассадным способом – посевом семян в открытый грунт.

Более теплолюбивые виды следует высевать после того, как прекратятся весенние утренники (заморозки рано утром). Прямо в открытый грунт высевают семена и тех растений, которые не переносят пересадки (пикировки), так как их корневая система плохо восстанавливает всасывающие волоски, развивающиеся только на глубоко уходящих в почву корневых ответвлениях (мак, левкой, резеда, люпин, настурция, эшшольция). В открытый грунт высевают также семена быстрорастущих видов растений – таких, как фасоль декоративная, ноготки, акроклинум, кореопсис, бархатцы. Для получения дополнительной срезки посев производят в разные сроки.

Существенную роль в обеспечении необходимого декоративного эффекта при посадке многолетников на постоянные места играет качество посадочного материала. Высадка мелко поделенных корневищ, слаборазвитых однолетних сеянцев, мелких луковиц или зеленых черенков первого года укоренения не даст должного эффекта: растения в течение первого года, а некоторые виды и на второй год будут слабо цвести. Например, мелко поделенные корни пиона не достигают полного развития даже на третий год и зацветают только на четвертый. Точно так же не рекомендуется пересаживать неделенными застаревшие кусты многолетников, они не дадут обильного цветения, так как в результате продолжительного пребывания кустов на одном месте побеги становятся очень скученными, стебли утончаются и делаются слабооблиственными, а цветки и соцветия очень мельчают. У флокса, золотарника, шпорника, пиретрума, цимицифуги и многих других многолетних растений резко снижается декоративность соцветий и куста в целом.

Расстояние между растениями при посадке дается в зависимости от назначения объекта, от вида и возраста растений. В цветниках и клумбах применяют более густую посадку и используют семена нескольких видов растений. Разросшиеся растения должны сомкнуться, но не угнетать друг друга. Молодые растения высаживают более густо на случай выпада, взрослые растения – более разреженно. Высокорослым и кустистым дают большие расстояния, чем низкорослым.

Существенное значение имеет глубина, на которую высаживаются растения. При посадке многолетников корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы или на 2–3 см ниже ее. Рассада однолетников и многолетников заглубляется или высаживается в более глубокие лунки, чтобы в дальнейшем, по мере роста растений, можно было углубить корневую шейку. Такая посадка предохраняет растение от высыхания и вымерзания.

Однако на некоторые растения глубокая посадка действует отрицательно, так как она задерживает развитие и цветение, как например у пионов.

Луковицы лилий, тюльпанов, гиацинтов высаживают на глубину 15–20 см, а гладиолусов – на 6, 10, 15 см в зависимости от величины клубнелуковицы, почвы и климата.

Посаженные весной растения обильно поливают водой.

Посадку лучше проводить вечером или в пасмурную погоду во влажную землю. Луковичные и клубнелуковичные при посадке не поливают.

Если не соблюдать технологию посадки, растение может погибнуть не только в течение 2–3 недель, но и через более продолжительное время.

При покупке растений следует руководствоваться не только их декоративными качествами, но и морозостойкостью, требовательностью к свету, к составу почвы и ее увлажненности, устойчивостью к вредителям и болезням. Также нужно обязательно учитывать размер растения во взрослом состоянии.

Разумный подход к выбору растений, правильный способ посадки и последующий грамотный уход поможет растению показать себя во всей красе: эффектно зацветет, даст множество плодов или окрасится в необычайно яркий цвет осенью. Чтобы избежать ошибок в выборе растений, проконсультируйтесь с продавцом в специализированном магазине.

Особенности посадки однолетников.

Высевать семена однолетников можно осенью – после окончания периода длительного потепления (вторая половина ноября – начало декабря), весной – до наступления вегетационного периода (вторая половина апреля) и летом. Весенний посев в большинстве случаев дает лучшие результаты, чем осенний.

Подготовка почвы для осенних и весенних посевов должна производиться с осени, для летних – весной. Обработка почвы, устройство грядок и внесение удобрений при подготовке к посевам не имеют специфических особенностей и проводятся обычным способом.

При весеннем посеве семена цветочных растений можно высевать сухими или набухшими. При холодной запоздалой весне с большим количеством осадков, когда возможны загнивание и заплесневение семян в почве, посев лучше производить сухими семенами. Они пролежат в земле несколько дольше, но дадут дружные полноценные всходы. Летом или в теплую раннюю весну, чтобы получить более ранние всходы, можно (для большинства однолетников) производить посев намоченными и даже пророщенными семенами. У мака, львиного зева, левкоя, ноготков, эшшольции, резеды, урозинии и многих других растений проводят замачивание семян в чистой воде или в слабом (0,001 %-ном) растворе гетероауксина в течение 6–24 часов, пока на них не появится слюнообразная пена, что означает «пробуждение» семян. Набухшие семена слегка просушивают, чтобы они не слипались, и сразу высевают на заранее подготовленные места. Такой прием обеспечивает появление более ранних всходов, то же самое можно сказать и о сроках цветения. При посеве замоченными семенами участок должен быть увлажнен во избежание гибели быстро появляющихся ростков. Очень мелкие семена (мак, эшшольция, табак, петуния, львиный зев, портулак и другие) надо смешивать с песком (1 г семян на 10 г песка) для равномерности посева. В этом случае семена не засыпают землей, а лишь слегка прижимают доской к бороздке. Без песка высевают крупные семена однолетников.

Осенние посевы однолетников производят в промерзшую почву. Грядки подготавливают в сентябре, намечают ряды, затем в заранее сделанные бороздки или ямки высевают семена. Сверху их засыпают на тройную высоту диаметра семени смесью из листовой и дерновой земли. К земляной смеси добавляют немного песка. Зимой гряды должны быть покрыты снегом. Для этого в ноябре – декабре на них набрасывают мелкие ветки или же устанавливают снегозадерживающие щиты, особенно в тех местах, где снег сдувается ветром. Весной осторожно производят рыхление почвы. Всходы пропалывают и 2–3 раза прореживают: первое прореживание проводят после появления первых 1–2 листочков, второе – через 2 недели, при третьем прореживании расстояния между растениями доводят до установленной для них нормы. При осеннем посеве происходит своеобразная яровизация семян и всходов растений. Они зацветают на неделю раньше, чем при посадке рассадой.

Особенности посадки многолетников.

Самое лучшее время для посадки многолетников – весна или ранняя осень. Ирисы, пионы, гелениумы, многолетние астры лучше всего высаживать осенью, поскольку эти растения дают наибольшее количество молодых корней именно в это время года. Все луковичные растения также предпочтительнее высаживать осенью – так они укрепят корневую систему, а весной начнется период цветения. Многолетники лучше всего высаживать в конце лета и начале осени. Если многолетники не обладают зимостойкими свойствами, то необходимо позаботиться об укрытии их на зиму. Это особенно важно, если растение высаживается в тяжелую глинистую почву. Для этого можно использовать торф, перегной и сухой древесный лист.

Если многолетники высаживаются весной, необходимо учитывать, что весенний срок посадки необычайно короток, приступить к ней нужно сразу после оттаивания грунта, и продолжается она до периода интенсивного роста верхней части растения. Это происходит из-за того, что весной многолетники быстро идут в рост и развиваются, и необходимо успеть посадить или пересадить растение в период с конца апреля до начала мая. Весной пересаживают и высаживают менее зимостойкие виды, которым не подходит осенняя посадка.

В теплый период, поздней весной и летом, когда у растения идет фаза активного роста, нецелесообразно производить пересадку, поскольку это может задержать развитие и рост многолетника. Но если пересадка для растения очень важна, необходимо аккуратно выкопать его и пересадить, устроив притенку. Пересаженному таким образом растению необходим обильный полив. Однако, несмотря на выполнение всех условий, растения с мясистыми корнями могут очень плохо перенести летнюю пересадку.

