АГРОТЕХНИКА.

Предпосевная подготовка семян.

Определение энергии прорастания и всхожести семян. До посева обязательно необходимо определить всхожесть и энергию прорастания семян. Энергия прорастания зависит от жизнеспособности семян и определяет быстроту их прорастания. Семена с высокой энергией прорастания раньше и дружнее всходят. Всхожесть и энергию прорастания определяют одновременно и выражают в процентах. Для этого отсчитывают произвольное количество семян (10, 25, 50 или 100), желательно в 2 повторностях, равномерно раскладывают их в обычных блюдцах, подложив под семена увлажненную фильтровальную бумагу, марлю или льняную ткань. Закрыв сверху, блюдце ставят в темное теплое место (температура 20–30 °C). Ежедневно проверяют семена, при необходимости увлажняют, а через 7 дней (для баклажана через 5) первый раз подсчитывают количество проросших семян. Через 14 дней подсчет повторяют. Полученный результат переводят в проценты (при 10 проращиваемых семенах число проросших умножают на 10, при 25 — на 4, при 50 — на 2, при 100 число проросших будет соответствовать фактической всхожести, выраженной в процентах). Берут среднее из 2 определений. Данные первого учета говорят об энергии прорастания, второго — о всхожести семян.

Сортирование семян. Для посева обычно используют не все имеющиеся семена, а лишь наиболее жизнеспособные. Для получения ровных, дружных, мощных всходов проводят калибровку семян на ситах или по удельной массе. Последний способ для овощеводов-любителей более удобный, т. к. не нуждается ни в каком оборудовании.

В широкогорлую банку с 3–5%-ным раствором поваренной соли (30–50 г на 1 л воды) или аммиачной селитры (5–8%-ный) высыпают семена и перемешивают для удаления с их поверхности пузырьков воздуха. Семенам дают возможность в течение 1–1,5 мин намокнуть и расслоиться в растворе. После намокания наиболее щуплые семена всплывают на поверхность, их удаляют и не используют для посева. Полновесные используют в качестве семенного материала. Раствор с семенами процеживают, а семена дважды промывают холодной водой и просушивают до сыпучего состояния.

Повышением или понижением концентрации раствора (добавлением соли или воды) можно обеспечить более или менее жесткий отбор семян. В более плотном растворе семян осядет меньшее количество, но наиболее ценных. Если всплывут все семена — значит приготовлен слишком концентрированный раствор. Его следует развести добавлением воды.

Обеззараживание семян. С семенами передаются некоторые вирусные, грибные и бактериальные болезни. Избежать их помогает предпосевное обеззараживание, в первую очередь протравливание семян. Семена намачивают в 1 %-ном растворе марганцово-кислого калия или тринатрийфосфата на 20–30 мин с последующей промывкой водой и подсушиванием до сыпучего состояния. Для обеззараживания можно также использовать 2–3%-ный раствор перекиси водорода, нагретый до температуры 38–45 °C при экспозиции 5-10 мин.

Самое простое и безопасное средство обеззараживания семян — применение сока алоэ. Растение алоэ выдерживают в темном помещении в течение 5–6 суток при температуре 20 °C, потом выжимают из него сок. Семена кладут в неразбавленный сок на 24 ч, так чтобы раствор покрывал семена, после чего их не промывают, а лишь просушивают.

Кроме протравливания обеззараживанию способствует также прогревание семян. Оно дает возможность их оздоровить, способствует быстрому появлению дружных всходов. Для этого в сушильных шкафах семена выдерживают 4–5 ч при температуре 40–60 °C. В результате значительная часть возбудителей болезней гибнет. Обеззараживать семена можно также проводя солнечный обогрев на открытом воздухе в течение 3–4 дней при обязательном периодическом перемешивании. Солнечные лучи не только обеззараживают семена, но и ускоряют их прорастание.

Закаливание семян. Закалку проводят с целью повышения холодостойкости растений и получения раннего урожая. Семена, прошедшие закалку, можно высевать на несколько дней раньше обычного срока посева. Закаливание семян проводится разными способами. Наиболее распространенные из них 2. При первом способе продезинфицированные семена перца намачивают в теплой воде. Затем набухшие семена в течение 24–36 ч выдерживают при температуре -1…-2 °C. Потом их подсушивают до сыпучего состояния и высевают. При втором способе набухшие семена в течение 10–12 дней подвергают действию переменных температур: 12 ч — при 20–24 °C; следующие 12 ч — при температуре 2–6 °C. Однако следует помнить, что эффект не постоянен и легко утрачивается при последующем изнеживании растений повышенной температурой, избытком влаги и азота в почве.

Барботирование семян кислородом или воздухом. Значительно ускорить появление всходов можно за счет барботирования, то есть обработки в воде, насыщаемой кислородом в течение 24–36 ч. Очень важно, чтобы во время обработки кислород равномерно пронизывал снизу всю толщу воды, в которой барботируют семена. Семена в воде нужно периодически перемешивать. Работать с кислородом можно только с обязательным соблюдением правил техники безопасности.

После завершения обработки семена подсушивают до сыпучести и используют для посева. Если посев откладывается по какой-либо причине, то семена нужно высушить на сквозняке, но не на солнце.

