Выращивание цветущей гвоздики на срезку.

Гвоздика на цветение в настоящее время выращивается как однолетняя или двухлетняя культура. При однолетней культуре на 1 м2 высаживается 60 – 100 растений, дающих в год 4 – 8 цветков каждое, при двулетней культуре на 1 м2 высаживается 36 – 50 растений, дающих за год 9 – 15 цветков каждое.

Температурный и световой режим

Выращивание гвоздики в районах с низкой освещенностью в зимние месяцы требует для нормального развития (а не цветения) дополнительного досвечивания, чтобы обеспечить у растений достаточный уровень фотосинтеза. Известно, что при освещенности 1000 лк в течение 8 ч (возможно в зимнее время) при температуре 12 – 15 °С гвоздика находится на грани положительного баланса фотосинтеза Изменение этого баланса с помощью снижения температуры до 5 – 7 °С обеспечивает такое существование гвоздики, что весной она начинает цвести позднее. Поэтому гвоздику зимой надо досвечивать. Уровень досвечивания – 2 – 4 тыс. лк, чтобы за день гвоздика получила суммарную освещенность не менее 30 тыс. лк.

Переход гвоздики к репродуктивному развитию, т.е. закладке точке роста цветка, на длинном (14 – 16-часовом) дне, наблюдается при небольшой интенсивности света (1 – 1,5 тыс. лк). Наиболее чувствительны к этому воздействию побеги, имеющие 3 – 4 пары развитых листьев и длину 15 – 18 см. Для них достаточен длиннодневный период в течение 1 – 2 недель, чтобы заложить все части цветка. Но длинный день положительно влияет на развитие и рост бутона, поэтому он желателен и после заложения цветка еще в течение 4 – 8 недель.

Изменяя освещенность и длину дня для гвоздики, в современном цветоводстве регулируют качество цветов и сроки цветения гвоздики, обеспечивая его в бесцветочные периоды поздней осени, зимы и ранней весны.

Удлинение фотопериода до 16 ч можно заменить 1 – 2-часовым досвечиванием ночью, в середине темного периода, обеспечив в дневные часы достаточную ФАР.

Досвечивание гвоздики повышает ее урожайность в 1,5 раза, обеспечивает срезку в зимний период. Если досвечивание не применяется, то температуру необходимо понизить до 3 – 5 °С, чтобы растения не вытягивались и не было слабого, тонкого цветоноса. В месяцы с освещенностью 30 – 40 тыс. лк оптимум дневной температуры – 16 – 20 °С, при освещенности 15 тыс. лк – 12 – 15 °С. Температура выше 20 °С недопустима. Ночная температура не должна отличаться от дневной более чем на 8 °С.

Температура в корнеобитаемом слое должна обеспечивать нормальные процессы синтеза веществ. Для этого она не должна быть ниже 9 °С (так как при 8 °С удобрения практически не поглощаются) и должна регулироваться в зависимости от условий воздушной среды в оранжерее. Поэтому в районах с холодной зимой теплицы, занятые цветущими растениями, должны быть обеспечены подпочвенным обогревом.

Оптимальная температура в оранжерее во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В течение двух недель после посадки растений температуру субстрата поддерживают на уровне 14 – 16 °С, воздуха – 18 °С летом и 12 – 14 °С зимой. Относительно высокая температура для приживания растений должна сменяться более низкой (10 – 12 °С), способствующей лучшему укоренению. После закладки боковых побегов для их быстрого роста температуру повышают до 14 – 16 °С. После индукции ее можно поддерживать на уровне 16 – 20 °С.

Таким образом, температурный режим тесно связан с освещенностью. При небольшой освещенности придерживаются нижних параметров температуры, при высокой – стараются не превышать верхние показатели.

Неблагоприятное воздействие на гвоздику оказывает понижение температуры в оранжерее осенью, до начала отопительного сезона: падение температуры ниже 9 °С ведет к застою и переувлажнению воздуха из-за отсутствия конвекции. Следствие этого – вспышки заболеваний. Поэтому осенью оранжереи начинают рано обогревать, чтобы в холодные ночи избежать резкого перепада температур.

