Зимний инвентарь рыболова.

Холодная погода, долгие переходы, нелегкая работа на льду по подготовке лунок – эти обстоятельства и диктуют снаряжение рыболова-зимника. В нем не должно быть ничего лишнего. При выезде на рыбалку необходимо иметь при себе следующий набор медикаментов, который является универсальным и для зимней, и для летней рыбалки:

1) настойка йода 3 – 5%-ный раствор – 1 флакон;

2) перманганат калия – 1 упаковка;

3) перекись водорода 3%-ная – 1 флакон;

4) нашатырный спирт – 1 флакон;

5) антибиотики (левомицетин – 1 упаковка, тетрациклин – 1 упаковка);

6) сульфаниламиды (сульгин, фталазол, этазол – по 1 упаковке);

7) аспирин, анальгин, амидопирин – по 1 упаковке;

8) валидол, нитроглицерин – 1 упаковка;

9) питьевая сода – 1 пачка;

10) лейкопластырь – 1 упаковка;

11) бинт стерильный – 3 шт.;

12) вата – 1 упаковка;

13) жгут кровоостанавливающий – 1 шт.

Однако в зимнем снаряжении немало и специфических предметов, которые не нужны летом, но без которых не обойтись на льду.

Рыболовный ящик. В нем должно быть то, без чего нельзя обойтись на рыбалке. Он выполняет сразу несколько функций:

1) это рюкзак. Именно в него складываются все снасти и принадлежности рыболова, включая и термос с чаем;

2) это удобное сиденье для тех, кто ловит сидя (в этом случае он подбирается соразмерно росту рыболова);

3) это надежная защита лунки от поземки;

4) иногда его используют и для хранения и транспортировки пойманной рыбы.

Современная промышленность выпускает различные виды рыболовных ящиков – легкие и прочные металлические ящики с мягким сиденьем, но рыболовы пользуются ими неохотно, так как у них есть существенный недостаток – острые углы, которые могут доставлять неприятности.

Среди рыболовов наибольшей популярностью пользуются рыболовные ящики типа «шарабан» или «канна».

Такие ящики удобны при перевозке, так как у них нет острых углов. Сам ящик изготавливается из дюралюминия или нержавеющей стали, а крышка – из жесткого пенопласта. В ней, как правило, вырезаются гнезда для хранения удилищ и некоторых деталей инвентаря. В ящике имеются 2 отделения: меньшее предназначено для термоса и обклеивается губчатой резиной. Для переноски ящики оснащаются наплечными лямками, как у рюкзака, или перекидными ремнями. Другие модели имеют съемные или откидные (на шарнирах) лыжи для перевозки ящика по льду. Некоторые самодельные модели вообще представляют собой санки.

Конструкция рыболовных ящиков

Важнейшими принадлежностями рыболова-зимника являются пешня и ледобур. Они предназначены для подготовки лунок. В начале и в конце сезона, когда лед тонкий, можно пользоваться только пешней: ударами можно прощупывать прочность льда, а несколько ударов позволят прорубить лунку. В остальное время предпочтительнее пользоваться ледобуром: лунки он проделывает быстрее и с меньшей затратой сил.

Изготовление рыболовных ящиков

Строение пешни

Пешня состоит из рукоятки и стальной насадки с режущей кромкой или острием.

Общая длина обычно не превышает 1,5 м. Для удобства использования в верхней части рукоятки делают небольшое сужение, которое заканчивается закругленной головкой. Поперек головки просверливают сквозное отверстие, через которое продевают прочный шнур длиной 1,2 – 1,5 м. Он необходим для страховки, чтобы пешня не утонула, если выскользнет из руки. Во время работы его наматывают на руку, а при переходе за него рыболов может тащить пешню за собой. Режущую часть пешни изготавливают из твердой, но не хрупкой стали. Она может быть самой различной формы: в виде закругленной лопаточки, пики, сабли или плотничьего долота. Самым лучшим многие рыбаки признают наконечник в форме лопаточки: лунку им можно вырубить по любому контуру, и ее средняя часть не дробится в порошок. При перевозке пешни в транспорте острие пешни должно быть надежно закрыто.

Ледобур должен быстро и легко сверлить, быть относительно легким и компактным, прочным и надежным в работе. Если ледобур хороший, диаметром 80 – 90 мм, то мужчина со средней физической силой делает в метровом льду лунку за 10 – 12 с и без особых усилий может сделать подряд 2 – 3 такие лунки. Качественный ледобур при работе издает минимум шума – можно услышать лишь легкое шипение, а плохой ледобур будет сверлить с треском и дребезжанием. Состоит ледобур из следующих основных частей: коловорота, штока и сверла. Коловоротом придают ледорубу вращательное движение. Шток соединяет коловорот со сверлом. А уже сверло режет лед. Перед началом нового сезона ледобур надо тщательно готовить. Прежде всего точат ножи (чтобы они брили). Крепежные винты для ножей лучше всего покупать из нержавеющей стали. Очень часто заржавленные винты прикипают к головке, и их невозможно отвернуть. При транспортировке ножи ледобура должны находиться в специальной коробочке, а если они привернуты к буру, то должны быть защищены специальным пластмассовым колпаком. Если защитный колпак вышел из строя, то его можно заменить двумя отрезками резинового шланга.

Приспособление для перевозки ножей

Запасные ножи также можно хранить и перевозить в отрезках шланга.

Наибольшей популярностью стали пользоваться ледобуры под названием «Шнековый» и «Шведская ложка».