Вместо кислорода можно использовать воздух. Обработка им безопаснее и мало в чем уступает кислородному барботированию. В связи с такой заменой используют обычные аквариумные компрессоры и банки вытянутой формы. Банку на 2/3 емкости заполняют водой и на дно опускают распылитель компрессора. Семена насыпают после включения компрессора.

Барботирование снижает действие находящихся в семени ингибиторов, задерживающих прорастание, обеспечивает дружное наклевывание и прорастание семян, повышает полевую всхожесть, усиливает начальный рост проростков и на несколько дней ускоряет созревание урожая.

Проращивание семян. Этот способ широко используется огородниками для многих овощных культур. Продезинфицированные семена помещают в марлю или иную неплотную ткань, увлажняют и ставят в теплое место на 18–24 ч для проращивания. При температуре 25–30 °C семена через 4–7 дней начнут прорастать. Когда проростки достигнут 0,5–1,0 см, но не более, наклюнувшиеся семена подсушивают до сыпучего состояния и высевают. При проращивании семян лучше поддерживать переменную температуру с колебаниями в течение суток от 13–15 до 25–30 °C. Китайские овощеводы семена перца проращивают следующим образом. Сначала семена намачивают в воде при температуре 30–40 °C в течение 2 ч. Затем их обертывают влажной тканью, а поверх ее — слоем ваты в 1,5 см и в таком виде выдерживают при температуре 25 °C в течение 4 дней. Семена ежедневно просматривают, вату постоянно слегка увлажняют. После появления проростков семена подсушивают и высевают.

Намачивание семян и их обработка физиологически активными веществами. Еще лучше намачивать семена не в воде, а в растворе различных физиологически активных веществ. Эффективно предпосевное намачивание семян в растворе удобрений (г/л воды): простого суперфосфата -10, калийной селитры — 10, серно-кислого марганца — 0,2, борной кислоты или в растворе микроэлементов (марганцово-кислый калий — 0,05-0,2, молибденово-кислый аммоний — 1, метиленовая синь — 0,3–0,5, пищевая сода — 5 и др.). Микроэлементы растворяют в теплой воде (40–45 °C). Семена погружают в раствор на 12 ч. Эффективным приемом является также предпосевное намачивание семян в растворах регуляторов роста растений — гумата натрия, полистимулине А-6, янтарной кислоте (40 мг на 1 л). При использовании регуляторов роста семена намачивают на 20–24 ч при комнатной температуре (2 л раствора на 1 кг семян). Количество раствора должно быть в 2 раза большим массы семян. После намачивания семена подсушивают до сыпучего состояния и высевают.

Для намачивания семян можно также использовать древесную золу, в которой содержится свыше 30 микроэлементов питания. Для этого растворяют 2 ложки золы в 1 л теплой воды, настаивают сутки, периодически помешивая, процеживают. Семена в марлевых мешочках погружают в раствор на 3 ч, после чего промывают их чистой водой.

Выращивание рассады.

Сладкий перец выращивают, как правило, рассадным способом. Рассаду перца выращивают в теплых парниках, пленочных теплицах и малогабаритных пленочных укрытиях в питательных горшочках, кубиках или без них.

Главным условием получения хорошей рассады является правильный подбор компонентов смеси для выращивания растений в рассадный период. Субстрат должен быть легким по механическому составу, рыхлым, воздухо- и влагопроницаемым, свободным от возбудителей болезней и сорняков, богатым органическим веществом, с достаточным содержанием питательных элементов, а также чтобы он ранее не имел контакта с растениями семейства пасленовых (томат, картофель, перец, баклажан и др.).

Основные компоненты субстрата для рассады — низинный торф, дерновая земля и навозный перегной. Используют также высокоплодородную полевую землю, компосты, опилки, соломенную резку, крупнозернистый песок, конский навоз, коровяк и минеральные удобрения.

Торф желательно брать низинный, хорошо разложившийся, рН солевой вытяжки 6,1–6,3. При сжатии в руке он продавливается между пальцами, а отжимаемая вода имеет темно-коричневый цвет. Если же он слабо разложился, то не продавливается между пальцами, а вода прозрачная, желтоватая. Такой торф непригоден для выращивания рассады. Нейтрализацию избыточной кислотности проводят известкованием.

Дерновую землю лучше заготавливать на супесчаной или легкосуглинистой почве. В этом случае она будет оказывать положительное действие на физические свойства питательной смеси, повышая ее влагоемкоеть, воздухо- и влагопроницаемость.

Навозный перегной не только содержит все необходимые растениям элементы питания и полезные микроорганизмы, которые способствуют переводу азота торфа в усвояемую для растений форму, но и выделяет углекислый газ, используемый растениями в качестве углеродного питания для синтеза органического вещества.

Соотношение компонентов смеси бывает различное и часто зависит от тех возможностей, которыми располагает овощевод-любитель. Примерные составы и соотношения компонентов смесей приведены в таблице 1.

Таблица 1

В почвосмеси, используемые для выращивания рассады перца и баклажана, вносят макроудобрения (кг/м): аммиачная селитра — 1,0–1,3; суперфосфат — 3,2–4,0; калий серно-кислый — 1,0–1,5; магний серно-кислый — 0,3 и микроудобрения (г/мЗ): аммоний молибденово-кислый — 6; медь серно-кислая — 3; цинк серно-кислый — 3; марганец серно-кислый — 6; бура — 3; кобальт азотно-кислый — 3; железо серно-кислое — 6; борная кислота — 3.