Полив.

Важным условием создания красивого цветника является своевременный и достаточный полив растения. Поскольку растения большей частью состоят из воды, они в ней нуждаются и не могут обходиться только природными осадками. Садовые растения нуждаются в дополнительном источнике влаги. У разнообразных видов растений потребность в увлажненности почвы и воздуха различна и определяется особенностями строения и вида. Растения с плоскими и мясистыми корнями и широкими листьями потребляют больше воды, нежели те, у которых корни глубокие и листья узкие и тонкие. В зависимости от фазы развития растения интенсивность полива также варьируется. В период активного роста и развития потребность в увлажненности выше, в период цветения – ниже. В разные времена года также интенсивность полива неодинакова – в теплое время, безусловно, выше, нежели в холодное.

В зависимости от частоты полив бывает:

– ежедневный (частый);

– через 2–3 дня (умеренный);

– 1 раз в неделю и реже (редкий).

Потребность в воде неодинакова для растений, высаженных в разных типах почв. Чем лучше характеристика почвы – богаче ее верхний слой, структура и способность удерживать воду, тем лучше условия для роста и развития растения. Можно выделить несколько типов почв:

– песчаные почвы хороши тем, что обеспечивают неплохой дренаж, но они плохо удерживают воду. Для таких почв необходима дополнительная подпитка гумусом (навозом, зелеными удобрениями, компостом), чтобы улучшить свойства по удержанию воды и питательных веществ;

– среднетяжелые глинистые почвы наиболее предпочтительны, потому что обеспечивают необходимые условия для питания растений. В состав таких почв входят большие и маленькие частички глины, песка и шлама, благодаря которым влага удерживается в почве, а лишняя вода стекает. Среднетяжелые глинистые почвы хорошо пропускают воздух и тепло;

– тяжелые глинистые почвы хорошо удерживают воду. Но это способствует возникновению затонов и, как следствие, охлаждению почвы. Для улучшения свойств такой почвы необходимо проводить глубокое рыхление, после чего нужно разбавить почву песком или синтетической хлопьеобразной смесью. Таким образом в почве создаются полости для проникновения воздуха и ликвидации воды.

Борьба с вредителями и болезнями растений.

В саду цветочным растениям могут нанести вред различные насекомые, клещи, грызуны, многоножки, мокрицы, нематоды, слизни и другие. Клещи, нематоды и слизни наносят наибольший вред.

Самыми распространенными вредителями открытого грунта считаются:

– щитовки;

– тля;

– клещи;

– гладиолусный трипс;

– луковые журчалки;

– совки;

– долгоносики;

– листовертки.

Самые опасные вредители закрытого грунта:

– оранжерейная белокрылка;

– оранжерейная тля;

– паутинный клещ;

– оранжерейный трипс;

– мучнистые червецы;

– слизни.

Если растение было повреждено насекомыми-вредителями, оно теряет свою привлекательность, ослабевает и погибает.

При создании цветника необходимо позаботиться о защите растений от вредителей. При этом используется широкий набор агротехнических мероприятий и по возможности не применяются химические вещества.

Основные насекомые-вредители и способы борьбы с ними.

Щелкуны.

Эти жуки не так опасны для растений, как их личинки – проволочники, питающиеся корнеплодами, корнями, клубнелуковицами. Проволочники зимуют в почве, достигают длины 3 мм и имеют желто-оранжевую окраску.

Если на участке выращивать помидоры, чеснок, горох, бобы, фасоль, это поможет очистить почву от проволочников. Также помогает известкование почвы, внесение древесной золы. Обработка почвы и рыхление – еще один метод борьбы с проволочником.

Земляные блошки.

Это мелкие прыгающие насекомые, которые вредят посевам левкоев и других летников, относятся к семейству листоедов. Личинки земляных блошек питаются корнями, взрослые особи – листьями.

Самым опасным периодом активности земляных блошек считается жаркое лето – в это время насекомые быстро уничтожают семядольные молодые листочки.

Нужно стараться сажать растение в грунт раньше, пока блошки еще не появились, когда растение успеет окрепнуть. Земляные блошки не переносят табачную пыль, известковый порошок и древесную золу. Если появляются блошки, необходимо опрыскивать растение этими веществами или препаратами, использующимися против клопов. Чтобы вещества лучше прилипали к растению, перед этим необходимо полить растение из лейки с мелким ситом.

Голые слизни.

В садах встречаются два вида этих насекомых: пашенный и сетчатый. Они различаются по внешним признакам: тело пашенного слизня светлого желто-серого цвета, длина его составляет 5 см; тело сетчатого слизня серое или коричневое, длинное и веретенообразное, длиной 7 см, покрыт слизью.

Самым активным временем для голых слизней являются сумерки и ночное время, однако иногда они проявляют активность и днем, и даже в пасмурную погоду.

Методы борьбы – перекопка огорода, удаление сорняков на участке, опыление растений свежей гашеной известью.

Паутинный клещ.

Это насекомое очень опасно для растений. Его размеры миниатюрны – 0,2–0,4 мм. Клещ называется паутинным, потому что при поражении растения нижняя поверхность листьев выглядит так, будто опутана тонкой паутиной, в которой находится клещ. В ней он защищен даже от ядовитых брызг химических веществ, которыми опыляется растение.

Чтобы предупредить заселение клеща на растение, необходимо опрыскивать нижние ветви холодной водой. Также можно применять никотинные препараты, кельтан по 20 г, карбофос по 60 г или трихлометафос-3 по 50–100 г на 10 л воды (2–3 раза за сезон). Эффективно также опыление молотой серой при температуре воздуха не ниже 25 °С.

Корневой клещ.

Насекомое опасно для клубнелуковиц гладиолуса, клубнекорней георгин, корневищ ирисов, а также для тюльпанов, нарциссов и лилий. Длина клеща не превышает 1 мм, окраска светло-желтая. Личинка и взрослая особь различаются количеством ног: у взрослого клеща их 4, а у личинки – 3. Личинки корневого клеща питаются соком луковиц, в которых поселяются.

Зимуют насекомые в почве и способны переносить многие неблагоприятные условия среды, впадая в стадию покоя. Бороться с клещами помогает своевременный осмотр растений, клубнелуковиц, корневищ.

Те клубнелуковицы, луковицы, корневища и клубнекорни, которые уже подвержены вредоносной деятельности корневого клеща, нужно посыпать толченым мелом в пропорции 20 г на 1 кг обрабатываемых частей. Также можно прогреть больные части растений при температуре 50 °С (тюльпаны при 35–37 °С).

Помогают бороться с клещом в период вегетации настои ромашки аптечной, ботвы томатов и картофеля, лука, отвар тысячелистника. При сильном поражении растений можно применять карбофос (75 г 40 %-ного раствора на 10 л воды).

Медведка.

Это насекомое относится к отряду прямокрылых. В длину медведка 6 см, имеет темно-бурую окраску. Живет в основном под землей, редко выходит на поверхность.

Бороться с медведкой можно и используя ловушки. Рекомендуется выкопать на участках, атакованных медведкой, ямки глубиной около 50 см. Дно ямки заполняется перепревшим теплым навозом. Стенки ямки нужно обложить полиэтиленовой пленкой. Насекомое найдет ямку и зароется в навоз на зиму. После этого следует вытащить полиэтиленовые пакеты и уничтожить.

Чтобы предупредить появление медведки следует перекапывать почву глубже весной, чаще проводить летнее рыхление. Кроты на участке помогают бороться с медведками.

Луковая журчалка.

Эта муха опасна для гиацинтов, тюльпанов, ирисов, нарциссов. Длина луковой журчалки в пределах 9 мм, окрас зеленый с металлическим отливом. Яйца самки откладывают прямо в почву или на луковицу растения. Личинки, которые вылупляются через 20–25 дней, проделывают ходы в прикорневой части луковиц, тем самым повреждая ее.

