Монтаж газоснабжения из баллонов для частного дома.

Газовые баллоны хранятся в специальном шкафу, который устанавливают снаружи дома. Замена газовых баллонов выполняется районной газовой службой, и заполняются они на специальных пунктах зарядки.

Шкафы для газовых баллонов крепят к стене дома с несолнечной стороны. Баллоны в шкафу устанавливают с помощью скоб, что допускает их замену. В дверцах шкафа должны быть прорези для вентиляции.

Установка обязательного регулятора.

Необходимым элементом для газоснабжения из баллонов является регулятор давления. Он снижает при подаче к газовым приборам высокое давление газа в баллоне до необходимого уровня. Его необходимо устанавливать, когда ручки кранов бытового прибора (плиты) находятся в положении «Закрыто».

Установка регулятора осуществляется следующим образом: резинотканевый рукав, который соединяет плиту с регулятором, обжимается на штуцере регулятора металлическим хомутом. Рукоятка регулятора (в положении «Закрыто») надевается на клапан баллона с газом. Для этого пластмассовое кольцо на регуляторе отжимается вверх, и регулятор насаживается на клапан. Кольцо опускается до упора с усилением так, чтобы шарики зацепились за выступ на клапане.

Между регулятором и клапаном обязательно должно быть уплотнительное резиновое кольцо. В дом газ поступает от регулятора давления по стальной трубе, которая проходит по наружным стенам и вводится в кухню или другое помещение через стену.

Внимание, важно!

Обязательные требования к монтажу газоснабжения из баллонов: трубы не должны пересекать дверные и оконные проемы, они не должны находиться в зоне возможных ударов, трубы и шкаф необходимо надежно прикрепить к стенам.

Двери для деревенского дома.

Внутрикомнатные двери в деревенском доме отличаются от дверей входных, поэтому и к выбору и тех, и других подходят ответственно.

Основные материалы.

В противовес обычным (филенчатым) дверям все большим спросом пользуются материалы, имитирующие природные и состоящие из их заменителей. Основу конструкции двери МДФ[4] составляет каркас, который с двух сторон закрыт листами ДВП (древесно-волокнистая плита). МДФ – плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины. В процессе производства МДФ можно придавать специальные свойства: огнестойкость, биостойкость, водостойкость. Прочность МДФ почти в 2 раза выше прочности древесно-стружечных плит (ДСП).

Благодаря современным технологиям производства на лицевой поверхности двери можно получить различные варианты рисунка, его формы, вида и размеров. Филенчатая дверь тоже состоит из каркаса, но только он закрыт филенками (резными досками, плотно уложенными друг к другу). Хотя эти двери производятся с использованием станков, все же для их изготовления применяется и ручная работа, поэтому во многом качество и внешний вид филенчатой двери зависит от уровня мастерства исполнителя.

Какая же из этих дверей более подходит для деревенского дома, то есть более крепкая и долговечная? Мой опыт эксплуатации показывает, что филенчатые двери намного крепче дверей МДФ, так как они целиком состоят из прочных деревянных реек. Такую конструкцию труднее разрушить, поэтому в местах, где надежность необходима, а это входные и промежуточные двери вне комнат деревенского дома (к примеру, вход на поветь, кладовые), лучше не устанавливать двери МДФ.

Что касается прочности, тут стоит отметить, что двери МДФ менее устойчивы к разрушительному воздействию повышенной влажности, резких перемен температуры, механических нагрузок. В помещениях с повышенной влажностью, а в городах это, безусловно, ванная комната или санузел, лучше ставить филенчатые двери. Они же более предпочтительны и в качестве входных дверей на веранде, особенно выходящих непосредственно на улицу.

МДФ – это оптимальный выбор для межкомнатных дверей в деревенском доме. Не стоит их ставить в помещения с повышенной влажностью или там, где (особенно в зимний период) возможны резкие колебания температур (не частое посещение деревенского дома, естественное охлаждение, а затем протопка комнат русской печкой), они боятся влажности и не устойчивы к повреждениям. Двери МДФ подойдут также для монтажа в легких конструкциях, в том числе и из гипсокартонных листов, поскольку они за счет своего малого веса не вызовут деформации уже порядком разношенных дверных коробок в старом деревенском доме или деформацию гипрока. Так что для входа в проходные комнаты и для затворения жилых комнат внутри дома по легкости наиболее подходят именно двери из МДФ.