Наиболее распространенная почвенная смесь состоит из 1–2 частей торфа, 5 частей перегноя и 3–4 частей дерновой или огородной земли.

Лучше готовить смесь с осени и хранить в теплом помещении в закрытых полиэтиленовых мешках. Целесообразно провести стерилизацию питательных смесей путем пропаривания, то есть обработать кипятком ту часть смеси, в которую высевают семена.

Для изготовления торфоперегнойных горшочков или кубиков готовят питательную смесь, состоящую из 6–7 частей торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой или огородной земли. Если есть возможность, то в состав смеси включают 1 часть коровяка. Торф, перегной и дерновую землю следует просеять. Просеянную массу тщательно перемешивают в деревянном ящике с добавлением минеральных удобрений из расчета на 1 ведро смеси 15 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата и 15 г хлористого калия. Полезно в состав смеси добавить 100–200 г древесной золы. Затем питательную смесь увлажняют водой или раствором коровяка и тщательно перемешивают. Воды нужно добавить столько, чтобы образовалась однородная тестообразная масса. Из нее специальным ручным устройством изготовляют торфоперегнойные горшочки. Если такого устройства нет, то вместо горшочков можно изготовить торфоперегнойные кубики. Их делать очень просто. В деревянный ящик загружают увлажненную питательную смесь, уплотняют ее, а затем ножом разрезают в продольном и поперечном направлениях, в результате получается кубик. Размер кубика и торфоперегнойного горшочка может быть разный. Чаще всего это 6x6, 8x8 и 10x10 см.

Перед посевом или пикировкой (пересадкой) сеянцев ящики, горшки, стаканчики наполняются питательной смесью, но не до самого верха, чтобы при поливе вода из них не выливалась.

Сроки посева семян на рассаду определяются местом и условиями выращивания. Для выращивания перца в обогреваемых теплицах их высевают в середине февраля; в необогреваемых теплицах и парниках — в начале или середине марта, в малогабаритных пленочных укрытиях — в середине или конце марта. Обычно посев семян проводят за 55–65 дней до планируемого срока высадки рассады на постоянное место.

Успех получения урожая перца зависит от возраста и качества рассады. В зависимости от климатических условий, целей и места выращивания (теплица, парник, простейшие пленочные укрытия, открытый грунт) определяется и возраст рассады. Так, для получения плодов перца в обогреваемых пленочных теплицах используют 45-50-дневную рассаду, в открытом грунте — 60-70-дневную. Биологически полноценная рассада перца, готовая к высадке, должна быть здоровой, иметь высоту не более 20–25 см, 7-12 настоящих листьев и первые образовавшиеся бутоны.

В рассадный период растения на единицу сухого вещества выносят из почвы в 3–5 раз больше элементов минерального питания, чем в последующие периоды роста и развития. В то же время, т. к. для молодых растений нужна пониженная концентрация почвенного раствора, применяют дробное внесение элементов питания в виде подкормок. Дозы элементов питания, вносимых в подкормку, меняются в зависимости от состояния растений. Если рассада имеет бледно-зеленый цвет, следует внести азот. Когда рассада растет очень интенсивно, повышают дозу фосфора. В условиях, когда стоит холодная погода при высадке рассады, необходимо уменьшить дозу азота и увеличить дозу калия. Внекорневые подкормки рассада микроэлементами проводят в пасмурные дни, в солнечные — во второй половине дня, в зависимости от состояния рассады. При внекорневых подкормках растворы макро- и микроэлементов смешивать не рекомендуется, т. к. некоторые микроэлементы дают осадки с фосфором в форме труднорастворимых фосфатов.

Особенности выращивания рассады в комнатных условиях. Рассаду при выращивании в комнатных условиях для увеличения продолжительности освещения располагать лучше у окон, обращенных на юг, юго-восток и юго-запад. В короткие дни февраля и марта проводят досвечивание искусственным светом. Досвечивают растения с таким расчетом, чтобы общая продолжительность светлого периода составляла в сутки 13–14 ч, включая и естественное освещение. В качестве источников света применяют люминесцентные лампы белого (БС) и дневного (ДС) света из расчета 120–300 Вт на 1 м2. Эти лампы дают свет, близкий к солнечному, но излучают мало тепла и поэтому могут находиться вблизи растений. Лампы накаливания применять нецелесообразно, т. к. они сильно нагревают воздух и могут повредить растения. При использовании их обычно подвешивают на высоте 50–60 см над листьями. Равномерного освещения достигают перестановкой растений, поворачиванием их разными сторонами к свету.

Зимой и рано весной на подоконнике воздух на 3–4 °C ниже, чем в остальной части комнаты; при оледенении стекла температура может снизиться на 5–8 °C. Поэтому в морозные ночи растения необходимо переносить в глубь комнаты. При проветривании рассаду прикрывают бумагой или переставляют, чтобы она не страдала от переохлаждения. На подоконниках растения могут страдать и от перегревов, возникающих вблизи батарей парового отопления. В этих случаях устраивают защитные экраны или щитки, которые задерживают и отводят горячий воздух в сторону от растений.

Воду для полива необходимо отстаивать 3–5 ч и более для нагрева, обогащения кислородом и удаления хлора. Растения поливают водой комнатной температуры или подогретой до 22–25 °C.