Бороться с луковой журчалкой можно перекапыванием земли осенью. Обязательно необходимо выбрасывать поврежденные растения. Выкопанные луковицы в течение 5 минут обрабатываются карбофосом (75 г 40 %-ного раствора на 10 л воды), после чего подсушиваются.

Несколько раз в период яйцекладок (конец весны – июнь, август) почву нужно посыпать смесью нафталина и песка в пропорции 1: 10 с интервалом между обработками в одну неделю.

Гладиолусный трипс.

Это насекомое темно-коричневого цвета, длиной 1–1,5 мм. Очень опасен трипс для гладиолусов, нарциссов, гвоздики, ирисов и гладиолусных клубнелуковиц в период хранения.

Самки откладывают яйца прямо в ткань растения. Личинки светло-желтого цвета вылупляются через 2–3 недели. Они буквально высасывают из растения все соки.

Определить присутствие трипса несложно – если на листьях появляются пятна, а цветы очень быстро увядают, скорее всего в растении поселились личинки трипса.

Если на клубнелуковицах растения появляются бурые пятна в виде корочек, то они поражены гладиолусным трипсом.

Жаркая погода – период особой активности гладиолусного трипса.

Главным методом борьбы с гладиолусным трипсом является профилактика. Необходимо обязательно собирать и сжигать растительные остатки, осенью нужно тщательно перекапывать почву, используя севооборот.

Очень полезно подержать клубнелуковицы перед посадкой в течение 5 минут в горячей воде температурой 50 °С. Можно обработать растения и клубнелуковицы отваром тысячелистника или все тем же карбофосом (20 г 40 %-ного раствора на 10 л воды).

Во время хранения необходимо тщательно перебирать и осматривать клубнелуковицы. Если попадутся пораженные экземпляры, можно посыпать их толченым мелом.

Тля.

Тля селится на растениях колониями. Она очень опасна для луковичных культур, гвоздики, душистого горошка, мальвы, ирисов, вербены, аквилегии.

Тля прокалывает ткани растения хоботком и высасывает соки растения. Листья растений после этого искривляются, приобретают уродливую форму.

Виды тли различаются в зависимости от того, на каком растении она паразитирует:

– бобовая тля имеет черную с зеленоватым оттенком окраску;

– мальвовая имеет зеленую окраску;

– гороховая – бархатисто-зеленую окраску;

– виковая – оливково-зеленую.

Бороться с тлей помогает опрыскивание настоем ботвы картофеля, пиретрума, табака, тысячелистника.

Луговой клоп.

Наибольший вред клоп наносит посадкам астр, георгин, гортензии, календулы, хризантемы, розы, настурции.

Взрослое насекомое имеет окраску темно-зеленого цвета и длину 4–6 см. Личинки отличаются от взрослых особей меньшим размером, светлой окраской и отсутствием крыльев.

Самки откладывают личинки в ткань стеблей, черешков и листьев, в которых насекомые зимуют. Взрослые клопы перелетают с растения на растение, повреждают их структуру и разносят вирусные болезни, тем самым нанося непоправимый вред.

Главный метод борьбы с луговым клопом – уничтожение растительных остатков, в которых насекомое прячется. До наступления осени нужно опрыскивать растения настоем репчатого лука, мыльным раствором (30 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или в крайнем случае карбофосом из расчета 75 г 40 %-ного раствора на 10 л воды.

Уховертка.

Самый большой вред уховертка приносит агератумам, астрам, георгинам, гвоздикам, гладиолусам, макам, розам, флоксам, хризантемам и другим цветочным культурам.

Уховертка выходит на кормежку ночью – обгрызает листья, побеги, цветки растений. Днем же прячется под комочками земли или в траве.

Взрослая особь достигает длины не более 2 см, окрас смоляно-бурый. У уховертки на конце брюшка расположены придатки в виде клещей. Надкрылья короткие. Взрослую уховертку можно легко спутать с личинкой. Они похожи, но у личинки нет крыльев. Самки откладывают яйца в почву и здесь же зимуют.

Важным методом борьбы с уховерткой является перекапывание почвы. Это уничтожает самок и яйца. Весной и летом, то есть в вегетационный период, можно разложить на участке доски или пучки травы, под которыми спрячутся уховертки, и их легко можно будет собрать. В вечерние часы можно провести обработку настоем чеснока или карбофосом (75 г 40 %-ного раствора на 10 л воды).

Горчаковая совка.

Это насекомое опасно для астр, гладиолусов, гвоздик и многих других растений. Взрослая особь – это бабочка, размах крыльев которой достигает 5 см. Передние крылья у нее фиолетовые с темными поперечными полосами, а гусеницы зеленовато-бурые с желтой полосой посередине. Блестящие красновато-коричневые куколки зимуют в почве на глубине 9–12 см.

В июне – августе вылетают бабочки и откладывают яйца на нижнюю часть листа, предоставляя гусеницам возможность питаться мякотью листьев, после чего на листьях остаются отверстия. Гусеницы через 1–2 месяца уходят на окукливание.

Для предотвращения появления горчаковой совки необходимо перекапывать участок, собирать гусениц и яйцекладки, опрыскивать растения настоями зеленой ботвы картофеля или листьев лопухов.

Растения, обладающие инсектицидными свойствами.

Картофель.

Зеленую (1,5 кг) или сушеную (0,5 кг) ботву картофеля заливают 10 л теплой воды и настаивают 3 часа. Полученный настой применяют против тли, клещей и гусениц.

Одуванчик.

Для настоя используют и корневища, и листья, и целые растения. 0,3–0,5 кг измельченных растений заливают 10 л воды и настаивают 2–3 часа. Полученный настой применяют против тли и клещей.

Лук репчатый.

Для настоя используют луковую шелуху. 0,2 кг шелухи заливают 10 л теплой воды и настаивают 4 суток. Полученный настой применяют против тли и клещей.

Перец стручковый острый.

Для отвара используют плоды. 1 кг свежих или 0,5 кг сушеных измельченных плодов заливают 10 л воды и кипятят 1 час, после чего настаивают 2 суток. Затем отвар процеживают и хранят в плотно закупоренных бутылках в темном прохладном месте. Для опрыскивания растений разводят 0,1 л такого концентрата в 10 л воды. Применяют против тли и гусениц.

Томаты.

Для отвара используют надземные части и корни растений, которые заготавливают во время пасынкования и после сбора урожая. 4 кг свежего или 2 кг сушеного сырья заливают 10 л воды и кипятят на слабом огне в течение 20–30 минут. Полученный отвар настаивают 3 часа и затем разбавляют водой 1: 3. Применяют против тли, клещей, гусениц.

Хрен.

Для настоя используют черешки, листья и корни. Черешки и листья пропускают через мясорубку, заполняют 1/3 ведра, заливают до краев водой, тщательно перемешивают и настаивают 1 час. Одну порцию черешков и листьев можно настаивать 2–3 раза. Настой из корней готовят по той же схеме, только сырья берут в два раза меньше. Одни и те же корни можно настаивать 3–5 раз. Настои применяют против тли и клещей.

Чеснок.

Для настоя используют головки чеснока. 0,5 кг сырья растирают и заливают 5 л воды, через 10 минут воду сливают, отжимают чеснок и снова заливают 2 л свежей воды. Затем обе жидкости дополняют до 10 л. Полученный настой хранят в закупоренных бутылках (банках). При опрыскивании 300 мл настоя разбавляют 10 л воды. Применяют против тли.

Ромашка (любой вид).

Для настоя используют цветки растения. 15–25 г измельченного сырья заливают 10 л воды и настаивают 10–12 часов. Полученный настой применяют против тли, клещей и гусениц.

Щавель конский.

Для настоя используют листья и корни. 0,3 кг измельченных корней или 0,4 кг листьев заливают 10 л воды и настаивают 3–5 часов. Полученный настой применяют против тли, клещей и гусениц.