Ледобур «Шнековый» не только быстро и без особых усилий режет лед, но и выталкивает ледяные крошки на поверхность. Его режущая часть состоит из двух съемных ножей, острия которых направлены в разные стороны и наклонены к горизонту льда под углом 10 – 12°. Вокруг штока спирально идет лента под углом 30° (4 – 5 полных оборота), шириной 35 мм и толщиной 1,5 мм (шнек). Верхний конец этой ленты приварен к трубке штока, а нижний – к держателю одного из ножей. У такого ледобура шток разрезной, шарнирно соединен в обойме и закреплен винтом. Это позволяет складывать его во время транспортировки, что делает бур компактным. Сегодня выпускают несколько разновидностей шнековых ледобуров, но отличаются они друг от друга совсем незначительно: в основном – шириной захвата режущей части, количеством и густотой насадки витков ленты на штоке и устройством соединительных замков.

Ледобуры

Ледобур «Шведская ложка» также имеет широкое распространение. По производительности он уступает шнеку, но влажный лед бурит быстрее. Сверло имеет форму несимметричной ложки и режет лед заточенной выступающей частью. Лезвие необходимо постоянно поддерживать в остром состоянии, а для этого его надо даже в течение дня поправлять мокрым бруском, работая с внутренней стороны. Измельченный лед можно выгребать из лунки этой же ложкой, не используя черпака.

Черпак необходим рыбаку для удаления из лунки остатков льда, оставшихся после сверления, или снега, наносимого ветром, или льда, который затягивает поверхность воды во время ловли в морозную погоду. Ручку черпака обычно делают из дерева, пенопласта или пробки и окрашивают в яркий цвет. Длина ручки примерно 40 – 50 см. К ней приклепан выгнутый кружок диаметром 8 – 10 см. Он обычно дюралевый, может быть и латунный или железный, но лучше всего все-таки из нержавеющей стали.

Багорик – также необходимая вещь в снаряжении рыбака. Он помогает при ловле крупной рыбы. Делают его складным – телескопическим. Многие рыболовы изготавливают его из антенны переносного радиоприемника. Ручку делают из пробки или пенопласта, а крюк – из рояльной проволоки диаметром 1,5 – 1,8 мм. Загиб крючка подковывают для придания ему прочности. При перевозке следует на конец крюка надевать защищающий колпачок, для этого можно использовать кусочек резиновой или хлорвиниловой радиоизоляции.

На сильно закоряженных водоемах рыболовы-любители часто пользуются тяжелыми отцепами на толстых шнурах. Но их неудобство очевидно – тяжелые отцепы часто сами рвут тонкую леску своей тяжестью, а толстый шнур может обвиться вокруг лески, и снасть придется оборвать. Опытные рыболовы знают, что свободные отцепы лишены этих недостатков. Это болванка весом 30 – 50 г, которая через прорезь надевается на леску. Прорезь сжимают или закрывают резинкой, а болванку отпускают. Силы удара отцепа хватает для освобождения зацепившегося крючка. После освобождения отцеп остается на леске, удерживаемый мормышкой, и вместе с ней извлекается на поверхность.

Отцепы

Зимой, так же как и летом, необходимы насадки и прикормки. И для них необходимы коробки, которые можно сделать из твердого пенопласта. Насадка в такой коробке будет замерзать не так быстро, как в деревянной. Прикрепить коробку можно к ноге ремнями или резинками или прикрепить полой полушубка или плаща, чтобы мотыль меньше охлаждался. Можно также крепить коробку к руке и прикрывать рукавом полушубка или теплого свитера.

Многие рыболовы считают, что крепление коробки к ноге более удобно, так как обе руки остаются свободными. Внутри коробок делают два отделения: большое – для крупного мотыля и маленькое – для репейника или мелкого мотыля. Крышка должна обязательно плотно закрываться, иначе ваша прикормка может оказаться на снегу. Дно коробки устилают тонким поролоном (2 – 3 мм), чтобы дольше сохранялось тепло. Коробка для прикормки делается из того же материала, но большего размера, чтобы туда вошло примерно 300 – 500 г мелкого мотыля.

Очень полезная для рыболова-зимника деталь – лыжи. По заснеженному водоему в них будет быстрей и легче передвигаться, удобнее проходить по насту, образовавшемуся поверху растаявшего снега, и по снежной кашице. Многие рыболовы пользуются лыжами туристского типа с мягкими или полужесткими креплениями, без палок. Некоторые пользуются и охотничьими лыжами, но они немного тяжеловаты. На рыбалке лыжи могут пригодиться еще и как защита от ветра и поземки как рыболова, так и лунки. Из них делают своеобразную ширму, воткнув в снег и натянув на них пленку или материю.

Но лучше вместо такой ширмы использовать палатку. В большинстве случаев рыбаки пользуются полиэтиленовыми палатками. Они легкие, компактные, не требуют больших затрат времени на монтаж и переноску. Представляют собой большой (примерно 1,5 х 2 м) усеченный мешок, который рыбак надевает на себя, когда садится возле лунки, укрывая и себя, и лунку. Для того чтобы было удобно работать снастями, второй конец палатки накидывается на ввернутый в лед ледобур. Такую палатку можно не только купить в магазине, но и сделать самостоятельно. Надо взять двойную пленку, которую садоводы используют на парниках и теплицах, выкроить из нее мешок шириной 2 м, высотой 1,5 м, а его края прогладить через газету утюгом. Вот палатка и готова.