Рассаду подкармливают 2 раза. Первую подкормку делают при 1–2 настоящих листьях: на 10 л воды берут 10 г мочевины, 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли. Вторую подкормку проводят через 10–14 дней после первой, увеличивая дозу фосфора в 2 раза. Расходуют 1 л раствора на 10–12 растений. После каждой подкормки растения поливают чистой водой.

Особенности выращивания рассады в парниках. Для получения рассады высокого качества необходим постоянный источник тепла, которым является биотопливо. В котлован парника горячий навоз загружают в конце марта. Поверх навоза насыпают слой грунта толщиной 10–12 см для выращивания безгоршечной рассады и толщиной 4–6 см — для горшечной рассады. Грунт выравнивают и трамбуют.

Рассаду выращивают с пикировкой (пересадкой сеянцев) и без пикировки. Сеянцы для пикировки лучше выращивать в комнате или теплице. Посев в «школку» производят в наполненные питательной смесью пикировочные ящики. До появления всходов температуру поддерживают в пределах 24–26 °C, после появления всходов ее снижают до 14–16 °C, и на таком уровне она находится в течение 4–7 дней. Затем температуру опять повышают до 22–24 °C. Чтобы сеянцы не перерастали, в солнечную погоду, когда температура наружного воздуха будет не ниже 8-10 °C, ящик на несколько часов выставляют на балкон. Обилие света, умеренная температура закаливают растения, не дают им перерастать.

Сеянцы в фазе семядольных или 2–3 настоящих листьев пикируют (пересаживают) в грунт парника или в торфоперегнойные горшочки (кубики), в различные полые горшочки, наполненные питательной смесью. Пикировку в грунт парника производят на расстоянии 6, 8 или 10 см между рядами и в ряду между растениями. Поэтому перед началом пикировки грунт парника размечают на указанные расстояния с помощью планчатого маркера. Сеянцы удобнее всего пикировать пикировочными колышками длиной 15–20 см и толщиной 1,5–2 см с заостренным концом.

После пикировки сеянцы поливают, междурядья засыпают тонким (0,5 см) слоем торфа или перегноя, чтобы ограничить испарение влаги из фунта парника.

Лучшие результаты получаются, когда рассада выращивается в горшочках. Горшочки или кубики устанавливают на грунт парника плотно друг к другу и поливают. Промежутки между горшочками и поверхность горшочков после их установки и полива засыпают слоем торфа.

После пикировки сеянцев в грунт парника или установки горшочков с распикированными сеянцами в течение 2 дней парники надо притенить, чтобы от прямых солнечных лучей растения не увядали. В последующие дни следует поддерживать температуру воздуха в солнечные дни не более 24–28 °C, в пасмурные — 18–20 °C, ночью — не ниже 12–14 °C. Высокие температура и влажность воздуха и почвы изнеживают растения, способствуют заболеванию черной ножкой, которая может нанести существенный вред рассаде. Поэтому надо чаше проветривать парники, а в теплые солнечные дни приоткрывать их или совсем открывать в полуденные часы. Поливать рассаду надо редко, но обильно. Если у листьев не наблюдается признаков увядания, то спешить с поливом не следует.

Умеренное или ограниченное водообеспечение рассады придает ей большую устойчивость к низким температурам и засухе. Наоборот, чрезмерное водоснабжение приводит к образованию тканей рыхлой структуры. Такие растения малоустойчивы к повышенным и пониженным температурам, сухому воздуху и более восприимчивы к заболеваниям.

При выращивании рассады в парниках короткий (13-14-часовой) день начинают устанавливать не с момента всходов, а с 20-30-дневного возраста, поскольку с этого периода растения более чувствительно реагируют на короткий световой день. Для создания короткого дня парниковые рамы с 19–20 ч плотно закрывают матами или другими светонепроницаемыми материалами, а в 6–7 ч их снимают. Так продолжается в течение 15–20 дней. На 40-45-й день с момента появления всходов рассада начинает образовывать бутоны и к 60-65-дневному возрасту зацветает. На период воздействия короткого дня растениям необходима высокая температура: днем 20–25 °C, ночью 15–17 °C. Короткий (13-14-часовой) день ускоряет созревание плодов перца на 20–25 дней. Кроме того, у рассады, выращенной на коротком дне, повышается устойчивость к отрицательным температурам.

Большое значение для получения высококачественной рассады имеет питание растений. В период выращивания рассады желательно провести не менее 2 подкормок: первую подкормку — через 5–6 дней после установки горшочков в парник из расчета на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 20–30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия или 200 г золы; вторую подкормку — перед высадкой рассады в грунт. При этом дозу удобрений удваивают. После подкормки рассаду поливают, чтобы смыть с листьев растений осевшие удобрения, которые могут вызвать ожоги. Во вторую подкормку вносят навозную жижу или птичий помет. Навозную жижу растворяют в 4-5-кратном, а птичий помет в 10-15-кратном количестве воды.

Выращивание рассады в теплице. В теплице более выровненный температурный режим, и в ней значительно удобнее выращивать рассаду, чем в парниках. В условиях теплицы есть возможность горшечную рассаду выращивать непосредственно в пикировочных (томатных) ящиках, что позволяет при необходимости ящики с рассадой выносить за пределы теплицы для закаливания растений.