Тысячелистник.

Для отвара используют надземную часть растения. 0,8 кг сырья заливают 10 л воды и кипятят 30–35 минут на слабом огне. Полученный отвар применяют против тли и гусениц.

Все эти инсектицидные растения вполне доступны, некоторые из них можно вырастить на клумбе (ромашка), другие растут в огороде (картофель, помидоры, лук, чеснок, хрен, перец), а третьи можно встретить повсюду (одуванчик, конский щавель, тысячелистник). Есть сведения, что листья конского каштана, который на многих участках растет как декоративное дерево, имеют сильные инсектицидные свойства. Считается, что разведенный хвойный экстракт (2 столовые ложки на 10 л воды) отпугивает многих вредителей.

При приготовлении и применении настоев и отваров даже из вышеперечисленных неядовитых растений необходимо соблюдать осторожность во избежание отравления. Как известно, в наше время очень много людей страдают различными видами аллергии. Поэтому, работая с растительными инсектицидами, необходимо учитывать реакцию своего организма на то или иное травянистое растение. После работы с травами рекомендуется тщательно вымыть руки и лицо с мылом, а приготовленные впрок настои и отвары хранить в местах, недоступных детям.

У инсектицидных растений есть и еще одно положительное свойство – они выделяют вещества, отпугивающие многих вредителей. Так, например календула исцеляет розы и другие цветочные культуры от некоторых видов нематод.

Борьба с вредителями – очень важное мероприятие по уходу за цветами. Ведь заболевшие растения не только теряют декоративность, но даже могут погибнуть. Клумба с пораженными растениями выглядит запущенной. Например, вы ждете, что гладиолусы вот-вот распустятся, а их бутоны вянут, даже не раскрываясь (поражение трипсом). Или такая распространенная картина: розы оккупировала мучнистая роса.

Со всеми этими явлениями обязательно надо бороться, поэтому если не помогают растительные инсектициды, следует применять химические препараты, которые имеются в продаже в большом ассортименте. Пользуясь химическими средствами защиты растений от вредителей, обязательно придерживайтесь инструкции, в которой указывается дозировка и способ применения препарата, а также соблюдайте личные меры безопасности при обработке растений, чтобы не навредить своему здоровью.

Опрыскивание.

При опрыскивании надземная часть цветка получает большое количество влаги сразу. Желательно орошать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листовых пластинок.

Для опрыскивания удобно использовать пульверизатор. Температура воды, используемой для растения, должна быть такой же, как температура окружающего воздуха, но не ниже.

Нельзя опрыскивать растение днем, в период солнечной активности: цветы воспринимают воду как дождь, и раскрывая свои устьица, могут получить ожог листьев.

Особенно полезно опрыскивание растениям, у которых листья плотные и большие, это помогает им насыщаться влагой.

Опрыскивание, помимо того что обеспечивает растение дополнительной водой, может использоваться для подкормки полезными микроэлементами. Если растение равнодушно к атмосферной влажности, то дополнительная подпитка в любом случае необходима. К тому же опрыскивание может применяться с целью профилактики появления опасных насекомых.

Опрыскивание проводится летом, в то время, когда еще не очень жарко.

Большинству растений опрыскивание идет на пользу. В основном это виды растений, характерные для жарких стран. Есть же и такие виды, которым опрыскивание может причинить вред – это, в первую очередь, растения с опущенными листьями или те, что покрыты восковым налетом.

Рыхление.

Важную роль в нормальной жизнедеятельности растения играет рыхление. Оно необходимо для поддержания благоприятного воздушно-водного баланса почвы, также способствует наилучшему развитию корневой системы, повышает урожайность растения и увеличивает количество и размер цветов.

Рыхление необходимо проводить после полива или дождя, потому что верхний слой почвы после процедуры становится рыхлым и препятствует быстрому испарению влаги. Рыхлить почву необходимо и во время внесения удобрений.

Если рыхление нужно провести для многолетников, то самое благоприятное время для этого – ранняя весна, сразу после оттаивания почвы. Затем рыхление проводить стоит регулярно по мере необходимости.

Осеннее рыхление почвы проводят после обрезки отцветших побегов. Важным вопросом является глубина рыхления. Если корни растения находятся в верхнем слое почвы, рыхлить землю следует на глубину 3–5 см, отступив от стеблей на 10–15 см. К таким цветочным растениям относятся:

– некоторые виды анемонов;

– дельфиниум;

– солидаго канадский;

– нивяник крупноцветковый (ромашка);

– примула;

– флокс шилолистный;

– флокс метельчатый;

– пиретрум розовый;

– дороникум;

– большинство видов лилий.

Если корни растения располагаются глубоко в почве, то рыхление необходимо проводить на глубину 8–12 см. Это относится к следующим растениям:

– пион;

– люпин;

– гесперис;

– мак восточный;

– мальва;

– аквилегия;

– гвоздика перистая.

По этому же принципу рыхлят почву около луковичных растений (нарциссы, тюльпаны, гиацинты) и роз.

Если необходимо глубокое рыхление почвы, лучше использовать мотыгу, если мелкое – полольник или скребок.

Глубина рыхления однолетних растений не должна превышать 4–6 см.

Прополка.

Еще одной важной процедурой по уходу за цветочными культурами является прополка, так как сорняки засоряют почву, забирают из нее много питательных веществ и воды, а это сильно вредит культурным растениям. Сорняки затеняют цветы и являются источником и распространителями огромного числа болезней и вредителей. Самыми вредоносными считаются:

– полынь;

– пырей;

– вьюнок;

– куколь;

– пастушья сумка.

Эти сорняки известны своей многочисленностью на участке и с ними очень трудно бороться.

Также часто встречаются:

– лебеда;

– сурепка;

– ширица.

Эти сорняки можно уничтожить ручной прополкой.

Хотя и можно бороться с сорняками с помощью мотыги, этот метод не всегда эффективен. Так удаляется только верхняя часть растения, а корневая система остается, и может снова развиться тот же сорняк.

Борьба с сорняками должна начинаться еще до посадки цветочных растений. Например, можно просеивать землю. Также хороший эффект дает применение химических средств, не дающим сорнякам развиваться, – гербицидов. Только применять их можно исключительно до посадки культурных растений.

Мульчирование почвы.

Мульчирование почвы играет важную роль в уходе за цветником. Особенно важно оно в процессе выращивания красивых многолетников.

Если на участке благоприятные условия, многие растения могут прожить на одном месте более 10 лет. Важным фактором продления жизни многолетников являются воздухопроницаемость и влажность почвы.

Для многолетних цветочных культур свойственно развитие большого количества маленьких придаточных корешков на молодых корнях или на основаниях побегов. Со временем в зоне роста корней образуется очень много придаточных корешков, и там же остаются отмершие корни и побеги прошлых лет, образуя плотный слой. Этот слой вреден для новых корней, он мешает их росту.

С каждым годом ситуация усугубляется, хуже начинают расти не только корни, но и почки возобновления. Часто это становится причиной гибели всего растения.

Можно создать благоприятные условия для роста корней и почек возобновления благодаря подкормке органическими удобрениями. Но это не поможет, если не принять меры по улучшению верхнего слоя почвы. Ведь после поливов и дождей он уплотняется, и образуется корка. Происходит быстрое испарение влаги, и поэтому ухудшается водный и воздушный баланс почвы, приходится часто прибегать к рыхлению земли.

Мульчирование почвы позволяет избежать многих проблем, связанных с недостаточным питанием растения из-за уплотнения верхнего слоя. Мульча прикрывает верхний слой почвы, что препятствует ее уплотнению и разрушению структуры, уменьшается испарение.

Мульчирование является единственным приемом сохранения и улучшения воздушно-водного режима почвы при выращивании многолетников с поверхностной корневой системой – таких, как:

– ирис;

– дороникум;

– живучка;

– монарда.