Те рыболовы, которые удят живцовыми снастями, должны позаботиться еще и о ловушке на мальков. Конечно, можно ловить и на удочку с мормышкой или с поплавком, но тогда на это может уйти очень много времени. Ловушка позволяет справиться с этой задачей в считанные минуты. Наиболее простую ловушку, которую можно изготовить самостоятельно, предложил в своей брошюре «Времена года рыболова» М. Матвеев: «Берется квадратный или шестиугольный брусок марлевого (тюлевого) полотна со сторонами в 50 – 60 см. Полотно это натягивается на пружинные распорки, закрепленные в свинцовом грузиле весом не менее 100 г. С помощью двойных капроновых путц, пропущенных через кольца распорок и промежуточные кольца на прямых участках полотна, марля (тюль) прикрепляется к подъемному (тяговому) шнуру. Для привлечения мальков (а иногда и различных личинок) в середине собранной ловушки помещается приманка: кусочек мяса, корка хлеба, кусочек жмыха и т. п.».

Ловушка на мальков

Ловушку опускают в лунку на 2 – 3 мин. Когда ее поднимают, распорки складываются, стягивают полотно в мешок, где удерживаются попавшиеся рыбешки.

Снасти

Поплавочная удочка

Поплавочную удочку можно использовать и при ловле со льда. При этом пользуются коротким удилищем (40 – 45 см), ручку делают из дерева, пробки или пенопласта, ее толщина – 3 см, а длина 12 – 13 см. В самой ручке закрепляют тонкий упругий хлыстик из винипласта (или можжевельника) и устанавливают мотовильца или катушку для наматывания лески. В верхней трети хлыстик должен легко прогибаться. Перед тем как наматывать леску на мотовильце, необходимо надеть на нее отрезок ниппельной резины длиной 5 – 6 см, который закрепит леску на тонком конце хлыстика.

Большое значение имеет и поплавок. Зимой его не следует держать на поверхности воды, потому что он может быстро вмерзнуть в корку льда и потерять чувствительность. Чтобы избежать этого, поплавок должен находиться под водой в 2 – 3 см от поверхности. Достигается это с помощью грузила – свинцовых дробинок в форме оливки. Грузила всегда подбираются в зависимости от условий ловли. Они должны погружать поплавок под воду и удерживать, если это необходимо, у дна насадку с небольшим усилием. Зимние поплавки делают конусообразной или цилиндрической формы из пробки, пенопласта и окрашивают в яркие цвета, чтобы их легче было видеть. Обычная длина этих поплавков не более 30 – 35 мм, а толщина – 4 – 6 мм. На сильном течении используют более крупный поплавок, а в стоячей воде или на слабом течении более маленький.

В зависимости от того, какая будет применяться насадка, изменяются и величина, и форма крючка. Если ловля происходит на мотыля, лучше использовать тонкий, мелкий крючок с прямым поддевом и коротким цевьем № 2,5 – 3; если на земляного червя, то лучше взять крючок той же формы, но покрупнее – № 6 – 7, а если на малька – прочный, желательно кованый крючок с прямым поддевом и длинным цевьем – № 8,5 – 10.

Зимняя поплавочная удочка может быть оснащена двумя способами – для ловли в отвес и для ловли со дна и около дна. Для ловли в отвес в стоячей воде или на слабом течении насадка погружается с помощью одной или нескольких дробинок, которые необходимо закрепить на леске в 15 – 20 см выше крючка. И если дробинок будет несколько, то рекомендуется наиболее легкую ставить первой от крючка, а по мере удаления от него увеличивать их вес и расстояние между ними. Необходимо подобрать поплавок так, чтобы его кончик высовывался из воды на 2 – 3 мм, используя для этого поплавки с тонким конусным верхом или стерженьком. Этот способ позволит в периоды оттепелей держать насадку во всех слоях воды, передвигая поплавок выше или ниже по леске.

Для ловли со дна необходимо поставить скользящую оливку на расстоянии 30 – 50 см от крючка или сменное грузило, вес которого будет определяться силой течения. На течении, чтобы увеличить подвижность насадки и получить чувствительную снасть, необходимо прикрепить к леске в 25 – 40 см от крючка на отдельном поводке длиной 8 – 10 см небольшое грузильце или мормышку. Еще можно привязать дополнительный крючок на небольшом (3 – 4 см) поводке.

В течение всей зимы на поплавочную удочку ловятся плотва, ерш, елец, окунь, голавль, в отдельные периоды – лещ, язь, налим.

Удочка с мормышкой

Удильник, состоящий из хлыстика и рукоятки, мотовильце (или катушка) и леска на этой удочке такие же, как и на поплавочной. Отличаются поплавок, грузило и крючок, их роль исполняют другие детали. Их всего 2: мормышка и кивок. При ловле мормышечной удочкой часто обходятся и без ножек-подставок.

Мормышка – это тип искусственной приманки. Она представляет собой небольшой (от 6 до 15 мм в длину) обтекаемой формы грузик из свинца, олова, латуни или сплава с впаянным в него крючком и сквозным отверстием для прикрепления к леске. Название эта приманка получила из-за своего сходства с мормышом. Это небольшой серенький рачок-бокоплав, который широко распространен в водоемах северной и средней России. Большую часть теплого времени он живет под плавунами, в камышах и выходит оттуда только ночью, передвигаясь скачками (бросками). В подражание ему также толчками ведут в воде и мормышку. Зимой эти рачки выбираются из травы и огромными колониями покрывают нижнюю поверхность льда. Вот здесь-то они и становятся лакомой пищей для большинства бодрствующих зимой рыб. Скорее всего, этой особенностью рачков и объясняется то, что впервые мормышкой стали ловить именно зимой, а точнее – в Зауралье, где этот рачок водится в изобилии.

Разнообразие мормышек очень большое. Их различают по форме, по размеру, по цвету, по весу и по тому, как они привязываются в леске. Фантазии рыболовов предела нет в изобретении названий, но в большинстве случае они обусловлены формой мормышек: «дробинка», «овсинка», «капелька», «пластинка», «уральская», «нимфа», «дрейссена», всевозможные «чертики», «ведьмы» и многие другие.