Сначала на дно пикировочного ящика подстилают пленку, чтобы она не пропускала воду при поливе, затем в ящик устанавливают изготовленные торфоперегнойные горшочки. Если рассада будет выращиваться в питательных кубиках, то в этом случае ящик загружают тестообразной массой, уплотняют ее и ножом нарезают кубики. После этого в питательные кубики или торфоперегнойные горшочки производится пикировка сеянцев. Ящики с распикированными сеянцами можно устанавливать в любом месте теплицы. В течение недели температуру воздуха поддерживают 24–26 °C днем и 12–15 °С ночью.

При выращивании рассады в ящиках очень удобно проводить закаливание растений. К закаливанию приступают примерно через 4–5 дней после пикировки сеянцев в горшочки (или кубики). Ящики с рассадой из теплицы выносят наружу сначала на 2–3 ч, а затем и на целый день. Температура наружного воздуха должна быть не ниже 10–15 °C. Закаливание проводят в течение 7-10 дней. За это время умеренно низкая температура, обилие света и свежий воздух оказывают благотворное влияние на рассаду. Она не перерастает, не болеет, не страдает от низких ночных температур воздуха. В последующие после закаливания дни температуру воздуха в теплице поддерживают в солнечную погоду на уровне 24–26 °C, в пасмурную 18–20 °C, ночью 10–12 °C. За неделю до высадки рассады в грунт ее вновь подвергают закаливанию. Ящики с рассадой на целый день выставляют наружу и только на ночь заносят в теплицу.

За период выращивания рассаду 1–2 раза подкармливают минеральными удобрениями. На 10 л воды расходуют 10 г аммиачной селитры, 20–30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. После подкормки растение поливают чистой водой.

Если после пикировки сеянцев торфоперегнойные горшочки или питательные кубики были сверху присыпаны слоем торфа, то поливать рассаду надо реже, чтобы приучать растения к ограниченному водопотреблению. Это повышает их устойчивость к низким температурам, сухости почвы и ветру.

Выращивание перца в открытом грунте.

Выбор участка. Лучшим местом для размещения перца являются хорошо освещенные и прогреваемые солнцем участки, защищенные от ветра, желательно со склоном на юг. При отсутствии защиты от ветра нужно заблаговременно высевать высокостебельные растения для создания кулисных полос или сооружать защитные ограждения в виде плетней из прутьев, барьеры из рубероида и других подручных материалов. На открытых местах, где требуется надежная защита со стороны господствующего ветра, кулисную полосу целесообразно создавать из 2 лент с расстоянием между ними 60–70 см. На таких участках желательно высевать кулисные полосы с разных сторон, чтобы образовать круговую защиту от ветров.

Предшественники. Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды, многолетние травы, лук, озимые зерновые. При монокультуре и после других пасленовых (томаты, баклажаны, картофель) резко возрастает заболевание перца вертициллезным увяданием, белой гнилью, черной пятнистостью плодов и снижается урожайность. Кроме того, все пасленовые культуры требуют примерно одинакового соотношения элементов питания, в результате чего они поглощают одни и те же питательные вещества и односторонне обедняют почву. Поэтому после пасленовых следует размещать перец не ранее чем через 3–4 года. Нельзя размещать перец на участке, на котором внесли свежий навоз, т. к. культура особенно чувствительна к избытку в почве растворимого азота, что приводит к сильному разрастанию вегетативных частей растений в ущерб плодообразованию. При этом большое количество цветков опадает, сохранившиеся завязи развиваются медленно, созревание плодов запаздывает. Поэтому вносить свежий навоз можно только под предшествующую культуру за 1–2 года до высадки или использовать перегной.

Обработка почвы. Обработку почвы для выращивания перца надо начинать с осени сразу же после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от растительных остатков, вносят перегной или компост из расчета 1 ведро на 1 м с добавлением 20–50 г суперфосфата, 30–40 г хлористого калия. При возможности хлористый калий заменяют золой из расчета 50–80 г/м. Перекапывают на глубину 20–25 см с тщательным удалением из почвы корней сорняков. Если предшествующая культура была сильно засорена, то перед перекопкой проводят двукратное послойное рыхление для того, чтобы спровоцировать прорастание сорняков, а затем уничтожить их. При кислотности почвы, превышающей 5,5 рН, участок известкуют осенью из расчета 300–500 г/м2.

Весной, как только почва поспеет, приступают к перекопке зяби. Если с осени органические удобрения не вносились, то во время перекопки почву удобряют перегноем с добавлением древесной золы (на 1 ведро перегноя 1 стакан золы) и вносят фосфорные — 30–40 г/м2 (суперфосфат) и азотные — 20–30 г/м (аммиачная селитра) удобрения. Копают на меньшую глубину, чем осенью, но тщательно выбирают и удаляют из почвы сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.). От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в грунт проходит иногда месяц и более. Поэтому почву надо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Желательно после каждого выпавшего дождя проводить рыхление верхнего слоя почвы граблями, чтобы предотвратить образование почвенной корки и испарение влаги из почвы. Одновременно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.

При выращивании перца на грядах нарезку гряд производят во время весенней обработки почвы. Высота гряд зависит от особенностей почвы и участка. На тяжелых, холодных почвах гряды делают высокими (30–40 см и более), чтобы они хорошо прогревались и обеспечивали лучший водный и воздушный режимы.