Мульчирующий слой также препятствует росту сорняков и хорошо утепляет почву.

Обычно для мульчирования используют торф или компосты, например:

– торфоминеральный;

– торфоперегнойный;

– торфонавозный.

Компосты могут быть изготовлены и на основе перегнившей с навозом соломы, травы или листьев. Применяются для мульчирования также:

– опилки;

– песок;

– мелкий гравий;

– бумага.

Если используется мульча неорганического происхождения, необходимо послойно чередовать ее с органическими веществами. Толщина мульчирующего слоя часто разнится. На новых, только что разбитых клумбах достаточен слой в 2–3 см, на старых (3–5-летних) его увеличивают до 5–8 см. Такой слой создает благоприятные условия для роста корней и органов возобновления, полностью исключая развитие на клумбе однолетних сорняков.

Наилучшее время для мульчирования почвы – ранняя весна, когда еще не началось развитие побегов. Можно провести эту процедуру и осенью, но после обрезки отцветших побегов.

Повторное мульчирование проводят в зависимости от толщины слоя мульчи, внесенной ранее, обычно через 2–3 года.

Уход за надземной частью растения.

Уход за надземной частью растений заключается в прищипке и обрезке увядших цветов и листьев. Эти процедуры продлят период цветения, улучшат внешний вид цветника и улучшат жизнедеятельность растений.

Прищипку рекомендуется проводить летом, в период бутонизации. Это усиливает рост боковых побегов и продлевает цветение на 3–5 недель. Прищипывают главный побег (например у антирринума) или несколько побегов (у солидаго обыкновенного, гелениума, флокса метельчатого).

Чтобы клумба весь сезон выглядела привлекательно, у некоторых растений отщипывают поникшие, увядшие цветки или соцветия. Чем раньше они будут удалены, тем быстрее начнут расти боковые побеги, которые осенью обеспечат растению второе цветение. К таким растениям можно отнести:

– люпин;

– гайлардию;

– рудбекию;

– дельфиниум культурный;

– флокс метельчатый.

Очень важно обрезать отцветшие большие соцветия у таких растений, как:

– аконит;

– гелениум;

– ирис;

– лигулярия;

– астильба;

– арункус;

– солидаго;

– дельфиниум культурный;

– пион;

– сенецио;

– гераклиум;

– таликтрум.

Поникшие или засохшие крупные соцветия этих растений портят внешний вид клумбы.

Быстро созревают семена у таких культур, как:

– аконит;

– таликтрум;

– троллиус;

– лигулярия;

– дельфиниум.

В дальнейшем нежелательные всходы лишь засоряют клумбу, делая ее менее декоративной, поэтому необходимо удалять цветки до образования семян.

Многие виды растений почти сразу же после окончания цветения желтеют и отмирают:

– аквилегия;

– дельфиниум однолетний;

– аконит;

– мак восточный;

– лилия белоснежная;

– анхуза итальянская;

– нарцисс;

– тюльпан;

– троллиус;

– кларкия;

– ряд ранневесенних луковичных.

Побеги и листья последней группы растений обязательно нужно удалять с клумбы.

Крупные цветковые растения лучше подвязывать, потому что они легко наклоняются и прогибаются от дождя и ветра. Подвязывают растения обычно к кольям или высокой шпалерной проволоке. Колья ни в коем случае не должны выделяться на фоне клумбы. Это лишает ее привлекательности, поэтому их следует окрасить зеленой масляной краской и делать меньшей высоты, чем сами растения.

Пасынкование и прищипывание.

Пасынкование заключается в удалении лишних боковых побегов (пасынков).

Пасынкование применяют для того, чтобы вырастить более крупные цветки и соцветия. У некоторых растений на цветоносном стебле образуются несколько бутонов, для получения крупных цветков все боковые бутоны прищипывают и оставляют только центральный, самый крупный, а также удаляют боковые побеги в пазухах листьев.

У многих растений развитие почек, расположенных ниже по стеблю, подавляется основной точкой роста стебля. Поэтому садоводы прищипывают верхушку стебля с точкой роста, чтобы дать возможность расти боковым почкам; растение в этом случае становится пышнее. Такая процедура не останавливает рост верхушки совсем – через некоторое время он возобновляется. Не все растения в саду нужно прищипывать, это зависит от целей. Если цветы выращиваются для выставки, требуется прищипывать или пасынковать растения. Отцветшие головки часто удаляют из-за их неряшливого вида, но могут быть и другие причины.

Многие рано цветущие травянистые многолетники можно заставить цвести вторично, если остричь их. Другим растениям удается продлить период цветения, если регулярно удалять старые цветки. В естественных условиях растения цветут, чтобы привлечь опылителей и произвести семена для выживания и распространения вида. Но развитие семян отнимает много сил. Чтобы оно не отразилось на цветении в следующем сезоне, лучше предотвращать его у растений, размножающихся луковицами, клубнелуковицами, корневищами или клубнями.

Растения будут стабильно цвести каждый год, только если не допускать образования семян. Кроме того, цветов может появиться даже больше. У некоторых растений самосеющиеся семена. Не нужно допускать их созревания, если вы не хотите, чтобы они заполонили весь участок.

У некоторых растений, например вересков, лаванды, ряда трав, цветы образуются на длинных вытянутых побегах. Необходимо их срезать, чтобы не ослаблять растение и чтобы вытянутые, голые у основания стебли не портили вида растения.

Садовые ножницы и ножницы с одной ручкой удобны для стрижки вересков и родственных им растений и для удаления отцветших цветов у ряда крупных травянистых многолетников. У таких цветов, как анютины глазки, старые цветки удобнее всего срывать большим и указательным пальцами. Ножницы хороши для более крепких стеблей, секатор – для деревянистых растений. Удаляя цветы с кустов, нужно срезать ветку до предыдущей почки, обычно в пазухе листа. Если боковой побег готов к росту, срезается до него.

Цветки рододендрона необходимо отщипывать пальцами, так как секатор может повредить нежные побеги.

Верески цветут летом и осенью. Удаление старых цветов придает аккуратный вид и стимулирует новый рост.

Ясколка не пострадает, если старые цветы удалять ножницами.

У садовых гвоздик срезают цветы, чтобы продлить цветение. Тепличные, постоянно цветущие сорта требуют большего внимания. Гвоздики с несколькими цветоносными побегами не пасынкуют, а прищипывают. Однако сорта с одиночными цветками и раннецветущие не прищипывают, их пасынкуют. Гвоздики с несколькими побегами формируют, прищипывая первую мелкую пару листочков через 2–3 недели после посадки. Это стимулирует рост боковых стеблей, но замедляет цветение. Стебли гвоздики суставчатые. Бутоны в 2–3 узлах у основания стеблей удаляют у гвоздик с одиночными ветками. Другие, выше по стеблю, оставляют с почками. Найдя точку роста (основной цветочный бутон), нужно удалить 6 лежащих ниже. Срезать основной стебель с цветком нужно выше узла с почкой. После такой прищипки оставшиеся почки разовьются в здоровые боковые побеги и будут цвести.

Однолетним хризантемам прищипка верхней почки идет на пользу, они разрастаются в пышные кусты, служащие украшением любой клумбы. Их часто срезают для букетов, удаляя соцветия, продлевают срок их цветения. Для зимостойких многолетников достаточно удалять отцветшие соцветия.