В ноябре-январе, когда ощущается острый недостаток освещения, нельзя допускать в оранжерее высокой температуры, поскольку гвоздика в этом случае начинает расти, но стебли формируются слабые и искривленные, цветки либо полупустые, либо с треснутой чашечкой. Молодые побеги имеют тонкие светлые листья, которые плохо освобождаются друг от друга, образуя на концах стебля «петли». Температуру воздуха в зимнее время для гвоздики поддерживают на уровне 8 – 10 °С. Однако в солнечные дни она может повышаться до 13 – 15 °С, в то время как субстрат остается холодным. Известно, что при температуре субстрата около 9 °С процессы поглощения корнями питательных элементов (в первую очередь фосфора) резко тормозятся, а при снижении температуры еще на 2 – 3 °С вовсе прекращаются. Поэтому зимой, когда дневная температура воздуха в оранжерее поднимается выше 10 °С, надземная часть начинает расти, но этот рост осуществляется за счет перераспределения питательных элементов в самом растении. Наряду с нарушениями нормальных ростовых процессов (ограниченный фотосинтез при недостатке освещения), растения испытывают недостаток питательных элементов. Во избежание этого оранжереи, предназначенные для выращивания гвоздики в районах с холодной зимой, должны иметь подпочвеннобогревательные устройства. Зимой температуру субстрата поддерживают на уровне 12 – 14 °С, не допуская ее падения в ночные часы ниже 8 °С.

Температуру субстрата можно поддерживать на нужном уровне, используя в качестве биотоплива солому, которую укладывают слоем 10 см на дренаж (под субстрат).

В феврале и октябре температура воздуха днем должна быть около 12 °С, ночью – около 10 °С, в марте и сентябре – соответственно 15 и 12 °С. Опасны для гвоздики колебания температуры: дневное и ночное время весной, когда температура днем в солнечные дни повышается до 30 °С, а ночью снижается. Это может привести к тому, что 50 – 70 % продукции будет иметь растреснутую чашечку. К аналогичным результатам приводит и резкая смена весной интенсивности освещения. Летом дневная температура должна составлять 15 – 20 °С. Повышение температуры до 25 °С приводит к торможению развития растений.

При чрезмерно высокой температуре (свыше 33 °С) в оранжерее сильно затруднено поступление питательных элементов в растения.

В течение всего периода выращивания для гвоздики требуется постоянный доступ свежего воздуха. Сразу после посадки черенков (при ранних сроках посадки) проветривание уменьшают для повышения температуры и относительной влажности воздуха, что способствует более быстрому укоренению черенков. Когда черенки полностью укоренятся, проветривание усиливают. Смену воздуха проводят до 20 раз в час, так, чтобы движение его не оказывало механических воздействий на растения (необходимо создать однородную воздушную среду). Зимой проветривание проводят осторожно, не допуская снижения температуры менее чем на 8 °С. Чрезмерная вентиляция, наряду с другими неблагоприятными условиями, также может привести к растрескиванию чашечки цветка.

Водный режим

Гвоздика – влаголюбивая культура. Она потребляет 0,8 – 1 мЗ воды в год, но плохо переносит ее избыток, особенно в осенне-зимний период. За два дня до посадки подготовленные гряды поливают теплой (25 °С) водой. При этом влажность субстрата не должна превышать 75 – 80 % НВ. После посадки первый полив проводят шлангом с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Затем в течение недели растения опрыскивают по 2 – 5 раз в день, в зависимости от погоды. В дальнейшем их поливают слабой струей воды между рядами, не смачивая листьев, поскольку излишняя влажность может вызвать грибковые заболевания растений. Летом гвоздику можно поливать после обеда, зимой – лучше всего с утра при температуре воды не ниже 18 – 20 °С. Частота поливов зависит от времени года, погоды (солнечная, пасмурная), физических свойств субстрата. Оптимальная влажность субстрата 65 – 75 % НВ. Летом растения поливают еженедельно или один раз в две недели. В осенне-зимнее время, когда потребление воды бывает весьма низким, полив сокращают до одного раза в месяц, оптимальная влажность субстрата в этот период – до 65 % НВ. При избытке влаги растения сильнее подвержены заболеваниям, при недостатке – развиваются слабее, цветы мельчают.