Филенчатые же двери вполне могут быть уличными. Они прочны и легко поддаются ремонту. Для входных дверей важным показателем является их внешняя «массивность» и одновременно легкость. Из-за особенностей конструкции филенчатые двери обладают более внушительной массой.

Удобство обслуживания и ремонта.

Филенчатые двери всегда можно привести в порядок подрезкой, подпилкой, подстругиванием, ведь они не так сильно подвержены механическим повреждениям. А вот двери МДФ можно только красить, больше с ними ничего не сделаешь. Даже случайные царапины на ламинатном защитном покрытии уже не устранить. Поэтому такие двери лучше ставить там, где риск повреждения дверного полотна минимален. Зато они имеют наиболее эстетичный вид для хорошо оформленных интерьеров.

Натуральная древесина при изготовлении дверей МДФ используется только для изготовления каркаса, тогда как филенчатые двери полностью состоят целостных деревянных брусков. Следовательно, и стоимость дверей МДФ значительно ниже, что позволяет разумно сэкономить.

Щитовые двери.

Дверное полотно состоит из нескольких обкладок, составляющих рамки из соединенных между собой брусков и щита. Створки могут быть каркасными или сплошными. Каркасная створка – это составленная из деревянных брусков рама (каркас). Чтобы конструкция не прогибалась и не гнулась, между основными вертикальными и горизонтальными брусками вставляются дополнительные бруски жесткости. Створки со сплошным заполнением обычно используются только для больших усиленных дверных полотен. Для межкомнатных дверей чаще всего используют сотовое наполнение. Такие двери получаются прочными и одновременно очень легкими.

Стоимость щитовых дверей определяется материалами, из которых сделано дверное полотно, качеством картона, использованного для изготовления сот, размерами этих сот. Но все же, основную часть цены составляет финишная отделка. При финишной отделке на дверное полотно наклеивают какой-либо материал, имитирующий природный рисунок или фантазийные узоры. Далее украшается кромка.

Финишную отделку щитовых дверей вполне можно проводить и при помощи натурального шпона, в том числе и из ценных пород древесины. Конечно, такая отделка делает дверь более дорогой, поскольку шпон имеет высокую цену, зависящую от породы дерева. Подбор рисунка мастера осуществляют вручную, эта работа требует пристального внимания и занимает много времени. Далее подготовленную рубашку из шпона приклеивают к двери, шлифуют.

Щитовая дверь может быть и остекленной. В самом дешевом варианте это будет стекло в полотне, закрепленное при помощи штапиков.

Стеклянные двери.

Стеклянные двери – отличное решение для любого интерьера, в том числе и деревенского. Дома у всех разные, и в наш век зависят от вложенных средств и состоятельности, поэтому есть коттеджи, не уступающие по внутреннему интерьеру, утепленности и комфорту городским квартирам. В таких домах принято устанавливать межкомнатные двери под стать остальной обстановке.

Межкомнатные двери из стекла выглядят очень стильно и служат изысканным и элегантным элементом дизайна, к тому же они имеют ряд несомненных достоинств.

Главным из них является способность практически полностью пропускать солнечный свет. Поэтому двери из стекла рекомендуют устанавливать в помещениях со слабым естественным освещением, к примеру, если окна выходят на северную сторону или под окном растет шикарный многолетний дуб.

Стеклянные двери придают интерьеру легкость и непринужденность. Они способны визуально увеличить площадь комнаты, сделать ее более просторной, а также объединить разные зоны квартиры в одно целое.

Дверь из стекла обойдется вам относительно недорого (учитывая то, что огромный выбор в городах предполагает и широкий диапазон цен), и при этом она будет выполнять надежно все свои функции.

Внимание, важно!