Нежные хризантемы различают по типу цветов, размеру и сезону. Только крупно– и среднецветковые разновидности пасынкуют. Однако прищипывают точку роста у всех хризантем, достигших высоты 15 см, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Затем ежедневно удаляют по 1–2 боковых побега с каждого стебля, пока не останется нужного количества побегов – обычно около 6 для клумб и букетов, но по 2 или 3 для выставочных экземпляров. Точку роста затем снова удаляют, так как этот бутон крупнее и цветет раньше, чем боковые. Если даже этот цветочный бутон не сформировался ранним летом, точку роста все же прищипывают, иначе замедлится рост боковых бутонов. Оставшиеся стебли дадут свои боковые побеги с бутонами. Их удаляют по мере подрастания, оставляя по одному соцветию на каждом стебле. Другие боковые побеги, отрастающие на цветущем стебле, также отщипывают. Каждые 1–2 дня они удаляются. Если у хризантем с неудаленными почками, у которых собираются формировать боковые побеги, бутон в точке роста опережает в росте окружающие его бутоны, его следует отщипнуть.

Хризантемы обычно прищипывают раньше чем они достигнут полной высоты. Имея некоторый опыт, можно получить лучшие цветы к определенной дате, а это неоценимо, если цветы готовятся к выставке.

У георгин прищипывают верхний бутон через месяц после высаживания на клумбу, когда появятся сильные побеги. Если цветы готовятся на выставку, ограничивается число боковых побегов. Георгины различают по форме и размеру цветков. Оставляют «гигантам» (свыше 25 см) по 2–3 стебля, крупным (20–25 см) – по 3–4 стебля, средним (15–20 см) – до 5–7 стеблей, маленьким (10–15 см) – до 8–10 и «миниатюрным» (менее 10 см) – до 10–12 стеблей.

Кроме того, георгинам формы «помпон» прищипывают боковые побеги, как только они дают по два листа. Это позволит получить массу цветов размером 5 см. Отцветшие цветы обрезают до формирующегося бокового побега. Это помешает растению стать длинным и тонким, со свисающей верхушкой.

Основному побегу фуксии дают расти до определенной высоты, затем прищипывают. Прищипка боковых побегов в пазухе каждого второго листа поможет получить больше цветов.

Некоторые розы образуют по 2–3 почки на месте обрезки, нужно оставить из них только 1. Если оставить все, они дадут слабые стебли. При подготовке к выставке чайно-гибридных роз, осматривают стебли и удаляют лишние цветки, которые могли вырасти на единственном стебле. Обрезают все цветки, кроме одного. Отцветшие розы обрезают до первого листа с 5 листочками ниже цветка.

При срезании отцветших роз группы флорибунда необходимо убедиться, что удалены все цветки до первого листа с пятью листочками на основном стебле. Поскольку удаление точки роста у повторно цветущих роз стимулирует новый рост, проводить его необходимо в начале осени. Иначе нежные молодые побеги будут убиты ранними морозами. Почки ниже старых цветов лучше оставить в состоянии покоя, чтобы они смогли расти следующей весной.

Душистый горошек нужно прищипывать, как только появятся 2 или 3 настоящих листа, так как первый побег обычно не несет цветов, хотя вытягивается до 1 м. После прищипки растение произведет 2 побега от основания, оба они будут цвести.

Растения, которые лучше пасынковать:

– оранжерейная гвоздика с постоянным цветением;

– выставочные георгины;

– выставочный душистый горошек;

– крупноцветковые хризантемы.

Растения, которые не пасынкуют:

– георгины, предназначенные для клумб;

– гвоздики с несколькими цветковыми побегами;

– садовые гвоздики;

– хризантемы с несколькими цветковыми побегами, корейские, каскадные, «шарм»;

– однолетние и травянистые многолетние хризантемы;

– большинство садовых цветов.

Растения, которые необходимо прищипывать:

– душистый горошек;

– садовые гвоздики;

– кустовые гвоздики;

– хризантемы для срезки;

– фуксии;

– колеус;

– антиринум;

– схизантус;

– желтушник;

– календула;

– агератум;

– однолетняя астра;

– гравилат;

– медуница;

– дельфиниум;

– герань;

– георгины;

– африканские ноготки;

– немезия;

– пеларгония;

– анютины глазки;

– манжетка;

– декоративные луки;

– водосборы.

Растения, которые не прищипывают:

– лунник;

– гортензия;

– мак;

– сирень;

– калина;

– чубушник душистый;

– пираканта;

– айва (съедобные и декоративные сорта);

– кизильник;

– шиповники с декоративными плодами.

Подвязка растений.

Некоторые декоративные растения имеют хрупкий стебель (дельфиниум, георгины), слишком раскидистый куст или вьются (цепляются). Их нужно подвязывать.

Подвязке растений предшествует установка кольев либо натягивание сетки или шпагата. Растения, выращиваемые таким способом более декоративны. Одновременно подвязка предохраняет их от повреждений при сильном ветре.

Колья для подвязки ставят одновременно с посадкой растений, а у многолетников – в начале роста побегов. При более поздней установке кольев можно повредить корневую систему. Колья должны быть круглые, окрашены в зеленый цвет, немного меньше полной высоты растений, иначе они будут портить общий внешний вид. Подвязывают растения шпагатом, при этом нельзя задевать листья, сильно притягивать к кольям стебли, которые могут повредиться и погибнуть.

Подвязку проводят восьмеркой. Одностебельные растения подвязывают в нескольких местах, осторожно выпрямляя в случае необходимости искривленные стебли.

У кустистых растений подвязывают несколько главных стеблей, а остальные подтягивают к ним, чтобы сохранить естественную раскидистость.

Для оранжерейной культуры ремонтантной гвоздики рекомендуют использовать капроновые или металлические сетки с крупными ячейками. Первую сетку натягивают на высоте 25–35 см, остальные, чтобы не допустить искривления побегов, – через каждые 15–20 см.

Вьющиеся растения выращивают в виде пирамиды, стенки, реже – по кольям.

Горшечные растения подвязывают к колышку, установленному в посуде так, чтобы внизу он упирался в дно горшка, а верхний конец его почти достигал высоты растения.

Дефолиация.

Дефолиация – искусственное удаление листьев с растений. В декоративном садоводстве целесообразно использовать дефолианты для удаления листьев у саженцев в питомнике. Возможно использование их в розариях перед укрытием роз на зиму. Дефолиацию проводят химическими веществами – дефолиантами, которые вызывают в растениях процессы, аналогичные происходящим при старении листьев и их естественном опадении. Наиболее эффективна дефолиация при наступлении покоя (ближе к концу вегетации).

В разных районах для различных культур дозы дефолиантов неодинаковы. Чтобы вызвать опадение листьев, растения опыливают цианамидом кальция (15–40 кг препарата на 1 га), опрыскивают хлоратом магния (6–7 кг на 1 га), хлоратхлоридом кальция (18–22 кг препарата на 1 га). Хорошие результаты получают при использовании йодистого калия (0,05–0,3 %), сернокислого аммония и других препаратов. В зависимости от высоты растений расход рабочей жидкости 1200–1600 л на 1 га.

Свет и цвет.

Свет играет в жизни растений огромную роль. Без него невозможен процесс фотосинтеза. Каждый цветок, каждое деревце предъявляет в этом отношении свои требования: одни прекрасно чувствуют себя под палящими лучами солнца, другие предпочитают рассеянный свет, а третьи хорошо растут только в тени.

Фактор освещенности учитывается не только при уходе за растениями, но и в садовом дизайне.

Для нормального развития растениям нужен не только дневной свет, но и освещенность в сумерки, то есть все то время, когда возможен фотосинтез. Этот период называется физиологической длиной дня и зависит от географической широты. На Северо-Западе продолжительность физиологического дня зимой и летом различается значительно: наименьшая, в декабре, составляет 7 часов 54 минуты, наибольшая, в июне – 22 часа 19 минут.

Весной большая часть солнечной энергии тратится на таяние снега и льда, прогревание сильно охлажденной почвы и испарение почвенной влаги. Растения северных и умеренных широт приспособились к таким условиям благодаря длинному летнему дню, быстро образуя в это время цветочные почки и рано зацветая. Это ирисы, пионы, нарциссы, примулы, тюльпаны, флоксы, которые широко применяются для озеленения участков в нашей географической зоне.