Формы мормышек

Сейчас существует несколько направлений в развитии этой универсальной приманки, но выделяют 2 основных: в одних случаях мормышки работают с насадкой, в других – без насадки. Каждое из направлений предполагает свою технику и тактику ловли. Новичкам для начала лучше запастись двумя десятками «дробинок» и «капелек», разных по весу и цвету, диаметр которых может варьироваться от 1,5 до 6 мм. Условно мормышки делят на легкие с диаметром 1,5 – 3 мм и тяжелые с диаметром 3 – 6 мм. Самые распространенные мормышки – черного, серого, серебристого и медного цвета.

При выборе веса надо руководствоваться тем, на какой глубине вы будете ловить. Конечно, можно и мелкую мормышку опустить на глубину 10 м, но это займет много времени, особенно если это морозный и ветреный день, а ваша леска примерзает ко льду. В то же время рыба на глубине – подлещик, лещ или крупный окунь – не такая прихотливая, как на мелководье, и очень часто бывает, что чем более крупную мормышку вы ставите, тем крупнее и рыба.

Следует особое внимание обратить на крючки – для прибрежной ловли у мормышек они должны быть тонкими. Мотыль или личинка репейной моли могут быть травмированы толстым крючком и потеряют привлекательность для рыбы.

Диаметр лески также подбирается в соответствии с весом мормышки: чем она меньше, тем тоньше должна быть леска и тем сбалансированнее становится вся зимняя снасть. Для легких мормышек и неглубоких мест стоит применять леску диаметром 0,1 мм и 0,12 – 0,14 мм – для тяжелых, на глубинах 7 – 12 м. Такие лески помогут на первых порах новичкам при подсечке рыбы: чаще всего мормышки теряются именно при неумелых подсечках или при вываживании рыбы, когда новичок резко тащит добычу и при этом задевает мормышкой за нижнюю кромку лунки. На более тонкие лески можно переходить после того как придет некоторый опыт и вы обретете достаточно хладнокровия.

Мормышки со спецэффектами

Учитывая слабую освещенность дна зимой, некоторые рыболовы пробуют подсветить мормышку, просверлив в ее теле два глухих отверстия диаметром по 1,5 мм и заполнив их светомассой (люминофор-порошок + эпоксидная смола). С такими своеобразными «глазками» клев заметно улучшился, как при игре, так и со дна. Можно увеличить диаметр отверстий до 2 мм и вложить в них кусочки магнита, залив светомассой. При этом количество поклевок увеличится, ведь магнит привлекает рыбу, хотя почему – неясно.

Часто леска отрывается, как правило, в месте перегиба, на выходе из мормышки. Для того чтобы не терять свою мормышку, можно к леске (0,15 – 0,17 мм) привязать плетеную капроновую нить примерно такой же толщины или толще, красного или черного цвета, плотно затянуть ее «двойным рыбацким» узлом, кончики нитки и лески отрезать. Затем продеваете нить в отверстие мормышки до узла, виток к витку обматываете ее вокруг цевья крючка (5 – 6 раз), немного не доходя до изгиба крючка, и проклеиваете суперклеем, лучше сделать это даже дважды. Мягкую нить использовать практичнее, потому что она не боится изгиба и гораздо прочнее лески, к тому же обмотка цевья не дает насадке смещаться по крючку к телу мормышки. В результате вы сможете сохранить свою мормышку.

Вольфрамовые мормышки, и что делать, если их нет. Они очень удобны при ловле на большой глубине – свыше 2 – 3 м, но настоящий вольфрам стоит дорого, а базарные поделки вряд ли тяжелее идентичных по размеру свинцовых. Многие рыбаки-любители выходят из этого положения так: используют две мормышки одновременно. Можно использовать такое сочетание: внизу серебряная мормышка с черным бисером, так как она лежит на фоне темного дна, повыше на 15 – 20 см черная «уралочка» (хотя подойдет любая черная мормышка с белым бисером). Классический вариант – когда внизу большая, а выше совсем маленькая мормышка. Его чаще всего используют в стоячей воде. На течении: вверху вешают тяжелую мормышку, а внизу совсем маленькую капельку, благодаря чему нижнюю ничто не держит, поэтому она свободно играет на течении, привлекая рыбу.

Важный вопрос – как привязать мормышки. Некоторые пользуются жестким креплением верхней мормышки. Оно сохраняет до 85% прочности лески, но этим его достоинства и ограничиваются. Поэтому многие рыболовы используют другой монтаж, в котором верхняя мормышка крепится на отдельном коротком поводке. И верхнюю, и нижнюю мормышки рыбы могут свободно вертеть, приподнимать и засасывать, не чувствуя лишнего веса и лески. Поклевки более уверенные, рыбы засекаются более надежно. Единственный недостаток этого монтажа – то, что он сохраняет 50 – 60% прочности лески из-за узла, из которого отходит поводок. Но при использовании крепких современных лесок это не столь страшно.

Безнасадочные мормышки

К безнасадочной ловле стоит переходить, только накопив достаточный опыт ловли с насадкой, поскольку для этого требуется филигранная техника владения зимней удочкой. Но все равно везде в России, где зимой водоемы покрываются ледяным панцирем, можно встретить возле лунок рыболовов-безнасадочников. Центром освоения безнасадочной мормышки стал Барнаул, где к концу 1970-х гг. до 80% рыболовов-зимников ловили или учились ловить без насадки.

Эта ловля хороша тем, что не нужно заботиться о насадке, но вот прикормка обязательна. Лучше всего все рабочие лунки прикармливать живым мормышом. В зависимости от активности клева мормыш опускается в кормушке на дно или подсыпается сверху в лунку.