Посадка. Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах высаживают раньше — в середине или конце мая. Если отсутствуют средства временной защиты растений от заморозков, то к посадке рассады приступают после того, как минует опасность заморозков — не ранее 10–15 июня.

Перец лучше высаживать ленточным способом. Расстояние между лентами 50–60 см, между рядами в ленте — 25–30 см, между растениями в ряду — 15–25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта размещают в ряду через 15 см или по 2 растения в лунку, но на расстоянии 30-4Q см.

Техника посадки имеет очень большое значение для приживаемости рассады и дальнейшего роста растений. Сначала с помощью шнура или планчатого маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15–30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10–12 см. Каждую, лунку поливают из расчета 0,5–1 л воды на 1 растение. В образовавшуюся в лунке грязь высаживают горшечную или безгоршечную рассаду. Корни растений или горшечный ком засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3–4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи. Мульча будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя во избежание образования почвенной корки. Полив в лунки перед посадкой и создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требуют последующих ежедневных поливов, что неминуемо при неправильной посадке. Большой эффект дает внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200–300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После завершения посадки междурядья надо обязательно прорыхлить граблями, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.

Растения перца не переносят глубокой посадки, поэтому их высаживают не глубже семядолей или первых настоящих листьев. Сразу же за посадкой растения поливают, через 5–6 дней после посадки поливают повторно. Последующие поливы проводят систематически через каждые 7-10 дней небольшими поливными нормами, поддерживая влажность около 80 % НВ.

Уход за растениями. Уход состоит в рыхлении почвы, особенно после дождя или полива, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями и в защите от заморозков.

Корневая система перца располагается в почве неглубоко, поэтому эта культура очень отзывчива на рыхление. Приток воздуха к корням ускоряет рост и развитие растений, активизирует биологическую деятельность почвенных микроорганизмов, способствует улучшению питания.

Перец отзывчив на поливы. Необходимо, чтобы почва была всегда достаточно увлажненной. Сухость почвы ослабляет рост, вызывает опадение цветков и завязей. Перец поливают часто, но небольшими дозами, не допуская подсушивания и переувлажнения почвы.

Первую подкормку проводят через 10–15 дней после посадки раствором навозной жижи или птичьего помета с добавлением фосфорно-калийных удобрений или древесной золы. На 10 л воды вносят 15–20 г аммиачной селитры, 40–60 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия. Если будут использованы навозная жижа или птичий помет, аммиачную селитру не вносят. Навозную жижу разбавляют 4-5-кратным, а птичий помет 10-15-кратным количеством воды. Расходуют 0,5–1 л раствора на каждое растение, затем поливают чистой водой. За период вегетации проводят 3–4 подкормки.

Оберегать растения перца от повреждения заморозками приходится сразу же после высадки рассады в открытый грунт. Весенние заморозки могут причинить большой ущерб, вызвав повреждение и даже гибель растений. Издавна известный способ защиты растений от заморозков — поздний вечерний полив или дождевание прогревшейся водой. Влажная почва интенсивнее сухой запасает тепло и медленнее его отдает. Поэтому ее температура после полива ночью выше, и вероятность пагубного влияния заморозка меньше, чем на сухой почве. Дождевание особенно эффективно, если дождевальная установка обеспечивает мелкий распыл воды. Пуск дождевальной установки начинают в поздние вечерние часы, и орошение продолжается до утра. С восходом солнца оно прекращается.

С целью защиты от заморозков применяют также дымление, зажигая дымовые шашки или кучки мусора, хвороста, опилок. Внутрь кучи закладывают быстро разгорающийся сухой материал, а сверху несколько влажный, т. к. он дает больше дыма. Дымовые кучи размещают в основном по краям участка, при большой площади и посередине. Начинают поджигать, когда температура воздуха опустится до 2–3 °C, по направлению ветра. Однако применением этих мер можно повысить температуру почвы и воздуха не более чем на 0,5–1 °C. Надежнее предохраняют растения от весенних заморозков всевозможные укрытия растений заранее приготовленными подсобными материалами — соломой, рогожей, мешковиной, пленкой. На время длительного похолодания надо использовать временные пленочные укрытия.

Для восстановления жизнеспособности замерзших тканей в практике огородников есть прием, способный вернуть к нормальному состоянию примороженные растения путем полива водой. Однако при этом надо иметь в виду, что жизнеспособность клеток растения восстанавливается лишь при медленном оттаивании. Быстрое оттаивание приводит к их гибели.

Уменьшают вероятность поражения растений заморозками кулисы — ленты из высокостебельных, хорошо облиственных растений (кукуруза, подсолнечник с фасолью или горохом, зерновые и др.). Ленты из 3–4 рядов кулисных растений размещают вдоль участка и по возможности по середине его поперек направления господствующих холодных ветров. В ветреную погоду разница в температуре приземного слоя воздуха на открытом участке и между кулисами достигает 2–4 °С в пользу последних. Летом кулисы защищают от засушливых ветров, способствуют сохранению влаги в почве.