Современный способ нижнего полива с помощью специальных форсунок обеспечивает равномерное увлажнение субстрата без смачивания листьев. Для этого пластиковые либо металлические трубы (иногда резиновые шланги) укладывают по центру гряды и подсоединяют к водопроводной сети. В трубе на расстоянии 60 – 80 см один от другого делают отверстия с нарезкой для ввинчивания насадок (форсунок).

Субстрат

Гвоздику на срез выращивают в грунтовых грядах оранжерей, на низких стеллажах, на приподнятых грядах. Наиболее удобны стеллажи высотой 600 мм и шириной до 1200 мм. Их делают с уклоном для стока воды. Этот способ облегчает замену субстрата и его дезинфекцию (из-за малого объема субстрата) после ликвидации посадок. Субстрат насыпают на мелкую капроновую сетку, обеспечивающую доступ к корням воздуха и сток лишней влаги.

Культуру можно растить на грядах, ограниченных шифером. На таких грядах внизу находится слой песка толщиной 10 см, затем торф толщиной 40 см. В песке размещаются обогревательные трубы.

Широко также распространен способ выращивания гвоздики на небольшом (18 – 20 см) слое торфа (или смеси), помещенном на пленке, которая расстилается вдоль гряды во всю длину и ширину; гряду также ограничивают шифером. Изоляция пленкой от нижнего слоя грунта необходима для предотвращения заражения грунта на большую глубину, что служит одним из мероприятий по борьбе с грибковыми болезнями. После окончания цикла выращивания субстрат с пленки удаляют, пленку снимают, грунт и конструкции оранжерей дезинфицируют, затем расстилают новую пленку и насыпают новый субстрат.

При использовании субстратов, содержащих торф или почву, их насыпают слоем 20 – 25 см, который обеспечивает нормальный рост корней гвоздики, основная масса которых концентрируется обычно на такой глубине.

Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным (плотность не менее 0,6 г/смЗ). Благоприятная среда для выращивания гвоздики – слаборазложившийся торф; смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка (1:2:1:1); компост, приготовленный из торфа, древесных опилок, куриного помета (4:1:1); дерновая земля и торф (1:1); дерновая земля, верховой торф, сосновая кора (фракция 0,5 – 1 см) в соотношении 1:1:1 и др. Дозы минеральных удобрений, вносимых в каждый из субстратов, рассчитывают на основании агрохимического анализа.

Посадка

Схемы посадки: 15 х 18 см (36 растений на 1 м2), 15 х 15 (44 растения на 1 м2), 10 х 15 – 20 см (44 растения на 1 м2), 15: х 12 см (50 растений на 1 м2), 15 х 10 см (60 растений на 1 м2). Густота стояния растений определяется временем выращивания гвоздики на одном месте и сроками посадки. При ранних сроках (I квартал) проводят более редкую, при поздних (III – IV квартал) – более плотную посадку.

Очень важно иметь в насаждениях одинаково развитые растения, чтобы достичь ритмичного развития побегов. Для этого при посадке тщательно сортируют укорененные черенки по количеству узлов. Тогда все приемы агротехники (прищипка, подкормка, полив и др.) можно легко направить на получение качественной продукции.

Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы корневая шейка не была погружена в субстрат. Поэтому на легких рыхлых почвенных смесях и торфе посадку часто проводят «методом полива». При этом черенки ставят в ячейки предварительно натянутой по схеме посадки сетки или в специальные проволочные кольца, а затем субстрат вокруг черенка аккуратно поливают водой из шланга. При этом субстрат слегка прикрывает корни, которые частично вмываются в него. На более тяжелых субстратах корни можно разместить в небольшом углублении или поставить черенки и слегка присыпать корни субстратом. Однако при всех способах посадки гвоздики недопустимо обжимание субстрата у основания черенка, что приводит к повреждению корней, а также к заглублению черенка после оседания субстрата.

Большое внимание уделяют правильной подвязке растений. После того, как у прищипнутых растений боковые побеги достигнут высоты 10 – 15 см, натягивают первые продольные ряды проволоки, которые крепят к боковым металлическим стойкам, устанавливаемым через 3 – 4 м, всего 4 – 6 рядов (для маточников – два ряда). Расстояние между рядами проволоки – 15 см. Поперечные ряды натягивают из капроновой нити или шпагата между растениями по схеме их посадки. По мере роста побегов сетку наращивают через каждые 15 – 20 см, а молодые побеги систематически (два раза в месяц) заправляют в ячейки. Подвязка должна обеспечить строго вертикальное положение стеблей в течение всего периода выращивания растений, поскольку неправильная подвязка, которая ведет к искривлению стеблей и цветоносов, слабому доступу воздуха и света в середину гряды, надламыванию стеблей, может значительно снизить урожай.