Конечно, в районном центре вы ее не купите, если не делать заказ, который придется оплатить по цене, соразмерной с самой дверью, зато стеклянные и прочие двери можно купить в городе и благополучно перевезти в деревню.

Главными недостатками стеклянных дверей можно считать слабую теплоизоляцию и низкий уровень звукоизоляции. Следовательно, такие двери лучше всего устанавливать в тех помещениях, где есть отопление. Кроме того, стеклянные двери достаточно тяжелы и массивны.

Конструкция и методы крепления.

По технологии открывания двери подразделяются на:

• открывающиеся в обе стороны;

• открывающиеся в одну сторону;

• распашные двери;

• маятниковые.

Конструкция, которая позволяет возвращать дверь в закрытое положение (доводчик), прикрепляется к потолку или к полу. Таким же образом устанавливают откатные двери, створки которых могут раздвигаться в обе стороны.

Еще существуют изогнутые двери, которые изготовляются в раздвижном и маятниковом варианте. Их делают из деформированного закаленного стекла, известного своей высокой прочностью и устойчивостью к ударным нагрузкам. Стекло проходит специальную термообработку, благодаря чему оно становится намного прочнее обычного. Если же каким-то образом вы случайно разобьете закаленное стекло, то осколки не причинят вам никакого вреда, потому что у них не будет острых углов, также существует специальное стекло-триплекс (хорошо знакомо автовладельцам), состоящее из двух слоев стекла, соединенных пленкой. Так вот, осколки такого стекла не разлетятся вокруг, они просто останутся приклеенными к пленке.

Варианты отделки дверей.

Отделывать дверь, будь она МДФ, филенчатая или даже металлическая, умельцы придумали не вчера. Отделка может выполняться различными материалами: от вагонки до кожи – здесь каждый выбирает свое в соответствии с финансовыми возможностями, и может сделать даже радикальный выбор – вообще не отделывать двери в своем деревенском доме, а покрасить их и периодически (раз в 2–3 года) подкрашивать снова.

Ведь часто деревенский дом тем и отличается, к примеру, от городской квартиры, что имеет в виде отопления русскую печь, установленную прямо в комнате, а продукты ее эксплуатации со временем загрязняют, придают темный и желтый налет потолку, предметам интерьера, деталям из пластика (в том числе кабель-каналам электропроводки), оконным рамам, занавескам и… поверхности дверей.

Внимание, важно!

Особенно заметно со временем потемнение (желтизна) на предметах, покрашенных белой краской, не исключение здесь и двери и даже… корпуса (поверхности, панели) системных блоков ПК и другой электроники (они меняют цвет с белоснежного на «слоновую кость»). И если весь спектр покрашенных и пластиковых поверхностей внутри дома рассмотреть не удастся из-за ограниченности темы и объема книги, то остановимся конкретно на отделке дверей с тем, чтобы придать последним максимально эстетичный вид и сохранить его же на долгие годы.

Отделка винилискожей.

Винилискожа – это самый доступный материал, который используют для отделки дверей эконом-класса. Невысокая цена этого материала совсем не означает, что и остальные характеристики тоже не высоки, наоборот, винилискожа обладает рядом неоспоримых достоинств. К примеру, устойчивостью к возгоранию – при длительном воздействии высоких температур она не загорается, а медленно тлеет.

Винилискожа хорошо переносит значительные перепады температуры и неблагоприятные воздействия атмосферных явлений. Поэтому двери с такой обивкой смело можно делать наружными и «проходными» во второстепенные помещения, такие как кладовые и подсобные помещения. В книге «Бывший горожанин в деревне. Полезные советы и готовые решения» [8] я уже останавливался на отделке деревянной двери дерматином. Это экологически чистый, недорогой материал, не выделяющий опасных испарений, легко моющийся, однако он не устойчив к механическим воздействиям, его можно повредить обычным ножом, когтями наших четвероногих друзей (кошек и собак), материал даже сам может порваться в местах натяжения (а натягивают его на деревянное полотно с помощью обойных гвоздей) во время сильных морозов, когда эластичность дерматина заметно снижается. Винилискожа более эластична. Тем не менее двери с отделкой из винилискожи лучше не устанавливать в часто посещаемых местах.