Очень важным элементом в выращивании перца является борьба с сорной растительностью. Считается, что ущерб, наносимый сорняками, равен совокупному ущербу от града, засухи, вредителей и болезней, поскольку 1 сорное растение дает в среднем 20 тыс. семян (1 хорошо развитое растение мари белой дает до 600 тыс. семян), а сами они сохраняют жизнеспособность в почве до 25 лет. Борьба с сорняками каким-нибудь одним методом малоэффективна, поэтому необходимо применять комплекс мероприятий. В первую очередь на участке необходимо организовать минисевооборот, который предусматривает не только использование растений, успешно конкурирующих с сорняками и подавляющих их (горох, картофель, кукуруза и др.), но и комплекс приемов по обработке почвы, сдерживающих ее засорение. Эффективным приемом против сорной растительности является также мульчирование бумагой, фоторазрушаемой (разрушаемой в течение сезона под действием солнечных лучей), черной или белой (вспененной) пленкой. Наиболее радикальным способом борьбы с сорной растительностью издревле является ручная прополка в рядках и междурядьях. Эта операция приносит наибольшую пользу в случае уничтожения сорняков на ранних стадиях развития и после дождя или полива. На больших площадях возможно применение гербицидов (см. табл. Средства защиты и регуляторы роста растений).

Выращивание перца в защищенном грунте.

Выращивание перца в парниках и тоннелях. Для обогрева парников и тоннелей используются солнечная энергия и биотопливо. Регулируют температурный и световой режимы, закрывая или открывая пленку. Температура воздуха и почвы в этих видах сооружений подвержена резким колебаниям. При длительной прохладной погоде или наступлении заморозков в них невозможно обойтись без применения соломенных матов, рогожи, мешковины и других утепляющих средств.

Если источником тепла является биотопливо (навоз), то в пленочных парниках и тоннелях температурный режим более выровненный как в холодную погоду, так и в ночные часы. Биологический обогрев гарантирует получение высокого урожая перца при любых погодных условиях.

Способы размещения растений, густота посадки существенно влияют на урожайность перца. В пленочных парниках и тоннелях шириной 100 см рассаду высаживают в 3 ряда с расстоянием между рядами 30 см, в ряду между растениями — 15–30 см в зависимости от сорта. Рассаду раннеспелых, низкорослых сортов высаживают через 15 см; позднеспелых, высокорослых — через 30 см друг от друга. В пленочных парниках шириной 160 см растения размещают также в 3 ряда, но с междурядьями 50 см, в ряду между растениями — 25 см. Такая схема размещения более эффективна для позднеспелых сортов перца.

Перед посадкой рассады вдоль парника или тоннеля натягивают 3 параллельных шнура на расстоянии 30–50 см один от другого. Средний ряд размещается посередине парника. Затем в каждом ряду посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10–12 см через 15–30 см одна от другой. Подготовленные лунки поливают из расчета 0,5 л и высаживают рассаду, при этом плотно обжимают корни или горшочек почвой. После посадки вокруг растения насыпают слой сухой земли или торфа толщиной 3–4 см, который будет препятствовать испарению влаги из почвы. Посадка завершается рыхлением между рядами. Высаженные растения укрывают пленкой. В солнечную погоду в течение 2–3 дней желательно растения притенить, чтобы обеспечить лучшую их приживаемость.

В солнечные дни температура воздуха не должна превышать 26–30 °C, в пасмурные дни ее нужно поддерживать на уровне 18–20 °C, а ночью — в пределах 10–16 °C.

Поливать надо не часто, но обильно, промачивая почву до корнеобитаемого слоя. После полива необходимо рыхление.

Подкормку начинают через 2 недели после посадки рассады. Проводят ее раствором навозной жижи или птичьего помета с добавлением 20–40 г суперфосфата на 10 л раствора. Навозную жижу предварительно разбавляют в 4-5-кратном, а птичий помет — в 10-15-кратном количестве воды. Вместо навозной жижи и птичьего помета для подкормки используют аммиачную селитру. На 10 л воды вносят 5–7 г аммиачной селитры и 30–40 г суперфосфата. На 1 м расходуют 5 л раствора. Последующие подкормки проводят через каждые 2 недели. В период начала плодоношения доза аммиачной селитры 10–12 г, калийной соли — 15–20 г или 200 г золы на 10 л воды. После каждой подкормки необходимо поливать чистой водой, чтобы смыть с листьев осевшие удобрения. Как только почва подсохнет, ее надо прорыхлить.

Выращивание перца в пленочных теплицах. Для выращивания перца в пленочных теплицах используют рассаду 40-70-дневного возраста. Сроки посадки зависят от климатических и погодных условий, видов пленочных теплиц. В обогреваемые пленочные теплицы рассаду высаживают с конца марта до середины апреля (40-50-дневная рассада), в необогреваемые — в первой и второй декадах мая (60-70-дневная рассада).

В пленочных теплицах перец выращивают на ровной поверхности или на грядах шириной 80 см. Высота их зависит от местоположения и характера почвы. На низких местах, где почва переувлажненная и тяжелая, гряды делают высокими (20 см и более), что обеспечивает их лучшее прогревание и хорошую аэрацию почвы.

Способы посадки, размещение растений между рядами и в рядах зависят от выращиваемых сортов. При широкорядном способе посадки рассаду высаживают на расстоянии 50–60 см ряд от ряда, а между растениями в ряду — 15–30 см.