Пищевой режим

Гвоздика – относительно солевыносливое растение. Она обладает большой избирательной способностью к питательным элементам, содержащимся в субстрате, поэтому сравнительно мало реагирует на некоторые отклонения в питании и не испытывает угнетения при широком интервале кислотности субстрата. Однако увеличение содержания солей в субстрате более 3 г/л может вызывать уменьшение диаметра цветков, торможение цветения растений, а также снижение количества цветков на 3 – 11 %.

Фосфорные удобрения вносят до посадки черенков в таком количестве, чтобы растения не нуждались в фосфоре весь вегетационный период. Азотные и калийные удобрения перед посадкой используют в небольшом количестве (их избыток тормозит развитие корней), чтобы обеспечить развитие гвоздики в первые 1,5 – 2 месяца.

После укоренения и прищипки при благоприятных условиях начинается быстрое отрастание побегов и одновременно формируется корневая система. В это время растения нужно обеспечить питательными элементами, в первую очередь азотом. В период интенсивного отрастания листьев при благоприятном режиме освещения, а также на рыхлых, воздухообеспеченных и влагоемких субстратах (например, на верховом торфе) содержание подвижного азота в нитратной форме можно увеличить до 250 – 300 мг/л (на плотных субстратах – до 150 – 180 мг/л). При этом следят за достаточным содержанием в субстрате кальция (не ниже 350 – 400 мг/л в водной вытяжке) и хорошим обеспечением растений водой.

Роль калия особенно велика в зимних условиях при недостатке освещения, поэтому к осени важно обеспечить субстрат этим элементом, но не допускать его избытка, поскольку в противном случае растения будут испытывать трудности в усвоении других элементов, может также повыситься концентрация солей.

При интенсивном росте у гвоздики наблюдается большая потребность в кальции. Недостаток этого элемента в первую очередь отмечают на торфяном субстрате. Доступность кальция для растений снижается при частом внесении сульфата калия и аммония, так как в этом случае в субстрате образуется малорастворимый гипс (CaSO4), из-за чего поступление кальция в зимнее время затруднено.

Показателем уровня выращивания гвоздики является содержание элементов в листьях. Для диагностики обеспеченности растений азотом, фосфором и калием анализируют пятую – седьмую пару нормально развитых листьев, считая от верхушки побега; для определения кальция – молодые, только что закончившие рост листья.

Оптимальное содержание элементов (%): 2,8 – 4 азота; 0,7 – 1,2 фосфора; 3,5 – 5 калия; 1 – 1,8 кальция. Подкормки гвоздики лучше проводить растворами с осмотическим давлением 0,5 – 0,8 атм, а на субстратах с высоким содержанием органики 1 – 1,2.

Подкормки обычно проводят каждые 10 – 14 дней. Растения лучше всего подкармливать растворами невысокой концентрации (0,1 – 0,15 %), но для субстратов, приготовленных на основе минеральных почв, и с повышенным содержанием органического вещества допустимо применение растворов с концентрацией 2 %.

Ранней весной и осенью для улучшения режима питания проводят некорневые подкормки, прежде всего азотным удобрением (кальциевая селитра, мочевина – 0,1 – 0,2 %). Фосфорно-калийные некорневые подкормки целесообразно совмещать с профилактическими и истребительными обработками растений. Время цветения гвоздики тесно связано со сроками посадки прищипки черенков, влиянием светового и температурного режимов. Своевременный переход побегов к цветению возможен только в условиях длинного дня. Поэтому сроки посадки растений определяют период их цветения, величину годового урожая цветов и его долю, приходящуюся на осенне-зимние месяцы, а также влияют на продолжительность развития растений от посадки до цветения. Гвоздика, посаженная в первой половине года, зацветает почти вдвое быстрее, чем посаженная осенью, поскольку в благоприятных условиях весенне-летнего дня растения в короткий срок успевают накопить достаточное количество органических веществ в стеблях и листьях и перейти к цветению.