Многие безнасадочники перешли на спаренные мормышки. Нижняя мормышка должна быть тяжелее верхней, а остальное – на усмотрение рыболова. При правильном вываживании на толстом льду спаренные приманки редко доставляют неудобство. Главное здесь – завести рыбу в лунку. Спаренные мормышки применяют в основном для ловли подлещика, густеры, подъязка и плотвы.

В последнее время стала модной оснастка, где снизу «чертик», а сверху безнасадочная мормышка с одинарным крючком, подвешенная на петельке. В этом варианте на обе мормышки поклевок приходится поровну.

Один из вариантов «безнадсадки» с четырьмя крючками – «шарага». Она хороша для ловли окуня, судака и щуя. Она соединяет и «чертика», и «ведьму». Некоторые полагают, что эта приманка ближе к блеснам, чем к мормышкам. Активной игры у нее нет, и почему на нее так хорошо идет рыба, не совсем понятно. Кембрики на «шараге» не применяются, размеры – произвольные. «Шарага» особенно хорошо работает по первому и последнему льду. На водоемах с песчаным дном она не так уловиста, и рыба относится к ней настороженно, зато над илистым дном она превосходит все остальное.

Для самой крупной рыбы применяют очень большие «шараги» – размером со стандартную кормушку, с самыми большими крючками. Называют их обычно «морковками». Делают «морковку» из свинца, окрашивают, как и «шарагу», в черный, темно-коричневый или салатовый цвета. Леска используется самая прочная, не тоньше 0,70 мм. Багрится до 10% пойманной рыбы, но в основном за нижнюю челюсть, когда рыба толкает приманку. «Морковку» можно использовать и на большой глубине, и при сильном течении.

В глухозимье выручают мелкие вольфрамовые безнасадочные мормышки с бисером или кембриками на тонкой леске (с двумя нулями). Кембрик – это черная выгнутая мормышка, на крючок которой один за другим надеты 2 – 3 разноцветных отрезка проводной изоляции.

Шарага

Суть ловли на мормышку заключается в том, что в воде она непрерывно движется и заставляет двигаться насадку. Колебания мормышки рыба воспринимает как шевеление чего-то живого, какой-то букашки.

Второй важной деталью, резко отличающей удочку с мормышкой от всех других снастей, является кивок. Он сигнализирует о поклевке: нагибается, когда рыба потянет мормышку; поднимается вверх, когда рыба поднимает приманку; мелко дрожит, когда рыба теребит наживку, и т. п. Но самое главное назначение кивка – передавать мормышке малейшее движение руки рыболова. Название произошло оттого, что, непрерывно поднимаясь и опускаясь, он кивает своим кончиком. Он не ждет поклевки, а вызывает ее, разжигая движениями мормышки аппетиту рыбы. В связи с этим кивок должен передавать мормышке как можно большее количество мелких колебаний, не смягчать подвеску, не амортизировать, а давать возможность крючку надежно вонзаться в рот рыбы, быть универсальным, т. е. обеспечивать игру мормышки любого веса. На универсальном кивке достаточно при смене более легкой мормышки на более тяжелую изменить длину его рабочей части на меньшую. Чуткость кивка считают нормальной, если под тяжестью подвешенной мормышки он делает изгиб примерно в 25 – 30°.

Существуют и разновидности кивков.

Простейший кивок – это отрезок ниппельной резины длиной 4 – 5 см. Через этот отрезок пропускают леску, отматывают нужную для ловли длину и надевают кивок на вершину хлыстика. Во время ловли эта резиновая трубочка прижимает леску к хлыстику. Но у этого кивка есть и недостатки – он не передает мормышке большого количества колебаний, если приходится менять длину лески, то его надо каждый раз снимать с хлыстика. По этим причинам большинство опытных рыболовов простейшим кивком не пользуются. Но существует множество других конструкций кивков.

Варианты кивков

Обычно их делят на две группы по тому, как они сидят на хлыстике: прямые и поворотные. Прямые кивки являются как бы продолжением удильника, их кончик обращен вперед. У поворотного кивка кончик направлен в сторону от удильника, он изгибает леску на 80 – 90° по отношению к основной оси.

Также кивки разделяют на группы и по материалам, из которых их изготавливают: ниппельная резина, балалаечные или гитарные струны, заводная пружина от наручных часов, кабанья щетина и т. п.

Наиболее опытные рыболовы предпочитают универсальные кивки из ниппельной резины. Они очень похожи на простейшие кивки, но содержат одну очень существенную деталь – державку. Это небольшой (10 х 8 х б мм) пластмассовый (может быть также резиновым или металлическим) брусочек, имеющий закругленные края, а в середине 2 отверстия диаметром 2 – 2,5 мм. Отверстия сверлят в виде восьмерки, не нарушая перегородки между ними. В одно отверстие вставляют резиновую трубочку, с помощью другого надевают кивок на вершинку хлыстика. По такому же принципу делаются кивки и из спиральной пружины. Особой популярностью пользуются «конники», где державка сделана в виде конской головы. Они достаточно чувствительны, не подвержены изменениям температуры, легко регулируются. У них есть только один недостаток – они дрожат и качаются из стороны в сторону даже от слабого ветра. Если такие кивки изготавливают в домашних условиях, то спираль делают из балалаечной струны, обвивая ею вязальную спицу или большую иголку. На оба конца спиральки одевают коротенькие отрезки хлорвиниловой изоляции, края которых выступают на 1,5 – 2 мм за края пружины. Многие рыболовы делают кивки и из часовой пластинчатой пружины. Здесь к одному концу вытянутой в прямую линию пружины припаивается небольшое колечко для пропуска лески. Второй конец пружины вставляют в державку и закрепляют там так, чтобы для ее перемещения взад-вперед требовалось некоторое усилие. Державка для этого кивка должна иметь 3 отверстия: первое – для насадки на удильник; второе – для пружины; третье – для пропуска лески. Для того чтобы леску не заедало, в предназначенное для нее отверстие вставляют или отрезок упругой хлорвиниловой трубочки, или кусочек витой спиральной пружинки, хотя это приводит к тому, что при подсечках леска трется о края пружинки и может порваться. Наиболее чувствительными из всех кивков являются кивки, изготовленные из кабаньей щетины. Такие кивки могут быть как прямыми, так и поворотными. Прямые, хотя и проще по устройству, имеют существенный недостаток: если требуется изменить длину лески, то этот кивок приходится снимать с хлыстика. А вот поворотный кивок позволяет быстро настраиваться на любую игру мормышки.