При ленточном способе посадки расстояние между лентами 50–60 см, между рядами в ленте — 25–40 см, между растениями в ряду — 15–30 см. При ленточном трехстрочном способе выращивания расстояние между лентами 60 см, между рядами в ленте и в рядах между растениями 25 см урожай перца на 35–40 % больше, чем однострочный широкорядный способ посадки по схеме 60 см между рядами, 25 см в ряду между растениями. В пленочных теплицах часто бывают большие перепады температур и высокая влажность воздуха, в связи с чем необходимо теплицы чаще проветривать. Уход за растениями такой же, как и в парниках.

Выращивание перца в комнатных условиях. Овощеводы-любители могут выращивать перец в комнате как для декоративных, так и для потребительских целей. Для этого используют сорта специально декоративной формы пряного (острого) перца, хотя можно выращивать и сладкий (овощной) перец. По природе своей перец — многолетнее растение, поэтому в горшечной культуре в комнате его можно выращивать 2–3 года до истощения растений и получать свежие плоды. Посев семян для комнатной культуры можно проводить в любое время, наилучший срок — весна. В зимний период растения размещают ближе к свету, регулярно поливают и подкармливают удобрениями, предназначенными для цветов, или огородной смесью.

Уборка урожая.

Плоды сладкого перца убирают обычно в технической зрелости. Технически спелыми считаются плоды, полностью сформировавшиеся (длина плодов с удлиненной формой не менее 6 см, диаметр плода с округлой формой не менее 4 см), с толстыми мясистыми стенками, с типичной для данного сорта окраской (светло-зеленой, зеленой, желтой) и характерным перечным ароматом. Семена при этом находятся в молочной или восковой зрелости. В зависимости от сорта и условий выращивания плоды технической спелости достигают за 30–45 дней с момента образования завязей. Плоды, собранные в фазе технической спелости, при хранении через 25–30 дней приобретают окраску, характерную для биологической спелости — красную, интенсивно-красную, оранжево-красную, кремовую или желтую. Есть сорта, у которых плоды убирают и используют в фазе физиологической зрелости, когда они приобретают свойственную сорту окраску (красную, оранжевую или желтую) и в них созревают семена.

При ручной уборке технически зрелые плоды собирают через каждые 5-10 дней, а физиологически зрелые — по мере созревания, с плодоножками. Чем чаще собирают плоды, не передерживая их на растении, тем выше будет урожай, т. к. образовавшаяся завязь и недоразвившиеся плоды получат относительно большее количество питательных веществ после уборки крупных плодов; при регулярном сборе уменьшается и опадение завязи. Поскольку стебли перца очень хрупкие, то убирать плоды надо осторожно. Лучше обрезать их ножницами или ножом, хотя плодоножка легко отламывается и руками. Собранные плоды могут храниться в сухом, умеренно теплом помещении в течение 1 и даже 2 месяцев. Острый перец после уборки просушивают в течение 5–6 дней в специальных или приспособленных помещениях, рассыпая плоды тонким слоем или нанизывая плодоножки на суровые нитки и развешивая в виде гирлянд. Стручки острого перца, содержащие не более 14 % влаги, можно хранить в обычных складских помещениях.

Стандартные плоды сладкого перца должны быть свежими, чистыми, здоровыми, по форме и окраске соответствовать ботаническому сорту, с плодоножкой. Вкус должен быть сладковатым с легкой остротой. Плоды острого перца должны быть свежими, здоровыми, незагрязненными, целыми, с плодоножкой, в технической зрелости — зелеными, в физиологической — красными разных оттенков, иметь острый жгучий вкус.

Семеноводство.

Для сохранения чистосортности в одной теплице выращивают растения только одного сорта. Семенные плоды убирают красными и допускается дозаривание в течение 10 дней. Семена лучшего качества получают от плодов, сформированных на ветвях первых 3 порядков. Они дают более продуктивные растения. Использование плодов, сформированных позднее, приводит к снижению энергии прорастания до 38 %, всхожести — до 69 % и уменьшению урожая в потомстве на 7-20 %. При дозаривании всхожесть и энергия прорастания увеличиваются. Выход семян сладкого перца составляет 0,9–1%. На семена используются нормально вызревшие плоды, со здоровых растений, отвечающие всем особенностям сорта. Если в холодный год семенники до заморозков не вызрели, то на семена можно убирать семенные кусты с вполне сформировавшимися плодами, достигшими фазы технической спелости или переходной от технической к биологической (семенной). Убранные кусты с недозревшими плодами прикапывают в парники, теплицы или развешивают в помещении с температурой не ниже 10 °C для дозаривания плодов. Следует помнить, что семена из недозревших плодов (без дозаривания) имеют низкую полевую всхожесть и быстро теряют посевные качества.

Выбирают семена из плодов вручную, вырезая семяносцы с плодоножкой и частью околоплодника. Отдельные семена рассыпают тонким слоем на мешковине и сушат вначале на открытом воздухе в тени, а затем досушивают в сушильных камерах и термостатах при температуре 35–40 °C в течение 1–2 ч до влажности не более 11 %. Семена перца при хранении в сухом и прохладном месте сохраняют высокие посевные качества в течение 2–3 лет.

Сладкие сорта перцев, переопыленные острыми, дают горькие плоды. Поэтому рядом со сладкими сортами не следует высаживать перцы острых сортов.