Определение и регулирование сроков цветения ремонтантной гвоздики

Срок цветения гвоздики можно определять по диаграмме развития, разработанной К. Айкарди (см. рис. 25), согласно которой каждому месяцу года, в зависимости от светового режима, присвоено определенное количество единиц развития: самому бедному в отношении освещении месяцу – декабрю – одна единица, самому богатому – июню – семь единиц. Время цветения устанавливают от момента прищипки. Для молодого растения, первое цветение которого наблюдается после первой однократной прищипки, этот период определяется суммой единиц развития, равной 22, а для побегов, образующихся после среза первых цветоносов, – суммой в 20 единиц развития, поскольку для их развития до цветения требуется на две недели меньше.

Рис. 25. Диаграмма Айкарди для определения сроков цветения гвоздики

Эту систему для определения сроков зацветания гвоздики используют в Германии, однако с поправочными коэффициентами: 0,9 в теплое время и 1,1 в холодное время года (прищипка от 5 июля до ноября). Если гвоздику посадили 15 апреля, а прищипку провели 10 мая, необходимо 22 единицы развития умножить на 0,9. В результате получится около 20 единиц развития, т.е. гвоздика зацветет в середине августа. Если гвоздику посадили 15 июня и прищипку провели 10 июля, то 22 единицы развития умножают на 1,1 и получают примерно 24 единицы развития, т.е. гвоздика зацветет в начале февраля.

Принцип Айкарди применим лишь в случае выращивания гвоздики при естественном дне.

Сроки цветения гвоздики регулируют также с помощью прищипки побегов. Способов прищипки несколько: однократная, полуторная, двойная (см. рис. 26).

Рис. 26. Способы прищипки гвоздики:

а – однократная; б – полуторная; в – двойная.

Для формирования разветвленного устойчивого куста и регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через 2 – 3 недели после посадки. При осенне-зимней посадке, как правило, оставляют 3 – 4 междоузлия; при весенней и летней – 4 – 6.

Однократную прищипку проводят обычно через 2 – 4 недели после посадки черенков в оранжерею над 4 – 5-м узлом, когда между ним и султаном, образуемым листьями из сближенных верхушечных узлов, несколько вытягивается междоузлие. Высота прищипки определяется условиями освещения: чем они хуже, тем ниже проводят прищипку. После нее отрастает несколько побегов, по одному из каждого узла. Однократная прищипка дает наибольший эффект при посадке гвоздики в декабре – феврале.

Полуторная прищипка состоит в том, что появляющиеся после обычной прищипки два верхних наиболее сильно растущих побега прищипывают над тремя-четырьмя парами листьев, нижние побеги развиваются без дополнительной прищипки. Этот прием целесообразен для гвоздики, посаженной в марте-мае, чтобы сместить июльское цветение на сентябрь-октябрь. Продуктивность растений увеличивается при этом в 1,5 раза.

Двойная прищипка предусматривает прищипку всех отрастающих после обычной прищипки побегов по мере их отрастания. Ее проводят над 3 – 4-м междоузлием. Этот способ задерживает цветение на 6 – 8 недель. Он целесообразен для растений, посаженных в феврале-апреле, для смещения летнего цветения на осень. В результате прищипки формируются устойчивые, крепкие растения.

Формирование растений продолжается и при срезке цветков, поскольку оставшаяся часть побега обеспечивает развитие побегов замещения. Улучшают развитие побегов, с которых срезают цветки, путем удаления лишних побегов, т.е. регулируя густоту стояния побегов на единицу площади. На растении обычно оставляют 3 – 4 побега второго порядка, на каждом из которых сохраняют по два побега замещения третьего порядка. Столько же сохраняют и побегов четвертого порядка. Если наблюдались выпады растений, то недостающее количество побегов восполняют за счет оставления большего количества побегов соответствующего порядка. Это позволяет обеспечить планируемую продуктивность растений без ущерба для качества продукции. Прореживание проводят главным образом за счет слабых и искривленных побегов. Количество побегов на единице площади поддерживают на уровне, обеспечивающем нормальный фотосинтез листьев на каждом побеге (около 170 – 250 на 1 м2). Оно зависит от технологии выращивания и других условий (освещенность, качество посадочного материала, срок посадки, схема посадки, время эксплуатации насаждений и т.д.). Загущение насаждений снижает выход продукции с одного растения, ухудшает ее качество, уменьшает количество цветущих побегов третьего порядка. Побеги четвертого порядка полностью исключаются из урожая, поскольку при загущении наблюдается преждевременная гибель растений, вызванная недостаточным освещением листьев нижних ярусов. В результате увеличивается изреженность насаждений и сокращается период эксплуатации загущенных посадок. Практически на таких растениях наблюдается только одна волна цветения.