Ламинатная отделка.

Ламинатная отделка обойдется дороже, но стоит учитывать, что с использованием более дорогой отделки растет и качество комплектующих.

Двери, обшитые ламинатом, подойдут любителям природных материалов, у которых нет свободных средств на дорогую обшивку дверей древесным массивом или плитами МДФ. Ламинат отлично сопротивляется воздействию атмосферных явлений и даже намеренной порче (когти, зацепы острыми предметами).

Однако ламинат не устойчив к влажности. После нескольких циклов перепадов температур или прямого воздействия воды ламинат придет в негодность. Поэтому и профилактическая очистка мокрой тряпкой для ламинированных дверей и предметов нежелательна – только сухая с незначительным количеством очищающего раствора. Эту проблему решают в том числе и путем применения специальной пленки, защищающей ламинат от излишней влажности.

Порошковое напыление.

Самой высокой устойчивостью к внешним факторам обладают металлические двери с отделкой порошковым напылением. Такое покрытие не истирается, не покрывается царапинами, не выцветает и безопасно для жителей, а также устойчиво к воздействию внешней «химии».

При этом методом порошковой покраски можно получить большое разнообразие текстур. Особенно эффектно такие «инкрустированные коваными деталями» двери смотрятся в коттеджах в качестве входных.

Отделка вагонкой и не только.

Вагонка (шпунтованная доска) – многофункциональный материал, который (в том числе) активно используется для отделки стен и даже дверей.

Вагонку делают из сосны, ели, дуба, лиственницы или ольхи, по «бюджетной» цене приобрести ее можно на ближайшей пилораме.

Выбирать вид древесины следует не только на основании личных предпочтений, но и с учетом физических свойств того или иного типа древесины.

Вагонкой отделывают не только двери, стеновые панели и потолки, но и внешние стены самих домов (после отделки ее обрабатывают антисептиком или красят – для долговечности).

Кроме естественного дополнительного утепления, улучшается и внешний вид такого дома, стен и иных поверхностей, ведь полностью сохраняются все качества натурального живого дерева, которые способствуют сохранению в доме тепла и комфортного уровня влажности, и кроме того… выглядит это весьма эстетично.

Стоимость работ по «опушению» деревенского дома вагонкой (с последующей покраской) на примере Верховажья Вологодской области не превышает в 2010 году 50 руб. за 1 м².

Отделка стен и потолков.

Комнаты в деревенском доме можно отделывать самыми разными материалами, так почему бы не использовать для этих целей дерево? Это натуральный, экологически чистый материал, для которого почти не требуется предварительная подготовка стен.

Кроме того, дерево обладает целым рядом уникальных свойств, таких как отличная теплоизоляция, естественная регуляция уровня влажности в помещении, полная безопасность для здоровья и привлекательный внешний вид уже готовой облицовки.

Древесина плохо переносит повышенную влажность, но для защиты от влаги ее обрабатывают различными составами, тем же антисептиком.

Отделка вагонкой.

Для отделки жилых комнат в деревенском доме часто используется рассмотренная ранее вагонка или обычные плоские деревянные панели.

Вагонка может отличаться по целому ряду признаков, в том числе по своим габаритам, профилю кромок, цвету, типу древесины. Вагонку можно укладывать горизонтально или вертикально.

Внимание, важно!

Горизонтальные стыковочные линии делают помещение визуально шире, вертикальные – зрительно приподнимают потолки. Для крепления вагонки на стены необходимо сначала соорудить специальную обрешетку (профиль), к которой затем и происходит монтаж при помощи гвоздей или металлических накладок, которые в свою очередь прижимают отдельные элементы своими «лапками». Стыки закрывают накладками, чтобы они не портили вагонку, оставляя ее целой.

Вагонка и деревянные панели в сауне.

Если вы решили отделать деревом сауну или иное помещение с повышенной влажностью, то вам стоит обратить внимание на несколько тонкостей. В этом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, обеспечить выход воздуха из-под облицовки на уровне пола и по возможности снизить риск выпадения конденсата на деревянных поверхностях.