Существует следующая техника изготовления кивка из кабаньей щетины:

1) щетину размачивают в кипятке, на вершинке делают петлю для пропуска лески;

2) на узел, который образуется у петли, с помощью булавки натягивают кусочек цветной хлорвиниловой трубочки длиной 3 – 5 мм, чтобы она плотно обжимала этот узел;

3) державку можно сделать из резиновой изоляции от автомобильного провода высокого напряжения длиной 2 – 2,5 см;

4) с отступом от торца в 5 – 6 мм на переднем конце державки булавкой делают по центру поперечный сквозной прокол;

5) в прокол вставляют щетину так, чтобы кольцо для пропуска лески было с левой стороны;

6) затем делают на другой стороне щетины стопорный узелок и покрывают его отрезком хлорвиниловой трубочки;

7) прежде чем надевать кивок на хлыстик, к нему надо узкой плоской изолентой или лейкопластырем примотать упругую хлорвиниловую трубочку длиной 5 – 6 мм, а лучше – кусочек витой пружины для пропуска лески. Примотку делают вверху рядом с местом пересечения щетины и державки.

По такой же технологии можно изготовить и металлический кивок. Щетину заменяют отрезком балалаечной или гитарной струны.

Удочка с блесной Зимнее блеснение – один из наиболее активных способов любительского рыболовства, при этом используются простая снасть и несложная техника лова. Зимняя удочка с блесной почти ничем не отличается от летней. Многие опытные рыболовы пользуются одной удочкой и зимой, и летом. Снасть для блеснения состоит из трех частей: удилища, лески и блесны.

Удилище должно быть прочным, удобным, легким и вмещать на себе запас лески, достаточный для облова больших глубин. Его прочность определяют способностью при предельном напряжении поднять на небольшую высоту прикрепленный к его вершинке на леске груз до 3 – 5 кг. Необходимую жесткость удилища создает угол линии прогиба, равномерно увеличивающийся к тонкому концу в пределах примерно до 40 – 45° по отношению к основанию. Удобным и легким считают удилище с утолщенной комлевой частью, желательно в виде ручки из пробки или куги, составлен из двух частей и изготовленное из легких и прочных сортов древесины – бамбука или камыша. Для комлевой части с успехом могут быть использованы дюралевые тонкостенные трубки или бамбук с удаленными внутренними перегородками в сочленениях, что позволяет при складывании удилищ прятать в них верхние тонкие концы.

Концы удилища могут изготавливаться из бамбука, камыша, можжевельника или винилопласта. Длина его должна подбираться соответственно росту рыболова и колебаться в пределах от 65 до 80 см. Тонкую резиновую трубочку длиной в 6 см применяют для укрепления верхней и комлевой частей. Ее надо ставить у основания верхнего конца, который подгоняется по диаметру в отверстие комлевой части. Леску пропускают на конце удилища через рамочку из миллиметровой медной или латунной проволоки, имеющей в центре пропил шириной до 0,5 мм.

Это наиболее простое приспособление, несложное при изготовлении и позволяющее при надобности быстро снимать леску с вершинки.

На удилище крепятся 2 мотовильца. Они обычно хранят запас лески в 15 – 20 м. Лучше укрепить каждое мотовильце на диаметрально-противоположных сторонах ручки. Они позволяют иметь на удилище 2 вида или размера блесен с запасом лески в каждой из них, что позволяет рыболову не снимать и надевать блесны каждый раз, когда требуется их замена.

Не рекомендуется оснащать удилище пропускными кольцами или употреблять катушки. Это не поможет при вываживании, а только утяжелит удилище. Кроме того, леска легко обмерзает на катушке, кольца тоже покрываются значительным слоем льда, а все это ослабляет подсечку рыбы. Наконец, зимнее удилище с катушкой весьма не удобно при складывании. Леска должна быть прочной и тонкой, не намокать в воде и соответствовать весу блесны.

Зимнее удилище с двумя рамочками для пропуска лесы

Многие рыболовы пользуются жилковыми лесами, являющимися продуктом каменноугольных смол. Кроме них, удобным является конский волос, применяемый сотни лет многими поколениями русских рыболовов. Для блеснения обычно используют толщину блесны в зависимости от ее веса и размеров ожидаемой добычи. Наиболее благоприятные условия для управления движениями блесны создаются, если толщина лески позволяет блесне своей тяжестью вытянуть ее в воде в прямую линию без углов и округленностей. Леску с тонким диаметром применять не стоит. Наиболее распространенной является леска диаметром 0,25 мм. Она применяется почти для всех принятых в обиходе блесен.