Все растения делятся по критерию требования к интенсивности света на:

– светолюбивые (гелиофиты);

– теневыносливые;

– тенелюбивые (сциофиты).

Подавляющее большинство однолетников требуют хорошей освещенности (не менее 6 часов в день):

– алиссум;

– василек;

– годеция;

– вербена;

– иберис;

– календула;

– кларкия;

– мак;

– настурция;

– петуния;

– резуха;

– скабиоза;

– цинния;

– эшшольция.

Многие многолетники также предпочитают солнечные места:

– гелениум;

– гипсофила;

– лихнис;

– люпин;

– лилейник;

– кореопсис;

– пиретрум;

– эхинацея.

Из древесных гелиофитов следует упомянуть такие растения, как:

– айва японская;

– форзиция;

– гортензия метельчатая;

– можжевельники;

– курильский чай.

Теневыносливые кустарники и многолетники высаживают в местах, освещенных не более 4–6 часов утром или вечером. Это такие растения, как:

– незабудки;

– наперстянки;

– виолы;

– аквилегии;

– астильбы;

– диклитры;

– примулы;

– купальницы.

Кстати, все они хорошо смотрятся в миксбордерах. В эти растительные композиции можно также включить чубушник, тую западную, спиреи Вангутта и калинолистную, которые хорошо растут как на свету, так и в полутени.

В местах с плотной тенью, куда не попадает прямой солнечный свет и мало отраженного, высаживают тенелюбивые растения. К сциофитам можно отнести:

– аконит;

– ветреницу;

– папоротники;

– барвинок;

– ландыш;

– печеночницу;

– хосты;

– пролески;

– сциллы.

Тенелюбивые растения будут неплохо развиваться с северной стороны построек и вечнозеленых изгородей, под пологом деревьев с густой кроной (лип и черемухи) или хвойников. Однако в тенистых уголках сада сложно создать многоуровневый миксбордер, так как растения-сциофиты в большинстве своем низкорослые.

Использование зрительных эффектов освещения – важнейшее средство садового дизайна, которое широко применялось в прошлом: создатели парков четко уравновешивали и гармонично комбинировали световые и теневые пятна.

Светотень – это градация освещенности предметов, которая включает в себя не только свет и тень (собственную или образованную другими объектами), но и полутень, рефлексы и блики. Отраженный свет на обычной поверхности образует рефлексы, а на гладкой или блестящей – блики.

Учитывая кратковременность световых эффектов, в саду можно создать иллюзию светотени, объединяя в композиции растения светлых и темных оттенков. Самый сильный контраст существует между черным и белым цветом.

Используя игру бликов и теней, можно очерчивать и выделять контуры различных предметов и декоративных посадок (например, белые и бледно окрашенные цветки растений, высаженных в тени, как будто светятся в темноте). Если же источник света находится позади объектов, то они для наблюдателя теряют объем, однако при этом освещение зрительно усиливает окраску листьев и цветов.

Поскольку выразительность и игра светотени во многом зависит от местоположения озеленяемого объекта, необходимо грамотно располагать растительные композиции на участке. Одни цветники можно ориентировать на утреннее солнце, а другие, напротив, «заиграют» в конце дня. Вечерние лучи солнца окрасят клумбы в оранжевый цвет и высветят фактуру деревьев и кустов. При боковом освещении переходы светотени выражены ярче и рельефнее, поэтому в косых лучах солнца лучше смотрятся живые изгороди. Свет, проникающий сквозь ветви деревьев, делает сад похожим на театральные декорации, а тени от дрожащей на ветру листвы и игра солнечных бликов создают ощущение объема и глубины.

Влияние тени на садовые композиции во многом зависит и от ее плотности. Ажурная тень придает им легкость и сходство с природными пейзажами, а глубокая резко выделяет форму и подчеркивает весомость элементов садового дизайна.

В ясный безоблачный день голубоватые тени скрывают очертания удаленных предметов, а в пасмурную погоду рассеянный солнечный свет смягчает краски цветников, углубляет парковые перспективы, и вся панорама сада приобретает расплывчатые контуры.

Свет, заливающий открытые пространства сада, создает комфортную среду в зонах отдыха, на детских и спортивных площадках, на подъездных дорожках. С помощью планомерного распределения открытых и закрытых пространств можно создавать динамичные и яркие световые эффекты. Это достигается путем постепенного перехода от групп древесных насаждений к лужайкам и газонам. В маленьком саду можно добиться игры света в ажурных кронах лиственных деревьев и в силуэтах хвойников.

Цвет в ландшафтном дизайне считают одним из самых важных художественных средств выразительности, которое помогает создать на участке неповторимый колорит и особое настроение.

Поздней весной, летом и в первой половине осени цветовая гамма произрастающих на участке культур определяется окраской листьев, цветков, плодов и, в меньшей степени, ветвей и стволов. При этом вечнозеленые растения занимают особое место в оформлении участка. В качестве фона для крупных растений и деревьев могут быть использованы газоны, цветники и даже водоем.

При всем стремлении к разнообразию культивируемых растений не следует допускать излишней пестроты и беспорядочного расположения цветовых пятен. Лучше придерживаться либо принципа контраста, либо сочетания различных оттенков одного цветового ряда.

В изобилии культивируемые на участке растения, дающие насыщенные теплые цвета (красный, оранжевый, желтый), оказывают возбуждающий и нередко раздражающий эффект. Поэтому использовать такие растения в дизайне участка следует обдуманно.

В противоположность теплым, холодные цвета (синий, голубой, фиолетовый) действуют успокаивающе, тогда как зеленый, занимая промежуточное положение в цветовом спектре, уравновешивает их.

Нередко для того, чтобы привести в порядок нервную систему отдыхающих, в санаториях используют терапевтический эффект так называемых голубых садов, в которых растут голубые ели, белые ивы, серебристый лох, сциллы, лобелии, незабудки, васильки и т. п.

Основные цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый – называются хроматическими, они характеризуются отсутствием резкой градации и контрастов.

К ахроматическим (бесцветным) относятся белый, черный и все оттенки серого цвета. Белый и черный цвета в композициях не только создают эффект контраста, но и визуально увеличивают или уменьшают объем определенной части ландшафтной композиции. Так, белый цвет, создавая эффект объемности, вносит свет и значительно оживляет композицию. Черный цвет, наоборот, зрительно уменьшает объем и подчеркивает элементы композиции теплых, желтого и красного, цветов.

Важными характеристиками любого цвета считаются насыщенность (чистота) и яркость (светлота). Насыщенность и яркость в некоторой степени являются противоположными характеристиками, так как насыщенность цвета определяется степенью присутствия в нем белого, а яркость, наоборот, отличием от белого. При составлении композиций из растений следует учитывать, что в природе редко встречаются чистые насыщенные цвета.

Чтобы подчеркнуть и визуально увеличить насыщенность желтого цвета каких-либо цветущих растений, следует рядом посадить фиолетовые цветы. Бледно-красный сделать выразительнее поможет зеленый фон. А приглушить насыщенность ярко-синих цветов помогут посаженные рядом с ними красные цветы.

Светлые тона разных цветов считаются легкими, а темные – тяжелыми. Так, желтые, голубые и другие светлые цветы визуально стремятся вверх и как бы приподнимают плоскость цветника над его темными участками.

Все теплые цвета при дневном освещении кажутся более близкими, поэтому их относят к цветам переднего плана, тогда как холодные, производящие ощущение отдаленности, считаются цветами заднего плана.

При составлении композиции из растений следует учитывать, что в разное время суток цвета могут производить неодинаковый эффект. Так, в сумерках синий и зеленый цвета выглядят более светлыми и становятся цветами переднего плана, а желтый и красный становятся более глубокими и как бы отодвигаются на задний план.