С точки зрения организации хорошей вентиляции предпочтительно использовать вертикальную обшивку. Но для небольшого по площади помещения допустимо сделать небольшие вырезы для более эффективной циркуляции воздуха.

Внимание, важно!

В сырых (и не отапливаемых большую часть года) помещениях (кладовых и прочих комнатах) надо располагать вагонку горизонтально, направляя скосы кромок внутрь комнаты. Главная задача – избежать попадания влаги в стыки. А на нижней доске обязательно нужно поставить слезник.

Если для отделки используются деревянные панели, они соединяются по принципу «паз-гребень». Паз есть на каждой кромке плит, а гребень представляет собой шпонку, которую во время монтажа панелей вставляют в специально предусмотренные для этого пазы. Шпонка может быть скрытой или оставаться видимой. Если шпонка будет видимой, то лучше выбрать ту, у которой края имеют фигурное оформление.

Панели из дерева очень разнообразны, они отличаются и по размеру, и по форме. Крепят их на кляммерах с двумя лапками. Если установка плинтуса не предусмотрена, то работы по монтажу панелей следует вести сверху вниз, чтобы в итоге нижняя кромка не портила вид всей облицовки.

Врезка замка в железную дверь.

На селе, особенно в удаленных хуторах, в последнее время заметна тенденция к установке надежных запоров на рамы (окна и ставни) и входные двери. Ветхие «лачуги» некоторых представителей сельского истеблишмента, конечно, не нуждаются в такой дополнительной защите. Однако крепкие, добротные и современные дома и коттеджи, безусловно, нужно защищать.

Какой замок выбрать?

Сувальные замки (рис. 2.8) рекомендую выбирать так, чтобы места крепления были не только с торца коробки (как правило, на замочной планке имеются 2–4 отверстия под саморезы), но и в профиле корпуса замка.

Рис. 2.8. Сувальный замок ИМ-100

Это позволяет закрепить замок как с торца двери саморезами, так и внутри ее (насквозь между двумя стальными листами) длинными (10–12 см) расклепанными с концов шпильками. Такие заклепки быстро снять не представляется возможным, что увеличивает надежность всей конструкции.

При выборе замка важно и то, чтобы торцевая планка и основная рамка замка имели цельный корпус, а не соединялись точечной сваркой в 2-х местах, что можно сплошь и рядом наблюдать в «бюджетных» замках.

Установка замка.

Способ установки железной двери на селе от городского метода не отличается – главное, необходима надежная (желательно сделанная из дуба) дверная коробка, к которой анкерами крепится железная коробка, уже на которую, в свою очередь, на петлях навешивают металлическую дверь.

Рис. 2.9. Отверстие под замок

Итак, замеряю габариты замка, размечаю на дверном полотне (толщина стального листа 4 мм) карандашом контуры будущего отверстия и приступаю к делу.

Место под врезной замок в торце металлической двери вырезаю болгаркой с диском по стали – при умелом приложении рук это занимает всего 2–3 минуты (рис. 2.9).

Затем в вырезанное отверстие вставляю замок и закрепляю его, как предусмотрено инструкцией.

Внимание, важно!

Много разновидностей врезных замков продается в магазинах, и какой у себя поставить, исходя из вечного компромисса «цена-качество», – решать конкретно хозяину усадьбы. Я лично предпочитаю «метем» и «имеко». Но – это дело вкуса и возможностей. Известно, что любой, подчас даже самый «навороченный», дорогой и надежный замок можно вскрыть…

Все эти замечания по установке врезного замка важны и для деревянной двери. Причем надежное закрепление врезного замка, даже недорогого (до 1000 руб.) дает лучший эффект в части безопасности всей конструкции, чем «на скорую руку» установка дорогого замка с известным фирменным брендом.

Водоснабжение.

Не всегда на дачном участке есть возможность подключения к центральной системе водопровода, а потому проблемы водоснабжения приходится решать самостоятельно. Одним из самых первых вопросов становится вопрос выбора между колодцем и скважиной – что построить у себя на участке?

Что выбрать: колодец или скважину?