Самая значимая составная часть снасти – блесна. Во многом от нее зависит успех лова. По конструкции блесна должна быть такой, чтобы сочетанием различных ее движений и колебаний в воде рыболову удалось привлечь внимание рыбы, возбудить в ней инстинкт хищника и заставить схватить заманчивую приманку. Существует огромное разнообразие блесен. Говорят, сколько рыболовов, столько и модификаций блесен. Но в основе своей их делят на малые – 20 – 30 мм, средние – 30 – 50 мм и большие – 50 – 80 мм. Иногда их делят по весу: легкие – 10 – 20 г, средние – 20 – 40 г и тяжелые – 40 – 60 г и более. Также различают по характеру движения в воде: колеблющиеся, отвесно падающие ныряющие и горизонтально-погружающиеся. Характер движения блесны зависит от ее формы и места расположения центра тяжести.

Некоторые рыболовы вместо блесен пользуются мертвой консервированной рыбкой на снасточке. Снасточка может быть изготовлена из отрезка медной или латунной проволоки диаметром в 1 – 1,5 мм. Длина отрезка 9 – 10 см.

Снасточка Один из концов расплющивается, в нем просверливается отверстие для присоединения заводного колечка. На другом конце закрепляются 2 крючка № 1 – 2, направленные в разные стороны, после чего они заливаются свинцом по форме.

Поводок

К отрезку тонкой проволоки длиной в 45 мм с одной стороны в петельке укрепляется небольшой тройник, а в петельке с другой стороны – заводное кольцо. Через рот мертвой рыбки вводится острым концом вперед изготовленная снасточка и пропускается через все ее тельце. Конец снасточки должен выйти около хвоста, а крючки вплотную придвинуться к головке. Легким нажимом пальцев рыбке придается небольшой изгиб. Затем с помощью заводного кольца проволочка с тройником соединяется с концом стержня снасточки у хвоста, тройник одним из крючков закрепляется в спинке рыбки, а к заводному кольцу привязывается леска. Обычно крючки и тройник маскируются красным шерстяным пушком.

Снасточка в собранном виде

Зимняя живцовая удочка

Сегодня существует огромное разнообразие в конструировании самодельных зимних жерлиц: от примитивной дощечки с закрепленной на ней катушкой до незамерзающей жерлицы, в большей степени напоминающей самогонный аппарат, нежели рыболовную снасть. Объяснить это можно очень просто: подручные материалы для изготовления зимних жерлиц почти ничего не стоят.

В большинстве своем конструкции этих удочек похожи друг на друга. Каждая имеет небольшой удильник, на котором находится мотовильце или катушка с запасом лески. На леске крепятся скользящее грузило (типа оливки), а также короткий (примерно 15 – 20 см) металлический поводок с двойным или тройным крючком на конце и сторожок. Сторожок обычно ждет поклевку. Он может быть самой незатейливой конструкции: в виде подвешенного на леску кусочка свинца, огарка стеариновой свечи или простой бельевой прищепки.

Удильник не участвует в подсечке и вываживании рыбы, он является только деталью, соединяющей другие части удочки. Самый простой удильник, который здесь используют, – это бамбуковый или древесный пруток длиной 60 – 70 см с заостренным нижним концом, чтобы было удобней крепить его в снегу. Некоторые рыболовы пользуются и удильниками, металлическими или пластмассовыми. Их иногда делают в виде шестика, на верхнем конце которого размещают катушку и сторожок. Еще они могут быть в виде треноги, на которой также находятся катушка и сторожок.

При выборе конструкции жерлицы прежде всего следует обратить внимание на катушку, которая изготовляется из твердого мелкопористого пенопласта с бортиками высотой 10 – 12 мм. Ее диаметр должен быть как можно большим – обычно 70 – 80 мм. Она должна достаточно свободно вращаться на оси и желательно без поперечного люфта. Хорошая катушка позволяет быстро устанавливать живца на нужной глубине и избегать образования «парика» после хватки хищника, когда леска какое-то время разматывается с ускорением.

Если вы решили оставить жерлицы на ночь в морозную погоду, то лучше вместо катушки использовать подледный лесораспускатель (можно в виде «лепестка» из винилпластовой пластины).

Следующий важный фактор – конструкция стойки. Ее размер выбирается с тем расчетом, чтобы заряженную жерлицу хорошо было видно на некотором расстоянии, особенно при глубоком снежном покрове. Есть жерлицы, в которых катушка крепится на дощатом или другом плоском основании. Основной недостаток такой снасти в том, что она имеет низкую «посадку». Ловить же приходится и в снегопад, и когда по льду метет поземка. В этих случаях низко сидящие жерлицы может просто занести снегом, и отыскать их будет нелегко. Многие рыболовы считают, что наиболее универсальны жерлицы, в которых с одними и теми же катушками можно применять различные типы стоек. По перволедью, при толщине льда 4 – 5 см, применяется стойка в виде стальной нержавеющей трубки диаметром 8 – 9 мм. В верхней части ее фрезой выбрано отверстие прямоугольной формы, в которое вставляется рычаг с катушкой. Такое соединение рычага со стойкой позволяет быстро собирать и разбирать снасть. Для установки жерлицы рядом с лункой коловоротом сверлится отверстие. При большей толщине льда можно применять легкий дюралюминиевый уголок с ребром шириной 10 – 15 мм и длиной 35 – 37 см. Отверстие для установки его сверлится ледобуром. Катушка к рычажку и сам он крепятся к такой стойке с помощью болтов, гаек и контрагаек. При сборке и разборке нужна отвертка. По последнему льду, когда пригревает солнце, металлическая стойка заваливается на сторону, так как лед у ее основания быстро тает. Поэтому имеет смысл заменить ее деревянной.