Интересен эффект растений белого, серебристого и серого цвета: днем они, не сильно выделяясь, придают некоторую изысканность и стильность всему саду, тогда как ночью на темном фоне они, аккумулируя на себе частицы света, выделяются ярким пятном и как будто сами излучают свет.

В случае если фоном является сплошной забор или стена дома, в подборе растений важно соблюдать правило контраста. Например, на фоне темного забора или стены лучше всего будут смотреться светлые цветы или растения, имеющие желтовато-зеленые или серебристо-серые листья.

На фоне светлого дома или побеленной стены красиво выглядят растения с насыщенным цветом, например темно-зеленые кусты барбариса или пышный розарий с ярко-красными цветами.

Если фоном является сплошной забор, окрашенный в красно-коричневый цвет, или дом из красного кирпича, то следует отдать предпочтения растениям, выдержанным в холодных или нейтральных тонах. Очень красиво смотрятся на терракотовом фоне магония с серо-зелеными листьями, сизо-серебристый лох, сине-зеленый можжевельник и т. п.

При составлении композиции из растений следует учитывать, что здания и различного рода постройки на участке, а также всевозможные заборы и ограждения не только входят в общий колорит, но и занимают довольно большое место во всем дизайне приусадебного участка.

Белый цвет гармонирует со всеми другими цветами и оттенками, при этом смягчая наиболее резкие цвета, приглушая яркие и подчеркивая темные и неяркие. Для оформления участка можно использовать наиболее распространенные растения с белыми цветами.

Однолетники:

– алиссум морской;

– антиринум крупноцветный;

– астра китайская;

– бегония клубневая;

– бегония вечноцветущая;

– вербена гибридная;

– диморфотека летняя серебристая;

– иберис зонтичный;

– космея двоякоперистая;

– левкой летний;

– лобелия эринус;

– петуния гибридная;

– флокс Друммонда.

Двулетники:

– виола гибридная;

– гвоздика турецкая;

– колокольчик средний;

– мальва;

– маргаритка многолетняя;

– незабудка альпийская.

Многолетники:

– анемона лесная;

– армерия морская;

– астильба Арендса;

– астильба японская;

– астра новобельгийская;

– вероника колосовая широколистная;

– гвоздика перистая;

– дельфиниум садовый гибридный;

– иберис вечнозеленый;

– ирис гибридный;

– лилия белая королевская;

– люпин многолетний;

– пион гибридный;

– примула высокая обыкновенная бесстебельная;

– седум белый лидийский (очиток);

– флокс метельчатый;

– флокс шиловидный;

– хризантема корейская.

Незимующие луковичные и клубнелуковичные:

– георгин гибридный;

– гладиолус гибридный;

– гиацинт восточный;

– тюльпан садовый.

Желтый и оранжевый цвета значительно оживляют композицию, внося в нее яркие акценты, так как обладают наибольшей светосилой. Это цвета переднего плана, для создания которого следует выбрать растения из следующего перечня.

Однолетники:

– антиринум крупноцветный;

– астра китайская;

– газания блестящая;

– бегония клубневая;

– календула аптечная;

– настурция большая;

– тагетес рассеченный;

– цинния изящная.

Двулетники:

– виола гибридная;

– желтушник.

Многолетники:

– алиссум скальный;

– гайлардия крупноцветковая;

– гелениум осенний гибридный;

– дороникум высокий, подорожниковый, кавказский;

– ирис гибридный;

– кореопсис крупноцветковый корончатый;

– лилейник гибридный;

– лилия шафранная;

– примула высокая;

– хризантема корейская.

Незимующие луковичные и клубнелуковичные:

– георгин гибридный;

– канна гибридная;

– тюльпан садовый.

Красный цвет и его различные оттенки чрезвычайно эффектно смотрятся в сочетании с другими цветами. Так как красный цвет обладает большой светосилой и оказывает раздражающее воздействие, растения, имеющие красные цветки, не рекомендуется высаживать большими группами или выполнять из них цельные цветники. Розовый цвет обладает меньшей насыщенностью и яркостью и оказывает более мягкое воздействие.

Среди наиболее распространенных растений, имеющих цветки красного и розового цвета, можно выбрать следующие виды.

Однолетники:

– астра китайская;

– бегония клубневая;

– вербена гибридная;

– космея пурпурная;

– левкой летний;

– петуния гибридная;

– цинния изящная;

– флокс Друммонда.

Двулетники:

– виола гибридная;

– гвоздика турецкая;

– колокольчик средний;

– мальва обыкновенная;

– маргаритка многолетняя;

– наперстянка пурпурная.

Многолетники:

– анемона японская;

– астра кустообразная;

– бадан толстолистный;

– гвоздика перистая;

– ирис гибридный;

– лилия Вильмотти;

– узколистная элегантная;

– люпин гибридный;

– мак восточный;

– примула высокая;

– флокс дернистый;

– метельчатый;

– хризантема корейская.

Незимующие луковичные и клубнелуковичные:

– георгин клубничный;

– гиацинт восточный;

– гладиолус гибридный;

– тюльпан садовый.

Синий – наиболее холодный цвет в спектре – обладает свойством создавать темные участки заднего плана. Поэтому, если этого не требуется, синие цветы лучше выращивать в сочетании с цветами теплых оттенков. Голубой цвет светлее синего и оказывает более мягкое воздействие, при этом производит впечатление легкости и прозрачности и также, как и синий, великолепно сочетается с теплыми тонами.

Однолетники:

– астра китайская, голубая, карликовая, королевская;

– вербена гибридная;

– дельфиниум;

– лобелия эринус;

– фацелия колокольчиковая.

Двулетники:

– виола гибридная;

– незабудка.

Многолетники:

– астра альпийская;

– астра кустообразная;

– вероника седая;

– дельфиниум садовый, гибридный;

– ирис гибридный, сибирский;

– колокольчик карпатский;

– люпин гибридный, голубой;

– флокс метельчатый;

– флокс растопыренный.

Незимующие луковичные и клубнелуковичные:

– гиацинт восточный.

Фиолетовый цвет относится к холодной гамме, однако из-за наличия в нем определенной доли красного имеет более живой оттенок. Использовать только фиолетовые растения, как и красные, для чистого цветника не рекомендуется. Эффектно и очень красиво смотрятся фиолетовые цветы вместе с растениями светлых и теплых тонов. И если насыщенный фиолетовый цвет растений хорошо оттеняет светлые и ненасыщенные оттенки теплых цветов, то более мягкие оттенки фиолетового – сиреневый и лиловый – составят великолепную композицию с теплыми интенсивными цветами.

Наиболее распространенными растениями с фиолетовыми и сиренево-лиловыми цветами являются следующие виды.

Однолетники:

– астра китайская;

– вербена гибридная;

– левкой летний;

– лобелия эринус;

– петуния гибридная;

– цинния изящная.

Двулетники:

– виола гибридная;

– колокольчик средний.

Многолетники:

– анемона обыкновенная;

– астра ново-английская;

– ирис гибридный;

– колокольчик карпатский;

– крокус весенний;

– примула мелкозубчатая, картузовидная;

– фиалка душистая;

– фуксия яйцевидная;

– хризантема корейская.

Зеленый цвет в мире растений играет особую и чрезвычайно важную роль. Так как листья и стебли цветущих самыми разнообразными цветами растений преимущественно зеленого цвета, данный цвет не только является фоновым во время цветения подобранных для цветника и выращенных растений, но и основным до цветения и после отцветания. Этот факт должен учитываться при планировке композиции и выборе конкретных видов растений.

Черный и коричневый цвета в ландшафтном дизайне практически не участвуют, так как в природе не существует растений с цветками такой окраски. Коричневый цвет может быть лишь ненавязчивым фоном, составляемым стволами и ветвями негустых кустарников.