Местные придерживаются мнения, что уже совсем скоро колодезная вода полностью потеряет свои целебные свойства и станет, скорее, отравляющим веществом. Хоть они немного и преувеличивают, но соответствующая статистика по Верховажью имеется. Почему так?

На качестве воды плохо сказываются и отсутствие технологий по переработке мусора, выгребные ямы и отстойники скотных дворов, расположенные вблизи источников питьевой воды, транспортные магистрали с интенсивным движением, промышленные производства. Не в пользу колодцев говорит и их малый водозабор. Колодцы преимущественно наполняются за счет поверхностных вод, а они способны обеспечить не более 100–150 литров в час. Так что, если ваши потребности в воде велики, то колодец – не для вас.

К тому же рытье колодца часто проходит «вслепую», и с первого раза можно вообще попасть в непроходимый плывун без дна. А если шахта не упрется в неподвижный слой почвы, то она не сможет нормально работать. Ради справедливости стоит сказать, что правильно построенный колодец, за состоянием которого регулярно следят, способен служить многим поколениям (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Правильно построенный колодец

Если потребности в воде не велики, примерно известно расположение водоносной жилы и хочется сэкономить, то колодец является лучшим решением.

Песчаная скважина или колодец?

Песчаная скважина часто воспринимается как компромиссное решение между дешевым колодцем часто с плохим качеством воды и дорогой артезианской скважиной с чистейшей водой.

Устройство песчаной скважины такое же, как и артезианской, различие состоит только в том, что песчаная скважина качает воду из верхнего водоносного песчаного слоя. При откачке воды вокруг дна со временем образовывается водяной мешок (линза). Если воду откачивать непостоянно, то «линза» заиливается, и дальнейшее пользование скважиной сопряжено с огромными трудностями для фермера.

Внимание, важно!

Если ваш расположившийся неподалеку сосед тоже решил поставить у себя скважину на ту же глубину, вода может уйти к нему.

В среднем срок эксплуатации песчаной скважины составляет 5–6 лет, но бывают случаи, когда уже после 3 лет работы не остается никакой воды. Впрочем, некоторым везет больше, и они пользуются скважиной более 30 лет. Для бурения скважины используются методы гидрогеологии, что позволяет точно определить место ее расположения. О самом простом методе поиска воды с помощью лопухов рассказано в моей книге [8].

Вода из песчаных скважин намного чище колодезной, поскольку водоносные слои защищены глинистыми пластами от поверхностных загрязнений. Но анализ ее спектра все равно необходимо провести. В «песчаной» воде всегда будет присутствовать взвесь песка, потому ее необходимо отстаивать.

Внимание, важно!

Так уж случилось, что в не в каждом районе есть свое отделение Роспотребнадзора, но служба СЭС имеется. К главному санитарному врачу этой службы и нужно обращаться за проведением анализа воды. Даже если надлежащим образом оборудованной лаборатории в районе нет (к примеру, по Верховажью, таковая есть только в Вологоде), то анализы будут отобраны (взяты) на месте специалистами СЭС, а затем исследованы в стационарной лаборатории. Большое значение здесь имеют сроки исследования и цена. При моем обращении в СЭС Верховажского района летом 2008 года с меня, заметьте, как с частного лица, запросили почти 19 тыс. рублей (срок 2 недели) за исследование ключевой воды по 9 позициям, включая медь, цинк, ртуть и прочие металлы (полный список возможных анализов имеется в СЭС).

Анализ по трем позициям с выдачей справки с печатью СЭС на листочке формата А5 без указания спектрального состава воды, а лишь с заключением о том, пригодна ли она к употреблению, стоит здесь 1700 рублей. Я поостерегся платить – ведь за то, что вода вполне «съедобна», говорит и сам цветущий вид местных жителей, а полный анализ провести и, главное, оплатить, под силу, вероятно, только особо заинтересованным организациям, имеющим коммерческий интерес – к примеру, бутилирующих и продающих в массовом порядке воду для кулеров. Можно, конечно, сделать это и, скажем, вскладчину со всеми местными жителями, что, чую, из-за разобщенности последних, здесь никогда не произойдет.