Зимняя жерлица оснащается в зависимости от вида хищной рыбы, на которую вы собираетесь охотиться. В качестве основной лески лучше взять прочную мононить с разрывной нагрузкой не менее 5 кг. Некоторые жерличники в расчете на возможные обрывы наматывают на катушку до 30 м лески. Однако, чем больше запас лески, тем вероятнее ее запутывание в момент хватки хищника. Поэтому на катушке вполне достаточно 15 – 20 м лески, т. е. длины, примерно в 2 раза превышающей глубину ловли. Для пятнистой хищницы на жерлицу ставят мягкий металлический поводок. При хорошем клеве и глубоком заглатывании живца есть смысл применять вертлюжок с застежкой, который позволяет быстро снимать добычу вместе с поводком. Выше поводка ставится скользящее грузило в форме оливки. Подобная оснастка имеет то преимущество, что живец, удаленный от грузила почти на метр, разгуливает в нижних слоях воды более свободно, менее утомляется и, стало быть, представляет собой более привлекательную приманку для хищной рыбы. Наличие длинного поводка позволяет, кроме того, использовать в качестве основной лески цветную, которая хорошо заметна на льду. В случае с крючками следует учитывать, на кого идет ловля, и вид живца. Лучшими крючками опытные рыболовы признают одинарные или двойные крючки № 10 – 12 с застежкой. На таких крючках живец долго не заснет. Насаживаются живцы точно так же, как и на летнюю удочку. А в качестве сигнального устройства чаще всего используют красный флажок.

Иногда, особенно по первому льду, количество поклевок резко возрастает при замене обычного крючка крупной мормышкой. В этом случае отпадает необходимость в грузиле-оливке.

Еще одна живцовая удочка – жерлица «Белорусская». Ее устройство было подробно описано в книге Волго-Вятского издательства «Удачливый рыболов». Эта удочка проста в изготовлении, компактна и очень надежна в работе.

Основная деталь этой жерлицы – деревянный цилиндрик типа городошной чушки длиной 12 – 14 см и толщиной 2,5 – 3 см. Этот цилиндрик иногда делают полый, что более удобно. На одном его конце делают сквозное отверстие для подвязки к леске, а на другом – поперечную прорезь глубиной 10 – 15 мм для закладки лески после того, как снасть будет приведена в рабочее состояние. Чтобы поклевка была заметна издалека, цилиндрик окрашивают в яркие цвета. Но очень часто весь запас лески (виток к витку) наматывается на цилиндрик и закрывает его раскраску. Поводок с крючком при транспортировке можно заложить в торцовую прорезь и закрепить там резиновым колечком или изолентой. На верхнем коротком конце лески, к которому подвязан цилиндрик, делают петельку, а чуть ниже ее к леске приматывают кусочек тонкой мягкой проволоки.

Есть еще один способ конструкции зимней жерлицы, который предложил рыболов Т. Данько.

«В основе жерлицы – деревянная планка (1) размером 250 х 40 х 6 мм, в центре которой просверлено отверстие диаметром 10 мм для пропуска лески. Над отверстием на уровне обреза с помощью изоленты (2) крепится проводочная катушка (3) с запасом лески (диаметром 0,4 – 0,5 мм) 12 – 15 м. В качестве крепления также можно использовать резиновые кольца, вырезанные из старой велосипедной камеры, тогда катушку можно будет снимать. По предложенному чертежу из пружинной проволоки диаметром 1,5 – 2 мм надо изготовить 2 фиксирующие скобы (4) и пружину (5), а также 2 – 4 скобки (6), с помощью которых пружину закрепляют на деревянной планке (1). На свободном конце пружины крепится с помощью клея сигнальный флажок (7). Монтаж пружины и фиксирующих скоб делается согласно приведенной схеме на рисунке. В рабочем состоянии пружина заводится между скобами и фиксируется с помощью стопора (8), который одновременно определяет высоту установки живца над дном. Стопор – деревянный чурбачок диаметром 4 – 5 мм и длиной 15 – 18 мм. Крепится стопор к леске с помощью отрезка ниппельной резины (11). Леску, естественно, надо оснастить грузилом (9) и тройником № 7 – 8 (10). При хватке хищника стопор освобождает пружину, которая, заняв вертикальное положение, сигнализирует о поклевке, при этом леска свободно сматывается с проводочной катушки. Дав возможность хищнику заглотить живца, делают резкую подсечку».

Конструкция зимней жерлицы Т. Данько

Зимний подпуск Зимним подпуском ловят рыбу на течении, когда невозможно пользоваться ни поплавочной, ни мормышечной удочками. По своей конструкции это одна из самых примитивных рыболовных снастей. Она состоит из удильника с мотовильцем, лески, грузила и подлеска с поводками и крючками. Иногда на вершинку удильника ставят жесткий кивок. Сам удильник чаще всего изготавливают из короткого (50 – 60 мм) можжевелового или бамбукового прутика. Если на нем будет кивок, то вершинку необходимо заострить. Длина лески рассчитывается по глубине водоема. Чаще всего держат не более 15 м лески. Толщину лучше всего брать 0,25 – 0,30 мм. На конце лески устанавливают скользящий груз, вес которого зависит от силы течения, а под ним подвязывают карабин для соединения основной лески с подлеском. Вместе с этим он служит для ограничения движения груза вниз. Очень часто применяют подвязку груза к основной леске на коротком (10 – 12 см) поводке. Это позволяет лучше видеть поклевку. Подлеском называют ту часть лески длиной 1,5 – 2 м, которая соединяется с основной леской через карабин и вместе с поводками и крючками ложится на грунт. Поводки делаются из лески диаметром 0,15 – 0,18 мм. Обычная их длина – 18 – 20 см. Размещаются они на подлеске на расстоянии 60 – 70 см друг от друга. При зимнем подпуске лучше использовать одинарные крючки № 5 – 7. На один подпуск устанавливают не больше 3 крючков.

Ловля с зимним подпуском