В течение всего периода выращивания осуществляют защиту растений от вредителей и болезней.

Выполнение срезки

Цветущую гвоздику для реализации срезают с цветоносом длиной 40 – 50 см (с 5 – 6 узлами), над 7 – 8-м узлом сверху, обычно утром, в фазе, когда внешние лепестки отгибаются под прямым углом к оси цветоноса. Можно срезать цветоносы с закрытыми и с полузакрытым бутонами, но тогда после срезки их доращивают в специальных условиях: при досвечивании (удельная мощность установки 200 Вт/м2), температуре 22 – 24 °С, высокой относительной влажности воздуха. Основания стеблей (8 – 10 см) погружают в питательный раствор (например, «Бутон-2»). За сутки 100 срезанных гвоздик поглощают 350 – 600 мл этого раствора.

Цветоносы с цветками в фазе срезки завертывают в бумагу и отправляют для реализации. Их можно хранить, дополнительно упаковав в полиэтиленовые мешки и картонные коробки, при температуре (1 ± 0,5) °С до двух-четырех недель с последующей постановкой на три дня в питательный раствор при температуре 25 – 30 °С.

Гидропонная культура

Этот метод позволяет создавать оптимальный режим питания растений и быстро его регулировать, что способствует более сильному росту гвоздики и раннему ее цветению. При гидропонной культуре гвоздики агротехнические приемы такие же, как и при выращивании ее на почвенных смесях. Урожай цветов за календарный год зависит от времени посадки черенков и фотопериода. Качество продукции высокое, цветение растений начинается на 1 – 2 недели раньше, чем при выращивании на почвенных смесях.

Методом гидропоники можно выращивать и маточники, получая за год до 25 черенков с растения. Для маточников наиболее удобны приподнятые на 60 см стеллажи. Технология выращивания маточников аналогична почвенной культуре, но растения на гидропонном субстрате развиваются более мощные и здоровые. Полученные с них черенки отличаются большим запасом органических веществ, что обеспечивает хорошую укореняемость.

При гидропонной культуре гвоздики в качестве субстрата используют керамзит, гравий и др. Состав питательного раствора в период вегетативного роста до прищипки и сразу после нее (мг/л): 170 – 190 азота, 30 – 40 фосфора, 210 – 220 калия. В период интенсивного отрастания побегов дозу азота увеличивают до 260 мг/л. В это время важно следить за обеспеченностью растений кальцием, добавляя в раствор до 160 – 180 мг/л кальциевой селитры. В период цветения и отрастания новых побегов концентрацию раствора увеличивают (мг/л): 260 – 280 азота, 35 – 40 фосфора, 250 – 260 калия.

При недостаточном освещении зимой, когда цветение гвоздики практически прекращается, температуру в оранжерее снижают, а дозы удобрения в растворе уменьшают (мг/л): 180 азота, 35 фосфора, 210 калия. Питательный раствор подогревают до 20 – 22 °С. Общая концентрация солей в растворе не должна превышать 0,2 – 0,25 %.

В течение всего периода выращивания на 1 мЗ раствора вносят также хелат железа – 100 – 200 мг, сульфат меди – 3 – 5 г, сульфат цинка – 2 – 3 г, борную кислоту – 3 – 5 г, молибдат аммония – 1 – 2 г. Раствор меняют ежемесячно. Корректируют его один раз в 10 – 14 дней.

После каждой ротации удаляют растительные остатки и тщательно промывают субстрат водой. Затем его заливают 2%-м раствором формалина на 2 – 3 суток, далее формалин сливают, а субстрат тщательно промывают теплой водой до полного удаления препарата. При посадке гвоздики в марте урожайность ее в первый год составляет 135, во второй – 140 шт./м2.

Табл. 4. Экономическая эффективность выращивания ремонтантной гвоздики